Можно ли строить подвал из шлакоблоков: Можно ли из шлакоблоков строить погреб?

Погреб из шлакоблока своими руками

Как сделать так, чтобы подвал был сухим

По большому счёту, разницы нет: строится ли погреб из керамзитобетонных блоков или его стены возводятся из пеноблоков — порядок действий остаётся одинаковым. Просто в случае необходимости грунтования или оштукатуривания поверхности, а также для выполнения кладки из ячеистобетонных блоков должны использоваться составы специального назначения.

Итак:

• Что же касается подготовки основания перед возведением стен и прочих технологических операций, то они производятся в аналогичном порядке. При этом требуется соблюсти несколько правил. Прежде всего, необходимо точно выяснить, на какой отметке залегают подземные воды (см. Как узнать уровень грунтовых вод на даче), причём, сделать это по весне, когда их уровень максимально высок. А ещё, УГВ желательно сопоставить с глубиной промерзания почвы в районе.
• Если окажется, что эти уровни пересекаются, значит каждую весну, после оттаивания грунт будет пучить. Это дополнительное воздействие на стены подвала и, надо сказать, совсем не безобидное. В такой ситуации ни о каких пеноблоках для подвала речь идти не может. А вот блоки УДБ, о которых мы уже упоминали выше, – это просто идеальный вариант.

Для бетонных стен – только бетонное основание

• В любом случае, подошва дна погреба или подвала должна быть выше уровня воды как минимум на полметра. Под ней обязательно устраивают дренирующие слои из песка (10 см) и щебня (15 см) – больше можно, меньше нельзя. Если этого не сделать, вода будет застаиваться под основанием и постепенно разрушать бетон.
• Кроме того, перед заливкой пола подвала дно котлована застилают рулонным гидроизоляционным материалом. Во-первых, это будет отличная защита для бетона на весь срок эксплуатации строения, а во-вторых, он не даст цементному молоку из бетона впитаться в грунт, так как это сильно снижает его прочность.
• Если стенки котлована строго вертикальные, а грунт в нём сухой и плотный, их лучше всего застелить внахлёст рубероидом до самого верха. Это отличное решение вопроса по наружной гидроизоляции стен. В ситуации, когда они вплотную примыкают к грунтовым стенкам, произвести обмазку или оклейку поверхности кладки снаружи будет невозможно.

Гидроизоляционная защита стен подвала: битумная обмазка и кольцевой дренаж

• Ну а если строится подвал под домом и в вашем распоряжении просторный котлован, для защиты стен можно применить любую разновидность гидроизоляции: пропитку, штукатурку, окрашивание, обмазку, и т.д. Для того, чтобы влага не просачивалась сквозь швы кладки, очень важно использовать правильный раствор.
• Когда вы имеете дело с пеноблоками, вам так или иначе придётся использовать заводскую кладочную смесь, специально предназначенную для работы с ячеистым бетоном. В её составе присутствуют модифицирующие добавки, делающие швы водонепроницаемыми.

При работе с керамзитобетонными и другими видами блоков из лёгких или тяжёлых бетонов для кладочных работ можно использовать и пескоцементные растворы.

Но это совсем не значит, что в них не нужно добавлять пластифицирующие присадки.

Ещё как нужно — и не только в кладочный раствор, но и в бетон для заливки пола. Они не только уменьшают влагопроницаемость, но и делают его устойчивым к низким температурам.

Общие положения

На каждом частном участке должен быть свой погреб. Ближайший его конкурент и аналог в хозяйстве по выполняемым функциям – это холодильник.

Но в отличие от оного обладает следующими преимуществами:

• Большие объёмы хранимого продовольствия. Запасы осуществляются на зиму или даже на несколько лет.
• Отсутствие затрат на электроэнергию. Цена эксплуатации, таким образом, минимальна.
• Хранение консервации и бочковых солений. Бочковые или консервированные огурцы, помидоры, яблоки или другие овощи и фрукты замечательно дополнят стол в холодное время года.
• Возможность обустройства винного отдела. Целый стеллаж или двадцатилитровая бутыль виноградного напитка, который набирается крепости и вкуса в ваших владениях.

Фото винного погреба

• Длительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Это не постоянно ломающаяся и нуждающаяся в ремонте техника.

Зачем нужен цоколь

Схема кладки фундамента в армированный стык.

Если с газобетоном и с такой частью здания, как фундамент не возникает вопросов, требуется дать разъяснение о такой промежуточной конструкции, которая находится между стенами постройки и ее основанием. Это цоколь — нижняя часть наружной стены, которая опирается на фундамент.

Какое функциональное значение этой части постройки? Имеет ли цоколь практическое значение или его назначение сугубо декоративно-эстетическое? На самом деле цоколь имеет именно практическое значение. Его основное назначение заключается в том, что он защищает стены всего строения от различных атмосферных осадков, какими являются снег и дождь, роса и влага, которая поступает от земли (капиллярный подсос).

В тех домах, где отсутствует цоколь, влага от земли может подниматься по стенам здания вверх до 3-х м, образуя на этой высоте плесень и провоцируя гниение самих стен постройки. Помимо этого, такое явление может вызвать у стен потерю морозоустойчивости и увеличить их теплопроводность. Как результат — повышенный расход тепла во время холодного времени года, дополнительные затраты и постепенное разрушение самого дома.

Если при строительстве дома не был предусмотрен цокольный этаж или подвальное помещение под ним, то это означает, что пол такого дома располагается прямо на земле. Засыпанная внутри периметра дома земля оказывает механическое воздействие на конструкцию жилого сооружения, уменьшая его прочность, и вызывает деформации в стенах, которые сопровождаются трещинами. Возведенный в таком случае цоколь принимает на себя это механическое воздействие, уберегая дом от преждевременных разрушений.

Если планируется фундамент выкладывать из газобетонных блоков, требуется провести его тщательную гидроизоляцию, потому что газобетон обладает таким свойством, как гигроскопичность.

Построенный цоколь будет защищать верхнюю часть основания дома от влаги.

 

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить место, где будет строиться погреб. Если есть такая возможность, то лучше всего его сделать неподалеку от дома (это удобно и не наносит никакого вреда зданию).

Даже при малом заглублении конструкции котлован получается внушительный.

Важно, чтобы уровень грунтовых вод на участке был ниже 150 см, в противном случае строительство погреба своими руками вызовет определенные трудности. Строительные работы рекомендуется проводить летом, в сухую погоду

Кстати, можно заранее насыпать в место строительства погреба грунта, чтобы искусственно создать небольшую возвышенность. Такой подход впоследствии позволит серьезно сэкономить на гидроизоляционных материалах.

При выборе полузаглубленного погреба, все равно придется рыть большой котлован, ведь его глубина должна составлять примерно ½ высоты стены погреба. Также к этому значению необходимо добавить 20–25 см, которые уйдут на устройство пола. Котлован может быть любых размеров – все будет зависеть от требований и возможностей хозяина, поэтому в этом случае каких-то ограничений нет.

Как только котлован будет готов, необходимо хорошенько утрамбовать земляной пол, а лучше всего выровнять специальными приспособлениями. Если грунт достаточно влажный, то обязательно прокладывается небольшой гидроизоляционный слой. Затем дно котлована засыпается глиной, которую также нужно хорошо утрамбовать.

Если практика показывает, что грунт на участке сухой, то использование гидроизоляции на этом этапе не является обязательным. Можно сразу насыпать глину и утрамбовывать ее. Утрамбовку лучше всего производить обычным деревянным бруском.

Затем готовим цементный раствор по всем правилам и заливаем им подготовленное основание котлована.

В процессе заливки раствор нужно выравнивать и внимательно следить за тем, чтобы он по поверхности распределялся максимально равномерно.

Если будут какие-то перекосы, то скорректировать их в дальнейшем будет проблематично. После того как стяжка полностью высохнет, можно начать строительство стен.

Общая схема строительства цоколя из газобетона

К возведению цоколя приступает на следующем этапе строительства, который идет вслед за заливкой фундамента. Последний должен соответствовать предъявляемым к нему требованиям со стороны постройки из газобетона. Он должен иметь повышенную устойчивость и жесткость, расчет по нему должен происходить с учетом типа грунта, на котором ведется строительство. Это связано с тем, что газобетонные блоки не обладают достаточной пластичностью и стремительно разрушаются вследствие небольших деформаций.

Схема монтажа стены цокольного этажа.

Закладка первого ряда этих блоков производится на высоте не менее 0,5 м от уровня грунта с соответствующей высотой основания здания и цоколя. Чтобы уложить все блоки на одном уровне, кладется этот ряд на цементно-песчаный раствор. Далее производится выравнивание поверхности цоколя в горизонтальной плоскости, после чего производится укладка гидроизолирующего материала. Этот материал не должен иметь большую ширину, чем стены после штукатурки. Начинают делать кладку от самого высокого угла дома, удерживая шов с минимальной толщиной.

Учитывая, что цоколь из газобетона должен быть устойчивым к неблагоприятной воздействующей на него среде, он создается максимально прочным. Цоколь из газобетона оштукатуривают цементным раствором. Помимо этого, нужно не забыть оставить продухи для вентиляции подвалов или для проветривания подполья.

Следующий элемент конструкции, который несет свою практическую функцию по противодействию неблагоприятным явлениям окружающей среды, — это отмостка. Данный элемент сооружается очень часто, несмотря на то, что не имеет прямого отношения к строительству ни фундамента, ни цоколя.

Схема гидроизоляции цокольного этажа.

Его основное назначение заключается в том, что он дополнительно защищает основу здания и его цоколь из газобетонных блоков

Поэтому рассмотрим, как происходит строительство этого, не менее важного, чем дренаж или отлив, элемента. Отмостка возводится по периметру несущей конструкции шириной 1-2 м и высотой в 150 мм с обязательным наклоном от дома

Возвращаемся к из газобетонных блоков. Из-за такого свойства газобетона, как гигроскопичность, наружную часть газобетонных цоколей покрывают мембраной с влагоотталкивающим свойством. Это покрытие позволяет избегать попадания внутрь помещения воды, которая залегает в грунте. Дополнительно, с целью предотвращения утечки тепла, цоколь может быть изолирован. После всех проведенных основных работ он может быть отделан с использованием различных материалов.

 

Подготовительные работы по строительству

Прежде чем приступить к строительству необходимо выбрать место где будет размещен погреб из керамзитобетонных блоков. Правильное место для погреба играет очень важную роль в удобстве и функциональности. Самым приемлемым вариантом считается место возле дома. Так не придется преодолевать значительный путь, чтобы вынуть из него запасы. Также необходимо определиться с протеканием подземных вод. Их уровень должен быть не ниже 1,5 м. Строить погреб лучше всего в сухую погоду. Именно поэтому строители рекомендуют возводить сооружение поздней весной. Место, которое выбрано для строительства, необходимо расчистить. Также по необходимости насыпать дополнительный грунт для создания возвышенности. Подсыпанную землю лучше утрамбовать, тем самым предотвращая осыпание. После того как возвышенность готова можно приступать к рытью ямы. При строительстве полузаглубленного погреба высота ямы должна равняться половине высоты стены. Также следует увеличить этот показатель на несколько десятков сантиметров для выполнения пола.Завершающим этапом рытья ямы является выравнивание стен и пола. Также необходимо утрамбовать основание с помощью катка, если таковой имеется в хозяйстве. Для того чтобы погреб оставался сухим в любую непогоду и не подтапливался грунтовыми водами дно ямы защищают гидроизоляционным материалом. Использовать следует высококачественное изделие, ведь оно должно работать безукоризненно на протяжении многих десятилетий. Сверху гидроизоляция покрывается слоем жирной глины, которая также, как и основание выравнивается и трамбуется. Основа под бетонирование готова.
Для бетонирования пола следует использовать хороший раствор высокой марки густой консистенции. Приготовленным бетоном следует залить пол погреба и выровнять с помощью уровня. При проведении такого рода работ следует особенно внимательно относится к выравниванию, ведь после застывания раствора сделать это будет нереально сложно.

Обслуживание помещения

В погребе из бетона, который можно построить из блоков любого типа, необходимо соблюдать определенную чистоту, насколько это возможно. Это очень важный момент обслуживания построенного погреба. Например, даже при небольшой сырости в погребе начнет развиваться грибок и микроорганизмы, которые будут провоцировать биологические процессы, ответственные за порчу продуктов.

Медный купорос и известь.

Чтобы провести своими руками, сразу после строительства требуется покрыть все поверхности помещения побелкой, в которую был предварительно добавлен медный или железный купорос (также можно воспользоваться марганцовкой). В дополнение к этому погреба очень часто окуривают табаком или серой. Практика наглядно демонстрирует, что опрыскивание и окуривание надо выполнять периодически, а не единожды сразу после строительства. Оптимальная периодичность – один раз в 6-12 месяцев (в зависимости от размеров погреба и количества хранящихся продуктов).

Помимо этого, нужно понимать, что даже при эффективной гидроизоляции может образовываться конденсат. Это обычное явление для помещений, в которых хранится провизия. Чтобы снизить вероятность появления конденсата, в погреб ставятся емкости с солью или мхом, а дно засыпается опилками.

Крыша дома из газосиликата

Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

Здесь нужно отметить важный момент. Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой «пирог стены» у Вас получится.

Как правильно выбрать место для погреба

Выбор места для строительства погреба.

Прежде всего, стоит отметить что погреб — это место, в котором всегда должна поддерживаться примерно одинаковая температура воздуха. Солнечный не проникает. Прохлада и отсутствие света хорошо замедляет процессы роста, фотосинтеза и гниения продуктов. Но если построить погреб в неправильном месте, то из-за сырости появится плесень. А это губительно для здоровья. Поэтому знать показатель залегания уровня грунтовых вод при выборе места — это обязательное условие для строительства погреба. Помимо сырости может случиться, что воды просто затопят подвал.

Второй немаловажный факт: в низинах строить погреб нельзя, так как сразу помещение будет обречено на появление плесени, потому что содержание в низинах влаги превышает показатель нормы. Состав грунта тоже влияет на постройку и выбор места для погреба. В любом случае глубина погреба не должна превышать 2,2 м, даже если грунтовые воды находятся ниже. Это оптимальный показатель для глубины подвала. Большое помещение строить не рекомендуется. В этом случае могут нарушаться и колебаться в разные стороны показания температуры воздуха в подвале. Это не скажется положительно на сохранности продуктов-заготовок.

 

Устройство стен и потолка

Стенки будем строить блоками из пенобетона. За счет того, что они очень прочные и цельные, можно не думать о гидроизоляции стен. И даже при небольшом прохождении грунтовых вод с боков погреба можете совершенно не волноваться за разрушение стен. Этого не произойдет в любом случае.

Благодаря прочности пенобетонных блоков в погребе можно не делать гидроизоляцию стен.

Для начала замешиваем раствор и делаем первый ряд из блоков. Тщательно проверяем все уровнем и подбиваем в нужных местах при необходимости. После этого устраивайте также первый ряд, но только уже другой стенки. В результате строительство стен для погреба должно идти по кругу: сначала первый ряд выкладывается по всему периметру, затем второй, третий и так далее. Каждый ряд нужно проверять на ровность

Еще обратите особое внимание на соответствие углов смежных стенок. Когда вы построите полностью все стенки на всю высоту, дождитесь застывания их, после чего переходите к оштукатуриванию

Перед этим можно сразу в намеченном месте поставить деревянную дверь. Конечно же, вы можете любым способом произвести отделку стен в погребе. Но наложение штукатурки является обязательным условием. По высыхании штукатурки переходим к устройству . Потолок устраивается на обычные деревянные лаги, как и для дома.

Учитывая то, что стены погреба получились наполовину в земле, а на другую половину — наружу, то монтаж потолка будет не таким сложным. При помощи анкеров и шурупов приделайте к верхнему ряду стен основные каркасные потолочные лаги. Анкеры прекрасно входят в пеноблоки и будут хорошо в них держаться. Зафиксировать дополнительно их можно металлическими уголками. На следующем этапе поверх основных лаг поперек укладываются поперечные лаги и крепятся на саморезы или шурупы.

Толь нужно обязательно использовать при устройстве погреба, так как он защитить строение от дождя.

Затем вся конструкция покрывается толем, гидроизоляционной пленкой и еще раз толем. Крепятся все эти материалы на обыкновенные гвозди. Поверх последнего слоя толя кладется шифер или черепица. Лучше всего выбрать такую же кровлю, как и на основном доме. Так строение погреба будет прекрасно сочетаться по дизайну с жилым помещением. И еще: крыша для погреба делается обычной плоской, поэтому об устройстве конька можете забыть. Но при этом следите, чтобы по периметру кровля примерно на 20 см выходила за пределы стенок. Это надежно защитит их от попадания косого дождя и снега.

 

Отличия подвала и погреба при строительстве

При возведении погреба и подвала из пеноблоков нужно учитывать их различия.

• возвести подвал можно в любом месте, важно только учитывать уровень подземных вод;
• по площади погреб уступает подвалу;
• микроклимат этих двух сооружений различается. В подвале он менее благоприятен для продолжительного хранения продуктов;
• при сооружении погреба не принципиальна гидроизоляция стен;
• в подвале возможно сделать погреб, однако поступить наоборот не получится;
• подвал может выполнять не только функцию погреба для хранения продуктов и материалов, но и кладовой, тренажерного зала, даже гаража и т. д., тогда как погреб предназначен только для хранения продуктов;
• строительство подвала выполнять тяжелее, чем строительство погреба, так что его возведение рекомендуется доверять специалистам.

Погреб из керамзитобетонных блоков

• Плюсы керамзитобетона

Керамзитобетон в России не настолько популярен, как, например, в Америке. Там из этого строительного материала давно строят целые дома, а у нас он используется не очень часто. Все это происходит от того, что у нас мало знают о его отличных свойствах в строительстве.

Традиционная схема погреба.

Плюсы керамзитобетона

Очень важно то, что керамзитобетон позволяет значительно снизить вес возводимого строения. Это является немаловажным фактором

Еще этот материал очень прочный, так как при его изготовлении используют смесь песка, воды, цемента и глины, а это значит, что строение получится максимально безопасным и устойчивым. Существует мнение, что использование в строительстве керамзитобетонных блоков оправдывает себя только в случае малоэтажного дома. Но это совсем не так. Материал очень хорош и для высотных строений.

Использование керамзитобетонных блоков очень важно для тех районов, которые часто подвергаются стихийным бедствиям, таким как землетрясение, ураганы и сильные ветры.

Плюс этот материал очень хорошо держит тепло даже в самые большие морозы, так что для постоянно холодных районов он тоже необходим.

Очень грамотным решением будет строительство из керамзитобетонных блоков неотапливаемых помещений, таких как погреб или подвал. Если вам необходимо устроить на даче место для хранения разносолов, то этот строительный материал вам просто необходим.

Чертеж монтажа погреба.

Делать подвал из керамзитобетона очень просто, практически как и из кирпича. Но и тут есть свои тонкости и нюансы, так что прежде всего стоит в них разобраться. Для хорошей изоляции на фундамент нужно положить рубероид в два слоя. Следом заливают раствор, который должен выровнять первый слой. При этих процедурах необходимо использовать уровень. У смеси не должно быть большой толщины, достаточно 30 мм. Укладывать все это нужно по принципу цепной обвязки швов, причем толщина швов должна быть минимальной: 10 мм вполне подойдет. Раствор нужно брать не меньше серии М 500, а можно даже и выше. После каждых 2-3 рядов нужно устанавливать сетку, которая поможет сделать так, что подвал усядет без трещин. Делать окна и двери при помощи керамзитобетонных блоков очень просто, так как они имеют правильную форму. А для стен этот материал просто незаменим.

Тонкости строительства

Поговорим о тонкостях работы с керамзитобетоном. Перед тем как начать строительство вам нужно сначала определиться, какой вы хотите подвал. Он может быть на земле, наполовину углубленным в землю или полностью под землей. Подумайте, какой подойдет именно вам.

Для того чтобы гидроизоляция была хорошей и надежной, в строительстве не допускается применение материалов, которыми уже пользовались, все должно быть новым. Не стоит использовать в обшивке погреба металл, потому что это затруднит поддержание нужной влажности и температуры. Ведь если в подвале будет оптимальная влажность, вентиляция и подходящая температура, то и продукты ваши будут дольше храниться свежими.

Немаловажным фактором при постройке из керамзитобетонных блоков является и правильное расположение грунтовых вод. Необходимо правильно замерить глубину их прохождения. Также нельзя забывать и о застойной воде. Все это стоит обязательно учесть при постройке стен и пола погреба из блоков, при необходимости можно применить водонепроницаемый бетон.

Не помешает организовать и кольцевой дренаж, который будет сбрасывать лишнюю воду от погреба. Если такой возможности нет, то можно поставить водосборный колодец недалеко от подвала. Что-то одно из этого установить необходимо, чтобы лишняя вода не разрушила ваши материалы.

Ну и важно отметить, что подвал строить из керамзитобетонных блоков очень хорошо в то время, когда уровень стояния вод самый низкий. Это чаще всего бывает летом. Чтобы уберечь себя от ошибок, сохранить свое время и нервы, сделать все качественно, лучше пригласить строителей-профессионалов.

1pobetonu.ru

Обвалочное устройство

Наземный погреб с обвалочным устройством

1 – щебеночная или песчаная подушка; 2 – стены из горбыля или досок; 3 – обваловка; 4 – смесь соломы и глины; 5 – гидроизолятор; 6 – замок из жирной глины; 7 – пол.

В погребе такого типа температура и влажность поддерживаются за счет слоя обвалочной земли. Стены делают из горбыля, тонких бревен или досок, но любое дерево должно быть тщательно обработано. Щели между досками конопатят мхом.

Снаружи стены должны быть промазаны битумной мастикой, а поверх мастики укладывают рубероид. На крышу укладывают небольшой слой глиносоломы, сверху ее тоже обмазывают мастикой и покрывают рубероидом. Готовый погреб обсыпают землей, просеивают травой или прокладывают дерном.

Примечание!

Построенный погреб можно использовать не только для хранения продуктов, но и для сушки фруктов и ягод. Поскольку каждый из погребов оборудован вентиляцией, то достаточно будет просто создать тягу, и мы получим идеальные условия для сушки. Тягу можно создать очень просто – достаточно зажечь в погребе свечу и прикрыть дверь, и сушка готова.

Земляное устройство

Заглубленный погреб хорош тем, что он не требует особенных трудозатрат. Они строятся из того, что есть под рукой. Самое главное в его устройстве – сделать качественную вентиляцию. Такие погреба создают самые благоприятные условия для хранения овощей, в особенности картофеля.

Заглубленная система погреба:

1 – грунтовая засыпка; 2 – замок из глины; 3 – цементная стяжка; 4 – бетонная стяжка; 5 – щебень или битый кирпич.

Если на вашем участке плотный грунт, а грунтовые воды не будут доходить до уровня пола погреба, то эта система – именно для вашего участка. Котлован для погреба выкапывают с небольшим наклоном стен для того, чтобы не было осыпания грунта. Стены погреба обшиваются доской или горбылем.

Пол погреба – глинобитный. Иногда добавляют бой кирпича или отсев толщиной около 5-8 см и промазывают битумной мастикой. В идеале для пола делают бетонную стяжку поверх щебня, а затем закрепляют цементной стяжкой.

Потолку уделяют особое внимание – он должен дышать и не быть слишком тяжелым. Крышу устраивают таким образом, чтобы на ней не скапливалась вода и снег

Чаще всего – она двускатная. Но в зависимости от рельефа участка, может быть и односкатной, с наклоном. Для спуска в погреб устанавливают лестницу любой конструкции.

Обратите внимание — строительство гаража из газобетона

Внутреннее устройство

О внутреннем устройстве полузаглубленного погреба нужно заботиться не меньше, чем о стенах и потолке

Очень важно сделать правильную вентиляционную систему. Построить погреб без качественной вентиляции – потратить зря время, силы и деньги

Для организации вентиляции в любом хранилище продуктов необходимо установить две трубы. Одна будет отвечать за приток воздуха в погреб, а вторая – за его отвод.

Приточная труба своей нижней частью должна доходить практически до пола, в то время как нижнюю часть вытяжной трубы обычно располагают непосредственно под потолком. Идеально, если обе трубы будут оборудованы клапанами. Такой подход позволит самостоятельно вентилировать помещения, когда на то будет необходимость.

Несмотря на всю простоту такого устройства вентиляции, система в полной мере обеспечит чистым воздухом помещение, исключив вероятность возникновения конденсата. Кроме того, температура и влажность воздуха будут сохранены на оптимальном для хранения продуктов уровне.

Погреб из шлакоблока преимущества

Схема подвала с внешней дренажной системой.

Построить погреб или подвал из шлакоблока выгодно по количеству затрачиваемого времени и денег. Дело в том, что шлакоблок, являясь самым дешевым и доступным строительным материалом, абсолютно не уступает по показателям прочности кирпичам. Конечно же, если производители соблюдают всю технологию процесса изготовления. Так как шлакоблок не является новшеством в строительном мире, псевдозаводов по изготовлению этого материала, развелось очень много. Ради своей наживы такие производители халатно относятся к правилам изготовления шлакоблоков, нарушая технологию. От этого в дальнейшем зависит качество постройки погреба. Часто такие сооружения просто разрушаются. Поэтому при выборе производителей лучше пользоваться проверенными фирмами. Но все-таки правильно изготовленный шлакоблочный камень имеет массу преимуществ.

Выкладка таких строительных блоков проходит быстрее, потому что они намного больше по размеру, чем кирпичный камень. Но подвал из шлакоблока нужно сразу защитить от влаги, потому что этот строительный материал совсем не выносит сырость. При строительстве погреба из шлакоблока нужно учитывать эту индивидуальную особенность. Если уровень грунтовых вод не является проблемным и место для погреба сухое и светлое, шлакоблочный погреб — это оптимальный вариант, как помещение для сохранности продуктов. Удерживая тепло, этот строительный материал создаст отличные условия хранения и не даст перепады температуры.

 

Обслуживание помещений

В погребе или подвале из пеноблоков нужно соблюдать чистоту

Важно избегать появления: . грибков;
микроорганизмов;
конденсата.

• грибков;
• микроорганизмов;
• конденсата.

К примеру, если допустить в помещение, где лежат продукты, даже небольшую сырость, это приведет к появлению грибков. Они спровоцируют биологические процессы, вследствие которых хранящиеся продукты испортятся. Для дезинфекции погреба или подвала из пенобетона важно покрыть каждую их поверхность побелкой с предварительно добавленной в нее марганцовкой. Также погреб дополнительно можно окурить табаком. При этом данный процесс должен выполняться не один раз, а регулярно каждые полгода-год после завершения строительства.

Кроме того, даже если в подвалах создана эффективная гидроизоляция, это не спасет их от возможного возникновения конденсата. Для мест, отведённых под хранение провизии, это явление вполне естественное. Однако угрозу образования конденсата уменьшить реально. Для этого в помещение надо поставить емкости, наполненные солью, а для заполнения дна использовать опилки.

Монтаж перекрытия

Подвал из блоков накрывается бетонным или деревянным перекрытием. Выбор зависит от площади строения и толщины стен.

Деревянная крыша делается в такой последовательности:

1. Укладываются лаги. Проводится их крепление к стенам анкерами. Предварительно древесина просушивается и обрабатывается антисептиками.
2. Снизу к лагам крепится мембранная пленка. После этого внутренняя поверхность обшивается ОСП, фанерой или стальными листами.
3. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Для этого используется пенопласт, пенополиуретан или плиты базальтовой ваты.
4. Поверх лаг крепится мембранная пленка и защитный материал — щиты, доски или жесть.

Бетонное перекрытие поверх стен из газобетонных блоков изготавливается следующим образом:

1. На строение укладываются и закрепляются панели стенового профильного листа из стали. По периметру делается опалубка.
2. Изготавливается плоский арматурный каркас из прутьев диаметром 8-10 мм. Решетка укладывается и жестко закрепляется в опалубке.
3. Выполняется заливка тощего бетона. Для наполнения используется керамзит или пенопластовые шарики.
4. Застывший бетон накрывается слоем утеплителя, который отделывается гидроизоляционным материалом.

Форма и облицовка крыши подбирается под стиль расположенных рядом строений. Используется шифер, профнастил, черепица или оцинкованная жесть.

Обустройство погреба

Возведения погреба окончено. По такому же принципу можно построить и подвал.
Но не все строительные работы еще выполнены, ведь погреб необходимо обустроить изнутри. Специалисты рекомендуют:

• обустроить систему вентиляции. Для этого необходимо установить две специальные труб, обустроенные клапанами. Приточная труба размещается внизу над полом, а вытяжная под потолком, причем второе ее отверстие должно выходить на улицу. Клапаны, установленные в трубах, будут способствовать системе вентилирования, кроме того можно всю систему запускать в принудительном порядке. Система вентиляции в погребе очень важна, так как с ее помощью осуществляется контроль за влажностью и температурными показателями в помещении;
• обработка стен мелом с добавлением медного купороса. Такой состав является прекрасным антисептиком, который поможет бороться с плесенью и гнилыми бактериями. Ведь при наличии влажности в помещении вредоносные организмы развиваются очень быстро. Также внутри погреб можно обработать раствором марганца или провести окуривание серой. Согласно рекомендациям, обработку погреба стоит проводить не только после строительства, но и в период эксплуатации. Как правило, стены опрыскиваются один раз в 6 месяцев;
• устранить появление конденсата, который может появится даже после самой надежной гидроизоляции. Для этого рекомендуется в погреб опустить емкости с сухим мхом или же солью. В большинстве случаев на пол укладываются древесные опилки. Эти материалы способны очень быстро и действенно впитывать на себя влагу, тем самым высушивая помещение.

Погреб из блоков готов.Процесс строительства специального сооружения является не сложным. Построить погреб на даче можно своими руками, следуя общим рекомендациям. Его возведение не требует ни больших знаний, ни наличия специальных инструментов. Кроме того, строительство не является особенно затратным. Правильно построенный погреб из газобетона будет длительное время радовать своей функциональностью, и вы сможете наслаждаться вкуснейшими собственными соленьями.

Планирование и выбор конструкции

Планирование всех построек на участке заранее может помочь организовать пространство участка оптимально, продуманно и с учетом всех особенностей ландшафта. Погреб, как необходимая хозяйственная постройка, тоже входит в число планируемых объектов.

Если вы примете решение о том, что погреб вам нужен большой и вместительный, то строить его лучше всего параллельно с постройкой дома. Он может быть расположен в подвале, или другой хозяйственной постройке. Наземный погреб придется строить тогда, когда вы поняли, что без него не обойтись, но все капитальные постройки уже закончены.

У наземного погреба много своих недостатков. Они не критичны, но проще будет мириться с ними, чем устраивать перестройку капитальных зданий.

Недостатков не так и много:

• Необходимость использовать дополнительный участок земли, которой и так всегда не хватает.
• Можно нанести вред ландшафту. Эстетический, конечно.
• Повторять гидротехнические работы, которые проводились при постройке дома.
• На участке появится новое сооружение, которому нужен будет уход и обслуживание.

С недостатками покончено. Теперь о хорошем. Наземный погреб лучше, чем внутренний сохраняет холод летом. И потом, им просто легче пользоваться. Всего одна дверь – и мы уже в погребе.

Читаем также — как сделать погреб на даче

Жилое помещение с подвальным погребом

Прежде чем обустраивать в подвале погреб, следует учитывать, что чаще сам погреб выступает в роли фундамента. Поэтому стены конструкции должны быть очень крепкими. Также при возведении постройки следует учитывать некоторые нюансы:

• Крупноячеистые блоки не подходят для этих целей, их используют для изоляции.
• Стены конструкции необходимо выполнять монолитным способом или использовать для этих целей керамический кирпич.
• Фундамент можно сделать сборный.
• Кладка из газовых блоков и пеноблоков плохо выдерживает нагрузку от перекрытия потолка.
• Если вы строите стены из легких бетонов, то нужно принимать во внимание полнотелую структуру.
• Для строения хорошо подходят блоки с универсальными сквозными пустотами, которые должны заполняться арматурной сталью.

Важно! Все изложенные способы выгона стен подходят только в том случае, если дом и погреб одинаковых размеров, если вы хотите построить небольшое помещение, то прочность стен не принципиальна. .

Начало строительства

Правильная вентиляция в погребе

Определившись с местом расположения и размерами будущего погреба, нужно вырыть яму/траншею. Необходимо помнить о том, что размер периметра погреба будет меньше выкопанной ямы, потому что расстояние от земли до шлакоблочных стен будет засыпаться гидроизоляционным слоем. Размер этого пространства — 0,5 м. После того как яма будет готова, необходимо сделать фундамент. Для этого по периметру роется ров шириной 35 см, глубиной 30 см. Устанавливаются в ров арматурные прутья, которые связываются между собой проволокой.

Если есть возможность, можно применить специальный пистолет для связывания. Это сэкономит время. Формируется опалубка. Она должна быть выполнена из деревянных досок, которые устанавливаются по периметру фундамента будущего погреба из шлакоблока. Затем готовится раствор цемента и песка в соотношении 1:3. Для прочности можно в раствор добавить «острый щебень», то есть щебневые камни, которые имеют острые срезы. Затем добавить в этот раствор воды и хорошо перемешать. Бетонный раствор должен иметь жидкую консистенцию для того, чтобы его было удобно заливать в ров. Раствор, в состав которого входит щебень имеет преимущества перед обычным раствором, потому что является хорошим гидроизоляционным слоем, который не пропускает влагу.

Убрав опалубку после высыхания фундамента, все трещины, которые могли остаться после заливки раствора, необходимо замазать.

Схема гидроизоляции погреба.

Для шлакоблока обязателен очень крепкий и прочный фундамент без изъяна.

Следующий этап строительства — это напольное покрытие будущего погреба. Первое, что необходимо выполнить — это песчаная подушка. Суть в том, чтобы просыпать песок по всему периметру погреба и тут же его утрамбовывать. Делать это можно с помощью специальной машинки или вручную. Главное условие — утрамбовать песок так, чтобы он не продавливался. Процесс утрамбовки получится качественнее и быстрее, если песок постоянно смачивать. Но не заливать водой, а брызгать на его, например, с помощью пульверизатора.

Следующий слой, который тоже служит гидроизоляционным, — это щебневый слой. Сделать его нужно следующим образом. Поверхность дна засыпается слоем щебня. Высота щебневого слоя не меньше 5 см, но не более 8 см

Важно: этот слой нужно максимально утрамбовать, как и песчаную подушку. От этого зависит в дальнейшем непопадание влаги в помещение погреба

Хорошо утрамбовать щебень можно обычным бревном. Когда работы по утрамбовке будут окончены, можно приступать к гидроизоляции битумом. Битум заливается в горячем состоянии, по всему периметру погреба. Слой должен высохнуть. Сверху битума заливается бетонная стяжка. Можно использовать такой же цементный раствор, как для фундамента. Высота стяжки после высыхания — 9-15 см. На стяжку в дальнейшем выкладывается рубероид. Это хороший гидроизоляционный материал. Хотя специалистами он давно уже отправлен в прошлый век, люди не перестают им пользоваться, потому что он дешевый и не пропускает влагу.

 

Какие существуют достоинства и недостатки передвижных стеллажей

К достоинствам таких передвижных полок относятся:

• При большой вместимости занимают не слишком много места.
• Увеличивают полезное пространство до 85%, за счет отсутствия обязательных проходов возле каждого стеллажа, как показано на схеме.

• Выдерживают огромные весовые нагрузки.
• Быстро меняют конфигурацию самой конструкции или высоту полок.
• Имеют большой запас прочности и устойчивости и являются долговечными.
• Обеспечивают легкий доступ к товару.

Можно отметить наличие недостатков передвижных конструкций, таких как:

• Имеют довольно большую стоимость.
• Могут устанавливаться только на качественный, ровный пол.
• Габариты грузов не должны превышать ширину полок.

Совет: На торцевую часть стеллажей следует устанавливать замки, которые ограничивает доступ к товару посторонним лицам.

Подвал из блоков в жилом доме особенности

Технология возведения стен подвала зависит от этажности и назначения постройки, а также от вида блоков для цоколя, которые планируется использовать. Каждый проект здания уникален, но есть и общие рекомендации, которых следует придерживаться при производстве данных работ.

Помещение считают подвалом, если оно расположено ниже нулевой отметки на половину высоты и более. Строение за счет цоколя приобретает бОльшую полезную площадь, а земельный участок при этом остается свободным для других построек или ландшафтных работ.

Требования к строительству подвального помещения

При работе с бетонными материалами для стен подвалов необходимо изучить существующие правила и нормы их использования, зафиксированные на государственном уровне в ГОСТ 13579 78 «Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия».

Он регламентирует использование и производство блоков для стен подвалов и технических подпольев строений из тяжелого бетона, легкого (керамзитного) или плотного (силикатного).

Для того чтобы в подвал был теплым и сухим и прослужил долгое время без ремонта, к его обустройству следует отнестись максимальным вниманием. .

• Первым делом необходимо узнать расположение грунтовых вод – если они залегают близко, то следует обойтись при строительстве без подвала. Обустроить дренажную систему как наружную, так и внутреннюю, обойдется неоправданно дорого, а результат может быть плачевным – в сезон дождей или весенних вод влага может проникнуть в подвал, минуя гидроизоляцию;
• В случае сухого грунта и урона подземных вод более 2,5 метров от основания строительство подвала целесообразно.

Защита цоколя из блоков от проникновения воды

Важнейшим фактором надежности подвала является его качественная  гидроизоляция – основание фундамента не может соприкасаться с земляным основанием. Это достигается использованием слоев рубероида или обычной плёнки.

Если основание под цокольный этаж устанавливаются на любом виде грунта, кроме песчаного, то после укладки все работы можно считать оконченными. Кроме, конечно же, гидроизоляции и засыпки.

Изолирующий слой для ФБС лучше всего сделать из жидкой резины, после высыхания которой осуществляется засыпка крупным песком. Этот этап необходимо разбить на несколько приемов — слои песка после засыпки тщательно утрамбовываются.

При работе с грунтом с высоким содержанием песка, при возведении фундамента на поверхность блоков монтируется опалубка из дерева, предназначенная для заливки бетона. Как только раствор окончательно затвердеет, производится гидроизоляция и поэтапная засыпка песком, как и в первом случае.

Требования к материалам цокольного этажа

• Цоколь из блоков отличается от кирпичного возведения значительной экономией средств, быстротой постройки и достаточной толщиной. Использование кирпича при строительстве подпольев оправдывается в тех случаях, когда между опорными стенами образуется пространство более 6 метров – дополнительные перегородки делают кладками в половину кирпича;
• Все виды работ при монтаже блоков для цоколя проводятся с применением цементного раствора, в который обязательно следует добавлять примеси для придания водоотталкивающих свойств;
• Все щели, пустоты, швы и впадины заполняются ветошью и герметизируются саморасширяющимся цементом. Растворы для заполнения швов обычно называют шовной гидроизоляцией;
• С наружной стороны цокольный этаж из блоков необходимо защитить гидроизоляцией обмазочного типа. Наиболее подходящими для этих целей являются битумная мастика и жидкое стекло. В случае повышенной влажности грунта обмазка фундамента и стен подвала проводится с дополнительной оклеечной изоляцией листового битумно-полимерного материала – полотна укладывают внахлест краями и спаивают между собой.

Монтаж стен подвала при блочном строительстве проходит в несколько раз быстрее, чем из других материалов, поскольку имеет довольно большой размер и готов к укладке, не требуя застывания.

Такое сооружение может простоять около шестидесяти лет без проведения ремонта, поскольку перепады температур и другие природные явления не оказывают особого воздействия на бетон.

Подвал, выполненный из блоков ФБС, оптимален для использования в качестве технических или жилых помещений. При условии качественно выполненной гидро- и теплоизоляции, соблюдения требования всех СНиПов, внутри таких подпольев будет поддерживаться температура около 20 градусов тепла даже в зимнее время.

Если в подвальной части дома будет необходимо обустройство жилой комнаты, то там следует обязательно продумать отопление.

Какими должны быть блоки стен подвала?

Принципы строительства газобетонной кладки

Гидроизоляция фундамента, укладка первого ряда блоков на раствор, выравнивание по уровню, укладка последующих рядов на клеевую смесь.

Начинать строительство цокольной части здания необходимо сразу после заливки фундамента. Нужно учитывать, что конструкция фундамента должна подходить для устройства цоколя из газобетона, поэтому в процессе работы не стоит менять решений относительно используемых материалов.

• Фундамент под газобетонный цоколь должен обладать высоким уровнем жесткости и устойчивости к нагрузкам, а также иметь гидроизоляцию. Высокие требования к основанию сооружения обусловлены, в том числе и тем, что блоки газобетона хорошей пластичностью похвастать не могут, поэтому они будут достаточно быстро деформироваться даже вследствие незначительных подвижек.
• Закладка первого ряда газобетонной кладки производится на раствор. Горизонтальность уровня кладки необходимо тщательно контролировать. Лучше всего весь цокольный этаж делать из газобетонных блоков, что позволит обеспечить относительную монолитность конструкции, отсутствие ненужных переходов от одного материала к другому, а также снизить сложность проведения работ.
• Изначально котлован под постройку должен быть выкопан так, чтобы между стенами цоколя и его краями оставалось расстояние в 40–50 см. Этот промежуток будет использован для устройства гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев.
• Блоки во время работы необходимо обязательно смачивать водой, потому что увлажненный материал не будет впитывать влагу из раствора или клеевой смеси. Перед кладкой блоки зачищаются от пыли и грязи, проверяется их соответствие друг другу по высоте.
• С учетом быстрого застывания раствора и клеевой смеси, работы лучше всего проводить с несколькими напарниками. По завершении кладки газобетонный цоколь рекомендуется дополнительно оштукатурить цементным раствором.
• После завершения кладки стен необходимо приступить к устройству гидроизоляционного слоя и отмостки. Она призвана защитить конструкцию от проникновения осадочной влаги, поэтому не менее важна, чем отлив или дренажная система. Отмостка устраивается по периметру стены сооружения. Ширина отмостки может быть любой, но лучше всего сделать ее не менее 100 см, с наклоном в сторону от здания.

Цоколь из газобетона может быть любого вида: западающий, выступающий или идущий вровень со стеной здания.

Выкладка последующих рядов, заполнение щелей между блоками клевой смесью.

Преимущества построек из газобетона

Схема производства газоблоков.

Выше было упомянуто о некоторых достоинствах возведения конструкций из газобетонных блоков. Почему газобетон? Какие существуют причины того, чтобы останавливаться именно на таком строительном материале?

Как уже упоминалось выше, это скорость возведения постройки из газобетона, его экономическая выгодность, поскольку газобетон считается дешевым строительным материалом. Значительно снижая временные затраты по строительству сооружения из этого материала, вы тем самым экономите немалые средства. Это что касается прямой выгоды. Но, сокращая время на строительство, вы снижаете риски перерасхода строительных материалов и риски от банальных краж, без которых стройки не обходятся. А это косвенные выгоды, которые в некоторых случаях могут выражаться в крупных денежных суммах.

Следующее ощутимое преимущество этого строительного материала заключается в его отличном свойстве сохранять теплоту. Излишне говорить, что постройка из такого материала существенно снижает затраты на отопление в холодное время года. Соответственно, в теплое время года хорошая теплоизоляция позволяет надолго задерживать в доме прохладу. А это значит, что кондиционеры не будут работать на износ, вы сэкономите на его амортизации и электричестве.

Отличная теплоизоляция данного материала порождает такое свойство, как экономичность. Выше мы говорили о том, что материал сам по себе дешевый.

Но, помимо этого, из газобетонных блоков можно возводить однослойные фасадные стеновые конструкции, которые не требуют дополнительной изоляции.

А это серьезная экономичность.

Схема типовой кладки фундамент гозоблоками.

Газобетон очень прост как строительный материал. С ним трудно допускать неточности и ошибки, которые приведут к преждевременному разрушению различных элементов сооружения, включая стеновые конструкции. Немалые размеры отдельных элементов газобетонных блоков, удобно расположенные захваты, пазы и гребни упрощают работу с этим материалом. Небольшой вес блоков из этого материала позволяет с легкостью производить его установку и обрабатывать его. Например, если нужно подогнать блок под необходимый размер или произвести его шлифовку, это не является чем-то трудным и невыполнимым.

Из-за своей пористой структуры, возникающий из-за отопления, пар достаточно легко выводится наружу. Такая паропроницательность не позволяет выпадать конденсату, позволяет газобетону очень быстро высыхать. Сооружая цоколь из пенобетона, необходимо учесть, что уже через месяц эта конструкция даст осадку. У газобетонных конструкций этого не происходит.

Заключительный большой плюс этого строительного материала — то, что он не несет никакой угрозы для здоровья человека. Для того чтобы его изготовить, выбирается сырье природного происхождения. По этой причине ежегодно строятся тысячи и десятки тысяч домов и сооружений из газобетона.

 

Выбор материалов

Существуют такие материалы, из которых возводятся стены погреба:

1. Монолитный бетон. Отливается в форме прямоугольников различной конфигурации и размера. Камни подразделяются на щелевые и полые. При малом весе имеют высокую прочность, отличные звукоизоляционные качества, долговечность и устойчивость к огню. Низкая теплоизоляция цемента предполагает применение дополнительного слоя изоляции.
2. Пенобетон. Камни изготавливают путем добавления пенообразователя в раствор. После застывания болванка распиливается на прямоугольники заданного размера. Отличается низкой теплопроводностью и небольшим удельным весом. Подвал из пеноблоков требует проведения гидроизоляции.
3. Газобетон. Изготавливается в автоклаве при высокой температуре. Готовые изделия имеют малый вес, высокую прочность и устойчивость к влаге. Теплоизоляционные свойства лучше, чем у пенного аналога. Ровные и правильные грани предполагают меньший расход клеевого раствора.
4. Пенопластовые. В процессе замешивания в смесь добавляются пенопластовые шарики. Камни отличаются низкой плотностью, средней прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами. Используется для возведения временных сооружений, так как срок службы не превышает 30 лет.
5. Керамзитобетон. В цементную смесь добавляются обожженные глиняные гранулы. Блоки отличаются высокой прочностью, долговечностью и средней теплопроводностью.

Чтобы построить погреб из блоков, потребуются:

• доски или фанера для опалубки;
• арматура;
• гидроизоляционные средства;
• компоненты для приготовления раствора;
• штукатурка;
• алюминиевая проволока;
• гвозди и шурупы.

Базовый набор инструментов включает лопату, сварочный аппарат, болгарку, рулетку, уровень и молоток. Для уплотнения грунта может потребоваться трамбовка.

Строительство погреба из железобетонных колец

Наиболее простой конструкцией является погреб из железобетонных колец заводского изготовления. Достоинства такого решения заключаются в небольших затратах финансов, времени и сил на изготовление погреба. Кроме того, цилиндрическая форма обеспечивает достаточный объем помещению при небольшой площади стен.

Погреб из бетонных колец является отличным вариантом для строительства на садово-огородном участке. Стенами такого колодца служат кольца, которые просто вкапываются в землю. Расположить их лучше горизонтально, иначе у вас получится просто колодец, хотя встречается и такой способ строительства.

Газобетонные блоки

Внутреннее устройство погреба

Устройство вентиляции погреба.

Итак, основное строение погреба можно считать оконченным. Теперь вам стоит позаботиться о не менее важных моментах для внутреннего устройства. Первый из таких моментов — устройство системы вентиляции. Для устройства вентиляции в погребе лучше всего использовать две трубы: приточную и вытяжную. При этом отверстие приточной трубы должно размещаться внизу над полом, а вытяжной — под потолком и через кровлю выходить на улицу. Обе трубы желательно обустроить клапанами. Это позволить по желанию включать систему вентиляции в погребе. Такое простое на первый взгляд устройство вентиляции будет идеальным вариантом в условиях отсутствия в строении окон и позволит сохранять в погребе нужную влажность и температуру.

Второй важный момент — чистота погреба. Большую роль здесь играют вопросы стерильности и дезинфекции. Это чрезвычайно необходимо, так как при появлении хоть малейших признаков сырости и бактерий по всей площади погреба быстро разведется грибок, который спровоцирует гниение и порчу продуктов. Для дезинфекции необходимо сразу после из пеноблоков побелить или из пульверизатора опрыскать стены побелкой с добавлением крепкого раствора медного железного купороса. Вместо него допускается использовать крепкий раствор марганцовки. Дополнительно можно окурить помещение серой или табачным отваром. Как показывает практика, производить опрыскивание дезинфицирующими составами и окуривание необходимо не только при строительстве, но и регулярно потом. Причем минимальная периодичность таких процедур должна составлять примерно 6 месяцев.

И, наконец, третий важнейший момент — профилактика и устранение образования конденсата. Конденсат может появиться даже при нормальной гидроизоляции. Ведь это вполне оправдано в помещении, где хранится большое количество продуктов. Чтобы избежать такого явления, нужно сразу после поставить ящички с мхом или солью. А пол погреба желательно посыпать опилками. Но если вы не желаете на полу видеть опилки, можно также их насыпать в ящички.

Итак, строительство погреба из пеноблоков или газобетона — несложное дело. При правильной организации всего процесса строительства погреба из пенобетонных блоков вы сможете добиться хорошего результата и много лет потом наслаждаться соленьями и прочей консервацией и напитками.

Чем отличается строительство подвала от погреба

1. Подвал можно построить в любом месте, с учетом уровня подводных вод.
2. Общая площадь погреба значительно больше подвала.
3. Микроклимат в этих сооружениях различается. В подвале условия менее благоприятны для длительного хранения продуктов.
4. При строительстве погреба обустройство гидроизоляции не является обязательным.
5. В подвале можно обустроить погреб, но не наоборот.
6. Подвал может выполнять функцию не только хранилища, но и кладовой, гаража.
7. Построить подвал значительно тяжелее, поэтому выполнить эту процедуру своими руками, без наличия соответствующего опыта, практически нереально.

Особенности керамзитобетона

Керамзитобетон позволяет существенно уменьшить затраты на отопление  в холодное время года, также он уменьшит и количество строителей, требуемых для постройки конструкции из этого материала.

Блоки изготовлены из керамзита, который при производстве проходит особую вспенивающую технологию – так внутри каждого блока образуется пенное вещество в каждой грануле.

После обжига при высоких температурах, материал приобретает необычайную прочность от 300 до 2000 кг на кубометр.

Достоинства и недостатки керамзитобетонных блоков

Как и прочие материалы, керамзитобетон имеет ряд достоинств:

• Относительно других видов бетонных блоков, керамзитобетон гораздо прочнее и лучше хранит тепло;
• Керамзитобетон, примененный в возведении стен подвала, обладает высоким уровнем звукоизоляции помещения;
• Материал имеет повышенную прочность;
• Относительно недорог по стоимости закупки материалов;
• Блоки устойчивы к проницанию влаги и химическому воздействию;
• Блоки из керамзитобетона имеют небольшую массу по сравнению с аналогами;
• Такой материал может использоваться как для самого цоколя, так и для стен всего дома.

Как и любой другой материал, блоки керамзитобетона имеют свои недостатки:

• Повышенная пористость, что делает их менее прочными, чем бетон, к примеру;
• Более хрупкие, чем бетон тяжелых марок, потому их применение в строительстве все же ограничено;
• Уязвимость к механическим повреждениям, при возникновении дефектов необходима замена блока.

Применение керамзитобетона для стен подвала

При возведении стен из керамзитобетона необходимо учесть, что эта часть здания будет испытывать большие нагрузки после завершения постройки дома.

Потому решение о применении этого материала может быть в случаях, когда высота дома имеет этажность не более двух, иначе материал начнет разрушаться. Помимо того, необходима качественная гидроизоляция после укладки, как вертикальная, так и горизонтальная.

Для этого используют рулонную изоляцию, мастики, лаки для защиты, смолы и их аналоги. Также необходимо будет провести теплоизоляционные работы, но без излишеств, поскольку керамзитобетон хорошо хранит тепло.

Керамзитобетонные блоки, при условии качественных работ по гидро- и теплоизоляции, могу обеспечить должный уровень защиты нижней части здания от проникновения как воды, так и холодного воздуха.

Последовательность работ при строительстве подвала из керамзитобетона

Цоколь из керамзитобетонных блоков строится в такой последовательности:

• Укладывают слой рубероида, который служит горизонтальной гидроизоляцией;
• Готовят бетонный раствор, отвечающий нормам строительства из керамзитовых блоков. Простой песчано-цементный не подходит;
• Укладку начинают с углов конструкции – первый ряд делают по периметру основания, затем накрывается армирующей сеткой;
• Кладут раствор на 1ый ряд блоков, и монтируют второй ряд, оставляя отверстия для воздуховодов. Их делают через 2,5-3 метра и размером 20*20 см. Как правило, их предусматривают в третьем ряду кладки;
• Как только монтаж рядов закончен, делают гидроизоляцию. Применяют обычно рубероид в два слоя;
• Третий ряд делают на раствор без армирующей прослойки, а после снова кладут сетку;
• Конечный четвертый ряд выкладывается аналогичным способом. Как только укладка закончена, проводят вертикальную защиту от влаги. Покрывают всю поверхность цокольного этажа при помощи битумной мастики и водонепроницаемого материала. Выбор способа зависит от возможностей владельца и его потребностей. Лучше использовать стандартную горячую мастику из битума, наносимую в два слоя.  После гидроизоляции по вертикали, делают горизонтальную, тоже в два слоя;
• Завершающим этапом станет защита пола от воды по всей площади. В таком случае применяют водонепроницаемый материал в виде листов. Их укладывают внахлест с заходом на предыдущий лист на 15 см, сверху выкладывают 10 см песка и основательно уплотняют.

Виды блоков стен подвалов

Унифицированные фундаментные блоки (УДБ)

УДБ принадлежат к категории сборных железобетонных изделий. Их монтаж напоминает укладку кубиков — шов в шов. Таким образом, за счет их сквозных вертикальных отверстий образуется сквозной канал для арматуры или бетонной заливки.

Стены цоколя из такого материала получаются монолитные, с высокими показателями прочности и сопротивления на сдвиг по ГОСТ 13015.0-83. УДБ идеально подходят для многоэтажного строительства жилых домов.

Существует 10 основных типоразмеров, причем ширина и высота неизменны 590 мм и 580 мм, а варьируется только длина – от 580 мм до 6 метров.

Фундаментные блоки пустотные (ФБП)

При своей схожести с УДБ блоки такого типа имеют конструктивное отличие – пустоты имеют не сквозной, а замкнутый характер. Материал изготовления ФБП, как правило, бетон с наполнителями – щебнем, керамзитом, газосиликатный бетон. Размерный ряд неизменен.

Идеально подходят для постройки стен цоколя на ленточном фундаменте в случае сухого и твердого грунта. Нормативные значения прочности и прочих характеристик грунта можно изучить в пособии к  СНиП 2.09.03-85. В противном случае используются УДБ. В частном строительстве применяются в зданиях с небольшими нагрузками на основание.

Укладка ФБП делается с перевязкой швов, в цементный раствор с обязательным армированием каждого четвертого ряда. ГОСТ 13579*78 предписывает применение этого стройматериала только для стен подвалов, а не для всего сооружения.

ФБС: блоки стен подвалов

Самые известные из блоков – ФБС. Производят их по ГОСТ 13579*78, в соответствии с которым ФБС могут быть смонтированы в качестве самостоятельного ленточного фундамента, в здании, не имеющем цокольного этажа.

Их отличает внушительный вес и способность выдерживать значительные нагрузки. В случае строящегося здания с цоколем, ФБС понтируют по высоте в качестве стенового материала.

Преимущества использования ФБС при возведении стен подвалов:

• Материал, из которого изготовлены блоки полностью экологичный и безопасный для здоровья человека.
• Устойчивость к возникновению очагов грибковых поражений, образованию плесени, размножению микроорганизмов.
• Долгий срок службы без разрушения, надежность, устойчивость к деформациям и смещениям, повышенная прочность.
• Морозостойкость материала при наличии качественной теплоизоляции.
• Широкий размерный ряд, обеспечивающий экономию средств и удобство при расчете количества даже в самых нестандартных случаях.

Блоки полистиролбетонные ПСБ

Современные блоки из полистиролбетона изготовлены из бетона с полимерным наполнителем – полистирольной крошкой. Таким удачным сочетанием материалов обеспечиваются хорошие теплоизоляционные свойства без избыточного утяжеления.

Стеновые ПСБ применимы не только для стен цоколя, но и для возведения самого дома. В зависимости от марки прочности его используют в любых конструкциях, в том числе и несущих.

Такие блоки невероятно удобны в строительстве своими руками — полистиролбетон легко режется, поддается фрезеровке и сверлению. И хотя размерный ряд ПСБ не так разнообразен, как у прочих, есть два варианта ширины и высоты: 300*188 мм и 380*300 мм при неизменной длине в 588 мм.

Для каждого из видов есть условные обозначения. Принцип маркировки следующий: тип, размер в дециметрах (с округлением величин), вид бетона (легкий, тяжелый, силикатный), используемый ГОСТ.

Требования к цоколю из газобетонных блоков

Независимо от вида материалов фундамента дома, при планировании газобетонного цоколя необходимо соблюдать ряд требований, в том числе и к его высоте – не менее 0,8 метра.

• Из-за низкой эластичности газобетонных блоков они подвержены быстрой деформации сооружения даже вследствие даже незначительных воздействий. Потому необходимо сделать основание для цоколя максимально устойчивым к давлению стен всего сооружения, не забыв провести гидроизоляционные работы;
• При монтаже блоков необходимо особенно тщательно контролировать выравнивание по горизонтали первого ряда, уложенного на раствор. Оптимальным вариантом будет исполнение всех работ по возведению цоколя из газобетонных блоков – это исключит переходы материалов и снизит сложность выполняемых работ;
• Необходимо оставить 0,5 м на гидро- и теплоизоляционную прослойку между цоколем и стенами котлована. Это просчитывается на этапе рытья котлована;
• Пористая структура таких блоков способна впитывать как воду, так и раствор или клеевую смесь для монтажа. Во избежание этого все блоки при строительных работах необходимо обильно смачивать водой. Увлажненный блок гораздо меньше впитывает специальных растворов из-за насыщенности пор влагой;
• Раствор и клеевая смесь застывают очень быстро, этот фактор необходимо учесть при планировании работ, к примеру, пригласить напарника или нескольких. По завершении монтажа цоколь покрывается цементным раствором;
• Крайне важно после формирования цоколя провести гидроизоляционные работы и сделать отмостку. Она способна уменьшить количество воды у стен цоколя и не допустить проникновение влаги внутрь.

Пеноблоки стоит ли строить подвал

Подвал из пеноблоков иногда и делают. Но он подойдет в качестве основного строительного материала далеко не всегда. Давайте с вами рассмотрим варианты и определимся, где он будет уместен, а где надо от его применения воздержаться.

Дом с подвальным помещением или погребом

В данном случае стены подвального помещения несут на себе всю нагрузку и потому к материалам, из которых строятся такие стены, применяются особые требования. Если ориентироваться на стандарты, то они не допускают применения ячеистых бетонов для строительства стен подвального помещения.

Погреб в доме

Ориентируясь на требования, можно сказать:

• Что по своим техническим характеристикам пористые бетоны уступают тяжелым и легким бетонам. Что касается пенобетонных блоков, то их, скорее всего, можно отнести к теплоизоляционным строительным материалам, нежели, к конструктивным.
• Пенобетонные стены с трудом выдерживают плиты перекрытия во время строительства одноэтажных зданий. Поэтому, встает вопрос, сможет ли выдержать такая кладка вес всего здания?

Внимание: В таком случае можно не рекомендовать выкладывать подвальное помещение с перекрытием из пеноблоков, хотя производители уверяют, что вполне возможно. . Очень часто стены подвала сооружают с помощью бетонной заливки, с обязательным армированием или выкладывают из кирпича

В таком случае, стены подвала служат в качестве фундамента для здания. Как вариант, стены фундамента выкладываются с помощью железобетонных блоков. Некоторые из вариантов можно увидеть на фото.
Если применяется сборный тип фундамента, то возможно применение пустотелых блоков, изготовленного из тяжелого фундамента.
В случае применения легких бетонов, то здесь предпочтение следует отдать полнотелым материалам. Размеры основных блоков, не играют принципиального значения, и следует выбирать те блоки, с которыми не трудно работать.
Особое внимание следует уделять универсальным блокам, которые имеют сквозные отверстия, в которые укладывается арматура и заливается бетоном.

• Очень часто стены подвала сооружают с помощью бетонной заливки, с обязательным армированием или выкладывают из кирпича. В таком случае, стены подвала служат в качестве фундамента для здания. Как вариант, стены фундамента выкладываются с помощью железобетонных блоков. Некоторые из вариантов можно увидеть на фото.
• Если применяется сборный тип фундамента, то возможно применение пустотелых блоков, изготовленного из тяжелого фундамента.
• В случае применения легких бетонов, то здесь предпочтение следует отдать полнотелым материалам. Размеры основных блоков, не играют принципиального значения, и следует выбирать те блоки, с которыми не трудно работать.
• Особое внимание следует уделять универсальным блокам, которые имеют сквозные отверстия, в которые укладывается арматура и заливается бетоном.

Внимание: В результате этого получается практически монолитная структура стен. Особенно актуальны такие блоки в сейсмически опасных районах.

• Такая конструкция стен способна выдерживать большие усилия на сжатие и на сдвиг. Единственная проблема в том, что такие стены трудно построить без специального строительного оборудования, такого, как бетономешалка, вибратор и растворонасос.
• Все вышесказанное имеет принципиальное значение, когда размеры подвального помещения соответствует размерам жилого помещения. Если величина подвала существенно меньше, то и для строительства такого помещения выбор материала особой роли не играет.

Внимание: Если стены погреба или подвала не являются элементами несущей конструкции, то использовать пеноблоки для их строительства можно, но только опираясь на определенные правила, от которых будет сказано ниже.

Строительство погреба из железобетонных блоков

Еще одним распространенным и надежным способом строительства подвала, является использование ЖБ блоков. Такой железобетонный погреб тоже может служить основанием капитального дома.

К достоинствам этого материала относится то, что бетон уже готовый, поэтому не придется возводить опалубку, выполнять заливку и ожидать застывание бетона. Соответственно, построить погреб из бетонных блоков можно в разы быстрее, чем при самостоятельной заливке.

Строительство погреба из бетонных блоков

Однако существуют и некоторые минусы такого решения – чаще всего блоки имеют довольно большие габариты, поэтому строительство выполняется с привлечением специальной техники, что увеличивает затраты. Кроме того, стена, выложенная из блоков, представляет собой тот же самый монолит, но разрезанный на части, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Технология строительства практически такая же, как и при самостоятельной заливке:

• В первую очередь выполняется бетонная плита по вышеописанной технологии.
• Затем возводятся стены из блоков, которые скрепляются между собой цементным раствором.
• Поверх блоков следует выполнить монолитный пояс, который позволит связать блоки, а также выровнять поверхность под укладку перекрытия.

Строительство погреба из железобетонных колец

Бетон для строительства погреба

Достоинства

Наиболее распространенным материалом для строительства погреба является бетон.

Это объясняется рядом его положительных моментов, среди которых можно выделить:

• Относительно низкая стоимость материала, благодаря чему строительство получается вполне доступным.
• Высокая прочность – бетон является одним из наиболее прочных материалов из всех существующих вариантов.
• Долговечность – погреб из ЖБИ может служить на протяжении многих лет, не требуя капительного ремонта. Соответственно, на содержание бетонного сооружения требуются минимальные расходы.
• Стойкость к атмосферным воздействиям, в том числе бетон устойчив к перепадам температуры. Благодаря этому, его можно использовать в любых климатических условиях.
• Бетон является экологически чистым материалом.
• Пожаробезопасность.

Железобетонные блоки

Недостатки

Прежде чем приступить к строительству, следует для объективности ознакомиться и с некоторыми недостатками этого материала:

• Большая плотность, вследствие чего конструкция получается тяжелой.
• Высокая тепло- и звукопроводность, поэтому необходимо выполнять теплоизоляцию помещения.
• В результате силовых воздействий и усадки строения, возможно появление трещин.
• Трудоемкость переделок бетонной конструкции.

Виды бетонных материалов

Для возведения бетонного погреба можно использовать различные строительные материалы, выполненные на основе бетона.

Наиболее распространенные варианты:

• Строительство железобетонной монолитной конструкции.
• Строительство погреба из бетонных блоков.
• Использование железобетонных колец.
• Строительство из газобетона и прочих облегченных материалов.

Далее рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

Оригинальный погреб на дачном участке

Строительство стен

Как уже было отмечено выше, стены погреба будут сделаны из пенобетонных или керамзитобетонных блоков. Этот материал очень прочный и имеет точную геометрию, поэтому создание какого-либо дополнительного гидроизоляционного слоя не потребуется. Даже в том случае, если грунтовые воды будут затрагивать стены погреба, относительно их разрушения можно не волноваться, потому что его не произойдет.

Укладка стен производится быстро и относительно легко.

1. Для укладки пенобетонных или керамзитобетонных блоков используется традиционный цементный раствор. Замешиваем его в соответствии с указанными пропорциями. Можно воспользоваться для этой работы также специальными клеевыми составами, которые специализированы как раз под укладку пенобетонных блоков.
2. Укладываем первый ряд, горизонтальность укладки проверяем уровнем. Если необходимо, можно подбить блоки киянкой. Затем делаем такой же ряд у соседней стены. Технология укладки должна быть круговой – укладка первого ряда у одной стены, потом у второй и т. д. строго по периметру. После укладки очередного ряда обязательно происходит проверка на ровность. Лучше всего исправить всё, пока это возможно.
3. Строительство стен из пенобетонных или керамзитобетонных блоков труда не составляет, поэтому со всей работой можно справиться своими руками. Как только стены будут возведены на необходимую высоту, нужно дождаться застывания раствора. Только после этого можно начинать оштукатуривание.

На этапе возведения стены необходимо продумать расположение двери. Пеноблоки очень легко обрабатывать, поэтому каких-то проблем с их распиливанием не возникнет. Дверь в полузаглубленном погребе рекомендуется делать деревянной.

В данном случае вход планируется сделать сверху.

Отделка стены в погребе из пенобетонных или керамзитобетонных блоков может быть произведена любым способом, однако, предварительное нанесение штукатурки – мероприятие обязательное.

Необходимые коммуникации

Данный этап строительства является завершающим. Когда в помещении установлена вентиляция и обработаны стены, расставлены ящики со мхом и солью, можно переходить к обустройству коммуникаций.

Первое, что необходимо сделать, это освещение. Тут все зависит от фантазии строителя. Для подвала подойдут, как лампы дневного света, так и обычные. Также внутри конструкции можно поставить холодильник для вин, другого алкоголя собственного приготовления или различных солений. Такое приспособление максимально удобно и облегчит хранение продуктов, которые занимают место в доме.

Для хранения овощей и консервации важна температура воздуха и влажность в помещении. Для этого устанавливается в строении термометр и специальные водные системы, на которых регулируется температура воздуха в подвале, а для поддержания влаги используются разбрызгиватели и полиэтилен или пластик. Такие устройства не пересушивают воздух и отличаются своей экономичностью.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что строительство погреба из пеноблоков – процедура несложная, для этого необходимо только правильно организовать процесс. Пеноблоки имеют ряд преимуществ:

• простота монтажа;
• надежность;
• доступность;
• долговечность.

Грамотная организация процесса позволит вам добиться хороших результатов, обеспечить долгое хранение в помещении солений, картофеля и других овощей. А также обустроить в подвале отдельные комнаты.

Общие принципы и этапы строительства

Существуют некоторые этапы строительства погреба, которые выполняются одинаково, вне зависимости от того, из какого материала он будет возводиться. В частности, необходимо заранее определиться, каким будет погреб – отдельно стоящим зданием либо расположенным под домом, гаражом или другой надворной постройкой.

Во втором случае, стены погреба будут выполнять функцию фундамента основного строения, поэтому к его возведению предъявляются особые требования.

Схема устройства погреба

Грунтовые воды и глубина погреба

В первую очередь необходимо хотя бы приблизительно узнать, на каком уровне под участком расположены грунтовые воды.

При этом следует учитывать, что воды, протекающие в грунте, бывают нескольких типов:

• Верховодка – временная или сезонная вода, которая образуется в результате таяния снега или продолжительного выпадения осадков. Верховодка не имеет постоянного питания.
• Грунтовые воды, которые образуются атмосферными осадками, а также водами из других водоносных слоев.

Обратите внимание!
При выборе глубины будущего строения, следует иметь в виду, что грунтовые воды должны быть глубже уровня пола погреба как минимум на полметра.
К примеру, если грунтовые воды расположены на глубине 2,5 метра, то погреб можно выкопать на глубину не более двух метров. . Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке

Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке. Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Место для погреба

Если погреб будет возводиться как отдельное помещение, то прежде чем начать строительство своими руками, необходимо определиться с местом его расположения. Наилучшее расположение погреба – небольшое возвышение, в таком случае грунтовые воды будут находиться далеко от поверхности почвы, а также не будут застаиваться сточные воды.

Кроме того, такое место заранее защищено от негативного воздействия влаги, поэтому понадобятся меньшие затраты на гидроизоляцию подвального помещения.

Выполнение котлована

Котлован

Строительство любого погреба, вне зависимости от его конструкции, начинается с копки котлована.

Обратите внимание!
Если погреб строится на участке с высоким расположением грунтовых вод, то котлован следует выкопать больше по размеру, чем сам погреб, что позволит выполнить его гидроизоляцию снаружи.

Работа выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от дерна и верхнего слоя почвы.
• Затем на подготовленную площадку наносится разметка. При этом следует обратить внимание, чтобы диагонали прямоугольника были равны.
• Если котлован копается в рыхлом грунте, то необходимо сделать откосы стен, чтобы предотвратить осыпание грунта.

Совет!
При выкапывании котлована, имеет смысл сортировать грунт – плодородный слой можно использовать для огорода, глина пригодится для обратной засыпки.

Простое решение сложных задач

Использование в строительстве такого материала, как газобетон и пенобетон, позволяет решать много задач. Но самое главное, это ускоряет и удешевляет сам процесс строительства. Почему, если использовать газобетон, процесс строительства протекает быстрее, нежели при использовании обычного кирпича? Дело в том, что газобетон является достаточно легким материалом, который не приводит к выдавливанию клеевого раствора. Чего не скажешь о кирпиче. Именно по этой причине возводить стены из газобетонных или газосиликатных блоков можно практически без пауз.

Газобетонные блоки отлично сохраняют тепло, что значительно снижает затраты на отопление в зимние месяцы.

Возникает следующий вопрос. А можно ли, помимо стен дома, построить фундамент и цоколь из газобетонных блоков? Для общего случая однозначного мнения нет. С одной стороны, считается, что фундамент, возведенный из газобетонных блоков, является великолепным и устойчивым по времени решением. Такое мнение имеет право на существование при условии, что воздвигаться этот фундамент будет не на слабонесущем грунте.

Если в той местности, где планируется постройка, зимы достаточно суровые и сильные морозы, превышающие -10°С, — не редкость, нужно подумать об более устойчивом к перепаду температур фундаменте. Если вся постройка здания планируется из газобетона, то необходимо учитывать ее повышенную чувствительность к любым деформациям. В этом случае нужно воздвигать очень устойчивый и . Это потребует дополнительных затрат на сам фундамент, который должен быть ленточным и представляет из себя не самый дешевый вид несущей конструкции.

Помимо особых требований к фундаменту для построек из газобетонных блоков, он обладает гигроскопичностью. Это означает, что газобетон охотно вбирает в себя влажность во время застоя воды. Бороться с этим явлением можно, проводя серьезнейшую гидроизоляцию всех блоков.

 

Пеноблоки стоит ли строить подвал

Прежде, чем говорить о возможности применения пеноблоков в строительстве подвалов, давайте уточним, что может этому помешать. Есть ведь разные понятия: подвальный этаж в доме; подвал под домом или другим строением; погреб как отдельно стоящее сооружение. У них есть существенные отличия, и мы их подробно рассмотрим, предложив в дополнение видео.

Дом с подвальным помещением или погребом

Так как стены подвала несут на себе нагрузки от массы всего здания, а зачастую одновременно являются его фундаментом (см. Фундамент для дома с подвалом: какой лучше), к конструктивным материалам, используемым для этих целей, предъявляются высокие требования. В частности, стандарт, по которому производят блоки для стен подвалов, не допускает использования ячеистых бетонов для этой цели.

Итак:

• По своим физико-механическим характеристикам пористый бетон значительно уступает тяжёлым и лёгким бетонам. Свойства ячеистых бетонов позволяют отнести их скорее к теплоизоляционным материалам, чем к конструктивным. Кладка из пено- и газоблоков плохо справляется с нагрузкой от плит перекрытия даже в одноэтажном здании. Что же говорить о стенах подвалов зданий, которые должны выдерживать вес всего здания?

Важно! Если вы решили использовать пеноблоки для строительства дома с полноценным подвальным этажом, применять этот материал для возведения подвальной части нельзя, хотя производители нередко утверждают обратное. .

Дом из пеноблока на кирпичном фундаменте

• Как вариант, стены подвала могут быть обустроены монолитным способом — путём заливки высокой фундаментной ленты. Но чаще всего их возводят, как на фото сверху, из керамического кирпича либо выкладывают из блоков с крупнофракционным наполнителем.
• Что касается сборных фундаментов, для устройства которых используют различные виды блоков, то тут есть определённые нюансы. Когда отдаётся предпочтение тяжёлому бетону, то для кладки можно использовать пустотелые блоки.
• В случае применения стенового материала из лёгких бетонов (с наполнителями из керамзита, шлака, гранул полистирола), принципиальное значение имеет полнотелая структура. Формат стеновых блоков большого значения не имеет – выбирайте тот, с которым вам будет удобнее работать.

Возведение стен подвала сборно-монолитным способом, из блоков УДБ

• На особом счету блоки дырчатые универсальные (УДБ): они имеют сквозные пустоты, которые в процессе возведения стен заполняются арматурой и бетоном. Фактически, эти блоки служат несъёмной опалубкой, а стена в результате получается почти монолитной. Тем, кто собирается строить дом в сейсмически проблемном регионе, стоит в первую очередь обратить внимание на данный вариант.
• Это очень надёжная конструкция: сборно-монолитные стены способны выдерживать высокие нагрузки – и не только на сжатие, но и на сдвиг. Не факт, что любой желающий сможет построить подвал по этой технологии своими руками. Тут нужны специалисты, и специальное оборудование: бетономешалка, растворонасос, вибратор.
• Всё, сказанное выше, касается ситуации, когда площадь подвала равна общей площади здания. В этом случае подвальные стены являются несущими и требуют соответствующей прочности конструктивного материала.
• Но под домом может быть обустроен и небольшой погреб, занимающий лишь небольшой участок под полом кухни или веранды. В этом случае прочностные характеристики блоков особого значения не имеют.

Обратите внимание! Если бетонные перекрытия не опираются на стены подвала, которые всего лишь играют роль ограждающей конструкции, то использовать для их возведения блоки из ячеистого бетона не запрещается. . Только вот строить погреб из пеноблоков нужно с соблюдением определённых правил

Разобраться в них вам поможет инструкция в следующей главе.

Только вот строить погреб из пеноблоков нужно с соблюдением определённых правил. Разобраться в них вам поможет инструкция в следующей главе.

Строительство железобетонного монолитного погреба

Итак, котлован готов. Предположим, что погреб возводится на участке с близким расположением грунтовых вод, чтобы рассмотреть полный спектр работ.

Следует сказать, что железобетонная конструкция является наиболее прочной. Поэтому такой капитальный погреб имеет смысл выполнять при строительстве домов и других зданий, так как его стены обладают высокой несущей способностью.

Заливка бетонной плиты

Изготовление пола

Обустройство котлована начинается с выполнение напольной плиты, которая будет служить основанием для всей конструкции.

Инструкция по ее возведению выглядит следующим образом:

• В первую очередь котлован засыпается подушкой из щебня и затем песка. Толщина каждого слоя должна составлять около 15 см. При засыпке каждого слоя, его нужно хорошо утрамбовать.
• Затем, поверх подушки настилается слой гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида.
• Следующим этапом является возведение опалубки плиты из досок или щитов.
• Перед тем, как залить погреб бетоном, крайне важно выполнить армировку металлическими прутами или армировочной сеткой. Кроме того, по периметру плиты необходимо установить вертикальные прутья арматуры, предназначенные для армирования стен.
• Затем плита заливается бетоном марки М300, после чего все работы прекращаются до полного его застывания.

Заливка стен погреба

Заливка стен

Спустя 28-30 дней можно приступать к возведению стен подвала.

Работа выполняется по тому же принципу, что и изготовление напольной плиты:

• По периметру плиты устанавливается опалубка, которая укрепляется распорками и брусьями. Опалубку следует устанавливать в соответствии с проектом строения, в частности, необходимо выполнить дверной проем, если он имеется, а также вентиляционные отверстия на высоте не менее 15 см над землей.
• Следующим шагом является продольное армирование, которое необходимо выполнить как минимум в трех местах. Продольные прутья связываются с вертикальными прутьями.
• Заливка погреба бетоном выполняется за один раз, без перерывов. Если, выполнить это условие не получается, то новые слои следует заливать до застывания старых. В противном случае, продолжать заливку можно только спустя три дня после схватывания бетона.

Дальнейшее строительство выполняется в зависимости от проекта – возводится цоколь и укладывается перекрытие первого этажа, либо выполняется вход в погреб.

Гидроизоляция пола

Гидроизоляция

После возведения коробки, необходимо выполнить гидроизоляционные работы. Проще всего нанести на стены и пол битумную мастику, поверх которой клеится рубероид. Обрабатывать поверхность стен таким способом следует как изнутри, так и снаружи помещения.

После выполнения наружных работ, погреб нужно засыпать грунтом и хорошо его утрамбовать

При этом обратите внимание, чтобы в нем не было камней, которые могут повредить гидроизоляционный слой.

Технология и этапы строительства

Технология строительства сооружения включает в себя три этапа: подготовительные работу, строительство фундамента, обустройство стен и потолка. Рассмотрим каждый этап отдельно.

Подготовительные работы

Перед началом строительства следует подготовить место под погреб. Его лучше выбирать ближе к дому. Грунтовые воды должны находиться на уровне не ниже полтора метра. Земля возле постройки должна быть сухой. Строительство лучше начинать весной, в хорошую погоду.

Территорию возле конструкции нужно расчистить и обсыпать дополнительно грунтом. Делается это для обустройства искусственного возвышения. Землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы погреб из пеноблоков был максимально сухим, влагонепроницаемым.

Затем приступают к рытью ямы под подвал. Глубина должна быть равна половине стены+20 сантиметров под заливку пола. Дно ямы необходимо выровнять. Если грунт влажный, то положите небольшой слой гидроизоляционного материала, а сверху жирную глину. Хорошо ее придавите, делать это лучше обычным деревянным бруском.

После этого готовится густой раствор цемента, им заливают погреб. Заливку выравнивают сразу, поскольку потом перекосы скорректировать можно только разрушив стяжку. После полного высыхания цемента стяжку проверяют уровнем и приступают к строительству фундамента.

Устройство фундамента

Обустройство фундамента производится керамзитовыми или блоками из пенобетона. Также можно использовать блоки ФСБ, которые являются самыми надежными конструктивными вариантами строительства помещения. Такие блоки являются лучшим материалом для погреба, поскольку отличаются прочностью и выдерживают большие нагрузки, что позволяет сэкономить на гидроизоляции.

При кладке материалов применяют цементный раствор, замешивают его согласно инструкции. Также можно использовать специальный клей для керамзитовых блоков.

Затем кладут первый ряд бетона, проверяют его уровнем. Если есть необходимость, то выравнивают при помощи киянки. Этот ряд следует смонтировать возле ближайшей стены. Укладка производится, как правило, круговым способом. На этом этапе проще исправить ошибки.

Следует заметить, что выполнить погреб из керамзитобетонных блоков значительно проще, чем из других видов материалов.

Возведение стен

После строительства фундамента переходим к обустройству стен. Возводить стены погреба будем из бетонных блоков. Для этого смешаем раствор, выложим первый ряд и подобьем его в нужных местах. Затем выкладывается аналогично первый ряд у другой стены и т. д. Каждый ряд проверяем уровнем

Также следует обратить внимание на соответствие углов между смежными стенками.

Когда возведение стен будет закончено, их необходимо хорошо оштукатурить. Выполнить отделку можно любым способом, затем устанавливаются деревянные двери.

Монтаж перекрытия

После полного высыхания штукатурки переходим к обустройству потолка. Потолок будем устанавливать на деревянные лаги. Монтаж несложный, поскольку стены находятся наполовину в земле.

Используя шурупы и анкеры, приделываем к верхнему краю стены каркасные лаги. Крепим их металлическими уголками. Затем укладываем поперечные лаги и фиксируем их шурупами. Покрываем всю конструкцию толем, гидроизоляционными материалами. Сверху кладем черепицу или шифер. Фиксируются материалы гвоздями.

Чтобы погреб подходил по дизайну к дому, выбирайте материалы крыши такие же, как на жилом помещении.

Важно! Крыша на погребе должна быть ровной и выходить на 20 сантиметров за пределы стены. Это обеспечит защиту строения от косого дождя и других осадков

Выбор материалов

Основным материалом для постройки будет пеноблок или керамзитные блоки. Такое решение принимается на основе изучения информации о свойствах материала, а также отзыва владельцев, уже построивших сооружение по выбранной технологии такого типа

Он прост в укладке, достаточно надежен и может долго прослужить. Более того, такой выбор не сильно отразится на смете строительных работ, поскольку пеноблоки очень доступны по цене.

Для того чтобы построить погреб из блоков потребуются:

• Сами блоки керамзитного типа или блоки из пенобетона, количество которых высчитывают исходя из планируемых размеров помещения;
• Рейки и брусья для балок потолка и дверей;
• Теплоизоляционные материалы и необходимая гидроизоляция;
• Вспомогательные инструменты в виде шурупов, саморезов, молотка и др.;
• Штукатурка и цементная смесь.

В случае отсутствия необходимого опыта выполнения работ и знаний об обустройстве помещения для погреба следует привлечь специалистов.

Подвал из шлакоблока

Подвал – нужное помещение для хранения продуктов. Однако в погребах и подвалах часто образуются губительные грибки и плесень. Шлакоблок – один из популярных материалов, применяемых для строительства. Посмотрите ассортимент шлакоблока в Харькове у наших партнеров. Благодаря экономичности и быстроте возведения его все чаще выбирают в качестве основного материала. В статье мы рассмотрим технологию строительства подвала из шлакоблока и узнаем, как избежать появления сырости в помещении.

Как выбрать место для строительства подвала

При выборе неправильного места риск появления сырости, грибка и плесени, которые не только портят продукты, но и выделяют опасные для здоровья и жизни человека токсины, резко возрастает. Главным показателем при выборе места строительства является уровень залегания подземных вод.

Также большое значение имеет качество грунта. Но при любом раскладе, глубина подвала не должна превышать 220 см, в противном случае вы можете столкнуться с резкими перепадами температур, что пагубно для сохраняемой продукции.

Когда лучшее время для начала строительства подвала

Оптимальный вариант для строительства (не только погреба, но и других построек) – теплое время года, в частности, лето. Это объясняется следующими факторами:

• летом выпадает меньше всего осадков;

• почва становится более рыхлой и ее легче копать;

• высыхание растворов (как бетонного, так и цементного) происходит в разы быстрее.

Важный момент – именно летом в почве наблюдается самый низкий уровень прохождения воды, что играет значительную роль при проведении гидроизоляционных работ. Если влага попадет в помещение на этом этапе, то последующая гидроизоляция будет неэффективна.

Сильные стороны подвала из шлакоблока

Подвал, построенный из этого материала, имеет большое количество преимуществ:

• экономически выгодный вариант;

• небольшие затраты времени;

• высокая доступность материала;

• прочность и долговечность постройки;

• отличная теплоизоляция;

• поддержание температуры на одном уровне;

• создание оптимальной влажности.

Подвал из шлакоблока – лучший вариант для хранения продукции в сухом месте с низким уровнем подземных вод. Сам материал недостаточно устойчив к влаге, поэтому гидроизоляция необходима.

Начальный этап строительства

После составления проекта, где указаны все необходимые данные, в том числе и расположение подвала, а также его размеры, можно приступать непосредственно к строительству.

В первую очередь необходимо вырыть яму или траншею нужной глубины. Котлован должен быть больше хотя бы на 0,5 м предполагаемого размера подвала. Между стенами и поверхностями шлакоблока необходимо сделать отсыпку грунтом в качестве гидроизоляционного слоя. Его толщина должна составлять от 50 см.

После обустройства ямы нужно приступить к возведению фундамента. Для этого нужно вырыть ров примерно 35 см в ширину и глубиной в 30 см. Обязательно армирование, прутья соединяются проволокой. Далее нужно приготовить смесь песка и цемента в соотношении 3:1. В полученное вещество необходимо добавить воду, не лишним будет добавление осколок щебня. В результате должна получиться жидкая смесь. Щебень позволит увеличить гидроизоляционные свойства.

Перед тем, как обустроить напольное покрытие, стоит сделать подушку из песка, каждый слой нужно хорошо утрамбовывать. Результат будет лучше, если вы будете смачивать песок. Не нужно лить воду, лучше распрыскивать ее пульверизатором. Для гидроизоляции прокладывают слой из щебня высотой в 5-8 см. После уплотнения происходит заливка горячим битумом. Гидроизоляционный слой защитит помещение от вредного воздействия влаги. При самостоятельном строительстве подвала в качестве уплотнителя можно использовать большое бревно.

Этапы строительства подвала

Для подвала необходим качественный фундамент. Если при кладке основы возникли дефекты, в том числе и трещины, то такая конструкция считается ненадежной, ведь в любой момент стены могут осесть и повредиться. Перед тем, как выложить шлакоблок, необходимо сделать углы и натянуть бечевку. Это позволит сделать ровные стены.

Если первый ряд будет кривым, то о ровных стенах можно забыть. На фундамент нужно проложить цементный клей, на который ставят шлакоблоки. Выравнивайте их с помощью бечевки и уровня. Чтобы обеспечить высокую прочность, необходимо замесить густой раствор. Глину, цемент и песок смешивают в таких пропорциях – 1:1:3. Особое внимание обращайте на швы. Если они будут слишком тонкими, то нарушится теплоизоляция и возрастет риск резких перепадов температуры.

Углы и перемычки необходимо тщательно обрабатывать, так как через отверстия в этих областях в подвал может попасть вода. Между шлакоблоками с внутренней и наружной стороны нужно сделать максимальное уплотнение.

Погреб из шлакоблока на участке с высокими грунтовыми водами своими руками | Своими руками

На эту тему было немало статей, но в основном о подземных сооружениях. А если грунтовые воды не позволяют углубиться в землю? Тогда это письмо станет для вас настоящей находкой!

Многие годы наша семья обходилась без погреба. Посещали дачу нерегулярно, сажали мало, а скромный урожай сразу увозили в городскую квартиру. Из ягод и фруктов варили варенье, помидоры и огурцы закатывали в банки, тыква помещалась под диваном, а пара мешков картошки хранилась на лоджии.

Так продолжалось до тех пор, пока не повзрослели дети. И вот с появлением внуков нам, ставшим к этому времени пенсионерами, дача оказалась очень нужна. Намного нужнее, чем раньше, ведь кто, как не мы, будет баловать родных свежей ягодкой, первым огурчиком, молодой картошечкой? Да и как не помочь собственным детям!

ГАРАЖ? ПОДВАЛ? ПОГРЕБ?

Теперь с ранней весны до поздней осени мы живем на участке, урожай собираем немалый, без погреба уже не обойтись. Как обычно и происходит, сначала я хотел как можно быстрее переоборудовать под погреб

гараж или подвал и на этом закрыть вопрос с хранением овощей. Оказалось, не все так просто. Ни в гараже, ни в подвале мы никогда не оставляли на зиму овощи и не знали, какая там зимой температура. А просто так бросить в подвал десять мешков картошки, не будучи уверенным в том, что она не сгниет, не хотелось.

Чтобы как-то проверить, какова обстановка в гараже и погребе зимой, я решил установить осенью несколько комнатных термогигрометров. Укрепил по одному на стене гаража и подвала, и еще по одному – на полу подвала и на стене смотровой ямы гаража. Наведываясь зимой на дачу, каждый раз проверял показатели. Результаты такие: зимой доходило до минусовых температур и в подвале, и в гараже. Весной потеплело. Температура воздуха в подвале была почти такой же, как и на улице. Влажность всю зиму сохранялась высокая. В начале марта в подвале заметил плесень. В гараже зимой тоже было холодно (около нуля). На дне смотровой ямы к началу весны стояла вода. Таким образом, оба помещения не подходили для погреба.

А чтобы сделать температуру и влажность стабильными круглый год, надо ставить хорошую вентиляцию и делать внутреннюю и наружную гидроизоляцию.

Ну что же, подсчитал расходы, и вот что получается: обустройство подвала или гаража будет почти таким же затратным, как и постройка нового погреба. Тогда какой смысл обустраивать, если можно построить новый погреб? Например, шлакоблочный. Все плюсы шлакоблока перечислять не буду, хватит и того, что он дешевле и надежнее кирпича.

Итак, выбор сделан, осталось выяснить строительные проблемы.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОГРЕБА

Если на вашем участке грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись засыпкой щебнем или заливкой битумом вместо фундамента.

В моем случае без него не обошлось, так как грунтовые воды находятся довольно высоко, поэтому и вода в смотровой яме набирается быстро, и плесень в подвале почти всегда. Не забыл я и о водосточных канавах, иначе никакой фундамент не выдержит – все затопит водой в первую же весну после постройки.

«Можно ли углубиться, и если да, то на какую глубину?» – ответ на этот вопрос тоже зависит от глубины залегания грунтовых вод, поэтому решил не рисковать и строить наземное помещение. Если бы не грунтовые воды, сделал бы глубокую яму, ведь чем глубже яма под погреб, тем легче поддерживать в помещении стабильную круглогодичную температуру. Но увы.

РАЗМЕРЫ ПОГРЕБА

Ширину и длину основания погреба желательно подогнать под размер шлакоблоков, чтобы не пришлось при кладке нарезать много шлакоблоков на половинки или четвертинки.

Кстати, шлакоблоки сейчас продаются разных размеров – я этот вопрос предусмотрел на этапе укладки фундамента. Приблизительные замеры: высота – 2,2 м, ширина – около 3,5 м, длина – около 7 м.

---

Читайте также: Обогреватель для погреба своими руками

---

ПОЛ ПОГРЕБА

Для надежности (опять фунтовые воды!) сделал подушку из двух слоев: первый – песок, второй – щебень. Для уплотнения обоих слоев уложил поверх доски, проверил уровень и залил битумом. Пол выполнял бетонной стяжкой поверх битума.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОГРЕБА С БЛИЗКИМИ ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ

Шлакоблок способен впитывать влагу. Поэтому, делать или нет гидроизоляцию, я даже не раздумывал – конечно, делать! Внешнюю изоляцию для шлакоблоков проводил обычным способом, как советуют строители: на горячий битум накладывается рубероид.

Для крыши использовал каркас из арматуры, укрепленный деревянным брусом. Дерево тоже заливал битумом и покрывал рубероидом. Через год поставил «вторую крышу» из металлического каркаса и покрытия из профнастила, опасаясь, что после нескольких снежных зим крыша даст трещины и в погребе начнет скапливаться влага.

Внутри все как обычно: каркасы с полками устанавливал без фиксации к стенам: никакой необходимости в этом не было. К тому же снимающиеся деревянные полки удобно просушивать летом или заменять новыми. Для хранения ящиков с фруктами сколотил небольшие каркасы, чтобы обеспечить вентиляцию под самым нижним ящиком. Каркасы тоже можно без труда вынести и просушить в летний период.

Вытяжную вентиляционную трубу поставил почти над потолком, а приточную – выше пола примерно на 60 см.

Ну вот и все. Быстро, экономно и, надеюсь, прочно и долговечно. Тем, кто только раздумывает, как и из чего сделать погреб, рекомендую дешевый и надежный шлакоблок.

Теперь в наши семейные планы входит увеличение посадок и посевов, чтобы погреб был полностью заполнен.

---

Читайте также: Гидроизоляция погреба своими руками – советы архитектора

---

ПОГРЕБ ИЗ ШЛАКОБЛОКА СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ВИДЕО

© Автор: Иван Петрович СУХАРЕВ. г. Изюм. Видео и фото Александр Поспелов – https://www.youtube.com/channel/UCn7TYsnY50ibAr7iZYRhfpw

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Погреб из шлакоблоков, пеноблоков, газоблоков

Технология применяется для гидроизоляции погреба из шлакоблоков, пеноблоков, газоблоков и иных ячеистых блоков, в особенности при поступлении воды в погреб, включая его подтопление.

 

Схема ремонта и гидроизоляции без бетонирования

Настоящая схема используется, если невозможно выполнить гидроизоляцию с применением бетонирования, например, из-за недопустимости сужения погреба.

 

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 8	1,6 кг/дм3
Дегидрол люкс марки 5	1,7 кг/дм3 или 0,26 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 10х15 мм (кладочные швы) или 2,72 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 40х40 мм или 8,5 кг/м2 для слоя толщиной 5 мм или 17 кг/м2 для слоя толщиной 10 мм
Дегидрол люкс марки 3	1,2 кг на 1 м2

Примечание:

• если поступление воды из стен отсутствует, а наблюдается только увлажнение, слой Дегидрола люкс марки 5 над поверхностью шлакоблока (пеноблока, газоблока) должен составлять не менее 5 мм;
• если наблюдалось поступление воды из стен, то слой Дегидрола люкс марки 5 над поверхностью шлакоблока (пеноблока, газоблока) должен составлять не менее 10 мм.

 

Схема ремонта и гидроизоляции с бетонированием

 

 

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 10-2	4 л на 1 м3 бетонной смеси или 5,5 л на 1 м3 бетонной смеси при бетонировании в воду
Дегидрол люкс марки 8	1,6 кг/дм3
Дегидрол люкс марки 5	1,7 кг/дм3 или 2,72 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 40х40 мм
Дегидрол люкс марки 3	1,2 кг на 1 м2

Рекомендуемая минимальная толщина слоя бетона с добавкой при использовании щебня фракции 5-20 мм составляет 100 мм.

Типовая технология гидроизоляции погреба из шлакоблоков, пеноблоков, газоблоков и иных ячеистых блоков 

1. Откачать воду (в случае подтопления).
2. Напорные течи, обнаруживаемые на любом этапе работ, устранить Дегидролом люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом». Расход 1,6 кг/дм³.
3. При применении бетонирования:
   • Для изготовления упрочнённого гидротехнического бетона с ускоренным темпом  набора прочности использовать добавку Дегидрол люкс марки 10-2 с расходом 4 л на 1 м³ бетонной смеси. При бетонировании под воду расход добавки может быть увеличен до 5,5 л на 1 м³ бетонной смеси. Добавку Дегидрола люкс марки 10-2 вводить в миксер бетоновоз за 5 мин до выгрузки бетонной смеси.
   • При бетонировании при отрицательной температуре следует применять совместимую с Дегидролом противоморозную добавку Бетоноправ люкс марки 6. Ориентировочный расход Бетоноправа люкс марки 6 в литрах на 1 м³ бетонной смеси равен величине отрицательной температуры (мороза) в градусах Цельсия.
   • Перед каждым бетонированием контактирующие с заливаемой бетонной смесью поверхности (формируемых примыканий и особенно рабочих швов) должны быть очищены от грязи, пыли, мусора, а также слоя воды (если возможно).
   • При бетонировании бетонную смесь уплотнять с помощью вибраторов, обеспечивая монолитность бетона и его герметичное примыкание к стенам и ранее залитому бетону.
   • После схватывания бетонной смеси с добавкой уход не отличается от ухода за бетоном нормального твердения с учётом требований СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).
   • Как правило, при 20°С на 7 сутки бетон набирает 100%-ную прочность. К дальнейшим работам рекомендуется приступать до набора бетоном высокой прочности.
4. Стыки, рабочие швы бетонирования («холодные» швы) и иные примыкания, включая примыкания «нового» бетона к «старому», а также трещины раскрыть путём нарезки по ним штрабы сечением 30х30 мм с помощью штрабореза, «болгарки» или иным способом. Если стеснённые условия не позволяют нарезать штрабу сечением 30х30 мм, то сечение штрабы пропорционально увеличивают, например до 40х40 мм.
5. Стыки из неплотно примыкающих конструкций или изделий (кладочные швы между блоками) следует раскрывать на глубину не меньшую, чем ширина стыка. При этом старый заделочный материал удаляется до монолитной бетонной подложки на раскрываемую глубину стыка, но не меньше чем на 10 мм.
6. Подготовленные штрабы и выемки герметично заполнить Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» заподлицо с примыкающей поверхностью. Расход 1,7 кг на 1 дм³  заполняемой штрабы (выемки) или 1,53 кг на погонный метр для слоя материала сечением 30х30 мм, или 2,72 кг на погонный метр для слоя материала сечением 40х40 мм.
7. После замоноличивания поверхность бетона (как минимум на полу) обработать Дегидролом люкс марки 3  с  расходом  1,2 кг/м².

видео-инструкция по монтажу своими руками, можно ли выложить подвальное помещение из керамзитобетонных, гипсоблоков, ГОСТ, цена, фото

При строительстве подвалов и цокольных этажей очень важно правильно выбрать строительный материал, так как от этого зависит прочность и долговечность всего дома. Одним из наиболее популярных материалов являются бетонные блоки.

Далее мы рассмотрим, чем они привлекательны, а также, какие существуют альтернативы бетону.

Строительство подвала из бетонных блоков

Особенности бетонных блоков

Общие сведения

Документом, регламентирующим изготовления данного изделия, является ГОСТ 13579 78 на блоки стен подвалов.

Согласно данному стандарту, бетонные блоки бывают трех типов:

• ФБС – сплошные;
• ФБВ – сплошные с вырезом, предназначенным для пропуска коммуникаций и перемычек под потолками подземных помещений.
• ФБП – пустотные блоки.

Обычно строят подвал из блоков ФБС,так как это наиболее крепкий и надежный материал.

Бетонные ФБС блоки

Достоинства

Большая популярность бетонных панелей связана с рядом их достоинств:

• Невысокая цена.
• Долговечность. Современная технология изготовления позволяет служить им в течение 50-60 лет без капитального ремонта.
• Высокая скорость возведения конструкции. Строительство можно выполнить в несколько раз быстрее, чем при использовании кирпича или других материалов. Связано это с тем, что изделие имеет большие размеры, а также не требуется ожидать застывания бетона.
• Можно использовать в любых климатических зонах, так как перепады температуры практически не оказывают воздействие на бетон.
• Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Бетон не горит.
• Является экологически чистым изделием.
• Бетон хорошо сочетается с другими строительными материалами.
• Существует большой выбор форм и размеров изделия, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант в каждом отдельном случае.

Монтаж ФБС блоков

Недостатки

Надо сказать, что наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

• Стены, залитые бетоном самостоятельно, обойдутся процентов на 20-30 дешевле.
• Крупные бетонные блоки хоть и ускоряют строительство, но требуют для этого использование специальной строительной техник, так как уложить их вручную нереально даже нескольким людям.
  Поэтому блоки бетонные для стен подвалов по ГОСТу имеют специальные петли из горячекатаной стержневой арматуры, за которые их можно зацепить крючком крана.Соответственно, использование техники влечет за собой дополнительные расходы.
• При укладке панелей имеются швы, которые подвержены воздействию окружающей среды. Поэтому стыки необходимо обрабатывать гидроизоляцией для фундаментов и подвалов. Кроме того, швы пропускают холод, в результате чего необходимо проводить работы по утеплению.
• Монолитная конструкция боле прочная, чем выложенная из блоков.

Краткая инструкция по возведению подвала выглядит следующим образом:

• В первую очередь на дне котлована выполняется монолитная бетонная плита.
• Затем укладываются блоки и скрепляются цементным раствором.
• Сверху выполняется обвязка цоколя дома монолитной плитой или кирпичной кладкой.
• С наружной и внутренней стороны производится обработка гидроизоляционным материалом.

Совет!
В качестве гидроизоляции можно использовать битумную мастику, поверх которой клеится рубероид.

Гипсоблок

Альтернатива бетонным блокам

Гипсоблок

Многие застройщики стараются найти более выгодное и простое решение, чем бетонные блоки. К примеру, зачастую их интересует, как можно выложить подвал из гипсоблока, шлакоблока или других материалов? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть характеристики изделий.

К примеру, использовать гипсоблоки однозначно нельзя, так как они не предназначены для строительства несущих стен, а тем более в подвале. К тому же изделие не переносит повышенную влажность.

Шлакоблок

Шлакоблок

Шлакоблок более прочен, чем гипсоблок, и в то же время он очень дешевый. Не удивительно, что у многих застройщиков возникает желание построить подвал из шлакоблоков.

Однако,имеется много ограничений:

• Нельзя использовать пустотелый шлакоблок.
• Изделие не терпит влагу, поэтому его можно использовать только в сухих грунтах, с глубоким уровнем протекания грунтовых вод. При этом необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.
• Возводить подвалы из шлакоблоков можно только при строительстве зданий с небольшой нагрузкой, к примеру, гаражей.

Отсюда следует, что шлакоблок тоже далеко не самый оптимальный вариант для строительства подвала.

Пеноблоки

Пеноблоки

Не лучшим решением является и подвал из пеноблоков.

Существует несколько видов данного строительного материала, которые предназначены для разных целей:

• D100 – D300 – применяется для ненесущих внутренних перегородок.
• D400, D500 –можно использовать для теплоизоляции, к примеру, для заполнения стен в каркасных зданиях.
• D600 – D900 – используется в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала;
• D1000 – D1200 – можно использовать при возведении стен строения.

Отсюда следует – чем больше плотность изделия, тем большую нагрузку оно может выдержать. Однако, в любом случае, материал не предназначен для возведения фундамента.

На фото – керамзитобетонный блок

Керамзитобетон

Более оптимальным вариантом, чем все предыдущие, являются стены подвала из керамзитобетонных блоков.

Изделие обладает следующими достоинствами:

• Хорошая прочность, так как при изготовлении керамзитобетона используют смесь глины, цемента песка и воды. Поэтому строение получится безопасным и устойчивым.
• Керамзитобетон позволяет снизить вес строения.
• Обладает низкой теплопроводностью, поэтому хорошо держит тепло внутри помещения даже в самые большие морозы.
• Керамзитобетон является экологически чистым материалом.
• Материал довольно крупный, поэтому возводить стены своими руками быстрее и легче, чем из кирпича.
• Невысокая стоимость.

Как и любой другой материал, керамзитобетон имеет некоторые недостатки:

• Керамзитобетон менее прочен, чем обычный бетон, поэтому нагрузка на него должны быть ограниченной.В качестве основания его лучше использовать только для одноэтажных зданий.
• В результате высокой пористости, необходимо тщательно выполнять гидроизоляцию стен подвала.

Обратите внимание!
Покупать керамзитобетон следует от проверенного производителя, так как повышенная пористость может привести к обрушению стен.

Вывод

Из всего вышесказанного следует, что бетонные блоки являются наиболее оптимальным вариантом для строительства подвала. Конечно, можно использовать и другие материалы, но они уступают бетону в прочности. Поэтому, если вы хотите возвести большой капитальный дом с надежным подвалом, выбор очевиден.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Как сделать погреб своими руками

Подземное хранилище (наружный или насыпной погреб), заглублённый в грунт полностью или наполовину, совершенно необходимый элемент дачного хозяйства. Выбирать наиболее рентабельный вариант следует на основе вертикального разреза участка, физических свойств почвы, уровня грунтовых вод, возможности паводков.

Расстояние от поверхности до верховых и грунтовых вод – определяющий для типа погреба фактор. Более или менее точно оно определяется после обильных осенних дождей. Но строится он летом. Выход есть.

В каждом районе есть карты гидроизогипс и гидроизопьез. Получить данные по своему участку несложно: если дачный массив проектировался, то они должны быть приложением к проекту. Но при любом стоянии вод место погреба – самое возвышенное место.

Размеры выбираются исходя из назначения, объёмов загружаемых даров природы, продуктов их переработки. Рациональный размер – 2 х 3 м. Для семьи из 4 человек запасов, в том числе картофеля, хватит на самую долгую зиму.

Содержание статьи

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

• Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
• Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
• Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
• Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
• Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
• Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
• В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.
• Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

1. Пол – 200 мм.
2. Стены – 150 мм.
3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

• Деревянная лестница.
• Стеллажи с деревянными полками.
• Вытяжная и приточная вентиляция.
• Влагозащитный светильник.
• Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Восемь шагов к хорошему погребу

Полное видение того, как построить погреб своими руками пошагово – половина успеха. Это позволит избежать многих ошибок. Типичные из них: невыполнение технологических отверстий для вентиляции, электроснабжения, неправильная разметка, ошибки при определении уровня залегания погреба, нарушения схемы гидроизоляции и т. п.

Выборка грунта

Погреб на даче начинается с котлована. Рациональнее всего устроить его экскаватором. Производство земляных работ собственными силами не только чрезвычайно трудоёмко, но и опасно. СНиП 12-04-2002 прямо запрещает работу в котлованах с незакреплёнными стенками. При глубине: 1,0 м — в насыпных не слежавшихся и природного сложения песчаных грунтах; 1,25 м — в супесчаных грунтах; 1,5 — в суглинистых грунтах и глинах.

На практике часто встречаются твёрдые пластичные глины, которые невозможно взять лопатой. Такие стенки не сползут в котлован и при глубине 4 м. Тем не менее, знать эти цифры необходимо во избежание несчастных случаев.

Перед тем как сделать погреб, готовый котлован оставляют хотя бы на день. Это необходимо для контроля над грунтовыми водами. При их появлении увеличивают глубину до полуметра и укладывают жирную глину с последующей трамбовкой. В сухих грунтах также делают глиняную подстилку до 15 см и покрывают её слоем песка.

Фундамент

Строить погреб своими руками в земле без фундамента не рекомендуется. По песку укладывают дренирующий слой щебня до 15 см. На него кладут мятую глину и только затем заливают ленту или армированную бетонную плиту толщиной не более 10 см.

Не менее чем через сутки устраивают наливную или рулонную гидроизоляцию и заливают второй слой плиты толщиной до 15 см. Фундамент должен выступать за наружные размеры погреба на 10-20 см.

Возведение стен

При заливке или кладке стен основное – соблюдение рекомендованных выше толщин, соответствие бетона, раствора и кирпича гидротехническим свойствам грунта. Современные добавки позволяют придать связующим материалам водоотталкивающие свойства: пренебрегать ими не стоит.

Правила кладки аналогичны общестроительным. Единственное отличие для бутового камня: швы выполняют меньшей толщины с целью предотвращения осадки. С внутренней стороны должна быть пустошовка для лучшего оштукатуривания.

Стены изнутри следует зажелезнить цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:0,5. Побелку производят известью с добавлением медного купороса.

Гидроизоляция

Надо понимать, что хороший погреб своими руками – довольно кропотливая работа. О результате можно будет судить после первой зимы. Сырость, конденсат на стенах, а то и вода на полу.… Подводит, как правило, гидроизоляция. Устранение ошибок – чрезвычайно сложная задача.

Это обязательная операция: от неё зависит, сколько прослужит погреб для овощей и консервации. Традиционные виды – обмазочная, рулонная и мембранная – относятся к барьерным типам и склонны к повреждениям при подвижках грунтов, разрушаются крупными корнями. Требуют усиления. Чтобы исключить ошибки, советуем прочитать наш подробный материал об устройстве гидроизоляции в погребе или подвале.

Наиболее качественная гидроизоляция погреба – проникающая. Производится изнутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кирпичной кладке образует водонепроницаемый гель, в бетоне кристаллизуется.

Самая распространённая ошибка: погреб в частном доме своими руками строится с нарушениями технологии устройства гидроизоляции. Это как раз тот случай, когда следует неукоснительно соблюдать инструкцию производителя и условия нанесения гидроизолирующего покрытия.

При сухих грунтах и низком уровне грунтовых вод опасность могут представлять застойные воды: осадки скапливаются в пазухах между стенами и грунтом и создают гидростатическое давление. Изоляция необходима и в этом случае. Для предотвращения застоя воды по периметру устраивают водоотводную канавку.

Лестница

Ступени или лестница – один из основных элементов подвала: по ней будут заноситься и выноситься овощи, фрукты, консервация. Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.

Ответ на вопрос, как сделать лестницу в погреб, прямо зависит от его типа. В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Желательно устроить перила. Металлическая труба, отстоящая от стены на 5 см, очень поможет при движении с грузом.

В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 — 75°. Для облегчения подъёма используется лестница «гусиный шаг».

Перекрытие

Выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.

Древесина для перекрытия – из-за склонности к гниению – практически вышла из применения. Самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см.

Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами. После полного набора прочности плиту изолируют от влаги и тепла: покрывают битумом, рубероидом с последующей укладкой полимерного утеплителя или глины. Слой грунта и дёрн завершат перекрытие.

Вентиляция

Грамотная вентиляция в погребе – залог сохранения урожая. С повсеместным распространением канализационных пластиковых труб и отводов к ним (45 и 90°) с диаметром от 100 мм вентиляция погреба своими руками не представляет сложности.

Приточная труба опускается на 20 — 50 см от пола, вытяжная забирает влажный тёплый воздух у потолка погреба. Наружные выходы закрываются грибками. Для регулирования объёмов пропускаемого воздуха трубы оборудуются задвижками или заслонками.

Электроснабжение

Как сделать погреб комфортным? Конечно, провести свет. Освещение погреба устраивается только влагозащищенными светильниками. Размещать розетки в погребе запрещено. Выключатель должен находиться либо снаружи при входе, либо в жилом доме.

Внутреннюю проводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включать освещение при движении в погребе и отключать после его прекращения.

Всего в восьми шагах намечен план того, как построить погреб своими руками, даны основные понятия и указаны типичные ошибки. Элементарные строительные навыки, качественные материалы и тщательность выполнения работ – залог успеха.

Уход за погребом

Сводится к периодической уборке и побелке, а также максимальному проветриванию в конце лета. Периодически следует проверять целостность элементов конструкции (особого внимания требует потолок в погребе), своевременно устранять трещины или ржавчину.

 

Как построить подвал самый лучший. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

ПОЧТИ ВСЕ ПОДВАЛЫ, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛ, ПОСТРОЕНЫ НЕ ПРАВИЛЬНО!

Неприятный запах в подвале, сырость, грибок, пропадают овощи и фрукты. Почему? Не доделана система вентиляции. Что это значит? Скорее всего у вас только один вытяжной канал.

Вопрос, как он сможет вытягивать неприятный воздух, если через какое-то время он всё вытянет и ничего не останется. Откуда браться свежему воздуху?

Правильно, необходим приток свежего воздуха. Как это сделать? Ничего сложного: на уровне цоколя ( 300-400мм от земли) необходимо вставить трубу и опустить в подвал на самый низ (200-300мм. от пола), желательно в противоположную сторону от вытяжного канала по диагонали.

Что же происходит: вытяжной канал вытягивает воздух из подвала, через приточную трубу свежий воздух затягивается в подвал и движется в сторону вытяжного канала вверх. Происходит непрерывная естественная циркуляция воздуха в подвале, диагональ обеспечивает вытягивание всего воздуха в подвале.

Если подвал маленький и в нем находится газовый котел и нет притока свежего воздуха, то газовый котел может “захлебываться” и потухнуть. Необходимо приоткрыть окно или дверь для доступа воздуха. Но лучше всего – сделать приточный канал. Сечение приточной трубы такое же, как и вытяжной трубы (130 на 130 мм).

 

РЕЗЮМЕ: За десять лет моей профессиональной деятельности я не видел ни одного подвала с нормальной вентиляцией (с притоком свежего воздуха), особенно в гаражах. Часто приходилось доделывать и переделывать вентиляцию. В новостройках изначально делаем правильно, о чем свидетельствуют положительные отзывы. Проверьте сами и ни разу об этом никогда не пожалеете!

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВАЛА.

1. Подвал под домом или гаражом.

Дешевый, качественный и простой способ:

а) Стены подвала.

Как правило совмещают с ленточным фундаментом. Строим из б/у бетонных блоков пятерка, шестерка.

б) Фундамент.

Ленточный ж/б (т. к. на стены подвала, сверху опираются стены гаража или дома).

в) Высота подвала.

От 2,1 м (три ряда блоков и четыре ряда кирпича) до 2,7 м (четыре ряда блоков и четыре ряда кирпича) в зависимости от уровня грунтовых вод.

г) Потолок.

Круглопустотные ж/б плиты, тоже б/у. Нюанс: торцы плит нужно обязательно запаковать – заложить в трубу плиты кирпич и зашлепать раствором, чтобы через пустоту трубы не прошел мороз.

Если так случилось, что плиты промерзают (лед или иней на потолке), необходимо в каждой промерзшей трубе плиты просверлить перфоратором отверстия возле края трубы (возле стены) и задуть немного монтажной пены, направив трубочку в сторону улицы. Пена будет служить утеплителем.

Если подвал под гаражем ОБЯЗАТЕЛЬНО сверху утеплить, чтобы зимой не промерз. Как это сделать? Порядок выполненя работ:

• Делаем по плитам черновую стяжку (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки) без арматуры.

• Делаем гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, завести на стену на уровень верха бетонной стяжки.

• Насыпаем керамзит 100 мм (если морозы крепче чем в Украине, тогда слой керамзита толще). Значительно дешевле способ. В место керамзита использовать Арболит. (Конечно с легкостью выдержит вес автомобиля! Толщина стяжки около 100 мм. Сверху Арболита стелим ФЭМ или плитку).

• Раскладываем арматуру диаметром 12 мм ячейкой 150 на 150 мм.

• Сверху заливаем бетонную стяжку (одно ведро цемента, два ведра песка, 4-5 ведер щебенки, не очень крупной) толщиной 100 мм, чтобы вся арматура была в бетоне.

• Сверху бетонной стяжки можно постелить ФЭМ на обычном растворе – одно ведро цемента, 3-4 ведра песка, 150-200 миллилитров моющего для посуды, что бы раствор не садился.

д) Гидроизоляция подвала.

Окрашиваемая, праймером. Тот же битум только сварен и разведен бензином (самому делать очень опасно, лучше купить готовый) наносится холодным с наружной стороны стены подвала, примыкающей к грунту до уровня отмостки или тротуара. Как упростить работу:

 

Первый способ – смонтированные блоки подвала, с хорошо забитыми швами снаружи, очищаем от грязи, пыли, выравниваем и просушиваем. Обрабатываем праймером при помощи пульверизатора, получается в несколько раз быстрее и качественнее (задувает все поры). Кистью лучше промазать два раза.

Второй способ – я выбрал на поверхности нужное количество блоков для подвала, обмазал одну сторону (которая будет снаружи) праймером (не в яме, а наверху). При помощи крана смонтировал блоки подвала обмазанной стороной наружу на растворе М 100 (один цемента и четыре песка). Все наружные швы тщательно зашлепал раствором. После схватывания раствора обработал наружные швы праймером.

Вы можете спросить, почему нельзя обработать блоки и швы в уже готовом виде в яме? Делали и так, но в яме очень не удобно, мало места (для удобства необходимо больше разрывать яму, а это увеличивает стоимость подвала), грунт ОСЫПАЕТСЯ, значительно падает качество гидроизоляции. Если вы заказчик, то вы вряд ли полезете в яму для поверки качества.

Один нюанс – первый ряд блоков (низ блоков) тоже должен быть отсечен горизонтальной гидроизоляцией от ленточного фундамента. Можно предварительно перед монтажом обмазать низ блока праймером либо раскатать два слоя обычного рубероида (без присыпки,чтобы слои изоляции лучше склеивались) по ленте фундамента. Сверху расстилаем раствор и монтируем блок. Снаружи тоже обмазываем этот шов праймером.

Оклеечная гидроизоляция (используется при более влажных грунтах) представляет собой рулонные материалы: акваизол (самый лучший материал), рубероид, изол, бризол. Наклеиваются при помощи битума или другими мастиками на изолируемые поверхности. В качестве изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.

Самый лучший вариант – чистую поверхность при помощи пульверизатора обработать праймером, как показано выше. После полного высыхания праймера, оклеить поверхность акваизолом с помощью газовой горелки. Водим пламенем по поверхности акваизола пока не расплавится пленка и чуть-чуть смола и постепенно накатываем на стену. Обрабатывать праймером обязательно, это своего рода грунт, чтобы прилип акваизол.

е) Утепление стен подвала.

В Украине обычно не делаем. Толщина стен подвала – 500 мм бетонного блока, плюс 120 мм лицевого кирпича (облицован цоколь с наружи), зазор между кирпичем и блоком 10-20 мм. И того получаем общее толщину стены подвала около 622 мм, что вполне достаточно, чтобы стена подвала не промерзла. Это практика. Немного правильной теории.

В идеале по проекту архитекторы чертят не только утепление подвала в Украине, но и всего фундамента дома. Низ утеплителя должен начинаться немного ниже уровня промерзания грунта (в Украине 1,2-1,5 м). Объясняя это тем, что холодный цоколь дома отдает холод стенам дома (так называемый мостик холода), стены дома в свою очередь отдают холод во внутрь помещения.

Если дом утеплен изнутри (что крайне редко), то это ему не грозит. Если забучена стена дома ракушняком, то это тоже не имеет значения, ракушняк достаточно теплый. Поэтому мы часто используем для забутовки наружных стен ракушечник и не утепляем стены подвала и фундамент дома.

Ели вы решите утеплить фундамент и стены подвала (живете в более холодной стране) ничего сложного. Итак: советую в качестве утепления использовать пумпан (твердый пенопласт и его не едят мыши). Приклеиваем пумпан к наружным стенам фундамента. Стыки можно проклеить силиконом.

Обкладываем пумпан забутовочным кирпичом в полный шов, до уровня отмостки, потом продолжаем лицевым кирпичом под верх цоколя. Забутовочный кирпич обрабатываем праймером (вертикальная гидроизоляция) и если необходимо оклеиваем акваизолом.

ж) Полы в подвалах.

Для хранения овощей, фруктов: бетонировать полы не надо. Это улучшает микроклимат в подвале (подвал “дышит”). Обычно выкладываем на песке ФЭМ, песчаник, булыжник, кислотник и т. д.

Уровень чистого пола в подвале можно сделать чуть выше ленточного фундамента. Для технических нужд: достаточно одного слоя стяжки семь сантиметров (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).

Если грунт под стяжку нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 – 4 утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой (семь сантиметров) так, чтобы вся арматура была в бетоне, ни в коем случае не на песке, так как арматура быстро сгниет.

Если грунт влажный, лучше сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, а сверху сделать второй слой стяжки (без арматуры).

Если уровень грунтовых вод очень высокий, никакая гидроизоляция не поможет, необходимо делать дренажную систему, либо ставить кисон, что достаточно затратно.

з) Отделка в подвале.

Стены лучше всего облицевать лицевым кирпичем, раз сделал и забыл.

На рисунке стены подвала облицованы слобожанским кирпичем (Харьков), марка 250. Кладка свежая по этому на ней выступила соль. Не надо набивать сетку, штукатурить, потом красить известью либо еще чем – нибудь. Хорошо смотрится дикий камень. Если блоки ровные внутри, я бы оставил как есть. Потолок пластиковый либо деревянный из бревен (пропитанный), декоративный.

и) Ступени в подвал.

Обычно набираем из красного обожженого кирпича (марка 150). Ступень 150 мм, проступь 280 мм, самый оптимальный вариант. Под ступенями можно сделать три арочных ниши с подсветкой, смотрится очень красиво.

1. Отдельно стоящий подвал.

Получится дороже, так как в первом случае (под домом или гаражом) мы использовали часть фундаментных блоков дома или гаража плюс добавили блоков для глубины подвала (один или два ряда блоков). А теперь придется приобретать материал полностью для всего подвала.

Материалы – дешевый вариант – шлакоблок. Толщина стены в шлакоблок (400 мм). Красный обожженый кирпич (марка М150), толщина стены в полтора кирпича (380 мм). Лучше всего кислотоупорный кирпич, толщина стены в полтора кирпича (380 мм).

Фундамент – ленточный ж/б. Перекрыть ж/б круглопустоными плитами и утеплить с верху. Сделать вход из кирпича (стены).

Ступени в подвал – обычно набираем из красного обожженого кирпича (марка 150). Ступень 150 мм, проступь 280 мм, самый оптимальный вариант.

Гидроизоляцию сделать окрасочную праймером как показано выше. ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать вентиляцию в подвале, с приточным и вытяжным каналом, как показано выше.

3.

Как выбрать размер подвала и нужен ли он вообще?

Если под гаражом, то советую под весь гараж. Обратите внимание, что ступени в подвал (около 16 штук, длиной около 4,5 м) занимают много места. Если подвал под домом, то необходимо учесть размеры: ступени в подвал, отделение для провианта (консервация, овощи), возможно оборудование для скважины, чтобы не гнило в яме на улице (смотрим фото, оборудование находится в подвале дома),

емкости для запаса воды, возможно котел (на твердом топливе либо на газу), если у вас в доме будет принудительная вентиляция, то оборудование для вентиляции (фильтры, двигатель), стационарный пылесос, колонка, бак для подогрева.

Одним словом, чтобы не забирать полезную площадь в доме, можно использовать подвал. Размер подвала под весь дом делать не обязательно, я бы сделал около 40 м квадратных.

Нужен ли вам подвал. Подвал можно использовать как для технических нужд, так и для хранения провианта. В подвал можно перенести большое количество оборудования, которое будет в доме мешать. Если уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал, то не сомневаетесь, делайте!

Вывод:

Я бы обязательно себе сделал подвал. Лучше всего под домом:

• С естественной вентиляцией (с притоком свежего воздуха и вытяжным каналом).

• Из фундаментных блоков, на ленточном фундаменте.

• С окрашиваемой гидроизоляцией (праймером).

• Перекрытие ж/б круглопустотными плитами и ОБЯЗАТЕЛЬНО утепление сверху (чтобы не промерз).

• Высотой в чистоте 2,5 м.

• Полы выложил бы из кислотоупорного кирпича на песке, там где провиант. В технической части – бетонная стяжка один слой, без арматуры, сверху плитка керамо-гранитная (на сегодняшний день самая лучшая по качеству).

• Ступени в подвал из красного кирпича марка 150. Ступень 150 мм, проступь 280 мм. Облицовка плиткой керамо-гранит. Под ступенями рекомендую сделать три арочных ниши.

• Разместил бы в нем: оборудование для скважины, баки для воды, провиант (консервация, овощи, фрукты).

• Размер подвала около 30 м квадратных.

 

Отделка цоколя дома.

Цоколь является нижней частью конструкции дома. Для отделки этого элемента чаще всего используется камень или плитка. Цоколь – это не только декоративная часть экстерьера дома, но и очень важная составляющая самого строения. По сути, цоколь дома является продолжением фундамента, выступающим над уровнем грунта на несколько десятков сантиметров. На нем возводятся несущие стены. Качество и прямизна будущих стен напрямую зависит от равномерности заливки цоколя и правильности его возведения.

Перед тем, как будет начата отделка цоколя дома, необходимо разобраться в некоторых особенностях, касающихся предназначения этой части конструкции дома. 

Цоколь дома лишь отчасти можно назвать декоративным элементом, так как на него, как на верхнюю часть фундамента, приходится максимальная доля влияния всех атмосферных явлений. 

Зона цоколя подвержена воздействию осадков – дождя и снега, на него воздействуют паводковые и грунтовые воды, а также разница температур воздуха и грунта. Как видно, отделка цоколя дома лишь отчасти служит декоративным элементом, основное ее предназначение – защита цокольного уровня. Состояние цоколя влияет на влажность и температуру в помещении, на долговечность всей конструкции. Кроме всего прочего, благодаря грамотной отделке цоколя, защищается также и фундамент. 

Процесс отделки цоколя требует большого внимания. Для этого должны использоваться прочные материалы, которые имеют высокую сопротивляемость к высоким и низким температурам и защиту от промерзания. При создании цоколя должны учитываться все нюансы фундамента, для строительства должны использоваться только качественные и крепкие материалы. 

Цоколь дома иногда выполняют как монолит, объединяющий в себе фундамент и цоколь. Он может быть бетонным или выстроенным из отдельных блоков, также он может быть выложенным из природного камня или специального кирпича. Цоколь возвышается над уровнем земли на 50-70 см, но в некоторых случаях высота цоколя бывает несколько выше. В этом отношении нет никаких нормативных ограничений.

 

Отделка цоколя дома: строительные и декоративные плюсы

Очень часто защита цоколя выполняется лишь после того, как возведение дома уже практически закончено, что нельзя назвать правильным подходом. Отделку цоколя необходимо делать сразу после возведения фундамента. Сразу должны быть произведены: гидроизоляция фундамента, оштукатуривание с помощью специальных растворов, а также непосредственная облицовка цоколя. 

Перед началом облицовки цоколя по периметру дома должна быть создана специальная дренажная подушка. Она представляет собой углубление в 15-20 см и шириной около 50 см. В дальнейшем в это углубление засыпается гравий, что обеспечивает лучший отток воды от цоколя. 

После того, как проведены все подготовительные работы, цоколь дома оштукатуривается. Обычно для этого применяется цементно–известковая штукатурка. Иногда для того, чтобы конструкция была более прочной, фундамент и цоколь сшиваются армирующей сеткой. В штукатурных растворах, используемых при отделке цоколя, кроме цемента и песка, для обеспечения дополнительной гидроизоляции применяются пластификаторы. В этом случае более предпочтительным является речной песок. 

Пренебрежение вышеприведенными рекомендациями и правилами по отделке цоколя может привести к значительному ухудшению качества и цоколя, и фундамента, вследствие неправильной гидроизоляции или некачественных материалов. Плохая концентрация штукатурки приводит к ее отслаиванию, плохой раствор будет рассыпаться, плохая гидроизоляция обычно пропускает влагу. 

Необходимо также сделать уточнение: цоколь дома часто выступает над поверхностью стен, но также он бывает и утопленным. У утопленного цоколя по отношению к выступающему имеются некоторые преимущества. Например, на его кромке не скапливаются лед и снег. Кроме этого, утопленный под стену стык цоколя не мокнет под дождем, поэтому для него не требуется особенная защита от влаги. 

Хотя выступающий цоколь дома имеет более привлекательный вид, он нуждается в дополнительной защите. Для этого применяются специальные отливы, облицовка плиткой с откосом, используются гидроизоляционные материалы. 

Выполнив все необходимые работы, можно заняться декоративной отделкой цоколя.

 

Отделка цоколя дома: материалы

Традиционно цоколь облицовывают следующими материалами: природным камнем, песчаником, гранитом, базальтом, керамической плиткой, плиткой из искусственного камня, а также некоторыми синтетическими материалами. 

Облицовочный материал для цоколя дома можно рассматривать с двух точек зрения – функциональной и декоративной. Ведь основной целью облицовки является не только красивый внешний вид, но также максимальная защита цоколя от пагубного действия внешних факторов. 

При выборе материала для облицовки лучше выбирать природные материалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой прочностью. К таким материалам относится морской или речной природный камень (крупная галька). 

Морские или речные камни выделяются особенностями своей формы. Они обладают довольно интересной и привлекательной фактурой, что, давая широкий простор для фантазии, позволяет создавать различные интересные композиции. Также отмечаются хорошие гидроизоляционные характеристики, обусловленные сильной минерализацией камней вследствие их постоянного контакта с речной или морской водой, что затрудняет пропускание камнями дождевой или талой воды. 

Также цоколь дома хорошо отделывать доломитом и гранитом. Эти материалы довольно прочны, а фактурой и цветом они отлично сочетаются с рядом других облицовочных материалов: облицовочным кирпичом и декоративными штукатурками.

Хороший и недорогой вариант – применение блоков песчаника. Могут быть использованы как блоки прямоугольной формы, так и битые камни. К дополнительным преимуществам песчаника можно отнести широкий выбор цветовых оттенков. Однако облицовка цоколя дома из песчаника (впрочем, как и из других известняковых пород), не так прочна, как гранит или доломит. Поэтому для такой облицовки необходима обработка с помощью специальных водоотталкивающих пропиток. 

Отделка цоколя дома может быть мраморной, однако с недавних пор этот материал в качестве облицовочного стал использоваться реже. Мраморная облицовка скорее является данью моде на рельефные и фактурные материалы. Мрамор – это древнейший отделочный материал, использовавшийся еще в Древней Греции и Риме. Мрамор обладает высокой плотностью, хотя используют его в основном благодаря различным цветовым вариациям — от серого до розового. Одной из главных особенностей мрамора являются прожилки, которые выделяют его среди других минералов. Мраморная облицовка стоит недешево, ведь цены на этот материал никогда низкими не были. 

Ради справедливости нужно отметить, что совсем не обязательно для отделки использовать дорогие материалы. Для качественной облицовки цоколя можно применять и относительно недорогие материалы: плитку из керамогранита, сайдинг, утолщенный поливинилхлоридный профиль. Такой сайдинг, в отличие от обычного настенного, является более массивным и толстым, а также более устойчивым к влаге, да и крепить его намного проще. 

Обычно пластиковый сайдинг выглядит как имитация природных отделочных материалов. Крепление осуществляется к железному каркасу, а пустое пространство между сайдингом и цоколем может быть заполнено утеплителем либо гидроизоляционным материалом. В процессе эксплуатации пластикового сайдинга, ему не нужен дополнительный уход, что является еще одним его преимуществом. 

Цоколь дома может защищаться не только природными и синтетическими твердотельными материалами, но и жидкими, а точнее, лакокрасочными материалами. Их основой являются акриловые смолы. Защищая от внешних воздействий атмосферных явлений, они представляют собой хорошую гидроизоляцию. Данный вид облицовки обладает еще одним преимуществом – огромной цветовой гаммой, доступной каждому домовладельцу. 

Как можно видеть, существует большой выбор материалов, имеющих разнообразные характеристики и стилистические решения. Он позволяет создать наиболее подходящий декор дома. Однако необходимо заметить, что на отделке цоколя нельзя экономить. Лучше сделать надежно один раз, чем, выбрав дешевый материал, проводить ремонтные работы каждый сезон.

 

Строительство фундамента дома.

Принимаясь за строительство фундамента дома, необходимо располагать определенными знаниями и навыками, чтобы избежать опасности роковых ошибок. К данному виду работы необходимо приступать только после того, как разработан проект дома, включая конструкторскую и архитектурную часть, и  выбрано место его расположения. Необходимо выяснить, какой грунт на участке, выбранном для строительства дома, как глубоко залегают грунтовые воды, от этого зависит какой тип фундамента лучше выбрать для возведения жилья, чтобы постройка простояла максимальное количество времени.

 

Ленточные фундаменты возводятся под ряд определенных опор или самих стен дома. Может быть, или в форме непрерывной подземной стены, или состоять из перекрестных железобетонных балок. Такой тип фундамента целесообразно закладывать для зданий с утяжеленными стенами, при устройстве цокольного этажа и подвала, и на сухом непучинистом грунте при неглубоком заложении, даже если здание строится без подвала и цокольного этажа. На глубоко промерзающем пучинистом грунте устройство фундамента данного типа технически трудновыполнимо и не оправдано экономически.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из железобетонных или крупных бетонных блоков, а для монолитных ленточных фундаментов выставляется опалубка на дне котлована, вяжется каркас из арматуры и заливается бетон между стенками опалубки.

Плитные фундаменты возводятся под всей площадью постройки. Это выполненная из перекрестных сборных железобетонных балок или монолитного железобетона с жесткой заделкой стыковых соединений,  решетчатая или сплошная плита. Плитный фундамент сооружают в основном на просадочных или пучинистых тяжелых грунтах. Данный вид фундамента наиболее приемлем, когда нагрузка на фундамент большая, а грунт основания прочен недостаточно. Конструкция данного фундамента способна выравнивать горизонтальные и вертикальные перемещения грунта, поэтому такой фундамент еще называется плавающим. Плиточный фундамент оправдан при простой и небольшой форме здания, поскольку обладает большой степенью долговечности и надежности.

Столбчатый фундамент это целая система опор, колонн или столбов, которые возводятся под стены здания. Такой фундамент представляет собой столбы, расставленные с определенными промежутками, и соединенные между собой сверху фундаментными железобетонными балками или иными использующимися в строительстве перемычками. 

Столбчатый фундамент целесообразно возводить в местах глубокого промерзания грунта и в случае не высокой основной нагрузки стен на фундамент. Столбы для фундамента устанавливают на удалении 1,5-2 м друг от друга, в местах основной нагрузки и в углах здания столбы присутствовать обязательно должны. Обычно используются столбы заводского производства, они соответствуют всем стандартам качества и производятся под  строгим контролем. Столбы фундамента обязательно армируют вертикально и горизонтально, под ними обязательно устраиваются подушки из шлака или посыпного песка.

Свайные фундаменты используются в том случае, если необходимо выдерживать большую нагрузку на фундамент при слабом грунте. Состоит такой фундамент из отдельных свай, которые перекрываются сверху балкой или железобетонной плитой. Сваи могут быть изготовлены из различных материалов — дерева, бетона, железобетона, стали или быть комбинированными. При строительстве такого фундамента, основная нагрузка от здания передается на более глубокие и плотные слои грунта. Сваи также делятся  по методу изготовления и погружения их в грунт на набивные, то есть те которые изготавливаются в самом грунте, в пробуренных каналах и забивные — те, которые опускаются в грунт в готовом виде.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Следующая статья «Все о  Фундаменте»

Можете закончить цокольный этаж из шлакоблока?

Шлакоблоки , изготовленные из литого бетона и цемента , образуют кирпичей высокой плотности , которые подходят для строительства стен подвала . Отделка цокольного этажа из шлакоблоков очень похожа на отделку цоколя , залитую бетонным основанием . Вы прорежете стену, утеплите и установите стеновую панель, чтобы придать законченный вид .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, как можно дешево отделать подвал?

Как закончить подвал с ограниченным бюджетом

1. Начните с малого, но с талантом.Когда люди расходуют свой бюджет на переделку всего подвала, результат может выглядеть безвкусным, говорит Лия Смит из подрядчика Buckeye Basements из Огайо.
2. Держите его сухим.
3. Проявите творческий подход с напольными покрытиями.
4. Наденьте свою одежду для рисования.
5. Измени его.
6. Очистить воздух.
7. Проверьте коды.

Также знайте, незаконно ли закончить подвал без разрешения? Пока у вас есть выход, есть много мест, для которых не требуется разрешение для отделки подвала , если только электричество не является его частью.Для добавления спальни требуется выходное окно, если у вас его нет, и может потребоваться проверка. Некоторые места используют отремонтированные помещения для расчета налогов.

Впоследствии еще можно спросить, а чем покрыть стены подвала?

Благо, можно накрыть подвал фундамент стены быстро и недорого. Прикрепите деревянные планки опалубки, Z-образные каналы или стойки 2×4 к плоской сухой кладке стены , затем добавьте изоляцию и накройте планки или стойки гипсокартоном.

Сколько стоит гипсокартон подвала?

Гипсокартон . Оцените общую стоимость установки гипсокартона в подвале примерно в 1,50 доллара за квадратный фут. Базовая панель гипсокартона имеет высоту 8 футов и ширину 4 фута и доступна в диапазоне толщины от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма. Эта стандартная панель обычно стоит от 10 до 20 долларов.

Как подготовить подвал из шлакоблоков под каркас | Руководства по дому

Обрамление подвала придает дому огромную ценность.Это не только увеличивает полезную площадь в квадратных футах, но и делает помещение более теплым и уютным. Стены подвала из шлакоблоков на самом деле представляют собой бетонную форму и имеют каркас, идентичный бетонным стенам подвала. Если работа выполнена правильно, в результате стены не будут передавать влагу внутреннему каркасу и обшивке стен. Мокрая древесина, изоляция и обшивка приводят к росту неприглядной и нездоровой плесени и грибка, что в конечном итоге приводит к гниению и разрушению стен.

Утечки воды

Проверьте стены подвала на наличие признаков влаги, протечек, стоячей воды или роста плесени и грибка, прежде чем обрамлять стены. Бетон пористый, поэтому любая влага из земли снаружи естественным образом проникает в бетон и постепенно рассеивается по стене. Это объясняет слабый запах плесени в некоторых подвалах. Однако отдельные участки потемневшего бетона указывают на утечку. Утечки, стоячая вода и серьезные трещины следует отремонтировать перед тем, как возводить стены.Мытье стен смесью буры и воды убьет плесень и грибок. Смешайте 1 стакан буры с 1 галлоном горячей воды. Распылите на стены, чтобы утяжелить плесень или споры плесени, потрите, затем протрите, чтобы удалить разрыхленный мусор. После высыхания остатки буры продолжают препятствовать новому росту.

Гидроизоляция

Гидроизоляция шлакоблочных или бетонных стен подвала — это вариант при подготовке стен к обрамлению. Гидроизоляционные продукты делятся на четыре основные категории: водостойкий цемент для каменной кладки, пластиковая пленка или панели, гидроизоляционная краска, пластиковая пленка или панели или герметики для бетона на силикатной основе, иногда называемые уплотнителями.Хотя использование определенных типов изоляции устраняет необходимость в гидроизоляции, добавление никогда не повредит. Прочтите инструкции и спецификации продукта, чтобы убедиться, что он подходит к вашим стенам, и определите, как его применять.

Изоляция

Самым распространенным типом изоляции, используемой для обрамления бетонного фундамента, является изоляция из жесткого пенопласта, поскольку она сопротивляется влаге. Изоляция из вспененного экструдированного пенополистирола — синяя или розовая плита, которую так часто можно увидеть — имеет значение R около 5 на дюйм толщины.Жесткая пенопластовая изоляция приклеивается к бетонным стенам с помощью клея, обозначенного как безопасный для пенопласта. Другие клеи могут его разъесть. Некоторые строители предлагают облицовывать стены слоем пенопласта, а затем ставить каркас поверх этого пенопласта. Затем между стойками стены можно вставить дополнительные слои пены, достаточные для соответствия требуемому значению R. Или используйте ватины из стекловолокна. Другой вариант — использовать только стекловолокно, но только в том случае, если стены должным образом гидроизолированы.

Пароизоляция

Строго говоря, после гидроизоляции стен или установки жесткого пенопласта — или и того, и другого в комбинации — стены не должны попадать внутрь влаги или воздуха через бетон.Пенная изоляция считается пароизоляцией помимо ее влагостойкости, поскольку каждый шов проклеен фольгированной изоляционной лентой. Независимо от используемых материалов, подумайте о том, чтобы прикрепить пароизоляцию к поверхности каркасов стен для дополнительной защиты. Хорошо подойдет обычная пластиковая пленка.

Обрамление

У вас есть несколько вариантов обрамления стены. Либо прикрепите планки обшивки — тонкие полоски дерева — либо постройте стену с карнизами 2 на 4 или 2 на 6. Полосы для меховых изделий занимают меньше места, поскольку они не такие толстые, но 2 на 6 обеспечивают наибольшую глубину изоляции.Используйте свой предыдущий выбор продуктов, чтобы направлять вас. Например, тонкий слой поролона хорошо сочетается с полосами обшивки, но пенопласт плюс стекловолокно выигрывает от более толстых шипов. Во избежание гниения используйте обработанные пиломатериалы там, где древесина упирается в голый бетон.

Ссылки

Биография писателя

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них.Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Методы гидроизоляции подвала, Сервис — Мэриленд, Вирджиния

Проблемы с гидроизоляцией подвала различных типов

• 4 мая 2016 г.
• Гидроизоляция подвала

Видя симптомы влаги, такие как отслаивающаяся краска, изображенная выше, вы можете задаться вопросом, почему у вас возникают такие проблемы.Во-первых, важно отметить, что подавляющее большинство домов в Мэриленде, Делавэре, Вашингтоне, округ Колумбия и Вирджинии подвержены проблемам с гидроизоляцией подвала, и это связано с гидростатическим давлением под землей, вызванным круговоротом дождевой воды и почвенными условиями в Среднеатлантический регион.

Нажмите, чтобы узнать, как цикл дождя вызывает гидростатическое давление на фундамент вашего дома.

Однако гидростатическое давление не влияет одинаково на все фундаменты дома, и проблемы гидроизоляции подвала, с которыми вы потенциально можете столкнуться, зависят от того, как грунтовые воды взаимодействуют с типом конструкции фундамента вашего дома.В этом сообщении блога мы обсудим наиболее распространенные типы фундаментов для домов, расположенных в районе Ричмонда, округ Колумбия, и в районе метро Балтимора.

Заливные бетонные фундаменты

Для недавно построенных домов вполне вероятно, что фундаментные стены, а также нижний колонтитул фундамента и плита перекрытия построены из заливного бетона. Из-за сложности заливки всего периметра фундаментных стен за один раз бетонные стены часто формируют секциями, и каждая секция должна хотя бы частично затвердеть, прежде чем можно будет залить следующую секцию фундаментной стены.Фактически, если у вас есть заливной бетонный фундамент с видимыми стенами фундамента, вы можете увидеть вертикальные линии между каждой залитой секцией, когда вы будете ходить по подвалу. Эти швы между секциями стен являются естественными слабыми местами в фундаменте, где могут образовываться микротрещины из-за оседания дома после строительства, а также наличия гидростатического давления. Волосные трещины также появляются в середине залитых участков стены, но чаще всего эти трещины возникают в одном из этих швов или рядом с ним.

Волосные трещины — хотя они обычны для многих домов и обычно не являются структурной проблемой — являются одним из двух основных способов, которыми гидростатическое давление может заставить воду проникнуть в залитый бетонный подвал. Мы также знаем, что существует также шов, который существует между тем местом, где встречаются плита перекрытия и стены фундамента, и это второй основной путь, по которому грунтовые воды просачиваются и просачиваются через залитый бетонный фундамент из-за гидростатического давления.

Фундаменты из шлакоблоков или цементных блоков

Из всех домов в Мэриленде, Делавэре, Вашингтоне, Д.C. и Вирджиния, существует больше фундаментов, построенных из стен из шлакоблоков или цементных блоков, чем из стен любого другого типа. Этот метод был основным типом фундамента, который использовался для жилых домов, построенных с 1930-40-х до 1990-х годов, и многие компании до сих пор предпочитают возводить фундаментные стены из шлакоблоков.

Если мы посмотрим на изображение стандартного шлакоблока ниже, мы заметим несколько вещей:

Во-первых, наиболее заметной особенностью шлакоблока являются два вертикальных промежутка в самом блоке, называемые «ядрами». .При возведении блочных стен блоки укладываются друг на друга так, чтобы правое ядро ​​одного блока совпадало с левым ядром, а блок находился прямо на нем. Это шатает блоки, когда они строятся вверх, и вы наверняка заметили это шатание, если раньше видели стену из блоков. Чего вы, вероятно, не осознавали — и задумайтесь на мгновение — так это того, что в стене образуются вертикальные полости по мере того, как ядра в шлакоблоке выстраиваются в линию. Причина появления этих пустых пространств в стене заключается в том, что в эти вертикальные промежутки можно вставить сталь, а затем заполнить цементным раствором для придания прочности стене.Однако этот метод в первую очередь применяется для больших коммерческих построек, и это дополнительное усиление обычно не требуется для небольших частных жилых домов. Вывод: в стены из шлакоблоков встроены пустые колонны.

Во-вторых, бетонная смесь, из которой сделан блок, не на 100% твердая. Сам блок пористый и имеет множество маленьких отверстий, через которые может просачиваться вода, поэтому сам по себе шлакоблок не является водонепроницаемым. (Если вы вообще настроены скептически, попробуйте следующее: возьмите шлакоблок и медленно налейте воду на его плоскую сторону, чтобы вода не стекала по сторонам, а образовавшаяся наверху небольшая лужа впитывалась в него. блок.Если вы постоянно добавляете больше воды, вода в конечном итоге просочится через блок и будет стекать вниз.) Вот почему есть слой гидроизоляционного материала — обычно смолистого вещества — который наносится снаружи стен из шлакоблока перед отверстием. то, что было выкопано для строительства дома, засыпается, чтобы защитить их от будущих грунтовых вод.

При проливных дождях и возникающем в результате гидростатическом давлении этот первоначальный слой гидроизоляции снаружи в конечном итоге изнашивается и позволяет воде контактировать со стеной из шлакоблока (однако, время, которое на это потребуется, очень трудно предсказать. и может сильно различаться в зависимости от того, сколько грунтовых вод проходит через вашу собственность, и от конкретных используемых гидроизоляционных материалов).Затем вода будет проходить через поры самих блоков, а также через слабые места в растворе между шлакоблоками, но прежде чем попасть внутрь подвала, вода сначала встречает вертикальные пространства в стене, созданные ядрами в шлакоблок.

Во время сильного дождя или осадков вода будет собираться и накапливаться внутри этих колонн пустого пространства внутри стены перед тем, как попасть в дом. Уровень воды внутри стены будет расти, пока земля снаружи остается насыщенной водой, и будет снижаться, когда земля высохнет, и вода сможет рассеяться обратно в почву.Однако со временем количество воды, попадающей внутрь стены, будет постепенно увеличиваться, и чем выше накопление воды внутри пустых колонн в стене во время сильных дождей, тем большее гидростатическое давление действует изнутри огарки. на сердцевинах блоков и на стыках раствора, вызывая ступенчатые трещины между блоками. Подобно тому, как гидростатическое давление заставляет воду снаружи проникать внутрь стены блока, нарастание давления начинает выталкивать воду изнутри блоков внутрь вашего дома, и именно тогда вы видите воду на стене. внутри вашего подвала.

Взгляните на картинку выше. Видно, как вода просачивается через сами шлакоблоки и из стыка пола и стены. Вы заметите, что признаки влаги более выражены ближе к нижней части стены, и это связано с тем, что вес воды, накапливающейся в стене, вызывает наибольшее гидростатическое давление на внутренние части блоков внизу. . Если вы посмотрите прямо над темными пятнами от воды, вы увидите белое порошкообразное вещество на стенах. Это вещество, называемое «высолами», представляет собой остатки извести, оставленные влагой, проталкиваемой через поры в блоке, а затем испаряющейся, оставляя известь.Если вы видите это на стенах из шлакоблока, это признак того, что внутри ваших стен есть давление, даже если вы не видите стоячей воды.

Еще одним признаком гидростатического давления внутри стен блочного фундамента является отслаивание краски, образование пузырей или сколы на стене. Многие домовладельцы пытаются бороться с влажностью подвала, нанося эластичную гидроизоляционную краску прямо на внутреннюю часть стен. Однако эти краски не предназначены для постоянного противостояния гидростатическому давлению и будут выталкиваться из пор в стенке шлакоблока, когда за ней присутствует достаточное гидростатическое давление, что приводит к пузырькам и растрескиванию краски (см. Рисунок вверху документа). Почта).Эту краску необходимо постоянно наносить повторно, чтобы она оставалась эффективной, поэтому она не считается решением для постоянной гидроизоляции.

Кирпичный фундамент

В Вашингтоне, округ Колумбия, и Балтиморе насчитывается много жилых домов на кирпичном фундаменте; это был лучший материал, существовавший на момент постройки этих построек, и многие дома недалеко от центра города стояли там долгое время. Часто, когда дома ремонтируются для перепродажи, первоначальный фундамент не часто заменяется вместе со всем остальным в доме (это, конечно, должно сократить расходы на ремонт дома со стороны продавца).В результате таунхаус, который кажется недавно построенным, особенно в старых, устоявшихся кварталах, обычно является только новой постройкой над фундаментом.

Фундаменты старых домов, построенные из кирпича, сталкиваются с теми же проблемами гидростатического давления, что и фундаменты из шлакоблоков. Однако существует меньшая вероятность нарастания гидростатического давления внутри самих кирпичей, потому что кирпичные стены обычно не имеют таких больших вертикальных ядер по сравнению со стенами из шлакоблоков (хотя эта проблема все еще может возникать, поскольку в некоторых кирпичах есть пробуренные пространства. в них, которые могут выстроиться в линию).Чаще всего в подвалах с кирпичным фундаментом возникают проблемы с утечкой просто из-за старения и ухудшения самих кирпичных стен, а грунтовые воды могут проталкиваться через слабые стыки раствора между кирпичами и через осыпающиеся кирпичи, а также через стык, в котором кирпич стена и пол встречаются. Всегда помните: существует шов, по которому вода может просочиться между полом и стеной в большинстве типов фундаментов , в том числе кирпичных.

Каменные фундаменты

Каменные фундаменты преобладают в исторических зданиях и других небольших сооружениях, построенных примерно в 1900-х годах или ранее, особенно если они были расположены в более сельских районах во время строительства (например, фермерские дома).Часто «подвалы» в этих старых домах имеют низкие потолки и, как правило, больше похожи на высокие подвалы. Кроме того, мог быть или не быть этаж, который был добавлен, когда он был построен, потому что люди обычно не использовали свои подвалы как жилые помещения.

В результате каменные фундаменты сталкиваются с проблемами, схожими с проблемами кирпичных фундаментов — просачивание через швы раствора и из шва на стыке пола и стены, но, кроме того, если нет бетонного пола, вода может просачиваться снизу. фундамент через середину земляного пола.

Value Dry может помочь со всеми типами фундаментов.

Мы здесь, в Value Dry, выполнили работы по гидроизоляции подвала на всех этих типах фундаментов; мы работали над историческими зданиями недалеко от Фредерика, штат Мэриленд, и Александрии, штат Вирджиния, а также помогали строителям водонепроницаемо новые постройки по всему Мэриленду и Северной Вирджинии. Конечно, мы осознаем, что воздействие гидростатического давления не ограничивается только утечками и просачиванием, но также может вызвать структурные проблемы в фундаменте, и, как специалисты по фундаментам, у нас есть ресурсы и ноу-хау, чтобы помочь вам. справиться с этим тоже.С другой стороны, если все, что вам нужно, это отстойник и система резервного питания от батареи, чтобы удержать вас во время сильных штормов и отключений электроэнергии, мы также специализируемся на них!

У вас проблемы с влажным подвалом, и вы хотите узнать, как это применимо к вашему дому? Используйте кнопку «Свяжитесь с нами сегодня» в правом нижнем углу этой страницы, и мы попросим кого-нибудь из нашего офиса связаться с вами, чтобы провести вас через наш процесс и запланировать бесплатную проверку вместе с вами.

Покраска стен из шлакоблоков в подвале

Думаете о покраске стен из шлакоблока в подвале? Этот процесс работает как для неокрашенных блоков, так и если вы хотите перекрасить стены из шлакоблоков.

Подвал — ценное место в любом доме с его круглогодично прохладным климатом и легким доступом как из дома, так и снаружи.

Но независимо от того, используете ли вы его в качестве хранилища для лишних предметов в кладовой или для семейного отдыха, вам необходимо регулярно ухаживать за ним, чтобы предотвратить повреждение от влаги.

Ваш подвал будет иметь бетонный фундамент или фундамент из шлакоблоков. Окрашивая стены или фундамент, вы увеличиваете привлекательность пространства, но также улучшаете контроль влажности из стены.

Бетон — это пористый материал, который может поглощать воду из земли и передавать ее в подвал через фундамент. Используя гидроизоляционную краску, вы частично предотвратите этот перенос.

Позвольте мне рассказать, как покрасить стены из шлакоблоков в подвале или бетон, чтобы сделать ваш подвал гидроизоляционным.

Этот урок предназначен для фундамента из шлакоблоков, потому что это тот тип стен, который есть у нас в подвале, но он работает и для бетонной стены.Кроме того, наши стены были окрашены раньше, но они начали отслаиваться, и мы хотели убедиться, что они гидроизолированы, прежде чем отделывать пространство.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Покраска стен из шлакоблока в подвале

---

МАТЕРИАЛЫ:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

ИНСТРУМЕНТЫ:

• кисть
• рамка малярного валика
• от 1/2 ″ до 3/4 ″ валик для ворса
• ступенька или лестница
• маска для лица
• защитные очки
• малярный инструмент
• проволочная щетка
• магазин-пылесос

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ШАГ 1 — Как подготовить стену из шлакоблока под покраску

Для каждого проекта всегда есть подготовительные работы, и это важный шаг, чтобы получить желаемую отделку. Но перед тем как начать, я надел маску и очки — безопасность прежде всего!

Сначала соскребите всю грязь, рыхлый песок в трещинах и (если вы перекрашиваете) старую отслаивающуюся краску малярным инструментом и металлической щеткой. Используйте пылесос для уборки соскоба.

После этого вы будете использовать гидравлический цемент, чтобы заделать все дыры или трещины, куда могла просочиться вода.Следуйте инструкциям для гидравлического цемента или, если вам нужна дополнительная помощь, узнайте, как гидроизолировать трещины в фундаменте.

После высыхания цемента пора мыть стены. Снова воспользуйтесь промышленным пылесосом, чтобы собрать все сыпучие материалы.

Обязательно удалите выцветание (белый, порошкообразный, похожий на кристалл налет), используя Drylok Etch или соляную кислоту для очистки области. Следуйте инструкциям производителя.

Затем, используя мягкое моющее средство, очистите стены от лишней грязи или остатков.

ШАГ 2 — Покраска шлакоблока краской

Теперь вы готовы к рисованию! Тщательно выбирайте, потому что тип краски, которую вы используете, будет иметь значение для гидроизоляции ваших стен. Я использовал два разных типа и рекомендую использовать Drylok.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Drylok поддается тонированию, поэтому вы можете его раскрасить!

Наносите краску в соответствии с инструкциями производителя, но вот несколько основных рекомендаций.

Тщательно перемешайте краску перед покраской и во время нее.

СОВЕТ: Используйте ткань для защиты пола от краски.

Нанесите первый слой краски, прорезав кистью по краям стены, а также между каждым стыком шлакоблока. Вы хотите закрасить стыки кистью, потому что рисовать валиком сложно, и необходимо покрыть все поры шлакоблока.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете покрасить всю стену кистью, если беспокоитесь о заполнении каждой поры.

Затем с помощью высококачественного валика с ворсом от 1/2 до 3/4 дюйма покрасьте остальную часть стены краской. Опять же, вы хотите заполнить краской все поры и пустоты на поверхности стены, поэтому убедитесь, что это происходит, когда вы наносите краску.

Дайте краске высохнуть в соответствии с инструкциями. Затем вы можете нанести второй слой так же, как и первый (валиком). Убедитесь, что вы закрываете пропущенные поры первым слоем.

Дайте высохнуть второму (и последнему) слою; затем убедитесь, что все поры окрашены.Если вы что-то пропустили, используйте кисть, чтобы покрыть эти области; затем дайте ему высохнуть.

И именно так вы можете красить (и гидроизолировать) внутренние стены из шлакоблока.

Заинтересованы в других проектах подвала? Вот еще несколько сообщений, которые могут вам понравиться:

Заливанный бетонный фундамент против блочного фундамента

«Я бы никогда не купил дом с блочным цокольным этажом». «Блочные подвалы — это проблемы с водой, которые ждут своего часа». «Блочные фундаменты — это полный поворот.

«Я бы никогда не купил дом с блочным подвалом».
«Блочные подвалы — это проблемы с водой, которые ждут своего часа».

«Блочные фундаменты — полный поворот».

Покупка вторичного дома — важный и иногда стрессовый опыт, и поскольку большинству новых покупателей не хватает знаний, чтобы точно оценить физическое состояние дома, они полагаются на молву, Google или советы доброжелательных людей. члены семьи.

По моему опыту, я показываю дома и коттеджи в Камсаке, Мэдж Лейк и его окрестностях потенциальным покупателям, и это единственный вопрос, который задает 100%
время — есть ли в доме блочный цоколь или заливной бетонный фундамент.

Без сомнения, если это блокировка, они либо отмечают это в своих записях как негативное, либо говорят мне, что хотят уехать и вообще не рассматривают дом.

Поскольку я не инспектор и не подрядчик, у меня нет строительной подготовки, чтобы разумно обсуждать сложности одного над другим. Что я точно знаю, так это то, что есть объявления
там 20, 40, 50 лет с блочными подвалами и без следов трещин или утечки воды. (Честно говоря, да, у некоторых тоже есть трещины и протечки воды.) Это наблюдение мало что значит без некоторых научных знаний, подтверждающих его.

Здесь появляется уважаемый строительный инспектор Крис Херрингтон из Prairie Building Inspections в Йорктоне. Его компания обеспечивает не только профессиональные проверки, включая кровельные, внешние, структурные, электрические, отопительные, охлаждающие, изоляционные, сантехнические и внутренние помещения, а также тепловизионное изображение, которое может обнаруживать влажность, горячие точки электрической системы, недостаточную изоляцию, отопление, систему кондиционирования воздуха и систему воздуховодов, структурные проблемы, утечки в водопроводе и
блок, а не проблема с горячей кнопкой.

Идея покупателей жилья о том, что блочные подвалы хуже, в их голове, — говорит Крис. Незначительные знания могут быть опасными и могут заставить новых покупателей жилья упустить из виду общую картину.
По его словам, в фундаменте из бетонных блоков нет ничего плохого. Вздутие и трещины могут возникать и в том, и в другом случае, но при возникновении проблем бетонный фундамент составляет
. самое проблемное. Фактически, именно прочность бетонного блока делает его таким распространенным материалом для коммерческих зданий.

Многие подрядчики согласятся, что фундаменты из бетонных блоков на начальном этапе строительства дороже. Есть трудозатраты на укладку блока, расходы на дополнительную стальную арматуру плюс стоимость заполнения блоков специальным бетоном. Однако, когда речь идет о перепродаже домов, реальная цена выбора между блокированием и заливкой заключается в том, возникнут ли и когда возникнут проблемы.

Ни одна из систем не является водонепроницаемой или устойчивой к вздутию. Есть интересная статья Майка Холмса, в которой он сказал: «Думайте о своем доме как о лодке, за исключением того, что он не плавает в воде, а как бы плавает в почве, окружающей подвал.

Эта почва жидкая; он находится в движении, постоянно смещается и оказывает давление на ваш фундамент ».

Трещины и вздутия со временем возникают по разным причинам. В очень засушливых условиях почва будет усыхать по мере испарения воды, что может привести к оседанию фундамента и даже к медленному опусканию дома.

Во влажных условиях давление воды после замерзания воды зимой заставит почву вокруг фундамента оказывать еще большее давление на стены фундамента.

Трещины также могут возникать при засыпке дома во время строительства. Оборудование может удариться о стену или груз может упасть на стену с неправильной опорой. «Трещины в бетонных блоках ремонтировать легче, чем заливные бетонные стены», — советует Крис Херрингтон. «В случае трещины можно удалить поврежденные части и заменить их. Заливная бетонная стена не потерпит никаких движений.

Если он треснет, вы можете поднять дом, залить новый фундамент … Я советую клиентам выделить 100 000 долларов на надлежащий ремонт.”

Три вещи, которые следует помнить покупателям жилья при оценке фундамента:

· Фундаменты из бетонных блоков и бетонные фундаменты долговечны ровно настолько, насколько они надежны. Если подрядчик пошел на сокращение и не заполнил каждый блок раствором / бетоном и армированными стальными стержнями, целостность фундамента будет нарушена.

· Некоторые трещины, особенно небольшие, вызванные усадкой бетона, не обязательно вызывают структурные проблемы, но могут позволить воде или насекомым проникнуть в ваш дом, поэтому с ними следует бороться.

· Не игнорируйте трещины в фундаменте любого типа. Вызовите строительного инспектора, инженера-строителя или специалиста по фундаменту, чтобы получить профессиональное заключение о том, являются ли трещины следствием обычного оседания или указывают на повреждение конструкции. Предложение дома при условии его осмотра является обычным делом и может сэкономить покупателю дома тысячи долларов в долгосрочной перспективе

Итак, вы строите подвал: заливка или блочный фундамент

Когда вы строите новый дом, вам нужно высочайшее качество по самой выгодной цене.Таким образом, возникает вопрос: «Имеет ли смысл использовать бетонную залитую фундаментную стену или следует использовать блоки?» У каждого из этих методов построения фундамента для вашего нового дома есть свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим каждый из них, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для своего проекта.

Доступность

Использование заливной бетонной стены требует большого количества бетона. В дома этот бетон привозят цементовозами с завода по производству бетонных смесей. Если по какой-то причине ваш дом находится далеко от растений, вы можете значительно сэкономить, выбрав блочные стены.

График

Большинство новых залитых фундаментов домов можно построить за три дня. Вот типичный график…

• День 1: Возведение стен
• День 2: Заливка стен
• День 3: Ленточные формы

Стены из блоков могут занять неделю или больше, в зависимости от численности бригады. Сэкономив четыре или пять дней в графике строительства, можно значительно сэкономить на процентах по строительной ссуде и других ежемесячных расходах.

Качество

Итак, с каким типом фундамента связано самое высокое качество? Как строитель, могу сказать, что больше всего мне нравится в бетонной фундаментной стене сплошная масса.Типичная стена — это 8-10 дюймов из прочного бесшовного бетона. Сравните это со стеной из блоков, которая состоит из множества более мелких частей, скрепленных вместе раствором. По моему скромному мнению, вероятность отказов и трещин гораздо выше у блочной стены.

Означает ли это, что у вас не будет трещин на заливной бетонной стене? Точно нет. Фактически, вы, скорее всего, получите трещины в стене залитого фундамента, но во многих случаях трещины являются тонкими и не требуют внимания.Но если они это сделают, простая инъекция эпоксидной смолы изнутри подвала в большинстве случаев решит проблему.

Сборные стеновые панели фундамента

Сборные фундаментные стеновые панели — еще один вариант фундамента, который со временем становится все более популярным. Они создаются в контролируемой среде, а затем отправляются на строительную площадку, где они собираются. Качество этих стен может быть очень хорошим, но стоимость, как правило, немного выше, чем у бетонных или блочных стен.

Майкл Лукадо построил, реконструировал и отремонтировал тысячи домов в США. Он стал соучредителем ArmchairBuilder.com, чтобы помочь людям сэкономить деньги и время, создавая дом своей мечты.

Последние сообщения Майкла Лукадо (посмотреть все) Рубрика: Фонды, Без рубрики | Tagged Фундамент подвала, Бетон, Заливка | Комментарии к записи Итак, вы строите подвал: заливка против блочного фундамента отключены

Строительный блок Fleetwood — серый блок

С помощью современных строительных технологий можно укладывать бетонные стены из кирпича. вверх даже в неблагоприятных условиях.

ПОДСТАВКА БЕТОННОГО БЛОКА ПРЕИМУЩЕСТВО VERSATILE- Изменения могут быть внесены в любое время без задержек производства, которые стоят больше времени и денег. ОТДЕЛКА- Бетонные блоки для кладки предлагаются в различных вариантах отделки, текстуры и цвета, исключающие необходимость в дополнительных покрытиях стен. НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ — Возьмите от 2000 до 3000 долларов дополнительно, чтобы использовать альтернативу систему и вложите эти деньги в то, что вы видите. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ- Блочные подвалы летом не требуют кондиционирования воздуха и минимальное отопление зимой для поддержания комфортных условий.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ- Бетонная кладка выдержала испытание временем, более 100 лет надежного использования. Один блок может выдержать 60 тонн! УСТОЙЧИВОСТЬ — Бетонные стены возводятся на твердом бетоне, армированном сталью. нижние колонтитулы, в отличие от некоторых стен, построенных из камня, которые могут оседать и вызывать стрессовые трещины по всему дому. REINFORCEABLE- Полости в бетонном блоке легко адаптируются к вертикальным стальная арматура в местах чрезмерного давления грунта. ИЗОЛЯЦИЯ ЛЕГКО — Блок имеет лучше «R» и «U» факторов, чем заливка бетона. Это факт. Таким образом, используется естественно, без каких-либо утеплитель, бетонный блок всегда будет теплее. Тем не менее, строитель может добавить изоляцию на внешняя часть стены подвала, используя тепловую массу и достигая любого R желаемое значение, тем самым создавая исключительно энергоэффективную основу. DRY AND QUIET- Стены из бетонных блоков дышат. Они сухие. Залил бетонные стены потеют. Блочные стены поглощают звук. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.