Дом из шлакоблока эконом класса 8 на 8 с проектом: Дом из шлакоблока — Портал о цементе и бетоне, строительстве из блоковПортал о цементе и бетоне, строительстве из блоков

Бани из блоков под ключ: цены и технологии

Заказчики, выбирающие в качестве альтернативы срубам бани из блоков под ключ, цены стремятся узнать на подобные сооружения в первую очередь. Стоимость возведения подобных сооружений напрямую зависит от выбранного строительного материала. Наиболее распространены, в частности, газосиликатные блоки и пенобетонные. Они принадлежат к ячеистым бетонам, но серьезно отличаются друг от друга.

Баня из блоков: цена и возможности

Если речь идет о газосиликатных блоках, то на их основе получается солидная постройка, стоимость которой выше, чем у постройки из пенобетона. Однако и преимуществ у газосиликата больше:

  • постройки на их основе характеризуются отличной геометрией и не склонны деформироваться от времени;
  • такие сооружения не переживают болезненную усадку;
  • теплопроводность и морозостойкость материала на максимальном уровне;
  • блоки имеют небольшой вес, но крупные габариты, что в разы облегчает процесс их укладки.

Многим потребителям нравится внешний вид и эксплуатационные характеристики газосиликатной бани из блоков: фото, цены и описания различных проектов этого формата пользуются большим спросом.

Если клиенту требуется баня из блоков под ключ, цена которой была бы несколько ниже, тогда стоит рассмотреть в качестве основы для сооружения – пенобетон. Его специфика состоит в закрытой структуре ячеек, что защищает материал от избыточного влагопоглощения и растраты тепла, накапливаемого в доме. Выполненный в соответствии с технологией производства ячеистого бетона, каждый такой блок демонстрирует небольшой вес, отличную плотность, прекрасные теплосберегающие и звукоизолирующие характеристики.

В качестве альтернативы пено- и газосиликатным блокам могут быть предложены такие варианты, как шлакоблок. Как правило, конечная стоимость бани из шлакоблока под ключ будет невысока. К другим плюсам таких парилок стоит отнести:

  • пожаробезопасность, прочность, надежность;
  • отсутствие подверженности биологическому разрушению материала;
  • огромный эксплуатационный период – 100 лет;
  • способность к звуко- и теплоизоляции.

После сдачи в эксплуатацию такая баня из блоков, фото и цена которой представлены на наших страничках, будет демонстрировать отличный уровень комфорта во время водных и оздоровительных процедур. Ей не страшны перепады температуры, она не боится высокой влажности.

Как формируется стоимость строительства бани из блоков

Для частных лиц и компаний, которых интересуют бани из блоков под ключ проекты и цены данных построек могут быть предложены разные. Так, низкие расценки обеспечены при заказе:

  • малогабаритных построек, сооружений с малой площадью;
  • конструкций с простейшими архитектурными решениями;
  • зданий с минимальной отделкой и примитивным зонированием пространства.

При желании баня под ключ из блоков недорого может быть выстроена даже на небольшом земельном участке, главное – продумать специфику ее возведения, особенности использования и некоторые другие моменты.

Если вас заинтересовали бани из блоков, проекты и цены этих построек можно найти в наших каталогах. Мы предлагаем оперативное и качественное возведение данных сооружений на вашей территории. Конечная стоимость строительства бани из блоков, цена проекта и стройматериалов, оговаривается с клиентом накануне подписания договора о сотрудничестве.

Clone of Дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

 

Шлакоблок

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

  • Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
  • Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
  • Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
  • Устойчивость к развитию грибка и плесени.
  • Возможность индивидуального подхода к размерам.
  • Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
  • Дом из такого материала легко отремонтировать.

Легкие блоки с декоративной отделкой

Недостатки:

  • Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
  • Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
  • Невозможность возведения здания более 2 этажей.
  • Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
  • Важность строгого соблюдения технологии кладки.
  • Необходимость высокого фундамента.
  • Вести строительные работы важно в сухую погоду.
  • Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Стандартные блоки

Обратите внимание! Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков.

На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

 

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

  • листовой металл толщиной в 3 мм;
  • труба диаметром 75–80 мм;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • электрический двигатель для создания вибрации.

Закреплен мотор от стиральной машины

 

Обратите внимание! Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

  • Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
  • Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
  • Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
  • Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
  • С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
  • Торцы труб закрываются заглушками.
  • Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
  • По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
  • Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу.
    Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
  • На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
  • Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
  • Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
  • На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
  • Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Станки для производства различных шлакоблоков

Обратите внимание! Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

 

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

  • 9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
  • вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

  • 4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
  • воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Обратите внимание! Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т. д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

  • Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
  • Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
  • На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
  • Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
  • Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
  • Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
  • Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
  • Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
  • К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Шлакоблок перегородочный

Обратите внимание! Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

 

При расчете блоков нужно учитывать двери и окна

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

  • В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
  • В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
  • В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
  • В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м2, 12×3=36 м2, теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м2. Итак конечный результат — 132 м2. Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м2. Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Обратите внимание! Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

 

Ленточный фундамент заглубленный

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

  • Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
  • Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
  • Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

Разметка участка

  • По каждому углу вбивается по одному колышку.
  • Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
  • Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
  • На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
  • Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
  • Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
  • На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
  • Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
  • На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
  • Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

  • Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
  • Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
  • На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
  • Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
  • После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Уплотнение бетона вибратором

  • Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
  • Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
  • Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
  • При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
  • Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Обратите внимание! Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

 

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

  • Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
  • Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

  • По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
  • Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
  • Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

  • Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
  • Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
  • Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Обратите внимание! Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

 

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Обратите внимание! Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

  • Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
  • По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
  • Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
  • Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

  • Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
  • Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
  • Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
  • Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
  • Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
  • Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
  • Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
  • Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
  • Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

 

Внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки.

Что такое дуплекс: плюсы, минусы, главные отличия

Происхождение названия

Первые дуплексы в истории

Архитектурные особенности

Планировка и расположение комнат

Дуплекс: плюсы и минусы

Таунхаус или дуплекс

Сравнение дуплекса и квартиры

Вам подходит дуплекс если…

Выводы

Дуплекс — это обособленный загородный дом, разделенный общей стеной на две половины под общей крышей, рассчитанный на проживание двух семей.

В последние годы такие слова, как «дуплекcы», «таунхаусы» все чаще фигурируют в объявлениях о продаже жилой недвижимости и на сайтах застройщиков. В этой статье мы выясним, что обозначают эти новомодные названия, и чем такие жилые строения отличаются друг от друга.

Разберемся с названием

Само слово «дуплекс» в переводе с английского означает «двойной», «двухсторонний». Можно сказать, что дуплексный дом — это два коттеджа, объединенные одной крышей и общей боковой стеной.

Каждая независимая часть дуплекса считается индивидуальным жилым домом. В каждой половине имеются все необходимые коммуникации, отдельный вход и небольшая (до 8 соток) приусадебная территория. В целом, это бюджетный вариант уютного загородного жилья.

Исходя из ценовой категории, дуплексы делятся на 2 категории: эконом-класс и люкс.

Виды дуплексных домов

Эконом-класс

Люкс

Предназначение

Для небольших семей, средний уровень достатка

Для обеспеченных семей

Этажность

1 или 2 этажа

2 или 3 этажа

Планировка

Зеркальная, только самые необходимые помещения, небольшая площадь

Первый этаж — общие помещения;

второй — спальни;

третий — дополнительные помещения (терраса, сауна, кинотеатр, бильярдная и т. д.)

Строительные материалы

Бюджетные (дома из шлакоблока, каркасные, из клееного бруса)

Дорогие, качественные (кирпич)

Первые дуплексы в истории


История появления дуплексов берет свое начало в XIX веке в Англии — это были дома с пристройками, позволявшие подросшим детям со своими семьями жить в непосредственной близости от родителей. При этом у каждой хозяйки имелась обособленная кухня, и бытовые вопросы не пересекались. Идея сдвоенных семейных домов пришлась по вкусу и в Европе — семьи со средним достатком оценили возможность бюджетного строительства домовладения для семейного проживания, причем секции дома не были одинаковыми по строению и планировке. По прошествии времени укоренилась зеркальная планировка, то есть дуплексы стали проектировать с симметричными друг другу секциями, с отдельными входами.

В России дуплексы появились в спальных районах крупных городов в качестве элитного жилья, несмотря на маленькую площадь застройки, цены на модные дома были запредельные. В настоящее время дуплексы являются доступной недвижимостью для среднего класса — покупка дома в дуплексе дешевле, чем приобретение целого коттеджа, а условия для проживания практически идентичные.

Российской особенностью дуплексов является приобретение их разными семьями, этим объясняется желание отгородить свою часть придомовой территории забором. Изначальная позиция такого жилья, как семейного, в нашей стране искореняется.

Архитектурные особенности


Дуплекс проектируется по тем же принципам, что и обычный коттедж. Учитывая растущую популярность этого вида жилья, современные архитекторы создают разнообразные проекты дуплексов эконом класса на 2 семьи, включая индивидуальные архитектурные разработки.

Основные факторы, на которые следует опираться при выборе проекта дуплекса:

  • планировка;

  • количество этажей;

  • общая и жилая площадь;

  • материал стен;

  • вид кровли.

Проектное решение дуплексного дома должно удовлетворять обе семьи, которые планируют жить под одной крышей. Устраивать должна и планировка, и площадь, и размер придомовой территории, и наружная отделка. Снаружи дом должен иметь единый гармоничный дизайн и производить впечатление цельного архитектурного сооружения. В последние годы собственники дуплексов, по обоюдному согласию, оформляют свои дома в европейском стиле, стиле хай-тек или модерн.

Планировка и расположение комнат


Планировки дуплeксов и таунхаусов схожи: чаще всего это два этажа, «зеркальные» секции, и похожая схема расположения комнат. На первом этаже таких домов располагаются общие комнаты — кухня, гостиная, санузел, подсобные помещения, на втором — спальни членов семьи, дополнительный санузел, возможно гардеробная и балкон.

Интересный факт – в США с недавних пор стали строить дуплексы с дополнительной третьей секцией, общей для двух семей. В ней могут располагаться детская игровая площадка, зал с тренажерами, бильярд, прачечная, кинотеатр, или общая просторная гостиная для приема гостей и т.д.

Дуплекс: плюсы и минусы

Причины популярности нового типа жилья кроются в его очевидных преимуществах:

1) Доступная цена. Для собственного домовладения на земле стоимость дуплекса весьма приятная, причем покупатель получает не только загородный дом, но и прилегающий земельный участок с местом для парковки и личным гаражом. Экономия на строительных материалах и общих инженерных коммуникациях позволяет застройщику обойтись минимальным бюджетом.

2) Удобное расположение. Дуплексы в России строятся на землях, предназначенных для дачных строений. А вот возведение таунхаусов и коттеджей на землях сельскохозяйственного назначения запрещено. Инфраструктура дачного района чаще всего сформирована, оптимальная удаленность от города, с которым налажено транспортное сообщение.

3) Энергоемкость. Дуплексы — энергетически эффективные и инновационные дома. Проектировщики учитывают расположение здания относительно сторон света — фасад дома чаще выполняется из стекла и выходит на южную сторону. Это позволяет снизить расходы на обогрев комнат за счет использования естественных источников тепла и света.

4) Взаимоотношения с соседями. В доме на два хозяина соседи всего с одной стороны, проще договориться и решить общие вопросы. Дуплексы, приближенные к элитному жилью, приобретают в большинстве благополучные люди, потому риск скандалов и бытовых «разборок» сведен к минимуму.

Что касается недостатков — одним из негативных моментов жизни в дуплексе может являться шум из соседней секции. Но этот вопрос можно решить еще на этапе проектирования или во время отделки за счет использования специального строительного материала с воздушными прослойками, в разы увеличивающего показатели звукоизоляции. Дополнительным препятствием к распространению звуков станут кладовые и хозяйственные помещения, размещенные вдоль смежной стены.

Редко, но возможны проблемы, связанные с использованием общего двора. Если соседям не удается договориться о способе использования общей территории, можно установить забор и отделить свой двор. Чем больше разногласий между соседями – тем выше забор! Хотя на практике чаще всего на общей территории устанавливаются детская или спортивная площадки, зона отдыха, бассейн, беседка с лавочками, высаживается сад — по договоренности между жильцами, и семьи, живущие под одной крышей, становятся друзьями, и всячески помогают друг другу.

Таунхаус или дуплекс?


Появившись в России относительно недавно, такой вид загородного жилья, как таунхаусы, смогли быстро завоевать популярность. Это блочный дом из восьми и более секций, объединенных общей крышей и несущей стеной. Дуплексное строительство только набирает обороты. Многие считают, что дуплексы – это разновидность таунхаусов, но в действительности они отличаются друг от друга по нескольким параметрам.

В таунхаус заселяются несколько семей (восемь и более) и возводят их в основном за городом, дуплексы же спроектированы на проживание только двух семей, и могут строиться и в городской черте. Эти два вида современных домов отличаются по стоимости — таунхаусы доступнее по цене (экономия на стройматериалах и общей системе коммуникаций), себестоимость возведения дуплексов немного выше.

Что касается земельного участка, то собственники дуплексов получают до 8 соток, в то время, как на двор таунхауса приходится до 4 соток земли. Коммунальные платежи в целом идентичны, индивидуальные приборы учета устанавливаются в обоих типах домовладений.

Сравнение дуплекса и квартиры


Перед семьей, планирующей приобретение недвижимости, встает сложный выбор — сэкономить и купить компактную квартиру на этаже, или заложить на покупку большую сумму и приобрести жилье на земле. В таблице ниже приведено сравнение квартиры и дуплексного дома по основным параметрам.

Дуплексный дом

Квартира

Расположение

Экологически чистая зона застройки за городом, свежий воздух

Городская среда, загазованность

Земельный участок

До 8 соток в собственности

Только двор общего пользования

Соседи

С одной стороны

Сверху, снизу и по бокам

Парковка

Индивидуальное парковочное место

Кто первый из соседей успел, тот и занял свободное место

Преимущества сдвоенных домов на земле этой таблицей не ограничиваются — гараж, отсутствие шумных лифтов и грязных подъездов, более просторная жилая площадь, соседи с общим социальным статусом, возможность пристроить помещения во дворе и многое другое. Жизнь в городе обладает такими преимуществами, как современная инфраструктура, развитая сеть общественного транспорта, шаговая доступность важных социальных объектов и мест отдыха.

Вам подходит дуплекс, если:

  • Вы хотите жить рядом с семьей родственников, но не вместе.

  • Вам нужен комфортный дом на земле, но по приемлемой цене.

  • Ваша семья хочет приобрести такое жилье, половину которого можно сдавать в аренду, и присматривать за порядком.

  • Вы планируете получить при минимальных строительных затратах частный дом, и готовы разделить с семьей соседа общую придомовую территорию.

Выводы

Итак, дуплексный дом – это современное жилое строение с комфортной планировкой по стоимости, доступной для семьи со средним достатком.

  • Появившись в Англии в XIX веке, дуплексы и таунхаусы завоевали популярность в России, как бюджетные варианты комфортных домов на земле.

  • Оценивая плюсы и минусы такого жилья, стоит больше внимания уделить соседям – с ними придется делить общую придомовую территорию.

  • Дуплексный дом отличается от таунхауса большей площадью земельного участка и наличием соседей только с одной стороны.

  • Дуплекс, как загородный дом на два хозяина, могут приобрести родственные семьи, желающие жить рядом друг с другом, но не вместе.

У Строительной группы «Третий Рим», одного из ведущих застройщиков Юга России, большой опыт проектирования и строительства как дуплексов и таунхаусов, так и индивидуальных жилых домов. Ознакомиться с нашими проектами вы можете здесь.