Баня своими руками проекты фото 6х4 из шлакоблока – фото, проекты, как построить своими руками

фото, проекты, как построить своими руками

Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.

Баня из шлакоблока: проекты и фото

Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:

• Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
• Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.

Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см² и 0,3-0,5 Вт/м*С^о соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.

Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:

• Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
• Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.

К сведению! Составлять проекты бань на основе шлакобетона проще, чем в случае газобетона и даже опилкобетона, так как материал не дает усадки, а стоит в два раза меньше, даже если покупать блоки в готовом виде.

Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.

Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения

Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.

Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:

• Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м²;
• Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
• Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.

Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.

Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.

Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.

Проект стандартной шестиметровой коробки

По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.

Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.

В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.

Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:

• Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
• Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
• Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.

К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.

Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой

Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:

• Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м²;
• Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
• Наличие открытой террасы увеличенной площади.

Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.

Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.

Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.

Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.

Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.

Кладка стен из шлакоблоков

Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.

Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.

Совет! Зачастую мастера отходят от требований проекта и используют для цокольной части бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и мелкого гранитного отсева.

Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.

В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.

Утепление стен

Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.

Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.

На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.

Баня из шлакоблока: внутренняя отделка

Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.

В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.

Кровля

При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.

Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.

Заключение

Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.

Отправить комментарий

2proraba.com

Баня из шлакоблока своими руками

Стеновые блоки, изготовленные из бетонной смеси, являются популярным материалом для возведения построек. Благодаря немалым размерам шлакоблока затрачивается меньше времени на постройку. Материал пожаробезопасный, устойчив к колебанию температур, не поддается воздействию грибка, доступен по цене. Шлакоблок выпускается полнотелый и пустотелый, последний имеет малый вес и низкую теплопроводность. Качество материала зависит от наполнителя и соблюдения технологии изготовления. Покупать шлакоблок следует у продавцов с хорошей репутацией. Давайте рассмотрим, как строится баня из шлакоблока своими руками.

Выбрав этот материал для постройки бани, следует знать, как построить баню из шлакоблока правильно, ведь постройку необходимо утеплить и отделать для придания эстетичного вида. Баня получится недорогой и долговечной, а работа займет немного времени.

Составление проекта

Проект бани из шлакоблока

Баня из шлакоблока своими руками начинает строиться с составления плана будущей постройки. Он поможет определить количество материала, необходимого для возведения бани. На чертеже отмечаются окна и двери, размеры комнат, все это позволяет точно подсчитать количество шлакоблока, утеплителя и отделочных материалов. В интернете много готовых проектов, которые можно переделать под индивидуальные размеры бани.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, в котором будет строиться баня. Еще до заливки фундамента нужно позаботиться о прокладке водопровода и трубы водоотвода.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Застывший бетон сверху обрабатывают битумной мастикой в 2‒3 слоя для создания надежной гидроизоляции фундамента или накрывают двумя слоями рубероида.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Стены из шлакоблока

Кладка шлакоблоков

Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выставить углы и закрепить рядовки, между которыми натягивают шнур для ориентации при кладке шлакоблоков. Кладка стен производится аналогично кирпичной, для соединения используется цементно-песчаный раствор. Чтобы камень плотно лег на раствор, его необходимо обстучать обратной стороной мастерка. Для придания стенам прочности через два ряда укладывается армирующая сетка. Раствор на блоки наносится мастерком, излишки снимаются. Между соседними камнями остается шов в 1 см, он заполняется раствором.

Виды стандартных блоков и их размеры

Натянутый шнур поможет при укладывании самого сложного первого ряда. Каждый следующий ряд выполняется со смещением.

Начиная с третьего ряда, следует часто проверять горизонтальный и вертикальный уровень возводимой стены. Начинать работу нужно от угла и продвигаться к противоположному. При возведении стен в намеченных местах оставляют проемы для окон и дверей.

Крыша для бани

Крыша

После окончания кладки стен приступают к возведению кровли. Для нее понадобится брус или бревна не менее 10 см в диаметре. Для его надежной фиксации оставляются проемы в стенах. Потолочные балки станут основой крыши. Более простым и дешевым вариантом является односкатная крыша, но она требует очистки от снега и не дает свободного пространства под кровлей, поэтому чаще используется двускатная форма. Места установки бревен требуют гидроизоляции рубероидом или защитной мастикой.

Подготовка стропильной системы

Стропильная система собирается на земле по намеченному проекту, а затем поднимается на крышу и крепится к балкам. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков в регионе, чем больше угол, тем острее кровля. Для стропил берется брус 60×60 см, заготовки выполняются в форме треугольника. Вертикальность установки проверяется уровнем. На стропила крепится обрешетка, расстояние между планками зависит от вида кровли:

• для мягкой кровли – 1 см;
• шифер – 15–20 см;
• профнастил – 30–40 см.

Внутренняя отделка и утепление

Пол бани делается бетонным, а под ним прокладывается канализационная труба для отведения воды (а если нужно, то и водопроводные трубы). Отделку пола можно выполнить керамической плиткой, а потом накрыть деревянным настилом.

Перед окончательной отделкой проводятся все коммуникации: электричество, водопровод.

Помещение нуждается в гидроизоляции. На стены крепится брус 50×50 мм, а между обрешеткой укладывается утеплитель и закрывается фольгированной пленкой. Выбирая, как утеплить баню, остановитесь на минеральной вате. Это недорогой и надежный материал.

Самым распространенным материалом для внутренней отделки остается деревянная вагонка. Планки предварительно обрабатываются антисептическим средством. Для их крепления набивается новая обрешетка из реек 50×30 мм.

Обрешетка набивается в противоположном направлении, в котором будет производиться обшивка вагонкой. То есть, если вагонка будет закреплена горизонтально, то обрешетку нужно набить вертикально.

Внешняя отделка

Отделка бани сайдингом

Облицевать баню из шлакоблока необходимо не только для красоты, но и для того, чтобы защитить материал от разрушения. Стены оштукатуриваются в два слоя, а после обшиваются виниловым сайдингом или облицовываются декоративным кирпичом.

Для выбора подходящего проекта бани можно рассмотреть многочисленные фото, а процесс работы станет понятней после просмотра видео о технологии возведения постройки.

Видео

Это видео демонстрирует кладку стен бани из шлакоблока:

Узнайте про шлакоблок, какие у него есть плюсы и минусы:

Фото

Процесс строительства

Маленькая баня из шлакоблока

Кровля бани с учетом веранды

Под ондулином

Готовая баня

kakpravilnosdelat.ru

Баня своими руками из шлакоблоков – проекты, фото, видео

Всем давно известно, что баня — отличный способ отдохнуть со всей душой. Наши предки всегда ценили это изобретение и гордились им. Они изобрели даже целые обряды, которые проводили в ней. Атмосфера очищения и расслабления, которая царила здесь, позволяла избавиться от суеты мира, смыть с себя негатив и зарядиться энергией. Возможно, из-за неё, обязательным было посещение бани перед важными событиями в жизни (например, перед свадьбой). Поэтому и сегодня бани не потеряли своей популярности.

Находясь в парилке, вы забываете все проблемы и невзгоды, восстанавливаете жизненные силы, расслабляетесь по-настоящему. Наверное, нет лучшего метода для поднятия настроения, как посидеть вместе со своими хорошими друзьями в баньке. После бани чествуется, что все вершины этого мира теперь подвластны, и нет таких преград, которые стали бы на пути. Каждый задумывался о постройке собственной бани, ведь ни ванная комната, ни душевая кабинка не подарят такого количества положительных эмоций.

Соорудить бревенчатую баню, к сожалению, может далеко не каждый: строительный материалы стоит очень дорого, нет необходимых умений, да и времени не хватает. Но выход есть. Баня из шлакоблоков намного дешевле, её легко можно соорудить самому, или попросить помощи у своих друзей или родственников. Уже за отпуск вы сможете не только построить стены, но и закончить внутреннюю отделку моечной и парилки.

Материал для строительства

Необходимо учитывать особенности шлакоблоков. Для их изготовления используют отходы со сталелитейной промышленности. Прежде чем стать материалом, который можно использовать, этим отходам предстоит пройти ряд этапов переработки. Сначала доменный шлак дробят, сортируют по группам, затем увлажняют и замешивают в состав с цементом, при этом соотношение компонентов смеси должно составлять 10:1. Для производства монолитных или пустотелых блоков, этот раствор заливают в специальные формы. Следующим этапом является поступление данного продукта на сушку в автоклаве. Именно там материал формирует свою прочность, которая свидетельствует о готовности его к использованию. Таким образом, эта технология решает сразу несколько проблем: утилизацию отходов промышленности и нехватку материалов для строительства.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество разновидностей шлакоблоков. Доступность сырья сделала возможным изготовление блоков почти каждому, кто захочет заниматься этим процессом. При выборе необходимого блока следует учитывать размер, плотность, а также то, имеет он пустоту внутри или нет.

Существует множество производителей этого материала, ведь источник сырья можно получить почти бесплатно. Да и создание форм или вибростола не заберёт много средств. Даже сушку шлакоблоков можно осуществлять не только в автоклаве, но и просто под навесом, чтобы солнечные лучи не повредили сформированные блоки.

Многие стали включать в понятие шлакоблок блоки, которые были изготовлены из других материалов (дроблёный щебень, битый кирпич и т. п.).

Этот строительный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки. Главными положительными качествами шлакоблоков являются:

1. Низкая стоимость и простота производства, которые позволяют его производить самостоятельно.
2. Точные размеры промышленных шлакоблоков делает процесс возведения стен намного проще.
3. Скорость постройки: большие размеры и простота использования способствует быстрому продвижению строительства.
4. Пожаробезопасность.

К сожалению, существует и ряд недостатков, на которые обязательно надо обратить внимание. Если вы решили построить баню из шлакоблоков то следует помнить о следующих аспектах:

• Шлакоблоки могут содержать опасные вещества, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия. Это гарантирует отсутствие радиоактивных или опасных химических веществ в блоках. Лучше купить блоки за более высокую цену, но знать, что собственному здоровью и здоровью семьи и друзей ничего не угрожает.
• Шлакоблоки отлично проводят тепло, поэтому такое сооружение будет защищено ни от летней жары, ни от зимнего холода. Конечно, одним из шагов к решению этой проблемы является использование пустотелых блоков, но все равно это не защит от проникновения холода. Поэтому в таких банях просто необходима двусторонняя термоизоляция.
• Особое внимание нужно уделить и защите от влаги, ведь сам по себе этот материал хорошо впитывает влагу благодаря гигроскопичным способностям. Поэтому и следует подумать о двусторонней гидро- и пароизоляции. А так как баня – это место, где вода и пар постоянно будут присутствовать, следует серьёзно подойти к решению этого вопроса.
• Не имеет звукоизоляционных способностей. Все шумы улицы прекрасно будут слышны. Но так как обычно бани строятся на дачных участках, за городом, то эта проблема не должна особо волновать.
• Слишком высокая твёрдость и в то же время значительная хрупкость делает этот материал очень сложным для обработки.
• Огромный вес шлакоблоков требует приложения значительных физических усилий для постройки здания.
• Штукатурка на таких стенах не держится. Хотя если учесть, что необходимо также утеплять стены снаружи, то можно использовать панельные материалы.
• Для крепления мебели всегда учитывается то, какие именно блоки использовались для постройки, ведь обычные дюбеля в этом случае ненадёжны.

Каждый, кто решил соорудить баню из этого материала должен помнить, что нужно быть готовым к таким проблемам. И если низкая стоимость и быстрота сооружения здания привлекает больше, чем проблемы, с которыми придётся столкнуться в дальнейшем, то смело покупайте материалы и начинайте вести работы.

Проектирование

Первым шагом для строительства является составления проекта. Для начала необходимо точно определить площадь, и то на каком участке территории здание будет находиться. Знания об особенностях грунта в этом месте также значительно упростит решение некоторых проблем. От этой информации будет зависеть вид и глубина фундамента, особенности канализации. А также нужно сразу учесть, какие именно коммуникации (электричество, водоснабжения, и т. п.) будете туда подводить и каким именно способом (под землёй или наземными путями).

Обычно бани из шлакоблоков не строят больших размеров. Длины 6 м, 4 м ширины и около 2,5-3 м высоты – здания таких размеров вполне может хватить для этой цели. К тому же такое сооружение не составит труда прогреть. А именно в постройке здании из шлакоблоков это является одним из ключевых моментов. В то же время, эта площадь позволяет разделить его на те отделения, которые и должны быть в бане: прихожую, моечную, комнату отдыха, и собственно саму парилку.

Если есть хоть какие-то умения в проектирование, то такой проект создать никаких трудностей не составит. Для этого уже существует огромное количество специальных программ, которые имеют русский интерфейс. Как правило, они просты в использовании, и даже новичок справится с ними. Их положительным качеством является возможность работы в режиме 3D, при помощи которого можно, непросто увидеть размещение окон и дверей вашего строения, но и увидеть территорию вокруг дома и комнаты самого здания. Сегодня эти программы смогут помочь даже в расчёте количества необходимых для строительства материалов. Это значительно уменьшит время, которое пришлось бы затратить на расчёт материалов вручную.

Не станет и проблемой отсутствие таких навыков. Сегодня Интернет открывает возможности подобрать проект по душе: можно найти подходящий проект в свободном доступе (бесплатно) или же заказать за определённую плату. В наше время всемирная паутина точно поспособствует тому, что проект подберёте по душе.

Расчеты

Если проект готов, то подсчитать количество необходимых материалов не составит труда. Для примера возьмём данные приведённые выше (высота 2,4 м, длина 6 м, ширина 4 м).

Допустим, решили брать блоки с пустотою 40%. По фасадной стороне они будут иметь размер 390 * 88 мм. Нужно учесть толщину шва – приблизительно 1 см. Таким образом, с допустимым приближением можно принять 400*200 мм. С этого следует, что полезная площадь одного шлакоблока составляет 0,08 м²

Если высота нашего здания составит 2400 мм, то нам предстоит выложить 12 рядов.

Следующим шагом в наших подсчётах станет вычисление площади стен. Для этого периметр здания умножаем на высоту:

(6 * 2 + 4 * 2) * 2,4 = 48 м²

Площадь стен мы делим на площадь одного блока для вычисления количества необходимых блоков:

48 / 0.08 = 600 блоков

Не забываем, что нужно учитывать и то, что в доме должны быть окна и двери. Допустим, в нашей баньке будут два окна площадью 0,9 * 1,2м, одна дверь 0,88 * 2 м и одно маленькое вентиляционное окошко 0,2 * 0,8м.

Их суммарная площадь составит:

0,88*2+2*0,9*1,2+0,8*0,2=4,08м

Делим эту площадь на площадь одного блока:

4,08 / 0,08 = 51 блок

Теперь вычитаем это количество из общего количества блоков:

600 – 51 = 549

Таким образом, получаем, что для постройки нашего здания нам необходимо 549 блоков. Но лучше взять на несколько блоков больше, для ровного счёта возьмём 560 блоков. Как видите, этот процесс совсем нетрудный.

Для того чтобы рассчитать другие необходимые материалы, существуют другие методики, их можно найти в других статьях нашего сайта.

Только после прохождения этих этапов можно начинать строительство.

Фундамент

Баня из шлакоблоков своими руками, как и любое другое здание, начинается с построения фундамента. Это один из самых важных этапов строительства. От него будет зависеть надёжность постройки в целом. Сначала расчищают земельный участок от пней, камней и других загрязнений. Проводим разметку площади, и привязываем размещения будущей постройки соответственно с планом.

Тактика следующих работ будет зависеть от типа фундамента, который выберете. В главном это решение зависит от свойства грунта на участке. Конечно, здание такого размера не предусматривает больших нагрузок, но все же фундамент должен быть у него надёжным.

Если имеете дело с каменным или песчаными грунтами, которые отличаются своей плотностью и устойчивостью, то вполне может подойти столбчатый тип. Его рекомендуем поднять на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс должен служить для связки столбцов опор. Он же и станет основой для возведения стен. Этот метод экономично выгоден, поскольку позволяет значительно уменьшить затраты на цемент.

Но не каждому так повезёт. Некоторым придётся строить здания на неустойчивых глинистых грунтах, которые к тому же склонны к вспучиванию. Им придется заливать ленточный фундамент. Гарантией хорошего качества постройки является то, что фундамент придётся поднимать на 400-500 мм от земли. Причиной этому служит сам материал, который используется для строительства – шлакоблоки очень «не любят» воду, и приходится постоянно бороться с её воздействием на материал, на всех уровнях постройки: предупредить капиллярное её поднятия по цоколю, сделать его недоступным для брызг дождя, сделать невозможным контакт блоков с зимними сугробами снега. При любых обстоятельствах цоколь должен быть на указанной высоте, даже если нет возможности залить бетонную ленту на такой уровень. В таком случае можно использовать цоколь из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Далее, фундамент открывают, проводят гидроизоляцию столбцов. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровень 200-300 мм от земли или более того. Лучше это делать, вообще, до самой верхушки.

Независимо от типа залитого вами фундамента, дальнейшим этапом работы будет его гидроизоляция. Для этого используем 2-3 шара рубероида, который кладём горячим на расплавленную мастику. Таким образом, мы снизим уровень возможного капиллярного проникновения воды до нуля. Только после этого этапа можно начинать выкладывать блоки.

В ленте всегда нужно оставлять каналы – в будущем они пригодятся для проведения коммуникаций или вентилирования фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень актуально для тех, у кого будущее здание будет стоять на болотистых, глубокопромерзающих грунтах, которые очень сложные для этой цели. Сначала их ввинчивают в землю, затем на выбранной высоте их соединяют с помощью специального стального ростверка. В дальнейшем от него и будет происходить возведение стен.

Вам заранее необходимо знать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печку необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учесть, что он не должен быть связан с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, вследствие чего может возникнуть неравномерная усадка.

Много других необходимых аспектов создания фундамента можно найти на специальном разделе нашего сайта.

Постройка стен

Вот мы и дошли до самой основной особенности строительства нашей баньки – кладка стен.

Конечно, здесь самой первой задачей будет приготовление хорошего раствора с правильным пропорциональным соотношением. Раствор должен иметь однородную консистенцию, не иметь твёрдых включений. С этого выплывает, что нужно использовать только просеянный песок. Глинистые включения могут иметь место в этой массе, ведь они улучшат её пластичность. Оптимально считается использования пропорции 1:4 (1 часть цемента М400 к 4 частям песка).

Очень аккуратно следует добавлять воду – слишком жидкий раствор значительно утруднит работу, а это совсем ни к чему.

В результате должна получиться пластичная масса, которая легко распределялась, но в то же время не растекалась. Для этого можно использовать специальные добавки, которые уже давно пользуются популярностью среди строителей. В магазинах представлен огромный выбор пластификаторов, очень простых в применении. Следует только прочитать инструкцию – и сложностей по их применению не возникнет.

Существует ещё один метод, который используют с этой целью, значительно дешевле предыдущего. О нём постоянно рассказывают хорошие и опытные мастера своего дела. В раствор, в качестве пластификатора, нужно заливать любые моющие и кухонные средства – будь то средство для мытья посуды или полов. Главным условием его использования является отсутствие в его составе хлора. Трудно поверить, но это делает массу пользы для работы.

При этом расход составляет совсем немного: на мешок цемента (50 кг) идёт 10 мл концентрата, прежде разведённого в воде. Такое соотношения абсолютно не влияет на надёжность кладки, ведь адгезия смеси только выигрывает от этого.

Далее, речь пойдёт о самой кладке. Её технология зависит от типа блоков, которые будут использоваться.

Кладку монолитных блоков начинают с углов. В каждом из них вылаживают по два стыкующийся блока первого ряду, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. От горизонтальности стартовой складки зависит ровность следующих рядов, поэтому на этом этапе необходимо внимательно следить за выполненной работой. На всех углах проделывают такую же работу. Именно на этом этапе нужно задать параметры будущего здания, контроль и измерения диагоналей – правильный ли это прямоугольник. Исполнить такие замерения несложно – необходимо просто иметь рулетку и строительный уровень. Необходимым условием является выкладывания блоков углов на одинаковую высоту. Для ориентации выкладки следующего ряда используют шнур, который натягивают после тщательной проверки всех параметров. Прежде чем класть блок на горизонтальный шар, используют раствор. Его наносят слоем 20-25 мм на фундаментальную ленту в нижнем ряде блоков или на предыдущее кладеного шара. Раствор используют в таком количестве, чтобы ширина шва составляла около 10-15 мм.

Такой же слой используют для нанесения на вертикальную торцевую поверхность предыдущего блока. При укладке шлакоблок должен хорошо сесть на раствор всей своей массой. Нужно производить кладку, таким образом, чтобы наш блок сразу сел на раствор в правильном положении, ведь потом это позволит с лёгкостью немного скорректировать его. Ориентиром для этой цели будет натянутый шнур. Он будет определять как высоту, так и расположения его по фронту.

Можно использовать резиновый молоток или рукоятку кельмы для простукивания по шлакоблоку. Это делают с целью корректирования местоположения блока, а также для лучшего проседания его массы на приготовленный раствор. Опытные мастера делают это без использования строительного уровня, ведь они легко на глаз определяют ровность кладки. Но если данные навыки пока отсутствуют, то без строительного уровня не обойтись.

При кладке блока, часть раствора зразу же выступает на швах. Её необходимо подобрать кельмой и применить, чтобы заполнить мелкие дефекты по швам или же дефекты самых блоков. Если таковых не находится, то смесь используют при выкладке следующего ряда.
Этот цикл мы повторяем до уровня высоты, который нам необходим.

Чтобы узнать, как строится баня из шлакоблока своими руками, видео посмотрите на нашем сайте, оно вам поможет более детально понять изложенную нами информацию.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки меняются в зависимости от вида блока. При кладке пустотелых блоков недопустим перерасход кладочного раствора. Ведь под своим весом он может проваливаться в полости, тем самым уничтожая воздушную прослойку, которую нужно сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной створ раствора, который ранее нанесли на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние грани соседних блоков.

Далее, на уже установленный ряд наносим слой раствора в виде бруствера 20-25 мм на внешние грани по обеим сторонам. Для этого на кельму нужно набрать малое количество массы и наносить касательными движения в продольном направлении. Помните, что на поперечные рёбра нельзя наносить раствор. Обычно сразу два бруствера, это способствует более быстрому выполнению задачи. На установленном блоке также наносятся две полосы раствора вдоль вертикальных углов, толщиной около 20-25 мм.

И далее цикл повторяется: берётся шлакоблок, на той вертикальной грани, на которой он будет соприкасаться с другими, наносят слой замешенной массы (с обеих сторон). Блок с усилием устанавливают на его место и прижимают. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же как и при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для коррекции размещения используют рукоятку кельмы или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Не забывают, конечно, о проверке ровности фасада по фронту. Для этого используют строительный уровень.

Если раствор выступает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставить щели по швам – на это мы и используем подобранную массу. Раствор потом разравнивают заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Раствор, который подобрали сразу же можно использовать для формирования валиков на торцевой части только что сложенного блока.

Далее, процесс повторяем до достижения нужной нам высоты. Если работу делает опытный мастер, то задача выполняется очень быстро при минимальном расходе раствора.

Будьте готовы, что во время работы придётся резать блоки. Не надо забывать о запланированных оконных и дверных проёмах. Существует правило, что вертикальные поверхности проёмов при кладке пустотелыми блоками должна осуществляться целой торцевой стороной. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но тут может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твёрдой и плотной структурой с абразивными качествами. А всем известно, что если мы начнём резать такое сырье, например, ножовкой то только затупим инструмент, а сам материал при этом раскрошится. Поэтому надо иметь под рукой углошлифовальную машинку – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сбережёт время и нервы.

Настоятельно рекомендуется проводить армирование. Это один из способов увеличить несущие способности здания материалом, который имеет более прочные свойства относительно основного материала, используемого при строительстве. Если использовались монолитные блоки, то эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без неё не обойтись.

Армирующие блоки должны находиться в первом ряду на фундаменте, каждом четвёртом ряде блоков, под оконным проёмом, а также в зоне опирания перемычек, возле утеплителя. Стыки между плитами и пояс по периметру плит перекрытия также усиливают армирующими блоками.

Естественно, возникает вопрос о том, как это выполнить. Это не так сложно, как кажется. Промышленностью выпускаются и такие блоки, которые в составе своей конструкции имеют специальную канавку. В неё и можно уложить арматурный прут.

Проделать такую канавку самому очень сложно, поэтому рекомендуется купить уже сделанные. Ведь как только начнёте обрабатывать блок для проделывания этих каналов, сразу столкнётесь с проблемой твёрдости и хрупкости этого материала. Для решения этой проблемы можно приобрести металлические сетки, которые владеют армирующими способностями. Стоит только подобрать соответственную ширину и купить рулон, который вмещает несколько метров материала. При использовании эту сетку расстилают поверх уложенного ряда в нужном месте, и дальнейшая кладка осуществляется на ней.

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться, это перемычки над оконными и дверным проёмами. Есть несколько решений этого вопроса. В первом варианте, над каждой перемычкой устроить опалубку и залить бетонный пояс, который усилит несущие способности. При этом методе нам нужно ждать пока бетон в перемычке не наберёт 70% прочности. Но ждать никому не хочется. Второй вариант более простой – это установка металлических перемычек. В таком случае кладку можно будет продолжить по перемычке, но стоит учитывать указания по армированию.

Если кладка велась пустотелыми блоками, то в обязательном порядке необходимо армирования верхнего ряда. Для этого можно использовать и монолитные блоки. Но есть и другой способ устранить эту проблему. Перед последним рядом армирования все равно проводится, там мы используем сетку для улучшения свойств здания. Далее, заполняем пустоты большими фрагментами отходов строительства, а сетка помешает им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который потом выравнивают по верхней грани блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Пояс должен иметь высоту 100-150 мм. Нужно заметить, что эти дополнительные расходы оправдывают себя, ведь вся конструкция стает более прочной.

Крыша

Не стоит придумывать сложные конструкции крыш – баня, это не то место, где тяжёлые конструкции будут уместны. Обычная двускатная крыша может вполне гармонично завершить ваше сооружение. Конечно, ещё проще сделать односкатную крышу, то тогда сразу учитывайте при выкладке блоков, что нужна разная высота стен. Да и двускатная крыша имеет ещё одно преимущество: есть чердачное пространство, на котором можно хранить вещи, сушить веники, к тому же оно способствует сохранению тепла в помещении.

Крыша бани из шлакоблоков в общих чертах не отличается от крыш других зданий. Но всё же следует вспомнить об одной особенности постройки крыш в шлакобетонных строениях. Массивный мауэрлат закрепить здесь будет очень сложно, поэтому рациональнее будет обойтись без него, а использовать просто поперечные балки перекрытия. Под них можно вмуровать балки заранее при кладке блоков или в уже построенных стенах вырезать соответствующие пазы. Стропильные ноги находят в них точку опоры. Таким образом, мы сразу образуем карнизный свес. К тому же на балки очень легко подшить потолок, а также провести между ними термоизоляцию и простелить пол чердака.

Утепление

Как уже было сказано выше, здания из шлакоблоков слишком хорошо впитывают воду и совсем не имеют защиты от температур, особо плохо на них сказываются низкие температуры. Поэтому они нуждаются в двусторонней гидро- и теплоизоляции. Ведь баня — это тот тип помещений, в котором всегда должно быть тепло, а уровень влажности здесь всегда повышен.

Как утеплить стены внутри, ни для кого не секрет. Но в нашем случае перед шаром утеплителя нужно сделать шар гидроизоляционной плёнки. Для этого можно использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200 мкм. Обязательным условием является создание нахлестов между соседними листками не менее 150-200 мм. Они должны быть проклеены водостойким скотчем. Ведь нужна полная защита стен от влажных испарений из помещения, которые здесь будут содержаться в огромных количествах.

Только после этого направляющие обрешётки прикрепляют к стенам строения, а между ними вмещают утеплитель. Многие забывают, что после шара утеплителя, нужен ещё один шар гидроизолирующей плёнки, чтобы влага и пар не контактировала и с утеплителем.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой размещения обрешётки: элементы крепления, с каких-то причин не хотят удерживаться на стене. Здесь придётся заниматься экспериментами, чтобы найти лучший способ решения. Например, можно использовать установку дюбелей на гипсовой или цементный раствор, или же на «жидкие гвозди», которые не составит трудности купить в соответственном магазине. А также с этой целью используют распорные или двух распорные анкерные крепления. В магазинах можно приобрести и специальные дюбеля для пористых и неплотных оснований. Отверстие для таких дюбелей должно быть 1 мм диаметром, при этом перед установкой необходимо тщательно вычистить пыль с него.

Если для постройки использовались полые блоки, то лучшим решением станет использование анкеров или дюбелей – «бабочек». Их особенностью является то, что он имеет металлическую «юбку», которая при ввинчивании центрального болта снимается, и создаёт при этом своеобразный пояс, который надёжно крепит каркас на стене.

При обычной постройке используют дюбеля – грибки, но, к сожалению, на шлакобетонных стенах они просто будут выпрыгивать из своих мест. В такой ситуации используют минеральную базальтовую вату. Блоки, которые изготовлены из неё, фиксируются между зигзагами обрешётки с помощью натянутого капронового шнура. Не рекомендуется использовать пенополистирол с этой целью, ведь при высоких температурах он производит токсичные вещества, которые вредят здоровью, да и легко воспламеняется.

Остальные аспекты утепления бани не отличаются от проведения этого процесса в банях другого типа: для создания эффекта «термоса» используют фольгированный утеплитель, который в дальнейшем зашивают деревом. Под керамичной плиткой в моечной, кладут водостойкий гипсокартон (он также кладётся по обрешётке). Отделка предбанника не имеет никаких особых правил, поэтому хозяин может дать здесь волю своей фантазии и умениям.

Теперь осталось решить вопрос с утеплением внешних стен. Осадки, роса, туманы негативно влияют на шлакобетон. И если при использовании других материалов внешнее утепление было совсем необязательно, то здесь оно выходит на первый план. В здание такого типа точка росы разместится внутри стен, ближе к внутренней поверхности, из чего можно подвести итог, что стены долго не прослужат вследствие быстрого их сырения. С этого следует, что нашей задачей является выведения этой точки наружу, в слой утеплителя. При этом придётся продумать систему вентиляции самого фасада, чтобы влага, которая здесь накапливалась, могла без трудностей выйти в атмосферу.

В одном из разделов нашего информационного портала вскоре вы сможете узнать подробнее об утепление вентилированного фасада и о технологии в целом. Здесь же мы расскажем только об особенностях этих работ в шлакобетонных зданиях. А здесь мы встречаемся все с теми же сложностями: трудно надёжно установить крепление в стены. В этой статье уже говорилось о возможных способах решения этой проблемы. Некоторые владельцы прибегают к использованию пенополистерола. Его крепят с помощью специально строительного клея для наружных работ.

Но, конечно, каждый бы предпочёл иметь деревянную баню. Она смотрится куда более привлекательно и лучше гармонирует с обстановкой. Но и для облицовки бани из шлакоблоков модно использовать натуральную древесину, или другие материалы – металлические, «блок-хаус». Таким образом, она не будет внешне уступать зданиям из более дорогих материалов, и радовать ваш глаз, когда будете приезжать на свой участок.

Кроме особенностей, о которых идёт речь в данной статье, постройка бани из шлакоблока своими руками не отличается от строительства других бань. Более подробную информацию можете узнать, прочитав нужную информацию в других статьях портала.

Таким образом, если у вас есть желание обзавестись собственной баней, но не хватает времени или денег для постройки бани из древесины, всегда можно найти выход. Ваше решение – это баня из шлакоблоков своими руками. Недорогие материалы и простота строительства обрадуют любого. Но стоит не забывать и о трудностях, с которыми вам придётся столкнуться: плохая термо- и гидроизоляция, хорошая звукопроводимость, возможная токсичность материалов, а также проблемы с креплениями к стенам. Конечно, если вы решительно настроены, то все эти проблемы не станут помехой: для каждой из них существует множество вариантов решения. Главное, начать с правильного проектирования здания, расчёта необходимых материалов – и полработы уже сделано. Анализ грунтов поможет подобрать тип фундамента, что, в свою очередь, сделает постройку надёжной. Не стоит усложнять работу, придумывая сложные модели крыш — это лишь заберёт много времени и сил. Простая двускатная крыша – идеальное решение. Один из важнейших этапов является утепления, которое проводится как с внутренней, так и с внешней стороны стен.

Существует множество технологий по этому поводу, но в целом оно не отличается от утепления других бань. Главная проблема с которой вы столкнётесь, это проблема крепления, для её решения вам предстоит из рекомендуемых, самому выбрать подходящий вариант. Но при сегодняшнем ассортименте в магазинах различных приспособлений это не должно стать на пути. Не должны и переживать о внешнем виде бани: отделка под натуральную древесину порадует глаз и гармонично впишется в пейзажи. В различных разделах нашего информационного портала можно найти более подробную информацию, которая касается того или иного вопроса. Так что не бойтесь, и начинайте действовать, осуществите свою мечту.

Загрузка…

pochtidoma.ru

Баня из шлакоблоков: преимущества, особенности. Этапы строительства бани из шлакоблоков своими руками

Вариантов материалов, из чего построить баню своими руками, множество: дерево, кирпич, газобетон, шлакоблок, керамзитобетон и т. д. Самый популярный вариант – это дерево, из него когда-то возводили бани наши предки.

При этом растет популярность и современных материалов, обладающих своими преимуществами. Хорошим вариантом является баня из шлакоблока, ее вы сможете успеть построить всего за один отпуск, поэтому довольно быстро получите возможность наслаждаться банными процедурами.

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы

Шлакобетонный блок представляет собой смесь нескольких компонентов: цемента, воды, шлака и песка. Блок имеет прямоугольную форму, он бывает полно- и пустотелым. Вес одного шлакобетонного блока может достигать 23 кг.

Многие считают, что дерево – это единственный экологичный материал для строительства бани, но шлакоблоки также имеют натуральный состав, без химических примесей, поэтому они прекрасно подходят для возведения бани.

Преимущества бани из шлакоблоков

• низкая стоимость. Для изготовления шлакоблоков применяют различные производственные, металлургические и строительные отходы, поэтому цена на этот материал значительно ниже, чем на дерево;
• экологичность. Как уже говорилось, для изготовления блоков не используют вредные и токсичные вещества;
• высокая скорость постройки. Всего за один сезон можно построить баню из шлакоблоков, они имеют крупные размеры, поэтому процесс возведения стен занимает мало времени;
• простота постройки. Чтобы возвести баню необязательно тратить деньги на найм строительной бригады, вы можете сделать все сами;
• пожароустойчивость. В отличие от дерева шлакоблок не горит, что особенно актуально в бане, т. к. здесь имеется повышенный риск возникновения пожара;
• высокий уровень теплоизоляции. По этому показателю шлакоблоки опережают кирпич, но немного уступают дереву. В бане из шлакоблока хорошо сохраняется тепло, что играет особенно важную роль для парной;
• гигиеничность. В шлакоблоке не заводятся насекомые, плесень, грибок;
• высокий срок службы. Баня из шлакоблока может прослужить вам целый век.

Недостатки бани из шлакоблоков

• неэстетичный внешний вид. Баня из шлакоблока выглядит некрасиво, она нуждается во внешней и внутренней отделке, что увеличивает расходы на ее постройку;
• необходимость в укладке усиленного фундамента. Если, к примеру, при строительстве каркасной бани вы можете ограничиться простым столбчатым фундаментом, то при использовании полнотелых шлакоблоков нужно делать качественное и надежное основание;
• низкая влагоустойчивость. Шлакоблок обладает гигроскопичностью, поэтому при возведении бани из этого материала нужно хорошо позаботиться о его гидро- и пароизоляции;
• сложность обработки. Шлакоблок отличается высокой прочностью, поэтому сделать в нем отверстия для прокладки коммуникаций довольно сложно.

Баня из шлакоблока: проекты, фото

Перед строительством бани нужно не только выбрать участок, но и составить проект. Готовые варианты проектов вы можете найти на этом сайте, сделать чертеж самостоятельно или заказать его разработку в специальных компаниях.

Проекты бань представлены огромным выбором, они различаются размерами, планировкой, количеством этажей и помещений. Составляя проект, учитывайте местоположение бани. Если на участке есть водоем, то, конечно, лучше построить баню рядом с ним. Можно сделать открытую террасу с мостиком и спуском в воду.

Если площадь участка под строительство сильно ограничена, и вы хотите максимально рационально использовать каждый метр, то обратите внимание на проекты двухэтажных бань, а также бань с мансардой.

При выборе проекта нужно учитывать количество людей, которые в будущем будут одновременно отдыхать в бане. На 1-2 человек будет достаточно небольшой постройки 3х3 м, на семью из 4-5 человек понадобится баня 6х6 м, а на большую компанию смотрите проекты от 8х8 м. Не забывайте о том, что со временем круг ваших близких может увеличиться, поэтому лучше выбирать проект хотя бы с небольшим запасом.

В бане обязательно должны быть парная, моечная и комната отдыха. Рекомендуется и наличие тамбура, он защитит вас от сквозняков, а также будет полезен для хранения хозяйственных вещей.

Наличие террасы или веранды – это большой плюс, т. к. если уж выезжать на природу, то лучше отказаться от отдыха в помещении, а расположиться на свежем воздухе.

Проекты, фото бань из шлакоблока:

На чертеже нужно отметить все помещения, их площадь, длину и высоту стен, определиться с расположением окон, дверей, коммуникаций, выбрать тип крыши и т. д. На основе проекта производится расчет необходимых для строительства материалов, составляется смета.

Баня из шлакоблока своими руками: этапы строительства

Одно из главных преимуществ такой бани – это то, что построить ее можно самому, причем довольно быстро. Возведение бани включает в себя ряд этапов.

Этап 1. Возведение фундамента

Для бани из шлакоблоков может понадобиться разный фундамент. Если вы используете легкие блоки, то можно ограничиться столбчатым фундаментом, если полнотелые, то лучше делать монолитный фундамент.

Чтобы установить столбчатый фундамент, нужно:

1. Взять колышки и расставить их по углам постройки, натянуть между ними шнуры.
2. Сделать ямы столбы в углах будущего строения, в местах пересечения стен и по периметру стен на расстоянии не более 1,5.
3. Установить столбы.

Если вы планируете делать монолитный фундамент, то вам необходимо:

1. Выкопать траншею под будущий фундамент.
2. Уложить песчано-гравийную подушку.
3. Сделать деревянную опалубку на высоту не менее 0,5 м, а лучше около 0,7 м.
4. Монтировать арматурный каркас.
5. Залить опалубку бетонным раствором.
6. Убрать опалубку после высыхания бетона.

Помните о том, что шлакоблоки быстро впитывают влагу, поэтому высота фундамента должна быть не менее полуметра над уровнем земле. Кроме того, необходимо сделать качественную гидроизоляцию.

Этап 2. Постройка стен бани

Шлакоблоки выкладывают аналогично кирпичу. Сначала нужно положить два шлакоблока в угол, следите, чтобы он был ровно 90, далее аналогично выкладываете остальные углы и весь первый ряд. Второй нужно размещать уже со смещением швов и т. д. Раствор, используемый для крепления, нужно наносить на вертикальные и горизонтальные стенки блоков.

Чтобы конструкция была более надежной, рекомендуется каждые три ряда укладывать арматурную сетку. Стоит она совсем недорого, при этом сделает стены значительно прочнее.

Не забывайте оставлять пустые участки стен для окон и дверей. Причем такие проемы сверху нужно прокладывать деревянным брусом, чтобы следующий ряд держался более прочно. По периметру кладки окон нужно использовать полнотелые блоки, если их нет, то пустоты в блоках залейте бетоном.

Баня из шлакоблока своими руками (видео):

Этап 3. Возведение крыши

На готовые стены нужно уложить деревянные брусья диаметром не менее 10 см – они будут основанием крыши. Крыша может быть одно- или двускатной. Первый вариант более простой и дешевый, но он подходит для небольших бань, к тому же в этом случае у вас не будет чердака. Если вы решили делать односкатную крышу, то не забудьте о том, что нужно будет сделать стены разной высоты.

Двускатная крыша более распространена. Она дает возможность сделать не только чердак, но и целую мансарду. Монтаж такой крыши осуществляется с помощью установки стропильной конструкции, на которую монтируется кровельный материал.

Популярными кровельными материалами являются ондулин, рубероид, шифер.

Этап 4. Проведение внутренней отделки

После того, как сама постройка готова, можно переходить к внутренней отделке бани.

Обязательно следует сделать гидро- и теплоизоляцию. Пол рекомендуется залить бетоном и покрыть плиткой или досками. Не забудьте о канализационных отверстиях, пол должен быть немного под наклоном в их сторону, чтобы вода стекала.

Для отделки стен и потолка традиционно используется вагонка – экологичный материал, обладающий высокими эксплуатационными свойствами. Покрыть поверхность вагонкой не составит труда, поэтому вы можете сделать это самостоятельно, без помощи специалистов.

Для моечной допустимыми материалами являются керамическая плитка, мозаика и пластиковые панели. Если вы решили покрыть пол плиткой, то выбирайте варианты с ребристой и нескользящей поверхностью.

Этап 5. Проведение внешней отделки

Внешняя обработка бани из шлакоблоков является обязательным этапом строительства. Она нужна не только для того, чтобы сделать внешний вид постройки более эстетичным, но и для защиты материала от неблагоприятных внешних воздействий.

Отделку можно сделать разными материалами, к примеру, сайдингом. В магазинах представлен широкий выбор расцветок, поэтому вы можете сделать баню оригинальной и необычной.

Другими вариантами являются оштукатуривание стен, облицовка кирпичом, искусственным камнем или фасадной плиткой.

Баня из шлакоблоков обходится достаточно недорого, она отличается пожароустойчивостью, а построить такую баню можно своими руками, причем достаточно быстро. Такая баня является отличным вариантом для семейных и дружеских посиделок!

64

Автор публикации

Комментарии: 0Публикации: 184Регистрация: 13-01-2017

postroitbanju.ru

проекты, внутренняя отделка, особенности эксплуатации, фото

Возведение бани из шлакоблока считается одним из наиболее доступных и недорогих вариантов. В целом строительство обойдется на 30-40% дешевле, чем при использовании пенобетона или газосиликатного блока. Тем не менее, при удачном подборе проекта баня из шлакоблока получается не менее теплой и комфортной, чем кирпичная или брусовая модель.

Что нужно учесть при выборе проекта бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.

Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

• Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
• Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;
  
• Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Совет! Не поленитесь проверить прочность наугад выбранного шлакоблока. Качественный блок должен выдержать падение на бетонную плиту с высоты не менее полутора метров.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Выбор проекта под строительство бани

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

• Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;
  
• Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Правильный подбор проекта

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

• Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
• Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод. Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Проекты малоразмерных бань

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Проекты полноразмерных бань из шлакоблока

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Технология строительства и отделки бани из шлакоблока

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

Особенности возведения стен из шлакоблока

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора. Нагретая плитка хорошо поглощает излучение раскаленной поверхности печи и обеспечивает равномерный и очень комфортный прогрев всего помещения парилки. При этом мельчайшие отверстия в керамике не препятствуют удалению водяных паров.

Заключение

Бани из шлакоблоков любых проектов считаются достаточно холодными и неэкономными. На практике эффективность нагрева и температура в парилке зависят от правильной планировки расположения парной и умелого использования теплоизоляции помещения. Чтобы снизить потери, парное отделение должно иметь максимум две, а лучше одну внешнюю стенку.

bouw.ru

Проекты бань из шлакоблока — Услуги проектных организаций

Шлакоблоки представляют собой недорогой строительный материал, который отличается хорошими техническими характеристиками и простой в обработке. Популярность бань из таких изделий объясняется, прежде всего, их невысокой стоимостью.

Услуги проектных организаций

Безусловно, все работы нужно проводить по готовому проекту. Можно разработать его самостоятельно, но лучше воспользоваться типовой разработкой, которые предлагают различные специализированные проектные организации. Проекты бань из шлакоблоков практически ничем не отличаются от аналогов из других видов блоков. Они разработаны специализированными проектными организациями в огромном многообразии. Это могут быть как отдельные строения самой различной площади, так и пристройки к уже имеющемуся дому.

Проект 3х4

Проект бани 3х4 не позволяет проявить фантазию при разработке внутренней планировки. Как правило, такие постройки возводятся самостоятельно и проектирование нужно только для расчета количества материала. Но, тем, не менее, на такой площади бани вполне возможно предусмотреть все необходимые помещения:

• Парилку.
• Душевую.
• Комнату отдыха.

Особенности планировки:

• Парилка занимает площадь 8 кв. м. Длина одной из стен парилки, возле которой устанавливается лежак, приблизительно соответствует человеческому росту — 185 см.
• Допустимое расстояние до печки для обеспечения комфортного принятия процедур 1 м. Топка находится в предбаннике.
• Небольшая душевая для принятия водных процедур занимает площадь 2,35 кв. м.
• Комната отдыха, которая является одновременно и предбанником, имеет площадь 4,5 кв. м.

Это очень экономичный проект, который больше подходит для семейного варианта и то только в том случае, если площадь земельного участка не позволяет выбрать более удобный вариант.

Проект «Банька 21 М»

Это очень оригинальный недорогой проект. Его приблизительная стоимость около 125 $. В бане предусмотрено наличие большой открытой террасы, которая может быть по желанию заказчика переоборудована в закрытую веранду. В такой постройке можно гарантировать максимально полноценный отдых, как в кругу семьи, так и в небольшой компании. Проект настолько простой, что все работы можно выполнить своими руками.

Основные параметры бани:

• Общая площадь: 21 кв. м.
• Габариты: 10,3 х 6,5 м.
• Высота бани: 2,6 кв. м.

В бане имеется:

• Парная площадью 3,2 кв. м.
• Комната отдыха площадью 13,4 кв. м.
• Ванная площадью 2,5 кв. м.
• Санузел площадью 1,7 кв. м.

Поскольку конструкция такой бани имеет малый вес, то в качестве основания может использоваться незаглубленный экономичный ленточный фундамент. Отделку как внутреннюю, так и внешнюю допускается проводить любыми современными материалами.

Современный дизайн

Из шлакоблоков можно построить бани не только простой конструкции, но и строения, отличающиеся оригинальными дизайнерскими решениями. На фото ниже – баня, для которой могут быть использованы самые различные виды блоков.

Безусловно, такая постройка уместна только на большом земельном участке с продуманным ландшафтным дизайном. Это довольно сложный проект, поэтому желательно, чтобы строительные работы выполнялись профессионалами.

Параметры строения:

• Габаритные размеры: 6 х 6 м.
• Общая площадь: 24 кв. м.

Внутренняя планировка отличается рациональностью. Здесь предусмотрено все, что нужно для полноценного отдыха. Великолепным дополнением к такой бане станет бассейн рядом с ней. Внутри строения имеется специальное помещение площадью 6 кв. м. в котором можно обустроить сауну или русскую парную. Большая светлая комната отдыха (17 кв. м.) имеет специальную нишу для размещения кухни. А оригинальной формы веранда, может стать великолепной зоной отдыха, оборудованной по собственному вкусу. При необходимости некоторые зоны веранды можно застеклить, что сделает строение еще более стильным.

Оптимальным внутренним отделочным материалом для бань из шлакоблоков считается деревянная вагонка, которая является экологически чистым материалом и позволяет создать здоровую атмосферу. Само строительство из данного материала можно провести в короткие сроки самостоятельно, но при этом следует очень большое внимание уделить качественному утеплению и звукоизоляции. Для внешней отделки чаще всего используются сайдинговые панели, которые, благодаря широкому ассортименту, позволяют воплотить самые оригинальные решения при отделке фасадов.

Читайте также: Баня из шлакоблоков своими руками, Баня из блоков — Проект

banyagid.com

Баня из шлакоблоков своими руками

Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

Баня из шлакоблоков своими руками

Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

Содержание статьи

Несколько слов о шлакоблоках

Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятий

Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участкок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

Какие достоинства присущи шлакоблокам:

• Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
• Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
• Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
• Материал абсолютно пожаробезопасен.

К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

• Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

Никогда не надо стесняться потребовать сертификат на приобретаемые блоки

• Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ÷ F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
• Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
• Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
• Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
• Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
• Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
• На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
• Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Двухраспорные анкерные крепления

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

Проект бани

Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложении

Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Он же — в 3D-проекции

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

• Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 × 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 × 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м²
• Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
• Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

(6,2 × 2 + 3,7 × 2) × 2,4 = 47,52 м²

• Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

47,52 : 0,08 = 594 блока

• На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 × 2,0 м, два окна 0,9 × 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 × 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

0,88 × 2,0 + 2 × 0,9 × 1,2 + 0,8 × 0,2 = 4,08 м²

• Делим полученное на площадь блока:

4,08 : 0,08 = 51 блок

• Вычитаем их из общего количества:

594 – 51 = 543 блока.

• Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ÷ 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверком

Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ÷ 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ÷ 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Ленточный фундамент с гидроизолированными стенками

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ÷ 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

Гидроизоляция горизонтальной плоскости фундаментной ленты

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

Винтовой свайный фундамент со стальным ростверком

Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

Кладка стен из шлакоблоков

По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

Приготовление кладочного  раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

• Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
• Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
• Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки.  В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
• Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Кладка монолитных шлакоблоков

Миниатюра	Описание процесса
	Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
	Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
	Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
	Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм.
	Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
	Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
	Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
	Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
	Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.

Кладка пустотелых шлакоблоков

При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

Миниатюра	Описание процесса
	Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
	В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера.
	Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
	Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
	Берется очередной блок.
	На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
	… а затем со второй.
	Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
	Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
	Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
	Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
	… а затем и с противоположной
	Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.

• Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
• Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

Схема армирования при выполнении кладки из блоков

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

Рулоны армирующей сетки

• Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
• И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
• Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Конструкция крыши — без мауэрлата. Стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

Утепление стен шлакобетонной бани

Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

• C внутренним утеплением бани понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ÷ 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Специальный дюбель для неустойчивых, рыхлых, пористых стен

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»

В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями—«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

Пример обшивки стен в парной

Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Плиты пенополистирола можно крепить на строительный клей

Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

Если облицевать стены «блок-хаусом», то будет почти полное внешнее подобие бревенчатого сруба

По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.

И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.

Видео: возведение бани из шлакоблоков

stroyday.ru