Окосячка окон – Окосячка окон в деревянном доме какая бывает сколько стоит

Окосячка окон в деревянном доме, выполненная своими руками по разным технологиям

Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды и особенности окосячки

Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

• клеевая. Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
• из целого массива дерева. Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
• комбинированный. При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

Методы установки

Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

Монтаж окосячки своими руками

Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

• вершник. Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
• порог. Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
• лафеты. Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

Установка обсадки для дверных проемов

Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

Как определить стоимость обсадной коробки

Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

• размер проема. Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
• толщина стен дома. От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
• материал для изготовления. Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

drevogid.com

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

baniwood.ru

что это такое, разновидности, стоимость и монтаж

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окна

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна «найдут свое место», как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сборе

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:

• Предупреждает смещение простенков между проемами;

• Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;

• Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;

• Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Разновидности выполнения окосячки

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Материал окосячки	Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны	500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны	800-1800
Клееная сосна	1100-2000
Клееная лиственница	1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

• 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;

• В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;

• Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;

• По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

• Возникновение зазоров между коробом и бревнами;

• Смещение простенков между проемами сруба;

• Искривление сруба и его стен;

• Разрушение стеклопакета;

• Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;

• Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стекло

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с компаниями специализирующимися на остеклении загородных домов, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

m-strana.ru

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности, не зная которых, можно не только испортить себе настроение, но и попасть на непредвиденные расходы на переделку в будущем.
В общем виде, порядок установки окон следующий:

• разметка проема
• установки обсадной коробки (что это такое и зачем читайте здесь)
• установка оконной рамы
• навешивание створок
• монтаж наличников

В зависимости от типа обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.

Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
2. К раме прикрепляем крепежные уголки
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
6. Убираем чопики
7. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
8. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи

• размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
• на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
• рама вставляется без подоконного профиля.

Более наглядно в фотогалерее:

Теперь как вставляется окон, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник).

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
2. К раме прикрепляем монтажные пластины
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
6. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
7. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи:

• проем выпиливается с учетом толщины обсады
• крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
• оконная рама берется с подоконным профилем
• такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах

При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.

6 практичных вариантов установки окон ПВХ

Окосячка П-типа, установка окна в четверь
Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость
Окосячка с ПВХ подоконником
Окосячка с деревянным подоконником
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.

Окосячка П-типа

Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.

Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.

Окосячка Т-типа

Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.

Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен.

Окосячка с ПВХ подоконником

Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.

Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.

На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.

Окосячка с деревянным подоконником

В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.

Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.

На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.

На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.

В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.

При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.

shuvoe.ru

Окосячка окон в деревянном доме

Еще когда я был неопытным новичком, слово окосячка для меня значило что-то сверхъестественное и необъяснимое. Но после возведения собственного деревянного дома своими руками, я узнал обо всех правилах и технологиях подготовки дверных и оконных проемов. Обусловлено это тем, что деревянныедома подвержены усадке и поэтому происходит деформация окна. Именно поэтому существуют такие защитные действия как окосячка и обсадка, о которых я сегодня и расскажу.

Окосячка окон

Зачем нужна обсадная коробка

Окосячка окон в деревянном доме своими руками

Обсадка и окосячка используется для сглаживания разрушительного действия бруса из которого выстроен дом. Конструкция представляет собой скользящее крепление оконных блоков, что позволяет защитить окна от деформации и искривления во время усадки деревянного дома.

Окосячка это обсадная коробка, которая изготавливается из деревянной рамы и состоит из верхней доски – вершника, боковушек – стояки и подоконника. Выбор размеров зависит от параметров будущих окон. Помимо этого, следует знать, что между боковыми частями и стенами необходимо оставлять небольшой зазор, в который позднее будет укладываться теплоизоляционный слой. Для зазора достаточно оставлять около 3-5 мм. Ширина у окосячки должна совпадать с шириной деревянного сруба – то есть стенами дома.

Важно! Изготовление окосячки своими руками вполне выполнимый процесс. Однако она имеет несколько способов и достаточное количество нюансов – если вы в себе не уверены, то лучше доверьте изготовление квалифицированным специалистам.

Разновидности обсадных коробок для окон

Самостоятельная окосячка окон в деревянном доме

Окосячка в новом деревянном доме может быть таких видов:

1. Массив – обрабатывается цельная древесина, благодаря чему текстура остается
2. Клеевая – все элементы производятся из наборноклеевых досок, микрошипы закрепляются на каждой стороне
3. Комбинированная – для окна этот способ самый востребованный. Три части: вершник и две боковые планки производятся из массива, а подоконник с помощью наборноклеевой доски. Когда такая обсадка производится своими руками, то после сборки ее требуется покрывать защитным лаком

Не забывайте, что обсадка выполняется для каждого окна отдельно, то есть она является индивидуальной, как для оконных, так и для дверных проемов. Имеется два вида данной конструкции:

• С выборкой для окон – подойдет только в том случае, если у вас не планируется внутренняя отделка
• Без выборки для окна – применима там, где будет проводитьсяотделка поверхностей внутри и снаружи домов. Выглядит более привлекательнее первого варианта

 

Делаем обсадку самостоятельно

Окосячка окон в деревянном доме

Изготовление окосячки для окон требует некоторых знаний, но для начала стоит подготовить инструмент, чтоб производство своими руками было максимально быстрым и качественным. Подготовьте такие инструменты:

1. Бензопилу
2. Лобзик
3. Нужно обзавестись дрелью и шуруповертом
4. Шлифовальную машинку

Давайте рассмотрим, как делается обсадка для простого окна:

• Первым делом нужно подготовить пазы – они должны быть выточены в бревнах, которые прилегают к проему. В них будет вставляться брусок
• Обсадка состоит из четырех брусков, первый из которых устанавливается внизу – он предотвращает смещение боковин окна
• Под этот брусок нужно уложить межвенцовый утеплитель – сделать это нужно заранее
• Межвенцовые уплотнители необходимы для всех сторон, поэтому подготовьте необходимую ткань заранее
• После нижнего бруска монтируются боковые части обсадной коробки для окна. Уплотнитель ложится в пазы
• Последним действием будет монтаж верхнего бруса и производство усадочного зазора

Важно! Не стоит применять монтажную пену, как уплотнитель. Из-за того, что она скрепляет сруб, он теряет свойство усаживаться естественно, что в дальнейшем негативно сказывается на строении.

Оформление наружного проема

Самостоятельная окосячка окон

Когда речь заходит об оформлении окон в деревянном доме, то стоит заранее продумать, какими они будут. Отделка проемов снаружи деревянных сооружений должна смотреться гармонично и вписываться в общий стиль. То есть если конструкция окон выполнена из дерева, то и оформление должно быть таким-же. Для пластика – пластик.

Очень часто для деревянного строения используют вагонку. Она имеет большое количество преимуществ и ничем не хуже востребованных пластиковых проемов. Я решил создать небольшую таблицу плюсов пластика и вагонки, которая отобразит все достоинства использования материалов:

Преимущества
Пластик	Вагонка
Высокая прочность и долговечность	Высокая прочность и долговечность
Прост в уходе и ремонте	Экологически чистый материал
Герметичный	Практичный материал, простой монтаж
Широкий выбор цветовых решений, возможна имитация под дерево	Можно выбрать материал под любые фасады домов
Устойчив к резким температурным перепадам	Может выдерживать низкую температуру

Очень часто, когда производится отделка окон снаружи домов, используют так называемую раскладку. Она представляет собой наличие декоративного накладного элемента, который крепится снаружи. Это позволяет создать иллюзию переплета. Раскладку можно сделать своими руками – для этого достаточно подобрать необходимые элементы, которые будут комбинироваться с внешним видом рамы.

Важно! Прикрепить фальшперелет можно в любой удобный для вас момент – можно выбрать как обычные детали в цвет рамы, так и ламинированные переплеты.

Отделка оконной конструкции своими руками снаружи домадостаточно интересное занятие, поэтому тут можно включить фантазию и дополнить обычный внешний вид некоторыми деталями, которые подчеркнут индивидуальность.

Обсадные коробки для пластиковых стеклопакетов

Окосячка окон и дверей

Отделка обсадной коробки с использованием пластикового стеклопакета выполняется немного иначе, чем для оконной конструкции из дерева в деревянном строении. Проемы в этом случае должны быть подготовлены заранее – они должны быть на 13-15см больше, чем рама.

Далее с торца необходимо сделать гребень под оконный лафет. Сам лафет внутри имеет паз, по которому будут двигаться бревна во время усадки строения. Лафет изготавливается из бруса 100х150мм – посередине делается паз. Гребень одевается именно на этот паз. Размеры лафета должны быть больше, чем сама оконная конструкция на 5 см. Обсадная коробка и ее отделка в случае установки пластиковых стеклопакетов делается немного труднее, чем для простых деревянных конструкций. Однако используя необходимые инструменты для выпиливания пазов и производя четкую разметку, можно без проблем оформить все проемы самостоятельно, сэкономив при этом затраты на услуги специалистов.

pootdelke.ru

Окосячка окон

 

     Перед установкой окон в деревянных домах необходимо сделать окосячку оконных проёмов. Дело в том, что строения из дерева подвержены усадке, то есть со временем, когда брус или бревно высыхают, постройки меняются в размерах. Если это не учитывать и вставить окна в проёмы, как в кирпичных домах, то можно столкнуться с неприятными последствиями. Например, в лучшем случае, окно перестанет открываться, а в худшем – разрушится под тяжестью дома. Чтобы этого не происходило, а установленные окна служили не один десяток лет, проводят окосячку или, как её ещё называют, обсаду.

 

   Смысл окосячки – установить в оконный проём специальную коробку, которая не будет меняться в размерах в зависимости от движения здания. А уже в окосячку вставляют пластиковое или деревянное окно.

   Есть много строительных бригад, которые за деньги выполнят окосячку в доме из бруса или бревна. Но если у вас имеется опыт общения с пиломатериалом и бензопилой, то эту операцию можно сделать своими руками, сэкономив приличную сумму. Делается окосячка окна в доме из бруса так.

   Первым делом на стене маркером обозначают размер оконного проёма. Так как окосячка состоит из боковин и вершника, то высота и ширина окна будет меньше проёма примерно на 10 см. Это надо учитывать при замерах. Удобнее всего рисовать линии с помощью строительного уровня.

   Дальше берём бензопилу и по линии вырезаем проём.

   Цепь инструмента должна быть заточена, тогда грани стен будут ровными, и усилий на их выпиливание вы затратите меньше. Верхний брус удобнее выпиливать, встав на стремянку или строительные леса. Главное, не надо забывать про технику безопасности.

   Окосячка окна бывает трёх видов: в закладной брусок, шип-монолит и обсада в колоду. Окосячка в закладной брусок – самая простая и малозатратная. В стене дома вырезается бензопилой паз, в него вставляется брусок, к бруску прикручивается обрезная доска. Остальные два вида окосячки делаются из одного куска дерева, поэтому называются монолитными. На их изготовление используется больше древесины, но, соответственно, такая окосячка является более прочной по сравнению с видом в закладной брусок. Отличаются они друг от друга тем, что на колоде в одном случае делается паз, а в другом – шип. Какую обсаду использовать для своего дома, решает его хозяин. Но люди, которые соблюдают все строительные нормы и правила, предпочитают окосячку из монолитных боковин.

   В нашем случае использовалась обсада в колоду. Просто потому, что на стене дома удобнее вырезать шип, а на колоде –паз.

   Следующим шагом приступаем к изготовлению шипа на стенах дома. Для этого отступим от края проёма 5 см и проведём вертикальную линию, контролируя её строительным уровнем.

   Ширина бруса 15 см – на его боковой грани тоже начертим 2 линии, разделив брус на 3 равные части по 5 см каждая.

   Возьмём бензопилу и аккуратно выпилим шип на стене, по 5 см шириной и высотой, по всей высоте проёма. Чтобы не ошибиться и не отпилить лишнего, на шине пилы можно сделать отметку маркером, отступив 5 см от её края. Следя за этой отметкой, вы не пропилите брус глубже, чем нужно. Таким способом делаем по 1 шипу с каждой стороны оконного проёма.

   Все места реза обрабатываем антисептиком, тем самым защищая древесину от гниения и от жучков-точильщиков.

   Теперь можно делать колоду. Для этого понадобится сосновый брус размером 10 на 15 см, длиной на 5 см меньше высоты оконного проёма. Например, если высота проёма равна 150 см, то колоду надо делать 145 см, а 5 см оставить на возможную усадку дома. Брус таких размеров лучше заказывать на пилораме, но в нашем случае ширина окна оказалась равной 150 см, поэтому мы вырезали колоду из бруса 15 на 15. Просто циркулярной пилой отрезали лишнее и обработали электрорубанком.

   На колоде надо сделать паз, шириной и глубиной 5 см. Вырезать паз лучше и удобнее циркулярной пилой. Разметим колоду, нарисовав на её поверхности 2 параллельных линии через 5 см друг от друга. Настроим циркулярную пилу на глубину реза 5 см и сделаем несколько пропилов, как можно ближе друг к другу.

   Затем стамеской выберем древесину, ей же подравняем неровности.

   В верхней части боковин надо вырезать небольшой паз для установки вершника и затем обработать колоды антисептиком.

   Вырезанные на стене дома шипы с помощью степлера обобьём льняной паклей, чтобы ветер не проникал внутрь помещения.

   Теперь можно устанавливать колоды. На шип они должны садиться очень плотно, люфт не допускается. Если вы не угадали с размером паза, можно увеличить слой льна. Чтобы не повредить колоды во время установки, стучать кувалдой надо не по ним, а по деревянному бруску.

   После установки боковин замеряем расстояние между ними, отрезаем по нему доску шириной 15 см, толщиной 5 см.

   Примеряем её к колодам и устанавливаем.

   Закрепляем вершник саморезами. Прикручивать их надо к боковинам, а длину саморезов выбрать такую, чтобы они не доставали до шипа.

   Снизу боковины закрепляют металлическими уголками. Во время установки окна они никак не помешают.

   Щели между колодой конопатят, забивая в них льняную паклю.

   Чтобы конопатка не бахромилась и её не вытаскивали птицы, паклю надо покрыть любым лаком для наружных работ.

   Между вершником и стеной дома осталось свободное место, равное 5 см. Этот зазор необходимо оставить, чтобы дом во время усадки не завис на окосячке. Со стороны улицы этот проём закрывают наличником, прикручивая его к вершнику.

   Внутри дома проём также заполняют льняной или джутовой паклей, засовывая её в щель. Нельзя заполнять это пространство монтажной пеной, так как она очень плохо сжимается.

   На этом установка окосячки закончена. Теперь стены дома, усаживаясь, будут двигаться по пазам боковин, а сама обсада, и, соответственно, окно, не будут испытывать никакой внешней нагрузки и прослужат долгие-долгие годы.

ВИДЕО

 

 

stroimzanovo.ru

Как сделать окосячку окон в деревянном доме своими руками

Окосячкой окон называют короб, изготовленный из дерева, который состоит из верха, доски для подоконника и боковой части. Их располагают в проемы для окна. Короб укрепляет стены, где расположены окна, не позволяет бревнам смещаться, и предохраняет рамы от искажения при усадке деревянных построек. 

Основные требования к материалу и установке

Элементы обсады должны иметь ширину не больше 26 сантиметров, чтобы не возникали трещины. Для изготовления коробки берут материал с влажностью от 10%, если этот показатель будет ниже, внутри возникнут трещины. При изготовлении окосячки не пользуются гвоздями и аналогичными предметами. Чтобы создать герметизацию в промежуток между бревном и основой окна, помещают теплоизоляцию. 
В качестве уплотнительного материала нельзя применять пену, так как происходит скрепление бревен, и они не усаживаются естественным путем, поэтому лучше использовать льняную ткань или джутовое волокно.

Разновидности окосячки

• Цельный и массивный вид. Её изготовление производят из цельной древесины, которая проходит специальную обработку. 
• Клеевой вид. Отдельные элементы делаются из наборных досок, соединяются с помощью микрошипов и клеевого состава, при этом удаляют сучки из материала. 
• Комбинированный вид. Одну часть делают цельной, а остальные при помощи клеевого вида, после установки, конструкцию вскрывают лаком. Таким видом пользуются при планировании большого подоконника. 

Изготавливают окосячку по параметрам каждого окна, если планируется отделка изнутри, то можно выполнить выборку под него. При отделке со всех сторон выборку не производят. 

Инструменты для выполнения работы

Со временем строения из бруса дают сильную усадку потому, что материал ссыхается. Чтобы окна не повредились и не исказились, устанавливают окосячку, для этого применяют такие электрические инструменты, как бензопила, дрель, лобзик, шуруповерт и машина для шлифования.

Также необходимо взять такие предметы:

• — биты;
• — рулетку и уровень для строительства;
• — очки и респиратор как защиту для лица. 

Когда все подготовлено, выбирают, для каких окон будет изготавливаться окосячка, деревянных или пластиковых. 
Окосячка для стандартных окон из дерева. 

Действия выполняют в следующем порядке:

1. Методом выточки делают пазы в деревянных материалах, которые примыкают к проему. В них помещают заготовленный брусок, то есть устанавливают сторону окосячки. 
2. Вначале устанавливают брусок снизу, это предотвращает смещение боковых элементов. Под него кладут уплотнитель из льняной ткани.
3. В пазы помещают уплотнительную ткань и устанавливают боковые бруски. 
4. В последнюю очередь закрепляют верхний элемент бруса окосячки. 
5. Сверху окосячки оставляют зазор для усадки и помещают в него уплотнительную ткань. При этом во время усадки строения на проем не будет оказываться большая нагрузка. 

Окосячка для окон из пластика

Для окон из пластика окосячку выполняют другим способом.

1. Необходимо заранее сделать проем окна, он должен быть на 10 сантиметров больше, чем сама рама. При оставлении зазоров учитывают усадку и размер швов. 
2. В проеме для окна производят выпилку гребня, он будет служить основанием лафета, то есть бокового элемента. Внутри лафета находится паз, по нему происходит усадка основного материала. Для выполнения работы необходимо применить уровень, чтобы не было никаких отклонений, и свободный ход окосячки не нарушался. 
3. Изготавливают лафет, для этого в середине бруса, размерами 100*150 миллиметров, по всей длине выпиливают паз 5*5 сантиметров и помещают его на гребень. Брус для лафета должен быть меньше, чем проем для окна на 5 сантиметров и больше высота самого окна на такое же значение. Все вырезы необходимо предварительно измерить и отметить, чтобы не произошло отклонений, затем при помощи бензопилы выполнить работу. 
4. Верхнюю часть сооружения изготавливают из доски 40*150 миллиметров, со всех сторон делают пазы для помещения гребня, путем выпиливания. Готовый верхний брус устанавливают на гребень.
5. После закрепления боковых частей, перекладину фиксируют саморезами. При этом они не должны касаться гребня, чтобы не было слишком жесткого закрепления конструкции, так как окосячка не сможет полностью выполнять свои функции. 
6. После того как окосячка будет собрана, все зазоры заполняют льняной тканью или джутовым волокном, сооружение не будет скрипеть, а также создается теплоизоляция проема. Все выступы и пазы необходимо проконопатить. 

Затраты на сооружение окосячки

Затраты на сооружение конструкции зависят от качества материала, разновидности окосячки, декоративного присутствия, параметров проема и материалов в которые происходит установка. В основном стоимость зависит от разновидностей конструкции:

• Работы выполняется «в закладной брусок», это самый простой и экономный вид, изготовление происходит из обрезной доски. Внутри стенки делается паз, в него помещается квадратный брусок. Перемычки расположенные горизонтально не углубляют в стену. Работа выполняется быстро, без усложнений и затраты минимальные.
• Более высокой стоимостью отличается метод выполнения «в шип», при этом производится Т-образный брус. Вдоль откосов в вертикальном виде выполняется углубление по всей длине, в него помещают целостный брус с Т-образной поверхностью на конце. Он отличается высокой прочностью за счет целостности. 
• Способ «в колоду» имеет такую же цену, как и вышеописанный вариант. В боковой части проема выполняется шип и на него помещается П-образная колода. На эту конструкцию закрепляют окно.
• Выполняется «чистовая» коробка, этот вариант схож с первым методом, но отличается кромкой с боковой части, она визуально облегает раму по всему периметру внешней части. Такое устройство окосячки не простое, самостоятельно выполнить работу будет тяжело, поэтому такое сооружение имеет более высокую цену. 

Для самостоятельного сооружения конструкции необходимы не только усилия, но и опыт работы с материалами из дерева. Правильная установка защитит окна от искажения во время усадки строения и будет служить долговечно. 

Советы по материалам

Если постройка из сруба постояла не один год без выполнения окосячки и усадка произошла, то конструкцию все равно можно соорудить, она не потеряет форму, а стена станет устойчивой и надежной по крепости. Также окосячка будет придавать строению красивый внешний вид. Сооружение из клееного бруса означает применение данного материала для окосячки. 
Если в качестве утеплительного материала применяется минеральная вата, то с обеих сторон эти места нужно закрыть специальной лентой, чтобы не проходила влага, и материал не потерял свои свойства. 
Жесткое закрепление конструкции выполнять нельзя, необходимо чтобы бревна могли выполнять свободные движения по вертикали во время усадки, в противном случае могут возникать трещины. 
Выполнение окосячки можно произвести под любые размеры проема для окна, но чем сложнее они будут, тем тяжелее справиться с работой. Можно выбрать декоративные элементы конструкции, для придания пространству около окна красивого внешнего вида.

Инстаграм

• 0,1462 s
• ©2019 Все права защищены

superarch.ru