Высота проема под межкомнатную дверь без порога: Замер дверного проема для межкомнатной двери в Москве

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Поселились ли в новостройке, или решили обновить дизайн квартиры, одним из главных и ярких пунктов такого ремонта играют роль межкомнатные двери. Возможно вы решили изменить план квартиры и в дверных проемах появились пороги, которых раньше не было, и естественно, они отнимают размер дверного проема. Решили ли вы положить кафель, покрасить стены, возможно новое напольное покрытие – все это забирает длину двери, такие нюансы нужно учитывать при ремонте, чтоб потом было легче подобрать соответствующую межкомнатную дверь.

Размеры

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери отделяют кухню, комнаты, санузел от коридора и сразу бросаются в глаза. Стандартный дверной проем для межкомнатной двери позволяет найти дверь на различный вкус, и, конечно, в цене такая дверь будет дешевле.

Сегодня поговорим про размеры стандартного проема межкомнатной двери в ванную и туалет без порога.

Стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей

В современном мире множество производителей межкомнатных дверей, предоставляя всевозможные варианты потребителю, изготавливают по следующим стандартизированным размерам:

  • высота двери 2000 мм;
  • ширина 600-800 мм.
  • толщина от 15-45 мм.

У другого ряда поставщиков двери бывают 550*1900 мм (ширина*высота).

Из выше приведенных примеров видно насколько важно просчитать стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей.

Раньше, в наиболее распространённых случаях, в ванную комнату, во избежание попадания влаги в дом, ведет зауженных вход. Однако с учетом размеров стиральных машинок в современном проектировании и новых домах, размер дверного проема принимается от 800 мм, т.е. размер стандартного проема для межкомнатной двери, что намного расширяет выбор и упрощает поиск двери.

 Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

  • высоту,
  • ширину,
  • толщину,
  • ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Для свободного открытия двери и комфортного размещения петель зазор образующийся между дверью и стеной в целом должен составлять 5-6мм. Для крепления лутки к стене толщина монтажных зазоров составляет 30-40мм (также в данную толщину следует приплюсовать на всякий случай моменты удаления неровностей откосов). Двери ценных пород дерева чаще всего толще по ширине проема, приблизительно +10, что также следует учесть при расчете подбора.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Смотрите также:

Дверной проем межкомнатной двери | Размеры . Ширина и высота дверных проемов

Во время установки очень редко попадаются ровные стены (по вертикальному уровню) и подготовленные проемы,

следовательно монтаж обычных дверей зачастую сопряжен с определёнными сложностями. Часто не вертикальность стен в проемах ставит пред выбором устанавливать дверные блоки в соответствии с уровнем, либо по стене, что приведет к самопроизвольному закрыванию или открыванию межкомнатных дверей и преждевременному изнашиванию фурнитуры. Хорошо если вы купили двери с телескопической системой которая позволяет частично скрыть неровность стены, в противном случае у вас может получится вот так…

Не менее частая проблема это нестандартные дверные проемы по ширине и высоте.

Поэтому иногда необходимо увеличивать либо заужать дверной проем, уменьшить высоту двери, подгонять доборы и наличники под искривленные стены, и так далее. Все упомянутое это доп. работы, что увеличивает тродозатраты, время установки и соответственно повышает цену установки.

 

Важно.
Стык напольных покрытий между комнатами — это ещё одна большая ошибка общестроительных мастеров. Переход покрытий обычно декорируется алюминиевым порожком и нужно его делать таким образом, чтобы алюминиевый порожек находился под захлопнутой дверью и не видно было покрытия пола соседней комнаты. Рассчитать это проще простого. Встаньте таким образом, чтобы полотно открывалось на себя и отступите от стены вглубь проема отрезок равный половине толщины полотна (обычно это около 17- 18м.м.) на этом месте и есть центр порожка и соединение напольных покрытий.

Еще на этапе грязных, ремонтных работ следует подготовить для них проемы, очистив их от остатков штукатурки и обоев. 

Стандартные размеры фабричных дверей.
Размер полотна по ширине — 60-70-80-90 см.
Размер полотна по высоте — 2 метра.
Толщина коробки изготавливается — 15-30 мм.
От этих параметров прямиком зависят размеры проёма для собранного дверного блока.

Стандартный размер дверного проема, для большинства дверей без порога, по ширине должен быть шире на 10 см. и на 5,5-7 см выше.

Ширина дверного проема

Пример более точного подсчета ширины проема для полотна размером 600мм, и дверной коробки шириной — 28мм, с учетом того что проем имеет строго вертикальные стены. Ширина подсчитывается данным способом: для ширины двери 600 мм. прибавляем 2-е толщины стойки(коробки) 28 + 28мм, плюс технологические зазоры между дверью и коробкой 3 + 3, прибавляем не менее 28мм (14+14) на щели для монтажной пены. В результате получается ширина проема не менее 690мм=14+28+3+600+3+28+14. Если есть сомнения в вертикальности проемов добавьте еще 10 мм.

 

Высота дверного проема

Высота дверного проема для двух метровой двери без порога подсчитываться следующим образом.
К высоте двери 2000 мм добавляем величину коробки — 27мм, прибавляем зазоры между дверью и полом 10 мм и коробкой и полотном 3 мм. не забываем про шов для пены не менее 10 мм. В результате выходит величина по высоте 10+27+3+2000+10 = 2050 мм. но этот размер рассчитан с учетом горизонтальности пола в районе открывания двери.

Пример подсчета высоты проема двери с порогом.
К высоте полотна — 2000 мм, прибавляем 2-е толщины коробочного бруса 27 + 27, технологические зазоры между дверью и коробкой 8 мм низу, накидываем зазор на шов для пены 10 мм.
В результате выходит величина по высоте 10+27+5+2000+3+27 = 2076 мм. с учетом ровного пола.

Так же не рекомендуется делать дверные проемы с чрезмерным запасом по ширине и высоте, поскольку наличник шириной около 7,5 см может не перекрыть шов для пены и придется подшпатлевывать, доклеивать-переклеивать часть обоев или плитки.

Если вы точно рассчитали ширину и высоту проема, выровняли стены и пол по уровню, то вам удастся обойтись без дополнительных работ, таких как:

  • расширение проема;
  • сужение проема;
  • штукатурка и шпатлевка стен под уровень;
  • переклейка куска обоев;
  • замена плитки.

Если сомневаетесь в правильном расчете проемов то лучше пригласите на замер специалистов. Цены на замер и установку — здесь

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно.

Я мастер по установке межкомнатных дверей и сейчас расскажу вам как это делается.

Первое с чего начинается наша работа это демонтаж старой двери.
Снять дверное полотно можно лишь после того как вы оторвёте верхний наличник (он мешает). Затем перепиливается дверная коробка в двух местах лобзиком справа и слева и выламывается гвоздодером. Демонтаж окончен.
Теперь переходим к оценке дверного проёма. Первое что нужно оценить это его целостность, вертикальность стен, материал стен, горизонтальность и высоту пола со стороны в которую дверь будет открываться, высоту дверного проема, его ширину, толщину стен, расположение других дверей и мебели.

Дверной проем

Если нарушена целостность дверного проёма (например вырваны значительные куски) то перед установкой двери необходимо восстановить дверной проем. Иначе дверную коробку просто не к чему будет крепить.
Если стены не вертикальны и имеют отклонения в пределах 2-3 см. дверь можно устанавливать (стена может быть выровнена штукатуркой после установки двери). Если отклонения больше, желательно предварительно выровнять стены.

В зависимости от того из чего сделаны стены выбираем крепёж. Если это кирпич, бетон выбираем рамный дюбель, если дерево, арболит, пенобетон, газосиликат — саморезы.
От горизонтальности и высоты пола зависит высота установки дверного полотна. Оно должно проходить над самой высокой точкой пола с зазором 2 см. При этом нужно учитывать будет ли в дальнейшем пол в этой комнате покрываться ламинатом, линолиумом и т.д.
Высота дверного проёма должна быть достаточной для установки дверной коробки (для двери без порога это обычно 2080 мм., с порогом 2100 мм.)
Ширина дверного проема должна равняться ширине полотна + 100-120 мм. Если ширина проёма значительно превышает эту цифру нужно добавить с одной или двух сторон по бруску.
Обязательно нужно замерить ширину стены. Эта цифра будет нужна в дальнейшем для подбора дверных доборов.
При установке двери необходимо тщательно подходить к выбору направления открывания дверей. Необходимо продумать все варианты и выбрать оптимальный. Нельзя делать так чтобы двери открывались навстречу друг другу или внутрь маленьких помещений (например, туалета).

После оценки места установки переходим к сборке дверной коробки.
Первое что нужно сделать это разметить. Вертикальные стойки размечаются на высоте 2025 мм. где 2000 мм. — высота дверного полотна 20 мм. — зазор под дверью 5 мм.  зазор над дверью. Горизонтальная складывается из ширины дверного полотна + 6-7 мм.
Стойки отрезаются под углом 45 (таким образом достигается полное совпадение срезов в местах соединения коробки). Затем на одной из стоек размечается и выдалбливается паз для установки петель. Устанавливаются петли на два самореза. И только после этого собирается коробка.

 

Дверная коробка

Установка дверной коробки. В первую очередь устанавливается та сторона коробки на которой стоят петли. Коробка устанавливается строго вертикально.
Затем к установленной стороне коробки прикладывается дверное полотно и на нём размечается пазы под петли. Это делается во избежание ошибки. Можно размечать и не прикладывая просто по размерам, но тогда остаётся возможность ошибки.
Долбятся пазы в дверном полотне. Полотно прикручивается к петлям, затем по полотну размечается и крепится вторая стойка дверной коробки.

Да, забыл сказать, что для установки дверей нужно использовать слаборасширяющуюся, профессиональную пену (например Титан). Ни в коем случае не используйте пену с большим коэффициентом расширения.
Для установки доборов необходимо замерить их ширину и распустить добор вдоль. Доборы также устанавливаются на монтажную пену.
Теперь о наличниках. Для установки наличников используют финишные гвозди. Финишные гвозди могут быть оцинкованные, омеднённые, латунированные. Их подбирают по цвету наличников.
Дверь установлена.

Установленная межкомнатная дверь

Если вам некогда заниматься самостоятельной установкой межкомнатных дверей , наши специалисты по установке дверей всегда рады вам помочь.  Прайс на услуги по установке межкомнатных дверей в Воронеже своевременно обновляется.

Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Межкомнатные двери нередко устанавливаются самостоятельно, так как особых усилий для этого не понадобится. Вес межкомнатной двери небольшой, а пускать лишний раз в дом посторонних не хочет никто.

При соблюдении строгой последовательности в предстоящих манипуляциях, становится возможным самостоятельная установка межкомнатных дверей выбранной конструкции. Малейшая оплошность может негативно отразиться на последующем качестве и сроке эксплуатации конструкции. Главное правило, которого следует придерживаться при установке дверей – ровное горизонтальное и вертикальное положение. Только таким образом можно обеспечить приемлемое и беспрепятственное закрывание и открывание дверей.

С предстоящими работами поможет справиться простая инструкция по установке межкомнатных дверей без порога. В первую очередь, следует разобраться с установкой самой дверной коробки.

Правила установки межкомнатных дверей

К особенно важным характеристикам следует отнести наличие одинаковых по размерам щелей вокруг дверной коробки и самой дверью. Превосходным показателем принято считать зазор, составляющий 2-3 мм по всей длине притвора при условии, что открытие и закрытие дверей не сопровождается скрипом или цеплянием.

Рекомендуемые зазаоры между дверью и дверным проемом

Многое будет также зависеть и от самого дверного приема и качества проведенных подготовительных и других работ. При наличии высокого показателя отклонения стены с проемом по вертикали, установить качественно дверь самостоятельно не получится, даже при условии наличия соответствующего опыта в этом деле. При установке межкомнатных дверей, ориентироваться мастер будет по одной из вертикалей и равняться на плоскость стены. И если стена не выровнена, то вертикаль в любом случае выйдет за границы стены. Соответственно, и используемый наличник в процессе эксплуатации с одной стороны будет плотно примыкать к стене, в то время как с другой — существенно отходить от нее. Выглядеть подобное будет непрезентабельно, да и конструкция станет травмоопасной.

Во избежание несчастных случаев и некачественной установки дверей  следует предварительно провести отделочные работы, направленные на выравнивание стены.

Дверная коробка устанавливается в первую очередь, а после этого осуществляется выравнивание прилегающей к конструкции поверхности. На время ремонтных работ дверь удаляется, а коробку следует обклеить монтажным скотчем, в основе которого лежит использование обычной бумаги, которая не повредит покрытие. С его помощью можно оклеивать даже обои, с которых он без труда после удаляется.

Комплектация межкомнатных дверей

К установке межкомнатных конструкций следует приступить после выравнивания стен и потолка. В момент установки дверей, поверхность чернового пола должна быть готовой, ровной и полностью чистой. Плинтуса крепятся после установки дверей. Базовая комплектация представляет собой:

  1. Полностью собранный блок. Все комплектующие и дополнительные элементы должны быть правильно подогнаны, после чего останется только установить конструкцию в дверной проем, подогнать под уровень осуществить фиксацию.
  2. Полотно и сама коробка. Оба элемента должны идеально подходить друг другу, понадобится наличие вспомогательных пиломатериалов, из которых следует сделать планки, которые помогут собрать конструкцию воедино. При установке межкомнатных дверей могут понадобиться доборы, но этот момент продумывается заранее.
  3. Полотно без пиломатериалов и коробки. В таком случае покупать все следует по отдельности. Выбираются пиломатериалы, из них изготавливаются планки по размеру, совпадающие с дверным проемом. Углы запиливаются. При использовании коробки стандартного образца, следует подобрать полотно того же размера. Перед тем, как отправиться в строительный маркет, следует осуществить предварительные замеры во избежание дополнительных доработок. Так установка не ударит по семейному бюджету.

Пример комплектации межкомнатных дверей

При условии, что человек знает, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, подойдет любой комплект. В случае, если работать с подобными конструкциями предстоит впервые, то следует отдать предпочтение первому варианту, как наиболее простому. Максимально экономичный последний вариант, но с ним могут работать только специалисты. Осуществить дополнительную регулировку подобных конструкций не получится.

Габариты дверных коробок

В каждой стране применяются собственные стандарты, которые могут сильно отличаться между собой. Исходя из стандартов, установленных на территории России, размеры распашных дверей такие:

  • 90 см;
  • 80 см;
  • 70 см;
  • 60 см.

Подобные стандарты применимы и в Италии, Испании. Разница с французами составит 1 см в меньшую сторону. Выбор применяемого стандарта будет зависеть от покупателя. Шире выбор у российского производителя, что следует учесть. При покупке нестандартных моделей, будет сложность в последующей их установке. Исходя из ГОСТа, полотна двери и дверные проемы, применимые в комплектации, будут зависеть от типа помещения, в котором будет осуществлять монтаж:

  • для жилых помещений, высота составит 200 см, а ширина проема 60-120 см;
  • в ванных комнатах ширина составит не менее 60 см, в то время как высота 190-200 см;
  • для кухонь ширина дверного проема составит 70 см, а высота 200 см.

Однако это всего лишь стандарты, а в реальной жизни, следует учитывать особенности самого здания. В некоторых случаях, лучше использовать раздвижные конструкции дверей. Понадобится замерить проем для определения необходимых габаритов полотна и коробки. Только после этого можно приступить к выбору блока. Размер подбирается чуть меньший, что даст возможность смонтировать распорки и крепежи. Параметры важны и учитывать их следует до начала осуществления монтажных работ.

Ниже приведена таблица рекомендуемых полотен для межкомнатных дверей, исходя из размеров проемов:

Размер полотна, мм

Размер проема, мм
ширина высота ширина

высота

550

2000 от 630 до 650  от 2060 до 2090

600

от 680 до 700

700

от 780 до 800

800

от 880 до 900

900

от 980 до 1000

1200 (600×600)

от 1280 до 1300

1400 (600×800)

от 1480 до 1500

1500 (600×900)

от 1580 до 1600

При осуществлении замеров следует тщательно осмотреть поверхность стен. Укрепление и ремонт осуществляются по необходимости. Таким образом удастся закрепить конструкцию лучше. Состоянию стен уделяется особое внимание в случае, если планируется установить тяжелую конструкцию. К стене крепится деревянный брус, который после оштукатуривается (если есть возможность). Таким образом получится провести установку без каких либо осложнений. Толщина используемого бруса составит 50 мм. После подобных манипуляций, установка межкомнатных дверей без порога пройдет без сложностей.

Провести установку способен каждый, кто предварительно разобрался в тонкостях предстоящих работ и правильно просчитал габариты устанавливаемой конструкции. Важным фактором является глубина. Исходя из данных ГОСТа, она составит 7-8 см, однако в современных домах этот показатель существенно выше. Здесь понадобится небольшая хитрость. Установка дверей без порога в комнате должна осуществляться вровень со стеной, однако при условии, что проем и откосы не будут препятствием для последующего их открытия.

Оставшийся участок стены отделывается и штукатурится, как и остальные стены в помещении. Возможно использование доборов. Можно установить планку, которая по окрасу не будет отличаться от основного полотна и используемых наличников. Сборка наличников осуществляется по приложенной инструкции.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Для проведения работ понадобятся:

  • Молоток
  • Отвертка
  • Строительный уровень
  • Перфоратор или дрель
  • Ножовка
  • Канцелярский нож
  • Строительный скотч
  • Набор дюбелей с ударными шурупами (длина 12 см, размер 0,7 см)
  • Несколько кусков чистого картона и деревянные клинья

Повторно проверяется плотность прилегания дверной коробки к проему и только потом определяется, в какую из сторон дверь будет открываться. Определяется местоположение будущих петель для того, чтобы вбить клинья правильно. Пара щепок готовится заранее, так как они подкладываются под стойки дверного короба. Порог будет отсутствовать, а щепки помогут обеспечить необходимый зазор между полом и дверью. Зазор делается минимальным, только таким образом оно не будет бросаться в глаза. Так, дверная коробка сможет самостоятельно дышать.

Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа

  1. Сбор коробки. Перед началом сборки стоевой коробки, следует отторцевать ее в соответствии с зазором между полом и дверью. Зазор для жилых помещений должен составить 1 см. Детали раскладываются согласно рисунка на чистой и ровной поверхности. Ранее заускованные углы стоевых брусков соединяются с верхним бруском короба. Углы стягиваются посредством саморезов. Можно приступать к последующей установке короба.
  2. Установка дверного короба. Коробка помещается в заранее подготовленный проем. Верхняя часть фиксируется посредством клиньев. Если нижний порожек будет отсутствовать, то вкладывается нижняя распорка, и короб фиксируется посредством клиньев. Горизонтальные и вертикальные бруски выравниваются при помощи строительного уровня. В районе замка фиксируется распорный брусок посредством клиньев. Размер замерятся одновременно в нескольких точках, между вертикально расположенными брусками в районе притвора полотна. Полученные данные берутся из ширины полотна + зазор в 0,5 см.
  3. Установка полотна. Полотно навешивается. Зазоры проверяются на равномерность между коробом и дверным полотном. Дверь должна закрываться ровно. Самопроизвольное закрытие и открытие должно отсутствовать в приоткрытом положении. Зазоры равномерно запениваются между дверной коробкой и стеной. Клинья обрезаются только после полного высыхания монтажной пены. Распорки удаляются, лишняя пена удаляется.
  4. Монтаж доборного элемента. Расстояние от края стены до короба замеряется. Доборная планка, при необходимости, подпиливается. Для этого используется лобзик или ножовка. Ориентироваться следует на паз наличника или доборного элемента. Выступающие элементы удаляются стамеской. Доборный элемент помещается в паз, после он в нескольких местах запенивается. Пена должна высохнуть. Соединительная планка используется в случае, если максимальная ширина стандартного добора не перекрывает ширину имеющегося проема.
  5. Монтаж наличников. Определяется диаметр наличника, который запиливается ножовкой. Для этого используется заусовочная пила или стусле (угол 45°). Наличник вставляется в паз короба и закрепляется в нескольких местах одновременно при помощи жидких гвоздей. Может понадобиться отпилить угол у наличника в 90°, но это зависит от комплектации. Подобные нюансы следует уточнять у продавцов. Верхняя часть клюва убирается.

Также можете ознакомиться с пошаговой фото-инструкцией установки межкомнатной двери:

Регулировка межкомнатных дверей

Для того, чтобы установка межкомнатных дверей без порога прошла гладко, следует осуществить регулировку. Уровень используется для регулировки дверного проема на той стороне, где размещены петли. К верхнему углу прижимается один из концов отвеса, после чего он опускается вниз, по направлению к полу.

Подобные манипуляции проводятся и с другой стороны, в месте, где находится защелка планки. Распорки и клинья помогут отрегулировать зазоры. Если зазор недостаточный со стороны петель, следует их демонтировать, подложить под это место подкладку и установить на прежнее место. Если зазор большой, то гнезда слегка углубляются при помощи стамески.

Заглубление петельных пазов

При помощи поворотов вертикально расположенного бруса короба можно отрегулировать другую сторону. Оставшееся пространство задувается пеной. Во избежание деформации короба манипуляции проделываются в несколько этапов.

Заключительный этап

В процессе запенивания оставшихся зазоров, на поверхность двери могут попасть частички пены, которую после будет крайне сложно удалить. Для этого используется влажная чистая тряпка, которая смачивается в растворителе или другой жидкости, в составе которого присутствует спирт. Пена удаляется аккуратно, чтобы не повредить поверхность, на которой она засохла. Застывший состав удалить без повреждений невозможно. Работы следует выполнять без спеха и аккуратно.

После запенивания, следует подождать, пока пена полностью высохнет. Спустя несколько часов растворки могут быть удалены. После закрываются зазоры, которые уже были обработаны пенным составом. Торчащие клинья подпиливаются. Для фиксации наличников используются небольшие гвоздики. Для начала монтируется верхняя часть наличника с уже обрезанными концами (45°), после нижние.

Полезные видео о том, как установить межкомнатную дверь без порога:

Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео

3.6 (72%) 5 votes


Установка дверей своими руками 🚪

Содержание:

Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

Прежде всего, вам нужно вооружиться:

  • рулеткой;
  • карандашом;
  • листком бумаги.

Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

  1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
  2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
  3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

  1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
  2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

  • коробка;
  • наличники;
  • доборы;
  • петли;
  • пороги;
  • ручки.

В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

Самые популярные материалы

Дерево

Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

МДФ

Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

Пластик

Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

Стекло

Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

  • Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

  • Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

  • карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
  • уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
  • мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
  • шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
  • фрезу либо стамеску, топор и молоток.

В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

  1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
  2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
  3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
  4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

  • дверь не должна открываться сама по себе;
  • должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
  • учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

  1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
  2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
  3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

  • петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
  • притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
  • притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
  • порог — нижняя и не обязательная часть.

Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

  1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
  2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
  3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
  4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
  5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

С использованием монтажной пены

Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

Фиксация в 3-х точках

Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

Фиксация в 4 точках

На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

Порядок работ следующий:

  1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
  2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
  3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
  4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
  5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
  6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

Установка с использованием специальной крепежной системы

В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

  1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
  2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

Снимаем полотно

Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

Снимаем наличники

Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

Снимаем сам короб

Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

  • саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
  • даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
  • монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
  • чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь без порога

Межкомнатные двери выполняют немало функций: ограничивают доступ в личное пространство, защищают от громкого звука в соседней комнате, сохраняют тепло в помещении. Конструкция их достаточно проста, так что установка двери без порога своими руками может быть выполнена даже новичком.

Комплектация межкомнатных дверей

Чтобы сэкономить на строительстве, межкомнатные двери без порога можно установить своими руками

Дверной блок состоит не только из створки. Комплектация его зависит от типа двери – распашная, раздвижная, складная, однако главные составляющие входят в состав любого модуля:

  • Дверное полотно – из дерева, пластика, МДФ, стекла или других материалов.
  • Дверная коробка – принадлежность распашной системы. В нее входят 2 вертикальные стойки и горизонтальная перекладина. Иногда комплект дополняется порогом.
  • Уплотнители – наклеиваются по периметру створки либо дверной коробки. Уплотнители улучшают тепло- и звукоизоляцию.
  • Притворная планка – есть не всегда.
  • Доборные планки – такие требуются, если глубина дверного проема слишком велика, чтобы перекрыть откосы элементами стандартных размеров.
  • Ручка – на обе стороны створки. В раздвижной двери ручки чаще заменяет профиль.
  • Замок или задвижка.
  • Поворотные петли – 2 или 3 комплекта в зависимости от величины и тяжести створки.

В комплект двухстворчатой двери входит второе полотно и фурнитура для него. Раздвижную систему дополняют каретками с роликами, направляющими и запорными механизмами особого типа.

Габариты дверных коробок

Размеры и конструкция дверных блоков стандартизированы. Величина проемов в домах разного периода изменяется только в строго оговоренных пределах, что позволяет годами выпускать типовые блоки, подходящие для любого жилища.

Стандартный диапазон широк. Включает современные дома, «хрущевки» и «сталинки». Типовые размеры:

  • При высоте до 190 см, ширина двери составляет 55 и 60 см.
  • При высоте в 200 см – изменяется от 60 до 150 см. Начиная от 120 см устанавливают двустворчатые двери, так как одна створка такой величины будет слишком массивной и неудобной.
  • Для проема высотой до 210 см выпускаются створки шириной от 65 до 110 см.
  • Если высота проема достигает 240 см, подбирают створки от 65 до 100 см.

Стандартные размеры европейских дверей отличаются. Прежде чем приобретать импортные модели, нужно точно определить величину проема и измерить габариты изделия.

Правила установки межкомнатных дверей

На гипсокартонную перегородку ставят легкие межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей без порога требует выполнения рекомендаций СНиП. В противном случае дверной блок прослужит недолго.

  • При выборе створки учитывают не только дизайн, но и вес дверного полотна, толщину изделия, вид фурнитуры. На межкомнатную гипсокартонную перегородку нежелательно ставить тяжелую стеклянную или деревянную дверь.
  • Определяют, куда открывается створка. В ванной и туалете наружу, так как это помещение слишком маленькое. В спальню или гостиную дверь может открываться и внутрь.
  • Прежде чем приобрести дверной блок, необходимо точно определить параметры проема. Неверная оценка размеров приводит к лишней работе.
  • Прежде чем установить короб, необходимо выровнять откосы и пол. Иначе дверь открываться не будет.
  • Главное условие монтажа – вертикальность створки в закрытом и открытом положении. Нельзя закреплять коробку и саму дверь, пока не выполнены эти условия.
  • Дверь без порога устанавливается так, чтобы между ее краем и полом сохранялась щель в 10 мм. Если важно добиться хорошей теплоизоляции, низ двери обивают уплотнителем.

Декоративные элементы, например, наличники, устанавливаются не всегда. Это зависит от глубины проема и стиля помещения.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Для установки межкомнатных дверей без порога потребуются:

  • ручная пила, молоток, стусло, ножовка по дереву, может понадобиться и торцевая пила;
  • отвертки и стамески разного размера;
  • строительный уровень – пузырьковый или лазерный, рулетка, угольник;
  • электрофрезер – можно обойтись без него;
  • перфоратор для проделывания отверстий в стене, и шуруповерт;
  • деревянные клинья;
  • гвозди и саморезы для крепления финишной отделки;
  • монтажная пена.

Фурнитура – запорные механизмы, петли – обычно входит в комплект модуля. Однако могут быть приобретены отдельные, если не удовлетворяют требованиям стиля.

Этапы установки

В первую очередь проводят замеры проема и подгоняют его под дверную коробку

Монтаж дверного блока включает несколько этапов:

  • подготовка дверного проема;
  • сборка дверного полотна;
  • сборка коробки;
  • установка дверной коробки и створки;
  • регулировка открывания.

Обычно есть и этап финишной отделки, если устанавливают наличники или доборы.

Подготовка проема

Прежде чем своими руками установить межкомнатную дверь без порога, нужно подготовить проем.

  1. Удаляют утеплитель, если он был, старую коробку, гвозди, петли и прочее.
  2. Если отделка отслаивается или деформирована, удаляют и ее.
  3. Убирают строительный мусор. Откосы лучше пропылесосить.
  4. В результате получают неровные откосы из бетона, кирпича или дерева. Их выравнивают: заделывают штукатуркой, шпаклюют.

Дверь выбирают по размерам полученного после подготовительных работ проема.

Замер габаритов

Уменьшение габаритов проема с помощью профиля и гипсокартонных накладок

Нередко после очистных операций ширина проема оказывается нестандартной: ведь удалили толстый слой штукатурки, а новый мог оказаться гораздо тоньше. В этом случае наращивают проем, накладывая цемент, либо покупают дверной блок с доборами достаточной величины.

Чтобы правильно определить размеры, делают так:

  1. Оценивают ширину в нескольких местах. Важнее всего показатель самого узкого места проема.
  2. Высоту измеряют по самой нижней точке, или же делают несколько замеров от пола до края проема.
  3. Измеряют проем по диагонали. Этот показатель служит контрольным параметром.
  4. Глубину проема измеряют в 3 местах с каждой стороны.

Полученные показатели используют для расчета чистовой ширины дверного полотна и блока. Средняя толщина дверной коробки составляет 30 мм, ширина монтажного зазора – 10 мм. Чтобы получить ширину дверного полотна, следует отнять из ширины проема удвоенные значения каждого измерения.

При вычислении высоты проделывают то же самое: вычитают из высоты проема ширину горизонтальной перекладины и зазора.

Сборка коробки

Сборка дверной коробки

Выполняется на ровном полу или другой ровной горизонтальной поверхности.

  1. Обрезают по высоте вертикальные стойки, с учетом того, что они должны превышать высоту проема на 10 мм.
  2. Укладывают стойки параллельно друг другу и отмечают на них высоту проема на внутренней стороне.
  3. По отметкам делают распил под 45 градусов. Используют стусло.
  4. На перекладине отмечают ширину проема и по отметкам запиливают под 45 градусов с обеих сторон.
  5. Размечают места установки запоров.
  6. Конструкцию проверяют на горизонтальность и соединяют саморезами.

Саморез должен входить в створку строго вертикально, иначе он проткнет ее.

Установка петель

Установку петель проводят по предварительной разметке

Дверное полотно лучше уложить в собранную раму.

  1. Петли прикладывают к коробке и створке и обводят карандашом контуры.
  2. По линиям делают канавки – на навесе и на створке на необходимую глубину. Лишнее выбираю стамеской.
  3. Прикручивают петли сначала на полотно, потом на стойки.

Конструкцию можно сразу скрепить и установить блоком. Однако такой вариант подходит только для легких нешироких дверей.

Монтаж дверного блока

Самый ответственный этап работ, так как от положения рамы зависит свободный ход дверного полотна.

  1. Конструкцию вставляют в проем, фиксируя деревянными клиньями. Проверяют вертикальность и горизонтальность.
  2. Если положение не идеально, корректирует его с помощью клиньев.
  3. Боковые стойки просверливают насквозь дрелью. И длинными саморезами фиксируют раму.
  4. Еще раз проверяют конструкцию на вертикальность.
  5. Вставляют створку и проверяют, насколько легко или сложно она открывается. Если с открыванием возникают сложности, с помощью деревянных клиньев меняют положение коробки вместе со створкой, добиваясь легкого хода.
  6. Только после этого снимают дверное полотно, намертво закрепляют коробку, запенивают зазоры и окончательно навешивают створку.

Зазор с остатками монтажной пены выглядит некрасиво. Его можно выровнять и заделать штукатуркой или перекрыть наличниками.

Правила регулировки дверей

Если двери прилегают неплотно, саморезы закручивают сильнее

Установка межкомнатной двери без порога подразумевает отладку. Обычно, если все рекомендации были соблюдены, с открыванием проблем не возникает. Если это не так, предпринимают следующие действия:

  1. Осматривают коробку и дверное полотно, оценивая расстояние между стойками и створкой. Если притолока присоединена неровно к петельному или притворному элементу, верное полотно не закрывается. В этом случае коробку придется снять и подправить место стыковки стоек и притолоки.
  2. Возможен вариант, когда дверное полотно неровное. Рекомендуется при покупке измерить дверь по ширине, по высоте и по диагонали. Если это сделано не было, а створка все-таки неровная, коробку стараются подогнать к полотну. Можно с помощью рубанка и напильника скорректировать конфигурацию створки, но это сложнее. Такая работа требует опыта.
  3. Очень часто проблемы с открыванием возникают из-за чрезмерного перетягивания петельного бруса при монтаже. Эту проблему находят, когда проверяют ровность стойки с помощью длинного уровня. Чтобы исправить положение, ослабляют крепление стойки.
  4. При небольших затруднениях с отпиранием неровные участки выравнивают, срезав стамеской лишнее.
  5. Нередко причиной плохого закрывания становится неправильный монтаж петли, например, недостаточное утопление в материале. Заглубить петлю можно, сильнее подкрутив саморезы. Если это не помогает, следует снять петлю, углубить место крепежа и поставить ее обратно.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей – работа не столько сложная, сколько требующая большой аккуратности. Малейшие перекосы и неровности при монтаже оборачиваются сложностями с закрыванием и открыванием.

  • Предыдущее: Лестница на участке с уклоном своими руками
  • Следующее: Как установить межкомнатную арку своими руками

Установим межкомнатную дверь без порога

Установить межкомнатную дверь не так сложно, как кажется.

Можно обойтись минимумом инструментов: рулетка, дрель, набор сверл по дереву, ножовка для ДВП, т.е. с мелким зубом, острый крепкий столярный нож, саморезы по дереву длиной 35 мм ( 4 штуки) для соединения верхнего бруса коробки с боковыми и несколько саморезов  для крепления коробки в дверном проеме.Их длина должна быть достаточной для надежного крепления коробки. Об этом чуть позже.

На что надо обратить внимание при покупке двери

Перед покупкой двери замерьте дверной проем, в который будете устанавливать новую дверь.Учтите, что ширина брусов дверной коробки — 25 мм, т.е. проем дверной по ширине должен быть (25*2 + ширина двери) мм.

По ширине двери бывают: 60 см, 70 см, 80см и 90см. Высота проема в мм должна быть: 25 + 2000(стандартная высота двери) + высота над полом до двери.

Если устанавливаете дверь в коробку с порогом, то высота проема будет: (25*2 + 2000)мм. Чтобы не ошибиться в измерениях, узнайте ширину брусов коробки, которые предлагают Ваши магазины и подставьте их в вышеприведенные  расчеты.

Разберемся, как установить дверь «Классика», самую бюджетную из всего многообразия  современных дверей, но имеющую вполне приличный вид. Иногда ее называют дверью «под покраску».

При выборе двери Вам надо решить, будет ли у Вас порог. С порогом удобнее устанавливать дверь, т.к. дверную коробку полностью соберете на полу, до установки в дверном проеме, но порог в дальнейшем будет мешать при передвижении мебели, а маленькие дети и пожилые люди будут о него часто запинаться.

Полная установка двери будет проходить в 5 этапов:

 

  1. Подготовка коробки;
  2. Установка коробки;
  3. Установка двери;
  4. Установка дверных ручек с защелкой;
  5. Крепление наличников.

 

Подготовка коробки

Дверь и будущая дверная коробка

Примерка заготовок для коробки и соединение брусов

Расположим брус дверной коробки и саму дверь на полу. Каждый из трех брусов дверной коробки положим узкой стороной наверх, т.е. так, как на рисунке. Длина каждого бруса коробки имеет запас, который нам надо очень точно отпилить. Здесь важно все отмерить на десять раз, прежде чем сделать запил.

Полюбовались общим видом и начинаем работать. Дверь пока убираем в сторону.  Боковой брус прижимаем к верхнему снизу. Отмеряем участок, который будем удалять из верхнего бруса. Смотрите два следующих фото, там все понятно, как надо отмерить.

Заштрихованный нижний кусочек надо отпилить. Нажмите на картинку, чтобы увеличить для более детального просмотра. Только этот маленький кусочек, чтобы боковой брус уперся в верхний точно встык.

На фото с ножовкой показано, что надо выпилить и как. И вид ножовки, которой удобно будет работать.

Сначала работаем ножовкой вдоль бруса, спиливаем его верхнюю часть на глубину 25 мм до замера. Затем ножовку вынимаем  и отпиливаем  кусочек по линии замера до места продольного запила (глубина запила — 10 мм).

Единственное, на что обращаю Ваше внимание, запил на представленном фото с ножовкой делается у левого конца верхнего бруса, а на предыдущих двух снимках штриховка на правом конце.

Брусы верхний и боковой соединяем со стороны верхнего  двумя саморезами по дереву. На фото показано, как надо саморезами скрепить оба бруса.

Примерка под дверь и отпил верхнего бруса

Дверь уложена левой стороной и верхом в коробку

После соединения верхнего и бокового брусов коробки саморезами, укладываем дверь на эти два бруса  плотно, подложив что-нибудь под свободный конец двери, чтобы она лежала ровно.

Отмечаем на верхнем брусе лишнюю длину, которую надо отпилить.

Понятно, что от правого конца двери на фото этот отпил будет  не ближе 15 мм правее при стандартных брусах. Сделайте небольшой запас в 10 мм для свободного открывания двери и толщину петель, т.е отпиливаем верхний брус на расстоянии 25 мм от конца двери.

Теперь для удобства работы  временно выкручиваем саморезы, которыми скрепили верхний и боковой брус.

Отпиливаем  лишний кусок длины от верхнего бруса и точно замеряем на верхнем брусе кусочек, который надо выпилить для соединения встык оставшегося бокового бруса и верхнего.

Для этого можно просто приложить кусочек, который выпилили раньше от противоположного конца бруса, и очертить его.

Пожалуйста, не торопитесь. Все аккуратно перепроверьте, прежде, чем отпилите!

Устанавливаем петли

На том боковом брусе, где будут установлены дверные петли, делаем замеры в 20 см от верха и 180 см. В этом месте будут крепиться петли. Причем верхняя петля будет располагаться ниже первой метки, а нижняя — выше. Иными словами, петли от концов двери будут находиться на расстоянии 20 см.

Для установки петель можно не готовить углубления на толщину петли, но можно и подготовить. Это не трудно сделать с помощью столярного ножа.

Под петельные шурупы наметим места ввинчивания и дрелью со сверлом меньшего диаметра, чем у шурупов из комплекта петель, подготовим отверстия.

Это надо сделать, т.к. головка шурупов изготовлена из мягкого металла и при завинчивании срежется шлиц под отвертку. Если шуруп ввинчивается с трудом, его надо выкрутить и смазать солидолом, литолом или жиром.

Подготовка отверстий под шурупы

После прикручивания петель на брус коробки можно подготовить отверстия под шурупы для петель на дверь. Для этого брус с петлями надо положить на табуретки с книгами или коробками на ширину дверного полотна.

Дверь ставим рядом с петлями, отодвинув ее на 5 мм от места, где будет прикручиваться верхняя перекладина.

Намечаем отверстия и дрелью сверлим отверстия под шурупы.

   Если у Вас есть помощник, то подготовку мест под шурупы для петель на дверь на этом этапе работы можно не делать.

Окончательная сборка дверной коробки

Все, теперь соединяем саморезами верхний брус коробки с боковыми, укладываем дверь в коробку и замеряем точно рулеткой ширину коробки по верхнему брусу.

Дополнительная временная перемычка в коробке

 

Убираем дверь в сторону, переворачиваем коробку на другую сторону и скрепляем  ее любой доской, профилем, брусом на саморезы так, чтобы между боковыми сторонами коробки было расстояние, примерно равное ширине верхнего бруса.

Точно сделать это невозможно, да и не надо. При установке в дверной проем подгонка по ширине делается саморезами.

Отпиливаем боковые брусы чуть длинее 2-ух метров, т.е. двери, т.к. под дверью необходимо оставить небольшой зазор для свободного открывания двери. 1.5 — 2 см достаточно, если половое покрытие уже есть, либо добавляем еще и высоту будущего полового покрытия.

Все. Дверная коробка с петлями готова к установке в дверной проем.

Приступаем к УСТАНОВКЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ в дверной проем.

Нажмите здесь для возврата к перечню работ по установке двери «Классика».

Кстати, тоже интересно:

Насколько большим должен быть зазор внизу двери?

По опыту я знаю, что если дверь не будет установлена ​​на нужной высоте, в будущем у вас возникнут проблемы. Если изготовитель неправильно измеряет размеры, вам нужно будет потратить дополнительное время и деньги, чтобы починить его, поэтому часто рекомендуются предварительно подвешенные двери. Прямо сейчас вы можете задаться вопросом, сколько места должно быть внизу двери? Что ж, у меня есть ответ ниже:

Зазор в нижней части межкомнатной двери должен составлять 2 дюйма от необработанного пола.На чистом полу зазор должен составлять от до ½ дюйма, в зависимости от типа пола. Зазор в нижней части наружной двери должен быть практически отсутствующим. Это помогает предотвратить попадание внешних элементов, таких как ветер, дождь, снег, солнечный свет и насекомых в ваш дом.

Теперь, когда вы знаете, сколько места требуется между нижней частью двери и полом / землей, давайте рассмотрим эту тему подробнее и подробнее ниже. Мы обсудим, зачем вообще нужен зазор, а также как исправить слишком большой или слишком маленький зазор.Я также объясню, сколько места требуется в нижней части противопожарной двери и должно ли подметание касаться пола (или нет).

Итак, если вы готовы узнать больше, продолжайте читать…

* Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Насколько высоко должна быть межкомнатная дверь от пола?

Межкомнатные двери должны очищать пол на от до ½ дюйма. Единственный раз, когда вам потребуется большая высота порога, будет в случае неровного пола.

При установке рама должна быть на 3/16 дюйма шире плиты с зазором 1/16 дюйма на косяке петли и зазором 1/8 дюйма на защелке.

Это обеспечит свободное вращение двери без трения об пол.

Насколько высоко должна быть входная дверь от земли?

Наружные двери обычно имеют высоту порога 1 и ¼ дюйма, хотя это может варьироваться в зависимости от стиля и марки двери.

Так как большинство черных полов находятся на высоте примерно ½ дюйма от земли, вы должны соответствующим образом отрегулировать дверь, либо подняв косяк выше, либо срезав косяк внизу, чтобы дверь легко поворачивалась, не цепляясь за материал пола и не натирая его.

Идея состоит в том, чтобы по возможности не разрезать дверь.

Почему у дверей есть зазоры внизу?

Пространство или зазор в нижней части двери необходимы и действуют как возврат воздуха, когда дверь закрыта. Это особенно важно в новых домах с центральным отоплением и кондиционированием воздуха.

Без зазора не было бы воздушного потока через регистры или воздуховоды.

Это в конечном итоге повлияет на баланс вашей системы HVAC (отопления и охлаждения) и отрицательно скажется на комфорте вашего дома.

Это также может снизить эффективность вашей печи, что приведет к значительному увеличению ваших счетов за отопление.

Как исправить зазор в нижней части двери?

Чтобы заделать щель под дверью, можно сначала попробовать подтянуть петли. Если это не помогло, вы можете попробовать удалить винты и отрегулировать выравнивание.

При этом замените старые винты новыми, более крупными, чтобы укрепить крепеж и предотвратить смещение двери.

Еще один вариант — удалить старый уплотнитель и установить новый.Вы можете использовать войлочные рулоны, угловые прокладки, липкую ленту из поролона, резину, силикон, винил или уплотнитель Kerf.

Для начала удалите изношенную или неправильно установленную уплотнительную прокладку и протрите дверную раму медицинским спиртом — это поможет удалить остатки продукта, одновременно помогая новому прилипнуть и создавая надежное уплотнение.

Также можно попробовать подметать дверные проемы для устранения зазоров порога.

Чтобы закрепить его правильно, просто следуйте инструкциям производителя или выполните следующие действия:

  1. Измерьте дверь
  2. Отметьте и отрежьте направляющую дверцы до нужной длины, если необходимо
  3. Просверлите направляющие отверстия
  4. Прикрепите съемник свободно к нижней части двери
  5. Прикрепите к двери, затянув винты

Хороший продукт, который можно проверить онлайн через Amazon, — это Suptikes Дверной ограничитель тяги под дверным уплотнением для внешних / внутренних дверей .Он прочен, прост в установке и стоит своих денег! Он подходит для большинства дверей и обеспечивает множественную защиту от сквозняков, запахов и шума, блокируя при этом свет под дверью. Лучше всего то, что это сэкономит энергию и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

⭐️ ToolsOwner’s Choice

Уплотнение под дверью для экстерьера / интерьера

Купить на Amazon

(* Партнерская ссылка Amazon)

Последний вариант — разрезать дверь по дну.Обычно это делается, если зазор слишком мал и дверь трется или цепляется за материал пола.

Это должно быть вашим последним средством, если все другие попытки исправить брешь не увенчались успехом.

Какой должна быть щель внизу противопожарной двери?

Для противопожарных дверей с контролем холодного дыма рекомендуется, чтобы зазор внизу был не более 3 мм в высоту или был надежно закрыт пороговым уплотнением.

Однако некоторые производители заявляют, что допускается зазор до 8 мм.

Похоже, что консенсус представляет собой зазор не более 4 мм и не менее 2 мм для обеспечения достаточного пространства для вспучивающихся полосок для активации в случае пожара и предотвращения повреждения полосок дымового уплотнения при открытии и закрытии дверь.

Какое расстояние нужно между дверью и ковром?

При использовании предварительно подвешенной двери вам потребуется зазор от до ½ дюйма внизу (в зависимости от толщины материала), чтобы дверь не зацепилась за ковер, не задрала его или не изнашивалась.

Какое расстояние нужно между дверью и ламинатом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее внизу, чтобы предотвратить трение дверью (и возможное повреждение) ламинатного пола.

Какое расстояние нужно между дверью и паркетным полом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее ¾ дюйма внизу, чтобы дверь не терлась (и, вероятно, не царапала) деревянный пол.

Какое расстояние нужно между дверью и керамической плиткой?

При использовании предварительно подвешенной двери вам потребуется зазор не менее ¾ дюйма между нижней частью двери и полом из керамической плитки.

Должна ли дверь касаться пола?

Дверной прорезь используется для герметизации зазора между нижней частью двери и порогом. Это помогает сэкономить деньги на счетах за отопление и охлаждение, предотвращая попадание наружного воздуха, света, пыли, влаги и насекомых в ваш дом.

Это устройство в основном используется на входных дверях и устанавливается на внутренней стороне двери, так как большинство входных дверей «распахиваются». прикоснуться к напольному материалу.

Когда дверь распахивается или закрывается, она не должна зацепляться за ковер или скользить по ламинату / паркету или керамической плитке.

Если он трется о пол, он может со временем износиться или повредить / поцарапать.

Читайте также: В каком направлении следует укладывать ламинат?

Заключение

Подводя итог, зазор в нижней части межкомнатной двери зависит от типа готового пола и колеблется от до ½ дюйма. Зазор в нижней части наружной двери должен быть практически отсутствующим, чтобы внешние элементы не попали внутрь вашего дома.

По возможности лучше использовать предварительно подвешенные межкомнатные двери, поскольку они проще в установке и поставляются с инструкциями производителя — обычно это большая наклейка (завернутая в пластик) с указанием рекомендованного проема в рамке где-нибудь на двери.

Надеюсь, эта статья была вам полезна. Спасибо за чтение и удачи с установкой межкомнатных и / или наружных дверей.

Ура, владельцы инструмента!

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

Типичная высота дверей и проемов во внутреннем обрамлении | Руководства по дому

Чарльз В.Сен-Клер Обновлено 27 декабря 2018 г.

Обрамление грубых проемов для дверей — сложная часть строительства стен дома. Задача кадрирования не такая уж и сложная, но важны точность и последовательность. Выбор дверей перед строительством обычно требуется, чтобы гарантировать, что каждый проем будет подходящего размера.

Высота дверей

Высота обычных дверей составляет 6 футов 8 дюймов. Стандартная высота проема для двери — это высота двери плюс 2 5/8 дюйма.Дополнительное пространство учитывает верхний косяк размером 3/4 дюйма, пространство под прокладки над дверным косяком, а также толщину подкладки и отделочного напольного покрытия. Если вы используете предварительно подвешенные двери, проем должен быть на 1/2 — 3/4 дюйма выше двери и ее косяка, плюс толщина любой подкладки и отделочного напольного покрытия.

Ширина дверного проема

Ширина может варьироваться от 12 до 48 дюймов. Ширина грубого проема двери равна ширине двери плюс 2 дюйма. На 2 дюйма приходится по 3/4 дюйма с каждой стороны плюс пространство для регулировки 1/2 дюйма.Если вы используете предварительно подвешенные двери, проем должен быть на 1-1,5 дюйма шире двери и ее косяков.

Расписания дверей

Планы домов обычно включают расписания дверей. Для каждого дверного проема имеется пометка с указанием размера и типа двери, которая будет установлена. Иногда в расписании дверей также указывается номер модели производителя. Обратившись к каталогу производителя, вы можете найти характеристики грубого открывания каждой двери. Сначала указывается ширина чернового проема, затем высота.Размеры дверей часто записываются в спецификации дверей в четырехзначном формате, например 2068. Это означает, что дверь шириной 2 фута, 0 дюймов в ширину и высотой 6 футов 8 дюймов.

Учет краски

Если вы планируете красить двери и косяки, вы должны учитывать толщину краски. Один слой грунтовки и два слоя эмали имеют толщину 1/32 дюйма. Ширина двери будет увеличена на 1/32 дюйма в четыре раза, в два раза для каждого косяка и в два раза для каждой стороны двери.Это создает дополнительную толщину в 1/8 дюйма, которую следует учитывать при определении размера грубого отверстия.

Общие проблемы с установкой дверей и способы их устранения

Смещенные нижние пластины стены

Самая распространенная проблема, вызванная перекосом или несоосностью нижних пластин, заключается в том, что вам просто не удается плотно прилегать к дверному упору. Обычный термин для этого — ваша дверь находится вне плоскости.

Есть несколько исправлений этой проблемы, большинство из которых выполняется методом проб и ошибок.Дверные косяки (со стороны петель и защелки) должны находиться в одной плоскости, чтобы она правильно закрывалась до упора. Допустим, дверь выходит со стороны верхней защелки (торчит сверху, за косяк).

Чтобы исправить это, вам нужно сдвинуть нижнюю часть противоположной стороны (сторону петель) в том же направлении, что и дверь. Это подтолкнет верх двери внутрь. С прикрепленными боковыми скобами петель с помощью деревянного бруска, расположенного снаружи (сторона, противоположная петлям), слегка постучите по двери в нужном направлении.Закройте дверцу и проверьте, подходит ли она до упора.

Вы также можете немного сдвинуть верх двери, прикрутив боковые скобы защелки к стене, слегка постучав по верхней части косяка с помощью бруска и молотка. Иногда вам нужно немного сдвинуть все 4 угла, чтобы все плотно прилегало. Обычно недостаточно, чтобы его нельзя было закрыть обрезком. Возможно, вам придется ослабить край гипсокартона, чтобы планка плотно прилегала к стене.

Другими словами, дверной косяк устанавливается ровно независимо от того, каковы стены.Обычно вы разделяете разницу по всем 4 углам двери, чтобы одна часть дверного косяка не выступала за гипсокартон, а другая часть двери углублялась в гипсокартон. Когда ваша облицовка, дверная коробка, применяется к проему, она скроет любые неровности.

Другие проблемы могут возникнуть, если дверь не установлена ​​вертикально: дверь может постоянно открываться (или закрываться), или она может даже тянуться по полу при широко открывании.Поэтому всегда старайтесь по возможности вешать двери отвесно.

Самый простой способ визуализировать это — представить вашу дверь и косяк, лежащими на квартире на полу. Когда все 4 угла лежат в одной плоскости или ровно друг с другом, дверь плотно прилегает до упора. Если вы приподнимете один из углов над полом, это изменит посадку двери до упора. Итак, представьте, что вам нужно установить дверь в проем так, чтобы все 4 угла были на одной плоскости или на одной плоскости друг с другом.

ADA дверной зазор и другие основные требования к открыванию дверей

Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) был принят 26 июля 1990 года, что означает, что в этом году исполняется 30 лет. Чтобы отпраздновать эту веху, мы разъясняем требования к дверному проему и другие основные правила для внутренних распашных дверей с ручным управлением на коммерческих объектах, как указано в ADA и руководстве Совета по доступу США для дверей и ворот.

Хотя строительные нормы и правила и стандарты ADA для доступного дизайна допускают некоторые исключения, большинство дверей должны соответствовать определенным ADA стандартам доступности.Требования ADA гласят, что по крайней мере одна дверь или ворота, предназначенные для использования на доступном маршруте, должны соответствовать правилам для доступных маршрутов. Кроме того, для двустворчатых дверей по крайней мере одна активная створка должна соответствовать критериям ширины в свету и свободного пространства для маневрирования, а обе створки должны соответствовать всем другим правилам ADA.

Скорость закрытия

Согласно ADA, дверь с доводчиком должна закрываться от 90 градусов (открыто) до 12 градусов от защелки не менее пяти секунд.Для двери с пружинными петлями требуется не менее 1,5 секунд, чтобы переместиться из 70 градусов (открытое) в закрытое положение. Эти скорости позволяют людям с ограниченными возможностями достаточно времени, чтобы пройти через дверной проем.

Сила открытия

За исключением наружных распашных дверей и противопожарных дверей, сила, необходимая для открытия двери, не должна превышать пяти футов на фунт. Это относится к постоянной силе, необходимой для полного открытия двери, и не включает начальную силу, необходимую для отключения оборудования и других устройств, удерживающих дверь закрытой.

Оборудование

Дверная фурнитура (ручки, ручки, замки и т. Д.) Должна быть установлена ​​на высоте от 34 до 48 дюймов над чистым полом и работать с максимальной силой в пять фунтов. Все аппаратные средства должны позволять управлять одной рукой или сжатым кулаком, и для работы не требуется плотного захвата, защемления или скручивания запястья. Рекомендуется, чтобы оборудование позволяло управлять сжатым кулаком или свободным хватом для удобства большинства людей.Это означает, что традиционные круглые дверные ручки недоступны, но рычаги и U-образные ручки доступны.

Поверхность двери

ADA требует, чтобы нажимная сторона дверей имела гладкую поверхность в пределах 10 дюймов от пола. Поверхность должна охватывать всю ширину двери. Детали, образующие горизонтальные и вертикальные стыки, не должны отличаться от гладкой плоскости более чем на 1/16 дюйма. Любые полости, образованные пластинами, должны быть закрыты или закрыты, чтобы поверхность была гладкой. Гладкая поверхность гарантирует, что ничто не зацепится за дверь, включая средства передвижения, такие как трости, костыли, ходунки или подушечки для ног для инвалидных колясок.

Пороги

Пороги не могут быть выше ½ дюйма для нового строительства. Любая часть более 1/4 дюйма должна быть скошена с уклоном не более 1: 2. Для существующих порогов допускается максимальная высота 3/4 дюйма, если у них есть скошенные края с каждой стороны с уклоном не более 1: 2.

Освещение и габаритные огни

Если дверь оборудована обзорным светом (окном) или боковым светом, по крайней мере одна смотровая панель не должна находиться на расстоянии более 43 дюймов от готового пола.Однако, если нижняя часть светильника расположена на высоте не менее 66 дюймов над полом, он не должен соответствовать этому критерию, потому что он часто предназначен только для пропускания света, а не для просмотра.

Высота дверного проема

Минимальная высота проема в свету для дверного проема составляет 80 дюймов, за исключением того, что дверные доводчики и верхние упоры могут находиться на высоте 78 дюймов (минимум) над чистым полом или землей.

Ширина в свету (расстояние до двери)

Минимальная ширина дверных проемов должна составлять 32 дюйма; однако, если глубина дверного проема превышает 24 дюйма, требуется минимальный зазор в 36 дюймов.Свободный проем измеряется от лицевой стороны двери до упора рамы, когда дверь открыта на 90 градусов. В чистый проем не может быть ничего, что могло бы выступать из готового пола высотой до 34 дюймов. На высоте от 34 до 80 дюймов над полом предметы могут выступать не более чем на 4 дюйма от поверхности двери в открытый проем. Исключение составляет доводчик и верхний упор (см. «Высота дверного проема» выше).

Может быть непонятно, какие проемы подпадают под требования ADA к дверям, поэтому хорошим практическим правилом является предположение, что все двери должны соответствовать требованиям, если они не указаны как освобожденные.Посетите веб-сайт ADA для получения дополнительной информации о правилах и свяжитесь со специалистами по открытию дверей в LaForce, чтобы ответить на любые ваши вопросы; Мы здесь, чтобы помочь!

нажмите, чтобы увеличить

Замена порога двери — Fine Homebuilding

Было время, когда я передернулся, когда мне пришлось заменить порог. Плотно подогнать обе стороны косяка было трудоемкой задачей. Но замена порога на входной двери — это не та работа, которую нужно откладывать; изношенный порог нарушает защиту от атмосферных воздействий.Когда я начал специализироваться на отделочных работах, особенно на дверях, мне пришлось разработать систему, которая позволяла бы выполнять работу правильно с первого раза.

Строительные магазины, магазины бытовой техники и лесные склады продают различные пороги из дерева. Я предпочитаю пороги высотой 3/4 дюйма без резиновой вставки. По моему опыту, резиновую вставку нельзя отрегулировать так, чтобы она точно касалась двери и косяка. Кроме того, он может забиваться грязью, снегом и льдом, поэтому я всегда нахожу время, чтобы установить уборщик, а не использовать резиновую вставку для погодного уплотнения.

Ключом к точной подгонке нового порога является использование шаблона для переноса контуров косяка на концы порога, где необходимо вырезать совпадающие контуры. Я делаю свои шаблоны из ДВП толщиной 1/4 дюйма, разорванного на ширину порога. Я использую эту систему почти 20 лет, и она ни разу не подводила меня.

Сделайте шаблон первым

Шаг 1: Нарисуйте шаблон. Прижмите шаблон к торцу косяка, где будет сидеть новый порог.Расставьте писцы так, чтобы расстояние между ними было наибольшим. Держите их перпендикулярно косяку и обведите профиль. Шаг 2: Подкрасться к линии. Отрежьте шаблон лобзиком по ширине линии; затем выполните точную настройку с помощью напильника. Вы можете использовать напильник, но я использую рашпиль, чтобы работа шла быстрее и давала лучшие результаты. Какой бы инструмент вы ни использовали, будьте особенно внимательны, чтобы надрезы были квадратными.

Измерь и отрежь порог

Шаг 3: Измерьте отверстие и сделайте первый разрез.Измерьте изнутри кожуха. В данном случае это было 36-5 / 8 дюйма. Я добавил 1/16 дюйма для подкраски при окончательной подгонке. Шаг 4: Перенести профиль дверного косяка. Держите шаблон в нижней части порога заподлицо до конца. Острым карандашом нарисуйте профиль на пороге; затем используйте тот же шаблон, чтобы отметить другой конец порога.

Шаг 5: Вырежьте выемки в пороге.Используйте лобзик и зачистите выемки рашпилем, как вы это делали с шаблоном. Помните, что хотя вы режете снизу, все будут видеть верхнюю сторону. Держите пилу прямо. Новый лобзик Bosch имеет функцию точного контроля (вы можете прочитать об этом в обзоре инструментов A Better Breed of Jigsaw from Fine Homebuilding # 181 [август / сентябрь 2006 г.], стр. 81), которая незаменима при изготовлении перпендикуляра. порезы. Шаг 6: Ослабьте край порога.Когда вы проверяете порог на соответствие, самое время сделать небольшую отметку на краю кожуха. Перед тем, как закончить порог морилкой и лаком, обработайте эту кромку шлифовальным блоком.

Шаг 7: Закройте винты с зенковкой деревянными заглушками. Чтобы скрыть установочные винты, я просверливаю пилотные отверстия диаметром 3/8 дюйма. зенковкой глубиной 1/2 дюйма. После закручивания винтов # 8 x 2 1/2 дюйма с плоской головкой (один в центре подоконника, другой 4 дюйма)с каждого конца), приклеиваю на 3/8 дюйма. заглушки, обрезка и отделка их после высыхания клея.


Рашпиль синтоистский

Я использую синтоистский рашпиль уже несколько лет, и моя мечта сбылась. Зубцы доходят до самого края файла, и есть две поверхности (одна мелкая и одна грубая). Инструмент режет древесину быстро, без особых усилий. Я больше не боюсь использовать лобзик для надрезов или надрезов карманов.Пару движений рашпилем, и углы получаются чистыми и квадратными. Вы можете заказать синто-строгальный рашпиль онлайн примерно за 30 долларов (www.japanwoodworker.com).

Автор фотографии: Криста Дёрфлер

Последнее примечание о резиновых вставках

Пороги бывают со вставками и без них. Я предпочитаю порог без резиновой вставки. У него должен быть гладкий верх и низкий профиль, чтобы не было грязи или ваших ног. Слегка вогнутая нижняя сторона обеспечивает хороший контакт с полом по краям, а скошенные стороны облегчают переход.Порог со вставкой предназначен для дверей, у которых по нижнему краю не установлен уплотнитель для защиты от атмосферных воздействий.

Фото: Дин Делла Вентура, если не указано иное

Рисунок: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Руководство по заказу дверей | Библиотека ресурсов

Заказ двери состоит из множества этапов.Вот некоторые из основ, которые вам нужно знать, чтобы завершить новое строительство или реконструкцию.

Определение размера двери

Изображение двери в проеме с рамой, допускающим 3-1 / 2 дюйма вверху и 1-1 / 4 дюйма с каждой стороны, всего 2-1 / 2 дюйма

Первый шаг — определить размер двери тебе нужно. Хотя есть некоторые стандартные размеры, в зависимости от того, когда был построен ваш дом, у вас может быть дверь «стандартного» размера, а может и нет. В промышленности двери делятся по ширине и высоте.Например, обычная входная дверь может иметь ширину 3 0 дюймов и высоту 6 футов 8 дюймов и поэтому будет называться дверью 3–0 x 6–8.

Если вы заменяете дверь, вы можете просто измерить имеющуюся дверь на требуемый размер. Если вы обрамляете новую дверь или заменяете дверь и косяк, мы рекомендуем оставить несколько дюймов для регулировки и регулировки двери в проеме. Хорошая рекомендация — добавить 2-1 / 2 дюйма к ширине двери и 3-1 / 2 дюйма к высоте. Конечно, это всего лишь общее правило, которое может меняться в зависимости от специфики, например, если у вас деревянные полы или высокий порог.

Толщина двери довольно легко определить, если у вас нет специального применения. Обычно наружные двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, а внутренние двери — толщину 1-3 / 8 дюймов. Наружные двери обычно имеют сплошную сердцевину, а не пустотелые, а дополнительная толщина обеспечивает лучшую изоляцию. Наш индивидуальный магазин может изготовить двери большей толщины по запросу.

Толщина косяка

Толщина косяка, наверное, самая запутанная часть при заказе и установке дверей. Толщина косяка — это толщина стены, в которую будут входить дверь и косяк, включая гипсокартон (с одной или обеих сторон) и любой сайдинг или обшивку снаружи.Дело не в ширине двери или проема.

Знать толщину косяка необходимо как при новом строительстве, так и при замене двери. Красные стрелки ниже показывают необходимое измерение. В этом примере толщина гипсокартона слева составляет 1/2 дюйма, 2 × 4 — 3-1 / 2 дюйма, а сайдинг — 1/2 дюйма, что дает нам толщину 4-1 / 2 дюйма. Затем мы добавляем 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что он полностью закрывает, что дает нам косяк 4-5 / 8 дюймов. Этот размер косяка является одним из стандартных косяков Detering, и он является наиболее распространенным из-за того, что косяки 2×4 обычно используются с гипсокартоном 1/2 дюйма.Вам также следует подумать об использовании внешней дверной коробки Detering’s Frame Saver. Он не растекается и не гниет, устойчив к повреждениям насекомыми и имеет пожизненную гарантию от гниения.

Определение поворота двери

Следующее, что нам нужно определить, — это распахивание двери. Это часто может сбивать с толку как заказчиков, так и подрядчиков. Ниже приведены некоторые шаги, которые помогут вам определить распашную дверь, хотя самый надежный способ определить это — использовать изображение.

1.Открой дверь.
2. Встаньте спиной к открытой двери.
3. Одно плечо будет со стороны петель.
4. Одно плечо будет на «открытой» (не откидной) стороне.
5. Ваша рука «открытой» стороны — это рука двери.

При взгляде на двойную дверь рука определяется дверью, которая откроется первой. Как вы можете видеть на картинке, это правосторонний блок, потому что открывающаяся дверь — это правая дверь.

Выбор правильного дверного отверстия

Другой необходимый элемент — отверстие в двери.Двери с одним отверстием позволяют использовать только дверную ручку, в то время как двери с двумя отверстиями позволяют использовать дополнительный ригель. Большинство межкомнатных дверей имеют одинарное отверстие, в то время как большинство наружных дверей — двустворчатое. Возможно, вы захотите выбрать дверную фурнитуру перед заказом дверей, поскольку в некоторых наборах ручек высокого класса используются отверстия нестандартных размеров.

Заключение

Теперь вы знаете основы, необходимые для заказа двери. Однако могут быть особые обстоятельства, поэтому обязательно обсудите свой проект с квалифицированным продавцом.Перед размещением заказа необходимо обсудить любые особые требования к косяку, особому напольному покрытию или двери особого размера.

Замена

— Замена оригинальной наружной двери 1950-х годов на новую подвесную дверь: вопрос о пороге

Когда вы удалите старый косяк, вы обнаружите, что зеленый подоконник прикреплен к косяку. Деталь из натурального дерева — это порог, который откроется через несколько секунд, его удерживают только с помощью нескольких гвоздей. Из всех старых дверных косяков, которые я натянул, косяк достаточно длинный, чтобы прикрепить его к концам порога.Это то, что помогает поддерживать его стабильность. Есть вероятность, что он еще может быть устойчивым, если взять мультимастер, чтобы оторвать косяк от подоконника, но я бы не задерживал дыхание. Вы можете использовать для этого сабельную пилу, но она может поцарапать другие предметы, которые вы не хотите повреждать. Поскольку у вас есть проблема с наклонным подоконником, я бы не стал оставлять его на месте.

Всякий раз, когда я обращаюсь к старому косяку вроде этого, я все это убираю, порог тоже. Обшивку в любом случае следует натягивать с обеих сторон.После этого должны быть видны прокладки, удерживающие косяк. Здесь же находятся гвозди, удерживающие косяк. Разрежьте их все сабельной пилой или просто вырежьте косяк, как только сможете. Вы можете почти безрассудно отказаться от этой части, но не сходите с ума.

Если вы не слишком сходили с ума, зеленый подоконник можно спасти, если вы решите сэкономить несколько долларов. Какой бы способ вы ни выбрали, новый подоконник или повторно использовать существующий, на подоконнике потребуется создать ровное место для установки нового порога.Вот почему я его снимаю. Для этого понадобится настольная пила или, возможно, достаточно ленточной пилы. Важно то, что когда будет сделано ровное ровное пятно, оно будет на 3/4 дюйма ниже готового пола. Для этого вам понадобится дополнительное пространство, чтобы не резать верхний колонтитул. Это также сохранит новый порог от слишком высокого роста, обычно они имеют высоту 1 3/4 дюйма. Установка его в пол на 3/4 дюйма оставит нижнюю часть двери над полом на 1 дюйм, поэтому коврики или циновки из какао не будут затягиваться дверью.Если вам повезет, чистовой пол немного зайдет под порог, поэтому его можно разрезать до чистой линии, почти заподлицо с отделочной стеной, а НЕ с основанием. Здесь новый порог будет соответствовать этому сокращению. ИЛИ если в месте соединения старого пола с новым подоконником есть щель, можно добавить небольшую обувь, но я стараюсь этого не делать, просто мое предпочтение.

Снова у подоконника. Наклон подоконника и вырез, необходимый для создания ровного пятна, скорее всего, потребуют пропила шире, чем может справиться настольная пила, но у меня также есть электрический рубанок, чтобы закончить и точно настроить ровное пятно.Ленточная пила сделает рез за один проход.

У меня есть неприятный набросок ниже, чтобы проиллюстрировать то, что я делал в прошлом.

Опять же, то, что я вхожу, может не показаться вам критичным в этой маленькой детали, и она может сработать для вас, просто поместив ее на место полностью. Важно опустить его так, чтобы он попал под колпак, а также чтобы он не был таким высоким, но достаточно высоким, чтобы открываться поверх коврика, ковра или коврика из какао.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *