Водяной теплый пол по деревянным лагам: Пошагово делаем водяной пол на деревянном своими руками

Устройство теплого водяного пола на деревянных лагах

Историки утверждают, что первый теплый пол появился еще в Древнем Риме, правда, тогда он не был столь совершенен, как может быть сейчас. Взяв идею за основу, современные конструкторы довели ее до совершенства. Монтаж системы «теплый пол» – это уже отработанная и многократно проверенная система. Для ее внедрения нужно только правильно следовать инструкциям. Правда, есть некоторые особенности монтажа, подключения и эксплуатации системы при нестандартных условиях. К последним можно отнести и устройство теплого водяного пола по деревянным лагам.

Деревянный дом и теплый пол

Наличие системы «теплый пол» обеспечит любое, в том числе, деревянное помещение равномерным прогревом, вероятным отсутствием батарей и, естественно, возможностью передвигаться по полу при любой погоде за окном хоть босиком, хоть ползком (что, скорее актуально для маленьких детей).

деревянная система водяного теплого пола

Теплый пол, где носитель тепла – вода, которая при нагревании двигается по уложенным под верхнее покрытие трубам, называется водяным теплым полом.

Теоретически, трубы нужно класть на любую ровную поверхность, предварительно покрыв ее отражателем тепла, чтобы последнее уходило исключительно вверх.

Если возникает необходимость проведения конструкции этой системы на деревянные лаги, то нужно знать следующее:

  1. Заливать традиционной стяжкой, высота которой порядка 5 сантиметров, конструкцию, базирующуюся на деревянных лагах, нельзя. Дерево не выдержит вес бетона.
  2. Для укрепления основания системы «теплый пол», а именно лаг, нужно поверх них уложить листы тонкого металла (толщины в 2 миллиметра будет достаточно). При этом металл еще и послужит отражателем тепла.
  3. Если есть такая возможность, для того чтобы сделать теплый пол не только теплым, но еще и экономным, нужно будет каждый виток трубы, по которой должна циркулировать горячая вода, уложить непосредственно в лаги. При этом придется еще использовать теплоотражатели и изоляционные материалы.

При составлении схемы, стоит учитывать площадь пола, высоту потолков, а также, чем будет нагреваться система.

Тепловые расчеты

Чем выше будет стяжка, тем меньше нужно делать расстояние между витками труб отопления в полу. Еще стоит учесть такой фактор, как теплопотери. Их величина зависит от

  • расположения дома относительно света,
  • количества окон и их размера,
  • утепления несущих стен и крыши.

Естественно, что расчет теплого пола должен учитывать интенсивность эксплуатации деревянного дома (дачный вариант или полноценная жизнь) и, конечно, климатические условия, в которых этот дом находится.

Если постройка старая, то прежде чем заняться отоплением, лучше провести тестирование дома на крепость, а заодно и щели/сквозняки, после чего провести максимальное утепление. Если же дом воздвигается «с нуля», то вопросы по энергосбережению нужно решать сразу при строительстве.

От того, старый дом или новый и нужно выбирать варианты водяного отопления пола.

Выбрать нужный вариант

Как монтировать теплый пол поверх лаг, можно определить только после их тестирования. Если лаги

  • установлены на бетонное основание,
  • сами по себе достаточно крепки
  • и между ними есть расстояние, в которое поместится труба для водяного обогрева пола,

то тогда можно следовать варианту, который обозначим цифрой 1.

Если же лаги

  • расположены близко друг другу,
  • среди них есть те, что при надавливании на них прогибаются,

то система «теплый пол» будет монтироваться по 2 варианту.

И тот, и другой при должном соблюдении параметров, будут хорошо прогревать помещение. И тот, и другой не обойдется без предварительной подготовки.

Вариант 1

Эта схема теплого пола достаточно трудоемкая. Возможно, кого-то сейчас сильно расстрою, но если все делать с мозгами и на века, то лаги нужно снять. Да! Полностью и аккуратно. Они отлично выполнят функцию основы для витков труб и неплохо послужат, как часть теплоотражающей системы.

Итак,

1. Лаги сняли. Поверхность под ними выровняли. Можно невысокой бетонной стяжкой. А можно (правда, метод не научный, скорее кустарный), засыпать обычным шлаком, который хорошо утрамбовать и выровнять.

2. Уложить листы фанеры или ДВП. Их нужно соединить между собой скобами.

3. Настелить на «фальшивый» пол паро- и гидроизоляцию. Обычно это фольгированная пленка. Но некоторые бывалые строители рекомендуют просто постелить пленку, которую используют для стен парников.

4. Если действовать по правилам, следующий слой – это утеплитель (изоплекс, минеральная вата в плитах и так далее). Я только за соблюдение технологии. Но, если высота потолков не позволяет так значительно повышать пол лучше обойтись без утеплителя. Ведь толщина теплого водяного пола – минимум 10 сантиметров. Смотрите,

  • выравнивающая стяжка – минимум 2 см,
  • фанера – 2 см,
  • утеплитель – 2,5 см,
  • трубы – минимум 1,5 см,
  • напольное покрытие – еще пара сантиметров,

итого – 10 см.

5. Если утеплитель все-таки положен, то сверху вновь нужно класть теплоотражающую пленку.

6. Теперь вновь настало время лаг. Их нужно прибить на обновленную поверхность. Между ними оставить расстояние около 2 сантиметров.

7. В пазы и будет укладываться труба теплого пола. Для теплоизоляции трубу лучше завернуть в фольгу. Шаговое расстояние между витками будет зависеть от ширины лаг. Если она до 10 сантиметров, то диаметр трубы может не превышать 16 мм.

8. Трубы нужно закрепить. Или сделать это скобами к лагам. Или уложить поверх конструкции металлический лист.

Теперь систему нужно будет подключить к источнику подачи тепла, опробовать и, если все в порядке, то можно укладывать напольное покрытие.

Вариант 2

укладка труб

Этот вариант, сразу скажу, менее правильный. Когда лаги не снимают, их необходимо укрепить. Металлический лист на всю площадь пола просто необходим. Затем,

  1. Следующий слой — утеплитель. Его листы соединяем между собой, делая монолитное основание.
  2. Стоит уложить подложку, которая не будет давать уходить теплу вниз (смотри пункт 3 варианта 1).
  3. Теперь в утеплителе нужно прорезать желобки по всей длине. В них и будет уложена труба, по которой должна будет осуществляться циркуляция нагретой воды.
  4. Сверху – теплоотражающая пленка.
  5. Дальше нужно уложить лист ОСБ или ДСП.
  6. Теперь можно класть напольное покрытие.

Такое устройство теплого водяного пола можно делать только в том помещении, где не будет тяжелой мебели и постоянного движения людей. Иначе конструкция провалится.

Подключение к системе

Отопительная система деревянного дома, конечно, должна учитывать наличие теплого пола. Здесь возможны такие решения:

  • посредством теплого пола отапливаются все помещения дома,
  • теплый пол отапливает только часть комнат.

И в том, и в другом случае нужен хороший котел, который способен будет прогревать достаточно сложную систему. Не обойтись и без насоса, так как протяженность труб будет в разы больше, чем при стандартном варианте отопления. Стоит также продумать варианты запитки водой всей системы. Тут также возможны два решения:

  1. И пол, и батареи отопления составляют одно закольцованное целое.
  2. Трубы и батареи – это одна система. Обогрев пола – другая.
  3. Теплый пол – единственная система отопления в доме.

Обычно монтаж отопительной системы проводится параллельно. Часть рабочих занята установкой котла. Другие (если это будет в деревянном доме) монтируют систему отопления при помощи труб и батарей. В других, свободных, комнатах укладывается труба для теплого пола.

Если теплый пол будет во всем доме, то можно предложить такую систему монтажа: змейкой или улиткой трубы укладываются в каждой отдельной комнате, из помещений оба конца трубы выводятся в коридор, откуда все трубы ведутся в котельную.

Идеальная установка теплого пола та, которая имеет отдельное подключение для каждой комнаты. Тогда можно будет регулировать температуру, и контролировать давление во всех витках системы. Эти все тонкости нужно продумать еще до монтажа. Когда же теплый пол уложен, но сверху еще нет напольного покрытия, нужно систему запитать водой, убедиться в том, что утечек нет и включать котел.

Подключение теплого пола должно проходить по стандартной схеме, где обязателен контроль за давлением воды в системе, а также максимальной температурой (она для широт с умеренной зимой должна быть не выше 30 градусов на выходе). Если на каждом этапе был тщательный контроль, который гарантирует выполнение по отлаженной схеме, то результат будет только радовать. И теплом, и экономией энергорессурсов.

Что касается напольного покрытия, то идеальный проводник тепла – это керамическая плитка. Однако вполне реально положить поверх системы «теплый пол» линолеум, ламинат и даже паркет. Единственное, что стоит брать те материалы, класс которых довольно высок и производитель которых гарантирует использование экологически чистых материалов при их создании. Учитывая, что при нагревании у некоторых вредных соединений повышается летучесть, а также то, что при повышенных температурах материал расширяется, на напольном покрытии поверх системы «теплый пол» экономить не нужно.

Видео по монтажу теплого пола в деревянном доме:

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах с металлическими вставками, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система.

Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

  • Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
  • Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
  • Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
  • Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Большой плюс настильного водяного пола – возможность относительно простого ремонта. Чтобы добраться до поврежденного фрагмента, достаточно снять участок напольного покрытия и убрать под ним настил

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

  1. Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
  2. Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
  3. Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
  4. Соответствие пожарным нормам и требованиям.
  5. Долгий период эксплуатации.
  6. Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

  • Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

  • Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Водяные полы в домах из дерева

Особенности обогрева деревянного пола

Водяной теплый пол под деревянные полы, а тем более на деревянное основание монтируют не так часто. Причин этому несколько:

При работе с деревянными основаниями необходимо компенсировать теплоемкость древесины, используя отражающие элементы

  1. Теплопроводность древесины. С одной стороны это плюс — деревянная основа выступает в качестве теплоизолятора. С другой стороны, прогреваться пол будет довольно долго. Кроме того, есть риск, что значительная доля энергии уйдет именно на нагрев чернового пола, и в помещение попадет только часть тепла (относительно небольшая).
  2. Температурная деформация. Укладка труб с горячей водой в толще деревянного пола может привести к неравномерному изменению линейных размеров его отдельных участков. В результате стабильность конструкции существенно снижается — в первую очередь из-за появления щелей и в черновом настиле, и в каркасе.

Деревянные основания подвержены температурным и влажностным деформациям — эту особенность придется учитывать

  1. Воздействие влаги. Конечно, системы водяного теплого пола делают герметичными, всеми силами стараясь избежать протечек. Но при укладке под деревянным покрытием даже конденсат, вызванный разницей температур, может стать причиной набухания древесины.

Трубы нужно обязательно прятать под опорными элементами, иначе они будут повреждены при ходьбе по полу

  1. Значительная толщина нагревательных элементов. Если трубы водяного теплого пола укладываются в стяжку, их толщину можно легко компенсировать, залив нужный слой бетона. При монтаже на деревянное основание приходится решать эти проблемы иначе, так как просто настелить чистовое покрытие поверх труб не получится.

Вариант заливки бетонной стяжки по деревянным лагам и черновому настилу из доски или толстой фанеры обычно не рассматривают. Причина вполне очевидна: при нужной толщине слоя нагрузка на квадратный метр перекрытия вполне может достигать 300 кг. Для деревянного каркаса это очень много, потому он или деформируется сразу, или продержится некоторое время — а потом начнет прогибаться.

Впрочем, все, что я отметил выше, отнюдь не значит, что деревянная система водяного пола нереализуема в принципе. Если учесть все эти недостатки и использовать в работе современные материалы, приспособления и технологии, то теплый пол по лагам или дощатому настилу будет работать на зависть соседям.

Как можно сделать основание?

Планируя монтаж теплого пола в доме с деревянным перекрытием или системой лаг, нам нужно решить главный вопрос — куда прятать трубы?

При укладке на деревянное основание трубы нужно защитить от нагрузки, используя дистанционные вставки из дерева или ДСП

Сложность здесь состоит не только в том, чтобы защитить их от нагрузки. Это, как раз, сделать несложно — достаточно поднять уровень финишного покрытия на несколько сантиметров. Но в таком случае мы сильно проигрываем в эффективности теплопередачи: над трубами образуется воздушная прослойка, которая выступает в роли теплоизолятора. То есть греем мы что угодно, но не сам пол.

Вот почему при сборке системы теплого пола покрытие стараются уложить точно по уровню верхнего края трубы.

Для этого применяют такие приспособления:

Любой из этих вариантов подходит, если нам нужно уложить теплый пол на фанеру или другое деревянное основание. Я сторонник полимерных матов, но и фрезерованные модели из ДСП, и даже простые конструкции из набитых на пол реек вполне имеют право на существование.

Сборное основание из ламинированной ДСП, готовое к укладке труб

Заключение

Как видите, сделать теплый пол в деревянном доме можно, выбрав любую разновидность системы. При условии соблюдения технологии работ и техники безопасности она будет надежно служить, обогревая дом и создавая комфортные условия без лишних затрат.

Читайте далее:

Система отопления в деревянном доме — от печки до котла

Уют в доме создаст переносной теплый пол

Как сделать отопление в деревянном доме экономичным

Водяной теплый пол как основное отопление

Как правильно делать отопление в загородном доме?

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Тёплый водяной пол

В деревянном доме можно сделать тёплые водяные полы. Они требуют хорошего основания. Половые доски могут не выдержать нагрузки на них от нагревательных элементов и бетонной стяжки, на которую обычно монтируется водяной пол.

Чтобы сделать конструкции более лёгкой, кабель обогрева (трубы) кладут в «воздушную подушку». Тёплый водяной пол состоит из полых трубок, по которым впоследствии течёт горячая вода. Она отдаёт тепло полу и по нему становится приятно ходить.

При этом используются бесшовные пластиковые, металлопластиковые и металлические трубы диаметром 16 мм. Они устанавливаются с шагом, который составляет в среднем 20-30 см и подводятся к системе центрального отопления или автономно работающему котлу с насосом.

Технология монтажа тёплого водяного пола заключается в следующих операциях.

  1. Тщательно очищают доски от пыли и мусора, заделывают щели и трещины раствором по дереву, сколачивают и укрепляют деревянные половицы.
  2. Пропитывают полы антисептиком, прогрунтовывают их, покрывают гидроизолирующим составом.
  3. На черновом полу настилают теплоизолирующее полотно, например, Пеноферол, которое крепят степлером на деревянных досках. Важно, чтобы верхний слой был металлизированным. Если этого нет, то следует использовать фольгу.
  4. Затем кладут и крепят трубы, соединяя их между собой в единую систему.
  5. Далее в нижней части помещения по всему периметру наклеивают специальную демпферную ленту. В процессе эксплуатации теплый пол будет нагреваться и расширяться. Бетон при этом может растрескаться. От этого убережёт эта лента.
  6. Далее заливают бетонную стяжку, стараясь скрыть трубы, но не допускать слишком большой толщины (3-5 см). Это позволит облегчить деревянную конструкцию пола.

В доме такой пол можно сделать в любом помещении. Бетон отлично проводит тепло. Воду в системе трубок необязательно нагревать до высокой температуры. Достаточно 40 градусов. Даже при таком нагреве на теплом полу будет комфортно. Благодаря такому устройству тепло от труб будет отражаться в фольге и переходить к напольному покрытию.

Рекомендуемая специалистами длина одного замкнутого контура должна составлять не более 80-100 метров. В помещениях по площади более 30-40 м2 следует сделать 2-3 контура. В противном случае жидкость будет быстро остывать. Например, в комнате размером 6х6 м кладут трубы с шагом в 20 см. длина контура с учётом длины на подключение к котлу составит почти 100 м.

В качестве финишного материала можно использовать ламинат, линолеум, ковролин и даже кафельную плитку. Если в случае с электрическим обогревом нельзя создавать тяжёлую нагрузку на поверхность, то при смонтированной водяной системе в этом нет нужды. Здесь можно специально не проектировать расстановку мебели и предметов обстановки.

Тёплый водяной пол можно сделать и без бетонной стяжки, сухим способом. Однако такой метод может грозить потерей тепла, так как древесина плохо его проводит. Чтобы этого избежать проводят следующие действия,

  • уменьшают шаг между водяными трубами;
  • создают отражающие поверхности (дефлекторы).

Тёплый пол в деревянном или каменном доме – важная часть общего благоустройства. Благодаря ему можно создать благоприятную атмосферу в жилище

Электрический теплый пол в деревянных строениях

Виды электрического теплого пола следующие:

  • греющий кабель, поставляемый в виде мотков и классифицирующийся степенью нагрева;
  • нагревательные маты, или кабельная система, укрепленная на основании;
  • инфракрасные пленочные системы, представляющие собой металлизированные контакты на пленочном основании;
  • нагревательные стержни (вариант предыдущей системы).

Чтобы сделать электрический теплый пол в деревянном доме своими руками, не понадобится выполнять каких-то особенных действий.

Устройство электрического теплого пола

Все будет примерно так же, как и в случае, когда выполняют теплые водяные полы.

Монтаж выглядит следующим образом: раскладывается теплоизолятор, затем отражающий материал, затем выбранный для создания теплого пола материал с датчиком температуры. Сверху все перекрывается половой доской, производится устройство напольного покрытия.

Еще статьи по этой теме:

  • Как монтировать теплые водяные полы на деревянный пол
  • Монтаж теплого пола в каркасном доме
  • Как сделать скрытую проводку в деревянном доме

Полезные рекомендации

Рекомендации квалифицированных специалистов всегда помогают человеку справиться с бытовыми задачами, касающихся ремонта и строительства.

Для длительной и надежной эксплуатации системы обогрева ниже приведены наиболее значимые советы опытных профессионалов:

  1. Необходимо обращать внимание на то, что система подпольного обогрева помещения должна иметь удельную мощность, которая не будет превышать 130 Вт/кв. м. площади.
  2. Греющий кабель должен укладываться равномерно по всей площади помещения.
  3. Толщина деревянного покрытия должно быть не более 50 миллиметров.
  4. На этапе монтажа напольного покрытия влага не должна попадать на строительные материалы.
  5. Система должна быть оснащена специализированным датчиком температурного режима, служащим для регулирования температуры воздушной подушки под полом, при этом максимальный предел температуры должен составлять 40° С.
  6. Монтаж теплого пола в частном деревянном доме необходимо осуществлять в несколько этапов.
  7. Плотные ковровые покрытия во время эксплуатации теплого пола укладывать настоятельно не рекомендуется.

Монтаж тёплого пола под плитку. Что нужно знать, чтобы его произвести? Ответ вы найдёте на нашем сайте.

Какой тёплый пол лучше? В данной статье вы найдёте подробную характеристику и несколько отзывов о тёплых полах.

Отзывы о пробковом покрытии можно почитать тут. Рекомендуем ознакомиться!

Планомерное соблюдение всех правил, рекомендаций, кропотливый труд – совокупность понятий, обязательно приносящих положительный результат.

Полученные знания, умения и навыки дают толчок на новые бытовые подвиги, необходимые для совершенствования комфортной жизни в собственном жилье.

Удачи вам!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:FacebookTwitterВконтактеОдноклассникиGoogle+Что еще почитать по теме?

  • Как утеплить пол керамзитом
  • Как изготовить и установить водяной теплый плинтус своими руками?
  • Как сделать терморегулятор для теплых полов своими руками

Особенности монтажа

Обустройство теплого деревянного пола заключается в прокладке отопительных труб, выступающих в роли теплоносителя. Такие трубы будут находиться непосредственно под чистовым половым покрытием, что оказывает на него определенное влияние.

В качестве такого покрытия можно использовать следующие отделочные материалы:

  • Натуральная деревянная доска. Следует понимать, что чем больше толщина чистового покрытия, тем меньше теплоотдача. Также существуют некоторые ограничения температуры нагревательного элемента. Для дерева она не должна превышать 30˚.
  • Ламинированный пол и паркет. В состав подобных материалов входят химически активные вещества (фенольный клей, акрил, меламин, формальдегиды). Количество этих веществ незначительно и в обычных условиях существенной эмиссии не происходит. Но ситуация меняется, если температура превышает 25˚.
  • Есть возможность укладки кафельной плитки или линолеума. Для этого нужно использовать промежуточные плитные материалы.

Из-за температурных особенностей финишного покрытия из дерева, рекомендуют использовать отдельные источники отопления. Существуют отопительные устройства, в которых для подобных случаев предусмотрено несколько контуров циркуляции.

Когда в качестве перекрытия используются деревянные балки практически исключается возможность прокладки отопительных труб внутри цементной основы (стяжки). Давление, которое будет оказывать необходимый слой такой стяжки, будет чрезмерным, и создание конструкции, способной его выдержать, нерационально.

Способы монтажа теплого пола

Вариантов монтажа не так много и какой из них предпочтительнее зависит от конструкционных особенностей здания. Не последнюю роль играет стоимость материалов, использование которых подразумевает тот или иной способ и технологические сложности предполагаемых работ.

Самые распространенные способы описаны ниже:

  • Модульный. Трубы отопительной системы прокладываются через специальные пазы, которые предусмотрены конструкцией модуля (часто это плита из ДСП толщиной около 22 мм). Этот способ сравнительно быстрый и простой, но из-за высокой стоимости модулей и обязательного промежуточного слоя, обходится дороже, чем другие варианты монтажа.
  • Реечный. Отличие этого метода заключается в том, что пазы, через которые должны проходить трубы отопительной системы, формируются посредством выкладывания реек. Относительно большие трудовые затраты данного способа, компенсируются меньшими денежными.
  • Смешанный. Этот способ подразумевает фрезерование пазов для труб в деревянном полу. Процесс фрезеровки не очень трудоемкий. Предполагает наличие фрезерной машины и некоторых навыков обращение с такой машиной.

При модульном способе трубы отопительной системы прокладываются через специальные пазы, которые предусмотрены конструкцией модуля

Какой теплый пол самый безопасный

В большей степени безопасным можно считать обогрев деревянного пола греющим саморегулирующим кабелем. Дело в том, что тепловая матрица, которая входит в устройство провода, на автомате меняет интенсивность нагрева. И все это по мере того, как в комнате прогревается воздух. Саморегулирующиеся кабельные теплые полы абсолютно оправданы в деревянном доме. Ведь просто исключены ситуации, которые могут быть связаны с перегревом из-за мебели сверху.

Теплый пол в деревянном доме должен быть надежным и безопасным

Определенные меры безопасности теплых полов в доме из бревна, конечно, должны выполняться. Например, это кабель именно с двойной степенью защиты. То есть пол подключается к автомату, после чего устанавливают УЗО. Там, где кабель проходит опорные брусья, делаются пропилы с обязательной изоляцией стенок фольгой.

Виды отопительных систем

Опускаем рассмотрение печных систем, это сейчас актуально только в декоративном применении.

В остальном системы отопления делятся на такие:

  1. Конвекционные радиаторные.
  2. Системы «теплого пола».
  3. Смешанные. В этом случае применяется радиаторная система как основная и система «теплого пола» как вспомогательная. Теплый пол обустраивается во вспомогательных помещениях – ванных комнатах, кухнях, коридорах, переходах. Для устройства пола в таких помещения применяется напольные плитки или керамогранит, оба вида имеют прекрасные теплопроводящие свойства.

В свою очередь системы теплого пола делятся на несколько типов:

Водяные теплые полы – теплоносителем является вода или антифриз, циркуляционная система в виде труб прокладывается под полом и заливается бетоном. Системы без заливки бетоном менее эффективны, так как значительная воздушная прослойка, имеющая низкую теплопроводность, выступает как теплоизолятор. Для устройства водяных систем отопления применяются отопительные устройства с принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы в таких системах могут быть самой разной конструкции от твердотопливных до индукционных. Последние являются самыми экономичными, потери при нагреве отсутствуют, можно учитывать только потери в схеме управления и регулировки, где применяются конденсаторные батареи. Особенностью водяного пола является то, что в скрытой части трубы должны быть уложены без стыков и не требуют дополнительного обслуживания. Этим требованиям соответствуют только пластиковые трубы, выпускаемые бухтами длиной до 600 метров. Гарантированный срок эксплуатации – 50 лет, что соответствует нормативам срока эксплуатации жилых зданий;

Системы с элетрообогревом тоже бывают различных исполнений, принципиальная разница заключается в применении нагревательных элементов или инфракрасных излучателей. Установка таких полов не требует больших капитальных затрат, основную работу можно выполнить самостоятельно, а вот подключение и настройка системы управления должны выполняться квалифицированным специалистом.

Электрический теплый пол на деревянный пол с инфракрасными излучателями – наиболее «молодая» и продвинутая технология в системах отопления жилых помещений. Она проста в установке и эффективна в эксплуатации. Тепло распространяется не только способом конвекции, но и прямым прогревом всего объема помещения со всем содержимым. Простота укладки и минимальный объем подготовительных операций делают эту систему весьма популярной.

Значение теплых полов для деревянных жилых строений

Деревянные дома, возводимые сегодня мало в чем уступают капитальным каменным строениям. Однако если каменный дом, имея бетонный фундамент и железобетонные перекрытия может быть оснащен любым оборудованием и коммуникациями, с деревянными строениями ситуация выглядит не такой радужной. Вся проблема в том, что с технологической точки зрения теплый водяной пол несет в себе значительную конструктивную нагрузку. Не каждое помещение обладает достаточным запасом прочности, благодаря которому можно с успехом монтировать сложные коммуникации.

Водяные системы отопления работают за счет циркуляции теплоносителя по системе трубопроводов, уложенных в пол. Масса всей рабочей конструкции теплых водяных полов достигает в рабочем состоянии больших значений.

Для справки: масса бетонного теплого пола для одной комнаты составляет 5-6 тонн. ( кв. м. стяжки 200-300 кг).

Способно ли выдержать такой вес деревянное перекрытие дачного домика. Устоят ли с таким весом лаги основания деревянного дома, будут ли такие полы надежными и долговечными? Столько вопросов стоят перед вами, однако есть варианты, способные быстро и эффективно решить возникшую проблему. Настильные системы теплых водяных полов — методики, которые прекрасно себя показали в практической плоскости. Теплые полы благодаря своим преимуществам, делают деревянные дома из обычных времянок, полноценными жилыми объектами.

* Для постройки из дерева, напольный обогрев играет очень важную роль. Система отопления «водяной теплый пол» в деревянном доме раскрывается во всей своей красе. Преимущества такого варианта отопления более чем очевидны и заключаются в следующем:

  • греющие полы наиболее оптимально прогревают внутреннее пространство жилого помещения;
  • в отсутствии конверсии, при таком отоплении исключается циркуляция пыли внутри помещения;
  • деревянный дом, достаточно хорошо утепленный и оборудованный теплыми водяными полами, надежно защищен от такого явления, как сырые углы;
  • напольный обогрев сохраняет внутри деревянного дома оптимальный режим влажности;
  • при таком способе обогрева полностью исключается вероятность ожогов, в отличие от радиаторной системы отопления;
  • экономические показатели. Теплые водяные полы в сравнении с радиаторным обогревом на 30% уменьшают расходы топлива, связанные с подготовкой теплоносителя;
  • существенная экономия внутреннего пространства;
  • надежность, безопасность и долговечность отопительных систем на базе водяных полов.

Обязательно прочтите: система отопления в деревянном доме.

Говоря о деревянных домах, единственным недостатком подобной системы обогрева можно назвать громоздкость самой конструкции, длительность и кропотливость работ. Однако при соблюдении необходимых технологий, инструкций и правил, монтаж теплого пола в деревянном доме не будет связан с большими хлопотами. Результатом же самой работы станет эффективная работа отопительного оборудования и значительно улучшившиеся условия проживания.

Для справки: водный контур теплого пола, изготовленный из полиэтиленовых труб, может быть использован для работы с теплоносителем на основе антифриза. Такой вариант отопления идеально подходит для дачных и загородных домов, рассчитанных на редкие посещения в холодный период. Трубопровод, заполненный антифризом, не повержен размораживанию.

На заметку: чтобы узнать, как сделать водяной тёплый пол по деревянным лагам, читайте по ссылке.

Водяной или электрический, что выбрать?

Чтобы определиться с выбором, нужно разобраться с теми задачами, которые предполагает решить владелец деревянного дома. Если его больше заботят проблемы, касающиеся издержек при сооружении самой отопительной системы, целесообразнее воспользоваться электрическим вариантом.

Если же хозяин дома озабочен вопросами экономичного расходования теплоносителя – ему больше подойдет водяной теплый пол.

Для обустройства надежного и долговечного домашнего отопления удобнее всего пригласить высококвалифицированных специалистов. Но если принято решение о самостоятельном его изготовлении – не следует экономить на материалах, что гарантирует минимум неудобств и забот при эксплуатации отопительной системы любого типа.

Сколько стоит

Что ж, с типами и монтажом теплого пола в деревянных домах мы вроде бы определились. Теперь нужно определиться с вопросом, какой же пол лучше. Не вообще, а именно в случае деревянного дома.

Если речь идет об экономии материалов, то электрический пол, безусловно, дешевле. Но если иметь в виду стоимость энергоносителей, то система на основе воды будет, безусловно, дешевле. Однако в случае с водяными теплыми полами, следует предусмотреть вариант промежуточного варианта, когда есть возможность отопления только теплыми полами с отключением радиаторов, в случае смешанной системы отопления.

Конечно, для теплого водяного пола в деревянном доме предпочтительна все же стяжка. Просто дерево – отличный теплоизолятор, который довольно сильно снижает эффективность всей отопительной системы. Для того, чтобы такой пол был эффективен, толщина покрытия над ним не должна быть более двух сантиметров. Независимо от того, какой тип пола вы выбрали.

Наиболее распространенные ошибки при обустройстве

Ошибки при укладке теплого пола Если за дело берется новичок, то сложности могут возникнуть на каждом шагу. Секреты успеха кроются в деталях, о которых следует узнать до начала выполнения предстоящих работ. Необходимо понять то, что работать предстоит с электрическими приборами, которые имеют повышенный уровень опасности. Такой тип покрытия предназначен для подогрева поверхности напольного покрытия, тем самым создавая такой необходимый домашний уют. В основе конструкции будет лежать мат или двужильный кабель. Длину следует рассчитать заранее, так как резать его самостоятельно не рекомендуется.

В большинстве случаев проблемы возникают именно благодаря несоблюдению обозначенных технологий и нарушения правил проведения монтажных работ.

Квадратура помещения также будет играть не последнюю роль. Отдельно рассчитывается площадь, которая будет прогреваться и та, на которой размещается мебель или сантехника. Производить монтаж кабеля под мебелью строго воспрещается, так как система будет работать на прогрев кровати или шкафа, а не окружающего пространства. Это приведет к скорой поломке в связи с огромными и регулярными нагрузками. Рабочая поверхность должна быть заранее очищена и подготовлена. Соприкасаться или пересекаться петли не должны.

Изгибов рекомендуется также избегать. Наступать на кабель запрещается, так как возможна внутренняя деформация проводов и последующее их замыкание и потеря эластичности. Термодатчик размещать в толще бетона не рекомендуется, так как для этого используется гофрированная труба. Перед включением следует дождаться полного высыхания используемого раствора. Сушить стяжку при помощи устройства не рекомендуется.

Укладка напольного покрытия

Выбор материала ограничен как последующей эксплуатацией, так и способом изготовления системы отопления.

Традиционно используют следующие типы напольного покрытия:

  • Керамическая плитка – преимуществом керамики является быстрый нагрев поверхности и высокая теплоотдача. Использование ограничено прихожей, ванной, кухней и нежилыми помещениями. При выборе керамической плитки, обогреваемые полы необходимо заливать стяжкой, либо накрывать цементно-стружечной плитой.
  • Ламинат и паркетная доска – существует два типа укладки водяного отопления по деревянным полам: на маты или подготовленные штробы. Ламинат или паркет можно стелить независимо от способа проведения монтажных работ. Единственным недостатком напольного покрытия является невозможность нагрева поверхности свыше 25°С.
  • Обычная доска – можно также уложить водяной теплый пол по деревянным балкам своими руками, настелив над водяным контуром доски. Решение не требует серьезных материальных вложений. Выбирается этот способ, если нет возможности уменьшить расстояние до потолка. Впоследствии возможно дополнительно простелить линолеум или ламинат.

При условии соблюдения поэтапного плана монтажа, проблемы укладки по деревянным лагам отсутствуют. Чтобы избежать дальнейших сложностей во время эксплуатации, крайне важно сделать качественное утепление пола и гидроизоляцию помещения.

Теплый пол в деревянном доме

В деревянном доме тоже можно сделать водяной теплый пол. Но тяжелую бетонную стяжку на деревянные лаги лучше не укладывать — у нее слишком большой вес, возможно растрескивание из-за вибрации и др. Для размещения греющей трубы нужно использовать облегченную конструкцию. Рассмотрим подробнее, как делается теплый пол на деревянных лагах, в чем особенности и на чем экономить не следует.

Особенности теплого пола в деревянном доме

У теплого пола с основанием из дерева должен быть малый вес. Бетонная стяжка не применяется, мокрые процессы отсутствуют. Поэтому специалисты говорят, что такая система делается \»на сухую\», и называют — \»сухой теплый пол\».

Деревянный теплый пол отличается простотой создания и большой скоростью возведения. Эту отопительную систему рационально сделать, в том числе и при ремонте дома, а не только во вновь строящихся зданиях.

В результате создания теплого пола в деревянном доме получаем комфортное распределение температур в помещениях и экономию энергоносителей.

Отличительными особенностями сухой системы теплых полов с деревянными лагами является следующее.

    • Тепловая мощность ограничивается 70 — 80 Вт/м кв. и не более. Это значит, что в обычной комнате площадью 20 м кв. систему допустимо настроить на 1,5 – 1,6 кВт. Но этого достаточно для обогрева нормально утепленного дома почти весь сезон. Радиаторы необходимы лишь для создания тепловых завес под окнами.
    • Тепловая инерционность сухого теплого пола намного меньше по сравнению с бетонной стяжкой. Эта система реагирует на температуру теплоносителя весьма живо. Поэтому она может использоваться и как единственная система отопления в определенные промежутки времени.
  • Высота помещения может не уменьшаться, если есть возможность использовать пространство подпола для размещения всего слоя утепления и трубопроводов.


Возможны две принципиальные схемы размещения труб с теплоносителем:
— между лагами, или между брусьями контрообрешетки;
— поверх лаг (контробрешетки) в фигурных вырезах утеплителя или теплораспределителя.

Трубопровод между лаг

Трубопровод теплого пола может располагаться между лаг, если имеется возможность разместить ниже него необходимую толщину утеплителя. А это не менее 15 сантиметров минеральной ваты. Или подпол засыпается 50-сантиметровым слоем керамзита поверх гидроизоляции грунта.

Здесь и далее толщина утеплителя указана для условий – «Проветриваемый подпол с положительной температурой расположенный в умеренном климате (регион Москва)». Для других условий толщина выбирается согласно СНиП.

Пенопласт под полом в контакте с деревом использовать не рекомендуется.

Утеплитель должен проветриваться с нижней стороны, а сверху закрывается сплошной гидроизоляционной мембраной.

Но чаще для размещения такого слоя утеплителя требуется контробрешетка сделанная из брусьев необходимой толщины поверх лаг. Тогда конструкция возводится следующим образом:

    • Пространство между лаг и между брусьев контрообрешетки заполняется утеплителем минеральная вата. Делается обычное утепление деревянных полов на лагах, как сделать можно узнать здесь
    • Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная мембрана. Она крепится степлером к боковинам брусьев обрешетки, наворачивается на стены.
    • Между брусьев укладываются специальные формы из металла под трубопровод для эффективного перераспределения тепла от труб по площади. Трубы размещаются в желобах (углублениях). Можно использовать оцинкованный профнастил, с рельефом достаточной глубины.
    • Черновой пол желательно сделать двойными листами ГВЛ (гипсоволокно) или ЦСП (цементостружка). Эта сухая стяжка позволит нормально рассеивать тепло от труб, а также немного аккумулировать тепла, для повышения комфортности в доме и удобства управления такой системой.
  • Положение трубопровода в данной конструкции диктуется рельефом профнастила, поэтому сложно сделать нормальное уплотнение укладки в холодных зонах. Переходы трубопровода делаются через отверстия, просверленные в лагах.

Чистовой пол на сухой стяжке обычно собирают из специального ламината для теплых полов или специального тонкого паркета (половой доски по стяжке).

Подобную систему теплого пола в деревянном доме не сложно сделать и своими руками.

 

Используется профилированный утеплитель

Используется специальный экструдировнный пенополистирол с рельефом под укладку трубопровода.
Здесь обычный деревянный пол утепляется 10 см минеральной ваты размещенной между лаг и закрытой пароизоляцией. Утеплитель проветривается снизу через продухи в фундаменте.

На лаги укладываются доски чернового пола, можно необрезные, затем слой пенополистирола с рельефом. В утеплителе прокладывается трубопровод выбранной схемой. Сверху укладывается двойная плита ГВЛ (ЦСП) для рассеивания и накопления тепла. Также полезно заделать все пустоты в утеплителе гипсовым или цементным составом.

В данном варианте толщина сплошного пенополистирола – 3,5 — 5 см.

Вариант несколько дешевле – применяется обычные листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. В них специальным нагревающимся ножом, предназначенным для резки такого материала, нужно вырезать борозды, канавки в которые и уложить трубопровод. Изготовление дольше, но деньги экономятся. Далее – трубопровод заделывается раствором и сверху укладывается сухая стяжка.

Еще простой недорогой вариант сделать теплый пол. Между лагами размещается 15 см утеплителя, затем поверх чернового пола кладется листовой металл для лучшего распределения тепла, а на него прикрепляется к лагам фигурные куски гипсокартона (гипсоволокна) нужной высоты, между которыми и укладывается трубопровод. Для создания нужного рисунка на полу придется потрудиться.

Далее как обычно – укладывается трубопровод, заделывается раствором и сверху обустраивается сухая стяжка из двойных ГВЛ. Если между лагами не удается разместить 15 см утеплителя, то тогда там должно находиться 10 см, а затем дополняются 3,5 см эктрудированного пенополистирола поверх черного пола.

 

Еще нюансы создания

Для создания теплого пола по деревянным лагам можно применить и готовые сборные легкие системы теплого пола, которые предлагаются различными фирмами в готовом виде. Принцип в них все тот же – утеплитель с фигурными вырезами, в которые вкладываются металлические распределители тепла. В желобах этих деталей монтируется трубопровод. Сверху накрывается сухой стяжкой. Удобство больше, так как система собирается подобно конструктору, но переплата не маленькая.

При создании теплого пола возникает множество вопросов относительно гидравлической части. Но при наличии некоторых знаний на тему «Как сделать отопление в доме» и умении «крутить гайки», подобные системы монтируют и своими руками.

    • К системе отопления параллельно радиаторам подключается контур теплого пола со своим циркуляционным насосом, установленным на подаче. На входе в контур устанавливается смесительный клапан с термоголовкой. Ей будет регулироваться температура в теплых полах – какое количество холодной воды из обратки подать на подачу.
    • Далее устанавливается распределительный коллектор на необходимое количество трубопроводов. Коллектор снабжается воздухоотводчиком, манометром и регулировочными кранами на каждую ветвь. Возможно применение автоматических регуляторов с датчиками температуры воздуха в каждой комнате.

       

    • Используется специальный полимерный трубопровод для теплых полов диаметром 20 мм.
    • Трубопроводы создаются примерно одинаковой длины, чтобы разница гидравлических сопротивлений не сказывалась. Примерно 40 – 60 метров.
    • При монтаже важно провести вовремя полноценные гидравлические испытания до закрытия труб в растворе. Использовать только цельные трубы, счалки не допускаются.
  • Провести тепловые испытания системы.


Можно подробней ознакомиться с процессом создания теплых полов с бетонной стяжкой

В общем, создать теплый пол в деревянном доме не столь сложно, и при желании осуществимо даже своими руками, что сэкономит средства. Не редко теплый пол на основе деревянного пола создают в одной отдельной комнате, без дорого распределительного коллектора. А затем уже полученный опыт переносят на весь дом при проведении ремонтов…

Теплый пол в деревянном доме

Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая как в паре со штатным отоплением, так и как основной источник отопления. Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием.

Итак, разберем пошагово с чего нужно начинать выбор теплого пола, в деревянном доме:

1.Определиться, будут ли лаги в полу

Если в деревянном доме пол будет вмонтирован в стяжку, можно использовать различные типы нагревателей: водяные, кабели, маты. Когда пол выполнен на лагах, большинство нагревателей будет работать неэффективно. Лаги — это деревянные или полимерные бруски различной формы и размеров, которые расположены под чистовым покрытием.

Чтобы тёплый пол обогревал дом хорошо, нагреватель должен соприкасаться с финишным покрытием. Когда используются лаги, между кабелем или системой труб с горячей водой и полом неизбежно будет оставаться воздушная прослойка.

Воздух — теплоизолятор, поэтому при нагреве система на основе кабеля или водяного пола будет греть сама себя и воздух, передавая напольному покрытию в виде тепла всего до 10% мощности. Расходы на отопление будут очень высокими, а эффективность низкой.

Рис 1. Пример расположение лаг на полу

2. Определиться с финишным покрытием пола

  • Ламинат;
  • Паркет;
  • Линолеум;
  • Ковролин;
  • Фанеру;
  • Виниловое или полимерное покрытие;
  • Плитку;
  • Наливной пол.

Исходя от выбранного покрытия, можно определиться и с видом теплого пола:

Довольно часто используют керамическую плитку. Она — прекрасный проводник тепла, долговечна, устойчива к перепадам температуры, истиранию. Но керамическая плитка не подходит для всех видов комнат, поэтому, чаще всего такое напольное покрытие с теплым полом можно встретить в прихожей, на кухне и в санузле. Кроме того, плитка предоставляет широкий выбор дизайнерских решений и цена на нее может быть самой разной. Керамическая плитка хорошо сочетается как с водяным теплым полом, так и с электрическим, на основе резестивных греющих кабелей. Её поверхность имеет низкую гигроскопичность – то есть изделие практически не способно впитывать в себя влагу. Кроме того плитка отличается высокой теплоотдачей, при нагреве она отдает большое количество тепла в помещение.

В свою очередь, следует помнить что водяные теплые полы обладают гораздо большей стоимостью оборудования, установки, обслуживания. А при длительном простое с легкостью могут выйти из строя.

Поэтому наиболее оптимальным будет использование кабельных теплых полов, под стяжку, или же в плиточный клей. К примеру такие теплые полы, как универсальный кабель в бухте и нагревательный мат (кабель на сетке), производства Южно-Корейской фирмы Eastec.

Установка перекрытия перекрытия | | Теплый пол своими руками

Устройство балок перекрытия

Установка перекрытия на перекрытиях представляет некоторые уникальные проблемы, которых нет в широко открытой и более гибкой среде перекрытия при укладке на горизонтальном уровне. Однако с помощью нескольких рекомендаций эти проблемы можно легко преодолеть. Посмотрите наше видео «Установка тепловых трубок излучающего пола в балки перекрытия» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

Установка типовой балки пола с использованием трубы PEX 7/8 дюйма, 16 дюймов по центру

Во-первых, важно помнить, что обычно компания Radiant Floor предполагает, что все трубки теплообменника, будь то 1/2 ″ PEX или 7/8 ″ PEX, питаются по медным линиям подачи и возврата 3/4 ″.Поскольку мы никогда не знаем, как далеко находится источник тепла от данной зоны, мы указываем необходимое количество трубок для заполнения только этой зоны. Другими словами, пластиковая трубка находится в теплом полу и не обязательно должна идти туда-сюда к водонагревателю или бойлеру.

При этом имейте в виду, что пластиковые трубки PEX могут использоваться для ваших линий подачи и возврата, если: 1) вы заказываете дополнительные трубки и 2) в вашей ситуации имеет смысл воспользоваться гибкостью PEX.

Тем не менее, мы рекомендуем использовать медные трубки диаметром не менее 3/4 дюйма для линий подачи и возврата при питании зоны с несколькими контурами pex к коллектору зоны и от него.Причина этого заключается в объеме и (потенциальном) напоре, которые создаются, когда эти линии подачи и возврата заблокированы. Например, 3/4 ″ pex (сам по себе) является (по большей части) прекрасным (в зависимости от объема зоны), НО внутренний размер 3/4 ″ pex-адаптера составляет почти 5/8 ″ (намного меньше) и, следовательно, создает сопротивление / напор. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого уменьшенным выходным объемом адаптера. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий должен быть увеличен до 3/4 дюйма меди, так как это уменьшит эту (потенциальную) проблему.Не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту с любыми вопросами.


В некоторых ситуациях имеет смысл использовать трубки PEX для линий подачи и возврата. Фитинг, показанный выше (слева), позволяет установщику запускать несколько излучающих контуров без использования жесткого медного коллектора. На фотографии справа показано сверло с самоподводом, рекомендованное для сверления отверстия диаметром 1 1/2 дюйма в балках.

Примером этого может быть установка в геодезическом куполе или другом сооружении нестандартной формы.Пластиковая трубка могла бы легко соответствовать радиусу конструкции, как бы следовать изгибу и могла бы значительно упростить подачу и возврат линий из точки A в точку B. Другие примеры были бы узкими, труднодоступными, загроможденными , тесные полости в балках или любое другое место, где проложить жесткие медные трубы будет очень сложно. Многие используют «гибридный» метод. Это комбинация медных и пластиковых линий подачи и возврата. Наши латунные переходники позволяют переходить с меди на пластик и обратно так часто, как это необходимо.

Например, вы можете начать линию подачи от циркуляционного насоса с медью 3/4 дюйма, легко пробежать двадцать футов, а затем столкнуться с препятствием, которое вы предпочитаете обходить змейкой. Используя латунный переходник, вы превращаетесь в пластик, продвигаетесь вверх, вниз, вокруг и через…. Достигаете зоны, а затем конвертируете обратно в медь. Поскольку латунные переходники предназначены для пайки в любой медный фитинг 3/4 дюйма, всегда легче работать в медном режиме, когда фактически находится в зоне. Это связано с тем, что для большинства зон требуется несколько ровных петель трубок.

Спуск нескольких петель НКТ в зоне

Если для зоны не требуется 400 футов или меньше труб (300 футов для 1/2 ″ PEX), зона должна быть разбита на даже несколько петель. Под четным мы подразумеваем петли, длина которых составляет примерно 10% друг от друга. Удерживая примерно равные петли, вы не дадите воде более короткий «путь наименьшего сопротивления», и тепло во всей вашей зоне будет сбалансированным.

Для большинства установок требуется несколько петель трубок в одной зоне.Если зона очень большая и требует, скажем, 1600 футов труб для адекватного покрытия всего пола, тогда этот пол будет разбит на (8) петли длиной примерно 200 футов, все питаемые общей медной подводящей линией 3/4 дюйма. Медная линия действует как коллектор, сначала наполняясь водой, а затем одновременно питая все контуры. Затем вода проходит всего 200 футов, прежде чем попасть в аналогичный медный «возвратный» коллектор диаметром 3/4 дюйма и вернуться к источнику тепла. Вот почему проще всего использовать медь для линий подачи и возврата.

Примечание: Как упоминалось выше, PEX также может использоваться для заголовков. Но ожидайте, что заплатите намного больше за фитинги (тройники PEX дорогие), и само собой разумеется, что паяные соединения предпочтительнее, когда это возможно.

Латунные переходники впаяются в медный тройник 3/4 ″ в начале каждой петли PEX. По сути, вы строите коллектор на ходу. Ваш медный коллектор поступает в зону, адаптируется к PEX в начале первого контура, изгибается вверх и вниз по «X» отсекам балок, а затем завершается с помощью другого адаптера в медном обратном коллекторном контуре.Затем подающий коллектор переносится от первого медного тройника к началу контура номер два, устанавливается еще один тройник, используется другой адаптер, и процесс повторяется. На последней петле вместо тройника используется отвод 3/4 дюйма на 90 градусов.

И, чтобы продвинуть вышеупомянутый пример еще дальше, имейте в виду, что было бы приемлемо установить те же 1600 футов трубы, что и (4) 400-футовые петли. Это потому, что с трубкой диаметром 7/8 дюйма горячая вода может пройти 400 футов, прежде чем станет слишком холодной, чтобы принести вам пользу.Однако, как правило, предпочтительнее запускать несколько более коротких циклов, чем меньшее количество более длинных.

Если ваша установка требует нескольких контуров трубок в одной зоне, шаровой клапан должен быть установлен на стороне подачи каждого контура. Эти клапаны пригодятся при заполнении системы и выпуске воздуха из недавно установленной трубки. Воздух в трубке может оказывать небольшое сопротивление, особенно в большой зоне, и легче продувать зону по одному контуру за раз.Кроме того, если логистика вашей ситуации требует, чтобы ваши несколько контуров имели неодинаковую длину, то есть не в пределах 10% друг от друга по длине, тогда шаровые краны можно использовать для «уравновешивания» потока между контурами. Это не лучший способ сбалансировать зону, но иногда он необходим.

Точная длина петель в рамках приведенных выше рекомендаций определяется ситуацией. Компания Radiant Floor обычно поставляет 200-футовые рулоны труб для перекрытий перекрытий.Это связано с тем, что обращение с рулоном более 200 футов может стать проблемой. Но после измерения длины конкретных пролетов балок вы можете определить, что идеальная длина петли для вашей установки будет, скажем, 270 футов. В таком случае вполне допустимо добавлять 70 футов к каждому 200-футовому рулону. При установке балок перекрытия используйте столько муфт, сколько вам нужно… не только для добавления к рулону, но и для облегчения работы по прокладке труб.

Продевание трубки через балки

Первое, что нужно понять на этом этапе установки, — это то, что это не работа одного человека.Многие люди звонили нам, утверждая, что установили трубки сами, и мы никогда не ставили под сомнение их честность… только их здравомыслие. Запуск нескольких 200-футовых петель из 7/8-дюймовых трубок не должен быть кошмаром, так зачем же объединять их в одну? Как и на большинстве этапов строительства, над этим проектом должны работать два человека.

«Королева балок»

Что ж, как будто чтобы доказать исключение из каждого правила, Шарлин Вуд, 67 лет, из Ньюпорта, Вермонт, самостоятельно установила 7/8 ″ Pex в эти балки пола, а затем приступила к установке пластин рассеивания тепла.Конечно, мы по-прежнему рекомендуем, чтобы любая установка Pex производилась двумя людьми, но Шарлин является примером необычайного таланта и решимости наших многочисленных клиентов, которые делают это своими руками.

Начните с сверления балок самым простым способом. Лучше всего использовать сверло под прямым углом 1/2 ″, как и сверло с автоматической подачей. Милуоки — отличный. Используйте их размер 1 1/2 дюйма.

Просверлите отверстие на дюйм или два ниже основания чернового пола… ..сверлить отверстия так, как вам удобно.Помните, вы, вероятно, будете сверлить много из них. Теперь определите, какой «образец» участка трубопровода вы хотите использовать. Бег вверх и вниз по каждому отсеку с балками отлично работает с центральными балками диаметром 16 дюймов. Но если у вас 12 дюймов по центру, вы можете попробовать метод «пропустить балку», показанный ниже и в нашем руководстве по установке. Этот метод дает трубке максимально широкий изгиб, а в качестве дополнительного бонуса линии подачи и возврата окажутся на одной стороне комнаты.

Метод пропуска балок для установки трубопровода

Схема метода пропуска балок

Этот метод позволяет делать плавные широкие повороты, пропуская все остальные балки, а затем возвращаясь через пропущенные участки в одну непрерывную петлю, что устраняет необходимость в отдельном проходе.

Если ваши балки 24 дюйма по центру, проложите одну длину трубы на каждый отсек балки, затем поверните назад и повторите процесс. В итоге вы установите пол с очень высокими эксплуатационными характеристиками, с двумя отрезками труб на каждый отсек, примерно 12 дюймов по центру.

Какой бы метод ни был выбран, наилучшие результаты будут получены при использовании трубки при комнатной температуре или выше. Как и в случае со всеми пластиками, чем холоднее трубка, тем менее гибкой она будет. Тем не менее, когда два человека работают примерно в противоположных концах комнаты, трубка достаточно гибкая, чтобы ее можно было пропустить через балки на несколько футов за раз, медленно, один рабочий кормит, а другой ослабляет.

Трубка может лежать на полу между двумя установщиками. Это помогает противодействовать вращению рулона, чтобы ослабить его и помочь трубке легко развернуться с рулона. Всегда берите трубку из снаружи рулона, а не изнутри.

Затем, медленно пропуская трубку через балки, позвольте ей «собраться» под отсеком для балок перед вами. 15 или 20 футов трубки могут начать свертываться по направлению к полу, когда вы проталкиваете ее перед собой. Но не собирайте слишком много.Дайте себе ровно столько, чтобы пройти через отверстие в следующей балке, затем накормите еще немного, соберите еще немного и постепенно прокладывайте себе путь через бухты. Кормите, принимайте слабину, кормите, принимайте слабину…. Медленно и неуклонно. Таким образом, два или три человека могут пробежать сотни футов трубы за день.

Помните, что на трубах нанесена маркировка через каждые пять футов, и 200-футовый рулон можно разрезать на два отрезка по 100 футов. Итак, выясните, сколько заливов охватит 100 футов, затем начните с центра и проденьте трубку на 50 футов в каждом направлении.

Другой метод включает в себя измерение длины ваших пролетов балок и подсчет количества отсеков, необходимых для использования 200-футового. рулон. Например, если число равно шести, начните с пролета номер три и протяните 100 футов НКТ в одном направлении и 100 футов в противоположном направлении.

Наши латунные переходники тоже могут пригодиться. Если вы обнаружите, что вам нужно сделать очень крутой изгиб, пройти вверх, над или под каким-либо препятствием … или вам просто нужно пройти через двойные балки или толстые балки … тогда используйте переходник для кратковременного преобразования в медную трубу.Находясь в медном режиме, вы можете использовать 90 или 45, чтобы легко обходить проблемные зоны. Другой адаптер переведет вас обратно на трубку PEX и вперед. В любом случае, если вы окажетесь в ситуации, когда трубка перекручивается, многократно перекручивается или просто больше не питается… отрежьте и соедините позже.

Переходник из PEX на медь для коренных изгибов

Радикальные изгибы могут быть выполнены с помощью адаптера PEX для временного преобразования в медь

Перегибы, кстати, можно исправить с помощью теплового пистолета, который почти волшебным образом вернет трубке ее первоначальную форму.Процесс сшивания дает трубке своего рода молекулярную память. Как только поврежденная трубка нагреется, изгиб постепенно исчезнет.

Если у вас нет теплового пистолета, трубку часто можно отремонтировать, используя тряпку и пару канальных замков, чтобы закруглить изгиб, а затем установить пару алюминиевых пластин рассеивания тепла по обе стороны от нее. Это закрепит трубку вокруг места перегиба и предотвратит ее изгиб. Сильно изогнутые трубы, которые, по-видимому, утратили структурную целостность, должны быть отрезаны и отремонтированы с помощью муфты.

Когда все трубки PEX будут пропущены через балки, проложите медную подводящую линию до начала каждой петли и подключите адаптеры, как описано ранее. Сделайте то же самое с обратной линией. Вы обнаружите, что после установки PEX-трубок становится очевидным, как лучше всего управлять вашей подающей и обратной линиями. Кроме того, никогда не помешает промаркировать подводящий и возвратный концы трубки куском малярной ленты.

Итак, если все подводящие концы ваших шлейфов начинаются с одной и той же стороны комнаты, просто пропустите медь туда и подключите… то же самое с обратной стороной.Если некоторые из начал петли находятся на одном конце комнаты, а некоторые — на противоположном, то проложите главный ствол из меди 3/4 дюйма где-нибудь около середины и оттуда ответьте к трубке PEX.

Очевидно, что самый простой способ прокладки медных линий подачи и возврата — по нижней части балок перекрытия, если они должны проходить перпендикулярно к отсекам балок. Если они движутся параллельно балкам, вы можете поставить их достаточно близко к черновому полу, без теплоизоляции, и использовать больше тепла для пола.

И, говоря об изоляции, если у вас нет причин для обогрева помещения на пути к зоне, все подводящие и обратные линии должны быть изолированы с помощью пенопластовой изоляции. Если они проходят через неизолированное пространство для лазания или в любом другом месте, где может быть очень холодно, они также должны иметь дополнительную обертку из стекловолокна.

Давайте начнем с ответа на самый простой вопрос. Что такое заголовок?

Заголовок — это просто тип коллектора.Если хотите, вы могли бы назвать его разложенным удлиненным коллектором, но важно различать стандартный коллектор и коллектор для использования в теплых полах, потому что они используются по-разному.

Стандартный коллектор (он же плиточный коллектор) представляет собой плотную конфигурацию соединений подачи и возврата. Если у вас «трехконтурный» коллектор, у вас будет коллектор с (6) общими соединениями, (3) подачей и (3) возвратом, все они собраны в плотный небольшой корпус, который может иметь ширину около 18 дюймов.

На практике одна линия подачи входит в стандартный коллектор и разделяется на три ветви. Затем жидкость протекает через (3) контуры в полу и снова возвращается в коллектор, где снова сливается в одну обратную линию и течет обратно к источнику тепла.

Этот тип коллектора хорошо работает в плоских приложениях, потому что установщик работает в широко открытой среде. Коллектор может располагаться в одном углу плиты, и все соединения могут начинаться и заканчиваться в этом одном месте, потому что, когда вы заканчиваете рулон, вы можете просто вернуться к коллектору и выполнить соединение.

С устройством перекрытия балки не все так просто. Если вы установите стандартный коллектор в одном углу комнаты, и все ваши многоконтурные соединения должны начинаться и заканчиваться в этом углу, вы вскоре обнаружите, что у вас громоздкий кластер линий подачи и возврата, идущих туда и обратно и обратно. коллектор. Это потому, что балки пола постоянно уводят вас все дальше и дальше от этого угла. В отличие от установки на плите, вы не можете просто пройти по полу с последними тридцатью футами труб и подключить их к электросети.

Вот почему удлиненный коллектор или коллектор лучше всего. Проще и чище подвести линии подачи и возврата к трубопроводу…. вместо того, чтобы прокладывать трубы от брусьев взад и вперед к одному месту в комнате.

Пример двухконтурного заголовка

На фотографии (слева) показаны два очень простых, двухконтурных, построенных на месте разъема — сторона подачи и сторона возврата. В этом примере у установщика было достаточно места на стене подсобного помещения, поэтому он установил там коллекторы подачи и возврата.Он мог бы установить их вдоль дна балок или даже внутри самой полости балки. Все зависит от ситуации. Помните также, что кусок медной трубы 3/4 дюйма, использованный для создания коллектора, мог быть намного длиннее и мог обеспечить гораздо больше цепей.

Короче говоря, коллекторы обеспечивают высокий уровень гибкости при установке любой балки перекрытия.

Например, предположим, что весь ваш первый этаж представляет собой единую зону, и для этой зоны требуется 1200 футов труб, чтобы покрыть всю площадь.Ну, вы не можете пропустить воду через одну трубку длиной 1200 футов … .. если, конечно, вы не хотите, чтобы ледяная вода выступала на другом конце. Таким образом, 1200 футов трубы необходимо разбить на меньшие равные цепи. Для этого примера предположим, что вы разделили зону на (3) 400 ‘контуров (или (6) 200’ контуров, если на то пошло). Если вы представите себе медную трубу диаметром 3/4 дюйма, идущую к вашей зоне, и затем представьте, что вы отключаете ту же трубу (6) раз для питания каждого из (6) контуров, то вы только что визуализировали увеличенную версию заголовок, показанный выше.Обратная сторона устроена аналогично. Все концы ваших (6) цепей заканчиваются общим заголовком возврата. В большинстве случаев эти коллекторы устанавливаются перпендикулярно балкам перекрытия, и вы можете отстегивать их там, где это необходимо.

Три основных типа заголовков

Первый тип, мы назовем «Параллельный заголовок» . Если по какой-либо причине вы решите, что ваша ситуация лучше всего работает с заголовками «поставка» и «возврат» на одной стороне комнаты, тогда параллельный заголовок для вас.Обе медные трубы проходят бок о бок, и вы соединяете с коллектором подачи в начале каждого контура, и вы присоединяете к возвратному коллектору в конце каждого контура. (см. рисунок ниже)

Схема параллельного заголовка

Второй тип заголовка называется «Противоположный заголовок» . С помощью этого метода установщик монтирует коллектор поставки с одной стороны комнаты, а коллектор возврата — с другой. Этот метод не лучше и не хуже, чем Parallel Header.Какой метод используется, зависит строго от длины цепи, необходимой для вашей конкретной установки. Если длина ваших отсеков для балок такова, что ваши цепи естественно заканчиваются на стороне комнаты, противоположной тому, где начинаются ваши запасы, тогда используйте этот тип заголовка.

Схема противоположного коллектора

Случайный заголовок

Последний метод называется «Случайный заголовок» . Он часто используется в ситуациях, когда распространены неровные брусья балок.На ум приходит геодезический купол или, возможно, дом с множеством приспособлений и неровностей на плане. В подобных случаях вы просто решаете, какой длины должны быть ваши цепи… .. и позволяете подводящему и обратному концевикам падать, где бы они ни находились.

Схема случайного заголовка

Я дам вам реальный пример этого метода.

У вас есть первый этаж общей площадью 725 кв. Футов. Для прокладки труб PEX 7/8 ″ с центрами 16 ″ потребуется примерно 543 фута труб. Это даст вам (2) цепи длиной 271 фут.каждый. Вы можете взять 300-футовый рулон трубок и продеть его через балки, пока не дойдете до отметки 271 ′ на трубке (через каждые пять футов нанесены индикаторы длины, показывающие, сколько трубок было использовано). Закончите кругооборот в этой точке и начните следующий бросок в том же месте. К тому времени, когда вы достигнете отметки 271 ‘во втором броске, вы пройдете всю зону.

Конечно, альтернативным методом было бы использование 200-футового валка и муфты. Установите весь рулон, затем добавьте 71 фут.из другого рулона. Преимущество состоит в том, что легче работать с более коротким рулоном. Если вы устанавливаете трубы осенью или зимой, а на рабочем месте холодно, 200-футовый рулон будет легче продеть через балки, чем 300-футовый рулон из-за меньшей гибкости трубы при более низких температурах.

Естественно, этот метод может быть применен к любому количеству цепей и любой длине цепи (при условии, что ваши цепи остаются ниже отметки 400 футов).

Кроме того, «Случайный заголовок» помогает не забывать об идее «баланса».Другими словами, поскольку точки подачи и возврата разбросаны в некоторой степени случайным образом по отсекам балок, вы захотите перенести основные стволы как ваших коллекторов подачи, так и возвратных коллекторов в зону из некоторого относительно центрального места (см. Рисунок). Таким образом, когда вы ответвляетесь, чтобы соединить различные «начала» и «окончания» ваших линий подачи и возврата, вы сохраните «ноги» заголовка примерно одинаковой по длине.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла

После того, как труба будет продета через балки пола, алюминиевые пластины рассеивания тепла используются для прикрепления ее к основанию чернового пола.Пластины изготовлены из чистого, термообработанного алюминия, что делает их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они бесшумны, их легко прикрепить к черному полу, и они не только надежно удерживают трубы, но также отводят тепло и равномерно распределяют тепло по черновому полу. Вот почему очень важен тесный контакт между пластиной и трубкой. Недавние исследования Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHREA), проведенные в Канзасском университете, пришли к выводу, что пластины рассеивания тепла увеличивают передачу тепла в занимаемое пространство почти на 175%.

Покрытие радиуса

Хотя это и не обязательно для большинства установок, но если вы заинтересованы в покрытии каждого возможного дюйма излучающих труб диффузионными пластинами, компания Radiant Floor предлагает специальную легкую пластину из чистого алюминия треугольной формы. Эти «радиусные» пластины легко прижимаются к трубке, например:

Радиусные пластины формируются вручную и скрепляются скобами на ходу

Эта сборка перевернута, но она демонстрирует, как треугольники следуют по дуге вокруг радиуса.

Используйте пластины, чтобы прикрепить трубку PEX к основанию пола. Как правило, пластины скрепляются скобами ¼ ”. Десять или двенадцать скоб на тарелку подойдут. Кроме того, старайтесь держать пластины на расстоянии примерно 4 дюйма от любых переходников или муфт. Под ванными комнатами, Pergo и в местах с ковровым покрытием непрерывно прокладывайте пластины по трубам (конечно, не по изгибам). Под плиткой, шифером и деревом разместите пластины через каждые 8 ​​дюймов ( для получения более подробной информации о лучистом тепле с деревянными полами, см. Ссылку ).

Просто имейте в виду, что непрерывная прокладка плит под любым полом улучшает общую производительность системы. Если ваша цель — максимальное рассеивание тепла и очень отзывчивый пол, то слишком много пластин не бывает.

Инфракрасное фото диффузионной пластины в действии

Установка излучающего барьера

Для всех перекрытий пола требуется отражающий барьер, который направляет инфракрасный тепловой спектр вверх в сторону излучающего пола.Простая алюминиевая фольга, купленная в супермаркете, подойдет, но из-за ее склонности к разрыву и проколам она не подходит для строительных целей. Для простоты установки мы рекомендуем отражающий барьер из чистого алюминия, изготовленный со встроенными поли-волокнами для защиты от разрывов. Плиты из стекловолокна или жесткого пенопласта, облицованные фольгой, также превосходны, потому что они не только отражают инфракрасное тепло, но также добавляют тепловое сопротивление и наклоняют тепло, чтобы течь к полу. При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 дюйма воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

Если теплый пол находится над неотапливаемым подвалом или подвальным помещением, необходима изоляция, чтобы изолировать теплый пол от более холодного пространства внизу.

К сожалению, стекловолокно, облицованное фольгой, часто бывает очень трудно найти, а жесткая изоляция, облицованная фольгой, очень дорога. В результате большинство людей изолируют нижнюю часть излучающей трубки следующим образом.

Опустите и установите радиационный барьер не менее чем на 1 дюйм ниже трубы, но в идеале не ниже 2 дюймов. Заполните остальную часть перекрытия балок изоляцией. Лучше всего это сделать следующим образом:

Поскольку рулоны радиационного барьера имеют ширину 48 дюймов, вы сэкономите много времени, зажав весь рулон в тисках или повесив его на козлы, отметив 16 ″ и разрезав весь рулон с помощью пилы или пилы. . Сделайте это дважды, и вы получите три предварительно нарезанных секции шириной 16 дюймов каждая.Затем просто раскатайте отражающий барьер, чтобы он соответствовал длине вашей стекловолоконной изоляции, положите его поверх стекловолокна так, чтобы блестящая поверхность была обращена к излучающей трубе, затем протолкните изоляционный и барьерный материал вверх в полость балки. Только будьте осторожны, чтобы не прижать барьер прямо к трубке. Воздушное пространство размером 1 дюйм очень важно.

При спуске вдвое больше нормального количества трубок имеет смысл

В ситуациях с «удовлетворительной» или «плохой» изоляцией может потребоваться прокладка в два раза большего количества трубок.Другими словами, в случае 7/8 ″ PEX (обычно 16 ″ по центру) вместо прокладки одной длины труб на каждый отсек балок установщик выполнит две. Цель состоит в том, чтобы установить PEX на 8 дюймов по центру, но без превышения радиуса изгиба трубки.

Решение простое. Протяните трубу, как обычно… на одну длину на каждую секцию балок… затем вернитесь к началу и повторите процесс. Очевидно, вы будете просверливать второй набор отверстий диаметром 1 1/2 дюйма, довольно близко к тем, которые вы уже просверлили (или, возможно, вы будете использовать одно отверстие большего размера), а затем пропустите вторую партию трубок.Во втором прогоне вы, конечно, захотите имитировать первый прогон как можно точнее с точки зрения длины, потому что на самом деле вы не делаете ничего, кроме добавления дополнительных цепей, и все цепи должны быть примерно равной длины.

При спуске второй партии трубок стремитесь к расстоянию между центрами примерно 8 дюймов, но не беспокойтесь, если вам придется пересекать первую партию трубок в некоторых местах, чтобы добиться этого. Прикрепите трубку к черному полу, как обычно, используя алюминиевые пластины рассеивания тепла.

Конечно, само собой разумеется, что улучшение изоляционных свойств конструкции обычно предпочтительнее удвоения количества труб. Но иногда это просто непрактично в старых зданиях. Кроме того, даже современные, в остальном хорошо изолированные конструкции иногда требуют двойных труб в определенных зонах. Поскольку многие люди пользуются захватывающими видами, проектируя большие оконные стены и высокие соборные потолки, они создают столь же впечатляющие потери тепла в этих областях.Но, опять же, никто не предлагает нам всем жить в пещерах с высоким значением R. Просто спроектируйте излучающую систему с учетом потерь тепла в здании, и вы сможете насладиться всеми преимуществами света, простора и комфорта.

Двойной пролет 7/8 ″ PEX в 16 ″ на центральной балке пролета

Установка радиационных трубок в несущие фермы

Иногда необходимо или желательно использовать фермы вместо стандартных балок перекрытия. Если эти фермы устанавливаются над существующим потолком, где доступ снизу невозможен, тогда трубку можно прикрепить к верхнему краю фермы, как показано на фотографии ниже.

Фермы

настолько открыты, что прокладка 7/8 ″ PEX через отсеки становится очень простой задачей.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла проходят термообработку, чтобы сделать их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они легко принимают любую форму и, в отличие от алюминиевых профилей, не возвращаются к своей первоначальной форме. Это делает их идеальными для многих нетрадиционных излучающих труб. В этом случае они прикрепляют трубку к верхнему краю фермы, заворачивают под нижнюю кромку, где они надежно скреплены скобами, затем сгибают ее над верхней частью фермы, где они позже будут непосредственно контактировать с черным полом.

С помощью пластинчатого инструмента, предоставленного Radiant Floor Company, пластина рассеивания тепла формируется со смещением канала трубки на три дюйма от края. Это обеспечивает выступ для крепления скоб вдоль нижнего края фермы, опору для трубы и все же позволяет большей части плиты покрывать верх фермы и передавать тепло непосредственно основному полу.

Поскольку трубы в этом типе применения, по необходимости, устанавливаются перед законченным деревянным полом, очень важно прикрепить меловые линии к черновому полу во время его укладки .Мелом обозначен точный центр фермы, так что позже, когда древесина будет прибита гвоздями, все гвозди для пола будут следовать за меловой линией и не касаться трубы.


Эти 9-дюймовые фермы изолированы от пола ниже 6-дюймовым стекловолокном, покрытым слоем светоотражающего барьера. Это гарантирует, что лучистое тепло будет проникать в недавно отремонтированную главную спальню.

Установка трубок между балками перекрытия

УСТАНОВКА ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ОБОГРЕВА

Установка лучистого тепла между балками пола — это очень эффективный способ получить тепло в любом помещении.Это также известно как приложение «лучистого отопления». Если вы видите балки пола снизу, вы можете добавить лучистого тепла. Это приложение хорошо работает в новом строительстве, а также является очень популярным вариантом модернизации .

По нашему мнению, основная система лучистого отопления должна быть установлена ​​правильно, чтобы быть эффективной и действенной. Мы снова считаем, что для эффективной работы скобочной установки необходимо предпринять следующие шаги:

Установка алюминиевых теплоизлучающих пластин (алюминиевые пластины)

Многие спорят о достоинствах установки пластин.Некоторые говорят, что они шумные (наши — нет). Другие говорят, что их слишком сложно установить. Некоторые говорят, что в них нет необходимости. Если люди говорят вам об этом, они пытаются продать вам систему просто по цене, и им все равно, насколько хорошо она работает или насколько эффективна. У нас почти 40-летний опыт работы в этом бизнесе. Установка алюминиевых пластин КРИТИЧЕСКАЯ . Они позволят вам пропускать воду с более низкой температурой через лучистую трубку. Более низкая температура воды = более низкие эксплуатационные расходы. Установка пластин также позволит полу быстрее прогреться, что опять же приведет к снижению эксплуатационных расходов.Наконец, алюминиевые пластины обеспечивают более равномерный и равномерный нагрев поверхности пола. Вы с меньшей вероятностью почувствуете теплые и холодные места.

Установка алюминиевого светоотражающего барьера

Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин следует установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевой облицовкой. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами. Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками.У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать.

Цель установки световозвращающего барьера — отражать лучистые тепловые волны вверх к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность. Мы по-прежнему считаем, что это важный элемент, и, поскольку он относительно недорог, его следует установить.

Установить изоляцию

Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером. Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ — абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими тепловыми потерями, следует добавить R-19. В противном случае вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше.Тип изоляции не имеет большого значения.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19. Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, тепло также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Radiantec провела собственное исследование пластин, результаты которого можно найти здесь: Исследование пластин Страница

Radiantec_Radiant_Heat_Within_Joists_Installation_Manual

Лучистое тепло для деревянных полов

Тодд Фратцель по отоплению

Лучистое тепло — текущие сведения о системах полов с деревянным каркасом

Лучистое тепло настолько популярно в современных новых домах, что оно используется в большинстве новых дома мы строим.За последние 5 лет я видел индустрию, которая меняла детали примерно так же часто, как меняются сезоны здесь, в Новой Англии. Тем не менее, я рад сообщить, что отрасль, похоже, сузила проектирование и изготовление лучистого тепла для деревянных полов до довольно стандартного подхода.

Стандартный подход под черным полом

Когда мы впервые начали устанавливать лучистое отопление в новых домах, было так много разных подходов, что ваша голова начинала бесконтрольно крутиться.Пять лет назад, когда я строил свой новый дом, сантехник использовал специальный резиновый шланг вместо стандартного PEX, который используется сегодня. Все меняющиеся подходы не вызывали удивления, учитывая, что использование радианта было довольно новым для индустрии здесь, в США.

Я рад сообщить, что постоянного изменения подходов больше не происходит. Сегодня подавляющее большинство новых домов, отапливаемых с помощью лучистого отопления, строятся аналогично изображенному на фото выше. Первые алюминиевые пластины теплообмена прикрепляются к основанию деревянного пола.Следующая трубка PEX (№1 выше) защелкивается в специальных направляющих на пластинах теплопередачи (№2 выше).

Типичная пластина теплопередачи крупным планом показана на фотографии рядом. Здесь показана теплообменная панель Uponor Wirsbo Joist Trak. Таблички выполняют несколько функций. Прежде всего, они способствуют более равномерной передаче тепла деревянному основанию пола и уменьшают вероятность возникновения горячих точек. Во-вторых, они удерживают трубку PEX в постоянном контакте с черным полом (этого было трудно достичь с помощью старых методов сшивания скобами).Наконец, они помогают защитить трубку PEX от любых маленьких гвоздей или шурупов, которые могут быть прикреплены к основанию пола (хотя и небольшая защита, если вы забиваете длинные шурупы или большие гвозди!).

Лучистое тепло — изоляция для деревянных полов

Другой аспект лучистого тепла для деревянных полов, который казался витающим в воздухе в течение многих лет, заключался в том, как наилучшим образом его изолировать. И снова кажется, что отрасль наконец выработала подход.

Сегодня, когда мы устанавливаем лучистое тепло под деревянным черным полом, мы используем стекловолокно, облицованное фольгой, причем фольга обращена вверх к тепловым трубкам.На соседнем фото вы видите розовый утеплитель из стекловолокна, установленный в пролетах балок. Фольга обращена вверх, чтобы отражать тепло обратно к основанию пола.

Другой важный фактор, который вы не видите, — это положение изоляции. Изоляция, показанная справа, установлена ​​в отсеке для балок глубиной 12 дюймов. Изоляция имеет толщину всего около 6 дюймов (R19 приблизительно), что оставляет над ней воздушное пространство между облицовкой из фольги и нижней частью черного пола.

Убедитесь, что ваше лучистое тепло установлено правильно

Мы успешно применяем этот подход в течение нескольких лет, и он отлично работает.Если вы думаете об использовании лучистого тепла в своем доме, обязательно спросите своего установщика об этом подходе. Убедитесь, что вы узнаете, используют ли они теплообменные пластины, многие пропустят это, чтобы снизить цену, но я не рекомендую это делать.

Также не забудьте спросить об изоляции и о том, как вся система работает как единое целое. Если вы будете следовать этим простым методам, ваша новая излучающая система будет работать очень хорошо и станет отличным источником тепла для вас и вашей семьи.

советы по укладке теплого пола на бревна



Среди всех видов отопления установка водяного теплого пола в деревянном доме, пожалуй, самая сложная и трудная.При укладке требуется учитывать особенности постройки, выбирать оптимальный вид напольного покрытия и строго соблюдать пошаговый план монтажа.

Возможно ли водяное отопление деревянного пола?

На самом деле, что бы ни говорили скептики, устройство теплого водяного пола в деревянном доме из бруса — не только возможное, но и разумное решение вопроса отопления. Конечно, придется учитывать определенные нюансы, связанные с особенностями эксплуатации деревянного дома.

Так, например, нельзя нагревать полы выше 30 градусов. Деревянная поверхность под воздействием высоких температур легко деформируется, превращается в пыль. Поэтому теплый водяной пол на деревянном основании нельзя подключать к контуру центрального отопления, а для этого необходимо использовать отдельный источник тепла.

Пирог теплого водяного пола в деревянном загородном доме сильно ограничивает использование бетонной стяжки. Систему отопления придется укладывать всухую, что тоже создает определенные неудобства.

При выборе напольного покрытия следует учитывать, что некоторые популярные отделочные материалы: ламинат, паркетная доска — при нагревании выше 25 ° С начинают выделять токсичные пары формальдегида.

Большинство производителей отопительного оборудования учитывают необходимость одновременного использования двух отопительных контуров с разной интенсивностью нагрева, предоставляя покупателям котлов возможность подключения радиаторов отопления и теплого пола.

Варианты водяного теплого пола

Есть несколько вариантов устройства теплого пола в деревянном доме.Выбор способа монтажа выбирается в зависимости от технических характеристик здания.

Распространенные способы монтажа:

  • Маты представляют собой готовые конструкции с пазами для прокладки водяного контура. Коврики можно укладывать на ровное основание пола. Для этого поверхность предварительно обшивается фанерой или досками QSB. Модульный пол не требует использования цементных смесей. Поверх полипропиленовых труб закрывается ДСП, укладывается напольное покрытие.
  • Устройство теплых бетонных водяных полов поверх деревянных конструкций. Перед установкой необходимо обеспечить максимальную изоляцию деревянных элементов от влаги. Все работы ведутся исключительно с готовыми составами с коротким периодом высыхания.
  • Фрезеровка деревянного пола под трубы системы теплого пола. С помощью станочных фрез вырезаются выемки для прохождения трубопровода. Деревянная основа начинает выполнять функцию циновок. В результате снижаются затраты на компоненты напольного покрытия.Недостаток фрезерования — трудоемкость процесса. Но при наличии специализированного инструмента время установки можно свести к минимуму.

Для укладки полов с водяным подогревом на деревянный пол можно использовать другие методы. Есть следующий способ. В деревянном каркасе под бревна просто прокладывают трубопровод. Дощатый пол разбирается, прокладывается водяной контур, после чего настил укладывается обратно.

Чтобы максимально защитить дерево от попадания влаги, водяной контур проложен в специальной гофре.Гофра защищает от воздействия воды даже в случае протечек.

Как сделать водяные полы в деревянном доме

Устройство теплого водяного пола на деревянном полу своими руками практически не отличается от конструкций, применяемых в других постройках. Исключение составляют особые меры безопасности, необходимые для защиты деревянных поверхностей от попадания влаги.

Практика показала, что оптимальным вариантом будет использование полипропиленовых труб.

Монтажные работы выполняются следующим образом:

Максимальная длина водяного контура не должна превышать 70 м.Если для отапливаемой площади этого недостаточно, создаются так называемые зоны для укладки водяных полов. Чтобы обеспечить равномерную подачу в каждый отопительный контур, устанавливается водосборник.

Какие напольные покрытия подходят

Выбор материала ограничивается как последующей эксплуатацией, так и способом изготовления системы отопления.

Традиционно используются следующие виды напольных покрытий:

  • Керамическая плитка — преимущество керамики — быстрый нагрев поверхности и высокая теплоотдача.Использование ограничено прихожей, ванной, кухней и нежилыми помещениями. Выбирая керамическую плитку, полы с подогревом должны быть стяжками или покрыты цементно-стружечными плитами.
  • Ламинат и паркетная доска — существует два типа установки водяного отопления на деревянные полы: на маты или подготовленные пазы. Ламинат или паркет можно укладывать независимо от способа укладки. Единственный недостаток напольного покрытия — невозможность нагрева поверхности выше 25 ° С.
  • Доска обыкновенная — также можно стелить водяной теплый пол по деревянным балкам своими руками, укладывая доски по водному контуру. Решение не требует серьезных материальных вложений. Такой способ выбирают, если нет возможности уменьшить расстояние до потолка. Впоследствии можно дополнительно покрыть линолеум или ламинат.
  1. Перфоратор.
  2. Правил.
  3. Угловая шлифовальная машина для резки арматуры.
  4. Строительный уровень.
Набор фрез и сверл, а также мощное сверло пригодятся для работы с деревянными поверхностями.

Каких ошибок следует избегать при установке

Особенность конструкции на деревянной основе заключается в том, что любые нарушения и изменения поэтапной установки отопления приведут к проблемам в эксплуатации. Конденсация и утечки имеют решающее значение.

Система укладки труб не допускает следующих нарушений:

Полы с подогревом для деревянного дома — разумное решение.При соблюдении рекомендаций по установке можно избежать возможных трудностей в процессе дальнейшей эксплуатации.

Сегодня я подробно расскажу вам о некоторых особенностях отопления в моем доме и немного о сантехнике.

2. Для начала нужно засыпать пол щебнем, или ПГС

3. Ставим разметку чернового пола по лазерному уровню (отвалу уровня)

4. Не забывайте об общении.Пробиваем дыры для канализации и водопровода

5. После заполнения камнем засыпать его песком с промежуточным поливом воды и утрамбовкой. Лучше использовать виброплиту. Мне потребовалось три машины песка.

6. Маленький помощник и будущий защитник дома. Песок нужно разровнять, почти как стяжку.

7. Следующий этап — утепление. Для этого я использую EPPS (экструдированный полистирол). Материал не промокает и выдерживает огромные сжимающие нагрузки.Его даже кладут под бетонные плиты взлетно-посадочных полос. Стоит 1440 руб. Упаковка, 180 руб. Лист, 50 мм.

8. Вставляем стык в стык.

9. По бокам обязательно сделайте маленькие бортики из того же материала. Это утеплит будущий теплый пол от стены и сделает демпферную кромку для возможного расширения плиты. У вас должна получиться «ванна» из пенополистирола.

10. В идеале нужно в два слоя с перекрытием швов, но так как здесь у меня не будет нагрузки, я решил немного сэкономить.

11. Напомню, что материал очень легковоспламеняющийся, поэтому утеплять им стены и тем более внутри зданий нельзя! Вот что получилось от искры от болгарки. Тридцать секунд и дыра размером с кулак.

12. На ППС кладем кладочную сетку с размером ячеек 10х10 сантиметров. К нему привяжем трубы.

13. Места входов в другие помещения утепляются с помощью специальных трубчатых обогревателей.

14.На месте изгибов гофрированной трубы.

15. Выносим канализацию и водопровод. Цветными изоляторами очень удобно маркировать воду.

16. Все входы и выходы снова закрыты пенополистиролом и тщательно вспенены.

17. Продолжаем укладывать трубы. Это простое дело, вы даже можете сделать это в одиночку. Но лучше с помощником. Один раскручивает трубу, второй привязывает к пластиковым зажимам. Расстояние между трубами от 10 до 15 сантиметров.

18. Под перегородками прокладываем трубу в гофре для защиты от трения и изгибающих нагрузок.

19. Если плита превышает 8 метров, ее необходимо разделить, чтобы компенсировать тепловое расширение. Я сделал это с помощью EPS. Можно использовать обычную доску или фанеру.

20. Возле панорамного окна и у стен расстояние между трубками уменьшено до 8-10 сантиметров для компенсации наружной температуры.

21.Лучше не делать пол под массивными предметами, которые не будут двигаться. Это место для печки в сауне.

22. Проход через перегородку в гофре.

23. Прокладываем канализационные трубы с учетом уклона 3 сантиметра на метр.

24. Канализационные трубы должны быть тщательно закреплены. Бетон их просто снесет!

25. Приводим все петли к одному месту, где будет коллекторный блок.Здесь у меня 5 петель, то есть 10 труб. И это пока только первый этаж. К 16.00 ушло около 400 метров трубы Валтек.

26. Петли длиной более 100 метров не рекомендуются из-за проблем с балансировкой. Но одна петля вышла 111 метров. Поэтому лучше брать рулоны по 200 метров. Соединение труб внутри стяжки невозможно. Они лежат там 50 лет!
Будет панорамное окно, значит, труб ушло больше, чем предполагалось.

27. Приступаем к сборке насосно-смесительного агрегата. В принципе ничего сложного, но все равно напортачил :). Перепутали подающий и обратный коллекторы. Логично рассуждать, что корм всегда должен быть на высоте. Но после просмотра обучающего видео на сайте компании я понял, что ошибался, и быстро переделал. Понимать это нелогично: смесительный узел всегда должен быть слева, подача к узлу — сверху, а подача в коллектор — снизу!
Насосно-смесительный агрегат VALTEC COMBI для теплого пола

28.Подобраны все пять контуров первого этажа.
Коллекторный блок для водяных радиаторов и систем теплого пола (водяные теплые полы) с регулирующими клапанами с расходомерами и ручными (с возможностью установки электротермического сервопривода) запорной арматурой, автоматическими воздухоотводчиками и дренажем. Диаметр коллекторов 1 или 1 1/4 ″. Количество выходов — от 3 до 12. Диаметр патрубков — 3/4 ″, резьба — наружная, стандарт подключения — «Евроконус». Рабочая температура теплоносителя до 90 ° С, давление до 10 бар.

В насосно-смесительном агрегате VALTEC COMBI для полов с водяным подогревом теплоноситель с температурой от 20 до 60 ° C готовится путем смешивания с жидкостью из обратной линии. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с удаленным погружным датчиком, расположенным на выходе из смесительного узла. (При использовании контроллера отопления на него передается функция управления клапаном.) Балансировочный клапан в смесительной линии устанавливает соотношение теплоносителя, поступающего из вторичного контура возвратной линии и прямой линии первичного контура.Прочие основные компоненты установки: байпас с байпасным клапаном; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; автоматический воздухоотводчик; погружные термометры.

Насос Wilo Star-RS 25/4

29. Принесли бетон. Заказывала миксер на 8 кубов песчано-цементной смеси М-150 с пластификаторами для теплого пола. Мы втроем разбросали его за полдня. Очень тяжело!

30. Кот пытался помочь, но без сапог трудно

31.Выравниванием на следующий день лопатой и топором удалили заусенцы, так как сразу выставить уровень сложно.

32. Тем временем, пока бетон сохнет, я начал строительство временного гостевого санузла.
Здесь была печь. Стены очень неровные.

33. Стены выравниваю профилем и не говорят, что это потолок и по горизонтали невозможно

34. Поднимаю уровень потолка на метр, чтобы поместилась душевая кабина.

35. Выемки на стенах огромные. Затем все пустое пространство заполну кусочками минеральной ваты. К счастью, у меня много отходов.

36. Зашиваем влагостойким гипсокартоном, зеленого цвета. Пол уже обработан резинобитумной мастикой.

37. Заполняю все полости минеральной ватой. Это не для тепла, а для звукоизоляции.

38. Начинаю монтировать полипропиленовую сантехнику.Купил сварочный аппарат за 2000 руб. Стоимость аренды 500 рублей в сутки, окупаемость за 4 дня. А приготовить еще много

39. Приходится повозиться с креплением труб.

40. В итоге сделал так:

41. Все трубы за гипсокартоном, канализация тоже.

42. Разноцветной изоляции больше нет. Пусть вся вода горячая

43. Это потолок, а точнее его каркас.

44. Видна вентиляция.Ее выносят на крышу.

45. Обшиваю потолок пластиковыми панелями шириной 30 сантиметров.

46. Устанавливаю точечные светильники и выношу гофру на вентиляцию.

47. Пол подготовлен под плитку и стяжку. Внизу доска 150х50 на край, через 30 сантиметров с перемычками, на ней доска пола 40 мм, рифленая, промазанная резино-битумной мастикой от сердца и сверху OSB-3 влагостойкая. Имеет пенополистирол 50 мм и пароизоляцию.

48. Стены, как вы понимаете, сделаны из пластиковых панелей, потому что нужно быстро сделать и запустить ванную комнату. В доме семью из 5 человек три дня не мыли

49. Последний штрих — пластиковая вентиляционная решетка. Не забудьте оставить под дверцами зазор в 2-3 сантиметра для свободного притока воздуха из других помещений.

50. Приступаем к сборке будки. Жена хотела вызвать специалистов за 4000 рублей, но все мы знаем, что это почти 20 литров пива

.

51.Курим мануал, пока вроде все сходится.

52. Примерка в ванне. Влазит, но места мало.

53. Собираю миксер с помощью тибетской магии и бубна.

54. Собрано. Так как места не хватало, пришлось брать длинные шланги по 1,5 метра.

55. Собираем заднюю и боковые стенки. Здесь мне пришлось обратиться к ЯП. Ребята помогли советом и даже прислали фотографии своих будок. Уважение и уважение!

56.Она жива! Все работает, радио, душ, массаж. Весь процесс занял 3 дня. Не забываем силиконовать все трещины!

57. Унитаз тоже встал на место.

58. Смеситель. Уже 10 лет покупаю миксеры Calorie, Китай, конечно, но промышленной сборки. Качество отличное, а цена демократичная около 3000 рублей, такая вещь того стоит.

59. Но раковина была неудобной. Из него брызгает вода.

60. Пора делать теплый пол на втором этаже.
Нахлест пирога снизу вверх:
Полено 6,5 метра на 30 сантиметров, через 2 метра.
Доска 200х50 на край, через 60 сантиметров с распорками.
Доска 150х50 как черный пол.

61. Пол должен быть сухим! Хранила 3-4 месяца в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. За это время зазоры увеличились до 1 сантиметра и кое-где появились «вертолеты». Забиваем гвозди добойником и ходим обыкновенным рубанком за 2000 руб, хватит на 100 квадратов.

62. Во влажных помещениях плиты обрабатываем битумно-резиновой мастикой. Наклеиваем на него светоотражающую пароизоляцию.

63. Технология следующая: нагреть мастику на плитке (на электрической!) До жидкого состояния и разложить плиты по ширине утеплителя.

64. В результате мы получаем равномерное покрытие, защиту от влаги и перегрева.

65. Оставьте на стенах припуск 7-10 сантиметров для компенсации теплового расширения плиты теплого пола.

66. На втором этаже сделал вырез под коллекторный шкаф.

67. Трубы проходят через чердак бани. Это немного ниже основного дома. Крепим трубы на обычные хомуты, на трубы или электрика. Они почти такие же.

68. Прокладываем первую петлю, всего их будет 6. Технология укладки — улитка. Сначала укладываем с двойным шагом 36 сантиметров, затем возвращаемся из центра через 15 сантиметров. Оптимально для спальни.

70. Расстояние между трубками 36 см с учетом ширины зажима.

71. Вернитесь из центра улитки. На фото — пружина-кондуктор для загиба в сложных местах. Если труба погнута, придется повторить все заново и выбросить трубу. Все 100 метров!

73. Когда все трубы уложены, между ними укладывают полосы ГВЛ (гипсоволокнистый лист) в два слоя; простой гипсокартон класть не стоит!

74.Получается практически монолитная плита.

75. Заполнить все канавки раствором DSP или плиточным клеем. Получается легкий мини-галстук с хорошим отводом тепла.
Поверх плиточного клея укладывается еще один слой гипсоволокнистой плиты. Получаем идеальный черновой пол под ламинат и плитку.

76. Так поднимаются 24 трубы. Они будут спрятаны в стене. Чердак с двойной изоляцией.

77. По задумке, здесь тоже должен был быть установлен коллектор.Я установил автоматические дефлекторы для удаления воздуха. На фото номера и длина петель в метрах.

78. Последний. Несмотря на многочисленные споры и уговоры, я собрал эту систему сам, без какого-либо практического опыта. Уложено около 1 километра труб. Все работает и греется. Настройка достаточно сложная, но я просто поставил все посередине. Температура пола теперь 26 градусов, температура воздуха 25. Запас хода около 80%.Очень комфортное тепло.
Давай!

Многие люди выбирают экологически чистые материалы и строят дома из дерева. Такое решение позволяет создать уютный дом с отличным микроклиматом и естественным воздухообменом. Но часто возникает вопрос, можно ли в деревянном доме сделать теплый пол и если да, то как это реализовать своими руками?

Полы в деревянном доме могут быть на бревнах или на столбах, одно- или двухслойные. В этом случае можно установить как водяной, так и электрический теплый пол.Для этого вида обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Если говорить о удельной мощности нагревательных элементов, то ограничивается 80–130 Вт / м2, но этого может быть недостаточно для использования теплых полов в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникнуть как в помещениях с большими окнами, так и в маленьких комнатах, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.


В деревянном доме обычно все перекрытия деревянные, и если вы решили положить теплый водяной пол в бетонную стяжку, то на них создается дополнительная нагрузка.Прежде чем принять такое решение, необходимо рассчитать нагрузку и убедиться, что пол ее выдержит.

При устройстве теплого пола в доме необходимо учитывать то, что он уменьшает высоту помещения , поэтому лучше всего монтировать его на этапе строительства. Если у вас высокие потолки, можно сделать полы с подогревом и в жилом доме.

Создание теплого пола в доме требует довольно серьезных финансовых затрат, зато вы получаете эффективный и качественный обогрев помещения, в котором будет уютно и приятно находиться независимо от погодных условий.

Так как дом деревянный, во избежание растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола необходимо придерживаться следующих правил:

  • мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт / м2;
  • кабель уложен равномерно по всей полезной площади пола;
  • паркет не должен быть толще 22-24 мм;
  • материалы надежно защищают от влаги;
  • требуется термостат, датчик температуры пола и воздуха; №
  • под деревянным покрытием температура воздушной подушки не должна превышать 40 градусов;
  • перед установкой деревянного пола рекомендуется полежать на теплом полу несколько дней, после чего его можно закрепить;
  • на теплый пол не стелите ковры , которые покрывают всю отапливаемую площадь.

Однако более высокая стоимость полов с подогревом связана с необходимостью установки систем теплоизоляции, регулирования и контроля, а сами монтажные работы будут стоить дороже.

При наличии элементарных рабочих навыков можно своими руками уложить систему теплого водяного или электрического пола в деревянном доме.

При устройстве теплого пола на земле затраченных средств будет мало, а они компенсируются теплом и уютом. Если делать теплый пол согласно инструкции и рекомендациям специалистов, то независимо от того, водяной он или электрический, такие системы очень надежны и долговечны.

Варианты конструкции и технология устройства в деревянном доме

В деревянном доме можно установить любой теплый пол, но более безопасным считается водяной пол. Если вы решили установить эклектичный пол, то при соблюдении правил его монтажа и эксплуатации он также полностью безопасен и имеет высокий КПД.

При выборе электрического теплого пола в качестве обогрева он может быть реализован несколькими способами:

  • греющий кабель;
  • маты
  • ;
  • инфракрасная пленка;
  • стержни угольные.

Что лучше?

Все варианты имеют свои недостатки и достоинства , и их выбор во многом зависит от , каким будет финишное покрытие. … Для этого лучше использовать кабель или маты.


Для ламината, паркета или ковра лучше всего подходит инфракрасная пленка или угольные стержни.

Подключаются к котлу, как электрическое отопление, его можно использовать как основное или дополнительное отопление деревянного дома.

Обычно полы с водяным подогревом устраивают на цементной стяжке, но в случае деревянного дома часто делают плоскими.

На лагах

Лаги укладываются друг на друга на расстоянии 60 см и надежно крепятся к основанию … Это удобно делать на оцинкованных опорах, которые сначала выставляются и фиксируются к основанию, а затем к ним закреплены лаги. К лагам снизу крепится черновой пол, он нужен для того, чтобы уложить теплоизоляционные материалы.

После создания чернового пола на него уложить гидроизоляционную пленку и слой теплоизоляции. Обычно используются минеральные плиты толщиной 10 см. На плиты укладываются доски или полосы ДСП с учетом разводки труб или кабелей.

В качестве отражателя тепла можно приобрести специальные пластины или сделать их из оцинкованного железа, они крепятся к ДСП гвоздями и загибаются так, чтобы подошла пластиковая труба.

При укладке трубы она не должна выступать над уровнем пола, иначе будет мешать укладке отделочного материала, поэтому толщина ДСП или досок должна превышать диаметр трубы.После укладки трубы на нее уже укладывается поверхность , покрытая листами фанеры и финишным покрытием.

При укладке фанерных листов между ними необходимо оставлять зазоры порядка 5 мм, так как при нагревании деревянные материалы будут расширяться. А на лагах обязательно делается теплый электрический пол с устройством воздушного зазора.

Фанера берут только влагостойкую, при этом ее толщина должна быть не менее 10 мм. Швы можно заливать герметиком , но можно и так оставить.После этого приступаем к укладке финишного покрытия.

На листах пенополистирола

В деревянном бревенчатом доме теплый пол редко делают в стяжке, обычно используют специальные теплоизоляционные плиты , которые состоят из пенополистирола и покрыты алюминиевым профилированным материалом.

Наличие алюминиевого покрытия позволяет равномерно распределять тепло, а пенополистирол предотвращает распространение тепла вниз.

При использовании таких листов на деревянной основе, шаг кабеля должен составлять около 10 см , а его мощность на квадратный метр не более 100 Вт. Основание для плит может быть как бетонным, так и деревянным, главное, чтобы оно было ровным и прочным.

Листы пенополистирола устанавливаются только в том месте пола, где он будет обогреваться; в остальных местах используется влагостойкая фанера или гипсоволокнистая плита соответствующей толщины.

При укладке плит нужно смотреть, чтобы они совпадали с пазами, они соединяются между собой с помощью специальных зажимов. Если вам нужно вырезать тарелку определенного размера, то сделать это не составит труда.В том месте, где будет установлен датчик температуры пола, обычным ножом вырезается часть плиты.

После установки плит в пазы прокладывается кабель, проверяется работоспособность системы … Осталось уложить основание и можно настилать деревянный пол.

Полы с подогревом в стяжке на деревянном основании

Иногда возникает необходимость сделать стяжку на деревянном полу, например, при установке балок на высокие опоры.Для укладки бетонной стяжки на деревянное основание необходимо соблюдение нескольких условий:

  • она должна быть прочной и неподвижной;
  • расстояние между лагами должно быть небольшим, чтобы пол не проседал под тяжестью стяжки. Если это условие не соблюдено, то придется разобрать пол и добавить бревна, чтобы расстояние между ними уменьшилось. Чтобы снизить нагрузку на пол, можно использовать не цементную стяжку, а ангидритную стяжку;
  • в обязательном порядке использовать армирующую сетку , достаточно сетки с ячейками 10х10 см.

Для предотвращения образования пота на гидроизоляционной пленке все швы заделывают эпоксидной шпатлевкой, так как она не пропускает влагу. Бывает, что стыки между деревянным покрытием и стенами довольно большие, в таких случаях их необходимо заделать сначала пеной, затем эпоксидной шпаклевкой, либо можно использовать жидкую гидроизоляцию.

Сначала на деревянную основу кладут гидроизоляционную пленку, затем утеплитель , это может быть, например, пенофол. Следующим этапом необходимо уложить на него арматурную сетку , трубы или кабель, соединить их и проверить работоспособность системы, после чего залить песчано-цементным раствором.

Стяжку нельзя укладывать на свежие доски; они должны прослужить в отапливаемом помещении не менее года.

выводы

Для деревянного дома теплый пол может быть как водяным, так и электрическим, существует несколько вариантов и способов его укладки. Все работы необходимо выполнять в соответствии с разработанными технологиями и рекомендациями, тогда вы сможете самостоятельно произвести эффективное и безопасное отопление, и в вашем доме будет тепло и комфортно.

Полезное видео

Сухой теплый пол по лагам, видео:

В контакте с

Технология теплых полов позволяет решить проблему отопления разных домов.Как известно, теплый пол, в отличие от радиаторной системы, имеет массу преимуществ. Однако некоторые могут возразить, что такой способ обогрева нельзя монтировать в деревянном доме. В этой статье мы развеем это понятие. Более того, существует несколько реально работающих технологий, позволяющих установить водяной теплый пол на деревянную основу.

Возможно ли

Как уже говорилось в начале статьи, многие сомневаются, насколько реально оборудовать водяной теплый пол в деревянном доме.Сразу стоит сказать, что это не только возможное, но и вполне разумное решение. Конечно, необходимо учитывать некоторые особенности и отказаться от привычных технологий, например, заливки стяжки. Но с другой стороны, это также облегчает выполнение задачи, потому что потребуется меньше труда.

Например, в деревянном доме запрещено нагревать полы выше 30 ° С. В противном случае поверхность пола может деформироваться. По этой причине на теплом полу обязательно должны быть смеситель и гребешок.Благодаря этому устройству будет снижена температура. Помимо прочего, необходимо использовать контроль температуры. Здесь предпочтение отдается автоматической системе.

Кроме того, стоит уделить особое внимание выбору напольного покрытия. Почему? Нагревательные материалы, такие как паркет, ламинат и линолеум, при температуре выше 25 ° C могут привести к выделению токсичных паров, а именно формальдегида. Это связано с тем, что в деревянном доме крайне важно четко регулировать и контролировать температуру теплоносителя теплого пола.

Возможные трудности

Помимо прочего, нужно понимать, с какими трудностями вам придется столкнуться при выполнении такой работы. Как известно, принцип действия теплого пола заключается в том, что нагретая поверхность накапливает, а затем передает тепловую энергию. В традиционном варианте все это работает очень просто, стяжка нагревается и накапливает тепло, а затем отдает его в комнату.

Что касается системы на деревянном полу, здесь ситуация иная.Дерево — не очень хороший теплопроводный материал. Возможно, кто-то подумает, а почему бы не налить на деревянный пол обычную стяжку? Но в этом случае необходимо учитывать тот факт, что на 1м 2 будет нагрузка до 300 кг. Конечно, это огромная нагрузка от водопровода на деревянном полу.

Способы установки теплого пола

Теплый водяной пол можно организовать несколькими способами. Давайте рассмотрим каждую из этих технологий:

  1. Использование специальных матов.Имеются в виду конструкции, в которых есть пазы для прокладки водяного контура. Цокольный этаж предварительно выравнивается. Для этого используется фанера или другой панельный материал. Использование этой модульной системы полностью исключает необходимость в стяжке. Проложенный водяной контур покрывается ДСП, а поверх основания устанавливается отделочный материал пола.
  2. Бетонные полы и паркетные полы. Как уже было сказано, этот вариант не оптимален по той причине, что на перекрытие будет оказываться большое давление.Кроме того, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию всех деревянных элементов. В этом случае водяной теплый пол на деревянном полу обойдется недешево.
  3. Фрезерование полов. Этот способ не совсем простой, так как предполагает изготовление специальных пазов в деревянном поле. В этом случае деревянный пол выступит в роли циновок. Этот способ самый доступный и недорогой. Ведь затраты на завершение теплых полов значительно снизятся.

Известен и другой вариант, как организовать теплый пол.Полы с подогревом на деревянных бревнах будут включать прокладку контуров отопления между бревнами. Благодаря этому основа обеспечит ногам приятное и комфортное тепло. Для реализации этого метода необходимо полностью демонтировать доски и проложить контур отопления в бревнах. Таким образом, теплый водяной пол в деревянном доме станет реальностью.

Что нужно для работы

В первую очередь нужно подготовить все стройматериалы и инструменты. Комплектация инструмента будет зависеть от выбранной вами технологии.В общем, для работы вам понадобится набор столярных инструментов, рулетка, трубы для теплого пола и арматура, слесарный набор инструментов, отвертка и тому подобное. Кроме того, вам может понадобиться правило, уровень, перфоратор, угловая шлифовальная машина и многое другое.

Технология теплого пола

Теперь рассмотрим особенности технологии изготовления теплого водяного пола в деревянном доме. В нашем случае мы рассмотрим пример использования полипропиленовых труб.Почему именно они. Все очень просто. Пластиковые трубы соединяются с помощью специальных фитингов. Фурнитура имеет уплотнительную резинку, их может быть несколько. Со временем эти резинки ослабевают и могут потечь. И, учитывая, что дерево боится влаги, это явление не очень благоприятное. В продаже есть дорогая качественная металлическая фурнитура, но позволить себе ее может далеко не каждый. Технология сварки полипропилена позволяет создать монолитное соединение. Он более прочный.Главное — правильно соблюдать технологию пайки.

Итак, процесс работы следующий. Сначала выполняется проект всего теплого пола в деревянном доме. Обязательно определитесь с гидравлическим расчетом. Важно определить, насколько эффективным будет тот или иной водный контур в деревянном доме. Только после всех этих работ необходимо переходить к следующему этапу. Здесь может понадобиться помощь специалистов, чтобы все расчеты проводились правильно и в соответствии с существующими стандартами.

Далее готовится пол. В первую очередь определите, нет ли неровностей. Если в полу есть перепад, то его можно выровнять фанерой или другим листовым материалом. Также необходимо создать слой гидроизоляции.

Совет! Гидроизоляция теплого пола в деревянном доме просто необходима. Хотя все работы выполнены хорошо, лучше предусмотреть дополнительную защиту.

Если вы сделали выбор в пользу использования специальных ковриков, то проведите их установку.Обычно в качестве матов используется система полистирола. Эти коврики имеют специальные защелки, которые закрывают всю поверхность пола без зазоров.

В эти пазы укладывают пол с водяным подогревом. Трубы надежно фиксируются в пазах. Следует добавить, что система также оснащена теплоотражающей пластиной. Поверх циновок следует укладывать фанеру или ДСП. Далее выполняется настил пола из финишного отделочного материала. Теперь обратим внимание на выбор отделочного материала, который позволят уместиться на теплом водяном полу в деревянном доме.

Полы

В начале статьи мы уже говорили о том, что необходимо правильно выбрать отделочный материал под теплый пол в деревянном доме. Поверх деревянного пола можно использовать ламинат или паркет. Эти материалы разрешены для их установки. Однако есть одно важное ограничение — недопустимо нагревать поверхность выше 25 ° С.

Некоторые предпочитают натуральное дерево и кладут обычную доску.Это очень выгодное решение с экономической точки зрения. Это особенно важно при укладке водяного теплого пола между деревянными бревнами.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Если вы только начинающий специалист, то важно понимать, что установка системы теплого пола имеет большое количество нюансов. Если их не учитывать, вся система теплых полов не будет работать. Например, может образоваться конденсат, который негативно сказывается на деревянном полу.

Итак, одна прокладка отопительных контуров более 70 метров недопустима. В противном случае это может привести к неравномерному прогреву всего пола в деревянном доме. Также недопустимо установка теплого пола без гидроизоляционного материала. Не думайте, что здесь можно сэкономить. Со временем, если вдруг произойдет утечка, последствия экономии могут быть катастрофическими. По этой причине древесину обрабатывают специальными пропитками, укладывают гидроизоляционный материал, например, полиэтилен и тому подобное.

Что ж, не менее важно правильно выбрать отделочный материал. При этом учитывается ряд факторов: какая будет температура теплоносителя, можно ли регулировать температуру в автоматическом режиме и многое другое.

Заключение

Итак, как мы убедились, реализовать водяной теплый пол в деревянном доме вполне реально. Более того, все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Если у вас вообще нет опыта в этой сфере, то вам придется обратиться за помощью к специалистам.Если вы упорны и любите делать все своими руками, то предлагаем вам ознакомиться с интересным и информативным видеоматериалом, наглядно демонстрирующим весь процесс установки теплого пола в деревянном доме. Надеемся, этот материал был вам полезен! Если у вас уже был опыт такой работы, то поделитесь им в комментариях к этой статье.

Метод обогрева банных комнат с помощью нагретой воды, циркулирующей «под ногами», применяли в древности турки и римляне.«Андерграундный» метод не был новым, но он не был достаточно изучен и отработан. Долгое время считалось, что укладывать систему теплого пола на деревянный пол бессмысленно из-за специфических свойств природных строительных материалов. Помехой были признаны главные достоинства древесины — прекрасные изоляционные качества и легкость. Сложность вызывали характерные сдвиги органического вещества, вызванные колебаниями температурного фона и изменением уровня влажности.Нерастворимость совмещения водяных полов с деревянным основанием заставила их найти технологический «выход», обеспечивающий их рабочий союз.

Видео о системе теплых полов

С чем вам придется столкнуться во время работы?

Принцип действия конструкций семейства «теплый пол» основан на передаче энергии теплоносителя через окружающий материал напольному покрытию. Затем пол с подогревом передает тепло в комнату.Традиционная бетонная стяжка, окружающая трубы с движущимся по ним водой или раствором этиленгликоля, отлично справляется с этой функцией. Чего нельзя сказать о древесине, препятствующей распространению тепловой энергии. Полученную при обогреве энергию в метро она, конечно, не пускает, но и отдавать потребителям не спешит.

Вопрос: почему бы тогда не банально залить деревянный настил бетонной стяжкой? Ответ: тогда на 1 м² деревянного пола будет давиться около 300 кг бетонного слоя.Нет сомнений в том, что дерево не выдержит такой тяжелой нагрузки, даже если балочная конструкция была сверхнадежной, что неразумно делать для русской бани или сруба.

Еще одна загвоздка — подложка, без которой не принято укладывать напольное покрытие на деревянный пол. Большинство материалов, используемых в качестве подложки, ведь тоже относятся к категории утеплителей, создающих преграду для прохождения тепла.

Весь комплекс проблем и препятствий устранит усовершенствованная технология, по которой сейчас возводится деревянный пол с водяным подогревом.Благодаря особенностям устройства:

  • вес отопительной «подземной» конструкции уменьшен на порядок;
  • тепло, полученное от труб отопления, полностью передается напольному покрытию и косвенно пользователям;
  • основание укладывается только под ковролин, линолеум или под напольную плитку;
  • срок размещения крайне сокращен;
  • период ожидания в 28 дней, необходимый для полного затвердевания стяжки, исключен.

После укладки финишного покрытия на водяной теплый пол, построенный на деревянной системе, можно сразу приступить к его использованию. Важным преимуществом является возможность без ощутимых проблем отремонтировать и заменить поврежденные участки, что совершенно нереально при наличии цементной стяжки.

Конструктивные особенности деревянной водопроводной системы

Разработанная специально для дачных построек с балочными перекрытиями, деревянная система водяного теплого пола проложена своеобразно:

  • трубопровод с циркулирующим теплоносителем не расположен в цементной стяжке, но монтируется поверх бревна или чернового дощатого пола в специально сформированных каналах;
  • для накопления и передачи тепла каналы снабжены теплораспределительными пластинами с продольной выемкой для прокладки труб отопительного контура; Металлические пластины
  • , наряду с распределением тепла, действуют как элементы, повышающие жесткость конструкции, тем самым устраняя необходимость в подложке.

Примечание. В бюджетных самодельных вариантах вместо дорогих плит используется фольга толщиной 200 мкм.

Если основание все же необходимо, например, для отделки пола керамической плиткой или линолеумом, используются гипсоволокнистые (GVL, GVLV) или цементно-стружечные плиты (DSP) с минимальными изоляционными характеристиками.

Два технологически разных варианта на выбор

Все отличия заключаются в способе формирования каналов для расположения трубопровода, отсюда разделение на два метода:

  • Укладывать теплый пол на деревянные бревна теперь можно. приобрести на заводе специальные модули из ДСП с предварительно фрезерованными «пазами», шаг между которыми определяется планируемой теплоотдачей системы.Заводской комплект поставляется в комплекте со всеми компонентами: модулями с существующими каналами, металлическими теплораспределительными пластинами, креплениями и трубами. Их просто нужно собрать в соответствии с прилагаемой инструкцией по проекту. Существенным недостатком модульного настила из ДСП является стоимость, иногда равная цене сруба. Поэтому дешевую альтернативу зубчатой ​​рейке придумали хитрые народные мастера, опираясь на заводские разработки.
  • Реечный вариант предусматривает формирование каналов не фрезерованием в ДСП, а набивкой рельсов.Для изготовления реек используется обрезная строганная доска, влагостойкая фанера или вышеназванные доски толщиной не менее 21 мм, не более 28 мм. Расстояние между планками обычно равно толщине планки, так как в пазах, созданных набивкой, трубы с наружным диаметром 17 мм должны не только свободно лежать, но и не деформироваться от движения древесины. Ширина направляющих определяется расстоянием между трубами контура, который нужно построить.Например, при прокладке трубопровода змейкой с шагом 300 мм ширина доски 22 мм должна составлять 278 мм.

Есть еще одна гениальная народная технология — некий гибрид реечной передачи и модульного принципа. По ее словам, укладка теплого пола по деревянным балкам производится довольно быстро и очень экономично.

Для этого в обрезной доске с одной стороны выбираем четверть с размерами швеллера. На расстоянии не менее 7 см от стены фрезеруется сплошная полоса на равную глубину, чтобы трубу можно было вывести на следующий ряд.Толщина доски, конечно, должна быть больше размера образца, но ширина доски в этом случае равна шагу укладки. Доски с швеллерами крепятся саморезами прямо к балкам или бревнам, потому что нет необходимости строить черновой пол.

Установка системы на светлый решетчатый пол

Перед установкой теплого пола под прослужившим деревянным полом необходимо тщательно проверить состояние всех элементов. Желательно разобрать половицы и осмотреть бревна, при необходимости заменить компоненты, вызывающие сомнения.Если конструкция была недостаточно утеплена до балок или до бревен на уровне нижней линии, нужно прибить бруски и уложить на них плиточный утеплитель. Затем необходимо уложить рулонный изоляционный материал внахлест (желательно полиэтиленовый 200 мкр) и по периметру пола прикрепить к стене демпферную ленту шириной 5 см.

Те, кто хотел знать, как утеплить деревянный пол, установив водяной контур, наверняка осознали, что змейка будет самым простым вариантом прокладки трубопровода.На плане, составленном по габаритам помещения, обозначим место под обвязку и установку регулировочного оборудования, нарисуем расположение направляющих с необходимым шагом. Для наших широт шаг между трубами варьируется от 150 мм до 300 мм. Рекомендуется брать гофрированные трубы диаметром 16 или 17 мм. На основании полученных данных рассчитываем размеры рельсов и изготавливаем их.

Основание подготовлено, планки подготовлены — можно приступать к монтажу:

  • по личному проекту, укладываем подготовленные направляющие, между которыми оставляем паз-канал для труб;
  • крепим направляющие саморезами к черновому основанию;
  • углы рельсов в зоне поворота трубопровода скруглены;
  • вкладываем в каналы, созданные этим методом, фольгу толщиной не менее 50 мкм, прижимаем, аккуратно огибая выемку, местами фиксируем к планкам степлером;

Консультации.Для увеличения теплоотдачи мастера рекомендуют дополнительно сами трубы обернуть фольгой.

  • прокладываем трубопровод по образовавшимся бороздам, периодически крепим металлическими пластинами к черновому полу или к рейкам;
  • подключаемся к контуру отопления и проводим опрессовку системы отопления;
  • Убедившись, что оно работает, мы сразу кладем либо напольное покрытие, либо подложку под плитку или линолеум, в качестве чего настоятельно советуем использовать плиты DSP, не содержащие формальдегид.

Вот так можно самостоятельно построить полы с водяным подогревом без лишних затрат и лишнего фанатизма. Принципы, внедренные западными инженерами, можно использовать на практике, оставив деньги в собственном кошельке. Что предпочтительнее: полностью дорогой фабричный «конструктор» или демократичное самодельное изделие?

Водно-гликолевая система водяного теплого пола

Некоторые вопросы возникают регулярно, когда люди рассматривают возможность установки или установки системы водяного излучающего пола с водой / гликолем.Поэтому мы взяли на себя инициативу сгруппировать их на этой странице.

Каковы преимущества теплого пола?

  • Дополнительный комфорт благодаря равномерному распределению тепла
  • Эстетичность и большая свобода расстановки мебели в комнатах (без видимого обогрева плинтуса)
  • Лучшее качество воздуха, потому что воздух не осушается и не перемешивается
  • Экономия энергии (10% -20%) за счет более равномерного нагрева. Другие системы отопления имеют тенденцию нагревать стены и потолок.Мы можем поддерживать немного более низкую температуру, чувствуя себя комфортно.
  • Больше выбора источника энергии. Воду / гликоль можно нагреть с помощью электричества, дров, пеллет, природного газа, пропана, мазута…

Нужна ли мне еще одна система отопления?

  • Нет, другая система отопления вам не понадобится. Если система хорошо спроектирована, система лучистого пола будет достаточно мощной, чтобы быть вашей единственной системой отопления.
    • Если у вас когда-либо будет другой источник тепла, есть возможность контролировать только температуру пола с помощью датчиков.Таким образом, две системы отопления не будут конфликтовать.

Электрический (нагревательные провода) или гидравлический (вода / гликоль)?

  • Если вы хотите обогреть только ванную комнату или керамический пол на кухне, выберите систему нагревательных проводов, расположенных под плиткой.
  • Для обогрева подвала, гаража или всего дома выберите более подходящий пол с водяным подогревом.

Какая толщина бетона требуется при укладке трубы PEX?

  • Минимальная требуемая толщина бетона составляет 1-1 / 2 дюйма.Эта толщина бетона обнаруживается, когда трубы устанавливаются наверху или во время ремонта, когда трубы размещаются на существующей плите.
  • В противном случае, как правило, минимальная требуемая толщина бетона составляет 4 дюйма для подвала или гаража.
  • В идеале трубы Pex не следует прокладывать глубже 4 дюймов в бетонную плиту.

Как закрепить трубы на земле перед заливкой бетона?

  • Для плит, которые необходимо изолировать, есть два различных способа крепления труб из полиэтиленгликоля.
    • Первый — со стандартной изоляцией, поверх изоляции устанавливается проволочная сетка, а трубы фиксируются на решетке с помощью стяжки

  • Другой тип изоляции предназначен для облегчения монтажа, изоляция Isorad, трубы помещаются между бороздами. Мы рекомендуем использовать U-образные зажимы для фиксации труб в изгибах.

  • Когда трубы укладываются на фанеру, использование j-образного зажима — самый простой способ удержать трубы на месте.

Можно ли укладывать теплый пол с водой / гликолем на пол?

Да, нет проблем, есть три способа продолжить:

  • Установите трубы на фанеру и залейте бетонную плиту размером 1-1 / 2 дюйма.
  • Создайте черный пол для прохода труб; вот состав пола: балки — светоотражающая пузырьковая изоляция, трубы Pex / деревянный мех, фанера (фанера)
  • Проложите трубы PEX между балками и изолируйте снизу с помощью отражающей пузырьковой изоляции и ваты.

Рекомендуемое расстояние между трубами — 9 дюймов или 12 дюймов. В Ecosolaris мы рекомендуем устанавливать их на высоте 9 дюймов, чтобы температура плиты была более равномерной.

Однако необходимы два отдельных ряда по 6 дюймов вдоль внешних стен и 5 отдельных рядов по 6 дюймов вдоль стен с гаражными воротами или навесными стенами.

Как рассчитать необходимое количество трубопроводов?

Если трубы установлены на расстоянии 12 дюймов, мы вычисляем общую площадь, умноженную на 1.2

пример: 500 футов2 x 1,2 = 600 футов труб

Если трубы проложены на расстоянии 9 дюймов, общую площадь рассчитываем, умноженную на 1,5

Если трубы проложены между балками, мы рассчитываем общую площадь, умноженную на 2

Мы часто слышим о петлях и зонах, в чем разница между ними?

Петля — это отрезок трубы, проходящей взад и вперед по полу

Зона — это часть пола (обычно комната), состоящая из одного или нескольких контуров, контролируемых термостатом.

Какая максимальная длина петли?

Максимальная длина петли — 300 футов. При превышении этой длины разница температур между выходом и возвратом может быть слишком большой, что сделает некоторые части пола более прохладными и, следовательно, менее комфортными.

Через какое время после заливки бетона я могу включить систему?

Вы должны дождаться естественного высыхания бетона в течение 30 дней, прежде чем заполнять трубы и запускать систему.

Нужно ли заполнять трубы водой или гликолем?

В системе теплого пола можно использовать только воду, но гликоль позволит вам не беспокоиться о возможном замерзании труб в случае длительного отключения электроэнергии (например, ледяной шторм).

Какой процент воды и гликоля мне следует использовать в моей системе теплый пол?

  • Если вы используете только воду, ваша система может замерзнуть при 0 градусов Цельсия
  • Используя смесь 70% воды и 30% гликоля, ваша система не будет замерзать до -12 градусов Цельсия
  • Используя смесь 50% воды и 50% гликоля, ваша система будет защищена от замерзания до -34 градусов Цельсия

Обратите внимание, что жидкости нечувствительны к тому, что мы называем ощущением температуры.

Следует использовать дистиллированную воду или можно использовать водопроводную воду?

Дистиллированная вода не содержит минералов и поэтому лучше всего защищает от коррозии. С другой стороны, когда система состоит из частей, сделанных из качественных металлов, разница между дистиллированной водой и водой из вашего акведука будет очень небольшой. Однако это не относится к воде из колодца.

Гликоль, который мы используем, также содержит ингибиторы коррозии, которые добавляют дополнительную защиту

Как рассчитать количество жидкости, необходимое моей системе?

Количество жидкости в трубах 1/2 дюйма составляет 1 галлон на 100 футов.После этого добавьте около 3 галлонов для нагревательной панели и 5 галлонов для системы подпитки вода / гликоль.

Как рассчитать требуемую мощность котла?

Новый дом, утепленный в соответствии со стандартами строительных норм, требует около 22 БТЕ / кв. Футов. А более старый дом может потребовать до 35 BTU / кв.

В общем, мы берем площадь, умноженную на 30 Btu, и выбираем котел в соответствии с этим расчетом.

Например: 1000 фут2 x 30 = 30 000 BTU = 8 кВт

Какой котел выбрать, Mini BTH или Mini Ultra?

Mini BTH похож на небольшой резервуар для горячей воды на 2 галлона.Если мы скажем ему нагреть воду до 100 градусов по Фаренгейту, он будет постоянно нагревать воду в баке до 100 градусов по Фаренгейту. Автоматический выключатель, установленный в верхней части котла, позволяет гасить его весной и повторно зажигать осенью.

Бойлер Mini Ultra — это умная модель, которая нагревает воду в баке только тогда, когда этого требует термостат, что позволяет экономить электроэнергию. Датчик температуры наружного воздуха также входит в комплект поставки котла

.

Какая польза от датчика температуры наружного воздуха?

Получая информацию об изменениях наружной температуры с помощью датчика, котел может регулировать температуру воды / гликоля в своем баке и, таким образом, обеспечивать больший нагрев плиты в холодную погоду и избегать проблем с перегревом, когда погода становится мягче

Какая мощность автоматического выключателя необходима для питания котла?

Эту информацию можно получить у электрика или в брошюре производителя котла.

Брошюра по

Mini BTH и Mini ULTRA

Брошюра по Bth Ultra

А в чем толк от напольного датчика?

Датчик температуры пола учитывает температуру бетонной плиты, чтобы регулировать температуру в помещении.

Его можно использовать двумя способами.

Вот несколько примеров.

Температура в гараже обычно устанавливается в соответствии с температурой плиты. Таким образом, воздушный поток, создаваемый при открытии двери, не вызовет запуск системы, температура плиты не обязательно снизилась.

Для дома температура воздуха учитывается путем придания минимума и максимума бетонной плите, таким образом, если внешняя дверь останется открытой, когда очень холодно, пол перестанет подниматься, когда он перестанет подниматься. достичь максимальной температуры плиты.

Как произвести заполнение системы?

Если ваша система оснащена системой подпитки Calefactio, вы можете использовать ее для заполнения ваших труб водой и гликолем. В противном случае вам придется использовать внешний насос или обратиться к профессионалу.

Как обогреть керамический пол водой | Руководства по дому

Использование воды для обогрева — это тип лучистого теплого пола, который называется гидроникой. Трубы из сшитого полиэтилена — PEX — переносят теплую воду между черным полом и готовой поверхностью пола. Тепло передается плитке и излучается в комнату, согревая людей и предметы. Плитка — один из лучших материалов для установки в качестве чистового пола для этого типа системы. Он удерживает и равномерно распределяет тепло, передаваемое трубкой PEX.Практически любой источник тепла может нагреть воду, включая газ, пропан, масло, дрова, электричество или солнечную энергию.

Фанера

Установите трубку PEX в виде S-образных петель поверх фанеры. Петли фиксируются специальными скобами, а монтажники заливают пол самовыравнивающейся строительной смесью. Раствор заделывает трубы PEX и обеспечивает прочную ровную поверхность для укладки плитки. Розничные торговцы также продают фанерные листы с предварительно рифлеными канавками, которые предназначены для труб из полиэтиленгликоля. После прикрепления фанеры проденьте PEX в пазы и покройте черновой пол самовыравнивающимся раствором.Попросите лицензированного подрядчика проверить вашу опору для пола, чтобы убедиться, что она достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес раствора и плитки.

Плиты

Существующие бетонные плиты являются кандидатами для систем водяного отопления. Нанесение аналогично нанесению на фанерные черновые полы. Установщики наматывают на пол трубы из полиэтиленгликоля, закрепляют их, привязав к арматуре, а затем заливают обеими слоями строительного раствора. Убедитесь, что плита была изолирована перед заливкой, или добавьте светоотражающий изоляционный материал перед установкой трубки PEX поверх существующей плиты.Без надлежащей изоляции плита становится теплоотводом, отводящим тепло к земле и прочь от дома. Поверх раствора уложить керамическую плитку.

Под черным полом

Если вы уже установили плитку и у вас есть подвал или подвал, вы все равно можете добавить водяное лучистое отопление. Вставьте трубы PEX в отсеки балок, которые представляют собой открытые пространства между балками пола. Вам нужно будет просверлить балки, чтобы протянуть трубки от одного пролета до другого. После этого добавьте алюминиевые пластины, предназначенные для этого типа применения.Пластины прикрепляются к основному полу и помогают удерживать трубы на месте. Добавьте слой изоляции, чтобы направить тепло в жилое пространство.

поверх существующей плитки

Керамическая плитка укладывается на любой твердый черный пол, даже поверх существующей плитки. Если у вас есть черновой пол из плит и вы не хотите брать на себя кропотливую работу по удалению существующего плиточного пола, добавьте трубку PEX поверх плитки, как если бы это был черновой пол. Залейте трубку самовыравнивающимся раствором, который скроет змеевики и обеспечит прочную ровную поверхность для новой укладки плитки.Однако имейте в виду, что это увеличит высоту существующего пола на 2–3 дюйма.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Простое отопление первого и подвесного пола

Полы с подогревом первого этажа — можно ли?

Да, конечно! На самом деле установить теплые водяные полы с подогревом (UFH) довольно просто как на первом, так и на втором этажах.

Полы с подогревом максимально увеличивают доступную площадь и являются более безопасным вариантом для детских спален, чем радиаторы. Установка полов с подогревом как на первом, так и на втором этажах повысит общую эффективность системы отопления, особенно там, где предусмотрен тепловой насос.Вы также можете выбрать решение, которое предлагает акустические преимущества, уменьшая передачу воздушного и ударного шума.

Для простой и быстрой установки с минимальными затратами важно выбрать правильную систему для работы.

Отличное решение для теплого пола на первом этаже должно быть безопасным в установке, легким и предлагать:

  • Нет, либо небольшое увеличение высоты, либо скрытое в настиле пола, либо низкопрофильная система, уложенная поверх настила
  • Гибкая установка — снизу после укладки настила пола, над балками до опускания настила или укладка поверх существующего настила пола

Две самые популярные UFH-системы для первого этажа

Существует множество систем теплого пола для первого этажа, которые можно разделить на две основные категории:

1.Пластины теплообменные металлические

Металлические теплообменные пластины, такие как система Nu-Heat ClippaPlate ® , размещаются на балках или между ними, чтобы удерживать трубу для подогрева пола. Пластина теплопередачи, специально разработанная для работы в качестве проводника тепла, улучшает как время отклика, так и упрощает установку.

На рынке существует несколько различных систем этого типа, они значительно различаются по способу установки и качеству.

Устройство теплого пола между балками или на балках

Гибкость — ключ к успешной установке теплого пола на первом этаже.Выберите систему подогрева пола, которую можно установить на деревянные балки первого этажа сверху до укладки настила или между деревянными балками снизу после укладки настила.

Это позволяет установщикам полов с подогревом работать на месте, не влияя на график строительства других предприятий.

Теплый пол между балками

Установка теплого пола между деревянными балками снизу, после того как настил верхнего этажа, выполняется быстрее и безопаснее, а также позволяет другим профессионалам продолжать работу наверху — выигрывают все.Если вы не уверены, мы поможем вам сделать выбор.

Теплый пол на балках

Если теплообменные пластины установлены на деревянных балках, нагревательную трубку можно установить снизу, если это более удобно. Это бонус с точки зрения здоровья и безопасности, так как не будет необходимости балансировать на балках для установки трубопроводов.

Система ClippaPlate ® компании

Nu-Heat совместима с большинством типов балок: традиционными деревянными балками, балками TJI / двутавровыми и стальными балками (экологические балки, балки Posi и т. Д.).

Важно выбрать прочную систему металлических пластин, которая будет удерживать трубу теплого пола заподлицо с настилом пола — это помогает обеспечить эффективную теплопередачу. Если металлические пластины слишком тонкие, они со временем могут прогнуться или прогнуться, а это означает, что полы с подогревом должны будут нагревать воздушное пространство, что может значительно повлиять на время отклика. Наша испытанная и испытанная система ClippaPlate ® вас не подведет.

Система теплого пола с металлическими покрытиями, вероятно, будет дешевле для приобретения, чем другие решения с деревянным балочным перекрытием, и ее можно быстро установить, что означает эффективную систему отопления, которую можно купить, установить и запустить по доступной цене.Полы с подогревом на первом этаже никогда не были такими простыми.

2. Фрезерованные низкопрофильные гипсовые плиты

LoPro ® 10 является примером модифицированной системы UFH, которая также регулярно используется в новых постройках. Это популярный вариант, когда конструкция перекрытия пола делает установку теплого пола между балками непрактичной или решение о включении УФН принимается позже в графике строительства.

Это решение обеспечивает хорошие акустические характеристики, помогая снизить передачу воздушного и ударного шума в комнаты ниже.

Системы этого типа просты в установке и просто укладываются на настил пола. Гипс хорошо проводит тепло, обеспечивая равномерную теплоотдачу и быстрое время отклика. Общая высота составляет всего 15 мм, а отделку пола можно укладывать прямо на панели.

LoPro ® Lite — еще одно популярное решение для модернизации теплого пола, которое устанавливается поверх существующего пола. Достаточно легко установить самостоятельно.

Как установить теплый пол наверху

Теперь, когда вы знаете два основных типа полов с подогревом на первом этаже, вот видео о том, как установить их наверху.

Советы по монтажу теплого пола на первом этаже

  • При наличии массивных балок соблюдайте правила строительства в отношении надреза, чтобы трубка UFH проходила между отсеками балок. В качестве альтернативы можно прикрепить 15-миллиметровую рейку к нижней части балки, оставив зазор для прохождения трубы.
  • Работа в паре — один человек укладывает пластину, а другой следует за ней с помощью дрели, прикрепляя ее к балкам винтами.
  • После того, как пластины теплораспределителя надежно закреплены (на деревянных балках или между ними), можно устанавливать трубку для подогрева пола — один человек держит трубку, а другой зажимает ее на месте.Поскольку распределительная пластина металлическая и слегка податливая, трубку можно легко вставить на место. Должно быть возможно приспособить первый этаж 20м 2 комнаты всего за 30 минут.
  • Организуйте установку теплого пола на первом этаже как сборочную линию, чтобы, пока один человек вставлял трубу на место, другой мог подготовить следующую комнату. Это позволит вам сохранять динамику на протяжении всей работы.

Полы с подогревом — это хорошо зарекомендовавший себя метод обогрева, обеспечивающий комфортное и экономичное тепло, и его проще установить на верхних этажах, чем вы думаете!

Если вы все еще не знаете, как установить пол с подогревом наверху, обратитесь в нашу дружную команду за советом экспертов.

Полы с подогревом на подвесных деревянных полах

Полы с подогревом можно установить на любой подвесной деревянный пол с деревянными балками — как на первом, так и на верхнем уровне этажа.

Теплый водяной пол с подогревом (UFH) в подвесном деревянном полу предлагает все преимущества, связанные с этой формой отопления, без увеличения общей конструкции пола. Это делает подвесные полы с подогревом популярным решением для новостроек.

Как установить теплый пол на подвесной деревянный пол

Модернизация подвесных полов с подогревом на первом этаже существующей собственности может быть несложной, если домовладелец согласен, чтобы либо существующие половицы были установлены, либо потолок внизу был удален.В противном случае существуют другие конструкции пола, которые могут быть более подходящими, например LoPro ® . Этот ультратонкий пол с подогревом можно установить поверх существующего пола.

Помещения первого этажа обычно требуют меньше обогрева, чем жилые помещения первого этажа, отчасти потому, что они, вероятно, будут находиться над отапливаемым помещением, а это означает, что решение с подогревом полов часто подходит для проектов модернизации всего дома.

А как насчет подвесных деревянных полов на первом этаже?

Теплопроводящие плиты можно использовать на подвесных цокольных этажах, где имеется достаточная изоляция.Проблема не в новостройке, которая должна соответствовать строительным нормам, а в том, что требует рассмотрения в сценарии модернизации.

Если необходимо улучшить изоляцию, минеральную вату в мешке можно легко пристегнуть к боковым сторонам деревянных балок. Стандартная минеральная вата может быть уложена поверх сетки, или твердые изоляционные панели могут быть разрезаны по размеру и вклинены / закреплены на месте между балками.

Любая система отопления должна производить достаточно тепла для эффективного обогрева здания.Металлические пластины теплопередачи имеют встроенное преимущество, так как они относительно быстро нагреваются, а время включения / выключения можно программировать аналогично радиаторной системе.

Варианты акустического теплого пола в многоэтажных квартирах и квартирах

В квартирах, квартирах и коммунальных домах полы с подогревом доступны как часть акустической напольной кассеты. Это включает гипсовую панель как часть настила пола и соответствует критериям испытаний перед завершением строительства. В качестве альтернативы вы можете установить пластину поверх акустической рейки, прикрепленной к верхней части настила пола; это нормально для ситуаций, когда уровень настила пола можно поднять.

Нужна помощь в выборе системы теплого пола на первом этаже?

Думаете об установке теплого пола на первом этаже или в подвесном деревянном полу, но не знаете, с чего начать? Мы рады обсудить с вами наиболее подходящую систему для вашего проекта. Вы можете поговорить с одним из наших экспертов по телефону 01404 549770.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕГОДНЯ

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *