Утеплитель на мансарду: 8 советов по выбору утеплителя для мансарды

Мансарда может служить не только местом хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную. Чтобы помещение под самой крышей было комфортным, недостаточно сделать там ремонт и поставить мощные обогреватели, – необходимо позаботиться о качественном утеплении. Мансарда – одно из самых холодных мест в доме, ведь сверху и, как минимум, с двух сторон оно граничит с улицей, а скаты крыши тут играют роль не только потолка, но и стен. Если не утеплить мансарду, то никакой обогреватель не поможет создать там нормальные условия для проживания, а все тепло будет с легкостью выходить на улицу. Так какой же утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплить стены и крышу и какой толщины должен быть утеплитель?

№1. Каким должен быть утеплитель для мансарды?

Для утепления мансарды подойдет далеко не каждый теплоизоляционный материал, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен обладать такими характеристиками:

• низкая теплопроводность – самое очевидное требование. Материал должен надежно защищать помещение от холода, удерживая внутри максимум теплоты. Кроме того, теплоизолятор должен выдерживать перепады температур, быть долговечным, не трескаться и не терять свою целостность со временем;
• шумоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем более «громкий» кровельный материал выбран. Металлочерепица и профнастил, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественная звукоизоляция способна значительно снизить неприятные ощущения;
• устойчивость к влаге. Желательно выбирать материал, который был бы инертен к влаге и не накапливал ее, ведь при водопоглощении увеличивается вес утеплителя (следовательно, возрастает нагрузка на все конструкции) и снижаются его теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то лучше использовать вместе с ним гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утеплитель более долговечным;
• устойчивость к огню, особенно, если каркас кровли выполнен из дерева. Для максимальной устойчивости к пламени даже некоторые трудновоспламеняемые материалы обрабатывают антипиренами – веществами, которые препятствуют распространению огня;
• стойкость к грибку, плесени и грызунам;
• экологичность;
• экономичность;
• простота монтажа будет плюсом, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа своими руками нанести невозможно.

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату, экструдированнный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуют использовать засыпной теплоизолятор (например, керамзит), так как его понадобится достаточно много для достижения необходимых теплоизоляционных качеств. В горных кавказских районах в этих целях иногда используют даже шерсть – по теплоизоляционным свойствам она близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№2. Минеральная вата для утепления мансарды

Минеральную вату можно смело назвать одним из самых популярных теплоизоляционных материалов, а если говорить об утеплении мансарды, то ей смело можно отдать пальму первенства. Стоит помнить, что минеральная вата бывает разной, и ее свойства отличаются в зависимости от используемого сырья: шлаковату производят из отходов доменного производства, каменную вату – из горных пород, чаще из базальта (поэтому за ней также закрепилось название базальтовой ваты), стекловату – из стеклянных отходов или кремнийсодержащих горных пород. Шлаковату в частном строительстве практически не используют, стекловата используется, но не часто, а каменная вата получила наибольшее распространение, поэтому под минеральной вату понимают обычно именно ее.

Каменная (базальтовая) вата для мансарды

Каменная вата за счет своей волокнистой структуры обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• отличные теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности материала примерно составляет 0,035-0,045 Вт/м•К;
• отличные шумоизоляционные качества, поэтому если на мансардном этаже планируется обустроить детскую или спальню, это отличный вариант;
• огнестойкость. Материал спокойно переносит нагрев до 550-600⁰С и более, ведь в его основе – камень;
• удобство в работе. Монтировать плитную или рулонную минеральную вату несложно, а специальные средства защиты использовать нет необходимости – в состав материала не входят колкие волокна, которые так опасны при работе со стекловатой;
• устойчивость к плесени;
• хорошая паропроницаемость;
• невысокая цена.

Среди минусов:

• способность впитывать влагу, поэтому обустройство надежной гидроизоляции строго необходимо, что несколько усложняет работы;
• в минеральной вате могут поселиться грызуны, что, естественно, не очень хорошо скажется на теплоизоляции. Мыши не живут только в слое керамзитового утеплителя, пеностекле и пенополиуретане, поэтому в остальных случаях необходимо тщательно заделывать технологические отверстия и принимать меры по ликвидации грызунов.

Каменная вата выпускается в формате плит и рулонов. Для утепления наклонных стен мансарды лучше подойдет плитный материал: его необходимо будет резать и вставлять в отверстия между балками перекрытия. Рулонный материал не такой прочный и лучше подходит для утепления горизонтальных поверхностей. Рекомендуется использовать двуслойное утепление минеральной ватой: между стропилами укладывают плиты, а поверх них крепится рулонный материал. Таким образом получается максимально снизить риск возникновения мостиков холода. Отдельно стоит отметить рассыпной базальтовый утеплитель: он подходит для самых труднодоступных мест, но наносят его с помощью специального оборудования.

Стекловата

Стекловата стоит дешевле каменной ваты, но используется нечасто по причине неудобств в работе. Так как производят материал из стекольных отходов, в его состав входят небольшие заостренные частицы, которые могут легко поранить кожные покровы и дыхательные пути. Впрочем, если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить мансарду. К основным преимуществам материала относятся:

• отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,030-0,052 Вт/м·К;
• высокая прочность и упругость;
• огнестойкость. Стекловата выдерживает нагрев до 450⁰С, не меняя свойств;
• невысокая цена.

№3. Пенопласт для утепления мансарды

Знакомый всем нам пенопласт еще несколько десятилетий назад был одним из самых популярных утеплителей, используемых в частном строительстве. Сегодня он применяется все реже и реже, а среди главных преимуществ, которые заставляют рассматривать пенопласт в качестве одного из возможных утеплителей для мансардного помещения, стоит выделить:

• очень низкая цена;
• небольшой вес;
• простота монтажа;
• неплохие звукоизоляционные свойства;
• достаточно высокая долговечность.

Минусов значительно больше: это и хрупкость, и способность накапливать влагу, и высокий риск того, что в таком утеплителе будут жить и размножаться грызуны. Чтобы свести на нет все эти недостатки, понадобится серьезная защита материала, обустройство которой практически перечеркивает выгоду низкой цены, поэтому сегодня в строительстве все чаще используют более совершенный аналог – экструдированный пенополистирол.

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления мансарды

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу этот все тот же обычный полистирольный пенопласт, вот только принципиально иная технология производства позволяет получать материал с более выгодными эксплуатационными качествами. Все дело в том, что обычный пенопласт получают путем увеличения микрогранул под воздействием пара, а экструдированный, как подсказывает название, — методом экструзии при повышенной температуре и давлении, а также при добавлении вспенивающего вещества.

Основные преимущества:

• качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
• влагостойкость, что во многом обеспечивается благодаря структуре материала с закрытыми порами;
• простота монтажа, что обеспечивается невысоким весом и лёгкостью обработки;
• достаточная прочность;
• невысокая цена;
• устойчивость к плесени и грызунам.

Среди минусов не самая высокая паропроницаемость, поэтому придется более ответственно подойти к организации вентиляции мансардного помещения, а также низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – его, согласно нормам, можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так как материал относится к плиточным утеплителям, в местах стыка отдельных плит может образовываться мостик холода, поэтому лучше брать пенополистирол со специальным замком.

№5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Напыляемый пенополиуретан по теплоизоляционным качествам считается одним из наиболее эффективных утеплителей – слой в 2,5 см идентичен слою минеральной ваты в 8 см. Материал наносится специальными установками в жидком виде, в результате взаимодействия двух компонентов смеси получается необходимый полимер и углекислый газ. Затвердевание происходит быстро.

Основные преимущества:

• коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
• возможность создать полностью бесшовную поверхность, поэтому проблема мостиков холода будет полностью решена;
• абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
• высокая адгезия к большинству материалов;
• возможность утеплить мансарду самой сложной формы – в некоторых случаях применение плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пена позволяет легко заполнить все щели и труднодоступные места;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• высокая скорость проведения работ.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут проведены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – порядка 200-215⁰С, а при горении материал выделяет токсичные газы.

№6. Пеностекло для утепления мансарды

Пеностекло по совокупности качеств можно считать чуть ли не идеальным утеплителем, но широкого распространения материал не нашел – всему виной высокая цена. Производят его, также как и стекловату, из отходов стекольной промышленности, но технология совершенно иная: в стеклянный порошок добавляют газообразователь и нагревают при очень высоких температурах. В таких условиях происходит плавление и вспучивание, и в результате получаем силикатное стекло с огромным количеством пузырьков. Такое строение позволяет говорить о многочисленных преимуществах материала:

• хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,045 Вт/м·К и с течением времени не меняется;
• высокая долговечность. Производители говорят о том, что материал продержится около 100 лет без существенных изменений своих свойств;
• устойчивость перед плесенью и грибком;
• высокая прочность;
• стойкость к перепадам температур и высоким температурам, пожаростойкость;
• устойчивость к влаге и высокая паропроницаемость.

Из-за высокой цены мансарды пеностеклом утепляют нечасто.

№7. Эковата для утепления мансарды

Эковату производят на основе переработанного картона и бумаги с добавлением борной кислоты в качестве антисептика и натрий тетрабортата для уменьшения горючести и придания материалу инсектицидных качеств.

Основные преимущества:

• хорошие теплоизоляционные качества, коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м·К;
• хорошие звукоизоляционные качества;
• пожаробезопасность, но при высоких температурах материал может начать тлеть;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию плесени, грибка и грызунов за счет используемых добавок;
• паропроницаемость;
• невысокая стоимость;
• наилучших результатов можно достичь при использовании напыляемой эковаты, которая отлично заполняет все щели и неровности.

Недостатки:

• для напыления эковаты необходимы специальные установки и профессионалы, которые знают все особенности процесса;
• эковата со временем может уменьшаться в объеме, но если монтаж был выполнен правильно и с соблюдением всех нюансов, то усадка будет минимальной.

№8. Расчет толщины утеплителя

Рассчитывать необходимый слой утеплителя лучше отдельно для покрытия, стен и перекрытия мансарды, так как нормируемое сопротивление теплопередаче у них разное. Последний параметр в идеале также рассчитывать самостоятельно, используя данные о минимальных температурах, длительности холодного периода и комфортной температуры в доме. Можно использовать уже рассчитанные средние значения нормируемого сопротивления теплопередаче для крупных городов, приведенные в таблице.

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, включая стены фронтонов и кровельный пирог. Удобно для этого использовать специальные калькуляторы или же даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно делать расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только покрытия мансарды, ведь оно занимает наибольшую площадь среди всех внешних ограждений этого помещения. По правилам, от табличного или самостоятельно рассчитанного значения отнимают сопротивление теплопередачи уже существующих материалов, но для кровельного пирога это значение очень небольшое, поэтому им пренебрегаем.

Получается, для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) мансарды в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м²К/м) необходим слой теплоизоляции 16,5-21 см в зависимости от особенностей ваты, показатель теплопроводности всегда указан на упаковке. Специалисты рекомендуют в этом случае делать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а сверху монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, мансардное помещение утепляется уже изнутри, причем распространена практика комбинирования двух видов утеплителей. Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Утеплитель для мансардной крыши: какой лучше выбрать для мансарды

Самостоятельно обустроить под крышей жилое пространство вполне по силам каждому домашнему мастеру. При этом встает вопрос, как выбрать утеплитель для крыши мансарды, какой лучше. Рассмотрим все варианты. 

Почему необходима теплоизоляция мансарды

В холодное время года, когда в доме работает отопление, возникает значительный перепад температур между комнатами и улицей. Теплые потоки по законам физики стремятся к источнику холода, следовательно, двигаются в направлении к крыше и стенам. Там, где разогретый воздух соприкасается с холодной поверхностью, образуется конденсат, который со временем накапливается и разрушает строительные материалы. 

Особенно заметно это явление в мансардном помещении. Оно образовано скатами крыши и фронтоном, то есть элементами, одной стороной соприкасающимися с уличным воздухом, другой — с комнатным. Поэтому главная задача теплоизоляции заключается в предотвращении попадания разогретого потока на холодные внешние поверхности. Сделать это можно двумя способами:

Внешняя изоляция

Укладывается в процессе строительства поверх стропил. Накрывается гидроизоляционной пленкой, сверху монтируется кровля. В результате изоляция ложится сплошным полотном, без мостиков холода. Это главное преимущество метода. Основной недостаток — возможность монтажа только в ходе стройки или капитального ремонта.

Внутреннее утепление

Изоляция монтируется изнутри. Ее вставляют между стропилами, закрывают слоями паро- и гидроизоляции. Это более трудоемкий метод. Кроме того, не всегда получается предотвратить появление мостков холода. Зато монтировать изоляцию этим способом можно в любой момент после окончания строительства или капремонта.

Таким образом, грамотно уложенная теплоизоляция не выпускает наружу потоки разогретого воздуха, что уменьшает затраты на отопление. Помимо этого она предотвращает образование и накопление большого количества конденсата, который разрушает строительные материалы и тем самым продляет срок эксплуатации постройки.

Каким должен быть утеплитель для мансардной крыши

При выборе оптимальной изоляции нужно знать, какими свойствами она должна обладать. Мы выделили основные критерии:

Низкая теплопроводность

Способность вещества передавать тепло выражается числовым коэффициентом. Чем ниже этот показатель, тем лучшим изолятором является покрытие. Современные модели обладают коэффициентом менее 0,04 Вт/мК, что вполне достаточно для кровли. От теплопроводности зависит толщина слоя изолятора. Чем коэффициент ниже, тем тоньше понадобится полотнище.  

Влагостойкость

В подкровельном пространстве в разных количествах присутствует конденсат. По этой причине нужно выбрать только устойчивый к воздействию воды изолятор. Категорически не подходят материалы, которые намокают и теряют свои свойства. 

Способность сохранять форму

Очень важное качество, поскольку стены мансарды наклонены. Рыхлое покрытие со временем попросту «сползет» вниз и перестанет выполнять свои функции. Утеплитель должен быть плотным, длительно удерживать форму.

Хорошее звукопоглощение

Подкровельное помещение нуждается в хорошей шумоизоляции. Падающие на крышу капли дождя, особенно если кровля металлическая, сильный ветер создают неприятный шум, который мешает отдыху находящихся здесь людей. 

Экологическая безопасность

Жилое пространство под крышей находится в сложных условиях. Летом оно сильнее, чем все остальные комнаты, нагревается солнцем, зимой больше остывает. Поэтому изолятор должен быть максимально безопасным. Недопустимо, если он будет выделять даже незначительное количество токсичных веществ. Под влиянием высоких температур оно может значительно увеличиться.

Устойчивость к горению

Изоляция не должна воспламеняться и поддерживать огонь. У людей должно быть время, чтобы в случае возникновения опасности они могли покинуть дом. Важно, чтобы в процессе тления или горения покрытие не выделяло ядовитых веществ, иначе неизбежно отравление.

Какой выбрать утеплитель для мансарды: возможные варианты 

Ассортимент изоляционных полотен разнообразен, но все их можно поделить на несколько групп:

Стеклянная вата

Изготавливается из отходов производства стекла, состоит из мелких хрупких волокон. Из достоинств отметим:

• Невысокую теплопроводность, толщина утепляющего слоя минимум 120 мм.
• Отсутствие в составе токсичных веществ.
• Низкую горючесть.
• Непривлекательность для насекомых и для грызунов, они в ней не селятся. 
• Низкую стоимость.

Главный недостаток стекловаты — ломкость и пыление. Тонкие волокна очень хрупки, при их разрушении образуется мелкая пыль, состоящая из острых осколков. При их попадании на кожу, в дыхательные пути или на слизистые возникают неприятные ощущения. Если не соблюдаются правила безопасности, возможны заболевания и аллергические реакции. Поэтому изоляция при монтаже надежно изолируется, чтобы пыль не попадала в помещение.

Стекловата гигроскопична, она легко впитывает воду. При намокании ее теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются. Особенно это актуально для рыхлых рулонных покрытий. Плитные имеют большую плотность, поэтому менее гигроскопичны. Со временем волокно ломается и дает усадку. 

Каменная вата

• Низкая теплопроводность, минимальная толщина утепляющего слоя 100 мм.
• Полная безопасность для здоровья человека, отсутствие в составе фенолформальдегида.
• Отсутствие пыления, ломкости и усадки. Хорошо удерживает форму, особенно плотные разновидности.
• Не поддерживает горение. Начинает плавиться при температуре 800С.
• Хорошая шумоизоляция.
• Паропроницаемость, что дает возможность стенам «дышать».

К недостаткам каменной ваты можно отнести привлекательность для грызунов, которые могут облюбовать ее для своих гнезд. По сравнению с другими ватами она менее гигроскопична, однако все равно впитывает воду. По этой причине требуется качественная гидроизоляция. Стоимость достаточно высокая.

Шлаковая вата

Изготавливается из доменного шлака. По свойствам близка к каменной, но есть ряд отличий. Из достоинств нужно перечислить:

• Низкую теплопроводность, утепляющий слой минимум 100 мм.
• Хорошую звукоизоляцию.
• Плохо поддерживает горение, начинает плавиться при 300С.

Основной недостаток — присутствие в составе доменных шлаков. При увлажнении они начинают реагировать с металлами, постепенно их разрушая. Это опасно для металлических каркасов и других конструкций. Помимо этого в составе шлаков присутствуют токсичные вещества, которые при определенных условиях могут неблагоприятно воздействовать на здоровье людей. Шлаковата гигроскопична, но чем выше плотность утеплителя для мансардной крыши, тем меньше влаги он впитывает.

Пенопласт

Состоит из спрессованных шариков полистрола, наполненных воздухом. Благодаря такому строению обладает:

• Низким коэффициентом теплопередачи. Минимальный утепляющий слой 70 мм. 
• Влагостойкостью. Вода почти не впитывается и не разрушает покрытие.
• Небольшим весом, что значительно облегчает монтаж.
• Значительной плотностью, поэтому хорошо удерживает форму и не усаживается. 
• Хорошими шумоизоляционными характеристиками.
• Невысокой стоимостью.

Есть и значимые недостатки, которые нужно брать в расчет. Пенопласт паронепроницаем, при использовании его в подкровельном помещении, где концентрируются испарения, придется обустраивать эффективную вентиляцию. Иначе влага будет накапливаться, и разрушать строительную конструкцию. Грызунам нравится жить внутри изоляции. Еще один минус заключается в горючести материала. Причем вместе с дымом в процессе горения выделяются крайне опасные для человека вещества. 

Экструдированный пенополистирол

Изготавливается из полистирола, как и пенопласт, но по другой технологии. В результате получаются плотные плиты из вспененного вещества. Их преимущества:

• Низкая теплопроводность, примерно на треть ниже, чем у пенопласта. Минимальный утепляющий слой 50 мм.
• Небольшой вес при значительной плотности и жесткости. 
• Хорошо удерживает форму.
• Не привлекателен для насекомых и грызунов.
• Полная влагонепроницаемость. 
• Срок службы 35-40 лет и больше. 

Значимыми недостатками пенополистирола считаются горючесть и паронепроницаемость. Кроме того, его стоимость достаточно высока.

ППУ или пенополиуретан

Представитель распыляемых материалов, которые пока еще применяются недостаточно широко. Достоинств у ППУ очень много:

• Очень низкая теплопередача. Поскольку от нее зависит толщина утеплителя для мансарды, минимальный слой в этом случае всего 25 мм. 
• Для монтажа не требуются крепления или специальный каркас. 
• На основании любой формы образует сплошное бесшовное покрытие, что гарантирует отсутствие мостиков холода. 
• Паропроницаемый, дает возможность основанию «дышать».
• Полностью влагонепроницаемый, может использоваться как гидроизоляция. 
• Хорошая адгезия с любой поверхностью.
• Не привлекателен для насекомых или грызунов. Микроорганизмы на нем не развиваются.
• Срок службы более 45-50 лет. 

Это самый теплый из всех рассматриваемых изоляторов. Основной недостаток ППУ — сложный монтаж. Для его проведения требуется специальное оборудование. Самостоятельно уложить изолятор невозможно. 

Эковата

Изготавливается из целлюлозы, полученной в результате вторичной переработки бумаги. Лучшее решение, если выбирать, какой использовать утеплитель с высокой экологической безопасностью. Из достоинств надо отметить:

• Невысокую теплоотдачу, чуть выше, чему у ППУ. Минимальный слой материала порядка 30-35 мм.
• Теплоизоляционные свойства, аналогичные дереву. Сохраняет прохладу в жару и тепло в холодное время.
• Не привлекает микроорганизмы, грызунов и насекомых.
• Образует сплошное изоляционное покрытие без мостиков холода.
• Плохо впитывает воду, быстро высыхает.
• Горючесть умеренная, на открытом воздухе возможно самозатухание.

К недостаткам можно отнести только сложный монтаж. Он наносится на основание методом напыления с использованием специального оборудования. 

Особенности монтажа рулонов и плит

Зачастую одна и та же изоляция может выпускаться в рулонном варианте или в виде плиты. Если есть выбор, стоит остановиться на рулонном полотне. Работать с ним проще, да и посчитать, сколько нужно изолятора тоже несложно, поскольку выпадов будет минимальное количество. Работы выполняются так:

1. Полотнище раскатываем, отмеряем фрагмент нужной длины.
2. Острым ножом разрезаем пластину.
3. Подготовленную таким образом деталь вставляем между стропилами враспор.
4. Фиксируем полотнище контробрешеткой или рейками.

Таким образом теплоизолятор укладывается по всей площади мансарды. С плитами работают немного иначе:

1. Вырезаем детали нужного размера. При этом выпадов обычно остается намного больше, чем при работе с рулоном.
2. Вставляем плиту между стропилами.
3. Фиксируем ее на клей или пластмассовыми тарельчатыми дюбелями. 

В любом случае обязательно обустраивается паро- и гидроизоляция. Выбирая материал, следует обращать внимание на целостность его упаковки. Большая часть утеплителей гигроскопична. Вода может попасть внутрь даже через небольшое отверстие и испортить полотнище.

Обустроить жилое помещение из неотапливаемого чердака не так уж и сложно. Многое зависит от правильно выбранного теплоизолятора и его грамотного монтажа. Важно учесть все особенности своего дома и местности, где он находится. Проще произвести утепление мансарды в процессе строительства здания, но при необходимости можно сделать это и позже. Не стоит экономить на качестве материала. Несертифицированное недорогое покрытие вряд ли прослужит долго, тогда придется платить за новое полотно и работы по его установке.
 

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

Выбираем лучший утеплитель для мансарды

К утеплению мансарды следует подойти с максимальным вниманием — грамотная теплоизоляция позволит существенно сэкономить на электроэнергии за отопление, а также увеличить срок эксплуатации самого помещения.

Проектирование мансардного этажа

Немного истории

Важно, как на мансарде размещены лестница и двери. Идеальный вариант, когда лестница установлена параллельно уклону мансардной крыши

Мансарда – это модно и престижно. Впервые мансардное пространство было использовано для жилых целей в 1630 году французом Мансаром Франсуа. Для этого нужно было грамотно выбрать и установить утеплитель для мансарды, благодаря которому чердачный этаж стал не только зоной романтики, но и комфорта. Утепленная мансарда – идеальное место для творчества художников, поэтов, писателей, уютный уголок романтиков и влюбленных. Именно поэтому дизайнеры и строители уделяют особое внимание проектированию мансардного этажа и внимательно выбирают материалы для утепления мансарды.

Интерьерные решения для современной мансарды

Мансарда позволяет расположить на своей территории не только комнату отдыха, но и разместить ванну, туалет и даже кухню, несмотря на нетрадиционную геометрию пространства. Важно, как на мансарде размещены лестница и двери. Идеальный вариант, когда лестница установлена параллельно уклону мансардной крыши от осевой границы здания. При такой установке лестницы, площадь пространства может быть использована максимально продуктивно. Другим важным моментом в освоении пространства чердачного этажа является выбор и укладка утеплителя на мансарде. Еще при проектировании мансарды необходимо решить, какой утеплитель лучше для мансарды данной площади.

Вид утеплителя и функциональность мансарды

Значение утеплителя для мансарды

Пенополиуретан абсолютно безвреден как для животных, так и для человека

Необходимо сразу осознавать, что лучший утеплитель для мансарды позволит установить там туалет и пользоваться ванной. В случае если плотность утеплителя для мансарды не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к ее функциональности, то использовать мансарду в качестве кухни или ванной комнаты не удастся. Именно поэтому при проектировании дома и решении вопроса о назначении мансардного этаже, необходимо сразу просчитать, какая толщина утеплителя для мансарды подойдет в данном конкретном случае, исходя из будущих условий эксплуатации данного помещения.

Конструктивные особенности чердачного этажа

На мансарде очень быстро происходит потеря тепла. Это связано с тем, что сверху мансарда не защищена «тепловой подушкой», часто на мансарде, кроме того, очень много окон, которые являются дополнительными отверстиями потери тепла. Таким образом, именно мансардный этаж имеет наибольшую площадь соприкосновения с внешней средой. Поэтому для создания комфортной зоны чердачного этажа, требуется продуманная система утепления поверхности и правильный утеплитель для мансарды. Очень часто собственники домов хотят утеплить мансарду самостоятельно. Существует множество способов сделать мансарду теплой, к примеру: утепление мансарды опилками.

Выбор утеплителя для мансарды

Покрытие мансардного этажа должно защищать помещение от дождя и снега, ветра и низких температур

При утеплении мансарды своими руками можно воспользоваться и опилками, но все же, первоначально стоит изучить наиболее эффективные современные материалы по утеплению дома изнутри. Только подробная и актуальная информация позволит понять, какой утеплитель лучше для мансарды в данной климатической зоне. Покрытие мансардного этажа должно защищать помещение от дождя и снега, ветра и низких температур. Не все материалы для утепления мансарды могут справиться с поставленными задачами.

Утеплитель для мансарды и воздухообмен

При выборе материала кровли и последующего утепления мансарды, необходимо создать специальную вентилируемую воздушную прослойку. При этом толщина прослойки зависит от выбранного профиля крыши, к примеру, для листов из оцинкованной стали размер прослойки необходим в 25мм и более, а для битумной черепицы данная величина должна быть увеличена вдвое. Правильная вентиляция через отверстия в карнизе, а также правильная плотность утеплителя для мансарды позволят помещению «дышать» грамотно.

Конденсат и утеплитель для мансарды

Крыша – идеальное место для оседания конденсата. Теплый воздух, поднимаясь вверх, остается на конструкциях крыши мансарды после остывания в виде конденсата. Чем выше перепад температур внутри помещения и снаружи, тем интенсивнее процесс образования конденсата. В суровых климатических зонах укладка утеплителя на мансарде требует профессиональных навыков и знаний. Очевидно, что в этом случае утепление мансарды опилками не подойдет. Ведь намокший утеплитель, будь то опилки или вата, очень плохо удерживает тепло. Зимой же влага в утеплителе превратится в лед. Весной такой утеплитель начнет гнить.

Правила утепления мансарды

Утеплитель для мансарды своими руками

Можно, конечно, самостоятельно утеплить мансарду минватой, но это не самый лучший материал — быстро слеживается и теряет свои теплоизоляционные свойства

Если укладка утеплителя на мансарде производится собственными силами, то стоит знать основные правила выбора утеплителя для мансарды:

• Лучший утеплитель для мансарды – тот, который имеет высокую теплоизоляцию и низкую горючесть
• Материалы для утепления мансарды должны иметь незначительную плотность и не утяжелять конструкции
• Плотность утеплителя для мансарды должна сочетаться с легкостью его монтажа и длительным сроком службы
• Утеплитель для мансарды должен быть экологически безопасным и не иметь запаха

Алгоритм утепления мансарды своими руками

1. Утеплитель для мансарды нужно укладывать на крышу, дополнительно стоит утеплить пол и стены.
2. Укладка утеплителя на мансарде подразумевает организацию правильной вентиляции, борьбу с водяными парами, ветрозащиту.
3. Даже самый лучший утеплитель для мансарды нуждается в паро- и гидрозащите.
4. Правильно подобранная плотность утеплителя для мансарды защитит ее не только от мороза, но и от летнего зноя.
5. Методика крепления материала на покатую поверхность зависит от того, какая толщина утеплителя для мансарды выбрана.

Материалы для утепления мансарды

Выбор утеплителя для мансарды огромен, к примеру, можно использовать следующий утеплитель для мансарды:

• Базальтовый утеплитель для мансарды
• Стекловата для утепления крыши
• Эковата для укладки на стены
• Традиционный пенопласт
• Современный пенополиэтилен
• Лучший утеплитель для мансарды – пенополиуретан

Особенности утепления с использованием разных материалов

Пенополиуретан очень долговечен — не теряет своих качеств до 50 лет

Если утеплитель для мансарды выполнен из стекловолокна или минеральной ваты, то толщина его должна быть не менее 15-20 см. Но такой утеплитель требует грамотной пароизоляции, класть его на доски нельзя. Кроме того, нужно не допускать образования щелей и в тоже время следить, чтобы маты утеплителя не выгибались. Утепление фронтонов стен мансарды предполагает дополнительный слой гидроизоляции. Для наружного утепления стен используют схему: стена → слой пароизоляции → материал утеплителя → слой гидроизоляции → финишная отделка. Внутреннее утепление мансарды предполагает: стена → ветрозащита → каркас горизонтальный → материал утеплителя → пароизоляция → финишная отделка.

Ветрозащита утеплителя

Защита утеплителя от ветра – это предотвращение продувания мансарды и создания сквозняков с потерей тепла. Защиту от ветра организуют с помощью специальной мембраны. Лучше для этого взять кровельный лист и отказаться от рубероида или полиэтилена. Важно, чтобы воздушная мембрана пропускала пар, но препятствовала прямому проникновению воды и намоканию материала утеплителя. На мансарде ветрозащитный материал прикрепляется к уже имеющимся стропилам.

Устройство пароизоляции

Воздух мансарды насыщен водяными парами, поэтому классические материалы для утепления мансарды требуют пароизоляции. Ее выполняют или из пленки полиэтиленовой, или из пергамина. Иногда для этих целей используется рубероид. Для того чтобы не было щелей, пласты пароизоляции нужно укреплять строительным скотчем, а материал укладывать внахлест. Скотч идеально герметизирует швы. Крепление пароизоляции на мансарде усложняется наличием уклона рабочих поверхностей.

Простой и эффективный материал  для утепления мансарды

Экономичное утепление мансарды

Независимо от того, какая толщина утеплителя для мансарды необходима, ППУ эффективен, так как способен создать ровный слой строго заданной толщины

Всех сложностей с подготовкой рабочих поверхностей, формированием пароизоляции и ветрозащиты можно избежать, если заранее знать, какой утеплитель лучше для мансарды в конкретном регионе с учетом климатических особенностей. Если утепление мансарды опилками или эковатой и является экологически безопасным и дешевым, то нужно понимать, что такой вид утеплителя подвержен влиянию влаги, быстро начинает гнить и требует замены. Подробней почему не стоит утеплять мансарду минватой читайте здесь. Чтобы не возвращаться к вопросу утепления мансарды регулярно, а решить его одновременно со строительством дома, нужен лучший утеплитель для мансарды, срок службы которого соответствует сроку полезного использования помещения. Тогда установив утеплитель для мансарды один раз, больше не потребуется вкладывать материальные ресурсы и труд в утепление помещения.

Пенополиуретан решит проблемы утепления мансарды

Преимущества пенополиуретана в утеплении мансардных этажей очевидны. Пена ППУ является современным изолирующим материалом и обладает следующими конкурентными характеристиками:

• Независимо от того, какая толщина утеплителя для мансарды необходима, ППУ эффективен, так как способен создать ровный слой строго заданной толщины
• Утеплитель ППУ не имеет швов, не требует скрепления скотчем, не выгибается, при этом слой из ППУ не растрескивается от мороза или летнего зноя и не требует особого ухода
• Утеплитель для мансарды на базе пенополиуретана не нуждается в специальной подготовке рабочей поверхности, он имеет отличное сцепление с любыми материалами, кроме полиэтилена
• Помимо отличных параметров теплопроводности и пароизоляции, утеплитель для мансарды из пенополиуретана защищает помещение от посторонних звуков за счет высокой звукоизоляции материала
• Несмотря на то, что лучший утеплитель для мансарды представляет собой пену, он безвреден, использование пенополиуретанового утеплителя безопасно для людей и окружающей среды
• Правильная пористость пенополиуретановой пены, ее способность быстро увеличиваться в объеме делает монтаж утеплителя из ППУ самым быстрым и удобным
• Утеплитель для мансарды в виде пены не утяжеляет конструкций, т.е. если утепление мансарды проводится с использованием пенополиуретана, то дополнительно укреплять сооружение не надо

Утепление мансарды Экотермикс

Экотермикс 300 — лучший материал для утепления мансарды снаружи

Экотермикс – материал для утепления мансарды в виде полиуретановой пены. Линейка средств Экотермикс разработана таким образом, чтобы удовлетворить потребности любого строительного объекта в разных климатических зонах. Пена Экотермикс выдерживает внушительные перепады температур, не крошится, не создает щелей, не имеет швов и неровностей, легка и доступна в нанесении.

Преимущества Экотермикс

Главным преимуществом Экотермикс является технология нанесения. После обработки деревянных частей конструкции от гниения, можно наносить Экотермикс. Экотермикс не требует ни специальных креплений, ни резки рулонов, ни сложного механизма крепления матов, именно поэтому Экотермикс – лучший утеплитель для мансарды последнего поколения.

Утепление мансарды Экотермикс

Процесс утепления мансарды с помощью материала Экотермикс не займет много времени. При этом слой Экотермикс получится строго заданной толщины. Для этого необходимо проследить за созданием правильного давления при нанесении пены. Более надежным станет сцепление Экотермикс с обезжиренной поверхностью. Видео нанесения пены Экотермикс при утеплении мансардного этажа – пример, как быстро и качественно утеплить жилое помещение.

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

• пила
• нож или ножовка
• рулетка
• молоток
• дрель-шуруповерт с перфоратором
• степлер
• средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Утепление мансарды — инструкция от Изорок

Переоборудование чердачного пространства в мансарду является наиболее доступным способом увеличить полезную площадь своего дома, в том числе дополнительно получить комнаты для постоянного проживания. Основным препятствием на этом пути является отсутствие или недостаточная теплоизоляция чердака, поскольку большую его часть от внешней среды отделяет только кровельное покрытие.

Даже утеплённая кровля не может полноценно защитить мансарду от перегрева летом и переохлаждения зимой. Чтобы обеспечить комфортные условия для постоянного проживания в мансарде, ей требуется качественная теплоизоляция, вентиляция и доступ к естественному освещению. Здесь мы рассмотрим вопрос о том, как сделать мансарду тёплой. Эта задача под силу каждому, кто умеет обращаться с обычными инструментами.

На рынке строительных материалов представлено множество видов теплоизоляции, среди которых вы обязательно найдёте наиболее подходящий для себя вариант, в том числе с практической и финансовой точки зрения. Мы предоставим вам основные аргументы за и против того или иного решения. Если вы откажетесь делать утепление мансарды своими руками и доверите это дело нанятым специалистам, содержащаяся здесь информация поможет вам контролировать их работу и даст представление о ней.

Под какой крышей лучше устроить мансарду. Подготовка к работам

Мансарда – всё-таки жилое помещение, поэтому не каждый чердак годится для её устройства, поскольку комнаты должны соответствовать минимальным требованиям для проживания. Наилучшим образом для этой цели подходят дома с вальмовой и полувальмовой крышей. Эти типы кровли были специально созданы для устройства мансард и мезонинов. Они позволяют по максимуму использовать площадь и объём чердачного пространства.

Устройство мансарды под обычной двускатной кровлей тоже возможно, но при этом неизбежны значительные «потери на отходы» чердачного помещения, которые будет невозможно использовать. Нарисуйте правильный пятиугольник и треугольник (это форма поперечного сечения вальмовой и двускатной кровли) с одинаковым основанием и впишите в них прямоугольник. Так будет понятнее, почему тип крыши имеет большое значение для устройства мансарды. Тем более что в итоге мансарда всё равно будет иметь пятиугольное сечение.

Разделять строительство и утепление мансарды не стоит. Прежде всего по той причине, что её устройство осуществляется на тех же принципах, что и возведение каркасных домов. Главным их элементом является теплоизоляция, которой заполняют каркасы стен и перекрытий. До начала этих работ необходимо пройти следующие этапы подготовки:

• составить проект или хотя бы эскиз будущей мансарды;
• подготовить материальную ведомость для закупки стройматериалов по видам и их количеству;
• собрать каркас мансарды, после чего можно приступить собственно к утеплению.

Это очень упрощённая схема подготовки к работам по утеплению мансарды. Например, при составлении проекта обустройства помещения необходимо предусмотреть и учесть следующие моменты:

• высота вертикальных боковых стенок от пола до начала наклонной поверхности кровли должна быть не менее 120 см, впоследствии в этой зоне можно будет поместить кресла, кровати, места или мебель для хранения вещей;
• оконные и дверные проёмы выполняются с учётом общей планировки мансарды – например, окна проще и дешевле всего устроить во фронтонах;
• вход в мансарду удобнее сделать с улицы, но на практике чаще всего выбирают лестницу с нижнего этажа дома;
• в помещении предпочтительнее смонтировать горизонтальный основной потолок высотой не менее 2,2 м, что обеспечит вам экономию материалов на утепление мансарды и уменьшит расходы на её обогрев.

Для определения толщины утеплителя в идеале проводятся теплотехнические расчёты с учётом характеристик материалов, способа отопления дома, климатических особенностей местности.

Например, для климатических условий средней полосы России для домов с печным или паровым отоплением достаточной считается толщина утеплителя 150–200 мм. При отоплении электрическими приборами толщина теплоизоляции должна быть на 50 мм больше. При утеплении мансарды следует также учитывать имеющуюся теплоизоляцию потолка и крыши, чтобы не тратить лишние материальные ресурсы.

Выбор материалов для теплоизоляции

Современный рынок стройматериалов предлагает нам практически неограниченный выбор теплоизоляционных материалов для любых условий эксплуатации. Мы рассмотрим те из них, которые лучше других подходят для утепления каркасных стен, потолков и перекрытий.

Вспененный полистирол, или пенопласт

Для теплоизоляции зданий используют прессованный (марки ПСБ и ПСБ-С) и экструдированный, или экструзионный (марки XPS и ЭПС), пенопласт. Производят его в листах разных размеров и толщин. Экструдированный полистирол намного устойчивее к внешним воздействиям (например, к агрессивным жидкостям), прочнее, долговечнее, но он и дороже. Популярность пенопласта обусловлена такими преимуществами этого материала, как:

• малый вес;
• лёгкость в обработке;
• высокая стойкость к влаге;
• низкая теплопроводность – 0,047 Вт/м².

В числе главных достоинств пенопласта также можно назвать сравнительно невысокую стоимость материала.

Утепление пенопластом обойдётся ощутимо дешевле теплоизоляции с использованием минеральной ваты или пенополиуретана (поролона). Представление о том, как выглядит утепление мансарды пенопластом, вам даст следующее фото:

Вместе с тем пенопласт не лишён недостатков. В их числе можно отметить следующее:

• у материала крайне низкая паропроницаемость, из-за чего помещениям с такой теплоизоляцией в обязательном порядке необходима принудительная вентиляция;
• парадоксально, но синтетический пенопласт «любят» грызуны, которые часто повреждают теплоизоляцию;
• главным недостатком вспененного полистирола является горючесть материала, даже марки самозатухающего пенопласта ПСБ-С при сильном нагреве выделяют опасные для человека летучие соединения.

Горючесть пенопласта накладывает определённые ограничения по применению этого материала. В частности, нельзя прокладывать под ним электропроводку, укладывать его рядом с дымовыми трубами и вообще в местах, подверженных сильному нагреву. Поэтому выбор пенопласта для утепления мансарды вряд ли можно назвать оптимальным решением.

Вспененный полиуретан, или поролон

Все аргументы за и против использования пенопласта для теплоизоляции мансард в полной мере относятся и к поролону. Самым существенным различием между этими материалами является то, что вспененный полиуретан гибкий и упругий. Это позволяет укладывать его на поверхности любого профиля, в том числе криволинейные. Кроме того, с поролоном не возникает проблемы низкой паропроницаемости, поэтому микроклимат в помещении с такой теплоизоляцией будет более благоприятным.

Обращаем ваше внимание, что паропроницаемость входит в число важнейших параметров теплоизолирующих материалов. Это свойство обеспечивает воздухообмен и удаление из утеплителя избыточной влаги. При намокании теплоизоляции её теплопроводность возрастает в разы, поэтому практически все виды утеплителя нуждаются в защите от влаги. Лучше всего с этой задачей справляются мембранные плёнки односторонней проницаемости. Они выпускают влагу изнутри и не пропускают её снаружи.

Напомним, что сырость становится причиной появления плесени и грибка, которые вполне могут выйти на поверхность стен и потолков, а также разрушить деревянные конструкции здания. Поэтому экономить на изолирующих плёнках категорически нельзя. Это правило тем более распространяется и на теплоизоляцию из минеральной ваты, для которой влага является главным врагом.

Минеральная вата

Минеральная вата – это изолирующий материал на основе расплавов силикатов или базальтовых горных пород. В первом случае его ещё называют стекловатой. Во втором – каменной или базальтовой ватой. Есть ещё вид минеральной ваты, которую производят из доменных шлаков. По своим свойствам это очень близкие и практически полностью взаимозаменяемые материалы. Стекловата светлого цвета. Каменная вата имеет серые оттенки разной насыщенности, вплоть до антрацитового цвета.

Оба вида утеплителя выпускают в рулонах и плитах в самом широком диапазоне толщины материала. Важнейшей характеристикой минеральной ваты является плотность, которая измеряется в кг/м³. По мере увеличения этого показателя растёт теплопроводность, и ухудшаются теплоизолирующие свойства обоих видов материалов. Поэтому для утепления мансард используют стекловату и каменную вату плотностью не более 50 кг/м³.

Оптимальная плотность минеральной ваты для утепления мансард ещё меньше и составляет 35 кг/м³. Отметим, что материалы в рулонах не очень удобны в монтаже, зато из них можно нарезать плиты нестандартных размеров. Работать с утеплителями в плитах намного проще. По совокупности своих характеристик минеральная вата является лучшим теплоизолятором. В числе основных её достоинств можно назвать такие преимущества, как:

• практически неограниченный срок службы;
• полная безвредность материалов для человека и окружающей среды;
• низкая теплопроводность – для минеральной ваты плотностью 50 кг/м³ она составляет 0,048 Вт/м²;
• стекловата и базальтовая вата – абсолютно негорючие материалы, выдерживающие нагрев 300–350 °С и выше;
• материалы имеют показатель паропроницаемости, равный единице, поэтому легко сохнут и быстро избавляются от избытка влаги;
• минеральная вата – единственный вид утеплителя, не имеющего никаких ограничений по применению.

Недостатком обоих материалов является только их достаточно высокая стоимость. Однако эти расходы будут вполне компенсированы превосходными эксплуатационными характеристиками утеплителей. Теплоизоляция из минеральной ваты имеет структуру, которая представлена на следующей схеме:

 Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

При укладке минеральной ваты в секции каркаса размеры плит должны быть на 2–3 см больше, чем у секций. Тем самым обеспечивается плотный контакт стыков, который исключает риск образования щелей в теплоизолирующем покрытии. Для окончательной фиксации плит используется специальный крепёж с тарельчатыми шайбами или другие способы крепления.

Обращаем ваше внимание, что в процессе работ со стекловатой и базальтовой ватой неизбежно образуются микрочастицы материалов, которые могут вызвать аллергические реакции при их вдыхании и попадании на кожу. Поэтому при монтаже теплоизоляции из минеральной ваты в замкнутом пространстве не поступайте, как человек на следующем фото:

При работе с этими материалами следует пользоваться хотя бы простейшим респиратором типа «лепесток», закрытой одеждой с длинным рукавом и тканевыми перчатками. После завершения монтажа и укрытия теплоизоляции пароизоляционной плёнкой какое-либо пыление материалов полностью исключается.

Выполняя теплоизоляцию мансарды, особое внимание следует обратить на утепление оконных проёмов. Сложнее всего это сделать с мансардными окнами, вмонтированными в наклонную кровлю. Именно здесь имеется самый высокий риск образования протечек, которые могут погубить всю работу.

Помимо пенопласта, поролона, минеральной ваты, для теплоизоляции мансард могут быть использованы и другие, менее популярные, материалы. В силу разных причин они применяются намного реже, хотя дают как минимум не худший результат. С другой стороны, это расширяет спектр возможных способов утепления помещений.

Эковата

Этот материал пришёл к нам из Финляндии. Эковата состоит из следующих компонентов:

• измельчённой газетной бумаги (макулатуры) – 81 %;
• солей борной кислоты (12 %), которые выступают в качестве антисептиков и защищают утеплитель от появления плесени и других биологических загрязнений;
• буры (7 %), которая является антипиреном для повышения противопожарной безопасности теплоизоляции.

Эковата – недорогой материал. Его теплопроводность составляет 0,037–0,042 Вт/м².

По своим изолирующим свойствам эковата ни в чём не уступает лучшим утеплителям. Однако для её применения есть одно «но»: это технология нанесения, которая предусматривает использование сложного профессионального оборудования. Поэтому сделать такое утепление мансарды своими руками очень проблематично. Если вы выберете для этой цели эковату, нужно будет приглашать профессиональных исполнителей работ.

Для нанесения эковаты на потолки и стены применяется влажно-клеевая технология, которая исключает усадку материала. «Сухие» и «влажные» методы устройства изоляции из эковаты такой гарантии не дают. Поэтому такими способами утепления пользуются очень редко. Теперь перейдём к теплоизоляции строительных конструкций пеной из полиуретана, которая приготовляется непосредственно в месте проведения работ.

Полиуретановая пена

Вспененный полиуретан является самым эффективным среди всех утеплителей. Его теплопроводность в зависимости от марки (плотности) материала составляет 0,023–0,041 Вт/м². По этому показателю он вдвое превосходит пенопласт и минеральную вату. Однако его распространение сдерживает высокая стоимость материала и сложная технология нанесения изолирующего слоя.

Точнее, речь идёт не о самой технологии, а о необходимом для этого оборудовании. Во многом оно похоже на технику, которая нужна для нанесения теплоизоляции из эковаты. В этом случае вспененный полиуретан очень похож на монтажную пену из баллона. Более того, он ею и является, но для нанесения полиуретановой пены на большие поверхности используют совсем другое оборудование.

Работы с этим утеплителем проводятся в спецодежде, а также с использованием средств индивидуальной защиты. Процедура его нанесения занимает мало времени, но к ней нужно идеально подготовиться, поскольку утеплитель должен быть уложен за один приём. Вот как будет выглядеть теплоизоляция из полиуретановой пены сразу после нанесения:

В числе основных преимуществ этого утеплителя можно назвать следующее:

• пена проникает во все уголки, образуя сплошное изолирующее покрытие без швов;
• после застывания (полимеризации) полиуретан набирает высокую прочность, но при этом сохраняет свою эластичность, что исключает риск появления трещин и разрывов теплоизоляции в процессе эксплуатации;
• вспененный полиуретан не боится влаги и вредителей;
• утеплитель можно наносить на поверхности из любых материалов, при этом ему не нужен никакой крепёж.

Полиуретановая пена является самым дорогим видом теплоизоляции, что сдерживает её распространение. Кроме того, она относится к той категории материалов, работать с которыми своими руками слишком дорого. Поэтому для теплоизоляции мансарды пенополиуретаном вам придётся пригласить профессионалов.

Пенофол

Пенофол – это рулонный материал из вспененного полиэтилена с односторонним или двусторонним покрытием из алюминиевой фольги. Сам по себе он не является самостоятельным утеплителем, поскольку его толщина составляет всего 2–10 мм. Однако в сочетании с другими материалами он намного повышает эффективность теплоизоляции.

Главное его назначение – это предотвращение потерь тепла изнутри здания, что обеспечивает экран из фольги. Он отражает вовнутрь 95–97 % теплового излучения, повышая тем самым общую эффективность теплоизоляции. Кроме того, пенофол является превосходной пароизоляцией для основного утеплителя.

Поэтому пенофолом рекомендуют заменять полиэтиленовые плёнки для пароизоляции. Этот материал также поможет исправить допущенные при теплоизоляции мансарды ошибки. Например – недостаточную толщину утеплителя. В помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, ванные, душевые) пенофол и вовсе незаменим. Его использование позволит вам ощутимо снизить расходы на основной утеплитель, а впоследствии также сократить затраты на отопление.

Для уменьшения трат на утепление мансарды можно рассмотреть варианты комбинации утеплителей. Большинство из них превосходно сочетаются между собой, примером чего может послужить пенофол. Качественная теплоизоляция здания стоит немалых денег, но она делается один раз, поскольку срок её службы сопоставим с продолжительностью жизни человека. В любом случае эти вложения окупятся в течение 8–10 лет за счёт снижения расходов на отопление, а потом начнут приносить вам прибыль.

Общие правила устройства теплоизоляции

За редкими исключениями, вне зависимости от выбора утеплителя, следует соблюдать такие правила устройства теплоизоляции:

• внешняя сторона изолирующего покрытия должна быть защищена от влаги – для этой цели идеально подходят мембранные плёнки односторонней проницаемости, которые укладывают внахлёст с перекрытием на 10–15 см;
• монтаж теплоизоляционных материалов выполняется в каркас, глубина которого должна соответствовать толщине утеплителя;
• при многослойной укладке теплоизоляции слои утеплителя желательно разделять изолирующей плёнкой;
• после монтажа утеплителя его укрывают пароизолирующей плёнкой, которую закрепляют при помощи строительного степлера, а стыки заклеивают скотчем;
• отделочные материалы крепятся по каркасу.

Между теплоизоляцией и облицовкой с обеих её сторон обязательно оставляют зазоры для естественной вентиляции покрытия. Принцип её работы представлен на следующей схеме:

 Схема естественной вентиляции изолирующего слоя под крышей здания

Естественное движение воздуха под крышей здания всегда направлено снизу вверх. Поток воздуха выносит пары за пределы чердачного пространства, что сводит к минимуму риск образования конденсата. Такая вентиляция работает в любых погодных условиях, включая зимний период, поскольку разница температур воздуха снаружи и внутри чердачного пространства существует всегда.

Проверку эффективности естественной вентиляции лучше всего проводить ранней весной или поздней осенью, когда перепады дневных и ночных температур достигают своего максимума. Если вы обнаружите обильный конденсат на внутренней стороне кровли и стенах мансарды, значит, ток воздуха недостаточен для отвода водяных паров. В такой ситуации поможет устройство принудительной вентиляции.

Аналогичный зазор оставляют на внутренней стороне теплоизоляции между ней и материалами отделки – гипсокартоном, фанерой, вагонкой и т. д. Вентиляционный зазор обеспечивает надёжную защиту теплоизоляции от влаги. Соблюдение технологии укладки утеплителей гарантирует практически неограниченный срок службы и высокую эффективность теплоизоляции. Очерёдность работ по устройству теплоизоляции мансарды хорошо иллюстрирует следующий рисунок:

 Очерёдность работ представлена по направлению от переднего плана вглубь рисунка. Они выполняются в такой последовательности:

• устройство каркаса стен и перекрытий мансарды;
• укладка изолирующей плёнки для внешней стороны теплоизоляции;
• монтаж утеплителя на всю глубину каркаса;
• укрытие внутренней стороны теплоизоляции пароизолирующей плёнкой;
• монтаж внутренней облицовки и финишная отделка поверхностей.

Обращаем ваше внимание, что на рисунке отображено устройство мансарды под двускатной крышей, имеющей треугольное сечение, но при этом само помещение в поперечном разрезе всё равно имеет форму пятиугольника.

При устройстве мансарды вполне возможно выйти за пределы контура здания, но при этом расходы на её утепление значительно возрастут. Например, вы можете добавить к ней балкон, лоджию или увеличить размеры перекрытия дома за счёт установки дополнительных опор с торцевых сторон. В этом случае у вас увеличатся и размеры холодного контура мансарды, которым потребуется дополнительная теплоизоляция.

В обычных условиях схема тёплых и холодных зон контура теплоизоляции мансарды имеет следующий вид:

 Схема температурных контуров мансарды

На участках, которые непосредственно контактируют с внешней средой, теплоизоляция должна быть толще. Для климатических условий средней полосы России им достаточно будет 200 мм утеплителя. Для вертикальных стенок и потолка, которые прилегают к холодному контуру чердачного пространства, но не контактируют с внешней средой, хватает теплоизоляции толщиной 150 мм. Для пола мансарды на утеплённом перекрытии толщина теплоизоляции обычно не превышает 100 мм.

Все перечисленные в нашем обзоре утеплители имеют очень близкие показатели теплопроводности. Поэтому при равной толщине теплоизоляции они имеют практически идентичные эксплуатационные характеристики. Поэтому при выборе материалов большее внимание следует обращать на их долговечность, экологичность, стойкость к вредителям, удобство в работе. Экономить на качестве теплоизоляции категорически не следует. Сбережённый сегодня рубль обернётся большими потерями завтра.

Утепление мансарды своими руками: стоит ли овчинка выделки

Прежде чем принять решение об утеплении мансарды своими руками, необходимо честно ответить самому себе на следующие вопросы:

• хватает ли у вас профессиональных навыков, чтобы выполнить эту работу;
• имеется ли у вас необходимый набор инструментов;
• найдёте ли вы помощников, поскольку многие операции требуют не одной пары рук;
• есть ли у вас свободное время и во сколько вы его оцениваете.

Если на все вопросы дан положительный или благоприятный ответ, можно приступать к работе.

Сэкономите ли вы на том, что утеплите мансарду своими руками? Ответ на этот вопрос будет неоднозначным в силу следующих причин:

• материалы для утепления от такого решения дешевле не станут;
• даже родственная помощь в работе стоит денег, хотя бы на угощение;
• за любую ошибку вы будете отвечать собственным кошельком.

Поэтому денежная выгода от выполнения строительных работ по дому своими руками весьма сомнительна или крайне незначительна.

Совсем другое дело, когда главным мотивом является мужское честолюбие, но и в таком случае необходим профессионализм. В итоге большинство домовладельцев выбирают сторонние услуги. Однако вы должны понимать, чего хотите и как контролировать качество работы нанятых специалистов.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

• материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
• не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
• существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
• для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
• мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

• пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
• малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
• теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
• пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

• паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
• несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
• со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

• коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
• каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
• слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
• уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

• материал практически не горит;
• никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
• материал отличается длительным сроком эксплуатации;
• приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

• материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
• показатель его теплопроводности крайне низок;
• замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

• если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
• монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

• для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
• категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
• в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Утепление мансардное этажа своими руками, как утеплить мансардный этаж изнутри правильно, материал для утепления стен мансарды в деревянном доме, какая толщина утеплителя лучше.

Грамотное утепление мансарды изнутри позволяет пользоваться помещением круглый год, кроме того, это помогает существенно экономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева строения в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж.  В статье разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещения, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Если мансарда планировалась на стадии проектирования дома, то все помещения утепляются комплексно, в этом случае изначально соотносят тип утепления со спецификой мансардного помещения. Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплое время, то достаточно утеплить пол.

Если же мансарда будет использоваться как постоянное жилье, то предполагается многослойное утепление мансарды изнутри, важно уделить внимание утеплению не только крыши, но и пола, стен, если есть, то и потолка. Так же обогрев мансарды придется интегрировать с отопительной системой дома.

Особенности утепления мансарды

Утепление мансардного этажа воспрепятствует охлаждению дома и значительно экономит средства на обогрев всех помещений. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под потолком мансарды в среднем на 2^оС выше, чем в других помещениях. А при одинаковых условиях утепления, потери тепла через мансарду значительно возрастают. Как видим, мансарда – это специфическое помещение, именно поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Безусловно, начинать утеплять мансардный этаж следует с крыши. Существует алгоритм создания термопирога для утепления крыши мансарды, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

• кровельный материал;
• контробрешетка;
• гидроизоляция;
• зазор для свободных потоков воздуха для проветривания теплоизоляции;
• утеплитель;
• пароизоляционная мембрана;
• обрешетка;
• чистовая отделка.

Но кроме крыши, мансарда состоит еще из фронтонов – вертикальных стен, пола, который является перекрытием и потолком нижнего этажа. Иногда на мансардном этаже подшивается потолок, который обеспечивает дополнительное утепление строения в целом, так как образуется воздушная прослойка между крышей и помещениями.

Если на крыше дома образуются сосульки, значит, теплоизоляция мансарды выполнена с нарушением технологии. Теплый воздух потоком выходит на улицу, снег на крыше тает, и снова замерзает от холодных уличных температур.

Посмотрите материалы, как сделать утепление мансарды своими руками, видео поможет вам разобраться в основных этапах теплоизоляции:

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед тем как утеплить мансардный этаж, заделайте все большие щели джутом, либо мягким утеплителем. К утеплению фронтона – вертикальной стены мансарды предъявляют особые требования. В идеальном варианте фронтоны мансарды, выполненные из пенобетона, бруса, кирпича, следует утеплить с внешней стороны здания. Слой теплоизоляции прокладывают между внешней частью стены и облицовочным слоем дома: декоративным кирпичом, вагонкой, блокхаусом, сайдинговыми панелями, оставляя воздушный зазор для вентиляции. Но если такая возможность упущена, или вам требуется более теплая жилая мансарда для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению крыши мансарды:

• фасадный материал;
• контррейка, которая образует воздушный зазор, и удерживает слой гидроизоляции;
• гидроизоляция — мембрана, перфорированные пленки, которые пропускают пар наружу и не пропускает влагу внутрь; для холодных и сырых районов рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционная пленка, которая с одной стороны напоминает ворсистый материал, он абсорбирует влагу, что в свою очередь, препятствует образованию капель и намоканию утеплителя;
• утеплитель;
• пароизоляция, «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки армированные алюминиевым слоем, которые защитят утеплитель он намокания;
• отделочный материал.

Поэтапная инструкция утепления мансардных стен:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо сделать конструкцию из брусков, для стыковки теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого на стены с помощью контробрешетки (рейки с сечением 20*20, 20*40 мм) крепится слой гидроизоляции. Рейки создадут необходимый зазор для проветривания теплоизоляционного пирога. Возможно фронтон в вашем случае состоит из балок либо стропил, тогда слой гидроизоляции крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок послужит зазором между утеплителем и стеной. Обязательно стыкуйте гидроизоляции внахлест на 150-200 мм.

Далее, если стена прямая, с помощью дюбель-грибов крепится плитный утеплитель, плотно друг к другу, стыки желательно заделать монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо сделать каркас из металлопрофиля, с шагом 500 мм. Каркас должен отходить от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины слоя утеплителя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого дома индивидуально, и зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его плотности и коэффициента теплоотдачи. В образовавшийся зазор укладывается минеральная вата.

Не рекомендуется укладывать утеплитель между балками и лагами. Это образует мостки холода, которые приводят к вымерзанию помещения.

Если мансарда предназначена для постоянного проживания, а дом находится в холодном климатическом поясе, то рекомендовано комбинированное утепление мансарды. В этом случае, первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или бруса. И опять укладывается слой пароизоляции.

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, так же внахлест, как и гидроизоляционный материал, и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить пол мансарды

Как правильно утеплить пол по железобетонному перекрытию

Чтобы утеплить пол, сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, обмазочным способом битумной мастикой на 2 слоя, либо настилаем рубероид, стыки должны быть внахлест и герметично склеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от конденсата.

Укладываем на пол утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, ппу, пенополистирол и пр. На утеплитель укладывается пораизоляция, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры с сечением до 6 мм.

Арматура заливается цементной стяжкой, после этого можно приступать к чистовой отделки пола, материал выбирается в зависимости от дизайна мансарды.

Как сделать теплоизоляцию пола по деревянному перекрытию

Прежде чем утеплить деревянный пол на мансарде, обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками. Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками очень плотно укладывается утеплитель, все зазоры следует заделать монтажной пеной. Утеплитель накрывается пароизоляцией, обязательно внахлест на 150 мм. Поверх можно крепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСБ, на которые и укладывается чистовая отделка, либо застелить половой доской под покраску.

Как утеплить потолок на мансарде

Потолок на мансарде подшивают крайне редко, так как это и без того низкое помещение. Но если такая необходимость возникла, в виду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды, то, прежде всего, по периметру будущего потолка необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков либо металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, далее можно подшивать потолок облицовочными материалами.

Если мансарда планируется утеплить плитными материалами, то они крепятся поверх обрешетки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы обрешетка не провисла от веса утеплителя.

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос, чем лучше утеплить мансарду изнутри, стоит очень остро, и пророй, отзывы на форумах кардинально разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а так же недостатки.

Пенопласт

Утепления пенопластом мансарды – это самый бюджетный вариант сохранить тепло в помещении. Для утепления мансардного помещения потребуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, легкий в монтаже, пригоден для утепления детской и спальни на мансарде. Но он горит, заражается плесенью, кроме того, грызуны используют его для организации своих ходов по всему дому. Несмотря на то, что этот способ утепления прошел проверку временем, вопрос о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом, отзывы расходятся от «ни в коем случае», до «только пенопласт», остается открытым. Предлагаем вам посмотреть инструкцию, где подробно рассказано, как выполнить утепление мансарды пенопластом, видео наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки работы с этим материалом

Экструдированный пенополистирол

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенопласта, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникла на поверхность утеплителя, материал при замерзании и оттаивании сохранит свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелей утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, так же он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому устраивая жилую мансарду, не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Посмотрите видео, как утеплить мансарду своими руками экструдированным пенополистиролом

Пенофол

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенопласта. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом для минеральной ваты. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хороший теплоизолянт, устойчив к воздействию влаги. Огромное преимущество пенофола – он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки, и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии ведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Теплоизоляция, выполненная напылением пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, мостков холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку мансарды к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил мансарды и более. Утеплитель напыляется прямо не стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот

Эковата

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, а на 20% из антисептиков и добавок-антипиренов. Применяя данный материал для утепления мансарды нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологичный утеплитель, ложится на поверхности по типу папье-маше, ручным либо механизированным способом, не образует стыков. Она обладает низким коэффициентом теплопроводности, устойчива к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя требуется знание технологии нанесения и профессиональные навыки.

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на мансарде. В зависимости от состава и плотности ваты, она может укладываться в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, но впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а так же напитавшийся влагой утеплитель заметно утяжеляется, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм, в зависимости от конструктивных особенностей строение. При работе с минватой следует одевать защитный костюм и очки.

Утепление мансарды, видео-инструкция, как правильно уложить теплоизоляционный слой из минваты

Опилки

Хотелось бы не оставить старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с помощью опилок. Это экологичный способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают утепляющий слой толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный домик, и по проекту мансарда холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.

Сейчас рынок представлен огромным выбором утеплителя: каменная вата роквул, плитный пеноплекс, засыпки, пластины, маты и пр. Какой утеплитель лучше для мансарды, зависит от того, какое помещение следует утеплить: если это теплая мансарда, то преимущества имеют базальтовые ваты, ппу, а если холодная – пенопласт и опилки. Второй критерий для выбора утеплителя — сколько готовы потратить на теплоизоляцию. Считается, что универсальных утеплителей не может быть в принципе, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Мы постарались подобрать для вас максимально полезные советы, как утеплить мансарду, видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях устройства теплоизоляции с каждым конкретным материалом.

Тонкости утепления и гидро- пароизоляции мансарды

Как правильно уложить утеплитель?

Думая о том, как утеплить мансардный этаж, мы зачастую упускаем из вида важные вещи. Например, большую роль в эффективности утепления играет то, на сколько правильно был уложен материал.

• Материал должен укладываться в два слоя, где второй перекрывает швы и стыки первого.
• Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя получат изгибы, что ведет к потере плотности стыков.
• Ширина утеплителя должна равняться расстоянию между стропильными ногами. Так плиты лягут ровно, с полным примыканием, утепление мансардного этажа изнутри получится полноценным.

Второй слой утеплителя не держится на месте, что делать?

С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они встают между рейками контр обрешетки враспор. Рулонные же виды мягкие, они провисают и, как следствие, выпадают со своего места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить мансарду своими руками, чтобы все было надежно зафиксировано? Проблема решается при помощи гвоздей и синтетического шнура:

• По краям реек контр обрешетки набиваем небольшие гвозди.
• Шнур привязывается к самому верхнему гвоздю.
• Материал вкладывается на место и закрепляется шнуром, наперехлест от одной рейки до другой.

Работаем так, пока не закончим утепление мансарды своими руками.

Как выполнить утепление стен под скосами крыши?

Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделаны вертикальными, перед вами помимо выбора чем утеплить стены мансарды изнутри встает еще одна задача: размещение утепляющего материала. Не нужно это делать непосредственно по скосам крыши. Утеплитель размещается на щитах, которые будут служить стенами будущей комнаты. А чтобы материал не выпадал в пространство под крышей, с обратной стороны щиты подшиваются обрезками досок. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, выполняется именно таким способом.

Можно ли заменить парозащиту пола влагозащитой?

Обычно пирог утепления пола мансарды на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной – защита пола от разлитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции уменьшаются с увеличением уровня влажности.

Если мы зальем пол с пароизоляцией, вода рано или поздно испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху влагозащита, а вода каким-то образом попадет внутрь перекрытия, выхода влаге не будет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие, со временем, плесени под ним.

Как правильно монтировать пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. Этот процесс имеет свои нюансы:

• Фольгированные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
• Позиционирование обычных стекловолоконных полотен определяем на ощупь – гладкой стороной к утеплителю, шершавой – в помещение.
• Монтаж любых пароизоляционных полотен ведется полосами, в горизонтальном направлении, снизу-вверх.

Эти правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам.

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между кровлей и пирогом утепления?

Ширина вентзазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем утеплить мансарду изнутри вы собираетесь:

• Битумная черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
• Любые волнистые листы типа металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали – от кровельного материала до слоя утепления мансарды изнутри оставляем зазор от 25 мм.

Как избежать ошибок во время утепления мансарды пенопластом?

• Нельзя использовать дюбель-грибы во время утепления мансарды пенопластом. Отзывы обычно этого не отражают, но множественные мостики холода, получающиеся в процессе, увеличивают потери тепла.
• Думая, как утеплить мансарду пенопластом помните, что для деревянных поверхностей этот материал не подходит.
• Следует избегать применения монтажной пены для устранения щелей между плитами пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий соединение гребень-паз. Если надо составить вместе обрезанные части – просто подгоните их при помощи ножа.

Что лучше, базальтовая вата или шлаковая?

Многие затрудняются в вопросе относительно того, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минваты – называются одним словом, на вид похожи. Последняя лучше уже потому, что имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. У шлаковаты этот показатель – 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя – отсутствие формальдегидов в составе. Поэтому решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.

Что делать, если толщина утеплителя оказалась больше высоты обрешетки?

Если делая утепление фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его приминать. Теплосохранные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект от утеплителя.

Приминая, например, шлаковату, мы уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху рейки нужного сечения. Аналогично поступают и со скосами крыши, наращивая стропила по ширине.

Можно ли обойтись без изоляции утепленного пола мансарды?

Решая, как утеплить мансарду для зимнего проживания мы часто сомневаемся, надо ли так заботиться о гидро- и пароизоляции пола. В теории, если этаж хорошо утеплен и изолирован по стенам и крыше, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влажность со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны.

Как утеплить чердак: полное руководство

Через плохо утепленный чердак может уходить до 25% тепла вашего дома. Не менее важно то, что неправильно изолированный чердак может привести к образованию ледяных плотин, что в конечном итоге приведет к дорогостоящим утечкам и опасным структурным повреждениям вашего дома.

Вызов профессионала для утепления чердака может быстро стать дорогостоящим, но защита вашего дома и сокращение счета за электроэнергию до 30% стоит того, чтобы внести изменения.При наличии подходящих инструментов и немного терпения утепление чердака — это работа, о которой вы можете позаботиться сами. Это руководство покажет вам, как безопасно и эффективно утеплить чердак.

7 вещей, которые нужно знать о том, как утеплить чердак

Изоляция мансарды — это работа, которую можно выполнить без профессиональной помощи. Однако этот проект не следует начинать без надлежащих инструкций, мер безопасности и оборудования. Это полное руководство по утеплению чердака включает:

1. Разница между изоляцией готовой и готовойнедостроенный чердак
2. Надлежащие техники безопасности и инструменты
3. Расходные материалы, необходимые для завершения проекта теплоизоляции чердака
4. Как узнать необходимое количество изоляции
5. Начало работы с надлежащей подготовкой чердачного помещения
6. Наше пошаговое руководство, как утеплить чердак, если он еще не закончен
7. Наше пошаговое руководство по утеплению готового чердака для жилого или складского помещения

Один из ключевых факторов, который следует учитывать при утеплении чердака: чердак закончен или не закончен?

То, как вы собираетесь использовать чердак, является важным фактором при определении всего, что касается вашего проекта теплоизоляции.Цель утепления вашего недостроенного чердака — сохранить тепло в помещениях под чердаком. С другой стороны, если вы собираетесь использовать чердак в качестве жилого помещения или кладовой, необходимо, чтобы тепло вашего дома попадало на чердак.

Незавершенный чердак должным образом изолирован путем размещения соответствующей теплоизоляции между балками пола и над ними, чтобы изолировать область от жилого пространства внизу. Но готовый чердак бывает другим. Готовый чердак правильно утеплен между стропилами потолка и стойками внешних стен, чтобы предотвратить утечку тепла через крышу и внешние стены вашего дома.

Для каждой работы могут использоваться разные продукты и методы. Наши пошаговые инструкции о том, как утеплить чердак, если он будет законченным или незаконченным, приведены ниже. Независимо от того, какую работу вы берете на себя, не забудьте использовать надлежащие инструменты и процедуры безопасности во время любого строительного проекта.

Жизненно важные методы обеспечения безопасности — часть правильного утепления чердака

Любой проект по ремонту дома сопряжен с множеством опасностей. Принятие надлежащих мер безопасности и знание всего процесса утепления чердака помогут вам избежать возможных травм при утеплении чердака.Если вы не примете правильных мер безопасности, изоляция чердаков может привести к опасному падению, травмам от различных инструментов или проблемам с кожей, глазами и даже легкими, связанным с неправильным обращением с изоляционными материалами.

Вот что вам нужно сделать, чтобы оставаться в безопасности, утепляя чердак в своем доме.

• Защититесь от изоляционных волокон. Надевайте защитные очки, рабочие перчатки, длинные рукава и брюки, а также респиратор, предназначенный для использования с изоляцией.
• Избегайте ударов и травм.Используйте фонари с батарейным питанием, накладные фонари для мастерских или фары и фонарики для освещения рабочей зоны.
• Не допускайте серьезных травм в результате опасных падений. Разместите широкие доски или фанеру, перекрывающие не менее трех балок пола, чтобы получилась передвижная пешеходная платформа

СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Важно помнить, что «пол» вашего чердака предназначен для поддержки нижнего потолка. Наступить на любую область между балками без дополнительной опоры во время изоляции чердачных помещений может привести к тому, что вы пробьетесь через потолок в комнату внизу.

Подготовка и принадлежности

Перед началом работы убедитесь, что у вас под рукой есть все необходимые расходные материалы и инструменты. Остановка во время подачи заявки на поездку в местный хозяйственный магазин может не подходить. Необходимые вам инструменты будут зависеть от типа изоляции, которую вы выберете, и конструкции чердака. Тип, который вы выберете, повлияет на общую стоимость изоляции чердака, но важно выбрать тот, который лучше всего вписывается в пространство и обеспечивает соответствующую степень изоляции.Различные типы также требуют различных процедур для изоляции чердака.

Типы изоляции

• Изоляция с неплотным заполнением: эта изоляция из стекловолокна или целлюлозы, как следует из названия, состоит из рыхлых частиц. Для установки требуется машина (которую можно арендовать). Некоторые домовладельцы предпочитают изоляцию с неплотным заполнением, потому что она легко заполняет укромные уголки и трещины и может применяться без необходимости лазать по чердаку.
• Изоляция батта и одеяла: это самый популярный утеплитель для домовладельцев, которые делают дома, которые впервые учатся утеплять чердак.Изготовленный из стекловолокна, минеральной или минеральной ваты, он уже имеет пароизоляцию и предназначен для установки между балками или стеновыми стойками. Утеплитель одеяла можно легко разрезать канцелярским ножом, чтобы он поместился на меньшие площади, и укладывается вручную.
• Напыляемый пенополиуретан: напыляемая изоляция наносится с помощью машины и часто требует профессиональной установки, поэтому мы не обсуждаем, как изолировать чердак с помощью этого материала. Напыляемая изоляция обычно используется во время строительства домов на стенах и потолках чердаков, которые будут отделаны для использования полезного пространства.

Дополнительные расходные материалы

• Средства безопасности (указанные выше)
• Аренда машин для сыпучей изоляции
• Пароизоляция (если вы применяете неплотную изоляцию там, где вся старая изоляция удалена)
• Универсальный нож
• Распыление герметика или герметика для заполнения зазоров
• Металлический оклад для дымохода

Сколько изоляции мне нужно, чтобы утеплить чердак?

Важная часть знания того, как утеплить чердак, — это знать, какой уровень изоляции должен иметь пространство.Требования к толщине изоляции зависят от климата. Любая неповрежденная изоляция, которая у вас уже есть на чердаке, внесет свой вклад в полную R-ценность изоляции чердака после завершения работы.

Что такое R-Value?

Изоляция измеряется термическим сопротивлением или его значением R. R-значение изоляции чердака определяется материалами, использованными для ее создания, толщиной материала и его плотностью. Проще говоря, чем выше коэффициент сопротивления изоляции чердака, тем эффективнее будет ваша изоляция.Как правило, многослойная изоляция увеличивает R-значение изоляции чердака. Однако, поскольку рыхлая изоляция сжимается под действием собственного веса, значение R увеличить сложнее.

Определение размера изоляции для покупки

Чтобы решить, какая изоляция вам нужна, сначала подумайте о своем климате. Для жаркого климата требуется минимальный рейтинг R-30, а для умеренного климата — R-38. Если вы живете в холодном климате, то вам нужен рейтинг R-49 минимум. После того, как вы определились с желаемым значением R, измерьте квадратные метры вашего чердака.Перед тем, как рассчитать необходимое количество изоляции, важно проверить качество имеющейся изоляции. Удалите всю сжатую изоляцию, имеющую пятна от воды или плесень.

Чтобы рассчитать R-значение существующей изоляции, с помощью рулетки измерьте глубину между балками в дюймах. Каждый тип утеплителя немного отличается. Узнайте, какой у вас тип изоляции по внешнему виду, и умножьте начальное измерение на соответствующий номер вашего типа изоляции:

• Стекловолокно с сыпучим наполнителем: (Внешний вид — неплотный наполнитель белого, желтого или розового цвета) Умножьте полученное вами измерение на 2.5, чтобы определить текущее значение R.
• Минеральная вата: (Внешний вид — от темно-серого до почти белого с черными пятнами) Умножьте результат измерения на 2,8 для получения текущего значения R.
• Целлюлоза: (Внешний вид — маленькие серые волокна или плоские кусочки) Умножьте результат измерения на 3,7 для получения текущего значения R.
• Ватин из стекловолокна: (Внешний вид — одеяла из желтого, белого или розового материала с бумажной или фольгированной основой) Умножьте на 3,2 для получения текущего значения R.

Если вы работаете с насыпной упаковкой, используйте информацию на этикетке, чтобы определить, сколько пакетов вам понадобится.Для рулонов теплоизоляционного полотна вы определите необходимое количество рулонов по длине и ширине продукта, который вы выберете. Всегда покупайте дополнительный пакет или рулон утеплителя, чтобы не закончиться в середине проекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Если ваш дом был построен до 1990 года, а текущая изоляция выглядит зернистой, рыхлой и блестящей, возможно, она содержит асбест. Этот тип изоляции должен снимать только профессионал.

Как утеплить чердак: начало работы

Чтобы правильно утеплить чердак, важно правильно подготовить пространство.Выполните следующие действия, чтобы максимально эффективно использовать теплоизоляцию чердака.

1. Устраните любые протечки в крыше перед установкой новой изоляции, чтобы предотвратить повреждение водой.
2. Создайте зону безопасности (соорудив небольшую коробку) вокруг открытых осветительных приборов, чтобы предотвратить опасность возгорания. Изоляция не должна напрямую касаться какого-либо электрического оборудования или компонентов.
3. Если в вашем доме выхлопные газы выходят на чердак, найдите время, чтобы направить эти пары на улицу. Это поможет избежать попадания влаги на новый утеплитель.
4. Определите расположение потолочных перекрытий или отверстий по краям крыши, которые обеспечивают естественный приток воздуха. Чтобы они не блокировались, прикрепите пластик или пену к нижней стороне крыши рядом с карнизом. Этот шаг также предотвращает образование ледяных плотин на вашей крыше зимой.
5. Уберите с пола все коробки и предметы. Стеллажи или другие решения для хранения на чердаке можно использовать после завершения проекта. Тогда вы сможете хранить несезонное белье, не повредив изоляцию.
6. Заполнить зазоры и сквозняки герметиком или пеной. Общие зазоры включают области вокруг чердачных окон, труб, проводов, вытяжных вентиляторов и воздуховодов. Используйте металлический оклад для зазоров вокруг дымоходов и дымоходов.

Пошаговое руководство по утеплению незавершенного чердака

Установка достаточной теплоизоляции на полу недостроенного чердака — самый экономичный способ утеплить чердак. Этот метод будет препятствием для выхода тепла за потолок.Кроме того, в большинстве домов уже есть определенная изоляция между чердаком и остальной частью дома, поэтому можно легко дополнить существующую изоляцию нужным количеством.

Чтобы утеплить недостроенный чердак, выполните следующие действия:

1. Установите подвижную платформу.

Используйте доски или фанеру, чтобы создать безопасное место для ходьбы. Платформа должна охватывать не менее трех балок пола для устойчивости. Никогда не ступайте между балками на чердаке без безопасной платформы, способной выдержать ваш вес.

2. Обеспечьте влагозащитный барьер.

Примечание. Пропустите этот шаг, если вы добавляете существующую изоляцию.

Если на чердаке нет теплоизоляции или вы удалили всю существующую изоляцию, вам понадобится влагозащитный барьер между теплым воздухом в вашем доме и более холодным воздухом на чердаке. Большинство строителей или домовладельцев используют полиэтиленовую пленку под неплотной изоляцией.

Изоляция одеяла обычно имеет основу из фольги или бумаги для защиты от влаги. После нанесения первого слоя между слоями утеплителя не должно быть никаких препятствий.Фактически, между этими слоями может образовываться влага, если барьер остается на месте. Когда вы устанавливаете теплоизоляцию, удалите излишки подложки.

3. Изолируйте дверцу люка.

Одеяло-утеплитель — самый простой материал для этой задачи. Отрежьте два слоя утеплителя одеяла, чтобы получилась толстая прокладка. Прикрепите подушку скобами к краям штриховки, чтобы она оставалась на месте. Кроме того, прикрепите уплотнитель вокруг дверцы люка для плотного прилегания.

4. Установите нагнетатель (только для неплотной изоляции).

При установке неплотной изоляции обратитесь к партнеру. Поместите воздуходувку снаружи, рядом с чердачным окном или отверстием для вентиляции, и проденьте прикрепленный шланг на чердак. После присоединения оберните соединительные муфты изолентой, чтобы муфты не расшатывались во время процесса.

Ваш помощник крошит неплотную изоляцию в бункер, пока вы управляете шлангом на чердаке. Этот метод помогает избежать засорения шланга. Прежде чем приступить к работе, создайте барьер вокруг люка, чтобы материал не ускользнул во время работы.Также отметьте несколько ферм на желаемом уровне заполнения, чтобы облегчить обзор во время работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Аппарат слишком громкий, чтобы разрешить обмен данными между партнерами. Так что имейте в наличии другие средства связи, такие как телефоны или рации.

5. Начните вдоль стены, наиболее удаленной от двери или люка.

Независимо от того, какой тип изоляции вы используете, двигайтесь в обратном направлении, чтобы не загнать себя в угол. Когда вы используете утеплитель, отмерьте и отрежьте кусочки, а затем уложите их между балками.Продолжайте до тех пор, пока вы не уложите изоляцию достаточно глубоко, чтобы покрыть верхнюю часть балок. Если вы используете неплотный утеплитель, вытолкните шланг по направлению к карнизу и сначала заполните эти области.

Кроме того, заполняйте узкие места заранее, чтобы не оставлять зазоров. Для этого разрежьте утеплитель одеяла, чтобы он надежно вписался в пространство. Но будь осторожен; забивание материала в узких углах может привести к образованию воздушных карманов. Если вы используете неплотную изоляцию, прикрепите отрезок трубы из ПВХ к концу шланга с помощью изоленты, чтобы попасть в эти труднодоступные места.

6. Используйте всю свою изоляцию.

Даже если кажется, что вы достигли желаемого уровня, продолжайте применять изоляцию, пока не достигнете целевого значения R. Изоляция сжимается по мере оседания.

Убедитесь, что теплоизоляция вашего одеяла покрывает верхнюю часть всех потолочных балок, чтобы не допустить утечки тепла и обеспечить необходимую глубину для компенсации оседания с течением времени. Никогда не покрывайте легкую изоляцию более тяжелым материалом (например, хлопком поверх стекловолокна), потому что нижний слой будет сжат.Смыкающиеся края должны быть плотно прилегать друг к другу, но не настолько, чтобы они не сжимали или не сгибали изоляцию.

Равномерно продувайте неплотную изоляцию, пока не дойдете до измерительных линий. Продолжайте добавлять изоляцию после рекомендаций, пока не израсходуете количество пакетов, необходимое для достижения расчетного значения R. Возможно, вам придется использовать грабли, чтобы выровнять неплотную изоляцию.

Дополнительные советы по утеплению чердака

• Если вы используете утеплитель со свободным наполнением, надевайте рубашку с длинными рукавами.Приклейте рабочие перчатки к краям рукавов, чтобы защитить кожу от волокон.
• Добавление новых слоев теплоизоляционного покрытия перпендикулярно старым слоям может помочь устранить зазоры.
• Управляя шлангом на предмет неплотной изоляции, делайте небольшие движения. Это поможет избежать дополнительного скопления пыли и улучшит видимость.
• Если вы видите зазоры между краями утеплителя одеяла, нарежьте их тонкими полосками.
• Примите душ сразу после дневного перерыва и постирайте одежду после первого ношения.

Пошаговое руководство по утеплению готового чердака

Создание законченного чердака — более крупный и дорогой проект, но окупаемость — дополнительное жилое пространство в вашем доме. Вы по-прежнему можете рассчитывать на такую ​​же экономию энергии. Выполните следующие действия, чтобы утеплить чердак перед завершением проекта помещения.

1. Оцените весь проект, а не только требования к утеплению чердака.

Если чердак никогда не использовался в качестве жилого помещения, возможно, вам придется внести важные структурные изменения, чтобы обеспечить безопасность помещения по назначению.Например, поскольку балки на чердаке без отделки существуют для поддержки нижнего потолка, они могут быть недостаточно прочными, чтобы поддерживать пол. Ваша крыша также потребует другой техники вентиляции, чтобы избежать ледяных плотин. Ваш готовый проект утепления чердака, скорее всего, попадет в одну из следующих категорий:

1. Добавление теплоизоляции к уже готовому пространству, или
2. Строительство изогнутых стен и потолка, которые не повторяют наклонную форму крыши чердака, или
3. Полное утепление чердака.

2. Выберите тип изоляции, которую вы будете использовать.

Выберите изоляцию, которая обеспечит правильный коэффициент сопротивления R-value при максимальном увеличении пространства. Плотный изоляционный слой (войлок) может обеспечить достаточный барьер без излишней толщины. Жесткий пенопласт — еще один отличный вариант, но попасть на чердак может оказаться сложнее. Если вы добавляете изоляцию за существующими стенами. продувание изоляции за стенками колен может обеспечить более простое решение.

3.Убедитесь, что пол прочный.

Перед началом работ на недостроенном чердаке проверьте устойчивость балок. Даже если вы используете чердак для хранения вещей, оно может не выдержать веса комнаты. Если в комнате уже есть плиточный или какой-либо другой пол, удалите часть пола, чтобы осмотреть балки ниже. Незаконченные балки чердака обычно имеют размер два на шесть или даже два на четыре. Ваши балки должны быть два на восемь — или даже больше — и строитель должен располагать их на расстоянии не более 16 дюймов (измеряется от центра одной балки до центра другой).

Чтобы довести этаж до нормального уровня, потребуется разрешение на строительство. Тем не менее, это работа, которую может выполнить профессионал или домовладелец, располагающий необходимыми инструментами и знаниями. У ваших балок может быть один из следующих методов армирования:

• Соединение: добавьте перпендикулярные элементы для поддержки системы, которая почти соответствует коду.
• Рифленые балки: прикрепите дополнительные балки непосредственно к существующим балкам, чтобы добавить опору.
• Добавление LVL: Клееный брус хорош для своих размеров.Вы можете добавить его между существующими балками.
• Добавление двутавровых балок: каждая из этих дополнительных балок выглядит как заглавная буква I. Добавьте их над или рядом с существующими балками.

4. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Если вы работаете в уже готовом помещении, вероятно, у вас уже установлена ​​вентиляция. Поэтому убедитесь, что вы не закрываете вентиляционные отверстия при установке дополнительной изоляции. Если вы собираетесь использовать все пространство чердака с уклоном, вам нужно будет установить воздуховоды, идущие от потолков к коньку крыши внутри стропильного пролета.Если вы устанавливаете утеплитель за коленными стенами, можно установить дефлекторы на потолке.

5. Создайте свое жизненное пространство.

Если вы используете все пространство без добавления перпендикулярных перегородок или плоского потолка, нанесите изоляцию вдоль стропил перед установкой гипсокартона или других одобренных материалов.

Чтобы работать в уже готовом помещении, вам, вероятно, придется удалить гипсокартон с существующих колен, чтобы установить дополнительную изоляцию. Добавление изоляции над существующим потолком также может потребовать помощи профессионала.Если существующая изоляция стен не повреждена, добавьте новую изоляцию, чтобы достичь желаемого значения R.

Если вы строите традиционную комнату на чердаке, создайте стены и каркас плоского потолка в соответствии с местными строительными требованиями. Установите перегородки или защитные барьеры в местах, где изоляция должна проходить между стропилами крыши для обеспечения надлежащей вентиляции. Кроме того, примените изоляцию к плоскому потолку и новым перегородкам, чтобы изолировать новое жилое пространство.

Если вы собираетесь использовать пространство за пределами колен для хранения вещей, возможно, вас заинтересует контроль температуры для ваших личных вещей. В этом случае можно утеплить стропила от потолка до пола.

6. Завершите пространство.

После нанесения теплоизоляции завершите внутренние стены гипсокартоном или другими огнестойкими строительными материалами с соответствующей маркировкой. Затем добавьте желаемое напольное покрытие или ковер. Если вы будете использовать пространство каждый день, вы также можете подумать о новой лестнице или лестнице для более эффективного входа.

Возможно, у вас нет средств для найма профессионала, но вы все равно сможете воспользоваться преимуществами теплоизоляции чердака, если научитесь утеплять чердак самостоятельно. Независимо от того, почему вы решили утеплить чердак, это поможет вам и вашей семье оставаться в тепле зимой и прохладнее летом. Вы также, вероятно, заметите разницу в своих счетах за электроэнергию и повысите ценность своего дома. Забота о вашем проекте теплоизоляции чердака может показаться большим препятствием, но результат стоит потраченного времени и усилий.

Зарабатывайте от 50 до 500 долларов каждый месяц, снимая гараж, подъездную дорожку, сарай или другое складское помещение

Найдите место для хранения в вашем районе за половину стоимости единицы самостоятельного хранения

Советы по повышению эффективности изоляции чердака

Статистика показывает, что 85 процентов потерь тепла в доме происходит прямо через чердак.Дома, построенные до энергетического кризиса в начале 70-х годов, могут иметь лишь небольшую изоляцию из стекловолокна на чердаке или пустые полости между балками. В любом случае дом, вероятно, тратит энергию — и деньги домовладельцев.

Количество изоляции, обеспечиваемой материалом, измеряется его значением R. Чем выше число в R-значении, тем эффективнее изоляция. Дома, построенные до 1970-х годов, вероятно, имеют R-значение 11 или меньше, но сегодняшние стандарты требуют, чтобы R-value достигал 38 или более, в зависимости от местоположения дома.

В некоторых домах между балками потолка может быть серый материал. Если это старый дом, это может быть минеральная вата. В новом доме, скорее всего, будет выдувная целлюлоза. В любом случае его можно оставить на месте и добавить изоляцию.

При работе с изоляцией надевайте перчатки, защитные очки и хорошую маску для твердых частиц, особенно при использовании стекловолокна.

В некотором смысле с утеплителем из жесткого пенопласта легче работать, но со стекловолокном обычно легче забраться на чердак.

Не волнуйтесь, если изоляция из стекловолокна в доме кажется слишком тонкой. Он расширится до 6 дюймов в толщину.

Чтобы вырезать войлок по размеру, положите его на кусок фанеры. Затем поместите короткий отрезок 2х4 в точку, где вы хотите разрезать, поставьте ногу на 2х4 и опереться на него, чтобы сжать стекловолокно. После сжатия его легко разрезать канцелярским ножом.

Если у вас уже есть шесть дюймов изоляции и вы хотите получить рекомендованный R-38, добавьте «чердак».«Он также сделан из стекловолокна, но у него нет бумажной основы. Чтобы установить его, просто положите его на балки. Продолжайте добавлять слои, пока не дойдете до R-38.

Ищите новую беззудную полиэтиленовую пленку. С ним намного проще работать и он безопаснее, поэтому стоит дополнительных затрат.

видов утепления чердака | Строительство мансарды

Как гласит старая пословица, снять шкуру с кошки можно разными способами. Изоляция мансардной крыши ничем не отличается — в вашем распоряжении множество вариантов.Но выбор правильного типа теплоизоляции чердака для вашего дома может стать разницей между накоплением достаточно денег на летние каникулы и потерей летнего фонда на счет за электроэнергию.

Читайте наш исчерпывающий список различных типов изоляции чердака, плюсы и минусы каждого из них, а также какой из них, скорее всего, удержит ваш термостат на ровном месте.

Прежде чем приступить к сравнению многих типов изоляции чердачной крыши, важно понять некоторые термины, связанные с изоляционным материалом.

Общая цель добавления теплоизоляции в чердачное помещение — улавливать тепло и удерживать его от выхода из здания. Эффективность материала в достижении этой цели называется его R-ценностью.

Изоляция R-Value, которую должен поддерживать чердак, зависит от того, где вы живете, и от климата. Для жаркого климата требуется R30, для холодного климата — R49, а для умеренного климата, например, может устанавливаться около середины.

За прошедшие годы некоторые формы утепления чердаков стали более популярными среди домовладельцев из-за множества факторов, таких как R-Value, доступность, долговечность, экологичность и неизменно важная оценка «отдачи от вложенных средств».”

Некоторые из этих стандартных типов изоляции чердаков включают:

Безусловно, наиболее часто покупаемый тип изоляционного материала для чердаков — это стекловолокно, чрезвычайно нежное стекловолокно, состоящее из переработанного материала и песка и странно напоминающее сахарную вату. Наиболее распространенная форма, которую принимает изоляция из стекловолокна, — это войлок, большие свернутые листы, которые удерживаются вместе с помощью адгезивного пароизоляционного материала, такого как отражающая фольга или бумага.

обладают некоторыми преимуществами, особенно для нового строительства с чердаками, на которых не была установлена ​​предварительная изоляция (а также для ремонта водостоков). Плюс к выбору ватков из стекловолокна:

• Влагостойкость — Хотя стекловолокно не водонепроницаемо, оно имеет тенденцию эффективно сопротивляться влаге. Это делает его менее уязвимым для роста плесени и грибка.
• Огнестойкость — Стекловолокно негорючее, поэтому вы можете расслабиться, если вам нужно установить его рядом с деревянной конструкцией вашего чердака.
• Простая установка — Батуты легко поднимать и раскладывать. А благодаря своему размеру они могут в кратчайшие сроки покрыть большую часть недвижимости. Это делает их главным кандидатом для нового строительства, если они установлены правильно.

Вот уже несколько десятилетий, как стекловолокно является самым продаваемым изоляционным войлоком.Но на протяжении многих лет популярностью пользовались и следующие разновидности войлочных изделий:

• Минеральная вата — Минеральная вата является естественным противопожарным барьером, поэтому для ее возгорания потребуется огонь с температурой 1800 градусов по Фаренгейту. И он может продолжать изоляцию, даже если он насквозь мокрый. Минеральная вата также является отличным звукоизолирующим устройством, но, к сожалению, ее тяговое усилие ухудшается, и в наши дни ее очень мало.
• Джинсовая изоляция — Джинсовая изоляция состоит из — готовы ли вы к лакомому кусочку, которого вы не ожидали? — переработанным синим джинсам! Возможно, те самые брюки, которые вы использовали в модном ротации, теперь усиливают изоляцию вашего чердака.

Джинсовая изоляция становится популярным выбором среди потребителей, заботящихся об окружающей среде, поскольку это экологически чистый материал. Однако, несмотря на то, что по этой причине он может быть популярным, он чрезвычайно дорогой.

Стекловолокно также выпускается в виде неплотной изоляции, крошечных кусочков, упакованных в большие пакеты. Эти куски устанавливаются с помощью выдувной машины, которая распределяет куски, чтобы заполнить необходимые пространства.

Хотя распространенное мнение, основанное на исследовании 1990-х годов, заключалось в том, что выдувное стекловолокно теряет R-значение при температуре ниже 20 градусов по Фаренгейту, с тех пор это оказалось ложным.

Использование дутой изоляции из стекловолокна может быть жизнеспособным вариантом по нескольким причинам, например:

• Заполнение трещин — В отличие от войлока, выдувная изоляция идеально подходит для заполнения тесных пустот вокруг проводки, труб или любых участков с неудобным обрамлением.
• Это дешево. Вам будет сложно найти более дешевый вариант, чем выдувная изоляция.

Несмотря на то, что выдувное стекловолокно отличается от войлока, это тот же материал, что означает, что он будет иметь те же недостатки и потенциальную угрозу безопасности.

Утеплитель из выдувного стекловолокна может быть для вас правильным выбором, если ваш чердак соответствует следующему описанию:

• Имеется уже существующая изоляция, в которой остались зазоры
• Балки расположены неравномерно по всей площади
• На земле несколько препятствий
• Низкий потолок.Чердаки с низким просветом не подходят для маневрирования, необходимого для установки войлочных плит. Но даже в самом тесном пространстве для обхода
  все равно будет достаточно места для выдувной машины, чтобы доказать свою эффективность.

Целлюлоза изготавливается из кусочков газет, измельченных на очень мелкие кусочки. Несмотря на то, что это может показаться очень простым и рентабельным вариантом, целлюлоза позиционируется таким образом только из-за того, что на протяжении многих лет она продавалась.Выдувная целлюлоза, вероятно, является худшим вариантом изоляции по нескольким причинам. Вот несколько причин, по которым люди думают, что целлюлоза — хороший вариант (но почему на самом деле это не так):

• Более рентабельно — Несмотря на более высокую R-ценность, чем у большинства стеклопластиков, целлюлоза имеет тенденцию быть значительно дешевле. Вообще говоря, выдувная целлюлоза обойдется вам на 1/4 меньше, чем выдувное стекловолокно. Несмотря на то, что целлюлоза — очень рентабельный вариант, она дешевая по какой-то причине…
• Химическая обработка — Производители выдувной целлюлозы любят рекламировать, что, поскольку целлюлоза обрабатывается борной кислотой, она отпугивает грызунов и насекомых.Это просто неправда. Количество борной кислоты, содержащейся в целлюлозе, практически не мешает грызунам и насекомым. Это снова маркетинговый ход, который производители целлюлозы внушают клиентам уже много лет.

Важно отметить, что целлюлоза предназначена для удержания воды и поглощения влаги. Это делает его идеальным местом для плесени, грибка и потенциального гниения. Чтобы этого не произошло, вся целлюлозная изоляция должна сопровождаться пароизоляцией.

С точки зрения использования выдувная целлюлоза может процветать в тех же условиях, что и выдувное стекловолокно, однако за ложными заявлениями о целлюлозе было много маркетинговых ходов, которые делают ее менее предпочтительным вариантом для изоляции чердаков.

В качестве изолятора ничто не может сравниться с аэрозольной пеной. Он бывает двух видов — с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками, последняя из которых может похвастаться непревзойденным R-значением 7! К множеству явных преимуществ использования утеплителя из распыляемой пены относятся:

• Долговечные герметичные уплотнения — При нанесении распыляемая пена быстро расширяется и задерживает воздух в герметичном уплотнении.И как только он поднимется, он останется. В то время как большинство изоляционных материалов необходимо заменять примерно раз в десять лет, пена может сохранять максимальную эффективность в течение нескольких десятилетий. Вы можете установить его и забыть.
• Вода запрещена — Несмотря на влажность, пена, по сути, является антицеллюлозной. Он полностью непроницаем для воды.
• Расширение оболочки здания — Пена отличается от всех других изоляционных материалов тем, что при нанесении на линию крыши она способна расширить оболочку здания или физическое пространство между его кондиционированным пространством (т.е. пространство, в котором обитают люди) и безусловное пространство.

Расширение ограждающей конструкции здания с помощью аэрозольной пены также укрепляет структуру здания и даже служит звуковой преградой.

С точки зрения производительности, одним из основных недостатков распыляемой пены является то, что в жилых помещениях она затвердевает и не может быть удалена. Если вы закроете проводку, трубопроводы и другие препятствия на чердаке, которые впоследствии потребуют какой-либо обработки, вы не сможете их восстановить.Кроме того, распыляемая пена также чрезвычайно дорога и поэтому в основном используется в коммерческих зданиях или сводчатых потолках, где на самом деле нет чердака.

Нет сомнений в том, что распылительная пена — это игрок франшизы, когда дело доходит до надлежащей теплоизоляции чердаков. Но, как и у лучших спортсменов, которые требуют максимальных контрактов, баллончик обойдется вам дорого. И, как и некоторые спортсмены, распылительная пена требует значительного ухода на этапе установки.Если вы не профессионал, выполнить правильную и безопасную установку будет крайне сложно.

Тем не менее, распыляемая пена блокирует воздушный поток и утечку беспрецедентным образом, что помогает вам сэкономить деньги на счетах за отопление, как никакой другой изолятор на рынке. Таким образом, более высокая первоначальная стоимость в конечном итоге окупится.

Хотя вышеперечисленное представляет собой наиболее распространенные типы изоляции чердака, есть и другие эффективные альтернативные методы, которые стоит упомянуть, например:

• Панели из жесткого пенопласта — это панели, специально разработанные для замедления передачи тепла между стойками в балках вашего чердака.Как следует из названия, у них есть жесткость, благодаря которой их легко разрезать до нужного размера.

• Излучающие барьеры — Хотя технически это не является изоляцией, если вы живете в особенно теплом климате, излучающие барьеры могут быть для вас правильным выбором. В то время как другие изоляторы служат для улавливания тепла внутри дома, эти барьеры размещаются на нижней стороне кровли и покрываются отражающим материалом (например, алюминиевой фольгой), чтобы отводить тепло от дома .Это может быть отличным способом снизить затраты на охлаждение вашего дома.

Существует несколько различных способов установки изоляции чердака, что, к сожалению, означает, что существует бесчисленное множество способов сделать это неправильно. К счастью, компания Attic Construction готова помочь!

Как высококлассный поставщик услуг по установке и снятию изоляции, мы гордимся тем, что работаем с вами и вашим бюджетом, чтобы сделать процесс изоляции вашего чердака простым.

Мы с гордостью предлагаем следующие услуги по изоляции в наших офисах:

Установка, снятие и замена теплоизоляции округа Ориндж

Установка, снятие и замена изоляции Сан-Диего

Установка, снятие и замена изоляции Phoenix Insulation

Посетите наш веб-сайт, чтобы назначить встречу с одним из наших экспертов уже сегодня!

Ресурсы

1) «Летучие мыши, взорванные или разбрызганные? Какая лучшая изоляция чердака? » Автор: Эллисон Бейлз
https: // www.energyvanguard.com/blog/46480/Batts-Blown-or-Sprayed-What-s-the-Best-Attic-Insulation

2) «Типы изоляции чердаков» Рюбена Зальцмана
https://www.constructionprotips.com/tools-materials/attic-insulation-types/

3) «Прочтите это, прежде чем утеплять чердак», Микки Гудман
https://www.thisoldhouse.com/ideas/read-you-insulate-your-attic

Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня

Отличная работа! Наш чердак из отвратительного превратился в первозданный.Они вежливы, профессиональны и убирают за собой.

— Карен Л. Санти, Калифорния

Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса. Отличное общение и его команда проделали большую работу. Он пришел в воскресенье, и работа была сделана и закончена ко вторнику. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет разумные цены и отличный сервис.

— Джои Э. Сан-Диего, Калифорния

Изоляция чердака — это нечто большее, чем изоляция чердака: вентиляция, герметизация и невзгоды

Как уменьшить ледяные дамбы, улучшить тепловые характеристики и повысить долговечность домов с вентилируемыми и изолированными чердаками

Я провожу энергоаудиты около шести лет.Мне нравится изучать строительную науку и применять ее для решения проблем клиентов. Единственная проблема заключается в том, что работа обычно ведется на чердаке или в подвале, которые представляют собой два жалких и сложных места для работы.

Чертеж схемы вентиляции крыши / стены прост для понимания и выглядит легким в установке. На бумаге это так.

На практике это совсем не просто. Лежать на перекладинах фанеры на балках потолка и проникать глубоко в полости рта птиц, ловя вокруг себя волокнистую изоляцию — обычно давя на лицо, руки и плечи, — это не пикник.Часто бывает жарко и всегда пыльно.

Даже в холодную погоду вы будете покрыты потом. #TheStruggleIsReal

Некоторые работы не могут быть выполнены таким образом

Это чердак с крутой крышей. Но многое может усложнить работу. Низкий шаг, блоки кондиционирования воздуха и кондиционеры, водонагреватели, воздуховоды, провода и трубы — довольно скоро эта работа может даже оказаться невозможной. Просто может быть слишком много препятствий, чтобы заделать чердак на полу.В таких случаях, возможно, стоит подумать о том, чтобы превратить чердак в невентилируемый чердак, кондиционированный чердак путем распыления пенопласта в пролеты стропил. Это может оказаться сложным и выходит далеко за рамки данной статьи. Существует множество видов пены и множество потребностей в зависимости от вашей климатической зоны.

При затяжке существующего дома в первую очередь необходимо улучшить плоскость потолка вдоль тепловой границы. Потолки собора обычно недоступны сверху; так что плоские потолки с вентилируемыми чердаками наверху — вот где работа.

Работа начинается с затяжки потолка и заканчивается дополнительной изоляцией — не обязательно потому, что существующее значение R слишком низкое, а потому, что качество монтажа низкое. Плохое качество монтажа может быть связано с препятствиями, но также может быть из-за площади в квадратных футах. ценообразование — что, как я знаю по опыту, ведет к увеличению производства и снижению качества.

Независимо от качества установки, обычно инспектор смотрит только на значение R на упаковке, а не на качество установки.

Старые чердаки, вероятно, заставляли людей пролезать через них много лет назад; многие области изоляции будут упакованы, разорваны или вырваны.

Мой общий подход к тому, чтобы обеспечить наилучшую работу без кондиционируемого вентилируемого чердака, состоит из трех основных моментов:

• Герметизируйте все отверстия и возможные пути утечки.
• Затем выполните изоляцию, по крайней мере, в соответствии с текущим энергетическим кодом, не только до надлежащего значения R, но и до уровня качества I.
• Проветрите чердак 1 кв.фут на каждые 300 кв.футов площади мансарды, балансируйте на коньках и под потолком.

Герметизация потолка для обеспечения работоспособности изоляции чердака

Перед тем, как добавить утеплитель, я герметизирую чердак. Много дырок, щелей и щелей, через которые проходит много воздуха. Некоторые дыры очевидны, например, чердачные люки или складывающиеся чердачные ступени. Другие могут быть неочевидными, например, непрерывный зазор вдоль перегородок. Лайтбоксы, вентиляторы для ванн, встраиваемые светильники и отверстия для проводов могут выглядеть мелочами, но они создают множество утечек.

Я набросал план этажа и включил все проходы, которые я вижу снизу, и сориентирую эту диаграмму с отверстием для доступа на чердак, чтобы, когда я нахожусь на чердаке, у меня есть карта всего, что требует герметизации.

То, что на чердаке есть вентиляционные отверстия, не означает, что на чердаке есть вентиляционные отверстия.

Начну с оценки существующей вентиляции. Я смотрю на хребет как изнутри, так и снаружи. Потенциальные проблемы, которые я ищу, — это очень низкопрофильный выступ конька снаружи и недостаточный разрез обшивки внутри. Оба эти условия затрудняют движение воздуха.

Я также внимательно смотрю на дефлекторы потолка. Я видел некоторые старые дома с вентиляционными отверстиями на потолке, установленными прямо над деревянными потолками с небольшими отверстиями.

IRC требует 1 кв. Фута вентиляции на каждые 300 кв. Футов чердачного пространства, сбалансированного между коньком и потолком, но в реальной жизни это случается редко. Возможно, утеплитель блокирует дно, или может не хватить вентиляционных отверстий в потолке.

Вентиляционного пространства вдоль конька может быть недостаточно. Исправить любой из них — непростая работа. Моя компания занимается только внутренними работами на чердаке, за исключением случаев сноса и замены некоторых потолков.Если необходимо установить или улучшить коньковое вентиляционное отверстие, я рекомендую подрядчика по кровельным работам.

Я занимаюсь улучшением вентиляции там, где стропила опираются на внешние стены. Я хочу открыть этот проход, чтобы воздух мог плавно входить и выталкивать теплый влажный воздух чердака за гребень. Я также хочу, чтобы это движение воздуха не проходило через изоляцию чердака, что значительно снижает ее эффективность.

Пошаговый процесс утепления и герметизации чердака

План состоит в том, чтобы создать устойчивый барьер, который обеспечит путь 1 или 2 дюйма над изоляцией, а также герметизирует конец изоляции чердака, где он опирается на верхнюю плиту стены.

Во-первых, отрежьте кусок жесткого пенопласта нужной ширины, которая может варьироваться от пролета к пролету, особенно в старых домах. «Правильная ширина» — это ширина, которая не настолько рыхлая, чтобы не оставаться на месте достаточно хорошо, чтобы закрыть края герметиком или пеной, или настолько плотно, чтобы ее нельзя было вставить на место. Я вырезаю эти части из листов 4 x 8 так, чтобы части были длиной 4 фута.

Жесткий пенопласт также должен быть отделен от кровельной обшивки. Если там уже установлено одно из этих дешевых розовых или синих вентиляционных отверстий, БУМ — просто оставьте его там и используйте в качестве прокладки.

Иногда я отрываю поролон, наношу немного клея на один край и приклеиваю кусок поролона с каждой стороны проема в качестве стопорного блока для пенопластовых панелей.

Затем вставьте пенопластовую панель между стропилами и надавите вниз так, чтобы она выходила за пластину внешней стены. Измерьте высоту от внешней стороны верхней пластины до того места, где будет нижняя часть пенопласта, и отрежьте эту высоту от конца 4 футов.-длинная пенопластовая панель.

Плотно вдавите этот оторванный кусок (который может иметь ширину до 3 дюймов) в полость, чтобы закрыть пространство, где изоляция встречается с внешней стороной стены.

Далее заделываем все зазоры. Я использую расширяющуюся пену, потому что она легко заполняет более существенные зазоры, которые у меня часто возникают (эй, я мастер по укладке, а не мебельщик).

Я должен упомянуть, что для установки новых дефлекторов я должен вытащить изоляцию с края примерно на 18 дюймов.Вместо того, чтобы складывать его позже, я срезал лишнюю изоляцию и установил ее в другом месте чердака после того, как закончу герметизацию и когда я буду улучшать первоначальную установку.

Позже неизолированное пространство будет заполнено выдувной целлюлозой или стекловолокном. Покрытие всего этого выдувной изоляцией намного лучше, чем просто установка старой изоляции на место в этой очень важной области чердака.

Отличный способ быстро увидеть, есть ли открытый путь для воздуха вдоль потолков, — это выйти на чердак днем ​​и выключить все освещение.Если вы видите, что свет проникает вдоль пересечения стропила и внешней стены, значит, это открытый путь. Очень мало света может означать, что изоляция блокирует путь, в материале потолка недостаточно вентиляционных отверстий или и то, и другое.

Устройства для сжигания и более плотные здания могут быть проблемой

Модернизация существующего дома с повышением энергоэффективности может значительно снизить естественный обмен воздуха с окружающей средой. Для поддержания приемлемого качества воздуха в помещении может потребоваться вентиляция всего дома.Искусственная вентиляция легких, как от HRV или ERV, — хороший шаг на пути к постоянному улучшению.

Оборудование для сжигания, с другой стороны, — это большой красный флаг. Мы не будем делать никаких работ при наличии невентилируемых приборов для сжигания. Герметичные устройства для сжигания не представляют проблемы, если они действительно защищены от возгорания. Приборы для сжигания с атмосферным вентилем не запускаются.

После завершения всех работ я проверяю горючие приборы, чтобы убедиться, что они правильно вытягивают воздух, и проверяю зону горючих приборов, чтобы убедиться, что в этой зоне достаточно горючего воздуха.

Процесс, описанный выше, добавляет R-значение, предотвращает смывание ветром, улучшает воздушный поток, создает плотину для защиты от удара изоляции и улучшает характеристики изоляции вдоль края чердака.

Я считаю, что все эти преимущества делают борьбу #WorthIt.

После того, как будут выполнены вентиляция, герметизация и изоляция, клиенты будут экономить деньги на счетах за электроэнергию, но я не продаю это так.

Я продаю значительно меньше проблем с ледяной плотиной, больше нет пятен от влаги на потолках или заплесневелых чердаков.

—Майрон Фергюсон — известный подрядчик по производству гипсокартона (www.thatdrywallguy.com, www.ThisIsDrywall.com), который поднял свою игру на новый уровень, став подрядчиком по домашним работам еще в первые дни 21 века. .

Как утеплить чердак

Может быть, вы строите новый дом с бесконечно вентилируемым чердаком. Дом каркасный, обшитый, крытый. Подрядчики по гипсокартону завершили свою работу, теперь вы готовы утеплить мансардный этаж.

Если вы собственник-строитель, возможно, вы делаете это впервые. Итак, что вам нужно знать?

Хотя принято говорить об установке изоляции на «чердачном этаже», на большинстве чердаков нет пола. У них есть перекрытия перекрытия (или нижние пояса ферм крыши) с гипсокартоном внизу. Когда вы находитесь на чердаке, вы обычно осторожно наступаете на балки пола, глядя вниз на заднюю сторону потолка из гипсокартона.

Вы будете устанавливать изоляцию поверх этого гипсокартонного потолка. (В некоторых домах с высокими эксплуатационными характеристиками строители устанавливают в этом месте OSB, а не гипсокартон, а затем устанавливают служебную выемку под OSB. Однако, если вы изолируете чердак, не имеет большого значения, есть ли там гипсокартон. потолок внизу или потолок OSB внизу.)

Если вы заботитесь об энергоэффективности, вероятно, сейчас самое подходящее время для проверки дверцы вентилятора. Вы, конечно, не сможете изолировать чердак, пока не закончите работу по герметизации воздуха — после установки изоляции обнаружение утечек воздуха становится настоящей проблемой.

Итак, вы на чердаке перед проверкой дверцы воздуходувки. У вас хорошее освещение, поэтому вы можете видеть, что происходит.

Во-первых, потому что это новый дом, в нем нет больших дыр, верно? На чердаке вы можете убедиться, что нет никаких дурацких подвесных потолков или открытых потолков, через которые из дома может улетучиваться огромные объемы воздуха. Если есть какие-то подобные проблемы, пора их решить.

Затем убедитесь, что люк на чердаке хорошо изолирован жесткой пеной и оборудован уплотнителями.(Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Изоляция чердачной лестницы.)

Затем убедитесь, что низ стропил приподнят на уровне карниза или что были указаны фермы с приподнятой пяткой. Вам нужно много места над верхними плитами стен по периметру — достаточно места для изоляции от R-38 до R-60, в зависимости от вашей климатической зоны, — плюс несколько дополнительных дюймов для вентиляционных перегородок и воздушного пространства под обшивкой крыши. Если возле карниза недостаточно места, вы уже ничего не можете с этим поделать … но, по крайней мере, вы оценили ситуацию.

Осматривая карниз, посмотрите, не проникает ли свет через вентиляционные отверстия в потолке. Если так, то это хороший знак. Теперь посмотрите на конек — вы хотите убедиться, что кровельщики не забыли установить вентиляционное отверстие конька.

Затем сконцентрируйтесь на герметизации всех обычных проникновений и утечек:

• Утечки воздуха вокруг дымоходов;
• Утечки воздуха возле вытяжных вентиляторов ванны;
• Утечки воздуха возле вентиляционных труб сантехники;
• Утечки воздуха в потолочных электрических коробках;
• Утечка воздуха в местах прохода электрического кабеля.

Надеюсь, в вашем потолке нет ни встраиваемых светильников, ни вентиляционных каналов на чердаке (потому что вы читаете GBA). Если по каким-то причинам у вас есть встроенные светильники для банок, вам лучше придумать план их устранения. Для получения дополнительной информации по этой проблеме см. Утопленные светильники для банок.

[Фото: Rook Energy Solutions, Ярмут, Мэн] Утечки, которые новички часто упускают, — это утечки между верхними пластинами перегородки и гипсокартоном перегородки.Оставленные незапечатанными, эти трещины могут пропускать огромное количество воздуха. Поэтому важно использовать пистолет для пены и заделать все эти трещины (см. Фото справа).

Для получения дополнительной информации о воздушном уплотнении см. Воздушное уплотнение чердака.

Следующая работа — установка вентиляционных перегородок под обшивкой крыши возле карниза вашей крыши. Эти перегородки гарантируют, что у вас будет свободный вентиляционный канал, чтобы воздух мог поступать из вентиляционных отверстий в потолке на чердак.Если вы хотите использовать имеющиеся в продаже перегородки, выберите высококачественные, такие как SmartBaffle или AccuVent.

Если вы хотите сделать свои собственные перегородки, следуйте инструкциям в этой статье: Лучше перегородки с вентилируемой крышей.

Перегородки должны начинаться над вентилируемым потолком — сразу с внешней стороны плоскости обшивки стены — и заходить достаточно далеко в чердак, чтобы заканчиваться над верхней частью изоляции на чердаке. Чем глубже изоляция, тем длиннее должны быть перегородки.

Синий прямоугольник на этой фотографии — дамба, омывающая ветер; утечки воздуха по периметру плотины еще не ликвидированы. [Фото предоставлено Кристофером Кингом] Вам также потребуется установить изолирующие перегородки (также называемые софитными плотинами или запирающими ветрами) между верхней пластиной внешней стены и нижней стороной вентиляционных перегородок. Эти ветрозащитные дамбы необходимо устанавливать в одной плоскости с обшивкой стен. (Таким образом, вы можете быть уверены, что изоляция чердака закрывает верхнюю плиту стены.) Самый простой в использовании материал для этих дамб — это жесткий пенопласт с фольгированным покрытием; некоторые строители используют OSB или фанеру. После установки каждой плотины закройте периметр баллонной пеной для распыления, чтобы установка была герметичной.

Не забудьте построить изоляционную плотину по периметру вашего чердачного люка, используя фанеру, OSB или листы 2х12 (см. Фото ниже).

[Фото: www.homeenergyauditco.com] Убедитесь, что плотина достаточно высока; Например, если вы планируете установить 16 дюймов целлюлозы, постройте дамбу, которая выступает как минимум на 18 дюймов выше потолка из гипсокартона.

В новом доме вы, вероятно, будете устанавливать либо изоляцию R-38 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах 2 или 3), либо изоляцию R-49 (подходит для дома с минимальным кодом в климатических зонах с 4 по 8), либо утеплитель R-60 (рекомендуемая глубина для «неплохого дома» в холодном климате).

Существует три распространенных типа изоляции, используемых для изоляции чердачных перекрытий: стекловолокно, выдувное стекловолокно и целлюлоза.

Целлюлоза — лучший выбор. Второй лучший выбор — выдувное стекловолокно. Худший выбор — ватины из стекловолокна.

После того, как вы определили глубину устанавливаемой изоляции, сделайте несколько отметок (с помощью широкого маркера, который оставляет жирную, легко читаемую линию) на элементах каркаса на чердаке — стропилах или поясных перемычках — с указанием желаемой глубины утеплителя.

Когда пришло время продуть изоляцию, не забудьте надеть респиратор.Если вы собственник-строитель, вы можете прочитать эту статью: «Заимствование воздуходувки целлюлозы в магазине Big Box Store».

Если вы человек на чердаке, держащий шланг нагнетателя, не экономьте на глубине изоляции. Направьте шланг на углы и края чердака; ищите трещинки, которые могут потребовать особого внимания; и будьте щедрыми. Слишком много не вредит. После того, как вся необходимая изоляция будет установлена, сгребите выступы и заполните впадины.

Если вы строитель или подрядчик по теплоизоляции, помните, что вы должны предоставить домовладельцу документацию с подробным описанием R-ценности только что установленной изоляции. Заявления о стоимости R должны соответствовать требованиям Федерального правила о стоимости R (16 CFR, часть 460, «Правило торгового регулирования, касающееся маркировки и рекламы теплоизоляции домов»), поэтому не преувеличивайте.

Эта статья изначально была опубликована в Green Building Advisor.

Стоит ли снимать старую изоляцию с чердака?

Поддерживайте постоянную температуру в доме

Если в вашем доме нет чердака изоляция на нижней стороне крыши или на полу чердака, вы, вероятно, теряете много кондиционирования и отопления, что вам дорого обходится в счетах за электроэнергию.Каждый домовладелец всегда заинтересован в экономии там, где они могут: расходы на электроэнергию — это лучшая экономия денег, а чердак без теплоизоляции — это лучшая экономия денег. одна вещь, которую многие из них упускают из виду.

У слишком многих домовладельцев возникают вопросы, например, действительно ли изоляция чердака помогает и сколько требуется изоляции чердака для экономии энергии. По мере того, как вы продолжаете читать эту статью, мы будем отвечать на часто задаваемые вопросы, предлагая полезную информацию, советы и подсказки. К концу этой статьи вы увидите, насколько важна изоляция чердака, и убедитесь, что ваш чердак достаточно изолирован.

Имея правильное количество утеплителя на чердаке вашего дома — это путь номер один чтобы снизить затраты на электроэнергию. Чердак изоляция оценивается в измерении, называемом R-Value, которое сообщает вам, как хорошо, он будет работать с диапазоном от 2,0 дюймов до 8,0 дюймов. Целлюлоза R-Value стекловолокна составляет от 2,9 до 3,8 дюйма при распылении. пенная изоляция может измерять до 8,0 / дюйм. Подойдет более высокое значение R лучшая работа по предотвращению передачи тепла.Говоря простым языком, средний Размер утеплителя чердака составляет около шести дюймов. Не забудьте утеплить чердачной двери тоже нет!

Быстрый и простой способ узнать, что вашему чердаку требуется дополнительная изоляция, — это посмотреть на пол в поисках чердака. Если вы можете видеть больше, чем верхняя часть балок перекрытия, вам нужна изоляция чердака. Если ваш дом был построен до 1970 года, вам, вероятно, понадобится утепление чердака, но вот некоторые признаки, которые подтвердят вам необходимость:

1. Проблемы на чердаке: Пока вы на чердаке проверяете изоляцию чердака, чувствуете ли вы или чувствуете запах влаги? Вы видите, где вода просочилась через потолок, замечаете мокрые пятна на потолке или полу чердака?
2. Счета за электроэнергию Взрывные работы: Вы делаете все, что только можете придумать, для более эффективного охлаждения или обогрева вашего дома, отключения переменного тока и нагрева.К сожалению, ничего не работает, и ваши счета за электроэнергию продолжают расти. Охлаждение и обогрев в вашем доме — это то, как вы обеспечиваете комфорт всем, поэтому вы продолжаете опускать или поднимать термостат, чтобы ему было комфортно. Или вы замечаете, что система кондиционирования / отопления постоянно работает? Это оба признака того, что вашему дому необходима изоляция чердака.
3. Winter Wonderland: Зимой на вашей крыше свисают гигантские сосульки? Это может показаться красивым, но это не так.Они могут повредить водосточные желоба и крышу каждый раз, когда повышается температура и нагревается чердак. Если утепление чердака удовлетворительное, тепло будет уходить через вентиляционные отверстия. Если теплоизоляция чердака недостаточна, тепло поднимется на крышу и растопит лед и снег, образуя ледяные дамбы и сосульки.
4. Холодные и горячие комнаты: Если одна комната в вашем доме представляет собой сауну, а другая похожа на то, что вы находитесь в иглу, это большой красный флаг, что изоляция вашего чердака неравномерна. В доме не должно быть сквозняков, если он правильно утеплен.
5. Текущая изоляция: Если вы обнаружите рассыпчатую изоляцию на чердаке, она устарела и не приносит пользы вашему дому. Не пытайтесь удалить изоляцию чердака самостоятельно, всегда лучше, чтобы профессиональный подрядчик по изоляции удалил изоляцию чердака. У них будет оборудование и снаряжение для снятия старой изоляции.
6. Трещины: Если вокруг дверей и окон есть небольшие трещины, можно просто заделать их герметиком.Иногда через несколько небольших трещин пропускается достаточно холодного воздуха или тепла, что приводит к большим счетам за электроэнергию.
7. Вредители: Наконец, мышиный помет или аналогичные признаки проникновения вредителей могут поставить под угрозу структурную целостность вашего дома, поскольку вредители разъедают изоляцию и структуру чердака.

типичный срок службы чердака изоляция согласно Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов говорит изоляция из распыляемой пены, изоляция для дома и оберточная лента могут длиться до 80 лет или дольше.Утеплитель из целлюлозы, пенопласта, насыпного материала и минеральной ваты может длиться 100 лет.

Однако когда игнорируется основное обслуживание домовладельца, срок службы может быть сокращен. Утепление мансарды прочный, а чердак Сделанная сегодня изоляция устойчива к влаге и погодным условиям. к погоде и влажности. Тем не менее, все изоляция может быть ослаблена несколькими факторами, такими как повреждение водой, оставить без присмотра, так как плесень и плесень все еще могут образовывать и разъедать внешний вид и внутреннее утепление чердака.

Дополнительно, прокол на поверхности утеплителя чердака может сделать его неэффективным. Когда целлюлоза, стекловолокно или другая изоляция чердака из войлока, образует «пустое место». пятна », где может скапливаться плесень, она загрязняется и становится менее эффективной.

Если старая изоляция чердака не мокрая, новый утеплитель можно установить поверх старого утеплителя. Любая влажность получит застрявший между старым и новым, он вызовет плесень, плесень и гниет на чердаке и стропила.

Хотя считается, что изоляция чердака прослужит от 80 до 100 лет, с возрастом она теряет свою эффективность. Специалисты по изоляции рекомендуют заменять ее через 15 лет, чтобы убедиться, что она выполняет свою работу. Каждый раз, когда у вас протекает крыша, проверьте изоляцию, не повреждена ли она, и при необходимости замените ее. Домовладельцу выгодно установить изоляцию чердака и поддерживать ее в хорошем состоянии для экономии энергии и комфорта в своем доме.Когда изоляция чердака в хорошем состоянии, это избавляет систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от необходимости так много работать, и это сэкономит деньги домовладельцу, поскольку ему не придется ремонтировать или заменять. Для установки изоляции на чердаке в Форт-Уэрте, штат Техас, наберите 817-781-8781, чтобы связаться со специалистами ACT Home Energy Specialists!