Утеплитель блестящий с одной стороны как называется: как называется, разнообразие фольгированных материалов, плюсы и минусы, особенности применения - Стройматериалы в Иркутске

Фольгированный утеплитель для стен внутри дома

Фольгированные материалы: строение и принцип действия

Даже далёкие от строительства люди хотя бы раз встречали утеплитель, блестящий с одной стороны; как называется та или иная его разновидность, известно хозяевам, занимающимся строительством или ремонтом. Подобные материалы нередко называют двухслойными, из-за бросающегося в глаза металлического (отражающего) слоя; существуют варианты, покрытые отражающим слоем с двух сторон.

Нижний (или внутренний) слой сделан из пористого или волокнистого материала. Он выполняет функцию теплоизоляции и служит прочной основой для фольги. Фольгированная составляющая, наклеенная поверх утеплителя, нужна для отражения инфракрасного (теплового) излучения. Она изготавливается из алюминиевой фольги или металлизированной плёнки, разных по свойствам:

Алюминиевая фольга. Наносится способом тепловой сварки, полируется до нужного коэффициента отражения (95%). Фольга разрушается под действием соли, содержащейся в цементном растворе.

Фольга удерживает тепло в помещении Источник otoplenie-gid.ru

Металлизированная плёнка. Наносится на одну или две стороны материала. Тепло отражает слабее, но отличается устойчивостью к щелочному воздействию.

У каждого слоя свои «обязанности». Фольга отражает тепловую энергию, и делает это эффективно: по утверждению производителей, возвращается до 90-95% теплового излучения. Остальные проценты частично поглощает утеплитель, частично тепло рассеивается в пространстве.

Внимание! Практические замеры показали, что эффективность фольгированной теплоизоляции на 30-60% выше, чем у аналогичного однослойного теплоизолирующего материала. Важно, что ценовая разница не столь существенна; в перспективе это означает экономию на обогреве.

Фольгированная подложка под тёплый пол снижает теплопотери Источник veralline. com

Свойства

Материалы, используемые в производстве, чаще всего экологически чистые, безопасные для здоровья и окружающей среды.

Статья по теме: Рама оконная своими руками: конструкции

Преимущества:

малый вес;
долговечность;
устойчивость к нагрузкам;
защита от проникновения влаги;
высокие показатели теплосбережения и звукоизоляции;
устойчивость к перепадам температуры;
легкость укладки;
высокие отражающие свойства.

Такая изоляция может применяться в любых помещениях. Кроме описанных качеств она способна отражать радиационное излучение.

Плюсы и минусы отражающей теплоизоляции

Широкая сфера применения делает востребованным блестящий утеплитель; как называется и где применяется та или иная разновидность, зависит от состава слоёв. Материалы на основе фольги предназначены для защиты перекрытий, полов и стен; ими утепляют трубы и своды крыш. Повсеместное использование возможно благодаря свойствам, некоторые из которых присущи только им:

Высокая эффективность. Блестящее покрытие пропускает только 5-10% тепловых волн, остальные отражаются обратно.
Гидро- и пароизоляция. Металлизированный слой непреодолим для атмосферной влаги и пара. Свойство активно применяется при строительстве бань и саун.
Простой монтаж. Материал крепится степлером или гвоздями; некоторые разновидности изготавливаются на самоклеющейся основе. Утеплители с фольгой отличаются пластичностью, их легко укладывать на сложные по форме поверхности.

Формирование зазора для вентиляции Источник мир-уюта55.рф
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на утеплении домов

Длительная эксплуатация. Достигается при правильном монтаже. Утеплитель не покроется плесенью, а металлизированный слой не разрушится.
Безопасность. Материалы отражающей термоизоляции нетоксичны для человека.

К недостаткам относятся следующие особенности:

Эффект термоса. Возникает в результате кругового использования фольгированного материала с нарушением правил монтажа, и провоцирует появление плесени. Проблема не всегда решается с помощью вентиляции.
Условия эксплуатации. Бетон является плохим соседом для алюминиевой фольги, содержащиеся в нем соли разъедают слой металла в течение года.
Теплопроводность. Теплоотражающий слой, как любой металл, нагревается, за счёт чего часть энергии теряется.

Монтаж на стены Источник pechiexpert.ru

Способы укладки

Рассмотрим, какой стороной правильно класть утеплитель с фольгой на пол.

Теплосберегающие свойства зависят от того, насколько правильно уложен утеплитель.

Фольга отражает инфракрасное излучение, следовательно, металлизированный слой нужно укладывать так, чтобы он смотрел внутрь помещения.

Утепление бетонного пола

Кладите утелитель фольгой вниз

Чаще всего рулонный материал фиксируют к бетонному основанию на специальный клей, изготовленный на основе каучука.

Последовательность монтажа:

Подготавливаем поверхность. Плиту выравниваем, чтобы не было большого перепада по высоте. Все щели и трещины заделываем цементным раствором.
Расстилаем материал на полу фольгированным слоем вверх, отрезаем нужную длину. Полосу отодвигаем, наносим на место ее укладки клей. Выдерживаем несколько минут согласно инструкции к клею. Укладываем и хорошо прижимаем материал. Полосы кладем вплотную друг к другу.
Стыки закрепляем фольгированным скотчем, который продается в строительных магазинах.

Для дополнительной изоляции холодных полов можно сверху уложить деревянные лаги, пространство между которыми заполняют плитным утеплителем. Сверху на него кладут половые доски или листовой материал (ОСБ, ДВП, ДСП). Интересное сравнение фольгированных материалов смотрите в этом видео:

Можно закрепить материал на двухсторонний скотч, приклеенный по периметру, или дюбели.

Утепление пола из древесины

Удобнее всего укладывать материал на клеящем слое

На деревянный пол удобнее всего укладывать фольгированный утеплитель, имеющий нижний самоклеящийся слой.

Если купили материал без клеящейся основы, то фиксировать его нужно на скобы при помощи строительного степлера или на двухсторонний скотч.

Статья по теме: Программы для расчета освещения

Последовательность укладки:

Снимаем плинтуса, убираем мусор и пыль с помощью пылесоса.
Если на досках есть неровности, шлифуем их специальной машиной, при необходимости выполняем циклевку (снимаем верхний слой доски).
Все имеющиеся щели заделываем шпаклевкой по дереву.
Грунтуем антисептическим составом.
Измеряем помещение, раскраиваем рулон, укладываем вверх фольгой. Он легко отрезается до нужного размера острыми швейными ножницами.
Раскладываем полосами встык. Выжидаем сутки, чтобы материал улежался и расправился. Если теплоизолятор имеет самоклеящуюся основу, постепенно снимаем защитную пленку и плотно прижимаем к поверхности. Следующую полосу укладываем встык.
Места соединения полос фиксируем фольгированным скотчем.

После того как материал уложен, можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Фольгированный изолятор под теплые полы

При укладке изолятора под теплые полы, укладывайте материал фольгой вверх, чтобы она отражала тепло в комнату

Основа под теплые полы должна быть ровной без перепадов высоты и дефектов. Все погрешности нужно устранить.

Этапы укладки теплоизоляции со слоем фольги:

Фольгированный материал раскладываем полосами встык, места соединения проклеиваем специальным скотчем.
Сверху монтируем систему электрических или водяных теплых полов.
Укладываем гидро- и пароизоляционный материал. Он не даст протечь бетону на нагревательные элементы пола.
Заливаем стяжку толщиной 30—50 мм в зависимости от вида обогревательных элементов и функционального назначения помещения.

Теплые полы можно включать только после полного высыхания стяжки. Это займет около месяца.

Изоляция под плавающую стяжку

Купив двухслойный материал, можно не заморачиваться вопросом о том, какой стороной укладывать утеплитель

Характеризуется тем, что плита не скрепляется жестко с бетонной стяжкой, между ними укладывается теплоизоляция.

Последовательность монтажа:

Подготавливаем основание, устраняем все дефекты.
Штукатурим нижнюю часть стен.
Наклеиваем по периметру стен демпферную ленту, ее высота должна быть по толщине пола: от плиты до напольного покрытия.
Грунтуем основание в два слоя. Последующий слой наносим после высыхания предыдущего.
Теплоизоляционные фольгированные плиты укладываем фольгой вверх. Используем металлизированное покрытие, устойчивое к воздействию цементного раствора. Плиты укладываем строго в горизонтальной плоскости, плотно друг к другу. Неровная укладка утеплительных плит способствует образованию трещин в бетонном растворе.
Места соединения плит проклеиваем скотчем.
Заливаем бетонную стяжку.

Статья по теме: Как сделать шторы своими руками: рекомендации, выкройки

Легкий и долговечный утеплитель со слоем фольги пользуется все большей популярностью среди потребителей и профессиональных строителей за счет высоких показателей по сохранению тепла и легкости укладки. Подробнее об изоляции смотрите в этом видео:

Мы рассмотрели, как правильно укладывать фольгированный материал для качественного утепления пола. Теплоизолирующий материал всегда укладывают фольгой наружу, если постелить наоборот, он не будет сохранять тепло в полной мере.

Разновидности отражающей теплоизоляции

Для хозяев, затеявших строительство или ремонт, небезразлично, как называется утеплитель, с одной стороны которого наклеена фольга, поскольку не все разновидности взаимозаменяемы. Не мене важно понимать, как правильно класть утеплитель с фольгой, чтобы максимально сократить теплопотери. На рынке предлагается несколько разновидностей теплоизоляторов с фольгой, с разным теплоизолирующим материалом в основе.

Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен)

Материал выглядит как эластичное полотно толщиной 2-10 мм, структурно состоящее из закрытопористых ячеек. Изоляция продаётся в рулонах, некоторые производители снабжают её самоклеющейся основой; отражающим слоем служит алюминиевая фольга.

Пенополиэтилен с фольгой применим для термоизоляции пола, где его располагают под конечной отделкой (например, ламинатом). Для радиаторов отопления в качестве отражающего экрана выбирают тонкие разновидности полотна. Эластичный материал подходит для изоляции труб водопровода и канализации; он сохранит трубы от промерзания и одновременно защитит хозяев от раздражающего шума.

Утеплитель из вспененного полиэтилена Источник мир-уюта55.рф

Виды

Сегодня Фольгированный утеплитель производят в большом ассортименте. Каждый вид материала применяют для утепления различных поверхностей.

Вспененный полиэтилен с фольгой

Материал производят в виде рулонов. Обладает высокими изолирующими качествами. Можно задействовать для утепления любой поверхности. Фольга может присутствовать как на одной, так и двух сторонах материала.

На фото-вспененный полиэтилен с фольгой:

Иногда выполняется утеплить, на одной стороне которого самоклеящаяся лента. Это заметно облегчает процесс монтажа. Чаще всего используют такой материал при установке батарей, монтируя их за ними. Это позволит предотвратить теплопотери.

Пенополистирол

Реализуется в виде массивных плит и рулонов. Применяют фольгированный пенополистирол для утепления полов. Материал имеет высокие показатели прочности и устойчивость к образованию грибков, плесени. Пенополистирол способен сохранять свои теплоизоляционные свойства при показателях температуры до 200 градусов.

На фото-пенополистирол с фольгой

Минеральная вата с фольгой

Этот материал производят в виде рулонов. Использовать его можно для утепления различных поверхностей, включая фундамент парилки и дымоходы. Толщина утеплителя составляет 10 см. Минеральная вата может быть представлена в нескольких вариантах: стекловата и фольгированная каменная вата. А вот каковы размеры утеплителя для труб энергофлекс и как его применять. можно прочесть в данной статье.

На фото-минеральная вата с фольгой

Чаще всего строители выбирают именно второй вариант, так как он безопасный, а теплосберегающие качества у него выше. Применять фольгированную минвату можно при утеплении печей, дымоходов, ведь он обладает повышенной стойкостью к высоким температурам.

Базальтовая вата с фольгой

Этот материал могут применять для утепления различных поверхностей. Температура его горения составляет 300 градусов, так что базальтовая вата станет отличной защитой от возгорания. Применяют утеплитель при теплоизоляции деревянных построек. Выпускают материал в виде плит или рулонов.

На фото-базальтовая вата с фольгой

А вот каковы технические характеристики утеплителя минваты и где в строительстве используется такой строительный материал, рассказывается в статье.

Так же будет интересно узнать о том, какие характеристики пенопласта как утеплителя существуют, можно прочесть в данной статье.

А вот что собой представляет таблица коэффициента теплопроводности утеплителей и каков он, рассказывается в статье.

Особенности монтажа фольгированного утеплителя

Перед покупкой проводят замеры и рассчитывают необходимое количество из расчёта того, что утеплитель будет закрепляться не внахлёст, а встык. Вопрос как правильно укладывать утеплитель, решается одинаково для обоих видов металлизированного покрытия. Во время утепления стен придерживаются следующих правил:

Фольгированную теплоизоляцию укладывают отражающей (блестящей) стороной внутрь помещения.
Двухсторонний материал предназначен для теплоизоляции каркасных строений.
Монтаж на стены включает организацию обрешётки, плитный изолятор фиксируются в ней между направляющими и дополнительно укрепляется дюбелями.
Монтаж на потолок проводиться при помощи степлера. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем или алюминиевой клейкой лентой. Между утеплителем и конечной отделкой формируют зазор для вентиляции в 2-2,5 см.

Фиксация стыков Источник krovlyaikrysha.ru

Теплоизоляция разных конструктивных элементов

В каркасном домостроении отражающий утеплитель целесообразно использовать для термоизоляции пола. На стены лучше монтировать «дышащую» минвату без фольгированной прослойки, иначе воздухообмен в помещение будет затруднен. Технология крепления материалов зависит от сферы его применения: внутри дома, утепление кровли, пола или трубопроводов.

Утепление стен Пенофолом или Пенофлексом

Разница между материалами – в теплоизоляционной подложке. В Пенофоле это вспененный пенополиэтилен, а в Пенофлексе – экструдированный пенополистирол. Технические характеристики и методика их монтажа схожи.

Полезное: Утепление трубопровода: виды, особенности монтажа

Последовательность работ:

Согласно размерам купленного утеплителя (ширине рулона) набить на стены деревянный каркас. Рейки крепят дюбелями, максимальная дистанция – 1 м.
Раскроить Пенофол – разрезать на куски, длина которых соответствует высоте комнаты с припусками по 8-10 см с каждой стороны.
Приложить рулонный материал к стене, расправить и прикрепить к деревянным рейкам строительным степлером. Пенофол не должен свисать или быть чрезмерно натянут.
Набить поверх утеплителя обрешетку из брусков толщиной порядка 2 см. Это обеспечит требуемый вентилируемый зазор.

Такая теплоизоляция отлично подойдет для стен на даче, застекленном балконе, хозяйственном помещении или постройки для содержания животных.

Теплоизоляция кровли трехслойным утеплителем

Тонкого рулонного утеплителя для крыши недостаточно. Пенофол лучше использовать в комплексе с минватой, альтернативный вариант – теплоизоляция фольгированными матами из базальтовой ваты.

Инструктаж выполнения работ по монтажу утеплителя с двумя металлизированными слоями:

Поверх стропил уложить в горизонтальном направлении гидроизоляцию. Полотна крепят с нахлестом в направлении снизу вверх.
Гидробарьер прижать к балкам планками контробрешетки. Далее на них надо набить горизонтальные бруски основной обрешетки. Сверху будет осуществлен монтаж кровельного покрытия.
С внутренней стороны на стропила прикрепить планки толщиной 50-60 см, шаг монтажа – 60 см.
«Пристрелить» к образованному каркасу трехслойный пенофол, швы покрыть алюминиевым скотчем.

При креплении внутренней облицовки надо предусмотреть воздушный карман. По похожему принципу утепляют и потолки.

Если Пенофол монтируют в паре с дополнительным утеплителем, например, минватой, то достаточно одного металлизированного слоя.

Коротко о главном

Отражающая изоляция работает по особому принципу, основанному на слоевом строении. Основной слой состоит из пористого или волокнистого материала, сверху (иногда с двух сторон) его дополняет слой из алюминиевой фольги или металлизированной плёнки.

Именно блестящая поверхность выполняет основную работу по задержке тепла в комнате. Дополнительно она служит паро- и гидро- и звукоизолятором, а при нарушении технологии укладки является причиной появления эффекта термоса.

К распространённым фольгированным материалам относится вспененный полиэтилен, базальтовая и стеклянная вата, фольгированный пенополистирол. Чтобы зафиксировать материал на поверхности, необходим степлер или дюбеля, стыки фиксируют алюминиевой клейкой лентой.

Оценок 0

Прочитать позже

Как крепить фольгированный утеплитель к стене

Фольгированные материалы: строение и принцип действия

Алюминиевая фольга. Наносится способом тепловой сварки, полируется до нужного коэффициента отражения (95%). Фольга разрушается под действием соли, содержащейся в цементном растворе.

Фольга удерживает тепло в помещении Источник otoplenie-gid.ru

Металлизированная плёнка. Наносится на одну или две стороны материала. Тепло отражает слабее, но отличается устойчивостью к щелочному воздействию.

Внимание! Практические замеры показали, что эффективность фольгированной теплоизоляции на 30-60% выше, чем у аналогичного однослойного теплоизолирующего материала. Важно, что ценовая разница не столь существенна; в перспективе это означает экономию на обогреве.

Фольгированная подложка под тёплый пол снижает теплопотери Источник veralline.com

Свойства

Статья по теме: Чем покрыть пол в гараже из бетона

Преимущества:

малый вес;
долговечность;
устойчивость к нагрузкам;
защита от проникновения влаги;
высокие показатели теплосбережения и звукоизоляции;
устойчивость к перепадам температуры;
легкость укладки;
высокие отражающие свойства.

Такая изоляция может применяться в любых помещениях. Кроме описанных качеств она способна отражать радиационное излучение.

Плюсы и минусы отражающей теплоизоляции

Высокая эффективность. Блестящее покрытие пропускает только 5-10% тепловых волн, остальные отражаются обратно.
Гидро- и пароизоляция. Металлизированный слой непреодолим для атмосферной влаги и пара. Свойство активно применяется при строительстве бань и саун.
Простой монтаж. Материал крепится степлером или гвоздями; некоторые разновидности изготавливаются на самоклеющейся основе. Утеплители с фольгой отличаются пластичностью, их легко укладывать на сложные по форме поверхности.

Длительная эксплуатация. Достигается при правильном монтаже. Утеплитель не покроется плесенью, а металлизированный слой не разрушится.
Безопасность. Материалы отражающей термоизоляции нетоксичны для человека.

К недостаткам относятся следующие особенности:

Эффект термоса. Возникает в результате кругового использования фольгированного материала с нарушением правил монтажа, и провоцирует появление плесени. Проблема не всегда решается с помощью вентиляции.
Условия эксплуатации. Бетон является плохим соседом для алюминиевой фольги, содержащиеся в нем соли разъедают слой металла в течение года.
Теплопроводность. Теплоотражающий слой, как любой металл, нагревается, за счёт чего часть энергии теряется.

Монтаж на стены Источник pechiexpert.ru

Способы укладки

Рассмотрим, какой стороной правильно класть утеплитель с фольгой на пол.

Теплосберегающие свойства зависят от того, насколько правильно уложен утеплитель.

Утепление бетонного пола

Кладите утелитель фольгой вниз

Последовательность монтажа:

Подготавливаем поверхность. Плиту выравниваем, чтобы не было большого перепада по высоте. Все щели и трещины заделываем цементным раствором.
Расстилаем материал на полу фольгированным слоем вверх, отрезаем нужную длину. Полосу отодвигаем, наносим на место ее укладки клей. Выдерживаем несколько минут согласно инструкции к клею. Укладываем и хорошо прижимаем материал. Полосы кладем вплотную друг к другу.
Стыки закрепляем фольгированным скотчем, который продается в строительных магазинах.

Можно закрепить материал на двухсторонний скотч, приклеенный по периметру, или дюбели.

Утепление пола из древесины

Удобнее всего укладывать материал на клеящем слое

На деревянный пол удобнее всего укладывать фольгированный утеплитель, имеющий нижний самоклеящийся слой.

Статья по теме: Грибок под полом в частном доме: как избавиться

Последовательность укладки:

Снимаем плинтуса, убираем мусор и пыль с помощью пылесоса.
Если на досках есть неровности, шлифуем их специальной машиной, при необходимости выполняем циклевку (снимаем верхний слой доски).
Все имеющиеся щели заделываем шпаклевкой по дереву.
Грунтуем антисептическим составом.
Измеряем помещение, раскраиваем рулон, укладываем вверх фольгой. Он легко отрезается до нужного размера острыми швейными ножницами.
Раскладываем полосами встык. Выжидаем сутки, чтобы материал улежался и расправился. Если теплоизолятор имеет самоклеящуюся основу, постепенно снимаем защитную пленку и плотно прижимаем к поверхности. Следующую полосу укладываем встык.
Места соединения полос фиксируем фольгированным скотчем.

После того как материал уложен, можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Фольгированный изолятор под теплые полы

Основа под теплые полы должна быть ровной без перепадов высоты и дефектов. Все погрешности нужно устранить.

Этапы укладки теплоизоляции со слоем фольги:

Фольгированный материал раскладываем полосами встык, места соединения проклеиваем специальным скотчем.
Сверху монтируем систему электрических или водяных теплых полов.
Укладываем гидро- и пароизоляционный материал. Он не даст протечь бетону на нагревательные элементы пола.
Заливаем стяжку толщиной 30—50 мм в зависимости от вида обогревательных элементов и функционального назначения помещения.

Теплые полы можно включать только после полного высыхания стяжки. Это займет около месяца.

Изоляция под плавающую стяжку

Купив двухслойный материал, можно не заморачиваться вопросом о том, какой стороной укладывать утеплитель

Последовательность монтажа:

Подготавливаем основание, устраняем все дефекты.
Штукатурим нижнюю часть стен.
Наклеиваем по периметру стен демпферную ленту, ее высота должна быть по толщине пола: от плиты до напольного покрытия.
Грунтуем основание в два слоя. Последующий слой наносим после высыхания предыдущего.
Теплоизоляционные фольгированные плиты укладываем фольгой вверх. Используем металлизированное покрытие, устойчивое к воздействию цементного раствора. Плиты укладываем строго в горизонтальной плоскости, плотно друг к другу. Неровная укладка утеплительных плит способствует образованию трещин в бетонном растворе.
Места соединения плит проклеиваем скотчем.
Заливаем бетонную стяжку.

Статья по теме: Теплый пол под плитку в ванной своими руками

Самые лучшие посты

Как и какую дисковую пилу лучше выбрать для выполнения разных задач?
Никас Сафронов: обзор квартиры за 70 млн долларов
Самодельный трактор переломка 4+4 своими руками с двигателем от Оки
Вязаная шапка-ушанка: фото, схемы, пошаговые МК с видео
Какие бывают варианты раскладки плитки на полу
[Творчество дома] Весенний декор для дачи своими руками
Макраме для начинающих: основные узлы для плетения
Как выбрать материал для штор: лучшие портьерные ткани из турции

Разновидности отражающей теплоизоляции

Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен)

Утеплитель из вспененного полиэтилена Источник мир-уюта55.рф

Теплоизоляция разных конструктивных элементов

Утепление стен Пенофолом или Пенофлексом

Полезное: Базальтовый утеплитель Роквул — оптимальная изоляция для каркаса

Последовательность работ:

Согласно размерам купленного утеплителя (ширине рулона) набить на стены деревянный каркас. Рейки крепят дюбелями, максимальная дистанция – 1 м.
Раскроить Пенофол – разрезать на куски, длина которых соответствует высоте комнаты с припусками по 8-10 см с каждой стороны.
Приложить рулонный материал к стене, расправить и прикрепить к деревянным рейкам строительным степлером. Пенофол не должен свисать или быть чрезмерно натянут.
Набить поверх утеплителя обрешетку из брусков толщиной порядка 2 см. Это обеспечит требуемый вентилируемый зазор.

Теплоизоляция кровли трехслойным утеплителем

Инструктаж выполнения работ по монтажу утеплителя с двумя металлизированными слоями:

Поверх стропил уложить в горизонтальном направлении гидроизоляцию. Полотна крепят с нахлестом в направлении снизу вверх.
Гидробарьер прижать к балкам планками контробрешетки. Далее на них надо набить горизонтальные бруски основной обрешетки. Сверху будет осуществлен монтаж кровельного покрытия.
С внутренней стороны на стропила прикрепить планки толщиной 50-60 см, шаг монтажа – 60 см.
«Пристрелить» к образованному каркасу трехслойный пенофол, швы покрыть алюминиевым скотчем.

Особенности монтажа фольгированного утеплителя

Фольгированную теплоизоляцию укладывают отражающей (блестящей) стороной внутрь помещения.
Двухсторонний материал предназначен для теплоизоляции каркасных строений.
Монтаж на стены включает организацию обрешётки, плитный изолятор фиксируются в ней между направляющими и дополнительно укрепляется дюбелями.
Монтаж на потолок проводиться при помощи степлера. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем или алюминиевой клейкой лентой. Между утеплителем и конечной отделкой формируют зазор для вентиляции в 2-2,5 см.

Фиксация стыков Источник krovlyaikrysha.ru

Коротко о главном

Оценок 0

Прочитать позже

Пивные традиции народов России

У народов России богатые пивоваренные традиции. Пиво варили и на севере, и на юге, а технологии его варки были разнообразными и самобытными. К сожалению, сегодня многие рецепты забыты, а новому поколению домашних пивоваров интереснее американские и европейские стили. Редактор Profibeer Наталья Коновалова решила покопаться в истории пивоварения народов России и узнать, как раньше варили пиво в разных уголках нашей страны.

Пожигное пиво

По «пожигной» технологии варили пиво в разных местностях Центральной России разные этнические группы. Особенность пожигного пива в том, что затор нагревается путём внесения в него раскалённых на огне камней. Аналогичным способом в старину варили пиво в Германии и Шотландии.

Одно из описаний технологии варки пожигного пива можно найти в журнале Императорского Русского географического общества «Живая старина» (выпуск 1 за 1898 год) в статье Н. Иваницкого «Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность».

Чтобы сварить пиво, в чане делали затор из солода и ржаной муки. Чан имел отверстие на дне, которое закупоривали палкой, находящейся внутри снопа соломы (её называли стырь). Груду булыжников накаливали докрасна на костре и, взяв щипцами или клещами, опускали в чан с затором. При контакте с раскалёнными камнями затор закипал. Его оставляли на полсуток на месте (а чтобы кто-нибудь не стал им лакомиться, приставляли караульщика). Готовность сусла проверяли ржаной соломинкой, согнутой в форме треугольника: если треугольник затягивало плёнкой, значит, сусло готово. Тогда стырь вынимали и спускали сусло в корыто. Солома при этом служила для фильтрации. Из корыта сусло вычёрпывали в котёл, добавляли хмель и кипятили.

Пивоварение традиционное. Фото из этнографического альбома Н.В. Никольского

Остывшее сусло процеживали и переливали в бочку, куда добавляли хмель и закваску («мел»). Её делали на основе солода и хмеля: их смешивали в воде, получая своего рода тесто, и оставляли бродить примерно на сутки, пока не получится запах вина. Эту закваску использовали также для колобков и другой выпечки, однако для пива к закваске добавляли немного водки. Дальше пиво начинало бродить. Брожение контролировали «по видимости»: если оно было слишком активным, часть пива отливали в другую бочку.

Схожую технологию до сих пор используют в некоторых деревнях Вологодской области, в частности, в Никольском районе. «Никольское пиво — миру на диву» — это один из туристических брендов Вологодчины. Процесс приготовления солода и варки пива описывает вологодский филолог Людмила Зорина в статье «Без чего пиво не сварится» (журнал «Русская речь», 1/2014).

Для пива чаще брали рожь, но иногда использовали и ячмень. Зерна помещали в мешок, замачивали в воде и оставляли на три дня. Затем намокшее зерно рассыпали по поверхности нежарко протопленной русской печи и оставляли на три дня.

Ещё три дня зерно «загнетали», то есть держали под гнётом.

Пиво, сваренное «на каменьях», переливали в «лагуны», деревянные бочонки вместимостью по два ведра каждый, со специальными отверстиями внизу для слива пива. Первое пиво называли «перводан». В уже проваренную массу можно было добавить свежую порцию хмеля и повторить процедуру, получив «другодан». Из оставшихся «дробин» готовили квас, а беловатый осадок на дне, который также называли «мелом» использовали в качестве закваски для теста.

Вохма. Пивных дел мастера. Шестидесятые годы Фото: boxma.ru

В больших семьях пиво могли варить только для членов семьи, но чаще объединялись с соседями, совместно «засыпались», то есть вносили свою порцию зерна. Такая традиция называлась «братчиной». Чаще всего варили пиво к церковным праздникам, свадьбам, новоселью, проводам в армию и другим важным событиям.

Существовали традиции «братщины» и в деревнях Вохомского района Костромской области.

Пиво варили на Масленичной неделе: «Складываются примерно по 5 фунтов с человека солоду, насобирают, может, 10 пудов. Раньше самогонку-то не курили. Вина брать — дорого. А пива наварят, дак пейте». «Сыпь», то есть засыпь, делали из ржаного солода. Рожь замачивали на двое суток, постилали солому, «постилаки», и сверху раскладывали замоченную рожь слоем до 10 см, сверху укрывали и оставляли на пару суток, потом сгребали и укрывали, оставляя ещё на полсуток. Затем рожь сушили на печи, периодически перемешивая, и мололи на мельнице. Чаны для приготовления пива пропаривали с вересом (можжевельником), а вместо соломы для фильтрации использовали еловые ветки. С реки привозили чистые камни — «пожог». Их опускали в чан, сначала на метлу, потом равномерно распределяли по кругу вилами. Чан с горячими камнями укутывали и оставляли остыть до тёплого состояния. Сусло вычёрпывали, разливали по котлам и оставляли на огне, чтобы жидкость почти кипела, и так парили всю ночь. После этого сусло охлаждали до того, чтобы оно ни обжигало губы при снятии пробы, и добавляли «мастер» — закваску из «мела» (осадка с предыдущей варки) и сахара.

Взрослые заставляют присутствующих здесь детей плясать и петь, чтобы пиво веселее было. Говорили: «Как пляшут ребята, так пляши и пиво». Брожение занимало около суток, в зависимости от температуры, затем пиво сливали через решето в вёдра или другие ёмкости и опускали в подпол.

В книге «Восточнославянская этнография» российского и советского этнографа Дмитрия Зеленина говорится, что в Сибири существовала также технология изготовления пива на «квасниках» — заранее выпеченных хлебах. Эта практика напоминает изготовление русского кваса или традиционного пива в других странах: литовского кептинис, эстонского кодуылу. Квасники делали из ржаной муки (на 8 кг квасников шло 16 кг ржаной муки) и выпекали их трижды. Перед варкой пива их размачивали в горячей воде и перемешивали деревянной мешалкой, затем смесь сливали в бочку, содержимое которой нагревали при помощи раскалённых камней.

Корчажное пиво

«Корчажная» технология тоже была распространена в разных областях Центральной и Северной России и существовала параллельно с «пожигной». Суть её в том, что пиво варилось в корчагах — больших глиняных горшках, которые ставили в русскую печь.

В Вологодской области, сохранилась и эта технология — в частности, в селе Сизьма Шекснинского района, где даже действует музей пива. Сиземское пиво ещё называют дрожженик — это сладкое пиво без хмеля.

Как и всегда, варка пива начиналась с соложения ржи. Рожь насыпали в широкое и мелкое деревянное корытце («коробушу» или «рощаницу»), смачивали водой, и ждали, пока появятся ростки и переплетутся между собой, образовав «ковёр». Тогда зерно перемешивали, засыпали в горшок, накрывали крышкой, томили сутки в русской печи, высушивали и измельчали. Затем измельченный солод снова заливали холодной водой, оставляли на ночь в корчаге, наутро заливали кипятком и часов на восемь отправляли вариться в печь. Готовность сусла также проверяли «зеркалом» — изогнутой соломинкой. Полученное сусло процеживали через слой соломы, добавляли сахар (две литровые банки на ведро сусла) и 200 г дрожжей.

В музее пива в Сизьме. Фото: cultinfo.ru

Из перемолотого солода готовили и традиционный сиземский десерт — «тесто»: солод засыпали в небольшой горшок, кашничек, заливали водой и ставили в печку. Готовое «тесто» перемешивали с моченой брусникой и подавали на стол как угощение.

«Хрестоматия говоров Костромской области» описывает корчажный способ варки пива: проращивали рожь, складывали в корчагу и отправляли в «закрытую, потную» печь солодить, потом сушили на противнях, размалывали и «затворивали» в кадке. Когда солод «растворится», затор переливали в корчагу, по которой «по всей стоя раскладывали солому, солома была прямая». Корчагу ставили «в жару, чтобы было пожарчей», закрыв «плотной покрышечкой». Потом утром доставали, доливали воды и снова ставили в печь, «чтобы прокипело». На следующее утро сусло сливали, «когда сусло сбежит», доливали воды и оставляли часа на три, потом спускали второе сусло. Полученное сусло кипятили, добавив хмель и ржаную муку.

Остудив до теплоты, клали дрожжи, «на ведро грамм сто», и оставляли в тёплом месте, «и оно выходится». После завершения брожения процеживали и отправляли в погреб.

В этом же источнике можно найти сведения о том, как в Галичском районе Костромской области готовили пиво из моркови и свёклы. Их натирали на тёрке, закладывали в корчагу, заливали наполовину водой и ставили на умеренный огонь. В другой корчаге заливали водой можжевеловые ягоды и хмель и долго размешивали. Потом этот настой переливали в ёмкость, где варятся морковь и свёкла, и кипятили около часа, охлаждали, добавляли дрожжи и оставляли бродить. Также могли предварительно высушить овощи, смолоть их на жерновах и варить пиво в корчаге в печке, так же как и из солода.

Корчажной технологии следовали и марийцы (черемисы). Пиво варили к праздникам, при этом занимались этим девушки, а вот приготовление мёда и кумышки — крепкого напитка — было мужским делом. Описывает процесс пивоварения казанский этнограф Степан Кузнецов.

В журнале «Древняя и новая Россия» (№ 8, 1877 год) были опубликованы его «Очерки из быта черемис».

Для затирания брали корчагу, на 8-10 сантиметров выше дна делали решетчатое «фальшдно» из лучинок, на которые натирали солому, нарубленную топором до нужной длины, соответствующей диаметру ёмкости. Поверх клали «слоями пшеничные мякины в пересыпку с солодом и мукой, причем каждый слой поливается обильно водой». Верхний слой муки густо покрывали соломой и делали «упорки», чтобы солома не поднималась вверх. Таких корчаг наполняли несколько и отправляли в печь, через некоторое время огонь гасили и оставляли на ночь. Наутро корчаги опустошали и отфильтровывали сусло через солому, добавляли хмель и оставляли бродить. При этом гущу ещё несколько раз поливали кипятком, чтобы выгнать полупиво, которое называли «полива». Его использовали для того, чтобы подливать в основное сусло, если пена поднимется слишком высоко. Пиво бродило два дня, когда весь хмель опускался на дно, первичное брожение считали завершённым. Пиво снова процеживали и переливали в другую ёмкость, которую отправляли на несколько дней в погреб, после чего пиво было готово.

Осетинское пиво: баганы, алутон, ронг

Традиционному осетинскому пиву повезло: традиции его приготовления не утрачены, его продолжают варить дома, а власти республики проводят даже ежегодный фестиваль-конкурс осетинского пива «Ирон Бæгæны».

Немецкий востоковед Юлиус Клапрот в книге «Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 гг.» отмечал, что пиво осетин — «лучшее на всём Кавказе и напоминает при условии хорошей варки английский портер». Учёный рассказывает, что несколько бутылок осетинского пива были посланы в Петербург князю Потёмкину, и оно так ему понравилось, что он выписал из Осетии нескольких пивоваров. Но в Петербурге пиво получалось не таким вкусным из-за другого качества воды. Тогда князь приказал доставить в столицу осетинскую воду — но и с ней пиво все равно оставалось плохим, и пивоваров пришлось отпустить на родину.

Подробно процесс приготовления осетинского пива описывается в монографии Ирины Бедоевой. Наилучшее пиво осетины делали из двухрядного ячменя, также могли использовать четырёхрядный и шестирядный (но чаще эти виды шли на корм скоту). Кукурузу, пшеницу или овёс для пива использовали редко.

Зерно обычно замачивали в медных пивоваренных котлах на два-три дня, а затем рассыпали для прорастания на соломе, сверху для утепления покрывали войлоками и оставляли на три-пять дней. Когда длина ростков достигала нужных размеров, солод сушили на солнце, очищали от ростков и крупно мололи на водяной мельнице, либо дробили и толкли вручную.

Затем начинали затирание — смешивали солод и «жжёнку» из соложёного или несоложёного пшеничного и кукурузного зерна с горячей водой и медленно нагревали, делая определенные температурные паузы. Жжёнка способствовала получению тёмно-коричневого и шипучего пива. Как только затор начинал кипеть, его снимали с огня и доливали тёплую воду, а когда осадок оседал на дне котла — процеживали через корзины из прутьев с соломой или сеном на дне. В XX веке стали использовать бинты, марлю или мешки.

Кипятили пиво два-четыре часа. За полчаса до конца варки добавляли хмель, также могли добавить сахар. Определяли готовность по тому, насколько уварилась жидкость: если в котле убыло на четыре пальца, пора было снимать его с огня. Ещё один способ — опустить в кипящий отвар ковш, наполнить его и слить обратно. Если на поверхности появилась пена, сусло считали готовым.

Махарбек Туганов «Пир нартов» (1947 г.)

Его остужали, снова процеживали и добавляли закваску: дрожжи и/или хмель от ранее приготовленного пива смешивали с сахаром, молотой кукурузой или рубленой картошкой и добавляли в тёплый пивной отвар. Затем сосуд плотно закрывали, накрывали тёплым одеялом и оставляли бродить в прохладном помещении, чтобы пиво не скисло. Выделяющуюся при брожении пену снимали, высушивали и сохраняли, чтобы в следующий раз добавить к закваске. Брожение занимало пять-семь дней, после брожения пиво ещё раз пропускали через сито.

Второе сусло после промывки остатков зерна могли добавить в котёл к основной варке или сделать полупиво — къаматтаг. Это был более жидкий, менее крепкий напиток для молодёжи и женщин. Гудские осетины в пиво опускали сливочное масло для длительного хранения и плотно закрывали сосуд. Пиво долго не теряло вкуса, а осевшее на дне масло сохранялось (сливочное масло в пиве — это еще не самая поразительная вещь в осетинских традициях, но об этом ниже).

В нартском эпосе — сказаниях о героях-богатырях — пиву уделяется огромное внимание. Вот как описывается в эпосе история появления пива: «Опустилась птичка на хмелевую лозу, сорвала она зеленую шишечку хмеля и три зернышка выклевала из нее. Весело вспорхнула, и полетела прямехонько в селение доблестных нартов, и опустилась там на хуртуан, где сушился на солнце сладкий солод. Клюнула она зёрнышко — одно только зёрнышко сладкого солода, — и свалилась пташка на землю. Хочет вспорхнуть, а крылья точно подрезаны. Хочет бежать, а лапки не держат ее. Увидел ее тут нарт Урызмаг, поднял с земли, принёс в дом и показал жене своей — мудрой Шатане, славной нартской хозяйке. Шатана бережно взяла птичку в руки и положила ее на кучу пшеничных зерен. И — чудо! — сколько сверху ни брали пшеницы, не становилось ее меньше. А птичка скоро очнулась, вспорхнула, защебетала и улетела прочь. И задумалась вещая Шатана. Стала спрашивать она Урызмага, и рассказал Урызмаг Шатане все, что на глазах у него приключилось с птичкой. А об остальном мудрая Шатана сама догадалась. Смолола она солода, сварила его, процедила варево и положила в него крепкую закваску из хмеля. Зашипело, заискрилось варево и покрылось белой пеной. Пили нарты, и дивились нарты такому напитку».

Махарбек Туганов «Шатана. Пир нартов» (1949 г.)

В нартском эпосе встречается и другое название пива — алутон, вероятно, родственное словам «олуй» или ale. Однако в какой-то момент пиво стало зваться «баганы», а словом «алутон» называли нечто вроде пивного холодца. Вот как его готовили: пиво варили как обычно, затем опускали в котел освежеванные и выпотрошенные туши ягнят и варили на медленном огне, слегка помешивая, пока мясо не отстанет от костей, выбирали кости, и продолжали уваривать массу, пока в ней не будет вертикально стоять нож. Для улучшения вкуса алутон могли процедить, добавить хмель, закваску или пивные дрожжи. Алутон долго хранился, не портясь. Летом его употребляли как напиток, а зимой разрезали на куски и ели, брали с собой в дорогу и считали лекарством от всех болезней.

И, наконец, в нартском эпосе во множестве историй фигурирует напиток «ронг». Из текста эпоса можно понять, что ронг — это тоже алкогольный напиток, который кипятят и сбраживают, но он, очевидно, крепче пива: они противопоставляются — «крепкий ронг и черное алутон-пиво».

В книге Василия Абаева «Осетинский язык и фольклор» говорится, что учёные опросили множество осетинских стариков о том, что такое ронг, но им удалось узнать только, что ронг готовили из проса и мёда, но этот напиток исчез с гибелью нартов (может быть, это было нечто вроде амброзии, напитка богов?). Учёным удалось найти в Сванетии напиток ранг, который, возможно, вместе с названием пришёл от осетин. Это был прозрачный желтоватый сладкий напиток, набирающий крепость в ходе многомесячного брожения. Сван по имени Иосиф Гуледани поведал учёным рецепт ранга: одну часть мёда смешивали с четырьмя или пятью частями нагретой воды, полученную смесь кипятили, переливали в глиняный сосуд и оставляли в тёплом месте. Через неделю, а летом через пять дней начиналось брожение. На этом этапе напиток можно было уже пить, но он ещё был совсем некрепким. Набирал крепость ранг во время длительного выдерживания в закрытом сосуде. Возможно, осетинский ронг готовился примерно так же.

Боза и сыра (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария)

Традиционно карачаевцы и балкарцы готовили два зерновых слабоалкогольных напитка — бозу и сыру. Об их приготовлении рассказывает статья историков Ирины Маремшаовой из Кабардино-Балкарского университета и Марины Абдуллаевой из Карачаево-Черкесского университета «Старинные традиционные хлебно-зерновые напитки балкарцев и карачаевцев».

Бозу обычно пили холодной во время тяжёлых работ, чтобы подкрепиться. Её крепость составляла 2-3 градуса, но при долгой выдержке могла достигать и 5. Более крепкую бозу готовили к праздникам, менее крепкую — для детей.

Готовили её из имевшихся в наличии ингредиентов: брали ячменную, просяную, кукурузную, пшеничную муку, могли добавить отруби, толокно, молоко или специи. В богатых семьях чаще готовили кукурузную бозу. Использовали обязательно медный казан и берёзовые дрова.

Зерно сушили на солнце, жарили на плоском камне и измельчали. Получившуюся муку грубого помола пересыпали в деревянную кадку, заливали горячей водой, размешивали, укутывали и оставляли на сутки. При появлении признаков брожения сусло переливали в казан и 12-15 часов варили на небольшом огне, постоянно перемешивая. Затем уварившуюся массу снова переливали в кадку и добавляли закваску из солодовой муки, чтобы снова началось брожение. (Саму массу называли бегене и могли употреблять в пищу с мёдом или сиропом. ) Бродящую массу разбавляли тёплой водой до желаемой густоты и процеживали в другую емкость для продолжения брожения. На этом этапе могли добавить немного мёда. Брожение шло от одного до двух дней. Для цвета в напиток добавляли сушеные ягоды рябины, калины, вишни, отвар дубовой коры или красной марены. Его процеживали и хранили в подвале в плотно закупоренном кувшине вплоть до нескольких лет. Зерновую массу можно было ещё раз залить водой на сутки и получить гумул, нечто вроде кваса. Его пили с пряностями или разбавляли бозу. Если хотели получить некрепкую бозу, в бочку с напитком опускали раскалённые металлические щипцы или другой предмет — считалось, что это выпаривает спирт и смягчает вкус.

Сыру готовили из ячменного солода и хмелевого отвара. Солодовую муку заливали водой и варили 45 минут, затем процеживали и снова кипятили, пока жидкость не начинала густеть, становилась киселеобразной. Не снимая с огня, в неё добавляли хмелевой отвар и кипятили ещё 10-15 минут. Затем жидкость снимали с огня, охлаждали до 20-25 градусов и вливали немного бозы в качестве дополнительной закваски. Плотно закрыв и закутав, напиток оставляли ещё на три дня, потом процеживали и пили. Оставшуюся после первого сусла массу тоже заливали кипячёной водой на три дня и получали «чюйре сыра» (вывернутое наизнанку) — безалкогольный напиток.

Для получения особого пива масхым или махсым (от тюркского слова «мас» — пьянеть) в сыру добавляли горный мёд и хмель, подкрашивали в красный и хранили в глиняных кувшинах. Срок выдержки мог достигать 5-10 лет. Особенно опьяняющим считалось пиво на рододендроновом меду (некоторые виды рододендрона содержат нейротоксин). Остатки зерна после приготовления бозы и сыры использовали как закваску при приготовлении хлеба, хычинов, чуреков.

Мордовский пуре

Традиционным напитком мордвы был пуре, который готовили из ячменя, меда и хмеля. Сначала готовили густое ячменное сусло и, пока оно еще теплое, сдабривали медом и пергой, добавляли отвар хмеля и дрожжи. Горшок с пуре обмазывали тестом и ставили в печь или другое тёплое место. Брожение должно быть медленным — если оно шло слишком активно, пуре остужали. После завершения брожения пиво заливали в трех-четырехведерные бочонки и отправляли в сухое прохладное место, время от времени подкармливая медом. Пуре мог созревать несколько месяцев. Крепость готового напитка могла достигать 18 градусов. Перед подачей на стол его «молодили», добавляя мед.

Приготовление ритуальной пищи, Городищенский уезд Пензенской губернии (фотография М. Е. Евсевьева, начало XX века)

«Если непривычному человеку выпить стакан этого напитка, очень приятного на вкус, голова у него останется свежа, зато ноги как будто отнимутся, ножные мышцы совершенно не повинуются воле человека. После сна бывает страшная головная боль, продолжающаяся по суткам и более. Но мордва, а особенно чуваши, пьют свое пуре ковшами и бывают только веселы», — писал о пуре в «Очерках мордвы» писатель и этнограф Павел Мельников-Печерский.

Разливают ритуальный напиток. Краснослободский уезд Пензенской губернии (фотография М. Е. Евсевьева, начало XX века)

Напиток был важным элементом велень-моляна, общественного богослужения в честь всех божеств, совершавшегося по случаю бедствий. Распоряжался богослужением главный жрец возатя. Три пурендяита, помощники жреца, собирали по домам зерно, мед, другие припасы и деньги, и варили пуре, которое наливали в кадки и расставляли перед дубом. Жрец брал ковш, черпал пуре из бочек и выливал его в жертвенный огонь, произнося молитвы, которые за ним повторяли собравшиеся. В ходе обряда возатя забирался на дерево и произносил молитву, брызгая изо рта пуре во все стороны, а затем поливая им деревья. Один из помощников тоже набирал полный рот пива и прыскал его в сторону собравшихся — это делалось для хорошего урожая хлеба. После окончания обряда все молельщики садились на землю, пили пиво, ели мясо животного, которого принесли в жертву в самом начале церемонии (за это время оно успело свариться), пироги и другие обрядовые кушанья. Если молян совершался богине Анге-Патяй, то пуре к нему варили без хмеля — считалось, что она не любит хмель потому, что он вырос из ветки, принесенной к людям Шайтаном.

Вепсский олуд

Вепсы или, как их называли до 1917 года, чудь — это малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. По данным переписи 2010 года, численность вепсов составляет 5936 человек. К сожалению, традиции и рецепты варки вепсского олуда утрачены: сегодня под словом olud подразумевается не пиво, а обычная брага. Последние записи от информантов относятся к шестидесятым годам.

В книге лингвистов Марии Зайцевой и Марии Муллонен «Образцы вепсской речи», изданной в 1969 году в Ленинграде, собраны записи средне- и южно-вепсского диалекта, снабженные переводом на русский язык. Как видно из записей, вепсы практиковали обе технологии варки пива — и пожигную, и корчажную.

Для пива брали рожь и замачивали в озере на двое суток, затем раскладывали на столе и оставляли ещё на двое суток для проращивания, периодически поливая водой. Затем рожь переносили на печку, где накрывали и оставляли на трое суток, а потом высушивали и измельчали.

Если варили пиво по «корчажной» технологии, сначала затапливали печь, измельчённый солод размешивали в чуть тёплой воде, плотно закрывали и оставляли в печи, пока она топится. Когда печь прогорит, массу разводили кипятком, получая жидкое сусло, и в закрытых горшках снова ставили в печь до вечера. Затем сусло переливали в кадушку с отверстием на дне и фильтрующим слоем из дощечек и соломы и оставляли на пару часов. Чистое сусло сливали и остужали, потом добавляли дрожжи и хмель. Когда пиво перебродит, его процеживали и разливали по кувшинам с добавлением сахара, сверху закрывали тряпочкой или бумажкой и оставляли немного созреть.

Пожигная технология, как и в других регионах, предполагала, что сусло нагревали не в печи, а путём помещения в бочку горячих камней — это делали дважды, затем, когда затор, или «опара», выпарится, его разбавляли водой для нужной густоты и затем кипятили. Перед кипячением в бочку опускали кольца из ржаной соломы, которые служили фильтром. Ещё для лучшей фильтрации сусла ко ржи добавляли поджаренный докрасна в печке овёс — так затор становился более рыхлым. Слив сусло из бочки через нижнее отверстие, в него клали сушёный хмель и ждали начала брожения. Пиво считали готовым, когда в нём уже не было вкуса сусла.

О пивоварении северных вепсов известно мало. У северных вепсов традиция «пивных праздников» не была так развита, очевидно, поэтому здесь не сохранилось и слово olud, как у других групп вепсов. Они варили пиво только в очень важных случаях (например, к свадьбе). Известно, что варили пиво из ячменя, а не из ржи, и делали это приходящие в деревню пивовары. У южных же вепсов, по замечаниям ученых, традиция изготовления и потребления пива к престольным праздникам сохранялась наиболее стойко даже по сравнению с соседними вепсскими группами.

Альтернативную точку зрения о вепсском олуде можно прочесть на портале Юрия Катунина «Пивной культ».

Сур (коми)

Традиции варки домашнего пива в деревнях, где проживают коми, ещё живы. В Кудымкарском районе Пермского края даже регулярно проводят фестиваль «Бур Сур» — хорошее пиво.

Готовили сур чаще всего из ржаного солода, реже применяли смесь ржи и ячменя (этнографы в народных песнях отмечали упоминания и пшеничного пива, однако данных о его приготовлении нет). Солод, или «чуж», делали из отборного зерна, которое замачивали речной, реже колодезной водой в корыте или широкой кадке. Воду меняли раз в сутки, периодически перемешивая зёрна. Когда зерно набухнет и шелуха будет легко сниматься, воду сливали и зерно оставляли в той же посуде на сутки. Затем зерно рассыпали тонким слоем на холст на лежанке печи, накрывали мешковиной, и периодически аккуратно ворошили и спрыскивали водой. Когда ростки становились длиннее зерна в полтора раза, его ворошили, удаляя тем самым ростки, и оставляли на печке сохнуть. Качество солода проверяли так: если зерно, брошенное в воду, не тонет, солод получился хорошим.

Чаще всего пиво варили сразу. Солод крупно мололи и заливали теплой водой — на одну часть солода используют три-четыре части воды. Иногда к солоду добавляли ещё ржаной муки. Если пиво варили дома, в корчаге, смесь солода с водой оставляли в остывающей печи до утра, затем массу разбавляли водой и процеживали. Сусло для пива спускали дважды (через отверстие в корчаге, которое затыкали гвоздём и замазывали тестом), а третью порцию использовали для кваса. На костре или в каменке бани пиво варили в чане, опуская горячие камни в сусло. Камни брали светлые, однородные по структуре.

Сур в кафе в Кудымкаре. Фото: garshol.priv.no

Для охмеления отбирали порцию горячего первого сусла, которой заваривали шишки хмеля и немного выпаривали. Затем полученный отвар соединяли с основным суслом, продолжая его варить. Готовность сусла проверяли рамкой из ржаной соломы, в которой, если сусло готово, должна была появиться плёнка. Поверхность сусла должна быть чёрной, блестящей. Сусло также спускали дважды. Иногда оставляли пиво забраживать естественным образом, иногда добавляли дрожжевую закваску из остатков кислого теста. Чем дольше пиво должно храниться, тем меньше добавляли дрожжей, поэтому использовали их редко, когда надо было получить пиво быстро. Бродило пиво при комнатной температуре, Когда на поверхности появлялся грязно-коричневый слой пены, его снимали и считали основное брожение оконченным. Затем кадки плотно закрывали и спускали в погреб.

Практически так же варили сур близкие к коми удмурты. В записях этнографа Бориса Гаврилова, сделанных в конце семидесятых годов XIX века о быте и обычаях вотяков (так раньше называли удмуртов), описывается схожая технология. Удмурты также варили пиво и в глиняных корчагах, и в чанах с горячими камнями. Уточняется, что к болтушке из солода и ржаной муки для лучшей фильтрации примешивали ржаные колосья, мякину или рубленую солому. Хмель перед добавлением в основное сусло также предварительно кипятили с отдельной его частью. Также могли добавить душицу, речную мяту или другие травы. Сусло, или варсь, могли пить и просто так, несброженным.

Чувашская сара

Чувашское пиво — сăра — имело очень важное значение. Названия некоторых праздников отражают то, что пиво было их неотъемлемой частью: автан сари — «петушиное пиво», праздник, в который на стол подают мясо петуха (это был проводимый на убывающей луне обряд поклонения духа предков), кантар сари — пиво после уборки конопли, выльах сари — пиво, употребляемое во время молений о животных, по случаю купли-продажи животных, хӗр сари — «пиво девушек», девичье пиво, употребляемое во время пиршества девушек. Много пива пили и на свадьбах — как в доме жениха, так и в доме невесты. Занимались пивоварением обычно женщины.

Пиво варили из ячменя или ржи. Сначала зерно просеивали и мыли, выбирая всплывшие «пустые» зёрна. Зерно на три дня замачивали в корыте с водой, затем высыпали в кучу и проращивали. Время от времени кучу разбрасывали и снова собирали. Сушили солод на лавках в жарко натопленном овине, потом размалывали на мельнице.

Фото: garshol.priv.no

На шесть ведер кипяченой воды брали один пуд молотого солода. Его тщательно размешивали в кадке, закрывали пологом и оставляли постоять пять-шесть часов, потом снова заливали кипячёной водой и оставляли её постоять на пять-шесть часов, затем добавляли ещё кипячёной воды. Потом сусло сливали, гущу процеживали через солому. Собранное сусло кипятили, остужали и вносили закваску из хорошего солода, дрожжей и муки. Вместе с закваской в сусло выливали отвар хмеля, тщательно перемешивали, закрывали и оставляли бродить. Для производства пива каждая сельская семья имела хмельник, где хмель растили как для собственных нужд, так и для продажи.

Были и модификации рецепта — солода использовали меньше, заменяя часть его отрубями или мукой, но добавляли сушёные яблоки, сушёную морковь и немного сахара.

Также чуваши готовили сим пыл (медовое вино), кăрчама (медовую брагу), эрех (вино из березового сока). Медовые напитки считались более «элитными», из-за дороговизны мёда, и готовили их в богатых семьях.

Вересовое пиво

В Псковской и Вологодской областях готовили не только ячменное, но и вересовое, то есть можжевеловое пиво, которое называли «вересовочка» или просто «сусло» — хотя в нём и не было зернового компонента. Также аналогичный напиток могли называть «вересовый квас» или «вересовик».

Спелые можжевеловые ягоды собирали в конце сентября и хранили их россыпью на чердаке. Готовили пиво к престольным праздникам, а также во время Масленицы. Для его приготовления ягоды сначала обваривали кипятком, чтобы удалить горечь, потом снова заливали кипятком и ставили в русскую печь на целый день. Вечером воду сливали в приготовленные сосуды, получали первое пиво, которое в данном случае считалось менее качественным. Дальше ягоды растирали, снова заливали кипятком и ставили в тёплую печь уже на целые сутки, так получали второе пиво. Вкус его был сладким, вяжущим, бурого цвета.

Напиток считался и лакомством, и лекарством. В «Материалах по народной медицине и акушерству в Череповецком уезде Новгородской губернии», изданных в 1989 году в журнале «Живая старина», писали, что «вересовое сусло» из можжевеловых ягод пьют для лечения «брюшной водянки», причиной которой является «питье воды ночью не благословясь».

Ветви вереса использовали и для того, чтобы пропаривать бочки перед варкой пива — «потом пиво добро выходит, капуста тожо хорошо от его пахнет».

Флотское еловое пиво

Этот стиль пива точно нельзя назвать исконно русским, однако нельзя не упомянуть его в обзоре, ведь флотское пивоварение — это важная страница истории российского пивоварения в целом.

«Открытие» этого способа борьбы с цингой в многомесячных плаваниях приписывают Джеймсу Куку. В записях мореплавателя указывается, что они делали крепкий отвар веток (добавляя к ним для смягчения вкуса листья некоего растения, которое моряки также заваривали вместо чая), вываривая их три-четыре часа, пока кора не начнёт отходить, добавляли патоку, разводили водой по вкусу и добавляли дрожжи либо осадок со старого пива. Кук использовал не привычные нам сосновые или еловые ветви, а доступные ему хвойные растения, произрастающие на южных островах.

Русские мореплаватели переняли опыт зарубежных коллег и, готовясь к экспедициям, стали запасать ингредиенты, нужные для этого напитка.

Доктор Карл Эспенберг в отчёте о кругосветном плавании под командованием Крузенштерна и Лисянского упоминает, что пиво, обогащённое еловыми почками, можно было купить на берегу или приготовить прямо на корабле — из мелассы, готовой еловой эссенции и дрожжей, сухих или оставшихся из покупного бочкового пива: «Мы для опыта варили в сие время еловое пиво, и вместо хмеля употребляли еловую эссенцию, но брожение происходило неудачно, хотя мы сухих дрожжей, купленных нарочно для того в Англии, клали и надлежащее количество, при всем том приготовленное таким образом пиво было для питья годным. … Капитан, по представлению моему, купил для служителей портеру и одну бочку пива, сваренного с еловыми почками, пиво сие было для нас особенно полезно по тому, что мы издержав могли со свежими, остававшимися дрожжами, варит сами оное, имев с собою мелассу и эссенцию из еловых почек. Выше уже объявлено, что варение пива с эссенциею из еловых почек с сушеными дрожжами не удавалось, но тогда оно делалось совершенно годным».

Карта земного шара, выправленная по новейшим описаниям Ю. Лисянским с показанием пути корабля «Нева»

Беллинсгаузен в своём описании «двукратных изысканий в Южном Ледовитом океане» рассказывает: «Во время плавания в больших широтах мы обыкновенно производили служителям по утрам чай, прибавляя немногу рому и инбирю, пред обедом давали грок, а после обеда в 4 часа по стакану хорошего пунша с ромом, сахаром и лимонным соком. …. Каждый праздник, сверх всего положенного, прибавлял ещё по рюмке вина и по полукружке пива, сделанного из спрюсовой эссенции, взятого в достаточном количестве в Лондоне. Сими способами нам удалось так удовлетворить служащих, что многие из них забыли небольшие свои недуги».

Ещё один мореплаватель, Василий Головнин, рассказывая о путешествии на шлюпе «Диана» из Кронштадта через мыс Горн на Камчатку, упоминает, что провиант его экспедиции запасался не по регламенту, а по примеру успешного плавания Крузенштерна и Лисянского. Многое было взято из России, но кое-что планировалось закупить в пути — в том числе вино на Тенерифе, сарачинское пшено (рис) в Бразилии, а также пиво, горчицу, бульон, сахар, чай и спрюсовую (еловую) эссенцию — в Англии.

Головнин также упоминает, что в портах по пути закупали пиво и «брали с собою в море столько, сколько можно было удобно поместить». Пиво выдавали по полкружки на человека (в русской системе мер кружка равнялась примерно 1,2 литра, то есть каждому моряку полагалось 0,6 л пива в день; когда пива не было, его заменяли сильно разбавленными водкой или виноградным вином — сообразно погоде). Иногда прямо в море приготавливалось пиво из спрюсовой эссенции. «Капитан Крузенштерн рекомендует обыкновенное пиво и сей напиток, как уничтожающие цинготную болезнь. Свойство сие также приписывают оным многие другие знаменитые мореплаватели», — пишет Головнин. Он указывает, что, хотя за три месяца плавания на столе у них только пять дней было свежее мясо, но тяжело и опасно никто не болел, и первые признаки цинги были побеждены благодаря употреблению хины и спрюсового пива.

В книге «Три кругосветных путешествия» о походах Михаила Лазарева приводится цитата из инструкции о сохранении здоровья людей, данной командиру экспедиции к Южному полюсу Беллинсгаузену в Адмиралтейств-коллегии: «Небесполезно также взять с собой несколько бочек крепкого пива из последнего европейского порта, и когда одну бочку выпьют, то на ее дрожжи наливать теплую воду и сосновую эссенцию, смешав оную с патокой, наливка сия чрез 23 часа, а в теплую погоду чрез 10 часов, начинает бродить, и чрез три дня можно оную пить; таким образом из дрожжей двух выпитых бочек можно вываривать около 20 ведер нового хорошего пива. Из прежних вояжей видно, что между островом Св. Елены и Копенгагеном пропорция припасов, для сего употребляемых, была на бочку в 20 ведер (246 л) три горшка сосновой эссенции и полтора пуда патоки, а пропорция каждого человека состояла из полукружки, и как пиво есть здоровейшее питье на море, то потребно давать оное людям чаще, сие предположение предоставляется приводить в исполнение по ближайшему вашему рассмотрению».

Также в книге приводится опыт мореплавателя Отто Коцебу, обогнувшего земной шар на бриге «Рюрик»: он упоминает что «пиво, англичанами называемое шпрус-бир», он на протяжении путешествия часто давал матросам и «нашёл, что оно весьма здорово, эссенция сего пива продаётся в Англии в банках, а для составления оного требуется приличное количество патоки».

Здесь же можно найти и свидетельство старшего брата Михаила Лазарева — Андрея, тоже мореплавателя, совершившего путешествие вокруг света на шлюпе «Ладога». Он упоминает, что во время плавания «проливные дожди, сырость воздуха и мокрота одежды начали действовать на здоровье служителей» — матросам три раза в неделю стали давать еловое пиво по бутылке на каждого, а ежедневный рацион обогатили «запасёнными в Калифорнии луком, тыквой и чесноком».

Впрочем, не всегда противоцинготным компонентом выступала ель — могли быть и другие деревья. В книге Владимира Шигина «Жизнь на палубе и на берегу» цитируется журнал заседания Адмиралтейств-коллегии за 1741 год: «…для предосторожностей матросов и солдат против цинготной и других болезней, осиновую кору с сосновыми и еловыми шишками настаивать с пивом или с ячными квасами, а не с вином, и к оному пиву или квасу весенним временем несколько дней пред употреблением класть еще хрену, сколько употреблено будет, а именно по одному фунту на 6 ведер и раздавать оное пиво и квас…»

Подробнее о флотском пиве можно прочесть на портале Юрия Катунина «Пивной культ».

Читайте также: «Как российское пивоварение вышло из моря»

Сарептинское арбузное пиво

В 1762 году императрица Екатерина II, немка по происхождению, издала манифест «О позволении иностранцам селиться в России». Так было положено начало освоению немцами малозаселенных территорий по берегам Волги.

К 1768 году на Волге было уже 106 немецких колоний, где жили около 25 тысяч человек. Колонисты были освобождены «от всяких налогов и тягостей», от воинской службы, ввозных и вывозных пошлин на товары, а на обзаведение им из казны выдавалась беспроцентная ссуда.

Одной из колоний стала Сарепта, основанная в 1765 году на правобережье ниже Царицына, на плато Ергенинских высот. Из Саксонии сюда прибыли 50 членов религиозной общины гернгутеров обоего пола. Гернгутеры быстро освоились на новом месте и наладили бизнес. В Сарепте производили ткани, в том числе сарпинку — тонкую хлопчатобумажную ткань, напоминающую ситец. По всей России продавались сарептинские головные платки. Производили немцы курительный и нюхательный табак, трубки и даже сигары. Впервые в России здесь стали выращивать горчицу и производить из нее масло. Конечно, был и пивоваренный завод.

Первая сарептская пивоварня была основана на общинные деньги в 1769 или 1770 году. К 1772 году пивоварня уже приносила хороший доход. В 1775 году была построена вторая пивоварня. Варили тогда двойное английское пиво, эль, портер, простое русское полупиво и некоторые традиционные саксонские и чешские сорта. Воду брали из местных родников и рек, ячмень и хмель выращивали на сарептских хуторах или закупали на ярмарках. Первыми сарептскими пивоварами были Маргус Терн, Ганс Каттен, Шарпер и Шнерф.

Макет пивоваренного завода Краутвурста. Конец XIX в. (музей-заповедник «Старая Сарепта»)

Рачительные немцы не обошли вниманием главный специалитет Поволжья и Подонья — нардек, уваренный арбузный сок. Вот как описывается его приготовление в журнале «Наша пища» за 1891 год: «Приготовление нардека происходит осенью, когда поспеют арбузы, из которых он приготовляется следующим образом: из спелых, преимущественно, мелких арбузов, выдалбливается ложками мякоть, которая затем продавливается через сито. Полученная сладкая красноватая жидкость (сироп) сливается в чугунный котел, который кипятится в горне на открытом воздухе до тех пор, пока не получится сироп, консистенция которого зависит от продолжительности кипячения. Обыкновенная густота нардека подобна консистенции самых густых сливок или меда. Употребляется нардек главным образом как десерт и как пищевое вещество за завтраком, в полдень, причем его едят с хлебом и особенно его любят есть донские казачки с пышками. Употребление нардека без привычки или в большом количестве вызывает у некоторых лиц симптомы острого гастрита, выражающиеся в жжении под ложечкой, тошноте, а иногда и рвоте. Привычные же к нему донские казаки и казачки едят нардек в большом количестве без всякого вреда для своего здоровья».

Пряничная доска XIX в. (музей-заповедник «Старая Сарепта»)

Арбузов было так много, что из их сока производили также спирт и уксус. «Мед» приготавливали также из тыквы и свеклы, но именно на арбузном меду делали знаменитые сарептские пряники — розоватого цвета, сладкие и мягкие.

В начале XIX века сарептяне И. Степин и Г. Карнрумпер впервые в России разработали технологию производства из нардека арбузного пива. Пиво на арбузе не уступало в крепости и по вкусовым качествам столовому вину. Сарептское арбузное пиво рекомендовали даже беременным женщинам.

Во второй половине XIX века общинная пивоварня была выкуплена пивоваром Герхардом Освальдом Краутвурстом (1862-1920), который приехал в Сарепту из Гернгута. Он значительно увеличил производство пива (до 20, а потом и до 30 тысяч ведер в год), построил новый корпус по проекту немецкого архитектора и установил новое оборудование. Пиво Краутвурста развозилось по всему Поволжью, отправлялось в Москву и Петербург.

В 1914 году в связи с началом первой мировой войны в Сарепте запретили торговлю пивом, а затем и его производство. В 1928 году оборудование завода Краутвурста на комсомольском субботнике демонтировали и сдали в металлолом. Зданию удалось устоять — в нем размещалась овощебаза и заводские цеха, но в 1986 году снесли и его.

Сарептинская община гернгутеров просуществовала до конца XIX века и была распущена, на их место пришли лютеране. В XX веке немцев Поволжья постигла печальная судьба. Рецепт сарептинского арбузного пива был утрачен.

Восстановить рецепт попытались пивоварни LaBEERint и «Карл и Фридрих». С добавлением нардека они сварили пиво под названием Herrnhuter, охмеленное редким сортом хмеля Relax. Изначально этот хмель выращивался не для пива, а для заваривания чая — он содержит очень мало α-кислот, но много ароматических веществ и дает широкий спектр ароматов — от васильков и луговых трав до лемонграсса, гибискуса и медовой дыни. По заявлению пивоваров, этот хмель придал пиву аромат южно-русской степи. Уникальный характер пива создали дрожжи Weihenstephan W211 (Stout/Porter/English Ale) — они придали мягкий аромат с оттенком меда.

«Чёрное» пиво Российской Империи

Доктор медицины писатель и издатель Леонид Симонов подробно описывает технологию производства черного пива в книге «Пивоварение (заводское и домашнее), квасоварение и медоварение», которая вышла в 1898 году. В книге указывается, что черное пиво имело плотность (процентное содержание вытяжки) 10,6-12,5% и 1,75-2% алкоголя.

Уже тогда автор с грустью признавал, что своего национального пива в России нет: «В настоящее время у нас есть русский национальный квас, но нет русского национального пива, потому что все сорта пива, производимые нашими заводами, представляют собой только слепое и в большинстве случаев не совсем удачное подражание известным иностранным сортам, главным образом баварским и венским. Единственное исключение составляет русское черное пиво, но немецкие мастера, руководящие пивоварением почти на всех русских заводах, смотрят на него неблагоприятно и варят его спустя рукава, то есть очень плохо». По мнению Симонова, черное пиво — слишком густое, приторное, смачное и очень обременяет желудок. По его мнению, было бы рациональнее варить сусло настойным способом, и притом несколько менее густое — к тому же это было бы и дешевле.

Очень часто черное пиво и русский портер готовили из одного сусла, приготовленного отварочным способом, без прибавления сахара. Для этого брали 215 пудов (3521,7 кг) солода: из них 195 пудов (3194,1 кг) янтарно-желтого и 20 пудов (327,6 кг, то есть около 9%) жареного черного для окраски.

Раздробленный солод вместе с 600 ведрами (7380 л) воды, нагретой до 50 градусов Цельсия, пропускали через предзаторный аппарат в заторный чан. Затор непрерывно размешивали в течение часа, примерно одну треть объема густой смеси перемещали в заторный котел и, постепенно доводя до кипения, кипятили 30 минут. Затем в течение 20 минут при постоянном размешивании перекачивали обратно в заторный чан, где температура вследствие этого поднималась до 62,5 градуса. Затору давали отстояться 10-15 минут и еще раз перепускали в котел треть смеси, которая, по причине отстаивания, уже должна быть менее густой. Ее проваривали около 20 минут и снова, постепенно и непрерывно размешивая, возвращали в заторный чан — температура затора при этом повышалась до 75 градусов. Наконец весь затор переводили в цедильный чан, предварительно подогретый горячей водой, и начинали операцию отцеживания крепкого сусла и выщелачивания дробины для получения слабого сусла.

В ходе выщелачивания оставшуюся на дырчатом дне цедильного чана дробину поливали горячей водой. Начинали с воды температурой 75 градусов, а потом ежечасно увеличивали ее на 2,5 градуса, доводя под конец выщелачивания до 87,5 градуса Цельсия. Дробину поливали водой до тех пор пока плотность отцеживаемого сусла не уменьшалась до 1% (а иногда плотность доводили и до 0,25%). Выщелачивание сусла для портера и черного пива длилось 6 с половиной часов и требовало около 1000 ведер (12 300 литров) воды.

Необходимо отметить, что процедура выщелачивания была обусловлена не технологическими требованиями, а экономией на акцизах. Акциз взимался с емкости заторного чана, поэтому сусло затирали вдвое-втрое плотнее необходимого, а затем разбавляли его промывочными водами. В итоге сусло хуже осахаривалось и выбраживало, пиво было менее крепким, а выход его был ниже, и российские интерпретации немецких и английских стилей были хуже оригиналов именно из-за такого своеобразного затирания.

Сцеживаемое из чана по мере выщелачивания все более и более слабое сусло переливали в котел, где оно смешивалось с переведенным туда ранее крепким суслом до получения сусла в 15% по Баллингу. Сусло постепенным нагреванием в продолжение часа доводили до кипения, клали 3 пуда (49,14 кг) хмеля, кипятили полтора часа и затем разделяли на части. Ту часть, которая предназначена для черного пива, спускали в холодильные тарелки, а затем переливали в бродильные чаны. В этот момент плотность сусла составляла около 16%. На бродильный чан емкостью 245 ведер (3013,5 л) добавляли около 0,5 ведра верховых дрожжей (6,2 л). Сусло охлаждали до 15 градусов Цельсия и поддерживали эту температуру при помощи наполненных льдом металлических поплавков.

Когда плотность уменьшалась до 13,5% или 13% (на это требовалось двое-трое суток), молодое черное пиво переводили в отстойные бочки. Черное пиво сохранялось в них не долее 10 дней; по мере требования его переливали в отпускные бочонки или чаще в бутылки. В итоге из 215 пудов солода получалось около 500 ведер (6150 литров) черного пива.

Автор указывает, что разные заводы вносили изменения в технологию. Например, затор могли делать отдельно для портера и черного пива. Жареный черный солод иногда не затирали в самом начале вместе со светлым солодом, а вносили его в заторный чан позже, уже после кипячения в заторном котле второй трети затора. Главное брожение могли проводить до пяти-шести суток — для этого прибавляли меньше дрожжей (около 0,5 ведра на 300 ведер (3690 л) для портера или еще несколько меньше для черного пива) и снижали температуру до 10-13 градусов Цельсия.

После революции исконно русский сорт варить не перестали: в первый стандарт — ОСТ 61-27, введенный в действие с 1 января 1928 года, — было внесено «Черное» пиво: 13% плотности, 1% алкоголя, верховое брожение в течение 3 дней. В следующем ОСТе, 1938 года, этот сорт назвали «Карамельным»: 11% плотности, не выше 1,5% алкоголя, выдержка в подвале — не менее 3-4 суток. В составе — 4,5 кг сахара и 0,1 кг сахарного колера на 100 л пива, хмеля 100 г. Должно было иметь сладкий вкус, отсутствие суслового привкуса и солодовый аромат.

Из послевоенного стандарта 1946 года упоминание типа брожения убрали — вероятно, массовое использование трофейного немецкого оборудование сделало низовое брожением по умолчанию, однако на некоторых заводах продолжили сбраживать «Карамельное» верховыми дрожжами. В ГОСТе 1953 года пиво снова стало «Бархатным»: плотность 12%, крепость не выше 2,5% алк. по массе. При его изготовлении также применяли сахар, а также специальные дрожжи — не сбраживающие сахарозу.

О попытке сварить историческое «Черное пиво» в наши дни можно прочесть в тексте Павла Егорова.

Советское «Таёжное» и «Магаданское»

В республиканском стандарте РСФСР 1961 года появились сразу два интересных сорта пива — «Таежное» и «Магаданское», — в которые добавлялись экстракты хвои или кедрового стланика соответственно.

Вот как описывается процесс производства «Таежного пива» в книге «Технология сортового пива», изданной в Киеве в 1974 году.

«Таежное» — темное 12% пиво, слабоохмеленное, с тонким привкусом и ароматом хвои. «Таежное» готовят из светлого или среднего по цветности солода (80%) и сахара (20%) с добавкой сахарного колера или жженки для обеспечения стандартной цветности пива. Для ароматизации пива, кроме хмеля, используют 35 мл спиртового настоя хвои на 1 декалитр пива.

Затирание зернопродуктов производят обычным способом с двумя отварками. Сусло набирают до экстрактивности 8,8-9% по массе. Колер и сахар добавляют в сусло: колер — перед кипячением, а сахар в конце кипячения сусла. Для охмеления сусла расходуют 18 г хмеля I и II сорта в равных количествах на 1 декалитр пива.

Главное брожение пива проводят в течение 7 суток до достижения кажущегося экстракта молодого пива 4,7-4,9 ° по сахарометру. Дображивание и выдержка пива в лагерных танках продолжаются не менее 20 суток. Хвойный настой добавляют в мерники фильтрованного пива перед их заполнением.

Содержание алкоголя не менее 3,2% по массе, кислотность 2,4-3,2 мл норм. едкого натрия, цветность 3-4 мл децинорм. йода на 100 мл, содержание углекислоты по массе не менее 0,3%, стойкость не менее 8 суток, действительный экстракт 5,8% по массе, действительная степень сбраживания — 51,66% по массе. Готовое пиво должно иметь слабо выраженный хмелевой вкус с тонким привкусом хвойного экстракта.

«Магаданское» пиво должно было иметь 17% плотности. Его готовили из 70% жигулевского солода, 14% жженого солода и 16% сахара. Для ароматизации на 1 декалитр пива брали 250 мл настоя хвои стланика. Для приготовления настоя 200 г измельченной хвои заливают литром 70% этилового спирта и настаивают 14 суток периодически размешивая. Перед добавлением в пиво настой фильтруют.

Затирание жигулевского солода производили одноотварным способом. Жженый солод добавляли в затор после отварки. Сахар в виде сиропа добавляли непосредственно в сусло и в молодое пиво после перекачки его в лагерные танки, куда также добавляли настой хвои стланика.

Также о пиве с хвойными экстрактами в России и СССР можно прочесть в блоге Павла Егорова.

Пенофол для теплого пола: рассматриваем развернуто

Сейчас на рынке строительных материалов представлено большое количество различных по эффективности утеплителей. Одним из современных теплоизоляторов является пенофол. Этот материал отлично подходит для легкой теплоизоляции во всем доме, также можно произвести утепление пола пенофолом.

Особенная технология производства наделяет этот материал высокими теплоизоляционными свойствами и другими характеристиками. Обзор свойств, сфера применения и технология утепления различных поверхностей этим материалом будут рассмотрены в данной статье.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 540
Источник: https://utepleniem.ru/pol/uteplenie-pola-penofolom.html

Особенности работ по утеплению пола Пенофолом

Пенофол — это комбинированный материл из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги толщиной 4-10 мм. Он препятствует утечке тепла по трем направлениям — через конвекцию, кондукцию и в инфракрасном спектре.

Большинство других изоляторов обладает только одним из этих свойств. Это означает, что тонкий образец способен заменить утеплители значительно большей толщины. Существует несколько модификаций вспененного полиэтилена, которые отличаются размещением алюминиевой фольги с одной или обеих сторон и наличием клеящего слоя.

Сфера использования материала достаточно широка. Он не обладает порами и не пропускает воздух, поэтому его часто применяют для утепления полов саун и бань. Справляется изделие с изоляцией бетона и деревянных настилов. Пенофол также присутствует в структуре теплых полов.

Монтаж утеплителя всегда выполняется на обрешетку. Она необходима для создания зазора над фольгой. Воздух, проходящий через него, будет выводить скопившуюся влагу.

В большинстве случаев Пенофол используется с другими утеплителями. Он хорошо взаимодействует с пенополистиролом, пеноплексом, минеральной ватой и другими изделиями. Также его применяют в качестве самостоятельного теплоизолятора.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1234
Источник: https://tutknow.ru/building/uteplenie/6815-uteplenie-pola-penofolom.html

Подложка под водяной теплый пол

Фольгированный утеплитель, подложка используется при устройстве теплого водяного/электрического пола. Подложка имеет отличные характеристики отражения тепла от нагреваемых трубами слоя стяжки в верх, в помещение. Подложка укладывается на подготовленную поверхность пола и предназначена специально для отсекания нагрева полов нижнего слоя. Фольга на подложку нанесена тонким слоем алюминия, на алюминиевую фольгу подложки нанесена специальная разметка, ячейки и клетки по десять на десять сантиметров, нанесенная разметка на тонкий слой фольги имеет защитный слой не только от истирания краски но и от разрушения алюминиевого слоя всей подложки при воздействии на нее агрессивной щелочной среды при заливки бетонного раствора. Подложка для теплого пола может быть двух толщин, самая распространенная толщина подложки 3 мм, продается подложка в 5 мм предназначенная к использованию цокольных, подвальных помещениях, где требуется более сильное отражение теплоты от нагревающего теплого водяного/электрического пола. Утеплитель предназначенный для укладки под напольное отопление имеет большую плотность и термостойкость, чтобы при нагревании всей поверхности теплого водяного/электрического пола не выделялся никакой не естественный запах. Качественная основа подложки и правильный монтаж трубопровода влияет на экономию энергоресурсов при эксплуатации системы.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1394
Источник: http://www.kasskad.ru/otoplenie-teplym-polom/penofol.html

Можно ли утеплить пол с использованием пенофола в качестве единственного утеплителя?

Благодаря высоким качествам изоляции тепла, данный материал хорошо совместим с любыми типами стяжки. Если у вас нет возможности использовать для утепления пола иные виды материалов, можно использовать пенофол без риска получить теплоизоляцию низкого качества.

При создании одинаковых условий внешней среды коэффициент теплосбережения пенофола марки В, имеющего толщину в 4 мм, будет сравним с:

кладкой из глиняных кирпичей толщиной в 2,5 кирпича;
кладкой из силикатного кирпича толщиной в 3,5 кирпича;
38,4 сантиметрами газобетона;
49 сантиметрами керамзитобетона;
6,7 сантиметрами каменной ваты;
4,6 сантиметрами пенопласта.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 711
Источник: https://ProUteplenie.com/pol/penofolom

Обзор свойств пенофола

Пенофолом называется материал, изготовленный из полиэтилена методом вспенивая специальными реагентами. Этот пенополиэтилен наносится на фольгированную основу, к которой он надежно прикипает. Фольгированная основа в значительной мере усиливает теплоизоляционные свойства материала за счет отражения тепловых волн внутрь помещения.

Поэтому пенофол относится к классу отражающей теплоизоляции. Этот фольгированный утеплитель обладает такими эксплуатационными характеристиками:

Небольшая толщина материала. При этом пенофол обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это позволяет эффективно утеплять небольшие помещения, где толстый слой теплоизоляции неприемлем.
Многофункциональность. Этот теплоизоляционный материал может применяться не только для утепления, его также рекомендуется использовать как гидро- или пароизоляцию.
При одновременном применении с другими утеплителями, пенофол усиливает их основные характеристики.

Прочность и долговечность материала достигается благодаря новейшей технологии производства. При этом продукция получается экологически чистой: опасные вещества не используются.
Большой температурный диапазон применения: пенофол не деформируется при низких температурах (до -55 °C) и не плавится при высоких (до +110 °C).
Легкость монтажа и доступная ценовая политика также добавляют популярности этому универсальному утеплителю.

Совет! Существует несколько классов выпускаемой продукции: A, B и C. Утеплитель класса A имеет фольгу с одной стороны, а материал серии B – с двух. Утеплитель C класса с одной стороны имеет фольгированное основание, а с другой – клеящий слой, что позволяет облегчить монтаж на неудобных участках.

Область применения

Пенофол обладает универсальностью применения: его используют для утепления и пароизоляции не только жилых помещений, но и производственных объектов. Вот далеко не полный список того, где используется этот материал:

Потолочные перекрытия.
Утепление стен.
Гидроизоляция и утепление полов.
Обустройство теплых балконов и лоджий.
Теплоизоляция воздуховодов и технических трубопроводов.
Применение в автомобилестроении для теплоизоляции кузовов.

Как видим, список применения довольно обширен. Мы рассмотрим, где можно использовать пенофол своими руками – домашнюю область применения.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2280
Источник: https://utepleniem.ru/pol/uteplenie-pola-penofolom.html

Особенности, виды и характеристики

Этот комбинированный утеплитель с покрытием благодаря фольге надежно сохраняет тепло в помещении и обладает тепло – и водоотталкивающим эффектом. Вспененный пенофол, в свою очередь, имеет пористую поверхность, которая отлично сохраняет тепло и действует по принципу термоса. Утеплитель блестящий с одной стороны, хоть и имеет несколько слоев, но при этом тонкий, поэтому при укладке на пол не уменьшает комнату по высоте.

На видео- фольгированный утеплитель для пола:

Его отлично класть на первые этажи, под которыми находятся подвальные помещения, так как он не пропускает холод и сырость, исходящие от них. Фольгированный утеплитель нередко применяют для полов с бетонным основанием, саун и комнат, в которых имеется система «теплый пол». Также нередко применяется в качестве утеплителя под водяной теплый пол.

Разновидности

При покупке такого материала нужно проверять его теплоотражающий слой, он может иметь алюминиевое напыление или быть выполнен из фольги. Некоторые производители, стараясь уменьшить себестоимость материала, напыляют на его поверхность тонкий алюминиевый слой, поэтому качества утеплителя ухудшаются.

Виды теплоизолятора отличающихся исполнением и назначением:

Фольгированный пенополистирол. Он применяется исключительно для теплоизоляции пола. Выполняется в виде стального цвета пластов с большой толщиной.
На фото-фольгированный пенополистирол
Вспененный полиэтилен. Он чаще всего используется для утепления вентиляционных и канализационных систем, а также для стен и пола. Изготавливается в виде рулонного материала с алюминиевым покрытием.
На фото- вспененный полиэтилен
Базальтовый фольгированный утеплитель. Этот вид обладает высокой устойчивостью к внешнему воздействию, его применяют даже для АЗС. Материал может выдерживать температурные перепады в пределах от -200°С до +700°С.
На фото- базальтовый фольгированный утеплитель
Минеральная вата с фольгой. Продается в рулонах, которые чаще всего используют для утепления крыш, расположенных на них труб, полов на балконе и бане.
На фото-минеральная вата с фольгой

Наиболее востребованными являются утеплители рулонного вида, изготовленные из вспененного пеноэтилена. Практически все они выпускаются под одной маркой – Пенофол.

Они имеет свою квалификацию, в зависимости от расположения слоя фольги на них, выделяют четыре типа:

Тип «А» – классическая разновидность, у которой фольга имеется только на одной стороне.
Тип «В» – плотный материал, с приваренной фольгой с двух сторон.
Тип «С» – у него с одной стороны располагается фольга, а с другой самоклеящаяся основа.
Тип «ALP» – идет с одним фольгированным слоем, который ламинируют полиэтиленом.

Какие названия утеплителя с фольгой существуют и в какой области строительства используются, подробно рассказывается в данной статье.

В зависимости от структуры пенофола выделяют несколько его марок, которые подходят для укладки на пол:

Пенофол 2000 А – на его наружной поверхности имеется фольгированный слой. Для укладки в помещениях с повышенной влажностью требуется поверх него провести монтаж гидроизоляции. Его аналоги с буквами «В» и «С» надежно защищены от влаги, поэтому не требуют прокладки дополнительного защитного слоя.
На фото-пенофол 2000 А
Пенофол ALP – применяется для «теплых полов», работающих от электричества. После того как рулонный теплоизолятор будет положен сверху него выполняют стяжку. Его фольгированный слой покрыт специальной защитной пленкой, которая наделяет материал стойкостью к повреждениям.
На фото- пенофол ALP
Пенофол С – классический вариант фольгированного утеплителя.
На фото- пенофол С
Пенофол 2000 R – материал имеет гладкую и рельефную сторону, фольга расположена на последней.
На фото- пенофол 2000 R:
Пенофол Супер NET – лучше остальных видов сохраняет тепло и обладает долгим сроком эксплуатации. Он выпускается трех типов: А, В и С. Он отличается хорошими характеристиками, так как имеет особенную структуру, которая состоит из полотен, а между ними располагается пенополиэтиленовая сетка.
На фото- пенофол Супер NET:
Пенофол 2000 М – стоит располагать в несколько слоев, так как на нем фольгированный слой находится на гладкой стороне, а рельефная остается открытой.

В статье вы найдете подробную информацию о том, какой лучше утеплитель для пола в деревянном доме.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 4310
Источник: https://ResForBuild.ru/paneli/utepliteli/folgirovannyj-dlya-pola.html

Как укладывать пенофол на бетонный пол

Холодный пол для утепления стоит сначала залить бетонной стяжкой с керамзитом, но ее может заменить слой пенопласта толщиной от 5 до 10 см. На пенопласт крепится или приклеивается слой пенофола (тип «А» или «С») с нахлестом на стены в 10 см с каждой стороны. Стыки проклеиваются алюминиевой лентой.

Влага, от которой пенофол защищает конструкцию, не имея возможности проходить сквозь него, будет на нем оседать. Чтобы этого не происходило, над фольгированым слоем пенофола нужно устраивать пространство для проветривания с продухами — отверстиями, через которые может беспрепятственно проходить воздух, чтобы отводить эту влагу. Для этого на пенофол со стороны фольги набиваются рейки шириной 1,5-2 см, создавая пространство для движения воздуха. Ту же роль могут играть лаги, если решено настилать деревянный пол. Лаги и рейки нужно пропитывать антисептиком или олифой. Укладывать их надо на всю длину пола, отступая 1-2 см от стен с шагом 35-40 см. Горизонтальность укладки проверяется уровнем, прогибающиеся лаги нужно подпирать расщепленными рейками. Перпендикулярно лагам укладываются доски толщиной 2-3 см, а поверх лист фанеры толщиной 12 мм. Можно использовать фанеру 6-8 мм, но укладывать ее в два слоя. Финишным покрытием можно выбрать линолеум или ламинат.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1304
Источник: http://semidelov.ru/mar/uteplenie-polov-penofolom/

Применение пенофола

Даже для домашних нужд этот универсальный материал применяется довольно обширно. Рассмотрим основные направления.

Утепление деревянных полов

Чаще всего пенофолом утепляют полы в деревянном доме. Этот процесс абсолютно простой, можно легко справиться своими руками, достаточно придерживаться такой технологии:

Лучше всего снять старые доски и между лагами уложить несколько слоев пенофола. При этом все слои материала необходимо укладывать фольгированным основанием внутрь помещения. Затем на место укладываются старые доски или набивается лист фанеры.
Другой способ заключается в том, что укладка теплоизолятора производиться поверх деревянного покрытия. Применяется один слой утеплителя, при этом укладка производится встык, а швы нужно проклеить алюминиевым скотчем. Затем на уложенный теплоизоляционный слой укладываются листы фанеры и прикручиваются к деревянному основанию саморезами.

Совет! Крепить пенофол к деревянному основанию механическим способом, например, скобами нельзя. Если есть необходимость фиксации утеплителя, его лучше обработать клеем или использовать материал на клейкой основе.

Теплоизоляция бетонных полов

Как правило, пенофол для утепления бетонных полов в доме или на балконе применяется в совокупности с другими видами теплоизоляционных материалов. Технология работ при этом заключается в следующем:

Прежде всего, бетонное основание необходимо тщательно очистить и выровнять. В некоторых случаях для этого применяется наливная стяжка или самовыравнивающая смесь.
Затем на основание укладывается пенофол. Для этого лучше использовать материал с двусторонним фольгированным слоем. Все стыки необходимо выполнять встык и заклеить алюминиевым скотчем.
После этого производится монтаж деревянного каркаса из брусков с минимальным сечением 5?5 см.
Следующим этапом является заполнение пространства деревянного каркаса любым утеплителем: прессованной минеральной ватой, пенопластом или другим.
Теперь необходимо уложить еще один слой пенофола. Для этого подойдет одностороннее фольгированное основание, которое необходимо направить внутрь комнаты.
Завершает утепление бетонного основания монтаж фанеры или досок поверх деревянных лаг.

Применение пенофола в системе теплых полов

Очень распространено применение пенофола при обустройстве системы теплых полов, как в частном доме, так и в квартире или на балконе. Применение этого отражающего материала повышает теплоотдачу всей системы на 15–20%, что при нынешней стоимости энергоносителей является существенной экономией. Применяется пенофол при монтаже теплых полов по такой технологии:

После того как был уложен основной утеплитель, на него монтируется фольгированный материал.
При этом соблюдается общее правило: монтаж производится встык, швы герметизируются при помощи алюминиевого скотча.

Для этого варианта обычно используется односторонний вариант. Если необходима фиксация отражающего слоя, то можно использовать пенофол с клеящей основой.
Затем на фольгу монтируется электрический кабель или система труб водяного контура.

Совет! Накрывать нагревательные элементы системы теплого пола можно не только досками или фанерой, но и заливать цементной стяжкой. Фольгированное основание пенофола является устойчивым к различным агрессивным условиям эксплуатации.

Изучив свойства и ознакомившись более подробно с таким материалом, как фольгированный пенофол, легко согласиться с мнением профессионалов, что этот материал является прекрасным дополнением к существующим технологиям утепления. Кроме того, этот утеплитель может применяться как самостоятельный теплоизолятор.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3566
Источник: https://utepleniem.ru/pol/uteplenie-pola-penofolom.html

Производители и цены

Для утепления полов применяется не только Пенофол, но и другие виды утеплителя, поэтому приведем самые популярные продукты известных марок.

Производитель	Особенности теплоизолятора	Цена, в рублях
Rockwool	Базальтовая вата с фольгой, поставляется в упаковках, состоящих из 8 листов, которыми можно укрыть 4,8 м2	700
Изолон	Вспененный полиэтилен, поставляется в рулонах. Цена за метр материала, толщиной 3 мм	200
Пенофол	-//-	100
Экофол	-//-	70
Порилекс	-//-	50
Xotpipe	Базальтовая вата, поставляется в рулонах. Стоимость за 1 метр.	100

Теплоизоляция с фольгой стала очень востребованной, владельцы частных домов уже оценили ее высокие эксплуатационные характеристики. Она проявила себя как хороший теплоизоляционный материал, который не пропускает холодный воздух и сырость, а также оберегает жилье от потери тепла, отражая инфракрасные лучи внутрь помещения.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 880
Источник: https://ResForBuild.ru/paneli/utepliteli/folgirovannyj-dlya-pola.html

Устройство системы «теплый пол»

— На основание фольгой вверх кладется пенофол (тип «А» или «С»), на него укладывают нагревательные элементы, между ними прокладываются лаги,на которые стелится половая доска (1-я схема).

— Если поверх нагревательных элементов будет заливаться цементная стяжка (например, под плитку), нужен пенофол типа «ALP», так как цементный раствор — агрессивная среда для алюминия, которым покрыт пенофол (2-я схема).

— Для того, чтобы изолировать пол от ударного шума, пенофол укладывается с запасом по 10 см на каждую стену. Таким образом получается система «плавающий пол».

— Чтобы обеспечить гидро- и пароизоляцию все стыки полотен проклеиваются специальной алюминиевой лентой.

— После укладки нагревательных элементов, укладывается армировочная сетка после чего происходит площади пола заливка цементной стяжкой. После заливки раствора края пенофола подрезаются.

— За этим следует довольно длительный период прогревания пола и его ввода в эксплуатацию.

Утепление полов пенофолом гарантирует покрытию тепло-, гидро- и шумоизоляцию (снижает ударный шум на 20 дБ) и обеспечивает равномерное прогревание поверхности пола за счет отражающего эффекта пенофола.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1172
Источник: http://semidelov.ru/mar/uteplenie-polov-penofolom/

Технология укладки пенофола для теплых полов

Для эффективного утепления отлично подойдет тандем, пенофол и теплый пол.

В этом случае пенофол укладывается пенополиэтиленом вниз. После со стороны фольги устанавливаются нагревательные элементы и между ними укладываются лаги для напольного покрытия.

В случае, если теплый пол планируется заливать стяжкой и монтировать плитку, то подойдет пенофол типа ALP. После осуществления монтажа утеплителя на него укладываются нагревательные элементы, затем армирующая сетка, после этого можно приступать к стяжке. После полного высыхания выступающие края требуется обрезать. Следующим шагом будет включение нагревающих элементов на несколько дней для улучшения процесса высыхания. После того как пол просохнет, можно начинать процесс монтирования декоративного покрытия.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 810
Источник: https://uteplix.com/obyekty/pol/uteplenie-penofolom.html

В заключение

Если разумно подходить к использованию пенофола и включать его в комплекс с другими материалами для утепления, результат может полностью оправдать все ожидания. Зачастую, запас толщины утеплителя рассчитывается, исходя из минимальных значений. Дополнительная прослойка токого, но высококачественного изолятора тепла поможет создать запас необходимой прочности, который может очень выручить во время серьезных морозов. Поскольку фольга эффективно отражает влагу, «пирог» утепления остается сухим и эффективно работает в течение всего эксплуатационного срока.

Пенофол считается одним из наиболее популярных и востребованных материалов среди аналогичных товаров, применяемых для тепловой изоляции. В его состав входит основа на базе вспененного полиэтилена и полированный фольгированный слой. Если утеплить снизу пол пенофолом, он сможет не столько качественно удержать тепло, сколько отразить его внутрь жилого помещения. Эта особенность является его ключевым отличием от утеплителей других типов.

Видео про утепление пола вспененным полиэтиленом

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1058
Источник: https://ProUteplenie.com/pol/penofolom

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 21580
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://ProUteplenie.com/pol/penofolom: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1769 (8%)
https://ResForBuild.ru/paneli/utepliteli/folgirovannyj-dlya-pola.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5190 (24%)
http://semidelov.ru/mar/uteplenie-polov-penofolom/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3261 (15%)
https://uteplix.com/obyekty/pol/uteplenie-penofolom.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 810 (4%)
https://tutknow.ru/building/uteplenie/6815-uteplenie-pola-penofolom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2770 (13%)
https://utepleniem.ru/pol/uteplenie-pola-penofolom.html: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 6386 (30%)
http://www.kasskad.ru/otoplenie-teplym-polom/penofol.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1394 (6%)

Обшивка крыши: серебристая сторона вниз

Чтобы понять, как горячий чердак обогревает ваш дом, вам нужно забыть кое-что, о чем вы говорили всю свою жизнь: тепло поднимается. Неправильно. Тепло не знает, что верх от низа. Горячий воздух поднимается вверх, потому что он менее плотный, чем холодный, но в остальном тепло перемещается из жарких мест в прохладные.

Когда солнце светит на крышу, обшивка из фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита) нагревается и излучает тепло, которое, в свою очередь, нагревает все твердое, например стропила, балки, воздуховоды и воздуховоды.Чем теплее становятся эти вещи, тем теплее становятся потолки и тем тяжелее работает кондиционер, чтобы охладить дом. Чтобы справиться с этой проблемой, многие строители в жарком климате сделали стандартную обшивку кровли излучающим барьером для своих домов.

Обшивка из фанеры или OSB с тонкой алюминиевой облицовкой с одной стороны. Излучающая обшивка устанавливается так же, как и любая другая кровельная обшивка . Просто держите блестящей стороной вниз. Вы можете задаться вопросом, почему блестящая сторона, обращенная вниз, не просто отражает тепло обратно на чердак.Короткий ответ: да, что является преимуществом зимой, но обшивка из лучистого барьера на самом деле не предназначена для охлаждения чердаков за счет отражения тепла. Он держит их в прохладе, в первую очередь, не выделяя тепла.

Все материалы либо отражают, либо поглощают лучистое тепло, а те, которые хорошо его поглощают, также хорошо его излучают (подумайте о дровяной печи). Но материалы, которые отражают тепло (например, алюминиевое покрытие на оболочке с радиационным барьером), также не излучают и не испускают его. Эти последние материалы называются материалами с низким коэффициентом излучения, или материалами с низким уровнем излучения.Вы, наверное, слышали о низкоэмиссионных окнах, и принцип их защиты от излучения тот же. Процент лучистого тепла, который отражает материал, является обратной величиной того, что он может излучать.

Согласно данным Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL), оболочка излучающего барьера излучает от 3% до 5% тепла, падающего на нее. Однако для того, чтобы обшивка работала, необходимо, чтобы под ней было воздушное пространство не менее 3/4 дюйма. Все, что находится в контакте с ним, нагревается за счет теплопроводности. Стропила, на которые опирается обшивка, снижают ее эффективность, но они необходимы по другим причинам.По сравнению с обычной обшивкой, обшивка из лучистого барьера стоит всего на 5 долларов больше за лист 4 × 8 или примерно 500 долларов за крышу среднего размера.

ORNL утверждает, что оболочка из лучистого барьера снижает приток тепла к потолку летом на 16–42%. Согласно ORNL, в жарком климате, где целью является поддержание прохлады, это означает экономию энергии от 2% до 17% в год. Таким образом, предполагая среднюю экономию в 9% и затраты на кондиционирование воздуха в размере 200 долларов в месяц в течение пяти месяцев в году, дополнительные затраты на изоляцию излучающего барьера окупятся примерно за шесть лет.

Обшивка с барьером излучения

производится несколькими компаниями, в том числе Louisiana-Pacific, Georgia-Pacific, и Ainsworth.

Как работает излучающий барьер: усиление / потеря тепла в зданиях

Физика фольги

Существует три режима теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение (инфракрасное). Из трех основных мод — излучение; теплопроводность и конвекция вторичны и вступают в игру только тогда, когда материя прерывает или препятствует лучистой теплопередаче.По мере того как вещество поглощает лучистую энергию, оно нагревается, и возникает градиент температуры, что приводит к движению молекул (проводимость в твердых телах) или массовому движению (конвекция в жидкостях и газах).

Все вещества, включая воздушные пространства и строительные материалы (такие как дерево, стекло, штукатурка и изоляция), подчиняются одним и тем же законам природы и передают тепло. Твердые материалы различаются только скоростью теплопередачи, на которую в основном влияют различия в плотности, весе, форме, проницаемости и молекулярной структуре.Можно сказать, что материалы, которые передают тепло медленно, СОПРОТИВЛЯЮТ тепловому потоку.
Направление теплопередачи является важным фактором. Тепло излучается и проводится во всех направлениях, но в основном передается вверх. На рисунке ниже показаны режимы теплопотерь домами. Во всех случаях излучение является доминирующим режимом.

Проводимость — это прямой поток тепла через вещество (молекулярное движение). Он возникает в результате реального физического контакта одной части одного тела с другой частью или одного тела с другим.Например, если один конец железного стержня нагревается, тепло передается за счет теплопроводности через металл к другому концу; он также перемещается на поверхность и переносится в окружающий воздух, который представляет собой другое, но менее плотное тело. Примером проводимости через контакт между двумя твердыми телами является кастрюля на твердой поверхности горячей плиты. Наибольший возможный поток тепла между материалами происходит там, где существует прямая теплопроводность между твердыми телами. Тепло всегда передается от теплого к холодному, никогда от холода к теплу, и всегда проходит кратчайшим и легким путем.

В целом, чем плотнее вещество, тем оно лучше проводником. Твердая порода, стекло и алюминий, будучи очень плотными, являются хорошими проводниками тепла. Уменьшите их плотность, подмешивая в массу воздух, и их проводимость снизится. Поскольку воздух имеет низкую плотность, процент тепла, передаваемого через воздух, сравнительно невелик. Два тонких листа алюминиевой фольги с воздушным пространством примерно в один дюйм между ними весят менее одной унции на квадратный фут. Отношение примерно 1 массы к 100 воздуха, что наиболее важно для уменьшения теплового потока за счет теплопроводности.Чем менее плотная масса, тем меньше будет теплопроводность.

Конвекция — это перенос тепла в газе или жидкости, вызванный фактическим потоком самого материала (движение массы). В строительных помещениях тепловой поток естественной конвекции в основном направлен вверх, несколько в сторону, а не вниз. Это называется «свободная конвекция». Например, теплая печь, человек, пол, стена и т. Д. Теряют тепло за счет теплопроводности с более холодным воздухом, контактирующим с ними. Это дополнительное тепло активирует (нагревает) молекулы воздуха, которые расширяются, становятся менее плотными и поднимаются.Более прохладный, тяжелый воздух врывается сбоку и снизу, чтобы заменить его. Популярное выражение «горячий воздух поднимается» иллюстрируется дымом, поднимающимся из трубы или сигареты. Движение — турбулентно восходящее, с частью бокового движения. Конвекцию также можно вызвать механически, например вентилятором. Это называется «принудительной конвекцией».

Излучение — это передача электромагнитных лучей через пространство. Радиация, как и радиоволны, невидима. Инфракрасные лучи возникают между световыми и радиолокационными волнами (между 3-15 микронной частью спектра).Отныне, говоря об излучении, мы будем иметь в виду только инфракрасные лучи. Каждый материал, имеющий температуру выше абсолютного нуля (-459-7 F), испускает инфракрасное излучение, включая солнце, айсберги, печи или радиаторы, людей, животных, мебель, потолки, стены, полы и т. Д.

Все объекты излучают инфракрасные лучи со своей поверхности во всех направлениях по прямой линии, пока они не будут отражены или поглощены другим объектом. Эти лучи движутся со скоростью света и невидимы, и у них нет температуры, только энергия.Нагревание объекта возбуждает поверхностные молекулы, заставляя их испускать инфракрасное излучение. Когда эти инфракрасные лучи попадают на поверхность другого объекта, они поглощаются, и только после этого в объекте выделяется тепло. Это тепло распространяется по массе за счет теплопроводности. Нагретый объект затем передает инфракрасные лучи от открытых поверхностей посредством излучения, если эти поверхности подвергаются непосредственному воздействию воздушного пространства.

Количество испускаемого излучения зависит от коэффициента излучения поверхности источника.Излучательная способность — это скорость, с которой испускается излучение (эмиссия). Поглощение излучения объектом пропорционально коэффициенту поглощающей способности его поверхности, который обратен его излучательной способности.
Хотя два объекта могут быть идентичными, если бы поверхность одного была покрыта материалом с излучательной способностью 90%, а поверхность другого — материалом с излучательной способностью 5%, результатом была бы резкая разница в скорости потока излучения. от этих двух объектов. Это демонстрируется сравнением четырех одинаковых железных радиаторов с одинаковым нагревом, покрытых разными материалами.Один покрасьте алюминиевой краской, а другой — обычной эмалью. Третий накройте асбестом, а четвертый — алюминиевой фольгой. Хотя все они имеют одинаковую температуру, тот, который покрыт алюминиевой фольгой, будет излучать меньше всего (самый низкий [5%] коэффициент излучения). Радиаторы, покрытые обычной краской или асбестом, будут излучать больше всего, потому что они имеют самый высокий коэффициент излучения (даже выше, чем у оригинального железа). Окрашивание алюминиевой краской или фольгой обычной краской изменяет коэффициент излучения поверхности до 90%.

Материалы, поверхности которых не отражают в значительной степени инфракрасные лучи, например: бумага, асфальт, дерево, стекло и камень, имеют коэффициент поглощения и излучения от 80% до 93%. Большинство материалов, используемых в строительстве — кирпич, камень, дерево, бумага и т. Д. — независимо от их цвета, поглощают инфракрасное излучение примерно на 90%. Интересно отметить, что стеклянное зеркало — отличный отражатель света, но очень плохой отражатель инфракрасного излучения. Зеркала имеют примерно такую же отражательную способность для инфракрасного излучения, как толстое покрытие черной краской.

Поверхность алюминия обладает способностью не поглощать, а отражать 95% падающих на нее инфракрасных лучей. Поскольку алюминиевая фольга имеет такое низкое отношение массы к воздуху, может иметь место очень малая проводимость, особенно когда поглощается только 5% лучей.

Проведите такой эксперимент: поднесите образец фольги к лицу, не касаясь. Вскоре вы почувствуете тепло собственных инфракрасных лучей, отражающихся от поверхности. Объяснение: коэффициент излучения теплового излучения поверхности вашего лица составляет 99%.Поглощение алюминиевой изоляции составляет всего 5%. Он отправляет обратно 95% лучей. Степень впитывания вашего лица составляет 99%. В результате вы чувствуете отражение тепла вашего лица.

ОТРАЖАТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Чтобы задержать тепловой поток за счет теплопроводности, стены и крыши построены с внутренними воздушными пространствами. Теплопроводность и конвекция через эти воздушные пространства вместе составляют от 20% до 35% тепла, проходящего через них. И зимой, и летом от 65% до 80% тепла, которое проходит от теплой стены к более холодной стене или через вентилируемый чердак, происходит за счет радиации.

Значение воздушных пространств как теплоизоляции должно включать характер ограждающих поверхностей. Поверхности сильно влияют на количество энергии, передаваемой излучением, в зависимости от поглощающей способности и излучательной способности материала, и являются единственным способом изменения общего количества тепла, передаваемого через заданное пространство. Важность излучения нельзя упускать из виду в задачах, связанных с обычными комнатными температурами.

Следующие результаты испытаний показывают, как можно изменить теплопередачу в данном воздушном пространстве.Расстояние между горячей и холодной стенками составляет 1-1 / 2 дюйма, а температура горячей и холодной поверхностей составляет 212 градусов и 32 градуса соответственно. В СЛУЧАЕ 1 ограждающие стены сделаны из бумаги, дерева, асбеста или другого подобного материала. В CASE 2 стены облицованы алюминиевой фольгой. В СЛУЧАЕ 3 два листа алюминиевой фольги используются для разделения корпуса на три 1/2 ″ пространства.

ВАРИАНТ 1: НЕИЗОЛИРОВАННОЕ СТЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 206 БТЕ
ВСЕГО 319 БТЕ

Поверхности из обычных строительных материалов, включая обычную объемную изоляцию, имеют низкий коэффициент излучения или излучения и коэффициент поглощения тепловых лучей более 90%.Воздух имеет низкую плотность, поэтому проводимость невысока (всего 21 БТЕ). Конвекционные токи передают 92 БТЕ.

ВАРИАНТ 2: ОДНА СТЕНА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

Проводимость 21 БТЕ
Конвекция 92 БТЕ
Излучение 10 БТЕ
ВСЕГО 123 БТЕ

Внутренние поверхности облицованы листами алюминиевой фольги с коэффициентом излучения и поглощающей способности 3%. Обратите внимание на резкое падение теплового потока за счет излучения с 206 БТЕ до 10 БТЕ. Проводимость и конвекция без изменений.Первоначальная общая потеря тепла с 319 БТЕ снижается до 123 БТЕ.

ВАРИАНТ 3: ДВА ЛИСТА (5% ВЫБРОСОВ) АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

Проводимость 23 БТЕ
Конвекция 23 БТЕ
Излучение 2 БТЕ
ВСЕГО 48 БТЕ

Делит пространство стены на 3 светоотражающих отсека. Потери тепла за счет излучения снижаются на 94% по сравнению с случаем 1. Два внутренних листа задерживают конвекцию, так что ее поток падает на 75%. Проводимость повышается всего на 2 БТЕ; от 21 БТЕ до 23 БТЕ. Общие тепловые потери снижаются на 85% по сравнению со случаем 1.

Отражение и излучательная способность от поверхностей могут происходить ТОЛЬКО в ПРОСТРАНСТВЕ. Идеальное пространство — любое измерение 3/4 ″ или больше. Небольшие пространства также эффективны, но их эффективность становится все меньше. Там, где нет воздушного пространства, мы проводим через твердые тела. Когда отражающая поверхность материала прикрепляется к потолку, полу или стене, эта конкретная поверхность перестает иметь значение теплоизоляции в точках соприкосновения.
Контроль нагрева с помощью алюминиевой фольги стал возможным благодаря ее низкому коэффициенту теплового излучения и низкой теплопроводности воздуха.С помощью слоистой фольги и воздуха можно практически исключить передачу тепла за счет излучения и конвекции: факт, регулярно используемый космической программой НАСА. В космическом корабле Columbia керамическая плитка покрыта алюминиевыми кусочками, которые отражают тепло, прежде чем оно может быть поглощено. «Лунные костюмы» состоят из отражающих поверхностей из фольги, окружающих захваченный воздух, для значительного изменения температуры.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ
Не бывает «мертвого» воздушного пространства в том, что касается теплопередачи, даже в случае совершенно герметичного отсека, такого как термос.Конвекционные токи неизбежны при разнице температур между поверхностями, если внутри присутствует воздух или другой газ. Поскольку воздух имеет некоторую плотность, будет происходить теплопередача за счет теплопроводности, если какая-либо поверхность так называемого «мертвого» воздушного пространства нагревается. Наконец, излучение, на которое приходится от 50% до 80% всей теплопередачи, с легкостью проходит через воздух (или вакуум), точно так же, как излучение проходит многие миллионы миль, которые отделяют Землю от Солнца.

Алюминиевая фольга своей отражающей поверхностью может блокировать поток излучения.Некоторые виды фольги обладают более высокими характеристиками поглощения и излучения, чем другие. Вариации колеблются от 2% до 72%, то есть разница превышает 2000%. У большинства алюминиевых изоляционных материалов коэффициент поглощения и излучения составляет всего 5%. Он непроницаем для водяного пара и конвекционных потоков и отражает 95% всей лучистой энергии, падающей на его поверхности, связанные с воздухом.

ПОТЕРЯ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ ПОЛЫ
Потеря тепла через полы происходит в основном за счет излучения (до 93%). Когда АЛЮМИНИЕВЫЙ утеплитель устанавливается на первых этажах и в подъездных пространствах холодных зданий, он предотвращает проникновение тепловых лучей вниз, отражая тепло обратно в здание и нагревая поверхности пола.Поскольку алюминий непроницаем, на него не действуют пары грунта.

КОНДЕНСАЦИЯ
Водяной пар — это газовая фаза воды. Как газ, он будет расширяться или сжиматься, чтобы заполнить любое пространство, в котором он может находиться. В данном пространстве, когда воздух имеет заданную температуру, существует ограниченное количество пара, который может быть взвешен. Любой избыток превратится в воду. Точка непосредственно перед началом конденсации называется 100% насыщением. Точка конденсации называется точкой росы.

ПАРОМ

Чем выше температура, тем больше пара может удерживать воздух; чем ниже температура, тем меньше пара.
Чем больше пространство, тем больше пара оно может удерживать; чем меньше пространство, тем меньше пара оно может удерживать.
Чем больше пара в данном пространстве, тем больше будет его плотность.
Пар будет течь из областей с большей плотностью пара в области с более низкой плотностью пара.
Проницаемость изоляции — необходимое условие для паропроницаемости; чем меньше проницаемость, тем меньше парообмен.

Средняя насыщенность водяным паром составляет около 65%. Если бы комната была паронепроницаемой, а температуру постепенно понижали, процент насыщения повысился бы, пока не достигнет 100%, хотя количество пара останется прежним.При дальнейшем понижении температуры избыточное количество пара для этой температуры в таком объеме пространства выпадало бы в виде конденсации. Этот принцип наглядно демонстрируется, когда мы дышим в холодных местах. Теплый воздух в наших легких и во рту может поддерживать пар, но его количество слишком велико для более холодного воздуха, поэтому избыточный пар для этой температуры конденсируется, и мелкие частицы воды становятся видимыми.
При теплопроводности тепло переходит в холод. Нижняя поверхность крыши, когда зимой холодно, отводит тепло из воздуха, с которым она находится в непосредственном контакте.В результате температура воздуха падает настолько, что становится ниже точки росы (температуры, при которой пар конденсируется на поверхности). Избыточное количество пара для этой температуры, которое выпадает в результате конденсации или изморози, прикрепляется к нижней стороне крыши.

Водяной пар легко проникает через штукатурку и дерево. Когда пар вступает в контакт с материалами внутри стен, температура которых ниже точки росы пара, внутри стен образуется влага или иней.Эта влага имеет тенденцию накапливаться в течение длительного времени незаметно, что со временем может привести к повреждению здания.

Для предотвращения конденсации необходимо большое пространство между внешними стенами и любой изоляцией, которая пропускает пар. Уменьшение пространства или температуры превращает пар во влагу, которая затем сохраняется. Альтернативными методами решения этой проблемы являются использование отдельных пароизоляционных материалов или изоляции, которая одновременно является пароизоляцией. Алюминий невосприимчив к водяному пару и с воздушным пространством невосприимчив к конденсации пара.

ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
U-ФАКТОР — это скорость теплового потока в БТЕ за один час через один квадратный фут площади потолков, крыш, стен или полов, включая изоляцию (если таковая имеется) в результате разницы температур в 1 градус F. воздух внутри и воздух снаружи.

MEMORY JOGGER: U = БТЕ, протекающие ОДИН час, через ОДИН квадратный фут для изменения ОДНОГО градуса.

КОЭФФИЦИЕНТ R или СОПРОТИВЛЕНИЕ тепловому потоку обратно пропорционально U; другими словами, 1 / U. Чем меньше доля U-фактора, чем больше R-фактор, тем лучше способность изоляции останавливать теплопроводный поток.Примечание. Ни один из этих факторов не включает радиационный или конвекционный поток.

В настоящее время существуют два типа методов, обычно используемых признанными лабораториями для измерения тепловых величин: методы с защищенной горячей плитой и методы с использованием горячего ящика. Полученные результаты, похоже, различаются между двумя методами. Ни один из методов не имитирует тепловой поток через изоляцию при повседневном использовании. Измерения теплопроводности, сделанные в полностью сухом состоянии в лаборатории, не будут соответствовать характеристикам тех же самых изоляционных материалов в реальных полевых условиях.Большинство изоляционных материалов массового типа становятся лучшими проводниками тепла при повышении относительной влажности из-за поглощения влаги изолятором. (Попробуйте держать ноги в паре влажных носков.) Следовательно, массовая изоляция, которая обычно содержит, по крайней мере, среднее количество влаги в воздухе, перед испытанием сначала полностью высыхает. В алюминиевой изоляции нет проблем с влажностью. Алюминиевая фольга — один из немногих изоляционных материалов, на который не влияет влажность, и, следовательно, ее изоляционные свойства остаются неизменными от состояния «до кости» до условий очень высокой влажности.Значение R для изоляции массового типа снижается более чем на 36% при содержании влаги всего 1–1 / 2% (т. Е .: с R13 до R8.3).

Несмотря на достижения космической техники в системах изоляции, основанные на понимании и изменении эффектов излучения, до сих пор не было разработано общепринятого лабораторного метода для измерения и регистрации сопротивления тепловому потоку многослойной фольги. Пока не будет разработан такой метод, который удовлетворит строгие лабораторные требования, мы должны довольствоваться тем, что делаем наши суждения на основе здравого смысла и опыта.

Существует множество различных типов, марок и качеств изоляции из алюминиевой фольги, предназначенной для различных применений. Подбор правильного продукта из фольги для конкретной работы чрезвычайно важен для достижения максимальной конечной производительности.

советов о том, как правильно установить фольговую изоляцию в 2021 году

<Назад

Среди множества материалов, доступных на рынке для изоляции, пленочная изоляция по-прежнему остается одним из самых популярных.Для этого есть много причин, в том числе то, что это экономично и эффективно. По сути, изоляционная панель из фольги работает для уменьшения эффекта теплопередачи, возникающего при тепловом излучении. Отражающая поверхность действует как барьер, отражающий тепло от одной стороны панели, предотвращая его передачу на другую сторону. Следовательно, количество тепла, которое проходит через изоляцию за счет теплопроводности, значительно снижается. Если вы планируете использовать фольгированный утеплитель и хотите установить его самостоятельно, вот несколько советов, которые помогут вам на этом пути.

Заранее убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты

При установке фольгированной изоляции вам потребуются несколько основных инструментов. Они незначительно различаются в зависимости от того, устанавливаете ли вы изоляцию пола , изоляцию потолка или изоляцию стен . По сути, в каждом сценарии вам потребуется скобяной пистолет и ножницы.

Выбирайте время суток с умом

Когда дело доходит до выбора времени для установки, это действительно зависит от условий дня.Зимой не имеет большого значения, какое время дня вы выберете для установки. Однако летом настоятельно рекомендуется выполнять установку рано утром, особенно при работе с потолком, поскольку в течение дня начинает накапливаться тепло, а условия работы могут быть немного более утомительными.

Что такое изоляция из фольги или светоотражающая изоляция?

Изоляция из фольги, также известная как световозвращающая изоляция, представляет собой особый тип изоляции, которая сделана из фольги и предназначена для обеспечения исключительной защиты от тепла любого объекта, в котором она установлена.Когда дом или офис не изолированы, нет ничего, что могло бы помешать суровым летним или зимним условиям проникнуть через внешние стены и проникнуть в ваше пространство. Само собой разумеется, что это может создать слишком жаркую или слишком холодную среду и неудобную для людей, живущих или работающих внутри. Чтобы этого не происходило, был изобретен фольгированный утеплитель.

Работая по основным законам тепла и холода, изоляция из фольги создает барьер между внутренними частями дома или офиса и внешними погодными условиями.Причина, по которой ее иногда называют отражающей изоляцией, заключается в том, что в жаркие дни отражающая поверхность изоляционных панелей буквально отражает солнечные лучи, не позволяя им проникнуть в вашу собственность.

Для чего используется фольгированная изоляция?

Изоляция из фольги используется как средство для поддержания высокого уровня теплового КПД в пределах собственности. Целью установки изоляционной панели из фольги в вашем доме или офисе является обеспечение того, чтобы внутренняя температура оставалась на комфортном уровне круглый год, независимо от того, какие нестабильности происходят в наружном климате.

Некоторые люди также используют изоляцию, чтобы уменьшить свои счета за электроэнергию и газ, что приводит к экономии денег и снижению воздействия на окружающую среду. Стоимость установки фольгированной изоляции обычно окупается в долгосрочной перспективе за счет экономии на счетах за электроэнергию. Еще одна причина, по которой люди любят изоляцию из фольги, заключается в том, что после установки она обеспечивает определенную степень звукоизоляции вашей собственности.

Как установить светоотражающую изоляцию?

Установка световозвращающей изоляции — это процесс, который требует определенного уровня знаний и понимания.Как правило, установка фольгированной изоляции выполняется до того, как будет построен дом или офис. Если объект недвижимости уже завершен и не изолирован, его все же можно изолировать с помощью процесса, известного как модернизация. По сути, модернизация — это способ установить изоляцию на крыше, стенах и полах здания после того, как оно было построено. Этот процесс сложнее, чем установка фольгированной изоляции во время строительства объекта, но при необходимости его можно предпринять.

Как установить фольгированный утеплитель на крышу?

Установка светоотражающей пленочной изоляции на крыше обычно выполняется на потолке, чердаках или других местах, которые отделяют крышу от потолка.Из-за разного характера конструкции зданий каждый объект может потребовать немного другого подхода при установке изоляции на крыше.

Как установить пленочную изоляцию на стены?

Установить пленочную изоляцию на стены вашего здания, безусловно, проще всего на этапе строительства. Это связано с тем, что после схватывания штукатурки трудно попасть в штукатурку, не прорезав штукатурку. Фактически, если вы устанавливаете изоляцию на этапе строительства, это фактически ускоряет весь процесс строительства.Это потому, что он защищает внутреннюю часть от дождя, а это означает, что работа может продолжаться без завершения кирпичной кладки или облицовки.

Куда идет фольгированная изоляция?

Для получения конкретной информации по установке фольгированной изоляции загрузите руководство по установке с нашего веб-сайта.

Сколько стоит установка фольгированной изоляции?

Стоимость фольгированной изоляции будет зависеть от закупленного количества, стоимости R и затрат на установку.Чтобы получить точную стоимость вашей собственности, свяжитесь с нами по телефону 1800 354 717 .

Если не уверены, обратитесь к экспертам

Здесь, по адресу Foilboard , мы имеем большой опыт в области изоляции. Если в какой-либо момент во время процесса покупки или установки вы почувствуете себя неуверенно, мы всегда готовы дать совет или протянуть руку помощи. Не стесняйтесь по телефону , свяжитесь с нами по телефону по телефону 1800 354 717 .

Как золото: спутники покрыты золотой фольгой?

Может показаться, что они задрапированы драгоценным металлом, но обычно это вовсе не золото… или даже фольга! На самом деле это материал, называемый многослойной изоляцией или MLI.

MLI состоит из легких световозвращающих пленок, собранных в тонкие слои различной толщины. Эти слои обычно изготавливаются из полиимидных или полиэфирных пленок (типов пластмасс), покрытых очень тонкими слоями алюминия. Точный состав зависит от того, где будет вращаться спутник, от того, что будет защищать изоляция и сколько солнечного света он будет подвергаться воздействию.

Листы золотого и серебряного цвета, которые вы видите, часто представляют собой однослойный алюминизированный полиимид, обращенный серебристой алюминиевой стороной внутрь.Желтовато-золотой цвет полиимида снаружи придает спутнику вид, будто он обернут в золото.

Многослойная изоляция со спутника крупным планом. Предоставлено: AerospaceEd.org

Многослойная изоляция используется на спутниках в первую очередь для терморегулирования и защиты хрупких бортовых приборов от экстремальных температур космоса. В зависимости от орбиты спутник может испытывать температуру от -200 ° F до значительно выше 300 ° F, иногда одновременно! Не говоря уже о высоких температурах, которые могут вызывать бортовые приборы.

Хотя MLI не очень хорошо изолирует космический аппарат от теплопроводности или конвекции, это не имеет особого значения в условиях почти полного вакуума космоса. В отсутствие воздуха радиация является доминирующей формой теплопередачи. MLI предназначен для отражения солнечного излучения обратно в космос, обеспечивая охлаждение инструментов для работы на солнце. Он также поддерживает внутреннюю температуру, удерживая тепло, защищая инструменты от сильного холода, возникающего при движении космического корабля через тень Земли (или ее собственную).

MLI также может обеспечить уровень защиты от ударов пыли, защищая хрупкие внутренние инструменты и датчики от мельчайших частиц космического мусора.
Хотя листы золота не используются для покрытия целых тел спутников, настоящее золото фактически используется на некоторых компонентах спутников. Золото используется от осажденной из паровой фазы ленты до золотого покрытия, поскольку оно имеет множество преимуществ в космосе. Золото помогает защитить от коррозии от ультрафиолета и рентгеновских лучей и действует как надежный и долговечный электрический контакт в бортовой электронике.

Золото

также используется НАСА при создании скафандров. Из-за его превосходной способности отражать инфракрасный свет, пропуская видимый свет, козырьки астронавтов имеют тонкий слой золота на них, чтобы защитить их глаза от нефильтрованного солнечного света.

Астронавт Скотт Паразински во время выхода в открытый космос на STS-120. Тонкое золотое покрытие на его козырьке защищает его глаза от вредного нефильтрованного солнечного света в космосе. Предоставлено: NASA

Покрытие для дома — За сайдингом — Радиантный барьер AtticFoil ™

AtticFoil ™ заменяет Tyvek® в качестве обертки дома за сайдингом

Использование AtticFoil на солнечных стенах — отличный способ сделать дом более комфортным и эффективным летом.

Использование излучающего барьера в качестве покрытия для дома быстро набирает популярность, и да, вы можете добавить AtticFoil ™ снаружи вашего дома / здания, чтобы обеспечить максимальный комфорт за счет отражения лучистого тепла со всех сторон. Поскольку строительная наука научила нас, что, как правило, для стеновых конструкций более важно иметь возможность высохнуть, чем для блокировки водяного пара, мы рекомендуем ПЕРФОРИРОВАННУЮ пленку для этих применений для обертывания дома (* примечание: Tyvek® также имеет перфорацию) .

В домах с виниловым сайдингом или сайдингом из картона Hardie мы чаще всего видим применение AtticFoil ™ в качестве обертки дома.Так как это так, вы должны учитывать, что старые дома / здания не будут иметь эффективных улучшений, которые есть в новых домах, поэтому вам может быть полезно использовать нашу домашнюю пленку в качестве воздушного барьера и в качестве ВТОРИЧНОЙ дренажной плоскости; это происходит, когда вы устанавливаете AtticFoil ™ на традиционную домашнюю пленку, такую как Tyvek®, например.

Установка лучистого барьера за сайдингом

Важно понимать, что облицовка (внешняя обшивка) должна быть полностью открытой; вам необходимо движение (циркуляция) воздуха за облицовкой, потому что чем больше у вас циркуляции воздуха, тем лучше работает вся система.

Этот принцип идет рука об руку с правилом, согласно которому радиационный барьер должен иметь воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, чтобы он работал; лучше всего работает, когда зазор между фольгой и внешней облицовкой. Для сайдинга, такого как винил или плита Hardie, мы рекомендуем использовать планки для обшивки (тонкие деревянные планки), которые можно уложить либо перпендикулярно (горизонтально), либо параллельно (вертикально) поперек стеновых каркасов, чтобы создать необходимое воздушное пространство за сайдингом.Без воздушной прослойки фольга НЕ РАБОТАЕТ!

При установке излучающего барьера House Wrap помните, что вы всегда должны класть фольгу как можно ближе к источнику тепла, который вы блокируете — для внешней стены, которая должна быть ближе всего к внешней стороне. В отличие от обертывания кирпича или камня снаружи пленкой излучающего барьера для дома, сайдинговый материал обычно не имеет за собой естественного воздушного зазора, поэтому вы должны создать его. Это можно сделать с помощью деревянных планок для обшивки, чтобы оставалось от полдюйма до дюйма воздушного пространства.Если ваш сайдинг скошен или имеет естественный воздушный зазор, то полосы для обшивки не требуются, если у вас есть минимум полдюйма пространства.

Таким образом, слои будут располагаться следующим образом, снаружи внутрь:

Сайдинг (или Hardiboard)
Воздушный зазор ** (через проставки)
AtticFoil ™ излучающий барьер (для этого можно использовать либо нашу двустороннюю пленку, либо нашу одностороннюю пленку). Если вы используете односторонний, помните, что сторона фольги должна быть обращена к воздушному зазору, что в этом примере будет означать, что фольга обращена ВНЕШНЕЙ стороной к сайдингу.
Обертка Tyvek® (необязательно)
Шпильки / доска
Внутренняя полость в стене

** Этот воздушный зазор не должен быть нарушен, иначе фольга не будет работать. Мы рекомендуем аккуратно и плотно натянуть фольгу на шпильки, чтобы не было провисания. Самый распространенный способ установки фольги — сначала прикрепить ее скобами (к каркасу стены или доске), а затем поместить полосы обшивки поверх фольги, а затем облицовочный материал, будь то винил или плита Hardie.(Фотографии этого метода наслоения можно найти в нашей галерее проектов DIY.) Слоение фольги таким образом позволяет фольге использовать отражательную способность, чтобы блокировать поступающее тепло от проникновения в полость стены. В некоторых случаях сначала добавляются прокладки, а затем фольга. Хотя этот метод также работает (помните, что для фольги нужен воздушный зазор только с одной стороны

Когда вы используете AtticFoil ™ в качестве обертки для дома, вы можете предотвратить попадание 97% лучистого тепла в ваш дом. Кроме того, фольга предотвращает попадание жидкой воды в узел, но при этом пропускает водяной пар, поскольку фольга дышит.По сути, вы получаете все те же преимущества обертывания Tyvek® с ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВОМ блокирования лучистого тепла!

Вам также могут быть интересны следующие страницы нашего сайта:

Использование излучающей барьерной пленки для дома за кирпичными или каменными стенами
Мифы излучающего барьера: приемная часть сотового телефона и излучающий барьер
Ценообразование 48-дюймовая широкая односторонняя домашняя пленка
Цена 60-дюймовая широкая односторонняя домашняя пленка
Зачем пленке нужен воздух Космос?

ФОЛЬГА ОТРАЖАЕТ ВАШИ ТЕПЛОВЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос — В моем доме много утепления чердака, но тепло все еще идет с потолка весь день.Каков недорогой и простой способ своими руками заблокировать солнечное тепло и снизить счета за охлаждение? Г.Г.

Ответ — Полуденное солнце может легко нагреть вашу крышу и чердак до температуры более 150 градусов. Большая часть интенсивного тепла излучается через теплоизоляцию чердака к потолку. Добавление дополнительной теплоизоляции не очень поможет. Самый простой и эффективный способ своими руками — это установить лучистую барьерную пленку под стропилами крыши и добавить больше вентиляции чердака. Вы можете купить армированную пленку всего за девять центов за квадратный фут, а вентиляционное отверстие на чердаке — от 2 до 3 долларов за погонный фут.

Всего за несколько часов я установил пленку на собственном чердаке, и она снизила температуру в спальнях на втором этаже на 10 градусов. Вечером в комнатах остывает быстрее, поэтому я могу спокойно спать, используя только мой потолочный вентилятор, работающий на низкой скорости.

Армированная алюминиевая фольга обычно используется как свойство уменьшения лучистого тепла алюминия, так как небольшое количество тепла излучается от блестящей металлической нижней стороны к изоляции и потолку внизу.

Самый простой способ — это прикрепить пленку к нижней стороне стропил.Между фольгой и крышей остается тепло. Это нагревает воздух, и он естественным образом течет вверх и выходит через вентиляционные отверстия, втягивая более холодный воздух.

Не укладывайте пленку, даже если она перфорирована, поверх изоляции чердака на полу. Это может задерживать влагу в изоляции в самую холодную зимнюю погоду.

Двусторонняя алюминиевая фольга (блестящая с обеих сторон) часто используется, хотя менее дорогая односторонняя фольга почти так же эффективна. Если вы устанавливаете одностороннюю пленку (армирующую крафт-бумагу с одной стороны), поверните блестящую сторону вниз, подальше от крыши.В целом, это лучше блокирует тепловое излучение к потолку, чем если смотреть на него вверх.

Для максимального комфорта установите дополнительную вентиляцию чердака. Сплошные коньковые дефлекторы — самый эффективный метод и самый простой в установке.

Высота этих вентиляционных отверстий составляет всего пару дюймов. Когда они покрыты черепицей, с земли их не заметить. Как минимум, на каждые 300 кв.футов площади мансардного этажа.

Вы можете написать мне для ОБНОВЛЕНИЯ СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ СЧЕТА № 583 с указанием производителей и розничных цен на излучающую барьерную пленку и сплошные коньковые вентиляционные отверстия, инструкции и схемы для ее самостоятельной установки, рекомендуемое количество вентиляции чердака и небольшой образец пленки, который я используется в моем собственном доме. Напишите Джеймсу Далли, The Deseret News, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, Ohio 45244. Пожалуйста, приложите 1,50 доллара и конверт для бизнеса с обратным адресом.

Вопрос — Я выхожу из дома несколько раз в день, чтобы пойти по магазинам, забрать детей и т. Д.Должен ли я выключать кондиционер каждый раз, когда ухожу, или он просто потребляет больше электроэнергии, чтобы снова его охладить? J.T.

Ответ — Это заблуждение, что для того, чтобы снова охладить ваш дом, используется больше электричества. Если вы не уйдете всего на 10 минут или меньше, вы сэкономите электроэнергию в целом, выключив воздух или установив термостат выше.

Тепло, которое должен отводить кондиционер, постоянно проникает в ваш дом. Чем прохладнее в вашем доме, тем быстрее проникает тепло.Когда вы уезжаете, пусть ваш дом согреется, тепло поступает медленнее.

Таким образом, в целом ваш кондиционер должен отводить меньше британских тепловых единиц.

Джеймс Далли написал книгу на 224 страницах «Суперэффективные дома», в которой представлены 220 планов этажей и внешние схемы энергоэффективных домов и комплектов для самостоятельной сборки. Здесь же указаны адреса и телефоны 180 производителей таких домов. Стили включают деревянный каркас, геодезический купол, модульный, круглый / восьмиугольный, бревенчатый и кедровый, стальной и панельный.Чтобы заказать, отправьте чек или денежный перевод на сумму 13,95 долларов США на имя Джеймса Далли по адресу HOUSES, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244. Доставка займет две недели.

повседневных химикатов — Какую сторону алюминиевой фольги следует соприкасать с пищевыми продуктами?

После некоторого размышления, я думаю, я выберу первый аргумент , который кажется правдоподобным (хотя я не думаю, что это случайный ). Что касается покрытия одной стороны слоем, это кажется чересчур.

Если предположить, что второй аргумент верен, то наиболее вероятно, что не имеет значения, какую сторону вы используете.Потому что, если одна сторона — это «с покрытием», это «покрытие» должно быть безопасным. Так как алюминиевая фольга используется в основном только для упаковки пищевых продуктов, я не думаю, что люди могли бы продавать алюминиевую фольгу, покрытую какой-нибудь токсичной пленкой, в течение последних нескольких десятилетий или около того, если бы кто-то не указал на что-то очень неправильное.

Теперь, если это первый аргумент, тогда по-прежнему , неважно, какую сторону вы используете. Оксид алюминия на самом деле не так опасен, как кажется, , особенно , если вы имеете дело с оксидной пленкой , это все еще на фольге (забить столовую ложку порошкообразного оксида алюминия — это совсем другая история…). Мы иногда называем этот процесс (проявление оксидного покрытия алюминием) Пассивация , потому что фольга считается «пассивной» или «инертной». Как еще вы думаете, почему алюминий так долго реагирует с кислотами или щелочами?

Короче говоря, независимо от того, какой аргумент верен, было бы совершенно безопасно использовать любой стороной фольги.

Отражающая поверхность будет отражать тепло, а матовая сторона — поглощать тепло. Если вы запекаете или размораживаете, матовая сторона будет поглощать больше лучистого тепла и отражать меньше инфракрасного тепла, в то время как блестящая сторона будет отражать больше того и другого, поэтому есть смысл выпекать и размораживать матовой стороной вверх.И наоборот, во время замораживания имеет смысл перевернуть стороны, поскольку блестящая сторона, обращенная вверх, будет отражать тепло от продуктов.

Мне всегда казалось, что один из более практических причин для создания двух визуально непохожих сторон на фольге — это помочь вам определить , какую сторону вы изначально использовали для упаковки еды. дюйм. Допустим, вы только что наскоро развернули чизбургер и не хотите его доедать.Если вы повторно обернули неправильной стороной , вы просто получите жирные пальцы, что на довольно раздражает.

РЕДАКТИРОВАТЬ: я прочитал ответ @ Vedant, и он, похоже, дал хорошее объяснение , почему две поверхности отличаются. Но я бы не стал полностью сбрасывать со счетов причину, которую я упомянул (идентификация), поскольку, исходя из моего личного опыта … я почти уверен, что моя клавиатура к настоящему времени будет покрыта жиром.

Но, тем не менее, я также включил объяснение @ Vedant, чтобы дать вам полный пакет.