Утепление стен из бруса снаружи: Утепление брусового дома снаружи: материалы и технологии

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

  • Стекловолокна
  • Шлаков
  • Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Напыляемая теплоизоляция
  • Фольгоизол
  • Sip-панели
  • Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

  • Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
  • Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
  • Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

  • Создаются оптимальные условия для проветривания стен
  • Не уменьшается полезный объем здания
  • Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

  1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
  2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
  3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
  4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
  5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
  6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
  7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
  8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

  • Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
  • Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
  • Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
  • Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

  • Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
  • Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Видео про утепление деревянного дома

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи

Потребность в тепле и обогреве является одной из основных, особенно актуальной она является для жителей стран с холодными и долгими зимами, такой как Россия и Украина. Об утеплении дома снаружи, необходимо еще проектировать на этапе возведения дома. Это поможет сохранить благоприятную температуру в здании, даже в стужу. Благодаря этому появляется возможность использовать брус, толщина которого не будет превышать 40 см.

Утепление брусового дома снаружи

Теплоизоляция не предполагает лишь заделывание щелей. Данная мера будет неэффективна. Сам брус способен промерзать при сильных морозах. Как правильно утеплить дом из бруса — оптимальным решением данной проблемы является теплоизоляция с внешней стороны.

Достоинства утепление дома из бруса снаружи.
  • Ощутимое снижение потребления тепла в доме за счет уменьшения его потерь.
  • Дополнительная защита дома от вредоносного воздействия извне.
  • Сохранение без изменений жилого пространства в доме.
  • Имеется возможность изменить внешний вид дома по своему желанию.

Важные детали при теплоизоляции дома
  • Важно выбрать подходящий утеплитель.
  • Необходимо осуществлять укладку материала по инструкции.
  • Рассчитать толщину изоляционного материала.
  • Принять меры по гидроизоляции .
  • Защитить сруб от вредоносного излучения и прочие.

Внешняя термоизоляция может быть произведена несколькими методами:
  1. Посредством вентилируемого наружного фасада.
  2. Посредством полиуретанового напыления.
  3. Посредством утепления пенопластом.

Устройство навесного вентилируемого фасада

Данный метод обладает целым списком плюсов поэтому и считается одним из лучших

  1. Сравнительно быстрая установка;
  2. Широкий выбор облицовочного материала;
  3. Превосходная тепло- и звукоизоляция;
  4. Срок эксплуатации около 50 лет;
  5. Широкая цветовая гамма отделочных материалов;
  6. Существенное сокращение тепловых потерь и расходов на обогрев;
  7. Высокая устойчивость к непогоде и атмосферным явлениям;
  8. «Точка росы» смещается на внешнею стену;

Как утеплить деревянный дом

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, затем чего он закрываются декоративной отделкой.

  1. Для того чтобы брус не испортился между слоем утеплителя и отделкой оставляют свободное место.
  2. Сначала производят отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса должно соответствовать толщине мата.
  3. С помощью саморезов бруски соединяют с фасадом. Отвесной уровень используют для регулирования его положения. Необходимо обеспечить ровную плоскость куда монтируется обрешетка, чтобы на последнем этапе монтаж сайдинга получился наиболее качественным.
  4. Маты утеплителя укладываются в обрешетку. Чтобы сделать это необходимо плотно прижимать их брусками к стене. Затем утеплитель закрепляется посредством специальных дюбелей.
  5. Воздушный зазор,ширина которого должна быть больше 5 см, создаст условия в которых древесина сохраниться от разложения. Его формируют путем монтирования брусков на обрешетке.
  6. Последним шагом будет установка сайдинга.
Устройство навесного вентилируемого фасада

Пенополиуретановое напыление.

Плюсами данного способа являются:

  1. Утеплитель не поддерживает процесс горения;
  2. Утеплитель не гниет и не подвержен вредоносному воздействию бактерий;
  3. Долгий срок эксплуатации с сохранением своих качеств;
  4. Обеспечивает достаточно хорошую шумоизоляцию;
  5. Не требует дополнительного крепежа;
  6. Является экологически чистым способом утепления;
  7. Легкая, и, относительно других способов, быстрая установка.
Фото пенополиуретановое напыление

Используется, в основном, для утепления стен, фундамента и цоколя дома. Широко используется в утеплении домов из бруса.

Утепление дома пенопластом.

Советы по установки утеплителя:

  1. Плиты утеплителя не стоит хранить на улице. При промокании они существенно теряют теплоизоляционные свойства.
  2. Можно не использовать крепежные материалы, если шаг брусьев обрешетки на 15 мм меньше размера утеплителя. В таком случае он укладывается в распор.
  3. Необходимо следовать технике безопасности при работе с утеплителем. Рекомендуется использовать такие средства защиты как: очки, респиратор, рукавицы и прочие средства, которые смогут обеспечить безопасную работу с материалами.

Внимание! Для защиты минеральной ваты рекомендуется использовать диффузионную мембрану. Она является перфорированной пленкой, способной пропускать испарения наружу, но предотвращающей проникновению влаги внутрь. Стекловолокну и полистиролу защита от влаги не нужна.

Топ 10 ошибок при отоплении дома из бруса снаружи видео.


Финишная отделка

Для этой цели следует использовать деревянные доски из таких пород дерева как; сосна, лиственница, дуб. Их толщина должна быть более 25 мм. Данный материал позволит облицовке и стенам дышать. Таким образом брус будет защищен от гниения и разложения.

Важно! При установке обшивки необходимо оставить щели вентиляции на верхнем и нижнем краях фасада. Для их защиты от атмосферных явлений можно установить козырьки.

Утепление дома из бруса снаружи. Как утеплить дом из бруса снаружи

Сегодня существует великое множество строительных материалов для возведения строений, однако, несмотря на это, многие отдают предпочтение брусовым домам. Такое жилище отличается высокой эстетичностью, хорошими эксплуатационными качествами и сравнительной доступностью. Однако за счет конструктивных особенностей здания владельцы неизбежно сталкиваются с проблемой тепловых потерь. О том, как сделать утепление дома из бруса снаружи, рассмотрим далее.

Особенности изоляции постройки

Дома из бруса имеют массу достоинств, в числе которых стоит отметить экологичность, простоту монтажа, вариативность дизайна. К тому же такие строения быстро протапливаются. Однако долговечность эксплуатации такого здания, как правило, зависит от теплоизоляции наружных стен постройки, т. к. натуральная древесина подвержена действию коррозии. Пагубное влияние также оказывает интенсивное воздействие солнечных лучей, температурные колебания и влажность.

Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса предпочтительнее внутренней изоляции, поскольку такой подход позволяет сэкономить пространство внутри комнат, а также защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды. Для эффективной теплоизоляции брусового строения необходимо выбирать качественные материалы, которые отвечают таким критерия, как:

  • отсутствие горючести;
  • простота в обработке;
  • долговечность эксплуатации;
  • безопасность для здоровья человека.

К основным достоинствам утепления наружных стен брусовых домов можно отнести такие аспекты:

  • экономия полезной площади внутри дома;
  • за счет уменьшения теплопроводности фасада вырастает теплоэффективность, что влечет снижение затрат на отопление;
  • вариативность дизайна и декорирования фасадной части здания;
  • защита стен от негативного влияния атмосферных факторов.

Дома из бруса. Фото:

Общие рекомендации

При утеплении стен данного типа постройки стоит учитывать ряд требований, которыми нельзя пренебрегать. В числе таких аспектов стоит выделить следующее:

  1. Категорически запрещено использовать сырой материал, который не прошел обработку антисептиком. Теплоизолируя такой фасад, впоследствии можно столкнуться с большими проблемами в виде гниения стен, размножения грибка, микроорганизмов и пр.
  2. Приступать к утеплению наружных поверхностей можно не менее чем через 1-1,5 года после постройки дома. Брус имеет свойство оседать.
  3. Перед монтажом утеплителя стены необходимо соответствующим образом подготовить: устранить сколы, дефекты, растрескивания, крупные щели. Для этого можно использовать монтажную пену или шпатлевку для дерева. После чего нужно обработать поверхности специальной пропиткой, которая создаст защитный слой от появления плесени и возгорания.

Выбор материала для теплоизоляции

Наиболее распространенным утеплителем для наружной изоляции дома из бруса является стекловата, а также ее производные – минеральная и эко-вата. Данный материал поступает в продажу в виде матов различных размеров либо рулонов. Это позволяет использовать продукцию максимально эффективно и экономно. Единственный нюанс при работе со стекловолокном заключается в том, что под утеплитель необходимо крепить слой пароизоляции.

Специалисты категорически не рекомендуют использовать для теплоизоляции стен дома следующие материалы:

  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт.

Такие материалы имеют относительно недолгий срок службы, подвержены деформации и со временем начинают выделять химические вещества, которые пагубно скажутся на здоровье жильцов.

Способы наружной изоляции

Процесс утепления наружных стен такого типа постройки может производиться несколькими способами:

  • посредством напыления пенополиуретана;
  • при помощи монтажа вентилируемого фасада;
  • методом укладки пенопластовых плит.

Наиболее популярным методом является монтаж навесного фасада. Такая конструкция достаточно быстро монтируется, после чего можно сделать декоративную облицовку из любого материала (кирпич, дерево, вагонка, сайдинг, блок-хаус, керамогранит и пр.). Навесной фасад отличается высоким уровнем шумопоглощения и теплосбережения, т.к. «точка росы» находится за наружной стеной дома.

Наружное утепление дома минеральной ватой

Среди всего разнообразия теплоизоляционных материалов именно стекловата является бесспорным лидером для проведения наружных работ. Данный материал отличается экологичностью, низкой горючестью, а также высокой теплопроводностью – показатель составляет 0,036 Вт/м2.

Перед тем как утеплить брусовой дом снаружи необходимо произвести расчет требуемого количества материала. При этом важно учитывать конструктивные особенности стен и особенности климата местности. Несмотря на то, что минеральная вата поставляется в нескольких формах, наиболее удобным и экономичным вариантом является использование плит, шириной 5 см.

Итак, если толщина стен здания составляет 20 см, а максимально низкая температура -20°C, необходимо производить монтаж ваты в один слой. В случаях, если толщина стенного пирога дома из бруса составит те же 20 см, но температура опускается ниже, чем -20°C, следует прокладывать утеплитель в два слоя.

Подготовительный этап

Для работы по теплоизоляции стен потребуется подготовить следующее:

  • минеральную вату;
  • пароизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен;
  • металлический профиль для каркаса;
  • болгарку;
  • антисептик;
  • анкерные болты;
  • саморезы по дереву;
  • брус малого сечения;
  • молоток;
  • уровень;
  • ножовку;
  • топор;
  • строительный степлер;
  • кисточку;
  • гвозди.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой начинается с обработки поверхности антисептическим составом. Для этого нужно использовать обычную малярную кисть или валик. Действия происходят в такой последовательности:

  1. Стену необходимо пропитать несколько раз, после чего дождаться полного высыхания.
  2. После чего можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки. Для данной цели применяется строительный степлер, при помощи которого полосы материала пристреливаются внахлест на 10-15 см.
  3. Затем все стыки необходимо проклеить скотчем в несколько слоев.
  4. После этого можно приступать к монтажу обрешетки. Работы следует начинать от угла дома, используя для этого металлический профиль. Старайтесь располагать вертикальные направляющие на одинаковом расстоянии друг от друга, сверяясь по строительному уровню или отвесу.

Монтаж утеплителя

Работы по наружному креплению минеральной ваты происходят в такой последовательности:

  1. Плиты утеплителя прокладываются в полости между рейками каркаса, при этом крепление необходимо начинать снизу вверх. Фиксация материала производится враспор между направляющими обрешетки, либо с помощью дюбелей.
  2. Важно следить, чтобы между минеральной ватой и рейками не оставалось зазоров, т.к. это негативно скажется на результативности теплоизоляции.
  3. Действуя в такой последовательности, укладываются цельные куски материала, а затем оставшимися фрагментами заполняется пространство вокруг проемов окон и дверей.
  4. Затем поверх минеральной ваты укладывается еще один слой пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, при помощи которого слой закрепляется скобами без натяга.
  5. В завершении необходимо закрепить материал при помощи дюбелей с широкой шляпкой, а места стыков пленки проклеить металлизированным скотчем.
  6. На этом процесс теплоизоляции стен завершен и можно производить финишную отделку фасада.

Утепление эковатой

Целлюлозный утеплитель под названием «эковата» представляет собой материал, на 81% состоящий из переработанного волокна газетной бумаги, на 7% из бура и на 12% из борной кислоты. Данные компоненты обеспечивают экологичность сырья, антисептические свойства и снижение коэффициента воспламеняемости.

По своей структуре материал напоминает рассыпчатую массу молочного или серого оттенка, которую прессуют в брикеты плотностью 110 кг/м3. За счет этого перед применением эковату необходимо высыпать из упаковки и высушить. В результате таких действий сырье увеличивается в объеме до 3-4 раз.

Преимущества материала сводятся к таким аспектам:

  • устойчивость к воздействию влаги – в отличие от минеральной ваты данное сырье выдерживает эксплуатацию при 20% влажности;
  • эковата заполняет все полости каркасной конструкции, за счет чего исчезает риск появления «мостиков холода»;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • материал поддерживает естественный уровень влаги внутри помещения, т.к. является паропроницаемым и не создает «парниковый эффект»;
  • хорошие звукоизоляционные параметры;
  • эковата не горит – материал тлеет;
  • такой утеплитель не выделяет токсичных испарений;
  • при использовании материала почти не остается отходов.

Недостатки утеплителя:

  • невозможность самостоятельного монтажа, без использования специального оборудования;
  • за счет сыпучей консистенции эковаты, при монтаже образуется много пыли.

Влажный механический способ напыления

В соответствии с данной методикой нанесения утеплителя действия производятся в такой последовательности:

  1. Первым делом необходимо рассчитать площадь утепляемого пространства, после чего смонтировать обрешетку из металлического профиля или бруса.
  2. Затем на открытое стеновое пространство между рейками каркаса напыляется смоченная эковата. Для этой цели используется пневматический распылитель.
  3. Когда покрытие полностью высохнет и слой станет достаточно пластичным, ровным, без деформаций необходимо удалить излишки материла ножом.

Влажно-клеевой способ нанесения

Данная техника напыления утеплителя практически ничем не отличается от предыдущего способа, за исключением одного нюанса. При замачивании эковаты вместе с водой добавляют клеящие компоненты, которые служат для увеличения адгезивных свойств эковаты. Такой подход дает возможность наносить теплоизоляционное покрытие на сложные поверхности, висячие конструкции, тонкие стенки.

Таким образом, мы рассмотрели основные инструкции выбора материала, преимущества и недостатки основных типов утеплителей, а также привели пошаговую методику, как правильно утеплить дом из бруса снаружи.

Утепление дома из бруса снаружи. Видео:

виды теплоизоляции, расчет материалов, описание работ

Зима близко, поэтому пора подумать о способах утепления своего дома.

Владельцы частных домов из бруса задумываются о комфорте в холодный сезон не так часто, потому что деревянные помещения являются достаточно теплыми, хоть и теряют тепло со временем.

Тем не менее, рано или поздно проведение работ по утеплению станет необходимостью, и мы советуем вам основательно подготовиться, чтобы без проблем обеспечить утепление дома из бруса своими руками.

Своевременная теплоизоляция позволит сократить затраты на электроэнергию и газ, поэтому давайте разберемся с основными стадиями этого процесса и посмотрим видео, как утеплить брусовой дом снаружи.

Преимущества и возможности теплоизоляции фасада

Утепление деревянного дома из бруса – простой и не требующий специфических навыков процесс. Более того, он имеет несколько преимуществ:

  • параллельно вы сможете преобразить фасад своего дома;
  • сокращение теплопроводности помещения снизит ваши расходы на отопление;
  • стены будут защищены не только от холода, но и от других сезонных факторов;
  • не придется проводить дополнительную внутреннюю отделку для сохранения тепла.

Существует несколько вариантов, чем утеплить брусовой дом снаружи. В этом вам могут помочь пенопластовые плиты или пенополиуретановое напыление.

Но самым распространенным является навесной вентилируемый фасад, предполагающий использование теплоизолятора и внешней облицовки. Правильное утепление дома из бруса надолго защитит вас от холода и даже будет способствовать маскировке наружного шума.

Давайте обсудим его технологию и выясним, какие материалы нужны для утепления брусового дома снаружи своими руками.

Наружное утепление деревянных домов

При закреплении утеплителя между фасадом здания и облицовочным материалом остается свободное пространство, выполняющее вентилирующую функцию. Именно благодаря воздушной прослойке брусья не гниют, не перемерзают и на накапливают влагу даже в неблагоприятных погодных условиях.

Внимание! Чаще всего производится утепление брусового дома снаружи под сайдинг: в этом случае для закрепления отделки ставится обрешетка из дерева. Также для облицовки можно использовать керамогранит, кирпич, дерево или вагонку.

Важно определиться, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи. Многие предпочитают задействовать пенопласт, но мы не рекомендуем выбор этого материала. Если с теплоизоляцией помещений из кирпича или камня он справляется на ура, то в случае с деревянными поверхностями создаются дополнительные препятствия для циркуляции воздуха.

Если вы заинтересованы в том, чтобы стены «дышали», то лучший вариант, чем утеплить дом из бруса снаружи, – это минеральная вата и льняные маты. К слову, второй материал будет иметь дополнительное преимущество в виде полной безопасности для вашего здоровья.

Расчет материала

Мы говорим о стандартном утеплении дома из бруса 150х150 снаружи, поэтому проведем расчет материалов для такого примера. Поскольку минеральная вата имеет форму плиты или рулонов, будет несложно посчитать необходимую толщину.

Совет: выбирайте минеральную вату в виде плит, так как они обеспечат экономную отделку и надежнее закрепятся на стенах. В отличие от плит, рулоны минеральной ваты лучше задействовать на поверхностях, обладающих неровностями и дефектами.

Перед утеплением стен из бруса снаружи необходимо посчитать расход изоляционного материала.

В условиях чрезмерно низких температур придется создать два или три защитных слоя средней толщины: такой вариант более надежен, чем один слой материала с большими параметрами. Стандартная толщина плиты будет составлять 5 или 10 см.

При наличии 20-сантиметровых стен, а также в условиях падения температур не ниже 20 градусов мороза будет достаточно создания одного теплоизоляционного слоя.

При падении температур ниже 22-30 градусов мороза необходимо выложить минеральную вату в большее количество слоев.

Помимо утепляющего материала, вам придется запастись рейками и брусьями для обрешетки. В случае создания одного слоя теплоизоляции понадобятся рейки с параметрами 5 на 5 см. При двуслойном утеплении используются рейки 5 на 10 см. Их количество будет зависеть, как от ширины слоя минеральной ваты, так и от расстояния между «секциями» обрешетки.

Еще один материал, который вам понадобится, – ветрозащитная пленка. Такая пленка имеет диффузные мембраны и способствует пропусканию пара и влаги из утепляющего материала, но предотвращает проникновение ветра и влаги внутрь.

Закрепляется диффузная пленка с помощью специального степлера. Для работ также нужны анкеры, саморезы, а при желании – еще и средство против грибка. Рекомендуем остановить выбор на препаратах с дополнительной защитой от воспламенения.

Беспокоитесь о теплопотерях в своем доме? Узнайте, как утеплить крышу своими руками: подробно о материалах, этапах работ по теплоизоляции крыши и кровли в частном доме.

О том, как утеплить контейнер под жилье, читайте в этой статье: дом из контейнеров нуждается в более тщательном утеплении.

Стадии теплоизоляции

Теперь разберемся, как правильно утеплить дом из бруса снаружи.

Утепление брусового дома снаружи осуществляется в несколько этапов:

  • подготовка поверхностей;
  • формирование гидроизоляционного слоя;
  • создание обрешетки под утеплитель снаружи деревянного дома;
  • закрепление утеплителя;
  • монтаж второго гидроизоляционного слоя.

На первом этапе необходимо максимально очистить поверхность и обработать эмульсионными средствами против грибка, насекомых, короеда и прочих вредителей. Не стоит экономить на препаратах и оставлять некоторые участки необработанными, поскольку после утепления стен дома из бруса снаружи вы уже не сможете повлиять на их состояние.

Совет: обрабатывайте стены дома в солнечную и сухую погоду, чтобы стены быстро высохли.

Перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, вам придется защитить стены от влаги. Для этого подойдут специальные мембранные покрытия. Чем прочнее пленка, тем лучше, так как стены будут защищены на долгий срок. Качественная мембранная пленка позволит не только сохранять сухость стен, но и своевременно выводить наружу накапливаемую влагу.

Любая пленка такого типа имеет гладкую поверхность с одной стороны и шершавую – с другой. Именно с ворсистой стороны будет пропускаться весь излишек влаги, поэтому клейте гидроизоляционный материал этой стороной к стене. Размещайте защитное покрытие внахлест на 10-15 см, а также проклейте скотчем каждый стык.

Следующий этап – создание обрешетки. Измерьте ширину изоляционных плит — и приступайте к закреплению деревянных реек: шаг между ними должен быть меньшим, чем эти параметры, на пару-тройку сантиметров.

Первый брус из дерева закрепляется в угловой зоне сооружения. Используйте для монтажа саморезы. После его установки приступайте к закреплению остальных брусьев на рассчитанном расстоянии.

Чтобы качественно выполнить эту работу, предварительно оставьте разметку на поверхности стен. Она должна быть ровной, поэтому воспользуйтесь строительным уровнем и весами. После завершения этапа по созданию обрешетки еще раз убедитесь, что она ровная и по горизонтали, и по вертикали.

Следующий этап – монтаж утеплителя – является самым важным в этих работах. После него еще раз проводится гидроизоляция, и делается это аналогично уже описанной методике, поэтому на данной стадии останавливаться не будем. Разберемся подробнее, как закрепить утеплитель для брусового дома правильно.

Как закрепить теплоизолятор

Процедура монтажа теплоизолятора не представляет особой сложности. Во-первых, минеральную вату можно обрезать до необходимых параметров. Во-вторых, это достаточно легкий по весу материал, так что закрепление в обрешетке будет быстрым.

Наибольшую сложность будет представлять утепление углов брусового дома. Обтяните угол изоляционным материалом – и надежно закрепите с двух сторон.

При монтаже плит из минеральной ваты нет необходимости в использовании клея или крепежных деталей: защитная пленка и фасадная облицовка обеспечат стойкость данного материала. Но это возможно только в случае точного соблюдения рекомендуемого соотношения между шириной изоляционной плиты и дистанцией между рейками.

Важно! Следите за тем, чтобы материал «лег» плотно, и на поверхности не возникало зазоров и свободных пространств.

А вот простой способ, как утеплить снаружи дом из бруса 150х150, если указанные параметры не соответствуют требованиям. Если вы не можете плотно закрепить плиты, воспользуйтесь анкерами, которые монтируются с шагом в 0,5 м. Пробейте минеральную вату насквозь и закрепляйте на поверхности стены из бруса. Забейте сердечник с широкой шляпкой в анкер, чтобы способствовать надежному держанию теплоизоляционного материала.

К следующему этапу можно переходить только после полной «обшивки» теплоизоляционным материалом всего периметра здания. Гидроизоляционная пленка, натянутая сверху, закрепляется скобами.

Не стоит ждать некоторое время перед началом фасадной отделки: используйте вагонку, сайдинг или другой вариант облицовки, чтобы привести дом в презентабельный внешний вид. Технология наружной отделки будет отличаться в зависимости от типа и параметров выбранного материала, поэтому данный вопрос необходимо обсудить со специалистами.

Современная отделка домов из деревянных брусьев с использованием утеплителя не вызывает сложностей даже у тех, кто не силен в строительных и ремонтных работах. Всего лишь необходимо последовательно выполнять каждый из описанных этапов. Такое утепление не займет много времени, а затраты на теплоизоляционный процесс вы контролируете сами: рынок представлен защитными материалами с разными эксплуатационными свойствами и сроком службы.

Видео

Полезное видео о том, как утеплить дом из бруса снаружи, поможет разобраться с особенностями каждой стадии этого процесса.

Утепление дома из бруса от пола до чердака

Стоимость дома из бруса зависит от толщины материала. Поэтому нередко стены возводят из бруса минимальной толщины, обеспечивающего необходимую прочность, а теплопотери снижают за счет правильного утепления. В этой статье мы расскажем о том, как правильно утеплять дома из бруса, на что обращать внимание и каких действий лучше избегать.

Для чего дому из бруса утепление

Кроме снижения цены, правильное утепление позволяет достичь следующих целей:

  • снизить затраты на отопление;
  • улучшить микроклимат в доме;
  • продлить срок службы стен до ремонта;
  • снизить температуру в комнатах летом.

Утепление снижает теплопередачу стен, пола и потолка, благодаря чему температура в комнате меньше зависит от времени года и погоды на улице.

Любые материалы передают тепло, отличие лишь в коэффициенте теплопередачи. Чем он выше, тем сильней стены будут передавать тепло из комнат на улицу или наоборот, нагревать воздух в комнатах. Коэффициент теплопередачи древесины заметно меньше, чем у металла, кирпича или камня, поэтому деревянная стена толщиной 10 сантиметров сопоставима с кирпичной или каменной стеной толщиной 30–40 сантиметров. В южных регионах России этого достаточно, однако там, где средняя температура зимой ниже нуля, такая толщина стен не обеспечит должный уровень сохранения тепла.

Снизить теплопотери можно следующими способами:

  • увеличить толщину стен;
  • установить герметично закрывающиеся окна и двери;
  • устранить сквозняки;
  • правильно наладить работу системы вентиляции;
  • утеплить пол и крышу.

С чего начинать утепление

Если вы решили правильно утеплить дом из бруса, то начинать нужно с оценки его состояния. Необходимо проверить стены, пол, потолок и крышу на предмет повреждений гнилью, плесенью, жучком-древоточцем, а также найти места с повышенной сыростью или сквозняками. Затем необходимо отремонтировать дом, потому что после утепления это будет сделать гораздо сложней.

  • Если сквозняки проходят через щели в стенах, то необходимо найти и устранить причину появления щелей.
  • Если это усушка бруса, то стены нужно конопатить.
  • Если же щели вызваны пучением грунта, или другими факторами, то необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы определить, как лучше их устранить.

В некоторых случаях помогает лишь полная перекладка дома, но лучше сделать это один раз, чем каждый год устранять появляющиеся щели.

Отремонтировав дом, проверьте работу системы вентиляции. Если проветривание дома производится только с помощью форточек, то необходимо приобрести и врезать в стену рекуператоры системы вентиляции.

Эти устройства позволяют нагревать или охлаждать поступающий снаружи воздух, чтобы снизить его влияние на температуру в помещении. Даже энергонезависимые рекуператоры, которые не требуют подключения к электросети или другому источнику тепла, позволяют снизить теплопотери дома на 20–30%. Энергозависимые рекуператоры более эффективны, но из-за высокой цены и необходимости подключения к источнику электроэнергии или тепла, пользуются меньшим спросом.

Третьим шагом в подготовке к утеплению является поиск мест с наиболее высокими теплопотерями. Эту работу может выполнить не только инженер, но и квалифицированный строитель. В неутепленном доме из бруса местами с наибольшими теплопотерями являются пол и крыша. Это связано с особенностями конструкции деревянных домов – для пола и потолка используют доски гораздо меньшей толщины, чем брус, который идет на изготовление стен. А меньшая толщина всегда обеспечивает более высокие теплопотери.

Выбор утеплителя

Не существует идеального утеплителя, который одинаково хорошо подошел бы для стен, пола и потолка с крышей, поэтому необходимо выбирать материал, лучше соответствующий конкретному месту. Все утеплители можно отнести к двум категориям – натуральные и синтетические. К натуральным утеплителям относят:

  • базальтовую и минеральную вату;
  • лен;
  • джут;
  • пробку.

К синтетическим утеплителям относят:

  • пенопласт;
  • полиуретан;
  • вспененный и экструдированный полистирол.

Основное отличие натуральных утеплителей от синтетических в том, что они пропускают воздух и водяной пар, благодаря чему лишняя влага может испаряться с поверхности бруса. По этой причине синтетические утеплители, если между ними и стеной не оставили вентиляционный зазор, повышают влажность в помещении, со временем делая их сырыми и провоцируя появление плесени и гнили. Выбор материала необходимо производить на основании многих факторов, основными из которых является умение правильно укладывать тот или иной материал.

Как утеплить стены снаружи

Утепление стен домов из бруса необходимо проводить только снаружи. Любое утепление изнутри резко увеличивает вероятность появления гнили или плесени из-за ухудшения отвода влаги из древесины. Единственные допустимые утепления – различные ковры, которые пропускают воздух и водяной пар. Оптимальный материал для утепления стен – минеральная вата, ведь она стоит недорого, да и крепить ее несложно. Благодаря тому, что вата пропускает воздух и пар, ее можно укладывать вплотную к стене. Недостатком ваты является ухудшение теплоизоляционных свойств при сильном намокании, поэтому утеплитель необходимо закрывать паропроницаемой пленкой.

Пенопласт тоже хорошо подходит для утепления стен. Создав между стеной и пенопластом пространство толщиной 10 миллиметров, вы защитите древесину от появления гнили и плесени. Ведь воздух, который будет ходить по этому пространству, унесет выделившуюся влагу с собой, благодаря чему она не превратится в конденсат и не приведет к увеличению влажности древесины. Вспененный и экструдированный полистирол для стен подходят только в форме крупных пластин (аналог пенопласта). Если же вы купили гранулированный материал, то он подходит лишь для пола или потолка. Жидкий полиуретан не подходит для стен из-за того, что не пропускает водяной пар, а это приводит к увеличению влажности древесины. Зато он идеально подходит для утепления крыши или чердака. Ведь на чердаке должна быть вентиляция, а значит, главный недостаток полиуретана не окажет влияния на влажность помещения.

Каким бы материалом вы ни утепляли, начинать придется с каркаса. Для создания каркаса используют деревянные бруски или металлические уголки, чья толщина равна толщине утеплителя. Для пенопласта толщину увеличивают на 1 сантиметр. Бруски и уголки крепят к стене с помощью саморезов. Бруски располагают вертикально, а расстояние между ними определяют исходя из ширины утеплителя. Оптимальная ширина 60–80 сантиметров. Установив бруски, укладывают утеплитель, закрепляя его обшивкой. В качестве обшивки применяют металлический или пластиковый сайдинг, фанеру или ориентированно-стружечную плиту (ОСП). Фанеру и ОСП необходимо выбирать из водостойких сортов. Затем обшивку из фанеры или ОСП шлифуют, обрабатывают гидрофобными и асептическими пропитками, а после их высыхания красят или покрывают лаком. Под крышей и в районе цоколя оставляют горизонтально расположенные вентиляционные щели. Эта операция нужна вне зависимости от типа утеплителя.

Утепление пола в деревянном доме

Существует несколько методик утепления пола, поэтому выбор конкретного способа зависит от многих факторов. Вот наиболее популярные методы:

  1. Засыпка пространства между землей и лагами керамзитом или гранулами полистирола.
  2. Подшивка утеплителя между лагами с нижней стороны чернового пола.
  3. Укладка утеплителя между черновым и чистовым полом.

Наиболее простой способ утепления – засыпка подпольного пространства землей. Эффективность этого метода минимальна, зато отсутствуют траты на материал, ведь в подпольное пространство идет весь грунт, снятый при строительстве фундамента. Минусы этого метода – низкая эффективность и возможность использования лишь при строительстве плитного или ленточного фундамента.

Подшивка утеплителя между лагами – наиболее популярный способ. Такое утепление можно делать как на этапе строительства, так и после нескольких лет проживания в доме. Единственное условие для такого утепления – наличие вентиляции подпольного пространства. В противном случае влажность будет негативно влиять на лаги пола. В качестве утеплителя используют любой доступный материал, обычно пенопласт или минеральную вату. Чтобы утеплить пол таким образом, снимают покрытие, при необходимости ремонтируют лаги, затем сушат подпольное пространство. После этого к нижней части лаг прикрепляют бруски, чтобы каждая лага, кроме крайних, приобрела вид перевернутой буквы «Т». Затем на получившиеся полочки укладывают подходящие по размеру куски фанеры толщиной 3–5 миллиметров и крепят с помощью саморезов. Если в качестве утеплителя используют минеральную вату или гранулированный полистирол, то получившиеся ниши застилают паропроницаемой пленкой и такую же пленку настилают между утеплителем и черновым полом. Если в качестве утеплителя используют пенопласт или вспененный полиуретан, то пленка не нужна.

Утеплитель укладывают между черновым и чистовым полом лишь в том случае, если невозможно использовать описанный выше метод. Ведь эффективность такого метода заметно ниже, чем укладка утеплителя между лагами, ниже чернового пола. Обычно в качестве утеплителя применяют пробку, джут, войлок или листовые вспененные утеплители. Если в качестве чистового пола используют фанеру или ОСП толщиной не менее 20 миллиметров и ламинат или паркет, то можно утеплять пенопластом, гранулированным полистиролом или минеральной ватой. Для этого на черновой пол крепят бруски, толщина которых равна толщине утеплителя, а расстояние между брусками не превышает 50 сантиметров. Если в качестве чистового пола используют фанеру/ОСП толщиной меньше 20 миллиметров или паркет/ламинат, то в качестве утеплителя применяют войлок, джут или пробку. Утеплитель приклеивают к черновому полу, а после высыхания клея сверху настилают чистовой пол. Для этих работ необходимо использовать полиуретановые клеи.

Правильное утепление потолка и чердака

Для утепления потолка используют любые материалы. Утеплитель укладывают на доски потолка между лагами потолочного перекрытия, а сверху закрывают половыми досками чердака. Для утепления чердака чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт. Каждую нишу, образованную стропилами крыши и обрешеткой кровли застилают паропроницаемой пленкой, затем укладывают утеплитель и закрывают фанерой толщиной 3–5 миллиметров или ДВП. Утеплив чердак и потолок, убедитесь в нормальной работе системы вентиляции. Для этого поднесите горящую спичку к вытяжному отверстию – огонек должен несильно колебаться под воздействием выходящего потока воздуха. Если выходящий поток тушит спичку, уменьшите размер отверстия.

Как правильно утеплить дом из бруса 150 на 150 мм. снаружи, чтобы качественно и не переплачивать?

Наружное утепление более эффективно, в отличие от внутреннего, но утеплитель материал не финишный, а промежуточный.

То есть утеплитель защищается наружной отделкой, что в свою очередь не совсем логично при строительстве деревянных домов.

Наружная отделка скрывает всю красоту древесины, правильней использовать брус бОльшего сечения при возведении стен дома, например вместо бруса 150х150, используется брус 200х200, чем толще стены тем теплей строение.

Древесина материал не из дешёвых (и плюс усадка, процесс длительный), если планировали утеплять дом, то гораздо логичней возвести его из какого нибудь шлакоблока и далее утепление и финишная отделка, например сайдингом с имитацией бруса, или бревна.

Или же при строительстве использовать вот такой

утеплённый брус, он не нуждается в дополнительной отделки и визуально, что изнутри что снаружи, не отличается от цельного бруса (массив).

Но если все же решили утеплить дом, то перед выбором утеплителя нужно произвести целый ряд расчётов и учитывать климатические особенности Вашего региона.

Древесина материал «дышащий», поэтому и утеплитель должен быть с хорошей паропроницаемостью.

Плюс древесина не относится к огнестойким материалам, значит утеплитель не должен усугублять ситуацию, то есть нужен не горючий утеплитель.

На мой взгляд лучший вариант, это минеральная вата (например базальтовая), минвата не горит и не поддерживает горение, по цене вполне доступна, материал с хорошей паропроницаемостью.

Толщина минеральной ваты разная, в некоторых случаях её можно укладывать в два слоя со смещением по швам.

Определяемся с толщиной утеплителя отталкиваясь от этого показателя, выбираем брус для каркаса под минвату.

Перед монтажом утеплителя осматриваем стены, при необходимости заделываем щели.

Далее на древесину наносится пропитка, можно сразу приобрести вот такую

огнебиозащитную пропитку «Неомид» (Neomid).

Этой же пропиткой пропитывается брус из которого изготавливается каркас.

Далее перед монтажом каркаса к стенам крепится пароизоляция, я крепил скобами к скобам нужен строительный степлер.

Затем устанавливаем каркас, бруски крепятся саморезами, устанавливаются вертикально по уровню.

Шаг между брусками меньше примерно на 15 мм, ширины плиты минеральной ваты.

Далее между брусками плотно укладывается минвата, можно дополнительно (хотя это и не обязательно) закрепить минвату дюбель-грибками.

Всё, далее и опять скобами к каркасу крепится ветро-гидро-защитная мембрана, то есть минвата защищена с двух сторон.

Далее к каркасу крепится контр-обрешётка из бруса меньшего сечения и на финише дом обшивается к примеру сайдингом.

CE Center — Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий. В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в сборных конструкциях стен.Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены. Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также есть опасения, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и высвобождать любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен улучшена за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет недостаток с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне можно наблюдать и измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница температур между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами.Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие цифры указывают на большую теплопередачу (например, на проводящий металл). Применяя это к зданию, используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величине тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как 1 / 20 = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мост

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между каркасом или вокруг него обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой обычно построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезании поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример 1 с коэффициентом U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% обрамления и 78% изолирующих областей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Утолщите стены до 6 дюймов, чтобы увеличить экономию энергии Майк Саковски

Майк Саковски из DrywallInfo.com

В том климате, в котором мы живем, зимние температуры часто бывают ниже нуля. Стены 2х4 нашего 40-летнего дома утеплены минеральной ватой. плохо работающая изоляция.В результате в нашем доме очень холодно и неудобный. В одной комнате у нас даже была плесень на стенах из-за конденсат внутри изоляции.

Летом 2004 года я переделал комнату для мальчиков, и в результате получился хороший выглядела комната, в которой было очень комфортно при низких температурах из-за новых 6 дюймовые стены. Для обзора этого проекта перейдите на http://drywallinfo.com/insulate.html.

Проект прошел настолько удачно, что я решил переделать дополнительные номера. В этой статье рассматриваются все детали следующей комнаты, которую я переутеплял. еще несколько деталей и изображений включены.

В номер … раньше!

В маленькой комнате, показанной слева, есть одно маленькое окно под навесом на внешняя стена. Наша цель состояла в том, чтобы заменить окно длинным двойным навесным окном, чтобы было больше свежий воздух, свет и место для двухъярусной кровати для наших двух девочек. Потребовалось немного планирует убедиться, что окно и постельный гарнитур поместятся в него.

Вам следует получите свое окно перед началом работы. Я нашел выход в окно, Уолш Windows, которая производит и продает окна на месте.Я был очень доволен их персонал и сервис.

Снять обшивку …

После планирования, следующим шагом будет снятие обшивки на внешних стенах и стены, прилегающие к внешней стене (стенам). Используйте нож, чтобы надрезать линию краски по краю обшивки, чтобы минимизировать повреждение стен. Затем осторожно подденьте вверх по отделке. Я использовал ленточный нож, чтобы приподнять обшивку, а затем бар. Постарайтесь не треснуть обшивку и не повредить внутренние стены — и вы сэкономите много работы, когда вы повторно примените обрезку.

Чтобы вынуть гвозди из обивки, не выбивайте их молотком, а вытаскивайте через заднюю часть плоскогубцами. Вы нанесете намного меньше повреждений обшивке!

Брать вниз гипсокартон и старый утеплитель …

После снятия обшивки снимите гипсокартон, как показано слева. Вам понадобятся молоток, монтировка, защитные очки, перчатки и респиратор. Я считаю, что лучший способ справиться с мусором — это разбить его на мелкие кусочки и поместите его в большие тяжелые мешки для мусора.Это пыльная работа, так что не пропускайте маска от пыли! Как только гипсокартон опущен, удалите всю изоляцию между стойками. Удалите все гвозди и винты из теперь голых шпилек. (Если вы заметили конденсат или сырость внутри стен или на изоляции, дайте стене полностью высохнуть перед продолжением.)

Хороший совет: используйте универсальный нож, чтобы надрезать гипсокартон в вертикальных углах, где кусок встречается с внутренняя стена и / или потолок, чтобы вы не порвали бумагу и не дали себе больше работай!

Возможно, потребуется переместить нагревательные каналы…

Если у вас на полу рядом со старой стеной расположены каналы отопления, они может потребоваться переместить (2 дюйма в моем случае). Для этого вырежьте (2 дюйма) часть пола, чтобы можно было перемещать тепловой канал. Я использовал комбинацию лобзик, циркулярная пила и сабельная пила для вырезания этой детали. После отрезан кусок, нужно будет укоротить трубу воздуховода (если принудительно воздух) на такую ​​же сумму.

Если у вас есть горячая вода, возможно, вам потребуется вызвать сантехника, чтобы помогите с этой задачей.

Установка нового окна …

Так как вы все равно разобрали комнату, возможно, сейчас самое время подумать об обновлении окон! Самый простой вариант — это «замена окна». Установка проста для своими руками, и включает удаление только оконная створка, поскольку в замененных окнах используется старая оконная рама, снаружи отделка и лепка. Фактическое окно (немного меньше, чем оригинал) устанавливается в старую раму. Ты также можно выбрать установку целого окна с фланцами для крепления гвоздями, (надеюсь) поместится в пространстве, оставленном вашим старым каркасом, когда вы убери это.

Так как мне нужно было окно побольше и другой формы, у меня было проект по нарезке шпилек, замена внешней обшивки и сайдинга и переформатирование окна (см. схему ниже Правильно). Этот последний вариант может добавить несколько дней к работе, но я считаю, что оно того стоило. Это.

Я использовал расширяющуюся пену марки специально для окон , чтобы уплотнить область. содержащие прокладки вокруг оконной рамы. Мне нравится этот пенопласт, потому что он не только обеспечивает атмосферостойкое уплотнение, но также обеспечивает структурную поддержку. Убедитесь, что вы выбрали подходящую пену — вспенивающаяся пена, не предназначенная для оконных / дверных рам, может оказывать такое большое давление они действительно могут исказить окно!

Электрооборудование

Если у вас недостаточно торговых точек, самое время добавить их. У меня был установлена ​​дополнительная розетка, как показано на рисунке ниже. Просверлить отверстия для новую проволоку с режущей головкой 5/8 «- убедитесь, что отверстия установлены как минимум на 2» назад, чтобы будущие шурупы или гвозди, закрепленные в стене, не задели проводку.Перед включением убедитесь, что электрический прерыватель или предохранитель снят или отключен. розетка установлена.

(Примечание от NH: при ремонте вам может потребоваться обновить ВСЮ электропроводку в комнате до действующих норм. Это может включает замену проводки, добавление дополнительных розеток и многое другое. Это всегда целесообразно проконсультироваться с местным строительным инспектором или электриком перед начало работы.)

Установить 2-дюймовые полосы для обшивки

Ты нужно будет распилить 2×4 до ширины 2 дюйма (или чего-то еще), чтобы ваш готовая стена будет 5 1/2 дюймов, фактическая толщина для стен 2х6.Мера ваши существующие два на четыре. В некоторых старых домах они будут 3 3/4 дюйма или даже 4 дюйма. вместо 3 1/2 дюймов современных 2х4. Вам понадобится настольная пила, чтобы разрезать 2х4 до нужной ширины и прибить планки обшивки к существующие 2×4, чтобы обеспечить поверхность крепления для гипсокартона (или любой другой стены отделочный продукт, который вы используете). Я использовал гвозди с покрытием 16d вместе с несколькими 20d гвоздями. покрытые грузила на каждой детали.

Жесткий пеноизоляция

Если у вас есть области (например, область заголовка, показанная слева и вверх 2×4), где есть 2-дюймовый карман после наложения полос 2×2, вы можете максимизируйте R-Value, заполнив карман 2-дюймовым жестким пенопластом, а не стеклопластиковые ватки.Также после нанесения пены я использовала силиконовый герметик, чтобы заделать трещины.

Добавьте гвозди при необходимости

Для комнаты на этой странице я применил гипсокартон горизонтально, а не вертикально. Это «стандартный» способ установки гипсокартона, когда стойки 16 дюймов по центру. Так как мои шпильки были 24 дюйма по центру, оставалось почти 2-футовый промежуток по краю двух листов. Это привело бы к очень нестабильному стена.

Для решения этой проблемы я прикрутил горизонтальный гвоздь, который был отцентрован на отметке 48 дюймов, чтобы уместить края обоих 48-дюймовых листов (рисунок ниже).Вы также должны убедиться, что у вас есть необходимые крепежные поверхности для всех ваших кусков гипсокартона или другого настенного покрытия.

Изолировать стекловолокном

Установите изоляцию из стекловолокна. Я использовал неизолированные теплоизоляционные ваты, которые я затем покрывают пластиковым гидроизоляционным слоем — необработанные поверхности намного легче индивидуальная подгонка к нестандартным пространствам, и пластик, вероятно, намного лучший барьер, чем что предлагается с облицованной изоляцией. Также скотчем все края от влаги барьер с помощью изоленты хорошего качества или красной изоляционной ленты.

Установите гипсокартон …

Я положил лист горизонтально, чтобы не было стыков на нижний или верхний углы окна. Для окон в холодных домах гипсокартон часто трескается в нижнем и верхнем углах окна, если есть совместное. Сначала я прикрепил нижний лист. Я положил на пол кучу шайб возле стены, чтобы простыня немного не касалась пола, прислонил простыню к стены и разметили оконный проем.

Я также использовал удобный трюк, чтобы почти идеально вырезать розетки.я намочила кетчуп бумажным полотенцем, а затем промокнула выходы (ниже центра графический). Когда я прислонил гипсокартон к розеткам, они оставались идеальными. отпечатки на обратной стороне листа! (показано справа) Я вырезал отверстия в нижний лист и прикрепил его. Затем я прикрепил верхний лист и вырезал оконный проем с его на стене. Обратите внимание, что некоторые будут утверждать, что вы всегда сначала поместите верхний лист, чтобы поддержать потолочную деталь — в данном случае 2×2 поддерживала потолочную деталь.

Лента и финишный гипсокартон

Я приклеил и закончил гипсокартон, сделав один шаг для вложения ленты (показано вверху справа) и 3 дополнительных слоя поверх.Оклейка и отделка гипсокартоном может быть сложной задачей, но вы можете добиться хороших результатов, если будете знать некоторые основы. Вы хотите нанести легкие слои и выровнять поверхность между слоями с помощью ваш нож для клейкой ленты. Избегайте шлифования до самого конца, а затем только шлифуйте слегка. Полное руководство для начинающих по оклейке и отделке гипсокартона, Посетите DrywallInfo.com .

Грунтовка и краска

Необходимо загрунтовать поверхность гипсокартона (внизу слева), а затем поместить одну или несколько слои краски желаемого цвета.Это хорошая возможность перекрасить вся комната. После покраски это хорошее время, чтобы отполировать деревянные полы. если они у вас есть.

Установите нижнюю облицовку на место …

Если вы используете ту же обрезку, вам придется укоротить базовую накладку на прилегающие стены примерно на 2 дюйма. Вы должны измерить, чтобы получить точную длина. Будьте осторожны, не отрезайте слишком много! Вам также придется заменить любые крышки тепловых каналов. (Вверху справа.)

Последние штрихи…

Вам придется переустановить оконную обшивку или обрезать новую обшивку, если вы установили новое окно, как я. Мне нравится натуральный вид сосны, поэтому я сделала оконную раму самостоятельно и подоконник из 1х4, 1х6 и 1х8. Это очень экономичный способ. Вы также можете получить изделия из дерева для отделки окна у продавца окон, лесной двор, или домашний магазин.

Вернуться к энергии Сохранение домашней страницы

энергоэффективных оконных компонентов | Milgard Windows & Doors

Двойное и тройное остекление — Многие старые окна были построены с одинарным остеклением.В энергоэффективных окнах используются двойные или тройные стеклопакеты (или остекление), чтобы лучше изолировать и помочь снизить потребление энергии зимой и защитить от перегрева летом. Тройное остекление добавляет третий слой стекла, который улучшает изоляционные свойства, сохраняя теплее в домах в северных регионах.

SunCoat® и SunCoatMAX® Low-E Glass Coatings — Low-E означает «низкий коэффициент излучения» и описывает стекло, которое имеет солнцезащитное покрытие для улучшения тепловых характеристик. Технология покрытия стекла помогла создать более энергоэффективные окна.На одну сторону стекла нанесено тонкое покрытие, которое летом отражает тепло наружу, а зимой сохраняет тепло внутри здания. В результате дома с окнами и дверями из низкоэмиссионного стекла имеют более стабильную температуру круглый год для комфорта и экономии энергии. Ковры и мебель также лучше защищены от ультрафиолетовых лучей и выцветания. Milgard SunCoat имеет низкий E2, а SunCoatMAX — Low-E3, что обеспечивает лучший уровень защиты.

4-я поверхность — 4-я поверхность превращает двухкамерные окна в тройные.Это прочное покрытие TCO (Transparent Conductive Oxide), которое увеличивает коэффициент теплопроводности окна за счет отражения тепла обратно в дом. 4th Surface обеспечивает уровни энергоэффективности в стеклопакете с двойным остеклением, которые ранее были достижимы только с нашим вариантом с тройным остеклением. Он также обеспечивает более высокий коэффициент пропускания света и меньшую отражательную способность, чем тройное остекление.

Распорка — Распорка удерживает двойное остекление окна на правильном расстоянии друг от друга для оптимальной изоляции между стеклами.Слишком много или слишком мало воздушного пространства может повлиять на эффективность изоляционного стекла.

Распорки EdgeGardMAX® — В традиционных алюминиевых распорках для коробок используются влагопоглотитель и герметик между двумя стеклянными панелями для обеспечения изоляции. Современные оконные прокладки EdgeGardMAX обеспечивают превосходные изоляционные свойства с усовершенствованной конструкцией, которая помогает остановить тепловой поток и уменьшить конденсацию. Это повышает энергоэффективность и помогает продлить срок службы стеклопакета.

Воздушное пространство, заполненное газом аргоном — Газообразный аргон, используемый между стеклами, часто является вариантом, предлагаемым производителями верхних окон.Он улучшает тепловые характеристики, не мешая обзору.

U-фактор — U-фактор является мерой потери тепла и показывает, насколько хорошо окно, световой люк или дверь внутреннего дворика могут выдерживать теплопередачу. Чем ниже значение коэффициента u, тем выше изоляционные характеристики строительного элемента. U-фактор окон обычно находится в диапазоне от 0,25 до 1,25.

Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) — SHGC измеряет количество солнечного излучения, проходящего через окно, выраженное числом от 0 до 1.Чем ниже SHGC, тем меньше солнечного тепла пропускает окно.

Утепление деревянных стен изнутри. Как утепляют дом из бруса изнутри? У них есть преимущества

Древний способ строительства домов из бруса сегодня снова стал популярным. Теперь такие постройки играют роль не только загородных домов, но и полноценного жилья для круглогодичного проживания. Ну а чтобы в деревянном доме зимой было тепло, его необходимо утеплить. О том, как правильно утеплить бревенчатый дом, мы поговорим в этой статье.

Как правило, деревянные постройки утепляют снаружи. Это позволяет не скрывать внутреннее пространство помещения, а также предотвращает гниение древесины. Утепление бревенчатого дома снаружи необходимо по нескольким причинам:

  1. Теплоизоляция здания защищает стены от потерь тепла, снижает затраты на отопление.
  2. Утепленный дом не боится повышенной влажности, сильных морозов и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
  3. Занимаясь теплоизоляцией стен, вы можете одновременно установить сайдинг, что позволит вам изменить внешний вид дома по желанию хозяина.
  4. Как уже было сказано, внешнее утепление не уменьшает внутреннее пространство комнат.

При выполнении таких работ важно учитывать несколько моментов:

  • выбрать подходящий теплоизоляционный материал, рассчитать его толщину и необходимое количество;
  • точно соблюдает технологию монтажа;
  • не забываем о создании гидро- и пароизоляционного слоя;
  • правильно обработать деревянные стены, чтобы уберечь их от насекомых, грибка, ожогов и других вредных воздействий.

Утеплитель для бревенчатого дома должен соответствовать определенным требованиям:

  • быть качественными и прочными;
  • прост в обработке и установке;
  • безопасен для здоровья, экологически безопасен;
  • не горят.

Чтобы утепление бревенчатого дома было эффективным, а постройка прослужила вам долгие годы, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

  1. Ни при каких обстоятельствах не используйте сырье. Утеплитель должен быть сухим и предварительно обработанным антисептиком.Если покрыть стены влажным материалом, древесина начнет плесневеть, гнить и разрушаться. В нем заведутся грибки и микроорганизмы, а через время решетки просто придут в негодность.
  2. Утеплять стены деревянного дома можно только после полной усадки здания. На такую ​​усадку, как правило, уходит не менее 1,5 года. Если обшить здание раньше, в результате проседания бревен происходит деформация облицовки.
  3. Утеплитель можно монтировать только на подготовленные стены.Это значит, что все глубокие трещины и сколы необходимо замазать шпаклевкой, а саму древесину пропитать антисептиками и антипиренами.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи: создание навесного фасада

Среди способов теплоизоляции срубов наиболее популярным методом считается возведение вентилируемого фасада, причиной тому достоинства этого метода:

  • навесной фасад прост в установке, на работу уходит сравнительно мало времени;
  • после утепления стены можно облицевать различными декоративными материалами: вагонкой, керамогранитом, сайдингом, досками, реечным профилем и др.;
  • этот метод утепления не дает стенам заплесневеть и обрушиться, точка росы смещается за внешнюю стену;
  • К неоспоримым достоинствам навесного вентилируемого фасада также следует отнести устойчивость
  • к перепадам температур, влажности, атмосферным осадкам, а также отличную звукоизоляцию;
  • такая конструкция долговечна, срок ее эксплуатации достигает 50 лет;
  • утепляя стены, вы сокращаете потребление энергии на отопление.

Внешнее утепление бревенчатого дома аналогичным образом можно описать так:

  1. Чтобы в древесине стен не скапливалась влага, между слоем утеплителя и декоративным отделочным материалом делается зазор, поэтому такой фасад называют вентилируемым. Для создания воздушного пространства на стену устанавливается обрешетка. Для его изготовления сначала наносятся метки на поверхность, куда впоследствии будут крепиться бруски. Ширина между ними должна соответствовать ширине листов изоляционного материала, а толщина балок выбирается в зависимости от толщины матов.
  2. Сделав отметки, бревна крепятся к стенам саморезами. Ровность обрешетки проверяют строительным уровнем и отвесом. Особенно важно следить за тем, чтобы все балки располагались в одной плоскости — это впоследствии поможет сделать красивый, ровный и качественный сайдинг.
  3. При закреплении элементов обрешетки между ними укладывают листы утеплителя. Их плотно прижимают к стенам и фиксируют дюбелями.
  4. Для обеспечения необходимого воздушного пространства поверх обрешетки и изоляционного слоя прибиваются деревянные доски. Их толщина должна быть такой, чтобы зазор составлял не менее 5 см.
  5. После укладки утеплителя их завершают декоративным сайдингом.

Утепление дома напылением

Вместо листового утеплителя можно также использовать напыляемый утеплитель, например, эковату или пенополиуретан. Эковата — это целлюлозное вещество, изготовленное из переработанной бумаги, буры и борной кислоты.К достоинствам такого материала можно отнести:

  • экологичность и гигиена;
  • хорошая влагостойкость;
  • отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества;
  • пожарная безопасность;
  • нетоксичность;
  • безотходное использование;
  • отличная паропроницаемость;
  • способность заполнять даже самые маленькие щели в стенах.

Эковата представляет собой рассыпчатую массу, спрессованную в брикеты.Перед использованием такие брикеты вскрывают, их содержимое выливают и сушат.

Если вы хотите использовать пенополиуретан в качестве утеплителя, ознакомьтесь с преимуществами этого материала:

  • как эковата пенополиуритан пожаробезопасен;
  • обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
  • считается экологически чистым видом отделки;
  • срок его службы довольно продолжительный, и в течение всего этого периода материал не теряет своих свойств;
  • Пенополиуретан
  • не подвержен гниению, на нем не образуется плесень, не повреждают насекомые и микроорганизмы;
  • простота монтажа за счет того, что в нем не предусмотрено использование специального крепежа.

Для утепления стен методом напыления потребуется специальное оборудование. Вы можете купить его, а можете арендовать и сэкономить. Сам процесс выглядит так:

  1. Еще до приобретения материала следует рассчитать необходимое количество. Для этого измеряется площадь рабочего основания, и учитывается расход напыляемого утеплителя.
  2. Затем на стену сруба снаружи монтируется обрешетка из деревянных досок или металлопрофиля.Впоследствии к этой обрешетке можно прикрепить декоративный отделочный материал.
  3. С помощью специальной установки между планками обрешетки распыляют смоченную водой эковату или пенополиуритан. Часто при замачивании ваты в воду добавляют клеи, которые позволят утеплителю более прочно приклеиться к поверхности.
  4. Обработав стены дома пневмораспылителем, материал оставляют до полного застывания.
  5. После этого ножом срезается излишек утеплителя, а поверх обрешетки монтируется сайдинг.

Утепление бревенчатого дома снаружи, видео:

Утепление дома изнутри

Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри

Мало кто решается монтировать утеплитель на внутренней поверхности стен сруба. Утепление бревенчатого дома изнутри не пользуется популярностью по нескольким причинам:

  1. Этот метод теплоизоляции здания может привести к накоплению влаги в стенах, из-за чего древесина будет гнить, плесневеть и разрушаться.Крайне нежелательно использовать этот метод в банях и саунах, где воздух постоянно насыщен водяным паром. Зимой при промерзании древесины точка росы располагается между стенами и слоем утеплителя, в результате там скапливается конденсат, разрушающий конструкцию. Если создать в доме хорошую систему вентиляции, то подобные проблемы можно нивелировать.
  2. Вторая причина, по которой стены бревенчатых домов редко утепляют изнутри, — это потеря полезной площади.Площадь комнат уменьшается минимум на 3-4 см с каждой стороны, и особенно это заметно в небольших помещениях.
  3. Слой утеплителя также скрывает естественную красоту сруба, что не по душе любителям естественных интерьеров.

Однако иногда владельцы деревянных домов прибегают к подобному методу по разным причинам. Некоторые, например, не хотят скрывать внешний вид дома под слоем утеплителя и сайдинга. Кто-то хочет облицевать внутренние стены каким-то декоративным материалом.Независимо от причин, следует добросовестно соблюдать технологию внутреннего утепления помещения, чтобы не испортить деревянные балки и не сократить срок эксплуатации постройки.

Лучше утеплить бревенчатый дом изнутри

Для теплоизоляции внутренних стен следует выбирать только экологически чистые материалы, не выделяющие в воздух токсичные вещества. Например, пена для этой цели не подходит по нескольким причинам.Во-первых, он не паропроницаем и не дает стенам «дышать». Помещение получается полностью изолированным, необходимого естественного воздухообмена в нем нет. Во-вторых, при горении пена выделяет в воздух очень токсичные вещества, поэтому в случае пожара считается крайне опасным материалом.

Стены можно утеплить минеральной ватой. Он экологически чистый и не горит, обладает хорошей паропроницаемостью, высокими теплоизоляционными характеристиками.Самым существенным недостатком такого утеплителя является то, что в воздух выбрасываются мелкие частицы, опасные для дыхательных путей. Если вата покрыта слоем пленки и отделки, то на такой минус можно не обращать внимания.

Очень часто для внутреннего утепления стен используются полностью экологически чистые и безопасные во всех отношениях материалы: лен, джут, шерсть. Такие средства утепления экономичны и эффективны, защищают здание от холода и посторонних звуков, обеспечивают хороший воздухообмен через деревянные стены.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри своими руками

  1. Первым делом необходимо внимательно осмотреть стены на предмет трещин, сколов, повреждений, качества конопатки. Все недостатки устранены, трещины заделаны шпаклевкой. С бревен удаляют грязь и пыль, после чего бруски пропитывают антисептическими составами. Если по стенам проходит электропроводка, ее также проверяют и при необходимости ремонтируют.
  2. После высыхания антисептической пропитки в стенах заделывают трещины.Для этого используется джутовое волокно, которое долотом вдавливается в зазоры.
  3. Перед тем как утеплить бревенчатый дом, также важно позаботиться о создании пароизоляции. Чтобы теплоизоляционный материал не намок, его принято с двух сторон покрывать слоем пароизоляционной пленки. Из-за этого повысится влажность в комнатах, во избежание этого следует устроить в доме хорошую вентиляцию.
  4. Укладывая пароизоляционный материал, кладите его гладкой стороной к дереву, чтобы влага из бревен не пропитывала утеплитель.
  5. Следующий этап — установка обрешетки. Вдоль несущих стен набивают деревянные бруски или металлические профили. Шаг между досками должен быть равен ширине матов изоляционного покрытия. В углах комнаты монтируются угловые стойки, чтобы углы получились ровными и красивыми. Обрешетка крепится к стенам саморезами, проверяя ровность с помощью уровня. Если для каркаса используется дерево, его, как и сами стены, также пропитывают антисептиками.
  6. Между деталями обрешетки кладут листы утеплителя, например, минеральной ваты. От рулона материала вырезается фрагмент необходимой длины и устанавливается между профилями или брусками. Желательно, чтобы ширина листа была на 1-2 см больше расстояния между деталями каркаса. Расширяясь, вата заполняет все пространство и не требует дополнительного крепления. Если сам утеплитель не очень надежен, можно закрепить его дюбелями.
  7. Поверх минеральной ваты укладывается еще один слой пароизоляционной пленки.Его фрагменты накладываются внахлест и соединяются в местах стыков скотчем. Пароизолятор прибивается к утеплителю степлером. Помните также, что шероховатая сторона пленки должна быть обращена внутрь комнаты.
  8. Завершающий этап работ — отделка стен. Самый простой способ — установить поверх обрешетки листы гипсокартона, после чего их можно покрасить, покрыть декоративной штукатуркой или оклеить обоями.

Утепление сруба.Видео

При строительстве срубов в условиях российского климата утепление стен — обязательное условие комфортного проживания. У нас слишком суровые зимы, поэтому неизолированное здание заставит хозяина замерзнуть или заплатить невероятные суммы за отопление. Но при выборе материалов для облицовки стен я хочу, чтобы дерево максимально сохраняло свой здоровый микроклимат. К сожалению, многие утеплители, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками, не «дружат» с древесиной, заставляют ее «задыхаться».А через пару лет доведут лес до плачевного состояния. Подумайте, какие материалы следует использовать для утепления сруба, чтобы в комнатах было тепло, а стены — вентилируемыми.

Видео об утеплении деревянных домов по технологии «Теплый шов»

Что лучше: утепление дома из бруса снаружи или изнутри

Главное правило застройщика: все спланировать заранее, чтобы потом все было не переделки лица. Поэтому задумайтесь об утеплении дома из бруса еще при создании проекта.Для начала определитесь, будете ли вы обшивать изнутри или снаружи.

  • В чем преимущество утепления бревенчатого дома изнутри

Если дом новый, то многие хозяева не хотят скрывать фактуру дерева под отделкой, ведь она прекрасна сама по себе. Кроме того, утепление дома из бруса изнутри полезно для контроля состояния древесины. Хозяин успеет заметить места, где стены начнут рушиться или гнить, вовремя примет меры по «лечению» и усилению защиты дерева.

  • Недостатки внутреннего утепления стен

И все же утепление бревенчатого дома изнутри применяется реже, чем снаружи. Во-первых, он крадет много полезной жилой площади. Именно поэтому этот момент необходимо продумать при проектировании, чтобы рассчитать квадратность комнат с учетом утеплителя. Но если фундамент уже стоит, придется смириться с тем, что в помещении станет теснее, либо монтировать утеплитель стен из бруса снаружи.

Во-вторых, строители не рекомендуют утеплять бревенчатый дом изнутри, так как дерево будет напрямую контактировать с холодами. А с наступлением зимы точка росы сместится внутрь древесины. При малейшей ошибке вентиляции деревце начнет гнить внутри торта, и вы заметите это только тогда, когда грибок проъедет решетку.

  • Преимущества наружной изоляции

Главный козырь, который необходимо утеплить снаружи бревенчатого дома, — это правильное распределение материалов для выхода внутренних паров.Согласно строительным нормам, материалы укладываются от низкой до высокопроницаемой. Так что пар, проникая в них, может легче улетучиваться. Дерево имеет более плотную структуру, чем утеплитель (только правильный!) И диффузионную мембрану, поэтому пар не оседает в толще корки, а испаряется в вентиляционном зазоре. В случае внутренней облицовки пар легко проникнет через утеплитель, но не всегда пробьет дерево, потому что успеет остыть, и молекулы будут двигаться слабее.

Делая выбор в пользу внешнего или внутреннего утепления, следует взвесить все «за» и «против» выбранного метода теплоизоляции

Кроме того, для старых построек, в которых деревянные стены уже выглядят некрасиво, утепление бревна дом снаружи — более выгодный вариант. Вы одновременно утеплите и украсите дом отделкой. Ну а полезная площадь помещения не пострадает.

  • Минусы утеплителя снаружи

Если вы решите утеплить дом из бруса снаружи, вы потеряете возможность наблюдать за состоянием древесины.Поэтому необходимо придерживаться правильной технологии монтажа и найти профессиональных строителей, чтобы стены, покрытые наличником, оставались здоровыми даже без вашего ведома.

Нюансы внутреннего утепления бревенчатого дома

Если все же выбрать вариант внутреннего утепления, то даже его можно сделать максимально безопасным для «здоровья» древесины. Для этого нужно купить подходящий хорошо вентилируемый утеплитель, паропроницаемость и состав которого будут совпадать со свойствами бруса.

Пенополистирол исчезает сразу: они малопроницаемы для влаги. Их нельзя использовать ни для внутреннего, ни для внешнего утепления, потому что на стыках с деревом начнет образовываться конденсат.

Обладая высоким уровнем теплосбережения, пенополистирольные утеплители для дерева не рекомендуются, так как они не позволяют дому дышать

Базальтовые и стеклопластиковые материалы обладают отличной паропроницаемостью, и при правильной вентиляции влага будет уходить из их.Единственный минус — неестественное происхождение. Все они в той или иной степени выделяют вредные вещества, а в их структуре много микрочастиц во взвешенном состоянии. При встряхивании тарелки видно, как воздух вокруг наполнен мельчайшими фрагментами утеплителя, и они могут оседать на человека, вызывая дискомфорт. При нормальной вентиляции некоторые твердые частицы будут находиться внутри дома, и вам придется дышать ими. Если заблокировать их выход в дом непроницаемой пленкой, то весь целебный микроклимат дерева испарится.

При укладке минеральной ваты используют респираторы, и вам придется вдыхать взвешенные частицы внутри дома

Самыми полезными для поддержания экологически чистого воздуха в помещениях будут льняное волокно и мягкий ДВП. Оба утеплителя натурального происхождения, поэтому идеально подходят для конструкции деревянных стен.

Эко-обогреватели для дерева

Это плита, состоящая на 85 процентов из льняных волокон и 15 связующих волокон. Лен известен своими антисептическими свойствами, которые сохраняются и в утеплителе.Те. в нем не поселятся грибки и бактерии. При резке и установке льняной утеплитель не пылится. Не ухудшает своих теплоизоляционных свойств при насыщении парами, поэтому при укладке не требует пароизоляционного слоя. Хорошо вентилируется и не вызывает аллергии.

Льняное волокно не содержит взвешенных частиц, поэтому в доме будет безопасно дышать

Изготавливается из древесной щепы хвойных пород, формируя плиты с использованием экологически чистых связующих.Хорошее звукопоглощение и паропроницаемость. Он обладает уникальным свойством насыщать пары чрезмерной влажностью в помещениях и возвращать их, если воздух сухой. Поддерживает максимальный приемлемый для человека уровень влажности в помещениях: 40-60%.

Мягкая древесноволокнистая плита — это материал, идентичный дереву, поэтому они идеально сочетаются друг с другом.

Некоторые аспекты монтажа

При использовании мягкой древесноволокнистой плиты обрешетка не требуется. Утеплитель приклеивается к брусу или снимается саморезами.Стена получается ровной, поэтому ее оштукатуривают, прокладывая стыки плит армирующей сеткой, а затем окрашивают. Можно сразу клеить обои на ДВП.

При использовании льняного волокна вертикальная обрешетка создается путем набивки ее непосредственно на древесину. В него укладывают плиты утеплителя, закрепляя дюбелями-зонтиками. Поверх обшивки кладут металлические профили, стены зашивают гипсокартоном. За счет металлических профилей в стене образуется вентиляционный зазор, через который влага, попавшая в утепленный брус, будет уходить под крышу или вниз и выветриваться.Обратите внимание, что при использовании льняного волокна не укладываются пароизоляционные пленки, чтобы не нарушать естественную циркуляцию воздуха.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Чаще всего мы видим на видео утепление бревенчатого дома снаружи. Такая облицовка монтируется по технологии создания вентилируемых фасадов, ведь главное требование для сохранения здоровой древесины — качественная вентиляция.

Выбор утеплителя в этом случае шире, чем при внутренней облицовке.Можно использовать любой утеплитель из стекловолокна или базальта, ведь сам клееный брус будет препятствием для их мелких частиц. Главное, использовать плиты, а не рулоны, потому что они более жесткие и со временем не соскальзывают.

: Не выбирайте рулонные материалы для монтажа, так как со временем они могут соскользнуть

Но прежде чем утеплить дом из бруса, определитесь с конкретным теплоизолятором. Например, если вы покупаете минеральную вату, то при создании настенного пирога обязательно утеплять ее пленкой из бруса, чтобы пар не проникал в рыхлую структуру.Влажная вата перестает сохранять тепло. Но закрепив на стенах пароизоляционный слой, вы тем самым снизите их способность «дышать», потому что влага из бруса будет вынуждена возвращаться обратно в дом. Если вы покупаете утеплитель, который не боится намокать (например, эковата или стекловата), то создавать пароизоляцию не нужно. Достаточно защитить клееный брус с вентиляционным зазором от финишной облицовки и гидроизоляционной пленки. Те. Ваш настенный торт будет выглядеть так:

  1. Бар.
  2. Обрешетка внутри эковатой.
  3. Гидроизоляционная пленка (супердиффузионная мембрана).
  4. Вентиляционный зазор (вдоль обрешетки набиваются деревянные рейки).
  5. Отделочный отделочный материал (вагонка, сайдинг и др.).

Вдоль обрешетки набиваются вентиляционные планки, которые следует выставить ровно: к ней нужно будет прикрепить вагонку или сайдинг

Выбирая, как утеплить бревенчатый дом — снаружи или изнутри, взвесьте плюсы и минусы.Ищите вариант, при котором и древесина останется «здоровой», а в комнатах станет значительно теплее.

Бревенчатый дом имеет много преимуществ перед постройками из кирпича или пенобетона. Стоимость его намного ниже, а строительные работы можно вести при любых погодных условиях. Ну а главное преимущество, пожалуй, в том, что древесина — полностью экологически чистый строительный материал, безопасный для здоровья человека и окружающей среды.

О чем пойдет речь:

Утепляем дом из бруса

Но, как и все материалы, древесина имеет и недостатки, главный из которых — низкая теплопроводность.Поскольку эти конструкции очень прочные, теплопроводность снижается. Через небольшой промежуток времени щели между бревнами начинают пропускать холодный воздух и выпускать теплый воздух наружу. Поэтому при строительстве дома из бруса неизбежно придется утеплять стены.


Если вы решили утеплить дом изнутри своими руками, то для этого потребуется четкое выполнение всех действий. Ведь точно и качественно выполненные работы они задают не только микроклимат в доме, но и дизайн вашего интерьера.

Ступени изоляции

Обеспечить безупречную изоляцию стен из бруса изнутри, возможно, после тщательной подготовки поверхности, потому что даже самый дорогой материал не сможет удерживать тепло в помещении, если не устранить всевозможные дефекты.

  1. Прежде всего стоит проверить состояние углов, стыков, мест стыковки бруса, а также изучить состояние поверхности всех стен. Очистите все несущие стены от пыли и грязи.
  2. После этого несколько раз обработайте специальной пропиткой. Это убережет древесину от размножения всевозможных прожорливых жуков и убережет ее от гниения и возгорания. Поскольку дом при эксплуатации всегда дает усадку, все появившиеся при этом зазоры и трещины следует удалить.
  3. Промежутки заполняются обычным джутовым волокном с помощью долота. При больших трещинах используется ленточный жгут, который скручивается в тонкий валик, либо можно использовать строительный пенополиуретан.
  4. Если на стене проходит внешняя проводка, то ее необходимо удалить с поверхности.Если есть выступающие гвозди или шурупы, удалите их. При необходимости просушите влажные участки комнаты строительным феном.
  5. После всех подготовительных работ следует переходить к основным точкам теплоизоляции. В первую очередь создается парозащита. Это наиболее серьезный этап, так как конденсат, который появляется на стенах сруба, постепенно приводит к загниванию древесины и может стать виновником абсолютного разрушения конструкции.
  6. Гидроизоляционная пленка служит пароизоляцией, которой отделывают весь дом изнутри.Укладывать его следует шероховатой стороной к брусу. Это защитит древесину от проникновения влажного воздуха и позволит уйти лишней влаге. Качественная пароизоляция значительно продлевает срок эксплуатации здания.

Чтобы утеплитель изнутри дома был эффективным, выбираются самые надежные и безопасные материалы, предотвращающие негативное воздействие на человека. Наиболее часто применяемый материал, который используют для утепления домов из бруса изнутри, — это минеральная вата.Выпускается в виде циновок разного размера или в рулоне, что значительно экономит время и снижает количество отходов.

  1. Монтажные работы по обрешетке своими руками производятся из бруса. Чтобы углы были ровными, сначала подготовьте угловые стойки в виде буквы «Г». Для каждого угла комнаты изготавливаются такие стойки и закрепляются саморезами. Для контроля лучше использовать уровень. Между ними к стене крепятся бруски, каждые полметра.
  2. После окончания обрешетки между вертикальными балками укладывается утеплитель, ширина которого должна быть на несколько сантиметров шире.Куски минеральной ваты выкладываются между брусьями и фиксируются анкерами к основанию. Стенки за аккумулятором утеплены специальным фольгированным материалом.
  3. Когда все пространство обрешетки по всему периметру помещения залито ватой, для улучшения теплоизоляции второй слой гидроизоляционной пленки крепится строительным степлером непосредственно к балкам. Если для утепления дома изнутри используется утеплитель, покрытый пароизоляционной пленкой, то дополнительный слой теплоизоляции не нужен.

Борьба с влагой

После завершения работ с утеплителем в домах от бруса поднимается влажность. Чтобы обеспечить в помещении оптимальную влажность, потребуется сделать принудительную вентиляцию.

Для нагнетателя лучше всего подойдет вентилятор средней мощности, с помощью которого можно поддерживать в доме нужную влажность, включая его каждый день на некоторое время.

Когда дом из бруса утеплен изнутри, вентиляция работает хорошо, можно переходить к отделочным работам.На второй слой пленки монтируется еще одна обрешетка из тонких брусков. Для облицовки стен лучше всего использовать деревянную вагонку, либо планкен. Такие материалы хорошо подчеркнут интерьер и придадут благородства деревянному дому, смотрите на фото. Если вы решили наклеить обои, то лучше к утеплителю крепить гипсокартон.

Заключение

Воспользовавшись инструкцией и просмотрев видео, можно без дополнительных затрат своими руками утеплить дом из бруса изнутри.Такая работа не требует особых навыков и под силу любому человеку, владеющему молотком и отверткой.

Для начала скажу, что то, что живя не в каком-то роскошном особняке, а в обычном старинном одноэтажном двухквартирном доме, иногда очень сложно договориться о внешнем утеплении всего дома с соседями, заставляет необходимо прибегнуть к внутреннему утеплению сруба.

Почему деревянный дом редко утепляют изнутри?

Есть как минимум две причины негативного отношения к процессу «утепление бревенчатого дома изнутри».

  1. Во-первых, после утепления стен значительно уменьшается площадь квартиры.
  2. Вторая причина в том, что многих до сих пор терзают сомнения, не нарушено ли формирование естественного внутреннего микроклимата дома.

Поскольку жилье может превращаться в своеобразный термос, хотя нормальная вентиляция является гарантией того, что в помещениях не будет излишней влажности даже через пару лет после того, как стены из бруса были утеплены изнутри.

Технология внутренней изоляции

Начнем с подготовки поверхности стен, очистив ее от пыли и жира. Далее с помощью специальной антисептической эмульсии дерево обрабатывается, чтобы не допустить появления плесени и насекомых. Кроме того, проводится противопожарная изоляция стен.

Штанга для уплотнения

Далее утепление дома из бруса изнутри заключается в рытье всех щелей. Используйте джутовое волокно для кровотечения. Это волокно благодаря своей структуре и длительному использованию отлично закрывает трещины.

Несколько большие зазоры заделывают ленточным жгутом, сворачиваемым в рулоны. Надо сказать, что утепление бревенчатого дома изнутри станет эффективным только тогда, когда трещины будут заделаны под горло.

Установка пароизоляции

Также стоит отметить, что при правильном утеплении стен из бруса изнутри не обойтись без установки пароизоляционной пленки. Шероховатая сторона пленки укладывается по направлению к деревянной стене, что обеспечивает отвод от нее влаги в сторону помещения.Чтобы сама квартира не превращалась в термос, организована принудительная вентиляция помещения.

Обрешетка

После этого утепление дома из бруса внутри заключалось в организации обрешетки, на которой будет держаться минеральная вата. Обрешетка устроена из деревянных брусков. Металлический профиль можно использовать и в том случае, если вы планируете в дальнейшем облицовывать квартиру / дом влагостойкими листами гипсокартона.

Речь пойдет о дереве, так как вся конструкция сруба лучше смотрится с деревянной вагонкой.Для получения ровных правильных углов, что требует правильного утепления бревенчатого дома изнутри, заранее делают несколько угловых столбов, измеряют высоту стен и под этот размер нарезают деревянные балки (сечение 5х10 сантиметров).

После этого нарезаются деревянные балки 5х5 сантиметров (такой же длины). Одни бруски прикрепляются к другим, после чего получается угловая подставка в виде буквы «Г». Эти стойки ставят в каждый из углов дома, после чего между ними вертикально монтируются бруски (сечение 5х5 см).

Расстояние между ними выбирается по ширине минеральной ваты, которая используется в качестве утеплителя для стен сруба.

Стоит отметить, что вся древесина, как и стены, обрабатывается специальными противогрибковыми растворами, чтобы утепление дома из бруса изнутри продержалось максимально долго.

Монтаж утеплителя

Утеплитель для стен сруба (отборная минеральная вата в рулоне) разматывают и обрезают по высоте стены, учитывая, что его ширина должна превышать расстояние между столбами на 10-20 миллиметров.

После этого между балками укладывается минеральная вата и анкерами фиксируется на самой стене. Для выполнения этой работы нужно пригласить друга, так как самому сделать это довольно сложно.

Второй слой изоляции

После того, как минеральная вата уложена и закреплена, утепление стен из бруса изнутри требует организации второго слоя пароизоляции. Пленка мембраны, как и в первом слое, укладывается шероховатой поверхностью к стене.

Помимо того, что с помощью пленки со стен будет удаляться лишняя влага, препятствующая образованию конденсата, она станет препятствием, которое не пропустит пыль от минеральной ваты в жилые помещения.

Вентиляция

Еще одна важная часть процесса «утепления бревенчатого дома изнутри» — это организация нормальной вентиляции, чтобы в жилище не скапливалась влага, а осуществлялся нормальный приток свежего воздуха.Сразу откажемся от прямых внешних вытяжек, решив на чердаке связать все воздуховоды в один контур.

В качестве нагнетателя можно выбрать осевой вентилятор малой мощности, который, как показала практика, позволяет зимой проветрить весь дом всего за полчаса.

Чистовая

Надо сказать, что утепление дома из бруса изнутри должно заканчиваться «эстетической составляющей» — отделкой всей конструкции. Как было сказано ранее, в качестве отделки лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая крепится на балки (сечение 30х40 миллиметров), прикрепленные к стене поверх гидроизоляционной пленки.

После установки этих брусков изоляция дома из бруса внутри представляла собой обшивку деревянной вагонкой. Он был выбран еще и потому, что утеплитель не нарушал первоначальный план создания интерьера с обилием дерева.

На этом весь процесс окончен. Если возникнут вопросы, пишите в комментариях внизу статьи.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

    1. После завершения строительства бани возникает вопрос: «как утеплить стены в бане изнутри своими руками?» Прежде чем приступить к процессу утепления, необходимо выбрать подходящий…
    1. Практический материал от нашего читателя Андрея Хабаровцева из Тюмени. Утепление кирпичного дома изнутри, которое можно сделать пенопластом, частные застройщики и собственники домов и квартир …
    1. Утепление напыляемым пенополиуретаном в наших климатических условиях просто необходимо, так как холодные зимы вынуждают тратить большие деньги на обогрев помещения, а летом нужно включать кондиционер на …
    1. Как утеплить стены пенопластом изнутри — вопрос очень спорный на данный момент.В целом пенопласт — недорогой вид материала, наделенный хорошими тепло- и изоляционными …

Патент США на устройство изоляции шин для распределения электроэнергии Патент (Патент № 5,847,921, выданный 8 декабря 1998 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область изобретения

Настоящее изобретение относится к устройству изоляции шин для распределителя электроэнергии, и, в частности, к усовершенствованному устройству изоляции шин для распределителя электроэнергии, которое способно минимизировать размер распределителя электроэнергии, эффективно изолируя шины то же самое, и предотвращение поражения электрическим током из-за открытых шин во время обслуживания распределителя электроэнергии.

2. Описание традиционного искусства

Как правило, распределитель электроэнергии представляет собой устройство для распределения электроэнергии между несколькими электрическими нагрузочными блоками и включает в себя главный прерыватель цепи для переключения основного питания, множество разветвленных прерывателей цепи для переключения источника электропитания между главным прерывателем цепи. и множество электрических нагрузочных устройств, множество главных шин, электрически соединяющих главный автоматический выключатель с дивергентными автоматическими выключателями и изготовленных из проводящего материала, и кабели, подающие электроэнергию от разветвленных автоматических выключателей к электрическим нагрузочным элементам.Созданный таким образом распределитель электроэнергии установлен внутри кожуха, имеющего дверцу с запорным устройством, чтобы предотвратить поражение электрическим током при ее открытии.

РИС. 1 и 2 показан обычный распределитель электроэнергии. На чертежах кожух, кабель электропитания и кабель стороны электрической нагрузки опущены для облегчения понимания.

Как показано на фиг. 1 и 2, обычный распределитель мощности включает в себя подложку 100, главный автоматический выключатель 1, установленный на подложке 100, три длинные главные шины 11 электрически соединены с основным автоматическим выключателем 1 и разнесены с заранее определенным интервалом от каждого. другое, и множество разветвленных автоматических выключателей, которые параллельно разнесены в две полосы на заранее определенном расстоянии t2 между двумя противоположными разнесенными автоматическими выключателями 2, которое больше, чем ширина t1 главного автоматического выключателя 1, и множество расходящиеся шины 21, которые электрически контактируют с главными шинами, для подачи трехфазного переменного напряжения на выключатели 2 с расходящимися частями цепи.

Каждая из расходящихся шин 21 включает в себя одну концевую часть (не показана), соединенную с силовым выводом (не показана) соответствующего одного из расходящихся автоматических выключателей 2, изогнутую часть (не показана), которая электрически контактирует с соответствующим одним из главную шину 11 и другой конец (не показан), электрически связанный с силовым выводом (не показан) соответствующего одного из противоположно разветвленных прерывателей 2 цепи.

В монтажной конструкции выключателя для обычного распределителя электроэнергии в состоянии, когда разветвленные автоматические выключатели 2, которые сформированы в две полосы, разнесены друг от друга на расстояние, превышающее расстояние (ширину) t1 главного автоматического выключателя 1, поскольку между сборными шинами образуется заданное расстояние, через которое подается трехфазная переменная мощность, и устанавливаются основные шины 11 и расходящиеся шины 21, при этом электропроводящие части открываются наружу, что приводит к возникновению электрического шока. при проведении работ по техобслуживанию распределителя электроэнергии или при его замене.По мере увеличения расстояния между расходящимися автоматическими выключателями, которые образованы в две полосы, размер корпуса увеличивается, а по мере увеличения количества расходящихся автоматических выключателей 2, таким образом, увеличивается размер корпуса.

Кроме того, поскольку электропроводящие части открыты снаружи, работы по техническому обслуживанию и т.п. выполняются в состоянии, когда электрическая мощность блокируется от главного автоматического выключателя 1 по отношению к разветвленным автоматическим выключателям 2 или разветвленной шине. стержни 21, электрические линии, которые не нуждаются в обслуживании, заблокированы от источника электропитания, что создает неудобства.

Кроме того, чтобы избежать описанных выше проблем, поскольку используется много изоляционных материалов, распределитель электроэнергии делается громоздким, стоимость изготовления увеличивается, а процесс изготовления усложняется.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Соответственно, целью настоящего изобретения является создание устройства изоляции шин для распределителя электроэнергии, которое преодолевает вышеупомянутые проблемы, встречающиеся в традиционном уровне техники.

Другой целью настоящего изобретения является создание устройства изоляции шин для распределителя мощности, которое способно эффективно изолировать шины распределителя мощности без разделения расходящихся автоматических выключателей на заданное расстояние, превышающее ширину основного автоматический выключатель.

Другой целью настоящего изобретения является создание устройства изоляции шин для распределителя мощности, которое способно предотвратить поражение электрическим током из-за чрезмерного воздействия на электропроводящую часть при обслуживании или замене шин или расходящейся цепи. выключатели распределителя электроэнергии и выполнение заданной работы в состоянии, когда отключен только соответствующий размыкатель цепи с разветвленной цепью, благодаря чему можно использовать линии электропередачи, которые не нужно отключать, таким образом эффективно используя электроэнергию распределитель.

Другой целью настоящего изобретения является создание устройства изоляции шин для распределителя энергии, которое может изготавливать кожух небольшого размера, снижая стоимость изготовления и оптимизируя пространство для установки.

Для достижения вышеупомянутых целей предусмотрено устройство изоляции шин для распределителя мощности, которое включает в себя изолирующий элемент основной шины, установленный на подложке и имеющий множество разнесенных между собой первых изоляционных стенок для электрической изоляции основных шин посредством фазу переменного напряжения и, по меньшей мере, одну изоляцию сборной шины, закрепленную на подложке и имеющую множество разнесенных вторых изолирующих стенок для электрической изоляции сборных шин и для соединения с основным изоляционным элементом сборной шины.

Дополнительные преимущества, цели и особенности изобретения станут более очевидными из последующего описания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Настоящее изобретение станет более понятным из подробного описания, приведенного ниже, и сопроводительных чертежей, которые приведены только для иллюстрации и, таким образом, не ограничивают настоящее изобретение, и на которых:

РИС. 1 — вид в перспективе, иллюстрирующий обычный распределитель энергии;

РИС.2 — вид спереди, иллюстрирующий обычный распределитель энергии;

РИС. 3 — вид в перспективе с пространственным разделением деталей, иллюстрирующий распределитель энергии в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 4 — вид сверху, иллюстрирующий распределитель мощности согласно настоящему изобретению; и

РИС. 5 — вид спереди, иллюстрирующий распределитель мощности согласно настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

РИС. 3 — вид в перспективе с пространственным разделением деталей, иллюстрирующий распределитель мощности согласно настоящему изобретению.Как показано в нем, устройство для изоляции шин согласно настоящему изобретению включает в себя изолирующий элемент 51 основной шины, установленный на подложке 100 и имеющий множество разнесенных друг от друга первых изолирующих стенок 52 для электрической изоляции основных шин 11, и расходящийся Изолирующий элемент 41 шины, зацепленный с изолирующим элементом 51 основной шины и имеющий множество разнесенных друг на друга вторых изолирующих стенок 42, сформированных на его верхней поверхности для электрической изоляции шин 21a и 21b, при этом распределитель электроэнергии включает в себя подложку 100, главный автоматический выключатель 1, прикрепленный к подложке 100 и подключенный к трехфазному переменному току для подачи электроэнергии или ее блокировки, три главные шины 11, соединенные с основным автоматическим выключателем 1 для подачи трехфазного электрического питания. питание от главного автоматического выключателя 1 к разделенным автоматическим выключателям 2 (описанным ниже), множество разделенных автоматических выключателей 2, каждый из которых соединен с соответствующей цепью электрической нагрузки и прикреплен к подложке 100 для подачи электроэнергии в цепи электрической нагрузки или блокировки ее от них, а шины 21a и 21b электрически соединяют основные шины 11 и разветвленные автоматические выключатели 2.

Множество канавок 44 сформировано на нижней поверхности изолирующего элемента 41 расширяющейся шины для приема соответствующих первых изолирующих стенок 52, когда изолирующий элемент 51 основной шины и изолирующий элемент 41 расширяющейся шины входят в зацепление.

Каждая из первых изолирующих стенок 52 включает в себя ступенчатые части 52а и 52b для остановки первых изолирующих стенок 52 изоляционного элемента 41 расходящейся шины.

Множество отверстий 43 сформировано на верхней поверхности изолирующего элемента 41 расходящейся шины для приема через них нижнего конца каждой из шин 21a, так что нижний конец каждой из шин 21a электрически контактирует с соответствующая одна из основных шин 11.

Кроме того, устройство изоляции шин для распределителя электроэнергии согласно настоящему изобретению включает в себя первый изолирующий контактный элемент 31a, соединяющий концевую часть каждой из основных шин 11 с главным выключателем 1, и второй изолирующий контакт. элемент 31b, к которому подсоединен другой конец каждой из основных шин 11.

Изготовление и работа устройства изоляции шин для распределителя электроэнергии согласно настоящему изобретению теперь будет объяснено со ссылкой на прилагаемые чертежи.

Как показано на фиг. 3 и 4, при изготовлении распределителя электроэнергии главный автоматический выключатель 1 жестко устанавливается на подложке 100, а контактные части (не показаны), сформированные в основном автоматическом выключателе 1, выровнены, а первый изолирующий контактный элемент 31a неподвижно соединен с главным выключателем 1. В это время отверстие 33, сформированное в каждой из клеммных частей первого изоляционного клеммного элемента 31a, и отверстие (не показано), сформированное в каждой из клеммных частей (не показано) основной автоматический выключатель 1 совмещен, таким образом, зацепляя первый изолирующий контактный элемент 31a и главный автоматический выключатель 1.В случае, когда трехфазное переменное напряжение подается на первый изолирующий контактный элемент 31a, по меньшей мере четыре изоляционные стенки 32a формируются как единое целое, так что по меньшей мере три основных направляющих пути шины формируются первыми изоляционными стенками 52 главный изоляционный элемент шины 51.

Выступы 52a и 52b сформированы на первых изоляционных стенках 52, так что их положение зацепления определяется на первой изоляционной стенке 52 изоляционного элемента 41 расходящейся шины.

Затем три основные шины 11 устанавливаются на направляющих основных шин, образованных первыми изоляционными стенками 52 изоляционного элемента 51 главной шины и участком подключения источника электроэнергии каждой из основных шин 11. устанавливается на направляющей, образованной изоляционными стенками 32a первого изоляционного клеммного элемента 31a.

В состоянии, когда отверстия 33 первого изоляционного клеммного элемента 31a совмещены с отверстиями (не показаны), сформированными в клеммных частях (не показаны) главного автоматического выключателя 1, отверстия для клеммных соединений сформированы на основных шинах 11 выровнены с таким образом согласованными отверстиями, таким образом, зацепляя их с помощью винтов, посредством чего соединяются части выводов (не показаны) главного выключателя 1 и выводы подключения электроэнергии основных шин 11.

Кроме того, другие концевые части трех основных шин 11 вставляются в направляющие, образованные изоляционными стенками 32b второго изоляционного контактного элемента 31b, который находится на расстоянии от первого изоляционного контактного элемента 31a подложки 100. , и отверстия для винтов (не показаны), сформированные в каждой из других концевых частей основных шин, совмещены с отверстием для вывода (не показано), сформированным на каждом выводе второго изоляционного клеммного элемента 31b, таким образом, зацепляя его, используя винты .

Длина изолирующего элемента 41 расходящейся шины больше, чем длина, на которую складываются ширины направляющего тракта изоляционного элемента 51 главной шины, суммированная на общую длину двух разветвленных выключателей 2.

Ширина изолирующего элемента 41 расходящейся шины сделана такой, чтобы она была идентична длине направляющего пути изоляционного элемента 51 главной шины или была меньше ее. Его толщина аналогична высоте изоляционной стенки 52 изоляционного элемента 51 основной шины.Канавочные канавки 44 сформированы на нижней поверхности изолирующего элемента 41 расходящейся электрической шины для поддержки в них первых изолирующих стенок 52 изоляционного элемента 51 основной шины, а высота канальных выступов 44 меньше, чем высоты первых изоляционных стенок 52 и выступов 44 в форме каналов сформированы так, чтобы они продолжались до выступов 52a и 52b направляющих путей изоляционного элемента 51 основной шины.

Три вторые изоляционные стенки 42 установлены на центральной верхней поверхности изоляционного элемента 41 расходящейся шины для электрической изоляции верхних шин 21b, и длины вторых изоляционных стенок 42 такие же, как длина большей длины с относительно изогнутой части верхней шины 21b.Три сквозных отверстия 43 сформированы в направляющих для шин, образованных вторыми изоляционными стенками 42 на верхней поверхности расходящегося изоляционного элемента 41 для шин, чтобы через них проходили нижние электрические шины 21a.

Первые изоляционные стенки 52 входят в канавки 44 изоляционного элемента 41 расходящейся шины, и изоляционный элемент 41 расширяющейся шины сцепляется с изоляционным элементом 51 основной шины.

Нижние части нижних сборных шин 21b размещаются ближе к основным сборным шинам 11 с помощью винтов, а затем к ним прикрепляются нижние сборные шины 21b.После этого их верхние части продолжаются от верхней части расходящегося изоляционного элемента 41 шины через отверстия 43, а затем отверстие, образованное в верхней части, совмещается с отверстием для вывода (не показано) размыкателя цепи с расходящимися частями 2. . Один конец верхней шины 21b соединен с выводом (не показан) выключателя 2 с расходящимися частями цепи с помощью винта, а другой конец этого же участка соединен с выводом (не показан) другой расходящейся цепи. выключатель 2, установленный напротив выключателя 2 с разветвленной цепью.

Расширившиеся автоматические выключатели 2 прикреплены к изолирующему элементу 41 расходящейся шины винтами, которые ввинчены в зацепляющие отверстия 71 расходящегося автоматического выключателя, которые сформированы попарно для каждого размыкающего автоматического выключателя 2.

Как описано выше, в устройстве изоляции шин для распределителя электроэнергии согласно настоящему изобретению можно изолировать шины распределителя электроэнергии с помощью изоляционных стенок 52 и 42, сформированных в основной и ответвленной шине. изоляционные элементы 51 и 41 шин 11 и 21 без разделения расходящихся автоматических выключателей 2, которые образованы в две полосы на заранее определенном расстоянии, превышающем ширину основного автоматического выключателя 1, так что можно предотвратить электрическое замыкание. удар из-за обнаженных электрических частей во время обслуживания расходящихся автоматических выключателей распределителя электроэнергии или их изменений.Кроме того, в состоянии, когда отключен только соответствующий размыкатель цепи с разветвленной цепью, доступны работы по техническому обслуживанию и т.п. без отключения основного автоматического выключателя.

Кроме того, поскольку множество изоляционных стенок 52 и 42 сформировано как единое целое в изоляционном элементе 51 основной шины и изоляционном элементе 41 расходящейся шины, соответственно, можно изготовить распределитель электроэнергии компактного размера, таким образом сокращая изготовление стоимость и место для установки, а также упрощение процесса изготовления.

Хотя предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения был раскрыт в иллюстративных целях, специалисты в данной области техники поймут, что возможны различные модификации, добавления и замены без отклонения от объема и сущности изобретения, изложенных в прилагаемой формуле изобретения.

Как избавиться от неприятного запаха сигареты из соседнего дома

Все больше и больше из нас живет в квартирах в центре города. Мы рядом с работой, а лучшие бары и бистро совсем рядом.На несколько этажей воздух тоже посвежее — пока вы не обнаружите, что у вас есть курильщик в качестве соседа. От вашей когда-то свежей деревенской квартиры вдруг пахнет сигаретным дымом. Вы закрываете окна и балконные двери. Без изменений. Вас мучает неприятный запах сигарет. Должно быть, сквозь стену.

Как ни странно, ваша гипотеза недалеко от истины. В этом сообщении мы узнаем, действительно ли сигаретный дым может проходить сквозь стены. Мы также дадим вам стратегию избавиться от запаха сигаретного дыма, когда он доносится из соседнего дома.

Да, дым может проходить сквозь стены… вроде

Согласно TobaccoFreeCA, дым может проходить сквозь стены. Однако, несмотря на то, что сигаретный дым проникает в стены, пол и потолок, во время путешествия он имеет тенденцию действовать аналогично воде — это самый простой и быстрый путь. Как только вы поймете, как дым проходит сквозь стены, вы сможете что-то с этим поделать.

Как сигаретный дым проходит сквозь стены?

Сигаретный дым не контролируется волшебником Мерлином или одним из Дж.Волшебники К. Роулинг. Он не обладает магическими качествами и не может телепортироваться из одной квартиры в другую в стиле Star Trek. Так как же запах сигаретной привычки соседа попадает в вашу квартиру?

Проще говоря, он ищет возможности для этого. Он пройдет через мельчайшие щели и трещины. Наиболее вероятные из этих путей запаха дыма можно найти в:

  • Вентиляционные отверстия
  • Сантехника
  • Электрические розетки
  • Кабельные и телефонные разъемы
  • Разрывы в изоляции

Конечно, открытые двери, окна и балконы также являются излюбленными путями для сигаретного дыма.

Как избавиться от запаха сигаретного дыма от соседей

Если вы чувствуете запах затхлого сигаретного дыма (на самом деле есть несколько худших запахов), первое, что нужно сделать, это попытаться выяснить, откуда он попадает. Если вы хорошо ладите со своим соседом — помимо запаха дыма — вы можете работать вместе, чтобы определить точки выхода и входа. Будет лучше, если они займутся точками выхода в своей квартире так же, как вы поступаете с точками входа.

Хорошо, теперь, когда вы определили, где запах может переходить из одной квартиры в другую, вот что делать дальше:

Используйте соответствующие наполнители, такие как силиконовый герметик или изоляционная пена.Вокруг осветительной арматуры, вентиляционных отверстий, водопроводных труб и т. Д. Могут быть зазоры.

  • Закрыть неработающие форточки

Закройте все неиспользуемые вентиляционные отверстия, закрыв их пластиковой пленкой. Прикрепите лист к вентиляционному отверстию с помощью силиконового герметика.

  • Устранение щелей в дверях и окнах

Там, где двери и окна открываются в места общего пользования, используйте исключающие сквозняки, чтобы устранить любые зазоры. Добавьте уплотнители со всех трех сторон дверного косяка.Также используйте уплотнители вокруг окон.

  • Установить вытяжной вентилятор на окна

Это приведет к появлению запаха дыма на улице. Вам может потребоваться разрешение на их установку, и вам следует посоветовать, что будет лучше всего.

После всей этой работы последнее, что нужно сделать, — это удалить запах дыма из вашего дома. Вы можете использовать несколько методов, в том числе использовать озонатор, использовать пищевую соду на коврах и размахивать мокрым полотенцем по комнате.

Если вы живете в здании, где курение запрещено, вы можете попросить арендодателя обеспечить соблюдение правил запрета курения. В противном случае выполнение описанных выше действий должно устранить большую часть, если не весь сигаретный дым, который проходит через стены.

Если вы все же обнаружите, что дым вашего ближайшего соседа вторгается в ваше личное пространство после выполнения вышеуказанных действий, обратитесь в Porter’s. Мы доступны 24/7 и будем рады помочь вам решить проблему нежелательного запаха дыма.

Ода ушедшей эпохе и бывшему бизнесмену из Гранд-Форкса, Harry’s Steakhouse открывается с ощущением «американской классики»

В прилагаемой записи черно-белое фото Греты Гарбо и музыка Джуди Гарланд (поет «Я просто без ума от Гарри») — первые намеки на атмосферу, которая вас ждет.

Внутри, Полированный бар из орехового дерева приглашает гостей посидеть и расслабиться на изготовленных на заказ вращающихся стульях из красной кожи.

В столовых настроение создается уютными кабинками, сверкающими кристаллами, белыми льняными скатертями, черными льняными салфетками и кирпичными стенами на внутренних стенах, которые наполняют это место ощущением вековых, проверенных временем традиций.

«Люди говорят, что больше не чувствуют себя в Гранд-Форксе», — сказал Хэл Гершман, владелец ресторана, названного в честь его отца. «Атмосфера классическая 1940-х годов».

«Кто-то сказал, что это похоже на клуб для ужинов, будто вы возвращаетесь во времени», — сказал Мэтт Валковяк, генеральный директор.

Это именно то, что предполагал Gershman, a давний бизнесмен из Гранд-Форкса и бывший член городского совета, когда он впервые представил себе стейк-хаус, который находится там, где его отец, Гарольд Гершман, открыл ресторан в начале 40-х годов. Ресторан работал несколько лет, когда Гарольд закрыл его и открыл свой первый винный магазин, Central Package Store, на том же месте в 1944 году. Первоначальное двухэтажное здание, построенное на рубеже 1900-х годов, было снесено в 1970 году. часть городского обновления, и Налоговая служба построила и заняла нынешнее здание на ДеМерсе и Пятой улице.Позже это был сайт юридической фирмы.

«Это было для меня настоящей приманкой — вернуться туда, откуда начал папа», — сказал Гершман, добавив, что он никогда не рассматривал другое место для ресторана.

«Здесь круг замыкается. Это было одной из моих мотиваций », — сказал он. «Мне нравится завершать круги».

Гершман начал продвигать идею стейк-хауса Harry’s около восьми лет назад, после того как план владения акциями его обширного бизнеса Happy Harry’s Bottle Shops стал «твердым», сказал он.«Это дало мне время разобраться с этим».

Стремясь создать обеденное пространство, о котором они мечтали, Гершман и Валковяк в 2019 году отправились в Нью-Йорк, чтобы пообедать в пяти лучших стейк-хаусах города. По словам Гершмана, они делали подробные записи о том, что им нравилось и что не нравилось в каждом из них.

Первые впечатления

Посетители стейк-хауса Harry’s, подходя к бару, заметят большую черно-белую фотографию актера Джеймса Кэгни с серебряным подносом, полным всего необходимого для приготовления напитков.Кэгни подмигивает с озорной ухмылкой. По его словам, это одно из любимых изображений Гершмана.

Фотографии других бывших голливудских звезд украшают стены, еще больше усиливая атмосферу 1940-х годов.

Над баром на экранах телевизоров показывают немые фильмы и сцены с участием великих танцоров ушедшей эпохи, таких как Джин Келли, Джинджер Роджерс и Фред Астер. Недавним днем ​​в середине недели на экранах были показаны ностальгические видеоклипы Боба Хоупа, грациозно танцующего чечетку с Кэгни, перенося зрителя в более простое, возможно, более сладкое время.

Экраны были установлены, «чтобы людям, сидящим здесь, в баре, было что посмотреть», — сказал Гершман. По словам Гершмана, на большие вращающиеся стулья из красной кожи, выстилающие барную стойку, легко садиться и выходить, и они «настолько удобны, что никуда не торопитесь уходить».

Бар может похвастаться «феноменальной секцией бурбона и секцией текилы», сказал он, а также безалкогольными напитками из чая, которые придают напиткам их базовый вкус.

Полное меню доступно в баре для тех, кто предпочитает более непринужденную атмосферу. По словам Валковяка, бар имеет «открытые места для сидения», но столовые рекомендуется резервировать по телефону (701) 757-2333. Стейк-хаус, вмещающий около 100 гостей и 28 сотрудников, открыт с 16 до 23 часов. С понедельника по субботу.

«Все новое»

Несмотря на то, что атмосфера излучает прошлое, «все новое», за исключением внешнего кирпича, который датируется 1970-ми годами, сказал Гершман.

Внутренняя облицовка столовой кирпичной кладкой выглядит столетней давности, но была установлена ​​заново компанией B&M Masonry of Grand Forks.

Под руководством JLG Architects и архитектурной фирмы из Санта-Барбары, Калифорния, пространство было выпотрошено, и крыша поднялась на семь футов, сказал Гершман, купивший здание в 2018 году. Трехлетняя реконструкция включала установку современного состояния. ультрасовременное климатическое, осветительное, сантехническое, кухонное и барное оборудование.

Innes Construction выступила генеральным подрядчиком. Почти все другие подрядчики и субподрядчики являются региональными фирмами, включая Woodside Industries, Cavalier, N.D., и B&M Masonry and Caya Painting, Grand Forks. Сиденья на заказ были предоставлены компанией из Миннеаполиса.

«У нас были высокие стандарты», — сказал Гершман. Но вместо того, чтобы уклоняться от работы, «они были в восторге от нее».

Ванные комнаты красиво оборудованы бесконтактными смесителями, из которых течет только теплая вода.В каждом киоске есть крючок для кошелька — «так что вам никогда не придется ставить сумочку на пол», — сказал он, — и крючок для одежды.

В оформлении, вдохновленном стилем ар-деко, использованы тона темно-красного, черного, серого и белого цветов. Длинная кожаная банкетка карамельного цвета, тянущаяся вдоль края внутренней комнаты, увенчана рядом шпинделей из красного дерева, разделяющих столовую и бар.

В столовой также есть большой камин, над которым висит зеркало кремового цвета с золотым оттенком, установленное в 1931 году в знаменитом отеле Waldorf Astoria в Нью-Йорке, сказал Гершман.

Свешивающаяся на латунных опорах над кабинами занавеска длиной в фут повышает конфиденциальность и снижает окружающий шум, позволяя посетителям нормально разговаривать. Акустическая плитка, прикрепленная к нижней стороне столов и потолку, поглощает шум. Стены утеплены, чтобы не слышать уличный шум.

Мягкие подушки в каждой кабине добавляют комфорта посетителям.

Пару будок, полностью закрытых занавесками, назвали будками «умных парней» в знак признательности бандитам из большого города, которым для ведения своего бизнеса требовалась максимальная конфиденциальность.

Рядом с главным входом в частной столовой, рассчитанной на восемь человек за квадратным столом, также есть пара занавесок от пола до потолка, которые можно закрыть, чтобы обеспечить уединенную трапезу для семейного или общественного собрания.

Понятно, что пристальное внимание было уделено всем аспектам окружающей среды, включая — и, возможно, особенно — освещение. Верхнее освещение можно приглушить, а небольшие светильники, установленные в кабинах, создают ощущение интимности.

«Освещение очень важно», — сказал Гершман, указывая на мягкий свет в комнатах, который «имеет немного больше розового оттенка».

Будучи двумя первыми «посетителями» заведения, Гершман и его жена Кэти заметили, что яркий свет на кухне отвлекает гостей от ужина. «Это было неприемлемо», — сказал он. Работая с дизайнерами, они установили панель с цветными матовыми стеклами, чтобы минимизировать интенсивность света.

Внимание к деталям распространяется и на стаканы для воды. Столы установлены в одном стиле, предназначенном для негазированной воды, но если клиент заказывает газированную воду, этот стакан удаляется и заменяется другим, поэтому серверу не нужно прерывать разговор посетителей, чтобы спросить, какой тип воды он или — она ​​пьет, когда доливает стакан, — сказал Гершман.

Каждая деталь была рассмотрена и утверждена, — сказал Гершман. «Ничего случайного не было.”

Даже кофейные чашки хранятся в тепле на специальном кухонном оборудовании.

«Ненавижу холодную чашку», — сказал он.

Официантов учат быть «очень внимательными, но не назойливыми», — сказал он. Это было подтверждено, когда во время недавнего ужина репортер Herald получил экспертный совет по выбору меню и отличному обслуживанию от Патрика Бейли, уроженца Уиллистона, Северная Дакота, уроженца Нью-Йорка и выпускника Университета штата Нью-Йорк, который был принят на работу в ресторан изысканной кухни в Нью-Йорке, чтобы присоединиться к стейк-хаусу. персонал здесь.

«Немного более непринужденный»

«Уютный» и «удобный», кажется, часто используется Гершманом и Валковяком, чтобы описать обстановку, которую они почитают как «американскую классику».

«Люди любят стейк-хаусы», — сказал Валковяк. «Им нравится более непринужденная атмосфера. Речь идет о создании хороших ощущений и комфорта «.

«Он никогда не устареет», — сказал он.«Лучшая часть — видеть реакцию людей, когда они входят».

Работать генеральным менеджером в Harry’s «было мечтой», — сказал Валковяк. «Я всегда завидовал классическому стейк-хаусу — это краеугольный камень кухни. Это весело — это действительно так ».

Кухня, на которой работает около 10 человек, находится под руководством шеф-повара Лейна Лич, бывшего сотрудника Валковяка в Ground Round. По словам Гершмана, она и ее сотрудники получили ценные советы и подсказки от Кима Холмса, давнего шеф-повара и владельца ресторана Sanders 1907.

Лич, уроженец Карлстада, штат Миннесота, переехал в Гранд-Форкс в возрасте 4 лет и окончил среднюю школу Ред-Ривер в 2000 году.

Пиявка, родитель четырех мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет, имеет многолетний опыт работы. в ресторанном бизнесе здесь и в Колорадо, где она получила степень кулинара в общественном колледже Пайкс-Пик в Колорадо-Спрингс. По ее словам, ее опыт охватывает как рестораны изысканной кухни, так и заведения с более непринужденной обстановкой, такие как шоколадная фабрика Rocky Mountain в Колорадо-Спрингс, где она много лет проработала кондитером.

Быть шеф-поваром в Harry’s Steakhouse «действительно полезно после многих лет упорной работы на кухне», — сказал Лич. «Приятно иметь возможность делать (эту работу) здесь, в Гранд-Форксе». Благодаря своему опыту на этой должности «я думаю, я стану лучшим начальником», — сказала она.

«Это весело и отличная возможность сделать это с Мэттом, которого я знаю давно, и Хэлом, который отличный парень».

По его словам, Гершман хочет, чтобы ресторан славился стейками.«Выдержанная говядина высокого качества — выдержка не менее 21 дня». Он и Валковяк разработали меню, но сотрудники также могли предложить блюда.

«В меню ничего не отображается, пока оно не будет проверено», — сказал Гершман. Он отметил, что чизкейк из Нью-Йорка.

Сложный проект

Планирование и открытие Harry’s «это самое сложное, что я делал», — сказал он. «Каждый день возникает невероятное количество движущихся частей и решений.Я бы не справился без Мэтта (Валковяка) ».

Гершман также высоко оценивает другие столпы стейк-хауса, в том числе Chef Leech; Мишель Кеннеди, глава дома; и Пол Конлон, менеджер бара. Вместе с членами команды, которую они собрали, «все они очень талантливы и креативны», — сказал Гершман. «Я действительно ими горжусь».

Во время недавнего тура по центру Гранд-Форкса губернатор Дуг Бургум остановился, чтобы увидеть Гарри. Находясь там, он сказал, что ресторан, скорее всего, станет инструментом, который местные работодатели будут использовать для найма потенциальных новых сотрудников.

«Каждая компания в городе, которая пытается нанять врача, профессора, инженера, кого бы они ни пытались заставить приехать в Северную Дакоту, приведет их сюда на обед и попытается заключить сделку», — сказал Бургум.

Гершман также получил положительные отзывы от местных жителей.

«Люди говорят, что это подарок городу», — сказал Гершман. «Я никогда не думал об этом таким образом, но это приятно сказать.

Так что бы Гарри Гершман, отец Хэла, умерший в 1977 году, подумал об этом ресторане?

«Ему бы это действительно понравилось, — сказал Гершман.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *