Утепление пола в деревянном доме керамзитом между лагами: Страница не найдена —

Как утеплить пол в деревянном доме

Как утеплить пол в деревянном доме

Пол на первом этаже любого дома нуждается в утеплении, т.к. через него происходит до 20% всех теплопотерь. И деревянный дом не является исключением.
Лучше всего осуществлять утепление пола на стадии строительства дома. Но если на стадии строительства утеплением пренебрегли, тогда эту работу можно выполнить и позже.

Строительные материалы

До того, как утеплять пол в деревянном доме, необходимо определиться с материалами, которые будут использованы для утепления. В большинстве случаев в деревянных полах используются деревянные полы, смонтированные на деревянных лагах. В связи с этим правильнее всего будет утеплить пространство между лагами. Утепление по лагам является достаточно эффективным, и при этом не увеличивает высоту пола, не требует монтажа нового декоративного покрытия пола и легко может быть выполнено своими руками. Для утепления по лагам подходит любой высыпной утеплитель, например, керамзит или любой рулонный вариант, например, стекловата. 

Подготовительный этап 

Сначала необходимо полностью вскрыть деревянное покрытие пола. Далее необходимо проверить уровень всех лаг во всех плоскостях. Как это связано с утеплением? Никак. Но раз уж пол вскрыт, то не будет лишним это сделать. Ведь зачастую лаги могут сместиться или основание, на котором они находятся, может просесть. Соответственно и уровень нарушится. При необходимости корректируем положение лаг и надежно их фиксируем. Далее желательно провести защитную обработку лаг любым средством для защиты дерева. Также рекомендуется обработать этим же средством внутреннюю сторону половых досок. Все-таки пол сооружается на десятилетия, поэтому следует не лениться и потратить немного времени на обработку. Теперь можно приступать к утеплению. 

Процесс утепления пола

  • Утепление пола керамзитом
Проще всего сделать утепление пола керамзитом. Этот сыпучий материал создает хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию, не горит и, кроме этого, не впитывает влагу, что делает этот утеплитель очень эффективным при использовании в полах с лагами. И, к тому же, его не трогают грызуны. И дело здесь не в том, что без грызунов утеплитель будет целее, а в том, что не придется по ночам терпеть звуки от того, что под полом кто-то что-то грызет. Если в качестве утеплителя выбран керамзит, то весь процесс утепления сведется к высыпанию керамзита в пространство между лагами. Желательно заполнить все пространство, что бы не осталось пустого места, которое будет играть роль «мостика холода». При этом никакая гидроизоляция не нужна, т.к. керамзит не впитывает влагу. 
  • Рулонный утеплитель
Если выбран рулонный утеплитель, тогда работа начинается с организации основания под утеплитель. В нижней части лаг прибиваются деревянные бруски. Далее на эти бруски настилаются тонкие доски. В итоге в нижней части лаг получится некое подобие пола. На него и будем стелить утеплитель. 
Совет! Среди рулонных утеплителей для деревянного пола можно порекомендовать:
минеральную вату, которая обладает замечательными теплоизоляционными, звукоизоляционными, морозоустойчивыми и огнеупорными качествами. Кроме того, стекловата недорогая, чрезвычайно долговечная и ее тоже не трогают грызуны. Но перед тем как стелить утеплитель, следует позаботиться о гидроизоляции, т.к. большинство рулонных утеплителей (в том числе и минеральная вата) имеет склонность к впитыванию влаги, что приводит снижению термоизоляционных свойств утеплителя.


  • Гидроизоляция пола
Для целей гидроизоляции лучше всего купить специальный материал. Но если такового не имеется, можно использовать обычную пленку. Материал застилается на весь пол, т.е. он застилает и сами балки, и пространство между ними. 
  • Далее измеряем расстояние между лагами. После этого отрезаем кусок утеплителя необходимой ширины. 

ВАЖНО! Такие утеплители имеют способность ужиматься, поэтому вырезать следует на ширину, немного превосходящую расстояние между лагами.

  • После этого утеплитель плотно укладывается в проем. Каждый отдельный кусок утеплителя плотно подбивается к другому куску, что бы между ними не мог свободно циркулировать воздух. 
Следует заметить, что лаги могут располагаться не на равном расстоянии друг от друга. Поэтому следует измерять расстояние и вырезать утеплитель для каждого конкретного проема отдельно. Обычно требуется два слоя утеплителя, что бы заполнить пространство между лагами.
  • Если все же между утеплителем и лагой остался зазор, то его необходимо чем-то заполнить. Для этой цели идеально подходит монтажная пена, которая по сути своей является отличным утеплителем. Далее следует обеспечить утеплителю пароизоляцию. 

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции?

Да ни чем. Для этого используется один и тот же материал. Разница только в назначении. Гидроизоляция защищает от сырости, идущей от земли и фундамента, а пароизоляция защищает от паров влаги, появляющихся внутри дома в результате жизнедеятельности человека (испарения при сушке белья, дыхании и др.). Тем же материалом, который использовали для гидроизоляции, застилаем весь пол. В результате утеплитель окажется полностью закрыт гидроизоляцией. Такой способ укладки утеплителя между слоями пленки дает еще одно преимущество – большинство теплоизоляционных материалов являются неэкологичными, т.е. способными нанести вред здоровью. А качественная гидро и пароизоляция позволяет полностью изолировать утеплитель от контакта с человеком. 

Заключительный этап 

Когда утеплитель и пароизоляция установлены, необходимо заново постелить пол. Здесь стоит оговорить только один момент. Прибивая доски, вбивать гвозди рекомендуется под углом к горизонтальной плоскости, т.к. в этом случае они сильнее притягиваются к лагам и в дальнейшем не смогут отойти и начать скрипеть. После этого красим пол и радуемся самостоятельно утепленному полу.

Утепление пола в деревянном доме керамзитом между лагами. Утепление пола керамзитом в деревянном доме: инструкция и видео

ГлавнаяПолУтепление пола в деревянном доме керамзитом между лагами

Утепление пола керамзитом в деревянном доме между лагами

Популярность создания экологически-чистых строений в лесной или отдаленной от города зоне растет с каждым годом.

Для этого все хозяева стремятся применять соответствующие материалы как для организации самой конструкции, так и для внутренней отделки в помещениях.

Наиболее известным вариантом экостроения является деревянный дом. Часто возникают вопросы, как и чем утеплять пол в данном строении, поскольку многие материалы не подходят по экологичности. Одним из вариантов решения проблемы является утепление пола керамзитом в деревянном доме.

Утепления пола деревянного дома, варианты утеплителей

Дерево является материалом, которое неплохо держит тепло. Только конструкции деревянных домов выполняются таким образом, что опорными элементами настила являются деревянные лаги, которые располагаются на расстоянии 40-80 см друг от друга.

Данные элементы изготавливаются из обрезной доски размерами 50 х 150 мм и 50 х 200 мм.

Они укладываются на начальный уровень строения, обвязкой которого служат бруски 150 х 150 см или 150 х 100 см, соединенные между собой «внакладку». Обвязка опирается на фундамент.

Именно от фундамента и зависит, как выполнять черновой пол.

Черновой пол в деревянном доме часто монтируют на лаги

Для строительства деревянных домов наиболее часто применяют 3 варианта фундамента:

  • монолит;
  • ленточный фундамент;
  • сваи.

Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности и рекомендации для применения в определенных условиях. Если деревянный дом ставить на монолитный фундамент, то черновым настилом будет являться сам бетон, если же на свайный или ленточный, то подпол изготавливается из деревянных досок, которые подшиваются снизу лаг.

Чтобы в строение через пол не попадал холодный воздух, его рекомендуется утеплять. Утеплитель укладывается на черновой пол, который заранее застилается гидроизоляционной пленкой.

На сегодняшний день спектр утеплителей, которые подходят для применения в деревянных домах, достаточно разнообразный.

Для утепления полов применяют:

  • изделия на основе минеральной и базальтовой ваты;
  • стекловата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • керамзит.

Каждый материал, при помощи которого производится утепление, имеет определенные показатели теплопроводности. Один и тот же утеплитель (его вид) может производиться с разной теплопроводностью и плотностью.

В различных климатических зонах рекомендуется определенная толщина утепления каждым видом.

Керамзит, как утеплитель для пола в деревянном доме, его свойства

Керамзит — экологически чистый материал

Керамзит считается натуральным и экологически-чистым материалом, который широко применяется в строительных работах для различных назначений.

Многие профессионалы считают керамзит первым утеплителем, который обладает отличными свойствами теплоизоляции и шумопоглощение.

Этот материал еще используют для производства строительных блоков, а также для организации стяжки и черновой поверхности пола.

Перед засыпкой материала выстелите каждую ячейку гидроизоляционным материалом

Перед тем, как организовать сухой метод утепления деревянного дома при помощи керамзита, необходимо обработать черновое перекрытие (если оно изготовлено из дерева) средством против насекомых и плесени, только после этого стоит укладывать гидроизоляционную мембрану.

Пленку лучше стелить в каждую ячейку (промежутки между лагами) отдельно. Если нет возможности приобретать современный гидроизоляционный материал, можно его полноценно заменить рубероидом.

Засыпанные гранулы необходимо утрамбовать

После того, как гидроизоляция на настиле обустроена, следует переходить к засыпке промежутков керамзитом.

Засыпая утеплитель в ячейки между лагами, следует одновременно распределять его, чтобы не оставалось незаполненных участков, при этом слегка утрамбовывая материал. Уровень засыпанного керамзита должен совпадать с верхом опорных лаг.

Для организации утепления пола в деревянных домах специалисты советуют применять данный строительный материал мелкой фракции, чтобы отдельные гранулы, как можно плотнее прилегали друг к другу, тем самым создавая большую плотность утепляемого покрова.

Можно укладывать керамзит сразу в мешках

Некоторые строители для утепления настилов домов применяют керамзит, засыпанный в полиэтиленовые мешки.

При этом мешки выбираются больших размеров и материал засыпается в него не до конца, оставляя возможность равномерного распределения при укладке.

Монтаж слоя утепления при помощи керамзита в мешках позволяет избежать мусора и пыли, а также способствует равномерному использованию всего материала.

Толщину слоя керамзита ограничивает высота лаги. Для определенного региона страны специалисты рекомендуют индивидуальный слой керамзита для утепления пола.

Утепление пола керамзитом организацией «мокрой» стяжки

Мокрая стяжка на основании керамзита применяется, как утеплитель, выравнивающий покров и черновой настил, на который уже укладывается финишное покрытие.

Данный метод утепления рекомендуется применять при монолитном фундаменте дома. Применение настила этого типа позволяет уйти от применения решетки из лаг.

Под керамзит советуют стелить рубероид

Перед тем, как укладывать стяжку, по всей поверхности монолитного фундамента стоит раскатать рубероид, причем его края должны заходить на стены (вверх) на 10-15 см. Стяжка – утеплитель не должна соприкасаться с каркасом дома.

Пропорции раствора для организации покрытия выглядят следующим образом, на 1 кг цемента приходится 4 кг керамзита и 3 кг песка. Вода в состав добавляется во время замеса по усмотрению строителей. Подробнее об утеплении пола гранулами, смотрите в эмтов видео:

При организации как мокрой, так и сухой стяжки необходимо просчитать заранее количество керамзита для настила определенной площади.

Для этого вам нужно знать: площадь помещения, толщину слоя утепления и вес 1м3 материала. Чтобы правильно создать раствор для мокрой утепляющей стяжки на основе керамзита, можно воспользоваться примерами соотношений материалов приведенных в таблице.

Керамзит – это универсальный строительный материал, который не теряет своей популярности и достойно конкурирует с другими видами утеплителей. Теплоизоляция и шумопоглащение – важнейшие свойства керамзита, которые он не утрачивает даже через долгие годы эксплуатации.

fasaddomstroy.ru

Утепление пола в деревянном доме керамзитом

Обеспечить достойные условия проживания в деревянном доме получится только при условии, что перекрыты все пути потери тепла. Зачастую владельцы не уделяют должного внимания утеплению пола. И совершенно зря, поскольку на эту поверхность приходится до 20% всех теплопотерь. Если речь идет о деревянном доме, то потери тепла окажутся не настолько высокими. Но это не значит, что утеплять пол не потребуется.

Общие представления об утеплении пола

Пол может быть утеплен разными методами. Для деревянного дома, пол в котором тоже обычно выполняется из древесины, подходящим теплоизоляционным материалом становится керамзит. Гранулы керамзита хорошо противостоят потерям тепла, поскольку они содержат огромное число пор. Воздух – плохая среда для передачи тепла. Поэтому утепление пола в деревянном доме керамзитом становится отличным вариантом.

Но потребуется учесть еще и то, каким образом в деревянном доме уложен пол. От этого зависит выбор конкретной технологии теплоизоляции поверхности. Всего следует выделить два основных варианта укладки пола в жилище из древесины: на грунте и на цокольном этаже.

Утепление пола на грунте керамзитом

Обустройство пола на грунте связано с серьезными проблемами. Близость поверхности земли в этом случае создает опасность не только для утеплителя, но и для облицовки. Поэтому в первую очередь должна быть проведена гидроизоляция. Последовательность мероприятий выглядит следующим образом.

  1. Гидроизоляция. С этой целью грунт застилается слоем песка и щебня. Такую подушку можно дополнительно пролить небольшим объемом бетонной смеси.
  1. Укладка лаг. После застывания бетона собирается обычная система лаг из бруса сечением в 8 или 10 см. Материал желательно обработать защитными веществами, чтобы снизилась опасность его гниения.
  1. Засыпка керамзита. Между уложенными ранее лагами засыпаются гранулы керамзита. Толщина слоя, образованного этим материалом, должна составлять 8-10 см. То есть керамзит засыпается так, чтобы его уровень поднимался до верхней грани бруса, использованного для укладки лаг.
  1. Обустройство чернового настила. В качестве чернового настила обычно используется обрезная доска, которая способна не просто сформировать поверхность для декоративной облицовки, но еще и увеличивает теплоизоляцию пола в деревянном доме.

Теперь стоит обратиться к другому варианту – когда керамзитом приходится утеплять пол дома, имеющего цокольный этаж.

Утепление пола на цоколе керамзитом

Деревянные дома нечасто строятся на цокольном этаже. Если речь идет именно о таком варианте, то обычно пол устраивается на системе из деревянных балок перекрытия, которые обшиваются с двух сторон – то есть из подвала и из помещений. Остающуюся «полость» можно использовать для закладки керамзитового утеплителя. Толщина такой прослойки обычно равна толщине балок перекрытия. И получается она совершенно достаточной, чтобы добиться хорошего утепления.

Больших сложностей при теплоизоляции пола в постройке из древесины не возникает. Керамзит при правильной закладке позволяет получить отличный эффект.

muzhik-v-dome.ru

Утепление пола в деревянном доме керамзитом между лагами — Все о ремонте и строительстве

Утепление деревянного пола

Что надо сделать обязательно перед утеплением деревянного пола. 1. Выполнить гидроизозяцию земляного пола….

под стяжку, между лагами и другие способы

На чтение 6 мин Просмотров 52 Опубликовано Обновлено

Через поверхность пола в доме могут проходить мостики холода так же, как через стены или крышу. Поэтому в целях экономии отопления его необходимо утеплять. Технологий много от простых до сложных в исполнении, от бюджетных до дорогих. В связи с ухудшением экологии люди стремятся применять в обустройстве своего жилья более безопасные материалы. Керамзит как утеплитель вполне отвечает этим запросам. Есть несколько способов организации из него теплоизоляционного барьера для напольной поверхности.

Свойства и достоинства керамзита

Керамзит сохраняет тепло за счет пузырьков воздуха в структуре глины

Легкий материал керамзит представляет собой округлые гранулы, полученные методом обжига глины легкоплавящихся сортов. Изготавливают его в специальных вращающихся печах барабанах. К основным свойствам можно отнести:

  • Хорошую теплоизоляционную способность – она напрямую зависит от размера фракции. В численном значении средний показатель теплопроводности составляет 0.18-0.1 Вт/(м*К).
  • Высокий показатель прочности – от 600 до 250 килограмм на метр кубический.
  • Звукоизоляционные качества.
  • Устойчивость к воздействию химически активных жидкостей.
  • Способность выдерживать отрицательные и высокие температуры, а также прямое воздействие огня.

Все это делает материал универсальным и пригодным для использования в различных сферах строительства.

Характеристики материала в зависимости от размера фракции

Характеристики плотности и размер гранул керамзита

Керамзит для утепления выпускают в гранулах трех основных категорий по размеру зерна:

  • Фракция песка характеризуется средней величиной элемента в структуре равной 10-5 миллиметров.
  • Фракция гравия имеет показатель размера гранул в пределах 20-10 миллиметров в общей массе.
  • Фракция щебня самая крупная и содержит зерна диаметром от 40 до 20 миллиметров.

Если брать массу куба сыпучего материала, самым тяжелым является мелкий песок, который весит 450 кг. Далее на 50 кг легче идет гравий и еще на 50 щебень. Эксплуатационные характеристики практически одинаковы у всех категорий этого строительного материала.

Утепление пола керамзитом

Слои пола с использованием керамзита

Вне зависимости от способа организации теплоизоляционного барьера на основе спеченной глины есть определенные сходные технологические моменты:

  • Устройство гидроизоляции – самый первый слой пирога, необходимый для предотвращения поступления влаги в толщу отсыпки. Пропитанные водой гранулы становятся более теплопроводными.
  • Насыпка подушки из керамзита как утеплителя пола. Ее проводят с применением маяков, выставленных на необходимую высоту.
  • Фиксация теплоизоляционного слоя при помощи устройства стяжки или другого предварительного напольного покрытия.

Все эти этапы имеют определенные тонкости в зависимости от конкретного выбранного способа утепления пола керамзитом в деревянном доме или другом жилье.

Сухой способ укладки

Сухая укладка керамзита без бетонной стяжки

Метод отличается быстротой и легкостью реализации. В основе лежит устройство тепловой подушки путем простой насыпи и разравнивания спеченной глины по плоскости основания пола. Выдерживание уровня осуществляется путем ориентации по предварительно выставленным маякам. После отсыпки обустраивают пол. Это могут быть плиты ДСП или ОСБ, а также специальный пенополистирол. Толщина слоя при сухой укладке не должна быть меньше 0.1 метра.

Чтобы со временем пол не продавливал подушку, следует отдать предпочтение самой мелкой фракции утеплителя.

Технология мокрой укладки

Более сложный и дорогой метод, чем сухая укладка. Предполагает применение спеченной глины в качестве наполнителя для бетона. Жидкую смесь заливают как обычную стяжку, опираясь на установленные по уровню направляющие. Применяется способ в основном на полах, где наблюдается резкий перепад высот и значительные неровности.

Недостатком такого утепления можно считать тот факт, что округлый камушек, пропитанный влагой, теряет в значительной мере теплоизоляционные свойства, а цементный раствор отлично проводит холод.

Метод комбинированного утепления

Этот способ объединяет в себе элементы сухой и мокрой укладки. Из первой технологии берут этапы устройства гидроизоляционного слоя и отсыпку утепленной подушки из спеченной глины необходимой толщины. Далее приготавливают жидкий цементный раствор, которым просто проливают выровненную поверхность, с целью образования прочной поверхностной корки. После полного отвердения последней выше нее устраивают бетонную стяжку.

Положительным аспектом метода можно считать сохранение гранулами их свойства плохой теплопроводности. Еще одним удобством технологии является то, что глиняные камушки не всплывают на поверхность бетона, что наблюдается в мокром методе.

Теплая стяжка на керамзите

Под бетонную стяжку укладывается железная арматурная сетка и гидроизоляция

Утепление основания пола таким способом заключается в добавлении глиняных гранул в качестве наполнителя в бетон вместо обычного каменного гравия. Пропорции песка к цементу в такой смеси составляют 2:1, а количество утеплителя определяется нагрузкой, которой будет подвергаться пол во время эксплуатации и составляет 5-3 частей.

Технология организации стяжки стандартная:

  1. На пол укладывают гидроизоляцию.
  2. Выставляют на подставки армирующую решетку.
  3. Вдоль всей плоскости линиями закрепляют направляющие маяки.
  4. Приготовленным раствором заполняют пространство между маяками, не доливая 3-2 сантиметра.
  5. После схватывания бетона поверхность доливают до ноля обычным цементным раствором.

Пользоваться поверхностью можно через месяц.

Утепление керамзитом пола между лагами

Утепление керамзитом пола с деревянными лагами

В основе способа в этом случае лежит установка каркаса из брусьев по грунту, бетону. Древесина должна быть изолирована от влаги пленкой и обработана качественными антисептиками. Крепление лаг осуществляется жестко при помощи уголков и саморезов параллельно друг другу в горизонтальном положении по уровню. Высота пространства от грунта до верхней плоскости не должна быть меньше 0,1 метра.

Между брусками засыпают утеплитель, далее все покрывают пароизоляционной мембраной и монтируют древесные плиты. Удобство такой организации теплоизоляционного слоя состоит в том, что нет необходимости выравнивать сыпучий материал, не применяется бетон, общая трудоемкость выполнения работ уменьшается.

Рекомендации по утеплению пола

Если неправильно выполнить утепление керамзитом, пол может остаться холодным, поэтому нужно знать некоторые тонкости.

  • Толщина подушки из гранул в 10 см соответствует толщине древесины в 30-25 см в зависимости от влажности последней. Экспериментально доказано, что не имеет смысла делать прослойку менее 0,1 метра.
  • Самым хорошим теплоизолятором является воздух, все остальные материалы так или иначе проводят холод. Поэтому следует предпочесть глиняные камешки со средним размером фракции, где в толще будет много воздушных ячеек. Сильно большая фракция не подойдет, так как под полом могут гулять сквозняки, охлаждая изолятор.
  • В толщине стяжки ни в коем случае нельзя оставлять металлические направляющие или вбитые в грунт штыри, так как они являются мостиками холода.

Проведение бетонных работ по устройству утепления требует обязательного применения демпферной ленты по периметру основания комнаты.

Утепление пола в доме по лагам

Что может быть лучше тёплого пола в доме? Когда вы, зайдя с мороза, разувшись, вступаете не на леденящий ноги пол, а на тёплое покрытие, то чувствуете себя по-настоящему дома. В холоде держать необходимо голову, а ноги должны ступать по тёплому полу. Утепление пола в загородном доме может осуществляться несколькими способами. Один из таких способов носит название «по лагам».

Обязательная вентиляция

Что обязательно надо знать, делая такое отепление, так это то, что в этом устройстве нужна хорошая вентиляция. Циркуляция воздуха не позволит дереву гнить и обеспечит долгую эксплуатацию дома.

Технология

Если провести несложные расчёты, то получится, что деревянные полы сделать дешевле и проще, чем бетонные. Утепление деревянных полов выполняется по лагам. Этот метод доступнее и быстрее. Технология отработана до мелочей. Мудрить не надо.

Один из способов использования лаг

Выравнивание

Сначала снимаем старое покрытие и добираемся до основы пола. Убираем мусор, счищаем неровности, прикладываем максимум усилий, чтобы пол был ровный и чистый.

Установка лаг

Ставим лаги. Лаги — это деревянный брус, положенный на ребро. Эти брусья расположены параллельно друг другу. Расстояние от одного бруса до другого должно быть от 0, 5 до 1 метра. Между лагами пола закладывается фанера или доски.

Укладка утеплителя

На эти покрытия выкладывается утеплитель. Этот способ хорош, если утепляется первый или цокольный этаж, и пол находится рядом с грунтом. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт и его разновидности. Если использовать минеральную вату, то обязательно делать гидроизоляцию. В качестве гидро- и пароизоляции – полимерная плёнка. Только укладывается она внахлёст, без повреждений. Защита от влаги должна быть надёжной. Если используется пенополистирол, то есть пенопласт, никакая гидроизоляция не требуется. Стыки между плитами утеплителя заделываются герметиком. Таким образом, по лагам пола закладывается утеплитель.

Утепление на столбиках

Существует ещё одна технология утепления пола. Её использовали с незапамятных времён, когда ещё про утеплители ничего не знали.

Эта конструкция укладки утеплителя предусматривает защиту от холода дома с подполом. Сущность её в том, что лаги положены на бетонные или кирпичные блоки в виде столбиков. Этим приёмом поднимается пол первого этажа. Но подвальное пространство остаётся не утеплённым. Там будет холодно. Этот вариант приемлем для домов с более низкой теплопроводностью, например, деревянных или каркасных. В кирпичном доме так укладывать пол не рекомендуется. Кирпич, так как подвал холодный благодаря своим свойствам, будет способствовать образованию мостиков холода. Это неэффективно.

Так выглядит схема утепления с помощью столбиков

Вентиляция подпола

Чтобы обеспечить вентиляцию под полом, внизу стен делают отверстия. Происходит естественное движение воздушных масс. В такие отверстия могут проникать мыши, поэтому их закрывают сеткой из металла. Чтобы подпол не промерзал зимой, его утепляют и вентиляционные отверстия закрывают. Кода современных утеплителей не было, дом нёс большие теплопотери и частично обогревал подпол. В настоящее время, если не утеплить фундамент и пространство под домом, дом промёрзнет. Этой технологией пользуются, если ставят срубы.

С помощью отверстий происходит естественная вентиляция подпола

Утепление керамзитом

Очень хорошо в качестве утеплителя использовать керамзит. Когда утепляем пол на столбиках, то керамзит насыпаем только до основания лаг, которые положены на эти столбики. На лаги прибиваются бруски. На бруски крепятся доски или плиты ДВП. Затем делается пароизоляция, ложится слой утеплителя, закрывает всё бетонная стяжка или дощатый пол. И лишь потом настилается деревянный пол, его ещё называют чистовой.

Если сориентировать по ценам, то надо сказать, что самый дешёвый утеплитель будет пенопласт. Также не очень затратное будет применение керамзита. Если под минеральной ватой подразумевается вата из базальтовых пород, из стекловолокна в этом случае не используется, то это дорогой утеплитель.

Утепление пола, выполняемое «по лагам» можно посмотреть на видео. Здесь очень наглядно и понятно показан этот метод.

Утепление деревянного пола

      Утепление деревянного пола в частном доме – важный этап строительства, к которому нельзя относиться пренебрежительно. Из открытых источников известно, что до 15% тепла может покидать комнату через полы. Ходить зимой по неутеплённому полу без обуви точно будет некомфортно. К тому же затраты на отопление тоже можно значительно сократить, утеплив деревянные полы. Это в большинстве квартир ежемесячная плата за централизованное отопление всегда постоянна, в индивидуальном доме в холодное время года для создания комфортной температуры воздуха приходится увеличивать мощность газового обогревателя. Поэтому, чтобы не отапливать улицу, заботливый хозяин лучше один раз сделает утепление, чем ежемесячно будет платить за повышенный расход топлива.

 

   Почти все деревянные полы устроены одинаково – между стенами установлены лаги, обычно это деревянный брус шириной от 10 до 15 см и высотой 20 см, на них уложены половые доски. Пустое пространство между лагами и подлежит утеплению. Главная проблема такого способа – закрепить утеплитель между брусом.

   Первым делом деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы защитить их от влаги подпольного пространства. Более правильно было бы сделать вентиляцию подпола, проделав отверстия в фундаменте. Но всё равно древесину антисептировать надо.  Существует масса защитных составов, разных производителей и свойств. Но самым доступным и бюджетным вариантом, причём с отличными влагостойкими качествами, является отработанное машинное масло. Для удобства применения ёмкость с маслом нужно немного нагреть, чтобы оно стало более жидким, и нанести его на деревянные детали простой малярной кистью.

   Чаще всего между лагами закрепляют доски или фанеру, создавая щиты, на которые впоследствии укладывают утеплитель. Если есть возможность проводить работы под полом, например, при наличии подвала или цокольного этажа, то такие щиты прибивают к брусу снизу. Получается, что толщина слоя утеплителя будет равна высоте лаг. Если же работы по утеплению проводятся сверху, то на нижнюю часть лаг закрепляют деревянные бруски высотой 3-5 см, шириной 2-4 см.

   Лучше их прибивать гвоздями, чем закручивать саморезами. Во-первых, так дешевле и быстрей, а во-вторых, гвозди являются более надёжным крепящим средством, чем саморезы, так как у саморезов под нагрузкой часто отламываются шляпки. Если по какой-либо причине бруски отвалятся от лаг, то весь утеплитель упадёт на землю. Поэтому ни на брусках, ни на крепеже экономить нежелательно.

   Бруски также обрабатывают отработанным маслом.

   Дальше замеряют расстояние между лагами и из досок толщиной не менее 2 см или фанеры нарезают нужные отрезки и укладывают их на бруски. Щиты тоже обрабатывают маслом. Получится ровная площадка, на которую укладывается утеплитель. Существенным минусом такого способа утепления деревянных полов в доме является значительное уменьшение слоя утеплителя. Считайте сами: высота брусков 4 см + высота доски 2 см, плюс зазоры – выходит минус 6-7 см. Получается, что из 20-ти сантиметром высоты лаги непосредственно утеплить придётся только 13 см.

   Выхода из такой ситуации три. Первый – утеплять на высоту, которая осталась. Второй – перед закладкой лаг прибить на нижнюю часть широкую доску, которая будет выходить за их грани и на неё крепить щиты. Третий – вместо деревянных брусков использовать металлический уголок, который прикручивается у основания лаг по всей их длине. Это, понятно, сильно увеличит бюджет утепления деревянного пола.

    Но и плюсы такого способа утепления тоже надо отметить: простота — не надо привлекать бригаду, все работы можно выполнить своими руками, утепление можно проводить в любое время года, так как не требуются цементные работы.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

   Следующим шагом является укладка утеплителя. Обычно для деревянных полов используют минеральную вату. Сначала на щитах расстилают пароизоляцию, прикрепив её к брускам степлером, затем рядами укладывают утеплитель. Если плиты утеплителя составляют 2 или более ряда, то швы между ними не должны быть друг над другом. Чтобы исключить мостики холода, второй слой утеплителя надо положить в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы первого ряда. Минеральную вату закладывают заподлицо с лагами, сверху опять накрывают слоем пароизоляционного материала. Затем можно монтировать половые доски.

   Есть мнение, что между утеплителем и досками необходимо оставлять воздушный зазор. Чтобы не ошибиться, утепление минеральной ватой следует проводить согласно инструкции на её упаковке. Главным недостатком утепления плитами минеральной ваты является то, что в ней очень любят жить мыши. Грызуны там селятся, строят гнёзда, выводят потомство. Вывести их из подпольного пространства почти невозможно. Хотя в прессе пишут, что в современных эко-образцах такого утеплителя мыши не живут, так как в производстве материала используют борную кислоту. Ещё одним недостатком является то, что при неправильном использовании пароизоляционного слоя утеплитель мокнет и теряет свои теплозащитные свойства. В сети есть много роликов, где видно, что из-под минеральной ваты вытекает много воды. Поэтому к грамотному использованию пароизоляции требуется повышенное внимание.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

   Существуют и другие способы утепления деревянных полов. Например, когда вместо минеральной ваты используется пенопласт или его разновидность – экструдированный пенополистерол. Его достоинства – низкий коэффициент теплопроводности, лёгкий, водостойкий, длительный срок службы, устойчивый к деформациям. Главный минус – хорошо горит и выделяет при этом едкий дым. Тем не менее, этот материал также охотно используется домовладельцами для утепления полов, в том числе в деревянных. К недостаткам можно отнести то, что его тоже могут погрызть мыши. Хотя жить в нём они не станут, просто повредят. Защитить пенополистирол от мышей поможет укладка на щиты обычного рубероида, лучше даже использованного. Информации о том, что грызуны едят рубероид, нет. Их отпугивает и сам материал, и стойкий запах битума, идущий от него. Поэтому, чтобы обезопасить утеплитель от мышей, надо обязательно положить перед ним слой этого кровельного материала.

КЕРАМЗИТ

   Самым экологически чистым утеплителем на сегодняшний день продолжает оставаться керамзит. Это глиняные шарики, наполненные воздухом. В зависимости от размера фракции керамзит применяется и для использования в цементных растворах для их утепления, и при колодцевой кладке зданий. Его засыпают и между лагами, и на чердак. В этом материале мыши точно не живут и даже испортить его не смогут. Они его просто игнорируют. Недостатки керамзита таковы: для обеспечения надёжной защиты пола от холода требуется достаточно толстый слой материала, при намокании он теряет свои теплозащитные свойства.

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА

   Иногда строители применяют комбинированный способ утепления деревянных полов, преследуя сразу 2 цели – чтобы было тепло, и чтобы не было мышей. Добиваются этого следующим образом. На щиты, установленные между лагами, укладывается сначала рубероид, следом — насыпают слой керамзита, оставляя несколько сантиметром для укладки пенополистирола. Этот материал закрывает доступ холодного воздуха от земли и защищает комнату от проникновения мышей снизу. Даже если грызуны проделают дырку в щитах и рубероиде, то дальше керамзита они точно продвинуться не смогут.

   Сверху, выровняв и утрамбовав слой керамзита, укладывают пенополистирол. Опять же, есть мнение, что между утеплителем и половыми досками лучше оставить вентиляционный зазор в несколько миллиметров.

   Этот утеплитель тоже не пропускает холодный воздух. Щели между лагами необходимо заполнить монтажной пеной, которую после высыхания надо обрезать ножом. Чтобы пенополистерол не двигался во время запенивания, его лучше придавить каким-нибудь грузом, например, кирпичами. Пена высохнет и будет прочно его фиксировать.

   Дальше устанавливается непосредственно половые доски, затем любое напольное покрытие. Такой «пирог» сохраняет тепло в комнате и не даёт уличному воздуху охладить полы.  

   Утепление деревянного пола таким способом включает в себя: снизу доска от 2-х см, потом слой рубероида, затем — керамзит, следом пенополистерол от 3-х см, в завершении половая доска от 4-х см. Ещё понадобится очень много отработанного моторного масла или антисептика и несколько баллонов монтажной пены. Для сохранения комфортной температуры в комнате толщины этих материалов вполне достаточно. Главное – чтобы при устройстве утеплительного слоя не оставлять щелей, которые необходимо или запенивать, или забивать (конопатить) паклей.

ВИДЕО

ВИДЕО


Как правильно утеплить пол в деревянном доме: варианты утепления

Утепленный пол в деревянном доме: прихоть или необходимость?

Сегодня частный загородный деревянный дом – мечта очень многих городских жителей, особенно если они проживают в шумных и загазованных мегаполисах. Именно они стараются всеми силами приобрести в тихой деревне домик.

Любой деревянный дом нуждается в качественном утеплении пола. Для этого лучше всего подходят такие утеплители, как керамзит, минеральная вата, деревянные опилки, пенополистерол.

Но мало кому удается приобрести деревянный дом, в котором сделано утепление и в котором будет тепло и комфортно даже в самые сильные холода. Большинство владельцев домов рано или поздно сталкивается с проблемой холодного пола.

Это неудивительно, учитывая, что пол – самая холодная часть жилого помещения в любом доме. Еще из школьного курса физики известно, что холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он скапливается внизу. А если пол не утеплен или утеплен неправильно, то как бы плотно ни были подогнаны друг к другу доски пола, со временем они ссохнутся, и между ними появятся трещины, из которых будет проникать холод. Через такой пол уходит из дома четверть всего тепла, а то и больше.

Все это неизбежно приводит к единственно правильному решению: в деревянном доме обязательно нужно сделать утепление пола, причем очень важно сделать его правильно. Это не только будет способствовать комфорту и уюту вашего дома, но главное – позволит снизить теплопотери, значительно сэкономив на отоплении.

Вернуться к оглавлению

Выбор утеплителя для пола

Правильное утепление пола прежде всего зависит от правильного выбора утеплителя.

Схема утепления деревянного пола в доме керамзитом.

Сегодня можно приобрести разнообразные утеплители, такие как каменная, шлаковая или стеклянная минеральные ваты, эковата, пенополиуретан, пенополистирол, пенофол, изолон. Можно использовать и старые, проверенные утеплители: керамзит, пенопласт, а также древесные опилки. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Древесные опилки являются самым простым и самым дешевым видом утеплителя. Их легко засыпать даже в самые труднодоступные места, в которые другие утеплители удается установить с трудом, а то и вовсе невозможно. И немаловажно то, что опилки – это отходы, получившиеся в результате обработки древесины, поэтому можно быть абсолютно уверенным в экологической чистоте этого вида утеплителя.

На сегодня одними из популярных утеплителей являются разновидности минеральной ваты. Она практически не горит, имеет хорошую химическую и биологическую стойкость, является отличным тепло- и звукоизолятором. Однако утеплители из этого материала являются гигроскопичными, впитывая в себя влагу, теряют свои теплоизоляционные свойства, поэтому при использовании минваты в качестве утеплителя пола следует особое внимание уделить гидроизоляции утепляющего слоя, причем с обеих сторон. Помимо этого, минеральная вата не всегда обладает достаточной прочностью и не всегда может быть экологически безопасна для здоровья.

Хотя утеплители из минеральной ваты или того же стекловолокна и считаются экологически чистыми, в них для соединения волокон зачастую используют фенолформальдегидные смолы, которые являются достаточно токсичным веществом. Присутствие этих смол легко заметить по цвету утеплителя. Утеплители на основе минеральной ваты будут иметь коричневый оттенок, а на основе стекловолокна – желтоватый. Минвата производится или в виде гибкого мата, или более твердой плиты, у которой одна из сторон тверже другой. Более твердая сторона маркируется синей полосой. Чтобы сделать правильное утепление пола, плиту минваты нужно укладывать этой полосой вверх.

Схема утепления пола в деревянном доме.

Изовол является негорючим, биологически и химически стойким материалом. Изготавливается на основе минеральных волокон, имеет значительно выше, чем у обычной минваты, гидрофобную способность, а также характеризуется очень низкой теплопроводностью.

Изготовленный на основе минеральной базальтовой ваты утеплитель роквул по своим характеристикам очень напоминает изовол. Его основным отличием является повышенная устойчивость к механическим нагрузкам. Кроме того, роквул еще и отличный звукоизолятор.

Пенополистирол характеризуется высокой прочностью материала, он влагоустойчив; как и минеральная вата, он отличный теплоизолятор, долговечен при использовании, практически не повреждается насекомыми и, в отличие от пенопласта, грызунами. Пенополистирол является экологически чистым материалом, хорошо сохраняющим форму и объем, прост в установке.

При выборе утеплителя очень важно, как долго выполненное утепление пола будет выполнять свою функцию. Поэтому определить, какой из выбранных материалов будет служить дольше, не такая уж простая задача. Например, некоторые материалы при нагрузке на поверхность больше не восстанавливают свой первоначальный объем. Поэтому при использовании таких материалов в качестве утеплителей для пола они не будут плотно прилегать к лагам и доскам пола, создавая тем самым предпосылки для появления под утепленным полом мостиков холода и появления водяного конденсата. Такие конструкции изначально обречены быть недолговечными.

Поэтому при выборе утеплителя наступите ногой на небольшой его участок. Если утеплитель принял свою первоначальную форму, то можете смело его покупать. Если же участок, на который вы наступили, остался плоским, то использовать такой утеплитель для пола в деревянном доме точно не стоит.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к утеплению пола в деревянном доме

Устройство чернового деревянного дома (лаги можно заменить балками либо расположить лаги на балках).

Правильно сделать утепление пола в доме невозможно без следующих инструментов:

  • дрель с набором разных сверл;
  • молоток;
  • пила-ножовка;
  • рубанок;
  • строительный нож;
  • строительный степлер;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Чтобы правильно утеплить пол в деревянном доме, необходимо четко выполнять последовательность работ:

  1. Сначала нужно создать поверхность из досок или древесных плит. По этой поверхности нужно обустроить паро- и гидрозащиту.
  2. Дальше следует выполнить монтаж деревянных лаг и укладку теплоизоляционного слоя.
  3. Завершает устройство утепления монтаж чистового пола.
  4. Чтобы сделать утепление пола в деревянном доме, нужно правильно устроить утепляющий слой.

На самом деле это не так сложно. Сначала нужно демонтировать старое деревянное покрытие и ликвидировать выявленные дефекты. После этого можно переходить к устройству чернового пола. Черновой пол при использовании утеплителя обязателен, так как он обеспечивает необходимый каркас жесткости и позволяет избежать перекосов при эксплуатации пола в деревянном доме.

Обычно для устройства чернового пола используется горбыль из древесины хвойных пород дерева. Доски плотно подгоняют друг к другу и перед укладкой обрабатывают антисептиком для защиты от грибков и плесени. Обработку проводить нужно обязательно, иначе при использовании современных воздухонепроницаемых утеплителей необработанные доски чернового пола за 4-5 лет полностью сгниют вместе с лагами. Доски обычно имеют толщину около 50 мм и ширину 120-150 мм. Фиксируются доски с помощью гвоздей или шурупов.

Затем поверх этого настила желательно положить металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы оградить слой утеплителя от грызунов. Чтобы зафиксировать сетку, ее лучше присыпать тонким слоем крупного песка или керамзита (не более 3-4 см). Такой слой не только придавит сетку к черновому полу, но и позволит обеспечить его качественную вентиляцию, предохранив тем самым пол в деревянном доме от образования плесени и грибка.

Чтобы правильно утеплить пол в деревянном доме, вне зависимости от выбранного утеплителя нужно обязательно сделать его гидроизоляцию. Для этой цели на слой песка можно положить рубероид, полиэтиленовую пленку или ПВХ-мембраны. Все они являются отличными гидроизоляторами.

Вернуться к оглавлению

Утепление пола по лагам

Чаще всего утепление полов в деревянном доме делают методом утепления по лагам. Он достаточно эффективно устраняет теплопотери через пол в деревянном доме и отличается простотой в обустройстве. Данный метод отлично подходит для полов, находящихся вблизи от грунта, в основном это пол первого этажа.

Схема утепления деревянного пола по лагам.

Чтобы утепление пола правильно выполняло свое предназначение, нужно сначала определиться с толщиной утепляющего слоя. Эта толщина зависит от типа утеплителя и от климатической зоны размещения дома, поэтому для каждого здания она рассчитывается индивидуально.

Утепления пола деревянного дома по лагам устраивается так: на черновой пол прямо по гидроизоляционной пленке укладываются деревянные лаги и крепятся к нему гвоздями или саморезами с шагом 0,8-1 м. Пространство между установленными лагами заполняется плитами утеплителя.

Чтобы правильно утеплить пол в деревянном доме, плиты утеплителя необходимо укладывать вплотную к лагам, так, чтобы не оставалось свободного пространства. В зависимости от климатических условий местности плиты укладываются в один или два ряда. При необходимости (в зависимости от выбранного типа утеплителя) сверху слой утеплителя можно накрыть пароизоляционной пленкой. Пленка укладывается внахлест на 10-15 см и крепится сверху по лагам с помощью строительного степлера.

Чистовой пол изготавливается из специальных фрезерованных деревянных досок, которые крепятся к установленным деревянным лагам. Обычно при изготовлении таких досок предусматривается и возможность их крепления непосредственно друг к другу при помощи соединения паз-шип. Обычно толщина досок деревянного пола составляет 4 или 5 см, но доски должны быть обязательно одной толщины. Ширина досок – 10-12 см. С тыльной стороны доски очень часто делается продольная выемка, которая служит не только для облегчения укладывания досок пола, но и для циркуляции воздуха под настилом.

Ни в коем случае нельзя делать деревянный настил пола вплотную к стенам. Обязательно нужно оставлять зазор 10-15 мм. Этот зазор прикрывается плинтусом.

Вернуться к оглавлению

Альтернативные варианты утепления пола

Схема утепления деревянного пола с помощью пенопласта.

При теплоизоляции пола в местностях, в которых редко бывают холодные зимы, часто проводят утепление пола, в том числе и в деревянном доме, без использования утеплителя. Обычно для такого утепления используются плиты ДВП. Эти плиты могут подкладываться как под доски чистового пола, так и сверху. В этом случае сверху они закрываются ковролином, линолеумом, ламинатом, или поверх плит ДВП настилается паркет.

Чтобы обеспечить дополнительное утепление пола в деревянном доме, можно использовать ковровое покрытие или линолеум. На рынке строительных материалов они представлены достаточно широко. На сегодняшний день существуют ковровые покрытия, которые не только утепляют пол, но и благодаря особой структуре могут чиститься специальными моющими средствами без снятия с поверхности пола.

По желанию и при наличии средств между черновым и чистовым полами можно смонтировать систему теплый пол, которая обеспечит поступление дополнительного тепла в дом. При устройстве такой системы используется специальный нагревательный кабель, уложенный между черновым и чистовым полом и подключенный к розетке. При включении кабеля пол нагревается и начинает отдавать тепло.

Если правильно выполнено утепление пола в деревянном доме, такой пол прослужит своему владельцу не один десяток лет, сохраняя тепло и оберегая его неповторимую живую атмосферу.

Тепла и уюта вашему дому!

выбор теплоизоляции + обзор лучших схем утепления

Вне зависимости от того будет ли под полом стяжка или просто засыпка керамзитом, а может под полом и вовсе будет сырая земля, для того чтобы половицы деревянного пола были теплыми, пространство под верхним настилом нужно будет утеплить.

Для этого используется общеизвестный и самый распространенный метод: утепление пола по лагам. О том, что такое лаги и какой утеплитель лучше всего подойдет для теплоизоляции деревянных полов, а также по каким схемам это лучше реализовать и пойдет речь в нашем материале.

Содержание статьи:

Виды утеплителей для пола

Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.

Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.

Совсем необязательно лаги должны быть именно досками. Нередко это обычный брус, отрегулированный по уровню в одной плоскости. Главное хорошенько их закрепить и выровнять так, чтобы последующая укладка пола не принесла проблем собственнику жилья

Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.

В их число вошли:

  • опилки или опилочная смесь;
  • керамзит;
  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • эковата;
  • пеноплекс;
  • пенополистирол.

Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.

Вариант №1 – бюджетные опилки

Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.

В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.

Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.

У такого утеплителя показатели будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.

Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.

По мнению специалистов, опилки являются одним из самых нежелательных материалов для утепления пола. Но бюджетность материала, нередко, берет свое. Бывалые строители рекомендуют использовать опилки только в случае утепления пола хозпостроек

Вариант №2 – экологичный керамзит

Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.

При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:

  • это самый экологичный материал из всех, представленных в нашем списке утеплителей;
  • он сыпуч, а потому прост в монтаже;
  • полностью пожаробезопасен, поскольку совершенно не горит;
  • не гниет;
  • гранулы его имеют высокую степень прочности.

Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.

И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.

После утепления пола керамзитом получится не самый теплый пол. Но собственники нередко пользуются этим материалом, особенно в южных широтах или при возведении полов для подсобных помещений

Вариант №3 – доступная стекловата

Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.

Основными плюсами стекловаты являются:

  • химическая инертность, материал опасен только по своим физическим особенностям;
  • высокая паропроницаемость;
  • легкость в монтаже. Этот материал отлично режется ножницами.

Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).

А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?

Стекловата не самый безопасный материал. У некоторых людей на нее бывает сильная аллергическая реакция. Поэтому в нынешнее время ее предпочитают заменять на другие виды ваты

Вариант №4 – востребованная минвата

Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.

Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов – карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.

Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.

В продаже можно встретить минеральную вату нескольких разновидностей – каменная, базальтовая и шлаковая. Но она не на все 100% состоит из горных пород. Некоторую часть в ней занимают продукты переработки металлургической промышленности

Вариант №5 – качественная эковата

Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.

Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.

Как ни странно, но более чем на 80% эковата состоит из переработанной макулатуры, то есть, это продукт вторичной переработки целлюлозы. Помимо этого в ее состав входят безвредные антисептики – борная кислота и огнеупорная пропитка на основе буры

Вариант №6 – высокопрочный пеноплекс

Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.

По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.

Он имеет:

  • низкие показатели водопоглощения;
  • высокие показатели прочности;
  • низкую плотность.

Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.

Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть .

Пеноплекс по своим энергосберегающим качествам ни в чем не уступает пенопласту. Но, при этом работать с ним намного проще. А потому и стоит он ощутимо дороже

Вариант №7 – популярный пенополистирол

Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.

Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером – до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше – до 0,1 мм.

Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.

Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.

Шарики, из которых состоят плиты пенополистирола, буквально заполнены воздухом. Достаточно взять плиту утеплителя в руки чтобы почувствовать – этот материал способен согревать словно сухая и воздушная пуховая прослойка

Популярные схемы утепления пола

На практике, чаще всего, используются две схемы утепления пола цокольного/нижнего этажа. Первая – наиболее усиленная, когда утеплитель присутствует и под лагами, и между ними. Такая теплоизоляция, как описано в первом случае, применяется лишь в северных широтах, где земля зимой промерзает весьма ощутимо.

Но чаще всего, на первом этаже строения лаги монтируются поверх стяжки, а в некоторых случаях и поверх хорошо распланированного грунта.

Рассмотрим оба примера подходящих для цокольного этажа, а после расскажем об утеплении пола верхних помещений.

На схеме предоставлены варианты утепления пола для нижних этажей. Прослойку из ЦПС можно упростить, что предпочитает делать большинство собственников

Усиленный вариант теплоизоляции

По этой схеме вначале, еще до монтажа лаг, требуется распланировать грунт и утеплить его нижним слоем.

В качестве утеплителя для первого слоя строители могут выбрать:

  • керамзитобетон;
  • распланированный слой керамзита;
  • ;
  • твердую и более плотную разновидность пеноплекса.

Поверх него уже монтируются лаги, после чего пространство между ними тоже тщательно заполняется утеплителем. На сей раз в качестве него могут выступать все тот же пеноплекс или одна из разновидностей ват.

В этом случае люди нередко прибегают к двойной гидроизоляции – одна прокладывается между верхним и нижним слоями утеплителя, другая – поверх верхнего, на который будут крепиться контррейки для вентиляции и, непосредственно, половицы.

В этом варианте в качестве нижнего слоя утеплителя был выбран пеноплекс. Материал верхнего слоя не обязательно должен быть идентичен нижнему

Обычная схема утепления

Здесь все понятно. Лаги монтируются непосредственно поверх распланированной поверхности грунта или, в случае стяжки, на нее.

Далее на них укладывается слой утеплителя. На утеплитель – слой пароизоляции, в роли которого, как правило, выступает обычная толстая полиэтиленовая пленка. Затем поверх лаг прибиваются тонкие контррейки (некоторые ими могут пренебрегать), после чего настилается чистовое половое покрытие.

Если требуется утеплить пол на верхних этажах, то действовать придется немного иначе. Здесь на материал перекрытия вначале укладывается слой пароизоляции – все та же пленка, затем только монтируются лаги.

Нередко в этом случае строители поверх грунта укладывают своеобразный черновой пол – основу для утеплителя. Вот как это будет выглядеть на схеме

При утеплении пола минватой или эковатой нижний слой пароизоляции должен присутствовать обязательно. Особенно это касается второго и всех последующих этажей.

Пространство между лаг заделывается утеплителем, после чего все снова накрывается пленкой. На лаги шуруповертом прикручиваются контррейки, на которые стелется чистовой пол.

Рекомендуем также прочесть статью, где мы подробно описали как реализовать на практике .

Выводы и полезное видео по теме

Визуально ознакомиться с процессом утепления полов по лагам можно из этого видео:

По всему видно, что процесс утепления пола по лагам не столь затратен и трудоемок, как кажется на первый взгляд. Выбор утеплителя всегда остается на усмотрение собственника. Кроме опилок и керамзита, любой из перечисленных материалов будет оптимален. За исключением, разве что, пенопласта, с резкой которого придется очень сильно повозиться.

У вас есть другое мнение по поводу утепления пола? Пожалуйста поделитесь им с людьми, которые впервые столкнулись с этим вопросом. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен под статьей.

Технология утепления полов в деревянном доме. Стр. 1

Одно из обязательных условий домашнего уюта — тепло. Чтобы утепление пола в деревянном доме было максимально эффективным, требуется соблюдение определенной технологии. Для работы можете своими руками или обратиться к услугам профессионалов

Причины холодного пола Можно выделить несколько причин холодного пола:

  • трещины в потолке;
  • плохая герметичность пространства под полом;
  • плохая изоляция фундамента.
Независимо от причины, следствием является образование скоплений влаги внутри материала плиты. Напольное покрытие деформируется: ЛКМ отслаивается, ламинат, ДСП, практически крошится. Ковролин устойчив к короблению, линолеум просто чернеет. На стенах появляются мокрые, покрытые черными пятнами плесени, разрушительное дерево — оно начинает гнить.

Как утеплить пол в деревянном доме Мероприятия по утеплению пола своими руками лучше всего проводить в доме: фундамент, сам цокольный этаж.

Фонд

Утепление подвала в деревянном доме

Наружное утепление позволяет избежать множества неприятностей, связанных со смещением точки росы — влажностью внутри подвала, образованием на поверхностях его стен конденсата.

Утеплить можно керамзитом или утеплителем — пенопластом, минеральной ватой. Самый дорогой, но самый надежный вариант — шпонированный кирпич, камень.

Сначала по периметру дома вырыли траншею глубиной около 80 см, шириной два фута.Поверхность фундамента тщательно очищается от загрязнений, проводятся необходимые реставрационные мероприятия. Затем его обрабатывают водостойкими, антисептическими жидкостями.

Керамзит Утепление цоколя в деревянном доме керамзитом — подробная схема


Утепление подвала в деревянном доме керамзитом — подробная схема

Дно траншеи утрамбовано. На песчаную подушку (около 10 см) укладывается гидроизоляционное полотно — рубероид, пленочные материалы.
Важно! При решении сэкономить на недорогой полиэтиленовой пленке лучше отдать предпочтение двухслойной ткани.

Верх заполнен керамзитом (около 60 см), который также покрывает водостойкий материал.

Пенопласт, минеральная вата Утеплитель крепится к внешней поверхности фундамента клеями, саморезами, дюбелями. Тип крепления выбирается в зависимости от выбранного типа изоляции, материала жилы.

Для крепления отделки — лепнины, сайдинга на надземную часть фундамента монтируется система армирования (сетка) или обрешетка из бруса, оцинкованного профиля.

На твердое дно траншеи насыпают слой песка примерно 15-20 см, затем слой щебня примерно 50 см.

Кирпич или камень Утрамбованное дно траншеи засыпано песчано-гравийной подушкой 10 см песком, 15 см гравием. Слой песка выравнивается, уплотняется — сливается вода.
Затем установите арматурные стержни.

Важно! Решение о соединении элементов арматуры сваркой следует приобрести при покупке стержня с маркировкой буквой «С». Бетон заливается раствором. Желательно, чтобы поверхность из бетона возвышалась над землей не менее чем на 20 см.

После застывания бетона опалубку снимают, всю конструкцию покрывают по периметру двойным слоем рубероида — загибают наружу.

Кладка может быть 1 — 1,5 кирпича. Расстояние между старым и новым основанием засыпается песком, керамзитом, опилками или шлаком при кладочных работах через каждые 3-5 рядов.

Независимо от выбранного варианта на завершающем этапе по периметру здания заливается бетон или укладывается плитка.

Утепленный подвал При утеплении подвала следует учитывать, что идеальная герметизация также не пригодится в строительстве. Так что при этом необходимо обеспечить вентиляцию.

Совет! Недорогой бытовой вентилятор, вставляется в вентиляционное отверстие и улучшает условия его эксплуатации. Независимо от того, чем будет утепляться поверхность подвала — пенопласт, минеральная вата, нужна тщательная очистка от загрязнений, водоотталкивающая обработка, антисептик — мастичная жидкость.
Для крепления волокнистых материалов потребуется обшивка, пароизоляционная ткань. Если вы планируете утеплитель из пенопласта, то на листах можно скрепить обычные «грибки».

Утепленный деревянный пол в комнате Если утепление фундамента и подвала по каким-либо причинам затруднено, например, поздней осенью, можно начинать работы в жилом помещении. Обычно для утепления пола в деревянном доме используются более легкие материалы:

  • керамзит; Пена
  • ;
  • опилки;
  • с минеральной ватой.

Утепленный пол в деревянном доме своими руками

Убраны все слои старого пола на землю. Сам фундамент тщательно приведен в порядок. Шпаклевкой, пеной, деревянными панелями заделываются все щели.

Поверхность выровнена, обработана антисептиками. Затем уложен гидроизоляционный материал — закат на стене до 20 см.

Примерно через полметра монтируются бревенчатые балки. Пространство между брусом заполняется подобранным утеплителем.

Важно! Если вы планируете утеплять руки пеной, минеральной ватой, расстояние между бревнами должно соответствовать размеру плит утеплителя. При заливке керамзитом, опилками, шлаком нужно обращать внимание на их состояние — сыпучий материал должен быть сухим, без пыли, следов плесени, гнили.

Дерево — живой материал, поэтому предлагается утеплитель поверх пароизоляционной мембраны.

Затем сверху укладывается доска, ДСП, OSB, влагостойкая фанера.

Как выбрать утеплитель У каждого материала есть свои плюсы, минусы. Единственный утеплитель, рекомендуемый для утепления пола — стекловолокно. Работа с ним предполагает использование полного набора средств индивидуальной защиты — перчаток, маски.

Пенопласт — легко монтируется, водонепроницаем, поэтому на пароизоляции можно сэкономить. Минус — теплый материал вроде грызунов. Базальтовое волокно (минеральная вата) — чистое, топлива практически нет. Случаев выявления в гнездах каменной ваты мышей не зафиксировано. Минус — требуется пароизоляция.Опилки — утеплитель «по старинке». Экологичный, гигроскопичный, горючий, но любимый насекомыми и грызунами. Со временем высохнет корочка. Шлак. Активно использовался в советское время. Не горит, не повреждается грызунами, обладает антибактериальными свойствами. Керамзит. Легкий гигроскопичный материал, без серьезных недостатков.

Общий недостаток всех сыпучих материалов — усадка. Поэтому при их использовании в вертикальных системах теплоизоляция должна обеспечиваться подстилка — через 20 лет.

Иногда владельцы частных домов предпочитают начинать с утепления пола внутри, стараясь сэкономить. Чтобы убедиться в неверности такого подхода, достаточно оглянуться в недавнее прошлое.

В старых деревенских домах на деревянных сваях с накидкой или двумя слоями досок и засыпкой опилками пол был однослойным! Никакого «сквозняка». Верхняя строганная поверхность служила полом в помещении, а нижняя, не обработанная, — потолком «подполье». По этому полу зимой ходил босиком! опубликовано

P.С. И помните, только изменяя свое потребление — вместе мы меняем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook, Вконтакте, Одноклассники

Источник: utepleniedoma.com/uteplenie/pol/texnologiya-utepleniya-pola-v-derevyannom-dome

Заполнение щелей между бревнами традиционным способом

Рене Уайлд была очарована перестраиваемой бревенчатой ​​хижиной рядом с ее домом. Она провела небольшое исследование и обнаружила старую традицию использования довольно креативных материалов для заполнения промежутков между бревнами.

Я нахожусь в заповеднике Индиан-Маунд недалеко от Седарвилля. Я здесь, потому что хотел быть ближе. Я проезжал мимо этого парка, наблюдая, как восстанавливается старая бревенчатая хижина. Итак, сегодня я спускаюсь с парковки, чтобы посетить это место. Я сталкиваюсь с Джо и Майком, которые приехали из Цинциннати

Джо сказал мне, что они здесь, чтобы сделать несколько снимков водопадов, о которых они слышали. Он заметил, что над бревенчатой ​​хижиной работают над въездом, и сказал: «Это выглядит интересным зданием, жаль, что оно сейчас строится.«

Правда? Потому что я думаю, что это крутая часть — это называется щелканье».

Люди используют термин «щелканье», чтобы описать весь процесс заполнения промежутков между бревнами в хижине, но историки бревенчатых хижин знают, что это два шаговый процесс.

Первый шаг: найдите что-нибудь под рукой, чтобы заполнить промежуток между бревнами. Здесь все стало по-настоящему креативным для первоначальных строителей бревенчатых хижин. Помните, Лоус не был за углом, так что это было практически все, что они имел в пределах досягаемости, что можно было запихнуть в щели: траву, солому, навоз, початки кукурузы, грязь, козью шерсть, нижнее белье.

В статье блога The Messy History of Chinking была настоящая фотография, на которой кто-то использовал пару ткацких станков, чтобы перекрыть брешь.

Итак, ваше нижнее белье, эта трава или навоз — практически любая безумная и креативная вещь, которую вы можете схватить, чтобы закрыть эти пробелы, — это называется Chink. И действие по-настоящему засовывать нижнее белье между щелями — это древняя строительная традиция, известная как чинкин.

Теперь перейдем ко второму шагу. Это называется нанесением мазка. Это серая смесь, похожая на цемент, которая проходит через заполненный зазор и создает атмосферостойкость.Смеси для замазки, как и измельчение, действительно не имеют правил, и в некоторых смесях был использован широкий диапазон изобретательности.

Кредит Рене Уайлд / WYSO

Вот только два образца, с которыми я столкнулся:

  • Две части портландцемента, одна часть дуба (обтрепанная веревкой) и одна часть случайной травы, найденной на земле
  • Одна часть мутной глины, одна часть козьей шерсти, один part spit

Судя по работам, которые велись в бревенчатом домике возле моего дома, я бы сказал, что искусство щелкать теряется в нынешнем поколении.Потому что я не заметил никаких следов кукурузных початков, козьей шерсти, навоза … или плодов ткацкого станка.

Northouse.eu-Деревянные каркасные дома-влажность, Энергоэффективные А-Класса Каркасные деревянные дома !!! www.northouse.eu, Первоклассные деревянные каркасные и сборные дома! www.northouse.eu, Каркасный дом-панельный дом Northouse.eu! Деревянный каркасный дом — один из самых быстрых способов строительства сегодня! Нововведения в строительстве экологичных кривых деревянных домов-Northouse.ЕС! Проектирование и строительство деревянного каркасного дома, www.northouse.eu, Инновации в строительстве деревянных домов! деревянные каркасные дома, деревянные каркасные панельные дома, деревянные каркасные панельные дома, деревянные каркасные панельные дома, типовые проекты деревянных домов, индивидуальные дома, проекты деревянных домов, быстрые и качественные деревянные каркасные панельные дома от Northouse! https://www.youtube.com/watch?v=TbHkCKyAPDs https://www.youtube.com/watch?v=YlKwELK3ZIM https://www.youtube.com/watch?v=xGnGyH-IB3M https: / / www.youtube.com/watch?v=lDn0fjlcUS4 https://www.youtube.com/watch?v=JVcvCWY14XY https://www.youtube.com/watch?v=KT7J0pdxDP4, деревянное домостроение, каркасные дома, энергоэффективный дом строительство, домостроение, каркасный дом, деревянное панельное домостроение, энергоэффективность деревянного дома, домостроение, деревянный дом, деревянные дома, дерево, проекты домов, деревянный дом, деревянные каркасные дома, стоимость деревянных каркасных домов, эко дома, эко дома, экологический дом, экологическое строительство, эко, цены на деревянные дома, цены на деревянные дома, стоимость деревянных домов, деревянные каркасы, деревянные каркасные дома строительство гаражей, деревянное строительство, модульные дома, стоимость модульных домов, модульные дома, модульные дома, сборные дома, деревянные панельные дома, деревянные панельные дома, деревянные панельные дома минус, стоимость деревянных панельных домов, готовые деревянные дома, деревянное домостроение, пассивные дома, пассивные дома, готовые дома, готовые деревянные дома, деревянный дом, деревянные каркасные дома, реконструкция строительство, деревянные каркасные дома, www.Northouse.eu Проектирование и строительство деревянных каркасных домов, www.northouse.eu, Деревянные каркасные дома в ЕС, Деревянные каркасные дома! Один из самых быстрых методов строительства! Инновации в каркасных домах! Быстрые и качественные каркасные каркасные дома от Northouse! Каркасный дом из бруса — один из самых быстрых способов строительства сегодня! Инновации и экологические конструкции от Northouse! Деревянные каркасные дома, деревянные дома, проект деревянных домов, деревянное строительство, деревянные панельные дома, каркасные дома, деревянные панельные дома, деревянные дома, сборные дома, модульные дома, деревянное домостроение, деревянные каркасные дома, каркасные дома, деревянные каркасные дома , каркасный дом, типовые проекты деревянных домов, небольшие деревянные дома, квартиры каркасных домов, индивидуальный проект дома, деревянное домостроение, энергоэффективное деревянное домостроение, деревянный дом сегодня, строительство деревянных домов, строительство, деревянные каркасы, брус, деревянные панели домостроение, энергоэффективность деревянного дома, домостроение, деревянный дом, деревянный дом, дерево, проекты домов, деревянный дом в европейском союзе, деревянный дом с доставкой в ​​европе, дом в европе, проекты домов в европе, дерево в европе, одноэтажный дом в европе, двухэтажный дом в европе, односемейный деревянный дом в европе, двухквартирный дом в европе, жилой деревянный дом в европе, живой деревянный дом в европе, www.northouse.eu деревянные дома, деревянные каркасные дома, стоимость деревянных каркасных домов, экологические дома, экологические дома, экологический дом, экологическое строительство, эко, цены на деревянные дома, цены на деревянные дома, цены на деревянные дома, деревянные каркасы, гараж для деревянных каркасных домов, деревянное домостроение, модульные дома, стоимость модульных домов, модульный дом, модульный дом, сборные дома, деревянные панельные дома, деревянный панельный дом, деревянный панельный дом минус, стоимость деревянных панельных домов, готовые деревянные дома, деревянное домостроение, пассивные дома, пассивные дом, готовые дома, готовые деревянные дома, деревянный дом, деревянные каркасные дома, реконструкция, деревянное каркасное домостроение, деревянные панельные дома, деревянные панельные дома, деревянные панельные дома латвия, деревянные дома, деревянное каркасное строительство, деревянные каркасы, деревянные панельные дома , сборные дома, европейские панельные дома, дома цены на дома, цены на сборные дома, комплект домов, низкоэнергетические дома, экологический дом, модульный дом, модульные дома, modu каркасный дом, теплые дома, деревянный каркасный дом, экологический дизайн дома, панельные дома, деревянное домостроение, деревянный дом, горный дом, деревянные каркасные дома, дизайн деревянного каркасного дома, варианты деревянных панельных домов, деревянные дома, проекты одноэтажных домов , Экология, Эко-дома, Проекты эко-домов, преимущества деревянных домов, фундаментное строительство, земляные работы, мобильные дома, мобильные дома, модульное строительство, дом на холме, деревянные конструкции, строительство домов от фундамента до ключа, кровля отделка, отделка фасадов, деревянные дома деревянный дом, садовые домики, отделка фасадов, дома скандинавского типа, шведские дома, установка окон, деревянные садовые домики, коттедж в лесу, отопление, отопление деревянного дома, офисное здание, офисные здания, доставка, утепление , деревянное домостроение, транспорт, краны, автокран, дача, дачный домик, мебель, аншлаг, сантехника, электричество, электрический пол, теплый пол, низкая стоимость, кухня, готовый кухня, санузел, душ, модульная система, шведский дом, деревянный каркас, быстрая постройка, живу в деревянном доме, дом на короткий срок, семейный дом, дом для новой семьи, садовый домик, загородный дом , временный дом, экономичный дом, деревянные каркасные дома, проекты деревянных каркасных домов, торговля лесоматериалами и пиломатериалами, пиломатериалы, фанера, строганный брус, необработанная древесина, древесные материалы, оптовая торговля, доски (25×50, 25×100, 25×150), вагонка (50×100) , 50×150, 50×200, 50×250) латы кирпич, обрешетка, отделка, вагон, молдинг, половые доски, забор, OSB3, террасы, террасные доски пропитанные, деревянные отделочные доски, облицовочные доски, половые доски, террасные доски, торговля декоративными досками, фильерные доски , доски для сауны, доски для заборов, доставка, отделочные доски, отделочные доски, имитация бревенчатого дома, отделочные доски из дерева кирпич, обрешетка, строганный брус, отделочные доски, древесные плиты, OSB, плиты OSB, плиты OSB, цены OSB, цены OSB, пиломатериалы , пиломатериалы сухие, древесина сухая, сосна, пиломатериалы сосны, береза, пиломатериалы березы, ясень, пиломатериалы ясеня, ольхи, пиломатериалов черной ольхи, дуба, пиломатериалов дуба, торговля пиломатериалами, доски, доски деревянные, доски сосновые, пиломатериалы, доски необрезные, доски радиально обрезные, изделия из древесины клееные, древесина клееная, древесина клееная, вагонка, вагонка, вагон, отделочные доски, цена доски, деревянные отделочные доски, цены на древесину, цены на планку, цены на планку, деревянные балки, балки, балки, деревянные балки, оконные балки, стационарные светильники, балки, клееные балки, клееные деревянные балки, деревянные доски, деревянные доски, клееные деревянные панели, клееные деревянные панели, клееная мебель, мебельные плиты, мебельный профиль, сэндвич-панели, сэндвич-панели, сэндвич-панели, цены на сэндвич-панели, цены на сэндвич-панели, шпон на столярку, цена на шпон, цены на шпон, цена на шпон, водостойкую фанеру, фанера, влагостойкая фанера, влагостойкая фанера, ламинированная фанера, цена на фанеру, ДСП, ДСП, ЛДСП, ДСП, ДСП, древесно-стружечные плиты, древесные плиты, плиты Durelis, фургон из древесноволокнистых плит, молдин gs, половые доски, забор, OSB, OSB3, террасы, пропитанные террасные доски, блок-хаус, дрова, сухие дрова, брикеты, пропитка, под давлением, сепсис, антипирен, огнеобработка, саморезы, угол, резьбовые стержни, монтаж груза , стержни с резьбой, подготовка, калибровка досок, обрезка, строительство, изоляция, отделочные материалы, интерьер, экстерьер, жилетки, еврогубка, внутренняя, веранда, ветровка, доски пола для террас, разные размеры, отделочные доски по спецификации заказчика, свежие распил, сушеный, строганный брус, производит пиломатериалы любых размеров, пила, на заказ, древесина, топливо, дрова, древесные брикеты, гранулы, биотопливо, биоэнергетика, шпильки с резьбой, арматура, арматурная сетка, сетка, кровли из керамзита, плиты OSB, дерево щепа, прессы, садовые домики, изделия, канализационные бордюры, колодцы, пазы с дном, крышки пазов, бетонные конусы, днища пазов, кольцевые выравнивающие кольца, канализация, аксессуары для производства канализации, тарная балка, изготовление тарной балки, производство тары, обработка древесины компания ssing, производство тарных материалов, подготовка тарных досок, деревянные ящики, производство ящиков, древесина ispm 15, древесина ippc 15, тара, материал, каминные дрова, производство дров, экспорт дровяной древесины, шпон, обрезки шпона, фанера, OSB, фанера , Фанера фанера.Строительные материалы торговля строительными конструкциями. Фанера, Шпон, OSB, Обрезки шпона, Фанера. Прессованный картон древесноволокнистые плиты (плита), фанера, шпон, OSB, брикеты, обрезки фанеры. Пиломатериалы, шпон, фанера. Лом фанеры, фанера фанера, обрезки, OSB-3, OSB, OSB3, плиты OSB. Влагостойкие панели OSB-3. Водостойкая, (водостойкая) фанера, водостойкая фанера, шпон, увлажняющий крем, (водостойкая) фанера. Обрезки шпона. Фанера фанера, лом фанеры фанерный, плиты шпонированные, листы фанеры.Продажа строительных материалов. Продажа лесоматериалов. Древесина. Деревянные доски, прессованный картон, листы фанеры. Поликарбонат. Древесно-стружечные плиты, плиты, ДСП. Мебельный ламинат, плиты, мебельный ламинат. CSP, CPP, OSB, OSB-3. Услуги по распиловке, раскрою. дрова, продажа, береза, ольха, осина, лиственные дрова, заготовка дров, доставка, сушка дров, вывоз дров, вывоз дров, упаковка дров в ящики, мешки, производство упаковки, транспортировка древесины, топливные брикеты, производство ДСП, брикетов.блок-хаус, дрова, сушеные дрова, брикеты, пропитка, под давлением, сепсис, антипирен, огнеобработка, шурупы, уголки, резьбовые стержни, сборка грузов, резьбовые стержни, подготовка, калибровка досок, обрезка, строительство, изоляция, отделка материалы, интерьер, экстерьер, жилеты, еврогубка, для дома, веранды, ветровка, доски пола для террас, разного размера, отделочные доски по спецификации заказчика, свежий распил, сушеный, строганный брус, производит пиломатериалы любых размеров, пилы, нестандартные, древесина, топливо, дрова, древесные брикеты, гранулы, биотопливо, биоэнергетика, стержни с резьбой, арматура, арматурная сетка, сетка, керамзитовые кровли, плиты OSB, щепа, прессы, садовые домики, изделия, канализационные бордюры, колодцы, желобки с дном , крышки пазов, бетонные конусы, днища пазов, кольцевые выравнивающие кольца, канализация, аксессуары для производства канализации, тарная балка, изготовление тарной балки, производство тары, деревообрабатывающая компания, производство тарных материалов, подготовка тарных досок, деревянные ящики, производство ящиков, древесина ispm 15, древесина ippc 15, тара, материал, каминные дрова, производство дров, экспорт дров, дрова, продажа, береза, ольха, осина, лиственные дрова, заготовка дров, доставка, сушка дров, экспорт дров , экспорт дров, упаковка дров в ящики, мешки, производство упаковки, транспортировка леса, топливные брикеты, производство ДСП, брикетов.Фанера, Фанера, OSB, Шпон, Фанера. Сборный картон, древесноволокнистые плиты, (фанера) фанера, шпон, OSB, брикеты, обрезки фанеры. Пиломатериалы, шпон, фанера. Отходы фанеры, фанера, их отходы, плиты OSB-3, OSB, OSB3, OSB. Гигроскопические плиты OSB-3. Водостойкий (водостойкий) шпон, Водостойкая фанера, шпон, водостойкий, (влагостойкий) шпон. Обрезь из шпона. Фанера фанера, отходы фанеры фанеры, листы фанеры, листы фанеры. Торговля стройматериалами. Торговля древесиной. Древесина. Деревянные панели, сборные плиты, фанерные листы.Поликарбонат. ДСП, плиты, ДСП. Мебельный ламинат, плита, мебельный ламинат. CSP, CPP, OSB, OSB-3. Распиловка, услуги по распиловке. Доставка материалов по Европе. Стойки для поддонов, рамы для поддонов, рамы для поддонов, рамы для поддонов, рамы для поддонов, поддоны, древесина, обработка древесины, упаковка, бортики для поддонов, доски для поддонов, поддоны, деревянные поддоны, поддоны, поддоны, падоны, торговля древесиной, пиломатериалы, террасные доски, террасные доски , вагонные доски, вагон, сосна, пихта, лиственница, размеры по договоренности, отделочные материалы, отделочные доски, деревянные поддоны, поддоны, экспорт, изготовление поддонов, изготовление поддонов, обрезка Пиломатериалы, пиломатериалы, сырье, доски, листовые материалы, отделка доски, древесные материалы, фанера, деревянные материалы, листы для пола, стен и крыши, древесина, доски, доски пола из массива дерева, террасные доски, вагонные доски, доски для ограждений, доски для заборов, молдинги, насыпные, насыпные деревянные тарные доски, тара доски, производство тары, заготовки для поддонов, производство поддонов, контейнеры для массовых грузов, заготовки для поддонов, контейнеры для массовых грузов, деревянные ящики, производство тарного картона, контейнер для хвойных пород, упаковка для лиственных пород, еловые доски, сушеные балки, элементы поддонов, материалы для поддонов, упаковочные плиты, настил , брусчатка, пиломатериалы сосны, пиломатериалы ели, пиломатериалы, пиломатериалы антисептики, антисептики древесины, распил древесины, антисептики, пиломатериалы пропитанные, пиломатериалы пропитанные, доски рифленые, пилорама в Риге, пилорама, деревообработка в Аконе, древесина сосны, ель , древесина из хвойных пород, пиломатериалы из пиломатериалов, пиломатериалы из черной ольхи, пиломатериалы из осины, пиломатериалы, биотопливо, древесные гранулы, брикеты из древесной стружки, топливная щепа, дрова, дрова для отопления, закупка бревен, обустройство лесосек, благоустройство лесосек и покупка, валка, покупка бревен, транспортировка бревен, вывоз бревна из леса, перевозка пиломатериалов, услуги телескопического погрузчика, аренда телескопического погрузчика, отделочные доски, отделочные доски, имитация бревенчатого дома, деревянные отделочные доски, внутренние отделочные доски, половые доски , деревянный настил, террасные доски, половые доски для террас, материалы для террас, отделочный вагон, вагон, вагонные доски, балки, рейки, обрешетки, свайные доски, нестандартные размеры, деревянный забор b доски, планы заборные доски, пилорама Латвия, пилорама, лесопилка в Рижском районе, деревообрабатывающее предприятие, продажа пиломатериалов, пиломатериалы, строительные материалы, древесина, производство древесины, обработка древесины, закупка древесины, торговля отделочными досками, отделочные доски, древесно-отделочные материалы, щепа , щепа, стружка, опилки, сушеные доски, сушеные пиломатериалы, распиловка, сушка древесины, калибровка древесины, пропитанные половые доски, террасы, строгание, пропитка, пропарка, пропитанные деревья, профнастил, сруб, дрова, битые дрова, известняк, топливо, топливные дрова, покупка бревен, сосна, ель, лиственница, хвойные деревья, покупка пиловочников, покупка пиломатериалов, покупка бревен, покупка бревен, покупка бревен, услуги лесоруба, лесозаготовка, доски пола, пиломатериалы, пиломатериалы, древесные плиты, террасные доски цена, цены на доски, продажа пиломатериалов, дубовые доски, заборные доски, цены на пиломатериалы, доски для сауны, цены на половые доски, заборные доски, цены на пиломатериалы, фасадные отделочные доски, строганные доски, цены на пиломатериалы m3, дощатый пол, деревянные балки, террасный боа из лиственницы rds, отделочные доски для ванн, цена отделочных досок, ясеневые доски, цена досок, паркетные доски, половые доски ясеня, доски из лиственницы, внутренние отделочные доски, цены на пиломатериалы 2017, цены на пиломатериалы 2019, дубовые доски, облицовочные доски, деревянные половые доски, деревянные полы , деревянные доски, сосновые доски, осиновые доски, лавовые доски для саун, террасные доски пропитанные, вагонные доски, цена на отделочные доски для фасадов, строганный брус, цена на древесные плиты, необрезные доски, фасадные доски, внешние доски, деревянные террасы, половые доски дубовые, ольха доски, доски для забора цена, доски для забора, доски пола сосновые, брус пропитанный, доска, доски ясеня цена, доски пропитанные, доски из лиственницы цена, доски пятнистые.Экспедиторы, услуги экспедиторов, экспедиторы, услуги лесорубов, услуги лесозаготовителей, лесовозы, пиломатериалы, услуги трейлеров, заросли, древесные материалы. Finisch Boards Деревянные отделочные доски, облицовочные доски, половые доски, террасные доски, торговля отделочными досками, фильерные доски, доски для сауны , заборные доски, доставка, отделочные доски, отделочные доски, имитация бревенчатого дома, деревянные отделочные доски, внутренние отделочные доски, половые доски, паркет, террасные доски, половые доски для террас, материалы для террас, отделочный вагон, вагон, вагонные доски, балки , рейки, обрешетки, доски для свай, нестандартных размеров, доски, доски для заборов, доски для заборов тонкие, пилорама Латвия, пилорама, лесопилка в Рижском районе, деревообрабатывающее предприятие, продажа пиломатериалов, пиломатериалы для строительства, строительная древесина, древесина, деревообработка, закупка пиломатериалов, торговля отделочными досками, оптовая продажа отделочных досок, древесно-отделочные материалы, щепа, стружка, строгальная стружка, опилки, сушеные доски, сушеные пиломатериалы, распиловка, сушка древесины, древесный кали брация, пропитанные доски пола, доски для террас, строгание, пропитка, напыление, пропитанные деревья, настилы, сруб, дрова, колотые дрова, топливо, дрова, бревна, сосна, пихта, лиственница, хвойные породы, закупка бревен, закупка пиломатериалов, покупка бревен, покупка бревен, пиловочник, лесозаготовка, половые доски, пиломатериалы, пиломатериалы, деревянные доски, цена террасных досок, доски, продажа древесины, заборные доски, цены на пиломатериалы, доски для сауны, цены на половые доски, заборные доски, цены на пиломатериалы, отделку фасадов доски, строганные доски, цены на пиломатериалы m3, дощатый пол, деревянные балки, террасные доски из лиственницы, отделочные доски для сауны, цена на декоративные доски, цена на доски, доски из лиственницы, доски для внутренней отделки, облицовочные доски, деревянные половые доски, деревянные полы, деревянные доски, сосновые доски, свайные доски для сауны, террасные доски пропитанные, вагоны, отделочные доски фасадов, строганный брус, цена древесных плит, необрезные доски, фасадные доски, наружные доски, деревянные террасы, дубовые половые доски, цена заборных досок, доски для забора, сосновый пол бо арды, пропитанная древесина, доска, цена ясеневых плит, пропитанные доски, доски из лиственницы, дощатые доски.Доски, половые доски из массивной древесины, террасные доски, доски для вагонов, доски для ограждений, доски для заборов, молдинги, насыпная, насыпная древесина, тарные доски, тарные доски, производство тары, заготовки для поддонов, производство поддонов, контейнеры для насыпных грузов, заготовки для поддонов, контейнеры для сыпучих материалов , деревянные ящики, производство тарной доски, тара для хвойных пород, лиственная упаковка, еловые доски, сушеные брусья, элементы поддонов, материалы для поддонов, упаковочные плиты, террасная доска, брусчатка, пиломатериалы из сосны, еловые пиломатериалы, пиломатериалы, антисептические пиломатериалы, антисептики для древесины, пиломатериалы, антисептики, пропитанные пиломатериалы, пропитанные пиломатериалы, рифленые доски, пилорама в Риге, пилорама в Аконе, обработка древесины, древесина из сосны, ели, древесина из хвойных пород, пиломатериалы из пиломатериалов, пиломатериалы из черной ольхи, пиломатериалы из осины, пиломатериалы, биотопливо, древесные пеллеты, брикеты из древесной стружки, топливная щепа, дрова, дрова для отопления, покупка бревен, обустройство вырубок, обустройство и покупка вырубок, вырубка, покупка бревен, транспортировка бревен, транспортировка изготовление бревен из леса, транспортировка пиломатериалов, услуги телескопического погрузчика, аренда телескопического погрузчика, отделочные доски, отделочные доски, имитация бревенчатого дома, отделочные доски под дерево, доски для внутренней отделки, доски пола, деревянный настил, террасные доски, доски пола для террас , материалы для террас, вагон для отделки, вагон, вагонные доски, балки, обрешетки, доски обрешетки, свайные доски, нестандартные размеры, доски для заборов деревянные, планы заборные доски, пилорама Латвия, пилорама, лесопилка в Рижском районе, деревообрабатывающее предприятие, пиломатериалы продажа, пиломатериалы, строительные материалы, пиломатериалы, производство пиломатериалов, обработка древесины, закупка древесины, торговля отделочными досками, отделочные доски, древесные отделочные материалы, щепа, щепа, строгальная стружка, опилки, сушеные доски, сушеные пиломатериалы, распиловка, сушка древесины, калибровка древесины , пропитанные доски пола, террасы, строгание, пропитка, пропарка, пропитанные деревья, профнастил, сруб, дрова, колотые дрова, известняк, топливо, топливные дрова, закупка бревен, сосна, ель, лиственница , хвойные породы, покупка пиловочника, покупка пиломатериалов, покупка бревен, покупка бревен, покупка бревен, услуги лесоруба, лесозаготовка, доски пола, пиломатериалы, пиломатериалы, деревянные доски, цена террасных досок, цены на доски, продажа пиломатериалов, дубовые доски, заборы доски, цены на пиломатериалы, доски для сауны, цены на половые доски, доски для заборов, цены на пиломатериалы, отделочные доски для фасадов, строганные доски, цены на пиломатериалы m3, дощатый пол, деревянные балки, террасные доски из лиственницы, декоративные доски для бани, цены на декоративные доски, ясеневые доски, цены на доски, паркетные доски, половые доски ясеня, доски из лиственницы, доски для внутренней отделки, цены на пиломатериалы 2017, дубовые доски, облицовочные доски, деревянные половые доски, деревянные полы, деревянные доски, сосновые доски, осиновые доски, лавовые доски для саун, террасные доски с пропиткой , вагонные доски, цена на отделочные доски для фасада, строганный брус, цена древесных плит, необрезные доски, фасадные доски, наружные доски, деревянные террасы, дубовые половые доски, ольховые доски, цена заборных досок, доски для забора, сосновые половые доски, пропитанный брус, бо ард, цена ясеневых плит, пропитанных досок, лиственничных досок, пятнистых.Экспедиторы, услуги экспедитора, перевозчики журналов, услуги регистраторов, услуги регистрации. Древесина. Пиломатериалы из ели, сосны, лиственницы, строительные доски. Что погасло. Площадка. Заборы, заборы. Балки, стропила, рейки. Крашеные доски. Торговля. Строганный пиломатериал. Производство, экспорт. Пропитанный пиломатериал. Пиломатериалы, пиломатериалы. Гранулы. Цвет фасада. Строганный брус (сосна, ель, лиственница), влагостойкая фанера. Перевёрнутые столбы. Пропитанные столбы. Покраска, сушка, строгание, пропитка. Необработанные пиломатериалы, сушеные пиломатериалы, строганые пиломатериалы C16 / C18 / C24.Отделочные материалы. Древесина, пропитанная под высоким давлением, крашеные материалы — цветное дерево, террасы, террасы, заготовки для мебели из березы, культивируемые и клееные материалы, древесные гранулы, древесные гранулы премиум-класса. Тарные материалы для производства поддонов, строительные материалы. Декоративные доски. Небольшой деревянный дом, деревянный дом, Каркасное домостроение, www.northouse.eu

Одно из проявлений влаги — плесень. Фото: woodfloordoctor.com

Одновременно с существующей тенденцией заботиться об энергоэффективности (об этом подробнее читайте в статье — Энергоэффективный дом в Латвии) и герметизации дома, теплоизоляции и обеспечении домов новыми и новыми теплоизоляционными материалами увеличивается проблемы, связанные с влажностью.Почему это происходит? Есть ли смысл отказываться от строительства деревянных домов, ведь древесина подчиняется влажности? Но сейчас так много людей заботятся о том, чтобы дом был построен из деревянного каркаса с сокращением выбросов CO2! Следует ли отказываться от утепления домов, чтобы избежать образования плесени, вызванной влагой? Нет, на самом деле корень проблемы в другом. Где? Об этом читайте в этой статье.

Образование влаги в деревянных домах

Причиной образования внутренней влажности является деятельность домашних животных (мытье посуды, приготовление пищи, ванна, душ и т. Д.)занятия с водой). Внешняя влажность возникает из-за атмосферных осадков, грунтовых вод и ирригационных систем. Влажность также присутствует во всех строительных конструкциях, в бетоне, дереве и других материалах во время строительства, но ее необходимо сбрасывать, когда строительный процесс завершается. На внешнюю конструкцию здания, крышу и стены особенно влияет дождевая вода. Влажность, циркулирующая во внутренних помещениях, должна регулироваться, чтобы не образовывался конденсат и повреждения конструкции.Влажность — это проблема не только деревянных конструкций, она также вызывает ржавчину в металле и трещины в бетоне. Так что это актуальный вопрос для всех типов частных домов. Это происходит без соблюдения показателей проницаемости для водяного пара строительных материалов, создавая растворы, которые могут образовывать конденсацию водяного пара и ограниченную влагостойкость при сушке. Нежелательной причиной возникновения конденсата могут быть также конструктивные решения и соединения материалов, которые выполнены с учетом определенных архитектурных требований.

Изображение: paroc.se

Распространенность

Существует четыре типа преобладания влажности: жидкий, капиллярный, воздушный поток и диффузия.

  • Распространение влаги жидкого типа: дождь, водотоки.
  • Капиллярность — это движение жидкой воды в пористых материалах, вызванное силами поверхностного давления. Капиллярность или капиллярное всасывание также может возникать в небольшом помещении, образованном между двумя материалами.
  • Воздушный поток относится к движению водяного пара, вызванному потоком воздуха через помещения и материалы.
  • Диффузия — это движение водяного пара, вызванное разницей в давлении пара.

Преобладание влажности жидким и капиллярным образом влияет на здание больше всего, это объясняется тем, что строители уделяют наибольшее внимание защите домов от атмосферных осадков и грунтовых вод. Воздушный поток и диффузия считаются менее важными и ответственными за возникновение проблем с влажностью

Влажность в зависимости от окружающей среды:

Как выйти из влажности?

Избавиться от влажности можно четырьмя способами: дренаж, сушка, отвод и использование прочных материалов.Отвод дождевой воды (с помощью водосточных желобов и ополаскивания) применяется к отведению воды с поверхности здания, но другие методы используются при проектировании дома, чтобы избежать влажности, когда она каким-то образом попала внутрь.

Переадресация

Метод отвода — это общая часть проектирования, которая исторически доказала свою эффективность в уменьшении воздействия дождевой воды на внешние стены. Включает:

  • для размещения здания таким образом, чтобы не допустить преобладающих ветров,
  • , обеспечивающий большое кровельное покрытие и устройство для сбора воды у стен наружных стен,
  • с деталями архитектуры, собирающими дождевую воду.

Единственное, что может обеспечить долговечность деревянного каркасного дома, — это крыша с достаточно широким свесом. В способ отвода также входят подоконники. Облицовка и герметик также являются механизмами защиты.

Дренаж

Дренаж — это следующий метод отвода дождя после метода водозабора. Строительные модели зданий, включающие принципы водоотвода, включают использование горизонтальных элементов наклонной кровли и наклонных поверхностей.Затем используют дренаж, собирая случайные сбережения влаги в конструкции стены и используя гравитационный поток, возвращая ее на внешнюю поверхность облицовки или даже за ее пределы. Проще всего добиться такого результата в процессе монтажа, добавив дренажную плоскость между облицовкой и оболочкой. В конструкции с деревянным каркасом плоскость дренажа обычно состоит из влагозащитного барьера (строительная бумага, войлок и обшивка для дома) и, что самое главное, работает вместе с оконной и дверной отделкой.Дренаж обычно является основным средством освобождения конструкции стены.

Дренажное отверстие — более сложная деталь, которая вводит воздушное пространство между облицовкой и плоскостью дренажа. Воздушное пространство служит для образования капилляров, предотвращая чрезмерное накопление влаги в плоскости дренажа. Воздушное пространство обеспечивает также способ отвода путем удаления влаги через дренажные отверстия облицовки.

Сушка

Этот метод освобождает стены от влаги с помощью вентиляции и рассеивания пара.Необходимо учитывать все характеристики материалов облицовки и каркаса, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Проницаемость покрытия, влагобарьер, пароизоляция и внутренняя отделка будут иметь значительное влияние на общий потенциал высыхания стены. Это область, в которой в настоящее время занимаются исследователи.

Долговечные материалы

Применяются везде, где уровень влажности выше, где вышеупомянутые методы — отвод, дренаж и сушка не могут быть эффективными для снижения уровня влажности ниже 28%, есть необходимость повышения долговечности. из древесины.В варианте каркаса деревянного каркаса дома это было достигнуто путем обработки каркаса под давлением консервантами для древесины. Обычно большой вариацией этого метода является использование бревен в связи с фундаментами.

Дом следует рассматривать с точки зрения долговечности в случае использования любого из этих методов. Следует тщательно продумать промежуточное использование различных материалов, потому что хороший микроклимат дома не в стенах и крыше, важно использование материалов и их промежуточное соединение.Решающим является не только соотношение качества каждого материала, но и качество проделанной работы и умение брать на себя ответственность. Чтобы избежать проблемы временного результата, требуются адекватные и скоординированные меры контроля качества работ во всех процессах строительства деревянного каркаса — проектирование, планирование, строительство, управление конструкцией и т. Д. До ввода здания в эксплуатацию. Не секрет, что при ограниченном бюджете при разработке и строительстве проекта менее качественная и дешевая рабочая сила, менее качественные и непроверенные материалы.Вот почему вы. Вот почему вы должны соблюдать соотношение качества, контролировать качество во время процесса, включая наблюдения за проницаемостью водяного пара в строительных элементах.

Фото: Shutterstock.com

Насколько важна оценка влажности в здании?

Строительный стандарт LBN 002- 15 «Теплотехника ограждающих конструкций зданий» требует оценки паропроницаемости строительных элементов. Строительными элементами внешних строительных блоков являются наружные стены, крыши, покрытия чердаков, потолки, контактирующие с наружным воздухом (также над проходами), полы над неотапливаемой брусчаткой, холодные ямы и полы до дна, наружные стены подвала. обращенных к наружному воздуху или почве, наружным окнам, дверям и воротам, а также внутренним стенам и другим поверхностям, если они находятся в помещениях с разницей температур воздуха 5 ° C и более.

Во многих случаях и заказчик, и автор работы считают, что углубленное изучение процессов влагопереноса не нужно и только продлевает срок реализации проекта. К сожалению, это означает, что риск конденсации не погашается, чего можно было бы избежать благодаря определенному времени. Ущерб от ущерба, нанесенного невидимым паром, порождает несколько десятков тысяч человек, не говоря уже о проблемах со здоровьем, вызванных плесневым грибком. Так что мнение, что пар не может нанести видимых повреждений, дурацкое.Это необходимо учитывать при проектировании и исследовании.

Влажность и деревянные постройки

Древесина и вода — определения совместимые. Дерево — гигроскопичный материал, а это означает, что оно может отдавать или поглощать влажность до уровня влажности воздуха. В рамках этого естественного процесса древесина может впитывать большое количество воды, прежде чем достигнет уровня влажности, благоприятного для роста грибков. Чтобы обеспечить долговечность деревянных каркасных домов, проектирование конструкции, а также конструкции оболочки (конструкция оболочки — наружные стены и конструкции крыши) должно основываться на понимании факторов, влияющих на влажность и изменение, которые образуются из-за изменения содержимого. влажности.

Для контроля влажности необходимо проверить весь строительный процесс. Несмотря на то, что на объект поставляется древесина идеальной влажности, сухая, в процессе строительства она может принимать слишком большую влажность. Поэтому, чтобы этого не произошло, рекомендуется выполнить несколько мероприятий:

  • все древесные материалы для поддержания сухости, пока они не будут на складе;
  • минимизировать влажность установленного материала;
  • на строительной площадке для обеспечения вентиляции и дренажа материалов.

При установке деревянного каркаса или деревянных панелей на стройплощадке, где они подверглись воздействию влаги, их следует как можно скорее покрыть влагозащитой. Это защитит всю конструкцию от воздействия погодных условий, при этом на объекте должна быть предусмотрена соответствующая вентиляция, теплоносители и т. Д.

Понимание содержания влажности в древесине имеет важное значение, потому что:

  • разный уровень влажности вызывает усадку и набухание;
  • высокий уровень влажности может вызвать образование плесени и грибка.

Влажность

  • 19%. «Сухой» древесину можно назвать, если ее влажность составляет 19% и менее. Этот вид древесины известен как S-DRY ( сухая поверхность, ), которая получается сухим способом или в процессе производства.
  • 28%. Это средняя точка насыщения древесных волокон, при которой все древесные волокна полностью пропитаны водой. Разрушение древесины начинается, когда уровень влажности в течение длительного периода превышает насыщение волокна.Точка насыщения волокна — набухание древесины.

Древесина утолщается или набухает при изменении влажности, но только тогда, когда вода вытягивается или отделяется от стенок ячеек, и когда древесина меняет влажность ниже точки насыщения волокна. Комнатная древесина стабилизирует влажность 8-14%; на открытом воздухе 12-18%.

Чем меньше влажность в деревянном материале, тем более устойчивый материал с меньшей возможностью усадки за счет сохранения более или менее того же размера, что и в процессе монтажа.Чтобы избежать риска появления опоры, иногда используются композитные материалы, например, плиты OSB, клиновидная древесина, двутавровые балки, конструкционные композитные материалы, которые производятся путем переплетения более мелких кусков дерева. При склеивании деревянных деталей их направляют в разные стороны, чтобы компенсировать разные направления расширения или сжатия одной пластины.

Древесина и повреждения

Поскольку дерево является естественным материалом, который биологически разлагается, это идеальная среда для различных грибков, плесени, сельскохозяйственных культур.Плесень не повреждает структуру древесины, в отличие от растений и грибка.

Как выйти из влажности?

Существуют различные осушители воздуха и влагосборники, которые помогают преобразовывать влажный воздух в воду, которую можно слить из специального резервуара. Нет необходимости тратить большие деньги на установку коллектора влажности. Также доступны небольшие блюда с иммерсионной солевой таблеткой, которая со временем впитывает влагу. Более крупные электроприборы также автоматически регулируют необходимый митральный уровень в комнате, осушая воздух и сохраняя конденсат в резервуаре.

Чтобы защитить древесину от воздействия влаги — плесени, грибка, гниения и насекомых (урожай и т. Д.), Существует три профилактических действия: двойная обработка древесины специальными пропиточными средствами, опрыскивание окружающей среды деревянного панельного дома, предотвращая появление плесени и микробиологический организм и обработка древесины под давлением, предотвращая образование плесени и термитов.

Двойная пропитка для шерсти

Этот метод является наиболее распространенным методом производства, который защищает древесину как от плесени, так и от насекомых, гниения.Первый слой пропитки для древесины обеспечивает, прежде всего, защитный слой для всех кромок древесины (боковые кромки и концы бревен), обеспечивая способность отводить воду, но в то же время позволяя влаге испаряться из древесины путем позволяя дереву дышать и поддерживать нормальный уровень влажности. Так происходит и утечка грибка. Пропитанная древесина отличается стойкостью к экстремальным погодным условиям и стабильностью конструкции. Следующий слой покрыт фунгицидами и пестицидами DOT ( динатрия октаборат тетрагидрат ) (зарегистрированными EPA), которые в основном предназначены для отпугивания насекомых.Древесина обрабатывается на заводе и доставляется в здание в готовом виде. Таким образом, это экономит время строителей, потому что нет необходимости продолжать и позже проверять древесину. Таким образом, древесина может оставаться под открытым небом до шести месяцев. Поскольку каждый элемент деревянного материала и его края обрабатываются индивидуально, деревянный каркас полностью защищен от влаги и ее проблем. В конструкции деревянного каркаса можно обрабатывать все элементы конструкции — пиломатериал каркаса, фанеру, плиты OSB, промежуточные панели, крепления, рейки, обрезные доски.Следовательно, можно защитить как крышу, так и каркас стен и пола.

Фото: woodfloordoctor.com

Туман, распыление на окружающую среду

Существует широкий диапазон возможностей обработки окружающей среды против плесени и ее разрушения. При опрыскивании используется химическая обработка, поэтому после опрыскивания строительство можно будет возобновить только через несколько дней. Существует множество вариантов как химической обработки, так и методов нанесения.Эффект оценивается примерно в 25 лет, но он влияет только на плесень, не обеспечивает защиты от насекомых и гнили. Точно так же этот метод не уничтожает плесень, он только останавливает распространение плесени. Более того, если метод применяется после завершения строительства дома, он не имеет доступа ко многим структурам, требующим обработки.

Обработка под давлением

Этот метод имеет 70-летнюю историю. Его преимущества заключаются в том, что он пытается проникнуть внутрь слоев древесины, защищая деталь от гниения, термитов и посевов.Древесный материал помещается в резервуар большого размера, в котором снижается давление, чтобы удалить весь воздух из древесины. В момент, когда в баке высокое давление, там набивается вспомогательное средство защиты, поэтому оно попадает внутрь бруса. Такая обработка делает древесину непростительной для насекомых и очень устойчивой к плесени. Такая обработка включена в строительные нормы и правила некоторых строительных блоков деревянного каркаса, в частности нижних досок — каркаса нижнего ограждения (порога). Поскольку конструкция находится на нижнем крючке, она несет огромную нагрузку, поэтому должна быть особенно прочной. В регионах, где концентрация термитов особенно высока, строители применяют обработку под давлением не только для нижнего накида, но тогда конструкция утяжеляется, и работать с ней сложнее. Обработка под давлением обеспечивает долговечность материала около 20 лет в очень экстремальных условиях.

советов по укладке и возведению двух типов конструкций

Устройство пола в деревянном доме

При произношении слова «пол» большинство из нас представляет окончательное напольное покрытие, не задумываясь, что под ним, как под наледью пирога скрыты несколько слоев начинки — сложные инженерные сооружения.Конкретное устройство пола в деревянном доме зависит, прежде всего, от назначения дома и отдельных его комнат, от качества и возможностей несущего основания, то есть настила пола или грунта. Да и потолки высочайшего качества не смогут обеспечить долговечность пола, если основание для них не было подготовлено должным образом и не имеет требуемых физико-механических характеристик.

Содержание

  • Как устроен пол деревянного дома
  • Несущее основание — перекрытие
  • Устройство деревянного перекрытия на земле
  • Деревянный пол одинарный
  • Двойная деревянная конструкция

Как пол деревянного дома

Конструкция, расположенная между основанием и чистовым перекрытием, называется черновым полом или черным полом.Устройство чернового пола может быть разным, но в любом случае это сочетание одних и тех же составляющих элементов:

  • нижележащий слой — воспринимает нагрузку от покрытия, передает ее на стены и равномерно распределяет по основанию; это может быть опорная плита или подготовленная в соответствии с требованиями грунта;
  • выравнивающий слой — плотный слой, выравнивающий поверхность нижележащего слоя; если планируется уклон пола, его также на этом этапе создают с помощью стяжки или других приемов;
  • промежуточный слой — слой, соединяющий покрытие с нижележащими элементами пола;
  • изоляционных слоев — обеспечивают тепло-, влаго- и звукоизоляцию, а их расположение зависит от того, как будут устроены полы в деревянном доме и какие функции будут возложены на изоляционный слой.

Варианты укладки полов в деревянном доме

Итак, деревянные перекрытия в частном доме обустраивают на несущем основании, роль которого может играть грунт или межэтажный, цокольный или цокольный этаж.

Несущая основа — перекрытие

Полы, расположенные на межэтажных перекрытиях, практически не подвержены значительным перепадам температуры и влажности. Ведь микроклимат в разделяемых ими помещениях первого и второго этажей практически одинаково стабилен, а значит конструкция пола не нуждается в дополнительной тепловой или пароизоляции.Для этого типа пола важнее шумоизоляция и, если на втором этаже есть ванные комнаты, следует позаботиться об усиленной защите от возможных протечек.

В случае, когда пол в деревянном доме отделяет теплый жилой пол от неотапливаемого подвала или подвала, особое внимание следует уделить его теплозащите. Поскольку поток теплого воздуха направлен сверху вниз, из жилого помещения в подвал, защитную пароизоляцию следует класть поверх утеплителя, непосредственно под чистовое напольное покрытие.В противном случае теплоизоляционный слой будет увлажнен конденсатом и потеряет теплозащитные свойства.

Устройство деревянного пола на земле

При строительстве быстровозводимых деревянных домов устройство деревянного пола на земле очень популярны: они дешевы, а их конструкция проста. Также этот способ настила широко применяется в подвалах, если они предусмотрены проектом, и в хозяйственных постройках различного назначения. Чаще всего в деревянных домах полы монтируют на опорных столбах.

Важно: Первый этаж можно использовать только на сухих почвах! Деревянный пол на опорных столбах устанавливается только в тех случаях, когда специальные опорные балки для укладки пола не укладываются в стены деревянного сруба; Пол на опорных столбах представляет собой плавающую конструкцию, независимую от несущих стен.

Монтаж деревянного перекрытия на опорные стойки выполняется в следующей последовательности. Сначала из подземного пространства удаляется слой дерна на глубину не менее 50 см, а в образовавшуюся полость насыпается слой щебня, гравия или речного песка.Слой засыпки поливается водой и тщательно уплотняется специальной трамбовочной техникой. После завершения уплотнения уровень засыпки должен подняться примерно на 20 см над уровнем земли вокруг дома.

В деревянных домах без подвала перекрытия часто обустраивают на столбах

Следующим этапом является установка опорных столбов. В качестве материала опорных столбов лучше всего использовать кирпич, не силикатный красный, а красный. Площадь сечения опорной колонны для обеспечения устойчивости всей конструкции выбирается в зависимости от ее проектной высоты: чем выше стойки, тем больше потребуется площадь сечения.Если высота опорных столбов из кирпича не превышает 250 мм, их кладут в полтора кирпича, а на высоте 250 мм и выше — в два. Иногда устанавливают бетонные опорные колонны габаритными размерами от 400 × 400 мм до 500 × 500 мм. Сначала установите столбы по периметру дома с шагом 50-60 см, тщательно проверяя горизонтальность, ведь от этого зависит идеально ровная поверхность будущего пола. Завершив установку внешних опор, смонтируйте внутренние.Их шаг в зависимости от конструктивного решения будущего пола может составлять 70-100 см.

Важно: Иногда при строительстве деревянных загородных домов для сезонного проживания не устанавливаются внутренние опорные столбы, а необходимую прочность перекрытия обеспечивают специальные толстые балки, сечение которых рассчитывается при проектировании дома.

После завершения установки опор их концы защищают слоем гидроизоляции, обычно эту функцию выполняют 2-3 слоя рубероида, и приступают к укладке опорных балок.Несущая балка представляет собой сплошное бревно или брус соответствующей длины, но если такого пиломатериала нет или по какой-либо причине его нельзя использовать, можно также отказаться от более коротких балок, соединив их на столбах опор. При обнажении балок еще раз тщательно калибруют с помощью уровня горизонтального, при необходимости выравнивают с помощью деревянных прокладок и клиньев. Когда все балки обнажены, положение прокладок и клиньев следует зафиксировать гвоздями. Опорная основа на опорных балках готова, теперь на нее можно уложить черновой пол из дерева, который может быть одинарным или двойным.

Важно: Если деревянный дом предполагается использовать как дачу в теплое время года и зимой он не будет отапливаться, то во избежание смещения опорных столбов из-за промерзания грунта следует сделать более высокую засыпку. и его верхний слой из крупного гравия.

Одинарный деревянный пол

Простой в установке и эксплуатации одинарный деревянный пол чаще всего укладывают в коттеджах, где люди постоянно находятся только в теплое время года. В деревянных коттеджах небольшой площади даже не всегда создают конструкцию из опорных столбов, а просто монтируют опорные балки, предназначенные для обустройства пола, в наружных стенах сруба.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется в следующем порядке. Если в конструкции наружных стен сруба изначально предусмотрены опорные опорные балки, то между ними обязательно укладываются бревна и затем на них укладываются одноэтажные доски.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади осуществляется по опорным балкам, монтируемым в стенах сруба

Если проектом деревянного дома предусматривается одинарный перекрытие на опорных опорах, то опорные балки , как правило, укладываются с учетом требований к этому типу пола в процессе создания несущей конструкции.То есть при расстоянии между опорными колоннами 80 см укладываются несущие балки сечением 100 × 100 мм, а если расстояние между опорами 100 см, то балки укладываются сечением 120 × 120 мм.

Если система несущих балок соответствует этим условиям, то прямо поверх них можно укладывать пол из шпунтованной доски. Если по каким-то причинам это условие не выполняется, то на опорные балки сначала укладывают сетку из бревна и на нее укладывают только доски пола.Бревна представляют собой деревянную балку сечением 50 × 50 мм или 60 × 60 мм, которую укладывают сеткой поверх опорных балок. Шаг укладки бревна выбирается в зависимости от толщины доски, предназначенной для укладки пола. Если толщина пазогребневой доски, предназначенной для настила пола, составляет 28 мм, то бревна укладываются на расстоянии 50 см, а при толщине пазогребневой доски 38 мм шаг лага увеличивается. до 60 см.

Выложив все лаги в основании балок, с помощью клиньев и прокладок выставляют систему лагов по уровню и окончательно фиксируют гвоздями.Непосредственно на лаг-систему укладывают черный пол из необрезной доски или из готового шпунта. На черновой пол укладывается любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин. Готовый пол из пазогребневой доски обычно циклируют и покрывают несколькими слоями лака или другого состава для покрытия пола.

Устройство чернового деревянного перекрытия

Одинарное деревянное перекрытие укладывают в загородных деревянных домах и других временных или хозяйственных постройках, когда теплоизоляционные характеристики не играют роли, а выбор варианта определяется невысокой стоимостью и невысокой стоимостью. скорость монтажа.В капитальных деревянных домах, предназначенных для постоянного или периодического проживания круглый год, в том числе зимой, рекомендуется оборудовать теплые двойные деревянные полы.

Двойная деревянная конструкция

Более сложная по сравнению с одинарным двойным деревянным полом, это многослойная конструкция, состоящая из чернового настила из необрезных досок, пароизоляционных, теплосберегающих и звукопоглощающих слоев и, наконец, занавеса. отделочная доска из шпунтованной доски. Такая капитальная конструкция пола сохранит в доме приятную прохладу жарким летом и обеспечит комфортный микроклимат в зимние холода.

Укладка деревянного перекрытия конструкции с двойной изоляцией начинается с укладки поверх опорных балок системы так называемых черепных балок, лежащих на опорных столбах. На черепные балки и черновой пол уложить, плотно подогнав доски друг к другу .. Для чернового пола подойдут любые доски толщиной 15-45 мм. Это может быть низкосортная доска, необрезная доска, горбыль, но обязательно из древесины хвойных пород, а лучше всего из лиственницы. То есть это должна быть древесина с высоким содержанием смол, предварительно обработанная антисептиком.

Крепление доски и чернового настила производится гвоздями под углом 40-45 ° на расстоянии 15-20 мм от края

После укладки чернового пола на него наносится теплозащитный слой. Это. Это может быть любой современный теплоизоляционный материал, например, минеральная вата или пенополистирол. Но в традициях деревянного домостроения в качестве утеплителя чернового пола давно используют хорошо зарекомендовавшую себя смесь древесных опилок и глины в соотношении 1: 1, смоченную небольшим количеством воды, которую наносят толщиной слоя. 35-50 мм.Поверх просохшего слоя глиняных опилок уложите слой мелкого или среднего керамзита. Толщина слоя керамзита должна составлять 5-10 мм, но при этом между слоем утеплителя и чистовым чистовым полом должен оставаться зазор не менее 10-15 мм.

При желании любую полимерную пленку можно уложить на толстый слой теплоизоляции, который будет выполнять функцию пароизоляции, и можно приступать к укладке чистового пола из шпунтованной доски. Доска чернового и чистового настила прибивается к бревнам или к черепным брускам гвоздями под углом 40-45 ° на расстоянии 15-20 мм от края с каждой стороны.Доска пола укладывается плотно и зазор между двумя соседними досками не должен превышать 1 мм, иначе в случае высыхания древесины в полу могут появиться слишком широкие зазоры.

Если вы планируете оставить чистовой пол в качестве финишного покрытия, цикл и затем покрыть лаком, то для крепления его к бревнам лучше использовать специальные гвозди без заглушек, забивая их в доску металлическим демпфером на глубину 3-5 мм. Если планируется укладка паркета, то второй, так называемый чистовой пол, можно сделать из досок менее качественного качества, а затем по технологии укладывать паркет.

Учитывая, что конструкция перекрытия на опорных стойках не связана жесткими связями с другими элементами конструкции, для предотвращения ударных нагрузок на вертикальные перегородки и стены в местах их стыков оставляют зазоры шириной около 20 мм. Промежутки заполняются специальными прокладками из эластичных материалов, а затем декорируются плинтусом.

В местах примыкания конструкции плавающего пола к стенам оставляются зазоры шириной около 20 мм

Для вентиляции пространства между слоями двойного пола в углах чистового перекрытия сквозные отверстия диаметром 50 мм. -60 мм, которые закрываются декоративными решетками, козырьками, немного приподнимая их на 10-15 мм над полом, чтобы во время уборки вода не попадала в пол.Для более эффективной вентиляции некоторых форточок в полу недостаточно, поэтому в подвале дома предусмотрены специальные вентиляционные окна или люки.

Предлагаемая технология укладки двойного пола подходит для устройства полов в коридорах, жилых комнатах, кабинете и спальнях деревянного жилого дома. В кухнях и ванных комнатах при устройстве полов такого типа больше внимания нужно будет уделить герметизации гидроизоляции технологических щелей на стыках конструкций пола и стен.

Игра в пассивном доме

примеры: нежилые_ постройки: пассивный_дом_детские сады: central_europe: passive_house_kindergarten_in_doebeln_germany

Детский сад в монастыре

Детский сад (слева), церковь Св. Иакова
(справа) и внутренний двор, соединяющий
два здания.


Лютеранская церковная община построила новый детский сад прямо рядом с церковью Святого Иакова в Дёбельне, Германия. Детский сад Святого Флориана является структурной единицей с церковью, оба здания соединены крытым переходом с внутренним двором, похожим на монастырь. После разлива реки Мульде в 2002 году потребовалось построить новое здание, и Reiter и Rentzsch Architects выиграли архитектурный конкурс. Современное красочное деревянное здание гордо возвышается рядом с церковью XIX века, и оба они усиливают друг друга своим эффектом.При входе в одноэтажный детский сад с улицы взгляд постоянно устремляется на северный стеклянный фасад, откуда открывается прекрасный вид на церковь. Изогнутая стена из сырцового кирпича, покрытая малиновым лаком, со встроенными вешалками отделяет холл от групповых помещений, расположенных с южной стороны. Большие двери с боковыми панелями из стекла ведут в детские игровые комнаты с собственными деревянными галереями и туалетами. 68 яслей и дошкольников имеют прямой выход в сад из каждой из 4 групповых комнат.Приятный запах дерева и глины пронизывает комнаты благодаря методу строительства с использованием безопасных строительных материалов и контролируемой системе вентиляции, которая находится за стеклянной стеной над вспомогательными помещениями на северной стороне. Концепция экологического пассивного дома очень хорошо воспринимается клиентами и детьми.

Лицевая сторона детского сада.

Каркасная конструкция с опалубкой

Строительство пассивного дома.


Все внешние стены и крыша представляют собой деревянные каркасные конструкции с деревянными двутавровыми балками 36 см (опалубочные балки Doka, межосевое расстояние 1,25 см), армированные плитами OSB и полностью покрытые древесно-волокнистыми плитами толщиной 4 см для предотвращения тепловых мостов. Конструкция стены, включая изоляцию из целлюлозы, имеет коэффициент теплопроводности 0,11 Вт / м²K и после утверждения соответствует строительным требованиям F30-B. Поскольку древесина представляет собой тепловой мост в конструкциях пассивных домов, использование древесины в углах здания было сведено к минимуму (см. Рисунок).Плита пола была изолирована с нижней стороны, что сделало ее теплой составляющей (U = 0,13 Вт / м²K). Кроме того, вся деревянная конструкция опирается на стойки из пеностекла, чтобы защитить конструктивно уязвимое основание, подняв его над конструкцией пола.

Конструкция деревянного каркаса на основе из пеностекла.


Внутренние стены групповых комнат представляют собой стены с деревянным каркасом с профилями из цельного дерева, которые дети и их родители вручную засыпали сырцовыми кирпичами.Тростник с 70 стеблями, обогрев стен и штукатурка из суглинка с проницаемой для диффузии казеиновой краской завершают конструкцию стен. Глина обеспечивает большую тепловую массу в здании и постоянный уровень влажности воздуха в помещении.

Заливка внутренних стен сырцовым кирпичом.


Потолки галереи и подсобных помещений выполнены из массивной древесины из плоских клееных деревянных балок.Система тройного остекления пассивного дома (U = 0,85 Вт / м²K, g = 55%) была привинчена к несущей деревянной конструкции. Защитную оболочку дома составляют покрытые цветным лаком обшивки из лиственницы на стенах, вентилируемая зеленая крыша и деревянные окна с экранирующим материалом для затенения. В деревянных конструкциях сознательно избегали использования защитных покрытий, что сделало компоненты стен и крыши все более проницаемыми для диффузии изнутри наружу. Герметичность была проверена посредством испытания дверцы вентилятора, и самое первое измерение дало значение n 50 , равное 0.5 л / ч (в зависимости от внутреннего объема).

Деревянная конструкция была изготовлена ​​на заводе заводом-изготовителем, в комплекте с окнами и собрана за две недели. Высокоточная заводская сборка и качество дизайна удовлетворили заказчиков. Поэтому возведение деревянной конструкции зимой не представляло проблемы.

Фасад 60% остеклен на северной стороне — это возможно?

В пассивном доме самая большая площадь остекления обычно обращена на юг, так как таким образом можно получить большую часть солнечной энергии.Поскольку вид на соседнюю церковь был такой важной особенностью, архитекторы приняли решение в пользу дополнительного стеклянного фасада на северной стороне. Первоначальные расчеты PHPP привели к тому, что потребность в тепле немного превысила лимит в 15 кВтч / м² в год.

Вестибюль с большим остеклением, выходящим на север.


Критерии пассивного дома были выполнены за счет установки закрытого парапета, уменьшения площади остекления и улучшения теплоизоляции всех внешних стен.После года использования стало очевидно, что пассивный дом может хорошо функционировать даже в этих общих условиях городского планирования.

Комнатные растения противодействуют чрезмерно сухому воздуху

Пример комнатных растений.


Ребенку требуется около 15 м3 / ч свежего воздуха. Из-за очень высокого уровня занятости (2,5 м² на ребенка) требуется 300 м³ / ч свежего воздуха в групповой комнате для 18 детей и взрослого.Для помещения объемом 185 м³ это дает коэффициент воздухообмена 1,6. Это может привести к очень низкой влажности воздуха в помещениях зимой. В сотрудничестве с г-ном Францем из Ботанического сада в Тюбингене была разработана концепция повышения влажности воздуха с помощью комнатных растений, поскольку они являются идеальными увлажнителями. Растение высотой 2 м (Ficus alii) может выпустить 1,5 литра воды в окружающий воздух за 24 часа. В вырезах в плите перекрытия сделали две большие грядки. Для обеспечения непродуваемости земли был вставлен 20-сантиметровый слой глины.Субстрат представляет собой особую смесь керамзита, торфа и глиняных гранул. Растения происходят из тропических лесов; одна грядка создана по образцу тропических лесов Африки, а другая — тропических лесов Азии. Дети сами поливают растения и в восторге от того, насколько быстро эти растения растут.

Строительные услуги

В пассивном доме основное энергоснабжение обеспечивается в основном внутренними источниками (люди, освещение и т. Д.) И солнечными лучами через окна, выходящие на юг.Поскольку снижение температуры в помещении может происходить после выходных, праздников и т. Д. Из-за отсутствия внутренних источников тепла, детскому саду необходимо дополнительное теплоснабжение. Чтобы удовлетворить амбициозные потребности здания в энергии, используется солнечное тепло от солнечных коллекторов и местное тепло от существующей низкотемпературной газовой котельной церкви Св. Иакова.

Тепло распределяется по групповым помещениям через настенные поверхности нагрева, состоящие из герметичных металлических композитных труб, уложенных в штукатурке из суглинка.Это приводит к приятному излучению тепла на большой площади и отпадает необходимость в отдельных обогревателях.

Вентиляционный центр как специально видимый компонент


Система вентиляции рассчитана на работу с минимальным потреблением энергии. Это достигается за счет рекуперации тепла из отработанного воздуха с помощью ротационного теплообменника, который нагревает наружный воздух, и за счет ограничения воздухообмена до минимального расхода свежего воздуха, необходимого на человека.Помимо рекуперации тепла, гигроскопическое покрытие теплообменника также позволяет восстанавливать влагу из воздуха. Таким образом, вместе с растениями можно поддерживать минимально допустимый уровень влажности воздуха в помещении даже в очень холодные зимние дни с крайне низким содержанием влаги в наружном воздухе. Кроме того, качество наружного воздуха можно улучшить с помощью фильтров тонкой очистки (для предотвращения попадания пыльцы внутрь). Воздух распределяется по системе воздуховодов и попадает в групповые помещения и многофункциональное помещение через выпускные отверстия сопел.Воздух отсасывается через вестибюль, а также прилегающие зоны, включая комнаты для персонала, вспомогательные помещения и туалеты, с помощью элементов передачи воздуха в галереях. Проект пассивного дома едва не провалился из-за того, что директива по строительству школ земли Саксония требует естественной вентиляции. Эту концепцию спасло подтверждение того, что естественная вентиляция через окна обеспечивается постоянно и поддерживается только контролируемой вентиляцией с рекуперацией тепла.

примеров / нежилые_ постройки / пассивный_ дом_ детские сады / central_europe / passive_house_kindergarten_in_doebeln_germany.txt · Последнее изменение: 18.09.2014 18:19 (внешнее редактирование)

Строительные материалы и методы строительства Дерево и сопутствующие материалы

После грунтовых материалов растительность является основным источником строительных ресурсов, а древесина в различных формах и видах является наиболее важным компонентом. Действительно, древесина, несомненно, является наиболее широко используемым строительным материалом для жилищ во всем мире (Лазистан, Михалов, 1971).

Бревна, которые в простейшей форме представляют собой не что иное, как стволы деревьев, отрезанные от ветвей и разрезанные на отрезки удобной длины, широко используются в более холодном и влажном климате во всем мире, где имеются соответствующие лесные ресурсы.Строительство из бревен не является широко распространенным явлением в лесных тропических районах по четырем основным причинам. Во-первых, хотя древостой очень густой, он состоит из очень большого количества разрозненных видов. Во-вторых, лесная подстилка часто заболочена и покрыта клубком обнаженных корней. В-третьих, не было подходящих тягловых животных для перевозки тяжелой древесины. Слоны, животные, чаще живущие в гораздо более засушливых тропических саваннах, были одомашнены и использовались в коммерческой лесной промышленности только в ограниченных районах Южной и Юго-Восточной Азии.Наконец, из-за обилия легких лесных продуктов и из-за того, что температуры равномерно теплые, что исключает необходимость в плотно прилегающих зданиях, этих более легких материалов вполне достаточно.

Тогда в большей части влажного тропического мира традиционный дом построен из легких растительных материалов (рис. 6-1). Каркас из небольших деревянных или бамбуковых шестов с соломенной крышей. В некоторых случаях температура настолько равномерна, что стены полностью обходятся. Так было с хижиной цыплят индейцев семинолов в южной Флориде.Подобная структура преобладала на тихоокеанском острове Самоа, где легкие настенные экраны, когда это было необходимо из-за холодного ветра или проливного дождя, могли быть опущены на место (Hiroa 1930, 8). Противомоскитная сетка обеспечивала защиту в ночное время.

6-1. Бамбуковые элементы конструкции, соломенная крыша и панели из пальмовых листьев составляют этот тропический дом из Тамилнаду, Индия. Если в ближайшее время не отремонтируют крышу, то в доме еще долго нельзя будет жить (фото автора, 1976 г.).

Условия окружающей среды в большей части тропического мира поощряют строительство из легкодоступных легких материалов.Постоянно высокие температуры означают, что зданиям не нужно защищать от холода, но постоянные осадки означают, что влажность всегда высока, а древесина быстро портится, а термиты, жуки и древоточцы представляют собой постоянную угрозу для зданий. Таким образом, дома утилитарны и функциональны, а не декоративны и не рассчитаны на длительный срок службы. Когда крыша, наиболее важный элемент, начинает протекать, конструкцию бросают, если невозможно произвести быстрый ремонт (Feeley-Harnik 1980, 566).

Бамбук представляет собой наиболее широко используемый строительный материал в тропиках, в то время как пальмовые листья и листья являются наиболее часто используемым поверхностным товаром.Еще в 1980-х годах переписи жилищного фонда в прибрежных низинах Колумбии и Эквадора показали, что от четверти до трех четвертей всех сельских домов построены из бамбука (Parsons 1991, 150).

Однако не во всех тропических постройках использовался бамбук. В дельте реки Нигер обычным материалом, используемым в традиционном строительстве, является пальма рафия, использование которой прекрасно иллюстрирует изобретательность строителей и их осторожность, чтобы не тратить впустую какую-либо часть растения. Средние жилки листьев используются в качестве столбов или расслаиваются на рейки.Листья «можно было сложить на две или три из этих планок и закрепить бамбуковыми шпажками меньшего размера, чтобы сформировать кровельные циновки, похожие на черепицу». Внешняя кора дерева разделена на длинные сухожилия для связывания материала (Jones 1984,

).

96). Когда закончите, другие пальмы из рафии можно будет использовать для пальмового вина, чтобы отпраздновать это событие. Чаще всего структуру крепят лозы и волокна различных видов, а не гвозди или колышки (рис. 6-2).

Сочетание земляных материалов в виде мазков и растительности в виде переплетенных светлых побегов дерева или плетня — один из наиболее распространенных и наиболее успешных способов строительства как в тропиках, так и в средних широтах. .Исследования плетня и мазни распространены на Британских островах, где эта форма строительства преобладала долгое время. Брюс Уокер (1977, стр. 7) приводит список терминов, по которым строение из плетня и мазня известно в различных частях Британских островов: глина и плетень, глина и пятнышко, столб и рис, глина и глина, посох из моллюсков и мазня. , колоть и рис, мазня и горшок, рис и горшок, загадка и мазня, кибер и мазня, кабер и мазня, стрейч и грабли, жезл и мазня, раскол и мазня, и кошка и глина. Наличие такого обилия терминов не только подчеркивает былую изолированность областей, но и то, насколько широко применялась эта техника.Тем не менее, в африканских тропиках широко используется другой термин «шпилька и грязь» (Mcintosh 1974, 161).

6-2. Соломенная крыша и бамбуковое жилище, сохранившееся в Танзанийском деревенском музее в Дар-эс-Саламе. Верхняя декоративная перегородка на стене, состоящая из коротких отрезков бамбука, способствует вентиляции и целостности конструкции (фото автора, 1975 г.).

6-3. Плетеная конструкция — одна из самых простых и дешевых форм строительства. Грязевую мазку можно нанести на одну или обе стороны плетня.Эти плетеные панели находятся на здании музея под открытым небом Клоппенбург, Германия (фото автора, 1983 г.).

В широко используемой методике «плетень или барьер образовывался вертикальными кольями, каждый вставлялся в отверстие или прорезь в одном горизонтальном положении и подпружинялся в канавку или другое отверстие в другом элементе каркаса. материал, такой как более длинные стержни, ива, тростник или тонкие полоски дуба »(Wood 1965, 225). Маска состояла из «мергелой глины, смешанной до нужной консистенции с водой», а затем дополнена и укреплена «связующим волокнистым элементом из измельченной соломы, сена, коровьего волоса и, возможно, коровьего навоза» (Singleton 1952, 77; Wood 1965 , 212 и 225).Затем этой смесью наносили штукатурку на каждую сторону плетения (рис. 6-3), которое затем помещали в качестве панели для заполнения стены. Последним шагом было нанесение двух или трех слоев известковой смывки, «таким образом добавив защиты яичной скорлупы к довольно мягкой мазке. … Это почти полностью благодаря этой известковой смывке, в которой все еще сохраняется столько плетенки и мазни». Великобритания (Синглтон 1952, 77).

Строение из плетня и мазня было распространено не только в Великобритании, оно использовалось во Франции, Германии (рис. 6-3) и Польше в России (Jorre 1967, 82) и на юго-востоке на Балканах (Brunvand 1974, 11).Венгерские поселенцы, знакомые с этой техникой, представили ее в провинциях канадских прерий (Stalfelt-Szabo and Szabo 1979, 229).

Строение плетеной мазанкой также зарегистрировано в прохладных высокогорных районах Эфиопии (Brooke 1959, 69), южной Танзании (McKim 1985), а также в высокогорных и влажных прибрежных районах Южной Африки (Frescura 1981), где обитают различные ульи. -, конструкции цилиндрической и прямоугольной формы имеют такую ​​конструкцию стен. Строение из прутьев и мазков также распространено как в остальной части тропической Африки, так и по всей тропической Азии.Здесь, а не вставки из плетеных панелей и мазков, вся стена имеет единую конструкцию (Norton 1986, 25). Амини Мтури (1984, 185-6) перечисляет строения из плетня и мазков как один из трех видов строений, общих для всей Африки к югу от суданских лугов. Поскольку во влажных тропиках выпадает много осадков, разрушение плетеных стен происходит довольно быстро, главным образом в результате дождевых брызг и капиллярного движения влаги. Это вызывает подрезку и обрушение сегментов глины. Нашествия термитов также представляют собой серьезную проблему, вызывающую гниение (Mcintosh 1974, 162-3).

Конструкция из плетеной штукатурки также широко используется в тропиках Латинской Америки. В Амазонии его называют торроэ (Sternberg 1984). В Колумбии, и реже в Эквадоре, это гуадуа, разновидность гигантского бамбука. Внешний вид покрыт грязью, иногда с примесью соломы и побеленными (Парсонс 1991, 141). Использование реек в качестве якоря для глины или штукатурки в более поздних постройках является результатом более ранней техники плетения и мазка. В местных структурах его можно встретить не только в Латинской Америке, но и в таких широко разбросанных областях, как долина Инда в Пакистане (Lari 1989, 36), а также украинские и венгерские поселения в Альберте и Саскачеване, Канада (Lehr 1973, 11; Stalfelt -Сабо и Сабо 1979, 229).

Другая, но все же в основном похожая техника используется на острове Занзибар. Возведен каркас из прочных, но легких вертикальных и горизонтальных опор с крышей из кокосовых листьев. Горизонтальные элементы, размещенные как внутри, так и снаружи, образуют открытые квадраты размером около четырех дюймов. К нему прилеплена грязь (Сколле 1962-63, 16).

Легкие растительные материалы также используются для строительства в пустынях и прилегающих к пустынях районах юго-запада Америки и северной Мексики.Практически повсеместно используемый материал — это жесткие стебли кустарника окотилло, хотя при наличии ивовых побегов можно использовать (Lehmer 1939, 185). Часто на них можно нанести саман в технике «плетень и мазок», но стебли и побеги, вместе называемые джакалом, являются настолько важным компонентом здания, что их название даже используется для обозначения всей конструкции. , а также каркасные столбы. Англоязычное слово «jacal» заимствовано из испанцев, которые ранее модифицировали его от ацтекского слова xacalli, что означает «глинобитный дом или дом из соломы, скромное жилище».«Английское слово« хижина »происходит от того же происхождения (Bracken and Redway 1956, 44; Noble 1984, 1:84).

Еще одно легкое, часто плохо построенное на скорую руку сооружение носит название лачуги. Этот термин происходит от французско-канадской фразы, используемой для описания здания, в котором кормили и размещали лесорубов, une cambuse de chantier (Mann and Skinulis 1979, 16). Эти слова были переведены на английский язык, чтобы обозначить камуфляжную лачугу. Камбуз означает провизию или складское помещение, следовательно, его использование в еще более измененной форме для обозначения жилых помещений экипажа грузового поезда, камбуза.

Chantier, склад пиломатериалов, стал названием груды древесины, сложенной ранними франко-канадцами как грубое жилище или, по-английски, лачуга. С изменением орфографии и дальнейшим уничижительным использованием термин «лачуги», добавленный к ирландскому языку, был применен в Соединенных Штатах в 19 веке для обозначения плохо оплачиваемых ирландских рабочих, которые жили во временных лачугах и переходили со стройки на работу.

Один из самых необычных строительных материалов в мире — тюкованное сено, используемое в Песчаных холмах Небраски.Здесь, в среде без древесины, где значительные глубины рыхлого песка покрыты травой, сено, собранное из травы и спрессованное в тюки, оказалось единственным доступным строительным материалом в первые дни заселения (Welsch 1970). Сегодня по крайней мере 20 из этих жилищ все еще заняты, большинство из них защищено штукатуркой (Noble 1984, 2: 115).

Во влажных районах средних широт из-за обилия древесины бревенчатое строительство стало стандартным способом строительства.Хотя основная технология строительства бревенчатого дерева довольно проста, в готовом изделии существует большое разнообразие. Как отметил Пол Кламмер (1963, 13):

Бревенчатые хижины похожи на отпечатки пальцев. На первый взгляд все они похожи друг на друга, но более пристальное изучение показывает, что каждый из них отличается от всех остальных. Различия в основном связаны с типом используемых бревен, мастерством строителя и его хорошим вкусом или, возможно, вкусом его жены.

Зона больших хвойных лесов Европы, от Альп и Карпат на юге, на восток через северную Сибирь и на север через Балтийское море до Фенно-Скандинавии, обладает самой большой в мире концентрацией бревенчатых конструкций.Из этой великой страны техника бревенчатого строительства была экспортирована в Северную Америку фенно-скандинавами и германскими народами и распространилась там в основном шотландцами-ирландцами и немцами (Morgan 1990). Кроме того, Джон Винберри (1974) считает, что немецкие горняки были ответственны за внедрение бревенчатых домов в Мексике. Из Мексики он был завезен на юго-запад Соединенных Штатов латиноамериканскими поселенцами (Gritzner 1971, 54 и 60). Насколько важным было бревенчатое строительство в Соединенных Штатах, можно оценить из исследования, проведенного Джоном Морганом (1986, 41), который обнаружил, что в округе Хамфрис, штат Теннесси, 72% всех домов были из бревен, как и практически все (96%). сараи.Другие области в Аппалачах предлагают аналогичные концентрации (Eller 1979, 96; Langsam and Johnson 1985, 14).

Ученые, которые проводят большую часть своего времени, исследуя строения в областях, в основном лишенных бревенчатых построек, похоже, мало ценят эти сооружения, отвергая их с отвращением и презрением. В остальном превосходная статья (Carson et al. 1981, 139-40) раскрывает эту ориентацию:

Для тех, кто строил их [примитивные жилища, включая бревна], они были временным, импровизированным средством; ибо такие импровизации так же далеки от изучения местных традиций строительства в американских колониях, как хижины угольных горелок и пастушьи скали далеки от изучения народной архитектуры в Великобритании и Северной Европе.Гораздо важнее — тогда и сейчас — были построенные сразу после этого здания.

Даже оставленные в естественной круглой форме бревна можно использовать для строительства, положив их горизонтально одно на другое и закрепив за углы. Из-за круглой формы бревна выступают внутрь, и необходимо добавить значительный дополнительный материал для создания ровных стен и заполнения «щелей» между бревнами. Это могут быть небольшие камни, раствор, кора, а также узкие деревяшки, земля или мох сфагнум.Мэрилин Бринкман и Уильям Морган (1982, 45) расширили список, включив в него глину, смешанную с навозом, шерстью животных, соломой, травой, рогожками и даже газетами. В Джорджии Уилбур Зелинский (1953, 174) сообщил о прибивании узких кусков обрезков древесины для закрытия промежутков (во многом как более поздние и более элегантные рейки каркасных стен из досок и реек, но не вертикально, а горизонтально). Габриль Ланье и Бернар Херман (1997, 74) даже упоминают цельные обожженные кирпичи как материал для трещин в Среднеатлантическом регионе.

Немного подрезав бревна, можно сделать их более плотными и значительно сократить количество трещин, которые часто необходимо заменять ежегодно. Экономия времени и усилий может быть значительной. Роджер Уэлш (1980, 319) подсчитал, что «бревенчатый дом среднего размера имеет примерно V милю линейных трещин».

Изучая бревенчатые дома в Альберте, Уильям Уандерс и Марк Расмуссен (1980, 202) определили три основных метода защиты бревенчатой ​​стены от атмосферных воздействий. Самый распространенный метод заключался в использовании круглых бревен и заполнении пространства между ними мхом сфагнумом, покрытым известковой штукатуркой.По всей Северной Америке мох сфагнум был наиболее широко используемым материалом для щебня.

Второй метод, используемый в украинских бревенчатых домах в Альберте, заключался в использовании тесаных бревен, к которым были прибиты тонкие рейки с нанесением штукатурки поверх обрешетки (рис. 6-4). У скандинавов бревна были так тщательно подогнаны, что требовалось немного щелкать, но тонкие обшивки часто покрывали снаружи. В конце концов, финны и скандинавы стали настолько искусными в установке бревен, что трещины практически исчезли (Carter 1984). Они сделали это, зачерпнув нижнюю сторону каждого бревна, чтобы она соответствовала верхнему изогнутому профилю бревна.Рональд Олсон (1927, 25) сообщил, что ту же технику практикуют индейцы атабасков в районе залива Кука на северо-западе Северной Америки.

6-4. Как вертикальные, так и горизонтальные оцилиндрованные бревна образуют стены этого украинского дома недалеко от Сенькива, Манитоба. К бревнам прикреплены светлые ивовые палочки, которые служат якорем для грязевой мазки, большая часть которой уже исчезла (фото автора, 1983 г.).

Устранение широких щелей для щелей также сделало бревенчатые дома более теплыми, поскольку материалы для щелей обычно имели более низкую теплоизоляцию, чем бревна.Вырубка бревна для получения более или менее плоских сторон удалила внешнюю заболоченную древесину, «которая легко гниет и подвержена повреждению насекомыми», удаляла лишний вес, оставляла плоские поверхности для работы и помогала защищать от дождя, давая место для воды. стекать на дно каждого бревна »(McRaven 1985, 48). Для рубки требуется всего два простых инструмента: топор и тесло. В южной Индиане и других местах «чаще всего кора даже не удалялась с верхней и нижней поверхностей» (Roberts 1976, 439).

Целостность бревенчатых построек зависит от метода фиксации углов. Эту задачу решает широкий выбор угловых вырезов (Kniffen 1969). Самая простая, старая и наиболее широко используемая техника — это седловидная надрезка, при которой бревна оставляют по кругу, а надрез топором вырезают как сверху, так и снизу, или, лучше, только снизу, чтобы замедлить гниение. вода собирается в верхней выемке (Рисунок 6-5). Венгерские поселенцы в канадских прериях, которые раньше не использовались для строительства бревен, обнаружили, что выемка на седле настолько проста, что они использовали ее исключительно (Stalfelt-Szabo and Szabo 1979, 228).Половина ласточкин хвост

6-5. Примеры надрезания углов бревна. Седло, V-образная выемка и половина ласточкиного хвоста встречаются чаще всего (из Kniffen 1969, 2–5. Любезно предоставлено Pioneer America Society).

Надрезы

V требуют более тщательной обработки: «Если бревно остается круглым, видимый конец бревна имеет грушевидную форму. Если бревно имеет квадратную форму, конец напоминает остроконечный конец дома, и этот процесс часто называют «кровля» »(рис. 6-5). Бревна бруса имеют большую эстетическую привлекательность даже в труднодоступных и труднодоступных местах.Чарльз Мартин (1984, 19) сообщает, что в отдаленных районах Аппалачей «жилище из тесаного бревна называлось домом, а жилище из круглого бревна называлось хижиной».

Пазы типа «ласточкин хвост» еще более сложны, и для простоты и скорости изготовления их часто вырезали в Северной Америке распиловкой (Roberts 1976, 440). Половина ласточкиного хвоста имеет плоское дно, а полная ласточкин хвост — наклонное (Рисунок 6-5). Выемки «ласточкин хвост» хорошо дренируют из-за их наклонных наружу поверхностей и, следовательно, долговечны.

Все эти выемки были занесены в Северную Америку из источников в Фенно-Скандинавии, Германских Альпах и Богемии-Карпатах (Kniffen and Glassie 1966, 63; Jordan and Kilpinen 1990, 11). В дополнение к только что рассмотренным типам выемок существуют десятки других более сложного или замысловатого дизайна. Великолепно иллюстрированный том Германа Флепса «Ремесло бревенчатого строительства» (1982) содержит не менее 45 рисунков различных угловых вырезов. Особенно разнообразны они в странах Балтийского моря.

Среди менее известных выемок — алмазная выемка, вероятно, образованная из шестиугольной выемки Центральной Швеции (Jordan et al. 1986-87). Квадратные и половинчатые выемки происходят из Богемско-Карпатского нагорья и из южно-центральной части Швеции (Jordan and Kilpinen 1990). Фенно-Скандинавские регионы характеризуются различными насечками на зубах (Erixon 1937; Kaups 1976, 13-14). Такие насечки встречаются и в Карпатах, но в Северной Америке они редки. Они действительно появляются в финских районах северного Мичигана, Висконсина и Миннесоты, а также в горных районах Айдахо и Монтаны.Алмазные насечки в Северной Америке встречаются в основном в Северной Каролине и южной Вирджинии. Напротив, квадратные насечки широко распространены по всей Северной Америке (Jordan and Kilpinen 1990, 8).

Основная трудность с горизонтальным бревенчатым домом состоит в том, как заполнить верхнюю двускатную стену, когда конструкция закрывается двускатной крышей, крышей, которую легче всего построить над прямоугольным зданием. Использование журналов создает две проблемы. Во-первых, увеличение высоты затрудняет обращение с тяжелыми бревнами.Во-вторых, бревна не фиксируются угловыми выемками. Чтобы избежать этих проблем, строители бревен в Северной Америке использовали тесаные доски, чтобы закрыть двускатный треугольник. Немцы разместили доски фронтона вертикально (Brumbaugh 1933, 22), а шотландцы-ирландцы — горизонтально.

Большинство бревенчатых домов имеют высоту от одного до полутора этажей и состоят из одной, двух или трех небольших комнат. Ограничения по размеру были в значительной степени продиктованы длиной бруса, его весом, который усложнял обращение (Perrin 1967, 22 и 28), а также сложностью соединения бруса для размещения больших планов этажей.Майкл Энн Уильямс (1984, 36) отмечает, что бревенчатые дома конца 19-го века в графстве Чероки, Северная Каролина, меньше, чем до гражданской войны. Объяснение заключается в том, что «по мере того, как пиломатериалы становились дешевле и доступнее, семья, желающая большой дом, предпочла бы каркасную конструкцию». Одна из основных причин популярности кабины для собак в Техасе заключалась в том, что она позволяла использовать бревна меньшей длины при строительстве двух отдельных закрытых частей. Более сухой климат Техаса поддерживает только деревья умеренного роста (Collier 1979, 30).

В других случаях, когда доступны только бревна меньшей длины, используется альтернативный метод строительства (Lebreton 1982, 435-6). Он использовался и изучался наиболее широко во франкоговорящих регионах, но также встречается на Украине, в Польше и на севере Соединенных Штатов в районе верховьев Великих озер. В Канаде этот способ строительства распространился из франкоговорящих районов на востоке, в конечном счете, вплоть до побережья Тихого океана. Из-за связи с французским и того факта, что многие исследования проводятся на английском языке, но не говорящими по-французски, в английском определении терминов сохраняется значительная путаница (Richardson 1973).Поскольку имеющиеся бревна короткие, надрезание углов нецелесообразно. Чтобы решить эту проблему, горизонтальные бревна имеют шипы или заостряются на каждом конце, чтобы они вошли в прорези, вырезанные в вертикальных стойках (De Julio 1996) (рис. 6-6). Этот тип строительства обычно обозначается

.

6-6. Сдельный метод строительства сруба. Угловые и боковые стойки имеют пазы для приема шипов горизонтальных бревен. Стойки входят в пазы и отверстия как в пластине, так и в подоконнике для очень плотной посадки (рисунок М.Маргарет Гейб).

6-6. Сдельный метод строительства сруба. Угловые и боковые стойки имеют размер

, но в Канаде их также называют стилем Гудзонова залива, рамой Red River или рамой Manitoba.

Вариант бревенчатого дома в французском стиле вначале использовался во Французской Канаде и по всей водосборной зоне Великих озер и реки Миссисипи. Называемые poteaux-en-terre или pieux-en-terre, в зависимости от диаметра дерева, столбы, бревна или столбы использовались вертикально, а не горизонтально.В ранний период заселения Северной Америки французами столбы вбивались прямо в землю, как частокол. «Построенные из стойкого к гниению кедра, они образовали прочную и довольно прочную конструкцию» (Peterson 1941, 217). Позже был введен деревянный подоконник для поддержки основания вертикальных элементов в режиме, названном poteaux-sur-sole. К 1800 году дома этих двух типов составляли более 97% зданий Сент-Луиса, штат Миссури (Richardson 1973, 81).

В Центральной и Западной Европе, когда запасы древесины приблизились к истощению и, как следствие, стоимость возросла, здания начали переходить на строительную систему из половинных деревянных конструкций, в которой только основные конструктивные элементы были деревянными, а стены были из земляных материалов, чаще всего из глины. или кирпичная забивка.Еще до того, как это произошло, упор на небольшие здания особого назначения, а не на большие многоцелевые дома и сараи, был результатом истощения запасов больших бревен (Atkinson 1969, 50). Конечно, было проще обрабатывать бревна меньшего размера.

Необычный способ строительства стен из бревен и раствора включает укладку кусков мягкой древесины, обычно белого кедра, длиной до печи или дров в слой раствора. Этому методу было дано несколько очевидных подходящих названий: архитектура из дров (Tishler, 1979, 1982), строительство из дров (Airhart, 1976), дом из деревянных досок (Anonymous, 1977; Anonymous, 1978), здание из многослойных стен (Alberta OSERP, 1976), бревенчатый конец (Roy, 1977). ) и бревенчатая архитектура (Ремпель, 1967).Примеры построек из печей встречаются на севере США и юге Канады от Миннесоты до Нью-Брансуика, и Уильям Тишлер выявил примеры из Норвегии и Швеции (1982, 126 и 132-3). Концентрация таких зданий в Висконсине особенно хорошо изучена (Perrin 1963).

Строение из печи на дровах отличается от других типов горизонтальных срубов (Рисунок 6-7)

, потому что стены сделаны из бревен, разрезанных на короткие однородные секции и уложенных перпендикулярно длине каждой стены… Во многих случаях бревна разбивались по длине на более мелкие секции. Затем эти части кладут в слой влажного известкового раствора, который покрывает каждый кусок дерева, но оставляет обнаженными обрезанные концы. Получившаяся стена напоминала груду аккуратно сложенных дров. (Тишлер 1979, 28)

6-7. Часть стены из дровяной печи в доме на полуострове Дор, штат Висконсин. Бревна длиной два фута были расколоты и помещены в слой раствора. На деревянной раме — многочисленные следы топора, сделанные при рубке (фото автора, 1980 г.).

Конструкция из печных дров позволяет использовать короткие отрезки дров, которые в противном случае можно было бы использовать только в качестве топлива. Кроме того, вместе можно использовать отрезки различного диаметра. Древесина должна быть той же породы, хорошо выдержанной и сухой. Изоляционные свойства стека выше, чем у кирпича, кирпичной кладки или бетонных блоков (Roy 1977, 29-30). Еще одно важное преимущество состоит в том, что строительство дома может быть легко выполнено одним человеком (Airhart 1976, 55). В некоторой степени уравновешивает эти преимущества время, необходимое для сборки, окорки и укладки огромного количества задействованных деревянных деталей (Jenkins 1923, 19).Дерева необходимо вдвое больше, чем при строительстве из горизонтальных бревен (Airhart 1976, 56). Кроме того, открытые концы бревен разлагаются быстрее, чем бревна с открытыми сторонами (Mann and Skinulis 1979, 153).

Для деревянных каркасных конструкций на Британских островах использовался один из двух методов создания каркаса — крестовина или ящик. Крюк-каркас, при котором использовался весь ствол дерева или, по крайней мере, основная ветвь очень большого дерева, было типичным для раннего каркасного строительства на севере и западе Соединенного Королевства. Огромное количество исследований было проведено по каркасному обрамлению, которое сохранилось в основном только в Великобритании.Одна из причин, по которой это и другие исследования традиционных зданий и методов строительства оказались столь плодотворными, заключается в том, что на Британских островах войны, которые так разрушительны для традиционных зданий, в значительной степени отсутствуют с 17 века. Разрушения во Второй мировой войне произошли в основном в городах.

В Англии и Уэльсе можно идентифицировать более 3000 строений-крейцеров (Alcock 1981, 6). «На большей части западной части Британии, за исключением самых высоких социальных слоев, самые ранние сохранившиеся здания представляют собой крутые постройки» (Alcock, 1981, 1), с особенно высокой концентрацией на болотах Северного Йорка (Smith, P.1979, 3). Помимо Великобритании крестообразные фермы широко распространены во Франции, о чем сообщалось в Бретани (Meirion-Jones 1981, 39-55), в Дордони (Walton 1960-62) и в Лимузене (Bans and Bans 1979), а также в другом месте страны. Здания Cruck также встречаются в Северной Ирландии (McCourt 1960-62; 1964-65) и Скандинавии (Erixon 1937, 142).

Обрамление каркаса — очень древний метод строительства, при котором большое дерево разделяется пополам и две части размещаются как зеркальные отражения друг напротив друга, образуя комбинированные опоры для стены и крыши.В Шотландии пара крючков, вырезанных из одного дерева и противопоставляемых друг другу, называется «парой» (Walker 1979, 47). Аналогичная терминология используется в Ирландии (Evans 1939). Требуются как минимум две пары крестовин, а часто используется больше.

В чистом виде опорная ферма должна полностью поддерживать крышу, передавая нагрузку на балку порога на уровне земли. . . существуют варианты, в которых стены играют частичную несущую роль. К ним относятся здания, в которых крестовины устанавливаются в стенах над уровнем земли.(Алкок 1981, 3)

В позднем средневековье, по мере роста населения в Англии и увеличения спроса на древесину, предложение больших деревьев уменьшилось, а их стоимость выросла. В конце концов, нехватка больших лесоматериалов стала настолько острой, что Генрих VIII издал указ о прекращении строительства каркасов в пользу боксов, чтобы сохранить древесину для военного кораблестроения. Распространение каркаса коробок позволило использовать древесину меньшего размера, чем крестовины. Следствием этого нового акцента и нововведения в области дымохода стало введение верхних этажей, которые в крутых зданиях не могли приспособиться очень хорошо.Жилища с коробчатым каркасом, которые уже доминировали на востоке и юго-востоке Англии, где крестообразные фермы были практически неизвестны, начали распространяться на запад.

Крестообразная ферма и рама коробки — это две совершенно разные системы конструкции. Крюковая ферма переносит вес всей конструкции непосредственно на землю с помощью крючков. Выталкивание наружу уравновешивается и поглощается изгибом крестовины. Коробчатая рама передает вес стен, включая балки, на землю с помощью своих стоек.Вес конструкции крыши переносится на землю с помощью системы стропил, воротниковых балок, балок, опорных стоек или других верхних опор и, наконец, на стойки дома. Верхняя опорная система работает, чтобы противодействовать выталкиванию наружу, создаваемому крышей. Первой стратегией противодействия толчку крыши было использование наклонных опорных стоек на каждой стене дома и угловой стойке (Chapelot and Fossier 1985, 77). Двойные ряды отверстий, обозначающие столбы и контрфорсы, являются общей чертой многих археологических памятников в Северной Европе (рис. 6-8).

Одним из основных отличий крестообразной фермы от коробчатой ​​рамы была конструкция крыши. Крестообразная ферма зависела от коньковой стойки для устойчивости. Коробчатая рама и стропила вместо верхней части крестовины устранили столб конька и использовали прогоны или горизонтально расположенные доски крыши для устойчивости (Carson 1974, 192). Стены каркаса не несущие нагрузки, поэтому их можно снести и перестроить без повреждения структурного каркаса, который во многих домах эффективно скрывается за более поздней каменной или кирпичной оболочкой (Shepp-ard 1966, 25).Для коробчатой ​​рамы требовались бруски, имеющие прямоугольную форму, так что

6-8. Предположительный изометрический вид древнего жилища с контрфорсами. Также показан план, выявленный археологическими исследованиями. От ранних построек может быть все, что осталось после отверстий (рисунок автора).
6-9. Чертеж ямочной пилы. Человек наверху называется пильщиком, а человек внизу — шахтером (рисунок М. Маргарет Гейб).
,
,

, чтобы можно было плотно подогнать выступ и облицовку.Трубка бруса занимала много времени, а обработанные поверхности были неровными.

Первым решением было использование карьерной пилы, которая, к сожалению, также была медленной и трудоемкой (Рисунок 6-9). Филип Кокс и Джон Фриланд (1969, 16-17) предоставили прекрасное описание карьерного пиления в Австралии, где пилы были копиями европейских предшественников. Количество пильных ям:

Примерно пять футов в глубину, четыре фута шесть дюймов в ширину и от восьми до двадцати футов в длину. Бревна для распиловки были подготовлены путем разделения одной или нескольких плит по их длине для получения плоской поверхности.Разделение производилось путем вбивания небольших железных клиньев в меньший конец бревна с помощью тяжелых булав, чтобы образовался небольшой раскол, который затем расширялся, вставляя в него более крупные клинья по длине бревна до тех пор, пока плита не отпала. При необходимости бревно перекатывали и с другой стороны вбивали клинья. С помощью рычагов и роликов, сделанных из саженцев, бревно перемещалось до тех пор, пока оно не ложилось вдоль ямы, опираясь плоской поверхностью вниз на меньшие поперечные брусья. Распил производили двое мужчин.Используя стальную пилу длиной от пяти до шести футов, один лесоруб стоял под бревном в яме и тянул вниз с помощью вертикального румпеля. Другой качнул бревно и поднял пилу горизонтальной ручкой вверх. Последний, более опытный из двоих, отвечал за направление пилы, за прямолинейность пропила и за запуск пилы в выемке, проделанной на конце. Он был известен как «первоклассник».

Этот первоклассный термин, конечно же, перешел в английский язык как идиома для обозначения лучшего или самого умелого в чем-либо.

Лишь в конце 17 века ситуация начала улучшаться с появлением вертикально-вертикальной пилы, а намного позже — циркулярной пилы. Поскольку пиление в ямке было настолько трудоемким, обтесанные стороны использовались всякий раз, когда регулярная поверхность не требовалась (Buchanan 1976, 62). Внедрение механической пилы сопротивлялось в Англии «более века ручными пилорамами, которые чувствовали, что их ремесло находится под угрозой из-за этой формы автоматизации» (Candee 1976, 133). После того, как он был принят, срок службы карьерной пилы действительно был долгим.Карманные пилы использовались в горах Вирджинии даже после рубежа 20-го века (Bealer 1978, 34). Пиление карьеров действительно дало два имени, которые в конечном итоге стали общеупотребительными английскими фамилиями: Питман и Сойер. Практика народного строительства привела к появлению ряда других фамилий в Англии — Тэтчер, Ридер, Слейтер, Тайлер, Карпентер, Джойнер, Брикер, Мейсон, Паргетер и Даубер. Аналогичная ситуация и с другими языками.

Полуфабрикат — это термин, широко используемый сначала в Европе, а затем в Северной Америке для описания конструкции деревянного каркаса, в которой кирпичи или другие земляные материалы заполняют пространство стены между деревянными элементами каркаса.Половина деревянных конструкций изначально использовалась для уменьшения количества древесины в конструкции, потому что лесные ресурсы истощались, а стоимость древесины росла. Использование кирпича в качестве ковки имело определенные недостатки. Во-первых, ранние кирпичи были несколько пористыми, что способствовало отсыреванию. Во-вторых, сильно различающиеся темпы расширения и сжатия древесины и кирпича вызвали серьезные трещины, которые могли ослабить заболачивание. Наконец, кирпичи стали тяжелым бременем для деревянного каркаса (Brown 1986, 89).Эта техника стала очень популярной в Великобритании, особенно в Хэмпшире (Brown 2004, 25), в Нидерландах и на севере Германии, где она получила название фахверк. В качестве общепринятого метода традиционного строительства фахверк был привезен эмигрантами из Германии в штат Миссури, где он все еще использовался в 1890-х годах (van Ravenswaay 1977, 20).

Метод деревянного каркаса варьировался от места к месту. Даже в Англии можно найти три разных подхода. На востоке, особенно в Восточной Англии, шпильки располагались близко друг к другу.На западе стойки и балки были расположены таким образом, чтобы получить почти квадратные панели заполнения. На севере главные столбы опираются на каменный фундамент. Выделяются ряды близко расположенных стоек и параллельных диагональных распорок, последние часто наиболее заметны на фронтальной стене (Brown 1986, 46-53).

Пустоты в стенах между деревянными элементами каркаса были заполнены различными материалами. Первоначально использовались плетеные и мазаные панели, но позже они были вытеснены более плотными материалами. Чаще всего это было из кирпича, когда это было возможно, или из глины, когда кирпич был слишком дорогим (рис. 6-10).Затем стены были покрыты по

6-10. Слои грязевой забивки размещены под углом, определяемым поперечиной деревянного каркаса. Грязь добавляли рядами, при этом каждому ряду давали высохнуть перед нанесением следующего ряда. Руины дома недалеко от Колумбии, штат Миссури (фото автора, 1980 г.).

внутри тонкостенными досками. В холодном климате внешняя деревянная облицовка также может использоваться для дополнительной изоляции. В более теплом климате можно было бы применить внешнее покрытие, если бы «каменный кирпич» нужно было использовать в качестве шпаклевки.Кирпичи самель были дешевыми, потому что они плохо обжигались и легко разрушались, особенно когда они не были защищены от непогоды (Buchanan 1976, 71 и 73). Так, в Северной Америке почти все колониальные дома Новой Англии обшиты защитными панелями, но в более теплой колониальной Вирджинии некоторые строения фахверковые, потому что использовались высококачественные кирпичи. Здесь «основной целью заклепок была защита от крыс, а не изоляция» (Buchanan 1976, 71).

Термин «коробчатая рама» также применялся к совершенно другому типу деревянных конструкций, распространенных в Аппалачах в

году.

США (Эллер, 1979; Уильямс, 1990).В этой области термин относится к простому дому без несущего каркаса, в котором опора обеспечивается вертикальными досками, а не шпильками. Поскольку доски часто распиливают грубо, можно прибить небольшие уплотнители, чтобы закрыть зазоры между досками. Коробчатые дома стали преобладающим типом домов в Аппалачах на рубеже веков, когда лесопилки и развивающаяся лесная промышленность сделали пиломатериалы доступными по низкой цене (Eller 1979, 98-9). Тесно связанный дом, названный Э. Рэймондом Эвансом (1976) «стриптизом», был построен афроамериканцами в восточной части долины Теннесси во время Великой депрессии 1930-х годов.Используя 2 х 4 в качестве каркаса, были применены как горизонтальные, так и вертикальные доски, чтобы сформировать жилища. Эти коробчатые и ленточные дома могут быть частью более крупного и разнообразного набора жилищ, которые обычно включаются в категорию деревянного каркаса.

Обрамление из досок, разновидность деревянного каркаса из столбов и балок, стало более популярным в Северной Америке, чем где-либо еще из-за обильных лесных ресурсов и распространения лесопильных заводов для распиловки бревен на более удобные в обращении доски (Cummings 1979; Candee 1976; Koos and Уолтерс 1986).Некоторая путаница, которая характерна для французских методов строительства бревен (см. Выше), также связана с конструкцией из досок (Coffey and Noble 1996). Фактически, Томас Ричи (1971, 66) рассматривает строительство из горизонтальных досок как вариант французской техники строительства из бревен «пьес-сюр-пьес». Он предлагает распространение из Дании во времена викингов, в Квебек во времена французского контроля, в Онтарио и, в конечном итоге, в другие части Канады. В более поздней статье Ричи (1974) определяет систему ограждений, в которой исключаются рифленые угловые стойки, а по углам прибиваются горизонтальные доски, а не вертикальные.И то, и другое, с вертикальными или горизонтальными досками, он называет «дощатой стеной». Другие исследователи предложили другую и более широко используемую терминологию: дощатый каркас, дощатая стена, дощатый край и дощатый дощатый.

Самая ранняя форма конструкции каркаса из досок в Соединенных Штатах использовалась в колониальной Новой Англии, где вертикальные доски были внедрены в землю (Carson et al. 1981, 155). Позже вертикальные доски были зашпаклеваны, зазубрены или врезаны в деревянный подоконник. В этой форме этот тип распространился на другие части страны (Simons 1982, 69; Brinkman and Morgan 1982, 59-60).Подобно более поздним бревенчатым конструкциям и повсюду, толстые доски использовались для остановки стрел и низкоскоростного огнестрельного оружия (Nelson 1969, 21). Связь вертикальной конструкции из досок с деревянным каркасом можно увидеть в ранних дощатых домах Новой Англии (Kevlin 1984, 1).

Более поздний, но гораздо более широко используемый метод стен из досок заменил угловые стойки дополнительными досками. Этот тип (но, к сожалению, обозначенный как «дощатый каркас») был обнаружен в большом количестве домов на северо-востоке Вермонта Яном Лео Левандоски (1985).В некоторых частях Вермонта до 30-40% всех традиционных жилищ были построены из досок. Исследование традиционных жилищ в округе Индепенденс, штат Арканзас, показало, что более половины обследованных домов имели дощатые стены (Tebbetts 1978). Исследование Чарльза Мартина (1984) из Холлибуша, Кентукки, продемонстрировало широкое использование этого метода строительства в этой части Аппалачей. Работая в западной части Северной Каролины, Майкл Энн Уильямс (1990) обнаружил примерно такую ​​же ситуацию и в результате предположил, что, хотя и не признается как таковая, конструкция стен из досок является одним из доминирующих способов традиционного строительства на всей территории Южного нагорья. Соединенных Штатов.

Горизонтальные планки встречаются гораздо реже, чем вертикальные, вероятно, потому, что вертикальные планки устраняют необходимость в шпильках и, следовательно, более экономичны, чем горизонтальные (Isham and Brown 1900, 88). Метод горизонтальной обшивки «доска по краю» встречается реже всего, за исключением восточного Онтарио (Ritchie 1974; Kevlin 1984). В отличие от остальной части Новой Англии, при возведении досок в Нью-Гэмпшире предпочтение было отдано методу «доска на доске», который применялся также в Онтарио и на западе до Великих озер (Simons 1982, 69).Этот метод требует наибольшего количества пиломатериалов, но обеспечивает наиболее толстую стену и, следовательно, наибольшую степень изоляции.

Чередование досок немного более широкой и узкой ширины для выступа внутрь стены создало ключ для крепления штукатурки (Anonymous 1869b, 175). Может даже потребоваться штукатурка снаружи, «чтобы сделать стену ветрозащитной (поскольку такое множество горизонтальных швов в противном случае предоставило бы много возможностей для проникновения ветра в стену) и частично для защиты деревянной стены от влаги», что могло бы вызвать не только гниение древесины, но и изменение размеров отдельных досок из-за набухания во влажном состоянии и усадки в сухом состоянии (Fitchen 1957, 27).

немецко-русских меннонитов использовали эту технику в сараях в Манитобе, но вместо досок использовали доски 2 x 4 (Noble 1992b). Недостаток древесины, вероятно, вынудил их использовать более узкие доски, но метод (укладывание четырехдюймовой стороны на четырехдюймовую) идентичен методу планкона. Нет никаких подсказок относительно того, где меннониты научились этому методу, или был ли он импровизирован на местном уровне.

В томе, который неизбежно ограничен по размеру, невозможно адекватно обсудить огромное количество и сложность деталей, связанных с деревянным строительством, будь то строительство каркаса, коробчатого каркаса или досок.Читатели поймут, что многие источники, перечисленные в ссылках на этот том, будут более конкретными и могут исправить это упущение.

Успехи в конце 18-го века и первой половине 19-го века сделали упор на размерные пиломатериалы. Благодаря совершенству циркулярной пилы древесина стандартных размеров и веса намного легче древесины (Ball 1975). Пиломатериал было легче обрабатывать и дешевле, чем древесина. Изменения в технологии изготовления гвоздей привели к тому, что гвозди из кованого железа вручную заменили сначала нарезанными гвоздями и, наконец, гвоздями из стальной проволоки.Гвозди ручной работы, изготовленные кузнецом по индивидуальному заказу, были настолько дорогими, что в колониальной Америке здания сжигали, чтобы их спасти. В 1645 году в Вирджинии Дом Берджессес принял закон, запрещающий сжигание домов для этой цели. Тем не менее, «в 1691 году смотрители соседнего графства Кент, штат Делавэр, приказали сжечь старое здание окружного суда, чтобы забить гвозди» (Loveday 1983, 4). Кеннет Линдли (1965, 89) предполагает, что в некоторых бедных сельских общинах Ирландии даже возник обычай вынимать гвозди перед захоронением из-за их ценности как строительного материала.

Гвозди квадратной огранки начали массово производить в конце 18 века. Машинные гвозди были дешевле, чем гвозди ручной работы. По крайней мере, один исследователь считает, что «квадратные гвозди, вероятно, являются наиболее многочисленными артефактами, которые можно ожидать найти на оккупированных англо-американцами территориях США середины и конца XIX века» (Fontana and Greenleaf 1962, 44). Наконец, стальные гвозди стали широко использоваться после 1885 года (Edwards and Wells 1993, 2). Дешевые гвозди можно использовать для прочного скрепления между собой легких деревянных кусков, когда это необходимо для большей поддержки.Работы, затраченные на забивание деревянной рамы, были значительно меньше, чем на разрезание пазов и шипов, а также на крепление, которое требовалось гвоздями (Kevlin 1984, 1). Эти инновации, вместе с совершенством конструкции баллонов и платформ, ознаменовали окончательный конец деревянного каркаса. Пиломатериалы медленно, но неуклонно вытесняли древесину в качестве деревянного строительного материала.

Современные строительные материалы неуклонно заменяют традиционные. Причины такой замены обсуждаются в главе 13.Один из самых неприятных аспектов этого процесса — постепенное снижение уровня квалификации мастеров. В конце концов, богатый компонент культуры каждой группы окажется под угрозой потери, и якорь прошлого будет удален из сознания общества.

Читать здесь: Наземные и выкопанные сооружения

Была ли эта статья полезной?

История чинкинга — Weatherall

Бревенчатое домовладение связано с множеством проблем, которых нет в обычных домах.Один из них — щели, изоляционный материал помещается между бревнами. Вот краткая история традиции щелкания и некоторое обсуждение лучших способов найти решения, которые работают для вас.

Традиции

Вопреки некоторым распространенным заблуждениям, бревенчатые дома не строятся из бревен, которые идеально подходят друг к другу. В конечном итоге это может вызвать проблемы, потому что древесина расширяется и сжимается при изменении температуры. Таким образом, ряд бревен, соединенных вместе без дополнительного места, рассыпался бы по мере смены времен года.Вместо этого бревна, из которых состоят бревенчатые дома, касаются только точек надреза, с промежутком около дюйма или двух между бревнами, чтобы позволить дышать. Пространство, образованное щелью в бревнах, называлось щелью, и оно пропускало сквозняк и мелких вредителей.

Ранние строители бревенчатых домов быстро поняли, что им нужно что-то, чтобы заполнить щель и защитить от элементов. Для этого они использовали смесь доступных материалов, заполнив пространство между бревнами веществом, достаточно гибким, чтобы дерево могло дышать, но достаточно прочным, чтобы обеспечить защиту.Это вещество стало называться щелчком. Традиционные трещины делались из глины, ила, песка и других обычных ресурсов, с внутренним слоем, запечатанным «замазкой» на основе строительного раствора снаружи. Финишный слой сохранил это и держал его приклеенным к дому.

Современные рецепты

Конечно, современные материалы и технологии делают процесс долбления намного эффективнее. У специализированных фирм есть свои собственные рецепты, часто требующие использования смеси таких материалов, как цемент и акрил, для создания прочного, но гибкого наполнителя, защищающего от сквозняков и легко приспосабливающегося к сезонным изменениям.Некоторые из этих материалов даже сокращают или устраняют необходимость в нанесении мазка, поскольку они сами по себе достаточно прочные, чтобы выдерживать воздействие элементов. Эти современные материалы могут быть дорогостоящими, но они являются лучшим вариантом, если вы хотите быть уверенными в том, что ваш дом будет хорошо изолирован круглый год.

Конечно, не всем хочется покупать чинки в магазине. В конце концов, часть привлекательности бревенчатых домов — это новаторская культура, которую они представляют. В Интернете можно найти множество домашних рецептов ремонта и ремонта.Вы найдете домовладельцев, использующих самые разные материалы, которыми они клянутся. Если вы любите приключения, вы можете попробовать некоторые из них, хотя вы всегда должны помнить, что, если они не сработают, в магазинах есть решения, которые могут решить проблему за вас.

Щебень — лишь один из элементов жизни бревенчатого дома, делающий ее захватывающей. Изучая щелчки в собственном доме, вы можете почувствовать эту связь со своими предками-первопроходцами и понять, что значит вести их образ жизни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *