Утепление пола по лагам: Утепление пола по лагам: технология, схема наглядно - Стройматериалы в Иркутске

Утепление пола по лагам: технология, схема наглядно

Теплоизоляция пола нужна для любого дома, будь он деревянный, кирпичный или железобетонный. Только в этом случае человек может ощутить уют и комфорт истинно домашней обстановки, даже если за окном свирепствуют морозы. Утепление полов не только благотворно отражается на микроклимате помещений, но и не дает распространяться шуму в доме.

Надо отметить, что принцип проведения теплоизоляционных работ зачастую практически одинаков для разных типов построек. Одной из наиболее распространенных технологий считается утепление пола по лагам. Этот незамысловатый способ применим как к полам на грунте, так и к построенным на бетонном или деревянном перекрытии.

Внимание

При таком способе теплоизоляции должна быть обеспечена хорошая вентиляция, поскольку из-за отсутствия циркуляции воздуха дерево начнет со временем гнить и сократится срок службы дома.

Особенности утепления

Каркасная структура из лаг встречается не только в деревянных домах, но и во многих зданиях, построенных в первой половине или середине 20-го века. В то время это был самый доступный способ быстрого возведения жилого дома. Характерными особенностями таких покрытий являются хорошие теплоизоляционные свойства. Но они также требуют периодического ремонта и обновления – намного чаще, чем у бетонных полов. Поэтому специалисты рекомендуют во время планирования этих работ сделать дополнительный слой утепления.

Помимо этого, установка лаг является одним из эффективных вариантов создания теплого основания и в современных жилых домах, однако из-за уменьшения общей высоты в помещении не всегда приемлема для стандартных квартир и домов.

Для анализа целесообразности утепления между лагами рассмотрим особенности этой технологии:

В большинстве случаев лаги устанавливаются на черновое деревянное основание, тем самым формируя на поверхности несколько отдельных ячеек. Т.е. утеплитель не будет равномерно распределен по всей поверхности, а заполнит лишь эти зоны. Разница между коэффициентами теплопередачи балок и теплоизолятором может стать причиной неравномерного распределения температуры на поверхности.
Материал утепления не должен негативно влиять на деревянные элементы конструкции. В большей мере это относится к его гидрофобности — впитыванию влаги. Поэтому технология утепления пола по лагам предусматривает повышенные меры гидроизоляции.
Обязательный воздушный зазор. Он необходим для своевременного удаления водяных паров, выделяемых древесиной. Для этого предусматривают наличие вентиляционных щелей между утеплителем и верхним основанием пола.

Учитывая эту специфику, можно приступить к выбору оптимальной схемы утепления. Для этого рассмотрим различные варианты конструкции теплоизолирующего слоя.
Технология утепления

Лучше всего рассмотреть утепление пола по лагам наглядно, с вариантами установки различных видов теплоизоляторов. Но сначала следует провести ряд подготовительных работ с деревянной конструкцией.
Совет
Если теплоизоляционный слой будет устанавливаться в старую конструкцию — следует провести тщательную ревизию деревянного пола.
Во время длительной эксплуатации деревянные элементы могли подвергаться воздействию влаги или плесени, что приводит к ухудшению их эксплуатационных свойств. Поэтому их тщательно проверяют и по мере надобности проводят восстановительные работы или полную замену. При укладке новых полов эта процедура не требуется.
После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Независимо от его вида, сначала проводится гидроизоляция чернового пола. Зачастую он также изготавливается из деревянных досок, намного реже можно встретить грунтовое основание. В последнем случае балки крепятся на стены здания и на грунт с помощью специальных опорных конструкций.
По окончании проверки состояния можно приступать к установке теплоизоляционного слоя. Общая схема представляет собой следующую конструкцию.
Порядок выполнения работ заключается в следующем:
Формирование внутреннего гидроизоляционного слоя. Для этого необходимо использовать специальные смеси. Лучше всего обработать основу до ее монтажа – таким способом можно обеспечить максимальную пропитку гидроизоляционным составом. Чаще всего для этого используют битумную мастику с добавлением полимерных компонентов. Необходимо обработать как наружную, так и внутреннюю поверхность настила.
Применение рулонных материалов не рекомендуется. Во время эксплуатации между досками и пленкой может образоваться конденсационная пленка, которая будет впитываться деревом. Причина этого явления заключается в разнице температур между плоскостью фундамента и внутренней поверхностью доски. Зачастую точка росы находится именно здесь, что в зимний период приводит к появлению конденсата.
Установка лаг. Если несущие деревянные конструкции еще не установлены – они также должны быть обработаны защитным гидроизоляционным материалом. Во время их монтажа следует учитывать оптимальное расстояние между лагами. Оно зависит от ширины пролета и размера устанавливаемых балок.
Если монтаж происходит на кирпичную или бетонную стену – нужно обустроить место связки лаг и несущих конструкций здания. Для этого лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, например рубероид. По завершении установки можно приступать непосредственно к утеплению.
Монтаж теплоизоляции. Выбор технологии установки утеплителя напрямую зависит от его вида. Для рулонных материалов (базальтовая вата) достаточно расстелить материал на поверхности чернового пола. Во время работы важно минимизировать размер щелей между слоями. Благодаря тому, что высота лаг зачастую составляет 250 мм – можно установить несколько слоев. Схему рекомендуется разработать таким способом, чтобы стыки каждого последующего не совпадали с предыдущим. Это требуется для предотвращения появления так называемых мостиков холода — зон, где температура будет существенно ниже, чем в основном теплоизоляционном слое.
Совет
Для листового материала (пенопласт, экструдированный пенополистирол) не рекомендуется крепить его с помощью монтажных дюбелей. Так как отдельные теплоизоляционные элементы будут располагаться между балками, важно правильно составить план их порезки. При плотной состыковке друг с другом будет обеспечен оптимальный коэффициент энергосбережения. Отсутствие механической нагрузки способствует сохранению первичной схемы расположения утеплительных листов.
Если же применяются сыпучие теплоизолирующие материалы – керамзит, нужно предварительно провести подготовку состава. Для этого перемешивают компоненты различной фракции (от 10 до 20 мм), а затем равномерно заполняют пространство между лагами.
Вентиляционный зазор. Перед установкой основного покрытия (доски или сплошное перекрытие) обустраивают воздушный зазор между ним и теплоизоляцией. Лучше все для этого на поверхность балок установить деревянные рейки. С их помощью можно сделать вентиляционные пустоты, необходимые для вывода влаги и выровнять чистовую поверхность.
Схемы утепления
Утепление по грунту
Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.
На заметку
Битум в данном случае выполняет функцию гидроизоляции.
Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.
Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.
На заметку
Сегодня минеральные плиты изготавливают также и с ветрозащитным покрытием, в этом случае необходимость в металлической сетке и мембране отпадает.
На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску. Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.
Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».
По бетонному основанию
Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.
Между лагами в деревянном доме
Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.
Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.
Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.
Совет
Для большей надежности теплоизоляционный материал можно укрепить при помощи специального клея.
Вентиляция подпола
Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.
Совет
Отверстия рекомендуется закрывать металлической сеткой, чтоб преградить путь грызунам.
Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.
Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.
Материалы для утепления

Выбор утеплителей довольно многообразен и каждый из них имеет свои нюансы. При несоблюдении правил итоговая система теплоизоляции может оказаться неэффективной. Преимущества утепления пола между лагами заключается в большом выборе теплоизоляционного материала. Так как на него не будут воздействовать внешние факторы, можно применять практически все известные утеплители.
Если для теплоизоляции используют утеплители из стекловолокна, то необходима тщательная гидро- и пароизоляция, поскольку водопоглощение подобных материалов достаточно высокое.
Минеральная вата гидрофобизированного типа с одной стороны более твердая, чем с другой. Она для ясности обычно бывает окрашена в синий цвет. Именно этой частью утеплитель кладется «лицом» вверх.
Гибкие маты укладывают по-другому – вниз специально обработанной областью, то есть «перфорированной бумагой».
В гидроизоляции нуждаются и утеплители из минеральной ваты, а вот пеноизол – нет, что позволяет реально сэкономить.
Намного проще все с сыпучими материалами, например, с керамзитом – их просто засыпают. Поверх последних укладывают пароизоляционный слой.
Остановится более подробно на некоторых вариантах теплоизоляционных материалов.
Пенополистирол: экструдированный или пенопласт. Материал отличается низкой стоимостью, легкой обработкой и монтажом. Обладает одними из лучших показателей энергосбережения. К недостаткам можно отнести низкую механическую прочность (за исключением экструдированного пенополистирола), горючесть.
Минеральная вата. Один из лучших. В зависимости от площади помещения и требуемого показателя коэффициента теплопередачи можно выбрать листовую или рулонную фасовку. Основным недостатком является относительно высокая стоимость – это особенно ощутимо при утеплении больших площадей.
Керамзит. Самый доступный материал, изготавливаемый путем термической обработки глины. Не горюч, характеризуется самой доступной ценой и простотой монтажа (засыпка). Однако наряду с этим он обладает высоким коэффициентом теплопроводности по сравнению с вышеописанными теплоизоляторами.
Каким же способом лучше всего выполнить работы? Для решения этого вопроса следует отталкиваться от финансовых возможностей и требуемых характеристик. На основе этих факторов можно выбрать оптимальную технологию и материал.
Каким бы простым ни казался процесс теплоизоляции, наглядно посмотреть на весь процесс можно на видео. Это, безусловно, будет полезно.
© 2021 prestigpol.ru
Полы над вентилируемым подпольем — теплоизоляция и пароизоляция
Напомним, что на первом этаже в частном доме существует два способа устройства пола:
по грунту;

над вентилируемым подпольем.

О первом способе читайте полы по грунту. Второй разберем ниже, но для начала ознакомимся с загадочным для многих понятием «вентилируемое подполье», внятное определение которого трудно найти в открытых источниках.
Понятие вентилируемого подполья
Это — небольшое пространство между нижней частью пола и уровнем земли. Не следует путать его с подвалом, который обычно сооружается высотой больше человеческого роста. Классическое вентилируемое подполье имеет высоту около 600 мм. В современных загородных домах оно предназначается для прокладки коммуникаций. Но это явление не новое. В нашей стране с вентилируемым подпольем до сих пор возведено большинство старых частных домов и дач. Это делалось во избежание отсыпки грунта. Надежные технологии укладки полов по грунту появились не так давно. В былые годы из-за недостатка стройматериалов фундаменты для дач сооружали из чего придется, в том числе из кирпичей — устанавливали дома на кирпичные столбики, под которыми и возникало подполье. В наши дни существует более надежная и технологичная альтернатива таким нелепым конструкциям, например, винтовые сваи, которые всё шире применяются в частном домостроении.

Преимущества пола над вентилируемым подпольем
Простота и скорость. Связаны с отсутствием трудоемких операций по снятию плодородного слоя и засыпки песчано-гравийной смеси для пола по грунту.

Диапазон применения. Если пол по грунту можно сооружать только внутри ленточного фундамента, то у конструкции над вентилируемым подпольем более широкие возможности. Она применяется и с ленточными (при обустройстве продухов), и со столбчатыми, и свайными фундаментами, разнообразными по материалам и технологиям возведения. Столбчатые могут быть из бетона, природного камня, кирпича, плитняка и т.д. Сваи тоже изготовляются из разных материалов (бетон, металл, дерево) и различаются по типу обустройства (забивные, буронабивные, винтовые).

Недостатки пола над вентилируемым подпольем
Расход утеплителя. Сквозь пол на грунте и пол на бетонной плите тепло уходит из дома путем теплопроводности от «пирога» пола непосредственно к грунту и бетонной плите. Вентилируемое подполье открыто всем ветрам, которые отнимают тепло у дома более интенсивно путем конвекции. Поэтому в конструкции пола над вентилируемым подпольем слой утеплителя будет гораздо толще, чем у полов по грунту.

Во избежание снижения высоты потолка нужно учитывать толщину теплоизоляции на стадии проектирования.
Схемы устройства полов над вентилируемым подпольем

Финишное покрытие пола

Основа финишного покрытия пола

Пароизоляция

Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

Настил для теплоизоляции

Лаги

Лаги и настил

На фундамент крепятся лаги, на них кладется настил, он служит опорой для утеплителя, который иначе промнется под собственным весом и осядет в пространстве между лагами. Лаги представляют собой обвязку из бруса или сшитых между собой досок. Расчеты размеров лаг, их количества и толщины деревянного настила можно найти в различных открытых источниках, мы остановимся на нюансах, связанных с качеством материала. Профессионалы не рекомендуют использовать для сооружения конструкций дома древесину естественной влажности.
Свод правил СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80» в п. 5.5 предписывает применять древесину с влажностью не более 40%, требования ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия» еще строже. В п. 1.3.6 документа сказано: «Влажность древесины балок из цельной древесины до обработки защитными составами не должна быть более 20%». Однако естественная влажность этого материала может составлять 80%, а то и больше.

Следовательно, для лаг нужно приобретать брус так называемой камерной сушки, которая доводит влажность до нужной величины. Это обойдется дороже, поскольку термический сушильный процесс требует затрат энергии. Однако применение высушенной древесины избавит жителей дома от деформаций конструкций из-за усушки и гниения, которое тем интенсивнее, чем более сырая древесина. Тем не менее, даже высушенные до нужной влажности деревянные конструкции следует перед монтажом обрабатывать огне- и биозащитными пропитками.

Сырость — один из злейших врагов строительства и эксплуатации зданий, поэтому и следующий слой «пирога» — теплоизоляционный — должен не только сохранять тепло, но и быть стойким к воздействию влаги.
Теплоизоляция пола над вентилируемым подпольем, преимущества ПЕНОПЛЭКС
^®
Для защиты пола над вентилируемым подпольем от потерь тепла рекомендуем высококачественные плиты из экструзионного пенополистирола повышенной прочности ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.
Важнейшим свойством этого материала является высокая теплозащитная способность. Его коэффициент теплопроводности не превышает 0,034 Вт/м-К даже в самых неблагоприятных условиях, что почти в полтора раза ниже, чем у теплоизоляции из минеральной ваты и пенопласта.

ПЕНОПЛЭКС^® не боится сырости из-за нулевого водопоглощения благодаря однородной структуре материала, исключающей впитывание влаги, в отличие от волокнистых и пористых утеплителей.
Достоинства материала^{не исчерпываются перечисленными выше параметрами. Не менее важна высокая прочность теплоизоляции на сжатие. У ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® она составляет 30 тонн на кв. м, поэтому материал не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в ходе эксплуатации.}

ПЕНОПЛЭКС^® отличается абсолютной биостойкостью, которая ставит заслон грибку, плесени и другим «непрошеным гостям» человеческого жилища. Это подтверждается тестированием образцов материала, в результате которого доказано, что он не является матрицей для размножения микроорганизмов.
Конструкция пола над вентилируемым подпольем с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС^® обеспечивает высокую теплотехническую однородность и работает более эффективно, чем, например, межбалочное утепление с помощью минеральной ваты.
Пароизоляция в схеме утепления пола по лагам
На утеплитель стелют слой пароизоляции, обычно качественную полиэтиленовую пленку. Она должна защищать утеплитель от водяных паров, которых в доме больше, чем на улице: мы выдыхаем влажный воздух, готовим пищу, сушим белье. Вода прекрасно проводит тепло и, насыщая утеплитель, резко снижает его теплозащитные свойства. Однако при использовании теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС
®, имеющей низкую паропроницаемость, и сухом способе укладки финишного покрытия^{в этом нет необходимости. Если же для обустройства финишного покрытия пола требуется стяжка из цементного раствора, то слой полиэтилена нужен для предотвращения утечки цементного «молочка» в период застывания.

Основа и финишный слой пола над вентилируемым подпольем

В домостроении сложилась практика, при которой основа соответствует способу укладки финишного покрытия. Если оно наносится мокрым способом (допустим, керамическая плитка на цементном растворе), то ему предшествует материал, замешанный на воде — в нашем случае цементно-песчаная стяжка. Если покрытие кладется сухим способом (паркет, ламинат, линолеум), то лучше использовать сборную сухую стяжку из двух слоев гипсоволокнистых листов или других листовых материалов в перехлест стыков.

Последовательность монтажа пола над вентилируемым подпольем с утеплением теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС
^®Устройство сплошного деревянного настила или щитов поверх балок перекрытия (лаг).
Монтаж на эту подготовленную поверхность теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Плиты укладываются свободно. Фиксация обеспечивается с помощью пригруза от защитного слоя.
Укладка слоя пароизоляции (полиэтилен).
Монтаж защитного слоя, распределяющего нагрузки. Обустраивается цементно-песчаная или сборная листовая стяжка.
Устройство финишного покрытия (плитка, линолеум, паркет и т.п.).

Утепление пола по лагам с помощью ПЕНОПЛЭКС^® — оптимальное решение для домов с вентилируемым подпольем.
HOTROCK | Утепление пола по лагам
Самой холодной частью дома считаются полы, это касается как квартир, так и частных домов, дач. Традиционно практически 20% утечки тепла в заданиях как раз приходится на пол. Есть решение, которое поможет устранить данную проблему – это утеплить полы и предохранить дом от холода и влаги. Наиболее высокую комфортность утепленные полы приносят помещениям, находящимся рядом с цокольным этажом, примыкающим к подвалам, гаражам и пр. Более того, теплоизоляция пола поможет не только сохранить тепло, особый микроклимат в доме, но и гарантировать хорошую шумоизоляцию в помещении.
Что представляют собой полы с лагами
Пол на лагах – это бруски, которые устанавливаются горизонтально на грунт, бетонное или деревянное основание, на расстоянии примерно 40-60 см друг от друга. Лаги, как правило, бывают деревянными, а также могут представлять собой металлические, железобетонные или полимерные конструкции. Для деревянных лаг наиболее часто используют недорогие породы дерева, такие как сосну, пихту ель. Их размер подбирается в зависимости от величины помещения, толщины напольного покрытия, используемого утеплителя и пр. Крепятся лаги при помощи дюбелей или анкерных болтов.
Этапы утепления
Работы по теплоизоляции полов для разных типов помещения практически мало чем отличаются. Наиболее распространенной технологией является утепление пола по лагам. Это достаточно простой и экономный способ, применяемый для поверхностей как с деревянным и бетонным перекрытием, так и для пола на грунте. Существует единое правило для всех, которое заключается в обеспечении хорошей вентиляция, поскольку ее отсутствие может привести к разрушению лаг, в особенности из дерева, что в итоге значительно сократить эксплуатационный срок полов в доме.
Теплоизоляция пола по лагам на грунте
Первый этап работ заключается в хорошей утрамбовке грунта, который представляет основание пола в помещении.
Второй – обустройство опорных столбиков, на которые будут укладываться лаги. В качестве опоры выбирают кирпич или деревянные бруски, их высота индивидуальна и подбирается с учетом высоты будущего пола.
Затем на грунт засыпают прослойку из щебеня, скрепленную мастикой из битума, выполняющую роль гидроизоляции. Также можно использовать и другие гидроизоляционные составы.
На данный слой размещают рубероид и монтируют лаги, расстояние между ними должно состоят около 40-60 см.
Между лагами укладывается выбранный утеплитель. В случае использования твердых видов, стыки обрабатываются монтажной пеной.
После укладки утеплителя, размещают пароизоляционный материал, который крепят к лагам при помощи брусков.
Утепление бетонного пола по лагам
Что касаемо утепления пола между лагами при бетонном основании, то здесь данный процесс считается более простым и не таким трудоемким. В основном утепление происходит в процесс устройства пола.
На бетонное основание, которое должно быть абсолютно сухим, размещают гидроизоляционный материал.
Крепят лаги на ширине друг от друга около 50-60 см.
В пространство между лагами закладывают слой теплоизоляционного материала. Необходимо помнить, что толщина утеплителя должна быть немного меньше, нежели высота лаг, это обеспечит правильную циркуляцию воздуха.
Укладывают изолирующее полотно, которое закрепляют плинтусом к стене.
По завершению работ на лаги размещают водостойкую фанеру или ДСП, и стелют напольное покрытие.
Технология утепления полов по указанной методике весьма несложный процесс, освоить который может даже начинающий строитель. Самое главное – соблюдать инструкции и что немаловажно грамотно подобрать теплоизоляционный материал, учитывая тип помещения, все особенности вашего дома, климатическую зону.
Преимущества утеплителей Hotrock
Для утепления пола выпускается немало материалов для теплоизоляции, произведенных на основе целлюлозы, каменной крошки, эковаты и пр. Однако наиболее выгодный и удобный вариант – воспользоваться утеплителями Hotrock. Они изготавливаются из минеральной ваты, основу которой составляют экологически чистые габбро-базальтовые породы. Это разумный выбор, который позволяет за доступную цену приобрести качественный материал, создать теплоизоляцию в доме и предохранить хозяев от лишних затрат на его отопление.
Достоинства утеплителей:
Базальтовый утеплитель производится из натурально сырья, совершенно безопасен и экологически чистый материал, не выделяет вредных веществ.
Передовые технологии компании позволяют создавать утеплители различных видов, которые можно использовать в самых разных областях строительства. Удобные и легкие упаковки дают возможность проводить быструю транспортировку.
Материал не боится влаги, благодаря чему его теплоизоляционные свойства сохраняют свои начальные характеристики.
Базальтовые утеплители Hotrock обладают превосходной паропроницаемостью, что очень важно для помещений с высокой влажностью.
Показатели материала отвечают пожарной безопасности, поскольку базальтовая вата способна преградить путь огню.
Утеплители удобны в использовании, они легко монтируются.
Кроме этого, базальтовые утеплители от компании Hotrock помогут создать тепло и уют в доме, понизить звукопроницаемость, сэкономить средств, сохранить прекрасное настроение в самое холодное время года.
← Утепление стен домаЗвукоизоляция сэндвич панелей →Устройство «пирога» пола по деревянным лагам
При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки
Вариант конструкции перекрытия первого этажаПол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?
Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).
При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов
Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.
Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.
Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины
Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.
Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.
Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.
Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей
Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.
Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.
Правильная укладка утеплителяТеперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.
Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей
Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.
Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.
Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.
«Пирог» пола с вентзазоромВентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.
Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.
Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.
Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем
И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.
Толщина настила чернового пола в зависимости от шага балки
Шаг балки, м Толщина материала, см
ЦСП, фанера ГВЛ доска ДСП
0,4 1,5 3 1,6 1,6
0,5 1,6 3,6 2 2
0,6 1,8 3,6 2 2,5
Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.
Как утеплить деревянный пол
Нередко деревянный пол сделан только из одинарной доски, которая размещается по лагам. Такая конструкция попросту холодная. Толщины одной доски — 27 — 40 мм, что явно не достаточно для сохранения тепла.
Чтобы утеплить деревянный пол нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.
Есть и другие особенности, которые нужно учитывать, чтобы теплоизоляция оказалась эффективной и долговечной. Как правильно делать утепление полов из дерева в различных случаях, — об этом и пойдет речь далее.
Варианты конструкций деревянного пола
Рассмотрим следующие конструкции:
Деревянный настил сделан по лагам над вентилируемым подпольем. В фундаменте имеются продухи, влажность под полом небольшая. За счет обмена воздуха температура повышается летом, и может быть пониженной зимой.
Настил из дерева по лагам над наружной атмосферой при свайном фундаменте с ростверком.
Настил сделан над влажным подвалом, погребом.
Настил сделан над грунтом без проветривания или положен прямо на подсыпку по грунту.
Учет высоты потолков
При выборе варианта утепления деревянных полов нужно учитывать высоту помещения.
Оптимальной считается в пределах 2,35 — 2,5 метра. Если больше — то увеличиваются теплопотери, больше нужно энергии на обогрев за счет ухода теплого воздуха под потолок.
В таких случаях высоту помещения желательно бы уменьшить по условию «теплопотери». Этому может поспособствовать утепление полов еще одним слоем поверх имеющихся. Но уменьшать высоту менее 2,35м не рекомендуется — пространство станет зажатым, некомфортным. В таком случае слой утепления можно размещать только под полом.
Какой утеплитель и сколько
Пол будет теплым, если толщина слоя утепления соответствует СНиП 23-02-2003 г., и сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.
Чтобы не повторяться с расчетами, заметим, что для умеренного климата над грунтом (по грунту) нужно около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.

Но пенополистирол едят грызуны, его нужно надежно ограждать. Пенополистирол по отношению к дереву является пароизолятором, поэтому ускоряет его старение.
Но это будет не критично, если обкладка не более 60 процентов поверхности лаги. Еще один нюанс — пенопласт трудно разместить между лаг впритирку, появляются щели, которые заделывают крошкой.
Что выбирают чаще
Пенополистирол при горении опасный, поэтому поверх него должно быть печано-цементное или гипсовое перекрытие толщиной от 3 см, отгораживающее его от жилого пространства.
Чаще для утепления деревянных перекрытий, особенно подпола, используют минеральную вату в мягких матах. Она хорошо «сходится» с деревом, а живность ее избегает.
Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал долговечный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воды.
Подробней о процессе утепления деревянных полов
Закладка теплоизолятора между лаг
Обычный вариант размещения утеплителя — между деревянных лаг, над вентилируемым подпольем. При этом лаги станут мостками холода и уменьшают эффективность утепления на 20 — 25%. Но в целом результат удовлетворительный.
Снизу на лаги набиваются, закрепляются шурупами щиты из фанеры, или любой другой щитовой материал, но перфорированный, с отверстиями для проветривания. Можно применить доски вразбежку.
На этот настил кладется минеральная вата. Она приобретет влажность подпола, поэтому, чтобы не снизить эффективность утепления, проветривание через продухи должно быть нормальным всегда, и за этим нужно следить.
Поверху минеральная вата и лаги накрываются гидроизоляционной мембраной. Можно использовать и рубероид с нахлестами в 20 см. Мембрана наворачивается на стену на 20 см. Далее укладывается половая доска
Если допустить ошибку и не проветривать
Утеплитель в деревянном полу должен проветриваться воздухом, который выводится наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие для успешного утепления деревянного пола минеральной ватой. Без проветривания может размещаться утеплитель, который не накапливает влаги, — экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.
На фото приведен результат утепления, если не правильно применить гидроизоляцию (снизу, со стороны проветривания) и не обеспечить вентиляцию утеплителя.
Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.
Двойной пол
Если позволяет высота помещения, то можно на имеющийся пол установить дополнительный. Лаги устанавливаются поперек лагам нижнего пола, если нужно выравниваются по высоте.
Укладывается минеральная вата и обязательно отделяется от жилого пространства гидроизоляцией. Накрывается новой половой доской от 32 мм толщиной. Толщина утеплителя та же.
Можно сэкономить, вместо лаг установить на подкладках обрешетку потоньше с шагом 0,6 метра, но подкладки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.
Над погребом, по грунту
Важно не допустить, чтобы утеплитель стал влажным. Поэтому над подвалом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее обеспечивают вентиляцию на продухи в цоколе. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией располагаются выше.
Если обеспечить вентиляцию невозможно остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно не допустить щелей с лагами и между листами.
Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена и до 60% от толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель ограждается несгораемым материалом, возможно и между лагами.
Читайте подробнее как утепляют экструдированным пенополистиролом стяжки
Свайный фундамент с ростверком и деревянные полы
Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и гуляет ветер. Тогда дополнительно вводится для мягких мат минеральной ваты, с плотностью ниже 160 кг/м куб., ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Она позволить выходить пару из ваты, но защитит утеплитель от продува струей с потерей тепла.
Толщина утеплителя минеральная вата должна быть увеличена согласно СНиП. Для умеренного климата — около 20 см. Деревянные лаги в таком случае становятся существенными мостиками холода, поэтому деревянные полы должны быть с контробрешеткой и размещением части утеплителя поверх лаг.
Деревянный пол по насыпке или бетонному основанию
Между полом и основанием, которое имеет температуру грунта, должен располагаться слой утеплителя. Типичное решение — применение экструдированного пенополистирола толщиной от 10 см и заливка поверх него плавающей стяжки.
На эту стяжку обычно укладывается плавающий настил без лаг из паркетной доски, размещаемой на подложке. Это решение намного лучше, чем пытаться на подсыпке у или по основанию размещать лаги и утеплитель без проветривания.
Также можно ознакомиться, Как сделать утепленные полы с сухой стяжкой на керамзите…
Утепление пола пенопластом
Климат в доме зависит от потерь тепла через стены, потолок, окна, двери и пол.
Каждый второй владелец частного дома вкладывает средства в утепление стен и потолка, потому что на них приходится 60-70 процентов потерь, и не обращает внимания на полы. Через холодные полы теряется до 20 процентов тепла.
Температура под потолком на 5-6 градусов выше, чем на полу. Ступни человека чувствительны к холоду, когда температура на уровне ступней опускается ниже 16 градусов, человек испытывает дискомфорт, даже если на уровне груди температура достигает 18-19 градусов. Поэтому утепление деревянного пола пенопластом не менее важно, чем утепление стен.
Качества пенопласта
Пенопласт – вспененный материал, состоящий круглых или овальных гранул, скрепленных друг с другом. Для производства пенопластов используют полистирол, полиуретан и пропилен. После вспенивания и полимеризации теплопроводность этих материалов становится ниже, чем у дерева или бетона.
Эти качества применяют для теплоизоляции помещений изнутри и снаружи. Пенопласты влаго- и паронепроницаемы, поэтому вода не влияет на теплоизоляционные свойства.
Использование этих материалов для утепления помещения изнутри ставит перед строителями задачу защиты от конденсата. Теплый воздух, входя с контакт с холодной поверхностью стен, приводит к образованию на них капелек росы. Попав под пенопласт, жидкость не может испариться. Это приводит к разрушению бетона, кирпича и дерева.
Вспененные полимеры легковоспламеняемы, поэтому необходимо принимать дополнительные меры пожарной безопасности.
Загоревшись, пенопласт выделяет ядовитые вещества. На рынке присутствуют и огнестойкие пенопласты, которые трудней разгораются. По легкости воспламенения они сравнимы с деревом и стоят вполовину дороже.
Пенопласты легко режутся и пилятся, удобны в работе, крепятся к любым поверхностям и достаточно прочны, чтобы не ломаться под собственным весом. Это позволяет использовать несложные процедуры монтажа. Такие качества выгодно отличают пенопласт от минеральных ват и других утеплителей.
В 15 раз меньшая, чем у бетона, теплопроводность, привлекает мышей, которые гнездятся в пенопластовых утеплителях семьями и колониями. Утеплители из пенопластов требуют регулярной обработки помещений, чтобы не допустить появления грызунов.
Если мыши уже завелись, то выгнать их будет трудно и дорого.
Пенопласты отличаются по плотности и твердости. От мягких, легко крошащихся, какие используют для амортизации бытовой техники при перевозке, до твердых, по которым можно без опаски ходить. Чем плотней и крепче пенопласт, тем выше цена и вес. Теплоизоляционные свойства от плотности зависят незначительно. При увеличении плотности в два раза происходит десятипроцентное улучшение.
Хорошие утеплители получаются из пенополистирола — их теплоизоляционные свойства на 10-15 процентов выше, чем у аналогов при той же плотности и толщине.
Его плюсы и минусы
Плюсы пенопласта:
Легкость обработки, не требующая дорогих специальных инструментов.
Малый вес, позволяющий закреплять материал на любых поверхностях.
Высокие теплоизоляционные свойства.
Минусы пенопласта:
Легко возгораются, выделяя ядовитые вещества, а огнестойкие пенопласты стоят вполовину дороже.
Не пропускают воду и пар, поэтому утепляемые поверхности необходимо защищать от пара и воды
В утеплителе селятся мыши.
Пошаговый процесс утепления пола пенопластом
Подготовка основания
Снимите покрытие, чтобы освободить лаги. Лагами называются брусья, балки или бревна, к которым прибивается покрытие. Осмотрите их на предмет повреждения, при необходимости отремонтируйте или замените. Легче это сделать при утеплении пола пеноплексом, чем потом снова снимать покрытие.
Приготовьте крепления, держащие пенопласт. Для этого используйте деревянные бруски сечением 30*30 мм. Нарежьте их на куски длинной 70-100 см. После чего прикрутите саморезами к боковой поверхности лаг таким образом, чтобы нижние уровни лаг и бруска совпали. Правильно собранные лаги похожи на перевернутую букву «Т».
Для того, чтобы бруски не раскололись, их потребуется просверлить. Диаметр сверла равен диаметру самореза. Длина саморезов 60-70 мм. Каждый брусок закрепить тремя саморезами. Один по центру, и два на расстоянии 10-15 см от краев бруска. Если на бруски будет уложена древесно-волокнистая плита(ДВП) или фанера толщиной до 5 мм, расстояние между брусками 20-30 см.
Если толщина фанеры больше 5 мм, расстояние можно увеличить до 40 см. Бруски обязательно упирать в стену. Так необходимо подготовить все лаги. Иначе утепление деревянного пола пенопластом не даст ожидаемого результата.
Разметьте фанеру или ДВП, и нарежьте с помощью электрического лобзика. Между листами и лагами допустим зазор 3-5 мм. Между листами 3-5 см. Уложите листы на прикрученные к лагам бруски, и выровняйте так, чтобы зазоры между ними и лагами были одинаковы с обеих сторон. Прикрутите саморезами к брускам.
Для прикручивания ДВП и тонкой фанеры используйте шурупы длинной 12-15 мм. Для толстой фанеры длина шурупа определяется по формуле «толщина фанеры + 10 мм». Закручивая саморезы, не давите сильно. Торчащие шляпки скроются в пенопласте.
Лаги, лежащие на бетонном полу или грунте, не подвергаются подготовительным мероприятиям. Пенопласт нарезается кусками необходимого размера и укладывается в пространство между ними.
Разметка и нарезка пенопласта
Необходимо размечать материал так, чтобы получались прямоугольные куски. Отклонение на 5 градусов приведет к образованию моста холода(места, температура которого ниже, чем вокруг). Размечайте пенопласт с помощью рулетки, угольника и длинной ровной линейки. Это позволит делать ровные линии. Если лаги лежат под углом к стене, необходимо сделать вставку такого размера, чтобы длина в самом коротком месте превышала 20 см.
Плотный пенопласт разрезается ножовкой, или аппаратом, нагревающим натянутую вольфрамовую проволоку. Мягкий пенопласт режут острым и тонким ножом. Нож с толщиной лезвия больше 1,5 мм вязнет в материале. Измерение расстояний посадочного места и разметка на пенопласте проводятся одной и той же рулеткой. Применение разных рулеток в одном из пяти случаев приводит к ошибкам до 2 мм на один метр. Эти же требования необходимо соблюдать и при утеплении пола экструдированным пенополистиролом.
Чтобы избежать появления мостов холода размечайте и нарезайте пенопласт таким образом, чтобы зазор между ним и лагами не превышал одного миллиметра. Отрезанный кусок пенопласта устанавливается на место при надавливании силой в 3-4 кг. Если нужно приложить большее усилие, положите на пенопласт лист фанеры толщиной не меньше 10 мм, и равномерно вдавливайте его вглубь.
Если прикладываемое усилие больше 8 кг, вытащите лист и визуально определите, где материал замялся сильней. Возьмите острый нож, и подравняйте с той стороны.
После укладки пенопласта не должно быть видимого зазора ни между листами утеплителя, ни между ними и лагами. Зазор в 1 мм приведет к появлению моста холода и образованию конденсата, что негативно скажется на состоянии лаг и покрытия пола. Укладка пеноплекса на пол производится так же, как и обычного пенопласта.
Гидроизоляция
Температура в подполе и на поверхности пенопласта ниже, чем в комнате. Чтобы избежать выпадения конденсата на поверхность пенопласта и ухудшения состояния лаг и покрытия, необходимо накрыть пенопласт гидроизоляционной паропроницаемой пленкой. Такая пленка продается в строительных магазинах. Пленку располагают вдоль лаг. Ширина определяется по формуле «расстояние между лагами + 10 см».
Пленку укладывают на пенопласт, оставляя равномерные выступы в обе стороны. После чего трижды подворачивают. Ширина подворота 1 см. Эта операция необходима защищает пленку от повреждения скобой степлера. После чего пленка прижимается к лаге полоской из ДВП, шириной 1 см и прибивается скобками строительного степлера через каждые 4-5 см. Степлер продается в хозяйственном и строительном магазине.
Во время работ на лагах, необходимо застилать их временным настилом. Используйте куски фанеры размер которых в два с половиной раза превышает расстояние между ближайшими лагами и толщиной 25 мм. Таких настилов понадобится не меньше трех штук. Это позволит нормально передвигаться по лагам, не боясь свалиться вниз и повредить пенопласт или получить травмы.
Гидроизоляция выполняется на всех деревянных полах, утепляемых пенопластом. Без нее полы выйдут из строя через пять-семь лет.
Разница в уровне теплоизоляции между различными марками пенопласта достигает 50 процентов. Для утепления пола выбирайте материал с максимальным уровнем теплозащиты, при этом не хрупкий и средней твердости. Это позволит подогнать его под необходимый размер и избежать появления мостов холода.
Грубые нарушения технологии укладки сводят на нет все преимущества дорогого пенопласта. Поэтому качеству работ по утеплению уделяйте не меньше внимания, чем подбору материала.
Утепленный пенопластом пол снизит траты на отопление дома и повысит комфорт пребывания в помещении, ведь температура в районе ступней станет выше. Правильно подобранный и уложенный материал будет служить десятки лет, защищая вас от холода.
Утепление пола по лагам | BuilderClub
Основной принцип утепления пола по лагам заключается в том, чтобы оставить конструкцию пола дышащей. Поэтому поверх наката расстилается супердиффузионная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2 сутки. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка тут не подойдет. Так как они не позволят парам свободно выходить из утеплителя и дерева, в результате утеплитель будет мокрым, а доски пола и остальные деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют). Так что если нет возможности уложить именно мембрану, то лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для Вашего пола, чем пленки.

Утепление пола по лагам
Какой стороной укладывать супердиффузионную мембрану — в данной конструкции не важно, так как паропропускная способность у неё одинаковая с двух сторон. А защита от ультрафиолета, которая есть только с одной стороны мембраны, задействована не будет.
На гидроизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Для теплоизоляции такого пола подходит только дышащий утеплитель. Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ЭППС и пенопласт не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей с плотностью до 30 кг/м3, лучше в плитах.
Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2, а лучше 4 см.

Вентиляционный зазор пол по лагам
Важно понимать, что правильная работа пола по лагам зависит от того, насколько правильно организовано проветривание подпольного пространства. В стенках фундамента обязательно должны быть выполнены продухи, так, чтобы пространство подпола качественно проветривалось. Если не выполнить этого, — неизбежно появится плесень и гниль.
Примечание. Необходимое количество и размер продухов определяется расчетом, исходя из плана дома. Обращайтесь в раздел Вопрос-Ответ и мы посчитаем.
Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатый домик для удержания тепла?
Что может быть спокойнее традиционной бревенчатой хижины? Лучший выход для вас, если вы отошли от напряженного графика и планируете провести свободное время, расслабляясь и весело проводя время с семьей. В нем есть харизма и магнетизм.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сохранит ли ваша бревенчатая хижина тепло внутри, когда зима будет на пике формы? Эта мысль подводит нас к другому вопросу, хорошо ли утепляют срубы?
Прочтите и узнайте ответы на эти вопросы.Вы также получите отличные советы о том, как сохранить тепло в бревенчатой хижине.
Могут ли бревенчатые домики согреться?
Бревенчатые домики, несомненно, согреют вас, если они построены надлежащим и правильным образом, поскольку сами бревна действуют как изоляторы. Хотя деревянные бревна являются изоляторами, они имеют более низкую R-ценность, чем правильно оформленные изоляционные листы.
Это может быть недостатком этой хижины, но, помимо этого значения R, бревенчатая хижина служит и другим способом, чтобы согреться в зимнюю холодную ночь.
Давайте разберемся с некоторыми другими факторами, благодаря которым бревенчатый дом согревает вас.
Цельные деревянные бревна — Защитник
Изоляция помогает поддерживать необходимую температуру внутри здания. Основная цель изоляции здания — ограничить передачу тепла изнутри жилища наружу или наоборот.
В современном строительстве используются различные материалы для утепления стен дома. Однако все эти материалы трудно использовать для защиты стен бревенчатой хижины, поскольку хижины состоят из прочных деревянных блоков.
Как уже говорилось ранее, бревна сами по себе являются хорошими изоляторами, поэтому не нужно тратить огромное количество копеек на утепление бревенчатой хижины. Все, что вам нужно сделать, это выбрать самые толстые и качественные бревна для своего деревянного дома. Если стены вашей бревенчатой хижины покрыты толстым и массивным деревом, вам не нужно беспокоиться о ее дальнейшей изоляции.
Будучи хорошим изолятором, бревна имеют меньший коэффициент сопротивления теплопередаче, чем теплоизоляционные листы из стекловолокна с хорошим каркасом. Значение R означает способность материала сопротивляться потоку тепла.Как правило, значение R для деревянного блока составляет 1,41 на дюйм, тогда как значение R для изоляционных листов составляет от 4 до 5 на дюйм толщины. Это ясно показывает, что бревна менее надежны для утепления, чем другие изоляционные материалы, но это не значит, что в деревянной хижине вы будете мерзнуть зимой. Коэффициент R бревен и некоторые другие факторы достаточны для сохранения тепла и звука в любой бревенчатой хижине.
Также следует иметь в виду, что использование изоляционного листа или материалов на стенах бревенчатой хижины может создать зазоры внутри них.Пустоты между используемыми блоками заставят тепло проходить внутрь и наружу. Независимо от того, какое дерево вы использовали хорошего качества, промежутки между ними могут испортить всю изоляцию.
Итак, учитывая качество и толщину бревен, использованных при строительстве кабины, это отличная идея.
Бревна кабины — большой поглотитель тепла
Это невероятный фактор, который позволяет бревенчатым домикам сохранять тепло и уют зимой. Бревна, из которых сделан ваш дом, сначала поглощают, затем сохраняют и, наконец, отводят тепло в соответствии с необходимостью поддерживать тепло в доме.Поглощая тепло днем и излучая его ночью, бревна действуют как отличный источник тепла, сохраняя внутреннюю часть кабины в тепле.
Бревна кабины способны поглощать все попадающее тепло. Днем, когда не светит солнце, поленья нагреваются за счет прямых солнечных лучей. Бревна хранят это тепло, которое им поглощается. Кроме того, они сохраняют вырабатываемое вами тепло внутри кабины.
Когда наступают сумерки и на улице начинает замерзать, бревна начинают отдавать тепло, которое они накапливали за весь день внутри.Это помогает поддерживать тепло в салоне в ночное время. Он также повышает коэффициент сопротивления теплопередаче, что увеличивает его способность поддерживать тепло в доме.
Это явление может быть наиболее подходящим для зон, где дни заметно жарче, чем ночи, что дает возможность бревнам поглощать столько тепла, сколько требуется в дневное время.
Как бревенчатые хижины могут удерживать больше тепла?
Теперь, когда мы знаем, что бревенчатые домики сохранят тепло и согреют вас, возникает следующий вопрос: как повысить их теплоемкость, чтобы дом оставался достаточно обогреваемым.Есть несколько мест, откуда тепло удается плавно уйти. Чтобы максимально увеличить количество тепла, которое может выдержать ваша кабина, было бы неплохо проявить особую осторожность в этих областях.
Давайте обсудим конкретные места, откуда исходит тепло, оставляя вашу бревенчатую хижину холодной.
Потолок
Для сохранения тепла в кабине крайне важно утеплить крышу. Потолок — это зона, через которую можно потерять все тепло. Теплый воздух, будучи легче, легко перемещается и без труда достигает вершины.Если крыша не изолирована, вы, вероятно, пожертвуете всем горячим воздухом внутри своей кабины, поскольку тепло может легко вытекать из потолка.
На верхнем слое нет чердака, как в городских домах в бревенчатой хижине, поэтому утеплить крышу хижины непросто. В нем сводчатые потолки, покрытые деревянной обшивкой. Таким образом, прикрепить к этому сводчатому потолку любой изолятор, например изоляционные листы, становится непросто.
Поверх обшивки укладывают кровельные материалы с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче.Также в сводчатой крыше между ними будут образовываться щели, что приведет к более быстрому просачиванию теплого воздуха. Хотя утеплить крышу сложно, необходимо предотвратить просачивание тепла наружу.
Есть несколько различных способов утеплить вашу крышу. Людям, которые любят красивые детали потолков и хотят, чтобы они были видны изнутри, стоит обратить внимание на стеклопластик, установленный между крышей и деревянной обшивкой.
Следующий метод — добавить панель над потолком и установить здесь изоляцию.После можно добавить деревянную облицовку и кровельные материалы. Эти задачи могут быть сложными, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику по кровельным работам, который имеет соответствующий опыт в области теплоизоляции зданий.
Этаж
После того, как вы закончите утеплять крышу бревенчатой хижины, переходите к следующему важному месту, которое необходимо покрыть полом. Он очень быстро поглощает большое количество тепла, но при этом всегда остается холодным. Это связано с тем, что пол имеет большую площадь поверхности и требует чрезмерного тепла, чтобы согреться.
Хотя пол поглощает огромное количество тепла, все оно расходуется зря. Вот почему вам холодно на ногах всякий раз, когда вы идете босиком в своей бревенчатой хижине, даже если все место полно тепла.
Изоляция полов необходима там, где в бревенчатых домиках есть только однослойный деревянный настил. Кабины такого типа наиболее чувствительны к потерям тепла.
Утепление пола существенно изменит ситуацию, а также избавит вас от больших ежегодных затрат на отопление.Если ваш пол состоит из бетона, у вас будет меньше возможностей утеплить пол.
Если нет бетонной плиты, то вам обязательно нужно утеплить пол, чтобы ваша прекрасная бревенчатая хижина всегда была в тепле. Между половицами и балками перекрытия можно сделать изоляцию.
Также необходимо поднять бревенчатый дом над землей. Если ваш бревенчатый дом не поднимается, положите тонкие бруски, чтобы немного приподнять его над основанием. Это убережет вас от ненужной траты тепла, выделяемого внутри бревенчатой хижины.
Иногда днище бревенчатого дома становится влажным. Это также заставляет пол поглощать тепло из кабины. Для предотвращения сырости лучше всего использовать влагостойкую мембрану. Это сохранит нижнюю часть пола сухой и влажной.
Пустоты и зазоры
Бревенчатые домики построены из цельного бревна и мощных деревянных брусков. Таким образом, уменьшается вероятность попадания воздуха и воды. Однако имейте в виду, что ваш бревенчатый дом представляет собой пакет деревянных бревен, идеально сцепленных друг с другом.Таким образом, если не собрать правильно, это может привести к появлению нескольких трещин и отверстий между вашими бревнами.
Это позволит морозному ветру проникнуть в вашу каюту. Поэтому, чтобы в бревенчатом доме было тепло и комфортно, необходимо выявить и заделать все щели в стенах или на крыше.
Все места, где будут соединяться бревна, становятся возможными путями утечки воздуха. Сюда входят углы, оконные рамы и кромки дверей. Чтобы этого не произошло, каждые пару месяцев проверяйте бревенчатую хижину и следите за тем, чтобы не было пустот.Даже небольшой зазор между бревнами может вызвать сильную утечку воздуха, из-за чего в бревенчатой хижине будет холодно и неудобно.
Не забывайте следить за щелями, чтобы убедиться, что они должным образом закрывают зазор между лесами. Об этом нужно позаботиться как во время строительства бревенчатого дома, так и после него. Постоянно проверяя свою каюту, вы узнаете о щели, которая может стать большой дырой, и убережете вас от огромных затрат на ремонт.
Примечания
Владение бревенчатым домиком само по себе является фантастическим ощущением, поскольку у вас есть потрясающее место, где можно провести свободное время с семьей и друзьями.Более того, проведя несколько холодных ночей зимой у камина в бревенчатом доме, вы избавитесь от всех забот и беспокойств.
С другой стороны, это может раздражать, если ваш бревенчатый дом недостаточно изолирован и не может согреться. Таким образом, становится важным следить за изоляционными требованиями вашей бревенчатой хижины. Уделите должное внимание содержанию вашей кабины.
Надеемся, эта статья развеяла все ваши сомнения относительно утепления бревенчатой хижины.Применение предоставленных способов утепления вашей хижины поможет вам сохранить в бревенчатом доме тепло и комфорт.
Следуйте советам и проведите время с семьей в деревенском стиле!
Как утеплить пол кабины? Способы сделать это правильно
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Бревенчатые домики, мечта многих о роскоши, во всем своем великолепии предстают перед покупателями как предмет аристократии.Если вы один из счастливчиков, которые могут себе это позволить, то вам спасибо.
Но, говоря о бревенчатых домиках, необходимо учесть несколько моментов. Хотя поначалу они могут показаться несущественными, они заявят о себе в будущем.
И один из очевидных ответов на такой вопрос — уметь изолировать пол кабины.
Единого права на утепление кабины для круглогодичного проживания нет. Это можно сделать разными способами.
Но наше обсуждение будет сосредоточено больше на высокоэффективных способах сделать это.Кроме того, в качестве дополнительного бонуса мы постараемся ответить на некоторые часто задаваемые вопросы, которые могут прийти вам в голову.
Все, что вам нужно сделать, это сесть и просмотреть содержимое. Если вы сделаете это, вы станете мудрее, чем были раньше.
В этом мы можем вас заверить!
Как утеплить пол сруба: Вам это нужно?
Недавнее исследование показывает, что от 8 до 10% тепла в среднем расходуется через неизолированный первый этаж вашей хижины или дома.
Хотя многие люди будут более чем счастливы избежать этого, вам следует подождать и пройти следующие несколько пунктов. Потому что, если кто-то из них согласен, вы, возможно, захотите продержаться.
Современное жилище
Если вы недавно купили бревенчатый дом или что-то в этом районе по соседству, возможно, у вас есть какая-то изоляция под полом.
В обычных ситуациях современные строители, как правило, планируют и кладут изоляцию из полистирола под полом с высотой потолка всего в пару дюймов.
В таком случае вам не нужно тратить лишние деньги на изоляцию пола.
Подвесной пол
Любой корпус с подвесным полом не требует какой-либо изоляции. Даже если вы задумываетесь об утеплении фальшпола в кабине, лучше узнать об этом другого мнения.
Бетонные полы после 30-х годов
Строители стали намного более восприимчивыми к необходимости теплоизоляции полов к 1930-м годам.
И с тех пор применение теплоизоляции после 30-х годов стало тенденцией в жилых домах.И с тех пор это стало стандартом.
Строители положили плотную изоляцию толщиной в несколько дюймов ниже поверхности пола, которая служила изоляцией бетонного пола.
Как утеплить пол коттеджа: что вам понадобится
Излишне говорить, что есть несколько вещей, которые вам нужно будет сделать для начала работы с изоляцией пола бревенчатой хижины. Для простоты мы разберем список необходимого первичного и вторичного оборудования.
Изоляция пола: более пристальный взгляд на основное оборудование
Основным выбором для сегодняшнего обсуждения являются варианты изоляции пола, которые вы можете найти в своем распоряжении.
Это некоторые из основных вариантов, которые вы найдете для изоляции пола в своей бревенчатой хижине.
Но вы найдете и изоляционный бетон. Мы решили добавить его, чтобы нашим любителям бетона было чем заняться.
Изоляционные плиты EPS
Листы из пенополистирола или расширенного полистирола обладают следующими свойствами:
Они имеют повышенные изоляционные свойства при более высоком сопротивлении.
Они очень устойчивы к ударам, менее скрипят.
Из-за фиксированного положения они, как правило, обеспечивают меньший тепловой поток и лучшую общую изоляцию.
Листы (доски) EPS также являются самыми дешевыми вариантами, которые вы там найдете. Вы можете найти их разной толщины. Но средняя толщина на рынке составляет около 3 дюймов.
Полиуретановый спрей
Спрей — хороший укрывной материал. Он равномерно покрывает пол кабины и обеспечивает хорошую изоляцию.
И полиуретановый спрей как раз такой.В отличие от платы ESP, этот спрей имеет большую стойкость к тепловыделению. Значит, тепло не уйдет легко!
Еще одним преимуществом спрея является то, что он имеет различную толщину. Причина в том, что вы можете распылять до любой толщины. Кроме того, это достаточно быстрое решение, позволяющее сэкономить время.
Но единственная загвоздка в том, что вам нужен кто-то достаточно опытный, чтобы использовать его на полу для вас.
Средняя толщина этого спрея может быть разной.Но в целом профессионалы предпочитают в среднем использовать толщину 4–5 дюймов.
Изоляционный бетон
Другое название изоляционного бетона — стяжка. И это используется совместно с любым другим изоляционным материалом. В противном случае изоляция будет не такой хорошей, как вы ожидали.
Это, безусловно, самый дорогостоящий вариант. Кроме того, вы не можете купить это и распространять в свое удовольствие. Короче говоря, он не такой уж гибкий в использовании.
Как утеплить пол коттеджа: как к нему подойти?
Теперь мы обсудим быстрый и простой способ утепления пола бревенчатой хижины.Хотя мы не хотели бы ничего, кроме как привлечь к делу экспертов, подход «сделай сам» может сэкономить деньги.
Имейте в виду, что вам могут понадобиться все материалы, которые мы обсуждали ранее, а могут и не понадобиться. Но вы можете предположить, что вам понадобится, а что нет.
Имейте в виду, что процесс будет сильно отличаться от того, что требуется для работы на открытом воздухе или в саду.
Шаг 0: Подготовка
Очень важный и простой шаг — подготовить все к большой переделке.На всякий случай лучше одеться в перчатки и маску.
Также неплохо иметь под рукой все необходимое оборудование. Никогда не знаешь, что тебе может понадобиться.
Шаг 1: Предварительная проверка
Вы работаете на бревенчатом полу. Поэтому разумно проверить наличие сломанных частей или незакрепленных досок.
Кроме того, перед тем, как начать, вы хотите, чтобы все было в порядке и порядке.
Шаг 2: Установка изоляционных панелей пола
Теперь вам понадобится помощь универсального ножа, чтобы разрезать изоляционные панели.Для точного измерения используйте рулетку.
Существует особая схема укладки изоляционных плит. Но вы можете пофантазировать и, если хотите, применить свой собственный стиль. Конечно, мы бы не советовали.
Вам нужно иметь под рукой дополнительные плиты на случай, если при резке и формовании изоляционных плит произошла ошибка.
Используйте шайбы, чтобы увеличить общую целостность платы. Кроме того, равномерно распределите винты, чтобы плата оставалась на месте. Сделайте эти две вещи правильно, и у вас будет прочная изоляция с минимальным скрипом или без него.
Если вы не хотите использовать плиты из пенополистирола, то можете использовать спрей как изоляцию. Но вам понадобится дополнительная пара рук, чтобы справиться с этим.
Шаг 4: Заклейте или заклейте доски изолентой
Пришло время использовать водостойкий герметик или ленту, чтобы закрыть стыки.
Преимущество заключается в уменьшенных тепловых потерях, позволяя теплу двигаться вверх и позволяя вам наслаждаться теплом кабины.
Шаг 5: Использование жидкой стяжки
Эта часть процесса требует тщательного выполнения.
Вы хотите добавить жидкую стяжку для дополнительной изоляции, и это нормально. Но нужно убедиться, что герметик правильный и нигде не протекает.
Еще одно соображение, которое необходимо учесть, — это то, что стяжка должна распределяться равномерно. Если есть неровности, то будут несоответствия.
Шаг 6: Монтаж пенопласта
Это самая последняя часть процесса.
Пенопласт необходимо нанести на место с помощью скобозабивного пистолета.Но вы могли бы уйти, заклеив их изолентой. Но подходить к проблеме следует не так.
Если вы хотите получить хорошие результаты, вы должны делать это правильно.
Часто задаваемые вопросы
В: Почему срубам нужна изоляция?
Ответ: Это из-за тепловых свойств.
Срубы не могут удерживать тепло внутри себя в отличие от других элементов. На самом деле тепловая масса бревен не очень перспективна, что приводит к избыточным тепловым потерям.
Q: Что мне делать с изоляцией 44-миллиметровых кабин?
Ответ: В этом случае особо не заморачиваться.
Как ни странно, такая толщина в сочетании со стеклопакетами — очень хороший уловитель тепла, которого должно хватить долгими зимними ночами.
Но получение второго мнения по этому поводу всегда приветствуется.
Q: Можно ли укладывать гипсокартон поверх кабин?
О: Да, можно. На самом деле, иногда это могло быть полезно.
Q: Насколько эффективны бревенчатые домики зимой?
О: Они очень эффективны — конечно, только если изоляция на месте.
Заключительные мысли
Теперь вы можете разобраться в , как изолировать пол кабины .
Но вы могли заметить, что мы посоветовали вам узнать мнение профессионала. Что ж, мы сделали это специально. Потому что это только укрепит ваш проект, сделанный своими руками.
До свидания, увидимся позже.
Привет, Мелисса из Иллинойса, США. Я уже несколько лет занимаюсь оператором печи и тендерным бизнесом, стремясь облегчить жизнь людей в их домах.
Последние сообщения Мелиссы Хокинс (посмотреть все) сообщить об этом объявлении Нужна ли изоляция для бревенчатых хижин?
Независимо от сезона важно, чтобы ваш дом был хорошо изолирован. Однако каждый бревенчатый домик отличается в зависимости от породы дерева и используемых материалов. Есть много разных способов утеплить деревянный дом.
Натуральное бревно
Часто древесина, которая используется при строительстве, — это все, что вам нужно. Они, естественно, обеспечивают изоляцию.
При строительстве коттеджа важно учитывать сорт дерева, которое будет использоваться. Это влияет на то, насколько изолирован ваш дом, благодаря R-Value бревен.
Что такое R-Value?
R-Value — уровень сопротивления тепловому потоку различных материалов. Если R-Value древесины выше, то эта древесина лучше изолирована естественным путем.Поскольку у них более низкий показатель R, древесина хвойных пород обеспечивает лучшую изоляцию.
Углы, трещины и края
Часто углы стыковки бревен заполняются изоляционным материалом. Этот утеплитель наносится по краям окон и дверных коробок.
«Пробивка» — это процесс заполнения пустот в стене. Когда дом строится, между бревнами есть промежутки, которые необходимо заполнить, чтобы воздух не попадал в ваш дом или не выходил из него. В процессе раскалывания они заполняются бетоном или акриловой резинкой и считаются формой изоляции.
Дополнительный слой
В некоторых случаях можно включить каркасную стену в бревенчатую. Таким образом, между стенами может быть добавлена дополнительная, более традиционная изоляция.
Куда может попасть воздух?
Есть много мест, где холодный или горячий воздух может просачиваться или выходить, когда вы этого не хотите.
Между брусьями : Поскольку эти конструкции сделаны из дерева, брус изначально заполнен влагой. Со временем древесина высыхает и дает усадку, что приводит к появлению трещин или щелей между бревнами.Из-за этого бревна перед строительством нужно закалывать.
Углы и рамы : Любое здание будет естественным образом сдвигаться, когда земля под ним сдвигается. Бревенчатые дома более гибкие и не подвержены такому воздействию, как традиционные дома, но когда работа выполняется неправильно, углы, дверные коробки и окна — одни из первых мест, где появляются признаки утечки воздуха.
Крыша и пол: Обычно крыши необходимо изолировать отдельно, потому что они не всегда сделаны из бревен.Точно так же земля поглощает большое количество тепла. Утепление пола часто является хорошей идеей для предотвращения выхода тепла в зимние месяцы.
Убедитесь, что ваша бревенчатая хижина эффективно изолирована, работая с бревенчатыми домами Frontier! Звоните 970-289-9765, чтобы узнать больше.
Это было потрясающе, ты потрясающий. виагра Подробнее Надя Стен.
Изоляция бревенчатого дома: Надлежащая изоляция бревенчатого дома Kit | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома
Несмотря на то, что бревна естественным образом сохраняют тепло, вам может потребоваться утеплить бревенчатый дом.Изоляция может не потребоваться для бревенчатых домов в мягком климате или тех, которые используются только сезонно. Однако, если ваша каюта предназначена для круглогодичного проживания в более холодном климате, мы рекомендуем изоляцию. Утепление стен, полов и потолков повысит энергоэффективность и комфорт вашего бревенчатого дома.
R-значение необходимо учитывать при выборе изоляции. R-Value — это мера сопротивления изоляции тепловому потоку. Стандартные значения для стен — от R11 до R19 и от R30 до R38 для потолков.Вы даже можете использовать несколько слоев для повышения защиты. Например, удвоив изоляционные слои в стенах вашей хижины, вы можете увеличить R-значение с 16 до 25.
Типы утепления домов из бревен
Стекловолокно
Хотя изоляция из стекловолокна выглядит мягкой и приятной на ощупь, пряди зудящего стекловолокна создают это популярный вариант. Стекловолокно подходит по размеру между стандартными напольными и потолочными рамами, доступно в рулонах и ватинах. Батареи предварительно вырезаны и предназначены для удобного обращения с рамками.Рулоны, доступные с предварительно обрезанной шириной, отлично подходят для обработки больших площадей.
Плюсы: Можно сделать своими руками и относительно недорого.
Минусы: волокна вредны для здоровья при вдыхании и не так эффективны в пространствах необычной формы.
Джинсовая изоляция (изоляция из натурального хлопкового волокна)
Джинсовая изоляция
Этот изоляционный материал, изготовленный из переработанных обрезков джинсовой ткани, можно использовать там же, где и стекловолокно. Этот безотходный продукт производится в ватинах стандартных размеров. В отличие от стекловолокна, он не раздражает кожу и дыхательные пути и известен своими превосходными тепловыми характеристиками.
Плюсы: Экологичная, устойчивая, лучшая внутренняя акустика, чем стекловолокно
Минусы: Может стоить вдвое дороже стекловолокна
Жесткая изоляция
Жесткая изоляция представляет собой жесткую пенопластовую плиту с закрытыми порами, сделанную из пенопласта, зажатого между двумя лица. Вы можете купить этот утеплитель в листах, и он часто изготавливается из полистирола, полиизоцианурата (полиизо) или полиуретана. Пенопласт — влагостойкий. Вот почему во многих стенах бревенчатых домов используется жесткая изоляция.Он очень эффективен при размещении между внешними бревнами бревенчатого дома и внутренним деревянным сайдингом. Утеплитель из жесткого пенопласта также подходит для полов, потолков и крыш.
Pro: Наивысшее значение R на дюйм из всех доступных изоляционных материалов. Легкий, легко режется по размеру.
Con: Дороже, чем традиционная изоляция
Это лишь некоторые из вариантов изоляции бревенчатого дома. Также есть минеральная вата, пена для распыления, целлюлоза и изоляция из выдувного волокна.Независимо от того, сводится ли ваш выбор к изоляции к бюджету, экологичности или простоте установки, помните, что требования к изоляции различаются в зависимости от местоположения, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местными властями, чтобы обеспечить соответствие нормам.
Как это:
Нравится Загрузка …
Сопутствующие
Как утеплить бревенчатый домик и сохранить тепло в
Бревенчатый домик можно использовать в любой месяц года, если он построен с достаточно теплоизоляции, чтобы сохранять тепло внутри и сквозняки.Лучше всего утеплить бревенчатый домик при покупке здания, так как этап строительства — самый простой для монтажа. Мы рекомендуем как минимум утеплить крышу, чтобы снизить затраты на отопление и сохранить энергоэффективность.
В связи с огромным ростом количества бревенчатых хижин в последние годы, многие из нас обращаются к ним как к способу добавления дополнительной комнаты в наши дома. Бревенчатый домик легко можно использовать как домашний офис, спортзал или даже бар. И мы хотим пользоваться преимуществами нашего нового сияющего сада в любое время года.Почему мы должны использовать только летом?
Находясь в Великобритании, самая большая проблема для любого владельца бревенчатой хижины — это часто погода. Жаркое лето и холодная зима делают важным обеспечение комфортных условий в здании в течение всего года. Как и у большинства, у нас в салоне есть электрический обогреватель для повышения температуры, когда на улице холодно.
Хотя электрические обогреватели обеспечивают большую тепловую мощность и могут повышать температуру в помещении за считанные минуты, они очень дороги в эксплуатации.Многие из них предназначены для периодического использования, и ежедневное использование обогревателя в бревенчатой хижине может вскоре увеличить ваши счета за электроэнергию.
Использование обогревателя мощностью 1,5 кВт в течение часа в день внутри вашей бревенчатой хижины может добавить почти 90 фунтов стерлингов к стандартному годовому счету за электроэнергию.
фунтов стерлингов.30 / в год Мощность нагревателя 1,5 кВт
Стоимость энергии 16,3 л / кВтч
Время использования 1 час / день
Стоимость
Установка изоляции с самого начала может снизить затраты на электроэнергию и уменьшить потери тепла в зимний период. Интересный факт: летом теплоизоляция также помогает сохранять прохладу в салоне, уменьшая передачу тепла через изоляцию внутрь салона.
Прежде чем мы начнем После того, как изоляция установлена и зафиксирована на месте, становится трудно получить доступ к покрытой древесине. Мы любим обработать древесину перед установкой теплоизоляции, чтобы избежать повреждения древесины влагой или плесенью в ближайшие годы.Хотя некоторые бревенчатые домики поставляются предварительно обработанными, многие из них не будут обработаны, поэтому их стоит уточнять у производителя.
Защитный крем для древесины — это прозрачный раствор, который наносится на свежую древесину в качестве основного слоя перед любым другим покрытием, например краска нанесена. Цель состоит в том, чтобы защитить древесину от гниения и гниения, чтобы древесина оставалась новой и не ломалась со временем. Дерево, находящееся между теплом и холодом, создает идеальное место для плесени без надлежащей вентиляции. Мы использовали чистый консервант для древесины Cuprinol, но существует множество аналогичных продуктов.
Изоляция доступна в виде различных продуктов, включая плиты, рулоны и пену. Для утепления сруба рекомендуем использовать теплоизоляционные плиты PIR. Доски изготовлены из легкого жесткого пенопласта, который идеально подходит для установки между каркасом бревенчатой хижины. Уровень пожарной безопасности также высок, что является важным фактором в деревянном доме.
Изоляционные плиты также обладают чрезвычайно высокими показателями эффективности, часто более высокими, чем другие изоляционные материалы той же толщины.Несмотря на то, что доступны различные толщины, мы рекомендуем использовать толщину 50 мм в качестве оптимального соотношения между простотой установки, стоимостью и энергоэффективностью. Изоляционные плиты можно купить в большинстве магазинов товаров для дома или у строителей.
Доступны и другие варианты изоляции, например, минеральная вата. В случае бревенчатой хижины мы бы избегали этого, поскольку их может быть сложно установить, особенно на крыше. Хотя они хороши для утепления стен, в большинстве бревенчатых домиков утеплителем будет только пол и крыша.
Хотя изоляция будет иметь большое влияние на энергоэффективность и тепло внутри бревенчатой хижины, можно использовать дополнительные ступеньки для дальнейшего увеличения удержания тепла. Двойное остекление — дополнительная опция в большинстве бревенчатых домиков. В зданиях с более толстыми стенами окна становятся более значительным источником теплопотерь, и мы рекомендуем покупать двойное остекление для кабин с увеличенной толщиной стен.
Обстановка внутри может создать ощущение тепла и является хорошим выбором для кают, используемых в течение зимних месяцев.Шторы и ковры уменьшают сквозняки и создают более теплую атмосферу, когда вы входите в салон.
Нужна ли изоляция стен? Распространенный вопрос — нужно ли утеплять стены срубов. В отличие от дач, бревенчатые домики часто не нуждаются в утеплении стен, вместо этого мы утепляем только пол и крышу.
Выбор толщины предлагается для большинства бревенчатых кабин, а стандартные варианты — от 28 мм, 44 мм и 70 мм и выше. Мы рекомендуем толщину стен 44 мм для использования бревенчатой хижины в любое время года без необходимости утепления стен.44 мм — это толстые бревна с системой двойного гребня и паза, которые плотно прилегают друг к другу и удерживают тепло. Одной толщины стен достаточно, чтобы сохранить тепло и не допустить холода. Увеличенная толщина, например, 70-миллиметровые здания, часто имеют изоляцию, уже встроенную в стены в стандартной комплектации.
При толщине 28 мм выбор становится немного сложнее и будет зависеть от того, как вы планируете использовать бревенчатую хижину. 28 мм уже в несколько раз толще, чем древесина, которую можно найти в сарае или на даче.Система с одним гребнем и пазом используется для фиксации и фиксации древесины на месте. Без изоляции 28-миллиметровая кабина достаточна для использования весной, летом и осенью.
Для использования зимой или для статических нагрузок, таких как сидение за офисным столом, мы рекомендуем установить изоляцию. Для установки теплоизоляции на стену бревенчатой хижины необходимо установить внутренний каркас. Изоляционные плиты можно обрезать по форме и плотно уложить между каркасом. Стены будут оклеены таким материалом, как фанера, для герметизации изоляции.
Изоляция пола бревенчатой хижины В зависимости от того, где приобретена бревенчатая хижина, настил может быть разной конфигурации. Перед установкой теплоизоляции самое время подумать об использовании пароизоляции. Пароизоляция перестанет подниматься с нижнего бетонного основания и со временем воздействовать на древесину.
Чтобы установить изоляцию, нам понадобится деревянный каркас под кабиной, где изоляционная плита может прорезаться между ними. Во многих бревенчатых домиках они входят в стандартную комплектацию, и по возможности их следует предварительно обработать под давлением.
Изоляционная плита разрезается и плотно помещается между каркасом. Идея жестких изоляционных панелей состоит в том, чтобы они были достаточно плотными, чтобы оставаться на месте. Разместите доски на одном уровне с верхней частью деревянного каркаса, а под ними должно оставаться пространство для прохождения воздуха и предотвращения сырости. При необходимости можно использовать шурупы или небольшой кусок дерева, чтобы удерживать изоляционную плиту на месте.
После того, как все изоляционные плиты установлены, используется изоляционная лента с фольгой для герметизации краев и предотвращения любых зазоров вдоль деревянного каркаса.Это создает воздухонепроницаемое уплотнение и снижает сквозняк в местах соединения изоляционной плиты с деревянным каркасом.
После того, как будет установлена изоляция и построена кабина, мы можем приступить к укладке полов. Пол кладется прямо поверх деревянного каркаса. Доступны различные варианты напольных покрытий, включая плиты OSB, фанеру и шпунт.
Изоляция крыши бревенчатой хижины Установка изоляции на крышу бревенчатой хижины представляет собой немного более сложную задачу, и есть несколько способов сделать это.Самый популярный метод — создать «теплую крышу», при которой внутренние балки остаются открытыми, а также ее легко установить.
После установки досок на крышу бревенчатой хижины мы кладем сверху изоляционную плиту перед установкой черепицы или кровельного материала. Мы рекомендуем сначала установить пароизоляцию над досками, чтобы защитить их и предотвратить проникновение влаги.
После установки пароизоляции укладываем изоляционную плиту сверху, обрезая по форме крыши и доходя до каждого края.Там, где встречаются изоляционные плиты, их можно заклеить лентой для создания водонепроницаемого уплотнения.
Кровельная черепица может быть установлена и прибита гвоздями через каждую изоляционную плиту. Гвозди достаточной длины, чтобы пройти сквозь деревянные доски, необходимы для того, чтобы все было прочно на месте. Работа с небольшими участками за один раз упрощает перемещение по крыше и завершение установки. После того, как изоляция была установлена, на нее также можно положить деревянную плиту (например, OSB) перед установкой черепицы или кровельного материала.
В качестве альтернативы можно изолировать крышу бревенчатой хижины от внутренней части, аналогично тому, как устанавливается дачный домик. Изоляционную плиту можно обрезать по форме и разместить между карнизами крыши. Для бревенчатых хижин с толстыми карнизами можно использовать изоляционную плиту хорошей толщины, чтобы максимизировать R-значения. Между изоляционной панелью и кровельной панелью необходим зазор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать сырости. Ленту с фольгой следует использовать так же, как и при утеплении пола.
После установки потолок можно обшить фанерой или подобным материалом, чтобы зафиксировать изоляцию.Обратной стороной этого подхода является то, что мы теряем внешний вид внутренних помещений, которые являются отличной особенностью бревенчатой хижины.
Некоторая полезная информация Когда мне следует подумать об электрике?
В зависимости от того, где установлена изоляция, может потребоваться рассмотреть электрические параметры перед изоляцией. Если стены изолируются, необходимо будет провести первую установку электричества, чтобы провести электропроводку через стены, прежде чем они будут заколочены.Если утепляется только крыша, электричество не вызывает беспокойства, поскольку его можно установить позже.
Нужна ли вентиляция моей бревенчатой хижине?
Бревенчатые домики с недостаточной вентиляцией могут со временем привести к накоплению влаги. Это особенно актуально для пользователей, длительное время проводящих внутри. Пассивная система вентиляции позволит теплому и влажному воздуху выходить из сруба и заменяться свежим сухим воздухом. Этот процесс предотвращает накопление влаги и снижает риск появления сырости или конденсации.
Небольшое пассивное вентиляционное отверстие можно легко установить в бревенчатой хижине, и во многих из них вентиляция является стандартной функцией.
Резюме В целом, утепление бревенчатой хижины — идеальный способ наслаждаться зданием в течение всего года. Неизолированное здание может привести к дорогостоящим счетам за отопление, поскольку тепло уходит и его необходимо заменить электронагревателем.
Для большинства бревенчатых домиков требуется только изоляция пола и крыши. Мы рекомендуем использовать изоляционные плиты, поскольку они просты в установке и обеспечивают отличные тепловые характеристики.
Сообщите в комментариях, как вы будете утеплять бревенчатую хижину.
причин, по которым бревенчатый дом идеально подходит для более холодного климата
причин, по которым бревенчатый дом идеально подходит для более холодного климата
Бревенчатые дома не только комфортно уютны, но и согревают зимой в эти леденящие кровь дни и ночи. Толстые стены из соснового или кедрового бревна действуют как n утеплитель , который добавляет значительную R-ценность, которую трудно достичь с некоторыми другими строительными материалами.Наличие адекватной системы отопления и правильного типа изоляции также имеет большое значение.
Тысячи домовладельцев пришли к выводу, что строительство дома из бревенчатого сайдинга предпочтительнее сплошного бревна. Вы получаете полный вид журнала без больших затрат и проблем с обслуживанием. Есть 5 веских причин для постройки бревенчатого дома в более холодном климате, на которые вы должны обратить внимание.
Бревенчатый сайдинг — естественный утеплитель
Если вы не знаете, деревянные бревна поглощают тепло и отдают его обратно в дом, когда он охлаждает .Благодаря своей тепловой массе они излучают тепло по всему дому и делают его более энергоэффективным. Чтобы сохранить в доме больше тепла, сконцентрируйтесь на R-значении. Чтобы увеличить коэффициент сопротивления R, используйте более толстый сайдинг из бревен и больше утеплителя.
У вас есть несколько вариантов бревенчатых стен, которые позволяют использовать их изоляционные свойства:
Опция
Четверть бревна внутри и снаружи
Половина бревна внутри и снаружи
Premier D-бревна внутри и снаружи
Сайдинг из сосны или кедра
Наружный бревенчатый сайдинг Внутренняя обшивка
Эффективность
Дома выше кирпичных
Лучше
Лучшее
Кедр дает больше
Выше обычных домов
Подрядчики знают, что обычная стена из деревянных балок 3.Толщина 5 дюймов с изоляцией, обшивкой и стеновыми панелями доказывает ценность R-14. Шесть дюймов сайдинга из сосновых бревен обеспечивают R-значение 8, а с таким же количеством изоляции обеспечивает больше, чем R-14 .
СОВЕТ: Сориентируйте дом так, чтобы большинство окон выходило на юг, чтобы использовать тепло зимнего солнца. Национальная ассоциация жилищных строителей сообщает о экономии до 30% на счетах за отопление и охлаждение за счет этого.Наша следующая идея заключается в выборе правильного типа изоляционного материала и увеличении его количества.
Изоляция дома из бревна увеличивает R-ценность
Чтобы получить максимальный эффект изоляции, вы должны покрыть все шесть из следующих областей:
На крыше / чердаке
Всего 4 стены
Под всеми этажами
Как правило, лучший тип изоляции зависит от ее расположения в доме. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем регионе, чтобы выбрать типы, подходящие для вашего климата.
Исследования показали, что потери тепла через крышу и полы в бревенчатом доме могут достигать 70%.
Положите сверху достаточно теплоизоляции и используйте влагостойкую мембрану и деревянные дубинки, чтобы создать поток воздуха под кабиной, чтобы сохранить больше тепла.
«Бревенчатые дома не только комфортно уютны, но и согревают зимой в те леденящие кровь дни и ночи. Толстые стены из соснового или кедрового бревна действуют как естественная изоляция, которая добавляет много R-ценности, которую трудно достичь с некоторыми другими строительными материалами.”
Здание с более толстыми стенами допускает большее R-значение , и вы должны учитывать их, даже если ваши затраты превышают бюджет. Скорее всего, вы сможете окупить затраты за счет экономии энергии с годами. СОВЕТ: Использование стенового каркаса 2 × 6 или двойного 2 × 4 дает больше места для дополнительной изоляции, что дает значительное преимущество в более холодном климате. Вы можете сэкономить труд и время, заказав готовый бревенчатый сайдинг онлайн.
Экономьте деньги, установив правильную систему отопления дома из бревен
Перед покупкой системы отопления, охлаждения и вентиляции для вашего бревенчатого дома вы должны принять во внимание следующие важные факторы, в том числе:
Размер вашего дома, включая высоту сводчатого потолка
Частота использования: постоянное или сезонное
Климат и ориентация дома на участке
Подвал или без подвала
Допустимые отклонения температуры
После того, как вы приняли это решение, проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком HVAC , знакомым с установкой систем в бревенчатых домах .Обычно у вас есть эти варианты по отдельности или в комбинации:
Дровяные печи или пеллетные печи
Каминные топки
Обычная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Сплит-система HVAC
Вентиляторы потолочные
Не срезайте углы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, иначе вы пожалеете. правильно установить систему в бревенчатом доме так же важно, как и выбрать правильный.
Бревенчатые дома можно эффективно герметизировать и герметизировать, чтобы сохранить больше тепла
Вы или ваш подрядчик можете использовать новейшие герметизирующие и герметизирующие материалы для защиты древесины и предотвращения утечек воздуха по всему дому.При правильном применении бревенчатого сайдинга утечки воздуха могут быть снижены практически до «нуля» круглый год.
Бревенчатые дома также эффективны летом
Благодаря своей естественной теплоизоляции, бревенчатых домов также эффективны в жаркое лето месяцев. Сохраняйте хладнокровие и сократите эти счета за кондиционирование воздуха с помощью бревенчатого дома, построенного из сайдинга.
Чтобы получить информацию о типах бревенчатых домов, подъездных путей и каталог всех предлагаемых нами услуг, свяжитесь с нами по телефону (855) 906-5521
. Ссылки и ресурсы:
Бревенчатая юрта | Единственный в своем роде Творческое ремесло по дереву
По прошествии 7000 часов в течение 3 лет мы спроектировали изотермический бревно, которое соответствует Национальным строительным нормам для R-ценности и разрешений на строительство.
Мы можем изменить породу бревна с внутренней на внешнюю, что до сих пор было невозможно. Так выглядит утепленное бревно.
утепленное бревно с ПЯТЬЮ (5) T&G Каждый год я получаю сотни запросов о стоимости юрты, могу ли я установить ее сам и сколько стоит юрта? Одно слово ЮРТ заставляет людей думать ДЕШЕВОЕ СТРУКТУРА. Это только начало и конец установки одной из наших кедровых юрт — здесь нет ничего, что указывало бы на месяцы работы, чтобы довести ее до места, где мы можем установить.Мы надеемся, что вам понравится смотреть это так же, как мы это делали и строили.
Начнем с хорошо изолированного пола, установленного на винтовых сваях. Мы используем новый GPS (пенополистирол, пропитанный графитом)
винтовые сваи в стойке 6 ″ x 6 ″, обработанной давлением, ввинченной в винтовые сваи пола, соединенные вместе По периметру пола есть обработанная под давлением балка по краю, сантехническая, тепловая и электрическая, все проложено через пол
Только пол и установка винтовых свай как видно выше, будет $ 20 000. Если пол отсутствует хоть чуть-чуть, ВСЕ будет намного сложнее возвести.
Теперь мы должны подготовить пол и установить синюю обшивку и прокладку подоконника, прежде чем мы сможем установить дверные и оконные секции, а также бревна. Оконные и дверные секции предварительно изготовлены в нашем магазине с изогнутыми заголовками, синей обшивкой и металлическими вставками. Начните с того места, где вы хотите установить входную дверь Передняя дверь — начните устанавливать изолированные бревна
Каждое бревно имеет 5 гребней и пазов (T и G) — на внешнюю часть наносится герметик, а на внутреннюю — одну полосу расширяемого асфальта. лента из сруба.На этом изображении показано, как наклеивается лента. Держите бревна в вертикальном положении, пока мы не дойдем до места, где идет первое окно. Все должно быть закреплено, так как дует сильный ветер. Здесь вы можете увидеть старый красный кедр на внутренней стороне бревен. оконные секции, которые нужно пройти Оставив 6 футов пространства без бревен, чтобы все вспомогательные материалы, гипсокартон и т. д. могли проходить через открытое пространство, а не через пороги дверей Начало металлического кровельного кольца по периметру Теперь мы должны построить центральные леса, чтобы удерживать центральное кольцо .Оно должно скользить вверх и вниз, а затем фиксироваться на месте, когда будет достигнута необходимая высота. Центральное кольцо поднимается вверх. Должно быть установлено прямо наверху. Время для смены экипажа. Отправил двоих из Новой Шотландии упаковывать и нанял Джеффа Перли и его сына Шелдона из группы. Пэт был очень счастлив работать с единомышленниками-плотниками, и строительство продолжается
. номер листа 1 лист номер 2 Первые 4 листа устанавливаются на север, юг, восток и запад — единственный способ узнать, находится ли вы по центру и на нужной высоте.Когда все предварительно просверленные отверстия выровняются, затяните болты. Продолжайте идти по кругу, устанавливая листы. Последний лист — успех, металлическая крыша установлена. Вот как выглядит нижняя сторона металлической крыши в этой точке. Место Пузырь на месте — начните распыление пены Распыление пены началось в 10:00, круг за кругом мы идем Дэйв из утеплителя Дэйва было здорово работать (и ему понравился мой шоколадный торт) Обрамление началось на центральной стене с Пэт, Джеффом и Шелдоном Готово к чердаку перекрытия перекрытия Окно между двумя помещениями, обрамленные в Установка балок чердака Пол на чердаке установлен и облицован фанерой.Затем мы устанавливаем стропила 2 x 8, чтобы мы могли добавить еще 8 ″ утеплителя, сделав крышу R-45 Первые 2 стропила привинчиваются к центральному кольцу и равномерно распределяются по стенам юрты. сделать потолок Р-45. Мы можем предложить R-60, если это необходимо в определенных областях. Затем устанавливается огнестойкая ткань.
Позже я опубликую фотографию искусственных балок, которые покрывают скобы на каждом стропиле. подвесные кабели из гипсокартона проложены, а водопровод грубоват в готовых парных розетках, а также на наружной стене, где будет размещено все вспомогательное оборудование. Mudmore Mudmud грязевая подготовка для мини-сплит для обогрева и охлаждения Это, вероятно, хорошее время, чтобы показать вам, каково это на месте.Никаких шикарных гостиничных номеров и изысканных блюд. Владелец, Дэйв, обычно остается на месте в трейлере или 5-м колесе и обустраивает кухню, чтобы кормить рабочих. Ниже приведены несколько изображений настройки для этой установки
. Все домашние удобства. Холодильник, плита, духовка и охладитель и, конечно же, костровище для сжигания обрезков и мусора, который можно сжечь. Транспортный контейнер находится рядом с юртой и также действует как ветрозащитный экран. После того, как все рабочие уезжают, я просто сижу у огня Время от времени Дэйв балует команду тортами или пирожными. Всю зиму сидеть на улице в северной части Северной Ирландии (из-за Covid 19) Изоляция теперь заполнена и готова для черной ткани Огнестойкая ткань теперь прикреплена скобами к утеплителю, который поверх утеплителя из аэрозольной пены. Искусственные балки из красного кедра над скобами на каждом стропиле
3 искусственных балки вверх 7 балок наверху черная ткань все установлены и половина искусственных балок Все искусственные балки установленыначало установки элементов отделки Это то, как будет выглядеть все дно после дополнительной покраски и временного электрического подключения полов — последний слой краски Пришлось уехать в Вудсток — забыл, как красиво здесь в это время года 26 сентября Покраска почти закончена.Почти пора внести изогнутую стойку, повесить двери и установить окно.
Создатели космического пола сделали.
Crystal Flooring было супер, с чем иметь дело — отличный установщик Закрытие отверстия, в которое все входили и выходили Осталось всего несколько дюймов Одна последняя деталь просто выдвинется в изогнутую стойку из транспортировочного контейнера. Приписан к стенетуалет установленванная, все сделано и 1 слой отделки на внутренней части бревен
БОЛЬШЕ НЕТ ПОРТАТИВНОГО ТУАЛЕТА ДААА !!! Святой большой водонагреватель Бэтмен — намного больше, чем нужно для 2 маленьких раковин.Шейн снял его и купил меньшего размера. Компания Mitchell Plumbing превосходно работала с грузовиком-сантехником — еще не видел, чтобы такая красивая кузова грузовика выдвигалась так хорошо, как этот Devost появился с мини-сплит и начал установку. Это главный нагревательный элемент Мозг устройства Блок, установленный на металлической подставке, смотрит вперед на предлагаемую конструкцию обертывания палубы для настенного блока в разнесенных производителях подготовка к тому же в основной области. и все готово. Devost Refrigeration — отличная компания, с которой можно поработать: сегодня в капоте используется вентиляция — вентилятор и освещение на вентиляционной двери капота теперь имеют знак выхода с резервным аккумулятором на случай отключения электроэнергии.}

Шаг балки, м	Толщина материала, см
Шаг балки, м	ЦСП, фанера	ГВЛ	доска	ДСП
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Мощность нагревателя	1,5 кВт
Стоимость энергии	16,3 л / кВтч
Время использования	1 час / день
Стоимость