Утепление пола керамзитом в деревянном доме на винтовых сваях: Пол в каркасном доме на винтовых сваях: утепление, конструкция, устройство, фото

Пол в каркасном доме на винтовых сваях: утепление, конструкция, устройство, фото

Появление каркасной технологии возведения частных домов дало возможность в несколько раз увеличить скорость проведения строительства и сократить финансовые расходы. В особенности это касается ситуаций, когда в качестве основания для здания используется свайный фундамент. Для его обустройства не требуются трудоемкие земляные работы. Имеется в этой технологии и обратная сторона медали. Так как фундамент не сплошной, и приподнят над поверхностью земли, пол каркасного дома на винтовых сваях снизу оказывается полностью открытым. Если не принять дополнительные меры по его утеплению, это неминуемо приведет к серьезным потерям тепла. В дальнейшем их приходится компенсировать увеличением затрат на дополнительный обогрев дома.

Дом на винтовых сваях как-бы висит в воздухе, и под ним частенько может гулять сквознякИсточник kak-sdelat-fundament.
ru

Особенности конструкции здания на сваях

Как правило, свайный фундамент используется в следующих случаях:

  • При ведении строительных работ на проблемных грунтах (сыпучих, слабых, пучинистых, каменистых, болотистых).
  • Если участок не ровный, а с перепадами по высоте. Такое часто бывает, когда здание сооружается на склоне горы или холма.
  • Когда не хватает денег на более дорогостоящий монолитный фундамент.
  • Сжатые сроки проведения строительства. Как правило, в таких случаях возводят каркасный или деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте.
  • Отсутствие возможности осушить излишне влажный грунт на участке.

Основой такого фундамента являются винтовые сваи. Речь идет о металлических трубах, оснащенных на конце специальным наконечником (его форма может отличаться). Метод погружения в почву винтовых свай очень специфичен: их не забивают с помощью акцентированных ударов, а завинчивают ручным или механизированным способом.

По ходу вращения свая своим конусообразным острием вгрызается в толщу земли. Для увеличения надежности крепления почву по ходу работы уплотняют.

Обвязка свайного фундамента готова к дальнейшим работамИсточник stroyfora.ru

Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от веса здания, верхушки завинченных свай подрезают по одному уровню и оснащают оголовками. Поверх оголовков обустраивается сплошная обвязка (ростверк), объединяющий опоры в одну силовую конструкцию. Ростверк может быть стальным, деревянным или бетонным. В дальнейшем именно обвязка становится основой для обустройства пола и стен дома. Перед монтажом элементов обвязки на оголовки свай простилают гидроизоляционный материал (пенофол, рубероид или полиэтилен). Это оградит напольную поверхность от излишнего увлажнения.

Обустройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасное здание на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу.

Желательно, чтобы она была максимально небольшой, что избавит опоры здания от излишних нагрузок. Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам). Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений.

Основание пола должно начинаться с качественной древесины – ему нужно выдерживать большую нагрузкуИсточник stroy-brus.ru

Обустройство пола каркасного здания начинают сразу после возведения свайного основания и укладки ростверка. В комбинацию с деревянным полом при сооружении обвязки рекомендуется использовать балки сечением 10х10 см из хвойного дерева. Если расстояние между отдельными опорами под балки превышает 3 м, по средине пролета устанавливают дополнительные стойки.

Поверх закрепленных балок монтируются лаги: шаг их укладки – 50 см. Рекомендуемое сечение лаг – 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) разрешается перекрывать брусом 5х15 см. Чтобы ускорить укладку лаг, обвязка предварительно маркируется разметкой по размеру шага. Элементы обвязки оснащаются посадочными местами под ширину лаг. Уложенные в пропилы бруски скрепляют с основой при помощи шурупов, гвоздей или саморезов.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. По нижнему срезу лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в отдельных случаях применяются дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см. Это обычно требуется при использовании внутри каркасного дома бетонной стяжки с подогревом. Во всех остальных случаях утепление пола проводят отдельно.

Перемычки добавят определенной прочности полуИсточник 1karkasnydom.ru

Назначение утепления пола в свайном доме

Главная особенность каркасного здания на сваях – наличие свободного пространства между поверхностью земли и тыльной стороной пола.

В результате именно через нижнее перекрытие происходит самое значительная утечка тепла. Особенно это касается конструкций, которые не защищены по периметру фальш-цоколем: в таком случае холодный ветер в зимнее время свободно «гуляет» в подполье. Также следует учесть, что свайный фундамент часто используется на болотистых почвах: в таком случае на здание снизу воздействует не только холод, но и влага.

Если пренебречь дополнительными мероприятиями по эффективной теплоизоляции пола, хозяевам дома придется столкнуться с такими проблемами:

  • Финансовые расходы в холодное время года существенно возрастут, так как придется компенсировать значительные тепловые потери увеличением температуры радиаторов отопления. Если этого не сделать, в доме будет очень неуютно.
  • Скапливание конденсационной влаги внутри технического подполья. На поверхности холодного пола начнет образовываться конденсат.
  • Из-за постоянного увлажнения деревянные элементы конструкции будут гнить и покрываться плесенью и грибком.

Грамотное утепление пола в доме на винтовых сваях позволит уберечься перечисленных негативных явлений.

Между перемычками укладывают слой утеплителя, щели «задувают» пенойИсточник 9dach.ru
Утепление деревянного дома снаружи: способы и особенности утепления, выбор оптимального материала

Какой утеплитель использовать

Утеплитель для пола каркасного здания на свайном фундаменте, кроме способности хорошо удерживать тепло, должен быть легким, простым в укладке и обладать отличной влагостойкостью.

Пенопласт

Достаточно хороший утеплитель, получивший широкое распространение из-за своей дешевизны. Однако следует взять во внимание, что замерзание пропитанного влагой пенопласта провоцирует его постепенное разрушение. В результате его теплоизоляционные характеристики резко падают, и холод получает прямой доступ в помещение. Использовать пенопласт разрешается только в комбинации с надежной влагозащитой.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол является более дорогой модификацией пенопласта. Для него характерны отличные прочностные качества и практически полное отсутствие водопоглощения. Это позволяет материалу стойко переносить низкие температуры в условиях постоянной влажности. Для сообщения пеноплексу огнестойких качеств в его состав вводятся антипирены.

Минеральная вата

Отличный вариант, чтобы обустроить теплый пол в каркасном доме. Для этого материала характерны высокие теплоизоляционные характеристики и абсолютная не горючесть. Минеральная вата не боится никаких биологических воздействий.

В качестве утеплителя строители предпочитают применять минеральную ватуИсточник krutopol.com

Слабые стороны материала:

  • Плохая переносимость влаги. Попадание на поверхность утеплителя воды провоцирует его проседание и снижение теплоизоляционных характеристик.
  • Дороговизна. За приобретение минеральной ваты придется выложить на порядок больше денег, чем за пеноплекс.

Выпускают этот материал в форме плит и рулонов. Первый вариант более удобен для проведения теплоизоляции пола в здании на свайном фундаменте. Плиты имеют преимущество в жесткости и сопротивляемости механическим воздействиям.

Керамзит

В домах на винтовых сваях этот утеплитель применяется довольно редко, что объясняется его невысокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы добиться нужной утепляющего эффекта, приходится насыпать слой приличной толщины: это скрадывает жилое пространство и утяжеляет общий вес конструкции. Тех, кто все же решается применять керамзит для утепления пола на сваях, прельщает значительная простота его укладки.

Дополнительные материалы

Кроме утеплителя, для работы понадобятся следующие материалы:

  • Черепной брус.
  • Обрезная доска, фанера, плиты ОСБ или ДСП.
  • Гидроизоляционные материалы (пергамин, рубероид или полиэтилен).
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Звукоизоляционные плиты. Их можно заменить дополнительным слоем минеральной ваты.
Схема устройства пола в деревянном домеИсточник chrome-effect.ru
Теплый пол в доме: системы отопления, их плюсы и минусы, нюансы выбора и особенности монтажа

Порядок работы

Теплый пол в каркасном доме на сваях обустраивается в следующей последовательности операций:

  • Установка черепного бруса. Его крепят шурупами или гвоздями внизу балки (заподлицо с кромкой). Брус служит основой для чернового пола.
  • Обустройство чернового пола. Для этого можно использовать обрезную доску или древесно-стружечные плиты. Черновое основание фиксируется к черепному брусу гвоздями или саморезами.

В деталях сборку чернового пола можно посмотреть в следующем видео:

Перед укладкой утеплителя обязательно кладут пароизоляционную пленкуИсточник beton-house. com
  • Укладка пароизоляции поверх утеплителя. Мембрана не позволит внутренней влаге и конденсату скапливаться внутри теплоизоляционного материала.
  • Звукоизоляция. Некоторые строители считают этот слой лишним, однако он дополнительно защитит внутренние помещения от уличного шума.
  • Обустройство чистового пола. Готовый «пирог» закрывают по лагам древесно-стружечными плитами или доской.

Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Заключение

Утепление пола в доме на свайном фундаменте обеспечит комфорт проживания и сохранит от лишних затрат на отопление. Работы данного типа проводятся достаточно быстро: их рекомендуется осуществлять на этапе общего строительства.

Устройство и утепление пола в каркасном доме на винтовых сваях

Фундаменты на винтовых сваях – не редкость в каркасном домостроении. С учетом особенностей постройки к полу первого этажа предъявляют ряд требований. Основание должно быть не только прочным, но легким, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на сваи. Не менее значим и теплоизоляционный аспект. Как объединить эти характеристики и правильно обустроить пол? Попробуем разобраться.

Специфика пола и требования по его обустройству

Фундамент каркасника на винтовых сваях имеет множество преимуществ. Среди основных достоинств выделяют:

  • доступную стоимость;
  • короткие сроки возведения;
  • универсальность – подходит для площадок со сложным рельефом и плавучими грунтами.

Несмотря на значимые плюсы, пол каркасного дома на винтовых сваях имеет явный недостаток – продуваемое подполье. Поэтому одна из основных задач обустройства основания – качественное утепление и гидроизоляция. Теплоизоляционный пирог решает ряд задач:

  • выступает барьером между деревянными конструкциями и влагой, предотвращая появление плесени и загнивание пола;
  • повышает энергоэффективность дома;
  • предупреждает появление конденсата на поверхности перекрытий.

В ходе работ по устройству пола, необходимо учесть ряд важных моментов и требований. Застройщик должен обеспечить:

  1. Обработку нижней обвязки пола антисептиком. Следует использовать пенетрирующий состав глубокого проникновения, так как обычная пропитка выветривается через 6-7 лет.
  2. Размещение утеплителя между лагами.
  3. Забирку для свай. Термоизоляция цоколя снижает теплопотери, препятствует промерзанию грунта под домом и является частью декора.
  4. Продухи вентиляции. Обустройство отверстий диаметром 10 см, общая площадь вентканалов – 1/400 от периметра цоколя.

Общая схема пола каркасного дома

Верхняя обвязка из брусьев по фундаментальным опорам является одновременно лагами, что само по себе удешевляет бюджет строительства. Конструкционный пирог пола в каркасном доме на сваях имеет следующую схему:

  1. Черновой пол. Базовая основа собирается из обрешетки и нижней подшивки. В качестве подложки используются: обрезная доска, ДСП, ОСБ или многослойная фанера.
  2. Гидроизоляция. Оптимальный вариант – перфорированная мембрана, альтернатива – пленка.
  3. Утеплитель. Варианты теплоизоляционного материала: базальтовая вата, экструдированный пенополистирол, керамзит.
  4. Пароизоляция. Предотвращает образование конденсата и намокание слоя утеплителя.
  5. Подоснова. Выбор дальнейшей технологии зависит от разновидности напольного покрытия.

Если планируется укладка паркета, ламината или половой доски, то на пол настилают многослойную фанеру. Для декора кафелем или линолеумом подойдет сухая стяжка. Система «водяной пол» обустраивается в наливной стяжке.

Выбор конструктивных элементов и материалов

Надежность, долговечность и теплоэффективность пола во многом зависят от применяемых материалов. Рассмотрим допустимые варианты и обозначим неприемлемые решения.

Внимание на качество балок перекрытия

В каркасном домостроении для обвязки винтовых свай преимущественно использует древесину. Обычно берут пиломатериалы хвойных пород: лиственницу, сосну и ель.

Главное требование – применение высушенных материалов. Влажность бруса не должна превышать 12%, в противном случае возможна деформация конструктивных деталей после их монтажа.

Обустройство ростверка возможно несколькими способами:

  1. Укладка монолитного бруса размером 20*15 см. При возведении двухэтажного дома можно использовать балку 20*20 см.
  2. Ростверк из собранных досок. Бюджетный вариант. Каждая балка формируется из двух-трех досок. На выходе должен получиться брус сечением 20*15 см.

При надежной фиксации досок, «пакетный» метод не уступает по прочности обвязке из цельных балок.

Варианты нижней обшивки

При выборе материала для подосновы необходимо помнить, что винтовые сваи перегружать нежелательно. Поэтому обшивка должна быть достаточно прочной, но не тяжелой. Главная ее задача – защита от ветра и влаги.

Что подойдет? Здесь несколько вариантов:

  1. ОСБ. Доступный материал, обладающий хорошей прочностью, но уязвимый к воде. Перед монтажом требует обработки составом, предназначенным для защиты дерева. Слабое место – стыки плит. Их необходимо покрыть акриловым герметиком.
  2. ДСП. Прост в обработке, но как и ОСБ уязвим к влаге. Уступает предыдущему материалу по экологичности.
  3. Многослойная фанера. Допустимо использование только влагостойких листов с маркировкой ФК или ФСФ. В составе есть формальдегидные смолы – они повышают устойчивость материала к агрессивной среде.

Очень часто для устройства чернового пола применяют обычный настил из досок сечением 5*10 см. Такой вариант нельзя назвать экономным, но прочность и экологичность вне сомнений. Главное требование – предварительная обработка древесины.

Утеплитель – основа теплоизоляции пола

При выборе теплоизоляционного материала основное внимание – на возможность его эксплуатации во влажной среде. Наиболее рациональные решения:

  1. Минеральная вата. Лучшее решение – маты из базальтового волокна. Плюсы: экологичность, негорючесть, низкая теплопроводность, стойкость к деформациям, минимальное водопоглощение – 2%. Со временем каменная вата дает усадку всего 5% – при грамотной укладке мостики холода на стыках с лагами не образуются.
  2. Экструдированный пенополистирол. Лидер по утепляющим свойствам. Дополнительные преимущества: упругость и стойкость к деформациям, отсутствие водопоглащения, биостойкость, простота монтажа. Недостатки: высокая стоимость и горючесть.
  3. Керамзит. Бюджетная альтернатива листовым утеплителям. Несколько уступает по теплоизоляционным характеристикам минвате и пенополистиролу. Важный плюс – пожарная безопасность.

Для утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях иногда применяют пенопласт. Главные достоинства: хорошие показатели теплозащиты и низкая стоимость. Однако при контакте с влагой и под действием низких температур материал теряет целостность структуры. Такое решение применимо в теплых регионах.

Пошаговый монтаж пола на свайном фундаменте

Опишем последовательность действий по обустройству и утеплению пола каркасника на винтовых сваях. К работе приступают после тщательной подготовки деревянных элементов: обработки антисептиком и антипиреновым составом.

Устройство обвязки и крепление обрешетки

Предположим, что сваи установлены, металлические оголовки для фиксации брусьев закреплены. Дальнейший ход работ:

  1. Просверлить на каждой «подошве» винтовых опор четыре отверстия.
  2. На оголовки настелить гидроизоляцию, например, рубероид.
  3. По периметру конструкции разложить брусья и соединить элементы между собой «в полдерева».
  4. Саморезами прикрепить балки к оголовкам.
  5. Выполнить врезку остальных брусьев внутри периметра.
  6. Стальными скобами дополнительно соединить детали обвязки.
  7. Проверить горизонтальность размещения балок.
  8. К нижней части брусьев набить обрешетку – базу для крепления подосновы.

Черновая основа и теплоизоляция

Поверх направляющих реек уложить листы ОСБ, ДСП или влагостойкой фанеры. Если используются обрезные доски, то их надо прибить перпендикулярно лагам.

После подготовки чернового пола приступают к его изоляции:

  1. Застелить основание гидроизоляционной пленкой.
  2. В ячейки между лагами разместить утеплитель. При раскрое минваты необходимо предусмотреть запас с каждой стороны по 0,5 см для максимально плотного прилегания и предупреждения появления мостиков холода.
  3. Поверх утеплителя расстелить пароизоляционную мембрану с перехлестом между полотнами. Стыки проклеить строительным скотчем.

Последующие действия зависят от типа напольного покрытия.

Создание термического контура цоколя

Устройство пола в доме на сваях в обязательном порядке предусматривает забивку цоколя. Возможны следующие способы утепляющей отделки:

  1. Кирпичная кладка. В качестве основы выступает подушка из щебня и песка. Забирку выкладывают в полкирпича, армирование не обязательно. Для работы используют керамический или клинкерный кирпич.
  2. Сайдинг. Термоплиты крепят на обрешетку из оцинкованного профиля или бруска, собранную по сваям.
  3. Профнастил. К буронабивным столбам приваривают прогоны, которые служат основой для крепления профилированного листа.
  4. ЦСП. Листовой материал монтируют по аналогии с профлистом. Внешнюю часть можно задекорировать гибкой черепицей, керамогранитом.

Независимо от выбранного метода отделки подпольной части, надо предусмотреть «продухи» – отверстия для естественной вентиляции.

Отмостка дома выкладывается из бетонной стяжки, тротуарной плитки или брусчатки. При обустройстве надо выдержать угол уклона в 4° наружу. Обязательно следует герметизировать узел примыкания облицовки фальш-цоколя с отмосткой. Это предотвратит попадание талых вод и осадков в подполье.

Нюансы обустройства теплого пола

Теплый пол в каркасном доме на сваях выполняется с применением водяного контура или нагревательных матов.

Схема обустройства

  1. После монтажа фанеры или ОСБ на бруски и гидроизоляции чернового пола, в просветы между лагами надо уложить листы пенополистирола. Верхняя поверхность плит должна находиться на одном уровне с обвязкой.
  2. Поверх утеплители расстелить пароизоляцию, оставив запас пленки по всему периметру из расчета высоты чистового пола.
  3. Уложить армирующую сетку, залить ее тонким слоем цементно-песчаного раствора и оставить до полного застывания.
  4. Расстелить фольгированную подложку блестящей стороной вверх.
  5. Выложить нагревательные маты теплого пола и залить бетонной стяжкой.

В процессе схватывания раствор периодически надо увлажнять, чтоб не появились трещины. После окончательного застывания можно стелить финишное покрытие.

Видео: как сделать стяжку

Обустройство и утепление пола каркасника на свайном фундаменте не представляют каких-либо сложностей. Но при всей простоте выполнения, процесс требует от исполнителя внимательности и соблюдения всех технологических нюансов.

Закладка Постоянная ссылка.

Утепление пола в каркасном доме на сваях: особенности конструкции

Каркасные дома в последнее время пользуются большой популярностью. Их возведение обходится намного дешевле, они очень легкие и устанавливаются на любых поверхностях. Если участок земли не соответствует строительным нормам для постройки жилой конструкции, каркасный дом станет выходом из положения. Конструкция крепится на винтовых сваях, заостренный конец которых врезается в грунт. На эту металлическую основу устанавливается деревянный дом.

Возведение такого жилого помещения происходит быстро и не требует больших затрат. Однако следует понимать, что конструкция будет находиться над поверхностью земли, что не будет способствовать удержанию тепла. Решение этой проблемы есть – утепление полов и пространства между домом и поверхностью грунта. Проведение работ по утеплению дома на сваях не имеет особых сложностей в плане технологического процесса.

Принято различать два вида утепления конструкции на сваях:

  • Частичное
  • Полное

Под частичным утеплением подразумевают обустройство непосредственно основания деревянного помещения. Этот вариант не дает должного результата, основание все равно остается прохладным, так как пустота под домом не защищена и продувается по всем направлениям. Полное утепление подразумевает установку защиты от ветров между домом и грунтом. Затем утепляется сам пол внутри помещения. Этот вариант является самым надежным и эффективным способом утепления основания на сваях. Результатом полного обустройства конструкции станет теплый пол в любое время года.

Защита пространства между домом и грунтом

Утепление помещения начинается с возведения цоколя с помощью кирпичной стены по периметру. Она должна закрывать пространство между основной конструкцией и поверхностью земли. Для этого прорывается траншея – небольшой фундамент для кирпичной кладки. Траншея заливается цементно-песчаным раствором. Как только цемент просохнет, можно начинать укладывать кирпич. Толщина кладки в полкирпича будет достаточной.

Не стоит забывать о необходимых отверстиях в кладке. Они предназначены для вентиляции пространства. Если отверстия отсутствуют, дом начнет быстро разрушаться под воздействием скапливающейся влаги. Перед тем как начинать возводить перекрытие пространства, следует обработать винтовые сваи специальным материалом. Он поможет предотвратить появления коррозии и соответственно гниения основания под ее воздействием.

Стыки между металлической конструкцией и элементами из дерева обрабатываются смазочными материалами. Мера необходима для предотвращения проникновения влаги в структуру конструкции. В результате появление плесени, грибков и разрушения деревянных узлов не произойдет.

Другим способом перекрытия пространства может стать облицовка внешними панелями. Для этого на сваях крепится металлический каркас для крепления. На него устанавливаются внешние панели. Этот метод защиты выглядит намного проще кирпичной кладки. Однако кирпич надежней, так как фундамент под него уже представляет собой хорошую защиту конструкции.

По окончании возведения кирпичной стенки или внешних панелей на каркасе, можно приступать к их утеплению. Обшивку можно обработать любым видом утеплителя, накладывается он изнутри и крепится специальным клеем для утеплителя. Специалисты советуют накладывать два слоя утеплителя для более надежной защиты дома. Если расстояние между землей и конструкцией небольшое, можно засыпать пространство керамзитом. Однако такое бывает очень редко.

По завершении работ с прокладкой утеплителя начинают внешнюю облицовку декоративными панелями или сайдингом. Последнему отдается большее предпочтение в связи с демократичной ценой и неплохими техническими характеристиками. На этом работы по отделке пространства между домом и поверхностью земли заканчиваются. Утепление дома продолжается уже внутри.

Утепление основания внутри помещения

Внутренне основание пола в каркасном доме – это дощатое покрытие. Перед тем как начинать какие-либо работы по утеплению следует обработать основание специальными материалами для его защиты от влаги. Смазочные материалы не только имеют водоотталкивающие свойства, но и пажаробезопасные. Имеющиеся пустоты забиваются кусками дерева на клей или обрабатываются пеной. Утепление пола начинается с установки опорных брусков по всей площади. Они крепятся уголками к основанию.

Высота деревянной решетки должна составлять не менее 15 см. Конструкцию предпочтительней закрыть мелкой металлической решеткой, она защитит основание от набегов мелких грызунов. Следующим этапом станет укладка мембранного материала. Он защитит от проникновения холодного воздуха. Материал стелется внахлест размером в 10-15 см. Очень важно не натягивать мембрану, она должна свободно лежать на поверхности.

На слой ветрозащиты укладывается утеплитель. Следите за тем, чтобы не оставалось пустот и щелей. Листы утеплителя должны плотно прилегать друг к другу. Если в качестве теплоизоляции выступает керамзит, он засыпается в пространство между брусками. Керамзит принято разделять на фракции – крупную и мелкую. Для утепления каркасной конструкции советуют использовать мелкую фракцию материала.

Уложенный слой утеплителя закрывается пароизоляцией. Швы материала обрабатываются специальным строительным скотчем. На слой пароизоляции укладывается влагостойкая фанера или другой деревянный материал. Этот этап станет последним черновым слоем пола. Далее следует укладка чистового напольного покрытия. Если финальное покрытие представляет собой доски, их нужно обязательно вскрыть лаком или покрасить.

Классическая схема укладки пола в каркасном доме

  1. Основание (дощатое покрытие)
  2. Укладка решетки из брусьев
  3. Слой мембранного материала
  4. Утеплитель
  5. Деревянное черновое перекрытие

Придерживаясь классической схемы укладки пола, тепло и уют в доме будут гарантированы. Этот вариант по утеплению основания оптимален при условии закрытого пространства между домом и грунтом.

Типы утеплителей для каркасных домов

Перед владельцами часто встает вопрос о типе утеплителя. Их огромный выбор приводит в замешательство, люди теряются и начинают сомневаться в своих собственных пожеланиях. При утеплении каркасного основания предпочитают использовать следующие виды утеплителей:

Стекловата. Этим материалом пользуются уже много десятков лет, он надежен и проверен временем. Работать с ним очень удобно. Материал формируется в плиты, его легко разрезать и укладывать. Рекомендуется его использование по причине такого качества, как отпугивания мелких грызунов. Эти животные являются реальной угрозой основанию в каркасных конструкциях. Более того стекловата отлично справляется с задачей удержания тепла.

Старый добрый пенопласт никогда не подведет. Его доступность и хорошие технические характеристики позволят утеплить дом без особых проблем. Материал обладает высокими водоотталкивающими качествами. Единственным минусом пенопласта является его неустойчивость к горению. Однако в окружении пожаробезопасных материалов применение пенопласта рекомендуется.

Керамзит. Строители, как правило, выбирают использование керамзита. Во-первых, это экологически чистый материал. Во-вторых, ценовая политика говорит сама за себя. В-третьих, керамзит устойчив к горению, материал считается пожаробезопасным. С ним легко работать. Он засыпается в основание и при необходимости заливается выравнивающими смесями.

Утепление каркасного дома сводится к установке защиты и утеплению основания изнутри. Теплые и комфортные полы гарантированы, если было произведено полное оборудование конструкции. Оно подразумевает перекрытие пространства между домом и грунтом с последующим его утеплением. Только после перекрытия и утепления цоколя, обрабатывают полы в помещении. В результате теплый пол в каркасном доме станет не выдумкой, а реальностью.

Утепление пола деревянного дома на винтовых сваях

В последние годы свайные фундаменты приобрели достаточно большую популярность. Это неудивительно, так как основное достоинство – возможность использования на плохих грунтах – позволяет применять их практически повсеместно. При этом другой важнейший фактор в современных условиях, а именно финансовый, также является, скорее, достоинством, чем недостатком технологии. К числу минусов можно отнести необходимость выполнения такой работы, как утепление пола деревянного дома на сваях. Ее производство во многом обусловлено особенностями конструкции.

Как утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях

Утепление пола деревянного дома на винтовых сваях является обязательным. Оно необходимо для того, чтобы решить сразу несколько потенциально возможных проблем, вызванных конструктивными особенностями:

  • конденсат на перекрытии, расположенном над техподпольем;
  • большие потери зданием тепла и, как следствие, значительный размер затрат на отопление. В современных условиях высоких тарифов на обогрев данное обстоятельство является весьма существенным недостатком;
  • высокий уровень влажности, который может постепенно привести к приходу древесины в негодность из-за появления гнили, грибка и плесени. В результате потребуется дорогостоящий ремонт.

Каждая из перечисленных выше причин является вполне достаточной для того, чтобы принять решение утеплить пол в деревянном доме на сваях. Поэтому необходимость такой работы практически никогда не подвергается сомнению. Ее выполнение является, по сути, обязательным для нормальной эксплуатации здания в течение длительного срока.

Утепление пола в деревянном доме из бревна на винтовых сваях происходит следующим образом. Создается достаточно стандартный тепло- и гидроизоляционный «пирог», который включает в себя несколько обязательных слоев. Первым из них (соответственно, самым нижним) является несущий каркас из дерева. Он обычно выполняется из бруса и настила, который образует черновой пол. Его назначение – нести последующие слои «пирога».

Далее укладывается гидроизоляция, которая также исполняет роль ветрозащиты. Этот слой очень важен для обеспечения долговечности выполняемого утепления. Без его выполнения теплоизоляционный материал быстро придет в негодность, выветрившись или потеряв свои свойства из-за намокания, произошедшего тем или иным образом.

Следующий этап, который необходим, когда выполняется утепление пола в срубе дома на сваях – это укладка теплоизоляционного материала. Естественно, именно его качества и характеристики, главным образом, определяют качество производимых работ.

Поверх утеплителя выполняется слой паро- и гидроизоляции. Его назначение вполне очевидно – не допустить попадание влаги в теплоизоляционный материал сверху, одновременно, не препятствуя ее движению из утеплителя.

Завершающим этапом является устройство чистового пола, который может быть выполнен самым разнообразным образом. Наиболее часто в домах из популярного в последние годы оцилиндрованного бруса пол также делается деревянным, что вполне объяснимо. Все-таки древесина заслуженно считается как самым полезным и естественным, так и эстетически привлекательным строительным материалом.

Выбор материалов для утепления

Качество утепления пола деревянного дома на сваях определяется не только правильным составом и последовательностью работ, но и даже в большей степени, грамотным выбором используемых при этом материалов. Огромное их количество представлено на современном рынке, что может поставить в затруднительное положение любого человека, желающего заняться строительством или ремонтом.

При выполнении утепления пола в деревянном доме на сваях потребуется три вида материалов, каждый из которых целесообразно рассмотреть отдельно.

Брус и доска

Для производства работ отлично подойдут обычные пиломатериалы, которые использовались и на других этапах строительства. Главное при этом – провести обязательную защитную обработку и пропитку не только антисептиками, но и антипиренами. На практике достаточно часто при возведении частных домов огнезащитными мерами пренебрегают, экономя финансовые средства. Опытные строители вполне обоснованно считают, что небольшая экономия, полученная таким образом, явно не стоит повышенного риска возникновения пожара и последующего уничтожения всего возведенного с таким трудом.

Паро- и гидроизоляция, ветрозащита

В качестве гидроизоляции, которая при утеплении пола в деревянном доме на сваях укладывается поверх чернового настила, в подавляющем большинстве случаев используется самая обычная полиэтиленовая пленка. Это доступный материал, продающийся в любом хозяйственном или строительном магазине, к тому же по низкой стоимости. Его технические и эксплуатационные характеристики вполне подходят для нормальной и долговечной работы выполняемого теплоизоляционного «пирога».

В настоящее время на рынке существуют материалы, которые объединяют в себе функции пароизоляции и ветрозащиты. При этом их стоимость достаточно невелика и является вполне доступной. Подойдет практически любая полиэтиленовая или полипропиленовая пароизоляционная пленка. Экономить на выполнении устройства данного слоя не рекомендуется, так как это наверняка приведет к гораздо более дорогостоящему ремонту.

Теплоизоляционный материал

В качестве утеплителя наиболее часто применяется один из трех материалов. Самым распространенным вариантом является, вне всякого сомнения, минеральная вата. Существует множество ее разновидностей, в частности, каменная (базальтовая), стеклянная, шлаковая. Все они обладают низкими показателями теплопроводности и прекрасно подходят для использования при утеплении пола деревянного дома на сваях. Наибольшее предпочтение обычно отдается самым плотным видам ваты, так как работать с ними удобнее и проще.

Вторым достаточно распространенным материалом является пенопласт. Он обладает высоким уровнем теплозащиты, однако имеет несколько очевидных недостатков. Во-первых, он горюч. Во-вторых, при повышенных показателях влажности существует опасность его рассыпания на мелкие шарики.

Третьим теплоизоляционным материалом выступает традиционный, доступный и недорогой керамзит. Главный его минус – это невысокие показатели теплозащиты, что приводит к необходимости укладки толстым слоем. В остальном утеплитель вполне соответствует необходимым требованиям.

Другие, более современные теплоизоляционные материалы, например, экструдированный пенополистирол, пенофол и т.д., на практике в частном домостроении применяются относительно редко. Несмотря на отменные параметры теплозащиты, они достаточно дороги, по сравнению с описанными выше материалами.

17/03/2017

Черновой пол в каркасном доме на винтовых сваях


Каркасная технология существенно ускоряет строительство деревянного дома, особенно, со свайным видом фундамента. Сводится к минимуму объем земляных работ.

Однако, отсутствие сплошного основания делает пол открытым, незащищенным. Требуется выполнить качественную влаго-, теплоизоляцию поверхности, чтобы сократить траты на утепление дома, избежав серьезных тепловых потерь.

Черновой пол каркасного сооружения на винтовых элементах

Устройство

Между нижней частью дома и поверхностью земляного полотна создается воздушное пространство. Если не обустроить защитную обшивку, скрыть по периметру здания свайные элементы, они могут подвергаться воздействию. Это осадки, сильные ветра, резкие перепады температуры.

Реализация бетонного основания требует много времени и существенных вложений. Но при этом, увеличится нагрузка на свайные опоры. Вариант не всегда подходит для каркасного строения. Качественная обшивка по периметру сооружения с созданием подвального пространства — дорогая. Часто, возвести высокий подвал не получается по причине ограниченного бюджета.

Структура пола

При выборе стройматериалов для пола каркасного типа строения нужно учитывать прочностные параметры, вес конструкции. Лучше минимизировать массу полового покрытия, чтобы избавить опорные сооружения от лишней нагрузки. Вариант — дерево. Популярны: осина, дуб и хвойные породы.


Структура

Древесный материал должен выбираться тщательно. Он должен быть качественно просушенным. Не иметь видимых дефектов и повреждений.

Качественное дерево в основании строения — гарант надежного сооружения. Плохой материал не выдержит существенную нагрузку.

Сооружение пола каркасного дома начинается сразу после возведения свайных опор и выполнения ростверка. Комбинировать деревянное покрытие, выполняя обвязку, рекомендуется из хвойных балок, диаметром 100*100 мм. Если интервал между отдельными опорными конструкциями составляет более 3 м, лучше дополнительно возвести еще одну сваю.

Сверху надежно зафиксированных балок выполняется монтаж лаг. Интервал между отдельными элементами составляет 0,5 м. Рекомендуемая величина лаг составляет 100*250 мм. Под ванную комнату и коридор можно сделать исключение. Приобрести брус 50*150 мм.

Для быстрого монтажа лаг выполняется маркировка бруса с разметкой под размер шага. Изделия обвязки оснащены посадочными углублениями под ширину лаг.


Лаги

Лаги дополнительно фиксируются шурупами или другими крепежными элементами.

Чтобы защитить конструкцию от влияния влажной среды и нападения грызунов, рекомендуется выполнить обработку покрытия антисептическими средствами. Нижняя часть лаг облицовывается доской 30*30 см.

Улучшение прочностных характеристик пола достигается укладкой дополнительных перемычек. Их набивают сверху лаг, с интервалом 1,5 м. Часто, это вынужденная мера при сооружении каркасного здания с железобетонной стяжной и подогревом. Остальные ситуации требуют отдельного утепления пола.

Особенности конструкции здания на сваях

Как правило, свайный фундамент используется в следующих случаях:

  • При ведении строительных работ на проблемных грунтах (сыпучих, слабых, пучинистых, каменистых, болотистых).
  • Если участок не ровный, а с перепадами по высоте. Такое часто бывает, когда здание сооружается на склоне горы или холма.
  • Когда не хватает денег на более дорогостоящий монолитный фундамент.
  • Сжатые сроки проведения строительства. Как правило, в таких случаях возводят каркасный или деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте.
  • Отсутствие возможности осушить излишне влажный грунт на участке.

Основой такого фундамента являются винтовые сваи. Речь идет о металлических трубах, оснащенных на конце специальным наконечником (его форма может отличаться). Метод погружения в почву винтовых свай очень специфичен: их не забивают с помощью акцентированных ударов, а завинчивают ручным или механизированным способом. По ходу вращения свая своим конусообразным острием вгрызается в толщу земли. Для увеличения надежности крепления почву по ходу работы уплотняют.


Обвязка свайного фундамента готова к дальнейшим работам Источник stroyfora.ru

Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от веса здания, верхушки завинченных свай подрезают по одному уровню и оснащают оголовками. Поверх оголовков обустраивается сплошная обвязка (ростверк), объединяющий опоры в одну силовую конструкцию. Ростверк может быть стальным, деревянным или бетонным. В дальнейшем именно обвязка становится основой для обустройства пола и стен дома. Перед монтажом элементов обвязки на оголовки свай простилают гидроизоляционный материал (пенофол, рубероид или полиэтилен). Это оградит напольную поверхность от излишнего увлажнения.

Пирог пола

Утепление поверхности пола каркасного здания нуждается в обустройстве несущего скелета. Выполняется его совмещение с черновым покрытием. Следующий этап — ветрозащита. Характерная ее особенность — паронепроницаемость.


Пирог

Необходимо защитить утеплительный стройматериал от возможного выветривания. И только потом, выполняется монтаж теплоизоляционного покрытия. Необходима качественная влаго-, пароизоляционная защита.

Завершающей, будет укладка чистового покрытия, застилаемого досками.

Утепление пола снизу под домом

Чтобы в доме было тепло, нужно утеплить пол первого этажа. Полы прогреваются очень долго. Только когда весь объем дома прогреется, начинают прогреваться полы.

Если пол первого этажа не утеплить, он будет оставаться холодным и это будет создавать дискомфорт.

Утепление пола первого этажа полистиролом ТМ15

Перекрытие первого этажа дома на сваях можно утеплить плитами из полистирола. Технология такого утепления очень проста.

Плиты из полистирола размером 1м*1.2м снизу прикрепляются вдоль лаг и поперек лаг доской-дюймовкой саморезами 5*12 см. Все стыки между плитами пропениваются.

Всего перекрытие первого этажа будет состоять из следующих элементов:

  1. Пенополистирол.
  2. Лаги.
  3. Утеплитель 200 мм.
  4. Пароизоляция.
  5. Доска-дюймовка.

Точка росы получается в доме, то есть утеплитель будет сухой, а в доме будет тепло.


Утепление пола первого этажа полистиролом ТМ15.

Материалы для гидроизоляции

От качества выполнения паро-, гидроизоляции зависит долговечность всего каркасного сооружения. Изоляция выполняется в несколько этапов:

  • Сверху лаг укладывается гидроизоляционная пленка. Материал расстилается, чтобы он провисал в просветы между лагами. Разрешено использовать мембранную изоляцию или обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности.


Гидроизоляционная пленка

  • Между лагами поверх пленки укладывается теплоизоляционное покрытие. Рекомендуется минеральная вата. При желании использовать качественный стройматериал, выбирают базальтовую вату. Она чуть дороже, но качество лучше.


Гидроизоляция

  • Гидроизоляционный стройматериал фиксируется строительным степлером. Это делается аккуратно, чтобы не повредить покрытие.
  • Выполняется пароизоляция. Особенность монтажа — укладка материала внахлест на 150 мм. Стыковые соединения герметично проклеиваются, чтобы исключить проникновение влаги.

Рассмотренный вариант изоляции рекомендуется для обустройства полового покрытия для любой комнаты в доме. Будет это ванная, кухня или гостиная. Обустройство второго этажа не нуждается в дополнительной укладке тепло-, гидроизоляционного покрытия.

Под ванную комнату и кухню на любом этаже укладывается гидроизоляционный материал. Он защищает поверхность от опасного влияния воды, влаги.

Пошаговый алгоритм действий для самостоятельного утепления

Поверх собранного остова набивают древесные брусья, нашивают доски, формируя ровное основание. Сразу каждый ярус из дерева пропитывают антисептиками.

При использовании пенопласта, либо пеноплекса нужно постелить черновую сетку с достаточным запасом прочности, иначе утеплитель повредит ее собственным весом.

Затем, приступают к гидроизоляции ростверка полиэтиленовой пленкой, рубероидом или мембранным полотном. Материал настилают внахлест, располагают, чтобы между лагами полотно чуть провисало, было не натянуто. Для герметизации стыков используют строительный скотч.

Информация по правильной теплоизоляции пола деревянного сооружения показана в следующем видео:

Теплоизоляция пола первого этажа

Если вы решили построить дом на винтовых сваях своими руками, то особое внимание нужно уделить утеплению пола первого этажа. Конструктивный пирог деревянного пола на втором этаже не требует такой тщательной теплоизоляции.

Как правило, строительство домов на сваях ведётся с использованием подшивки балок. Для этого по прикреплённым снизу к лагам рейкам укладываем плиты OSB или фанеру. Конструкция в разрезе будет напоминать букву Ш.


Схема пирога деревянного пола на лагах с утеплением

Теперь можно приступать к устройству гидро- и пароизоляции. Для этого делаем следующее:

  1. Поверх лаг расстилаем гидроизоляционную плёнку так, чтобы она провисла в просветы между лагами. Можно использовать мембранную гидроизоляцию или обычную плёнку.
  2. Укладываем в промежутки между лагами (поверх плёнки) теплоизоляционный материал. Для этих целей подойдёт минеральная вата. Если вы хотите хорошо утеплить свой дом на сваях, то лучше используйте базальтовую вату.
  3. Гидроизоляционную плёнку на лагах нужно зафиксировать степлером.
  4. Конструктивный пирог пола первого этажа в доме на сваях должен включать пароизоляцию. Если вы ведёте строительство своими руками, то не забывайте, что пароизоляционный материал укладывается с нахлёстом 150 мм. Стыки обязательно проклеиваются.

Вышеописанным способом выполняется строительство пола первого этажа в любом помещении, будь то ванная, кухня или жилая комната. Что касается конструктивного пирога пола второго этажа, то его можно делать без тепло- и гидроизоляционного материала. Но в ванной и других местах с влажными процессами стоит заложить в конструкцию пола гидроизоляционный слой. В предложенном ниже видео вы можете более детально узнать об устройстве пола дома на сваях своими руками.

Укладка напольного покрытия

Следующий слой конструктивного пирога делается доской толщиной 3 см. При укладке досок своими руками соблюдайте шаг 40-50 см. Такая обрешётка по лагам позволит получить вентиляционный зазор. Крепить доски к лагам можно саморезами.

Дальше строительство пола в доме ведём в таком порядке:

  1. На обрешётке из досок выполняем укладку чернового пола. Это может быть шпунтованная или обычная доска. Крепим её к обрешётке саморезами.
  2. По доскам своими руками можно укладывать приобретённое напольное покрытие.

Поскольку в ванной и санузле лицевым слоем пола будет плитка, то для выравнивания поверхности на черновые доски лучше настелить фанеру или ОСП. При этом в конструктивный пирог в таких помещениях нужно заложить дополнительную гидроизоляцию, которую укладывают по фанере.

Тёплый пол каркасного дома

Своими руками можно выполнить тёплый пол в доме на сваях. На предложенном ниже видео это не показано, но процесс несложный и проходит в такой последовательности:

  1. Конструктивный пирог тёплого пола включает такой же несущий деревянный каркас, как и для пола без подогрева, с той лишь разницей, что листы фанеры укладываются не на доски подшивки, а на черепные бруски, прикреплённые к лагам саморезами по бокам. Можно использовать черепной брусок сечением 30х30 мм и крепить с шагом 15-20 см.
  2. После укладки фанеры на бруски и выполнения гидроизоляции в просвет между лагами укладываем пенополистирол. Верхняя поверхность пенополистирольных плит должна быть в одном уровне с верхом лаг.
  3. Далее нужно уложить слой пароизоляционный плёнки, заведя её на стены выше предполагаемого уровня чистового пола.
  4. Поверх плёнки настилаем армирующую сетку и заливаем её тонким слоем цементного раствора.
  5. Затем на отражающий слой из фольгоизола выкладываем нагревательные маты системы тёплого пола. Выполняем бетонную стяжку.
  6. Производим укладку напольного покрытия. Если пол делается в ванной или на кухне, то можно использовать плитку.

Пол каркасного дома на сваях, устройство и пирог конструкции Пол каркасного дома на сваях. Материалы для возведения конструкции пола. Пошаговое руководство по монтажу пирога перекрытия с теплоизоляцией и устройство.

Рекомендуем: Капельная печь: на отработке своими руками, чертежи, варианты

Наружное утепление


Отделка пола снаружи
Если дом на сваях уже построен, то придется выполнить наружную теплоизоляцию пространства под полом.

Слои укладывают в таком порядке:

  1. На лаги крепится пароизоляционная пленка, обязательно внахлест не менее 10 см. Проще всего закрепить ее при помощи строительного степлера, можно приклеивать.
  2. Устанавливается слой утеплителя. Его прикрепляют саморезами к деревянному основанию.
  3. Шар утеплителя важно защитить слоем ветровой мембраны, она пропускает воздух и капли влаги лишь в одном направлении (от теплоизоляционного материала наружу).

Для большей защиты следует обшить пол с наружной стороны досками и возвести декоративный цоколь. Утепление пола в доме на высоких сваях сыграет роль потолка при сооружении подвала или обустройстве цокольного помещения.

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство, находящееся между поверхностью пола и поверхностью грунта, в свайных постройках рекомендуется отделывать цоколем. Работы производятся быстро, и финансово более выгодны, нежели обустройство полноценной теплоизоляции полов. Можно использовать такую отделку и в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании, стоящем на винтовых сваях, нет нужды обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой имитации, называемой забиркой. Это декоративный элемент, служащий одновременно и для отделки дома, и для повышения его тепловой изоляции. Пространство подполья не будет подвергаться снежным заносам, ветра и сквозняки будут тоже не страшны. Использование забирки позволяет сэкономить на материале для утепления, поскольку требуемый слой его будет меньшим.

Оформление декоративного цоколя производят одним из следующих способов:

  • Крепление на каркас. Подобная забирка монтируется максимально быстро и просто. К сваям прикрепляется каркас, состоящий из металла или деревянных брусьев. Поверхность гидроизолируют рубероидом, а поверх него монтируют листы пластика, которые производятся с разнообразными рисунками. Пластик может быть закреплен саморезами (на металлический каркас) или гвоздями (на деревянную обрешетку).
  • Создание кладки из кирпича. Необходимо построить так называемый «ложный цоколь», с толщиной стен в половину кирпича. Перед его укладкой создается «подушка» из хорошо утрамбованного песка. Кладка гидроизолируется рубероидом. Взамен кирпича можно класть газо- или пеноблоки, отличающиеся высоким уровнем тепловой изоляции. Блочный цоколь нужно обязательно оштукатурить, чтобы строительный материал не разрушался от осадков и времени.

При монтаже забирки важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном вентилировании. Без учета данного фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома нужно предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркулирование воздуха под полом.

Монтаж утеплителя к цоколю

Произвести утепление цоколя можно тремя методами: снаружи, изнутри, теплоизоляция пола.

Для внешней изоляции пространства используют плиты Пеноплекса или пенополистирола.

Внутреннее утепление можно сделать из напыляемой теплоизоляции, нанося материал по внутренней поверхности обшивки. Такая защита не образует стыков, быстро увеличивается в размерах, создает достаточно плотный слой для предотвращения теплопотерь.

Утепление пола лучше сделать сразу, иначе невозможно находиться дома без теплой обуви. Одновременно значительно увеличиваются расходы на обогрев жилища, выше риск постоянных простуд. Надежный теплый пол — залог здоровья и частичной сохранности семейного бюджета. Например, при отоплении газом, расходы на теплоизоляцию жилья окупаются за 2-3 зимы, при условии, что служит такой тепловой барьер дольше.

Если сложно самостоятельно выбрать, требуется дополнительная информации, можно обратиться за консультацией специалиста.

Принцип утепления цоколя деревянной постройки подробно показан в нижеследующем видео:

Принципы утепления

Теплоизоляционный материал для каркасной постройки должен отличаться легкостью, влагостойкостью и простой монтажа. Просто удерживать тепло в доме — мало.


Материал для утепления

Популярные стройматериалы для утепления:

  • пенопласт. Распространен из-за доступности. Если теплоизоляционное сырье впитает влагу и замерзнет, процесс его разрушения не остановить. Разрешено использовать такой утеплитель только в случае выполнения качественной влагозащиты покрытия;
  • пеноплекс — прочная модификация дешевого пенопласта. Вопрос влагозащиты решен. Структура изоляционного сырья практически не впитывает влагу. Обеспечивается устойчивость в условиях низкого температурного режима и высокой степени влажности. Увеличение огнестойкости пеноплекса, что предельно важно для каркасного типа строения, выполняется вводом антипиренов;
  • минеральная вата. Отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Не горит. Устойчива к биологическому воздействию. Но боится влаги. Может просесть. Минус — стоимость. Выпускается в виде рулонного материала и плит. Второй вариант более удобный в монтаже. Плиты прочные. Сопротивляются механическому типу воздействия;
  • керамзит. Используется редко из-за невысоких теплоизоляционных параметров. Нужно выполнять укладку материала в несколько слоев. Увеличиваются траты на утепление. Вес конструкции становится больше, что для каркасного здания нежелательно. Нравится всем легкость использования керамзита. Внимания заслуживает высокая степень огнестойкости.


Утепление

Зачем необходимо утепление

Необходимость теплоизоляционного материала не всегда понятна человеку далекому от строительства. С точки зрения будущего владельца дома намного проще отталкиваться от несущей способности конструкции.

Пренебрежение нормами теплоизоляции может привести к следующим проблемам в процессе эксплуатации здания:

  • выпадение конденсата на поверхности перекрытия на техподпольем;
  • снижение энергоэффективности здания и повышение затрат на отопление;
  • повышенная влажность приводит к загниванию древесины, появлению плесени и грибка, вследствие чего деревянные конструкции быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.

Утепление пола в каркасном доме позволяет избежать этих неприятностей и обеспечить долгий срок службы здания и всех его конструкций в отдельности.

Монтаж чернового пола

Черновое покрытие для каркасной постройки делают из досок. Оно находится посреди межбалочного пространства. Позволяет создать ровную поверхность под чистовое покрытие. Структура чернового пола предполагает укладку утеплителя. Дополнительно может укладываться звуко-, теплоизоляция.


Черновой пол

Выбирая сырье для организации черновой поверхности, можно взять не самые дорогие породы дерева. Главное, чтобы они были качественно высушены, без дефектов.

Эта плоскость практически не испытывает нагрузки. Поверху может монтироваться только утеплитель и лицевое покрытие. Пол будет надежно скрыт от посторонних глаз.

Слои деревянного пола каркасного дома

Слой деревянных полов в каркасом доме, как на железобетонном фундаменте так и на свайном, состоят из нескольких слоев:

  • Настил из досок, стружечных плит и прочих материалов. Данный настил называется черновым полом.
  • Слой ветрозащиты, если полы монтируются на свайный фундамент, который создает большой зазор между черновым полом и грунтом.
  • Слой влагоизоляционного материала. Могут использоваться современные материалы в которых объединенный ветро и влагозащитные материалы.
  • Деревянные лаги. Создают основание для чистового полового покрытия, а так же дополнительное утеплительное пространство высотой от 15 см до 20 см.
  • Утеплитель. Закладывается между лагами и полностью заполняет воздушное пространство пола. Может быть использован любой современный материал: каменная вата, пенополистирол и даже по старинке керамзит. Подробнее свойства и плюсы утепления керамзитом.
  • Пароизоляция. Монтируется на лаги, над утеплителем и закрепляется следующими слоями пола.
  • Поверхность чистового пола. Все перечисленные слои по лагам накрываются доской, ОСБ или даже ЦСП плитами в 1 или 2 слоя, в зависимости от проекта.
  • Чистовое напольное покрытие. Финишный материал: ламинат, паркетная доска, паркет и прочие.

слои полов на лагах

Теплоизоляция первого этажа

В решении возвести каркасный дом на винтовых опорных конструкциях, внимание уделяется утеплению первого этажа. Конструктивный пирог напольного покрытия второго этажа здания не так важен. Здесь теплоизоляция практически не нужна.

Строительство капитального сооружения на свайных опорах ведется подшивкой балок. Нижняя сторона лаг утепляется фанерными листами. Конструкция в сечении напоминает букву Ш.


Теплоизоляция

Цоколь забивается. Варианты:

  • выполнение кирпичной кладки. У основания выполняется песчано-гравийная подушка, высотой 0,2 м. Порядовки производятся в полкирпича. Армирующий каркас не обязателен. Применяется керамический, клинкерный вид кирпича;
  • сайдинг. Крепление термоплит производится на оцинкованную обрешетку или брус;
  • облицовка профнастилом. К винтовым опорам методом сварки фиксируют прогоны — основание для надежного крепления профилированного материала;
  • цементно-стружечная плита. Монтаж выполняется аналогично креплению профнастила. Фасад здания на сваях декорируют гибкой черепицей или керамогранитными плитками.

Независимо от вида облицовки, предусматриваются отверстия для организации естественной циркуляции воздуха.

Отмостка выполняется цементной стяжкой, тротуарной плиткой или брусчаткой. Выдерживается угол наклона в 4 градуса. Выполняется герметизация узла примыкания облицовочного покрытия и отмостки. Это защитит конструкцию от опасного влияния талых вод и осадков в подполье.

Выбор теплоизоляционного материала

Чтобы качественно сделать утепленное половое перекрытие в доме на винтовых сваях, необходимо правильно подобрать рабочие материалы: теплоизолятор, гидро- и пароизоляционное, ветрозащитное покрытие. На практике для этих целей используются различные изделия. Наиболее подходящие теплоизоляционные материалы с их краткой характеристикой представлены далее в таблице.

Минеральная ватаПенопласт, пеноплекс (пенополистирол экструдированный)Керамзит

обладает отличными теплоизоляционными свойствамиимеют хорошие теплозащитные характеристики, доступную ценунаиболее дешевый вариант из всех рассмотренных
негорючий, биологически и химически инертный материалпенопласт горит, а под воздействием влаги и отрицательных температур разрушается, поэтому требует повышенной защиты от водыэто частицы округлые по форме, изготовленные из термически обработанной глины
теряет эксплуатационные характеристики при намоканиипеноплекс лишен изложенных выше недостатковпо своим теплоизоляционным свойствам уступает приведенным аналогам
по сравнению с аналогами имеет большую ценупенополистирол экструдированный обладает, по сравнению с пенопластом, повышенной прочностьюне горит

Рекомендуем: Как равномерно обогреть помещение с помощью теплообменника
В качестве утеплителя используют следующие разновидности минваты:

  • шлаковую;
  • стеклянную;
  • каменную.

Данная продукция распространяется в рулонах и плитах. Из-за повышенной жесткости рекомендуется отдавать предпочтение последней форме выпуска.

Укладка пеноплекса

Для ветрозащиты и влагоизоляции можно использовать как разные материалы, так и современные изделия, объединяющие в себе одновременно обе данные функции. Проницаемые для пара мембраны являются примером такой многофункциональной продукции. Благодаря их применению достигается экономия рабочего времени на выполнении укладки покрытий.

В качестве пароизоляции используют полиэтиленовую пленку, которой накрывают утеплитель.

Чтобы предотвратить возникновение гнилостных процессов и образование грибка, все деревянные элементы дома на сваях покрывают антисептическими средствами. Такая обработка также препятствует разрушению древесины насекомыми.

Если выполняется утепление пола в доме со свайным фундаментом, рассчитанном на постоянное проживание, то лучше в качестве термоизолятора применять пеноплекс или минеральную вату. Для дачи хорошо подойдет более дешевый керамзит.

Материалы для чистового покрытия пола

По завершении черновой поверхности, приступают к укладке чистового покрытия. Есть много облицовочных материалов. Они различаются структурой, техническими характеристиками, долговечностью, видом и ценой.

Для каркасного типа строения предпочтение отдают ламинату. Уложить его можно собственными руками. Но половое покрытие имеет негативные стороны. Самая главная — низкая степень водостойкости. Отклонения от технологии монтажа могут вызвать появление скрипов при ходьбе.


Ламинированный

Виды облицовочных стройматериалов для чистового пола:


Линолеум

  • кафель;
  • паркетная доска;


Паркет

  • виниловая плитка;
  • деревянная доска.

Чистовое покрытие выполняется практичным и эстетичным. Подбирая материал, учитываются его технические параметры. Делать акцент только на виде — опрометчиво. Но с минимальными недостатками можно смириться. Популярны линолеум и деревянная доска.

Для каркасного деревянного строения на свайных сооружениях важно качественно выполнить пол. Его нужно надежно защитить от вредного влияния окружающего мира: сырости и влаги от земли, осадков и ветра. Нужно свести к минимуму теплопотери. Сделать микроклимат в помещении комфортным для жильцов.

Средняя оценка оценок более 0

Поделиться ссылкой

Комментарии Коментариев пока нет, но вы могли бы быть первым…

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

  • В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
  • Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.

Внимание! Если в дальнейшем планируется обустройство подогреваемого пола из бетона, в конструкции лучше предусмотреть наличие перемычек, идущих поперек.

  • Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
  • На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
  • Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие. При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания. В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

На всей территории дома возможен монтаж системы «теплый пол».

Поэтапное утепление пола в каркасном доме различными материалами

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

  • В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
  • Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.
  • Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
  • На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
  • Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие

При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания

В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

Утепление снаружи

В уже возведенных свайных постройках пространство под полом, как правило, приходится утеплять снаружи.

Порядок укладки слоев следующий:

  • Крепление к лагам пленки для обеспечения пароизоляции, с нахлестом от 10 сантиметров и выше. Крепят данный слой либо на клей, либо на строительные скобы.
  • Обустраивается теплоизоляционный слой. Он закрепляется на основание из дерева при помощи саморезов.
  • Сверху утепляющий материал должен быть закрыт прослойкой мембранной ткани, которая сможет защитить его и от продувания, и от проникновения влаги извне.

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство, находящееся между поверхностью пола и поверхностью грунта, в свайных постройках рекомендуется отделывать цоколем. Работы производятся быстро, и финансово более выгодны, нежели обустройство полноценной теплоизоляции полов. Можно использовать такую отделку и в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании, стоящем на винтовых сваях, нет нужды обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой имитации, называемой забиркой. Это декоративный элемент, служащий одновременно и для отделки дома, и для повышения его тепловой изоляции. Пространство подполья не будет подвергаться снежным заносам, ветра и сквозняки будут тоже не страшны. Использование забирки позволяет сэкономить на материале для утепления, поскольку требуемый слой его будет меньшим.

Оформление декоративного цоколя производят одним из следующих способов:

  • Крепление на каркас. Подобная забирка монтируется максимально быстро и просто. К сваям прикрепляется каркас, состоящий из металла или деревянных брусьев. Поверхность гидроизолируют рубероидом, а поверх него монтируют листы пластика, которые производятся с разнообразными рисунками. Пластик может быть закреплен саморезами (на металлический каркас) или гвоздями (на деревянную обрешетку).
  • Создание кладки из кирпича. Необходимо построить так называемый «ложный цоколь», с толщиной стен в половину кирпича. Перед его укладкой создается «подушка» из хорошо утрамбованного песка. Кладка гидроизолируется рубероидом. Взамен кирпича можно класть газо- или пеноблоки, отличающиеся высоким уровнем тепловой изоляции. Блочный цоколь нужно обязательно оштукатурить, чтобы строительный материал не разрушался от осадков и времени.

Пошаговый монтаж пола на свайном фундаменте

Опишем последовательность действий по обустройству и утеплению пола каркасника на винтовых сваях. К работе приступают после тщательной подготовки деревянных элементов: обработки антисептиком и антипиреновым составом.

Устройство обвязки и крепление обрешетки

Предположим, что сваи установлены, металлические оголовки для фиксации брусьев закреплены. Дальнейший ход работ:

  1. Просверлить на каждой «подошве» винтовых опор четыре отверстия.
  2. На оголовки настелить гидроизоляцию, например, рубероид.
  3. По периметру конструкции разложить брусья и соединить элементы между собой «в полдерева».
  4. Саморезами прикрепить балки к оголовкам.
  5. Выполнить врезку остальных брусьев внутри периметра.
  6. Стальными скобами дополнительно соединить детали обвязки.
  7. Проверить горизонтальность размещения балок.
  8. К нижней части брусьев набить обрешетку – базу для крепления подосновы.

Черновая основа и теплоизоляция

Поверх направляющих реек уложить листы ОСБ, ДСП или влагостойкой фанеры. Если используются обрезные доски, то их надо прибить перпендикулярно лагам.

После подготовки чернового пола приступают к его изоляции:

  1. Застелить основание гидроизоляционной пленкой.
  2. В ячейки между лагами разместить утеплитель. При раскрое минваты необходимо предусмотреть запас с каждой стороны по 0,5 см для максимально плотного прилегания и предупреждения появления мостиков холода.
  3. Поверх утеплителя расстелить пароизоляционную мембрану с перехлестом между полотнами. Стыки проклеить строительным скотчем.

Последующие действия зависят от типа напольного покрытия.

Создание термического контура цоколя

Устройство пола в доме на сваях в обязательном порядке предусматривает забивку цоколя. Возможны следующие способы утепляющей отделки:

  1. Кирпичная кладка. В качестве основы выступает подушка из щебня и песка. Забирку выкладывают в полкирпича, армирование не обязательно. Для работы используют керамический или клинкерный кирпич.
  2. Сайдинг. Термоплиты крепят на обрешетку из оцинкованного профиля или бруска, собранную по сваям.
  3. Профнастил. К буронабивным столбам приваривают прогоны, которые служат основой для крепления профилированного листа.
  4. ЦСП. Листовой материал монтируют по аналогии с профлистом. Внешнюю часть можно задекорировать гибкой черепицей, керамогранитом.

Независимо от выбранного метода отделки подпольной части, надо предусмотреть «продухи» – отверстия для естественной вентиляции.

Отмостка дома выкладывается из бетонной стяжки, тротуарной плитки или брусчатки. При обустройстве надо выдержать угол уклона в 4° наружу. Обязательно следует герметизировать узел примыкания облицовки фальш-цоколя с отмосткой. Это предотвратит попадание талых вод и осадков в подполье.

Чем утеплить пол дома на сваях?

Утепление пола на сваях

Выбор материалов для изолирования пространства под деревянным домом на сваях не мал. Главным условием является стойкость продукции к повышенной влаге. Наиболее популярными утеплителями являются: пенопласт, керамзит, минеральная вата, пеноплекс.

У каждого из них есть свои «плюсы» и «минусы»:

Пенопласт. Материал легкий, недорогой, его несложно и удобно монтировать. Но при одновременном воздействии на него воды и морозов, полимерный материал начинает крошиться, рассыпаться

Поэтому при утеплении подпольного пространства пенопластом важно подумать о хорошей изоляции от воды.
Керамзит. Также не самый дорогой материал

Утеплить подпольное пространство керамзитом сможет любой, даже начинающий строитель. Материал натуральный (вспененная глина), абсолютно не горючий, не тяжелый. Но керамзит имеет не самые высокие теплоизоляционные свойства.
Минвата. Этот материал еще больше боится воды, чем пенопласт. При намокании она теряет свои теплоизоляционные свойства, просушить намокшую минвату невозможно. Зато материал очень устойчив к появлению грибка или плесени, в нем не заводятся насекомые или мыши. Еще одно важное свойство минеральной ваты – она совершенно негорючая. Технология монтажа утеплителя несложная, продается минвата как в плитах, так и в рулонах. Лучше покупать в плитах, у нее больше плотность. Базальтовая вата отлично поглощает шум, не создает большой дополнительной нагрузки по весу на сваи.
Пеноплекс. По сравнению с пенопластом пенополистирол имеет более высокую прочность, повышенную влагостойкость. Поэтому более высокая цена на данную продукцию вполне оправдана его изоляционными характеристиками и надежностью. Листы этого материала легкие, резать и монтировать их не составит труда. Пеноплекс не гниет, не поражается плесенью.

Кроме утеплителя, следует позаботиться и о дополнительных материалах для обустройства пола. Для защиты напольного покрытия от ветра и влаги лучше потратить больше денег, но приобрести современные специальные мембраны. Укладывать их не сложно. Для монтажа пароизоляционного слоя подойдет обычная полимерная пленка. Также понадобится антисептическая (противогрибковая) пропитка для всех деревянных деталей конструкции.

Особенности полов, опирающихся на ростверк

Точечные фундаменты, к которым относятся сваи, хороши тем, что позволяют без особых затрат на земляные работы поставить дом на пересечённой местности, дают возможность получить надёжное основание на участках со слабой почвой или близким с положением грунтовых вод. Они могут быть трубно-монолитными, забивными железобетонными, но в частном строительстве сваи обычно используют металлические винтовые.

Чтобы была возможность опереть стены, по их осям к оголовкам приваривается швеллер с широкой полкой (если будет вестись кладка), для которого необходимо купить алюминиевый профиль нужного размера. Либо просто делают деревянную обвязку, если дом брусовой или каркасный.

Деревянный ростверк на металлических винтовых сваях К ростверку крепятся балки обвязки, а к ним – стойки стенового каркаса

Но в каркасном доме может быть, к примеру, предусмотрена кирпичная облицовка, поэтому металлический ростверк, который послужит основанием для пола, может предусматриваться и для него (о строительстве фундамента с ростверком читайте в статье).

Металлический ростверк

Полы дома на сваях имеют схожий конструктив с каркасными стенами. Однако, здесь требуется защита не от ветровых нагрузок, которым по максимуму подвергается фасад, а от намокания, так как высокие зимние сугробы могут вплотную подходить к днищу строения. Вариантов защиты много — решение зависит от свойств применяемого в напольном сэндвиче утеплителя.

Утепление пола

Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом производится в два этапа: на стадии строительства методом утепления по лагам и в процессе эксплуатации с наружной стороны. Давайте рассмотрим оба варианта утепления пола более подробно.

Внутреннее утепление

Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях производится методом утепления по лагам. Применяется обычная технология, которая включает в себя работы в такой последовательности:

  • По нижнему краю лаг набиваются черепные бруски.
  • Затем на эти бруски укладывается черновое основание из досок. Их необходимо уложить как можно плотнее, а оставшиеся щели заполнить монтажной пеной.
  • Следующим этапом производится монтаж гидроизоляционного материала. В этом качестве используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку, уложенную в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить внахлест не менее 10 см.
  • На слой гидроизоляции производится монтаж теплоизоляционного материала. Применяемые материалы для утепления будут рассмотрены ниже.
  • Сверху утеплитель накрывается слоем пароизоляционного материала, после чего производится монтаж напольного покрытия.

На лаги можно набивать половые шпунтованные доски или толстую фанеру. Для дополнительного утепления полов используют линолеум на толстой основе, ковролин или стелют ламинат с использованием пробковой подложки.

Наружное утепление

Во время эксплуатации дома на винтовых сваях можно произвести дополнительное утепление пола снаружи. Давайте подробно изучим технологию как правильно утеплить пол данным способом:

  • По всей внешней площади дома снизу на лаги закрепляется пароизоляционный материал. Его можно закрепить клеевым способом или прибить строительным степлером.
  • После монтажа пароизоляционного материала, устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянному основанию при помощи саморезов с тарельчатыми шляпками.

Затем теплоизоляционный материал необходимо закрыть ветровой мембраной, которая пропускает воздух и пары влаги в одном направлении: от теплоизолятора, что позволяет ему дышать.

В некоторых случаях на этом утепление пола с наружной стороны дома на винтовых сваях считают выполненным. Но при желании теплоизолятор дополнительно можно закрыть досками, которые набиваются на нижние торцы деревянных балок основания дома.

Применяемые теплоизоляционные материалы

Современные технологии помогли разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые и применяются при утеплении полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта применения, специалисты рекомендуют использовать такие утеплители:

  • Экструдированный пенополистирол. Этот современный утеплитель, пожалуй, обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками из всех применяемых утеплителей. Листы экструдированного пенополистирола обладают отличными теплоизоляционными свойствами, имеют незначительный вес, легко режутся, способны выдерживать значительные механические нагрузки. Кроме этого, пенополистирол практически не впитывает влагу, не подвержен гниению и образованию плесени, имеет продолжительный срок эксплуатации даже в неблагоприятных условиях. Единственным минусом этого материала является его достаточно высокая цена, которая в большей мере зависит от сложности технологического процесса изготовления утеплителя.
  • Прессованные плиты базальтовой ваты обладают очень низкой теплопроводностью, хорошо поглощают различные шумы. Легкий вес и монтаж также добавляют популярности этому материалу. Существенным минусом минеральных утеплителей является их гигроскопичность, что заставляет применять многослойную гидроизоляцию при монтаже. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать прессованные виды ваты для внутреннего и наружного утепления дома на винтовых сваях. Такой теплоизолятор более влагостоек и прочен, его легче монтировать и закреплять.
  • Пенопласт отличается низкой стоимостью и легким весом. Отлично подходит для дополнительного утепления. Благодаря низкой стоимости пенопласт пользуется большой популярностью. Кроме этого, он обладает такими свойствами: низкие показатели теплопроводности, хорошая влагоустойчивость, легкая обработка, долговечность.
  • Вспененный полиэтилен на фольгированной основе применяется в качестве пароизоляционного слоя для защиты основного утеплителя от воздействия внешней влаги. Кроме этого, пенополиэтилен усиливает теплоизоляционные характеристики за счет наличия отражающего тепловые волны фольгированного слоя. Доступная цена, легкий монтаж и хорошие эксплуатационные свойства делают этот материал очень популярным.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40 о С, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Особенности конструкции фундамента на сваях

Чаще всего фундамент на свайном основании возводят по ряду следующих причин:

  • Когда процесс строительства ведется на участке со сложным типом грунта — болотистым, сыпучим, каменистым, ослабленным или подверженным пучинистости.
  • При значительных перепадах горизонтальных уровней на участке строительства, когда дом возводится в холмистой или горной местности.
  • Если нет финансовой возможности обустроить дорогой фундамент, сделанный из монолитного бетона.
  • При ограничении в сроках времени на возведение постройки. Чаще всего в такой ситуации прибегают к строительству деревянного дома или на каркасе, а в качестве фундамента используют винтовые сваи.
  • Если грунт на участке отличается повышенной влажностью, и нет возможности произвести работы по его осушению.

В качестве основания для фундамента подобного типа используют винтовые сваи. Они представляют собой трубы из металла, на конце которых размещается наконечник особой формы. Сваи погружают в толщу земли довольно необычным образом — не путем забивания, а завинчивая ручным способом или с использованием средств механизации. Вращающаяся свая проникает в слой грунта своим острием, имеющим форму конуса. Чтобы крепление получилось более надежным, по ходу работы параллельно производится уплотнение почвы. Верхние части уже установленных свай необходимо выровнять согласно горизонтальному уровню, а также установить оголовки. Это делается для того, чтобы нагрузка от массы постройки распределялась по основанию более равномерно. На оголовки свай устанавливают специальный ростверк, представляющий собой сплошную обвязку. Он объединяет разрозненные элементы опоры здания в единую конструкцию.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

  1. по отдельной ленточной конструкции;
  2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента). Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно. Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

  • низкую температуру;
  • влагу.

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

  • цокольный сайдинг;
  • клинкерные панели;
  • металлический профлист.

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь.
Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок. При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса. Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

  • При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
  • При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи

По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой. Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Какой утеплитель лучше для пола каркасного дома?

Утепление пола в каркасном доме может быть различным в зависимости от назначения того или иного помещения. В качестве утеплителя согласно ГОСТу (государственному стандарту) можно использовать:

  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • минеральную вату;
  • эковату;
  • пенофол;
  • пеноплекс;
  • керамзит и другие виды утеплителей.

Толщина утеплителя для пола каркасного дома в средней полосе России выбирается 200 мм. Для более северных районов – 300 мм.

Для утепления пола каркасного дома необходимо выбирать только качественный утеплитель. В противном случае можно получить недостаточное утепление, что приведет к лишним затратам на обогрев помещений.

Утепление пенопластом или пенополистиролом является лучшим и самым простым решением. Его активно применяют в бюджетном строительстве. Единственным условием является применение хорошей гидроизоляции, чтобы пенопласт не распадался на отдельные элементы. При перепадах температур пенопласт все же может образовывать трещины. В этом его главный недостаток.

Для предотвращения таких неприятных моментов, нужно укладывать листы «в натяг», чтобы листы были плотно зажаты между лагами. Такую работу должны выполнять знающие специалисты.

Укладка пенопласта между лагами пола «в натяг».

С большим успехом можно применять для утепления минеральную вату. Она обладает высокой теплозащитой, не горюча, но также боится влаги. Гидроизоляция в этом случае также должна быть качественной. Минеральную вату лучше применять в виде матов, чем в виде рулона, потому что маты более плотные. Обязательно перекрывание щелей между матами.

Если выбирать толщину утеплителя 150 мм, то желательно уложить слой толщиной 100 мм и перекрыть щели другим слоем, толщиной 50 мм.

Эковата является аналогом стекловаты, но более экологична, хотя многие эксперты ставят под сомнение этот факт. Эковата распыляется с помощью специального оборудования и образует слой бесшовного утеплителя. Эковата по сравнению с минеральной ватой лучше удерживает тепло, но стоит дороже.

Утепление пола пеноплексом, который является разновидностью полистирола, но более надежен по прочности и обладает более высокой степенью теплозащиты, обойдется гораздо дороже.

Утепление каркасного дома керамзитом вполне возможно. Керамзит обходится дешево, он пожароустойчив, а также экологичен. Утеплить пол керамзитом вполне реально самому, не прибегая к помощи строительной бригады. Правда, керамзит уступает по теплопроводности перечисленным выше материалам.

При утеплении пола керамзитом, нужно обязательно использовать гидроизоляцию, потому что керамзит хорошо впитывает влагу. На гидроизоляцию укладывается слой керамзита, поверху которого делается выравнивающая стяжка, затем укладывается еще один слой гидроизоляции.

В принципе для утепления пола может быть использован абсолютно любой утепляющий материал. В самых простых случаях это могут быть опилки. Как правило, чем лучше качества материала, тем выше его цена. Каждый хозяин сам выбирает, какой теплоизолятор ему выбрать.

Типовые ошибки

В некоторых случаях строители, полагаясь на заявленную изготовителем влагостойкость материала, пренебрегают дополнительной гидроизоляцией. При резких перепадах температур в среде высокой влажности может образоваться конденсат, как и при прямом протекании воды из помещения сквозь щели в полу. При замерзании вода вызывает растрескивание или разрыв пор в материале, что резко снижает теплоизолирующие качества.

При утеплении пола первого этажа пенопластом материал иногда оставляют открытым. Дело в том, что мыши часто грызут именно пенопласт, забирая его крошку и «утепляя» ей свои норы. Такой подход помогает сохранить слой пароизоляции и при необходимости без проблем обновлять листы теплоизолятора.

Бывает, строитель сэкономит на скотче и оставляет нахлёст полиэтиленовой плёнки незакреплённым. Влага, содержащаяся в воздухе, проникает через края плёнки в минеральную вату и та отсыревает

Поэтому важно проследить за соблюдением технологии работ работниками

Как работать с деревянным перекрытием?

Когда в качестве ростверка выступают деревянные брусья, их сначала требуется обработать составом антисептика, после — водоотталкивающим раствором. Чтобы защитить швы конструкции укладывают между ними любой гидроизолирующий материал.

Далее начинают сооружать цокольную конструкцию. Она имеет вид каркаса либо выстраивают сплошную тонкую кирпичную стенку. Иной вариант заключается в прорывке траншеи между забитыми сваями.

После в нее заливают бетонный армированный фундамент. Когда он наберет требуемую прочность, поверх него выкладывают кирпичный цоколь. Когда он сооружен, на кирпич монтируют направляющие из металлического профиля, закрепляя между ними листы пеноплекса.

Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах

Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.

Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.


Вид на перекрытие для пола снизу

Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.

Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.

Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.

Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.

Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.

Последовательность работ при утеплении пола

Пошаговая укладка материалов

Начинать следует со сборки черновой конструкции. Для этого к лагам прибивают брусья из дерева, они послужат опорой. Далее, к ним прикрепляют доски в настил. Элементы из древесины обязательно нужно обработать антибактериальной пропиткой.

Если в качестве утеплителя планируется укладывать пенопласт или пенополистирол, то черновой пол допустимо делать из сетки. Но она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу утеплителя.

Следующий слой – это гидроизоляция ростверка. Она должна надежно защитить утеплитель от попадания в него влаги. Для такой защиты подойдет рубероид, мембранная или полиэтиленовая пленка. Ее располагают внахлест, не оставляя зазоров, с легким провисанием между лагами. Стыки пленки необходимо проклеить. Далее наступает черед утеплителя. Щелей между его листами или полосами быть не должно.

Поверх утеплителя снова укладывают слой пленки для изоляции от пара. Эта прослойка обеспечит защиту от конденсата и влаги, поступающей изнутри дома. Проще всего зафиксировать пленку строительным степлером, укладывать обязательно внахлест.

После всего этого приступают к обустройству чистового пола. Его можно делать из деревянных досок или листов фанеры, подойдут плиты ДСП.

Доступным по стоимости материалом является сосна. Более дорогие виды древесины – дуб, осина. Эти породы дерева отличает надежность, прочность и долговечностью

Важно, чтобы древесины была сухой, имела влажность не выше 20%. Иначе при высыхании досок в напольном покрытии начнут появляться трещины

Для дополнительной изоляции и декорирования пол покрывают линолеумом с утеплителем, ковролином, ламинатом на пробковой подложке. Полы в ванной и туалете декорируют плиткой. Можно обустроить систему теплых полов во всем доме.

В чем сложность устройства пола в каркасном доме на сваях?

Подобный фундамент отличается невысокой стоимостью, короткими сроками монтажа и универсальностью, т.е. возможностью использовать его на любых типах поверхностей (плывучий грунт, сложный рельеф и т.п.).

Однако никто не застрахован от недостатков, в данном случае – продуваемое подполье. Чтобы этого избежать, потребуется серьезное утепление и пароизоляция. Это поможет решить следующие проблемы:

  • Предотвратит образование грибковых наслоений и гниения пола.
  • Повысит энергоэффективность пола.
  • Избавит от появления влаги на перекрытиях.

Также я сразу отмечу некоторые моменты, позволяющие повысить качественные характеристики будущего пола:

  • нижнюю обвязку я обязательно обрабатываю антисептиком. Для этого лучше применять специальный состав глубокого проникновения;
  • тепловой уплотнитель размещаю между подложными балками;
  • делаю забивку для опор, которая помогает снизить теплопроводимость, с целью недопущения замерзания почвы под строением.

Правильный монтаж пола в каркасном доме. Как сделать утепление пола в каркасном доме своими руками Правильное утепление пола в каркасном доме

Каркасные дома В последнее время все чаще используются в индивидуальном жилом строительстве.

Благодаря тому, что строительство таких домов является относительно быстрым и экономичным процессом, таких конструкций можно увидеть все больше и больше.

Причем, если раньше это были в основном сезонные строения, например загородные дома, то сейчас технология каркасного строительства применяется и в строениях для круглогодичного проживания .

Каркасный дом Представляет собой конструкцию, представляющую собой каркасную клетку из деревянных брусков или металлических профилей, обшитую с двух сторон различными материалами.

Между внутренней и внешней обшивкой прокладывается слой утеплителя и ветро-пароизоляции. Масса такого дома относительно невелика по сравнению с классическими постройками из дерева или кирпича. Поэтому при строительстве не требовалось возведение мощного фундамента.

Обычно применяют столбчатый фундамент , мелкозаглубленный ленточный или свайно-винтовой фундамент.

Любой жилой дом каркасного типа независимо от типа фундамента требует хорошего утепления пола для комфортного проживания.

В противном случае значительная часть тепловой энергии пойдет на обогрев подвала или грунта под зданием. При утеплении полов жилых помещений применяют различных типа утеплителей.

Пенополистирол имеет самую низкую теплопроводность среди материалов, применяемых в строительстве, равную 0.028-0,032 Вт/м*К. Изготавливается из полистирола путем вспенивания при химической реакции. При устройстве пола используются плиты толщиной 30-40 мм.

При утеплении пола в каркасном доме своими руками нужно учитывать :

  • Климатические условия местности. От этого будет зависеть толщина и тип используемого утеплителя.
  • Теплопроводность изоляции. Разные виды одного и того же вида утеплителя могут отличаться по этому показателю.Это зависит от плотности и производителя.
  • Влагостойкость. Если планируется строительство в местности с влажным климатом, лучше использовать полимерный утеплитель.
  • Огнестойкость.
  • Срок службы изоляции.
  • Экологичность.
  • Сложность работы.

Чтобы сделать ваш дом еще более уютным , при утеплении пола рекомендуется установить водяной или электрический теплый пол.Подробнее о технологиях устройства теплого пола смотрите в разделе « ».

Утепление полов в каркасном доме – важная задача при строительстве. Выбор материалов для этого зависит от финансовых возможностей, климата, личных предпочтений. Независимо от выбора, важно помнить , что максимальная энергоэффективность вашего дома будет достигнута при комплексном утеплении всего дома — стен, крыши, полов и потолка.

Мастер-класс по утеплению пола в каркасном доме смотрите на видео:

Технология строительства каркасных домов на сегодняшний день стала беспрецедентной. «Канадские» дома успели хорошо зарекомендовать себя в суровом климате. При правильно организованной теплоизоляции они не только ни в чем не проигрывают бревну, но, можно сказать, даже выигрывают, так как из-за небольшого веса не нуждаются в массивном фундаменте.

Утепление пола в каркасном доме, как и его стен, непременно должно быть выполнено качественно. В противном случае все тепло, выделяемое от используемых источников, в силу специфических конструктивных особенностей такого дома почти полностью будет идти на прогрев его подвала и грунта.

Особенности конструкции перекрытий в каркасном доме

Для строительства каркасного дома используется технология установки стен на ленточный или столбчатый фундамент. Опорные балки располагаются в специальных пазах и служат основанием для пола.

Особенностью этой схемы является наличие небольшого расстояния между черновым полом и землей. При неправильном расположении это может привести к значительным потерям тепла на первом этаже дома. Поэтому при планировании схемы утепления пола следует учитывать такие факторы.

  • Предварительная подготовка грунта – формирование защитного слоя с целью повышения теплоизоляции и предотвращения воздействия влаги при подъеме грунтовых вод. Применяется несколько способов – песчано-гравийный слой или керамзитобетонная засыпка.
  • Устройство чернового дощатого пола. В некоторых схемах компоновки он отсутствует. Однако это значительно сокращает выбор утеплителя и может привести к появлению зазоров между ним и лагами.
  • Обеспечение гидроизоляции. Обязательно наличие нескольких слоев пленки для защиты конструкции от влаги. При этом необходимо обеспечить удаление лишней воды с деревянных элементов – для этого используются пароизоляционные материалы.

Рассмотрим подробную схему монтажа теплоизолятора, чтобы не допустить частых ошибок при утеплении пола в каркасном доме.

Подготовительные работы

Состоит из специальных труб (дренов) с отверстиями, отводящих воду за пределы фундамента к месту хранения или переработки.

Внутри фундамента снимается слой грунта 40-50 см и устанавливаются дрены на песчаную подушку.

Затем их засыпают песчано-гравийной подушкой. Он не должен соприкасаться с опорными балками. После этого можно приступать к установке каркаса.

Если он уже смонтирован, а грунт внутри фундамента не подготовлен, можно использовать керамзит. Сначала нужно выровнять поверхность, а потом ровно засыпать керамзитом. Желательно, чтобы в нем были различные фракции – от 10 до 40 мм.Выполнив эту работу, можно переходить к обустройству пола.

Выбор наполнителя

Волокнистая изоляция

В эту группу входят знакомые материалы, такие как минеральная вата, полиэстер, стальная вата и другие. Все они выделяются достаточной простотой эксплуатации, экологичностью, пожаробезопасностью. Пожалуй, их можно было бы назвать идеальными, если бы не одно «но» — повышенные требования к паро- и гидроизоляции.

Полистирол

Материал отличается легкостью, устойчивостью к влаге и достаточно длительным сроком службы. Однако вилы из полистирола разительно отличаются по своим характеристикам.

: плюсы — повышенная прочность на сжатие, низкий коэффициент теплопроводности и влагопоглощения, минусы — довольно высокая горючесть, класс Г3-Г4.

Обычный пенополистирол имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению со своим экструзионным «собратом», но при этом он менее горюч. Есть даже его практически негорючие версии класса Г1.

В каркасном доме из любого полистирола? Приступайте к процессу, требующему наименьших трудозатрат: плотная стыковая укладка плит материала и кромочная лента по периметру пола.

Керамзит и шлак

Керамзит давно известен как универсальная негорючая засыпка с низкой теплопроводностью и легким весом. А вот мелкозернистому шлаку, к сожалению, часто мешает его несколько большой вес.

Пенофол (изофол)

Изоляционная пленка на основе вспененного полиэтилена. Слой теплоотражающей фольги расположен на лицевой стороне. Как самостоятельный утеплитель используется редко, но может усилить эффективность основного.

Лента кромочная

Независимо от выбора материала для утепления каркасного дома, необходимо разместить кромку утеплителя по периметру всех помещений и дома. Для этих целей служит кромочная лента. Для обеспечения наилучшего эффекта его укладывают, начиная от нижнего края утеплителя и заканчивая поверхностью чистового пола. Поэтому его ширина должна быть не менее полуметра.

После окончания работ по полу излишки ленты обычно обрезаются.
Виды утепления пола отличаются уровнем сложности, доступностью материалов, ценой. Тем не менее, многие ошибки связаны с неправильным выбором используемых наполнителей. Поэтому рекомендуется серьезно отнестись к свойствам выбранного утеплителя.

Технология утепления пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме, как правило, заключается в укладке утеплителя между профилями каркаса. Именно поэтому чаще всего предпочтение отдается .Такую конструкцию проще утеплить, так как для этого можно использовать любой подходящий материал.

Основные этапы земляных работ

  • В этом случае профили будут опираться на кирпичные столбы, которые устанавливаются на подушку из хорошо утрамбованной и утрамбованной смеси песка и щебня.
  • Далее укладывается слой гидроизоляции с использованием, скажем, битумной бумаги или плотной полиэтиленовой пленки. Высота слоя зависит от уровня будущего пола, так как он должен выступать на стены над лагами.
  • В местах стыка пола и стен необходимо выдержать небольшой зазор и установить краевую изоляцию. Эти стыки обычно используются для укладки звукоизоляции, кроме того, они призваны компенсировать термические деформации.

Одной из самых простых технологий является заливка объемного утеплителя. Для его выравнивания проще использовать строительное правило. Плотно прижав его, его проводят перпендикулярно лагам по всему помещению. По ходу движения правило выравнивает лишнюю засыпку.

Очевидно, эту работу удобнее делать с помощником.

Утепление плитными материалами

При выборе утеплителя решающую роль играет основание пола. Например, если он основан на бревнах, отличным решением станут минераловатные плиты, а для бетона – жесткие материалы для теплоизоляции. Технология утепления одинакова в любом случае.

  • После укладки бревен подготавливают черновой пол: с обеих сторон набивают на их нижнюю сторону черепные брусья и из них собирают настил.
  • На рулон намазан пергамин , в основе которого лежит пропитанный битумом рубероид. Среди современных материалов можно порекомендовать гидроизоляционную мембрану, паропроницаемость которой составляет более 800 г/м2. Помимо защиты от влаги, он будет свободно выпускать пар из утеплителя и позволит элементам деревянного пола дышать.
  • Сверху выложен слой утеплителя. Очевидно, что для теплоизоляции такого пола больше подходят воздухопроницаемые, например, минеральная вата.
  • Следующий шаг – расстелить пароизоляционную пленку для защиты утеплителя от конденсата.

Последующее расположение листов на каркасе зависит от выбранного утеплителя. В случае сыпучих материалов обшивка листами осуществляется от двери к окну, а в обратном направлении – при использовании плит.

Другая технология


Кровельный материал укладывается на фундамент или обвязку. Сверху насыпается небольшое количество песка и разравнивается.Сверху в несколько слоев укладывается полиэтиленовая пленка и крепится к основанию при помощи строительного степлера. Следующий слой – пенопласт. Плиты располагаются таким образом, чтобы не было щелей и канавок.

Утепление межэтажных перекрытий

В каркасном доме в этом случае чаще применяют способ изоляции пространства между балками перекрытия нижнего этажа. Полистирол или фиксируются прямыми потолочными подвесами. Они надежно фиксируют материал к потолку, и в то же время не дают ему порваться.Хотя для некоторых остался «родным» старый вариант крепления — с помощью широких шайб или плоских деревянных хомутов.

Утепление пола в каркасном доме не такая сложная операция, если знать основные нормы и правила. В этой статье вы узнаете самые важные из них и не сделаете обидных ошибок.

Наиболее распространенная толщина утеплителя пола каркасного дома в средней полосе России 200 мм. Обычно этого достаточно, чтобы свести к минимуму потери тепла через пол.Если речь идет об энергоэффективном или так называемом «пассивном» доме, то рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 300 мм. Такая же толщина актуальна для северных широт.

Полы (первого этажа) в каркасном доме, как правило, собираются на лагах из пиломатериалов сечением 200*50мм (или 195*45мм для строганной доски) с шагом 600 или 400 мм , в зависимости от расчетных нагрузок на пол.

Для устройства чернового пола, на который будет укладываться утеплитель, можно использовать как опорную доску, так и черепные брусья.

Опорная доска , в отличие от черепного бруса, позволяет максимально использовать пространство между лагами и полностью заполнить его утеплителем. Опорная доска крепится непосредственно при монтаже лаг первого этажа, перед их установкой. В качестве опорной доски оптимально использовать пропитанный антисептиком пиломатериал сечением 100*25 или 150*25. Так как на метизы в этой конструкции будет приходиться основная отрывная нагрузка, крайне важно обеспечить их надежное крепление – использовать либо щеточные (винтовые) гвозди, либо саморезы.

Черепной брус сечением от 40Х40мм до 50Х50мм применяется, как правило, в межэтажных перекрытиях, где требуется толщина утеплителя (шумоизоляции) для заполнения только части объема. Или в случаях, когда лаги уже смонтированы. Этот способ применяется и в дачах, когда на пол первого этажа укладывается небольшой слой утеплителя, достаточный для сезонного проживания.

Далее черновой пол укладывается прямо на полученную опору. Как правило, это листы ОСП (OSB), нарезанные по ширине проема, или антисептическая плита сечением 150(100)*25.Второй способ дешевле, как вы понимаете.

После этого вдоль лаг пола и чернового пола натягивается слой ветровлагозащитной мембраны (тип Изоспан А), укладывается слой ветровлагозащитной мембраны (тип Изоспан А) и закрепляется степлером с шероховатая поверхность изоляции. Нахлест мембранных панелей составляет 15 см.

Место для укладки утеплителя готово, можно приступать к его монтажу.

После укладки утеплителя необходимо сделать пароизоляцию.


Это решающий момент. От качества проклейки швов пароизоляционного слоя будет зависеть продолжительность срока службы как самого утеплителя, так и всего «пирога» пола. На фото выше используются дополнительные брусья обрешетки. Что касается стен, то этот прием помогает предотвратить возможное повреждение пленки при зашивке пола доской, ОСП или фанерой.

Еще одним преимуществом использования дополнительной обрешетки (или контробрешетки – под углом 90 градусов по отношению к лагам) является возможность «скрыть» коммуникации под полом. Например, как на фото:

Виды утепления пола в каркасном доме


1. Минеральная вата (минеральная вата).

Пожалуй, самый распространенный вид утеплителя на сегодняшний день. Минеральная вата изготавливается из расплава стекла. Материал с оптимальным сочетанием цены и качества. Большой выбор производителей на рынке. Для пола используется как рулонный утеплитель, так и в виде матов. Его необходимо укладывать с нахлестом швов и нахлестом слоев не менее 15 см.То есть, например, для утепления 150 мм не целесообразно использовать один слой 150 мм, используйте 100+50 или 50+50+50.

2. Утеплитель базальтовый.

Следующий по популярности вид утеплителя. Материалы изготавливаются из горных пород, которые расплавляются в каменную волну. Этот вид утеплителя дороже минеральной ваты из-за материалов и самого процесса производства. Но он более устойчив к агрессивным веществам и биологическим воздействиям.

В отличие от минерального, базальтовый утеплитель более жесткий (хрупкий) и больше подходит для плоских поверхностей. Минеральная вата более гибкая и может использоваться для утепления конструкций сложной геометрической формы.

3. Эковата.

Относительно новый вид утеплителя для каркасных домов в России. В основном русская эковата состоит из газетной и картонной макулатуры. В странах Европы и Америки сырьем для эковаты являются: сено, опилки, отходы хлопка и льна, пенька и др. Эковата в обязательном порядке содержит антипирены (огнезащиту). В России в качестве антипирена выступает, как правило, бура (борекс) в сочетании с антисептиком — борной кислотой.Примерная доля целлюлозы и антисептиков в составе эковаты колеблется от 80/20 до 75/25. Поэтому, как вы понимаете, экологичность эковаты часто является обычным маркетинговым пиаром. Подробнее об эковате мы поговорим в другой нашей статье.

Важным нюансом при утеплении каркасного дома эковатой является правильность этого самого применения. Утеплять вручную («распушивать») крайне не рекомендуется, так как в дальнейшем велика вероятность оседания утеплителя. Правильное утепление эковатой возможно только с помощью «мокрого» напыления специальным оборудованием. Благодаря добавлению в эковату лингина, последняя при выдувании под давлением приклеивается к строительным конструкциям, образуя бесшовный слой утеплителя.

По сравнению с минеральными и базальтовыми утеплителями эковата защищает дом от продувания примерно на 35% (по данным Ассоциации производителей целлюлозы). При этом стоит в 1,5-2 раза дороже минерального утеплителя.По заверению производителей эковаты пароизоляция не требуется, но большинство строителей на данный момент все же перестраховываются.

4. Пенополистирол.

Важнейшим преимуществом пенопласта как утеплителя является его дешевизна. Именно поэтому он так популярен среди строителей малобюджетного жилья, гаражей, сараев, бытовок и других подсобных построек. Важно отметить, что при утеплении каркасной конструкции имеется в виду пенопласт обычный, не экструдированный (ЭПП). ЭПП полностью паронепроницаем, поэтому влага, попадающая внутрь каркаса, со временем, как правило, провоцирует процессы гниения древесины и приводит к непоправимым результатам.

Вероятно, самым большим недостатком пенопласта является его восприимчивость к температурным изменениям геометрии. При сильных перепадах температур стыки листов пенопласта растрескиваются, образуя щели, которые практически каждый сезон требуют дополнительной заделки. Опытные мастера (сторонники пенопласта) научились использовать этот материал без использования пенополиуретана. Все, что требуется, это монтаж пенопластовых панелей «внахлест», когда лист материала распиливается на 1-2 мм шире проема и его монтаж осуществляется очень плотно к стойкам каркаса.При этом листы пенопласта кладут «в разбежку», чтобы исключить щели в утеплителе. И в обязательном порядке при утеплении пенопластом изнутри помещения делается идеальная пароизоляция.

Кто-то научился совмещать пенопласт и минеральный утеплитель. Но правильнее было бы не использовать пенопласт для утепления полноценного дома круглогодично.

5. Прочие обогреватели.

В редких случаях сыпучие материалы, такие как опилки, торф, соломенная мякина и т. д.используются для утепления полов в каркасных домах. Вряд ли такое решение правильное. Во-первых, такие материалы надежно обеспечивают сохранение тепла только при слое в 25-40 см, во-вторых, со временем могут слеживаться, в-третьих, их обработка различными защитными веществами будет достаточно дорогой.

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она сейчас очень популярна. А вот устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении.Его начинают делать сразу после заливки фундамента, и только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

В первую очередь перед началом строительства необходимо создать проект-план, согласно которому будет построен дом. Когда проект готов, закупаются необходимые инструменты и материалы. Для возведения пола вам понадобится следующее:

  • молоток;
  • самолет
  • ;
  • долото
  • ;
  • Циркулярная пила;
  • карандаш;
  • отвес;
  • уровень;
  • отвертки
  • ;
  • лестница;
  • дрель
  • со сверлами;
  • кисти.

Пол важно сделать прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и другие детали. Полы, где фундамент выполнен в виде металлических труб, и на них держится вся конструкция, должны быть особенно прочными.

Перед началом строительства необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит вам решить, сколько слоев необходимо — один или два.

Дизайн торта

Сначала делается черновой пол, он же перекрытие для каркасного дома.Балки перекрытия крепятся к обвязке фундамента. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влаги. Для этого укладывается двойной слой рубероида или гидроизоляции.

Второстепенные балки или бревна в каркасном доме применяют так, чтобы шаг главных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, требуется больше работы.

При отсутствии второстепенных балок в качестве бревен можно использовать и основные. Тогда торт пола выглядит так (снизу вверх):

  • брусья черепные с размером поперечного сечения 50х50 мм, крепящиеся к несущим балкам перекрытия;
  • слой досок — подшивка;
  • защитные элементы от ветра и влаги;
  • несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
  • пароизоляционный слой
  • ;
  • черновой настил из досок или толстой ДСП.

Что такое черновой пол

Это дощатое покрытие, которое укладывается в пространство между балками и обеспечивает ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно утеплить и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, так как нет необходимости дополнительно тратиться на паркет, ламинат или паркетную доску.

При выборе материала для чернового пола мало внимания уделяется качеству, поэтому можно приобрести недорогие породы дерева.

Черный пол почти не подвергается нагрузкам. Поверх него может быть только слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевая обшивка. После завершения всех монтажных работ сам он будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Каркасный дом-перекрытие

В каркасных зданиях между этажами применяют деревянный перекрытие из бруса, высота которого 150-250 мм. Шаг между балками 60 см. Благодаря использованию таких полов нагрузка распределяется равномерно.Утепление пола выполняется при укладке чернового пола.

Перекрытие между цокольным и первым этажом обычно делается точно так же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливается на лаги, которые стоят на опорах. Это позволяет перенести вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому такое решение используется чаще всего и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывается так же, как и при межэтажном перекрытии. Поэтому принцип монтажа чернового пола одинаков для всех уровней.

Черный пол и перекрытия на лагах

Из-под подвала на дом может оказываться негативное воздействие из-за близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому при близком расположении нижнего этажа в каркасном доме к фундаменту или к земле дерево изолированы от бетона, кирпича или грунта. Это снижает вероятность образования конденсата, а также предотвращает разложение древесины.

Аналогичную обработку должны пройти и те материалы, которые используются в конструкции покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно просты, их можно выполнить своими руками. Гидроизоляционный слой необходимо укладывать до монтажа утеплителя, чтобы предотвратить его сырость и разрушение.

Использование сыпучих заполнителей

Массовое утепление каркасных домов очень популярно, так как с помощью различных веществ (шлака, опилок, перлита, керамзита) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используют для заполнения цоколя каркасного дома при устройстве чернового пола по лагам. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП толщиной 15-20 мм, и такой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителя удобен тем, что аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины.Вы можете заполнить его самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Тяжелые наполнители лучше использовать только на цокольном этаже, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита тоже можно использовать. Этот утеплитель органического происхождения, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дороги и редко используются, либо считаются устаревшим вариантом.

Кусочные и рулонные нагреватели

К этому типу утеплителя относятся минеральная вата и пенопласт. Преимущество их в минимальном объемном весе. Эти материалы нужно использовать достаточно мелко, чтобы утеплить дом (толщина среднего слоя 10-15 см).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас пола. Для его установки достаточно дополнительно использовать только тонкие доски или даже ДСП, которые устанавливаются на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно также нанести изоляцию из пенополиуретана

. Хотя у этого варианта много минусов (необходимость привлечения посторонних и техники, дороговизна материалов), этот утеплитель считается оптимальным вариантом для утепления чернового пола на цокольном этаже.

Как только пена перестает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, обладающее достаточной жесткостью и способностью защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других негативных явлений.

Схема расположения вентиляционных отверстий в фундаменте

Для того, чтобы нижний пол, выполненный из дерева и уложенный, был прочным, в фундаменте должен быть выполнен определенный приток воздуха. Это отверстия в фундаменте для естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством самостоятельно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют ровность фундамента. Для этого измерьте высоту разных секций и проверьте диагонали. Если есть какие-то неточности, они устраняются. Далее по периметру здания в фундаменте проделываются отверстия и устанавливаются туда анкерные болты для фиксации ножек.

Затем гидроизолируют фундамент, обмазывая его соответствующим раствором или укладывая гидроизоляционную пленку.

Укладка кровати

Кровати представляют собой доски или брусья, закрепленные анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть гладкими и надежно и аккуратно скреплены между собой. Требования к планкам таковы, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.

  1. Доски укладываются непосредственно на бетонные плиты и отмечаются места, где нужно отрезать излишки.
  2. Рассчитать, где лучше всего сверлить болты
  3. Подготовьте отверстия в бетоне.
  4. Укладка гидроизоляции
  5. Установите доски и закрепите их анкерными болтами. После установки проверьте соответствие горизонтальной плоскости. Если его нет, работа корректируется.

Опоры и балки перекрытий

Балки являются основными несущими элементами, поддерживающими всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Их обязательно обрабатывают защитными средствами.

Установка осуществляется следующим образом:

  1. Отметьте на плане дома, где именно будут располагаться опоры и какой будет их высота.Затем устанавливаются опоры и натягивается тетива, чтобы убедиться, что у всех одинаковая высота.
  2. Брус сечением 100х100 мм нарезают по размерам, указанным в первом абзаце, и укладывают в местах, указанных в плане. Под брус укладывается гидроизоляционный слой. Закрепите опоры гвоздями.
  3. Начинаем укладывать балки концами в карман. Для их установки по высоте используются специальные вставки. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого.Затем лишнее отрезается. А если длины недостаточно, балки стыкуются на опоре.
  4. Прикрепите балки к станинам с помощью гвоздей с пазами. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные скаты.

Обвязка и бревна

Для обвязки используются доски толщиной 50 мм. Ширина определяется в зависимости от толщины утеплителя и предполагаемой нагрузки. Установка производится так:

  1. Обвязка укладывается по бокам дома, устанавливая доски параллельно балкам перекрытия.Материал устанавливают на торец, выравнивая его по внешнему краю станины, а затем забивают гвоздями с шагом 20 см.
  2. Отметить, где будут лаги. Для этого от обвязочной доски возле угла отмеряют 40 см. Доски лаг сразу же кладут на балки и кладут на бок, совмещая по разметке.
  3. Если длина доски достаточна, аналогичная маркировка делается на противоположной ее стороне. Бревна подрезают и крепят к лагам и обвязкам, а также к балкам, если они пересекают их.
  4. Если длины недостаточно, делается нахлест. Стык должен находиться на лагах пола.

Изоляция пола

Пол в каркасе лучше всего утеплить минеральной ватой. У нее есть только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

При низкой плотности утеплителя под лаги устанавливается подшивка, обработанная биозащитными средствами.

  1. Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшой провис. Это необходимо для того, чтобы утеплитель смог поместиться в проемы между лагами. Все стыки заклеиваются скотчем, а сама пленка крепится к дереву степлером.
  2. Утеплитель укладывается между лагами так, чтобы не было зазоров. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
  3. Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции и также фиксируется степлером.Он нужен для предотвращения намокания утеплителя из-за влаги, которая может исходить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли он в нем находиться, и если да, то где именно (например, в санузле, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, еще на этапе монтажа пола.

Для организации системы теплых полов водяного отопления используются пластиковые трубы, которые проходят внутри потолка по всему дому и организуют центр управления системой для регулирования работы всех элементов.

При электрообогреве наиболее экономично использовать инфракрасный теплый пол . Он потребляет меньше энергии, чем кабельный, проще в монтаже и проще в обслуживании.

Как сэкономить на этажах

Чтобы не тратить много денег на организацию, вы можете воспользоваться одним из следующих способов:

  • использование уже бывшей в эксплуатации древесины;
  • использование дверных полотен вместо досок.

Новые платы ничем не хуже только что купленных.К тому же они уже высушены, поэтому их использование иногда считается более выгодным. К тому же такая плата в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это тоже лучший вариант. Они гладкие, прочные и ничем не хуже шероховатой доски. Сверху будет установлен чистый пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас много дверных полотен. Зато это позволит существенно сэкономить на материале без потери качества.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы подробно разобраться в утеплении пола в каркасном доме.

В контакте с

одноклассниками


Как происходит утепление пола? Какие бывают виды изоляции? Как правильно утеплить пол в каркасном доме? Эти вопросы волнуют всех владельцев и строителей каркасных домов.

В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.


Процесс утепления каркасного дома преследует две цели. Первое видно сразу: сделать пребывание в помещении более комфортным, исключить теплопотери и снизить затраты на отопление.Есть и вторая причина, более важная и ответственная. Изоляция пола предотвращает намокание всех элементов пола … Наличие холодных участков — так называемых мостиков холода — способствует образованию конденсата, отчего деревянные детали и утеплитель намокают.

Следствием этого является гниение дерева и изоляционного материала, коррозия металлических элементов, неприятный запах, образование плесени, грибка и т.д. Самый опасный момент в этом процессе – его незаметность. — все происходит под финишным покрытием, к моменту проявления всех происходящих процессов разрушение становится слишком серьезным, простого ремонта уже недостаточно.

Поэтому вопрос утепления пола важен, ответственность его высока и не позволяет относиться к нему как к второстепенной задаче.

Типы изоляции


Изоляция пола должна соответствовать всем требованиям , предъявляемым к ней в условиях эксплуатации. К ним относятся:

  1. Хорошая теплосберегающая способность.
  2. Негорючесть.
  3. Водонепроницаемость.
  4. Отсутствие летучих веществ, постоянно выбрасываемых в атмосферу дома.
  5. Способность сохранять форму, отсутствие эффектов комкания и слеживания материала.

Важно! При выборе утеплителя следует учитывать химический состав материала. Наличие органики может способствовать появлению насекомых, грызунов или других нежелательных животных.Вывести их наружу очень сложно, правильнее заранее исключить возможность их обитания в согревающей лепешке.

Список материалов, пригодных для использования в качестве утеплителя пола, широк. Для этой цели, помимо всех основных, можно использовать сыпучие материалы, так как они располагаются на горизонтальной поверхности, что удобно для использования.

Как правило, наиболее распространенными изоляционными материалами являются:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • пенополистирол
  • ;
  • пенополиуретан
  • ;
  • изовер;
  • керамзит;
  • рулонные материалы.

В качестве теплоизоляционных материалов часто используют различные конструкции на основе древесной щепы и опилок, однако широкого распространения эти изобретения не нашли. Наиболее удачными по противопожарным, теплосберегающим и санитарным показателям признаны керамзитобетон, базальтовая минеральная вата, стекловата. Они хорошо справляются со своей задачей, негорючи и не подходят для грызунов и насекомых.

Пенополистирол

считается менее удачным, но низкая цена делает его не менее популярным утеплителем.

Как утеплить пол в каркасном доме на фундаменте

Ход процесса во многом зависит от типа дома. Поэтому рассмотрим способы утепления полов для зданий с разными типами оснований.

Свая (винтовая) или столбчатая


Утепление пола в каркасном доме имеет свою особенность наличие равномерной сетки опор, расположенных в одной плоскости .

Это позволяет .Если расстояние между сваями слишком большое, то перед установкой лаг в поперечном направлении вдоль опор монтируются балки, на которые с необходимой периодичностью устанавливаются лаги. Дальнейшая процедура:

  1. К нижнему срезу лаги крепится опорный брус, несущий настил из досок толщиной 25 мм, OSB или водостойкой ДСП.
  2. Устанавливается гидроизоляционная пленка . Ее монтаж производится полосами с нахлестом не менее 15 см, стыки проклеиваются специальным скотчем.Полотно пленки укладывается поверх лаг, покрывает их боковые части и спускается к основному настилу, образуя воздухонепроницаемое покрытие, исключающее доступ влаги к деревянным частям настила и опорам.
  3. Утеплитель устанавливается между лагами до уровня их верха … Сыпучие материалы — керамзит, шлакобетон и др. — засыпаются и выравниваются, минеральная вата или пенополистирол разрезаются на куски, плотно укладывающиеся в ширина до промежутков между бревнами.Все стыки или зазоры заполняются пенополиуретаном, проклеиваются полоской скотча. Не должно быть никаких зазоров или щелей, через которые мог бы проходить холодный воздух.
  4. Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной мембраны . Поверх нее по краям лаг крепятся рейки, образующие воздушный зазор между настилом и пароизоляционной пленкой.
  5. Настил чернового пола устанавливается .

Примечание: часто верхний слой пароизоляции отсутствует, сразу над утеплителем укладывают настил.Такой вариант выглядит экономично, но при случайном попадании воды грозит намоканием утеплителя и поломкой всей конструкции.

Лента


Применение предполагает наличие сплошной бетонной полосы под всеми несущими стенами.

В данном случае отсутствует равномерно распределенная сетка опор , бревна закреплены по краям и «висят» в воздухе по всей ширине.

При больших пролетах необходимы дополнительные опоры , исключающие чрезмерный прогиб лаги (допустимая величина прогиба 1/200-1/300 ее длины).Такие условия позволяют отказаться от основного ряда бревен, но толщину бревна следует увеличить (в некоторых случаях применяют сдвоенные бревна). Дальнейшая процедура аналогична предыдущей:

  1. Установка опорных поручней и установка нижнего настила. В некоторых случаях при наличии доступа этот момент исключается, и половые доски крепятся непосредственно к лагам снизу. Этот вариант позволяет использовать более длинные доски, соединяя несколько лаг, что способствует перераспределению и выравниванию нагрузки.
  2. Установка гидроизоляции.
  3. Укладка утеплителя.
  4. Монтаж верхнего слоя пароизоляции. Крепление контррешетчатых реек.
  5. Устройство настила чернового пола.

Платформа

Этот тип основания представляет собой сплошное бетонное основание. Технология подразумевает наличие изоляционного слоя под плитой , исключающее увлажнение основания. Однако в качестве дополнительной меры по защите пола от влаги процесс утепления проводят в полном объеме с поправкой на тип основания. Процедура:

  1. Поверх плиты наносится гидроизоляционный слой. В качестве утеплителя может использоваться рубероид или рубероид, заливка горячим битумом, рулонные материалы.
  2. Лаги установлены.
  3. Между ними заливается (прокладывается) утеплитель.
  4. Уложен верхний слой пароизоляции.
  5. Выполняется установка настила чернового пола.

Все три описанных варианта предусматривают укладку деревянного настила в качестве чернового пола, хотя используются и другие варианты.

Бетонная стяжка и теплый пол

В случаях, когда в качестве чернового пола планируется использовать бетонную стяжку, действия можно немного видоизменить:

  1. В первую очередь необходимо внимательно подойти к выбору утеплителя, так как под стяжку нельзя использовать материалы, способные впитывать воду или деформироваться при точечных нагрузках. Наиболее удачным вариантом в этом случае будет керамзит – он не боится воды, обеспечивает необходимую жесткость под стяжку, отлично работает как утеплитель.
  2. В этом случае установка лаг осуществляется только как несущего элемента, поэтому на свайных фундаментах можно использовать поперечины, непосредственно опирающиеся на сваи, а на плиты — для уменьшения частоты размещения лаг .
  3. Засыпка керамзита слоем 15 см (что хорошо подходит по ширине обрезной доски) осуществляется по слою гидроизоляции. Керамзит тщательно разравнивают по плоскости, сверху укладывают слой гидроизоляции.
  4. Стяжка залита.

Монтаж теплого пола производится до заливки стяжки по гидроизоляционному слою. Укладка кабеля или трубопровода осуществляется напрямую, без промежуточных реек, так как стяжка прочная и не допустит разрушения теплого пола.

Дополнительные опции


Для плитных оснований существуют оригинальные способы утепления, на первый взгляд сомнительные, но вполне рабочие и эффективные.

Есть т.н. «Сухой» способ, при котором не делается стяжка, нет системы лаг и других деревянных деталей .

На плиту насыпают слой керамзита, покрывают изоляционным слоем битума, рубероида или рубероида и тщательно выравнивают плоским контролем. Затем прямо на керамзит укладываются прочные листы водостойкой ДСП в два слоя. В результате получается ровная прочная платформа, способная принять отделочное покрытие без деформаций и перекосов.

Единственным недостатком данной конструкции является необходимость следить за тем, чтобы вода не попадала на пол. В то же время несомненным преимуществом метода является легкий доступ к утеплителю , позволяющий при необходимости менять его, производить дополнительную гидроизоляцию плиты, если это необходимо. Метод новый, не получил широкого распространения, но отзывы использовавших его положительные.

Еще один способ утеплить пол в каркасном доме вермикулитом. Этот материал выпускается в различных формах: самоклеящаяся фольга, плиты различной толщины, порошок, густая паста.Если использовать вертикулит в виде плит, то утепление пола каркасного дома своими руками кажется очень простой задачей.

Полезное видео

Ознакомьтесь наглядно с технологией утепления пола в видео ниже:

выводы

В заключение следует отметить, что многие из используемых для пола утепляющих материалов не подходят для каркасных домов, особенно на свайных фундаментах. С учетом санитарных, пожаро- и водоотталкивающих требований ряд изоляционных материалов не рекомендуется использовать из-за высокого риска гниения, возгорания или появления насекомых и грызунов.

Наиболее подходящие материалы имеют относительно невысокую цену, хорошо справляются со своей задачей и не вызывают побочных эффектов.

В контакте с

Утепление стен веранды изнутри. Как утеплить веранду для зимнего проживания без помощи специалистов? Варианты обогрева закрытой веранды зимой

Утепление веранды можно проводить в любое время года. Есть два варианта: утеплить здание снаружи или изнутри.Первый способ желательно выполнять только в хорошую погоду – так легче работать и используемые материалы не повредятся. А вот второй вполне актуален в прохладную и даже холодную погоду. К тому же можно убить сразу двух зайцев: утеплить веранду и подготовить хорошую основу для внутренней отделки.

Если вы еще не успели утеплить веранду, то сейчас самое время исправить ситуацию. Утеплительные работы дадут прекрасную возможность собраться зимой в кругу семьи и друзей на даче за чашечкой теплого какао.Что и как нужно сделать, чтобы утеплить веранду изнутри — полезную информацию читайте в нашем материале.

1. Выбор материала

Первым шагом является оценка общего объема работ и необходимых затрат. Измерьте пол, стены и потолок вашей веранды. Теперь самое время определиться с материалом для утепления. Здесь есть несколько вариантов: пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Наиболее популярны первые два: с их помощью можно перевести холодную веранду в статус «теплой» и сэкономить семейный бюджет… Имейте в виду, что листы пенопласта обычно достаточно толстые – до 12 см. Эта особенность позволит уменьшить полезную площадь помещения. Минеральная вата будет лучше удерживать тепло и ее гораздо проще монтировать. В сочетании с двухсторонней металлизацией или с наружным фольгированным слоем вы получите максимум тепла на веранде, но и ощутимые денежные затраты вам обеспечены.

Совет InMyRoom: Если ваша веранда слишком большая по площади и вы хотите, чтобы вам было тепло даже в сильные морозы, стоит рассмотреть вариант комбинированного утепления.Для этого на стены необходимо установить рулонную теплоизоляцию на основе минеральной ваты, а затем – листовой пенополистирол.

2. Инструментальная подготовка

Самым надежным методом утепления считается каркасный. Такая конструкция будет прочной и надежной, по сравнению с обычным приклеиванием теплоизоляционного материала на необходимую поверхность. Кроме того, каркас позволит вам укладывать на стены любой вид утеплителя и прятать его под любую облицовку – что бы вы ни выбрали, гипсокартон или вагонку, все будет выглядеть эстетично.Для монтажа теплоизоляции необходимы различные инструменты. Выбранный вами утеплитель, деревянные бруски и рейки различного сечения, ножовка, отвертка, саморезы, гвозди, уровень, рулетка, карандаш, строительный степлер со скобами, монтажная пена, валик, защитный антисептик и влагостойкая пленка – это набор инструментов, с помощью которых можно произвести все необходимые манипуляции по утеплению веранды.

Совет InMyRoom: размер бруса должен зависеть от количества слоев используемого материала и его толщины.Если предполагается только один слой, то делайте деревянный брус 50х50 мм – ведь сам утеплитель имеет толщину 50 мм.

3. Утепление стен

Первоочередная задача – сделать каркас на стенах: положить деревянные бруски в горизонтальное положение по всей плоскости с интервалом 50 см. Размер бруса зависит от количества слоев утеплителя и от его толщины. Первый брус можно укладывать прямо под потолок. Затем отмерьте необходимое пространство (около 50 см) от нижнего края бруска рулеткой и отметьте карандашом место для следующего бруска.По отмеченным линиям прикручиваем с помощью шуруповерта и саморезов элементы каркаса – делаем это до самого конца. Не забудьте использовать уровень для всех этих манипуляций.

Как только деревянный каркас изготовлен, можно смело приступать к самому процессу утепления. В получившиеся отверстия вставьте вырезанные листы пенопласта и склейте по торцу. Теплоизоляция в рулонах прибивается (или пришивается) к рейкам, а излишки отрезаются. Обратите внимание, минеральную вату необходимо вставлять плотно с небольшим зазором между каркасом.Убедитесь, что нет отверстий или щелей. Для утепления стен веранды осталось приделать пароизоляцию – она не даст влаге проникнуть в ваше семейное гнездышко. Делаем эту работу внахлест, с запасом 10 см. Для крепления материала используйте степлер и скобы: прикрепить защитный слой к каркасу будет легко. И в завершение – проклеить все стыки специальным скотчем.

Совет InMyRoom: чтобы деревянный каркас для утепления прослужил не один год, обработайте его антисептиком – он защитит древесину от плесени и гниения.

4. Утепляем окна и двери

Часто веранда имеет большую часть остекления – поэтому на повестке дня стоит вопрос своевременного утепления. Основные потери тепла осуществляются через окна и двери. Обратите внимание на уже установленные окна: какого они качества, как давно эксплуатируются и хорошо ли сохраняют тепло. Если вы недовольны результатом, сначала замените окна. Сделайте ставку на двойное или тройное остекление – и тепло сохранится, и звукоизоляция будет намного лучше.Убедитесь, что стыки оконных балок и стен хорошо герметизированы монтажным клеем или монтажной пеной. Утепление дверей – не менее важная задача. В качестве альтернативы наполните его войлоком (или другим подобным материалом) либо снаружи, либо внутри. По периметру дверной коробки разместите самоклеящиеся резиновые уплотнители. Если есть возможность, можно установить вторую дверь – получится дополнительная воздушная прослойка.

Совет InMyRoom: не забывайте, что под подоконниками часто появляются так называемые «мостики холода». Заделайте зияющую трещину тем же герметиком – термическое сопротивление увеличится в несколько раз.

5. Изоляция пола

Самый простой способ – уложить слой изоляции прямо на пол. Главное условие — механическая прочность основы. Если вы выбрали этот вариант, то сначала вам предстоит замазать все щели в полу. эпоксидная смола . В итоге получается «бесшумный», почти монолитный пол. Как только основание подготовлено, приступайте к укладке рулона влагостойкого утеплителя. При помощи степлера и скоб приложите материал к полу с шагом 10-15 см.Как правило, чем толще ваш утепляющий материал, тем чаще следует производить крепления. Уложенный изоляционный слой прибивается по углам гвоздями с широкими шляпками. Осталось только проклеить швы скотчем, и теплый пол готов. Наконец, сверху постелила листы ДСП и понравившееся финишное покрытие(ковролин, линолеум).

Совет InMyRoom: направление утепляющего слоя должно быть перпендикулярно финишному покрытию – эту особенность необходимо продумать заранее, чтобы пол на вашей веранде прослужил долго.

6. Утепление потолка

После утепления пола и стен веранды можно переходить к завершающему этапу: утеплению верхней части помещения. Так как на любой потолок воздействуют атмосферные осадки, потребуются хорошие гидроизоляционные работы. Сначала снимите обшивку потолка. Затем необходимо установить гидроизоляционный слой. Для этого отлично подойдет специальная перфорированная пленка. Используя специальный клей с металлическим напылением, проклейте все швы пленки. Все остальные работы аналогичны монтажу стен для утепления.

Совет InMyRoom: выполняя монтаж деревянного каркаса и монтаж утеплителя потолка, обязательно используйте защитные очки — есть вероятность травмирования глаз при крошении мелкой стружки, при фиксации утеплителя скобами и гвоздями.

Советы профессионалов: нюансы утепления веранды, которые важно знать о

Мы выяснили у архитектора Никиты Морозова, о каких тонкостях нужно помнить при утеплении холодной веранды, на чем можно сэкономить и как добиться более эффективного результат.

Никита Морозов, архитектор. В 2007 году организовал дизайн-бюро KM STUDIO, в котором молодые архитекторы и дизайнеры создают интерьеры в разных стилях — от ар-деко до лофта. В работе ценит возможность постоянно знакомиться с новыми. интересных людей, черпает вдохновение в книгах и фильмах, в классическом изобразительном искусстве и новейших технологиях… Считает, что идеальный интерьер должен сочетать в себе эстетику и эргономику и создавать впечатление.

Особенности пристройки

При выборе материала для утепления веранды учитывайте, к какому помещению будет примыкать веранда.Если это кухня или каминный зал, то от использования некоторых материалов стоит отказаться из соображений пожарной безопасности. Например, нельзя сказать, что пенопласт – быстро воспламеняющийся материал, но при высокой температуре он плавится, давая от токсичного дыма.

О материалах

К вышеперечисленным рекомендованным материалам добавлю Пенофол в качестве дополнительного или основного утеплителя. Пенофол состоит из вспененного полиэтилена и слоя прочной алюминиевой фольги: хорошо отражает ультрафиолетовое излучение, практически не горит, сохраняет тепло при очень низких температурах… И хороший аналог минеральной ваты – базальтовая вата. По своим характеристикам она абсолютно идентична минеральной, но является экологически чистым материалом.

Об утеплении снаружи

Для более эффективного результата рекомендую также утеплить наружные стены веранды. Используйте пенопласт и грибовидные застежки. Перед утеплением пропитайте стену средствами против плесени и грибка. После закрепления изоляционных плит закрепите сетку, поверх которой можно будет наносить финишное покрытие.Способов утепления стен снаружи существует гораздо больше – выбор того или иного способа зависит от материала отделки, бюджета, климатических условий на момент проведения процесса утепления. Утепление стен снаружи имеет ряд преимуществ по отношению к внутреннему утеплению стен. Например, при внутреннем утеплении точка промерзания смещается в стену, что приводит к ее разрушению; снаружи — в утеплителе, что снижает скорость разрушения стен, а последние могут аккумулировать тепло.Внутренняя площадь веранды также сохранена и нет необходимости демонтировать отделку.

Что делать с окнами

Качество установки окон и их состояние безусловно влияет на показатели коэффициента теплопотерь в помещении, но если бюджет не предполагает относительно затратную замену окон, то можно взять номер действий, которые хотя бы временно сохранят тепло на веранде. Например, важно тщательно законопатить рамы деревянных окон, затем заклеить все щели, снаружи обить полиэтиленовой пленкой, но оставить пространство между окном и пленкой — этот зазор (воздушная подушка) предотвратит скопление влаги .

Дополнительные мероприятия

Если ваша веранда функциональная — активно эксплуатируемое помещение: есть столовая или служебная зона, то также стоит предусмотреть установку УФ или электрического обогревателя.

В условиях сурового климата хозяева всеми силами стараются утеплить дом или дачу. Например, веранду ставят для защиты входной двери. Это своего рода тамбур, где смешивается холодный уличный воздух и теплый воздух из внутренних помещений. Но, утепляя дом, не всегда учитывают, что дополнительное утепление не будет мешать веранде.В противном случае неотапливаемое помещение будет промерзать и сыреть, из-за чего отделка быстро придет в негодность. При грамотном подходе веранду утепляют еще на этапе строительства. Но бывает, что дом не построен, а куплен, причем не в самом лучшем виде. В этом случае утепление веранды изнутри своими руками осуществляется по мере необходимости. Главное знать, откуда в помещение «заползает» холод, и принять все возможные меры защиты.

Обычно веранду ставят на тот же тип фундамента, что и основное здание — монолитный бетон или бетонные плиты…Этот материал совершенно не блокирует холод, исходящий зимой от земли, поэтому способен промерзать насквозь. Потери тепла через фундамент достигают 20%.

Вариантов утепления основания летней веранды, может быть несколько.

Обратная засыпка внутреннего пространства землей или керамзитом

Эти варианты возможны только на этапе строительства веранды, когда проводятся фундаментные работы. Сняв опалубку, всю внутреннюю площадку засыпают землей или керамзитом.Земля будет дешевой, особенно если при строительстве останется много лишнего грунта. Правда, качество теплосбережения у него низкое.

Прослойка из керамзита не позволяет влаге и морозу проникать в бетонную плиту

Керамзит

имеет более высокую теплоизоляцию, но его придется покупать. Можно сделать двойной слой: сначала засыпать грунтом, а вторую половину — керамзитовыми камешками.

Оклейка пенополистиролом

Для земель России, где 80% грунтов пучинистые, необходимо наружное утепление фундамента пенополистиролом.При оттаивании и промерзании такие грунты расширяются в объеме и могут деформировать фундамент. Слой утеплителя станет изолятором, который избавит основание от прямого контакта с землей, а также защитит от промерзания. Плиты пенополистирола оклеиваются по всей внешней поверхности бетона, включая основание.

Для утепления веранды своими руками подходят: пенопласт, экструдированный пенополистирол и жидкий пенополиуретан. Все это разновидности пенопласта, которые отличаются свойствами и способом нанесения.Самый дешевый — Пенополистирол . Хорошо сохраняет тепло, но на подвижных грунтах трескается. Кроме того, пена вытягивает влагу из земли, поэтому при ее монтаже создается дополнительный гидроизоляционный слой (из грунта). Экструдированный пенополистирол благодаря своей плотной структуре не насыщает влагой, не боится подвижек грунта, обладает высокой морозостойкостью и служит более полувека. Но это дорого.

Перед приклеиванием пенополистирола необходимо весь фундамент покрыть гидроизоляционной мастикой.

Оба варианта полистирола укладываются с наружным фундаментом, выкапывая его до самого фундамента. В этом случае первый ряд укладывается на гравийную подушку. Перед укладкой фундамент промазывают битумно-полимерной мастикой (для гидроизоляции), а когда она высохнет, приклеивают пенополистирольные плиты. Клей должен быть полиуретановым. Наносится точками или размазыванием всего листа. Стыки между плитами также берутся на клей, чтобы не было мостиков холода и щелей для проникновения влаги.

Новейший способ наружного утепления – напыление пенополиуретана … На строительную площадку привозится в виде жидких компонентов и распыляется на фундамент специальным оборудованием. После отверждения покрытие становится плотным, монолитным и очень прочным. По своим характеристикам этот материал не уступает своему экструдированному «собрату», но стоимость работ дороже.

С напыляемой изоляцией, теплоизоляция наилучшего качества, так как нет стыков

Чтобы ноги были в тепле: изоляция пола

Кроме фундамента ближе всего к земле находится пол.Его утепление просто необходимо, если вы не хотите видеть в углах черные пятна сырости.

Чаще всего бетонные полы заливают на верандах. Если вы планируете отапливать веранду по системе «теплый пол», то об этом стоит позаботиться уже на этапе заливки черновых полов. Лучше выбрать электрическую систему, которую вы будете включать по мере необходимости. Водяной пол может замерзнуть при очень низких температурах, и вам придется ждать весенних оттепелей, либо демонтировать покрытие для прогрева труб.

Если на веранде лежала старая плитка, то можно класть утеплитель прямо на нее

Рассмотрим, чем можно утеплить пол на неотапливаемой веранде:

  1. Весь черновой пол засыпается щебнем, а сверху — песком и плотно утрамбовывается.
  2. Выложить арматурные стержни или сетку (чтобы бетон не лопнул) и сделать бетонную стяжку толщиной 5 см.
  3. Когда заливка надоест, делаем гидроизоляцию. Самый простой способ – покрыть стяжку водоотталкивающей мастикой.Но дешевле — уложить листы рубероида и скрепить их между собой при помощи битумной мастики (или прогреть горелкой и закатать).
  4. Поверх гидроизоляции монтируются лаги, пропитанные антисептиком, а между ними укладывается утеплитель. Самый лучший вариант- минеральная вата с фольгированной стороной. Фольга не выпускает из веранды инфракрасное излучение, вместе с которым улетучивается большая часть тепла. Рулоны утеплителя укладывают после того, как будут установлены все лаги.
  5. Также можно утеплить пенополистиролом. Затем стыки между плитами необходимо задуть. пенополиуретаном, а когда он высохнет – срезать излишки.

После этого укладываются доски или профнастил, т.к. оба материала теплые. Доску нужно всячески обработать от гниения и покрасить защитным составом. К тому же натуральное дерево очень боится плохой вентиляции. Во избежание сырости необходимо сделать в фундаменте вентиляционные отверстия, которые должны располагаться ниже уровня пола.

Изоляция укладывается фольгой вверх, чтобы она отражала тепло обратно на веранду

Профнастил не требует вентиляции в подполье, так как не боится сырости и перепадов температур

Декинг – это тоже доска, но уже обработанная компаундами на заводе. Изготовлен из лиственницы, которая не боится ни мороза, ни влаги. Таким материалом выстилают открытые террасы, поэтому он тем более подходит для веранды.Правда, стоимость такого пола будет недешевой.

Ставим теплозащиту для стен

По стенам большой квадрат соприкасается с улицей, поэтому мы рассмотрим, как утеплить веранду своими руками снаружи и изнутри. Снаружи утепление проводят, если материал стен выглядит непрезентабельно. Те. это могут быть блоки, старое дерево и т.п.

Внешняя изоляция

а) Для деревянных стен:

  1. Заделываем все щели в здании.
  2. Набиваем дерево вертикальной обрешеткой из бруса с шагом до полуметра. Лучше измерить ширину утеплителя и набить его точно по размеру. Тогда все плиты будут плотно прилегать к обрешетке.
  3. Вставка между брусками минеральной ваты, закрепляющая дюбели-зонтики.
  4. Сверху степлером закрепляем гидроизоляционную пленку.
  5. Декорируем вагонкой или сайдингом.

После укладки минеральной ваты необходимо степлером прикрепить к обрешетке гидроизоляционную пленку

б) Для блочных стен:

  1. Приклеиваем на стены плиты пенополистирола специальным клеем, дополнительно укрепляя дюбеля-зонтики.
  2. Тем же клеем промазываем верх плит и крепим на них армирующую сетку.
  3. После высыхания покрываем стены декоративной штукатуркой.
  4. Красим.

Подберите клеевой состав специально для укладки пенополистирольных плит

Все слои изоляционного пирога скрыты декоративной штукатуркой.

Согреваем себя изнутри

Если веранда снаружи выглядит эстетично, и вы не хотите менять ее внешний вид, то можно провести внутреннее утепление… Но, прежде чем утеплять веранду изнутри, необходимо тщательно заделать все щели (в деревянном здании).

Ход работы:

  1. Наполнить ящик.
  2. Степлером крепят гидроизоляционную пленку, которая не будет пропускать влагу с улицы в утеплитель.
  3. Монтируют металлический каркас из профилей, на который потом крепится гипсокартон.
  4. Каркас наполнен минеральной ватой.
  5. Накрыть изоляционной пароизоляционной пленкой.
  6. Гипсокартон монтируется.
  7. Нанести финишное покрытие (шпаклевка, краска).

Расстояние между металлическими профилями должно соответствовать ширине изоляционных листов

Проверяем герметичность установки окон, дверей

Большие потери тепла могут происходить через окна и двери. Если на вашей веранде старые деревянные окна, но вы не хотите менять их на стеклопакеты, то вам необходимо тщательно проверить их герметичность:

  • В первую очередь обращаем внимание на качество остекления веранды: для этого натягиваем каждый штапик.
  • Если они треснули или разболтались, то лучше вынуть все стекла, прочистить канавки и промазать силиконовым герметиком.
  • Затем вставляем стекло обратно и наносим герметик по краю.
  • Пресс со штапиком (новинка!).

Пройдитесь обычной металлической линейкой по стыкам рамы и оконного проема. Если в некоторых местах она проходит свободно, то эти щели необходимо заделать монтажной пеной. Таким же образом проверьте входную дверь.Если вы купили неутепленный вариант, вам придется самостоятельно утеплять полотно изнутри и обивку кожзаменителем.

Герметизация стекла с обеих сторон сделает его ветрозащитным

Все места свободного перемещения линейки необходимо запенить.

Устранение утечки теплого воздуха через потолок

Осталось придумать, как утеплить потолок, ведь значительная часть тепла испаряется с деревянной веранды через него.Особенно, если он открывает входную дверь… Струя холодного воздуха, устремляющаяся внутрь, моментально выдавливает теплый воздух.

Самый лучший способ- положить между балками вспененный вспененный полимер, который при этом будет удерживать тепло и не будет пропускать влагу.

Можно выбрать и минеральную вату, но тогда в первый слой кладется рубероид для пароизоляции, а на него — плиты утеплителя.

Кровельный материал укладывается под минеральную вату для гидроизоляции

После столь тщательного утепления ваша веранда выдержит любые морозы, даже если она не отапливается.

Веранда – лучшее место для отдыха, семейного чаепития и посиделок с друзьями. Когда на улице теплая погода, терраса становится самым популярным, любимым и многолюдным местом во всем доме. Но когда приходят холода, он сразу пустеет. Однако такое положение вещей можно очень легко исправить.

При создании веранды особое внимание необходимо уделить полу.

Для этого необходимо утеплить веранду, в частности пол.Но мало просто знать, как утеплить пол на террасе. В первую очередь нужно изучить ассортимент доступных материалов и особенности каждого из них.

Материалы для утепления пола веранды

Ассортимент материалов, которыми можно утеплить пол на веранде, достаточно велик. Есть образцы, которые зарекомендовали себя лучше других. Именно им рекомендуется отдавать предпочтение при покупке.

Среди лидеров по количеству положительных отзывов можно выделить пенопласт и минеральную вату.

Веранда – открытая или закрытая территория, примыкающая к дому.

Эти материалы позволяют утеплить пол на веранде, сэкономив деньги и время. Для усиления создаваемого эффекта можно использовать поролоновую подушечку. Листы с гальваническим покрытием будут отражать холодный воздух с улицы и сохранять драгоценное тепло. Пенофол – высокотехнологичный теплоизоляционный материал, в состав которого входит вспененный полиэтилен и алюминиевая фольга. Такой утеплитель можно использовать как в сочетании с другими материалами, так и отдельно.Первый вариант намного лучше, так как позволяет максимально эффективно использовать преимущества материалов.

Конечно, для того, чтобы утеплить пол на веранде, можно нанять профессиональную бригаду. Однако если все сделать своими руками, на веранде будет еще уютнее и теплее. Для того чтобы самостоятельно утеплить пол на веранде, нужно подобрать подходящий материал. Как уже было сказано, самыми популярными являются пенопласт и минеральная вата, но есть и другие материалы, которые можно разделить на натуральные (пробковые, целлюлозные, гранулированные утеплитель) и искусственные (все остальные материалы).

По типу теплоизоляционные материалы можно разделить на насыпные (керамзит, шлак, пеностекло), напыляемые (эковата, пеноизол), насыпные (полимерные смеси), рулонные (линолеум, минеральная вата), плиточные (стекловата и минеральная вата ) и т. д.

В зависимости от типа теплоизоляционного материала выбирается соответствующая технология утепления пола. Под минеральную вату, пеноплекс и керамзит необходимо будет укладывать лаги и стяжку. Рулонные теплоизоляторы достаточно раскатать и накрыть твердым материалом (ламинат, доски).

Подготовьте инструменты и материалы, необходимые для утепления пола на веранде:

Инструменты, необходимые для работы: молоток, гвозди, рулетка, отвертка, гвоздемер, шпатель.

  • Пенополистирол;
  • выбранный утеплитель;
  • гвоздевой калибр
  • ;
  • молоток
  • ;
  • гвоздя;
  • ножовка по металлу;
  • ножницы;
  • скотч;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • щетки;
  • краска
  • .

Вернуться к содержанию

Особенности утепления пола веранды

Схема устройства пола веранды.

Утепление пола веранды особенно необходимо, если пол устроен не на сплошной ленте фундамента – тогда под ним будет циркулировать холодный воздух, и зимой в таком помещении находиться будет невозможно.

Пол на террасе можно утеплять как сверху, так и снизу – это даст максимальный эффект.Этот момент зависит от того, как была построена веранда. Если вы собираетесь утеплять пол веранды снизу, то пространство между землей и перекрытием можно просто заполнить керамзитом, а если позволяет свободное пространство, то утепление шлаковатой более трудоемко, но гораздо эффективнее . В этом случае снизу нужно установить кронштейны, на которые будут крепиться листы утеплителя.

Для верхнего утепления пола веранды нужно снять доски (пронумеруйте их, чтобы не запутаться в процессе обратной укладки) или ДСП.На пол необходимо постелить гидроизоляционную пленку. Далее создается ящик. Для этого используются брусья (лучше всего 50х50 мм). В промежутках укладывают пенопласт, а лучше шлак или минеральную вату, покрытые пароизоляционной пленкой, после чего снятые ДСП или доски возвращают на место. Сверху можно постелить линолеум, паркет или другое покрытие.

Вернуться к содержанию

Схема утепления пола пенофолом.

Из современных теплоизоляционных материалов, которые рекомендуется использовать для утепления полов, пенофол уверенно держит лидирующие позиции.Самый простой вариант утепления пола на веранде следующий:

  • по краям со стороны наружных стен укладывается натуральный утеплитель, например, заливается фундамент или шпаклюется глиняным раствором с внутренней стороны террасы;
  • швы досок внутри веранды тщательно шпаклюются и окрашиваются, после чего их нижняя часть прошивается пенофолом;
  • уложен линолеум
  • на полипропиленовой основе или войлочный ковролин. Такие покрытия отлично подходят для внутреннего утепления.

Вернуться к содержанию

Особенности утепления минеральной ватой или пеной

Схема утепления пола минеральной ватой.

Пол на веранде можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. Это более трудоемкий процесс, но и своими руками с ним вполне можно справиться. Чаще всего полы на веранде делают из специальных деревянных брусков (лаг), расположенных под напольным покрытием, с прикрепленными к ним досками.

Сначала нужно убрать эти доски с пола. После этого подготовленные деревянные бруски раскладываются между лагами и фиксируются саморезами. Между этими брусками укладывается теплоизоляционный материал. Какой бы утеплитель вы ни выбрали, его нужно очень плотно укладывать между лагами, чтобы не оставалось свободного места. В этом случае можно использовать минеральную вату или пенопласт от утеплителей. В случае использования пенопласта для утепления пола листы необходимо подгонять в соответствии с расстоянием между лагами, подрезая их обычным ножом.

В случае утепления пола на веранде минеральной ватой используется немного другая технология. Сначала вату изолируют фольгой или полиэтиленом. Это защитит утеплитель от пагубного воздействия влаги. После укладки теплоизоляционного материала все пустоты и щели, оставшиеся после монтажа, необходимо заделать монтажной пеной.

Между полом веранды и изоляционной конструкцией необходимо оставить зазор. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и предотвратит появление плесени и гниения.Достаточно зазора в несколько миллиметров.

Веранда в каждом доме – особое место. Летом здесь приятно проводить время, а вот в холодное время года такое помещение вряд ли можно назвать комфортным. Поэтому каждый хозяин стремится решить вопрос: как утеплить веранду для зимнего проживания, заранее.

Чем лучше утеплить веранду: виды материалов

Существует множество материалов, позволяющих качественно утеплить веранду.Но среди большого выбора есть несколько, которые зарекомендовали себя лучше других.

Пенофол

  1. Этот утеплитель имеет слой фольги, что является дополнительной защитой от холода на деревянной веранде.
  2. Пенофол
  3. можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с другими аналогичными материалами.
  4. Утеплитель экологически чистый, не выделяет токсичных веществ.
  5. Легко устанавливается и считается пожаробезопасным изделием. Он отлично подходит для утепления веранды в деревянном доме.
  6. Хорошо отражает холодный воздух с улицы.

Пенополистирол

  1. Пенополистирол идеально подходит как для изоляции пола, так и для стен и потолков.
  2. Утепление веранды пенопластом достаточно просто. Панели можно монтировать как с помощью механических креплений, так и с помощью специального клея.
  3. Благодаря своей структуре этот утеплитель летом создает прохладу в помещении, а зимой сохраняет тепло внутри веранды.
  4. Этот материал не токсичен, его не любят насекомые и грибки.Поэтому его часто укладывают под стяжку пола или гипсокартон. В качестве дополнительного утепления веранды можно использовать пенофол.

Пенополистирол

Этот продукт по свойствам подобен пене. Он очень прочный и легко обрабатывается. Отличный продукт для утепления веранды.

Минеральная вата

  1. Этот утеплитель считается «дышащим». Он обеспечивает дополнительный воздухообмен, тем самым снижая влажность в помещении.
  2. Минвата
  3. — экологически чистый утеплитель.Он абсолютно безвреден, не имеет запаха, не выделяет токсичных веществ.
  4. Минеральная вата является огнеупорным материалом. Особенно хорошо использовать его для утепления веранды, если постройка деревянная.
  5. Такой утеплитель хорошо зарекомендовал себя в области водонепроницаемости. Он способен отталкивать влагу, что позволяет регулировать внутренний микроклимат помещения.
  6. Также минеральная вата является отличным звукоизолятором. Он гасит шум на веранде, доносящийся с улицы, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт.Этот утеплитель используется для утепления стен, полов, потолков, перекрытий. Широкий ассортиментный ряд позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант. Данным изделием можно утеплить как веранду, так и деревянный дом в целом.

Базальтовая вата

Этот утеплитель ничем не уступает минеральной вате. Также он отлично защищает дом от холода и шума. Отличная химическая и биологическая стойкость. Утепление веранды этим изделием хорошо зарекомендовало себя в сильные морозы

Пенополиуретан (ППУ)

Такой утеплитель можно приобрести трех видов: жесткие панели, гибкие плиты и надувные.Преимуществом этого материала является малый вес и простота монтажа. Но он плохо переносит механическое воздействие и имеет высокий ценник.

Лен, пакля, мох

Такие утеплители используются, когда веранда деревянная. Укладывать такие материалы сложно. Если этим сырьем планируется утепление веранды, то лучше сделать это еще при строительстве веранды.

Синтетическая изоляция для строительства

Искусственный материал имеет более стабильные характеристики, чем натуральный.Подобный материал используется для утепления веранды изнутри и снаружи. Его с успехом применяют для утепления стен, потолков и полов.

Утепление веранды к дому своими руками

Веранда почти всегда строится на том же фундаменте, что и дом. Как правило, это монолитный бетон или бетонные плиты. Зимой через него проходит около 20% тепла. Поэтому перед утеплением веранды следует утеплить фундамент. Сделать такой утеплитель несложно.Необходимо обклеить поверхность (включая основание) пенополистирольными плитами.

Не покупайте дешевый пенопласт. Он впитывает влагу, поэтому в местах соприкосновения с землей может просто треснуть. Чтобы этого не произошло, необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию пленкой между грунтом и утеплителем.

  1. Фундамент деревянного дома закапывается до земли и покрывается битумно-полимерной мастикой.
  2. После этого на гравийную подушку укладывается слой полистирола и приклеивается к поверхности фундамента полиуретановым клеем.
  3. Также следует проклеить стыки между плитами клеем. Это необходимо для предотвращения проникновения влаги и холода.

Утепление пола на веранде

Утепление веранды начинается с утепления пола. Преимущественно в таких помещениях делается бетонное основание, это хорошо видно на видео. Если отопление деревянной пристройки планируется по технологии «теплый пол», то лучше выбрать электрическую систему. Его можно включать по мере необходимости.Водяное отопление Не стоит ставить его на деревянную веранду, так как при низких температурах трубы могут промерзнуть и деформироваться, в результате придется полностью менять систему.

Утепление пола неотапливаемой веранды

Пол дома находится ближе всего к земле и если его не отапливать, значительная часть холода поступает в деревянное помещение снизу. Поэтому, решая вопрос: как утеплить веранду, именно эту часть следует изолировать в первую очередь.Порядок утепления пола на веранде.

  1. На первом этапе утепления пола веранды насыпают щебень, сверху песок и хорошо утрамбовывают.
  2. Далее делают каркас, укладывают сетку или арматурные прутья. Это нужно для того, чтобы бетон потом не лопнул.
  3. Затем заливается бетон слоем в пять сантиметров.
  4. После затвердевания стяжки пол следует гидроизолировать. Для этого нужно уложить листы рубероида или пленки, рубероид скрепляется между собой при помощи битумной мастики.
  5. На следующем этапе утепления пола веранды устанавливаются лаги из бруса. Но перед этим их следует пропитать антисептиком. Утеплитель укладывается между стержнями.
  6. После этого можно постелить доски на пол.

Утепление веранды изнутри

Изоляцию деревянного помещения можно производить не только снаружи, но и изнутри. Утепление веранды с двух сторон поможет максимально сохранить тепло в помещении.

  1. Технология утепления веранды изнутри начинается с заделки всех щелей.
  2. Далее следует сделать каркас из бруса.
  3. После крепится к балке гидроизоляционная пленка. Удобнее и быстрее монтировать изнутри степлером.
  4. После этого изготавливается каркас из металлических профилей или бруса и заполняется пенопластом или подобным утеплителем. Лучше, если расстояние между металлическими профилями будет таким же, как ширина утеплителя.
  5. Гипсокартон крепится поверх каркаса.
  6. На последнем этапе утепление веранды с внутренней стороны стены шпаклюется, окрашивается или устанавливается декоративное покрытие.

Теплоизоляция окон веранды

Через окна из помещения уходит много тепла. Чтобы устранить такую ​​проблему и качественно утеплить веранду, необходимо тщательно продумать примыкание этих частей здания. Для начала стоит поменять деревянные окна на пластиковые.

Изделия из ПВХ

гораздо лучше сохраняют тепло в доме, к тому же являются отличными шумоизоляторами. При монтаже стыки профилей и стен запениваются специальными средствами. Для повышения эффекта используется ленточная теплоизоляция. Но не экономьте и устанавливайте одинарный стеклопакет. Двойное или тройное остекление гораздо лучше подходит для утепления веранды.

Если по каким-то причинам нет желания менять окна, их необходимо утеплить, тщательно осмотрев герметичность деревянных рам.

  1. Первым делом необходимо проверить все штапики. Если они разболтались или треснули, нужно снять стекло, прочистить канавки и промазать герметиком. После этого стекла ставятся обратно, снова наносится герметик по краю и устанавливаются новые деревянные штапики.
  2. Далее следует проверить стыки оконного проема и рамы. Для этого обычной металлической линейкой пройдитесь по всем стыкам. Если есть места, где он свободно проходит, необходимо их зашпаклевать или заделать монтажной пеной.

Утепление двери также осуществляется достаточно просто. Изнутри и снаружи она оббита войлоком (или другим подобным утеплителем). Сверху крепится любой декоративный элемент из пленки или другого материала, не поддающегося атмосферным воздействиям, например, кожзаменителя.

По периметру деревянного ящика необходимо поставить резиновые уплотнители. Также следует проверить стыки между дверной коробкой и проемом. В случае появления дыр или плохо держащегося материала покрытия старый удаляют, очищают и штукатурят или заполняют монтажной пеной.

Утепление крыши веранды

Много тепла уходит из дома именно через крышу пристройки. Если крыша скатная и не имеет чердака, свободно по ней передвигаться не получится. Чтобы утеплить веранду своими руками, придется разобрать весь кровельный материал. Поэтому утеплять такую ​​крышу лучше еще на этапе строительства.

Изоляция потолка

Чтобы утепление веранды было действительно эффективным, следует утеплить и потолок.Этот вид работы считается довольно сложным. Главное правильно подобрать технологию и утеплитель. Утеплить потолок можно двумя способами: по «полу» мансарды или сбить потолок в пристройке.

Утепление мансардного потолка обычно делается при строительстве веранды. Но вы можете сделать это со временем. Этот вариант считается лучшим по той причине, что высота помещения не «крадет» и монтаж осуществляется намного быстрее. Пенопласт или другой утеплитель просто укладывается в стропильный каркас и накрывается пленкой.

Технология утепления веранды изнутри несколько сложнее. Но такое утепление потолка можно сделать несколькими способами. На нашем сайте вы можете просто посмотреть процесс утепления потолка на видео.

Первый метод

  1. Сначала делается каркас на потолке из бруса 30*30 миллиметров.
  2. Утеплитель такой же толщины укладывается в пространство между балками.
  3. Далее потолок обшит тонким гипсокартоном.
  4. На последнем этапе утепления веранды своими руками потолок либо оштукатуривают и красят, либо обшивают сайдингом.

Метод второй

  1. Старый потолок заменяется на фанеру или ОСП.
  2. Затем приклеивается гидробарьерная пленка.
  3. Далее из бруса изготавливается каркас, в который устанавливается пенопласт или другой утеплитель.
  4. На следующем этапе деревянная конструкция закрывается пленкой и обшивается вагонкой.

Третий метод

Самая простая технология утепления потолка – бескаркасная. Но ей подходит только жесткий утеплитель. Плиты пенопласта монтируются непосредственно на потолок без дополнительных конструкций. После этого поверхность потолка покрывается специальной сеткой и шпаклевкой.

Утепление стен веранды

Много холода проникает на веранду через стены. Прежде чем утеплять холодную веранду, следует подумать об утеплении стен. Они могут быть как изнутри, так и с улицы.

Внешняя теплоизоляция

Если стены деревянные:

  1. Сначала нужно заделать все щели в деревянной веранде.
  2. Далее из бруса набивается вертикальная рама. Расстояние между прутьями около полуметра.
  3. После этого вставляется нагреватель.
  4. Затем при помощи степлера крепится гидроизоляционная пленка.
  5. На завершающем этапе обшивается сайдингом.

Если стены блочные:

  1. Сначала плиты пенопласта укладываются на специальный клей и укрепляются дюбелем зонтичного типа.
  2. Затем поверхность плит помазать специальным клеевым раствором и закрепить на них армирующую сетку.
  3. После того, как стены дома высохнут, можно покрыть утеплитель декоративной штукатуркой.

Утепление дома по технологии «теплый шов»

Аналогичная технология утепления веранд применяется для деревянных конструкций. Для этого метода используется жгут, пакля, войлок и герметик. По этой технологии здание можно утеплить как изнутри, так и снаружи.Перед работой шов очищают от грязи, в него забивают жгут или паклю и заделывают герметиком. Утепление веранды в деревянном доме по технологии «теплый шов » позволяет значительно сохранить тепло в помещении.

Веранда с подогревом

Самый простой способ решить проблему обогрева и обогрева веранды в холодное время года – переносной обогреватель. Чтобы сделать полноценное отопление в доме потребуются: разработка проекта, согласование в соответствующих инстанциях, комплекс работ по прокладке системы отопления и т.д.Гораздо проще поставить что-то на примере нло и соблюдать правила пожарной безопасности на деревянной веранде.

Утепление веранды своими руками: видео

Как правильно утеплить веранду можно посмотреть в этом видео.


Если все работы по утеплению будут выполнены технологически правильно и качественно, то веранда станет помещением, которым можно пользоваться круглый год… Утепление веранды требует времени и денег. Но зато появится дополнительная жилая площадь, где будет приятно проводить время не только летом, но и зимой.

А с наступлением первых заморозков ваша загородная резиденция кажется вам довольно прохладной, а значит, пора задуматься об утеплении веранды. Как правильно утеплить холодную веранду для зимнего проживания, с чего начать?

Утепление веранды своими руками

Начнем с материалов и инструментов. Для утепления веранды нужно:

пенофол
  • или любой аналог этого утеплителя;
  • листа пенополистирола (пенополистирола) толщиной 10-20 см;
  • карандаш и рулетка;
  • молоток и гвозди;
  • ножницы;
  • гвоздодер
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • скотч строительный
  • ;
  • шпателя и шпаклевки;
  • краски и кисти.

Сейчас очень часто вводят в эксплуатацию деревянные дома, имеющие каркасную неутепленную веранду. Утепляя полости каркасной конструкции веранды, мы не меняем толщину стен, тем самым, не уменьшаем полезную площадь помещения.

Как утеплить веранду изнутри?

При утеплении веранды чаще всего используют минеральную вату и пенопластовые листы. Следует учитывать, что пена при контакте с открытым огнем выделяет вредные канцерогенные вещества.Несмотря на это, он используется достаточно часто, как самый доступный бюджетный утеплитель.

Для дополнительного утепления используется пенопластовая прокладка, металлизированный слой которой отражает холодный воздух с улицы и задерживает теплый воздух внутри веранды.

Пенофол

— высокотехнологичный теплоизоляционный материал, состоящий из слоя вспененного полиэтилена, покрытого высококачественной алюминиевой фольгой. Такую «отражающую» изоляцию можно использовать как самостоятельную изоляцию или комбинировать с другими видами изоляции для максимального эффекта.

Как утеплить веранду для жилого помещения

  1. Во-первых, стоит четко понимать, где проще демонтировать обналичку, с внутренней или внешней стороны веранды. Изнутри, конечно, работать удобнее, так как погода не повлияет на ход работы. Но здесь следует подумать, куда пристроить мебель, и как потом косметически обновить внутреннюю отделку.
  2. Гвоздодером отрываются доски обшивки.Под нейлер следует подкладывать толстые куски картона, чтобы не оставлять следов. Доски следует снимать очень осторожно, чтобы потом их можно было легко прибить на место. Причем снятые доски должны быть пронумерованы, во избежание путаницы при их возвращении на свои места, а также необходимо удалить все гвозди.
  3. Определяем путем замера площадь утепления. Нарезаем пенофол по размеру, оставляя небольшой запас для подгиба вверху и внизу. Нарезанный пенофол прикрепляем скотчем к стенам.
  4. Плиты пенопласта укладываются поверх пенофола. Причем эти пенопластовые листы должны иметь такую ​​же толщину, как и зазор между обшивкой. Плиты пенопласта необходимо прикладывать вплотную друг к другу, чтобы не было зазора. Чтобы поставить его в узких зонах, например, над окном, ножовкой по металлу вырезаем необходимые куски пенопласта.
  5. Фиксируем скин. При правильно рассчитанной толщине теплоизоляции плиты легко уложатся строго на место. После этого необходимо покрасить стены, и заменить плинтуса.
  6. Утепление пола не будет лишним. Если столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях, то надо утеплять пол.

П.С. А на десерт предлагаю посмотреть видео ролик: Утепление веранды своими руками

Etechinstallations


Строительство частного дома требует много времени и денег; очень важно учесть каждую деталь в его конструкции, особенно при обустройстве фундамента. Ведь от него зависит надежность и долговечность дома.Если выбор фундамента для дома и его строительство произведены неправильно, это вызовет в будущем массу проблем, решить которые очень сложно. В мире строительства существуют различные виды фундаментов, но вовсе не стоит выбирать по советам соседей и знакомых – не лишней будет консультация специалиста в этой области.

Если фундамент будет возводиться под кирпичный дом, то при его выборе важно учитывать большой вес стен.В противном случае построенный фундамент, не выдерживающий больших нагрузок, вскоре принесет серьезные проблемы, на стенах появятся трещины и тогда здание может разрушиться. Именно поэтому очень важно правильно выбрать фундамент, способный выдержать большой вес. . Их выбирают из плитных, ленточных, столбчатых и свайных фундаментов. Каждый из них имеет свои требования, которые необходимо учитывать. Только при их соблюдении можно возвести качественный и надежный фундамент под жилищное строительство.

Вот почему очень важно выбрать правильный фундамент, способный выдержать большой вес. Их выбирают из плитных, ленточных, столбчатых и свайных фундаментов. Каждый из них имеет свои требования, которые необходимо учитывать. Только при их соблюдении можно возвести качественный и надежный фундамент под жилищное строительство.

Что следует учитывать при выборе фундамента


Определение фундамента гласит, что это несущая часть конструкции, на которую опираются стены.Также можно сказать, что фундамент – это главная составляющая дома, влияющая на его долговечность. А если треснул фундамент, значит, выбор или строительство были неправильными.

Трещины неизбежно перейдут на стены, что спровоцирует аварийное состояние всего дома. Чтобы этого избежать, необходимо учитывать все факторы, влияющие на прочность и долговечность фундамента при его возведении.

Свойства почвы. При выборе типов фундамента для частного дома именно грунт берется в качестве основного определяющего фактора.Поэтому перед началом строительства необходимо заказать геологические исследования, в ходе которых геологами будут взяты пробы грунта. После изучения состава грунта будут выявлены: уровень грунтовых вод в зависимости от времени года, пучение, возможность просадок. Обязательно нужно учитывать сейсмичность района строительства.

Нагрузки на фундамент. Это тоже не менее важный фактор при выборе фундамента. Нагрузка зависит от веса всего дома в целом (несущие стены, перегородки, кровля и даже мебель, которой будет обставлено жилье).Также необходимо учитывать опорную площадь фундамента, от нее зависит давление на грунт. Площадь опоры определяется как отношение веса к площади опоры. Чем ниже напор, тем лучше, но увеличение ширины фундамента влечет за собой дополнительные затраты.

Глубина размещения. При выборе глубины закладки необходимо учитывать состав почвы и ее влажность, максимальные отрицательные температуры в зимнее время года, уровень грунтовых вод.Вспучивание грунта зимой представляет собой основную опасность для фундамента, ведь промерзший грунт начинает увеличиваться в объеме, тем самым выталкивая его вверх. Но самая большая опасность в том, что это происходит неравномерно в разных местах, что может привести к разрыву фундамента. Хорошая система гидроизоляции и дренажа устранит растрескивание и уменьшит просадку.

Качество материала. Основным компонентом фундамента является цемент. При его выборе необходимо учитывать срок годности и условия хранения, а также марку, которая должна соответствовать области применения.

Помимо вышеперечисленных факторов, следует также учитывать наличие поблизости строений и техногенных опасностей. Возведение нового фундамента увеличивает нагрузку на грунт, что может негативно сказаться на стоящих рядом постройках. Важным фактором является выбор специалиста, который поможет подобрать тип фундамента с учетом всех требований и правильно его спроектировать.

Типы фундаментов для частного дома


Каждый из видов фундамента отличается технологией строительства, характеристиками, условиями применения.Для жилого строительства обычно применяют следующие типы фундаментов для частного дома:

свайный; лента
; плита
;
столбчатый.

Ленточный фундамент: в чем его отличие


Конструкция состоит из врытых в землю лент, они принимают на себя всю нагрузку несущих элементов дома.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется в зависимости от материалов, из которых он возводится. Устройство ленточного фундамента для частного дома немного отличается в зависимости от вида самой ленты.Ленточные фундаменты бывают двух основных видов: монолитные и сборные. Первый вариант конструкции возводится сразу на участке, второй собирается из железобетонных блоков. Их производят на заводах, затем привозят на строительную площадку и с помощью специализированной техники возводят сборно-разборный ленточный фундамент.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, по надежности и долговечности превосходит сборный тип, так как более устойчив к деформирующим нагрузкам и практически не подвергается эрозии грунтовыми водами.

Сборный тип ленточного фундамента возводят не только из блоков, но и из бутового камня – бутобетона (состоит из бетона и валунов). Также кирпичный фундамент относится к сборному типу; применяется для строительства домов не выше пяти этажей.

Ленточные фундаменты подразделяются на два типа по глубине заложения: мелкозаглубленные и заглубленные конструкции. Подошва мелкозаглубленных ленточных фундаментов размещается выше уровня промерзания грунта – на расстоянии 30–80 см от его поверхности.Глубокие фундаменты заглубляются на 1,5–2 м, то есть подошва располагается ниже линии промерзания земли.

Ленточные мелкозаглубленные фундаменты пригодны для строительства домов не более двух этажей при условии, что грунт на строительной площадке не склонен к пучению. А вот глубокие фундаменты можно использовать в грунтах, склонных к тепловому расширению.

Главным преимуществом ленточных фундаментов можно назвать относительно невысокие затраты на строительство, за исключением сборной конструкции из фундаментных блоков, поскольку их стоимость достаточно внушительна.

Плитный фундамент под дом


Монолитная плита – это фундамент, занимающий всю площадь дома. Этот вид конструкции довольно затратный, ведь для строительства понадобится много бетона и арматуры, однако большие вложения оправдываются высокой надежностью плиты в проблемных грунтах.

Монолитная плита относится к плавающим фундаментам, все нагрузки на нее распределяются равномерно, что полностью исключает любые деформации в грунте, склонном к горизонтальному смещению или пучению.

Особенности строительства: вырывается котлован необходимого размера, готовится основание, обустраивается армированный пояс, после чего он заполняется раствором. Плита не имеет большой толщины, но обладает достаточно хорошей несущей способностью и высокими прочностными характеристиками.

Толщина монолитной плиты изготавливается от 30 до 100 см в зависимости от массы будущего дома. На таком фундаменте можно возводить тяжелые строения до пяти этажей, а также дома сложной конструкции и большой протяженности.Технология возведения монолитной плиты в качестве фундамента позволяет делать деформационные швы по ее периметру, за счет чего повышается прочность и надежность конструкции.

Недостатком здесь является то, что после того, как плита уложена, невозможно построить подвал. Однако этот недостаток можно компенсировать строительством цокольного этажа. Фундамент отлично подойдет, если строительство жилья будет происходить на болотистой или илистой почве, а также на искусственно образованных насыпях.

Свайный фундамент


Свайные фундаменты, используемые в жилищном строительстве, подразделяются на три типа: забивные, винтовые и буронабивные сваи. Забивная свайная конструкция применяется для возведения тяжелых бетонных и кирпичных домов в проблемных грунтах. Забивные сваи представляют собой опоры длиной от 5 до 12 м, они устойчивы к большим нагрузкам, а по надежности и прочности практически не имеют аналогов.

Для устройства фундамента на буронабивных сваях потребуется бетонирование скважин, пробуренных в грунте.В свою очередь буронабивные сваи делятся на кустарные и промышленные элементы. Последние монтируются с помощью передвижной буровой установки, и их эксплуатационные характеристики практически идентичны приводным. Кустарные сваи (они же аналоги столбчатого фундамента) подразумевают установку на глубину от 2 до 3 м с помощью ручных буров.

Винтовые сваи длиной от 3 до 8 метров погружаются в грунт методом завинчивания. На таких фундаментах строят легкие деревянные конструкции – каркасные дома, коттеджи из бруса или оцилиндрованного бревна.Фундаменты на винтовых сваях выбирают, когда необходимо построить дом в сжатые сроки.

Установка свай занимает несколько дней и еще около трех дней на их обвязку.

Для буронабивных и забивных свай для обвязки применяют плитный или ленточный ростверк из бетона, винтовые опоры обвязывают ростверком из бруса или двутавра, швеллера.

Столбчатый фундамент

Строительство столбчатого фундамента предполагает распределение опор на расстоянии 2-3 м друг от друга по всему периметру будущего дома, столбы обвязываются ростверком.Столбчатый фундамент, как и ленточный, делится на сборный и монолитный. Последняя представляет собой забетонированную асбестоцементную трубу. Сборный возводится из блоков или кирпича.

Столбчатый фундамент обвязывается ростверком из двутавра или бруса. Обвязка необходима для объединения столбов в единую конструкцию, что позволяет равномерно распределить нагрузку, исходящую от дома, и предотвратить их опрокидывание.

Столбчатый фундамент применяется для строительства каркасных домов и других легких зданий высотой до двух этажей.Несущая способность столбчатого фундамента не выдерживает тяжелых кирпичных и бетонных домов. Кроме того, этот тип фундамента не подходит для возведения в пучинистых и подвижных грунтах.

Утепление и гидроизоляция фундамента

Теплоизоляции и гидроизоляции фундамента при строительстве частного жилья следует уделить особое внимание. Такая работа очень важна, так как от них зависят теплотехнические характеристики, комфортный микроклимат в доме и долговечность постройки.

Гидроизоляция необходима для любого типа фундамента, так как он постоянно подвергается воздействию грунтовых и талых вод. Чаще всего для защиты выбирают рулонную клеящуюся и жидкую обмазочную гидроизоляцию. К последним относится битумно-полимерная эмульсия. При выборе рулонного гидроизоляционного покрытия лучше отдать предпочтение стекловолокну, полиэстеру или стекловолокну.

Для утепления подвала применяют: пеноплекс, пенополистирол, пенополиуретан, минеральную вату, шлак, керамзит.

Расчет теплопотерь в частном доме. Теплопотери дома

Энергоэффективная реконструкция здания поможет сэкономить тепловую энергию и повысить комфорт жизни. Наибольший потенциал экономии заключается в хорошей теплоизоляции наружных стен и крыши. Самый простой способ оценить возможности эффективного ремонта – потребление тепловой энергии. Если на квадратный метр отапливаемой площади, включая площадь стен, расходуется более 100 кВтч электроэнергии в год (10 м³ природного газа), то энергоэффективный ремонт может быть выгоден.

Потери тепла через наружную оболочку

Основная концепция энергоэффективного здания – сплошной слой теплоизоляции поверх отапливаемой поверхности контура дома.

  1. Крыша. Благодаря толстому слою теплоизоляции можно уменьшить потери тепла через крышу;

Важно! В деревянных конструкциях теплозащитная герметизация кровли затруднена, так как древесина набухает и может повреждаться при повышенной влажности.

  1. Стены.Как и в случае с крышей, теплопотери уменьшаются при использовании специального покрытия. При внутренней теплоизоляции стен существует риск того, что за утеплителем будет собираться конденсат, если влажность в помещении слишком высокая;

  1. Этаж или подвал. Из практических соображений теплоизоляция производится изнутри здания;
  2. Тепловые мосты. Тепловые мосты — это нежелательные охлаждающие ребра (проводники тепла) снаружи здания. Например, бетонный пол, который одновременно является полом балкона.Многие мосты холода находятся в грунте, парапетах, оконных и дверных рамах… Бывают и временные мосты холода, если части стен закреплены металлическими элементами. Тепловые мосты могут составлять значительную часть потерь тепла;
  3. Окно. За последние 15 лет теплоизоляция оконных стекол улучшилась в 3 раза. Сегодняшние окна имеют на стекле специальный отражающий слой, снижающий радиационные потери, это одно — и стеклопакеты;
  4. Вентиляция. Типичное здание имеет подсосы воздуха, особенно в районе окон, дверей и на кровле, что обеспечивает необходимый воздухообмен.Однако в холодное время года это вызывает значительные потери тепла дома от уходящего нагретого воздуха. Хорошие современные здания достаточно герметичны, и необходимо регулярно проветривать помещения, открывая окна на несколько минут. В целях снижения теплопотерь за счет вентиляции все больше удобных вентиляционных систем. Этот вид теплопотерь оценивается в 10-40%.

Термографические кадры плохо изолированного здания дают представление о том, сколько тепла теряется.Это очень хороший инструмент для контроля качества ремонта или нового строительства.

Методика оценки теплопотерь дома

Существуют сложные расчетные методики, учитывающие различные физические процессы: конвекционный обмен, излучение, но они часто не нужны. Обычно используются упрощенные формулы, а при необходимости к результату можно добавить 1-5%. В новостройках учитывается ориентация здания, но солнечная радиация также не оказывает существенного влияния на расчет теплопотерь.

Важно! При применении формул расчета потерь тепловой энергии всегда учитывается время нахождения людей в конкретном помещении. Чем он меньше, тем более низкие температурные показатели следует брать за основу.

  1. Средние значения. Самый приближенный метод недостаточно точен. Имеются таблицы, составленные для отдельных регионов с учетом климатических условий и средних параметров здания. Например, для конкретной площади указывается значение мощности в киловаттах, которое требуется для обогрева 10 м² площади помещения с потолками высотой 3 м и одним окном.Если потолки ниже или выше и в комнате 2 окна, то показания мощности корректируются. Этот способ совершенно не учитывает степень теплоизоляции дома и не позволит сэкономить тепловую энергию;
  2. Расчет теплопотерь ограждающих конструкций. Площадь наружных стен суммируется за вычетом размеров площадей окон и дверей. Кроме того, есть площадь крыши с полом. Дальнейшие расчеты ведутся по формуле:

Q = S x ΔT/R, где:

  • S – найденная площадь;
  • ΔT – разница между внутренней и наружной температурами;
  • R — сопротивление теплопередаче.

Результаты, полученные для стен, пола и крыши, объединяются. Затем добавляются вентиляционные потери.

Важно! Такой расчет теплопотерь поможет определить мощность котла для здания, но не позволит рассчитать количество радиаторов на комнату.

  1. Расчет теплопотерь по помещению. По аналогичной формуле потери рассчитываются для всех помещений здания отдельно. Затем находят потери тепла на вентиляцию путем определения объема воздушной массы и примерного числа раз в сутки ее изменения в помещении.

Важно! При расчете вентиляционных потерь обязательно учитывать назначение помещения. Для кухни и ванной требуется усиленная вентиляция.

Пример расчета теплопотерь жилого дома

Используется второй способ расчета, только для наружных конструкций дома. Через них проходит до 90 процентов тепловой энергии. Точные результаты важны для выбора правильного котла для вашей мощности.эффективное тепло без чрезмерного нагрева помещения. Также это показатель экономической эффективности выбранных материалов для теплозащиты, показывающий, насколько быстро можно окупить затраты на их приобретение. Упрощенные расчеты для здания без многослойного теплоизоляционного слоя.

Дом имеет площадь 10 х 12 м и высоту 6 м. Стены толщиной 2,5 кирпича (67 см), покрытые штукатуркой, слоем 3 см. В доме 10 окон 0,9 х 1 м и дверь 1 х 2 м.

Расчет сопротивления теплопередаче стен:

  1. R = n/λ, где:
  • n — толщина стенки,
  • λ — удельная теплопроводность (Вт/(м°С).

Это значение ищется в таблице для его материала.

  1. Для кирпичей:

Rкир = 0,67 / 0,38 = 1,76 м2°С/Вт.

  1. Для оштукатуривания:

Rpc = 0.03 / 0,35 = 0,086 м2°С/Вт;

  1. Общая стоимость:

Рст = Ркир + Ршт = 1,76 + 0,086 = 1,846 м2°С/Вт;

Расчет площади наружных стен:

  1. Общая площадь наружных стен:

S = (10 + 12) х 2 х 6 = 264 кв.м.

  1. Оконные и дверные проемы:

S1 = ((0,9 х 1) х 10) + (1 х 2) = 11 кв.м.

  1. Скорректированная площадь стены:

S2 = S — S1 = 264 — 11 = 253 кв.м.

Потери тепла через стены будут определяться:

Q = S x ΔT / R = 253 x 40 / 1,846 = 6810,22 Вт.

Важно! Значение ΔT берется произвольно. Для каждого региона в таблицах можно найти среднее значение этого значения.

На следующем этапе аналогичным образом рассчитываются потери тепла через фундамент, окна, крышу, дверь. При расчете показателя теплопотерь для фундамента берется меньший перепад температур.Затем нужно сложить все полученные числа и получить итоговое.

Для определения возможного расхода электроэнергии на отопление можно представить эту цифру в кВтч и рассчитать на отопительный сезон.

Если использовать только количество для стен, то получается:

6810,22 х 24 = 163,4 кВтч;

163,4 х 30 = 4903,4 кВтч;

  • на отопительный сезон 7 месяцев:

4903,4 х 7 = 34 323,5 кВтч.

При газовом отоплении расход газа определяется исходя из его теплотворной способности и КПД котла.

Потери тепла на вентиляцию

  1. Найти объем воздуха в доме:

10 х 12 х 6 = 720 м³;

  1. Масса воздуха находится по формуле:

M = ρ x V, где ρ — плотность воздуха (берется из таблицы).

М = 1,205 х 720 = 867,4 кг.

  1. Необходимо определить количество смен воздуха во всем доме в сутки (например, 6 раз), и рассчитать теплопотери на вентиляцию:

Qv = nxΔT xmx С, где С — удельная теплоемкость воздуха, n — число смен воздуха.

Qв = 6 х 40 х 867,4 х 1,005 = 209217 кДж;

  1. Теперь необходимо перевести в кВтч. Так как в одном киловатт-часе 3600 кДж, то 209217 кДж = 58,11 кВтч

Некоторые методики расчета предлагают принимать тепловые потери на вентиляцию от 10 до 40 процентов от общих тепловых потерь, без расчета их по формулам.

Чтобы было проще рассчитать теплопотери дома, существуют онлайн-калькуляторы, где можно рассчитать результат для каждой комнаты или всего дома.В предложенные поля вы просто вводите свои данные.

Видео

Железобетон Бетон на гравии или щебень из природного камня Плотный силикатный бетон Керамзитобетон на керамзитобетон. песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=1800 Керамзитобетон для керамзитобетона. песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=1600 Керамзитобетон на керамзитобетон. песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=1400 Керамзитобетон на керамзитобетон. песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=1200 Керамзитобетон на керамзитобетон.песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=1000 Керамзитобетон на керамзитобетон. песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=800 Керамзитобетон для керамзитобетона. песчано-керамзитобетонный пенобетон Р=600 Керамзитобетон для керамзитобетона. песчано-керамзитобетонный П = 500 Керамзитобетон на кварцевом песке с пористостью П = 1200 Керамзитобетон на кварцевом песке с пористостью П = 1000 Керамзитобетон на кварцевом песке с пористостью П = 800 Перлитобетон П = 1200 Перлитобетон П = 1000 Перлитобетон П = 800 Перлитобетон П = 600 Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках П = 1800 Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках П = 1600 Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках П = 1400 Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках П = 1200 Аглопоритобетоны и бетоны на топливных шлаках П = 1000 Зологравийные бетоны П = 1400 Зологравийные бетоны П = 1200 Зологравийные бетоны П = 1200 зологравийные П = 1000 Полистиролбетоны П = 600 Полистиролбетоны П = 500 Газобетон и пенобетон.газо- и пеносиликат П = 1000 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликат П = 900 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликат П = 800 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликат П = 700 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликат П = 600 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликат Р = 500 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликат П = 400 Газо- и пенобетон. газо- и пеносиликатный П = 300 Газо- и пенозолобетон П = 1200 Газо- и пенозолобетон П = 100 Газо- и пенозолобетон П = 800 Цементно-песчаный раствор Комплексный (песок, известь, цемент) раствор Известково-песчаный раствор Цемент- шлаковый раствор Р = 1400 Цементно-шлаковый раствор Р = 1200 Цементно-перлитовый раствор Р = 1000 Цементно-перлитовый раствор Р = 800 Гипсо-перлитовый раствор Пористый гипсо-перлитовый раствор Р = 500 Пористый гипсоперлитовый раствор Р = 400 Гипсокартонные листы Р = 1200 Гипсокартонные плиты П = 1000 Гипсовые облицовочные листы (сухая штукатурка) Кирпич глиняный рядовой Силикатный кирпич П = 2000 Кирпич силикатный П = 1900 Кирпич силикатный П = 1800 Кирпич силикатный П = 1700 Кирпич силикатный П = 1600 Кирпич керамический П = 1600 Кирпич керамический П = 1400 Камень керамический П = 1700 Кирпич силикатный утолщенный П = 1600 Кирпич силикатный утолщенный П = 1400 Камень силикатный П = 1400 Камень силикатный П = 1300 Гранит.гнейс и базальт Мрамор Известняк P = 2000 Известняк P = 1800 Известняк P = 1600 Известняк P = 1400 Туф P = 2000 Туф P = 1800 Туф P = 1600 Туф P = 1400 Туф P = 1200 Туф P = 1000 Сосна и ель поперек волокон Сосна и ель вдоль волокон Дуб вдоль волокон Дуб вдоль волокон Фанера клееная Облицовочный картон Многослойный строительный картон Древесноволокнистые плиты. и древесной стружки., скоподревесноволок. P = 1000 древесноволокнистых плит. и древесной стружки., скоподревесноволок. P = 800 ДВП.и древесной стружки., скоподревесноволок. Р=400 ДВП. и древесной стружки., скоподревесноволок. П = 200 Плиты фибролитовые и арболитовые на портландцементе П = 800 Плиты фибролитовые и арболитовые на портландцементе П = 600 Плиты фибролитовые и арболитовые на портландцементе П = 400 Плиты фибролитовые и арболитовые на портландцементе П = 300 Плиты волокнистые изоляционные из отходов Плиты искусственного меха П = 175 Теплоизоляция волокнистая из отходов искусственного меха П = 150 Плиты теплоизоляционные волокнистые из отходов искусственного меха П = 125 Плиты теплоизоляционные льняные Плиты теплоизоляционные торфяные П = 300 Плиты теплоизоляционные торфяные П = 200 Маты жгуты Плиты минераловатные армированные П = 125 Маты армированные минераловатные П = 100 Маты армированные минераловатные П = 75 Маты армированные минераловатные П = 50 Плиты минераловатные на синтетическом связующем П = 250 Плиты минераловатные на синтетическом связующем П = 200 Плиты минераловатные на синтетическом связующем П = 175 Плиты минераловатные на синтетическом связующем П = 125 Плиты минераловатные на синтетическом связующем П = 75 Плиты непенополистирол П = 50 Плиты пенополистирольные П = 35 Плиты пенополистирольные П = 25 Fo Плиты из полистирола амед П = 15 Пенополиуретан П = 80 Пенополиуретан П = 60 Пенополиуретан П = 40 Плиты из резол-фенол-формальдегидной пены П = 100 Плиты из резол-фенол-формальдегидной пены П = 100 Плиты из резол-фенол-формальдегида пеноформальдегидный П = 100 Пластины резол-фенолформальдегидной пены П = 100 Пластины резол-фенолформальдегидной пены П = 100 Пластины резол-фенолформальдегидной пены П = 100 Пластины резол-фенолформальдегидной пены П = 100 Пластины из резол-фенол-формальдегидной пены Р = 100 Пластины из резол-фенол-формальдегидной пены П = 100 Пластины из резол-фенол-формальдегидной пены Р = 100 Пластины из резол-фенол-формальдегидной пены П = 100 Пластины из резол-фенол-формальдегидной пенопласт Р = 100 Пластины из резол-фенолформальдегидной пены; = 50 Плиты из резоль-фенолформальдегидной пены П = 40 Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные П = 300 Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные П = 260 Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные П = 230 Керамзитовый гравий П = 800 Керамзитовый гравий P = 300 Гравий = керамзитовый щебень = 200 Щебень и песок из вспученного перлита P = 600 Щебень и песок из вспученного перлита P = 400 Щебень и песок из вспученного перлита P = 200 Песок для строительных работ Пеностекло и газ стекло П = 200 Пеностекло и газовое стекло П = 180 Пеностекло и газовое стекло П = 160 Листы асбоцементные плоские П = 1800 Листы асбоцементные плоские П = 1600 Битумы нефтяные строительные и кровельные П = 1400 Битумы нефтяные строительные и кровельные П = 1200 Нефтяные битумы кровельные Р = 1000 Асфальтобетонные Изделия из вспученного перлита на битумном вяжущем Р = 400 Изделия из вспученного перлита на битумном вяжущем Р = 300 Кровельный материал.пергамин. рубероид Многослойный поливинилхлоридный линолеум П = 1800 Многослойный поливинилхлоридный линолеум П = 1600 Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе П = 1800 Поливинилхлоридный линолеум на тканевой основе П = 1600 Поливинилхлоридный стеклолинолеум на тканевой основе Каркас Роар

Перед началом работы строя дом, нужно купить проект дома — так говорят архитекторы. Необходимо покупать услуги профессионалов – так говорят строители. Строительные материалы нужно покупать качественные — так говорят продавцы и производители стройматериалов и утеплителей.

И знаете, в чем-то они все немножко правы. Однако никто кроме вас не будет настолько интересоваться своим домом, чтобы учесть все моменты и собрать воедино все вопросы по его строительству.

Одним из важнейших вопросов, который необходимо решить на данном этапе, являются потери тепла в доме. От расчета теплопотерь будет зависеть проект дома, его конструкция, какие строительные материалы и утеплители вы купите.

Нет домов с нулевыми потерями тепла.Для этого дом должен был бы плавать в вакууме со стенами высотой 100 метров и эффективной изоляцией… Мы не живем в вакууме, и мы не хотим вкладываться в 100 метров изоляции. Это значит, что в нашем доме будут теплопотери. Пусть будут, лишь бы они были разумными.

Потери тепла через стены

Потери тепла через стены – об этом задумываются сразу все хозяева. Считают термическое сопротивление ограждающих конструкций, утепляют до достижения нормативного показателя R, на этом заканчивают работу по утеплению дома.Конечно, необходимо учитывать теплопотери через стены дома – стены имеют максимальную площадь из всех ограждающих конструкций. Но они не единственный выход для тепла.

Изоляция дома — единственный способ уменьшить потери тепла через стены.

Для ограничения теплопотерь через стены достаточно утеплить дом 150 мм для европейской части России или 200-250 мм того же утеплителя для Сибири и северных регионов.А на этом можно оставить этот показатель в покое и перейти к другим, не менее важным.

Тепловые потери пола

Холодный пол в доме — проблема. Теплопотери пола относительно того же показателя для стен примерно в 1,5 раза важнее. И точно так же толщина утеплителя в полу должна быть больше толщины утеплителя в стенах.

Теплопотери пола становятся значительными при наличии холодного подвала или просто наружного воздуха под полом первого этажа, например, с винтовыми сваями.

Утеплить стены, утеплить и пол.

Если в стенах уложить 200 мм базальтовой ваты или пенопласта, то на пол придется уложить 300 миллиметров не менее эффективного утеплителя. Только в этом случае можно будет ходить босиком по первому этажу в любом, даже самом лютом.

Если у вас отапливаемый подвал под полом первого этажа или хорошо утепленный подвал с отлично утепленной широкой отмосткой, то утеплением пола первого этажа можно пренебречь.

Причем нагнетать нагретый воздух в такой подвал или подвал стоит с первого этажа, а лучше со второго. А вот стены подвала, его плиту следует максимально утеплить, чтобы не «нагревать» землю. Конечно, постоянная температура почвы +4С, но это на глубине. А зимой вокруг стен подвала такие же -30С, как и на поверхности земли.

Потери тепла через потолок

Все тепло идет вверх.И там стремится выйти наружу, то есть выйти из комнаты. Потери тепла через потолок в вашем доме – одна из самых больших величин, характеризующих потери тепла на улицу.

Толщина утеплителя на потолке должна быть в 2 раза больше толщины утеплителя в стенах. Крепление 200 мм в стены — крепление 400 мм к потолку. В этом случае вам будет гарантировано максимальное термическое сопротивление вашего отопительного контура.

Что мы получаем? Стены 200 мм, пол 300 мм, потолок 400 мм.Учтите, что вы сэкономите, с помощью которых будете обогревать свой дом.

Тепловые потери окон

Что абсолютно невозможно утеплить, так это окна. Теплопотери через окна – это наибольшая величина, характеризующая количество тепла, покидающего ваш дом. Какими бы вы ни сделали свои стеклопакеты – двухкамерными, трехкамерными или пятикамерными, теплопотери окон все равно будут гигантскими.

Как уменьшить потери тепла через окна? Во-первых, стоит уменьшить площадь остекления всего дома.Конечно, с большим остеклением дом выглядит шикарно, а его фасад напоминает Францию ​​или Калифорнию. Но тут уже одно – либо витражи в полстены, либо хорошая теплостойкость вашего дома.

Если вы хотите уменьшить теплопотери окон — не планируйте их большую площадь.

Во-вторых, следует хорошо утеплить оконные откосы – места прилегания креплений к стенам.

И, в-третьих, стоит использовать новинки строительной отрасли для дополнительной экономии тепла.Например, автоматические ночные теплосберегающие жалюзи. Или пленки, отражающие тепловое излучение обратно в дом, но свободно пропускающие видимый спектр.

Куда уходит тепло из дома?

Стены утеплены, потолок и пол также утеплены, установлены ставни на пятикамерных стеклопакетах, полностью отапливается. А дома все так же прохладно. Куда продолжает уходить тепло из дома?

Пришло время искать щели, щели и щели, где из дома уходит тепло.

Во-первых, система вентиляции. Холодный воздух поступает по приточной вентиляции в дом, теплый воздух выходит из дома по вытяжной вентиляции. Для уменьшения теплопотерь через вентиляцию можно установить рекуператор – теплообменник, забирающий тепло от выходящего теплого воздуха и нагревающий поступающий холодный воздух. .

Одним из способов снижения теплопотерь дома через систему вентиляции является установка рекуператора.

Во-вторых, входные двери. Чтобы исключить потери тепла через двери, следует смонтировать холодный тамбур, который будет выполнять роль буфера между входными дверями и уличным воздухом… Тамбур должен быть относительно герметичным и неотапливаемым.

В-третьих, стоит хотя бы раз взглянуть на свой дом в тепловизор в морозы. Выезд специалистов не стоит таких денег. Зато у вас под рукой будет «карта фасадов и потолков», и вы будете четко знать, какие еще меры предпринять, чтобы уменьшить теплопотери дома в холодный период.

Расчет отопления частного дома можно сделать самостоятельно, проведя некоторые замеры и подставив свои значения в нужные формулы.Мы расскажем вам, как это делается.

Рассчитываем теплопотери дома

От расчета теплопотерь дома зависят несколько критических параметров системы отопления, и в первую очередь мощность котла.

Последовательность расчета следующая:

Рассчитываем и записываем в столбик площадь окон, дверей, наружных стен, пола, перекрытия каждой комнаты. Напротив каждого значения пишем коэффициент, из которого построен наш дом.

Если вы не нашли нужный материал в, то посмотрите в расширенной версии таблицы, которая называется коэффициентом теплопроводности материалов (скоро на нашем сайте). Далее по приведенной ниже формуле рассчитываем теплопотери каждого конструктивного элемента нашего дома.

Q = S * ΔT/R,

где Q — теплопотери, Вт
S — площадь застройки, м2
Δ T — разница температур внутри и снаружи помещения в самые холодные дни °С

R — значение теплового сопротивления конструкции, м2°С/Вт

R слой = V / λ

где V — толщина слоя в м,

λ — коэффициент теплопроводности (материалы см. в таблице).

Суммируем термическое сопротивление всех слоев. Те. для стен учитывается как штукатурка, так и материал стен и внешнее утепление (если есть).

Добавить все Q для окон, дверей, наружных стен, полов, плит

К полученной сумме прибавляем 10-40% вентиляционных потерь. Их тоже можно рассчитать по формуле, но для хороших окон и умеренной вентиляции можно смело ставить 10%.

Разделить результат на общую площадь Дома.Он общий, так как косвенно тепло будет расходоваться на коридоры, где нет радиаторов. Расчетное значение удельных теплопотерь может колебаться в пределах 50-150 Вт/м2. Наибольшие теплопотери в помещениях верхних этажей, наименьшие — в средних.

После окончания монтажных работ выполнить обкатку стен, потолков и других элементов конструкции, чтобы нигде не было утечек тепла.

Приведенная ниже таблица поможет вам более точно определить показатели материалов.

Определение температурного режима

Этот этап напрямую связан с выбором котла и способа обогрева помещения. Если предполагается установка «теплых полов», пожалуй, лучшее решение – конденсационный котел и низкотемпературный режим 55С на подаче и 45С на «обратке». Этот режим обеспечивает максимальный КПД котла и, соответственно, наилучшую экономию газа. В дальнейшем при желании использовать высокотехнологичные методы отопления, ( , солнечные коллекторы) нет необходимости переделывать систему отопления под новое оборудование, ведь она рассчитана именно на низкотемпературные условия.Дополнительные преимущества – воздух в помещении не пересыхает, скорость потока меньше, пыли собирается меньше.

В случае выбора традиционного котла лучше выбрать температурный режим максимально приближенный к европейским нормам 75С — на выходе из котла, 65С — обратка, 20С — комнатная температура. Этот режим предусмотрен в настройках почти всех импортных котлов. Помимо выбора котла, на расчет мощности радиаторов влияет температурный режим.

Выбор мощности радиаторов

Для расчета радиаторов отопления частного дома материал изделия роли не играет. Это дело вкуса хозяина дома. Важна только мощность радиатора, указанная в паспорте изделия. Производители часто указывают завышенные значения, поэтому округлим результат расчета в большую сторону. Расчет производится для каждого помещения отдельно. Чтобы несколько упростить расчеты для комнаты с 2.Потолки 7 м, даем простую формулу:

К = С * 100 / Р

Где ТО — необходимое количество секций радиатора

S — площадь помещения

P — мощность указана в паспорте изделия

Пример расчета: Для помещения площадью 30 м2 и мощностью одной секции 180 Вт получаем: К = 30 х 100/180

К = 16,67 округлено 17 секций

Тот же расчет можно применить для чугунных батарей, принимая во внимание, что

1 ребро (60 см) = 1 секция.

Гидравлический расчет системы отопления

Смысл данного расчета заключается в правильном выборе диаметра и характеристик трубы. Из-за сложности расчетных формул для частного дома проще подобрать параметры трубы по таблице.

Это суммарная мощность радиаторов, для которых труба подает тепло.

Диаметр трубы Мин. мощность радиатора кВт Макс. мощность радиатора кВт
Армированная пластиковая труба 16 мм 2,8 4,5
Армированная пластиковая труба 20 мм 5 8
Армированная пластиковая труба 25 мм 8 13
Армированная пластиковая труба 32 мм 13 21
Полипропиленовая труба 20 мм 4 7
Полипропиленовая труба 25 мм 6 11
Полипропиленовая труба 32 мм 10 18
Полипропиленовая труба 40 мм 16 28

Рассчитываем объем системы отопления

Это значение необходимо для выбора правильного тома.расширительный бачок . Рассчитывается как сумма объемов в радиаторах, трубах и котле. Справочная информация по радиаторам и трубопроводам дана ниже, по котлу — указана в его паспорте.

Объем охлаждающей жидкости в радиаторе:

  • алюминиевый профиль — 0,450 л
  • биметаллическая секция — 0,250 л
  • новая чугунная секция — 1000 литров
  • старая чугунная секция — 1700 литров

Объем теплоносителя 1 погонный метр.трубы:

  • ø15 (G ½») — 0,177 л
  • ø20 (G ¾») — 0,310 л
  • ø25 (G 1,0″) — 0,490 л
  • ø32 (G 1¼») — 0,800 л
  • ø15 (G 1½») — 1250 литров
  • ø15 (G 2,0″) — 1960 литров

Монтаж системы отопления частного дома — выбор труб

Выполняется с трубами из разных материалов:

Сталь

  • Они тяжелые.
  • Для установки требуются соответствующие навыки, специальные инструменты и оборудование.
  • Коррозия
  • Может накапливать статическое электричество.

Медь

  • Выдерживают температуру до 2000 С, давление до 200 атм. (в частном доме абсолютно ненужные плюсы)
  • Надежный и долговечный
  • Имеют высокую стоимость
  • Устанавливается на специальном оборудовании, серебряный припой

Пластик

  • Антистатик
  • Стойкий к коррозии
  • Недорогой
  • Иметь минимальное гидравлическое сопротивление
  • Не требует специальных навыков при установке

Суммировать

Правильно выполненный расчет системы отопления частного дома дает:

  • Комфортное тепло в комнатах.
  • Достаточно горячей воды.
  • Тишина в трубах (без бульканья и рычания).
  • Оптимальные режимы работы котла
  • Правильная нагрузка на циркуляционный насос.
  • Минимальные затраты на установку

Не все материалы, которые используются в строительстве, способны обеспечить должный уровень теплосбережения для частного дома. Происходит постоянная утечка тепла через стены, крышу, пол, оконные проемы. Определив с помощью тепловизора, какие конструктивные элементы здания выступают в роли «слабых звеньев», с помощью комплексного или фрагментарного утепления можно значительно снизить потери тепла в частном доме.

Утеплить окна

Окна дома чаще всего утепляются по шведской технологии, для чего все оконные створки снимаются с рам, затем по периметру рамы резцом выбирается паз, в который вставляется трубчатый уплотнитель из силикона (диаметром от 2 до 7 мм) – это позволяет надежно герметизировать притворы окон. Небольшие щели в рамах, зазоры между стеклопакетом и рамой заполняют герметиком после предварительной мойки, очистки и сушки окон.

Утепление окон также может быть выполнено с помощью теплосберегающей пленки, которая фиксируется самоклеящейся полосой на оконной раме. Пропуская свет в помещение, пленка надежно экранирует тепловые потоки за счет металлизированного напыления, возвращая около 60 % тепла возвращается в помещение. Значительные теплопотери через окна часто связаны с нарушением геометрии рамы, зазорами между рамой и откосами, провисанием и перекосом створок, некачественным функционированием фурнитуры – для устранения этих проблем необходима квалифицированная регулировка или ремонт окон. требуются окна.

Утеплить стены

Наиболее значительные теплопотери — около 40%, происходят через стены зданий, поэтому продуманное утепление капитальных стен частного дома кардинально улучшит его теплосберегающие параметры. Утепление стен можно делать изнутри и/или снаружи – способ утепления зависит от материала, использованного при строительстве дома. Кирпичные и пенобетонные дома чаще всего утепляют снаружи, но укладывать теплоизолятор можно и изнутри этих строений.Деревянные дома почти никогда не утепляют со стороны внутренние помещения, во избежание парникового эффекта в комнатах. Снаружи дома утепляют из бруса, иногда из сруба.

Стены дома можно утеплять с помощью «мокрого» или навесного фасада – основное отличие этих способов заключается в принципе монтажа фасадной облицовки. При устройстве «мокрого» фасада используется плотный теплоизолятор (пенополистирол, пенопласт). крепится к стене, а затем декоративная отделка с помощью клеевых смесей.При монтаже навесной стены после монтажа утеплителя (минеральной или стекловаты) монтируется обрешетка, а затем в ее профилях фиксируются облицовочные модули. Обязательный элемент «пирог» стен – пароизоляционная пленка, которая отводит конденсат от слоя утеплителя, предохраняет его от намокания и предотвращает потерю теплоизоляционных свойств.

Утеплить крышу

Крыша дома – это еще одна поверхность, через которую из дома постоянно уходит тепло. В зависимости от материала, используемого при устройстве настила крыши, крыша может быть более или менее теплой.Капитальное утепление, как правило, требует металлических крыш из профнастила и металлочерепицы. Кровли из ондулина, гибкой и керамической черепицы обладают низкой теплопроводностью, поэтому утеплительный «пирог» для них может быть тоньше, чем в случае с металлом. Аналогично технологии утепления других поверхностей дома, в «пирог» кровли необходимо включить пароизоляцию, а для эффективного проветривания подкровельного пространства предусмотреть один-два вентиляционных зазора.

Утеплить пол

В отличие от стен и оконных проемов, утечка тепла через пол частного дома невелика – она составляет около 10%, и при условии обустройства утепления она будет сведена к минимуму.Все тот же пенопласт, пенопласт или минеральная вата, но можно использовать и керамзит, пенобетон, цементно-связочные смеси и торфяные маты. Дополнительным утеплителем в загородном доме может быть установка теплых полов: водяной, кабельный или инфракрасный.

Аналогично устройству для утепления стен и крыш, обязательным компонентом «пирога» пола является пароизоляционная мембрана, экранирующая насыщенный влагой пар, выходящий из внутреннего пространства дома наружу.Таким образом, теплоизоляционный слой надежно защищен от намокания.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.