Утепление пола и потолка по деревянным балкам: Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам

Утепление пола в деревянном доме – как правильно и чем лучше

Потери тепла не всегда связаны с коэффициентом теплопроводности материала, очень часто причиной этому становится разная температура в подвальном помещении и на первом этаже дома. Теплоизоляция пола в деревянном доме предотвращает утечку тепла, тем самым снижая затраты на отопление. Качественное утепление пола в деревянном доме можно сделать при правильном выборе изоляции.

Так выглядит утепленный пол в разрезеИсточник pol-exp.com

Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

Очень редко можно встретить деревянные дома с качественной теплоизоляцией пола, обеспечивающей комфортное пребывание даже в сильные морозы. В большинстве случаев холодный пол – это довольно распространенное явление деревянных строений.

Так происходит по законам физики из школьного курса, согласно которым более тяжелый холодный воздух скапливается внизу.

Отсутствие теплоизоляции на полу или нарушение процесса утепления становится причиной возникновения мостиков холода между ссохшимися досками.

Такое явление способствует потере почти четверти тепловых ресурсов.

Наглядно про целесообразность утепления полов на видео:

Укладка теплоизоляции в межэтажные перекрытияИсточник 1000sovetov.ru

Результатом выполненных действий станет комфортное и уютное пребывание, а самое главное, снизятся утечки тепловых ресурсов и соответствующие затраты. Теплоизоляция может проводиться не только в старых зданиях, но и в вводимых в эксплуатацию строениях.

Как правильно выбрать термоизоляционный материал

Владельцы частных строений часто задаются вопросом, нужен ли утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше приобрести для получения большего эффекта. Подбор материала для этой цели можно назвать довольно ответственным моментом, поэтому важно придерживаться следующего:

  • Вес материалов. Владельцам частных деревянных домов нет особого смысла учитывать эту характеристику, так как их дома сами по себе не создают большой нагрузки на ленту или подушку фундамента. Знать массу материала обязательно надо лишь при работе в многоэтажных домах, где слишком тяжелый утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
  • Влагостойкость. Чаще всего на этот критерий смотрят, когда занимаются отделкой «мокрых» помещений – ванной или кухни. Еще на него надо ориентироваться при постройке дома в широтах с влажным климатом.
  • Эксплуатационный срок. От этого параметра напрямую зависит, сколько раз и через какое время домовладелец будет проводить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.
На упаковке качественных и сертифицированных материалов всегда указаны их полные характеристикиИсточник remont-system.
ru
  • Показатель теплопроводности. Чем меньше значение этого параметра, тем больше тепла сохранится в доме.
  • Степень сложности укладки материала. Каждый мастер мечтает об упрощенных монтажных работах, следовательно, чем проще укладка утеплителя, тем лучше.
  • Наличие подвального помещения или цокольного этажа. Если под утепляемым полом располагается не отапливаемое помещение, то важно выбрать более толстую теплоизоляцию.
  • Высота потолка. Укладка утеплителя всегда сопровождается уменьшением полезного пространства, поэтому в комнатах с низкими потолками лучше остановить выбор на более тонких утеплителях.
  • Особенности использования. Постоянное или временное проживание также определяет толщину теплоизоляции.
  • Устойчивость к возгоранию. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был устойчив к возгоранию или хотя бы не поддерживал горение. Кроме того он не должен выделять вредных газов при нагревании.

Популярные типы теплоизоляционных материалов

Удобство использования это один из важнейших критериев выбора материалов. Одни из них твердые и их получится использовать только на ровных поверхностях, а другие с успехом применяются и для термоизоляции площадей сложной формы. Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, следует выбрать самый подходящий вид утеплителя.

При выборе материала обязательно надо учитывать, в каких условиях его придется укладыватьИсточник pro-uteplenie.ru

Утеплители в рулонах

В такой форме поставляются утеплители, основой в которых служит пробковое дерево или минвата. Физические характеристики этих материалов (мягкость и пониженная плотность) позволяет без особых сложностей укладывать теплоизоляцию не только на идеально ровную поверхность. Рулонные утеплители можно укладывать с наименьшим количеством стыковочных швов, что повышает степень теплоизоляции. В большинстве случаев такой тип утеплителя боится высокой влажности, поэтому при его укладке следует позаботиться о гидроизоляции. Иногда рулонные материалы имеют внешний фольгированный слой, который защищает материал от влаги.

Рулоны легко разматывать по плоской поверхностиИсточник kak-sdelat-fundament.ru

Плитные материалы

Это легкие плиты или маты утеплителя, способные в процессе укладки не менять формы. Характеризуются низким показателем теплопроводности и малым весом. Легко монтируются на поверхности с незначительными погрешностями.

Плиты можно укладывать и в одиночкуИсточник zoubi.net

Жидкая полимерная теплоизоляция

Этот тип представляет собой особый состав, который при контакте с воздухом образует твердую вспененную структуру. С помощью такой теплоизоляции заполняются все труднодоступные места и погрешности. Среди известных представителей этого типа утеплителя можно выделить пеноизол, который наносится на поверхность из баллончика с помощью специального распылителя. Единственным недостатком жидких утеплителей можно назвать высокую цену.

Жидкая изоляция прилипает на любую поверхностьИсточник alio.
lt

Сыпучая теплоизоляция

Этот тип утеплителя представлен такими сыпучими материалами, как шлак, керамзит или опилки. Они достаточно плотно заполняют положенный объем, при этом укладка возможна как на предварительно обустроенное основание, так и на обычный грунт.

При использовании таких утеплителей придется устанавливать дополнительные балки для чистового покрытия и, как следствие, поднимать уровень пола.

Выбирая способ утепления напольного покрытия из дерева, следует руководствоваться эффективностью использования материала и выгодой в материальном плане.

Меньше всего трудозатрат на ровных поверхностяхИсточник kakpostroit.su

Популярные материалы для утепления напольных покрытий из дерева

Обычно не приходится долго искать чем лучше утеплить пол в деревянном доме – в строительных магазинах большой выбор разнообразных материалов и остается лишь выбрать подходящий, отталкиваясь от их характеристик.

Пенопласт и пенополистирол

Кроме хорошей теплоизоляции, одной из главных характеристик этих материалов является их паронепроницаемость, поэтому наиболее эффективно их использовать для утепления пола первого этажа или цоколя. В обычных условиях средних широт достаточно использовать плиты толщиной 5-13 см. Если взять плиты потоньше, то со временем экономию перекроет повышеные расходы на отопление.

Работы с пенопластомИсточник nehomesdeaf.org

Минеральная вата

Свойства этого материала не позволяют использовать его в стяжках пола по грунту. А вот деревянные перекрытия, утепленные минеральной ватой, могут похвастаться увеличением срока службы. Утепление перекрытия между цоколем и первым этажом рекомендуется выполнять материалом, толщина которого составляет 20-30 см. Более высокие этажи утепляют материалами толщиной 10-15 см.

Порядок работ с минватой на видео:

Окончательная отделка чистового полаИсточник chrome-effect.ru
Утепление пола в доме на винтовых сваях: особенности устройства чернового пола, материалы и методы утепления

Какой бы материал или технология не использовались, в первую очередь всегда надо помнить, что качественный результат можно получить только при точном соблюдении технологии работ.

Перекрытие первого этажа потолок и пол мансарды

Оглавление статьи:

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Утепление пола мансарды своими руками

Благодаря наличию мансардного помещения в здании хозяину открываются отличные возможности. Есть, как минимум, две причины. Первая – придается стильный внешний облик всему дому. Во-вторых, помогает сделать площадь жилого пространства значительно больше. Мансарда может стать полноценным жилым помещением. Обратите особенное внимание во время обустройства мансардного помещения на пол. Он обязательно должен отличаться прочностью и надежностью. Для этого необходимо следовать определенным правилам и требованиям при обустройстве пола.

Для утепления пола на вашей мансарде сначала нужно обязательно ознакомиться с особенностями этого помещения. Утепление пола внутри мансарды – один из трудоемких процессов. Кроме теплоизоляции, важны пароизоляция и гидроизоляция под кровлей. Об этом подробно ниже.

Обустройство

Особенности мансардного помещения

Рассмотрим основные особенности, которыми обладает мансарда:

  • Мансарда может обладать абсолютно любой геометрией в зависимости от типа кровельного покрытия. Типы конструкции: ломаная, симметричная, ассиметричная. Пространство под кровлей может располагаться как по всей длине, так и по одну сторону продольной оси. Чаще встречаются скаты крыш.
  • Мансарда может располагаться на всю квадратуру сооружения либо на определенную часть. Если выступ является ограниченным, то этаж ложится на консольный вынос кровли.
  • Если вы запланировали проект, то нужно учитывать несколько факторов. Основными являются архитектурная конструкция всего здания, а также несущая способность. Согласно рекомендациям профессионалов для обустройства мансардного этажа лучше использовать легкие строительные материалы.
  • Мансарда обладает большой площадью, поэтому необходимо минимизировать тепловые потери. И хотя пол не имеет контакта со внешней средой, тем не менее, он также нуждается в правильном утеплении.

Такими особенностями обладает подкровельное пространство.

Обустройство пола

Необходимо учитывать особенности конструкции, которые перечислены выше. Не забывайте, для того, чтобы подниматься на мансардный этаж, необходимо обустроить люк, который будет иметь соединение с лестницей. Следует определить его местоположение. Рассмотрим порядок действий, который касается обустройства нижней плоскости. Утепление вашего пола чердака включает следующие действия:

  1. Сначала проводится уборка, чтобы подготовить основание. Устраните мусор, предметы и так далее.
  2. Проверьте перекрытия на уровень прочности и надежности. Это необходимо сделать, потому что главная нагрузка приходится на перекрытия. Балки должны быть целостными, на них должно отсутствовать гниение. Обязательно проверьте это.
  3. Подготовьте деревянные лаги. Их укладка является одним из главных этапов. Нужно учитывать некоторые факторы. Факторы: сечения лаг, расстояние меж них, толщина материала (доски), длина лаг. Последний фактор зависит от размеров помещения под кровлей, то есть соответствовать им. Расстояние между ними находится в зависимости от шага перекрытий.
  4. Проведение установки крайних планок для опоры. Монтирование и закрепление проводится с использованием гвоздей. В качестве замены гвоздей можно использовать саморезы. Закрепление планок проводится к циркульной верхней части фасада здания (фронтон) или боковым перегородкам. Технология монтирования зависит от расположения конструкции кровли.
  5. По краю воображаемого люка пустите перекладину высокой прочности. Для обеспечения высокого уровня надежности крепления, необходимо воспользоваться уголками, сделанными из стали.
  6. Когда вы точно определите местоположение люка, проводится инсталляция остальных деревянных лаг. При этом учитываются конструктивные особенности. Расположение перекладин должно быть в одной плоскости.

Нижняя плоскость в мансардном помещении является потолком для этажа, который располагается ниже. Поэтому пол мансарды должен стать основанием уюта и безопасности для всех проживающих в доме. Подготовительные процедуры были рассмотрены выше. Рассмотрим, как провести теплоизоляцию мансарды.

Выбор теплоизолятора

Утепление пола вашего холодного чердака предполагает использование качественных материалов. При выборе термоизолятора для нижней плоскости, необходимо избежать лишней нагрузки на конструкцию здания, а именно на балки потолка и перекрытия.

Сегодня на строительном рынке можно отыскать много утеплительных изделий. Все они обладают различными техническими характеристиками. Но нужно обязательно понять, какой из этого огромного ассортимента, является наиболее оптимальным материалом для мансарды. Согласно рекомендациям профессионалов оптимальными теплоизоляционными материалами являются:

Пенопласт

Его проще всего использовать во время процедуры монтажа. Основные плюсы:

  • Низкая стоимость на строительном рынке в сравнении с другими подобными материалами.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Высокий уровень стойкости к влаге, а также наличие биологической устойчивости.
  • Простота при выполнении монтажных работ.

Но все равно есть недостатки. Изделие обладает низким уровнем паропроницаемости. Не отличается особой прочностью. Привлекателен для грызунов.

Экструдированный полистирол

Это современное поколение утеплительных средств. Плюсы:

  • Высокий уровень влагостойкости.
  • Отменная теплопроводность.
  • Крепление обладает пазовой системой.

К недостаткам относится большая цена на строительном рынке и плохая характеристика паропроницаемости.

Минеральная вата

Является наиболее оптимальным вариантом для теплоизоляции нижней плоскости чердачного пространства. Преимущества применения:

  • Облает пожаробезопасностью. Класс – НГ.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Высокий показатель влагостойкости.
  • Является экологически чистым материалом и не несет какого-либо вреда здоровью человека.

Большая цена и наличие стыков при монтаже – это основные минусы минеральной ваты. Для устранения возникших стыков и щелей используются специально предназначенные мастики.

Керамзит

Также материал отличается своей эффективностью теплоизоляции. Преимущества:

  • Изделие обладает маленькой массой.
  • Максимально заполняет пустые участки.
  • Нагрузка минимальна.
  • Легкость монтирования.
  • Является экологически чистым утеплительным средством и не несет какого-либо вреда человеческому организму.

При выборе данного материала необходимо брать в учет усадку.

Стекловата и базальтовая вата

Классическим материалом для теплоизоляции является стекловата.

Стекловата

Но если сравнивать с современными термоизоляционными изделиями, стекловата по характеристикам проигрывает. Схожий материал со стекловатой – это базальтовая вата.

Базальтовая вата

Они обладают практически одинаковыми техническими характеристиками. Преимуществами базальтовой ваты являются:

  • Высокий уровень пожаробезопасности.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Устойчивость к влаге.

Недостатки данного утеплительного средства:

  • На строительном рынке обладает большой ценой.
  • При монтировании базальтовой ваты возникают стыки и щели.

На сегодняшний день вы можете выбрать абсолютно любой материал, который необходим. Безусловно, нужно учитывать свои финансовые возможности, но, важно помнить об эксплуатационном сроке материала. Иначе, в будущем вам придется переплачивать. Не экономьте на теплоизоляции мансарды.

Процесс теплоизоляции пола

Во время процедуры необходимо избежать ошибок, за которыми могут следовать пагубные последствия. Если процесс монтирования будет выполнен неправильно, от этого может пострадать потолок этажом ниже.

Рассмотрим каждый этап монтажа теплоизоляционного материала в отдельности. Этапы утепления пола мансарды:

  1. Сначала надо создать пароизоляционный слой. Поверхность, которая подготовлена заранее, должна быть покрыта при помощи специально предназначенной мембраны. Мембрана будет защитой от конденсата, который поднимается с нижнего этажа. При укладывании специальной пленки необходимо делать напуск 20 см. Пленка крепится с помощью степлера.
  2. Монтирование теплоизолятора. В промежутки меж лагов проводится укладка термоизолятора. Особое внимание обратите на зазоры, которые образуются меж плит. Поэтому делайте напуск в 2 см.
  3. С верхней части на теплоизолятор производится укладка следующего слоя пароизоляционной мембраны. Монтирование проводится на ровной поверхности, закрепление утеплителя на лагах выполняется с использованием скоб либо гвоздей.
  4. Создается покрытие из обрешетин, чтобы укладывать напольные доски.
  5. Потом укладывается деревянный настил. Укладка проводится сверху перекладин. Для этого нужно воспользоваться шпонами либо обрезными досками. Скобы, саморезы либо гвозди используются для скрепления стыков меж планок. Этот настил носит название черновой пол.
  6. Проведение финальной отделки нижней плоскости.

Так как работа ведется с использованием древесины, такой материал нуждается в противопожарной и антисептической обработке. Благодаря этому вы защитите поверхность от гниения из-за попадания влаги. А уровень безопасности от пожара будет повышен.

Внимание! Между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями должна быть создана прослойка в 50 мм. Благодаря этому срок службы нижней плоскости будет увеличен.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе изделия: масса, паропроницаемость, уровень шумоизоляции.

Рекомендации

Есть несколько рекомендаций, которых желательно придерживаться при обустройстве пола:

  • Немаловажную роль играет герметизация. Поэтому необходимо провести обработку всех стыков, углов, щелей. В качестве обрабатывающих материалов используются смазки-герметики либо изолента.
  • Если в ваши планы входит монтирование наливного пола, то проводится предварительная грунтовка поверхности. Чтобы создать пол идеальной ровности, воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью. Вещество разбавляется водой в правильных пропорциях. На пол производится укладка плитки, ковролина, ламината и так далее.

Ламинат

  • Пространство, которое находится между лагами, не должно быть пустым. Если не заполнить это пространство, то будет издаваться громкий гулкий звук. Для заполнения пустого пространства можно воспользоваться сыпучим теплоизолятором, пенополистиролом в гранулах или керамзитовой крошкой. Данная процедура объединяет термоизоляцию и шумоизоляцию.
  • При утеплении пола используйте двухслойный метод. Также должна выполняться перевязка швов и балок. Толщина должна составлять 150 мм или больше.

Чтобы провести правильную пароизоляцию, воспользуйтесь рулонами специально предназначенного изделия. Рулоны необходимо плотно укладывать по всей площади поверхности. Швы склеиваются при помощи специально предназначенной ленты для гидроизоляции. Для обеспечения высокого уровня надежности лучше создать пароизоляцию, состоящую из двух слоев.

Монтирование теплоизоляционного материала не должно вызывать каких-либо трудностей. Минеральная вата или пенопласт размещается в полости меж балок. Если в качестве термоизоляционного материала используется керамзит, то просто проводится засыпка поверх изделия пароизоляции. Далее утеплительный слой покрывается очередным слоем пароизоляции.

Вообще самым сложным этапом во всем процессе теплоизоляции является стяжка пола. При данной процедуре обязательно должна использоваться сетка либо армированная конструкция. Сетка укладывается поверх балок. Проводите постоянную проверку ровности стяжки. Неровность стяжки может иметь в будущем отрицательные последствия.

Процесс обустройства нижней плоскости мансарды находится в зависимости от изделия, из которого сделаны перекрытия. Перекрытия между помещениями могут представлять собой деревянные балки. Они могут быть сделаны из железобетона.

Важную роль при утеплении играют не только выбранные материалы, но и техника безопасности. Изучив подробный порядок теплоизоляции пола в мансардном помещении, можно выполнить всю работу самостоятельно своими руками. Но результат будет не таким качественным, лучше воспользоваться услугами специалистов. Утепленная мансарда – залог комфорта и уюта.

Утепление потолка между первым этажом и мансардой

Как утеплить потолок и чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам можно выполнить несколькими способами. Выбор зависит от расстояния между балками и финансовых возможностей.

Первый способ

  1. Подготовка балок – пропитка антипиреном и фунгицидом, при необходимости усиление.
  2. К нижней грани балок обрешеткой крепить слой пароизоляции.
  3. Между балками уложить слой мягкого утеплителя – минераловатные маты.
  4. По верхней грани балок перекрытия уложить второй слой утеплителя – жесткие минераловатные плиты с кашированной поверхностью, выдерживающие ограниченное хождение.
  5. На плиты наплавить слой гидроизоляционного наплавляемого кровельного материала (Техноэласт, Кровляэласт, Бикрост или др.) с помощью строительного фена.
  6. По обрешетке крепить подшивной потолок (гипсокартон, ОСП, ДСП, вагонка или др.).

Второй способ

  1. Подготовка балок.
  2. С помощью обрешетки крепим к балкам пароизоляцию.
  3. Укладываем первый слой теплоизоляции.
  4. По балкам монтируем деревянные лаги.
  5. Между лагами укладываем второй слой теплоизоляционного материала.
  6. Монтируем настил из влагостойких плит ДСП, ОСП или другого материала.

При укладке плиты утеплителя фиксируют на монтажный клей или клей пену. По второму способу можно минераловатные плиты заменить пенополистиролом или пеноплексом.

В отапливаемом частном доме большое количество тепла будет уходить через кровлю, если не принять меры и как следует не утеплить потолок верхнего этажа. Физика процесса известна: нагретый и более легкий воздух вытесняется в верхнюю зону помещения, граничащего с холодным чердаком, где он отдает тепло не утепленному перекрытию.

Процесс по технологии монтажа похож на утепление чердачного перекрытия пенополистиролом.

Преимущества этих материалов:

  • низкая стоимость;
  • простота работы;
  • водонепроницаемость.

Среди недостатков: горючесть.

выравнивание поверхности. Для обеспечения качественного утепления на полу основания не должно быть существенных неровностей. Устранить такие перепады можно выполнив стяжку песчано-цементным раствором.

укладка плит выполняется стык встык или между брусьями. Наличие бруса повышает прочность пола.

Совет: тщательно герметизируйте любые швы, в т.ч. стыки с балками. Обходя препятствие, старайтесь максимально точно вырезать отверстия. Однородный теплоизоляционный слой лучше сохраняет тепло.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом Черновое покрытие

Пенопласт нужно защитить от разрушения пленкой на нежилом чердаке. На часто используемом или жилом чердаке, нужно как-то перемещаться, поэтому поверх пенопласта или пенополистирола лучше обустроить черновой пол из ОСБ или выполнить песчано-цементную стяжку.

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

  • вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
  • монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
  • укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Утеплить помещение мансарды изнутри в частном доме своими руками вполне по силам каждому. Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно внимательно ознакомиться с основными характеристиками материала и изучить все тонкости его монтажа.

Рынок материалов для строительства готов предложить большое число разновидностей тепловой изоляции. Процесс утепления минеральной ватой может быть произведен одной из следующих разновидностей материала:

  • базальтовая или каменная вата;
  • стекловата;
  • шлаковата.

Базальтовая вата производится в формате плит и рулонов. Для утепления мансарды чаще всего применяют именно ее, благодаря простому процессу укладки. Стекловата выпускается в виде свернутых в рулоны матов. Такая разновидность изолятора не слишком удобна для производства мероприятий по тепловой изоляции. Шлаковата не рекомендуется для использования в жилых помещениях из-за своей токсичности, ее чаще применяют в утеплении хозпостроек.

Теплоизоляция помещения мансарды с помощью плит минеральной ваты отличается наличием следующих преимуществ:

  • отлично защищает от проникновения внутрь холодного воздуха;
  • не горит;
  • отличается высокими характеристиками звукоизоляции, что особенно важно для помещений, расположенных под металлической кровлей;
  • не деформируется при значительных перепадах температур как в летний зной, так и в зимнюю стужу;
  • материал не подвержен процессам гниения, не боится грибка, плесени и воздействия микробов;
  • хорошая стойкость к влиянию химических соединений;
  • небольшой расход;
  • повсеместная доступность;
  • высокая технологичность.

Для того, чтобы защитить мансардное помещение от проникновения холодного воздуха, нужно верно рассчитать необходимую толщину пласта утепления. Для минеральной ваты показатель оптимальной толщины в среднем составляет от 150 до 250 миллиметров и зависит от климатических особенностей региона.

При производстве работ по внутреннему утеплению мансарды минватой осуществляется обустройство следующих слоев конструкции:

  • материал обшивки зоны потолка;
  • обрешетка;
  • утеплительный слой.

Но это может обернуться следующими проблемами:

  • значительные потери тепла в том случае, если слой утеплителя будет недостаточно толстым, что увеличит ваши расходы на обогрев помещения;
  • увеличение финансовых затрат, если толщина изоляции окажется избыточной.

Для выполнения самостоятельного монтажа слоя утеплителя в мансарде нужно будет следовать следующему алгоритму действий:

  • Проверьте, ровно ли расположены ноги стропил. С задачей поможет справиться обыкновенное строительное правило, приложенное к поверхности балок.
  • Замерьте межстропильные промежутки. Если решение об утеплении пространства принимается еще на этапе проектирования будущей кровли, лучше организовать шаг стропил таким образом, чтобы просвет был равен или 1180 миллиметров, или 580 миллиметров. Тогда можно будет приобрести стандартные плиты минваты, ширина которых составляет 600 миллиметров и не кроить их. Если есть возможность уменьшить расстояние до 580 миллиметров, это максимально упростит процесс укладки изолятора. Тогда в промежуток будет уложена лишь одна плита, которая будет надежно закреплена на своем месте враспор.
  • Процесс утепления стоит начинать уже после того, как установлена кровля и смонтирован гидроизоляционный слой. Так утепляющий материал будет защищен от возможных осадков.
  • Когда межстропильные промежутки не соответствуют приведенным выше показателям ширины, плиты теплоизолятора подлежат раскрою. Ширина фрагмента утеплителя при этом должна превышать ширину ячейки для установки примерно на 20 миллиметров.
  • Для правильной установки плит минеральной ваты их требуется слегка сжать и поместить в ячейку промеж несущих элементов крыши. Не забудьте убедиться в отсутствии морщин и вмятин на листе утеплителя, а также качестве его прилегания в тех местах, где изолятор примыкает к окнам мансарды.
  • Для мансарды важно качественно утеплить не только саму крышу, но и стены помещения. Для теплоизоляции фронтонов обычно обустраивают каркас, с шириной ячеек, равной ширине фрагментов листа минваты. Толщина изолирующего слоя для стен и потолка отличается.
  • Когда плиты установлены на свое место, необходимо с особой тщательностью устранить все возможные щели и пути, по которому холод может проникнуть внутрь помещения. Пригодится пена для монтажа или специальный герметик, которыми нужно заполнить места стыков стропил с поверхностью стены и другие «зоны риска».
  • Чтобы пар из жилого помещения не намочил материал утеплителя, производят монтаж специальной пленки, выполняющей роль пароизоляции. Можно использовать привычный полиэтилен или же приобрести высокотехнологичный мембранный материал. Он разглаживается и закрепляется на скобы строительного степлера к стропилам на расстоянии от 15 до 20 сантиметров друг от друга. Нужно предусмотреть и наличие нахлеста фрагментов материала в 10-15 сантиметров. Стыки закрепленных полос проклеиваются специальной клейкой лентой, чтобы утеплитель был надежно защищен. Поверх пароизоляции монтируется дополнительная обрешетка, служащая опорой для утеплителя и одновременно основанием будущего потолка.
  • Сам процесс утепления завершен, останется только оформить должным образом поверхность потолка. Обычно применяют листы гипсокартона, навешиваемые на профиль из металла, перпендикулярно закрепленный к ногам стропил на расстоянии от 40 до 60 сантиметров друг от друга. Когда основание из ГКЛ надежно закреплено, можно приступать к отделочным работам по потолку.

Состав изолирующего «пирога»

В домах, имеющих мансарду, процесс утепления потолка состоит из следующих этапов:

  • Стропильная система тщательно проверяется на наличие всевозможных изъянов, трещин и иных признаков повреждения. Если таковые будут обнаружены, проводят мероприятия по устранению выявленных дефектов.
  • По периметру потолка мансарды закрепляют материал для гидроизоляции. Делается это при помощи строительного степлера.
  • Закладка самого утеплителя. Могут быть использованы плитные, рулонные или сыпучие материалы. При проведении засыпки ниши для размещения материала должны быть разделены на ячейки с помощью проволоки. Если утеплителем служит минеральная вата, элементами крепления могут служить металлические скобы.
  • Когда теплоизоляционный слой полностью обустроен, поверх него укладывают пленку, служащую пароизолятором.
  • Финальный этап — монтаж декоративной обшивки.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

Материал должен подбираться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к благоустройству мансардного помещения. Выделяют следующие основные типы материалов для тепловой изоляции:

  • На вершине рейтинга находятся группа материалов, называемых минеральной ватой.
  • Вторым по популярности изолятором является материал, производимый из натуральной целлюлозы — эковата.
  • На третьем месте по востребованности находится экструдированный пенополистирол. Материал любят за легкость монтажа и доступную стоимость.

По мнению экспертов, вполне возможно самостоятельное обустройство мансарды с применением недорогих материалов. К их числу можно отнести и пенопласт, который отличается высоким уровнем изолирования тепла как в наружной части фронтона, так и при использовании его для утепления лаг покрытия пола.

Устройство пола на мансарде

Мансарда – жилое помещение, устроенное под кровлей дома. Если выразиться проще, это жилой чердак.

Опыт устройства жилья под крышей здания пришёл к нам из Франции. В своё время жители Парижа стали осваивать чердаки, увидев выгоду в получении дополнительной жилой площади.

В современном индивидуальном строительстве владельцы домостроений охотно обустраивают мансарды под кровлей своих жилищ. Пол на мансарде является частью конструкции перекрытия. Как сделать пол мансарды, чтобы он отвечал современным требованиям? Об этом мы расскажем в данной статье.

Площадь мансардного пола

Площадь чердачного помещения во многом зависит от формы кровли дома. Как правило, угол ската крыши в каждом домостроении разный. Если крыша двухскатная, чердак имеет две торцевые вертикальные стены.

Очень важно наличие окон в этих стенах. Четырёх скатная кровля или крыша более сложной конфигурации потребует врезки оконных проёмов в кровлю дома.

Все эти факторы в значительной степени влияют на размеры мансарды, в том числе и на величину её площади. Также величина поверхности пола связана с конструкцией прохода в помещение с первого этажа.

Особенности устройства прохода на мансарду

Зачастую владельцы домостроений ограничиваются небольшим люком в чердачном перекрытии.

Небольшой люк позволяет пройти только человеку или доставить на чердак малогабаритный груз.

В случае железобетонного перекрытия люк делают размерами не больше 700х700 мм.

При устройстве люка в готовом железобетонном перекрытии вы столкнётесь со сложными и трудоёмкими работами по вырубке проёма и его усилению.

Чтобы попасть человеку на мансарду, ему будет нужно карабкаться по неудобной, почти вертикальной лесенке. А, как же дети, пожилые люди? Когда молодые хозяева обустраивают своё жилище, зачастую они об этом не задумываются.

Из этой ситуации есть только один выход – устройство внешней лестницы. Конечно, это будет связано с дополнительными расходами. Но есть один существенный плюс, он заключается в том, что вы сохраните площадь мансарды, неограниченной проходом.

Виды перекрытий под крышей дома

В частных домах в основном применяют два вида перекрытий:

  • деревянное перекрытие;
  • железобетонные плиты.

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.

Утепление и звукоизоляция пола

Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Очень часто применяют минеральную вату в виде утеплителя пола по причине её дешевизны. Однако вы должны знать, что при малейшем проникновении влаги в подпол, вата превратится в бесполезную труху.

При наличии в доме отопления и использования сооружения в зимнее время потребность в дополнительной теплоизоляции мансардного пола отпадает. Большое значение приобретает устройство звукоизоляции перекрытия.

Некоторые специалисты советуют засыпать пароизоляцию небольшим слоем песка, объясняя это эффектом бесшумности удара по мешку с песком.

Песчаная прослойка делается при надёжной несущей способности основания пола.

Финишное покрытие пола

На лагах лучше всего уложить дощатый настил толщиной 20 мм с замковыми соединениями «шип-паз». Черновой настил крепят к лагам гвоздями или шурупами.

Гнёзда креплений должны быть утоплены в дерево. Настил из ДСП листов не будет нуждаться в дополнительном выравнивании поверхности.

Настил шлифуют вручную наждаком или шлифовальной машиной. Затем обязательно пропитывают антисептиком или олифой. Пол окрашивают или покрывают лаком.

Фанера — дешевое и практичное покрытие

Обработанный пол в мансарде также используют в качестве чернового пола для устройства финишного покрытия.

Какое будет напольное покрытие мансардного помещения, зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Можно уложить паркет из ламината, постелить линолеум, ковролин. Также вполне приемлемо устроить напольное покрытие из винилового покрытия.

Устройство пола на мансарде по железобетонному перекрытию

Пол в мансарде на бетонном основании ничем не отличается от обычного покрытия на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит. Устройство пола состоит из нескольких этапов:

  1. Бетонное основание очищают от пыли и грязи. Щели и сколы заполняют цементным раствором.
  2. Всю площадь покрывают пароизоляцией из полиэтиленовой плёнки.
  3. На плёнку кладут утеплитель из минеральной ваты, полиуретановых плит или делают засыпку из керамзита. В общем, материал утеплителя может быть из разных материалов.
  4. Керамзитовую засыпку покрывают слоем цементного раствора. Стяжку делают с горизонтальной и ровной поверхностью.
  5. Уложенный утеплитель закрывают ДВП листами или ДСП плитами.
  6. Для устройства деревянных полов на пароизоляцию устанавливают лаги из деревянного бруса. Утеплитель кладут между лагами.
  7. По лагам стелют дощатое покрытие.
  8. По цементной стяжке устраивают финишное покрытие пола из любого вида напольных покрытий. Стяжку обрабатывают грунтовкой. На таком основании удобно класть самоклеящийся линолеум или виниловый паркет с клейким основанием.

Особенности тёплого пола в мансарде

На сегодня актуально устройство тёплых полов в мансарде. Конечно, об установке системы водяного обогрева речи не идёт.

Это делать дорого и не целесообразно.

Однако такие варианты, как кабельный электрический обогрев на сухой засыпке пола или ИК отопление, вполне возможны. Подробнее о том, как делать полы на втором этаже, смотрите в этом видео:

Меньше всего трудозатрат возникает при монтаже инфракрасного обогрева. Элементы ИК помещают прямо под подложкой ламинатного паркета.

Вид тёплого пола Достоинства Недостатки
1 Электрический кабель Надёжность, долговечность Устройство сухой засыпки
2 ИК обогрев Простота монтажа ИК элементы чувствительны к повышенной влажности

Все «за и против» устройства того или иного вида тёплых полов зависят от совокупности финансовых возможностей, технической доступности и иных обстоятельств.

Устройство пола в мансарде. Как сделать пол на мансарде своими руками: утепление, устройство, укладка, звукоизоляция, пароизоляция.

Устройство пола в мансарде посредством линолеума, паркета или дерева не обеспечивает желаемой звукоизоляции. Шум передаётся буквально всеми элементами, имеющимися в доме.

Сидя в мансарде своего дома, вы слышите, как дождь барабанит по крыше, ветер гудит на чердаке, прорываясь сквозь слой утеплителя и находя мельчайшие пути для проникновения в комнату. Спустившись с мансардного этажа вниз, вы слышите наверху стук шагов, словно молотом по голове, или скрип деревянных половиц на мансарде, как скрип несмазанной телеги, когда кто-то там ходит. Всюду и везде шум. Пора что-то предпринимать, дабы обеспечить покой и тишину, хотя бы у себя в доме.

Самое простое снижение шума – это укладка коврового покрытия. Однако не каждой хозяйке такое понравится, особенно в летнее время. Это покрытие надо постоянно чистить от пыли, а ведь хочется потратить время на что-нибудь более интересное.

Устройство пола в мансарде экономически выгодно с помощью строительного материала нового поколения, это термозвукоизол или сокращённо ТЗИ. Это многофункциональный материал, пользующийся большой популярностью. В его основу положено прошитое стекловолокно, герметично заделанное в двустороннюю защитную оболочку из полипропилена. Таким образом, ТЗИ состоит из трёх слоёв по типу сэндвича.

ТЗИ довольно тонкий материал, но характеризуется высокими звукоизолирующими свойствами и низкой теплопроводностью. Говоря простым языком, этот материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает шумы. Он широко применяется в жилищном строительстве, в утеплении труб, в звукоизоляции. Выпускается в виде прошитых матов размерами 1.5х10 м и узких лент размерами 0.13х5 м. Если потребуется другой размер, то ТЗИ можно раскраивать, одновременно проклеивая разрезанные края клейкой лентой.

Так как ТЗИ является хорошим звукоизолятором, его широко применяют при обустройстве домов, мансард, офисов. Устройство пола в мансарде с помощью ТЗИ будет полезно сразу в трёх направлениях. Этот материал работает как дополнительный утеплитель, так как обладает свойствами теплоотражения и пропускания пара. Верхняя оболочка из полипропилена служит отличной защитой от ветра. Материал можно использовать в качестве звукоизоляции на крыше. Он поглощает звуки дождя и града, препятствует образованию ржавчины. При этом срок эксплуатации такого материала неограничен, и его можно использовать многократно. Утепляя таким материалом трубы, можно значительно экономить на отоплении.

Одним из перспективных направлений такого материала является звукоизоляция пола при устройстве «плавающих» полов. Обустройство пола в мансарде посредством ТЗИ способствует поглощению всех звуков. Технология заключается в том, что на основание пола укладывается слой ТЗИ, а сверху как бы навешивают полы. Слой звукоизоляции поглощает звуки шагов и другие шумы и препятствует их проникновению в нижние конструкции дома. Образно это можно сравнить с укладыванием коврового покрытия под пол, а не сверху.

Принцип устройства пола заключается в том, что звукоизолирующий слой нигде не должен соприкасаться с конструкциями дома. При устройстве пола в мансарде следует особое внимание обратить на то, чтобы между полом и стенами не было никакого соприкосновения, только таким образом можно исключить прямо путь передачи звука сверху вниз. Для этого прямо на балки мансарды укладывают звукоизоляционный материал. Укладывать следует особенно тщательно, не оставляя зазоров между материалом, но и не натягивая его. Пусть лучше немного провисает. Края звукоизолирующего материала загибаются на стены до высоты расположения плинтусов.

Поверх уложенного материала дополнительно в местах, где лежат балки, настилается тот же материал в виде полос в два слоя. Далее на эти полосы укладываются лаги с сечением достаточным для закрепления деревянных досок или ДСП. Высота гвоздей должна быть достаточной, чтобы прибить доску к лаге, но надо следить, чтобы гвоздь не прошёл её насквозь. На завершении этапа надо пристроить плинтуса. При этом надо следить, чтобы доски пола через стены и плинтусы не контактировали с балками пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
  4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
  5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:

  1. ценовая доступность;
  2. отменная теплопроводность;
  3. влагостойкость и биологическая устойчивость;
  4. простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:

  1. высокие показатели влагоустойчивости;
  2. низкий порог теплопроводности;
  3. пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:

  1. материал пожаробезопасен;
  2. имеет низкие показатели теплопроводности;
  3. влагоустойчив;
  4. экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:

  1. легковесность;
  2. максимальное заполнение пустот;
  3. минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
  4. экологическая безопасность.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
  3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
  5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
  6. Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Утепление потолка в частном доме

Утепление потолка в частном доме это один из ключевых вопросов строительства. Сокращение теплопотерь позволит сэкономить денежные средства на энергоносители. Правильно выполненные работы создадут атмосферу тепла и уюта в деревянном загородном доме или коттедже.

Утепление потолка деревянного дома

В этой статье подробно описана процедура, как правильно утеплить потолок в деревянном доме. Ознакомьтесь с материалом до конца, и вы поймете, что осуществить эту работу можно самостоятельно без особого труда. Хотя следует заметить, что наличие одного помощника значительно облегчит и ускорит весь процесс.

Какие существуют варианты утепления

Самые распространенные варианты как выполнить утепление потолка деревянного дома. Наружное утепление:

  • керамзитом
  • пенопластом
  • минеральной ватой

Внутреннее утепление — минеральной ватой. Рассмотрим более подробно каждый способ.

Керамзит засыпанный между балками перекрытия

Наружное утепление керамзитом

Керамзит это очень пористые гранулы, которые производят из специальной глины методом проката и обжига. Благодаря такой технологии получаются круглые окатыши разных размеров (фракций). Они имеют низкий коэффициент теплопроводности, что обеспечивает надежную теплоизоляцию помещения и замечательное утепление потолков.

К тому же керамзит имеет относительно легкий удельный вес по сравнению с обычной глиной и песком. Применение в качестве утеплителя шлака или граншлака не рекомендуется в связи с его повышенным радиоактивным фоном.

Важно помнить! Теплозащитные свойства керамзита проявляются при толщине слоя не менее 15 см.

Утепление пола чердака пенопластом

Технология утепления керамзитом

Между несущими деревянными балками потолочного перекрытия укладывают сборные щиты из обрезной доски. Для этого по нижним кромкам балок крепят саморезами опорный брус. Щиты плотно подгоняют друг к другу.

Когда все щиты собраны, всю поверхность чердачного пола покрывают пароизоляционной пленкой или пергамином. Для надежности, чтобы пленка не смещалась в дальнейшем, ее пристреливают степлером к несущим балкам или прибивают гвоздями с широкой шляпкой.

После этого в промежутки между балками засыпают керамзит. Делают это по уровню балок перекрытия. Важно знать! Для утепления потолка рекомендуется применять керамзитную смесь из двух фракций 5-10 мм и 20-40 мм.

При этом варианте мелкие гранулы расклинивают более крупные и исключают дальнейшую усадку утеплителя. Сверху керамзит накрывают слоем гидроизоляции – это все тот же пергамин или полиэтиленовая армированная пленка. Для удобства его крепят к балкам степлером или гвоздями.

Утепление крыши пенопластом

Теперь можно настелить половую доску или влагостойкую фанеру на чердачный пол. Можете не сомневаться, такая конструкция сделает ваш дом теплым. Так же в место керамзита можно применить утепление пенопластом потолка. В этом случае схема утепления не меняется. Однако для разнообразия рассмотрим вариант, когда напольное покрытие чердака фанерой или доской уже есть, но при этом потолок остается холодный.

Чтобы не срывать старое покрытие, можно выполнить утепление потолка пенопластом. Для этого по полу расстилают пароизоляцию (пергамин или пленку полиэтиленовую). Сверху на нее укладывают пенопластовые плиты высокой плотности и толщиной не менее 50 мм.

Для того, чтобы по полу можно было ходить при этом, не испортив пенопласт, выполняют поверх цементно-песчаную стяжку. На пенопласт выстилают слой гидроизоляции, укладывают армирующую стальную сетку с ячейкой 100 х 100 или 50 х 50 и заливают раствором толщиной не менее 10 см.

Важно знать! Если сделать толщину цементно-песчаного раствора меньше, то при высыхании он может растрескаться. Один полезный совет – добавляйте в раствор пластификатор. При его отсутствии используйте обыкновенный шампунь.

После окончательного высыхания раствора и набора им прочности (27 дней) на пол можно постелить любое напольное покрытие. Когда используют чердак в качестве жилого помещения, промежутки между стропилами утепляют пенопластом в таком же порядке, только зашивают его влагостойкой фанерой.

Применять минеральную вату для утепления крыши не рекомендуется. При перепаде температур, возможно образование конденсата, который пагубно влияет на минеральный утеплитель.

Внутреннее утепление минеральной ватой

Внутри помещения очень часто применяют как утеплители для потолка минеральную вату. Ее производят в виде матов или рулонов из базальтового волокна. Для утепления потолка к существующему перекрытию крепят доску обрезную, шириной 15 — 20 см.

Утепление минватой внутри помещения

Шаг крепления 500 мм. Это делается для того, чтобы в промежутки можно было уложить минеральный утеплитель для потолков. Перед тем, как уложить минвату выполняется гидроизоляция, а после ее укладки крепят слой пароизоляции и зашивают фанерой.

Применять точечные светильники в подвесном потолке, утепленном минеральной ватой нельзя. Вата не даст вентилировать за потолочное пространство и вызовет перегрев ламп.

Выполнив наружное и внутреннее утепление потолка в деревянном доме, вы сэкономите семейный бюджет и получите массу удовольствий в суровые зимние вечера.

Как правильно утеплить перекрытия

Полистиролбетон отличается экологичностью, чистотой, а также своими тепловыми качествами. Материал широко используется для утепления чердачных этажей, пространств между этажами, подвальных помещений. Как необходимо теплоизолировать перекрытия?


Почему важно теплоизолировать перекрытия?

Утепление перекрытия полистиролбетонной смесью

Традиционными перекрытиями на сегодняшний день являются перекрытия, сделанные из балок либо плит. Их кладут на несущие конструкции. Балки изготавливаются из дерева, металла либо железного бетона. Плиты перекрытия производят и из массива дерева, и железобетона. Железобетонные перекрытия считаются тяжеловесными. При их использовании рекомендуется произвести укрепление фундамента. Более того, такой строительный материал отличается высокой ценой. Гораздо дешевле приобрести перекрытия из массива дерева. В зависимости от того, какого типа перекрытие (между этажами, для кровли либо цоколя), конструкция закрепляется неодинаково. Нельзя допускать большого перепада температурного режима в области потолка и жилыми комнатами под крышей. Это приведет к быстрому образованию наростов грибковой плесени.

Как правильно утеплить потолок

Как работать с деревянными покрытиями? Их принято изолировать таким способом, чтобы материал утеплителя целиком охватывал пространство между лагами. Отдавая предпочтение таким конструкциям по утеплению, материал не будет находиться под механической нагрузкой. Поэтому в качестве утеплителя подойдут минеральная вата, пенополистирол, стекловолокно. Если в доме имеется нежилое чердачное помещение, то перекрытие под ним также подлежит утеплению. Материал пароизоляции помещается под утеплитель.

Когда речь идет об утеплении перекрытия в области плоской крыши, рекомендуется предпочесть раствор полистиролбетона. Ровно уложенная стяжка не деформируется, а срок эксплуатации такой кровли будет значительно дольше традиционной крыши. При утеплении перекрытий с помощью смеси из полистиролбетона позволяет избежать швов между плитами. Соответственно риск потери тепла в кровле снижается.

Как правильно утеплить пол

При утеплении пола, теплоизолирующий материал корректно помещать между стяжкой из бетона и средой, где всегда сохраняется холод. Таким образом, обеспечивается защита бетонного покрытия от холодной поверхности, что позволить избежать потери тепла.

Способ укладки утеплителя зависит от разновидности перекрытия, его месторасположении в доме. Но при любом утеплении необходимо прокладывать слой пароизоляции. Отличным альтернативным средством считается утепление посредством раствора из полистиролбетона, так как в этом случае дополнительно использовать пароизолирующий слой не нужно.

Так, полистиролбетоновая смесь выступает в роли и тепло,- паро, — и звукоизоляции. Стяжка из полистиролбетона не подвергается деформации, разрушению при ее эксплуатации. Это свойство обусловлено тем, что полистирол не изменяет собственных физических качеств в условиях влажной среды.


  • Перечислим достоинства утепления с помощью полистиролбетона:
  • Материал экологически является экологически чистым. Можно не беспокоиться о гиперсекреции вредоносных веществ;
  • Отличается продолжительным сроком эксплуатации – около 100 лет;
  • Ему свойственно оптимальное соотношение стоимости и качества;
  • Материал характеризуется высокой прочностью: на 15-20% прочнее иных видов легкого бетона;
  • Позволяет экономить затраты на тепло- и электроэнергию;
  • Абсолютно устойчив к абсорбции влаги, не вызывает образование плесенных наростов;
  • Поскольку полистиролбетон очень легок, то нагрузка на перекрытия остается минимальной.

Утепление перекрытия деревянного дома между первым и вторым этажом. Как утеплить мансарду самостоятельно, сравнение и выбор утеплителя Как сделать перекрытие между этажом мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной , заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.


Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.


Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом
Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).


Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения
Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.


Плиты для утепления потолка изнутри
Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.


Швы плотно заделываем
Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.


Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Нас спрашивают:
З дравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см. На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.

Мы отвечаем:
К ак я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.

Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания. Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.

Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.

С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.

Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.

Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.

Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г.
Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это обусловлено спецификой помещения. Подчердачное пространство со сложным конструктивом и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя, дабы избежать мостков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзаний.

В статье приведем поэтапную инструкцию, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину теплоизоляции.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер, чтобы помещение было комфортным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось в зимний период, а относительная влажность не превышала нормы. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюсти несколько основных правил:

  • Толщина утеплителя для мансарды 100-200 мм, что напрямую зависит от вида теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов для несущих конструкций мансардного этажа. Лучше положить 2 слоя по 100 мм. Желательно подбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
  • Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и атмосферных осадков, не позволяет попасть влаге внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, который обеспечивает надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае, накапливание влаги внутри материалов приведет к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа используют следующие виды гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
  • Пароизоляция в утеплении мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога, воспрепятствует проникновению из помещения паров воды внутрь материалов.
Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, дабы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить мансарду своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при теплоизоляции этажа под кровлей.

Подробная технология утепления

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если он есть, скаты, фронты. Теплоизоляция каждого конструктивного элемента подчердачного этажа имеет свои технологические особенности, далее подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление пола мансардного этажа

Пол на мансардном этаже по сути межэтажное перекрытие, отделяющее нижние помещения от крыши. Соответственно, здесь главные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но с эффективным теплосбережением, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей перекрытия. Если это бетонная плита, целесообразно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить по периметру демпферную ленту, чтобы была возможность для естественного расширения материалов. Если стяжка более 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще, здесь устраиваются лаги, поэтому и утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

  • обрабатываем черновой пол антисептиками, на 2 раза;
  • монтируем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на сопряжении стены/пол, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
  • укладываем пароизоляционную мембрану, здесь актуален пергамин, изоспан, прикрепляем к лагам степлером, стыки внахлест;
  • кладем между лаг утеплитель: листовой по вашему выбору, минвата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и пр.
  • закрываем утепление верхним пароизоляционным слоем;
  • настилаем черновой пол: стяжка или деревянное покрытие, которое лучше делать с воздушным зазором – на лаги набивается перпендикулярно обрешетка из брусков, обработка антисептиками и противопожарными препаратами обязательна;
  • финишная отделка пола.
Важно: Края материала для гидро- и пароизоляции должны заходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Теплоизоляция потолка

Потолок в мансардном этаже бывает крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то ее так же необходимо утеплить. Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте 150-250 мм выше, чем вы планируете сделать потолок. Далее из брусков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный же крепится через каждые 400-500 мм. Если на подчердачном этаже под потолком есть поперечные балки, то материал для утепления можно положить на них.

Внутрь обрешетки укладывается утеплитель, здесь актуальны мягкие плиты, незначительные по весу, например, минвата. Ее необходимо затолкать между обрешеткой, разровнять, подогнать плотно стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от влажности из помещения. После чего потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, ОСБ, ДСП, фанерой или вагонкой, блокхаусом, брусом, выбор зависит от стилистики помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона подчердачного этажа для последующего утепления

Как лучше утеплить стены этажа под крышей

Стены мансардного этажа можно условно разделить на боковые (небольшой ровный участок, переходящий в укос крыши) и фронтоны – торцевые несущие конструкции. Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но утепление имеет свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, ее лучше крепить с помощью брусков толщиной 25-50 мм, чтобы оставить технологический зазор между стенами (кровлей) и утеплителем.

Полезно знать: Если кровля мансардного этажа из волнообразного материала, то достаточно вентиляционного зазора в 25 мм, если из гладкого, то рекомендуется оставить промежуток в 50 мм.

Поверх брусков укладываются листы утеплителя, чтобы мансарда не была холодной, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм. Утепление стен этажа целесообразно делать по комбинированному способу. Первый ряд теплоизоляции укладывается плотно между стропил или балок фронтона. Нарезаем листы в размер и заталкиваем.

Между слоями утеплителя так же оставляем вентиляционный зазор, если стропила тоньше, то на них дополнительно набиваются бруски, и уже на них кладем второй слой. Листы должны подходить плотно друг к другу, сверху зазоры желательно проклеить скотчем. Далее все укрываем пароизоляцией, для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольгированная мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения. Прибиваем степлером, стыки заклеиваем и можно обшивать мансардный этаж финишной отделкой.

Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если выбирать, какой утеплитель лучше для мансарды, то здесь нужно предусмотреть сразу несколько критериев: устойчивость к физико-механическим и химическим воздействиям, экологичность, пожаробезопасность, вес материала, теплоемкость, способ укладки и финансовая сторона вопроса. Рассмотрим преимущества и недостатки нескольких востребованных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления этажа под скошенной крышей

Важно: Для качественного утепления чердачного этажа, рекомендуется использовать утеплители, у которых коэффициент теплопроводности ниже 0,05 Вт/м*К.

Утепление мансарды своими руками, видео, какие преимущества при теплоизоляции материалом роквул.

Пенопласт

Утепление пенопластом мансарды – бюджетно, просто в монтаже, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции. Из недостатков — невысокая паропроницаемость и горючесть. Со временем, при усыхании стропильной системы сводится на нет утепление мансарды пенопластом, отзывы говорят о том, что между листами и балками появляются зазоры, и как следствие – сквозняки.

Посмотрите ролик, как выполняется утепление мансарды пенопластом, видео демонстрирует поэтапный процесс монтажа теплоизоляции.

Полистирол

Пенополистирол более усовершенствованный материал относительно пенопласта, плиты удобны в работе, не боятся влажности и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостков холода. Но экструдированный пенополистирол, как и пенопласт деформируется при попадании ультрафиолета, горюч, поэтому им не рекомендуется утеплять мансардные этажи деревянного дома.

В ролике подробно рассказано, как утеплить мансарду, видео поможет правильно выполнить теплоизоляцию.

ППУ

Если задать вопрос специалистам, чем лучше утеплить мансарду изнутри, то многие из них посоветуют напыление ППУ. Конечно, без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция получается прочная, долговечная, без стыков. Это своего рода термос, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения. Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые наилучшие, имеет и значимые недостатки, такой пирог боится эфиров, кислот высокой температуры.

Посмотрите работу специалистов, как делается утепление мансарды, видео подробно демонстрирует способ напыления.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции. Минеральная вата влагостойка, негорючая, имеет высокие показатели по звукоизоляционным характеристикам, что особенно актуально, если кровля из «шумного» материала. Материал эластичен, прост в монтаже, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на участках под уклоном.

Эковата

Эковата – это обработанная особым образом целлюлоза, экологична, обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, паропроницаема, устойчива к сырости, огнеупорна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеальный вариант для утепления подчердачного этажа. Материал измельченный, по виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность при помощи специального оборудования, что затрудняет монтаж своими руками. Утепление мансарды эковатой – это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом чердачном этаже.

Конечно, 100-200 мм утеплителя – это рекомендуемая толщина слоя. Реальная же может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя. Грамотное утепление значительно сокращает затраты на энергоресурсы при обогреве и кондиционировании дома.

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

  • пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
  • между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
  • между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

  • минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
  • пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
  • ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

  • универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
  • получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • выполнение заливки в сжатые сроки;
  • быстрое затвердение;
  • устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
  • стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал


Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

  • отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
  • небольшой вес;
  • стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

  • хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
  • энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
  • безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
  • влагостойкостью;
  • хорошими звукоизоляционными показателями;
  • прочностью;
  • инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
  • длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

  • Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
  • Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
  • Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
  • Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
  • Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
  • При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

  • Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
  • После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
  • Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

  • Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
  • Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
  • Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
  • Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
  • Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.
Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

  • Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
  • На стенах делается разметка для расположения перекладин.
  • На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
  • Крепление при помощи саморезов.
  • Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
  • Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

Монтаж черепных брусков

  • Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
  • С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

  • Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
  • При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.


Монтаж досок наката

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

  • Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
  • Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
  • Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

  • Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
  • Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
  • В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

  • Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
  • Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

  • Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

  • Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

  • Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
  • Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
  • Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
  • Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
  • Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
  • Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Утепление по балкам. Теплоизоляция перекрытия

В современном строительстве частных домов не обойтись без утепления чердачного помещения, сложной по конструкции крыши или мансарды, поскольку во время отопительного сезона через кровлю уходит до четверти тепла. Это требует расходов, зато при качественном утеплении по балкам любого типа чердачного помещения будет заметна экономия тепла во время эксплуатации дома в зимнее время. При монтаже крыши и чердачного помещения обязательно производят утепление по деревянным балкам для снижения потери тепла разными способами, и каждый способ и вид утеплителя имеет свои плюсы.

Оглавление:

  1. Устройство чердачного помещения с перекрытиями балочного типа
  2. Виды теплоизоляционных материалов для перекрытий
  3. Основные характеристики изоляционных материалов
  4. Общая характеристика материалов для теплоизоляции
  5. Параметры качественного выполнения теплоизоляции чердака

Устройство чердачного помещения с перекрытиями балочного типа

Многие жители верхних этажей городских квартир знают, что такое «плохая» теплоизоляция чердачного помещения или крыши –  зимой там намного холоднее средних этажей, а летом невыносимо душно. Зато грамотное утепление чердачных перекрытий легко решает эту проблему, и перепад температур не особо ощущается при большой амплитуде внешней среды.

Наличие чердачного помещения крайне важно для дома, особенно для двускатной крыши – на ее поверхности не будут скапливаться осадки, а при хорошем утеплении меньше образуется сосулек. Достаточно простая конструкция крыши предполагает хорошо обустроенный чердак с теплоизоляцией перекрытий внутри.

Если делать все по правилам, то необходимо предусмотреть вентиляцию и пароизоляцию с применением фольгированного слоя. Теплоизоляционный наполнитель укладывается между деревянными балками и закрывается монтажной фольгой. Также важна продуманная схема проветривания чердачного помещения, чтобы вовремя удалять избыточную влажность от конденсата, который приводит к образованию трудно выводимого грибка на древесине.

Если все эти моменты учесть, то не столь важно, деревянный дом или другой тип конструкции из современных стройматериалов, правильный теплообмен будет обеспечен. Деревянные балки – наиболее качественный экоматериал для чердачных перекрытий, хотя частично используют бетонные и металлические конструкции.

Деревянным балкам отдают предпочтение по многим причинам, например, из-за небольшой стоимости материала, удобной обработки и отменных теплоизоляционных свойств. Поэтому как бы далеко не уходили современные технологии, а возвращаться приходится к натуральной древесине. Утепление чердачного перекрытия по балкам – относительно простой процесс, особенно когда утеплитель удобно расфасован, остается закрепить его между балками. Иногда к балочным перекрытиям дополнительно прибивают небольшие бруски для крепления изолята.    

Совет: До укладки утеплителя проложите слой хорошего пароизоляционного материала, чтобы скапливающийся пар не задерживался и не разрушал древесину. Важно следить за циркуляцией воздуха, но он не должен проникать в дом с чердака. Фольгированный изолят укладывают слоем фольги вниз. Хорошее утепление с изоляцией может сочетать в себе несколько материалов, немного напоминая слоеный пирог, но это будет наиболее эффективно для сохранения тепла в доме, построенного по всем требованиям энергосбережения.

Виды теплоизоляционных материалов для перекрытий

Современная теплоизоляция перекрытий обустраивается разными методами, и специалисты рекомендуют несколько разновидностей:

  • плитный утеплитель;     
  • сыпучие материалы;
  • напыление теплоизоляционного слоя;
  • рулонная теплоизоляция;
  • фольгированная прослойка.

Можно применять только один тип материала или комбинировать их, но сыпучие утеплители обычно укладывают на лаги плоской горизонтальной поверхности, например, керамзит, сухая органика, шлак или смесь.

Сыпучий материал укладывают не толще 4-5см поверх пароизоляционного материала типа рубероида. Мансарда предполагает полноценные полы, где лаги под керамзит укладывают поверх цементной стяжки и закрывают фанерой или другим материалом для пола.

Рулонная продукция наиболее удобна для монтажа, например, разновидности технической ваты. При всех достоинствах такой укладки, важно помнить о мелкой взвеси, которая попадает в органы дыхания и на кожу, вызывая раздражения. Поэтому эти материалы используются для изоляции нежилых помещений или под обшивку.

Плиточный материал удобно укладывать при теплоизоляции деревянного перекрытия, особенно когда идет монтаж в 2 слоя. Для предотвращения щелей можно укладывать куски в шахматном порядке, но иногда щели просто набивают паклей.

Утепление потолка по деревянным балкам мансарды делают плитными и рулонными наполнителями и закрывают ГКЛ под штукатурку, чтобы получить дополнительно жилое пространство. Холодное и нежилое чердачное помещение не требует отделки, поэтому слой напыления или брикеты (плиты) теплоизоляции оставляют без дополнительной обработки. Рулонное утепление не требует особого крепления и облагораживания.

Совет: Помните законы физики – тепло всегда поднимается кверху, поэтому утепление потолка со стороны крыши всегда дает общую экономию тепла в доме.

Основные характеристики изоляционных материалов

1. Минеральная или базальтовая вата – надежный и недорогой материал, но с ней нужно аккуратно работать аллергикам, она может дать болезненную реакцию, но при эксплуатации она не вредит. Минвата входит в число легких и недорогостоящих утеплителей, которые известны долговечностью и простотой укладки непосредственно в нишах между балками.

Базальтовая вата делается при переработке горных пород из пыли и отходов, поэтому она имеет невысокую стоимость. Поставка – рулоны и брикеты (плиты). В холодной климатической зоне России имеет смысл укладки базальтовой ваты в 2 слоя, для большей теплоизоляции – слоем до 15-20 см. При укладке слои ваты режутся ножом или большими ножницами и плотно состыкуются без загибания углов и кромки. Основное достоинство – она не требует дополнительной пароизоляции.

Для мансардных помещений понадобится обрешетка для утепления минеральной ватой, чтобы она не слеживалась. Укладку утепления балок перекрытия производят с соблюдением правил техники безопасности. Чтобы не надышаться этой строительной взвесью, используйте очки, респиратор и перчатки.

2. Стекловата по многим параметрам напоминает минеральную вату, но имеет иной состав. Она известна меньшими показателями по некоторым параметрам, например, пожаростойкость, и ее стоимость ниже базальтовых брикетов. Технология укладки также требует защиты кожи, глаз и органов дыхания при укладке, процесс монтажа примерно тот же. Помните, что мелкие обломки стекловаты склонны цепляться за одежду, при попадании на кожу от неё чешутся руки и лицо, использованную одежду после укладки стекловаты лучше утилизировать.

3. Эковата известна отсутствием аллергических реакций, поскольку делается из распушенных волокон целлюлозы. Она поставляется в мешках и засыпается между балками. Эковата известна тем, что почти не горит, благодаря специальным пропиткам, но из-за этого она немного дороже других изолятов. Под нее также требуется прокладка под пароизоляцию для утепления балок перекрытия, но она не  плесневеет и не подгнивает, несмотря на древесное происхождение. Эковата не любит сквозняков, поэтому не подходит для открытого чердака.

4. Сыпучие материалы для теплоизоляции иногда находятся под рукой, например, в приморских районах чердаки утепляют собранными на берегу водорослями, к тому же их не любят грызуны. В качестве изолята применяют смесь шлака и опилок, керамзит или даже сено, солому и сухие листья, которыми в деревнях издавна устилали горизонтальные поверхности чердака. Когда нет возможности использовать качественный утеплитель, сыпучие материалы или шлак пакуют небольшим слоем под целлюлозную мешковину и крепят между балками обрешеткой. Однако это можно рассматривать как временную меру, потому что нет никакой гарантии пожарозащиты при таком утеплении.

5. Керамзит тоже нередко насыпается на лаги плоской поверхности чердака или смешивается с сыпучими материалами, например, с гранулами пенопласта, но эти наполнители любят грызуны, а органика со временем спрессовывается и теряет свои теплоизоляционные свойства. Утепление керамзитом по балкам будет тяжеловато для подшивки крыши. Для засыпки под балочные ниши можно использовать перлит, но это обойдётся дороже.

6. Пенопласт и пенополистирол – самые экономичные материалы, отталкивающие влагу и имеющие прочностью на сгиб или сжатие. Такой материал проще всего резать и монтировать, особенно в 2 слоя, аккуратно заполняя все ниши для теплоизоляции чердачного перекрытия. Пенополистирол (ППС) выпускается в разном виде, он требует хорошей пароизоляции, чтобы испарения из его плит и конденсат не попадали в жилое пространство. Экструдированный пенополистирол пожароопасен, его любят грызуны, но он очень эффективен как теплоизоляция чердаков. Однако при горении он выделяет токсические вещества, поэтому монтаж и эксплуатация помещений требует тщательного соблюдения противопожарных условий. ППС хорошо резать ножом или большими ножницами, но важно делать плотную укладку без щелей. Иногда его крепят на монтажную пену, которой заливают все щели.

7. Напыление пенополиуретаном для утепления чердачного перекрытия по балкам очень эффективно, чем-то напоминает заснеженную поверхность, и его нанесение не зависит от сложности конструкции крыши. Это более дорогостоящий, экологичный и долговечный способ утепления чердачных помещений, который без проблем прослужит до 50 лет, но этим напылением должны заниматься специалисты.

8. При утеплении балок перекрытия чердачного помещения комбинированным способом, с применением фольгированной пароизоляции, получается наиболее надежная теплосберегающая технология. Чем меньше щелей и участков для проникновения холода, тем эффективнее теплоизоляции балок перекрытия. Иногда делается полная обшивка чердака изнутри, включая деревянные балки, но в этом нет необходимости. Исключение – обустройство мансарды под жилое отапливаемое помещение. Для этого также применяется эффективное и дорогое пеностекло и другие современные изоляционные материалы.  

9. Современные строительные работы чердаков офисных помещений невозможны без обработки пеноизолом, и этот способ теплоизоляции выполняется спецоборудованием и только специализированными фирмами. Однако наиболее трудоемкие работы с лихвой окупаются эффективным утеплением и экономным потреблением энергоресурсов.  

Общая характеристика материалов для теплоизоляции

Производство экоматериалов для теплоизоляции чердачных перекрытий движется вперед, поскольку к разработкам технологий привлекаются последние научные достижения. Забота о здоровье потребителей в конечном результате ведет к популярности достаточно дорогого изолята, поэтому при выборе материала важно ориентироваться не только на его стоимость, но и технические характеристики.

Важные параметры:

  • низкая теплопроводность;
  • небольшой вес;
  • влагоотталкивающие качества;
  • достаточная пожароустойчивость и огнестойкость;
  • токсическая безопасность, особенно при возгорании;
  • стойкость к поражению грибком и гнилостным бактериям;
  • достаточная водухо- и паропроницаемость;
  • неприятие мелких грызунов;
  • умеренная плотность и прочность на залом и сжатие;
  • сорбционная влажность;
  • морозостойкость и устойчивость к перегреванию.

Выбор материала зависит от потребителя, однако эффективность теплосбережения при этом колеблется от 15% до 35%. В суровом климате переплата за обогрев оборачивается большими затратами, если утепление чердачного перекрытия по балкам выполнено неэффективно, то есть реально деньги «вылетают в трубу». Чем теплее чердачное помещение, тем меньше перепад температур и условия для конденсата под кровлей в жилых помещениях, а также дополнительная защита от гибка и плесени.

По большинству показателей совокупно этим требованиям соответствуют:

  • минеральная и стекловата;  
  • пеноизол, пенополиуретан, пенополистирол.

Перечисленные ранее материалы имеют свои преимущества и немного отличаются по ряду параметров. Например, пенопласт и его производные очень хороши до тех пор, пока не начнут гореть, выделяя токсические вещества. Сухие сыпучие натуральные материалы и экструдированный пенополистирол хороши до тех пор, пока на чердаке заведутся мыши. Тяжелый керамзит утяжеляет общую конструкцию, что нежелательно при слабом фундаменте на плавучих грунтах, а напыление не подходит для использования чердака для временного жилья.

Параметры качественного выполнения теплоизоляции чердака

1. При качественной теплоизоляции чердачного помещения амплитуда температур в зимний и летний период будет существенно отличаться от внешних параметров, приближаясь к оптимальному микроклимату внутри дома.

2. Современная теплоизоляция перекрытий по балкам гарантирует не только защиту чердачного помещения при экстремально низких температурах зимой, но и спасает от удушливой жары летом, экономя на кондиционировании.

3. Соблюдение технологий теплоизоляции очевидно по минимальному количеству конденсата и влажности в закрытом чердачном помещении, однако проветривание необходимо во всех случаях.

4. Хорошая паро- и гидроизоляция существенно увеличивает время  эксплуатации кровельных несущих конструкций, препятствует образованию грибка и плесени на деревянных балках, а коррозия меньше разрушает детали из металла.

5. Правильно обустроенные чердачные окна и отверстия для вентиляции способствуют снижению влажности на чердаке и не образуют излишних сквозняков.

6. Снаружи о качественно обустроенной теплоизоляции чердака свидетельствует минимальное образование сосулек и наледи на крыше. Снаружи кровельные материалы должны оставаться холодными, чтобы снег и наледь не образовывалась на поверхности крыши.

Правильное утепление деревянного дома

В первую очередь, попытаемся ответить на вопрос, нужно ли утеплять деревянный дом? После этого, определим конструкции, для которых утеплитель необходим. Для каждой конструкции, с учётом области применения материала – произведём подбор марки и типа утеплителя.

Теплоизоляция деревянного дома требуется для обеспечения комфортных условий проживания (прежде всего – температура и влажность) и сохранения работоспособного состояния несущих и ограждающих конструкций. В соответствии с правилами строительной физики, известно, что утеплитель нужен в местах с максимальными теплопотерями, а также в конструкциях, которые граничат с грунтом основания.

Наиболее ответственные конструкции, в которых качество теплоизоляции играет большую роль, это:

  • кровли (в том числе, чердачные перекрытия), заглубленные в грунт части дома,
  • цокольная часть стен и стены подвала, полы по грунту,
  • перекрытие над подвалом или техническим подпольем.

В большинстве из перечисленных конструкций деревянного дома, материал теплоизоляции работает в экстремальных условиях, воспринимая агрессивные воздействия внешней и внутренней среды (знакопеременная температура, солнечная радиация, атмосферные осадки, подземные воды, промерзание и пучение грунта, химические и механические воздействия).

Другими словами, для упомянутых конструкций необходим эффективный, прочный и долговечный утеплитель, одним из важнейших качеств которого является безвредность и безопасность при эксплуатации. По совокупности характеристик, для данных областей применения в конструкциях деревянного дома применим экструзионный утеплитель «Экстрол».

Например, довольно часто применение минераловатных утеплителей в конструкциях, без специальных мероприятий по вентиляции, сопряжено с появлением плесени, фенольных выделений и др., а при использовании обычного пенопласта происходит увеличение миграции стирола в процессе эксплуатации материала (вследствие распада пенопласта на отдельные гранулы). В то время как, при условии соблюдения диапазона рабочих температур -63..+75ºС, материал «Экстрол» остается экологически чистым на протяжении всего срока эксплуатации.

Ниже приведены рекомендации по теплоизоляции стен и перекрытий (в т.ч. чердачного перекрытия), так как в этих конструкциях имеются свои особенности, касающиеся применения материала.  

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Толщина теплоизоляции зависит от теплофизических характеристик стенового ограждения (коэффициента теплопроводности материала стен и их толщины). Утепляя деревянный дом, слой утеплителя лучше располагать со стороны улицы. Между стеной и утеплителем располагают слой пароизоляции (из рулонных материалов с проклейкой стыков). Материал крепят к стенам, используя механический метод фиксации (с применением дюбелей для крепления теплоизоляции). Финишную отделку выполняют по слою сетки, например, штукатурный фасад толщиной 25-35 мм, в соответствии с требованиями МДС 55-1.2005 (Методическая документация в строительстве, стены с теплоизоляцией из пенополистирола с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки).

рисунок «Теплоизоляция стен с наружной стороны«

1 – декоративная отделка
2 – полимерный грунт
3 – сетка армирующая
4 – утеплитель «Экстрол»
5 – полимерный клей
6 – деревянная несущая стена здания

 

ПОТОЛОК, ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

Через потолок (чердачное перекрытие) происходят самые большие тепловые потери, поэтому его утепление – ответственный этап работ, от качества которых зависят нормальные условия эксплуатации дома. В данном случае, большое значение придают выбору конструкции и материалам для теплоизоляции.

Экструзионный пенополистирол «Экстрол», применяемый в составе теплоизоляционных конструкций чердачных перекрытий или потолков, обладает рядом достоинств: прочность, влагостойкость, долговечность. Материал «Экстрол» безвреден и безопасен при эксплуатации, обрабатывается без каких-либо трудностей, материал производятся в виде плит с размерами 0. 6 х 1.2 м, толщина плит 1-10 см (шаг по толщине 1 см).

Ниже описаны три варианта схем расположения теплоизоляции в составе чердачного перекрытия:

  • экструзионный утеплитель располагается ниже чердачного перекрытия, со стороны помещения, и относится к конструкции потолка;

рисунок «Теплоизоляция пола«


1 – облицовка чистового пола
2 – пол из фанеры, уложенной в 2 слоя
3 – направляющие бруски
4 – пароизоляция
5 – утеплитель «Экстрол»
6 – балки 
7 – черновой пол

 

  • экструзионный утеплитель располагается выше чердачного перекрытия, и относится к конструкции пола;

рисунок «Теплоизоляция пола«


1 – декоративное покрытие пола
2 – стяжка
3 – утеплитель
4 – плиты перекрытия

 

  • экструзионный утеплитель располагается в пространстве между балок потолочного (чердачного) перекрытия, а также дополнительно в составе конструкции пола и/или потолка.

рисунок «Чердачное перекрытие«


1 – Проходные мостики из досок
2 – Деревянные бруски
3 – пароизоляция
4 – утеплитель «Экстрол»
5 – балки перекрытия 
6 – щиты наката

 

Вариант № 1, используется для утепления потолка в эксплуатируемых помещениях в качестве дополнительного утепления потолка на верхних этажах домов с мансардами, совмещёнными бесчердачными покрытиями, а также в помещениях жилых домов любого другого типа.

Вариант № 2, используется для утепления потолочного перекрытия домов, имеющих чердачное пространство. Позволяет произвести дополнительное утепление потолка без демонтажа декоративных и отделочных слоёв помещения. Данный вариант наиболее рационален, т.к. несущие конструкции перекрытия после утепления потолка эксплуатируются в благоприятных условиях.  

Вариант № 3, подобное утепление потолка выполняется при строительстве, либо при капитальном ремонте потолочного перекрытия. Применим для перекрытий с деревянными балками. В перекрытиях с металлическими балками для исключения мостиков холода необходимо дополнительное утепление в составе конструкции пола и/или потолка.

Для повышения степени огнестойкости конструкций, в составе которых выполнено утепление потолка или пола с применением экструзионного утеплителя, рекомендуется слой теплоизоляции закрывать облицовкой из гипсокартонных листов, а утепление пола закрывать сборными стяжками из цементно-стружечных плит, асбофанеры, либо монолитными цементно-песчаными стяжками.

Монтаж экструзионного утеплителя со стороны помещения производят механическим способом, используя дюбели. Часто утеплитель располагают на потолочной конструкции, подвешенной к потолочному перекрытию (на металлических кронштейнах), либо на направляющих брусках или профиле, в этом случае, специального крепления материала утеплителя не требуется. В случае устройства утепления потолка со стороны чердака, специального крепления экструзионного утеплителя также не требуется, т.к. утеплитель укладывается на несущие конструкции перекрытия, либо в пространстве между несущих балок.

рисунок «Теплоизоляция мансарды в пространстве между балок«


1 – материал кровли
2 – обрешетка из брусков
3 – стропила 
4 – утеплитель «Экстрол»
5 – внутренняя отделка мансарды


Придерживаясь перечисленных рекомендаций по теплоизоляции чердачного перекрытия, вы обеспечиваете надёжную и долговременную эксплуатацию конструкций и отделочных слоёв в помещениях, а также комфортные, безопасные и безвредные условия для проживания. 

Что касается безвредности применения материала для теплоизоляции конструкций деревянного дома, отметим, что экструзионный утеплитель «Экстрол» изготавливается из полистирола методом экструзии, за счёт смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием через экструдер. Материал Экстрол производят в соответствии с ТУ 2244-001-77909577-2005, поэтому он безопасен как при эксплуатации, так и в процессе его производства.

Таким образом, соблюдая правила монтажа материала «Экстрол», рекомендации по применению, требования технических условий, а также грамотное проектное решение – мы получаем надёжную и эффективную тепловую защиту помещений жилого деревянного дома.

3 способа выставить стропила, одобренные для коттеджей, а также утеплить свой дом

Для получения практических советов от дизайнеров и профессиональных мастеров, а также для получения дополнительных сведений о преобразованиях до и после,  подпишитесь на Reno . Пусть ваш почтовый ящик сделает всю тяжелую работу — пока.

Во многих случаях, особенно в старых коттеджах, обычный гипсокартон не подходит. Я большой сторонник текстурированных потолков, и я счастлив жить немного «грубее», чтобы иметь их.Стропила (традиционный способ обрамления крыши) — это дополнительный слой, который имеет огромное значение: они добавляют тепла. На протяжении многих лет мы с моим братом Стивом Фордом испробовали множество методов, чтобы обнажить стропила, а также изолировать пространство. В конце концов, это ключ к любому дому, особенно в Пенсильвании, где осенью и зимой температура падает. Мы пришли к выводу, что есть три решения, позволяющих сохранить уютный вид без ущерба для функциональности, и каждое из них работает по разным причинам.

Прежде всего: сделайте домашнее задание.«Когда вы открываете потолок, вам нужно проверить две вещи: местные строительные нормы и правила в отношении требований к изоляции и надлежащий поток воздуха для крыши», — говорит Стив. Затем вы можете следовать маршруту, который лучше всего подходит для вашего дома и образа жизни. Вот три способа сделать это, от наименее инвазивного до наиболее.

Буферизация крыши

Итак, вы обнажили стропила внутри своего дома, но вам все еще нужна теплоизоляция. Рассмотрите возможность амортизации крыши, а не внутренних стен.Вы можете избежать этого в таких местах, как Калифорния, где погода обычно теплее (мы провернули этот трюк наизнанку в моем старом коттедже в Эхо-парке).

Гипсокартон как обычный, затем подделка

Дом, который мы отремонтировали для проекта HGTV Rock the Block , был новой постройкой с очень простым потолком, поэтому мы пошли по пути наименьшего сопротивления. «Мы открыли его, добавили к балке доску для гвоздей и поместили между ними изоляцию», — объясняет Стив. После того, как его снова закрыли, мы прикрепили к потолку декоративные доски из низкосортной сосны размером 1 на 6 (покрытые тонким слоем белой краски), оставив между ними расстояние в 2 фута.Эти искусственные балки сделали комнату намного больше, но между двумя уровнями все еще есть стандартная изоляция, поэтому вы не слышите шагов наверху. Бонус: нет демоверсии.

Получите лоскутное одеяло

Изоляция была обязательной в моем старом школьном здании в Пенсильвании, чтобы сохранить тепло, но мы покрыли эти участки тонкими досками, чтобы компенсировать некоторую текстуру, которую мы потеряли, не полностью обнажая стропила. Это очень трудоемко, но вы чувствуете.«Вы будете рады, что сфальсифицировали открытые стропила зимой», — говорит Стив.

Точно так же, если вы работаете с узким чердачным помещением и не можете похвастаться какими-либо архитектурными особенностями, потому что вам нужно все изолировать, картон — отличное решение. Для придания матовости и сырости я покрываю все грунтовкой Kilz (и ничем другим), но если я хочу, чтобы древесина блестела, я наношу один слой PPG Pure White, чтобы зерно все еще было видно. Открытые стропила могут быть не для всех, но самое главное, что вы делаете то, что ценно для вас.

Вышел наш выпуск «Зимний ремонт»! Подпишитесь сейчас по номеру , чтобы зайти в последний проект Линн Форд — ее собственный исторический дом в Пенсильвании. Плюс откройте для себя наши новые правила Рено.

Каркасные системы

Каковы преимущества нашей стеновой системы?

Наша уникальная система сочетает в себе преимущества каркаса с открытой полостью и удобство полной теплоизоляции снаружи каркаса.Для сравнения нашей стеновой системы со стеной с традиционным каркасом и стеновой системой с напряженным покрытием прокрутите вниз.

Система наружных стен с балками (стандарт)

В нашей уникальной стеновой системе используются простота традиционного каркаса, а также конструкционные и эстетические преимущества стоек и балок. Электрические провода и сантехника могут быть установлены способом, знакомым подрядчикам, что сэкономит ваши деньги.

Канавка, прорезанная в стойках и балках для установки гипсокартона, устраняет проблему зазоров, поскольку деревянные балки расширяются и сужаются в зависимости от сезонных колебаний влажности.Герметичный слой изоляции из пенополистирола вместе с оберткой вокруг всех секций стен значительно уменьшает проникновение воздуха и помогает снизить уровень шума. Благодаря использованию материалов высочайшего качества стеновая система Habitat Post & Beam достигает значения R 21.

     

 

Система полной экспозиции для наружных стен (дополнительно)

Эта система каркаса имеет более традиционный вид, так как большинство стоек и балок обращены внутрь. Вы можете включить коленные скобы для внешней стены (угловая деталь, показанная на рисунке слева).За исключением большего количества открытых стоек и балок, характеристики этой стеновой системы такие же, как у нашей стандартной стеновой системы, описанной выше.

 

Материалы системы наружных стен

2×4 16 дюймов в центре с 1-дюймовым пенополистиролом Dow®, соединенным с 5-слойной еловой фанерой CDX 1/2 дюйма, включены для установки на месте. Заводская изоляция и фанера устанавливаются на месте для обшивки наружных стен и опорно-балочного каркаса. Предусмотрены заводские черновые проемы для наружных окон и дверей.Барьер проникновения воздуха Housewrap предназначен для наружного покрытия. С изоляцией из стекловолокна высокой плотности, поставленной владельцем/подрядчиком, эта стена спроектирована так, чтобы значительно превосходить типичную конструкцию стены 2×6.

  • Изоляция — 1-дюймовый пенополистирол Dow®, предварительно приклеенный к 5-слойной фанере, в сочетании с финишной изоляцией, поставляемой владельцем/подрядчиком (стекловолокно 3 1/2 дюйма, напыляемая пена, целлюлоза и т. д.), обеспечивают «тепловое покрытие». » Общее значение R 21.
  • Сайдинг — обшивка из красного кедра, вертикальный сайдинг из сучковатого кедра с шипами и канавками или гонты из белого кедра (владелец/подрядчик должен покрыть краской, пятно- или водоотталкивающим средством).
  • Отделка – гладкий грунтованный кедр, готовый к окончательной отделке.
  • Стойки — #1 Пихта Дугласа, выбранная за прямолинейность и визуальное качество. Предварительно вырезанные, надрезанные, пронумерованные и вырезанные для гипсокартона.

 

Стеновая система Habitat по сравнению с обычной настенной системой

Наша стеновая система спроектирована таким образом, чтобы превзойти типичную обычную стеновую конструкцию 2×6. У Dow® Styrofoam есть отличная брошюра*, доступная в Интернете, в которой показаны преимущества использования пенополистирола на внешней стороне стены, как мы делаем с нашей стеновой системой.Они резюмируют: «По сравнению со стенами, состоящими из OSB и войлочной изоляции, стены, в которых используется изоляция марки Styrofoam, обеспечивают улучшенную изоляцию, меньшую инфильтрацию воздуха и большую экономию энергии», а «изоляция марки Styrofoam обеспечивает превосходную изоляцию и влагостойкость. Это также Energy Star. -утверждено, обеспечивая эффективную работу.»

Существует множество переменных, которые необходимо учитывать при определении общей производительности любой настенной системы. Три основных фактора, которые обычно учитываются, — это значение R, контроль конденсации и инфильтрация воздуха.

Значение R

Общее значение R нашей стеновой системы выше, чем у обычной стены 2×6, и обеспечивает более плотное уплотнение, чем стена 2×6. Если вы сравните только значения изоляции, окажется, что наша стеновая система немного ниже стены 2×6. Проблема с этим расчетом в том, что он не принимает во внимание кадрирование. Каркасный материал, используемый для строительства стены с традиционным каркасом, составляет в среднем от 25% до 30% от общего объема стены, что оставляет не менее 25% ваших стен с R-значением всего 5.5.

В стеновой системе Habitat все материалы каркаса покрыты пенополистиролом, что обеспечивает столь необходимую изоляцию. При простом расчете, учитывающем производительность всей нашей стеновой системы, она превосходит стену 2×6.

Конденсат

Независимо от того, находитесь ли вы в жарком, холодном или переменчивом климате, контроль влажности очень важен для всех настенных систем. Конденсат может образовываться внутри стены, что может привести к росту плесени и гниению древесины. С нашей стеновой системой пенополистирол становится барьером для влаги, который имеет более высокую температуру поверхности, что снижает вероятность образования конденсата.

Инфильтрация воздуха

Уменьшение инфильтрации воздуха чрезвычайно важно для того, чтобы ваш дом был энергоэффективным и без сквозняков. Эффективность дома значительно падает, если он недостаточно изолирован и относительно воздухонепроницаем. Этот эффект аналогичен выходу на улицу в холодный и ветреный день только в шерстяном свитере. Ветер пройдет сквозь свитер, и вам станет холодно. Если бы у вас была просто ветровка без свитера, вам было бы холодно. Потребуется сочетание ветровки и толстого свитера, чтобы согреться.То же самое и с домом в том смысле, что он должен быть достаточно герметичным (ветровка) и хорошо изолированным (свитер), чтобы внутри было тепло.

* Информация о брошюре: Dow® Chemical Company

Найдите на веб-сайте Dow форму № 179-07978 

.

 

Стеновая система Habitat в сравнении со стеновой системой стрессовой кожи

Наша стеновая система имеет много преимуществ по сравнению с панелями для снятия напряжения. Существует множество вариантов этого типа стеновых панелей и множество различных терминов для аналогичных продуктов (напряженная обшивка, конструкционная теплоизоляционная панель, пенопласт, сэндвич-панели и т. д.).). Большинство систем состоят из двух внешних обшивок (как правило, из ориентированно-стружечной плиты) и одного внутреннего сердечника из изоляционного материала, образующих монолитный блок. Для простоты объяснения мы будем использовать термин «стресс-скины» для сравнения с нашей стеновой системой.

Панели Stress Skin выглядят так, как будто они представляют собой законченное и простое решение для использования в качестве стеновой системы. К сожалению, настенная система — это гораздо больше, чем просто изоляция и простота установки.

Значение R

Большинство производителей антистатической обшивки рекламируют одинаковые значения R как для нашей стеновой системы, так и для стен 2×6 с традиционным каркасом из стекловолокна высокой плотности.Стресс-скины доступны с различной толщиной и типами вспененного сердечника, что приводит к широкому диапазону R-значений. Можно указать более высокие R-значения, но это может быть не лучшим использованием дополнительных расходов (вы также можете увеличить обычные R-значения стен). Вы можете более эффективно повысить тепловые характеристики своего дома и сделать его более комфортным, вложив деньги в те области, где теряется больше тепла, например, на дополнительную изоляцию крыши или окна более высокого качества.

Конденсат

Как наша стеновая система, так и панели со стрессовой обшивкой очень эффективно справляются с конденсатом, обеспечивая полное термическое разделение каркаса, что снижает вероятность образования конденсата по сравнению со стеновыми системами с традиционным каркасом.

Инфильтрация/выброс воздуха

Как наша стеновая система, так и панели со стрессовой обшивкой не допускают такой большой утечки воздуха (сквозняков), как традиционная каркасная стеновая система. Наша стена построена слоями, поэтому стыки располагаются в шахматном порядке. В панелях со стрессовой обшивкой стыки проходят через всю панель. Если изготовитель использует плохую технику герметизации или если установщик не следует строго указаниям, и уплотнение между панелями нарушается, может возникнуть серьезная утечка воздуха (сквозняки). Некоторые производители могут по-прежнему использовать плиты OSB и/или клеи, содержащие формальдегид, который может выделяться по мере старения панелей.

База для ногтей

Настенная система Habitat оснащена стойками из цельного дерева, к которым можно прикрепить гвозди. Одной из основных проблем с большинством панелей стресс-скин является отсутствие твердого материала для использования в качестве основы для ногтей как внутри, так и снаружи (они заполнены пеной). Западная ассоциация производителей пиломатериалов из красного кедра указывает, что сайдинг и отделочные гвозди должны проникать в твердую древесину на 1 ½ дюйма, иначе сайдинг может выломать гвозди и ослабить отделку, создав зазоры, которые оставят внешние стены уязвимыми для дальнейшего повреждения.Внутри дома нет прочной гвоздевой базы для крепления увесистых предметов, таких как верхние кухонные шкафы, телевизоры с плоским экраном и большие картины или другие настенные ковры.

Электропроводка/сантехника

Установка электропроводки и сантехники в стеновой системе Habitat не требует особых действий и может выполняться как традиционная каркасная конструкция. Тем не менее, для стен с нагруженной обшивкой могут существовать некоторые специальные методы, с которыми субподрядчикам необходимо ознакомиться.Не все производители антистрессовой кожи включают в себя кабельные каналы, и если они это делают, вся проводка должна быть выполнена через существующий канал, что делает подключение более трудоемким и сложным. Все розетки и выключатели должны находиться в заранее определенных местах, в противном случае для добавления или изменения местоположения необходимо выплавлять изоляцию из панели, что ставит под угрозу целостность энергоэффективных свойств панели и увеличивает трудозатраты. Будущие коммуникации и электрические обновления могут стать трудными или невозможными.Аналогичные проблемы возникают при сантехнике внутри этих стен.

Потенциал заражения

Было обнаружено, что жуки и грызуны зарываются в пенополистирол, обычно используемый в панелях для снятия стресса (а не в экструдированный полистирол, который мы используем), нарушая целостность и изоляционные свойства панелей и создавая множество других проблем. «Было отмечено несколько случаев, когда насекомые и грызуны прокладывали туннели через SIP» (Министерство энергетики США, информация о потребителях энергии: сводки EREC).

Стоимость

Из-за того, что подрядчики хорошо знакомы с нашим типом стеновой системы, строительство с использованием наших стеновых панелей по своей природе более рентабельно. Сами по себе панели стрессовой кожи довольно дороги, и вы также можете платить больше за некоторых из ваших субподрядчиков. Из-за сложности работы с панелями для снятия напряжения (как упоминалось выше) многие подрядчики будут предлагать более высокие ставки. Кроме того, «… Тенденция любого субподрядчика, которого просят принять участие в торгах по незнакомым спецификациям, состоит в том, чтобы указать большое количество на работе, чтобы покрыть необычное.»(Здание со структурно-изолированными панелями (SIPS) Майкла Морли, стр. 140).

Курица-наседка: балки из искусственного дерева

Мне всегда нравился вид старых деревянных балок в доме. Когда мы построили наш дом в 2001 году у нас была молодая семья и у нас был ограниченный бюджет! Ну… деревянные балки были далеко за пределами нашего ценового диапазона… Но я никогда не потеряли желание их иметь или надежду…. С нашими высокими потолками и пики… деревянные балки были бы здесь как нельзя кстати! Я знал, что должен найти способ иметь их……Перенесемся на 18 лет вперед….. нам определенно нужны обновления и косметические изменения в этом стареющем доме. (Я обычно трачу слишком много времени на двор и животных……..) Ну, в прошлом году мы занимались полами, но в планах еще столько всего нужно обновить. В нашем «работа по дому» планы на этот год гостевая баня, кухня покраска шкафа и некоторые поверхностные улучшения для отделки окон и добавление балок из искусственного дерева к потолку. После долгих исследований и цены на балки…ееее!! Они дорогие…. Я решил, если это было собирается когда-либо сделать, я просто должен прыгнуть и сделать это своими руками! я просто люблю такой вызов! Не так ли? Я по натуре воссоздатель…. Если Я вижу это, я могу воссоздать это… но я всегда уверен, что смогу это сделать. дешевле, а это всегда хорошо для нашего семейного бюджета и моих прихотей…..


Так что я надеюсь, вам понравится присоединиться ко мне в моем приключении DIY Faux Wood Beam!





Шаг 1: Начало работы.Вот расходные материалы, которые я использовал: Pink 4’x8′ изоляционная пенопластовая плита, ручная циркулярная пила, клей горилла, отвертка, 2-дюймовые шурупы, терморез для пенопласта, пила для пенопласта, молоток, инструменты деревообрабатывающего типа. Я использовал широкое долото и прочный инструмент, который напоминает мне толстую тяжелую отвертку… Нашла среди мужей инструменты, и, казалось, он прекрасно справился со своей задачей. Почти все очень тяжелое с тонким, но тупым концом должно работать нормально. Зажимы для дерева, способные более Зажим 6 дюймов. Проволочная щетка — волшебный инструмент для зернистости, акриловых красок, (я использовал то, что было под рукой) и немного General Finishes Java Gel пятно.

Шаг 2: Резка пенопласта. Я снял пенопласт по длине. Один Полоса 4 x 8 футов и две полосы 6 дюймов x 8 футов составляют одну U-образную балку. я использовал ручная циркулярная пила для выполнения работы. 4-дюймовый кусок будет зажат между 6-дюймовыми полосами, добавляя дюйм с каждой стороны, чтобы сделать его 6 дюймов с третьей стороны после склейки.   Создается впечатление цельной балки 6 x 6 дюймов. Я старался использовать все меры предосторожности при использовании моих электроинструментов. Я также использовал пылезащитную маску, чтобы избежать любое вдыхание пенной пыли.



Шаг 3: Я положил свои полоски на землю плоской стороной вверх (буквами вниз). Поставил каблук вес на полосах тут и там, оставляя слабые вмятины в пене. я использую проволочной щеткой, оказывая давление, когда я накачиваю его из конца в конец в одном продолжении движение. Это сделало зерна в древесине… Затем я продолжил добавлять зерна пока я не был доволен. Это может быть сделано в полной или частичной длине или в отдельных областях. текстуры древесины огорчает. Используйте тяжелые инструменты для обработки дерева, чтобы сделать разметку и оценка ваших частей.Я просто как бы ударил по нему …. отличный способ выпустить разочарование! Когда я работаю над балками, мне нравится представлять обтесанную вручную доску и пытаться воссоздать ее. этот взгляд. Я использую свое 2-дюймовое долото, кладу его под углом и надавливаю. с моим молотком, чтобы создать вдавленную выемку, которая заканчивается областью разреза, затем ударьте в выемку, чтобы создать вид плетеного дерева. Как только стороны были состарены, чтобы выглядеть как дерево, пришло время склеить их вместе.

Больше неприятностей происходит после склейки.В этом фото, они уже склеены, но это дает вам крупный план моего высечены вручную, как метки.








Шаг 4: Это на самом деле самая сложная часть. Используя клей горилла, склейте полоски вместе, деревянной стороной наружу. Я использую кисть, чтобы нарисовать «воду». вдоль того места, где будет клей гориллы. Вы склеиваете три доски вместе формирование U-образной искусственной балки, как показано на рисунке. 4-дюймовая полоса вверх ногами на накрытый (вытекающий клей) рабочий стол или скамья.Две полосы по 6 дюймов лицевая сторона будет находиться на одном уровне с 4-дюймовой полосой на рабочем столе. Клей с одной стороны, по мере приклеивания вы будете вкручивать 2-дюймовые винты, как если бы прикручивали кусочки вместе. Это потянет куски насмешки. Трудная часть здесь делает убедитесь, что только что сделанная 6-дюймовая сторона находится заподлицо. Не беспокойтесь, после того, как вы приклеили с обеих сторон, пока клей еще влажный, вы можете перевернуть его правой стороной вверх и удалить и перемещайте винты по мере необходимости, пока они не будут заподлицо и плотно затянуты. я используйте латексные перчатки при работе с клеем горилла…. это беспорядок. я использую винты экономно, поскольку это оставляет отверстия, которые позже должны быть заполнены. Один раз он заподлицо, с еще влажным клеем, зажмите его вместе так сильно, как вы может, не вдавливая доски плохо. Вам могут понадобиться дополнительные 4-дюймовые обрезки, чтобы сохранить стороны параллельно. Когда клей схватывается, он вспенивается и вытекает спереди и внутри. Так что не уходите от своего проекта слишком долго. Вы хотите, чтобы большая часть была внутри, но часть выберется наружу. слишком. Попробуйте соскоблить или разгладить его до того, как он полностью застынет, его трудно удалить. после установки.а также трудно разрезать. ВЫ НЕ ХОТИТЕ быть в состоянии сказать, что это швы на готовый продукт. Дайте материалу застыть. Снимите зажимы и винты и заткните отверстия шпатлевкой по дереву.
Шаг 5. Сделайте так, чтобы это выглядело аутентично. С помощью пенопластовой пилы и тепловую палочку можно врезать в древесину, создавая всевозможные символы. смотреть на балки и состаренные шпалы для вдохновения. Я обнаружил, что меньше значит больше. Не сходи с ума… несколько длинных канавок, может быть, несколько врезанных краев, и ты можно снова использовать проволочную щетку в концентрированных местах, чтобы получить очень рваный изношенный место….. ваша цель — сделать так, чтобы все три стороны выглядели как состаренная балка, и СКРЫТЬ тот шов, где вы склеили свои части вместе. Я пытаюсь скучно или закруглите и выдолбите мои углы также. Он должен выглядеть как цельный кусок розовый лес, когда вы закончите. Когда вы счастливы, что каждая сторона выглядит хорошо, пришло время превратить его в луч. Шаг 6. Покраска балки. Я сделал свой первый слой с медиумом оранжево-коричневый. В этом месте он всегда напоминает мне необработанный кипарисовый пучок. Затем я использую черную акриловую краску, чтобы закрасить углубления и углубления.Я очень грязный в этот момент. В качестве примечания: вам не нужно охватывать все немного розовой пены …. так что не переживайте. Вот где художественные способности помогает. Помните, что темные цвета уходят на второй план, а светлые приходят. вперед. Используйте краску, чтобы подчеркнуть неприятные ощущения и текстуру дерева. После черный ложится, я использую морилку Java Gel. Гель пятно… пятна, поэтому используйте латексные перчатки! Делаю быстрое поверхностное покрытие со всех сторон краской кисть, покрывающая большую часть луча… Тонкий слой, не очень тяжелый, вам нужно, чтобы более светлый цвет просвечивал в районах.НЕ вдавливайте его в канавки. Шаг назад и смотреть каждый раз через некоторое время визуализируя то, что вы пытаетесь создать. (Вам понадобится растворитель, чтобы очистите эту кисть.) Дайте гелю сутки, чтобы он высох. Это должно выглядеть красиво хорошо уже! После высыхания я наношу очень разбавленную светло-серую заливку. весь кусок, промокая чрезмерно непрозрачные окрашенные участки. Помните, вы всегда можете вернуться по шагам на свое усмотрение. Затем я использую легкие загары и накладки, и сиена, чтобы добавить дополнительный характер.По краям моих бороздок или порезов я используйте свет. Области, которые я хочу отступить, я использую более темными цветами. это все предпочтения здесь вы можете использовать свою художественную лицензию! Как только вы будете удовлетворены, вы сделаны! Вот несколько крупных планов процесса.
Вот что бывает, когда увлекаешься проволочной щеткой….красиво!
Это после окрашивания гелем, но перед любой смывкой.Как видите, было бы неплохо оставить все как есть… Мне нравится состаренный вид серого дерева.



Шаг 7: Установка балки. Я использовал 4-дюймовую полоску того же пенопласта. доска. Вы можете сделать полную полосу или части, используйте свое лучшее суждение. я прикрепил зачистите до пика с помощью саморезов и кровельных винтовых шайб. я оседлал балку над размещенной зачисткой и прикрепил балку к планке только шурупами для сухой стены. Не забудьте поставить раковину, чтобы вы могли заполнить и покрасить чтобы скрыть отверстия.Я использовал резиновый вкладыш из EPDM, чтобы сделать 2-дюймовые полоски. для покрытия места, где лучи соприкасаются друг с другом. Я сделал гипс из парижских болтов с искусственными гайками, Затем я скрепил их горячим клеевым пистолетом…. но вы можете купить аналогичный безрецептурный продукт для той же цели… ну вот и все!

Каждая доска из пеноматериала даст 2 полных луча с оставшимися кусочками! Неплохо для вложений в 20 долларов… Поскольку я нахожу творчество довольно терапевтическим… Я не беру плату за боль и страдания…

Требуется некоторое время от начала до финиш…. но я был очень доволен конечным результатом и стоимостью. В этот момент я только прикрыли этот странно расположенный диагональный взгляд в нашей семейной комнате. я буду связывая это с основным пиком с дополнительными балками, над которыми я сейчас работаю!

Надеюсь, вам понравился мой урок и вы почувствовали достаточно уверенно, чтобы погрузиться в свой собственный проект искусственного луча DIY. Пожалуйста, давайте я знаю, как это происходит!

 


Преображение потолка: как обнажить деревянные балки

Я знала, что эти деревянные балки прячутся под потолком с того дня, как впервые ступила в наш нынешний дом.Я рискнул и снял штукатурку и планку, чтобы открыть большой подарок от мужчин, которые первоначально построили наш дом еще в 1740 году. 275 лет спустя они и не подозревали, насколько эта любящая делать все своими руками мама оценит их тяжелую работу.

Учебное пособие, посвященное тому, как обнажить деревянные балки в старинном фермерском доме из столбов и балок. Полный ремонт потолка с оригинальными деревянными балками.

Преображение потолка в столовой завершено, и я горжусь тем, что могу продемонстрировать эти красивые, в основном оригинальные деревянные балки.К сожалению, много лет назад кто-то установил подвесной потолок, скорее всего, для того, чтобы скрыть электропроводку, но при этом он также скрыл эти удивительные деревенские деревянные балки ручной работы.

Открытые деревянные балки

Я сорвал подвесной потолок, переложил две электрические линии, а затем обратился к своему подрядчику, и его ребята установили блокировку и гипсокартон между каждой полостью. Наконец, я установил последний штрих, эту люстру из кованого железа в колониальном стиле.

Потолок До:

Когда мы переехали в июне 2013 года, в комнате было темно, не было светильников, был подвесной потолок высотой всего 7 футов и крошечный кусок лепнины для камина:

Почти год спустя я проделал большую работу в этом пространстве.

Преображение столовой

3 дня работы над головой в мусорном баке, возможно, были худшим проектом, который я когда-либо делал.

Но вся тяжелая работа того стоила.

Найдено артефактов:

Я нашел немало артефактов на потолке:

Визитка производителя вагонов и другие милые старые безделушки. Но самым большим сюрпризом было вот это:

Около 100 кукурузных початков забиты между балками вокруг камина.Я считаю, что они использовались в качестве изоляции в 1800-х годах.

Оригинальные деревянные балки

Понятно, что эти балки родом из нашего дома 1740 года и обтесаны вручную. Столько неровностей и неровностей заставляет меня задуматься о мужчинах, которые трудились и трудились, чтобы построить этот дом сотни лет назад.

В одной балке явно раньше были какие-то вертикальные стойки для обрамления дверного проема? Оригинальные деревянные колышки все еще на месте:

Ниже хорошее фото до и после с одного и того же ракурса.Удивительно, что немного краски и обнажение потолка могут сделать, чтобы выявить истинное очарование и характер исторического дома.

После того, как я закончил этот проект, я понял, что мне нужно снять гипсовый потолок, чтобы открыть деревянные балки в других комнатах нижнего уровня. На данный момент я закончил эти комнаты:

Ниже я делюсь процессом, который я использовал для удаления существующей штукатурки потолка и обнажения деревянных балок. Стоит отметить, что каждый дом уникален, и у вас могут возникнуть проблемы, поэтому я рекомендую планировать достаточно времени и ожидать неожиданного.

Расходные материалы:

Шаг 1: Сначала накройте пол настилом, а затем положите брезент поверх защищенного пола, чтобы собрать мусор. Заклейте пластиковой пленкой двери, вентиляционные отверстия, розетки, выключатели, любую маленькую щель, потому что пыль попадет куда угодно.

Шаг 2: Сделайте надрезы на потолке в том месте, где края соприкасаются со стеной, и оттяните льняную бумагу. Это обнажит гипс. Опять же, не во всех домах есть льняная бумага, поэтому вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 3. С помощью молотка и монтировки разбейте гипс и потяните его вниз.Он сойдет на мелкие кусочки. Я рекомендую поставить бочку с мусором прямо под часть, которую вы забиваете, и позволить гипсу упасть прямо в бочку.

Это худшая часть работы, и она отнимает очень много времени. В некоторых местах штукатурка была толщиной 2″!

Шаг 4: Снова используя молоток и монтировку, начните вынимать планку и гвозди из деревянных балок. В какой-то момент я переключился и начал долбить штукатурку сверху, а также поддевать планку сверху, чтобы снять планку с еще прикрепленной штукатуркой.

 

Шаг 5. Работайте по частям, работайте медленно и уверенно, чтобы вы знали, что то, что вы удаляете, безопасно. Вы можете видеть балки выше, но вы также можете видеть, что они добавили дополнительный каркас, чтобы выровнять потолок, поэтому я также снял эти дополнительные доски.

Шаг 6: Теперь, когда видны электрические линии, вы можете определить новый маршрут. Просто перенаправьте линии как можно ближе к доскам пола.

Шаг 7: После того, как электричество будет на месте, вернитесь и установите обшивочные доски 2 × 2 на балки, оставив около 1/4 дюйма от досок пола.Здесь будет крепиться новый гипсокартон. И это также дает пространство или зазор 1 1/2 дюйма для электрики, достаточно глубокий для распределительной коробки.

Шаг 8: Затем был установлен гипсокартон толщиной 1/2″, заклеен лентой и загрунтован. Используйте шовный герметик, чтобы заполнить любые зазоры между гипсокартоном и существующими стенами, чтобы они выглядели гладкими. Отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Затем сделайте шаг назад и полюбуйтесь, насколько красивы эти деревянные балки сами по себе в качестве каркаса вашего дома. Я смотрю на них каждый день и думаю о тех замечательных людях, которые так давно построили этот дом.

Если вам интересно узнать больше о нашем старинном доме, прокрутите вниз.

Спасибо, что присоединились ко мне в этом проекте переделки потолка. Пожалуйста, оставляйте любые вопросы в комментариях ниже и не забудьте подписаться на меня в социальных сетях, чтобы получать информацию, инструменты и вдохновение для проектов:

МАГАЗИН ЭТОГО ПРОЕКТА:

Включите JavaScript для просмотра контента

 

>

Причины образования сока на чердачных балках

В очень жаркие месяцы года температура на чердаке резко повышается.Когда древесина подвергается воздействию высоких температур, могут возникнуть некоторые проблемы. Поэтому знание последствий высокой температуры и способов ее предотвращения важно как для вашего кошелька, так и для дома.

Что такое окантовка чердака

Окантовка мансарды – это процесс оклейки стропил и/или балок на чердаке, из-за которого вытекает сок. Сок дерева содержит различные химические компоненты, которые мы не будем здесь рассматривать, но в отношении функции сока хорошим сравнением для сравнения сока является кровь. Когда дерево живое, сок разносит питательные вещества по всему дереву.Когда дерево повреждено, сок может кровоточить или вытекать.

По мере поступления избыточного тепла на чердак со временем балки имеют тенденцию к утечке. Если вы видите кристаллы золотистого цвета на своем чердаке, значит, вы обнаружили чердачный янтарь.

Как выглядит древесная смола на стропилах?

Древесная смола на стропилах может существовать в различных формах. Амберирование начинается с вытекания из лучей капель жидкости. Капли жидкости имеют цвет от темно-красного, янтарного до различных оттенков желтого. Со временем сок может затвердеть и кристаллизоваться в форме капли слезы.

Что происходит с деревом, из-за чего оно потеет?

Так же, как и люди, ТЕПЛО является основным фактором, из-за которого лучи потеют. По мере повышения температуры внутренние молекулы имеют тенденцию двигаться и сталкиваться друг с другом, вызывая внутреннее давление. В результате, чтобы уменьшить давление, эти молекулы имеют тенденцию двигаться наружу, чтобы уменьшить давление. Луч начинает потеть, что приводит к янтарному цвету.

Какие самые большие запасы древесной смолы на чердаке?

Сам сок состоит из сахара и воды.Сок может притягивать грязь и пыль. Кроме того, сок может привлечь нежелательных насекомых и вредителей.

Как можно предотвратить чердачный сок?

Во избежание запотевания чердак необходимо утеплить и надлежащим образом проветрить. Это предотвращает чрезмерное нагревание чердака.

Как удалить сок?

Если сок не затвердел, попробуйте использовать масляное мыло для удаления излишков остатков. Теплая вода и короткая щетка работают хорошо. Кроме того, ацетон может помочь удалить остатки.Для затвердевшего сока хорошим выбором будет острая стамеска по дереву, чтобы соскоблить кристаллы.

Потемнение само по себе не представляет большой проблемы, но может указывать на неправильную вентиляцию или изоляцию на чердаке. Ваш местный жилищный инспектор проверит наличие признаков неправильной изоляции и/или вентиляции, если на чердаке будет обнаружен янтарь.

Подробнее о вентиляции чердака

Наиболее распространенной и лучшей формой вентиляции является чердак с вентиляционными отверстиями в нижнем потолке и коньковым вентиляционным отверстием ИЛИ статическими грибовидными вентиляционными отверстиями.

Если на вашей крыше есть софиты и коньковый вентиляционный отвод, и вы считаете, что у вас нет достаточной вентиляции из-за наблюдения древесной смолы на стропилах, конденсата и/или влажных на ощупь OSB/фанеры и/или плесени на чердаке, возможно, вам придется дополнительно изучить текущую систему вентиляции и исследовать потенциальные проблемы.

Софиты могут быть засорены: Вентиляционные отверстия в потолке могут быть забиты изоляцией. Чтобы осмотреть область софита, войдите на чердак и проверьте, есть ли внизу в области карниза зазор 2-3 дюйма между изоляцией и подкровельным покрытием.Вы должны быть в состоянии увидеть немного дневного света в течение дня возле карниза. Если вы не видите намека на дневной свет, возможно, вам придется прочистить вентиляционные отверстия софита. Чтобы прочистить вентиляционные отверстия софита, вам нужно будет снять и/или очистить изоляцию и установить чердачные перегородки, чтобы изоляция не сместилась назад и не забила вентиляционные отверстия софита. После того, как вы отодвинете изоляцию, вам нужно будет установить чердачные перегородки, чтобы предотвратить засорение карниза изоляцией. Чердачные перегородки важны, поскольку они предотвращают повторное засорение вентиляционных отверстий софита изоляцией.Мансардные перегородки очень просты в установке. Простой строительный степлер и стремя сделают свое дело.

AccuVent — отличный продукт по разумной цене. Вот некоторые из спецификаций:

  • AccuVent Original Attic Soffit Vent Systems подходит для зон софита размером 22,5 x 41 дюйм (24″ o.c.).

  • Разработан специально для традиционных потолков с вдувной или ватиновой изоляцией

  • Простой монтаж с помощью всего 6-8 скоб! Удобная перфорированная отрывная полоска для регулировки ширины.

  • Предотвращает смыв ветром, снос изоляции и помогает предотвратить рост плесени и грибка!

  • На 100 % переработанный огнестойкий пластик, отвечающий новым требованиям контрольного перечня теплового байпаса EnergyStar.

Коньковая вентиляция Может обрушиться или имеет недостаточный зазор:

Вообще говоря, чердаки должны иметь две формы вентиляции. Один из них — софитные вентиляционные отверстия, а второй — коньковый вентиляционный канал. Мы рекомендуем вентиляцию хребта Cobra.Посмотрите видео по установке ниже.

Вы можете проконсультироваться с квалифицированным подрядчиком при замене или установке конькового вентиляционного отверстия. Это может оказаться не простой задачей для новичка.

Вентиляционное отверстие Cobra Ridge является одним из наиболее часто используемых, недорогих и в целом наилучших решений для вашего гребневого вентиляционного отверстия. Не забудьте измерить длину конькового вентиляционного отверстия в вашем доме, чтобы убедиться, что вы заказываете достаточное количество материала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *