Утепление перекрытия между первым этажом и чердаком: Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам

Мансарда. Утепление потолка между первым этажом и холодным чердаком. Пенопласт и минвата. Часть 3 | Самостройщик — это диагноз.

После окончания работ по шумоизоляции перекрытия в жилой (теплой) части мансарды (ч. 1 и ч. 2) и решения проблемы с прогибом балок перекрытия (здесь) настал черед утепления потолка между первым этажом и холодной части мансарды.

На первом этаже под этим потолком будет располагаться прихожая и санузел, т. е. помещения с повышенной влажностью.

Расположение холодного чердака отмечено красной линиейУтеплять потолок буду над этой частью дома.

Расположение холодного чердака отмечено красной линией

Вскрытие пола чердака показало, что между балок утеплитель имеется в виде плит пенопласта 50 мм уложенных в 2 слоя. После шумоизоляции полов жилой части мансарды у меня образовалось достаточное количество пенопласта, который и было решено пустить на доутепление этой части перекрытия. Я посчитал использовать пенопласт более разумным, т. к. он не впитывает пар, который будет неизбежно выделяться из помещений снизу.

Сначала докладываем еще один слой пенопласта в 50 мм до края балок (150 мм), все щели обильно пропениваем монтажной пеной.

Затем приколачиваем крайний брусок (50х50 мм) вдоль стены поперек направлению уложенного утеплителя, вдоль него укладываем 4-й слой пенопласта. Следующие бруски я прибивал после укладки пенопласта, поджимая ими сам пенопласт к противоположному бруску. Мне так было и удобнее ползать в этом ограниченном пространстве под крышей, и листы пенопласта зажимались достаточно плотно между брусками. Бруски напиливал ручной циркуляркой из доски 150х50 мм.

Все щели между листами также заполнял пеной.

Итого получилось 200 мм утеплителя. И пенопласт закончился.

По ходу работ сделал два отверстия в перекрытии:

• для вентиляции 125 мм
• 100 мм для прохода м/п труб отопления с мансарды в помещение с/у, где будет располагаться коллектор ОС. В качестве гильзы использовал имевшуюся канализационную трубу.

Решив, что утеплителя много не бывает, а бывает мало денег на оплату отопления, сделал пятый слой утепления рулонной минватой Урса 50 мм.

Слева труба вентиляции, справа канализационная труба для прокладки труб отопления.

Слева труба вентиляции, справа канализационная труба для прокладки труб отопления.

Далее сверху утеплитель будет укрыт гидроизоляцией и набиты доски пола.

На этом пока все. С удовольствием отвечу на вопросы. Если информация была Вам полезна или просто интересна, можете меня облайкать в хорошем смысле этого слова.

как сохранить тепло в доме с холодным чердаком » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

Холодный чердак в загородном доме – не редкость. Владельцы не используют это помещение и, соответственно, не утепляют кровлю. Однако совсем обойтись без теплоизоляции не получится: тепловой контур здания должен быть замкнут. Для этого нужно утеплить перекрытие между неэксплуатируемым чердаком и комнатой верхнего этажа. О том, как это сделать, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Подготовительные работы

Устанавливать теплоизоляцию можно как со стороны чердака, так и со стороны жилого помещения в зависимости от того, где есть доступ к конструкции. Как и любые работы, утепление проще и удобнее проводить во время строительства или непосредственно перед чистовой отделкой. Впрочем, если такая необходимость возникла в процессе эксплуатации дома, особых проблем при этом не возникнет.  

Важным вопросом при выборе теплоизоляции является пожарная безопасность. Чтобы ее обеспечить, можно остановиться на каменной вате. Этот материал в силу своего «происхождения» (он изготавливается из горных пород камня и расплавляется на производстве при температуре 1500 ^оС) относится к негорючим и не способствует распространению пожара.

Перед началом монтажа нужно установить каркас, в который будет укладываться каменная вата. Расстояние между его балками должно быть на 10-20 мм меньше, чем ширина утеплителя. Например, если вы используете минвату РОКЛАЙТ шириной 600 мм, то необходимый шаг стропил составляет 580-590 мм. Это обеспечит плотное прилегание минеральной изоляции к обрешетке, без зазоров и щелей. Кроме того, такой точный расчет позволит избежать лишних обрезков, а значит, сократить расходы на материалы.

Порядок монтажа

Шаг первый. Пароизоляция

Первый шаг при утеплении перекрытия со стороны чердака – укладка пароизоляционной пленки. Она нужна, чтобы влага, всегда присутствующая в жилых помещениях, не попадала в систему. В противном случае при контакте с холодным воздухом пар будет конденсироваться, а конструкция – намокать, что может привести сначала к снижению теплозащитных свойств, а потом и к потере ее несущей способности.

Важно создать герметичный слой. Для этого полотна размещают с перехлестом 100 мм. Также не должно оставаться не закрытых пароизоляцией участков, а в местах стыков пленки и стен или других выступающих поверхностей, следует поднять ее на высоту, равную толщине утеплителя плюс 50 мм, и проклеить скотчем.

Шаг второй. Каменная вата

Следующий шаг – укладка каменной ваты между балками перекрытия. Поскольку теплоизоляция в такой конструкции не подвергается нагрузке (ее возьмут на себя деревянные лаги), рекомендуется использовать минвату легких марок – плотностью 30 — 40 кг/куб. м, например РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА или ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Это экологически безопасные материалы с низким уровнем теплопроводности, что обеспечит надежную защиту от теплопотерь. При установке этих плит в обрешетку их поджимают, после чего они восстанавливают свою форму и плотно прилегают к каркасу, исключая возникновение мостиков холода. 

важные аспекты. Какой утеплитель выбрать для мансарды

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Мансарда представляет собой помещение, расположенное вместо подчердачного пространства, т.е. под крышей. Благодаря функциональности и экономии квадратных метров, владельцы домов всё чаще используют такие проекты. Важный момент благоустройства помещения является утепление потолка мансарды.

Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Правильно утепление мансарды предполагает использование материалов с низким уровнем теплопроводности и дополнительных изоляционных слоев от воды и пары. Именно эти параметры впоследствии станут надежной защитой комнаты от внешнего атмосферного воздействия.

Безусловно, создание системы способствует забору свободных метров помещения, но при корректном расчете, с учетом СНиПов и других регламентов позволяет не превышать в существенной мере толщину стропил. Таким образом, можно создать утеплительный «пирог», утопленный в каркас дома.

Первым слоем при утеплении потолка чердака является теплоизоляция. Сделать её можно своими руками, тем самым снизив расходы. Повышенное внимание уделяется этому слою ввиду того, что через крышу дом теряет высокий уровень тепла. Соответственно, это влечет повышение платы за теплоэнергию.

Далее, для гидроизоляции используют ПВХ-пленки, пропускающие пар, однако не дающие проникать в помещение воде. Гидроизоляция защищает утеплительные материалы от осадков, проникающих в дом и конденсата, образующегося внутри.

В некоторых случаях гидроизоляция и пароизоляция проводится по отдельности. Актуально это лишь для климата с повышенной влажностью. К примеру, на Юге России изоляцию пара и воды выполняют в один слой.

Завершающим этапом схемы утепления является декоративная обшивка. В этом случае, владелец дома выбирает материалы на свой вкус и кошелек. Популярным материалы являются — гипсокартон, плиты ДСП и ОСБ.

Технология создания утеплительного «пирога»

Утепление потолка в доме с мансардой выполняется, согласно следующего регламента:

1. Проверка системы стропил на наличие дефектов, повреждений, трещин. При обнаружении, следует устранить участки и восстановить.
2. При помощи степлера для строительных работ закрепляется изнутри по всему периметру потолка гидроизоляционный материал.
3. Установка плит (рулонов, сыпучей смеси) между стропильной системы. Если используется сыпучий утеплитель, то нужно предварительно ниши разделить проволокой для образования ячеек. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, дополнительным крепежом могут служить скобы из металла.
4. После теплоизоляционного слоя устанавливается пленка для изоляции пара.
5. Декоративная обшивка.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй — изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

ТОП-3 лучших материалов для утепления мансарды

Учитывая требования к благоустройству мансарды, следует выделить три основных типа теплоизоляторов:

1. Популярными материалами для чердака считаются те, в основе которых минеральная вата.
2. Второе место занимает эковата на основе целлюлозы.
3. Экструдированный пенополистирол занимает третье место и основывает на экономии средств и простоте монтажа.

Эти теплоизоляторы находятся в одном ценовом сегменте. Но при этом, каждый из представителей оснащен преимущественными техническими параметрами и имеет недостатки, учитывающиеся пли планировании укладки теплоизоляции.

Эксперты отмечают, что мансарду можно обустроить своими руками, использую недорогие средства. В том числе — пенопласт, обладающий высокими показателями изоляции тепла снаружи фронтона или для лагового напольного покрытия.

По своим параметрам и в соотношении цена-качество, оптимальным выбором для утепления потолка чердака является минвата. Она обладает теплопроводностью в 0,035 Вт/мк, низким уровнем гидрофобности (при погружении в воду материала на сутки впитываемость влаги составляет не более 1%) и высоким эксплуатационным сроком.

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

• Высокая плотность.
• Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
• Удобен в работе (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
• Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

• Не горюча (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
• Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

• Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
• Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
• Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

• Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
• Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

• Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
• Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем лаги (фанерой, досками и т. д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Перекрытие между первым и вторым этажами обыкновенное, если второй этаж отапливаемый. Его можно выполнить из железобетона, дерева и других материалов. Необходимо только обеспечить звукоизоляцию. Если в зимнее время эксплуатируется только первый этаж, а второй этаж холодный, то тогда его необходимо утеплять так же, как пол первого этажа (Рис. 5.14.). Из-за того, что через потолок дом теряет 10-15% тепла, необходимо очень тщательно конструировать и изготавливать перекрытие между первым и вторым этажами или крышу, если второй этаж мансардный. Необходимо также обеспечить пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения, если используется эффективный утеплитель и каркасное перекрытие. Если в качестве перекрытия используется железобетонная плита и утеплитель размещается над ней, то пароизоляция не обязательна.

Рис. 5.14. Конструкция перекрытия второго этажа с утеплителем.

Крыша

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может выступать как место для размещения на ней элементов солнечной энергетики (солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электрическую). С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

Типы крыш: совмещенная (применяется для мансардного этажа) и холодная традиционная (для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома).

Конструкция совмещенной крыши практически такая же, как конструкция стены. Если последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри — наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие (рис. 5.15.). Очень важно предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются солнечные коллекторы и солнечные батареи. В этом случае в кровле необходимо предусмотреть отверстия для прокладки воздуховодов и трубопроводов от воздушных и водяных солнечных коллекторов. В конструкции крыши предусматривается система сбора воды и ее отвод в определенное место на участке.

Рис. 5.15. Конструкция утепленной крыши.

Замечания. Наклон крыши должен быть таким, чтобы избежать большого накопления снега. Крепление инженерного оборудования на крыше может осуществляться двумя способами: а) оборудование встраивается в конструкцию крыши, б) оборудование размещается на специальных посадочных местах, предусмотренных на крыше.

Окна

Через окна дом теряет тепла практически столько же, сколько через подвал. С другой стороны окна пропускают внутрь дома солнечный свет, обеспечивая необходимую инсоляцию и визуальную связь с окружающей средой. В дневные часы весной и ранней осенью через окна осуществляется дополнительный солнечный обогрев дома. В летнее время окна можно использовать для естественной вентиляции дома и длительного проветривания. Кроме того, окна выполняют важные декоративные функции и в интерьере и в экстерьере дома. Все перечисленное показывает, насколько окно является важным элементом дома.

С другой стороны, ночью в зимнее время очень много энергии дом теряет именно через окна (Рис.5.16.). Поэтому для повышения энергетической эффективности экодома необходима такая конструкция окна, при которой поступление энергии от солнца больше, чем ее рассеивается за сутки (в течение зимних месяцев Сибири добиться этого простыми способами нельзя, зато в весенние месяцы и ранней осенью это сделать можно). Для этого применяются разные способы (многослойные стеклопакеты, покрытия, пропускающие видимый свет и отражающий инфракрасное излучение, заполнение пространства между стеклами разными инертными газами, тепловые завесы, ставни и т.д.).

Рис. 5.16. Излучение и тепловые потоки в окне.

Простейший способ добиться повышения энергоэффективности окна — это исключение функции проветривания (вентиляции), — и применение теплоэффективных ставень. Простая конструкция окна с внутренней задвигающейся теплоэффективной ставней показана на Рис. 5.17. Окно включает один двойной стеклопакет, вставленный в оконный блок с внутренней стороны. За ним расположена задвигающаяся теплозащитная ставня. С внешней стороны в оконный блок вставлена рама с одинарным стеклом, защищающая оконный блок от снега, ветра, дождя. Ставня обеспечивает теплоизоляцию в ночное холодное время года. Закрывается она изнутри дома. Теплосопротивление оконного блока в закрытом состоянии (ночью зимой) можно сделать сопоставимым с теплосопротивлением стены.

Замечания. Для изготовления ставень можно использовать экструдированный полистерол или твердый качественный пенопласт, пеностекло. Блок окна — сменный, собираемый из отдельных элементов, монтируется снаружи. Внутренняя двойная рама (стеклопакет) вставляется изнутри. Для упрощения конструкции и удешевления в окне нет форточек и переплетов. Для вентиляции в стене устраиваются продушины.

Рис. 5.17. Окно с тройным остеклением и теплоэффективной задвижной ставней.

⇐ Предыдущая23242526272829303132Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-02-17; Прочитано: 148 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Привет, неизвестный знаток литературы. Если вы прочтете этот текст, книга «Второй секс» Саймона де Бовуара не привлекла ваше внимание. Это истинное явление в литературе, которое вам не нравится, но вы восхищаетесь всей природой, мне это не нравится, но это приводит к неисчислимому экстазу. Мягкая ирония, вместе с комиксами, настолько гармонично переплетается в сюжете, чтобы стать неотъемлемой частью его.

В конце концов, все загадки, секреты и советы, которые были ухищренно организованы в рассказе, раскрыты. Яркие пейзажи, огромные горизонты и насыщенные цвета — все это увеличивает глубину восприятия и возбуждает воображение.

Приятно погрузиться в «золотой век», где счастливые люди живут с их маленькими и простыми, но, казалось бы, большими проблемами. Помимо интересного, захватывающего и интересного повествовательного материала, сюжет также сохраняет логику и последовательность событий. В первых линиях визуального изображения привлекают внимание, во многом они отличительные, красочные и графические. Главный герой мгновенно подталкивает одобрение и сострадание, вы можете легко представить себя, а не на своем месте, и сочувствовать ему.

В основной идее так много эмоций и намерений настолько глубоки, что любой, кто вступает в контакт с ним, становится ребенком этого мира. «Второй пол» Саймон де Бовуар читает бесплатно в Интернете, его можно любоваться, может быть с горечью, но с безразличием невозможно.

Балки и полы
Устройство лучей
Рабочая

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одинарный, пол прикреплен к бревнам, если он многоэтажный, пол каждого этажа прикреплен к деревянным балкам.

Хотя, в зависимости от дизайна и в одном доме, деревянные полы могут быть прикреплены к деревянным балкам. Поэтому речь идет не о выборе технологии, а о структурных характеристиках здания.

Балки и полы

Устройство на полу второго этажа на деревянных балках имеет технологические характеристики.

а именно:

• Балки являются частью дизайна дома, что делает его более сильным. Валы крепко прикреплены к несущим стенам, делая пол надежным.
• Небольшой вес строительных материалов, которые приходили на дно пола.
• Низкая стоимость строительства подобных полов. Тем не менее, этажи второго этажа на деревянных носителях имеют свои недостатки. Опора на несущие стены повысила проводимость шума, что негативно сказывается на жизни в таком жилище.

  Если вы думаете об этом и закрываете заднюю часть второго этажа звукоизолированными подушками, проблема будет решена. К сожалению, этот подход снижает несущие характеристики конструкции в целом.

Устройство лучей

На полу было высокое качество, и это длится долго, необходимо определить количество лучей.

Для этого вы можете использовать специальные программы, а разработчики отличаются в соответствии со стандартными подходами:

• Выберите луч с поперечным сечением 150×150 мм или 200×200 мм.
• Балки расположены на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, сосна выбирается как самая дешевая и доступная по цене древесина.

В зависимости от того, являются ли здания кирпичными или деревянными, крепление опор перекрывается. Кирпичный дом встроен в кирпич. В деревянной конструкции они уложены на деревянном основании и закреплены металлическими зажимами.

Этот процесс требует определенного подхода, который может быть основан на определенных правилах:

• Все деревянные конструкции, включая лучи, должны обрабатываться антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не удаляйте деревянные конструкции со смолой, так как это может вызвать конденсацию.
• Поместите первую палочку на расстоянии 5 см от стены и не больше.

Как уже упоминалось, монтаж опор переключается в соответствии со структурными характеристиками конструкции.

Рабочая

Пол на втором этаже частного дома устроен следующим образом. Во-первых, вам нужно зафиксировать стержни со всех сторон лучей. Прутки фиксируются так, что пластины находятся на том же уровне, что и лучи. Крепление должно быть надежным, так как необходимо ходить по земле.

Наложение полностью удалено со дна, которое позже будет служить потолком на первом этаже. Панели установлены очень плотно, поэтому нет трещин.

После этого верхняя сторона облицовки покрыта слоем гидроизоляции или обычно глинистым раствором.

Его заслуга в том, что эта смесь не горит, поэтому она идеально подходит для таких целей.

Раствор наносят в тонком слое, после чего его необходимо дать высохнуть. Вы можете поместить рубероид в качестве опции. Такие технологические операции увеличивают срок службы изоляции.

Полы второго этажа в деревянном доме должны быть теплыми, поэтому необходимо установить теплоизоляцию между балками.

Расположите полы между этажами

В качестве обогревателя вы можете использовать:

• обычный шлак, который наливается в промежутки между лучами;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев минеральная вата используется из-за низкой стоимости, простоты и простоты укладки.

Этот материал укладывается между лучами и очень плотно, поэтому нет трещин, тем более что вы можете работать с минеральной ватой, запечатанной. Это обеспечит высококачественное теплоизоляционное покрытие без возможных холодных мостов.

Наконец, поверхность может покрывать паровой барьер, хотя это не обязательно, если есть финансовые проблемы.

В качестве альтернативы можно использовать пенопласт, но следует помнить, что он обладает хорошей огнестойкостью, несмотря на уникальные свойства теплоизоляции.

Если мы говорим о таких материалах, как опилки, керамзиты или шлак, это сыпучие материалы и их нельзя просто доставить на второй этаж в достаточном количестве.

После укладки изоляции вы можете приступить к получению напольного покрытия пола на втором этаже.

Это делается с использованием той же технологии, что и предварительное упрочнение пространства между лучами. Но панели были закреплены снизу, но теперь это нужно сделать сверху.

Главное, что грубая почва выравнивается лучами.

Существует еще одна версия конца покрытия пола на балки. Для этой цели застревания закреплены на лучах и в направлении, перпендикулярном направлению распределения пучка.

В этом случае мы получаем воздушное пространство, которое положительно влияет на стабильность структуры.

Кроме того, этот подход позволяет установить плавающий пол, который может несколько снизить уровень шума.

Над логотипом прикреплены плита из плиты или древесностружечной плиты. В то же время должны быть промежутки между этажами и стенами. В любом случае, установка пола может быть завершена отделкой, подходящей для линолеума, паркета или ламината.

вывод

Заключение показывает: возможность горячего пола на втором этаже вашего дома — лучший выбор. Это, как правило, дополнительный комфорт и удобство.

После просмотра видео вы можете узнать больше об этой технологии.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное — грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия — звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева — малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие — тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2. 5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых — 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант — битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта — щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой

В отапливаемом частном доме большое количество тепла будет уходить через кровлю, если не принять меры и как следует не утеплить потолок верхнего этажа. Физика процесса известна: нагретый и более легкий воздух вытесняется в верхнюю зону помещения, граничащего с холодным чердаком, где он отдает тепло не утепленному перекрытию. Чтобы этого не происходило, на пути теплового потока нужно устроить преграду в виде слоя тепловой изоляции. В данном материале как раз и пойдет речь о том, как своими руками правильно выполнить утепление потолка либо чердачного перекрытия и чем лучше изолировать эту горизонтальную конструкцию.

Чем лучше утеплить потолок

Выбирая утеплитель для потолка, расположенного под холодной крышей, следует учитывать нормативные противопожарные требования. Дело в том, что для всех типов перекрытий эти требования довольно жесткие, что делает невозможным применение для теплоизоляции горючих материалов. Если говорить кратко и простыми словами, то слой утеплителя не должен снижать нормативную огнестойкость конструкции. То есть, горючими материалами нельзя утеплять потолки под холодным чердаком, подшитые к деревянным балкам, а также межэтажные деревянные перекрытия и такие же потолки над подвалом.

Для справки. Деревянные балки перекрытий и прочие несущие конструкции согласно требованиям нормативных документов должны пропитываться специальным противопожарным составом, а промежутки между ними должны заполняться негорючими материалами.

Соответственно, ответ на часто возникающий вопрос, можно ли утеплять потолок пенопластом изнутри по деревянным балкам, довольно ясен – нельзя. Это относится и к применению экструдированного пенополистирола и пеноплекса. Получается, что список утеплителей, пригодных для теплоизоляции деревянных конструкций, достаточно ограничен:

• негорючая базальтовая (каменная) вата, продается в плитах и рулонах;
• насыпные огнестойкие утеплители – керамзит, перлит;
• традиционный народный материал – опилки вперемешку с глиной.

Примечание. Неплохо противостоит открытому огню и покрытие из пенополиуретана, наносимое методом напыления. Но время сопротивления ограничено, при длительном воздействии утеплитель изменяет структуру и разрушается.

Не подойдет минеральная вата, изготавливаемая на основе стекловолокна, так как выдерживает температуру не выше 200 °С. То же касается и активно рекламируемой эковаты. Она хоть и не горит, но служить одновременно утеплением потолка и противопожарной преградой эковата не может. Судя по степени популярности у домовладельцев, лучший вариант утеплителя в этом случае – базальтовая минвата. Прочие перечисленные материалы по сравнению с ней имеют слишком высокую теплопроводность.

Конечно, вы можете нарушить противопожарные требования и утеплить свой частный дом чем угодно, никаких санкций за это не предусмотрено. Но следует помнить, что вследствие подобных действий возрастает опасность быстрого обрушения перекрытий при пожаре, что приводит к весьма негативным последствиям.

Другое дело – утепление бетонных перекрытий, которые сами по себе обладают высокой степенью огнестойкости. Здесь возможно применение любых полимерных утеплителей – пенопласта, пенополистирола и пеноплекса. При этом настоятельно рекомендуется производить утепление потолка не изнутри, а снаружи, такое решение будет самым правильным во всех отношениях.

Требования к чердачным перекрытиям

Приступая к утеплению чердака, следует знать какие строительные нормы и правила существуют для чердачных перекрытий. Чтобы не нарушить основные параметры, которым должна отвечать конструкция чердака утепление перекрытия холодного чердака следует проводить с учетом основных требований. Для чердачных перекрытий это прочность и соответствие противопожарным нормам.

Прочность перекрытий чердака должна соответствовать назначению подкровельного пространства. Если на чердаке устроена мансарда, то перекрытия должны выдерживать вес полов, мебели и людей в ней находящихся. Балки перекрытий не должны прогибаться, а допустимая нагрузка не должна превышать 100 кг на квадратный метр.

Второе основное требование – пожаробезопасность, что особенно важно для домов с деревянной конструкцией.

Важно!

Все конструктивные деревянные элементы должны быть обработаны специальными огнезащитными составами.

Огнестойкость, т.е. способность материала и плит перекрытия не возгораться, измеряемая в часах, регламентируется следующими нормативами:

• железобетонные перекрытия – 1 час;
• деревянные перекрытия из балок с огнеупорной засыпкой – 45 мин.;
• деревянные перекрытия из балок без засыпки – 15 мин;
• не защищенные деревянные конструкции – 5 мин.

Перед тем как приступить непосредственно к укладке теплоизолирующих материалов следует определить тип перекрытий на чердаке. Наиболее распространены два вида перекрытий вне зависимости от конструкции дома (кирпичный, деревянный или блочный). Для каждого вида перекрытия существуют свои правила, которые будут рассмотрены несколько ниже, а перед этим приведем виды теплоизоляционных материалов используемых в перекрытиях чердачного помещения, также проводиться изоляция подвала).

Утепление деревянного перекрытия

Как правило, потолок, находящийся под холодной крышей, утепляют со стороны чердака. Для этого первым делом надо подшить потолки снизу, чтобы минвату либо керамзит можно было спокойно укладывать между балок. Подшивка послужит для него опорой, а значит, должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Особенно это касается керамзита или глины с опилками, чей вес довольно значительный.

Второй важный этап – прокладка слоя пароизоляции. Общеизвестно, что минеральная вата хорошо поглощает влагу, поэтому утепление чердачного перекрытия, сделанное своими руками, должно включать в себя защитный слой пленки и воздушную прослойку для вентиляции. За счет этого внутрь утеплителя не будут попадать водяные пары из жилых помещений, а те, что сконденсируются на пароизоляции, выветрятся через воздушную прослойку. Общая схема укладки теплоизоляционного слоя на потолке под крышей показана на рисунке:

Полотна пленки следует укладывать с нахлестом друг на друга не менее 10 см, после чего стык тщательно проклеивается строительным скотчем. Организация воздушного проема осуществляется путем устройства внутренней обрешетки из брусков шириной до 50 мм, к которой прибивается финишное покрытие потолков. Со стороны крыши утеплитель застилается диффузионной мембраной, что защищает от ветра и капель воды, но пропускает пар.

Совет. Пароизоляцию можно обустроить с использованием тонких фольгированных утеплителей – изолона или пенофола. Тогда полотна прокладываются встык, а швы заклеиваются специальным алюминиевым скотчем.

Влага, что образуется в толще материала из-за возникновения точки росы, станет удаляться с помощью вентилирования со стороны чердака, благодаря чему теплоизоляция будет работать правильно и долговечно. Следует отметить, что часто высоты балок недостаточно для закладки меж ними утеплителя расчетной толщины. Вот почему ниже на схеме с подвесными потолками показана укладка минваты в 2 слоя: один между балками, другой – поверх них. Керамзит же просто насыпается в проемы поверх пароизоляции.

Примечание. Таким же образом утепляется потолок мансарды, то бишь, его горизонтальная часть. Состав теплоизоляционного «пирога» такой же, как и для перекрытия, толщина утеплителя – как на стенах мансарды.

Монтаж утепления потолков можно производить и в обратном порядке – снизу, со стороны помещения. Разницы особой нет, только работы выполнять не так удобно, да еще пароизоляцию надо делать с выпуском на стены 15—20 см, иначе влага сможет проникнуть по краям «пирога». Это особенно актуально для влажных помещений, например, ванной. Подробнее на эту тему рассказано на видео:

Что касается утепления межэтажного деревянного перекрытия, то выполнять его часто не имеет смысла. Он появляется лишь в том случае, когда вы планируете изолировать второй этаж от первого и отапливать их по отдельности в целях экономии.

В подобной ситуации утеплитель между этажами придется защищать от паров с обеих сторон, как показано на схеме:

Виды утепляющего материала для перекрытий

Утепление чердака опилками отошло в прошлое, в настоящее время теплоизоляция чердачного перекрытия проводится современными материалами (например, эковатой), отвечающими строительным нормам и требованиям приведенным выше. Основные виды:

1. Минеральная (базальтовая вата). Этот утеплитель выпускается многими производителями и в настоящее время очень распространен. Он весьма экологичен, поскольку представляет собой базальтовые волокна вперемешку с каменной крошкой. Это качественная защита от грызунов, материал обладает прочностью, устойчивостью к влаге, после намокания не теряет своих свойств и формы. Минватой можно в кратчайшие сроки и без особых усилий утеплить чердак, раскатав и уложив рулон, при этом не остается щелей и зазоров, чего трудно добиться при укладке изоляционных плит. Утепление изнутри чердачного помещения минватой – оптимальный по простоте и экономичности вариант. Но к использованию следует подходить индивидуально и осторожно, поскольку базальтовое волокно иногда вызывает аллергию.

Совет!

Для российских климатических условий достаточно использовать минвату толщиной 20 см. Не забываем пользоваться защитными очками при работе с минватой. Теплоизоляция требует укладки пароизоляционного слоя.

2.Эковата. Изоляция чердака эковатой более предпочтительна, чем минватой, поскольку это материал не вызывает аллергии. Сделанная из волокон целлюлозы, эковата продается в мешках и укладывается меж балок. Этот утеплитель не горит, так как пропитан специальными огнеупорными составами. Также при изоляции эковатой требуется устройство пароизоляции. Из минусов можно отметить высокую стоимость утепления эковатой.

3.Стекловата. Разновидность минеральной ваты, но с определенными особенностями, связанными с сырьем, из которого она производится. Поскольку на производство стекловаты идут отходы стекольной продукции, при ее использовании образуется пыль вредная для человеческого организма. Работа по укладке должна проводиться в специальной одежде, с использованием очков и респиратора. Относится к бюджетному варианту утеплителей. К плюсам следует отнести высокую теплоизоляцию, низкую стоимость, отсутствие токсичности, не горючесть. Необходима пароизоляция.

4.Пенопласт. Изоляция чердака пенопластом самый экономичный способ. Этот материал имеет невысокую плотность и хорошо режется ножом. Укладка пенопластовых плит должна проводиться очень плотно, а крупные щели заделываются строительной пеной. Изоляция пенопластом огнеупорна, при больших температурах плавится с выделением ядовитых газов.

5.Вспененный полиуретан (пеноплекс). Относится к современным технологичным материалам. Утепление чердака пенополиуретаном производится путем нанесения его распыляющими устройствами. Цена на полиуретан достаточно высока и технология укладки его не самая простая. К преимуществам следует отнести высокую скорость нанесения полиуретана на стены и потолки изнутри чердака. Весь этаж можно покрыть пеноплексом за несколько часов, при этом добиться полного отсутствия зазоров, в отличие от теплоизоляционных плит. Этот вариант сравним с утеплением эковатой. Рекомендуется укладка пароизоляции изнутри.

6.Насыпные материалы. В старых конструкциях домов использовались смесь опилок и сухих листьев. Утепление деревянного перекрытия сохраняло тепло в частном доме, но имело высокую пожароопасность. В настоящее время, при устройстве насыпного утепления пользуются перлитом, шлаком или керамзитом. Такая теплоизоляция несколько тяжелее первых четырех видов, поэтому следует тщательно рассчитать прочность конструкции перекрытий и подшивки потолка. Чаще используется при перекрытиях, сделанных из плит. Керамзитом также неплохо делается изоляция подвала.

Правильный способ утепления рулонным материалом и утеплителем в виде плит, состоит в укладке его на балки несколькими слоями в шахматном порядке. Такой метод использования теплоизоляторов позволит избежать образования щелей.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Утепление бетонных перекрытий

Лучше всего утеплять бетонный потолок верхнего этажа снаружи, но это удобно делать в процессе строительства. Ведь поверх утеплителя надо стелить кровельное покрытие, защищающее дом от осадков. Последовательность проведения работ такая:

• очистка и выравнивание бетонной поверхности;
• организация наклонных поверхностей для стока воды с помощью монолитной стяжки;
• прокладка гидроизоляции с выпуском по краям;
• укладка утеплителя в 1 или 2 слоя;
• устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см;
• расстилание и герметизация кровельного покрытия.

«Пирог» правильного утепления бетонного потолка снаружи изображен на схеме:

Если кровельное покрытие уже есть в наличии, то вскрывать его для организации теплоизоляции нецелесообразно, вместо этого можно утеплить перекрытие изнутри. Проще всего для этой цели взять пенополистирол или пеноплекс, которые не обязательно защищать от влаги. Плиты материала крепятся к бетонной поверхности 2 способами:

• сначала устанавливаются деревянные лаги, между ними вставляется утеплитель, а промежутки заделываются пеной;
• плиты пеноплекса крепятся напрямую к перекрытию посредством дюбелей в виде зонтиков.

Совет. При монтаже лаг или креплении пенополистирола будьте внимательны во время сверления отверстий, чтобы дюбель потом не попал в пустоту.

Когда есть лаги, то удобно монтировать любое финишное покрытие. В то же время монтаж утеплителя на дюбелях практикуется при устройстве натяжных потолков. Когда в качестве изолятора используется минеральная вата, то организации пароизоляции и воздушной прослойки обязательна, поэтому здесь без лаг и контробрешетки не обойтись.

Бетонное перекрытие над неотапливаемым подвалом тоже нуждается в утеплении, так как при таком раскладе много тепла будет уходить через полы первого этажа. Тут есть 2 варианта: утеплить потолок подвала либо полы на первом этаже.

Выбор чаще падает на второй вариант, поскольку полы первого этажа изолировать удобнее. Способов теплоизоляции тоже два: на лагах и под стяжку, оба они отражены на схемах:

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Для сохранения нормального температурно-влажностного режима в частном доме необходимо обеспечить надежную защиту от проникновения холодного воздуха. Требуется не только теплозащита стен и перекрытия подвала, но и утепление чердачного перекрытия эффективными материалами по деревянным балкам.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 291
Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-perekrytiya-cherdaka-po-derevyannym-balkam.html

Основные требования к чердачным перекрытиям

Главное качество, которым в обязательном порядке должно обладать любое чердачное перекрытие, это прочность. Если речь идет о мансардной крыше, то вся конструкция не должна прогибаться или деформироваться под тяжестью мебели или находящегося на чердаке оборудования. Есть такое понятие, как норма прогиба. Для чердачных конструкций она составляет 1/200 от всего пролета. Предельная нагрузка на метр квадратный составляет 105 килограммов. Еще одним не менее важным параметром перекрытия является пожаробезопасность, что в большей мере касается конструкций из дерева. Так вот, у огнестойкости имеются такие пределы:

1. для бетонных или железобетонных конструкций это 1 час;
2. для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) – пять минут;
3. для перекрытия из дерева по балкам, с засыпкой и штукатуркой – порядка 45 минут;
4. для перекрытия из дерева с одной лишь оштукатуренной поверхностью – 15 минут.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 951
Источник: https://v-teplo.ru/yteplenie-gherdachnogo-perekritiya.html

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

1. Жилым. Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
2. Нежилым. Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом  будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1161
Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2791
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya.html

Выбор утеплителя

Технологический процесс теплоизоляции определятся конструктивными особенностями здания: деревянной балочной или сплошной железобетонной конструкцией.

Однако в любом случае теплоизоляционные средства для утепления чердака должны:

• иметь минимальные показатели теплопроводности;
• обладать влагоотталкивающими свойствами;
• быть пожаробезопасными;
• противостоять гниению или образованию плесени;
• иметь небольшой вес.

Исходя из этого, на сегодняшний день в качестве утеплителя чердачного перекрытия по деревянным балкам обычно используется:

• Минеральная вата. Недорогой, легкий, долговечный материал, с которым несложно работать. Обычно минвата укладывается в межбалочное пространство в два слоя из расчета, что толщина материала будет не менее 20 см. При этом места стыков плотно подгоняются, но не заминаются. Если планируется дальнейшее обустройство жилого помещения или мансарды, то утепление перекрытия холодного чердака обязательно включает монтаж обрешетки.

• Керамзит. Представляет собой сыпучую массу из обожженной глины. Подходит для всех типов перекрытий, однако, чаще используется для утепления бетонных плит. Тем не менее ограничить использование этого материала может лишь несущая способность конструкции строения. Оптимальный слой керамзита при устройстве теплоизоляционного слоя – не менее 16 см, это необходимо учесть при расчете материала.

• Пенопласт. Самый дешевый вариант, используемый для утепления чердачного перекрытия по железобетонной плите или деревянным балкам. К его преимуществам относится: простота монтажа, малый вес, превосходная теплоизоляция и дешевизна, однако, пенопласт не устойчив к образованию грибковой плесени, подвержен воздействию высоких температур.

• Опилки. Недорогой натуральный утеплитель, часто используемый на чердаках частных домов. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными качествами. Однако такой материал привлекает грызунов и насекомых, легко воспламеняются, подвержен плесневелым образованиям, впитывает влагу, слеживается.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1979
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

• Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
• Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

• Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
• Экономия. Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Выбрать утеплитель лучше всего согласно рекомендациям СНИП.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 3480
Источник: https://dekoriko.ru/cherdak/uteplenie-perekrytiya/

Виды чердачных перекрытий

В частном доме можно применить следующие виды горизонтальных конструкций:

• сборное железобетонное;
• монолитное железобетонное;
• по металлическим балкам;
• по деревянным балкам.

Для строительства деревянного дома наиболее рациональным решение станет вариант перекрытия по деревянным балкам. Дерево имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, чем бетон, но все равно теплоизоляция недостаточна.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 421
Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-perekrytiya-cherdaka-po-derevyannym-balkam.html

Функциональное назначение перекрытий

Конструкция чердачного перекрытия зависит от параметров строения и целей, для которых планируется использовать подкровельное пространство. На чердак возлагается функция своеобразной воздушной прослойки, которая отделяет холодную крышу от обогреваемых этажей.

Пол на чердаке выполняет ряд задач:

• несущую. На перекрытие, находящееся между верхним жилым этажом и чердачным пространством, возложена несущая функция, поэтому его делают надежным, и прочным, поскольку по нему будут передвигаться люди, на нем планируют размещать оборудование и обустраивать места хранения;
• изолирующую. В холодном чердачном помещении температура мало отличается от той, что вне дома. В этом случае полы на чердаке несут термоизолирующую функцию, тем самым не допуская охлаждения воздуха на жилых этажах. Чтобы сохранять тепло, требуется теплоизоляция перекрытия чердака. Такую работу желательно доверить профессионалам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 957
Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Подшивка чернового потолка

При строительстве деревянных домов вся нагрузка от кровли ложится на деревянные несущие балки из бруса или бревна, с поперечным сечением не менее 120х120 мм. Чаще всего их монтируют на несущие стены конструкции дома, параллельно узкой его стороне и они являются несущими элементами потолка верхнего этажа и чердачного пола.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам называют подшивным, поскольку и черновой, и чистовой потолок подшиваются снизу к несущим элементам.

Перед тем, начать утепление чердака, необходимо сделать черновой потолок. В качестве основного материала здесь обычно используются обрезная доска и фанера. При этом доски крепятся вплотную с помощью оцинкованных саморезов.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 724
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1322
Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya.html

Использование пенопласта

Утепление чердачного перекрытия с помощью пенопласта во многом напоминает аналогичную процедуру с применением пенополистирола. Более того, достоинства у этих материалов общие – вот они:

1. дешевизна;
2. водонепроницаемость;
3. простота установки.

А единственным минусом можно считать горючесть.

Технология монтажа

Устанавливать пенопласт для утепления чердака предельно просто – с процедурой вы легко справитесь своими силами. Все работы делятся на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы термоизоляция была максимально качественной, на основании не должны оставаться никакие неровности. А если нужно устранить углубления, то залейте все цементной стяжкой.

Шаг 2. Уложите плиты утеплителя – между брусьями или же встык. Что характерно, если есть брусья, то прочность конструкции существенно повысится.

Обратите внимание! Все стыки (между брусьями включительно) нужно тщательно герметизировать. При обходе препятствий отверстия вырезайте предельно точно. Наконец, лучше всего сберегает тепловую энергию именно однородный слой.

Чтобы защитить пенопласт на нежилом чердачном помещении от разрушений, можете использовать пленку. Но если чердак используется часто и по нему, соответственно, перемещаются люди, то пенопласт необходимо укрыть черновым полом – это может быть как стяжка из цемента и песка или плиты ОСБ.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1347
Источник: https://v-teplo.ru/yteplenie-gherdachnogo-perekritiya.html

Экструдированный пенополистирол

При утеплении потолка жилого помещения по чердачным перекрытиям для многих строителей данный материал считается наилучшим вариантом. Этот утеплитель не вызывает затруднений при монтаже, его можно укладывать под любое перекрытие из балок.

Он также экономит пространство, так как можно обойтись в два-три раза меньшей толщиной, чем при применении той же минеральной ваты. Экструдированный пенополистирол бывает различным по виду, поскольку выпускается он разными производителями. Для утепления чердачных перекрытий плотность такого материала должна составлять около 32-34 кг/м, а его толщина – от 40 до 100 мм.

А также изготовители из пенополистирола выпускают фигурные элементы, которыми выкладываются сложные фрагменты в перекрытии чердака. Этим утеплителем удобно проводить монтаж в два слоя: первый укладывать между чердачными перекрытиями, а второй слой накладывать встык по нижнему ряду, перекрывая и деревянные балки.

Основным минусом такого утеплителя является то, что он – горючий. Для снижения пожароопасности можно укладывать минвату с пенополистиролом, или добавлять антипирин.

Утепление мансарды пенополистиролом

Блок: 6/13 | Кол-во символов: 1156
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Требования к устройству пирога

Поскольку от качества монтажа и ремонта чердачных перекрытий зависит безопасность пребывания в доме, к их обустройству предъявляется ряд требований.

Чтобы знать величину максимально допустимой нагрузки, которую способна выдержать конструкция, необходимо выполнить соответствующие расчеты, а потом, основываясь на их результатах, приступают к разработке проекта, из которого будет ясно, как правильно утеплить чердачное перекрытие в доме.

Требования касаются:

1. Несущей способности. Она напрямую зависит от материала изготовления балок и от промежутка между ними.
2. Расстояния между несущими элементами. Максимально допустимое значение для данного параметра в соответствии со строительными нормами равно4 метрам.
3. Устойчивости к температурным перепадам. Нужно, чтобы балки без проблем могли выдерживать такие изменения. Дело в том, что разница между температурой воздуха в жилых этажах и на чердаке всегда превышает 4 градуса.
4. Изоляции. Пирог чердачного перекрытия холодного чердака должен защищать помещения домовладения от проникновения холода и влаги с подкровельного пространства.

В процессе проектирования следует учитывать требования к балкам, используемым для обустройства перекрытия на чердаке, чтобы результат получился надежным и долговечным. Расстояние между ними нужно рассчитывать, исходя из нагрузок, оказываемых на них.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1408
Источник: https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html

Керамзит

Керамзит для чердака дома – это традиционный метод теплоизоляции технического этажа. Этот материал насыпают между деревянными перекрытиями толщиной слоя не менее 150 мм. Такая масса является универсальным средством, способным изолировать конструкции полов, а также его можно использовать в качестве теплоизоляции совместно с другими сыпучими материалами.

Внимание! Керамзит достаточно легкий утеплитель, но при нанесении толстого слоя несущая поверхность перекрытия будет нести большую нагрузку.

Теплоизоляцию лучше всего проводить на стадии строительства здания, поскольку без затруднения можно гидроизолировать потолки помещений под чердаком и предусмотреть вытяжку.

Для этого на перекрытие застилают пароизоляционную пленку, чтобы защитить слой керамзита от намокания. Не рекомендуется насыпать его непосредственно на доски пола и по другой причине: во время работы и эксплуатации помещения выделяется много пыли, которая проникает в жилые комнаты.

Слой теплоизоляции из керамзита

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 997
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Гидроизоляция

Когда межэтажный пирог готов, необходимо сделать гидроизоляцию холодного помещения чердака. Она поможет исключить появление проточек и конденсата. Чаще всего роль гидроизоляции выполняет фольгированный пенополиэтилен.

Его крепят с помощью степлера металлизированной стороной наружу, оставляя при этом завернутые на стены концы длиной 15-20 см. Стыки, как и в других случаях, проклеиваются фольгированным скотчем.

По всей поверхности полученной конструкции монтируют обрешетку, которая впоследствии будет основой для чистового покрытия потолка. Более того, это необходимо для создания воздушно-тепловой подушки перекрытия.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 632
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Опилки

Опилки являются продуктом переработки пиломатериала в деревообрабатывающей промышленности. Это самое дешевое утепление для перекрытий чердаков, так как приобрести опил можно на любой лесопилке задаром. Таким образом, опилки и сейчас являются, как вариант, надежным теплоизолятором в чердачных помещениях.

На заметку! Опилки имеют органическое происхождение, следовательно, они совершенно безвредны для здоровья человека. Издавна на Руси, в качестве утеплителя на чердаках применяется опил, смешанный с глиной.

Опилки обладают следующими достоинствами:

1. Низкая стоимость теплоизоляции. Наверное, популярность такого утеплителя кроется именно из-за этого фактора: его себестоимость практически равняется расходу при транспортировке.
2. Безопасность для здоровья человека. Древесные стружки и опилки не вызывают раздражения на коже, аллергии, отравлений, чего нельзя с полной уверенностью сказать о современных утеплителях.
3. Низкий коэффициент теплопроводности. В отличие от древесины стружки обладают пористой структурой, поэтому у них заниженная проводимость тепла.
4. Простой монтаж. Для формирования теплоизолирующего слоя в перекрытиях чердака не требуется каких то особых навыков. Нужно лишь смешать опилки с глиной или известью, а затем насыпать в пространство между чердачными перекрытиями.

Единственным существенным недостатком является пожароопасность материала, несмотря на смесь с другими негорючими веществами.

Теплоизоляция из опила

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1443
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Обустройство пола на чердаке

В большинстве случаев чердаки в частных домах используются в качестве подсобных помещений для хранения ненужного хлама. Но также часто из него делают жилую комнату или мансарду. В любом случае в этом помещении должен быть надежный, безопасный пол.

Вид применяемого в конкретном случае теплоизоляционного материала поможет правильно выбрать материал для создания чернового пола на чердаке. Так, например, если выполнено утепление чердачного перекрытия минватой по деревянным балкам или в качестве утеплителя использован пенопласт, то напольное покрытие обязано быть жестким. В качестве чернового материала чаще всего используют толстую фанеру, обрезную доску или листы ОСБ.

Керамзитный утеплитель покрывают толстой фанерой. В качестве чернового напольного покрытия при обустройстве жилого помещения на чердаке, если позволяют несущие характеристики здания, иногда становится цементная стяжка.

Опилочно-цементные или опилочно-глиняные утеплители после высыхания сами становятся жесткими и напоминают железобетонное черновое покрытие, поэтому чистовая отделка может быть выполнена непосредственно на него.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1127
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Пена

В последнее время для утепления чердачного перекрытия востребованными стали два вида изоляционного материала: задувная вата и эковата. Последний материал состоит на 80% из волокон целлюлозы, производящейся из макулатуры, а 20% – из добавок, в качестве которых выступают противопожарные и антисептические компоненты.

У такого материала низкая теплопроводность, он очень легкий, и похож на обычную монтажную пену. Оба вида утеплителя обычно напыляют на доски между деревянных балок, но иногда эковата применяется гранулами в рассыпчатом состоянии. В таком случае эта смесь, как вариант, просто насыпается между балками перекрытий и уплотняется.

Пена – утеплитель для чердака

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 678
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Заключение

Вариаций на тему того, как утеплить перекрытие чердака – несколько. Какой из них применить к конкретному помещению зависит от технических особенностей строения и предпочтений владельцев. Главное здесь – правильное соблюдение всех технологических этапов укладки теплоизоляции.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 285
Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Перекрытия чердака призваны отделить жилые комнаты от подкровельного помещения. Они не пропускают холодный воздух, поэтому основной задачей является их теплоизоляция. А также на чердаке часто устанавливается различное оборудование.

В связи с этим, еще одной немаловажной задачей является создание прочной основы, способной выдержать данную нагрузку. Таким образом, от качественного обустройства деревянного перекрытия зависит безопасность людей, их комфортное проживание, а также – долговечность конструкции.

Монтаж перекрытий под утеплитель

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 588
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Чердачное перекрытие по деревянным балкам — нормативы, требования

Согласно требованиям СНиП 31-02 перекрытия для чердака должны выдерживать теплотехнические, статистические, акустические и противопожарные условия. К тому же – быть энергосберегающими, следовательно, на перекрытия должна быть установлена надежная теплоизоляция.

Устанавливая перекрытие для чердака по деревянным балкам, нужно строго поддерживаться всех санитарно-гигиенических требований. При возведении каркаса необходимо соорудить конструкцию, а затем произвести утепление чердачного перекрытия. При этом должна сохраняться одинаковая температура между нижней частью чердачного помещения и жилой комнатой. Перепад показателей в градусах по нормативам допускается не более 4˚С.

Для конструктивных элементов чердака должен использоваться сухой, выдержанный брус сечением 100×150 или 200×250 мм, при этом влажность в нем разрешается не более 20-30%. Расстояние между несущими балками зависит от нагрузки, но обычно оно берется с интервалом от 3 до 6 метров. Кроме несущей нагрузки, деревянным перекрытиям необходим предельный запас прочности.

Деревянное перекрытие чердака

Нужно иметь в виду, что показателем наименьшей нагрузки на такие несущие балки является 100 кг/кв. м. А срок безаварийной эксплуатации деревянных перекрытий по нормативам составляет 60 лет. Он обусловлен тем, что древесина подвергается поражению от грибка и насекомых, а также изменению прочности балок под воздействием возможного конденсата.

Подробнее о нормативных требованиях по перекрытиям чердака смотрите видео:

Особенно должны быть защищены утепляющим материалом стыки между подстропильными брусьями и стеной, а также несущих балок потолка. При соблюдении всех этих условий дом прослужит вам верой и правдой долгое время.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 1767
Источник: https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya

Кол-во блоков: 33 | Общее кол-во символов: 40080
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://kryshadoma.com/cherdak/varianty-ustroystva-cherdachnogo-perekrytiya-vidy-konstruktsii-i-pravila-montazha.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3526 (9%)
2. https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 6459 (16%)
3. https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya: использовано 7 блоков из 13, кол-во символов 7743 (19%)
4. https://v-teplo.ru/yteplenie-gherdachnogo-perekritiya.html: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 5594 (14%)
5. https://dekoriko.ru/cherdak/uteplenie-perekrytiya/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 9091 (23%)
6. https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6955 (17%)
7. https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-perekrytiya-cherdaka-po-derevyannym-balkam.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 712 (2%)

Пирог перекрытия по деревянным балкам холодный чердак. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты – мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей – базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

• Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
• Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
• Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
• Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
• Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

Различают два вида чердачного пространства – холодный чердак и совмещённый чердак или мансарда. На холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально по полу чердака, и температура внутри холодного чердака примерно такая же, как и на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 °С температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, постановление от 27 сентября 2003 № 170, п. 3.3.2), т.е. если температура на улице -15 °С, то на чердаке она должна быть не более -11 °С. В случае если эта разница будет больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 °С, скат будет нагреваться, снег на кровле будет подтаивать и стекать на карниз. Карниз же нагреваться не будет, т.к. под ним нет тёплого помещения, и вода на нём будет превращаться в лёд, образуя сосульки. Чем больше льда будет образовываться на карнизе, тем больше шансов протечки, выше нагрузки на крышу и выше опасность срыва льда, что может привести к трагическим последствиям. Всё это уменьшает срок службы, как кровельного покрытия, так и крыши в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке необходимо, в первую очередь, утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением. Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, основным из которых является место расположения дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного пространства является подкровельная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температурный режим чердачного пространства влияют: неутеплённые крышки люка выхода на чердак, вывод в чердачное пространство труб вентиляции помещений (кухня, санузел), неизолированная разводка горячего водоснабжения расположенная на чердаке и прочее.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть – по перекрытию между чердаком и жилым помещением. Вторая часть – по скату.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог по бетонному перекрытию.

Рис. 3 Пирог по деревянному перекрытию.

Пароизоляция служит для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель. По бетонному основанию лучше всего применять битумный рулонный материал, с наплавлением нахлёстов. По лагам применяется плёночная пароизоляция с обязательным проклеиванием нахлёстов герметизирующими лентами. В качестве пароизоляции необходимо использовать пароизоляционные плёнки D-Folie B, D-Folie B 90 или D-Folie BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв с разбежкой стыков, чтобы исключить мостики холода.

Гидроветрозащитная мембрана защищает от выветривания тепла и попадания влаги. Влага может образовываться из-за конденсата, из-за задуваемого в чердачное пространство снега, а так же из-за возможных протечек. В качестве гидроветрозащиты необходимо использовать супердиффузионные мембраны D-Folie A 150 или D-Folie A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия утеплитель не рекомендуется укрывать сверху сплошь фанерой или досками. В случае если необходимо изредка ходить по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая при этом весь утеплитель.

Вторая часть кровельного пирога с применением гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис. 4 Кровельный пирог для холодного чердака.

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее. Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

пирог холодного чердака по деревянным балкам, конструкция, теплоизоляция пола, как правильно утеплить

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: хранения временно ненужных вещей, установки оборудования или обустройства жилых комнат. В зависимости от того, для чего служит свободное пространство под кровлей, выбирают способ устройства чердачного перекрытия.

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

1. Жилым . Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
2. Нежилым . Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

kryshagid.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Вариант #3 – балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Чтобы не отапливать холодный чердак в зимний период, нужно утеплить чердачное перекрытие помещения. Не стоит обогревать чердак, если он не используется по назначению.

Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо задуматься, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и с внешней стороны. Утепление производится в процессе комплексного ремонта перед финальной отделкой.

Даже если чердак не утеплили во время строительства, всегда можно заняться этим вопросом, и провести дополнительные работы.

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

• Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
• Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

• Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
• Экономия . Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Материалы

Для того чтобы правильно подобрать вид утеплителя для потолка, нужно знать несколько факторов. Теплоизолятор должен не только иметь низкий коэффициент теплопроводности, но и обладать определенными свойствами:

• Стойкость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен менять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными, даже в случае намокания.
• Термоустойчивость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него разрушительного влияния.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда чердачные перекрытия не будут подвергаться механической нагрузке.

• Способность пропускать пар. В жилых помещениях должна быть приемлемая температура и нормальный уровень влажности. Чтобы это обеспечить, нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Экологические факторы . Теплоизолятор обязан соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность – это основные требования к материалу. А также он не должен содержать токсические вещества и летучие соединения.
• Минеральная основа. Утеплители не должны содержать органические соединения, их основа должна быть из полимеров. Это предотвратит появление плесени, и их не будут грызть мыши.

Исходя из всего вышесказанного, чтобы утеплить чердачные деревянные конструкции, существуют несколько популярных видов утеплителей:

Минеральный утеплитель

Минеральная вата изготавливается в двух видах – рулонная и в матах. Она производится посредством расплавления горных пород при очень высокой температуре. Базальтовая вата является наиболее подходящей для утепления чердака. Она сочетает в себе все свойства теплоизолятора. Минеральная вата довольно лёгкая и хрупкая. Чтобы защитить её от механического воздействия (продавить, примять), поверх утеплителя укладывается деревянный настил.

Самым лучшим видом утеплителя для этих целей будет жёсткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он укладывается фольгой вниз. При этом обеспечивает отражение тепла и обладают пароизоляцией.

Стекловата

Технология производства материала очень схожа с производством базальтовой ваты. Но в качестве основного компонента берётся расплавленное стекло. Она обладает хорошими пружинящими свойствами. Но при этом в ней присутствует хрупкость. В условиях механического воздействия она ломается. Стекловата дешевле, чем минеральные утеплители, поэтому подойдёт тем, кто ограничен в бюджете.

Но нужно учесть, что при попадании влаги её теплоизоляционные свойства ухудшаются. Она вредна для человека, так как мелкие стёклышки ранят кожу и могут привести к раздражению.

Сыпучий утеплитель

Керамзит – это округлые камушки коричневого цвета. Они изготавливаются из определённых видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. У керамзита очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых сфер. Каждый камешек защищён от попадания влаги тем, что на его поверхности есть плотный глиняный слой. Небольшие камушки керамзита способны заполнить собой труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный теплоизолятор не подвержен горению, в нём нет вредных веществ, не заводится плесень, и он не нравится грызунам.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой производится путём спекания небольших сферических гранул. Его стандартный размер 100х100 см. Толщина колеблется от 1 до 15 см. Пенопласт является одним из доступных и дешёвых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности. Так как он состоит из полимеров, в его составе отсутствует органика. Это означает, что он влагостойкий, не подвержен гниению, и в нём не образуется плесень. Теплоизолятор не подвержен воздействию огня, но в условиях повышенной температуры он начинает источать токсичные выделения и появляется риск высокой задымленности. К минусам пенопласта можно отнести то, что вследствие своей закрытой структуры он совершенно не пропускает водяной пар.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления кардинально отличаются. Пенополистирол получают горячим методом экструзии, когда через специальный аппарат пропускают подготовленную полимерную смесь. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высоким показателям теплопроводности. Утеплитель крепкий и выдерживает большую весовую нагрузку.

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Строительное название материала пенофол. Это утеплитель в форме рулона, изготовленный из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно сочетать с другими типами теплоизоляторов, так как сам по себе он имеет ограниченную сферу применения. Структура из закрытых пор даёт низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол является хорошим гидроизолятором. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в жилую комнату. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна. Они идут в качестве утеплителя для потолочных перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ нанесения – это обмазывание деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина тоже есть в доступном количестве. Замесить раствор не представляет труда. При малом удельном весе смесь очень твёрдая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиться плесневые бактерии, к тому же этот вид утепления любят портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонного сооружения происходит минплитой, минватой, измельченной соломой и опилкобетоном.

Схема работы

Сначала нужно подготовить теплоизолирующие материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• рубанок, стамески;
• дрель и шуруповёрт;
• строительный степлер;

• линейка, рулетка;
• стремянка;
• деревянные брусья и доски;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определиться какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стекловата;
• пенопласт;
• керамзит.

Затем следует провести установочные работы.

Технология монтажа

В зависимости от выбора утеплителя различается и способ укладки.

Минеральный утеплитель

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздами и сплошным слоем. Выбор зависит от степени нагрузки. Самая лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно уложить плёнку пароизоляции. Она отводит водяной пар, который направляется из комнаты в чердачное помещение. Плёнка укладывается строго в соответствии с маркировкой, внахлёст. Деревянные конструкции должны быть плотно укрыты плёнкой, иначе они загниют.

На втором этапе укладывается вата. Это несложная процедура, утеплитель режется на полосы. При укладке нужно следить за тем, чтобы утеплитель не сминался, и между листами не было зазоров.

Чердачные перекрытия нужно обязательно гидроизолировать. Затем уложить черновое покрытие, которое впоследствии будет основанием для финишной отделки.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Укладывать жёсткие утеплители довольно просто. Сначала нужно выровнять основание, убрать неровности, перепады по полу. Положить цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между брусьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель нужно закрыть полиэтиленовой плёнкой. А если этаж будет эксплуатироваться, то на пенопласт нужно положить плиты OSB или залить стяжкой из цементного раствора.

При утеплении дома обязательно надо обратить внимание на законы физики. Согласно им, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет улетучиваться наружу, а весь этот процесс можно будет назвать теплопотерей.

Для того чтобы не отапливать улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо осуществить теплоизоляцию перекрытия. Если вы всё ещё не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через кровлю и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция перекрытия будет выполнять сразу три функции, которые необходимы для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолировать, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через которые нагретый воздух свободно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать барьер на пути разогретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет сохраняться прохлада.

Выбор материала

Если вы планируете заняться утеплением перекрытия холодного чердака, то необходимо разобраться в многообразии материалов. Тот вариант утеплителя, который вы выберете, должен быть способен претерпевать широкий диапазон температур в пределах от -30 до +30 °C. Он не должен промерзать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это верно для с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление перекрытия холодного чердака может быть осуществлено рулонными, плитными или Это верно для пола из деревянных балок. Тогда как если предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести насыпные или плитные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускаются:

• пенопласт;
• водоросли;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол;
• солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• стекловата;
• трапы из водорослей.

Выбирая насыпные материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
• камыш;
• солому;
• гречневую тырсу;
• эковату;
• опилки;
• шлак;
• гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и выступает в качестве оптимального варианта для теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не являются столь ломкими. Они хорошо спрессованы в маты, обладающие достаточной прочностью.

Решая осуществить утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в распоряжение материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому может быть уложен со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель реализуется в плитах или рулонах, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной из сторон располагается фольгированный слой, который способен усилить утеплительный эффект, ведь тепло будет отражаться в помещение.

О вредности минеральных ват

У всех минеральных ват существует один общий недостаток, который выражен в связующем веществе, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасным для здоровья человека. Поэтому считать эту теплоизоляцию полностью экологически безопасной нельзя. Укладывается базальтовая вата по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называется пенопластом, представляет собой не очень плотный материал. Использовать его можно в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол является более крепким и плотным, чем обычный пенопласт. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию застилать нет необходимости, ведь бетонные плиты почти не обладают способностью к паропроницанию. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотна заливаются бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола. На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысит уровень теплозащиты жилых помещений под чердаком. Утепление перекрытия холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые применялись в строительстве довольно широко. В данном случае речь идёт об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор — «Пеноплекс-панель»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака до сих пор утепляется глиной и древесными стружками. К продаже сегодня представлена «Пеноплекс-панель», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым пространством, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и наледь. О больших теплопотерях было сказано выше, они вызваны слабым уровнем теплозащиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью пеноплекса, вы должны учесть особенности того, как будут стыковаться узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежные элементы, ведь они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного пирога на перекрытия укладывается выравнивающая стяжка. Далее застилается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем станет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В данном случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Укрыть его можно листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

В заключение

Утепление холодного чердака по позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за формирования конденсата в области пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным теплопотерям. Правильное утепление перекрытия позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Утепляем перекрытие между верхним этажом и чердаком по древесным балкам

Помещения чердака в личном доме просят утепления, если хозяева не хотят выкидывать наличные средства на ветер, отапливая пространство вокруг. Утепление перекрытия между этаждами по древесным балкам делает двойную задачу: мешает проникновению холодных воздушных масс зимой и оберегает от жары в летний. При этом утепляющий слой должен пропускать пары, чтобы не образовывался конденсат в помещении чердака. Чтобы достигнуть выполнения таких условий нужны работы по хорошему утеплению кровли.

Потому как пространство чердака считается не очень типовым помещением, то его тепловая изоляция сложная задача. Сложность в том, что кровля в близи к улице, и, в основном, наклонной конструкции. Создать атмосферу в личном доме комфортной для проживания не зависимо от времени года -задача правильно проведенного утепления чердачного этажа, к примеру эковатой. В отличии от других помещений дома, пространство чердака более всего расположено к теплопотере из-за непосредственного соприкасания с внешней средой.

Требования к перекрытиям между верхним этажом и чердаком

Приступая к утеплению чердачного этажа, необходимо знать какие нормы строительства и правила есть для перекрытий между верхним этажом и чердаком. Чтобы не нарушить ключевые показатели, которым обязана отвечать конструкция чердачного этажа утепление перекрытия холодного чердачного этажа следует проводить с учетом главных требований. Для перекрытий между верхним этажом и чердаком это крепость и соответствие противопожарным нормативам.

Крепость перекрытий чердачного этажа должна подходить назначению пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Если на чердаке устроена мансарда, то перекрытия должны держать вес полов, мебели и людей в ней присутствующих. Балки перекрытий не должны гнуться, а допустимая нагрузка не должна быть больше 100 кг на метр квадратный.

Второе главное условие – пожаро-безопасность, что очень важно для домов с древесной конструкцией.

Главное!

Все конструктивные элементы из дерева обязаны быть обработаны специализированными антипиреновыми составами.

Устойчивость к огню, т.е. способность материала и частей перекрытия не возгораться, измеряемая в часах, регламентируется следующими нормами:

• монолитно бетонные перекрытия – 1 час;
• перекрытия из дерева из балок с жаростойкой засыпкой – 45 мин.;
• перекрытия из дерева из балок без засыпки – 15 мин;
• не защищенные конструкции из дерева – 5 мин.

Прежде чем приступать конкретно к укладке материалов для утепления необходимо определить вид перекрытий на чердаке. Самые популярные два варианта перекрытий не зависимо от домовой конструкции (кирпичный, древесный или блочный). Для любого вида перекрытия есть собственные правила, которые рассмотрим немного ниже, а перед этим приведем виды материалов для утепления применяемых в перекрытиях помещения чердака, также проводиться изоляция подвального помещения ).

Виды материала для утепления для перекрытий

Теплоизолирование мансардного этажа опилками отошло в минувшее, сейчас тепловая изоляция перекрытия для чердака ведется инновационными материалами (к примеру, эковатой), отвечающими правилам строительства и требованиям вышеприведенным. Главные виды:

1. Минеральная (базальтовая теплоизоляция). Этот теплоизолятор выпускается многими изготовителями и сейчас довольно популярен. Он очень экологичный, потому как собой представляет волокна базальта вперемешку с каменой крошкой. Это хорошая защита от грызунов, материал обладает прочностью, стойкостью к проявлениям влаги, после промокания не теряет собственных параметров и формы. Минеральной ватой можно в короткие сроки и без больших трудов утеплять чердачный этаж, раскатав и уложив рулон, при этом не остается зазоров и щелей, чего тяжело достигнуть при укладывании изоляционных плит. Утеплительные работы изнутри помещения чердака минеральной ватой – хороший по простоте и экономности вариант. Но к применению необходимо подходить персонально и осторожно, потому как базальтовое волокно порой вызывает аллергическую реакцию.

Совет!

Для российских условий климата достаточно задействовать минеральную вату толщиной 20 см. Помним пользоваться защитными очками во время работы с минеральной ватой. Тепловая изоляция укладки требует слоя пароизоляции.

2. Целлюлозная вата. Изоляция чердачного этажа эковатой более предпочтительна, чем минеральной ватой, потому как это материал аллергии не вызывает. Выполненная из волокон целлюлозы, целлюлозная вата реализуется в мешках и ложится меж балок. Этот теплоизолятор не горит, так как пропитан специализированными жаропрочными составами. Также при изолировании эковатой требуется устройство пароизоляции. Среди недостатков можно подчеркнуть большую цену утепления эковатой.

3. Вата на основе стекловолокна. Разновидность мин. ваты, но с конкретными характерностями, связанными с сырьем, из которого она выполняется. Потому как на производство стекловаты идут отходы продукции из стекла, при ее эксплуатации появляется пыль вредная для организма человека. Работа по укладыванию должна проводиться в специализированной одежде, с применением очков и респиратора. Относится к экономному варианту теплоизоляторов. К хорошим качествам необходимо отнести высокую тепловую изоляцию, небольшую цену, отсутствие токсичности, не возгораемость. Нужна пароизоляция .

4. Пенополистирол. Изоляция чердачного этажа пенополистиролом более экономичный способ. Данный материал имеет низкую плотность и отлично режется ножиком. Кладка плит пенопласта должна проводиться вплотную, а большие щели заделываются пеной для строительных работ. Изоляция пенополистиролом огнеупорна, при высоких температурах плавится с выделением токсичных газов.

5. Вспененный полиуретан (экструдированный полистирол). Относится к современным технологичным материалам. Теплоизолирование мансардного этажа искусственным латексом происходит путем нанесения его распыляющими устройствами. Стоимость на полиуретан очень большая и методика укладки его не самая примитивная. К положительным качествам необходимо отнести большую скорость нанесения полиуретана на стенки и потолки внутри чердачного этажа. Весь этаж можно покрывать экструдированным полистиролом в течении пары часов, при этом достигнуть полного отсутствия щелей, в отличии от плит теплоизоляции. Такой вариант сравним с теплоизоляцией эковатой. Рекомендуется кладка пароизоляци и внутри.

6. Насыпные материалы. В устаревших конструкциях домов применялись смесь опилок и сухих листьев. Утепление перекрытия из дерева сохраняло тепло в личном доме, но имело большую опасность возгорания. Сейчас, при устройстве насыпного утепления пользуются перлитовым песком, шлаком или керамзитовым песком. Подобная тепловая изоляция несколько тяжелее первых четырех видов, поэтому необходимо очень тщательно высчитать прочность системы перекрытий и подшивки потолка. Чаще применяется при перекрытиях, изготовленных из плит. Керамзитовым песком также хорошо выполняется изоляция подвального помещения .

Правильный способ теплоизоляции материалом рулонного типа и теплоизолятором в виде плит, состоит в укладывании его на балки несколькими слоями как в шахматах. Подобный вариант применения утеплителей даст возможность избежать образования щелей.

Правильное утеплительные работы мансарды и потолка чердачного этажа

Утепление плитного перекрытия

Как говорилось выше, перекрытия есть двух вариантов. Перекрытие чердака плитами из железобетона встречается в больших домах с большим количеством этажей. Конструкция из плит, которые могут быть полыми или цельными, также просит утепления. Тут процесс устройства тепловой изоляции несколько легче, потому как есть ровная поверхность, на которую можно положить любой теплоизолятор.

Плитные перекрытия очень часто засыпают шлаком или керамзитовым песком, потому как крепость плит очень высокая. Толщина утеплительного слоя может меняться от 25 до 35 см, заранее ложится пароизоляция. Тёплый чердачный этаж с мансардой просит устройства стяжки на основе цемента.

Для укладывания рулонного утеплителя требуется оснащение частей перекрытия деревянными брусками (брусками). При помощи винтов по бетону или дюбелями бруски из древесины крепят на перекрытиях, после этого между ними ложится теплоизолятор.

Тёплый чердачный этаж просит обязательного устройства слоя гидроизоляции, если же не предполагается работа чердака, можно создать его холодным и сэкономить на защиты от негативного воздействия влаги и покрытии для пола.

Утепление ЖБ перекрытия для чердака

Утепление балочного перекрытия

Балочное перекрытие более популярно в конструкциях частных строений. Утепление в этом случае выполняется способом укладки утеплителей между балок. Перед этим должна быть обязательно сделана пароизоляция, для выведения влаги из домашних помещений. Специальные пароизоляторы работают как клапан, обладая способностью пропускать внутри воздух и не пропускать холодные массы вовнутрь.

Замечательный вариант, если получается устроить сплошной слой пароизоляции. Но когда особенности конструкции перекрытия для чердака мешают этому, то пленку следует ложить между балками внахлест и крепить строительной лентой для герметичности.

При недостаточной высоте балок, Для того чтобы теплоизолятор можно было положить наравне, следует прибить по верху добавочные планки. Для хорошего утепления внутри балочного перекрытия для чердака, и также дабы получить тёплый чердачный этаж в доме, можно положить более десяти видов разного утеплителя. Напольное утепление чердачного этажа даст добавочный эффект.

Построй Дом Сам

Все о строительной технологии домов, ремонте и отделке внутри собственными руками домов, квартир. Теплоснабжение, водообеспечение, колодцы, колодец-отстойник и канализация. Домостроительство, ремонт и отделка внутри дома, квартиры собственными руками.

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам

От того, как правильно утеплён дом и в особенности исполнено ли утепление перекрытия для чердака по древесным балкам зависит весь комфорт в помещении для жилья приватного дома.

Есть многообразные системы, которые могут снабдить комнаты хорошим теплом. К примеру, напольное утепление дома, стеновое утепление или остальные добавочные системы по теплоснабжению, также обязаны быть правильно выбраны утеплительные материалы или стеновой теплоизоляции дома, но любые работы могут пойти насмарку, если нет качественного утепления у чердачного этажа и крыши. Вся потолочную поверхность и чердачного этажа первым делом нуждаются в установке утеплительных систем.

В доме, в основном, теплоизолируется не только стены, но и подвальное и помещение чердака. Чердачный этаж может применяться не одинаково , его возможности в работе велики. Там можно оснастить мансарду или помещение для хранения устаревших вещей. Благодаря этому необходимо задуматься про утепление крыши помещения чердака.

К вопросам утепления древесного перекрытия для чердака по древесным балкам необходимо подходить значительно, так как это один из этапов хорошей тепловой изоляции по всему дому. Чердачный этаж – это не просто свободное пространство, это ключевой элемент всего дома.

Когда в доме есть чердачный этаж, он привносит в тепловую изоляцию специфический баланс, уравновешивая режим температур дома. К примеру, если летом жарко – тепла в доме не будет и удобно, и наоборот. Благодаря этому когда начинают теплоизолировать перекрытие между верхним этажом и чердаком, общий климат в каждой комнате существенно становиться лучше, увеличивается и тепловая изоляция. Чтобы правильно и точно сделать работы которые связаны с утеплением, необходимо знать определенные требования и нормы, по которой должны проводиться работы.

У большинство людей в домах страдает непроницаемость укладки утепления, это говорит о том, что неверно организованы все слои тепловой изоляции. А в этом случае накопляется конденсат и по стеновой поверхности и потолка начинает течь жидкость, это обязательно приводит к разрушению кровли или вообще всей домовой конструкции. Благодаря этому работы должны проводить профессиональные работники, которые знают, как отлично установить утепление перекрытия для чердака.

Советы по утеплению перекрытия для чердака по древесным балкам

Когда производятся ремонтно-строительные работы, которые связаны с тепловой изоляцией чердачного этажа, необходимо обязательно побеспокоится про качество этого утепления. Рабочие должны начинать теплоизолировать перекрытие между верхним этажом и чердаком только после окончания всех работ по кровельному процессу установки.

Чтобы правильно провести утепление, необходимо следовать некоторым советам.

Во первых, на что нужно обратить собственное внимание – это на ширину балок и всех перекрытий на чердаке. Если эти все балки сами по себе формируют самый прочный каркас, то можно к ним снизу прибить планки, благодаря которым потом сделать установку слоев утепления либо же сразу облицевать потолок гипсом или фанерой, заранее растянув пароизоляцию. Это если например дом только возведен.

Если например дом жилой, то нередко пол на чердаке дома уже уложен каким-то материалом. К примеру, сверху перекрывающих балок могут ложится доски. Тогда их понадобится в первую очередь демонтировать. Пространство под древесным настилом очищается от грязи. Детали, покрытые грибком, затираются железным инструментом (к примеру, щеточкой) и отделываются дезинфицирующим составом.

Вторая рекомендация напоминает нам о расчетах.Необходимо правильно рассчитывать расстояние промеж балок, сразу необходимо резать материал таким образом, чтобы он входил плотно, если ошибетесь пострадает качество вашей укладки. Чтобы обойти данную проблему нужно обдуманно ложить теплоизоляционные плиты.

Следующее правило – это получение полной состыковки. Нужно чтобы теплоизолятор лицевого слоя в первую очередь перекрыл стыковочные места нижнего, а размер перекрывающей плиты обязан быть чуть больше, чем стыковочные места. Там, где есть окна, тепловую изоляцию необходимо проводить перпендикулярно плоскости, и поэтапно переходить к откосу.

Тепловая изоляция перекрытия для чердака.

Методика утепления перекрытия любым теплоизолятором состоит в послойном уложении пленки и теплоизолятора.

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам минеральной ватой.

Этот материал имеет очень много хороших качеств, но и минусы у него также есть.

Этот теплоизолятор собой представляет волокно, структура которого состоит из нитей, размещенных в хаотичном порядке. Очень часто подобные плиты делаются из стекловолокна или базальтового состава. За счёт данного размещения изнутри материала образуется воздушная прослойка, которая и позволят теплу аккумулироваться изнутри.

Хорошими качествами этого материала считаются: плотность, устойчивость к износу, безопасность в случае пожара, лёгкость сборки.

Но минусом этого материала считается очень высокая впитывающую способность влагу. Однако на сегодняшний день выпускается не гигроскопичная минеральная вата каторая не поглощает влажность? сделанная из камня или отделаная специализированным составом.

Благодаря собственной не гигроскопичности подобная минеральная вата стала замечательным утеплительным материалом помещений с наружной стороны и внутри, и есть разнообразные способы теплоизоляции стен дома ватой на минеральной основе, так как она не опасается влаги, пропускает пар через себя без потери качеств теплоизоляции, проще говоря «дышит»

На первой стадии ложим пленку из полиэтилена.Когда выполняться процесс установки для утепления перекрытия для чердака по древесным балкам минеральной ватой, вся поверхность должна быть готова и покрыта специализированной пленкой, пароизоляционного или полиэтиленового состава. При помощи этой пленки можно сберечь перекрытие поверхности из дерева чердачного этажа, если будут влиять пар или влага. Нужно края пленки оставить с запасом вдоль периметра стен чердачного этажа, причем этот запас обязан быть равён высоте минеральные ваты.

Второй этап утепления перекрытия для чердака по древесным балкам минеральной ватой построен на выкладывании плит теплоизоляции. Эти материалы для строительства кладут во всех пустых промежутках, подгоняя листы под необходимые размеры между балок. Укладывая плиты мин. ваты между балок из дерева перекрытия для чердака необходимо резать минеральную вату таким образом, чтобы она плотно входила в пространство между балками. Стоит ложить теплоизолятор в 2 слоя, таким образом сохраняя в доме намного больше тепла. Во время работы необходимо смотреть, какая собственно конструкция у чердачного этажа, и вот тогда уже подбирать толщину теплоизоляционных плит. Ни за что ее нельзя сжимать.

На третьем шаге ложим слой гидроизоляции.

Часто рабочие, чтобы достигнуть лучшего утепления, применяют добавочные плиты и укладывают их так же и сверху балок. Эти маты выкладываются впритирку друг к другу с меньшим нахлестом. Но этот способ используется при условии, что по чердачному этажу хождение не предусматривается.

Если помещение чердака в дальнейшем будет служить в качестве кладовые комнаты или мансардным жилым помещением, то доски для пола можно положить прямо на балки.

При эксплуатации добавочного утеплительного слоя на балки ложатся бруски из древесины, между ними теплоизолятор, гидро-изоляция и сверху доски для пола.

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам пенополистиролом, пенополистролом.

Тепловая изоляция древесного перекрытия для чердака с использованием пенопласта или вспененного полистирола имеет немало положительных качеств, например дешевизна, легкость сборки, влагонепроницаемость.

Минусом этого материала считается большой риск загорания.

Методика укладки этого теплоизолятора аналогичная как и кладка минеральные ваты.

Утепление мансардного балочного перекрытия начинается с укладывания и закрепления мягкого кровельного материала или пароизоляции, тщательно вымеренного по площади утепляемой поверхности. После ложатся пенопластные листы, а на него опять ложится пергаминовый слой, пароизоляции. Если у этого «бутерброда» будут зазоры между пенополистиролом или пенополистиролом и балками – их потребуется запенить пеной для монтажа.

Теплоизолирование мансардного этажа опилками.

Утепление при помощи опилок имеет множество плюсов, опилки это безопасный в экологическом плане материал, который не имеет токсичных добавок, весит мало и практически доступную стоимость. Но минусом этого материала считается риск его загорания и впитывание влаги.

Утепление древесного перекрытия для чердака при помощи керамзитобетона.

Керамзитобетон это материал из глины, которая приготовлена специальным образом, при помощи ее обжига. К положительным качествам этого материала относят, то, что материал чистый в экологическом плане, доступный по стоимости, обладает не большой проводимостью тепла. Минусом считается сложность транспортировки на высоту чердачного этажа.

Такие утеплительные работы перекрытия для чердака по древесным балкам разрешают выполнить потолок в жилище теплоизолированным. Однако, как и ясно, сам чердачный этаж после чего тёплым не станет.

Процесс установки напольные покрытия теплоизолированного чердачного этажа по древесным балкам.

Сейчас следует защить тепловую изоляцию от воздействий механики. Для этой цели можно применять все ту же доску. Материал кладут на перекрывающие балки, а потом дополнительно зашлифовывают, дабы получить гладкую поверхность. На подобной черновой настил необязательно ложить заключительное покрытие. Задача пола на чердаке – обеспечить основу под ногами, по которой можно без проблем перемещаться.

Посмотрите видео: Утепление перекрытия для чердака минеральной ватой

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам и по монолитно бетонной плите

Если вы достраиваете дом, практически завершальные работы уже проведены и вы не знаете, взиматься ли за чердачный этаж или это дело подождет, и вообще что нужно собственно на данном шаге – вам поможет данная статья. Тут мы будем рассматривать утепление перекрытия для чердака материалами различного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

И также раскроем многие решающие моменты, почему утепление так нужно и каким в действительности обязан быть пирог перекрытия для чердака по древесным балкам и по монолитно бетонной плите – шажок за шажком.

Содержание

А для поклонников вникать полностью во все строительные тонкости – нужное видео:

Какие теплоизоляторы подойдут для чердачного этажа?

Перекрытие между верхним этажом и чердаком теплоизолировать стоит тогда, когда пространство чердачного этажа не задумывают применять для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подойдут абсолютно не все те же материалы, то выбираются для скатов.

Минвата: без вредной пыли

Итак, при утеплении перекрытия для чердака ватой на минеральной основе правильно использовать говоря иначе натяжной способ. Его смысл в том, что в первую очередь ложится материал для изоляции – причем таким образом, чтобы он прописал между балками.

После чего на него стелится в 3 слоя плитный или рулонный минватный утеплитель, общей толщиной примерно 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пленкой для пароизоляции. После чего уже фанерой, какая обязана быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенопласт и пенополистирол: легкость укладки

Высококачественным также получаются утепление перекрытия для чердака с помощью вспененного полистирола, важное преимущество которого в том, что тут нет надобности в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются пены для монтажных работ.

Задувной теплоизолятор: мода и целесообразность

В наше время стало особенно распространенным утепление перекрытия для чердака способом задувания.

Важное преимущество задувного теплоизолятора в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и формируют ровный постоянный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет необходимости резать некоторые маленькие куски колючего теплоизолятора, чтобы что-то заткнуть.

На сегодняшний день для утепления холодных чердачных этажей в Российской Федерации как правило применяется два варианта задуваемого теплоизолятора: целлюлозная вата и задувная вата.

Целлюлозная вата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые делают из обыкновенной макулатуры, и на 20% из подобных добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У этого теплоизолятора – большая проводимость тепла.

А вот задувная вата выходит при измельчении обыкновенных минеральных теплоизоляционных материалов, которые по какой-то причине не прошли приемку продукции.

К примеру, не имели хорошей плотности или правильной структуры волокон. И подобный материал делают мельче и упаковуют под крепким давлением, а поэтому его не тяжело транспортировать на место объекта, где когда прибудете все опять разрыхлят.

Но все таки очень часто используется в виде материала собственно целлюлозная вата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и наблюдать за ее правильной работы, одновременно загружая материал. А второй человек подымается на чердачный этаж одновременно со шлангом, выполняет на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для теплоизоляции холодного чердачного этажа используются в какой то степени дешевые сыпучие материалы:

На какие параметры теплоизолятора необходимо смотреть?

Мы только не призываем вас покупать очень дорогие теплоизолирующие утеплительные материалы вашего перекрытия для чердака. Но нужно обратить внимание, что чем больше и длительнее какая-либо популярная компания создает материалы для данной цели, тем больше она уделяет внимание качеству, меняя их объемный вес, улучшая собственную продукцию и повышая коэффициенты тепловой изоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В другом же всегда внимательно посмотрите на эти параметры теплоизоляторов, которые имеют приоритетное значение для перекрытия из дерева, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Идет речь о том, чтобы в утеплителе такого типа, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая иная живность. Тем более это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, основное, пустынном) чердаке.

Еще одно главное условие к чердачному теплоизолятору – это влагостойкость. Нечаянно попавшие в него дождевые капли или же просто влага не должны привести к процессу разложения.

Одним из очень стойких теплоизоляторов признана вата на основе стекловолокна:

Параметр №2. Проводимость тепла

Основные требования к теплоизолятору для перекрытия для чердака – это способность хранить свойства теплоизоляции очень долго.

Во время покупки теплоизолятора нужно обратить внимание также на подобной любопытный момент: производители в наше время материалов для утепления всегда указывают в технической специфике сразу три степени проводимости тепла материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влаге категории Но и Б.

Вам необходимо смотреть на показатель теплопроводимости в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь собственно это – нормальная климатическая атмосфера на чердаке. Для более точного и детального теплового расчета вам потребуется таблица СниП.

А сейчас отметим такой момент. Вам наверное во время выбора во время покупки теплоизолятора порекомендуют брать теплоизолятор с как можно меньшей степенью теплопроводимости. Но в действительности это есть смысл исключительно для жилых чердачных этажей, ведь когда вам необходимо теплоизолировать скаты крыши, то очень толстые материалы между стропильными системами не провести. Благодаря этому тут необходимы материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, однако при этом владеть маленькой толщиной.

А вот для перекрытия для чердака как раз толщина теплоизолятора – это не опасный фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто берите теплоизолятор дешевле, но толще, пускай и с большой проводимостью тепла. Вы все возмещается за счёт высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый теплоизолятор имеет собственную объемную массу. Так, в виде основы для волокон очень часто применяются подобные материалы, как базальт, стекло и любые иные неорганические и органические соединения. От их типа сам материал теплоизоляции становится либо не тяжёлым, либо тяжёлым. И форма всех данных материалов обеспечивается собственно упругостью волокон: насколько те расправляются между перекрывающими балками.

Стоит сказать, что тяжёлые теплоизоляторы форму держит лучше за счёт жесткости собственных волокон. И самой прекрасной стабильностью для теплоизоляции перекрытия для чердака обладают пенные теплоизоляторы, которые по такому параметру можно прировнять к жёстким базальтовым ватам. Однако есть собственный момент: тот же минераловатный теплоизолятор, который вставили между перекрывающими балками, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не выполнит, и появляются пустоты – мостики холодна. Благодаря этому вы будете вынуждены дополнительно задействовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если выполнять теплоизоляцию перекрытия для чердака по монолитно бетонной плите материалами на основе пены, то тут будут исключительно плюсы. Уже не говоря про то, что само перекрытие из бетона чердачного этажа уже обладает немалым весом и выполняет большую нагрузку на стенки и фундамент здания, и применение для него легкого теплоизолятора – это только большой бонус.

И в отличии от перекрытия из бетона, чердачное может выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Благодаря этому вес теплоизолятора в данном плане – тоже не завершальный момент. Ведь тут уже много вариантов: тот же кубометр тепловой изоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из очень тяжёлых теплоизоляторов – базальтовая теплоизоляция:

Параметр №4. Стойкость к влажности

Нечаянно угодившая в теплоизолятор дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс разложения. Плохо, если уже через полгода-год новый теплоизолятор начинает разлагаться внутри, издавая при этом зловонный запах сырости.

Благодаря этому утепление перекрытия для чердака по древесным балкам и по бетону очень часто выполняется с помощью пенополистирола или вспененного полистирола, которые известны собственной практически нулевой газобетонные блоки.

Параметр №5. Экологичность

Еще 1 момент: чердачный теплоизолятор не должен выделять никаких ядовитых и резких в плане запаха веществ, не обращая внимания на то, что, возможно, по такому чердачному этажу никто ходить не будет.

Дело все в вентиляции: когда нибудь молекулы теплоизолятора подхватываются воздухом и заносятся в помещения для жилья, что бывает небезопасно для жителей дома. Благодаря этому подбирайте такой теплоизолятор, который отвечает нормам санитарии.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще 1 принципиальный момент – это форма стабильность подобранного теплоизолятора. Так, специализированные лабораторные проверки показали, что на протяжении какого-то времени теплопотери через щели между плитами или матовой утеплителем могут достигать 40%. И это это при том, что именно материал за это же время может абсолютно не менять собственного степени проводимости тепла, если он при этом оставался сухим.

А благодаря этому особенно важна стабильность формы и размеров материала на протяжении какого-то времени. Для перекрытия из бетона чердачного этажа такие щели не будут критичными, ведь тут само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего нельзя сказать о перекрытии между верхним этажом и чердаком.

Но сложность в том, что в технической информации на современные утеплители этот параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И завершальный момент: чердачный теплоизолятор должен подходить всем необходимым потребностям пожарной безопасности. Взять ту же распространенную экологическую вату, которая создана не просто из обыкновенной макулатуры и кусков газет. Кажется, все просто и гениально, отчего же вам тоже не резать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердачный этаж? Неужели это будет хуже? Ведь тут тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти зверей, когда молекулы воздуха застряют между очень маленькими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства подобного способа будут даже лучше, но собственно старая сухая бумага и древесина очень часто и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные теплоизоляторы обязательно обработаны специализированными химическими веществами против загорания.

Если же говорить о горючести материалов, то главное, чтобы теплоизолятор не только не горел, но и обладал затуханием. Но нужно не забывать, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, однако если на перекрытие между верхним этажом и чердаком упадет искра, то теплоизолятор не должен загораться. Вот о чем говорится.

Вот каким должен быть сам пирог утепления чердачного этажа:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и в первую очередь ли?

Для теплоизоляции кровельного деревянного перекрытия и бетона большое значение имеет проходимость пара теплоизолятора. Так, все теплоизоляторы, которые делаются сейчас в форме плит и рулонов, условно можно поделить на «вату» и «пенку», как это любят делать подрядчики строительства.

К «ватным» мы отнесем материалы для теплоизоляции из органических и минеральных волокон – это минвата, базальтовая вата и вата на основе стекловолокна теплоизолятор. Все данные материалы появляются путем затвердевание пластической массы всевозможного химического происхождения. И у всех данных материалов ориентировочно аналогичный показатель теплопроводимости: в границах 0,04.

Все данные материалы состоят из волокон, которые между собой переплетаются. Они не образовывает никаких замкнутых пор, и пар перегретый легко попадает и убирается через них. Благодаря этому все ватные теплоизоляторы – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специализированным влагоотталкивающим веществом, и теплоизоляторы так же и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от пара перегретого не дают пробраться вовнутрь и смочить теплоизолятор. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда накапливается опасная масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Выходит, что гидрофобизированные ватные теплоизоляторы – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Благодаря этому до этих пор ученые мужи со всей земли не могут прийти к однозначному выводу: проходимость пара строительных теплоизоляторов – это отлично или плохо. Скажем лишь то, что если вы обустраиваете перекрытие между верхним этажом и чердаком по древесным балкам, вам лучше положить на него паропроницаемые материалы, чтобы стропила из дерева, которые взяли на себя влажность из нижних жилищных помещений (а пары перегретые всегда подымается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в теплоизолятор. А из теплоизолятора они уже легко уйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особенной нет. Однако тут есть такой момент: при эксплуатации паропроницаемых теплоизоляторов главное, чтобы проветривание подобного чердачного этажа было организовано правильно, да и не помешает отдельная система вентиляции.

Стоит сказать, что в пенных теплоизоляторах нет волокон, так как подобный материал выполняется буквально из воздуха. Все пенные теплоизоляторы состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Благодаря этому такие утеплители могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. К примеру, экструдированный пенопласт, который нам больше известный как пенополистирол, пропускает пары перегретые между шариками, а вот экструдированный пенопласт – уже нет.

Что интересно, вы можете применить не только один вид теплоизолятора, а сразу два, чтобы возместить минусы друг друга. Однако при этом материал для теплоизоляции с меньшей паропроницаемостью должен в первую очередь лежать перед теплоизолятором с большой паропроницаемостью. Другими словами в первую очередь пенопласт, после – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет некоторым паробарьером для иного материала, тот просто будет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как сделать теплее перекрытие из бетона чердачного этажа

Если речь идет про утепление чердачного бетонные перекрытия, тогда тепловая изоляция должна быть в первую очередь в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого слоя снизу. Причем особо важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена таким образом, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не тяжело добиться с помощью современных смесей для выравнивания.

Для бетонного перекрытия для чердака больше подойдут в качестве тепловой изоляции плиты пенополистирола экструдированного. Им не требуется пароизоляция, однако если вы ложите пенополистирол – это не пенополистирол экструдированный, и вот тогда, разумеется, необходима.

Дополнительно, если вам придется ходить потом по такому перекрытию, вы можете выполнить стяжку из бетона до 4 сантиметров и покласть 2 слоя гипсокартонный листов. Только в первую очередь сделайте для такой стяжки тропинки из арматурной сетки, по которой вы будете ходить. В первую очередь проклейте стыки между плитами вспененного полистирола скотчем, чтобы между плитами не текла цементное молочко.

Само перекрытие между верхним этажом и чердаком допускается теплоизолировать как на стадии изготовления, так и в почти что любое время эксплуатации самого дома. Разумеется, для чердачного этажа куда намного правилнее утеплять перекрытие еще прежде чем вы заедете в собственный новый дом.

Более детально о самом процессе:

Как сделать теплее перекрытие из дерева чердачного этажа

Итак, есть два ключевых способа теплоизоляции перекрытия для чердака: кладка слоя теплоизоляции изнутри конструкции перекрытия для чердака, и укладка теплоизолятора на него. Для холодного и нежилого чердачного этажа накрывать чем-то сверху теплоизолятор и строить настоящий пол совсем не нужно. Но тогда в первую очередь оставьте ходовые трапы – некоторые тропинки из разреженного настила по всей территории чердачного этажа, это нужно для обслуживания крыши.

Под теплоизолятор необходимо покласть пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла оберегать теплоизолятор от паров воды, который поступает из нижней жилищных помещений. Однако из данного правила есть исключение: если теплоизолятор был уложен с прекрасным сопротивлением, к примеру, это пенка или пенополистирол экструдированный, тогда пароизоляция тут не требуется. А вот если речь идет о чердачном этаже с очень влажным режимом, к примеру, над кухней или сауной, то слой пароизоляции тут необходимо ставить серьезный.

Другой способ – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Минус подобного способа в том, чтобы подобным образом теплоизолятор между балками оказывается вмонтирован недостаточно плотно.

А если перекрытие так же и сделано из готовых фирм, то такой вариант вообще не подойдет, ведь подобные пустоты быстро становятся говоря иначе мостиками холода. Благодаря этому в Российской Федерации распространен больше способ, при котором в первую очередь ложится теплоизолятор, после он укрывается пароизоляция, и лишь потом – завершальным настилом.

Итак, вот как смотрится весь утеплительный процесс:

• Шаг 1. Между балками с помощью строительного скобосшивателя крепят пароизоляцию.
• Шаг 2. Дальше режуться плиты мин. ваты таким образом, чтобы их ширина исходя из этого шага балок.
• Шаг 3. Эти плиты бережно ставятся в промежутке между балками.
• Шаг 4. На определенный период времени, пока внизу еще не готов потолок, чтобы теплоизолятор не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая именно для этого крепкая нить.
• Шаг 5. Дальше быстро устанавливается диффузная мембранная ткань сверху теплоизолятора – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали во внутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие специалисты думают, что для теплоизолятора никаких диффузных мембранных тканей или ветрозащитных пленок не надо, потому что в холодном чердаке тепловая изоляция будет сушиться за счёт природной вентиляции конвекционных воздушных потоков, которые легко попадают через отверстия и мансардные окна.

Как оставить ходовые трапы в теплоизоляторе

Если вы применяете для теплоизоляции перекрытия для чердака мягкие материалы для теплоизоляции, вам необходимо выполнить над ними ходовые трапы – но исключительно таким образом, чтобы не получились холодные мосты. Благодаря этому лучше всего взять либо жёсткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в теплоизолятор.

Теперь можно сказать все уловки утепления перекрытия для чердака различного типа!

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ. ПИРОГ ПОЛА

Навигация по записям

Следует ли утеплять потолок при отделке чердачного помещения? | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 октября 2021 г.

Чердачный этаж, который является потолком жилого помещения ниже, часто уже утеплен. Если это так, и вы планируете обеспечить отопление и охлаждение готового чердачного помещения, вам необходимо удалить эту изоляцию и вместо этого установить материал между стропилами крыши. Если готовый чердак представляет собой просто складское помещение без необходимости климат-контроля, вы можете оставить изоляцию пола чердака на месте, но не добавляйте ничего между стропилами.

Подсказка

Утепляете ли вы потолок чердака, зависит от того, как вы планируете использовать это помещение. Если вы используете его просто для хранения, вам не нужно утеплять стропила, но вы это сделаете, если вы планируете обогревать или охлаждать комнату.

Изоляционные материалы для потолков чердаков

На чердаках работают либо ватин, либо дутая изоляция. Ватин поставляется в рулонах и подбирается по размеру между стропилами или балками. В развернутом состоянии ватин принимает верхнюю часть или толщину.Лофт — это свойство, которое помогает придать изоляционному материалу значение R — показатель того, насколько хорошо материал препятствует миграции теплого воздуха. Ватин либо облицован бумагой, которая обеспечивает пароизоляцию, либо не облицован, так что вы можете добавить свою собственную, говорит Habitat for Humanity.

Выдувная изоляция поставляется в мешках, которые опускаются в бункер машины, которая выбрасывает ее через трубу на чердак. Для снятия утеплителя между стропилами необходимо заделать пространство листами пластика, прикрепленными к стропилам крыши.Пластик содержит изоляцию и действует как пароизоляция.

Предотвращение проблем с влажностью

Некоторые изолированные потолочные конструкции включают пароизоляцию, предотвращающую миграцию влаги из воздуха с теплой (нагретой) стороны потолка в холодную внешнюю зону сборки, где она конденсируется и может привести к образованию влаги. проблемы, показывает HomeTips. Захваченная влага может способствовать росту плесени и гниению древесины, а также уменьшать коэффициент теплоизоляции теплоизоляции.

Проконсультируйтесь с квалифицированными местными специалистами в области строительства для получения рекомендаций по использованию пароизоляции в вашем проекте; барьеры подходят не для всех ситуаций, и их необходимо использовать должным образом, чтобы они были эффективными и предотвращали серьезные повреждения потолочных и стеновых конструкций.

Поддерживайте циркуляцию воздуха

Влага является проблемой для кровельных материалов, включая фанерную обшивку, черепицу и элементы каркаса. Чрезмерное накопление влаги в этих областях может привести к проблемам с гнилью или плесенью. Движение воздуха на чердаке противодействует накоплению влаги. Перед изоляцией между стропилами установите специальные перегородки между каждым комплектом стропил. Перегородки позволяют воздуху проходить через небольшой зазор от потолков до вентиляционных отверстий на крыше.

Коленные стены и плоские потолки

Проведение отвеса от стропил до балок перекрытия чердака, коленные стены устраняют часть уклона крыши за счет уменьшения площади пола на готовом чердаке.Некоторые люди используют пространство между коленной стенкой и крышей как хранилище. Точно так же плоский потолок устраняет соборный наклон чердачных потолков с балками, идущими параллельно чердачному этажу и прикрепленными к стропилам крыши.

В этих конструкциях необходимо снять изоляцию перекрытия чердака только под готовым пространством — от коленной стены до коленной стены — и утеплить сами коленные стены. Утепляйте верхнюю часть плоских чердачных потолков, а не между стропилами над потолком.

Мансардный этаж — обзор

6 Результаты

В этом разделе представлены результаты экономических и экологических выгод, вытекающих из анализа здания, описанного в Разделе 3. Таблица 6 показывает толщину теплоизоляции, определенную для различных типов стен. для которых коэффициенты теплопередачи получены в соответствии со значениями из таблицы 4.

Таблица 6. Толщина используемых термоматериалов.

Год нормативного коэффициента теплопередачи		с 1957 г.	с 1974 г.	с 1982 г.	с 1991 г.	с 2002 г.	с 2009 г.	с 2014 г.	с 2017 г.	с 2021 г.
Тип стены	Агрегат
Наружная стена	[м]	0.02	0,02	0,04	0,06	0,13	0,13	0,16	0,18	0,21
Крыши, плоские крыши (неоднородный слой)	[м]	0,05	0,06	0,10	0,16	0,16	0,20	0,25	0,28	0,35
Потолок неотапливаемого подвала	[м]	0,01	0.01	0,01	0,05	0,05	0,07	0,15	0,15	0,15
Потолок чердака (неоднородный слой)	[м]	0,05	0,06	0,10	0,16	0,16	0,20	0,25	0,28	0,35
Первый этаж U 0 = 1,08 Вт / м 2 * K	[м]	отсутствие изоляции	отсутствие изоляция	отсутствие изоляции	отсутствие изоляции	отсутствие изоляции	0.06	0,09	0,09	0,09
Первый этаж U 0 = 2,76 Вт / м 2 * K	[м]	отсутствие изоляции	отсутствие изоляции	отсутствие изоляции	отсутствие теплоизоляции	отсутствие теплоизоляции	0,08	0,11	0,11	0,11

Источник: собственное исследование

Полистирол использовался для теплоизоляции стен здания (наружная стена, внутренний пол на первом и неотапливаемый цокольный этаж), для которых λ = 0.045 Вт / мК. Теплоизоляция кровли и чердачных перекрытий выполнена минеральной ватой со значением теплопроводности λ = 0,042 Вт / мК. Слои этих стен следует рассматривать как неоднородные по структурным причинам. Поверхность одного слоя состоит на 10% из сосны (конструкция крыши), из которых λ = 0,16 Вт / мК, а остальные 90% составляют изоляционный слой. В конечном итоге коэффициент теплопроводности для неоднородного слоя будет иметь значение λ = 0.054 Вт / мК. В таблице 7 приведены затраты на 1 м ³ и результаты анализа LCA для 1 м ³ использованных теплоизоляционных материалов. Значения с учетом того, что утеплитель на неоднородных стенах занимает 90% поверхности для минеральной ваты, также приведены в указанной таблице.

Таблица 7. Стоимость теплоизоляционных материалов.

Теплоизоляционный материал →	полистирол	минеральная вата
K м [зл / м 3 ]	115.00	124,85 / 112,36
K л [Pt / m 3 ]	3,36	10,80 / 9,72
K л7 [CO -экв / м 3 ]	32,8	255,0 / 229,5

Источник: собственное исследование

В таблице 8 указана площадь поверхности стен здания, для которой использовался слой теплоизоляции.

Таблица 8.Поверхности стен.

Тип стены	Установка
Наружная стена	[м 2 ]	150,48
Крыши, плоские крыши (неоднородный слой)	[м 2 ]	38,75
Потолок неотапливаемого подвала	[м 2 ]	30,80
Потолок чердака (неоднородный слой)	[м 2 ]	42,66
Цокольные этажи U 0 = 1.08 Вт / м 2 * K	[м 2 ]	13,76
Первый этаж U 0 = 2,76 Вт / м 2 * K	[м 2 ]	36,66

Источник: собственное исследование

Экономические затраты на тепло, произведенное для конкретного источника тепла и топлива, были определены (в [зл / кВтч]) с учетом цены на топливо и эффективности отопления. системы (первая строка в Таблице 9).Были приняты следующие значения КПД: S1 — 0,82, S2 — 0,94, S3 — 0,99, S4 — 3,50 (сезонный коэффициент производительности насоса — SCOP). С помощью программы SimaPro экологические затраты были определены в [Pt / kWh] и [CO ₂ -eq / kWh] на производство 1 кВтч тепловой энергии в зависимости от применяемого источника тепла (см. Таблицу 9).

Таблица 9. Экономические и экологические затраты на 1 кВтч выработки тепла.

Источники тепла →	угольный котел (S1)	котел природного газа (S2)	электрический котел (S3)	тепловой насос (S4)
K c [зл / кВтч]	0.121	0,370	0,646	0,183
K e [Pt / кВтч]	0,0193	0,0123	0,0485	0,0212
K K [CO 2 -экв / кВтч]	0,371	0,219	1,080	0,453

Источник: собственное исследование

Используя методологию, представленную в Разделе 5, экономические и экологические затраты, прибыль и Определены выгоды от дополнительной теплоизоляции.Период использования был принят как n = 25 лет для анализа, а процентные ставки были указаны как r = 4% и s = 2%. В таблице 10 приведены результаты для варианта 2009–2014 гг., Т.е. каковы преимущества изменения требований 2009 г. на требования 2014 г., и, следовательно, каковы изменения в спросе на энергию для обогрева дома 112,28 кВтч / (m ² y) в 91,68 кВтч / (m ² y) (см. Таблицу 4). Очевидно, что результаты существенно зависят от используемого источника тепла.Также были определены сроки окупаемости как экономических, так и экологических затрат.

Таблица 10. Экономические и экологические издержки, прибыль и выгоды по варианту 2009–2014 гг.

7 окупаемость T _E [y] 900

Источник тепла →	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)
экономические затраты [зл / м 2 ]	14,00
экономическая прибыль [зл / м 2 ]	48,89	149.50	261,01	73,94
экономическая выгода NPV [PLN / m 2 ]	34,89	135,50	247,01	59,94
Срок окупаемости T 9 [г]	2	2	4
экологические издержки [пт / м 2 ]	0,6650
экологические прибыли [пт / м 2 ]	9.9395	6.3345	24.9775	10.9180
экологические выгоды NPV E [Pt / m 2 ]	9.2745	5.6695	24.3125	2	3	1	2
экологические издержки [CO 2 -экв. / М 2 ]	11.8426
экологические выгоды [CO 2 -экв / м 2 ]	191.0650	112.7850	556.2000	233.2950
экологические преимущества NPV E -экв / м 2 ]	179,2224	100.9424	544,3574	221,4524
Срок окупаемости T E [г]			170

Источник: собственное исследование

Наибольшие значения экономической выгоды от улучшения теплоизоляции стен здания к условиям 2014 г., очевидно, имеют вариант S3 из-за наибольшей стоимости производства тепловой энергии ( см. Таблицы 9 и 10).Следует отметить, что производство электроэнергии в Польше связано в первую очередь со сжиганием твердого ископаемого топлива, что оказывает сильное воздействие на окружающую среду. Таким образом, снижение потребности в тепловой энергии для обогрева здания за счет увеличения толщины теплоизоляции при применении электрического котла (S3) дает самые высокие экологические преимущества. Значения экологических затрат для всех вариантов (даже для варианта S2, у которого значение экологической прибыли является самым низким) ниже, чем значения экологической прибыли.Вместо этого создаются экологические выгоды. Также следует подчеркнуть, что, несмотря на предполагаемый срок службы теплоизоляции n = 25 лет, возмещение экономических затрат происходит относительно быстро — через 2-7 лет, в зависимости от используемого источника тепла. Точно так же возмещение экологических затрат происходит быстрее — через 1-3 года. Таким образом, можно сделать вывод, что внесение изменений в правила в 2014 году было экономически и экологически оправдано.

Кроме того, в таблице 11 показаны результаты для варианта 2017-2014 гг., Т.е.е., каковы преимущества изменения требований 2014 года к требованиям, которые будут применяться с 2017 года, и, как следствие, изменение потребности в энергии для отопления с кВтч / (м ² год) на 84,54 кВтч / (м ² у) (см. Таблицу 4).

Таблица 11. Экономические и экологические затраты, прибыль и выгоды для варианта 2017-2014 гг.

Источник тепла →	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)
экономические затраты [зл / м 2 ]	6.06
экономическая прибыль [зл / м 2 ]	16,95	51,82	90,47	25,63
экономические выгоды NPV [PLN / м 2 ]	10,89		84,41	19,57
Срок окупаемости T [y]	8	3	2	5
экологические издержки [Pt / m 2 ]	0.3306
экологическая прибыль [Pt / m 2 ]	3,4451	2,1956	8,6573	3,7842
экологические преимущества NPV E [Pt / m 2 [Pt / m 2 90]	3.1145	1.8650	8.3267	3.4536
Срок окупаемости T E [y]	3	4	1	3
экологические издержки [CO 2 -экв / м 2 ]	6.4377
экологические выгоды [CO 2 -экв / м 2 ]	66.2235	39.0915	192.7800	80.8605
экологические преимущества NPV E [CO [CO -экв / м 2 ]	59.7858	32.6538	186.3423	74.4228
Срок окупаемости T E [y]	3	5

Источник: собственное исследование

Следующее изменение строительных норм по улучшению коэффициента теплопередачи произойдет в 2017 году.При моделировании (см. Таблицу 11), как и в предыдущем случае, также генерируются положительные значения экономической и экологической прибыли для каждого варианта источника тепла. Значения всех экономических и экологических выгод намного ниже по сравнению с предыдущими результатами (сравните таблицы 10 и 11). Это результат более низкого значения разницы в энергопотреблении здания для варианта 2017–2014 годов по сравнению с 2009–2014 годами. Дополнительные затраты также окупаются относительно быстро, с экономическими затратами в течение 2-8 лет и экологическими затратами в течение 1-5 лет.

Кроме того, в таблице 12 представлены результаты для варианта 2021-2014 гг., Т.е. каковы преимущества изменения требований с 2014 г. на требования, которые будут применяться с 2021 г., и, следовательно, изменение потребности в энергии для отопления с 91,68 кВтч. / (m ² y) в 75,79 кВтч / (m ² y) (см. Таблицу 4).

Таблица 12. Экономические и экологические затраты, прибыль и выгоды для варианта 2021-2014 гг.

Источник тепла →	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)
экономические затраты [зл / м 2 ]	17.38
экономическая прибыль [зл / м 2 ]	37,71	115,31	201,33	57,03
экономическая выгода NPV [зл / м 2 ]	20,33	97,93	183,95	39,65
Срок окупаемости T [y]	11	4	2	7
экологические издержки [пт / м 2 ]	1.0196
экологическая прибыль [Pt / m 2 ]	7,6669	4,8862	19,2666	8,4217
экологические преимущества NPV E [Pt / m 900]	6,6473	3,8666	18,2470	7,4021
Срок окупаемости T E [y]	4	6	2	4
экологические издержки [CO ] -экв / м 2 ]	20.6557
экологические выгоды [CO 2 -экв. / М 2 ]	147,3798	86,9978	429.0300	179,9543
экологические выгоды NPV E -экв / м 2 ]	126.7241	66.3421	408.3743	159.2986
Срок окупаемости T E [y]	4	6

Источник: собственное исследование

Анализируя результаты вышеуказанного моделирования (на 2021 год), также можно утверждать, что значения экологических и экономических выгод также являются положительными (см. Таблицу 12).Срок окупаемости немного больше, чем в предыдущем варианте, но все же намного меньше, чем 25 лет, с экономическими затратами около 2-11 лет и экологическими затратами в пределах 2-6 ​​лет. На основе этого результата можно четко заявить, что значения коэффициента теплопередачи, которые будут введены в Польше с 2021 года, могут быть введены сегодня в связи с получением экономических и экологических выгод.

Наименьшие значения экономической выгоды в каждом моделировании были зафиксированы для варианта с угольным котлом (S1).Это напрямую связано с низкой стоимостью этого энергоносителя в Польше и, как следствие, с низкой себестоимостью тепловой энергии из топлива (см. Таблицу 9).

Изоляция чердака — сколько вам нужно? »Денежная яма

Спрашивает Дженнифер:

Я ищу изоляцию на своем чердаке. Owenscorning.com рекомендует R-49, однако самое близкое, что я могу найти, это R-38, и его толщина составляет 12 дюймов, что почти вдвое превышает высоту моих стропил. В настоящее время у меня на чердаке есть 3 дюйма выдувной теплоизоляции.Можно ли подняться выше моих стропил? Если да, то как пройти по чердаку, не увидев стропил?

Наш ответ

Здорово, что вы активно заботитесь о своей изоляции. При 30-40 процентах теплопотерь дома через недостаточно изолированные чердаки вы можете сэкономить электроэнергию и доллары, обеспечив надлежащую теплоизоляцию своего дома и одновременно снизив выбросы углекислого газа.

Поскольку в настоящее время у вас всего 3 дюйма, разумно добавить еще. Если вы видите свои деревянные балки (стропила на потолке) на чердаке, значит, у вас недостаточно теплоизоляции.Министерство энергетики недавно повысило свои рекомендации по изоляции чердаков до значения R, равного 60, что на большинстве чердаков означает, что вам понадобится минимум 19 дюймов стекловолоконной изоляции или 22 дюйма выдувной изоляции.

Есть несколько вариантов, как правильно утеплить чердак. Поскольку у вас уже есть выдувная изоляция, подумайте о том, чтобы добавить еще 19 дюймов выдувной изоляции, чтобы получить R-60. В зависимости от того, где вы живете, и в зависимости от наличия, портативная машина Owens Corning для выдувания розового стекловолокна AttiCat® и расширяющаяся розовая изоляция из стекловолокна AttiCat® позволяют легко и быстро выполнить работу самостоятельно.Проконсультируйтесь с местным Home Depot или Loews, чтобы узнать, арендуют ли они эти удобные машины.

Если система AttiCat еще не доступна в вашем районе, используйте изоляцию из войлока, чтобы добавить изоляцию чердака. Учитывая ваши нынешние 3 дюйма, сотрудники Owens Corning на самом деле рекомендуют вам добавить минимум 16 дюймов изоляционного материала, чтобы получить R-60, что означает, что вы не увидите свои балки. При установке утеплителя чердака уложите временный настил (с помощью досок или фанеры) на балки и двигайтесь от внешнего края чердака к центру.Уложите новый утеплитель чердака прямо поверх существующего утеплителя.

Кроме того, поскольку у вас уже есть взорванная изоляция на чердаке, используйте только утеплитель без покрытия без пароизоляции. Если вы добавите дополнительную облицовочную изоляцию из стекловолокна, любая влага, которая проходит через первый слой, может конденсироваться на втором слое, что может вызвать появление водяных пятен на потолке и привести к повреждению конструкции. Практическое правило: если вы добавляете существующую изоляцию, делайте ее без облицовки.

Наконец, при работе с установленной изоляцией всегда используйте временное покрытие пола, такое как доска или фанера, в качестве опоры.Можно наступить на изоляцию из войлока, если необходимо, однако вам может потребоваться взбить ее обратно, если она не полностью восстановится, но это безопаснее, и вы будете чувствовать себя намного стабильнее с более твердой опорой под ней.

Рассматривая возможность использования чердака для хранения, сначала убедитесь, что существующий каркас может выдержать дополнительный вес каркаса для хранения и самого хранилища. Если вам нужно место для хранения и рама может выдержать вес, есть два варианта:

1. Оставьте часть чердака изолированной и добавьте изоляцию только в те области, которые не будут использоваться для хранения.

2. Этот шаг более сложен и потребует некоторых столярных работ, но он рекомендуется, особенно если для проекта вы использовали утеплитель чердака. Рекомендуется создать зону пола, на которой вы хотели бы иметь кладовую, рядом с входом на чердак. Это можно сделать, добавив размерный брус перпендикулярно имеющемуся каркасу. Затем можно добавить изоляцию чердака между новым каркасом и фанерой или добавлением OSB в качестве пола. Эта часть чердака все равно будет недостаточно утеплена, но будет утеплена лучше, чем в первом варианте.

Руководство для потребителей Home Energy по изоляции

Controlling Air Leakage). У вас может никогда не появиться другого шанса, если отверстия будут скрыты под изоляцией толщиной в фут или более. Типы изоляции Некоторые из распространенных материалов, используемых для изоляции, — это стекловолокно (стекловолокно), волокна расплавленной породы или шлака (минеральная вата), переработанные газеты (целлюлоза), пенополиуретан и даже переработанные хлопковые волокна.Утеплитель бывает нескольких видов — сыпучий наполнитель, войлок, одеяло, жесткая доска или расширяющаяся пена. Сыпучая изоляция Сыпучая изоляция состоит из рыхлых волокон или гранул и изготавливается из целлюлозы, стекловолокна, минеральной ваты, хлопка или других материалов. Эта неплотная изоляция соответствует пространству, в котором она установлена. Сыпучий утеплитель поставляется в мешках и обычно выдувается в пустоты или чердаки с помощью специального оборудования. Иногда изоляция с относительно высокой плотностью вдыхается в полость стены или потолка, чтобы противостоять проникновению воздуха — этот метод называется плотной упаковкой. Иногда волокна с неплотным заполнением обрабатываются клеем или водой для покрытия труднодоступных участков неправильной формы или для укладки в стены перед нанесением гипсокартона. Утеплитель сохнет в течение нескольких дней и устойчив к оседанию. Этот метод часто используется с целлюлозой и называется мокрым распылением. Дождаться высыхания изоляции перед добавлением пароизоляции к стене может быть неудобно, поэтому некоторые новые процессы (влажное распыление) используют намного меньше воды, чтобы ускорить время высыхания.Некоторые установщики также используют сушильные машины. Изоляцию также можно вдувать в открытые полости стен, прикрепив к стойкам барьер, чтобы удерживать ее. В одной системе к стойкам прикреплен усиленный прозрачный пароизоляционный слой, а целлюлоза вдувается через небольшие отверстия, которые позже заделываются. Подобный процесс включает вдувание стекловолокна в полости для шипов за сеткой. Другая система использует временную раму для плотной заделки целлюлозы, стекловолокна или минеральной ваты в полости.Плотная изоляция остается на месте после снятия рамы. Батты и одеяла Бататы и одеяла представляют собой гибкую переплетенную изоляцию из стекловолокна или хлопка. Они поставляются в рулонах или полосах стандартной ширины, обычно для того, чтобы помещаться между рамками на 16- или 24-дюймовых центрах; толщина варьируется в зависимости от желаемого значения R. Одеяла доступны в непрерывных рулонах, в то время как войлоки предварительно нарезаны. Батарейки и одеяла могут поместиться под полом, на чердаках и в неотделанных стенах.С летучими мышами легче обращаться, чем с одеялами, но одеяла можно разрезать ножом или бритвой для идеальной подгонки, сводя к минимуму отходы. Оба доступны с облицовкой, замедляющей образование пара, или без нее. Изолятор канадской компании EnviroHome устанавливает сухую целлюлозную изоляцию. Тканевая сетка, прикрепленная скобами к стойкам, помогает удерживать целлюлозу в процессе установки.Из-за образовавшейся пыли этот мужчина должен носить защитные очки в дополнение к противопылевой маске. Жесткая изоляция Жесткая изоляция изготавливается из волокнистых материалов или пенопласта и прессуется или экструдируется в виде плит. Они обеспечивают термическую и звукоизоляцию, дополнительную прочность конструкции и герметичность. Пенопласт (или жесткий пенопласт) — самый дорогой вид изоляции, он изготавливается из полиуретана, полиизоцианурата или полистирола.Его обычно используют в наружных стенах (под сайдингом) и фундаменте. Поскольку он обеспечивает высокий коэффициент сопротивления теплопередаче на дюйм толщины, он полезен там, где требуется большая изоляция в тесных помещениях, например, в соборных или сводчатых потолках. Пену утеплитель необходимо покрыть отделочным материалом в целях пожарной безопасности. Жесткая изоляция находит инновационное применение в новом строительстве. Стены из напряженной обшивки могут заменить традиционный каркас панелями, состоящими из пенопласта со структурной обшивкой, приклеенной с обеих сторон.Обычно в них используется пенополистирол (EPS) или пенополиуретан, и они непроницаемы для влаги с обеих сторон. В некоторых новых системах стенок с напряженной обшивкой фактически используется прессованная пшеничная солома, зажатая между ориентированно-стружечной плитой (OSB). Они также имеют высокие значения R и уже много лет используются в других странах. Стекловолокно — один из самых известных типов изоляции.Здесь установщики тщательно отрезают войлок, чтобы он подходил к трубам и электрическим розеткам, обеспечивая полную изоляцию. Еще одна новая строительная техника использует комплексные системы внешней изоляции и отделки (EIFS), которые имеют отделку, похожую на штукатурку, и могут быть вырезаны в различных формах. К сожалению, у многих домовладельцев возникли проблемы с гниением стен и термитами, когда влага оказалась в ловушке под EIFS. Чтобы избежать таких проблем, крайне важна тщательная установка. Некоторые строители теперь используют блоки из жесткого пенопласта, обычно сделанные из пенополистирола, уложенные друг на друга так, чтобы их полые центры были выровнены. Затем полости заполняются бетоном, а иногда и арматурными стержнями, чтобы создать изолированную структурную бетонную стену. Пена на месте Пеноматериалы на месте требуют специального оборудования для дозирования, смешивания, распыления или выдавливания на место. Они обеспечивают воздухонепроницаемость, а также изоляцию.Пенополиуретан и пенополиизоцианурат имеют высокие показатели теплоизоляции на дюйм. Другой тип пены, называемый Icynene, также становится все более популярным в энергоэффективном новом строительстве. Эти пеноматериалы можно распылять в открытые полости стен, где они расширяются, заполняя пространство. Затем излишки материала обрезаются и в некоторых случаях используются на чердаке в качестве насыпной засыпки. Пена для спрея особенно полезна для изоляции сложных участков, таких как подоконники. Сияющие барьеры Излучающие барьеры изготовлены из алюминиевой фольги с подкладкой.Вместо того, чтобы замедлять теплопроводность, как это делает изоляция, они предотвращают излучение тепла через чердак. Светящиеся барьеры могут снизить температуру чердака в жарком климате, так что разница в температуре между домом и чердаком не так велика. Основанное на той же концепции, радиационное (отражающее) покрытие на крыше может снизить летнюю температуру крыши в жарких местах. Поскольку они уменьшают излучаемое, а не кондуктивное тепло, трудно (и неуместно) связывать значения R с излучающими барьерами или покрытиями крыши, контролирующими излучение. Выяснение того, что вам нужно Степень теплоизоляции вашего дома зависит от вашего климата, затрат на электроэнергию, бюджета и личных предпочтений. Вы можете получить рекомендации по уровням изоляции, подходящим для вашего района, в отделе энергосбережения вашего коммунального предприятия, в местных или государственных строительных нормах, у независимого энергоаудитора или подрядчика по изоляции.Помните, что строительные нормы и правила устанавливают минимальный допустимый уровень изоляции для новых домов. Вкладывайте больше, если у вас высокие счета за электроэнергию или вы хотите чувствовать себя более комфортно. Министерство энергетики США (DOE) имеет список рекомендуемых уровней изоляции потолков, стен, полов и фундаментов с разбивкой по почтовому индексу. В общем, вам следует разместить на чердаке не менее R-30 даже в более мягком климате и до R-49 в самых холодных частях Соединенных Штатов. В более теплых странах утепление пола может вообще не потребоваться, но в большинстве регионов страны рекомендуется использовать R-19.Изоляция стен рекомендуется в любом климате, но ее количество может быть ограничено пространством в полости стены. Использование стекловолокна или целлюлозы в стене 2 x 4 обычно дает вам от R-11 до R-13. Однако вы можете получить R-19 в полости стены 2 x 6 и даже больше, если вы используете жесткую изоляцию под сайдингом. Позвоните в Информационный центр по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, чтобы получить конкретные рекомендации Министерства энергетики по вашему почтовому индексу. Почти всегда проще и эффективнее установить больше изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять ее позже.Если вы строите новый дом, убедитесь, что все области на рисунке 1 изолированы от кода или выше. Некоторые участки невозможно вернуть и утеплить после того, как дом был построен — например, подоконник (стык между верхом фундамента и низом каркаса дома). Тем не менее, вы можете добавить изоляцию в большинство мест в существующих домах. Легче всего добраться до чердаков, но изоляция может быть помещена в пустые полости стен, прикреплена под полом и добавлена ​​к стенам подвала или подвального помещения.С другой стороны, модернизация изоляции фундамента может быть чрезмерно дорогой, а добавление дополнительной изоляции к частично изолированным стенам обычно сложно и непрактично. Жесткий утеплитель из пенопласта можно использовать в наружных стенах (под сайдингом), фундаменте и других местах с ограниченным пространством. Высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм толщины особенно полезно, когда большое количество изоляции необходимо уместить в небольшом пространстве. Сколько у вас уже есть? Чтобы решить, сколько изоляции добавить в ваш дом, вам нужно знать, сколько изоляции уже есть. Если у вас нет энергоаудитора, который проверит ваш дом, вам следует поискать изоляцию в нескольких местах. Проверьте все рекомендуемые области изоляции на рисунке 1. В каждом месте измерьте толщину изоляции и определите, какой тип изоляции использовался (см. Таблицу 2).Сначала проверьте чердак; сделайте несколько измерений линейкой в ​​разных местах (вдали от люка, где изоляция, скорее всего, была нарушена или уплотнена) и усредните их. В неотапливаемых гаражах и подвалах и над подвесными помещениями структурный каркас (балки верхнего этажа или стойки каркаса стен) часто обнажается, что упрощает проверку изоляции. Вы можете найти там войлоки, одеяла или жесткий утеплитель. Невентилируемое пространство для подполья также может иметь изоляцию по периметру стены. ] Если ваш дом относительно новый, он может иметь изоляцию снаружи подвала или стены фундамента. Однако эта изоляция не будет видна, потому что она будет покрыта защитным слоем из пластика, стекловолокна, металлического оклада или жесткой защитной плиты. Строитель или первоначальный домовладелец могут сказать вам, использовалась ли такая внешняя изоляция. Далее осмотрите внешние стены. Один из способов — снять крышку с электрической розетки или включить ее внутри стены и осветить фонариком по бокам коробки.Часто можно увидеть изоляцию в зазорах вокруг розетки. Пластиковый крючок для вязания (не используйте металлический, если сначала не отключите питание от розетки) полезен для того, чтобы вытащить немного материала для идентификации. Проверьте розетки на нескольких разных стенах на каждом этаже и отдельно проверьте все части дома, которые были построены в разное время. В готовых стенах сложно идентифицировать жесткую изоляцию. Один из способов найти это — удалить, а затем заменить небольшую часть внешнего сайдинга и обшивки. Выбор типа Тип изоляции, которую вы будете использовать, будет частично зависеть от пространства, которое вы планируете изолировать. Например, поскольку вы не можете удобно надуть изоляцию в открытое верхнее пространство, между балками перекрытия незаконченного подвального потолка используются войлоки, одеяла или спреи. Единственный способ заполнить закрытые полости в готовых стенах (не разрывая их) — это утеплитель с выдуванием. В таблице 1 приводится сводка соответствующих применений для различных типов изоляции.См. Раздел «Сравнение изоляционных материалов», чтобы узнать, какой тип использовать. Установка изоляции После планирования значений R и типа изоляции, которая будет установлена ​​в вашем доме, сделайте тщательный монтаж приоритетом. Батареи особенно подвержены неправильной установке — легко оставлять зазоры, которые резко снижают их эффективность.Также может быть неправильно установлена ​​вдуваемая насыпная изоляция. Некоторые установщики взбивают изоляцию (добавляя больше воздуха, чем должны), так что она занимает больше места, но имеет более низкий показатель изоляции. Некоторые марки неплотной изоляции поставляются с гарантией R-value в дюймах; Их производитель гарантирует достижение заданного уровня R-значения при установке на заданную толщину. Потолки Добавить теплоизоляцию на неотапливаемый чердак обычно несложно.Если перекрытия на чердаке нет, можно вдувать рыхлый утеплитель или уложить между балками балки из стекловолокна. Если существующая изоляция подходит к верхней части балок, можно добавить дополнительный слой войлока без облицовки перпендикулярно балкам. Это помогает закрыть пробелы в первом слое. Утеплитель должен быть ровным и закрывать углы. Также заизолируйте и закройте дверцу люка или люк. Если доступ на чердак ограничен, лучше всего подойдет утеплитель с выдуванием. Чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, убедитесь, что изоляция не закрывает вентиляционные отверстия.Для вентиляционных отверстий на крыше обычно рекомендуется 12 дюймов зазора. Для вентиляционных отверстий требуется небольшой зазор, если они не закрыты. Держите изоляцию подальше от утопленных осветительных приборов и других источников тепла, чтобы избежать опасности возгорания. Некоторые новые встраиваемые светильники имеют класс IC (изоляционный кожух) и могут безопасно закрываться изоляцией. Если на чердаке уже нет теплоизоляции, при утеплении добавьте пароизоляцию. У большинства ватных изделий и одеял есть замедлитель парообразования крафт-бумаги с одной стороны.Это предотвращает чрезмерную конденсацию влаги в изоляции, которая может снизить ее эффективность. Замедлитель парообразования должен быть установлен на теплой стороне изоляции (лицевой стороной вниз в холодном климате, лицевой стороной вверх в жарком климате), иначе он может принести больше вреда, чем пользы. Когда дополнительная изоляция помещается поверх существующей изоляции, не устанавливайте замедлитель парообразования, так как он может задерживать влагу в изоляции под ним. Ничего не храните поверх утеплителя потолка.Когда изоляция набита, она теряет свою эффективность. Утеплить наклонный потолок собора может быть намного сложнее. Между потолком и крышей остается мало места, а доступ в полость затруднен. Лучший способ — добавить жесткий пенопласт снаружи при замене кровли. Другой метод — просверлить отверстия в гипсокартоне изнутри и вдувать изоляцию в полости балки. Однако влага может скапливаться в утеплителе, если в полости нет вентиляции.Некоторые люди заходят так далеко, что строят чердак и кладут новую крышу, чтобы было больше места для утепления. Стены Готовые полости в стенах лучше всего утеплить опытным подрядчиком. Установщик должен просверлить отверстия в боковой стенке и вдувать изоляцию в каждую полость между стойками. Для новостройки есть еще варианты. Между стойками можно установить войлок, целлюлозу, полученную методом мокрого распыления, или сыпучий наполнитель, залитый через барьер, а перед установкой сайдинга можно установить жесткую изоляцию из плит.Повторный сайдинг также представляет собой хорошую возможность поместить жесткий утеплитель между старым и новым сайдингом. Устанавливая изоляцию из войлока, не сжимайте ее, чтобы она поместилась за электрическими коробками — это создаст области вокруг коробок, где изоляция не будет полностью расширена. Обрежьте изоляцию вокруг любых препятствий. Следуйте рекомендациям производителя по креплению облицовки скобами к стойкам. Однако некоторые люди используют сжатые войлоки для всей стены.Например, вы можете установить 6-дюймовый стекловолоконный войлок R-19 в полость для шпильки 3 1/2 дюйма (для которого обычно требуется войлок R-13). Сжатие снизит значение R примерно до R-17. Этот метод особенно полезен в старых домах, где гвоздики 2 x 4 действительно имеют глубину 4 дюйма (современные гвоздики 2 x 4 имеют глубину всего 3 1/2 дюйма). Подвалы Если пространство подвала не отапливается, лучше всего утеплить между балками пола (потолок подвала), а не вокруг фундамента (пол подвала и стены).Необлицованная изоляция из стекловолокна, поддерживаемая снизу металлическими опорами или проволочной сеткой, может справиться с этой задачей. Если вы изолируете над неотапливаемым подвалом, также изолируйте все воздуховоды или трубы, проходящие через это пространство (особенно в холодном климате, где трубы могут замерзнуть), так как зимой в помещении станет холоднее. Изоляция из пенополиуретана напыляется на открытые полости стен. Если вы решите преобразовать неотапливаемый подвал в изолированное жилое пространство, самый простой способ — построить 2х4 каркаса у бетонных стен фундамента, утеплить их войлоком или одеялами и накрыть гипсокартоном. Другой способ — прикрепить планки деревянной обшивки к стенам с помощью гвоздей или склеивания. Затем изоляцию можно прикрепить скобами или прихватками. Возможно, потребуется решить проблемы с дренажом, чтобы вода не просачивалась в подвал, а бетон следует обработать гидроизоляционной или пароизоляционной краской. Преимущества изоляции стен и пола подвала могут включать уменьшение конденсации (что может помочь предотвратить появление плесени и грибка), снижение потерь энергии из каналов, проходящих через подвал, и снижение риска замерзания труб зимой. Плиточный пол Изоляция фундаментной плиты требует копания вокруг фундамента не менее чем на 6 дюймов вниз. Прикрепите жесткую пенопластовую доску; добавить защитное покрытие, такое как панели из стекловолокна, обработанная фанера или цементное покрытие; затем засыпать и утрамбовать почву.Хотя плита будет изолирована только по краям, именно здесь происходит большая часть потерь тепла. Подлоги Если подполье вентилируется, изолируйте пол над ним. Батареи обычно устанавливаются между балками пола и должны иметь хорошую опору, чтобы они не провисали и не падали. Ватины должны постоянно касаться досок пола и не должны сдавливаться. Легче сказать, чем сделать. Изоляция может быть затруднена, когда вы лежите на спине, и заставить биты упираться в пол — непростая задача.Обычные методы включают использование проволочной сетки (проволочной сетки), прикрепленной к балкам под войлоком, металлических опор, удерживаемых натяжением между балками, или опор из деревянных реек, прикрепленных перпендикулярно балкам на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Лучше всего использовать войлок, который точно соответствует толщине балок пола, и укрепить их проволочной сеткой. Когда вы изолируете пол над проходом, изолируйте все воздуховоды и водопроводы, проходящие через пространство, особенно в холодном климате, где они могут замерзнуть. Изолируйте стены подполья только в том случае, если оно сухое круглый год, верхний этаж не изолирован, вся вентиляция в подполье заблокирована, а на земле установлен пароизоляционный слой (например, полиэтиленовая пленка толщиной 4 или 6 мил), чтобы уменьшить миграцию влаги в подзарядку. Теплоизоляционные войлоки можно прикрепить к подоконнику и накинуть на стену. Поскольку изоляция будет открыта, обязательно используйте продукт без покрытия или продукт с подходящей степенью распространения пламени.Если вы живете в очень холодном регионе, вам следует продолжить изоляцию над землей (поверх гидроизоляции) примерно на 2 фута от стены. Рисунок 1. Где утеплить в доме. I На чердаках без отделки утеплить между балками перекрытий. 2 В чердачных помещениях с отделкой, с мансардой или без, утеплить: 2A между стойками коленных стенок 2B между стойками и стропилами 2C между стойками коленных стен 2D продлить изоляцию в пространство балок для уменьшения воздушных потоков 3 Изолируйте все внешние стены, в том числе: 3A стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами или складскими помещениями 3B фундаментные стены над землей 3C фундаментные стены в отапливаемых подвалах 4 Изолируйте полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвалы и неотапливаемые гаражи, и: 4A любая часть пола в помещении, отделенная от внешней стены ниже 4B плиточные перекрытия, построенные непосредственно на земле 4C фундаментные стены подвесных пространств и периметральные плиты 4D Увеличить изоляцию в пространстве балок для уменьшения воздушных потоков 5 Закупорить и уплотнить все окна и двери Если вы сделаете это сам Независимо от того, устанавливать ли утеплитель самостоятельно, зависит от нескольких факторов.Уложить войлок на чердачный пол обычно относительно легко (если чердак просторный), требуется только укладывать материал между параллельными балками потолка. Домовладелец часто может изолировать стены подвала или подполья, или полы над неотапливаемыми областями, используя жесткую изоляцию, войлок или одеяло. Установка неплотной изоляции с помощью оборудования для выдувания — это работа, которую лучше всего доверить профессиональному установщику, а нанесение изоляции также требует наличия квалифицированного подрядчика. Добавление теплоизоляции в мобильный дом — сложный процесс, и, как правило, это тоже должны делать специалисты. Если вы все же решите сделать это самостоятельно, следуйте инструкциям производителя и примите следующие меры предосторожности: Носите одежду, соответствующую требованиям защиты от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, длинные брюки, перчатки, шляпа, защитные очки и респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Не накрывайте и не упаковывайте изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы, если они не имеют класса IC — изоляция может задерживать тепло и препятствовать циркуляции воздуха.Установите перегородки, чтобы изоляция не попадала ближе 3 дюймов от этих приспособлений. Не закрывайте чердачные форточки утеплителем. Правильная вентиляция чердаков помогает предотвратить перегрев летом и накопление влаги в течение всего года. Таблица 2. Определение старой изоляции Материал Описание Значение R на дюйм (1) Стекловолоконные войлоки Розовый, желтый или белый, 3.2 одеяло Стекловолокно с сыпучим наполнением Розовый, желтый или белый 2.2 рыхлый волокнистый материал Рыхлая минеральная вата Плотнее, чем стекловолокно, 2,9 шерстистый, обычно серый с черными пятнышками (некоторые новые продукты обычно белые Целлюлоза с рассыпным наполнением Измельченная газета, 3.5 серый, пыльный Вермикулит Гранулы серого или коричневого цвета 2.2 Перлит Белые или желтые гранулы 2,7 Разное. изделия из дерева Опилки, кора красного дерева, 1 бальзовое дерево Пена карбамидоформальдегида (2) Беловато-серая или желтая, 4 очень хрупкая пена Асбест (3) Можно смешивать с другими 1 материалы — сложные идентифицировать _____________________________________________________________________________ 1.Эти значения R относятся только к старой изоляции. Они учитывают заселение, так как а также средние значения R для старых материалов, которые могли измениться с появлением новых продуктов. 2. Пена карбамида и формальдегида больше не продается из-за опасений по поводу формальдегида. отвод газа 3. Если вы подозреваете, что у вас есть асбест, проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. нарушение изоляции Если вы сделали это профессионально Получите сметы от нескольких подрядчиков для заявленной R-стоимости.Но помните, что вам нужны качественные материалы и рабочая сила, а не просто хорошая цена. Попросите их описать процедуру, которую они будут использовать, а также тип изоляции и коэффициент сопротивления R. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед монтажом чердака без засыпки. Это может помочь вам увидеть, была ли установлена ​​правильная глубина. Также установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием типа изоляции; толщину, зону покрытия и R-значение; и количество использованных мешков или установленных фунтов. Возможно, вы захотите оценить R-ценность вашего чердака, чтобы убедиться, что вы получаете то, за что заплатили. Нарезка печенья (измерение и взвешивание образца изоляционного материала) — это признанная в изоляционной промышленности процедура оценки установленной незакрепленной изоляции. Многие независимые компании предлагают услуги по вырезанию печенья домовладельцам по всей стране. Свяжитесь с Американской ассоциацией подрядчиков по изоляционным материалам, чтобы получить список компаний, предлагающих эти услуги. Многие компании предлагают домашний энергоаудит, в ходе которого профессионалы оценивают энергоэффективность дома, определяют количество необходимой изоляции и указывают, где модернизация будет наиболее экономичной. Энергетические компании также могут предлагать эту услугу, а также ссуды или другие стимулы для изоляции. Еще один полезный ресурс — Госэнергоуправление. Некоторые штаты предлагают технические консультации, налоговые льготы на деньги, потраченные на изоляцию домов, и финансирование модернизации. Этот установщик устанавливает изоляцию из жестких панелей из экструдированного полистирола. Подобно жесткому пенопласту, этот утеплитель подходит для использования в ограниченном пространстве. Его можно установить в стены во время нового строительства или при размещении в существующей стене. Ресурсы Loose-Fill Insulations, DOE / GO-10095-060, FS 140, Информационный центр по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EREC), май 1995 г. Информационный бюллетень по изоляции , Министерство энергетики США, обновление будет опубликовано в 1996 г. Также доступно в EREC. Позвоните в EREC, чтобы сообщить о своей изоляции и другие вопросы по энергоснабжению. Тел: (800) 363-3732. Лоу, Аллен. Insulation Update, The Southface Journal, 1995, № 3. Южный энергетический институт, Атланта, Джорджия. ICAA Directory of Professional Insulation Contractors, 1996 и A Plan to Stop Fluffing and Cheating of Loose-Fill изоляция на чердаках, Ассоциация подрядчиков по изоляции Америки, 1321 Duke St., # 303, Александрия, VA 22314, (703) 739-0356. Жанна Бирн — главный редактор Home Energy. Боковая панель Контроль утечки воздуха Большинство людей знают, что воздух проникает в их дома через небольшие отверстия вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы.Воздух также попадает в жилое пространство из других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья. Он просачивается через щели вокруг электрических розеток и распределительных коробок, встраиваемые светильники, спускаемые лестницы, обшитые мехом или подвесные потолки и водопроводные соединения. Чердак, а не входная дверь — лучшее место для начала герметизации. Поднимается горячий воздух, и между домом и чердаком вы, скорее всего, найдете дыры побольше, чем вокруг дверей и окон. Найдите и закройте верхние части полостей в стенах, которые выходят на чердак, особенно над внутренними стенами кухни и ванной комнаты.Пробелы также могут быть обнаружены там, где меняется чердак. В подвале посмотрите на стык, где потолок подвала встречается со стеной фундамента. Закройте все эти отверстия перед изоляцией, используя гипсокартон (например, Sheetrock) или любой прочный жесткий барьер, такой как листовой металл, фанера, пенопласт или картон. (Все, что открыто, должно быть огнестойким.) Обрежьте барьер по размеру и запечатайте его герметиком. Также закройте края люка на чердаке или входной двери. Часто есть большие отверстия вокруг труб (посмотрите под раковинами и за туалетом) и каналов, проникающих в стены или чердак.Если трубы или воздуховоды металлические, вы можете заполнить пространство вокруг них пенополиуретаном. Если трубы пластиковые, пенопласт не подойдет, потому что трубы будут менять размер в зависимости от их температуры. Вы можете положить изоляцию в пластиковый мешок для мусора и плотно заткнуть его в щель. Перед изоляцией чердака необходимо заделать и другие участки дымохода или дымохода. Большинство правил пожарной безопасности позволяют использовать листовой металл для перекрытия зазора между дымоходом и чердачным полом, а стык между листовым металлом и дымоходом можно заделать печным цементом. Некоторые методы изоляции также обеспечивают герметичность и полезны в труднодоступных местах. Например, плотная целлюлоза очень эффективна для уменьшения утечки воздуха и часто используется для отделки стен и ограниченных полостей потолка. Изоляция из жестких панелей и пенополиуретан также обеспечивает герметизацию воздуха наряду с высокими значениями сопротивления теплопередаче в качестве изоляции. Затем заделайте трещины вокруг окон и дверей, где вы заметили сквозняки и протечки.Окна и двери должны быть герметичными, а промежутки между обрамлением и черновым проемом должны быть заполнены герметиком или пенопластом. Вы можете позвонить профессиональному специалисту по герметизации воздуха, энергосервисной компании или подрядчику по изоляции, чтобы герметизировать ваш дом. Им следует использовать инструменты для обнаружения и измерения утечек воздуха, такие как дверцы воздуходувки и инфракрасные камеры, чтобы помочь им найти самые большие утечки. Боковая панель Сравнение изоляционных материалов Часто бывает несколько типов изоляции, подходящих для конкретной работы.Хотя все они служат одной цели, между ними есть некоторые различия. R-значение Чем больше значение R, тем больше изолирующая способность. Однако важна именно общая R-ценность. R-значение изоляции на дюйм наиболее важно, когда доступно всего несколько дюймов — например, в стенах или сводчатых потолках, или на чердаках с очень низким уклоном крыши. Жесткие пенопластовые плиты имеют наивысшее значение R на дюйм. Ватки из стекловолокна имеют более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно со свободным заполнением.Из изоляционных материалов с неплотным заполнением целлюлоза и минеральная вата имеют несколько более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно. Жесткая пена и пена, напыляемая напылением, обладают наибольшей изоляционной способностью даже в самой тонкой области. Еще одно преимущество использования жесткого утеплителя под сайдингом состоит в том, что изоляция закрывает стойки. Напротив, поскольку между стойками заполняется изоляционный материал или войлок, значительная часть стены — сами стойки — остается только на уровне R-3. Поселок Целлюлоза имеет тенденцию оседать примерно на 20% в течение первых нескольких лет после установки, теряя около 20% своей R-ценности. Следовательно, производители должны указывать установленную толщину, необходимую для достижения заданного значения R. Изначально нужно установить на 20% -25% больше установленной толщины. Стекловолокно и минеральная вата тоже оседают, но не так сильно. Особенно сложно выполнить изоляцию стены, поскольку она может оставить пустоту в верхней части полости стены, которая будет полностью неизолированной.Оседания можно избежать, продув изоляцию более высокой, чем обычно, плотностью (3 1/2 фунта / куб. Фут для целлюлозы и 1 1/2 фунта / куб. Фут для стекловолокна). Этот метод называется плотной упаковкой и также помогает предотвратить утечку воздуха. Вес и плотность Целлюлоза и минеральная вата обычно плотнее и, следовательно, тяжелее, чем стекловолокно. Когда установлены высокие значения R (R-38 или более), их вес может привести к провисанию некоторых потолков из гипсокартона, но только если потолок сделан из гипсокартона 1/2 дюйма с рамой, расположенной на расстоянии 24 дюйма по центру — редкая комбинация.Для большинства потолков толщина гипсокартона составляет 5/8 дюйма, или обрамление — 16 дюймов по центру, и никаких проблем с любым типом изоляции быть не должно. Изоляция, которая установлена ​​с низкой плотностью, имеет тенденцию терять R-ценность в очень холодную погоду из-за естественной циркуляции воздуха через изоляцию. Это влияет на изоляцию из стекловолокна с рыхлым заполнением, вдутую при типичной плотности 1 / 2–1 фунт / кубический фут, иногда вдвое снижая ее изоляционные свойства. Это также может произойти с некоторыми новыми насыпными материалами из целлюлозы низкой плотности.Если вы живете в климате с очень суровыми зимами, используйте более плотные продукты с сыпучим наполнителем (минеральная вата или стандартная или плотноупакованная целлюлоза), одеяла или напыляемую пену, которые не страдают от этой проблемы. Огнестойкость Вся изоляция с неплотным заполнением должна соответствовать стандартам пожарной безопасности Комиссии по безопасности потребительских товаров. Стекловолокно и минеральная вата обладают естественной огнестойкостью, а целлюлоза обрабатывается огнезащитными химикатами. Крафт-бумага или стандартная фольга на некоторых изоляционных войлоках легко воспламеняются и не должны подвергаться воздействию после установки.Как правило, это нормально на чердаках или в подпольях, где он установлен у потолка или пола. Некоторые облицовки из войлока считаются огнестойкими, а неизолированная изоляция из войлока легко воспламеняется и не должна подвергаться воздействию огня после установки. Обычно это нормально на чердаках или в подпольях, где он установлен у потолка или пола. Некоторые облицовки из войлока считаются огнестойкими, также доступны войлоки без облицовки. Используйте изоляцию из жесткого пенопласта на незащищенных участках, только если ее индекс распространения пламени не превышает 25 (на этикетке должно быть указано FS25). Соображения относительно здоровья В последнее время возникли вопросы о том, вызывают ли переносимые по воздуху стекловолокна рак легких. Огнезащитные химические вещества, пыль и газетные чернила в целлюлозе также могут вызвать раздражение или проблемы со здоровьем. Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, избегайте подобных рисков, используя хорошую респираторную фильтрующую маску, а также защитные очки, перчатки и любые другие средства защиты, рекомендованные производителем. Если вы когда-либо имели дело со стекловолокном, то знаете, что контакт с кожей может вызвать зуд. Новый тип стекловолокна под названием Miraflex имеет изогнутые волокна, которые меньше зудят и создают меньше пыли. Другие варианты для установки своими руками включают ваты из стекловолокна, завернутые в перфорированный полиэтиленовый пластик или тонкую ткань, которые предотвращают попадание волокон на вашу кожу и одежду. Заботы об окружающей среде В некоторых типах изоляции используются переработанные материалы.Стекловолокно производится из расплавленного стекла, обычно с содержанием вторичного сырья около 20% -30% (в основном промышленные отходы стекла, но некоторые производители используют бутылки после потребления). Целлюлозу делают из газетных отходов, а иногда и коробок, измельченных на мелкие волокнистые частицы, которые смешаны с огнезащитными химикатами. Минеральная вата производится из побочных промышленных продуктов, в основном из железорудного доменного шлака. Новый хлопковый утеплитель изготовлен из хлопковых отходов и полиэстера. Пенополиуретан, стирол и изоцианурат получают из нефтехимических продуктов.В некоторых изоляционных материалах из полистирола используется до 50% переработанной смолы, половина из которых — пластик, оставшийся после потребления. Полиизоциануратная пена обычно содержит не менее 9% переработанного пластика (некоторые из них — это ПЭТ-контейнеры для напитков). Производство пенопласта создает токсичные загрязнения. В большинстве пенопластов больше не используются хлорфторуглероды (CFC) в качестве вспенивателей, поскольку они разрушают озоновый слой. Однако некоторые по-прежнему используют гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), которые являются менее сильными разрушителями озона.Есть несколько продуктов, в которых не используются ни CFC, ни HCFC, например Icynene, в котором используется смесь диоксида углерода и воды. Для экономии энергии требуется энергия, по крайней мере, когда речь идет о производстве изоляции. Для производства целлюлозы требуется гораздо меньше энергии, чем для любого другого типа изоляции. Тем не менее, любой из типов изоляции должен экономить в вашем доме гораздо больше энергии, чем было использовано для ее производства. Публикация этой статьи стала возможной благодаря финансированию из США.S. Агентство по охране окружающей среды и Управление строительных технологий Министерства энергетики США. | Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy | | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | EREN Домашняя страница | Связаться с Home Energy можно по адресу: contact @ homeenergy.org Журнал Home Energy — прочтите наше Уведомление об авторских правах

Изоляция между 1 и 2 этажами. Можно ли использовать облицовочную изоляцию, и если да, то в какую сторону проходит пароизоляция.

Второй этаж действительно чердак или первый подвал? В противном случае, если оба являются жилыми помещениями, я не думаю, что разделяю ваш энтузиазм по поводу изоляции между ними.Возможно, иногда может быть полезен лучший звуковой барьер, но его влияние на микроклимат в помещении будет минимальным. По крайней мере, это было бы намного менее комфортно, чем то, что может обеспечить двух- или многозонная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Если оба являются жилыми помещениями, пароперенос между двумя этажами вас не беспокоит, поэтому направление пароизоляции не имеет значения, если вы действительно делаете это для улучшения звукоизоляции.
Если полы не совсем жилые помещения. , вы направите пароизоляцию наружу, если вы находитесь в жарком и влажном климате, и внутрь, если вы находитесь в более холодном климате с более продолжительным отопительным сезоном.
Возможно, ваша ситуация очень специфична, и вы хотите рассказать больше о том, как построен дом?

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

 Карта рекомендуемых зон размещения пароизоляции (замедлителя схватывания), любезно предоставлена ​​Википедией.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Утепление между 1 и 2 этажами.Можно ли использовать облицовочную изоляцию, и если да, то в какую сторону проходит пароизоляция.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Пароизоляция чердака — изоляция вентилируемых чердаков в холодном климате

Тодд Фратцель об изоляции

Пароизоляция чердака для изоляции в холодном климате?

Детали изоляции меняются примерно так же часто, как и погода здесь, в Новой Англии.Возникает вопрос, стоит ли использовать пароизоляцию с изоляцией чердака в холодном климате? Ответ на этот вопрос, кажется, изменился за последние годы и может вас удивить.

В этой статье я сосредоточусь исключительно на вентилируемых чердаках в холодном климате. Детали будут отличаться для чердаков без вентиляции и / или для теплого климата.

Движение воздуха и водяного пара

Ключом к этому обсуждению является понимание движения воздуха и водяного пара.В идеальном мире ни один кондиционированный воздух (из дома) не попадал бы на чердак, и ни один из кондиционированного воздуха (из чердака) не попадал бы в дом. Кроме того, в идеале весь водяной пар должен управляться с помощью механических систем. К сожалению, мы живем не в идеальном мире, а строительство ДАЛЕКО от идеала.

Водяной пар хочет перейти от более теплого воздуха к более холодному. Это означает, что в зимнее время водяной пар внутри дома хочет переместиться в более холодное чердак. Летом теплый влажный воздух захочет переместиться в интерьер более прохладного дома.

В идеале потолки в домах должны быть идеально загерметизированы гипсокартоном и высококачественным латексом, который резко уменьшит движение воздуха и водяного пара. Однако на самом деле сегодня большинство потолков выглядят как швейцарский сыр. В потолках есть отверстия от фонарей, механических вентиляционных отверстий и люков доступа. Каждое из этих «проходов» обычно позволяет значительному количеству воздуха и водяного пара перемещаться вперед и назад из кондиционированного помещения в некондиционное.

Деталь пароизоляции чердака для холодного климата

Несмотря на то, что мы устанавливаем пароизоляцию на внешние изолированные стены в холодном климате, она больше не рекомендуется для потолков (пола чердака).Поскольку на чердаке почти невозможно закрыть отверстия в потолке, на самом деле водяной пар попадет на чердак. В связи с этим неизбежным фактом на самом деле лучше отказаться от пароизоляции между изоляцией и гипсокартоном потолка ниже чердака.

Для вентилируемого чердака в холодном климате лучше всего установить слой гипсокартона с хорошим слоем латексной краски (краска создает полупроницаемую пароизоляцию). Затем поверх гипсокартона кладется изоляция (стекловолокно или целлюлоза) без пароизоляции сверху и снизу.

Латексная краска позволяет потолку немного дышать, но все же помогает предотвратить значительное движение воздуха и водяного пара. Это действительно помогает предотвратить попадание влаги между традиционной пароизоляцией и гипсокартоном.

Следует ли использовать пароизоляцию над изоляцией чердака? Ответ отрицательный. Либо установите стекловолокно без облицовки, либо стекловолокно с неплотным заполнением, либо целлюлозу прямо поверх гипсокартона.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; КАК И КАК НЕ ИЗОЛИРОВАТЬ НЕЗАКОНЧЕННЫЙ ЧЕРДАК

В большинстве брошюр с инструкциями, в которых рассказывается, как установить изоляцию на незавершенном чердаке, описываются процедуры, связанные с укладкой изоляции на пол между балками потолка.Если на чердаке есть какой-либо настил поверх этих балок, то изоляция либо вдувывается под половицы (с использованием стекловолокна или целлюлозы с неплотным заполнением), либо пол поднимается вверх, чтобы обычные войлоки или одеяла могли скользить под ним. Все это нормально для чердака, который нужно оставить незавершенным, но как устанавливается изоляция, если чердак должен быть закончен когда-нибудь в не столь отдаленном будущем, то есть если стены и потолки должны быть обшиты панелями или отделаны, чтобы создать там одну или несколько дополнительных комнат? Утеплитель на полу не сильно поможет в поддержании тепла в мансардных помещениях.Он нужен между стропилами крыши и в стенах, которые будут огораживать только что отделанные помещения. Тем не менее, это может потребовать некоторых столярных работ, даже если чердак не будет закончен в течение некоторого времени. Дополнительные два на четыре, возможно, придется установить до того, как будет установлена ​​изоляция, чтобы изоляция могла быть размещена там, где она будет наиболее полезной в настоящее время, а также в будущем (когда комнаты будут фактически завершены). Это не означает, что все стены или перегородки должны быть обрамлены перед установкой утеплителя — только те два на четыре, которые образуют короткие внешние «коленные стены», которые будут отделять законченные комнаты от незаконченных. части мансарды (над карнизами).Кроме того, вам, возможно, придется установить поперечные балки сверху, которые в конечном итоге сформируют потолок новых комнат (оба показаны на прилагаемом чертеже). Во многих домах воротниковые балки уже установлены, потому что они являются частью структурного каркаса крыши (они не позволяют стропилам раздвигать стены наружу под весом крыши). Однако в некоторых типах строительства они не нужны, поэтому строитель, возможно, никогда не вставлял их, и вам придется их заменить.Как показано на чертеже, они прибиты гвоздями к бокам каждого стропила, чтобы изолирующие одеяла или войлоки можно было протянуть между ними, когда они проходят горизонтально поверх комнаты. Кроме того, воротниковые балки послужат каркасом для потолочных панелей, когда вы будете готовы их установить. Если бы изоляция была помещена между стропилами на чердаке, не имеющем воротниковых балок, изоляция должна была бы проходить до самого пика — нежелательная альтернатива. Когда изоляция достигает максимума (как, к сожалению, в некоторых соборных потолках), над изоляцией не остается воздушного пространства для вентиляции, но это важно для предотвращения проблем с конденсацией в холодную погоду.Привязка утеплителя к балкам воротника решает эту проблему. Это создает небольшую площадь под козырьком, которую можно вентилировать с помощью жалюзийных отверстий, установленных в каждой торцевой стене, ближе к вершине. При установке этих воротниковых балок на чердаке, которого теперь нет, расположите их примерно на одну треть длины стропила от пика. Или расположите их достаточно высоко, чтобы при установке потолочных панелей оставалось достаточно места для потолка, прибив их гвоздями к воротниковым балкам. Чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей, которая также будет на одинаковой высоте от одной стороны комнаты до другой, используйте длинную прямую кромку, чтобы выровнять нижние края каждой балки, прежде чем прибивать ее на место.Стойки размером два на четыре (вместо этого можно использовать два на три) прибивают гвоздями после того, как сначала прибивают горизонтальные стойки два на четыре, которые образуют нижнюю часть стены (это называется нижней пластиной. ). Затем каждую короткую вертикальную стойку прибивают к краю стропила крыши, как показано, так, чтобы ее нижний конец опирался на верхнюю часть нижней пластины.