Утепление каркасного дома изнутри видео: Бесплатно преузмите Стреаминг Сонгс — rimadesio

Утепление каркасного дома | Каркасные дома

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями.

Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура

лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем

утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор.

После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур

стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома. Если надумаете утеплять дом эковатой — обращайтесь ко мне утеплением дома эковатой, я работаю с настоящим профессионалом по задувке стен эковатой, который при этом выезжает в различные регионы.


Лично для себя я выбрал именно вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.

Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи


Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри


Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И традиционно, напоминаю о наших услугах — у нас вы можете купить готовый проект каркасного дома или заказать его разработку по вашим нуждам, а если вас все же интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем Изоплат

Отделка каркасного дома изнутри: правильное утепление и обшивка стен.

Утепление и обшивка каркасного дома – это основа энергоэффективности отделки домов, сохранения тепла и внутреннего микроклимата. В статье расскажем, как от правильного выбора теплоизолирующего материала будет зависеть тепло в доме. А также возможность сэкономить на оплате энергоносителей. Какие материалы выбрать для изоляции и отделки стен внутри каркасной постройки?

Утепление стен каркасника своими руками

К утеплению стен каркасных домов приступают после обустройства наружной обшивки каркаса. С внутренней стороны наружного материала (ЦСП, ОСП, блок-хауса или металлопрофиля) навешивают утеплитель и необходимую паро- и ветроизоляцию. После этого каркасный дом обшивают стеновыми панелями, которые закрывают утеплитель и образуются внутренние стены. Так применяют качественный пирог стен каркасных домов.

Утепление и отделка своими руками каркаса.

Стены каркасника отличаются от капитальных конструкций методом строительства и утепления. В них нет сплошной несущей основы. Поэтому делается утепление стен, между отдельными несущими опорами. Утепление каркасного дома выполняется в процессе строительства.

При утеплении капитальных стен из бетона или кирпича изолирующий материал располагают с наружной стороны стены. Это даёт ряд преимуществ – стена оказывается закрыта от атмосферных осадков, температуры в её сечении смещаются с точки ноля в положительную шкалу. Таким образом, стена перестаёт промерзать, что сказывается на сроке эксплуатации строения и отделки дома. Поэтому для капитальных стен рекомендуется именно наружное утепление.

Как утеплить каркасник

Чтобы утеплить стены каркасного дома, необходимо выбрать теплоизолирующий материал, определить его достаточную толщину, выбрать технологию монтажа. А также использовать гибкий подход в выборе материала для внутренних стен, которые будут закрывать утеплитель. После чего выполнить внутреннюю стеновую отделку домов.

Отделка качественными материалами домов из каркаса.

Эта технология определяет общую последовательность действий сборки стены дома. При использовании различных утеплителей к общей технологии добавляются особенности, в каждом способе есть нюансы. Технология утепления каркасника определяется материалом теплоизолятора.

Утеплить каркасный дом можно минватой и не нуждается в крепеже. Благодаря свойству сжиматься, минвата закладывается между опорами и хорошо удерживается между ними. По-другому работают с пенопластом. При его применении листы утеплителя необходимо фиксировать. Также необходимо задувать образовавшиеся щели монтажной пеной.

Поговорим о том, как правильно утеплить каркас дома, какую технологию использовать для качественной отделки домов. А также о том, чем лучше утеплять каркасный дома – минватой, пенопластом или другими изоляторами – пробкой, эковатой.

Утепление постройки минватой

Самое простое утепление каркаса своими руками выполняется с помощью минеральной ваты. К тому же, ватный утеплитель имеет преимущество перед пенопластом. Он пропускает воздух, что сказывается на экологичности жилья. В правильно построенном каркасном доме – нет запаха плесени или сырости.

Утепление минеральной ватой под отделку.

Для утепления каркасников используют рулонную вату и так называемые плиты или маты. Маты отличаются от рулонного материала большей плотностью и жесткостью. При сохранении пружинящих свойств, они лучше работают в вертикальном положении, меньше оседают и не слёживаются. Поэтому их применение для изоляции вертикальных стен – предпочтительнее рулонной ваты.

На заметку

Минеральная вата появилась на смену традиционной стекловате. Она производится из расплавленного камня. Полученную жидкую массу раскручивают в центрифуге и получают длинные волокна.

Поэтому минвата, также как и стекловата, имеет в составе мелкие каменные иголки. Наличие каменных компонентов ставит определённые требования к безопасности работы с этим материалом. Необходимо защищать органы дыхания респиратором, чтобы не допустить попадания мелких игольчатых частиц в дыхательные пути.

Технология утепления и пароизоляция

При работе с ватным утеплителем пользуются следующей технологией его монтажа:

  • При строительстве и проектировании – выбирают шаг каркасных опор, соответствующий длине и ширине выбранных плит или ширине рулонной ваты. Расстояние между опорами должно быть меньше размеров ватного утеплителя.
  • Если стена утепляется рулонной ватой – её распаковывают и нарезают под размер специальными ножницами. Если стена утепляется плитами и матами – их используют в готовом виде, при необходимости – режут специальным ножом или пилой. При работе пользуются защитными перчатками и респиратором, надевают одежду с длинными рукавами.
  • Утеплитель закладывают между опорами после небольшого сдавливания и сжатия.
  • С наружной стороны утеплителя располагают мембранный материал. Нежелательно использовать вместо мембранной пароизоляции – обычный полиэтилен. Полиэтиленовая пленка не имеет необходимой структуры и не обеспечивает выход молекул пара наружу.
  • С внутренней стороны утеплитель закрывают пароизоляцией. Таким образом, его защищают от возможного отсыревания, при этом сохраняют «дышащие» свойства. Ватный утеплитель необходимо защищать от влаги. При отсыревании ватный утеплитель теряет теплоизолирующие свойства. Поэтому минеральный утеплитель закрывают с двух сторон, от любой сырости.
  • С внутренней стороны утеплитель и пароизоляцию закрывают стеновой обшивкой, поверх которой выполняют стеновую отделку дома.

Минеральная вата – дороже пенопласта в два раза. Поэтому часто в индивидуальном строительстве предпочитают ватному утеплителю менее подходящий материал – вспененный полистирол, известный под названием пенопласт.

Утепление пенопластом

Утепление каркасного жилища пенопластом изнутри своими руками часто выбирают в целях экономии. Пенопласт обходится значительно дешевле, кроме того, после работы с ним не «колет» кожу рук.

Утеплены дома пенопластом постройки и много отделок.

Работа с пенопластом

  • При строительстве выбирают шаг каркасных опор, соразмерный с шириной пенопластовой плиты. Это позволит сэкономить на расходе утеплителя и сократить количество обрезков.
  • Плиты располагают между опорами. При необходимости – их режут под размер с помощью пилы или специального инструмента для резки вспененного полистирола.
  • Утепление каркасного дома пенопластом изнутри производится с фиксацией плит к каркасным опорам.
  • Стыки между плитами и опорами каркаса задувают монтажной пеной. Выбирают пену без эффекта расширения, иначе плиту вытолкнет из стены.

Пароизоляция для стен при пенопластовом утеплении не обязательна. Однако с внутренней стороны плиту полистирола необходимо тщательно закрыть он жилого пространства. Пенопласт содержит формальдегиды, которые при нагреве способны испарятся и попадать в воздух жилых помещений. Хроническое отравление небольшими дозами формальдегидов приводит к появлению аллергий, иммунным болезням.

Для внутренней изоляции пенопластового утеплителя выбирают полиэтилен. Им закрывают полистирол, проклеивая стыки скотчем. После чего можно наносить внутреннюю стеновую обшивку и выполняют отделку. Наглядное представление о процессе утепления каркасного дома изнутри на видео.

Обои

Самое правильное решение применить поклейку обоев после обшивки стен гипсокартоном. Этот материал предоставляет идеально ровную поверхность для оклеивания стен. Перед тем, как наклеить обои – необходимо заштукатурить стыки и нанести грунтовку на гипсокартонную поверхность.

В основном используются виниловые и флизелиновые обои, которые достаточно прочные с широкой возможностью для отделки. Также используются обычные бумажные обои и акриловые, хотя последние обои нельзя использовать в спальных помещениях.

Керамическая плитка

Отделка стен керамической плиткой необходима внутри влажных бытовых помещений  – в ванной, туалете, на кухне. Для монтажа плитки стену обшивают влагостойким гипсокартоном ВГКЛ или ОСП. При этом ВГКЛ используют преимущественно для стен. А прочный и популярный ОСП (ориентированная стружечная плита) – для стен и для пола.

Сейчас доступно для продажи большое количество вариантов цветовой гаммы и размеров. Керамической плиткой можно создать неповторимые дизайнерские решения на кухне и в ванной комнате.

Чтобы отделать дом по всем правилам, надо использовать контакты проверенных строительных фирм с опытом работы. Попросите показать реальные объекты строительства, пообщайтесь с хозяевами построек, чтобы узнать все от первого лица.

технология монтажа изнутри своими руками, как отделать стены снаружи, отзывы

После возведения каркаса наступает пора для утеплительных работ. Сам по себе деревянный скелет служит отличной основой для заполнения ячеек утеплительным материалом, одним из которых является пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизолирующими свойствами и другими характерными достоинствами, в том числе доступной ценой.

Сперва нужно определиться с тем, какие виды пенопласта понадобятся для утепления стен, полов и потолка в доме, далее следует выбор марки материала. После чего наступает пора монтажных работ, проводить которые нужно, следуя правильной методике с соблюдением всех правил и норм. В результате всех манипуляций строение получает отличную теплоизоляцию и готово к дальнейшим отделочным работам.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

  • ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
  • ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;
  • пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
  • пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
  • жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Плотность определяет основные параметры пенопласта – теплопроводность, чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и прочность, которая находится в такой же прогрессивной зависимости.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

  • двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
  • армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

  • На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
  • Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
  • С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
  • С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.
  • Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
  • После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
  • Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки. При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Технология пароизоляции стен обеспечивает абсолютную защиту от проникновения влаги на пенопласт, но препятствует ее выходу из помещения. В связи с этим в доме должна обустраиваться хорошая вытяжная вентиляция, иначе плесени и других проблем не избежать.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

  • плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
  • пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
  • рейки с сечением 20х30 мм;
  • лента клейкая уплотнительная;
  • монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

  1. Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
  2. Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
  3. Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
  4. Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
  5. Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Нет большой разницы между тем, обшивать сначала каркас изнутри, а потом снаружи или, наоборот, последовательность этих этапов остается на усмотрение.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

  • ППТ-35;
  • пароизоляционная пленка;
  • уплотнительная клейкая лента;
  • монтажная пена;
  • пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

  1. на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
  2. между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
  3. сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
  4. выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

  • ППТ;
  • пароизолирующая пленка;
  • уплотнительная клейкая лента;
  • капроновая нить;
  • гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

  1. пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
  2. в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
  3. пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
  4. второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

Преимущества и недостатки

При использовании пенопласта стоит учитывать специфику этого материала исходя из его сильных и слабых сторон.

  • Обеспечивает отличную теплоизоляцию – теплопроводность составляет всего 0.037-0.043 Вт/К*м. Зимой из такого дома не выходит тепло, а летом – прохлада, горячий уличный воздух опять-таки задерживается снаружи. Пенопласт создает эффект термоса и позволяет экономить как на отоплении, так и на кондиционировании.
  • Обладает отличной влагостойкостью и гидроизоляцией, водопоглощение листа пенопласта за 28 дней под водой около 3%, сопротивление диффузии водяного пара – (р) у жестких пенопластов от 20 до 100 единиц.
  • Высокий уровень шумопоглощения.
  • Невысокая цена, один из самых доступных материалов для теплоизоляции.
  • При воздействии температурных режимов окружающей среды (для пенопласта страшны температуры более +100 С) материал практически не изменяет своих объемов. Следствием из этого является отсутствие подвижек внутри каркаса при нагреве пенопласта, ведущее к порче креплений и окружающих материалов. Плиты сидят на месте, не портятся, а значит, не требуют замены – ремонта, увеличивается эксплуатационный срок всего строения.
  • Отсутствие токсичных веществ. Пенопласт не выделяет опасных испарений, не провоцирует аллергию, не источает неприятные запахи и полностью безопасен для здоровья при нормальных условиях.
  • Горючесть. Стандартный пенопласт (ПСБ, ППТ) имеет степень горючести Г3-Г4, при добавлении антипиренов она понижается до Г1 (низкогорючих самозатухающих веществ) и маркируется приставкой С – ПСБ-С.
  • Простой и легкий монтаж. Работы могут выполняться одним человеком, не требуют физической силы и особых навыков, достаточно внимательно ознакомиться с технологией.

К слабым сторонам теплоизолятора относятся не так много характеристик.

  • Паронепроницаемость. Влага, попадающая в стены, не может свободно проходить через пенопласт и скапливается, в результате деревянный каркас отсыревает и может загнить. В домах с высокой влажностью необходимо обустройство вытяжной вентиляции.
  • Высокая горючесть некачественного ППТ. Недобросовестный производитель может не добавлять антипиреновые компоненты, в результате чего горючесть пенопласта будет на уровне Г3-Г4.
  • Токсичность. При нормальных условиях пенопласт безопасен, но при расплавлении и горении выделяет отравляющие вещества.

О том, как утеплить пол в каркасном доме пенопластом, смотрите далее.

Перекрестное утепление каркасного дома изнутри в Ростове-на-Дону: услуги мастеров, отзывы, телефоны

Адреса и телефоны компаний, оказывающих услуги по перекрестному утеплению каркасного дома изнутри под ключ в Ростове-на-Дону: отзывы, вопрос-ответ, рейтинг, время работы, фото и видео примеры готовых работ, цены за кв. м.

Фирмы и частные мастера по перекрестному утеплению каркасного дома изнутри в Ростове-на-Дону

  • Фактура Декор
    • улица Доватора, 56
    • 8 918 545 71 12
    • 0.0оценок: 0
  • Гусев С А
    • 8 904-445-99-51
    • 3.0оценок: 2
  • Ростов ДомСтрой
    • ул. Белорусская, д. 131, офис 1
    • 8 (928)182-34-56, 8 (961) 422-55-05, 8 (863) 296-02-23
    • 5.0оценок: 1
  • Росфасад
    • ул. Доватора, дом 152/4
    • +7 (863) 224-56-77
    • 5.0оценок: 8
  • TehSan161 ru (Техник-сантехник)
    • +7 (950) 846-59-54
    • 4.0оценок: 2
  • Юг ремонт
    • пр. Коммунистический. д. 20/4, офис 13
    • +7 (863) 260-94-00
    • 4.0оценок: 1
  • ООО Р-Стайл
    • ул.Ленина 221/20, оф.2
    • +7 (863) 279-87-30, +7 (928) 901-12-31
    • 4.0оценок: 1
  • Дом ремонта
    • 50-летия Ростсельмаша, д. 2А, оф. 215 (БЦ «Форум II»)
    • +7 (863) 309-03-27
    • 5.0оценок: 1
  • Мастер
    • ул. Штахановского 35
    • +7 (863) 303-39-10
    • 4.0оценок: 1
  • Гарантия
    • ул. Большая Садовая, д. 150, офис 20
    • 8 (863) 279-17-37
    • 4.0оценок: 1

Организации и мастера по перекрестному утеплению каркасного дома изнутри на карте города Ростов-на-Дону

Популярные фирмы и мастера

Росфасад
ул. Доватора, дом 152/4
+7 (863) 224-56-775.0оценок: 8

Компании в других городах

Утепление каркасного дома: правильный выбор материала, монтаж

Наверное нет такого человека, который бы ничего не слышал о каркасном доме, ввиду их особой популярности в последнее время. Современный каркасный дом – это символ надежности, долговечности и прочности. Его строительство не обязывает к возведению дорогостоящего монолитного фундамента, технология возведения позволяет использовать свайно винтовой либо обычный ленточный фундамент, а каркас и крыша собираются в достаточно сжатый срок, используя при этом минимальные трудовые ресурсы. Однако при всех своих преимуществах он все же имеет один небольшой недостаток. Если не произвести качественное утепление стен и крыши, использовать его будет можно только в летний период, так как для круглогодичной эксплуатации в нашем климате он не подойдет.

Утепление каркасного дома — виды материалов

Современный рынок предлагает огромнейший выбор строительных материалов для утепления каркасных домов. Исходя из вышеизложенного очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.

В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делятся на две категории — органические и синтетические.

  1. К первым относятся естественные материалы, имеющие природное происхождение (древесные опилки и стружка, спрессованная солома и тд.).
  2. Ко второй категории относятся виды утеплителя, полученные высокотехнологическим производственным способом, используя для этого различные химические компоненты и составы, а именно: экструдированный полистирол, минеральная вата, пенопласт, базальтин, пенополиуретан и другие.

Великолепные теплоизоляционные свойства синтетических материалов, делают их безоговорочными победителями в данной группе. Они могут похвастаться такими качествами, как:

  • хорошая влагостойкость;
  • низкая теплопроводность и уровень горючести;
  • отсутствие усадки и долгий срок службы;
  • простата в использовании;
  • безопасность для человека.

Утепление дома минеральной ватой, является наиболее популярным и хорошо зарекомендовавшим себя способом. Материал обладает отличным показателем шумопоглощения, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Утепление стен изнутри и снаружи

Особой разницы откуда начинать работы по утеплению каркасного дома, изнутри либо снаружи, нет. Тут кому как удобней. К примеру с улицы производить монтаж утеплителя немного проще, однако есть риск, что может начаться дождь и тогда работы придется на некоторое время свернуть.

Стандартный утеплитель минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса этот момент необходимо обязательно учитывать. Чтобы материал плотно прилегал к вертикальным стойкам, идеальным размером шага между ними является 580-590 мм. Такое расстояние не позволит со временем утеплителю сползти вниз, так как он будет плотно зажат.

Расстояние между стойками каркасного дома

Согласно установленным нормам толщина утепления для конструкции в центральном регионе России составляет 150 мм. Поэтому целесообразно будет использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом в конструкцию вместо трех плит достаточно будет двух, тем самым будет значительно сокращены трудозатраты. Так же материал в 100 мм. меньше склонен к прогибам и следовательно надежнее крепится в конструкции.

Крепление пароизоляции и ОСБ плит

  • Для того чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель, его необходимо от нее хорошо защитить. Для этого с внутренней стороны деревянные стены каркаса необходимо укрыть пароизоляционной пленкой. Используя обычный степлер, раскатываем рулон горизонтальными полосами и крепим его внахлест по 5 см. к вертикальным стойкам. Убедитесь, что пленка везде плотно прилегает к поверхности;
  • Далее нам нужно пароизоляционную пленку закрыть плитами ОСБ, которые будут являться основанием под внутреннюю отделку. Используя обычные саморезы по дереву и шуруповерт, поочередно крепим панели, по необходимости подрезая их электрическим лобзиком.

Монтаж утеплителя

Рассмотрим в качестве примера, утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты. Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуются дополнительный способ крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Плиты должны плотно удерживаться там за счет разности размеров.

Монтаж утеплителя осуществляется в два слоя, используя шахматный порядок. Второй должен перекрывать стыковые соединения первого, ровно посередине. Такой способ позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», которые способствует появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности финишной отделки, в следствие чего может появится плесень и грибок.

После того, как все плиты будут установлены, их необходимо будет защитить от дождя и сильных ветров. Для этого по аналогии с внутренними стенами, таким же образом обшиваются и внешние.

В качестве материала используется гидро-ветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от попадания внутрь сквозняков и капель дождя. Для надежного соединения мембраны, зафиксируйте её к стойкам контр-обрешеткой.

Обшивка стен снаружи

В зависимости от выбранного вами материала для финишной отделки, необходимо правильно подготовить под него основание. Для обычного сайдинга или блок хауса, к контр-обрешетке крепятся влагостойкие ОСБ плиты, к которым прибиваются направляющие бруски.

Большой популярностью у населения пользуется металлосайдинг под дерево, который с точность имитирует структуру настоящей древесины.

Схема утепления в разрезе

В случае, если стены будут обшиваться каким-либо другим отделочным материалом (фасадной плиткой, искусственным либо натуральным камнем и др. ), прибивать к ОСБ плитам направляющие бруски ненужно, стены под отделку оставляются в таком виде.

Варианты подготовки основания под обшивку стен каркасного дома

Утепление крыши

  • Не многие знают, что утепление крыши играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественное утепление данного элемента уменьшает теплопотери дома на 25-30 %, поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Один из самых распространенных способов утепления кровли — закладка утеплителя между стропильных ног, а для того чтобы утеплитель прослужил долго, кровельный пирог обязательно должен иметь вентиляционный зазор.

Утепление крыши каркасного дома

Суть процесса утепления крыши каркасного дома минеральной ватой достаточно проста и выглядит следующим образом:

  1. С внешней стороны крыши к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контр-обрешеткой;
  2. Далее с внутренней стороны в два слоя (каждый по 100 мм. ), используя все тот же шахматный порядок, укладываются плиты утеплителя. Особое внимание уделить местам фронтонов и коньковой части крыши;
  3. Утеплитель в обязательном порядке закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами снизу вверх внахлест 5 см.;
  4. Завершающим этапом является подшивка потолка финишным отделочным материалом (вагонкой, фанерой, блок хаусом, гипсокартоном и др.)

Утепление пола

Еще одно место откуда происходит утечка 15-20% столь драгоценного в наш время тепла. Можно конечно раскошелится и установить в доме систему водяных теплых полов тем более, что материала в наше время для этого предостаточно.

Однако почему бы для начала не попробовать хорошенько его утеплить. Ведь пол это, то место где происходит очень много интересных вещей.

Даже и не счесть сколько километров по нему наползает ваш малыш, а потом на нем же сделает свои первые шаги в жизни. Потраченное время на занятие йогой и чтение интересных книг помимо пользы будет приносить и удовольствие.

Схема утепления пола в каркасном доме

Последовательность утепление пола в каркасном доме:

  • На черновой пол раскатывается слой гидроизоляционной пленки. Все стыки проклеиваются армирующим скотчем;
  • Между лаг для пола, укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм.). Чтобы исключить образование зазора, ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см;
  • Сверху утеплитель внахлест 5-10 см. накрывается пароизоляционным ковром;
  • Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол закрывается листами фанеры, либо кладется чистовая доска.

Заключение

Сегодня существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, возведенных по каркасной технологии. Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогие материалы в этом случае нет смысла. С защитой дома от холода, великолепно справляется вполне себе приемлемая по цене минеральная вата.

Поэтому можно смело сделать вывод, что минеральная вата – это надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома. Благодаря своей экологичности и пожарной безопасности, применять утеплитель можно как изнутри, так и снаружи дома, а больше ничего и не нужно.

Как сэкономить деньги и энергию с помощью Advanced Framing [видео]

Следующий текст был скопирован из видео YouTube, лицензированного Creative Commons, прямо выше.

Рассказчик (Том Миллс):

Теперь вы можете подумать, что деревянная часть дома, каркас — это та область, где у вас будет наименьшее количество инноваций. Но это не обязательно так. На самом деле есть несколько передовых методов, которые можно использовать для уменьшения количества древесины, попадающей в дом, и это поможет вам сэкономить деньги на затратах на строительство.В то же время это позволит вам поместить больше изоляции в полость стены, и это сэкономит вам деньги на энергии.

Какие передовые техники обрамления вы использовали в доме здесь, в Серенбе?

Самая простая передовая техника обрамления, которую вы можете использовать, — это расстояние между стойками. Таким образом, вы увеличиваете площадь утепления, что, в свою очередь, улучшит ограждающую конструкцию здания и повысит эффективность, поскольку вы уменьшите количество древесины на внешней поверхности.

California Corners

Луис: Еще одна техника, которую мы здесь используем, — это California Corners. Опять же, это поперечное сечение; если вы сделаете это [скрепит две доски вместе], тогда вы сможете распылить пенопласт за этим углом.

Tom: California Corner исключает шпильку из стандартной угловой сборки, чтобы обеспечить изоляцию глубже в углу.

Окно с двумя стойками

Луис: Это оконное обрамление с двумя стойками, которое, по сути, то, что мы делаем, — это доводим до сюда эти уродливые вещи, устанавливаем оконный уплотнитель, а затем складываем его, складываем второй вот так, и затем установите здесь свой заголовок, и тогда вы получите король-гвоздь…

Tom: В стандартном обрамлении окон используются шипы типа «калека», «валет» и «король».Окно с двумя стойками укладывает более короткую стойку домкрата и подоконник на стойку-паразит, устраняя материал.

Луис: Опять же, вы удалили одну дополнительную стойку из этой сборки каркаса.

Заглушки встраиваемые

Tom: Для сборки с шестидюймовыми стенами типичный заголовок укладывается в стеки три два на шесть. Усовершенствованный метод обрамления удаляет один, два на шесть, и выдвигает коллектор наружу, обеспечивая полуторадюймовую изоляцию из пенопласта внутри коллектора.

Луис: Мы можем отодвинуть коллекторы назад наружу и позволить наложить на переднюю часть коллекторов полторы дюйма изоляции [ Том показывает выше: В этом месте, да], снова уменьшение теплового мостика.

Внутренние Т-образные стены

Луис: Это еще одна продвинутая техника обрамления, которую вы применяете на своих внутренних стенах — эта буква «Т» на внешние стены — и, по сути, вы пытаетесь добиться изоляции позади этого элемента [указывает на рамку]. Если мы предположим, что это внешний вид дома, то, как правило, у вас будет такой массивный кусок древесины, хорошо, и это ваша пленка. Таким образом вы сможете прибить и сохранить Т-образные стены.Итак, у вас внезапно появляется массивный кусок древесины позади этого, а затем и снаружи. Так что это слабое место.

Tom: В стандартной сборке Т-образной стены используются три шпильки на стыке: в данном случае две на шесть. В усовершенствованной технике каркаса используются два каркаса по два на четыре с широкой стороной внутрь. Это обеспечивает непрерывную поверхность для крепления гвоздей, а также три с половиной дюйма пенопластовой изоляции позади стыка.

Луис: Представьте, что это нижняя пластина, хорошо, а затем ваша пленка здесь, так что внезапно мы получаем, в нашем случае, три с половиной дюйма изоляции позади этого элемента.

Нетвердые заголовки

Луис: Другая передовая техника обрамления — это ненесущие стены, вы видите не сплошные коллекторы для обрамления дверных проемов.

Tom: Для ненесущих стен стандартный двойной коллектор два на восемь или инженерный деревянный коллектор заменяется одинарным два на четыре для значительной экономии материалов.

Луис: Если эта стена не несет никакой нагрузки, вам действительно не нужны эти два на восемь, чтобы распределить вес по всему открытому пространству. И в этом доме у нас есть много других передовых методов обрамления, все внутренние стены также расположены по центру на 24 расстояния. Все дело в том, чтобы обращать внимание на эти мелкие детали и как уменьшить количество пиломатериалов и максимально использовать изоляцию на внешних стенах.


изображение: Paul VanDerWerf

Каркас

для суперизоляции — Fine Homebuilding

В этом видео Бен Боги проводит нас по высокопроизводительной стройплощадке, на которой используется нетипичный набор сборок для достижения уровней производительности Passive House с жесткими целями герметичности.Многие из этих деталей могут показаться избыточными или чрезмерными, но они работают вместе для достижения целей создания прочного, энергоэффективного дома с использованием материалов, с которыми Бену и его команде комфортно работать.

Здесь у нас есть стена размером 2 × 8 с обшивкой изнутри, а затем 2–3 / 8 дюйма жесткой древесно-волокнистой изоляцией снаружи. Затем у нас есть 16-дюйм. Каркас крыши TJI с обшивкой изнутри, изоляцией из древесного волокна толщиной 2-3 / 8 дюйма снаружи и вентилируемым узлом над ним.Этот набор сборок должен помочь нам достичь этого, а также дать высокоизолированный, высокоэффективный, очень воздухонепроницаемый, высококачественный, термически превосходный сборочный узел стен и крыши.

Детали

У нас есть первые соединения для нашего воздушного барьера и наших слоев воздухонепроницаемости (контроля воздуха). У нас есть прокладка лампы, которая проходит между верхней частью бетонной стены ствола и зеленой пластиной. Это создает герметичное уплотнение между бетоном и нижней частью нашей зеленой плиты.Затем у нас будет лента, соединяющая нашу зеленую пластину с ободом, и мы склеим наши углы или любые стыки в середине пробега. Затем у нас есть поворот, так что наша лента идет от нашей балки обода вверх на наш черный пол, и это эффективно поворачивает угол 90 ° и направляет наш слой контроля воздуха внутрь здания. Позже мы обшиваем стену изнутри и скотчем от чернового пола к обшивке на внутренней стороне стены, которая затем делает поворот, направляя нас из горизонтальной плоскости вертикально вверх по стене с нашим воздушным барьером.

Теперь у нас есть прочная конструкция рамы 2 × 8 16 по центру. Это начинается с строительства нашего терморегулятора, суперизоляции этого дома. Для начала это приведенный выше код, но затем мы будем использовать жесткую древесно-волокнистую изоляцию, которая спускается вниз до основания. Это полностью изолирует, чтобы не было тепловых мостов от фундамента до стены.

Почему у нас внутренняя обшивка?

  1. Устанавливает воздушный барьер в теплое и защищенное место.
  2. Фанера
  3. CDX с внутренней стороны также выполняет функции пароизоляции или пароизоляции для этой конструкции стены.

В холодном климате это замедляет проникновение пара в стенную конструкцию. И когда этот пар проходит, эта влага никогда не встретится с чем-то более закрытым для пара, чем фанера. Это позволяет быстро высыхать снаружи, так что у нас никогда не будет накопления или накопления влаги внутри стенового блока. Кроме того, теперь мы полностью термически разбиты, с толщиной 2-3 / 8 дюйма.изоляции. Мы открыты для пара, и все наши контрольные слои находятся на теплой стороне и защищены внутри сборки.

Каркасная конструкция крыши

У нас 16-дюйм. TJI с нанесенными поверх них 2×4, чтобы дать нам общую толщину 17-1 / 2 дюйма, что нам нужно для достижения наших целей по производительности. Они будут заполнены плотной целлюлозой. Как и в случае со стеной, у нас будет фанера, которая поднимается по стене, склеивается и соединяется и проходит через нижнюю плоскость поверхности крыши, образуя наш воздушный барьер и наш пароизоляцию.

Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание: поскольку у нас небольшая высота головы, нам нужно поместить в нее наши заголовки. Таким образом, у нас есть заглушки, расположенные заподлицо над проемом в стене, что позволяет нам сохранять эту тонкую линию обзора над окном. Плоскость крыши будет покрыта фанерой. Чтобы сохранить это в качестве нашего воздушного барьера без проникновения, мы добавляем 2×4 на квартиру и создаем 1-1 / 2-дюйм. служебная полость, проходящая по всей крыше. Дополнительно на стенах у нас есть вторая стеновая рама для интерьера 2х4.Он будет изолирован минеральной ватой, которая находится внутри воздушного барьера. Любые наши сервисные проникновения внутрь дома происходят внутри воздушной заслонки. У нас будет только ограниченное количество, которые действительно проникают через наш воздушный барьер наружу, что значительно упрощает контроль нашей герметичности.


ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Тюков соломы и стальной каркас — StrawBale.com — Ваш ресурс для практических семинаров, обучающих видео и планов StrawBale.com

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы не видите много домов из соломенных тюков со стальным каркасом, ответ можно кратко изложить одним словом: конденсация. Это не означает, что дом из тюков не может быть построен со стальным каркасом; Однако это означает, что необходимо соблюдать особые меры для защиты тюков от конденсации. Ниже я описал самый простой способ добиться этого.

Во-первых, давайте обсудим, почему кто-то вообще может решить использовать сталь.Одна из основных причин, по которой люди выбирают сталь, — это общая прочность материала. Если конструкция, которую вы строите, требует больших открытых пространств и, следовательно, больших пролетов для материала каркаса, сталь может быть для вас хорошим выбором. Взгляните на фото и постарайтесь ощутить масштаб. Когда вы сравниваете общее пространство с размерами людей на фотографии, вы можете начать видеть, с какой шириной пролета на самом деле имеют дело стропила. Чтобы перекрыть такое же расстояние деревом, потребуются бревна гораздо большего размера или больше.В любом случае необходимо учитывать коэффициент использования материала конструкции.

Другая причина использования стального каркаса также связана с чувством масштаба; однако на этот раз причина небольшого масштаба: термиты. Если вы живете в районе, богатом термитами, вы, вероятно, не захотите строить из дерева. Если вы это сделаете, вам придется работать с обработанной древесиной, и кто знает, каковы последствия этого для здоровья (я действительно имею в виду… кто знает?). Используя сталь, вы можете исключить риск того, что термиты испортят конструктивные элементы вашего здания.Не волнуйтесь, термиты, похоже, не слишком заинтересованы в соломе в качестве источника пищи. Тем не менее, я все же рекомендую вам строить с намерением, тем не менее, не допускать появления термитов.

Как и в случае с любым материалом, у использования стали есть плюсы и минусы. Одна отрицательная деталь, которая часто удивляет людей, — это то, насколько плохо сталь работает при пожарах. Конечно, не горит, но тает. Более того, он плавится при более низкой температуре, чем прожигают толстые деревянные балки. Это означает, что стальные здания подвержены риску обрушения от тепла, даже если сама конструкция является огнестойкой.

Сталь

производится из конечного материала, поэтому необходимо решить вопрос об устойчивости. Когда все сырье будет добыто и природные ландшафты будут разрушены этим процессом, у нас не останется ничего. При этом не учитывается переработка, что является очень важной деталью, которую необходимо учитывать; тем не менее, даже при наличии лучших программ утилизации сталь по-прежнему является тяжелым ресурсом на планете. Несмотря на то, что древесина не всегда обрабатывается возобновляемыми способами, она является живым, растущим организмом, и ее можно пересаживать и заготавливать.Фактически, многие инженерные пиломатериалы изготавливаются из молодых деревьев небольшого диаметра, которые можно сажать и собирать в короткие сроки.

Если вы решили работать со стальной рамой, у вас должен быть план изоляции рамы от тюков, иначе вы рискуете повредить солому из-за конденсата, который будет образовываться на холодной стальной раме. Самый простой и лучший способ, который я обнаружил, для этого — заключить рамку в коробку так, чтобы она была полностью изолирована от соломинки. Как вы можете видеть на картинке выше, стальные стойки полностью заключены в деревянный ящик.Внутренняя часть коробки изолирована, поэтому в процессе образуется очень мало или вообще не образуется холодных швов (тепловых мостов). Деревянный ящик также обеспечивает дополнительную поверхность для крепления сварной проволочной сетки. Это простой способ создать границу, необходимую для безопасного перехода от тюков к стальному каркасу, и тот, который вы можете сделать самостоятельно, без специальных инструментов или материалов.

Если ваш план использовать сталь является результатом опасений по поводу термитов, то укладка стального каркаса деревянными панелями, вероятно, не будет вашим первым выбором.В этом случае вы можете увеличить стоимость своего изоляционного пакета и покрыть всю раму расширяющейся пеной, такой как Icynene. Убедитесь, что вы нанесли достаточно изоляции на раму, чтобы холодная сталь не соприкасалась с соломой. Это не даст вам дополнительных поверхностей для крепления гвоздей, а распыление на изоляцию в больших количествах — это обычно то, что вам нужно арендовать. Тем не менее, он работает хорошо и, если рассматривать его в общей схеме, может быть для вас идеальным решением.

Какой бы способ вы ни выбрали для изоляции соломы от стали, выбирайте его, руководствуясь одной важной концепцией: устранение риска контакта тюков с конденсатом, образующимся на поверхности стальной рамы из холодной стали. Помня об этой единственной цели, я верю, что вы создадите идеальный подход. Фактически, возможно, некоторые из вас уже достигли этого на своих собственных зданиях. Если да, мне бы хотелось услышать, какие решения вы придумали. Присоединяйтесь к беседе и поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение.Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

HeatSpring Magazine — [Фотографии] Как каркас дома с супер изоляцией

Было много шума и безумия вокруг пассивных домов, домов с нулевым энергопотреблением и домов с супер энергоэффективностью. Я был поражен тем, насколько легко это может быть на самом деле. Мой друг строит дом, который за зиму будет сжигать меньше дров.Стоимость его строительства? Примерно от 100 до 110 долларов за квадратный фут. Да, большую часть работы он проделал сам. Однако, если бы подрядчик это сделал, цена все равно была бы на уровне обычного строительства.

Если вам нужно больше узнать о проектировании дома с нулевым потреблением энергии, высокоэффективного здания, а также о технологиях и принципах HVAC, мы создали для вас потрясающий бесплатный класс. Наш бесплатный курс: Высокоэффективное строительство и HVAC — это самый углубленный и лучший бесплатный курс по высокопроизводительным зданиям и системам HVAC, доступный в Интернете.Вы будете учиться у всех самых умных экспертов отрасли. В классе есть 20+ видеоуроков, множество заданий по чтению и ряд бесплатных инструментов. Это резко снизит вашу кривую обучения по этим предметам. Темы включают в себя ограждающие конструкции и вентиляция жилых зданий, дома с нулевым потреблением энергии, принципы проектирования пассивных домов, отопление на биомассе, тепловые насосы с использованием геотермальных источников и солнечное тепло. Щелкните здесь, чтобы подписаться на High Performance Building and HVAC.

Прежде чем мы поговорим о строительстве дома с супер изоляцией, сначала вам нужно понять, как спроектировать сверхэффективную оболочку.Приведенный ниже 26-минутный бесплатный видео-урок взят из 10-недельного курса Марка Розенбаума «Проектирование с нулевым потреблением энергии», где учащиеся узнают, как спроектировать дом с нулевым потреблением энергии за 10 недель.

Вот как он это сделал.

1 — Держите дом маленьким. Меньше ресурсов, дешевле и меньше энергии. Для дома площадью 1600 квадратных футов зимой потребуется около половины деревянного шнура. Мы сжигаем в основном клен, который составляет 20 миллионов БТЕ на шнур. Таким образом, он сжигает 10 миллионов БТЕ за зиму. В среднем это около 55 000 БТЕ в день.Не верьте мне, в этом доме будет самая маленькая дровяная печь, которую он мог найти.

2 — Дом с окнами на южную сторону. Дом выходит прямо на юг, и только 4 окна выходят не на юг. Это вид на дом в 7:00 утра 1 ноября. Солнце светит прямо на нее.

3 — Стены с двойным каркасом. Все стенки стойки сидят на 12-дюймовой верхней и нижней пластине с каркасными стойками 2 на 4 на внутренней и внешней стороне пластины.Это делает несколько вещей.

  • A — Огромная полость для выдувания целлюлозы. Целлюлоза имеет приблизительное значение R 3,8 на дюйм. Таким образом, полость размером 11,5 дюймов равна наружным стенам R 45. Плот размером 2 на 12 обрамляет обвязку 2 на 4 поперек внутренней плоскости, что составляет полость потолка 13 дюймов.

  • B — Воздушный барьер. Целлюлоза действует как воздушный барьер между внутренней и внешней частью и снижает значительную инфильтрацию.
  • C — Vapor Varrier.Целлюлоза также действует как пароизоляция, ключевой фактор в борьбе с плесенью.
  • D — Без теплового моста. За исключением верхней и нижней пластин и обрамления окон и дверей, тепло не может перемещаться снаружи внутрь.

4. Особое внимание при заполнении всех дыр и зазоров как внутри, так и снаружи. Между окнами и дверьми есть несколько больших щелей, которые следует заполнить пеной с низкой кратностью. Обязательно следите за своими подводными лодками, которые, возможно, думают об инсоляции так же, как и вы.

Если вы строите новый дом и ничего не делаете, кроме того, что обращаетесь к дому на юг, ставите много окон на южную сторону и строите стену с двойной изоляцией, то потребление энергии в доме будет значительно меньше традиционного 2 на 6. каркасные дома.

Целые здания можно обернуть куртками для экономии энергии

На обычно тихой жилой дороге за пределами Гааги, голландского города, который служит резиденцией правительства, вой подъемного крана и сварочных инструментов предвещает не очень тихое жилье революция.Четверо рабочих, стоящих надо мной на ножничном подъемнике рядом с жилым комплексом, направляют теплоизолированный фасад шириной 40 футов и высотой в один этаж напротив существующей стены. Его кирпичная кладка в приглушенных коричневых, серых и бежевых тонах и окна с тройным остеклением идеально сочетаются с существующей рамой и проемами здания.

Оригинальные окна и очень старые кирпичные стены пропускали внутрь холодные сквозняки и выход теплого внутреннего воздуха, тратя впустую большую часть энергии, используемой для обогрева здания.Новый фасад состоит в основном из огнестойкого пенополистирола — по сути, полых сфер, которые задерживают воздух для создания толстого изоляционного слоя, облицованных затвердевшей глиной и сформированных в виде сотен очень тонких прямоугольников, известных как «кирпичные плиты».

Это новое строение, предварительно построенное на заводе, было одним из дюжины таких фасадов, которые нужно было прикрепить к местным зданиям, когда я посетил пригород дождливым днем ​​в начале лета, каждое строение было измерено с точностью до миллиметра. Установка является частью согласованных усилий по преобразованию энергоэффективного государственного жилья в комплекс домов со сверхнизким уровнем выбросов без необходимости открывать стену или переделывать чердак.Здание было завернуто в зимнюю куртку — или летнюю пивную куртку — без необходимости вставлять изоляцию внутри десятков стен, чердаков и чердаков. Аналогичный готовый, легкий, хорошо изолирующий материал в комплекте с солнечными батареями также будет установлен на крыше.

В странах с развитой экономикой, таких как Нидерланды и США, значительная часть выбросов парниковых газов может быть связана с потерей энергии в жилых зданиях. Но переоборудование домов для повышения эффективности и сокращения выбросов углекислого газа слишком часто остается обременительным и дорогостоящим.Работа требует группы подрядчиков и авансового финансирования, что отталкивает домовладельцев и арендодателей, несмотря на долгосрочные экологические и финансовые выгоды.

Правительство Нидерландов начало бороться с этой проблемой климата десять лет назад, начав финансирование некоммерческой программы, известной как Energiesprong, или «энергетический скачок» на голландском языке. Первоначальные инвестиции помогли объединить инженеров, строительные компании, поставщиков оборудования, финансистов, регулирующих органов и арендодателей, которые нашли способ массового производства модернизации домов.

Арендодатели, планирующие плановую реконструкцию своего жилищного фонда, теперь могут просто добавить к этому процессу энергетическую модернизацию с помощью новых привлекательных фасадов и крыш. Автоматизированное лазерное устройство делает точные измерения всего экстерьера здания за считанные часы. Информация передается по беспроводной сети на крупные фабрики, где стены, окна, двери и солнечные крыши производятся серийно и подходят для целевого здания. Готовые фасады и кровли доставляются на площадку и прикрепляются.Часто владелец здания или жители видят, что их годовые затраты на электроэнергию падают до нуля благодаря солнечным панелям, которые продают излишки электроэнергии в национальную сеть, по крайней мере, летом.

Средняя стоимость модернизации семейного дома в Нидерландах составляет около 94 000 долларов США, как правило, рядного дома. Это может показаться высоким, но это сопоставимо со стоимостью других плановых ремонтов, не обеспечивающих экономии энергии. В одном районе города Утрехт в 2019 году было модернизировано более десятка домов и около 250 отдельных квартир, поэтому их потребности в энергии упали в среднем с 225 киловатт-часов на квадратный метр до всего 50 киловатт-часов на квадратный метр.Оставшаяся потребность в энергии была удовлетворена за счет солнечной энергии.

Столь резкая экономия энергии побуждает владельцев подписаться на модернизацию без какого-либо государственного финансирования (хотя субсидия на солнечную энергию доступна). А другие страны и сообщества моделируют новые программы на основе подхода Energyprong. Недавно Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк направило 30 миллионов долларов на собственную программу RetrofitNY.

Фасады, устанавливаемые в Гааге, были изготовлены компанией RC Panels, поставщиком в двух часах езды к востоку от города в Лемелервельде.Коммерческая компания сосредоточена на утеплении более двух миллионов рядных домов в стране и многих других многоквартирных домов. Лианда Сьерпс-Кумен, менеджер по развитию бизнеса компании, проводит меня по цеху завода размером с авиационный ангар, указывая на группы рабочих, собирающих вместе различные слои сырья для фасада стены. Мощные вакуумные краны устремляются к панелям, провожая их по сборочной линии, пока огромная машина для резки не вырезает точно измеренные оконные и дверные отверстия из огромных листов пенополистирола и других слоев.

«Нам нужно отремонтировать миллионы домов для перехода к энергопотреблению», — говорит Сьерпс-Кумен, когда близлежащие двойные манипуляторы роботов с фотоаппаратом штампуют шесть кирпичных плит в секунду в один из фасадов, проходящих под ними горизонтально. Фабрика ежегодно модернизирует сотни домов по всей стране, точно так же, как фабрики массово производят автомобили или кухонные прилавки — подход, к которому индустрия модернизации жилья просто не привыкла, говорит мне Сьерпс-Кумен.

На еще одном голландском предприятии Factory Zero инженеры спроектировали единый модуль на крыше, в котором находится электрический бойлер для горячей воды, тепловой насос для обогрева дома, интеллектуальный счетчик и подключение к солнечной энергии.Эти блоки часто являются основной частью модернизации энергоснабжения, но обычно выполняются по частям разными подрядчиками или торговыми предприятиями и обычно требуют индивидуальной и дорогостоящей установки. Всего через несколько дней после поступления заказа в Factory Zero монтажные бригады фирмы могут сбросить готовый модуль на крышу дома с плоской или скатной крышей или рядом с ним.

Компания производит около 1000 модулей в год, а стоимость каждой установки составляет около 16000 долларов. В нем утверждается, что типичная стоимость в Нидерландах может составить 35 000 долларов, если несколько разных поставщиков работали бы отдельно.По мере того, как модернизируется все больше домов, расходы должны снижаться. Это изменение может позволить большему количеству крупных арендодателей, таких как местные органы власти, финансировать работы по модернизации в рамках регулярного технического обслуживания своей собственности.

«Мы пытаемся снизить стоимость современной энергосистемы до уровня, доступного для всех», — говорит Яспер ван ден Мункхоф, один из соучредителей компании. Но он признает, что массовые переоснащения должны значительно расшириться, если правительственные цели по выбросам на 2050 год должны быть выполнены.Он объясняет, что Нидерландам необходимо «проводить тысячу работ по модернизации с нулевым показателем чистоты в день». «В настоящее время мы работаем на отметке 10».

Массовое производство имеет решающее значение для расширения этой новой отрасли, по словам Донала Брауна, британского ученого, который руководит коллективом Sustainable Design Collective и который является соавтором недавнего исследования применимости Energiesprong в Великобритании и на других рынках. Он описывает Energiesprong как радикальную бизнес-модель, которая требует модернизации и поддержки со стороны политиков.Например, Браун говорит, что голландские поставщики электроэнергии разрешили электричеству, вырабатываемому панелями, возвращаться в свою сетевую систему летом в обмен на кредит домовладельца. Без такого рода «зеленых» или «чистых» тарифов зимой этим домам придется платить за любое потребление энергии. Кроме того, по его словам, массовая модернизация становится доступной только в том случае, если она проводится в больших масштабах. Без одновременного развертывания тысяч модулей затраты не могут сократиться вдвое до необходимого, по его мнению, уровня — ниже 50 000 долларов на жилище.

В США модернизация идет еще медленнее. Хотя некоторые штаты предлагают стимулы или скидки домовладельцам, которые проводят модернизацию на основе энергии, этот индивидуальный подход, реализуемый множеством различных подрядчиков и поставщиков, является медленным и не оказывает значительного влияния на выбросы в жилых домах.

В штате Нью-Йорк управление энергетических исследований использовало часть своих инвестиций в размере 30 миллионов долларов в RetrofitNY, чтобы инициировать конкурс по выбору конкретных объектов доступного жилья для модернизации.Перед предприятиями стояла задача спроектировать, построить и установить соответствующую модернизацию с целями комфорта арендаторов, рентабельности, стиля и энергоэффективности.

Генеральный директор

Authority Дорин Харрис говорит, что она хочет стать «катализатором» более широких инвестиций, необходимых для модернизации существующего жилищного сектора, демонстрируя, что технологии и подходы массового производства работают. Ее команда недавно выделила 1,8 миллиона долларов на проект модернизации стоимостью 20 миллионов долларов для девяти зданий, содержащих 146 квартир, в районе Бушвик в Бруклине.Некоммерческий владелец комплекса оценивает, что капитальный ремонт сократит долгосрочное энергопотребление на 80 процентов и сократит его годовые затраты на 180 000 долларов после завершения последней фазы в конце этого года. Если этот проект увенчается успехом, возведение фасадов из полистирола по бокам больших многоквартирных домов может стать более распространенным явлением.

Простые способы утепления дверей и окон

Независимо от того, новый ли ваш дом или которому 100 лет, почти в каждом доме есть сквозняк. Сквозняк возникает там, где есть зазоры в конструкции, а проем остается незапечатанным снаружи.

Сквозняк можно найти в таких местах, как: окна, двери, чердачные люки, трубы, ведущие наружу, и стыки между потолком и стеной.

Холодный воздух, поступающий в ваш дом через эти неизолированные пространства, может увеличить ваши счета за отопление и пропустить внутрь не только холодный воздух, но и влагу и мелких животных. Вот восемь простых способов защитить ваши окна и двери от сквозняков этой осенью:

1. Используйте уплотнитель

Уплотнители — недорогой способ герметизировать сквозняки на дверях и окнах.Это руководство от Lowes поможет вам решить эту задачу за несколько простых шагов.

Уровень сложности: Легкий

2. Установите новые развертки

Замена старых дверных проемов на новые может изменить мир к лучшему. Подрядчик этого старого дома , Том Сильва, рекомендует приобрести деревянную щетку, которая может быть окрашена или окрашена в тон вашей двери.

Чтобы обеспечить хорошее прилегание, закройте дверцу, измерьте длину дверцы и отрежьте нужный размер.Существует несколько различных видов уборки (например, усиленная, каплеуловитель и щетка) — спросив у специалиста в вашем местном хозяйственном магазине, какой из них вам подходит, вы получите максимальную отдачу от затраченных средств.

Уровень сложности: Легкий

3. Используйте ленту из пеноматериала

Сильно липкая лента из вспененного материала — отличная защита от атмосферных воздействий для дверей, которые могут быть немного деформированы и не имеют точной и плотной посадки. Просто отрежьте до нужного размера и закрепите там, где есть сквозняк.

Уровень сложности: Легкий

4. Нанесите изоляцию из жесткого пенопласта и удалите фольгу

Том Сильва из В этом старом доме показано, как утеплить окна с помощью утяжелителей створок. Посмотрите видео и получите инструкции здесь.

Уровень сложности: Средний

5. Нанесите оконную пленку

Я использовал внутреннюю оконную пленку в старой квартире, и она отлично сработала.Похоже на сарановую пленку, при укладке и нагревании феном дает усадку и герметизацию сквозняков. Мой профессиональный совет: наймите друга, чтобы он помог повесить большие окна, так будет намного проще!

Уровень сложности: Легкий

6. Навесить утепленные шторы

Тепловые завесы — отличный способ сохранить тепло в доме зимой. Единственный недостаток — чтобы они были максимально эффективными, их нужно закрывать. Лично я предпочитаю впускать как можно больше света в зимние месяцы, поэтому тепловые завесы для меня не лучшее решение.Примечание: тепловые завесы хорошо работают и летом, так как они помогают блокировать солнечные горячие лучи.

Уровень сложности: Легкий

Фото Apreche

7. Используйте дверную змею

Если у вас сквозное окно или дверь, эти маленькие змеи просто необходимы в вашем доме. Эти утяжеленные тканевые трубки, размещенные в нижней части двери или окна, помогают блокировать нежелательный холод. Получите инструкции по изготовлению DIY здесь. Не лукавый? Просто сверните полотенце и положите на пол.Лучше, чем ничего.

Уровень сложности: Легкий — Средний

17apart.com

8. Закупорите окна и двери заново

Со временем уплотнение на окнах разрушается и может изнашиваться или отслаиваться. Каждую осень покупайте одну или две тюбика для наружного уплотнения и обходите его вне дома. Просто заделайте старые пятна заново, чтобы предотвратить сквозняки. Посмотрите видео ниже, чтобы ознакомиться с простыми советами, сделанными своими руками.

Уровень сложности: Легкий

ИЗОЛЯЦИЯ ДОМА: Удивительная правда об изоляции Значения R

Почему изоляционные материалы с аналогичными значениями сопротивления изоляции R работают по-разному в реальном мире? Это огромная, но скрытая проблема, и вот вам показательный пример.. .

Два дома, расположенные рядом, одинаковые планы этажей, одинаковая ориентация, оба построены одной и той же бригадой по одному и тому же кодексу. Дом «A» имеет изоляцию R20 в стенах и приличный рейтинг воздухонепроницаемости 2,6 воздухообмена в час (ACH) при 50 Па, но он потребляет почти на 400% больше энергии, чем дом «B» зимой, даже если дом B только имеет стенки R17 и лишь немного плотнее 1,55 [защита электронной почты] Итак, что дает? Эти результаты были получены в результате годичного исследования доктора Тони Шоу из Университета Брока в рамках проекта Национального исследовательского совета, завершившегося в 2001 году, и они вызывают вопрос, на который указывает все больше и больше свидетельств.

«Почему значения R изоляции так часто не соответствуют реальным энергетическим характеристикам?» Вы скоро узнаете. В следующем видео все объясняется, но вы найдете более подробную информацию и ссылки в истории под видео.

Изоляция дома: как движется энергия

Чтобы понять энергетические характеристики, сначала нужно понять, что тепловая энергия движется тремя разными способами. Проводимость является односторонней, и она возникает, когда энергия передается между твердыми или жидкими материалами, которые соприкасаются друг с другом.Конвекция — это еще один механизм передачи энергии, и он происходит, когда более теплый и холодный воздух циркулирует из-за разницы в плотности, перемещая энергию при этом. Излучение — это третий метод передачи энергии, для которого не требуется ни физического контакта, ни движения воздуха. Энергия Солнца проходит через миллионы миль пустого пространства и нагревает весь земной шар только за счет передачи излучения. Так зачем я тебе все это рассказываю? Потому что различные методы передачи энергии являются частью причины, по которой значения R никогда не объясняют всей истории энергоэффективности.Даже Национальный свод энергетических кодексов (NECB) 2011 года не требует проверки изоляции на устойчивость к радиации, конвекции или проникновению воздуха. Значения сопротивления изоляции R, которые вы видите на изоляционных материалах повсюду, только описывают сопротивление материала кондуктивной теплопередаче — как будто это все, что есть, — и опыт моего друга по сухостойным стенам по имени Пит показывает, почему это имеет значение.

Энергетические реалии

Питер Паке — лучший химчист, которого я знаю, и очень старательный. Вот почему он всегда приносит с собой на работу метлу зимой в Канаде. «Если было холодно и ветрено, пароизоляция на деревянных каркасных стенах часто выглядит как внутреннее пространство ледового дворца», — объясняет Пит. «Я использую веник, чтобы сбить лед с пароизоляции перед установкой гипсокартона». Да все верно. Лед на внутренней стороне пароизоляции необходимо сбивать до того, как гипсокартон поднимется, даже в отапливаемых домах.

Так как же «теплая сторона» новых, соответствующих нормам стандартов стен, набитых ватным материалом R20, могла стать настолько холодной, что гипсокартон — единственное, что скрывает мороз? И пока вам интересно, как лист экструдированного пенополистирола толщиной 1 дюйм с жалким рейтингом R5 ощущается, как будто он нагревается обогревателем, когда вы кладете на него голую руку в холодный день? Тогда есть загадка, почему стена из R17 пинает задницу стен из R20 в научно проанализированном энергетическом противостоянии? Ответ на все эти вопросы сводится к разнице между значениями R изоляции, проанализированными в лаборатории, и к тому, как этот подход не учитывает значительную передачу энергии, происходящую другими способами.

Изоляция дома: объяснение значений R

Рекламируемые значения R изоляции, указанные на изоляционных материалах, взяты из лабораторно проанализированных образцов, причем эти числа получены таким образом, чтобы измерять только кондуктивную теплопередачу. На практике это означает, что образцы изоляции помещаются в коробку, которая исключает любое движение наружного воздуха через изоляцию и вокруг нее при измерении скорости теплопередачи. Справедливо. Проблема в том, что каркасы домов и чердаки в реальном мире никогда полностью не устраняют движение воздуха.Даже не близко. Этим объясняется большая часть различий, обнаруженных в исследовании Университета Брока, и весь тот лед, который Пит видит на внутренней стороне изолированных стен в Канаде.

Эффективность воздухопроницаемой изоляции, в частности, подвержена большим колебаниям, потому что воздух может проходить и действительно проходит через них в реальных условиях. Под «воздухопроницаемыми» я подразумеваю изоляционные материалы, через которые воздух может свободно проходить. Когда происходит такое движение воздуха, в дополнение к кондуктивной передаче происходит конвективная передача энергии.Напротив, воздухонепроницаемая изоляция более или менее непроницаема для движения воздуха, поэтому проводящая передача энергии, измеренная в лаборатории, — это все, что когда-либо было. Конвективный перенос энергии не происходит в значительной степени с распыляемыми пенами с закрытыми порами и жесткими пенополистиролами, например, поэтому лабораторные номера для этих материалов совпадают с результатами полевых испытаний.

В испытательном центре Brock со стенами R20 использовалась изоляция из войлока в деревянных каркасных стенах с диапазоном температур в середине стены от 5 ° C до -6 ° C, изменяясь синхронно с наружными температурами, которые менялись от 0 ° C до -15 ° C. Дом R17 имел стены из структурных изолированных панелей (SIP) с пенопластом, температура в середине которых оставалась постоянной 15ºC (плюс-минус градус или около того) с такими же колебаниями температуры наружного воздуха. В чем разница между стенами с практически одинаковым значением R? Потому что значение R не учитывает конвекцию, радиацию и проникновение воздуха, вот почему.

Вам нужно больше доказательств того, что конвекция является особенно важным фактором в полостях стен деревянного каркаса? Просто снимите крышку любой розетки на внешней стене в ветреный зимний день, и сквозняки, которые вы чувствуете, исходящие из электрической коробки, покажут, сколько воздуха проходит через полости в стене.Движение воздуха в каркасах здания является серьезной проблемой, даже если на конструкцию накладывается домашняя пленка.

Даже в тех редких случаях, когда полости в стенах герметично закрыты, конвекция все еще является проблемой для стены. Чем больше разница температур между внутренней и внешней поверхностями стены, тем сильнее силы, вызывающие конвекцию воздуха, находящегося внутри самой стены. Другими словами, чем холоднее на улице, тем ниже эффективность утеплителя, уязвимого к конвекции.Знание о снижении эффективности изоляции с открытыми ячейками было известно, по крайней мере, еще в 1990 году, благодаря исследованию эксплуатационных характеристик кровли, опубликованному Исследовательским центром кровли Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в Ок-Ридже, штат Теннесси. Вот цитата из исследования:

“. . . было обнаружено, что термическое сопротивление изоляции из стекловолокна с рыхлым наполнителем уменьшилось в два раза при понижении температуры климатической камеры с 7 ° C до -28 ° C. Изменение термического сопротивления следует тем же тенденциям, что и в ранее опубликованных результатах.”

Вы поняли? Эффективное значение R изоляции сократилось вдвое, так как разница между внутренней и внешней температурами увеличилась. Другая причина огромной разницы в эффективности бок о бок домов с аналогичными значениями теплоизоляции R связана с реалиями типичной конструкции стен с деревянным каркасом. Согласно исследованию 2007 года, также опубликованному ORNL, «от 30% до 40% полостей в стенках стойки не соответствуют номинальному расстоянию между каркасами и требуют индивидуальной резки и подгонки изоляционного материала.«Итак, сколько вы знаете подрядчиков по изоляции, которые тратят время на то, чтобы индивидуально вырезать одну ватку из каждых трех, чтобы получить нужную посадку? В реальном мире, где время — деньги, изоляция из войлока редко устанавливается с должной тщательностью. Слишком рыхлые биты тратят энергию, но слишком большие для помещения и сжатые ваты также снижают энергоэффективность.

Еще одна проблема — это неизбежная часть каркасных стен, даже если они построены идеально. Согласно исследованию 2002 года, проведенному Комиссией по энергетике Калифорнии, 27% поверхностей жилых стен имеют элементы каркаса, которые охватывают всю толщину стен от внутренней стороны до внешней стороны.Аналогичное исследование, проведенное ASHRAE в 2003 году, показало, что средний коэффициент кадрирования составляет 25%. С древесиной, приходящейся немного меньше R1 на дюйм, это означает, что четверть площади всех поверхностей стен каркаса наружных стоек стоит всего 6 рандов, даже если все притворяются, что они 20 рандов из-за войлока.

Разница между заявленными значениями изоляционного материала R и измеренными энергетическими характеристиками приобретает особое значение по мере того, как во всем мире вступают в силу изменения строительных норм в области энергетики. Во все большем числе регионов строителям разрешается следовать одному из двух способов соблюдения норм. Дома могут быть построены и индивидуально протестированы, чтобы убедиться, что они соответствуют энергетическим стандартам, или они могут быть построены по рецепту без испытаний. Предположение, лежащее в основе рецептурного подхода, заключается в том, что если вы строите определенным образом — используя изоляционные продукты с правильными номерами, напечатанными на пакете, — вы добьетесь отличных энергетических характеристик. Итак, насколько верно это предположение?

Партнерство между городом Ванкувер, Ассоциацией жилищных строителей Большого Ванкувера и E3 EcoGroup поставило цель ответить на этот вопрос путем измерения фактических энергетических характеристик 300 домов. В среднем дома, построенные по рецепту, который должен был обеспечить производительность Energuide E80, показали фактические результаты в диапазоне от E76 до E77. Звучит несущественно? Не тогда, когда вы понимаете, как работает шкала Energuide. Это логарифмическая шкала, как и шкала Рихтера для землетрясений, поэтому разница между рейтингами увеличивается по экспоненте. Например, дом E86 потребляет на 50% меньше энергии, чем дом E80. Домовладельцы с домами E80, построенными по рецепту, скорее всего, получат производительность, которая будет стоить им на 29% больше денег каждый год в течение 70, 80 или 100 лет, в течение которых дом будет существовать.

Одна из причин расхождения между ожидаемыми и фактическими характеристиками восходит к способу прогнозирования теоретических характеристик Energuide. Он основан на программном обеспечении HOT2000, которое, опять же, учитывает только кондуктивные потери тепла, а не конвекцию и излучение. При нынешних стандартах измерения тестирование — единственный способ, которым домовладельцы могут быть уверены, что дом E80 действительно обеспечивает производительность E80.

Сама идея теплоизоляции R должна быть долгожданным улучшением с тех времен, когда опилки в полостях стен были первоклассной технологией. Но сегодня домовладельцы ожидают такого уровня энергоэффективности дома, которого раньше никогда не было в больших количествах, как и правительство. Поскольку планка энергоэффективности повышается из-за изменений кодов и ожиданий потребителей, нам нужна система оценки изоляции, которая сразу сообщает все полезные факты, а не только один из них. Рейтинг изоляции — это не только технический вопрос, но и в высшей степени политический, поскольку влиятельные секторы бизнеса более чем заинтересованы в сохранении существующего положения.В то время как остальной мир продолжает задаваться вопросом, почему значения R не соответствуют фактическим показателям энергии, теперь у вас есть все, что нужно, чтобы четко понимать вещи и благодаря этому строить лучше.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: нет ценности R, но все же стоит много

Излучающая барьерная пленка — яркий пример того, как значения R изоляции не отражают всей энергетической истории. Эти блестящие алюминиевые листы сами по себе практически не имеют значения R.Установленные на чердаках поверх существующей теплоизоляции, лучистые барьеры помогают отражать летнее тепло чердака вверх, вдали от комнат. Они довольно эффективно отражают лучистую энергию, но это полезное качество вообще не передается значениями R.

Эта излучающая барьерная пленка отражает тепло чердака и от изоляции, обеспечивая более низкие температуры в помещении, хотя и не имеет значения R.

Если вы все-таки устанавливаете на чердаке излучающую барьерную пленку, обязательно выбирайте пленку с небольшими отверстиями. Это необходимо в любом холодном климате. Без перфорации вы получите два пароизоляционных барьера, один из которых был установлен при строительстве дома, а другой поверх изоляции в виде этого лучистого барьера. Две пароизоляции могут удерживать между собой влагу, а это бесполезно. Перфорация в лучистом решает эту проблему.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *