Утепление фасада дома пеноплексом видео: Утепление фасадов домов и зданий: мокрый фасад, вентилируемый фасад

Утепление фасадов домов и зданий: мокрый фасад, вентилируемый фасад

Люди давно ищут способы утепления и энергосбережения зданий. Ни для кого не секрет, что отопление наилучший способ обогрева дома. Наличие правильного утепления гарантирует долгое сохранение тепла внутри помещений. Новейшие технологии позволяют использовать утеплители в любых погодных условиях. С каждым годом способы утепления домов совершенствуются. Производители также не стоят на месте, выпуская более качественные и долговечные материалы. В странах запада уже давно запущена программа, экономящая энергозатраты. Обязательным пунктом в нее включено утепление фасада дома.

Содержание статьи:

Утепление наиболее популярный метод наружной отделки здания и теплоизоляции.

Рассматриваемая процедура
выполняет сразу несколько функций:

  • защищает стены от разрушения;
  • удерживает тепло в здании;
  • способствует эстетичному виду фасада.

На рынке есть масса компаний, предлагающих услугу утепления домов. Часто застройщики самостоятельно утепляют стены по различным видам технологий.

Выбор материала

Утеплить фасад дома дело непростое. Нужно правильно подобрать материал исходя из технологического процесса и особенностей конструкции. По советам специалистов:

Выбор утеплителя для наружных стен
Выбор утеплителя для стен деревянного дома
  • утеплять стены одинаковой толщиной материала не обязательно. Лучше комбинировать толщины. На южную сторону здания расходуется меньшее количество, чем на северную;
  • желательно исключить доступ грызунов к утеплителю;
  • в местах углов создается утолщенный слой.

Рассмотрим несколько материалов для утепления.

  • Минеральная вата Минераловатная теплоизоляция

    Материал давно используется строителями при утеплении стен домов.

    Минеральную вату изготавливают из силикатного расплава горных пород и добавляют металлургические отходы. Материал может выдержать температуру выше 1000°С, при этом он не расплавится. Вате свойственны высокая теплоизоляция и значительная устойчивость к механическим нагрузкам. Минеральная вата не накапливает влагу, обладает биологической и химической стойкостью, и поглощает все звуки — шум с улицы не будет слышен. Срок службы минваты составляет от 30 до 40 лет.

  • Пенопласт и экструдированный пенополистирол

    Данный вид утепления один из наиболее популярных на сегодняшний день.

    Экструдированный пенополистирол

    Вещество под названием пенопласт изобрели в начале прошлого столетия. До сих пор материал остается лидером продаж на рынке строительных материалов.

    Утеплитель, так же как и минвата, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Это достигается за счет специальной технологии изготовления пенопласта. При помощи специализированных установок полистирол вспенивают, в результате чего образуются пузыри с воздухом.

    Почти 98% пенопласта воздух, поэтому этот материал такой легкий. Влагонепроницаемость, в данном случае, обеспечивается закрытыми порами поверхности.

    Главным преимуществом пенопласта является его низка цена. Фасад из пенопласта сокращает теплопотери здания на 70-80%.

  • Стекловолокно

    Материал обладает отличной теплоизоляцией.

    Огнеупорность и прочность свойственны стекловолокну. Но если выбирать между минеральной ватой и стекловолокном, желателен первый вариант.

    Стеклянная вата

    Минвата обладает большей способностью отражать влагу и имеет больший срок эксплуатации. К тому же стекловолоконные изделия требуют защиты при работе. Это создает дополнительные трудности.

Материалы рассмотрели, теперь обратимся к технологии и особенностям монтажа мокрого и вентилируемого фасадов.

Мокрый фасад

Перед раскрытием особенностей нанесения фасада разберем, что представляет собой мокрый фасад.

Технология утепления фасада, представляет собой некий ритуал, при проведении которого скрепляются теплоизоляционные, базовые и наружные слои. Получается трехслойная структура. Наружный слой создается при соблюдении мокрого процесса. Для этого штукатурку разводят с водой или другим специальным веществом. Фасад можно считать готовым когда все слои подсохнут. Поэтому этот вид утепления получил название мокрый фасад. В дальнейшем наружный слой покрывается красками или другими декоративными элементами, которые придадут зданию оригинальности.

Мокрый фасад лучший выбор для сохранения тепла в вашем доме на долгие годы. Специально разработанная технология позволяет выйти на новый уровень в сфере утепления фасада домов. У каждого вида утепления есть «точка росы». У мокрого фасада она расположена снаружи, что способствует качественному теплообмену и сохранению тепла в доме. Стены дома не будут переувлажняться. Утепление фасадов коттеджей осуществляют, зачастую, рассматриваемым способом.

Преимущества фасада

  • Мокрый фасад недорогой метод утепления дома, он позволит сэкономить деньги и время выполнения работ;
  • Нагрузка на фундамент дома, при таком виде утепления, минимальна. Что не приводит к дополнительному расходу;
  • Фасад позволит поддерживать комфортные условия микроклимата в здании. Вся избыточная влага будет выводиться наружу и температура в каждой комнате строения будет одинаковой. Летом, когда температура на улице за 30°С, в доме будет комнатная температура, ведь мокрый фасад не нагревается.
  • Когда происходит утепление фасада загородного дома мокрым способом, стены здания можно отделать различными декоративными элементами;
  • Фасад не займет много места. Жилая площадь, внутри помещения полностью остается в распоряжении хозяев.

Как говорилось ранее, этот тип фасада имеет нескольких слоев, а именно:

  • утепление;
  • армирование;
  • наружная отделка.

Каждый элемент выполняет отдельную функцию.

Слой теплоизоляции представляет собой утеплитель из плит. Такие плиты должны иметь маленький коэффициент теплопроводности. При монтаже теплоизоляционного слоя используется:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • стекловолокно.

В базовый элемент или как его называют армирование, включаются следующие элементы:

  • клейкое вещество;
  • армированная сетка, которая должна быть стойка к щелочам.

Базовый слой защищает теплоизоляционное покрытие. На этапе нанесения данного слоя выравниваются несущие стены.

И, наконец, наружный слой, который выполняет функцию декорирования. В его качестве может выступать штукатурка. Она бывает минеральной, силикатной либо других видов, а также грунтовки.

Системы утепления фасадов при помощи мокрого способа имеет свои особенности в монтаже. Нанесение мокрого фасада происходит в такой последовательности:

  • Грунтуется основание, то есть фасад;
  • Крепится утеплитель клеем и дюбелями;
  • Устанавливается армированный слой;
  • Под декоративное оштукатуривание наносится грунтовка;
  • Устраивается декоративная штукатурка;
  • Красятся стены.

При выполнении данного вида фасадных работ особое внимание уделяется влагоудалению. Влажность в доме зависит непосредственно от местонахождения строения, то есть от климатических условий. Точкой росы называют температуру превращения пара во влагу. Появление влаги в доме очень болезненно сказывается на стенах здания, так как они начинают сыреть и разрушаться. Помимо разрушения теплоизоляция здания нарушается, в результате утеплитель не выполняет никакой функции.

Во избежание появления грибка и плесневых отложений на стенах руководствуются тем принципом увеличения. При монтаже мокрого фасада, необходимо чтобы каждый слой имел большую паропроницаемость, чем предыдущий, так возможно избежать ненужного накопления влаги в доме. Нужно помнить, что в летнее время влага должна выводиться в больших количествах, чем зимой. Выбору утеплителя способствует учет всех климатических особенностей зоны постройки. Иначе последствия могут быть непоправимы.

Важно знать!

Утепление фасадов мокрым покрытием нужно производить при сухих погодных условиях. Температура должна быть выше 5°С. Можно и при более низких температурах. В таком случае понадобится покупка специального клея, удорожающего конструкцию. Использование обычного клеящего состава приведет к кристаллизации материала и потере клеящих свойств. В таком случае технология не будет соблюдена, а затраты увеличатся вдвое.

Обязательно учитывается влажность воздуха. От данного показателя напрямую зависит скорость высыхания клея.

Кроме мокрого фасада есть еще один способ утепления дома. Поговорим о вентилируемом фасаде.

Вентилируемый фасад

Данный способ утепления дома так же популярен, как и предыдущий. В отличие от первого, вентилируемый фасад монтируется в любое время года. Это объясняется отсутствием в технологии мокрых процессов.
При монтаже вентилируемого фасада ни в коем случае нельзя использовать горючие материалы. Исключением являются пленки. Помимо этого условия, к данному типу фасада предъявляются и другие не менее жесткие требования.

Одно из условий заключается в том, что в вентилируемом фасаде особое внимание уделяется конвективным потокам. Они не должны возникать параллельно плоскости фасада. Из-за этого может нарушиться теплоизоляция дома. Используемый материал должен иметь высокие показатели не продуваемости. Это, прежде всего, связано с составом вещества в материале.

Утеплителем для вентилируемых фасадов служит минераловатная плита либо плита стекловолокна. Оба этих вида материалов имеют повышенную огнестойкость. Если того требует проект, строители при монтаже вентилируемого фасада, снаружи покрывают утеплитель специальной ветрозащитной паропроницаемой мембраной.

Рассмотрим подробнее, на какие этапы делится монтаж вентилируемого фасада:

  • Подготовительный

    Перед тем как начинать устанавливать вентилируемый фасад, необходимо будет получить разрешение от пожарных структур. Для того чтобы пройти сертификацию, необходимы техническое свидетельство и техническая оценка Росстроя, где будут указаны все компоненты, используемые в системе.

    Помимо вышеуказанных требований, так называемый, фасад на относе должен будет пройти испытание на огнестойкость. Это связано с частыми случаями возгорания конструкции из-за тяги внутри. После проведения испытаний отделке присвоят определенную степень пожаробезопасности.

    Часто пожарные проводят дискуссии на тематику вентилируемого фасада. На них обсуждают нужность применения полимерной пленки фасада, которая часто является причиной пожаров. Пленка имеет две стороны медали. Одна, из которых, предотвращение фильтрации воздуха и сохранение теплоизоляции всей конструкции. Другая заключается в том, что пленка сделана из полимеров, поэтому имеет свойства горючести второй группы. При воздействии огня материал моментально воспламеняется, и последствия могут быть разными.

    Помимо прохождения пожарных инстанций подготовительный этап включает действия, связанные с организацией строительной площадки. Организация заключается в необходимости разметки рабочей зоны, где людям запрещено находиться. Проверяется расположение и закрепление техники. Ширина опасной зоны начинается от стены сооружения и заканчивается на расстоянии около 3 м.

    На этом подготовительный этап заканчивается, переходя во вторую стадию.

  • Отметка мест на стенах, где будет производиться монтаж кронштейнов.До начала монтажа необходимо отметить все точки, на месте которых будут устанавливаться кронштейны. Разметка происходит согласно строительной документации и прилагаемой к ней номенклатуре.

    Сначала строители определяются, где будут находиться нижние горизонтальные линии точек монтажа и вертикальные линии двух точек по фасаду сооружения.

    Все крайние точки можно определить при помощи строительного прибора нивелира. Отметки делать краской. По уже отмеченным точкам можно определить все остальные монтажные позиции. Обязательно применение лазерного прибора или рулетки.

    По отвесам, опущенным с фасада сооружения, по крайней точке горизонтальной линии находят вертикальную.

    Далее, краской отмечаются все места монтажа кронштейнов, при этом используйте специальные подъемники.

  • Установка кронштейновНесущие кронштейны всей системы вентилируемого фасада устанавливаются в такой последовательности:
    • перфоратором выбуривается отверстие определенного диаметра;
    • перед установкой кронштейна через анкерные дюбеля монтируют специальную прокладку;
    • при помощи шуруповерта, происходит монтаж несущего кронштейна через анкерные дюбеля;
  • Установка теплоизоляции и защиты от ветра и влаги

    Конструкция теплоизолирующего, гидро- и ветрозащитного слоев выглядит так:

    • выбранный утеплитель устанавливают в прорези кронштейнов;
    • производят монтаж мембраны защищающей от ветра и влаги с общим нахлестом около 100 мм;
    • в стене высверливают отверстие для монтажа тарельчатых дюбелей. Вначале сверлится отверстие в плоскости защитных слоев, а потом, через них, в стене.

    Чтобы правильно выбрать нужную толщину плиты делают предварительный теплотехнический расчет, исходя из которого, выбирается нужный вид и толщина изделия.

    От края плит утеплителя до дюбеля должно оставаться расстояние от 50 мм и более.

    Установку утепляющих плит начинают с цоколя. Утеплитель монтируют на металлический профиль, после этого установка плит производится снизу вверх.

    Утеплитель устанавливают в шахматной последовательности. Так, чтобы между плитами не образовывалось щелей и зазоров.

    Монтаж доборных плит производится качественно. Закрепляют их как можно плотнее к стене. Перед тем как производить установку доборной плиты, она подрезается специальным инструментом. Ломать плиту ни в коем случае не нужно.

    Теплоизоляция фасадов в два слоя осуществляется при помощи тарельчатых дюбелей. На одну плиту расходуется 5 дюбелей. Крепится изделие по углам и в середине.

    Теплоизолирующие плиты первого слоя устанавливаются так же как и при однослойном утеплении. Верхний слой монтируют со смещением. Это способствует перевязке стыков и устранению мостиков холода.

  • Установка направляющих

    К кронштейнам закрепляются вертикальные направляющие. Установка представляет собой:

    • монтаж профиля в пазы всех кронштейнов;
    • фиксацию к профилю заклепочными соединениями. Крепление нужно сделать так, чтобы профиль свободно перемещался по опорным кронштейнам, такая конструкция компенсирует температурные перепады;
    • в вертикальных точках соприкосновения профилей оставляют небольшой промежуток в размере 8-10 мм.

    Также при установке конструкции выполняю, на гостированном расстоянии, противопожарные отсечки.

  • Установка лицевой частиКерамогранитный вентилируемый фасад и его установка

    Как и в предыдущих пунктах, монтаж плитки происходит в определенной последовательности. Этапы установки лицевой части включают:

    • нанесение отметок на направляющие, по которым будете сверлить отверстия под кляммеры, согласно документации;
    • просверливание отверстий в направляющих вентфасада при помощи электродрели. Проделанное отверстие должно иметь больший диаметр, чем заклепка;
    • установка кляммеров в точности как в проекте и закрепление к каркасу через рассверленные отверстия заклепками. На этом же этапе производится монтаж керамогранитной плитки. В качестве элемента монтажа используют самонарезающий винт.

    Монтаж вентилируемого фасада с применением металлических кассет

    Установку кассет из металла производят в зависимости от типа крепления. Существует два типа кассет: с замком и без замка.

    Установку системы начинают со стартовых планок, которые закреплены саморезами либо заклепками. Установку производят снизу вверх и слева направо. Местом крепления у кассет служит замок, на него клеят специальную ленту (самоклейку), для того чтобы соединение плотно прилегало.

    При помощи саморезов кассеты монтируют в вертикальную направляющую. Каждую следующую кассету устанавливают в замок предыдущей.

    Все используемые изделия обязательно должны быть качественно присоединены к несущей конструкции. Проверяется отсутствие щелей и перекосов. Оставляются необходимые расширительные зазоры.

    На поверхности кассет исключены:

    • вмятины;
    • повреждения;
    • дыры.

    Кассеты, не имеющие замка, закрепляют саморезами.

Итак, процесс утепления фасадов дома очень сложный и трудоемкий процесс. Трудно обойтись без специальной подготовки для качественного выполнения работ. Утепление, как процесс закладывается на проектной стадии. В то же время он вносится в сметную стоимость. Потому, исходя из сведений статьи, можно выбрать оптимальный материал по стоимости и защитным свойствам.

технология проведения работ, фото и видео

Сэкономить энергоресурсы и уменьшить счет за коммунальные услуги поможет утепление фасада пенополистиролом, технология утепления давно отработана. Работы можно выполнить и своими руками. В последнее время широкое распространение получило утепление домов. Ряд строительных материалов (кирпич, шлакоблок) имеет хороший теплообмен, что является недостатком в данной ситуации (летом в доме становится жарко, как на улице, зимой — холодно). Утеплить дом можно либо пенопластом, либо пенополистиролом. Но пенопласт — худший утеплитель для дома, чем пенополистирол.

Подготовка к работе

Утепление стен пенополистиролом следует проводить в теплую и сухую погоду, не рекомендуется обшивать дом при температуре ниже +5о С. В противном случае могут возникнуть проблемы с растворами и шпаклевкой. Рекомендуется обшивать все стены дома утеплителем сразу, но при нехватке материальных средств возможно утеплять и по частям (в этом случае для эффективного утепления обшивается одна или несколько стен).

При покупке пенополистирола следует обратить внимание на его характеристики: пористость и толщину. Количество пор у качественного пенополистирола низкое, а толщина выбирается, исходя из расчетов (чем больше, тем лучше изоляция).

При покупке листов пенополистирола нужно помнить:

  1. Другие названия пенополистирола — это пенополиуретан, полиуретан, стиропон.
  2. Не стоит гнаться за высокими ценами и брендами. В Ижевске, например, налажен выпуск качественного пенополистирола, который стоит значительно дешевле брендов.
  3. Необходимо приобретать листы пенополистирола с антипереновой пропиткой — это позволит продлить срок службы обшивки.

Перед началом работ необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

  1. Дрель.
  2. Шуруповерт.
  3. Измерительные приборы (отвесы, уровень, метр).
  4. Болгарка (или ножовка).
  5. Шпатели.
  6. Строительный нож.
  7. Листы пенополистирола.
  8. Дюбеля-«парашюты».
  9. Смесь Ceresit CT85 или его аналог.
  10. Сетка из стекловолокна.
  11. Грунтующая краска.
  12. Фасадная штукатурка.
  13. Грунтовка и Аквастоп.

Начало проведения работ

Необходимые материалы для проведения работ

Первое, что требуется для утепления стен снаружи пенополистиролом, очистка стен от выступов, неровностей, засохшего раствора, срезание торчащих деталей (арматуры, бруса). Иначе утеплитель будет плохо выполнять свои функции.

После очистки стен и цоколя швы (а также трещины) необходимо обработать грунтовкой и Аквастопом. Аквастоп и грунтовка должны быть глубокого проникновения.

Далее делаются отвесы. Для них можно использовать все что угодно: леску, шнуры, нитки. Провесы делаются для ровной укладки листов. Если стена выпуклая или имеет декоративные изгибы, то эти места затираются клеящим раствором до общего уровня.

На этом этап подготовительных работ перед утеплением стен снаружи пенополистиролом закончен.

Далее стоит приготовить раствор Ceresit CT85. Важно помнить, что раствор в теплую погоду может быть использован в течение 2-2,5 часов с момента приготовления. Поэтому не следует делать «большие порции» — процесс наклейки листа длителен.

Технология утепления фасада требует наклеивать листы утеплителя снизу вверх. Утепление дома пенополистиролом начинается с тщательной укладки рядов листов. Для этого каждый приклеенный лист проверяется уровнем и отвесом.

Для упрощения процесса можно использовать ровные планки — по 2-3 листам устанавливается общий уровень.

Важно знать, что стыковка рядов должна исключать следующее: вертикальные швы нового ряда не должны совпадать с предыдущим. Это достигается просто: первый ряд начинают с целого листа, а второй — с обрезанной половинки. Если присутствуют щели (между столбцами или рядами), то их закладывают обрезками листов утепления, но нельзя подгонять листы криво. Утепление пенополистиролом будет более эффективно при узких межлистовых швах (как вертикальных, так и горизонтальных).

Чтобы утепление дома полистиролом было более долговечно, листы дополнительно закрепляют дюбелями-«парашютами». Подобное механическое крепление позволит удержать утеплитель даже при сильном ветре. После того как высохнет клеящий раствор, следует просверлить лист и продолжать сверлить до кладки стены. Сверло должно войти в кладку не менее чем на 5 см.

Для крепления одного листа используют 4-6 дюбеля (если помещение находится на 5 этаже и более, то 9-12 дюбелей).

Продолжать утепление стен снаружи нужно намазыванием клеящего раствора на листы обшивки. Для этого утеплитель должен быть полностью наклеен на стену. Далее, не дожидаясь высыхания раствора, на стену наклеивают сетку из стекловолокна — она позволит укрепить поверхность для обработки шпаклевкой. Сетка может быть закреплена саморезами с подкладкой. Саморезы вкручиваются в швы, для того чтобы не допустить нарушения утепления.

Следующий этап утепления — нанесение на сетку раствора Ceresit CT85. Это позволит дополнительно укрепить листы. При этом надо добиться максимально ровной поверхности утепленной стены.

Высохшую стену покрывают краской. На этом утепление пенополистиролом может быть закончено. Окрашенную стену можно обработать специальными декоративными шпаклевками. Хоть шпаклевка смотрится эффектно, но со временем декоративные щели засоряются, их надо тщательно вымывать, а это трудная и длительная процедура. Если нет желания это делать, стоит взять шпаклевку попроще.

Выполнить работы быстрее и качественнее помогут наглядные материалы. Поэтому ниже приведены фото и видео того, как наклеивается утеплитель.

особенности и преимущества, правила выбора пенополистирола, подготовительные работы, особенности монтажа, советы и рекомендации, видео

Утепление фасада плитами из пенополистирола очень актуально в настоящее времяУтепление фасада плитами из пенополистирола очень актуально в настоящее время, тем более что этот материал давно известен: большинству потребителей знакомы элементы декора и оконной облицовки на основе полистирола.

Популярность пенопласта и экструдированного пенополистирола обусловлена не только возможностью выполнить максимально качественное утепление дома своими руками, но и тем, что технология производства такого материала позволила наладить выпуск утеплителя, обладающего огромным количеством достоинств. Отзывы об этом материале от потребителей, выполнивших утепление фасада пенополистиролом, чаще всего положительные.

Особенности и преимущества

Особенность микроструктуры материала заключается в огромном количестве ячеек, заполненных газовыми молекулами. Это положительно влияет на прочность и плотность пенополистирола и обеспечивает материалу следующие свойства:

  • наименьшее впитывание влаги;
  • низкую паропроницаемость;
  • высокий уровень теплопроводности;
  • повышенные показатели морозостойкости.

Особенность микроструктуры пенополистирола заключается в огромном количестве ячеек, заполненных газовыми молекулами

Кроме того, можно смело утверждать, что материал безопасен для жизни и здоровья человека. Монтаж деталей из пенополистрола своими руками, в отличие от минеральной ваты, можно выполнять без использования перчаток и маски. Следует принимать во внимание тот факт, что в процессе эксплуатации теплоизолирующего материала не выделяются вредные или опасные пары, что особенно актуально при выполнении утепления фасадов жилых зданий.

Стоимость таких материалов, как пенопласт и пенополистирол, практически одинаковая. Оба материала имеют небольшой вес и отличаются легкостью монтажа.

Правила выбора пенополистирола

Чтобы выполнить максимально качественный монтаж утепляющей конструкции своими руками, очень важно не только знать технологию выполнения работ, но и грамотно подобрать теплоизоляционный материал. В настоящее время представлен настолько богатый ассортимент пенополистирольных плит, что легко запутаться в выборе наиболее подходящего для использования в каждом конкретном случае материала.

Особое внимание при выборе утеплителя указанного типа для дома, следует обращать на определенные нюансы.

  • Показатели коэффициента теплопроводности материала должны находиться в диапазоне от 0,02 до 0,03 Вт/мК. Показатели теплопроводности пенополистирола возрастают с повышением показателей плотности.
  • Можно приобретать экструдированный пенополистирол с плотностью порядка 40 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/мК. При таких параметрах теплоизолирующие свойства будут сохраняться в диапазоне от -50 до +75 градусов.
  • Показатели стандартной паропроницаемости должны быть приближены к 0,01 мг/(мчПа).
  • Прочность материала на статический изгиб не должна быть ниже 0,4 кг/см.

Конечно, можно заменить пенополистирол на пенопласт, однако именно пенополистирол не оказывает воздействия на строительные растворы на основе цемента, а также ангидрит или известь. Кроме того, он лоялен к битумным смолам, соде каустической, растворам мыла или соли, минеральным удобрениям, грунтовым водам. Осторожности требует применение олифы, некоторых видов лака, органических растворителей типа скипидара и ацетона, а также спиртосодержащих соединений и нефтепродуктов.

Чтобы выполнить качественный монтаж утепляющей конструкции, очень важно грамотно подобрать теплоизоляционный материал

В качестве утеплителя для фасадных частей дома целесообразно применять ПСБ-С, которые являются самозатухающим вариантом материала. Марка такого утеплителя не должна быть ниже сороковой. Таким же должен быть и показатель плотности пенополистирола. Не рекомендуется использовать для утепления выпущенный по ТУ ПСБ-С-40 с плотностью ниже 40 кг/м3.

Другие марки пенополистирольного утеплителя не подходят для фасадного утепления дома, так как показатели плотности материала непригодны для проведения такого типа работ. Элементы должны быть ровными. Нельзя использовать для утепления элементы с обломами и трещинами.

Пенополистирол: плюсы и минусы (видео)


Подготовительные работы

На подготовительном этапе работ следует внимательно отнестись не только к приобретению самого теплоизолятора, но и остальных материалов, которые представлены:

  • клеем для пенопластов;
  • тарельчатыми гвоздями;
  • штукатуркой и грунтовкой для обработки фасадной поверхности дома;
  • капроновыми шнурами.

Помимо материалов, необходимо приготовить набор инструментов, включающий:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • канцелярский нож;
  • ножовку;
  • шпатель.

В качестве утеплителя для фасадных частей дома целесообразно применять ПСБ-С, которые являются самозатухающим вариантом материала

Очень важно помнить, что работы с материалами типа экструдированного пенополистирола необходимо проводить в тёплое время года, при температурных показателях выше плюс пяти. Особенно важно соблюдать тепловой режим при работах с клеем для теплоизоляции. Клей следует приготовить в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Подготовка поверхности стен дома своими руками включает в себя следующие виды работ:

  • отмыть от грязи и пыли поверхность;
  • удалить все лишние элементы, включая элементы декора на фасаде и наличники;
  • выполнить лёгкое зашкуривание поверхности стен;
  • проработать глубокие трещины и сколы шпаклёвкой;
  • нанести на поверхность грунтовочный слой и высушить.

Особенности монтажа

Установка утеплителя должна проводится максимально аккуратно. Последовательность работ такова:

  • Приложить к стеновой поверхности лист пенополистирола и засверлить отверстия под установку дюбелей.
  • Устранить все неровности при помощи клея и просушить его в течение часа.
  • Приложить намазанный клеем лист к фасадной поверхности и вставить тарельчатые гвозди.
  • Выполнить первоначальное крепление утеплителя по периметру, а затем зафиксировать центральную часть.
  • Провести укладку плит утеплителя по направлению слева направо поочерёдными рядами.

Проверить укладку при помощи уровня: погрешности недопустимы.

Установка утеплителя должна проводится максимально аккуратно

Советы и рекомендации

Технология монтажных работ своими руками предполагает соблюдение следующих требований и рекомендаций, позволяющих выполнить работы максимально качественно:

  • элементы материала должны быть обрезаны по сторонам, что позволит минимизировать щели между плитами;
  • значительные щели на стыках элементов утепления можно заделать жидким пенополистиролом или обрезками пенопласта, но не монтажной пеной, использование которой негативно скажется на целостности конструкции;
  • все неровности устраняются посредством тёрки или грубой шкурки;
  • для крепления следует применять тарельчатые дюбели, которые нужно в обязательном порядке зашпаклевать;
  • допускается утепление в два слоя, поверх которых можно выполнить оштукатуривание с последующим нанесением краски.

Соблюдая все рекомендации и учитывая особенности материала можно быстро и качественно выполнить теплоизоляцию фасада дома своими руками

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем об утеплении различных видов стеновых поверхностей минеральной ватой под отделку сайдингом.

Соблюдая все рекомендации и учитывая особенности материала можно быстро и качественно выполнить теплоизоляцию фасада дома своими руками.

Утепление фасада пенополистиролом (видео)


Добавить комментарий
Серия

стр. 111м. Видео утепления лоджии пеноплексом и пенофолом

под ключ

Серия П-111М — современная серия панельных домов, разработанная специально для нужд Министерства обороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военного проектирования — КПД-111М.

Серия: P-111M

Тип дома: панельный

Производитель: Группа ПИК и бывшие строительные предприятия Минобороны РФ: Главпромстрой, 480 КЖИ, УКЖИ №198, 179 ПСК, 607 УНР, 494 УНР, 183 Механический Завод

Годы постройки: с 1996 по настоящее время

Этажность: 10-17, самый распространенный 17-этажный вариант

Количество комнат в квартирах: В домах серии П-111М, в основном, 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть 4-комнатные и двухуровневые: 1-комн. кв-р (общая площадь 40 — 52 кв.м), 2-комн. кв-р (общая площадь 54 — 73 кв.м), 3-комн. кв-р (общая площадь 73 — 94 кв.м), 4-комн. кв-ры (общая площадь 100 — 105 кв.м).

Высота жилых помещений: 2,60 — 2,80 м

Количество квартир на этаже: 3 в угловых секциях, 4, 5, 6

Количество секций (подъездов): из 1

Тип секции (входы): более 2

Тип секции: Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15/17,1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02 /17, 111М-16/17. 1 (рядные 8-ступенчатые с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15/17,2 (концевые 7-ступенчатые с набором квартир 2-3 -3), 111М-17/17.1 (поворотная с комплектом квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с полностью готовыми квартирами.

Лифты: пассажирские и грузопассажирские

Лестницы: для некурящих, с выходом на общий балкон.

Вентиляция: естественная вытяжка через вентблоки в санузле и на кухне

Вывоз мусора: с загрузочным клапаном на каждом этаже, расположенным в отдельном мини-тамбуре

Лоджии: все квартиры раздельные, в 3-4-х комнатных есть дополнительный санузел, санузлы стандартные, 1.7м в размере

Тип варочной панели: электрическая

Ванны: стандартные ванные, 1,7 м

Санузлы: все квартиры раздельные, в 3-4-х комнатных квартирах есть дополнительный санузел.

Наружные стены: наружные стены — трехслойные высокопрочные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм с внутренним слоем утеплителя — пенополистирол толщиной 80 мм, что соответствует тепловым характеристикам кирпичной стены 90 см толстый

Материал стен: железобетон

Внутренние стены: внутренние несущие конструкции на железобетонных плитах меньшей толщины

Перегородки: железобетонные

Межквартирные и межкомнатные несущие: Несущие стены: внутренние железобетонные, внешний торец

Перекрытие: железобетон сплошной

Эркеры и полуокна: есть

Дома типовой серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника, серии П-101, наличием закругленных балконов, а также увеличенными площадями квартир и большим количеством различных планировок. зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др. К преимуществам этой серии можно отнести: Дома серии типа П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, отвечают последним требованиям Госстроем РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями.

Материал стен: панельный, в отдельно стоящих корпусах (исполнение 111М-100) наружный слой стен кирпичный
Количество секций (подъездов): от 1
Этажность: 9-19, наиболее распространен вариант 17.Первый этаж обычно жилой
Высота потолков: 2,60 м. — 2,80 м.
Лифты грузопассажирские 630 кг. и пассажирский 400 кг.
Балконы: во всех квартирах. С середины 2000-х гг. в Москве и большинстве городов балконы застеклены застройщиком
Количество квартир на этаже: 3 (в угловых секциях), 4, 5, 6
Годы постройки: с 1996 по настоящее время. время

Районы строительства панельных домов серии П-111М (111-М) в Москве: Никулино, Ходынское поле, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлево, Жулебино, Южное Бутово. Как правило, дома этой серии строятся на бывших землях Минобороны. Также в ряде других районов Москвы (Коньково, Зюзино) дома серии 111М строились точечно. В настоящее время дома этой серии в Москве не строятся.
В Московской области строятся/строятся новостройки серии П-111М (111-М) в городах: Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дедовск, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Железнодорожный, Звенигород, Климовск , Клин, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский район (пос.Развилка, д. Пыхтино), Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский район, г. Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Подольский и Подольский район, Раменский район (островецкая слобода), Реутов, Серпухов и Серпуховский район, г. Солнечногорск и г. Солнечногорск р-н, г. Троицк, Фрязино, Химки, Чехов, Электросталь
Количество построенных домов в Москве: около 50, в Московской области (включая строящиеся) — около 230. В регионах РФ дома П- 111М серии построены в Тверской, Тульской, Тульской областях и Костроме

Площадь 1-комнатных квартир: общая: 41-53 кв. м, жилая: 18-21 кв.м, кухня: 8,1-12 кв.м.
Площади 2-комнатных квартир: общая: 56-72 кв.м, жилая: 31,5-40 кв.м, кухня: 8,7-14,8 кв.м.
Площади 3-комнатных квартир: общая: 71-96 кв.м, жилая: 43-55 кв.м, кухня: 11,6-13,2 кв.м.
Площади 4-комнатных квартир: общая: 91-106 кв.м, жилая: 54-60 кв.м, кухня: 11,6-16 кв.м.
Все комнаты в квартирах домов серии П-111М (111М) изолированные. Во всех квартирах имеются темные комнаты (кладовые)
Дома данной серии не подлежат сносу, не требуют капитального ремонта (переустройства) согласно действующим нормам
Санузлы: раздельные, в 3-х и 4-х комнатных есть дополнительный санузел.Ванны: стандартные, длиной 170 см.
Лестница: некурящая, с выходом на общий балкон. Мусоропровод: расположен в отдельном мини-тамбуре, с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип плиты: электрическая
Стены: наружные трехслойные с утеплением: наружный слой толщиной 8 см, 14 см из морозостойкого керамзитобетона или кирпича , средний слой толщиной 10 см, 12 см, 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и/или пенополистирола), толщина внутреннего слоя для самонесущих панелей 7 см, для несущих панелей 12-17 см. Общая толщина наружных панелей 30-40 см.
Внутренние межквартирные несущие стены — железобетонные без утепления, толщиной 16 см и 20 см. Перегородки — гипсобетонные толщиной 8 см. Перекрытия – крупногабаритные железобетонные плиты толщиной 14 см и 16 см.
Несущие стены: внутренние железобетонные, наружные торцевые

Тип секций (входов): башенные (только в модификации П-111-355МО), торцевые, рядные (рядовые), угловые (поворотные)
Количество ступеней в секция (подъезд): 6 (комплект квартир 2-1-1-2, рядные секции), 7 (комплект квартир 3-2-2, 2-1-2-3, рядные секции), 8 (комплект квартир 2-3-3-2, 2-2-1-1-1-1, рядные секции), 10 (башенные секции).Набор квартир в концевых секциях: 2-2-3, 1-2-3 или 1-3-1. Ширина продольного и поперечного шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 150 см, 300 см, 450 см. Ширина корпуса: 15 м., 16,5 м.
Облицовка, штукатурка наружных стен: отделка натуральным кирпичом (производитель КЖИ-100), облицовка крупноформатной плиткой (УКЖИ-480) или штукатуркой (другие производители)
Варианты окраски наружных стен: темно-красный, красный с песком, песочный ( кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (черепица), все цвета (штукатурка)
Тип крыши: плоская. В некоторых домах балконы верхнего этажа имеют навес
Отличительные признаки: дома типовой серии П-111М (111-М) внешне отличаются от своего предшественника серии П-101 наличием закругленных балконов, т.к. а также увеличенные площади квартир и большое количество различных планировок
Преимущества: дома типовой серии П-111М (111М) имеют повышенную теплоизоляцию, отвечают последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых здания.В новостройках серии П-111М (111-М) устанавливаются стеклопакеты в деревянных рамах. Многие здания имеют пандусы и подъемники для инвалидов

Производители — бывшие строительные предприятия Минобороны: 480 КЖИ, 100 КЖИ (в настоящее время входит в ГК ПИК), УКЖИ №198, ДОАО 179 ПСК, 607 УНР ( входит в состав ГВСУ Центр), ДОАО «183 Механический завод», Главпромстрой, 494 УНР
Разработчики: 53-й Центральный проектный институт МО РФ, ЦНИИЭП жил.Изначально серия проектировалась для нужд Минобороны, в ряде источников фигурирует название П-111МО, а в некоторых источниках военного проектирования — КПД-111М. До середины 2000-х гг. Зданиям разных производителей присвоены номера подсерий: 111М-480, 111М-198 и др.
В Московском территориальном строительном каталоге (МТСК) отмечены все типовые блок-секции серии П-111М, наиболее а именно: 111М-01/17, 111М-15/17.1 (рядный 6-ступенчатый с набором квартир 2-1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17.1 (рядная 8-ступенчатая с комплектом квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15/17,2 (концевая 7-ступенчатая с комплектом квартир 2 -3-3), 111М-17/17.1 (поворотный с набором квартир 1-3-1)
Дома серии 111М часто строятся для социальных нужд, с квартирами с полной отделкой. В 2001 году на базе серии П-111М разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-222
Фото с сайтов www.gunai.ru, www.pik.ru, www.unr494.ru

17-этажные жилые дома энергосберегающей серии «П-111М» Это крупнопанельные секционные дома с квартирами различной планировки.Дома имеют 10,12,14,17 этажей. Наружные стены могут быть выполнены из трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплителем, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, кирпича или блоков в сочетании с кирпичом. В домах есть 1, 2, 3-комнатные квартиры, но могут быть и 4-комнатные, а также двухуровневые.

Описание

Дома серии П-111М относятся к крупнопанельным домам. Является одной из модификаций 111-й серии панельных домов, очень удачной и широко распространенной в СССР, разработанной проектным институтом ЦНИИЭП Жилища.Отличительные черты от предыдущей серии П-101: разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились округлые балконы), увеличенные площади квартир. также в оформлении фасадов такие архитектурные элементы, как фронтоны и декоративные пояса, что вообще нетипично для панельного домостроения.

В домах серии П-111М в основном 1-3-комнатные квартиры.

В 2001 году на базе серии П-111М разработана новая типовая серия панельно-кирпичных домов С-222, а еще позже в 2006 году разработан проект типовой серии панельно-кирпичных домов С-220.

Особенностью конструкции домов серии П-111М является соответствие международным стандартам по огнестойкости и безопасности. При отделке фасадов применяют декоративные фронтоны и пояса из железобетона или легких материалов, что позволяет увеличить разнообразие фасадов. Одним из важнейших преимуществ серии является возможность использования различных материалов для возведения наружных стен: это могут быть навесные трехслойные керамзитобетонные панели с эффективным утеплителем, керамзитобетонные и газосиликатные блоки или просто стандартные керамические кирпич.Таким образом, серия позволяет возводить здание как в чисто панельном исполнении, так и в панельно-кирпичном. Последний вариант позволяет избежать межпанельных стыков на фасаде, разгерметизация которых после значительного периода эксплуатации является слабым местом всех панельных домов. Однако он требует больших трудозатрат, и, как следствие, приводит к удорожанию строительства.

Данная серия имеет достаточно значительное разнообразие планировок квартир по этажам. Есть даже решения с двухуровневыми квартирами, что совсем не характерно для панельных домов.

Дома серии П-111М — крупнопанельные, панельно-кирпичные жилые дома. Строительство серии ведется с 1996 года по настоящее время. Благодаря использованию различных материалов для возведения наружных стен удается избежать разгерметизации межпанельных швов на фасаде здания, являющихся ахиллесовой пятой панельных домов. У этой серии есть модификация — панельно-кирпичные дома С-222 (с 2001 года по настоящее время).

Разработчик — 53-й Центральный проектный институт МО РФ, ЦНИИЭП жилой.Серия изначально разрабатывалась для нужд Минобороны. Имеет различные варианты типовых блочных секций: 111М-01/17, 111М-15/17,1 (рядная 6-ступенчатая с набором квартир 2 -1-1-2), 111М-02/17, 111М-16/17,1 (рядные 8-ступенчатые с набором квартир 3-2-2-3), 111М-03/17, 111М-04/17, 111М-15/17,2 (концевая 7-ступенчатая с комплектом квартир 2-3-3), 111М-17/17,1 (поворотная с комплектом квартир 1-3-1). Иногда дома серии П-111М строят для социальных нужд, с полностью готовыми квартирами.

Цветовая гамма наружных стен разнообразна: темно-красный, красный с песком, песочный (кирпич), белый, серый, бежевый, бордовый, коричневый (плитка), все цвета (штукатурка). .. Отделка натуральным кирпичом, облицовка крупная плитка или штукатурка.


В домах серии П-111М этажность варьируется от 9 до 19. Первый этаж чаще всего жилой. Количество входов от 1 и более. В каждом подъезде есть лифты: один пассажирский грузоподъемностью 400 кг.И один грузопассажирский грузоподъемностью 630кг. Количество квартир на этаже варьируется от 3 до 6. В однокомнатных квартирах жилая площадь 18-21м², кухня 8-12м²; в двухкомнатной жилая площадь 31-40 м², кухня 8-15 м²; в трехкомнатной квартире 43-55 м², кухня 11-13 м²; в четырехкомнатных квартирах 54-60 м², кухня 11-16 м². Есть двухуровневые квартиры. Во многих жилищах есть темные комнаты/кладовые.

Санузел раздельный во всех квартирах, в трех- и четырехкомнатных квартирах есть дополнительный туалет… Ванны: стандартные, длиной 170 см. Вентиляция — естественная вытяжка через вентиляционные блоки (санузел и кухня). Балконы во всех квартирах застеклены за счет средств строителей с 2004 года. В некоторых домах балконы верхних этажей имеют навесы. Мусоропровод находится в отдельном мини-тамбуре с загрузочным клапаном. Лестница ведет на общий балкон.


Внутренние межквартирные стены — железобетонные панели без утепления толщиной 16-20 см. Наружные стены — трехслойные с утеплением: наружный слой толщиной 8 см, морозостойкий керамзитобетон или кирпич 14 см, средний слой 10 см, 12 см, толщиной 15 см (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты и/или пенополистирола), толщина внутреннего слоя 7 см для самонесущих панелей, 12-17 см для несущих панелей.Общая толщина наружных панелей 30-40 см. Гипсобетонные перегородки 14см. Перекрытия — пустые железобетонные плиты толщиной 14-16 см. Несущие стены — внутренние железобетонные, наружные торцевые.

Преимущества: обладают повышенной теплоизоляцией, соответствуют последним требованиям Госстроя РФ по энергосбережению в жилых домах. В новостройках серии установлены стеклопакеты в деревянных рамах. Во многих зданиях есть пандусы и лифты для инвалидов… Разнообразие планировок квартир, различные варианты оформления фасадов (появились округлые балконы), увеличенные площади квартир. Недостатки: в некоторых зданиях качество наружных стен не очень.

Панельный дом серии П-111М в список сносимых не входит, вероятность сноса даже в долгосрочной перспективе мала.

Черновой ремонт – это основа, от которой зависит, как долго вам прослужит квартира после выполнения всех ремонтно-отделочных работ.Это полная подготовка поверхностей — пола, стен, потолка — под чистовую отделку, это снос и возведение перегородок, работы по обустройству коммуникаций, электропроводки.

Косметический ремонт

Косметический ремонт – это, прежде всего, отделочные работы. Цель такого ремонта – придание свежего вида помещению и устранение мелких дефектов и следов эксплуатации, появившихся со времени предыдущего ремонта. При этом косметический ремонт, как правило, не включает в себя ни замену коммуникаций, ни решения перепланировки.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт- пожалуй самый капитальный из всех вариантов ремонта. Подразумевает перепланировку, если таковая имеется, замену устаревших коммуникаций, электромонтажные работы. Среди прочего, это и полная подготовка всех поверхностей, и отделка помещения. Одним словом, капитальный ремонт вашей квартиры.

Дизайнерский ремонт

Дизайнерский ремонт — отличается от капитального большим объемом проектных работ и авторским контролем соответствия выполненных работ утвержденному заказчиком дизайн-проекту.Зачастую дизайнерский ремонт включает в себя нестандартные решения по перепланировке, изменению зонирования, эксклюзивному декору.

Особенности утепления кирпичного дома своими руками. Варианты утепления кирпичного дома своими руками. Правила утепления кирпичного дома своими руками

Необходимость утеплить кирпичный дом возникает в разных случаях. Либо это старое здание и требуется ремонт, либо новый дом, который планируется сделать более энергоэффективным.Теплоизоляционных материалов, как и способов утепления, очень много. В статье рассмотрим варианты утепления кирпичного дома своими руками снаружи.

Содержание:

Особенности утепления кирпичного дома

  • В первую очередь важно знать технические характеристики наружных стен – из пустотелого или полнотелого кирпича.
  • Кроме того, способ кладки кирпича влияет на конструкцию слоя теплоизоляционного материала – был ли он выполнен монолитным или в виде колодца, с воздушным зазором.
  • При выборе теплоизоляционного материала важно обратить внимание на то, предназначен ли он для наружного или внутреннего утепления.

  • Толщина изоляционного слоя будет зависеть от его плотности и характеристик теплопроводности.
  • Для внутренних работ следует выбирать натуральные материалы, безопасные для человека, например, минеральную вату.
  • При утеплении кирпичного дома снаружи стоит заранее закупить отделочные материалы.Будет ли это штукатурка или вентилируемый фасад, нужно знать сразу, так как от этого зависит способ крепления утеплителя. Очевидным преимуществом утепления дома снаружи является то, что жилая площадь не уменьшится.

Утепление дома пеноплексом

своими руками Пеноплекс

отлично подходит для утепления кирпичного дома снаружи. Это материал с отличной жесткостью, высокими теплоизоляционными свойствами, он не боится влаги и его не поедают мыши.

Для работы вам потребуются материалы и инструменты:

  • пенопластовые плиты;
  • стартовый профиль;
  • клей строительный
  • ;
  • дюбель-гвозди с грибовидной головкой;
  • сетка фасадная армирующая;
  • алюминиевый или пластиковый уголок;
  • склонов;
  • отделочный материал.

Важно: длина дюбеля зависит от толщины утеплителя, но главное правило – в кирпичную стену он должен входить не менее чем на 12 см, а в бетонную – не менее чем на 9 см.

Этапы работы
  • Утепленная стена осматривается на наличие плесени, сколов и других возможных дефектов. Все, что можно снять, убирается и обрабатывается антисептическими составами. Если на стене есть облупившаяся краска или штукатурка, ее тоже важно очистить..
  • Зачастую старые кирпичные дома уже утеплены снаружи и в их кладке присутствуют трещины или сколы. Поэтому в первую очередь потребуются ремонтные работы. Трещина немного расширена, обеспылена и загрунтована.Затем их покрывают цементным раствором или заливают пенополиуретаном.

Совет: Адгезию стены кирпичного дома легко проверить. К нему на специальный клей приклеивается небольшой кусочек пенопласта (10х10 см). Если через 3 дня при попытке оторвать он полностью отойдет от стены, потребуется дополнительная очистка и грунтование поверхности. Если он порвался, но остался приклеенным к стене, то начинать работу моно.

  • Для удобства монтажа на стене делается разметка для стартового горизонтального профиля.Его толщина должна соответствовать толщине листа пенопласта. Для этого рекомендуется использовать специальный перфорированный профиль, который не прогнется при тепловом расширении материалов в сезон. .
  • Стартовый профиль фиксируется точно по уровню. Он не только задаст ровность последующей кладке, но и защитит утеплитель от грызунов. Если длины 1 полосы профиля недостаточно, то между полосами важно оставить зазор в 0,5 см для расширения металла.

  • Если стена имеет значительные неровности, то листы удобнее всего приклеивать на клей, который наносится не по всей площади, а только лепкой по периметру материала и в центре.
  • Для более ровной укладки рекомендуется наносить клей ровным тонким слоем с помощью зубчатого шпателя. Также в продаже продается специальный клей в баллонах, который подается под давлением. С ним легко работать, а качество фиксации высокое..
  • Независимо от выбранного способа монтажа работа начинается с нижнего угла. Второй ряд устраивают со смещением, в виде кирпичной кладки. Таким образом, они покрывают всю стену.

Важно: когда стена полностью оклеена пенопластом, отделку можно проводить не ранее, чем через 3 дня.

  • Важно тщательно утеплить окна. В этом случае сначала утепляют оконные откосы изнутри, обрезая пеноплекс по уровню стены, а затем приклеивают лист снаружи, чтобы получились ровные углы.
  • Для надежного крепления пеноплекса к кирпичной стене одного клея недостаточно, каждый лист крепится дюбель-гвоздем с грибовидной головкой. Минимум 7 креплений на лист, включая стыки.
  • Крепить дюбель-грибок в пеноплекс нужно аккуратно, он должен только углубляться на 1-2 мм.

  • Если при подгонке листов пенопласта образуются зазоры до 2 см, их заполняют пенополиуретаном. Для более серьезных зазоров вырезается кусок утеплителя и закрепляется на пенопласте.
  • Когда основные работы по утеплению закончены, выступающие части теплоизоляции обрезаются. Обычно это происходит на стыках листов.
  • Перед шпаклевкой углы стен и откосы предварительно укрепляются специальным перфорированным уголком с сеткой. Крепится на клей, которым был закреплен утеплитель.

Совет: утепление кирпичного дома пенопластом своими руками осуществляется по той же технологии.Но если от утепления до отделки прошел месяц и более, пенопласт повреждается ультрафиолетовыми лучами. Для удаления поврежденного слоя всю поверхность проходят специальной теркой.

Отделочные работы по пеноплексу

Как правило, жесткий плитный утеплитель для кирпичного дома выбирают, если предполагается его отделка декоративной штукатуркой или покраской.

  • При выборе штукатурки стоит учесть, что она будет служить дополнительным теплоизоляционным слоем..
  • Обязательно запаситесь армирующей полимерной сеткой с ячейками 4х4 см.
  • Крепится к пеноплексу тем же клеем, что и сам утеплитель. По всей длине делается равномерный нахлест в 10-15 см.
  • Закрепите полоски вертикально сверху вниз, разглаживая шпателем и погружая в клеевой состав.
  • Сверху делается выравнивающий слой штукатурки (лучше сделать их 2 или тоньше).
  • После высыхания стены грунтуют и наносят отделочный или декоративный состав.

Утепление кирпичного дома минеральной ватой своими руками

Этот материал идеально подойдет, если вы хотите утеплить кирпичный дом под сайдинг своими руками..

Минеральная вата безопасна для здоровья, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Легко монтируется, прочный и негорючий.

Этапы работы
  • Если утепляют стену старого дома, то сначала подготавливают основание. Очистите старую краску и штукатурку, заполните пробелы.

Совет: чем выше плотность минераловатных плит, тем удобнее с ними работать при утеплении фасада кирпичного дома.

  • Сначала сделайте рамку.Для него используются специальные алюминиевые профили или деревянные рейки.
  • Планки удобнее располагать горизонтально, чтобы лист утеплителя опирался на них. Высота будет равна высоте утеплителя. Он должен плотно прилегать к поверхности – не выпирать и не иметь пустых зазоров между ним и рамками.
  • Затем каждый лист фиксируется дюбелем с шляпкой с грибком не менее чем в 5 местах.
  • Работу по утеплению каждого фасада целесообразно проводить за 1 день, чтобы не оставлять его под воздействием солнца и ветра.Особенно важно не дать ему промокнуть..
  • На минеральную вату натягивается пароизоляция и крепится к каркасу.
  • При таком варианте утепления кирпичного дома своими руками отделка предполагает ветрилизованный фасад. Для этого подойдет сайдинг, блок-хаус или любой другой панельный отделочный материал.

Утепление кирпичного дома своими руками видео

Утепление кирпичного дома теплой штукатуркой

  • Внешне представляет собой обычную цементную штукатурку.Но главное его отличие – высокие теплоизоляционные качества, так как вместо песка в него добавляют гранулированный пенополистирол, керамзит или пемзу.
  • Этот негорючий, экологически чистый утеплитель позволяет создать отличную звукоизоляцию помещения. Максимальная толщина слоя 5 см. Часто используется для внутреннего утепления дома.

Шаги приложения
  • Поверхность обеспылена и обработана антисептическими пропитками.
  • Продают теплую штукатурку в виде сухой смеси. Вам нужно будет разбавить его самостоятельно с простой водой. Для этого лучше выбрать емкость побольше – не менее 40 литров. Консистенция должна быть достаточно густой, чтобы прочно прикрепиться к стене. Для этого можно взять немного состава на шпатель и перевернуть, если он держится и не падает, значит готов к работе. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 2 часов.
  • Наносить в 2 слоя, каждый из которых не должен превышать 2 см.
  • После нанесения на кирпичный фасад первого слоя теплой штукатурки его оставляют сохнуть не менее чем на 8 часов.
  • При утеплении кирпичного дома своими руками изнутри слой высыхает за 4-5 часов.

Утепление кирпичного дома фасадными термопанелями

  • Эти универсальные панели уже имеют декоративную отделку в виде кирпичной кладки или натурального камня. Используемый для них теплоизоляционный материал имеет высокие показатели энергоэффективности, не боится влаги, образования грибка и прослужит многие десятилетия..
  • Такие термопанели легко и удобно монтировать благодаря небольшому весу. Поэтому их рекомендуется использовать для самоизоляции кирпичного дома..

  • Работать можно в любое время года.

Для работы Вам понадобится:

  • маркер;
  • уровень
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • перфоратор
  • ;
  • герметик
  • ;
  • молоток
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • болгарский;
  • Мастер в порядке.
Этапы работы
  • Если фасад имеет ровные стены, то панели крепятся непосредственно к нему. Если имеются значительные неровности, то требуется сделать обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Их крепят вертикально с шагом 40 см, чтобы на каждую термопанель приходилось не менее 3 направляющих.
  • Снизу прикручивается металлический стартовый профиль, который выставляется ровно по уровню по периметру всего дома.
  • Крепление панели начинается с левого нижнего угла.Они прочно соединены между собой благодаря системе «паз-шип». Это исключает мостики холода и попадание влаги в стыки.
  • Для отделки углов продаются специальные угловые термопанели.
  • Если термопанели крепятся к каркасу, то в качестве крепежа используются саморезы, если непосредственно к стене, то перфоратор.
  • Так как термопанели все же являются отдельными элементами и уже являются отделкой, то швы необходимо будет затирать швами. Делается это исключительно при плюсовых температурах и специальным морозостойким составом, предназначенным для наружных работ..

Утеплить кирпичный дом газобетоном можно и своими руками. Как это сделать показано в видео ниже.

Кровельная система PROOF

с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® на профнастиле: подтверждена высокая огнестойкость

В строительной сфере распространено заблуждение, что если в ограждающей конструкции есть горючий материал, то он никак не может соответствовать высоким требованиям по степени огнестойкости. На самом деле это не так. Если горючий материал эффективен по всем остальным важным параметрам, а конструкция правильно спроектирована и установлена, то система может проявлять такую ​​же высокую стойкость к воздействию огня, как и «пирог», полностью состоящий из негорючих элементов.

Это утверждение в очередной раз подтверждено на основном полигоне Всероссийского научно-исследовательского института пожарной охраны МЧС России в Балашихе. Кровельная система PROOF разработки ПЕНОПЛЭКС СПб, в состав которой входит теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА, прошла испытания на огнестойкость ® с группой горючести Г4.Отметим, что в данной конструкции кровли возможно применение теплоизоляционных марок ПЕНОПЛЭКС. ® с группой горючести Г3, но для чистоты эксперимента был выбран наименее благоприятный вариант.

PROOF — классическая кровельная система на основе профлиста, имеющая многолетнюю историю успешного применения на различных объектах практически во всех регионах России. Два образца конструкции крыши PROOF с габаритными размерами 4200×2500×250 мм и рабочим пролетом 4 метра, а также два образца с габаритными размерами 6200×2500×250 мм и рабочим пролетом 6 метров, были протестированы.

увеличить

На фотографиях: схематическое изображение и чертеж кровельной системы PROOF, испытанной на полигоне ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ

  1. Гидроизоляция на основе ПВХ-мембраны PLASTFOIL ®
  2. Разделительный слой — геотекстиль
  3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА ®
  4. Минеральная вата плотностью 70-110 кг/м 3 , толщина — 50 мм
  5. Пароизоляция
  6. Основа кровли — металлический профнастил (профлист).

Подготовка к испытаниям

Стендовое оборудование для испытаний системы PROOF на огнестойкость соответствовало ГОСТ 30247.0-94 «Методы испытаний строительных конструкций на огнестойкость. Общие требования». В состав оборудования входили топка с системой подачи и сжигания топлива, приспособление для установки образца кровельной системы на топку, система измерения и регистрации параметров, включающая оборудование для кино-, фото- или видеосъемки. .

К испытательной печи был закреплен металлический профнастил, на который, в свою очередь, были уложены элементы конструкции кровли согласно инструкции по монтажу кровельной системы PROOF.

Следует отметить, что одной из важнейших задач испытаний была проверка работы кровельной системы в экстремальных условиях. В связи с этим уложен теплоизоляционный слой из плит ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА ® общей толщиной 200 мм и отсев минеральной ваты толщиной 50 мм.Поскольку образцы несущих и самонесущих конструкций необходимо испытывать под нагрузкой, на смонтированную конструкцию укладывали мешки с песком, имитирующие снеговую нагрузку 2,5 кПа (255 кгс/м 2 ), характерную для наиболее густонаселенных регионов России. . Это практически максимальная нагрузка, которую может выдержать основание из профилированного листа с учетом пролетов в 4 и 6 метров.

Ход теста

На фото: Испытание огнестойкости кровельной системы PROOF. Мешки с песком имитируют реальную снеговую нагрузку

Огневой напор по периметру топки создавался с помощью форсунок. Через одну минуту температура в печи достигла 320°С, через пять минут превысила отметку 500°С, через десять минут перешагнула черту 600°С и, наконец, достигла 718°С. требуется для подтверждения предела огнестойкости РЭ15, который ранее проходил аналогичным образом на стендах других аккредитованных организаций.

После выключения печи системе дали остыть без принудительного тушения. Это важно для того, чтобы еще раз доказать отсутствие термического разрушения по завершении огневого воздействия.

Предел огнестойкости определяли по времени достижения предельного прогиба кровельной конструкции 200 мм, которое фиксировали с помощью прогибомера. Срок оказался приемлемым для применения кровельной системы PROOF без дополнительной огнезащиты с заданной требуемой огнестойкостью RE15, которую требовалось доказать.

выводы

Помимо подтверждения степени огнестойкости кровельной системы ПРОФ с использованием ПЕНОПЛЭКС ® , следует отметить еще три важных момента.

1. Как уже было сказано, испытания проводились на полигоне головной научно-исследовательской организации в области пожарной безопасности: ФГБУ ВНИИ ПО МЧС России. Это снимет сомнения у особо недоверчивых специалистов, которые скептически относятся к результатам испытаний в других аккредитованных учреждениях.

2. Образцы кровельной системы PROOF были испытаны приложенной равномерно распределенной нагрузкой 2,5 кПа (255 кгс/м 2 ). На данный момент нет сведений о случаях испытаний кровельных систем с другими утеплителями при таких реальных нагрузках.Описанные здесь испытания не оставляют сомнений в эффективности кровельной системы ПЕНОПЛЭКС. ® в реальных условиях.

3. Как уже упоминалось, были испытаны два образца конструкции крыши PROOF с рабочим пролетом 4 м, а также два образца с рабочим пролетом 6 м. Шесть метров — это максимально возможный пролет для тестовой печи этого полигона. Это означает, что в ходе эксперимента были охвачены все конструктивные варианты крыш с кровельной системой PROOF, возможные для данных условий испытаний, в том числе наиболее сложные с точки зрения огнестойкости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.