Утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг: Утепление деревянного дома снаружи — минватой под сайдинг, как правильно и можно ли утеплить снаружи для бревенчатого

технология, этапы работ, выбор материала

Чтобы иметь представление как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, надо знать особенности эксплуатации деревянных домов.

Монтаж утеплителя производится в определенном порядке – для каждого материала своя технологияИсточник stroymasterok.com

Что надо знать про утепление дома из дерева

Дерево отличается от всех других природных и искусственных стройматериалов. В своем естественном состоянии – это сеть из капилляров по которым происходит питание «органов» живого организма. После того как дерево срубят, ошкурят, обработают и во время усадки готовой конструкции происходит усушка древесины до уровня собственной влажности 16-20%.

Полностью усушка никогда не завершается. Более того, она имеет обратимый характер – при избытке влажности происходит поглощение паров воды из воздуха. Кроме того, древесина – «дышащий» материал, особенно вдоль волокон.

А это означает, что происходит обмен воздухом между помещением и улицей на уровне диффузии газов через конструкцию стен. Такая способность деревянного дома к саморегуляции микроклимата и ценится более всего.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Неправильный выбор утеплителя или защитных мембран в конструкции навесного фасада нарушает оба процесса. Но если потеря «дышащих» свойств компенсируется устройством приточно-вытяжной вентиляции, то с влагопереносом все гораздо сложнее. Зимой, когда парциальное давление паров воды внутри дома больше чем снаружи, они попадают внутрь стен дома.

Неправильный выбор технологии и материалов приводят к появлению в толще стены избыточной влаги, которая плохо выветриваетсяИсточник stroim-dom. radiomoon.ru

Конечно, какая-то часть избыточной влаги из воздуха будет уходить в систему вентиляции, но остальная будет проникать в капиллярную структуру деревянных конструкций. И если их не высушить, дерево буквально насыщается водой. К тому же там, где есть сырость, создаются благоприятные условия для размножения грибка и плесени.

Для справки! Влагоперенос – перемещение влаги в капиллярно-пористых телах из насыщенной зоны в ненасыщенную.

Преимущества минеральной ваты

Кирпичные или монолитные дома можно утеплять любыми теплоизоляционными материалами. Выбор утеплителей для деревянного дома не так обширен. Здесь не подходят пенополистирол, ЭППС или напыляемый пенополиуретан. Все эти материалы имеют пористую структуру с закрытыми ячейками, и хотя такое строение обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства, но оно почти полностью блокирует диффузию газов, а тем более пара.

Лучше всего для деревянного дома подходят теплоизоляционные материалы на основе каменной ваты. В использовании ваты для деревянного домостроения нет ничего нового – и сейчас межвенцовые щели срубов конопатят природными материалами, состоящими из растительных волокон.

Зачастую для конопатки применяют материалы на основе ватыИсточник www.znaikak.ru

Также есть утеплители в виде матов из натурального сырья – конопли, льна и даже шерсти. Но их легко портят насекомые и микроорганизмы, к тому же они дорого стоят, и не долговечны, поэтому не годятся для наружного утепления. Для утепления фасада используется каменная вата.

Разновидности минеральной ваты

Стекловата. Она относится к «старожилам» минераловатных неорганических утеплителей. Стекловату делают из того же сырья, что и само стекло – кварцевый песок и стеклянный бой. Этот материал экологически чистый, не горючий и недорогой. Но есть и существенные недостатки:

  • низкая формостабильность, утеплитель сложно установить в вертикальную конструкцию. Есть риск, что в процессе эксплуатации стекловата сползёт в низ.
  • активное поглощение влаги из окружающего воздуха, что ухудшает теплозащитные свойства стекловаты в процессе эксплуатации
Конопатка межвенцовых щелей стекловатойИсточник nkkconsult.ru

У шлаковаты другой недостаток – плохие экологические качества самого сырья. При намокании (а проникновение паров воды внутрь утеплителя неизбежно) образуется влажная кислотная среда, которая вредна и для самой древесины, и для металлического крепежа сайдинга.

Венцы проконопачены шлаковатойИсточник stroim-dom.radiomoon.ru

Остается единственный вариант для утепления деревянного дома снаружи под сайдинг –

каменная вата. Это экологически чистый продукт получаемый в результате расплава горных пород. У каменной ваты достаточно низкий коэффициент теплопроводности, она прекрасно пропускает пар и относится к негорючим материалам, что крайне важно для деревянных домов.

Конопатка межвенцовых щелей каменной ватойИсточник es.decorexpro.com

Отличие от «натуральной» ваты минеральные волокна водой не смачиваются. Важно обеспечить условия вентиляции, хотя это обязательно и для нормальной эксплуатации самого дерева.

Для справки! Есть специальные модификации жестких матов каменной ваты, которые используют как элемент противопожарных конструкций.

Выбор материалов

Выбор каменной ваты

Компании, которые занимаются утеплением малоэтажных домов, обычно работают с конкретной торговой маркой каменной ваты, но заказчик имеет право поменять утеплитель, применяемый для строительства объекта.

Сейчас многие «специалисты» предлагают выбирать утеплитель по плотности, ограничиваясь только этим параметром. В частности, для утепления дома снаружи каменной ватой под сайдинг по технологии навесного фасада предлагается использовать полужесткие маты с плотностью в пределах от 45 кг/м3 до 125 кг/м3.

Утеплитель в данном диапазоне не является эластичным и будет плохо монтироваться в каркас, и нередко просто ломаться во время установки. Поэтому при выборе каменной ваты нужно обратить на следующие параметры:

  1. Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем лучше, так как утеплитель проводит меньше тепла, и собственник дома будет меньше платить за эксплуатацию дома (не только зимой но и летом, когда дом нужно охлаждать)  
  2. Толщину. Она подбирается, исходя из толщины исходной стены, и климатических условий региона, в котором располагается дом.
  3. Эластичность. Утеплитель будет устанавливаться в распор в межстоечное пространство каркаса стен. Поэтому качественно установить можно только эластичный утеплитель, не применяя дополнительного крепежа и исключив воздушные / неутеплённые «карманы». 

Какой утеплитель лучше для каркасного дома: обзор видов и характеристик теплоизоляционных материалов Рулонная и плитная каменная ватаИсточник nehomesdeaf. org

Более жесткие виды с плотностью выше 125 кг/м3 применяют в «мокрых» фасадах – у них самая высока прочность на отрыв и они способны выдерживать даже тяжелую минеральную штукатурку.

Расчет толщины плит или матов утеплителя в каждом случае проводят индивидуально – на итоговую цифру влияет регион, толщина стен, и даже характеристики внутренней отделки. Можно и самому провести оценку используя многочисленные онлайн калькуляторы, в том числе на сайтах компаний производителей каменной ваты и фирм, оказывающих услуги по утеплению фасадов.

Простыми словами про расчет толщины утеплителя рассказано в следующем видео:

Материалы каркаса

Для обрешетки используют оба вида материалов: металлический оцинкованный профиль и деревянный брус.

Применение металлических профилей предусмотрено у всех фабричных навесных фасадных систем.

Стабильность размеров, четкая геометрия унифицированных форм – все это идеально подходит для промышленного тиражирования и разработки технологической карты монтажа. Но у них есть один недостаток – металл служит «мостиком» холода и снижает теплоизоляционные свойства навесного фасада. Даже в нормативе по теплозащите зданий есть однозначная рекомендация по минимизации металлических включений в утеплителе. И если без крепежа обойтись нельзя, то обрешетку можно сделать из дерева.

Древесина более «капризная» и неоднородная по своей структуре. Пиломатериалы при хранении может «повести», что приводит к изменению формы. Есть сучки, смоляные карманы, трещины и еще почти десяток всяких дефектов, оговоренных на уровне стандарта. Но несмотря на это, для обшивки деревянных домов часто используют обрешетку из бруса. Хотя это и требует проведения определенных действия по отбору и предварительной обработки материала.

Часто в качестве каркаса для утеплителя используются деревянные брусьяИсточник pro-uteplenie. ru
Утепление дома под сайдинг: используемые материалы и этапы работ

Технология утепления

Работы по утеплению дома снаружи минватой под сайдинг имеют стандартную последовательность:

  1. подготовка основания;
  2. монтаж несущего каркаса для сайдинга;
  3. установка каменной ваты в каркаc;
  4. крепление паропроницаемой защитной мембраны;
  5. монтаж сайдинга.

Примечание! Монтаж паронепроницаемой пленки между деревянной стеной и утеплителем не проводят. Такой барьер нарушит условия выветривания избыточной влажности из древесины. утепление дома снаружи минватой под сайдинг.

Подготовительные работы

Этап подготовки фасада деревянного дома под сайдинг заключается в следующем:

  1. очистка от грязи, пыли и следов биологического поражения;
  2. обследование поверхности и выявление проблемных зон;
  3. обработка наружных стен антисептиком;
  4. конопатка щелей, заделка трещин герметиками для дерева;
  5. проведение замеров и разметка крепления несущих элементов обрешетки.

Утепление по каркасу

Каркасное утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг могут проводить в один или два слоя.

Если утепление проводится в несколько слоев, то для каждого из них делается свой каркасИсточник karaokerox.ru

Если расчетная толщина утеплителя не более 50 мм, то используется каркасная технология крепления матов в один слой. Такой способ предусматривает укладку каменной ваты между деревянной обрешеткой, а создание вентилируемого зазора и крепление сайдинга проходит с помощью контробрешетки.

Перед началом работы по монтажу каркаса все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Затем в соответствии с разметкой крепят вертикальную обрешетку. Шаг раскладки бруса выбирают чуть меньше ширины утеплителя, чтобы он входил с небольшим усилием. Выравнивание бруса проводят в двух уровнях – по вертикали и в плоскости стены. В сечении брус не обязательно должен быть квадратным, но его высота должна быть равна толщине каменной ваты, а ширина – не менее 50 мм.

После укладки и фиксации утеплителя к обрешетке крепят паропроницаемую ветрозащитную мембрану.

Примечание! Для матов каменной ваты кашированных стеклохолстом мембрана не нужна.

Если утеплитель укладывают в один слой, то поверх мембраны к обрешетке первого яруса вертикально крепят контробрешетку. Для этого используют брус сечением 50х50 мм.

Непосредственно на контробрешетку крепится сайдингИсточник rubankom.com

Это важно! По условиям действующего норматива вентилируемый зазор должен быть не менее 50 мм – в противном случае вентиляция может не справляться со своей задачей.

Есть более сложные конструкции деревянной обрешетки для каркасной технологии крепления утеплителя. Их применяют, когда маты крепят в два слоя:

  • первый слой монтируют, используя вертикальную обрешетку;
  • второй слой размещают между горизонтальными рядами бруса, набитыми поверх вертикальной обрешетки;
  • монтаж сайдинга проводят по вертикальной контробрешетке.

Бескаркасная технология утепления

При значительной толщине плит и утеплении в одни слой, плиты монтируют сплошным настилом, а несущий каркас для сайдинга крепят на кронштейны. Это универсальная технология, которая подходит и для деревянного бруса, и для металлического профиля.

Высоту кронштейнов подбирают с учетом толщины утеплителя и размера вентилируемого зазора. Шаг крепления зависит от вида сайдинга.

Бескаркасное крепление утеплителяИсточник es.decorexpro.com

Плиты каменной ваты крепят к самому фасаду таким образом, чтобы они располагались как можно плотнее друг к другу. Фиксация происходит с помощью тарельчатых пластиковых дюбелей и саморезов по дереву.

Затем поверх утеплителя крепят ветрозащитную мембрану с помощью такого же дюбеля «грибка» с распорным пластиковым стержнем, который должен проходить через весь слой утеплителя.

Наглядно про бескаркасный монтаж утеплителя смотрите в следующем видео:


Особенности утепления деревянного дома

Обустройство деревянного фасада под сайдинг требует применения следующих материалов и инструментов:

  • минеральной ваты;
  • строительных скоб;
  • прямого подвеса универсального;
  • металлических профилей;
  • дюбелей;
  • саморезов оцинкованных;
  • перфоратора;
  • шуруповерта;
  • ленты на основе бутила.

Утепление деревянного дома может быть выполнено на основе обрешётки из пиломатериала. Весь задействованный в работе пиломатериал должен быть обработан качественными антисептиками

Подготовительный этап работ требует натяжения по стенам и крепления скобами паробарьера. Прямые подвесы крепятся на стены посредством специальных дюбелей или оцинкованных шурупов. Металлопрофили следует установить в вертикальном положении, выдерживая шаг в полметра. Выступающие подвесы обустраиваются минватой. Для фиксации утеплителя используется порядка пяти дюбелей на каждый квадратный метр.

Поверх минваты накладывается мембрана, а образованные стыки нужно проклеить бутиловой специальной лентой. Плёнка закрепляется двумя дюбелями. На следующем этапе на смонтированные подвесы следует установить металлопрофили. Для их фиксации используются саморезы. Минеральная вата должна быть слегка прижатой к черновой стене фасада, но не следует заминать её слишком сильно, так как это может оказать негативное влияние на теплопроводность утеплителя. Теперь конструкция полностью готова под сайдинг.

Утеплить стены можно несколькими способами. Все зависит от того, какой вид утеплителя вы выберете

Следует помнить, что утепление деревянного дома может быть выполнено на основе обрешётки из пиломатериала, сечение которого выбирается в зависимости от толщины плит минерального утеплителя. Весь задействованный в работе пиломатериал должен быть обработан качественными антисептиками.

Мы вам также рекомендуем прочитать статью, в которой мы рассказываем о том, как осуществляется монтаж сайдинговых панелей на деревянный дом своими руками.

Шлаковая минвата имеет недостаточно высокие показатели теплопроводности, что не очень хорошо для обустройства наружной стены

Правила утепления кирпичного строения

Дома со стенами из кирпича обустраиваются утеплителем под сайдинг несколько иначе, чем строения из дерева. Следует отдать предпочтение обрешётке на основе металлопрофиля, который вывешивается на специальных креплениях.

Определённым плюсом является неподверженность деформации и отсутствие необходимости выполнения дополнительной обработки материала каркаса. Металлоконструкция обходится потребителю несколько дороже, чем деревянная обрешётка, но такой каркас полностью пожаробезопасен.

  • Первый этап утепления стен из кирпича заключается в полноценной очистке поверхности от всех лишних предметов. Стеновые поверхности не должны осыпаться. Все стены требуется обработать специальной грунтовкой, а получение шероховатой поверхности благотворно влияет на адгезию минерального утеплителя.
  • В нижней части стены следует укрепить цокольный карниз, который защитит от проникновения грызунов под сайдинг, а кроме того, не позволит плитам утеплителя сползти вниз.
  • Далее необходимо смонтировать крепления для установки вертикальных металлопрофилей.
  • Плиты утеплителя следует обработать клеящим составом по тыльной стороне, а после фиксации на фасаде, закрепить дополнительно по углам специальными дюбелями. Выполнять покрытие стены пароизоляцией не обязательно. Предотвратить образование мостиков холода возможно монтажом утеплителя по направлению снизу вверх с максимальной плотностью. Все образованные зазоры заделываются обрезками минеральной ваты.
  • На следующем этапе нужно установить металлические стойки. От слоя минваты до фасадного материала должен быть оставлен незначительный зазор, обеспечивающий вентиляцию и вытесняющий из конструкции «точку росы», что защитит утеплитель от намокания.
  • Далее выполняется установка сайдинг-панелей.

Стены фасада, утеплённые стекловатой, хорошо подходят для дальнейшей отделки сайдингом

 Несмотря на то что деревянная облицовка монтируется значительно легче и обходится потребителю дешевле, такой каркас недолговечен. Кроме того, облицовка сайдингом выполняется на достаточно длительный срок, и утеплитель должен соответствовать параметрам долговечности выполняемой конструкции.

Отделка дома сайдингом с утеплителем (видео)

 

Монтаж теплоизоляционной системы при желании выполнить облицовку сайдингом несложен, а качественно проведённые работы становятся гарантией получения тёплого и привлекательного внешне жилища.

 

Добавить комментарий

отделка стен и фасада кирпичного и бревенчатого дома, плюсы и минусы минеральной ваты

Перед тем как отделывать частное домовладение сайдингом, рекомендуется рассмотреть вопрос об эффективной тепловой изоляции стен. Для летних дач вполне хватает самой простой облицовки, но если предполагается проживание в доме в зимнее время, следует подумать о более основательном и тщательном утеплении.

Особенности

Существует множество материалов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут служить в качестве надежного утеплителя.

Самые распространенные:

  • минвата;
  • плиты из базальтовых волокон;
  • плиты пенопласта толщиной 3 см и 5 см;
  • пеноплекс.

Все вышеперечисленные утеплители совершенно безопасны, с точки зрения экологии, также они вполне доступны по цене, работать с ними не представляет особого труда.

Минеральная вата чаще всего используется для деревянных строений.

Материал этот недорог и обладает рядом уникальных свойств:

  • обеспечивает эффективный воздухообмен;
  • легко монтируется;
  • долговечен, если его эксплуатировать правильно.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не боится влаги, он гигроскопичен и способен надежно защитить покрытие от отрицательных внешних воздействий, в том числе температурных. Утеплитель состоит из волокон, которые производятся из горных пород. Материал пользуется хорошим спросом по причине его невысокой цены и большой эффективности.

Еще одним замечательным качеством этого утеплителя является его полная негорючесть. Молекулы горной породы не дают возможности загореться вате, которыми она пропитана. Также утеплитель стоек к различным деформациям.

Термическое сопротивление утеплителя приблизительно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию агрессивных химических составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок или споры простейших микроорганизмов.

Перед началом работ по утеплению кирпичного или деревянного дома, минеральную вату пропитывают специальным раствором, который обладает гигроскопичными свойствами. Таким образом, слой утеплителя может служить дополнительной гидроизоляционной защитой.

Минеральная вата сегодня представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по разным критериям, в том числе по плотности.

  • От 35 до 50 кг/м3 – очень мягкий, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
  • 75 кг/м3 – немного более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
  • 120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее одинаково хорошо применять как для стен, так и для пола и потолков.
  • От 148 до 170 кг/м3 – имеет повышенную жесткость. Применяется чаще всего для утепления перекрытий на чердаках, а также вертикальных плоскостей.
  • 220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать большие механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на следующие виды:

  • стекловата;
  • каменная;
  • шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои достоинства и недостатки:

Преимущества:

  • низкая цена;
  • не проводит тепло;
  • не горит;
  • длительный срок эксплуатации;
  • не содержит токсинов;
  • обладает высоким коэффициентом паропроницаемости;
  • можно монтировать ее своими руками.

Недостатки:

  • большой удельный вес;
  • представляет угрозу для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

  • деревянные строения;
  • дома из кирпича;
  • постройки из бетонных плит.

Стандартные параметры толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов или плит.

Какую минеральную вату выбрать?

При выборе подходящего материала стоит обязательно обратить внимание на некоторые моменты. В минвате важным показателем является число волокон, которые присутствуют в структуре материала. Очень важно понять, что вес волокон и вес самой ваты – это не одно и то же. Лучшая минвата та, у которой более качественное волокно, это позволяет максимально эффективно противодействовать высоким температурам.

Показатель плотности описывает следующие характеристики:

  • статичность формы даже при длительной эксплуатации;
  • хорошую резистентность механическим воздействиям.

Плотность минваты колеблется от 32 до 167 кг/м3.

Показатель плотности от 43 до 110 кг/м3 дает возможность использовать вату для отделки вентилируемого фасада. Если плотность минваты выше 110 кг/м3 (140-160 кг/м3), это говорит о том, что вату можно использовать для обработки декоративной штукатуркой «Короед», «Барашек», «Мозаика».

Чаще всего для утепления используется минвата более низкой плотности (от 30 до 50 кг/м3). Такой материал применяется только внутри помещения и покрывается гипсокартоном или вагонкой. Также подобная вата может использоваться для утепления и звукоизоляции кровли.

Чтобы выбрать нужную вату для утепления фасада, рекомендуется помнить о качестве материала. Отечественная минвата более тяжелая, плотность ее составляет порядка 150 кг/м3 (производители «Технониколь», «Термолайф», «Данова»). Европейские компании предлагают более легкий материал плотностью 110-115 кг/м3 и даже ниже. Коэффициент теплопроводности у такой ваты лучше. В тяжелой вате больше связующих компонентов, западные производители уменьшают присутствие смолы и больше внимания уделяют качеству волокна.

В результате подобная продукция имеет лучшие характеристики, при этом вес материала заметно ниже (на 20-30 процентов). Справедливости ради следует упомянуть, что и стоимость такого утеплителя заметно дороже отечественного.

При приобретении утеплителя рекомендуется взвесить все за и против. Российская минвата не хуже европейской по качеству, но по весу она может отличаться.

Технология монтажа

Работа, связанная с теплоизоляцией фасада под сайдинг, состоит из нескольких основных этапов.

  • Прежде чем прикреплять минеральную вату к стенам, их следует тщательно почистить и прошпаклевать. Расшиваются и заделываются цементным раствором самые мелкие трещины, а также сколы и щербины. Выравниваются впадины, если откосы повреждены, то они отделываются заново.
  • Затем поверхность обрабатывается алкидной или акриловой грунтовкой.
  • Делается обрешетка из брусков размерами 3.5х4.5 см. Крепятся они к стене с помощью дюбелей.
  • Выполняется пароизоляция, для этого обычно применяется пленка ПВХ или мастика. Первый вариант более предпочтителен, он недорог и надежен, материал без труда крепится на вертикальные плоскости с помощью степлера.
  • Затем в качестве утеплителя укладывается минеральная вата. Проще работать с минватой в виде плит, только их надо крепить прочнее, во избежание сползания.
  • При утеплении бревенчатого дома обязательно надо предусматривать гидроизоляцию в виде специальной диффузной мембраны. Ее конструкция позволяет выводить из плит лишнюю влагу, которая образуется за счет появления конденсата. Его появление неизбежно, особенно в холодное время года. Температура на улице может быть минусовой, стена дома теплая – это является реальной предпосылкой для оседания мельчайших капель влаги на вертикальной плоскости. Если не позаботиться о защите, то в течение нескольких лет стены дома испортятся.
  • Во время монтажа следует в обязательном порядке оставлять вентиляционные зазоры. Между сайдингом и гидроизоляцией снаружи оставляют небольшое пространство 3-5 см, используя специальные рейки. Это позволяет влаге не оседать на поверхности, а испаряться за счет интенсивного воздухообмена.
  • Минвата отлично сочетается с металлом и винилом, поэтому для сайдинга этот материал считается оптимальным решением. Перед тем как делать обрешетку, бруски обязательно следует промазать специальной антисептической грунтовкой, а также огнеупорной мастикой.
  • Толщина брусков во многом зависит от толщины слоя минеральной ваты. Очень важно также, чтобы утеплитель надежно закреплялся в своей «ячейке». Лучше всего монтировать плиты в шахматном порядке; при этом особое внимание стоит обратить на стыки, они должны быть изолированы.
  • После установки утеплителя сверху укладывают специальную мембрану, которая будет предохранять материал от ветровых нагрузок и влаги. Такой «пирог» эффективно пропускает воздушные потоки и задерживает излишнюю влагу.
  • Если утеплитель монтируется на кирпичные стены, то они должны быть предварительно очищенными. Микрочастицы материала не должны шелушиться и оставаться на ладони. При монтаже утеплителя на каменных и кирпичных стенах используются оцинкованные направляющие для обрешетки.

Специалистами разработаны рекомендации по выбору утеплителя, в зависимости от климатических условий того или иного региона. Например, для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного региона и Урала оптимальная толщина слоя утеплителя составляет 20 см. Для Южного региона достаточно будет слоя толщиной в 15 см, а для Сибирского – 35 см.

Чтобы качественно утеплить фасад минватой потребуются следующие инструменты и крепления:

  • дюбель-гвозди;
  • анкерные крепления;
  • дрель;
  • болгарка;
  • специальный клей;
  • уровень и отвес;
  • грунтовка.

Полезные рекомендации

Если рассматривать конкретные торговые марки, то специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие товары.

«Белтеп Фасад 12»

Базальтовый утеплитель «Белтеп Фасад 12» применяется для изоляции несущих конструкций. Второе название этой ваты – каменная.

Обладает такими свойствами:

  • не горит;
  • не поглощает жидкость;
  • не содержит токсинов.

Выпускается материал в виде плит размером 60х100 (120) см, плотностью 135 кг/м3.

«Технофас»

Утеплитель «Технофас» (производитель «Технониколь») имеет толщину 10 см. Базой для создания этого материала является базальт, получаемый после переработки горной породы.

Достоинства:

  • не горит;
  • не поглощает влагу;
  • эффективно хранит тепло;
  • хороший звукоизолятор.

Применяется в строительстве как частных домов, так и объектов административного и производственного назначения. Энергосберегающий эффект достигает 40%, отличается хорошей сопротивляемостью воздействию влаги и температуры.

«Роклайт»

Утеплитель «Роклайт» (толщина 5 см, производитель «Технониколь»). Сырье добывается из горных пород. Утеплитель очень эффективен, является прекрасным звукоизолятором, не содержит токсинов. Пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов.

Подробнее об использовании минваты для утепления дома под сайдинг, смотрите в следующем видеоролике.

разбор технологии работ

Как правильно монтировать утепление деревянного дома под сайдинг

Деревянные дома по-прежнему остаются фаворитами на рынке частного жилья, ведь в них лучший микроклимат, легко дышится и не выделяются вредные вещества жара. Но уровень теплосбережения не может быть обеспечен по максимуму за счет одного дерева, ведь холод с улицы будет проникать так же, как и чистый воздух, т.е. через поры материала.К тому же дерево недолговечно, и со временем его структура начинает разрушаться, открывая все новые и новые лазейки для проникновения холода. Поэтому хозяева стараются утеплить стены от осадков с помощью отделочного материала и дополнительно утеплить. Очень часто утепление брусового дома монтируют под сайдинг, а некоторые хозяева просто обшивают сруб. Но бревно и брус имеют свои особенности утепления. Остановимся на них подробнее..

Содержание

  • Как происходит утепление сруба снаружи?
  • Рекомендации по внешнему утеплению бревенчатого дома
  • Какими материалами лучше утеплять?
  • Создание настенного торта с внешней изоляцией древесины домов
  • Выбор толщины изоляции
  • Установка паровой барьерные
  • Установка барьерного барьера
  • Установка изоляции
  • Гидроизоляция
  • Создание вентиляционного зазора
  • Сайдинг

Чем утепляется сруб снаружи?

Дом из массива дерева выглядит очень роскошно, поэтому монтаж сайдинга с утеплителем не следует производить до тех пор, пока дерево не начнет разрушаться. Если вас волнует чисто экономический аспект, то специалисты подсчитали: стоимость утепления и отделки в срубе для временного проживания (например, дачи) окупится только через 40 лет, а в жилом доме – после 15-20. Но без утепления вы сохраните дерево максимально здоровым, ведь не будет преград для вентиляции.

Не пытайтесь утеплять сруб снаружи, пока дерево не начнет портиться, т. к. вы не можете контролировать состояние древесины под отделкой

Другой вопрос, если дерево старое и местами начало крошиться, затем желательно поставить защиту от солнца и осадков, чтобы приостановить разрушительный процесс.Но даже в этом случае не спешите делать утепление, ведь какой бы теплоизолятор вы ни выбрали, для сохранения древесины он окажется плохим.

При монтаже утеплителей с использованием базальтовых или стекловолоконных утеплителей используют респираторы, чтобы летящие мелкие частицы не попали в дыхательные пути

Так, базальтовые и стекловолоконные утеплители, например каменная или минеральная вата, содержат во взвешенном состоянии множество частиц. Это легко увидеть, если потрясти плиту. Тогда пространство вокруг вас будет заполнено мельчайшими летающими частицами.А так как воздух будет идти между утеплителем и бревном, то все взвеси неизбежно будут проникать в структуру дерева, закупоривая поры, а часть попадет в помещения, и вам придется этим дышать. Кроме того, выходящий из дома пар будет проникать в рыхлую структуру минеральной ваты. А если не обеспечить надлежащую вентиляцию, вата потеряет свои теплоизоляционные свойства. На дереве также будет оседать влага, и смысл утепления сойдёт на нет.

Несмотря на высокий уровень теплосбережения, полистирольные материалы противопоказаны дереву, так как не пропускают влагу и провоцируют гниение стен.

Не стоит использовать для утепления пенополистирольные материалы, так как, независимо от качества теплосбережения, они плохо пропускают влагу. Это значит, что пар из помещений вообще не будет пробивать изоляцию, чтобы попасть на улицу и в непогоду. А в холода он будет уплотняться на той стороне бревна, которая обращена к утеплителю. Вместо теплого дома через 10 лет у вас будет гнилой сруб, в котором вам придется менять большую часть венцов. Вопрос: оно вам надо?

Рекомендации по внешнему утеплению бревенчатого дома

Но защитить старую постройку от природных факторов все же стоит. Изнутри можно провести утепление стен, а с улицы достаточно просто зашить бревно сайдингом. При правильном монтаже вы продлите срок службы дерева примерно на 10 лет.Для обшивки понадобится вертикальная обрешетка. Его следует делать только из деревянного бруска. Он жесткий и его легче класть на неровную поверхность бревна. Чем толще обрешетка, тем лучше проветривается дерево и тем меньше вероятность проникновения холода в помещения. Поэтому рекомендуется использовать брус 50-ку. Кроме того, необходимо помнить, что сайдинг набивается не от крыши к началу дома, а с зазором в 5 см с обеих сторон. Это необходимо для того, чтобы влага, выходящая из дерева, могла вырваться наружу.

Для утепления углов необходимо спилить бревно заподлицо со стеной, затянуть угол утеплителем и плотно прибить доски с двух сторон

Единственное место, где рекомендуется утепление, это углы дома. Они промерзают больше, чем капитальные стены из-за расположения древесины. Лучший вариант утепления углов – минеральная вата, поскольку она хорошо вентилируется. Но лучше укладывать его не под сайдинг, а под доску или вагонку, создавая что-то вроде колонны, как это делали старые русские мастера.Если совместить такую ​​отделку с сайдингом, то сруб будет максимально защищен от промерзания.

Какие материалы лучше утеплять?

В отличие от бревенчатых домов утепление стен из бруса снаружи оправдано не только повышением теплоизоляционных свойств конструкции. Это экономит полезную площадь помещения. Если обшивать стены изнутри, то на каждые 10 кв.м. вы потеряете около метра полезной площади.

Технология создания вентилируемых фасадов считается наиболее подходящей для дерева, поскольку позволяет стенам дышать, а значит, микроклимат в доме не изменится.А сайдинг – один из лучших вариантов наружной отделки.

Если рассматривать чем и как утеплить дом из бруса, то наименее подходящими будут полистирольные материалы (пенопласт, пенопласт и т. д.). Сами по себе эти утеплители отлично работают на кирпичных, блочных постройках, а вот к деревянным стенам, независимо от типа материала, они не подходят, как было сказано выше.

Рулонный утеплитель неудобно крепить на стены, и со временем они под собственным весом начинают сползать вниз

Выбор базальтового и стекловолоконного утеплителя огромен, и можно найти как бюджетные варианты, так и довольно дорогие.Все они работают примерно одинаково за счет рыхлой структуры, отлично удерживающей воздух. Просто одни из них (минеральная вата) могут впитывать влагу и терять из-за этого свои свойства, а другие (каменная вата или стекловата) такого недостатка лишены. Но если вы создаете правильный стеновой пирог, то марка утеплителя совершенно не важна. Рассмотрите возможность установки наружного утепления базальтовой ватой для последующей обшивки сайдингом.

Создание пирога стены с наружным утеплением деревянных домов

Подбор толщины утеплителя

Утеплять деревянный дом снаружи лучше всего не рулонными, а пластинчатыми утеплителями. У них выше жесткость, и со временем они не расползутся. Подбирайте толщину ваты с учетом толщины пучка. Если стены выполнены из бруса 150 мм, то укладывается утеплитель 100 мм. Если дерево толще – 200 мм, то достаточно ваты 50 мм.

Устройство пароизоляции

Для защиты утеплителя от паров, выходящих внутрь, брус покрывают специальными водостойкими мастиками или обшивают пароизоляционной пленкой.Второй вариант (пленочный) предпочтительнее, так как качество изоляции у него выше. Пленка крепится к стене степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от влаги из помещения, и предотвращает попадание влаги от дерева на следующие слои пирога

Монтаж обрешетки

На брус рекомендуется ставить только деревянный каркас. Металлические профили зимой будут холоднее основной стены, и между ними есть вероятность образования конденсата.Обрешетка набивается строго вертикально с помощью отвеса и уровня, ведь на нее будет монтироваться сайдинг. И любое искривление приведет к перекосу внешней отделки.

Шаг стержней подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя, чтобы его можно было укладывать без сдавливания и заворачивания с боков. Также учитывается расстояние между отверстиями для креплений в сайдинге (об этом смотрите в инструкции по монтажу). Обязательно предварительно покройте весь каркас антисептиком, чтобы предотвратить гниение..

Крепление утеплителя

Когда обрешетка готова, дом начинают утеплять из бруса: базальтовую вату закрепляют с помощью специальных дюбель-зонтиков, стараясь сильно не прижимать ее к стене. Более дешевый вариант креплений – саморезы длиной 10 см. Чтобы их шляпка не «утонула» в утеплителе, вырежьте круги из толя или фанеры и приложите их перед закручиванием самореза к вате. Примерно на квадратный метр утеплителя приходится 5 креплений.

Гидроизоляция

После укладки утеплителя необходимо защитить его от влаги снаружи. Для этого на обрешетку укладывается супердиффузионная мембрана. Это особая пленка, поверхность которой состоит из пор, напоминающих воронки. Широкая сторона воронки уложена на утеплитель, а узкая горловина на улицу. Это обеспечит выход парам, случайно попавшим в утеплитель, но не выпустит молекулы воды из сайдинга.

Создание вентиляционного зазора

На деревянный каркас необходимо набить рейки толщиной 5 см, чтобы между сайдингом и пленкой образовалось свободное пространство.Это позволит влаге, попавшей под отделку, выветриваться и не конденсировать мембрану конденсатом. Движение воздуха создают с помощью вентиляционных щелей при монтаже сайдинга, укладывая его не от начала кровли до низа стены, а не доходя до них пару сантиметров.

Для предотвращения образования конденсата под сайдингом создают вентиляционные зазоры с помощью реек, набитых на обрешетку

Монтаж сайдинга

На рейки набивают профили, выравнивая горизонталь, и начинают сборку сайдинга снизу .

Если утепление дома создано с соблюдением технологии монтажа, то сырость деревянной конструкции не страшна, а качество сохранения тепла вы почувствуете уже в первую зиму.

Глоссарий терминов по бревенчатым домам: Footprint Log Homes

Высушенные на воздухе бревна или пиломатериалы: Бревна или пиломатериалы, которые были оставлены для сушки до точки, в которой содержание влаги находится в равновесии с температурой и относительной влажностью атмосферы или с определенным содержанием влаги, альтернатива высушенные в печи бревна или пиломатериалы.

ACQ Обработка под давлением: (щелочной медно-четвертичный) Древесина, которая сначала надрезается, а затем подвергается процессу, при котором в древесину вводят химические консерванты Купера и четвертикария под вакуумом и высоким давлением. Консерванты помогают защитить древесину от заражения термитами, другими насекомыми и гниения.

Обратная засыпка: Замена вынутого грунта на фундаментную стену подвала или подполья. Это делается после того, как черновой пол первого этажа и черновой каркас завершены.

Балка: Конструктивный элемент, поддерживающий нагрузку, приложенную к нему поперек горизонтального несущего элемента несущего каркаса.

Несущая: Зона несущей конструкции, например, в несущей стене, перегородке, столбе или балке.

Птичий патрубок: Вырез обычно располагается у конца стропил с хвостовиками. Срез птичьего рта опирается на верхнюю часть наружной стены здания, на несущую балку или плиту. Не следует использовать на верхних или промежуточных подшипниках.

Одеяло Изоляция: Изоляция в длинных рулонах обычно шириной 15 дюймов или 23 дюйма для укладки по всей длине между стойками, балками или стропилами, обычно состоящая из минерального волокна (стекловата).

Голубое пятно: Вызывается микроскопическими грибками, которые поражают заболонь деревьев, используя заболонь в качестве источника пищи. Грибы синевы обычно не поражают сердцевину дерева. Синяя морилка вызывает синее или серое обесцвечивание древесины и не влияет на прочность древесины и не вызывает гниения.

Сборная крыша: Кровельная система, в которой изоляция устанавливается поверх готовой подкровли (обычно 2X6 T&G), которая крепится к деревянному каркасу или каркасу прогона.

Building Wrap (House Wrap): Атмосферостойкий материал, используемый для обертывания внешней конструкции между обшивкой стен и отделочными материалами, такими как сайдинг. Обеспечивает барьер для внешней влаги и воздуха и позволяет парам внутренней влаги выходить через стену.

Настил: Материал, используемый для предотвращения прямого контакта строительных материалов с землей.

Стык: Точка, в которой два бревна на одном и том же курсе соединяются встык.

Корпус: Отделка вокруг оконного или дверного проема.

Створчатое окно: Окно, подвешенное вертикально, шарнирное с одной стороны, так что оно может открываться внутрь или наружу

Брус: Брус производится из зеленых бревен. Бревна очищают от коры и распиливают на 4-гранные бревна. Брус затем используется для изготовления мерных пиломатериалов, бревен или бревенчатого сайдинга.

Шпаклевка: Мастика, похожая на замазку, используемая для заполнения и герметизации трещин и щелей. Обычно это применяется в цвете, который соответствует дереву, чтобы он не был заметен при взгляде на расстоянии.

Станок с ЧПУ: Фрезерные станки с числовым программным управлением, используемые для точного фрезерования. Бревенчатые дома Footprint на 100% предварительно вырезаны и предварительно просверлены (для лагового строительства) с использованием этого типа оборудования.

Фаска : Неглубокий надрез, кромка или канавка, сделанные в древесине, обычно под углом 45 градусов.

  Погоня: Гоночная дорожка. Канал в здании для проведения электрических или механических линий.

Проверка: Трещины в древесине, естественно возникающие в результате процесса сушки.

Расщепление: Открытое уплотнение, используемое между рядами уложенных друг на друга бревен. Чаще всего используется в лог-системах, где ряды бревен не опираются непосредственно на ряд ниже, а разделены пробелом. Традиционный щебень основан на строительном растворе. Современная синтетическая щель, изготовленная так, чтобы выглядеть как традиционная щель, похожа на герметик, но с большей плотностью, гибкостью и долговечностью.

Обшивка: Обычно относится к «оконной облицовке», которая представляет собой покрытие внешней деревянной рамы окна. Материалы могут быть винил, алюминий, стекловолокно и т.д.

Корешок: Вогнутый изгиб в нижней части круглого бревна, который позволяет ему плотно прилегать к     нижнему бревну.

Перемычка: Структура из размерного пиломатериала или бревна, обычно имеющая несколько треугольную форму, используемая в качестве косынки для поддержки навесов без достаточной поддержки со стороны смотровых площадок… смещенная консольная опора из дерева или кирпичной кладки.

Стили или конфигурации углов:

  Ласточкин хвост: Эта угловая система используется в основном для квадратных или прямоугольных бревен. Конец каждого бревна обрезается, чтобы получился веерообразный клин. При укладке бревен концы бревен одной стены запираются в перпендикулярные бревна, затягивая угол, так как дополнительный вес (нагрузка) составляет

  • Углы с надрезами и проходами : Эта угловая система образуется, когда одно бревно останавливается там, где оно встречается с пересекающимся бревном, а другое бревно выходит за пределы
  • Седловидная выемка : Эта угловая система также известна как седловидная или круглая. Они получили свое название от седловидной выемки, вырезанной в нижней части каждого круглого бревна.Выемка в нижней части верхнего бревна охватывает верхнюю часть бревна, идущего от перпендикулярной стены. Затем оба бревна выходят за угол.
  • Угловая доска: При использовании этой угловой системы бревна надрезаются снаружи, чтобы в угол вставлялся формованный кусок плоского материала. Бревна не выходят за угол.
  • Угловая стойка : В этой угловой системе бревна упираются в угловую стойку/бревно. Журналы не выходят за пределы

Угловой паз: Выемка в бревне, соединяющая бревна на угловом пересечении.Существует несколько стилей вырезов, используемых при строительстве бревенчатых домов. Тип выреза будет определять внешний вид углов бревна.

Композитный настил: Палубные доски, изготовленные из древесного волокна и пластика или других материалов. Существует множество производителей и сортов композитного настила. Проконсультируйтесь со своим строителем или местным складом пиломатериалов для получения дополнительной информации.

Журнал курса: Все бревна, расположенные на любой определенной высоте в пределах бревенчатой ​​стены, т.е.е. 1-й курс, 2-й курс, 3-й курс и т. Д. Канадские производители также называют его «раундом».

Пространство для обхода: Образованная область под домом достаточной глубины, чтобы человек мог ремонтировать или обслуживать системы.

D-бревно: Тип профиля бревна, в котором фрезерованное бревно имеет форму буквы «D», где бревно снаружи закруглено, а внутри оно плоское.

Сопротивление гниению: Способность древесины сопротивляться воздействию воздуха, воды и ультрафиолетовых лучей солнечного света.Различные породы дерева различаются по своей стойкости. Однако ни один из них не является полностью устойчивым к гниению.

Настил или обшивка: Материал основания пола, такой как фанера, ДСП, OSB. 2X6 с выступом и канавкой, которые применяются непосредственно к опорным элементам пола.

Дверной косяк: Дверная рама из необработанного материала, к которой крепится готовая дверная рама

Мансардное окно: Сконструированный выступ из плоскости крыши, используемый для обеспечения дополнительного внутреннего пространства.Слуховые окна обычно могут быть односкатными или двускатными.

Соединение бревен типа «ласточкин хвост» или соединение встык: Фрезерованный веерообразный клин и соответствующий веерообразный карман, используемые для соединения бревен друг с другом для обеспечения превосходной прочности соединения и воздухонепроницаемого уплотнения. Эксклюзивная стандартная особенность всех бревенчатых домов Footprint — стыковое соединение бревен в форме ласточкиного хвоста.

Двустворчатое окно: Тип окна с двумя вертикально скользящими створками, каждая из которых может двигаться вверх или вниз.

Раскладной нож: Инструмент, состоящий из острого лезвия, установленного между двумя ручками. Пользователи тянут лезвие к себе вдоль бревна или поверхности древесины, чтобы очистить кору или древесину.

Капельница: Металлическая или деревянная накладка или накладка, размещаемая над окном или дверью, чтобы вода могла стекать с верхней части устройства.

Dry-In: Термин, используемый для обозначения этапа строительства, когда внутренняя часть конструкции защищена от непогоды.(погода плотная). Обычно установлены окна, двери, ледяной и водный барьер. В Канаде также называется «замком»

.

Карниз: Край крыши над нависающей стеной в конце или внизу стропила.

Выходное окно: Тип окна, который требуется в каждой спальне, если нет внешней двери, и требуется в спальне, расположенной в подвале. Ознакомьтесь с местными строительными нормами, чтобы узнать минимальный требуемый размер и расположение выходных окон.

Energy Star Рейтинг: Energy Star — это поддерживаемая государством программа маркировки, которая помогает людям и организациям экономить деньги и сокращать выбросы парниковых газов за счет выявления заводов, офисного оборудования, бытовой техники и электроники с превосходной энергоэффективностью.

Инженерные планы: Проект плана этажа, который оценивается лицензированным инженером на структурную целостность. Каждый пакет Log Home оценивается и утверждается лицензированным инженером в вашем штате или провинции.

Воздействие: Влияние скорости ветра на конструкцию. Часто называют ветровой нагрузкой или сдвигом ветра. Обозначения нумерации и букв различаются в зависимости от штата.

Лицевая панель: Плоская доска, используемая для покрытия концов стропил/ферм на карнизах и скатах крыши.

Крепеж: Крепежные изделия, используемые для крепления бревен и брусьев. Типы креплений включают шурупы, шипы, деревянные колышки, сквозные болты и металлические скобы.

Прокладка из вспененного материала: Сжимаемый вспененный материал, обычно водостойкий, используемый между бревнами и другими строительными элементами для предотвращения проникновения воздуха и воды.В бревенчатых системах с гребнем и пазом используются пенопластовые прокладки для герметизации стыка между соседними рядами бревен.

Фундамент: Земляная часть фундамента, на которой устанавливаются стены фундамента или стойки настила/крыльца.

Фундамент: Вертикальная несущая стеновая конструкция, поддерживающая конструкцию первого этажа и частично расположенная ниже уровня фундамента. Обычно изготавливается из литого бетона, бетонных блоков или обработанной под давлением древесины.

Система первого этажа (черновой этаж): Несущая система перекрытий, возводимая на фундаментной стене.Включает плиту порога, балки пола, бортовую доску и OSB или фанерный настил, опирающийся на несущую стену или балку и опоры в подвале или подвальном помещении.

Фиксированное стекло: Стеклянное окно, которое не открывается и обычно используется во фронтоне.

Накладка: Водонепроницаемый материал, используемый для защиты соединений или материалов от повреждения водой. Обычно используется вокруг окон и дверей, дымоходов, между домом и бухгалтерской доской для палуб и веранд, а также в местах пересечения крыш.

Крыльчатые стропила: Концевые стропила фронтонного свеса, опирающиеся на смотровые площадки.

Фронтон : Конечная, верхняя, треугольная часть дома под крышей.

Фронтонное крыльцо: Стиль конструкции крыши для крыльца с треугольным концом под крышей.

Балка: Балка, поддерживающая сосредоточенные нагрузки, например балка, поддерживающая балку перекрытия или фермы.

Классификация древесины: Осмотр и маркировка древесины для определения ее пригодности для использования.

«Зеленое» строительство: Конкретная программа энергоэффективного строительства дома с использованием материалов из возобновляемых ресурсов, энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, приборов с рейтингом Energy Star и т. д. Проконсультируйтесь со своим дилером, чтобы узнать больше о ЗЕЛЕНОМ строительстве.

Зеленые бревна: бревна, которые используются в течение короткого периода времени от заготовки до измельчения.

Зеленая древесина: Содержание влаги в древесном волокне 28 процентов или выше считается сырой древесиной.

Ручной работы: Бревенчатый дом ручной работы обычно делается из полных бревен, оставленных в их естественном состоянии, которые были вручную очищены и размечены.

Очищенное вручную: Процесс удаления коры и наружного слоя бревна. Обычно делается с помощью складного ножа или подвергается механической обработке, чтобы добиться эффекта ручной очистки.

Заголовок: Горизонтальный конструктивный элемент над проемом – напр. дверь или окно. Балка, расположенная перпендикулярно балкам и к которой крепятся балки

Очаг: Противопожарная зона непосредственно перед камином.Внутренний или внешний пол камина обычно делают из кирпича, плитки или камня.

Сердцевина: Древесина в центре дерева, которая обычно имеет более высокую прочность и качество и более устойчива к гниению.

Обтесанный: Грубая обработка дерева топором или теслом для придания более деревенского вида

Высотные стеклянные окна: Традиционно высотное стекло содержало небольшую капиллярную трубку между слоями стекла для выравнивания давления между слоями стекла с давлением наружного воздуха. Это стекло не содержит аргона, так как стекло вентилируется. Тем не менее, наш основной поставщик стекла, Pella Windows & Doors, теперь предлагает высотное стекло, содержащее аргон, который на заводе акклиматизируется до атмосферного давления на высоте 5500 футов. Этот процесс снимает нагрузку на стеклопакет при размещении в доме на большой высоте. Это стекло подходит для размещения в домах на высоте около 8000 футов. Большинство производителей окон рекомендуют высотное стекло для домов на высоте более 3500 футов.

Шатровая крыша: Тип крыши, в которой все стороны наклонены вниз к стенам, или крыша, которая поднимается наклонными плоскостями со всех сторон

Гибрид: Стиль деревянного каркасного дома, в котором используются элементы конструкции и материалов из различных источников, таких как бревна, деревянный каркас, панели, стойки и балки, лепнина и т. д.

I балка: Инженерная балка с полками из двух материалов и стенкой из ОСП. Форма поперечного сечения напоминает заглавную букву I.Может использоваться в напольных и/или потолочных системах

Изолированная бревенчатая стена: Стеновая система, состоящая из сердцевины традиционной каркасной или конструкционной теплоизолированной панели.

Изоляция: Защита конструкции от потери тепла путем заполнения пустот в стенах, крыше и полу материалами, замедляющими поток тепла. Типичными изоляционными материалами являются стекловолокно, сыпучий наполнитель, напыляемая пена и жесткие плиты.

Косяк: Боковая, верхняя и подоконная облицовка любого окна, двери или другого проема.

Балка: Конструктивные элементы, поддерживающие нагрузки пола и потолка.

Прорез: Ширина пропила пильного диска.

Клавиатура: Обычно небольшая доска размером около 1 1/4”x 1 1/4”, которая прикрепляется к окну или двери и помещается в канавку примерно такого же размера, как клавиатура, которая действует как сплайн, обеспечивающий движение бревен вверх и вниз по клавиатуре, сохраняя при этом стабильное и надежное соединение между валом и бревном. Клавиатуры часто используются там, где скорость движения между конструкционными материалами различается, например, при добавлении бревна к построенному из палки или бревенчатому дому. Некоторые ремесленники используют шпоночные доски в качестве шпонок в стыковых соединениях бревен, чтобы стабилизировать и герметизировать соединение.

Королевский штифт: Штифт полной длины, расположенный на каждом конце жатки параллельно триммеру. Королевская шпилька удерживает жатку и триммер на месте.

Высушенные в печи бревна или пиломатериалы: Бревна или пиломатериалы помещают в камеру печи или здание и подвергают воздействию тепла и влажности для искусственной сушки бревна для достижения определенного содержания влаги.Альтернатива высушенным на воздухе бревнам или пиломатериалам.

Коленная стена: Низкая стена в результате постройки 1 ½ этажа, двухэтажных домов, стен подполья, коротких стен в конструкции чердачных помещений и других.

Стяжной болт: Большой тяжелый шуруп для дерева (обычно диаметром 1/2 дюйма и длиной 10–12 дюймов) с резьбой и шестигранной головкой, используемый для скрепления рядов бревен вместе. Большие диаметры и длины также распространены в строительстве бревенчатых домов.

Площадка: Платформа или площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша

Lally Column: Опорная колонна или точечные фундаменты, внутренние фундаменты для поддержки.

Перемычка: Горизонтальный опорный элемент в обрамлении дверного или оконного проема; также называется «заголовком».

Несущая стена: Стена, поддерживающая вес, расположенный над ней.

Lock-Up: Герметичный пакет для бревенчатого дома. Понятие, включающее бревенчатую стеновую систему, внутренний черновой каркас, оконный и наружный дверной пакет, кровельную систему, включая защищенную обшивку.

Класс бревен: Оценка бревен в соответствии со специальными стандартами, разработанными для обеспечения безопасного и надежного строительства.Все бревна проверяются и сортируются в соответствии со стандартами, установленными Timber Products Inspection, Inc. (TPI). TPI признается и принимается всеми тремя Национальными строительными кодексами и Департаментом жилищного строительства и городского развития. Штамп класса TPI находится на каждом бревне между шпунтами или на конце бревна, чтобы инспектор мог его видеть после того, как бревна уложены в штабель. Бревна сортируются по структурным свойствам и внешнему виду; и вырезаются на месте (коллектор и бревенчатые стены).

Совет по бревенчатым домам: Совет по бревенчатым домам — это национальная организация, членами которой являются производители бревенчатых домов. LHC является частью Совета по строительным системам, совета Национальной ассоциации домостроителей. Для получения дополнительной информации посетите: www. loghomes.org

  Пакет бревенчатого дома: Пакет бревен содержит материалы и вспомогательные услуги, которые обеспечивают систему бревенчатых стен, систему крыши, окна и двери и т. д.

Профиль бревна: Форма поперечного сечения бревна. Существуют различные фрезерованные профили, такие как D-образный бревно, круглый, квадратный, шведская копия и т. д.

Бревенчатый корпус: Описывает базовую конструкцию внешней конструкции бревенчатого дома, которая включает в себя систему чернового пола, систему бревенчатых стен, систему пола второго этажа и систему крыши.

Бревенчатая обшивка: Фрезерованная из размерного пиломатериала, которому придается вид полного бревна.

Бревенчатая лестница: Стиль лестницы с использованием полных бревен для косоуров, половинных бревен для ступеней и системы бревенчатых перил.

Бревенчатая ферма: Является декоративным или структурным элементом, в котором используются специально подобранные бревна для создания треугольника.

Смотровые площадки: Короткий деревянный кронштейн или консоль, поддерживающая свес крыши.

Фрезерованные бревна: Бревна, фрезерованные или распиленные на станке до одинакового диаметра и стиля.

Влажность: Количество воды, содержащейся в древесине, чаще всего в процентах веса воды по отношению к пересушенному весу древесины.Вода, содержащаяся в древесине, может быть «свободной водой», находящейся между клетками древесины, или «связанной водой», находящейся внутри клеточных стенок. Сушка древесины не приводит к значительной усадке до тех пор, пока не будет удалена вся свободная вода. Точка, в которой не остается свободной воды и начинается усадка, известна как точка насыщения волокна (FSP), которая возникает при содержании влаги около 28 процентов.

Newel Post: Вертикальная анкерная стойка вверху и внизу лестничной системы или других переходов в системе перил.Верхние и нижние рельсы прикреплены к стойке newel.

Ненесущая стена: Стена, которая поддерживает только собственный вес и не несет никакой нагрузки на конструкцию.

По центру (O/C): Обычное измерение расстояния между стойками, стропилами, балками перекрытия и т. д. Это измерение от центра одного элемента до центра следующего.

О.С.Б. (Ориентированная стружечная плита): Конструкционная панель, заменяющая фанеру с рейтингом APA, которая обычно превосходит фанеру тех же размеров.OSB может набухать во влажных условиях и часто не возвращается к своей первоначальной толщине при высыхании.

Свесы: Расширение крыши, выходящее за внешнюю стену бревенчатого дома. Обычно бревенчатые дома имеют свесы крыши 24 дюйма или более для защиты бревенчатых стен от непогоды.

Перегородка: Также считается ненесущей стеной. Перегородкой считается любая стена, которая не несет никакой нагрузки. Его цель только разделить пространство.

Сваи: Пирс или деревянная колонна, используемая для поддержки дома; обычно закапывают в землю.

Пилястра: Обычно вертикальная структурная опора вдоль бревенчатой ​​стены, соединенная с помощью болтов в скользящем соединении. Используется для поддержания вертикальной прямолинейности бревенчатой ​​стены или соединения внутреннего каркаса с бревенчатой ​​стеной.

Шаг: Уклон крыши; подняться над бегом. Шаг 6 означает, что крыша выступает на 6 дюймов на каждые 12 дюймов горизонтального хода.

Пластина: Горизонтальный элемент, поддерживающий другие элементы; слуховое окно, подоконник и т. д.

Отвес: Элемент или узел, расположенный строго вертикально. Дверь должна быть подвешена отвесно.

Стойка и балка: Тип конструкции, в которой поддержка стены обеспечивается вертикальными стойками и горизонтальными балками.

Подвесная дверь: Дверная рама в сборе с уже установленной дверью с петлями в косяках и готовая к установке.

Предварительно распиленные бревна: Бревна, распиленные на заводе в соответствии со спецификациями. Ваш бревенчатый дом Footprint представляет собой 100% готовый бревенчатый дом.

Комплект предварительно просверленных бревенчатых домов: Бревна, просверленные для установки стяжных болтов, сквозных болтов и электрических штроб в соответствии со спецификациями. Ваш фрезерованный бревенчатый дом Footprint представляет собой 100% предварительно просверленный бревенчатый дом, если будут использоваться лаги.

Предварительные планы этажей: Начальный набор планов этажей с чертежами фасадов.

Консервант: Химическое соединение в виде жидкости, используемое для предотвращения гниения и/или повреждения древесины насекомыми. Иногда, но не обязательно пятно.

Пиломатериалы, обработанные давлением: См. ACQ Пиломатериалы, обработанные давлением.

Носовая крыша: Популярный стиль дизайна бревенчатых домов, в котором на фронтоне конек крыши выступает дальше боковых сторон, образуя точку. Длина носа обычно на 4-6 футов больше длины бортов.

Прогон: Горизонтальный конструктивный элемент, обеспечивающий промежуточную поддержку обычных стропил в конструкции крыши.

Стропила: Элемент конструкции, используемый для поддержки крыши; кровельное покрытие прибивается непосредственно к верхней части стропил.

Рейка: Наклонный край крыши на фронтоне.

Конек: Верхнее соединение двух наклонных поверхностей.

Коньковая балка: Конструкционная балка, бревна, несколько бревен или инженерные пиломатериалы, предназначенные для поддержки верхних концов стропил и для передачи нагрузки крыши на несущие стены или стойки.

Вентиляционное отверстие на коньке: Система жалюзи на коньке крыши для улучшения вентиляции чердака.

Коньковая стойка: Несущая стойка, поддерживающая коньковую балку. Обычно это оцилиндрованное бревно или брус.

Подъем и прогон: Подъем — это вертикальная высота крыши, измеренная от уровня верхней плиты стены до конька. Прогон – это горизонтальное расстояние от наружной наружной стены до точки непосредственно под коньком крыши.

Ферма крыши: Треугольная сборка, изготовленная из пиломатериалов размером 2X4 или другого размера для верхнего и нижнего поясов и стенок.Элементы соединяются зубчатыми металлическими соединительными пластинами, запрессованными с обеих сторон соединений. Фермы изготавливаются в самых разных «стандартных» и «нестандартных» конфигурациях для поддержки крыш. Они разрабатываются на компьютере для всех пролетов и коэффициентов нагрузки для каждого здания. Кроме того, часто используются фермы S4S и фермы из бревен, которые могут иметь декоративные металлические скобы в качестве соединительной фурнитуры.

Значение R: Измерение сопротивления материала потоку тепла.Значение R — это лабораторное измерение, основанное на постоянных температурах с обеих сторон материала. Однако он не отражает изменчивых условий, с которыми сталкиваются изоляционные материалы при фактическом использовании, и не включает влияние тепловой массы на энергоэффективность.

Седловая выемка: Тип угловой системы бревна, при которой верхнее бревно имеет выемку в форме седла, которое опирается на нижнее бревно. Также известен как седловидный вырез или круглая выемка.

Заболонь: Древесина, расположенная у поверхности дерева между корой и сердцевиной.

S4S: Гладкая фрезеровка с 4-х сторон бруска мерного бруса.

Разметка: Придание формы деревянной детали для прилегания одной ее поверхности к неровной поверхности другой.

Герметик: Мягкий, податливый материал, используемый для герметизации пространства между отдельными рядами бревен. Этот материал может расширяться или сжиматься в зависимости от условий и сохранять свою эластичность для соединения .

  Обшивка: Фанера или ОСП, установленные поверх каркаса, чтобы обеспечить плоскую поверхность для обшивки сайдингом или кровлей, а также в качестве сопротивления каркаса стеллажам.

Усадка: Перемещение бревен и бревенчатых стенок вниз по мере их высыхания.

Крыльцо-навес: Тип крыльца, крыша которого наклонена.

Односкатная крыша: Тип крыши, который имеет одну плоскость, наклоненную от конька крыши или в одном направлении.

Прокладка: Деревянный или металлический клин, используемый для выравнивания или отвеса.

Сейсмостойкость: Влияние движения земли на конструкцию. Чем выше сейсмический код, тем более строгими будут требования к стене сдвига.Дополнительные материалы и оборудование могут вызвать проблемы и увеличить стоимость строительства.

Снеговая нагрузка: Климатическое значение, используемое для расчета элементов конструкции. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о расчете снеговой нагрузки и требованиях к ним.

Snow & Ice Shield: Самоклеящаяся водонепроницаемая мембрана, используемая для кровельного подстилающего слоя для предотвращения обледенения в холодном климате.

STK: Прочный узел. Узел, который не выпадает из доски и не пропускает ни воздух, ни воду.Также известен как Тугой узел.

SPF: (Породы древесины ели, сосны и пихты) Высушенные в печи пиломатериалы SPF используются в качестве конструкционного каркасного материала во всех типах жилых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных зданий.

Каркасный дом: Обычная конструкция с использованием гвоздей или пиломатериалов для возведения дома.

Софит: Площадь под карнизом и свесом. Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами.Обычно нижняя сторона нависающего карниза.

Начальный курс: Первый ряд бревен механически прикреплен к черновому полу.

Strong Back: Колесо 2×6, прибитое по краю к смотровой площадке, чтобы обеспечить структурную поддержку кануна.

Косоуры: Наклонные стороны лестницы, поддерживающие ступени лестницы.

Стойка: Деревянный каркасный пиломатериал, обычно размером 2 x 4 дюйма или 2 дюйма x 6 дюймов, используемый для возведения стены.

кв.Футы: « квадратных футов»

Нижняя панель: Габаритный брус, прикрепленный к концу стропила или фермы, который служит для выравнивания рамы и добавления структурной поддержки. Панели фасции крепятся к суб фасции.

Swedish Cope: Метод вырезания вогнутой части верхнего бревна для опоры на выпуклую часть нижнего бревна.

Закаленное стекло: Стекло, подвергнутое специальной термообработке и охлаждению для повышения прочности и долговечности.Закаленное стекло не разбивается и не образует осколков, а «гранулируется» на мелкие кусочки. Как правило, строительные нормы и правила требуют закаленного стекла в окнах ванной комнаты, стекле входной двери, стекле боковых окон и т. д. Проконсультируйтесь в местном строительном отделе, чтобы узнать строительные нормы и правила в вашем районе.

Термическая Масса: Изолирующее свойство сплошной бревенчатой ​​стены, благодаря которому тепло поглощается и медленно выделяется с течением времени. Чтобы узнать больше об энергоэффективности бревенчатых домов, посетите сайт: www.loghomes.org.

Прибивание гвоздей: Вбить гвоздь под углом через один деревянный элемент в другой.

Шпунт и канавка: Панель или плита, в которой один выступающий шпунт прорезан так, чтобы входить в соответствующий паз на краю следующего элемента.

Верхняя пластина: Горизонтальный элемент каркаса вдоль верхней части стены, к которому крепятся вертикальные стойки.

T.P.I.: См. классификацию бревен.

Трапециевидное стекло: Стеклянное окно в раме с двумя параллельными и непараллельными сторонами, обычно одна сторона представляет собой угол, соответствующий уклону крыши..

Ступени (лестницы): Горизонтальные доски или бревна, используемые в качестве ступеней на лестнице.

Система сквозного болта: Резьбовой стержень с болтом и шайбой на обоих концах. Некоторые производители предлагают один конец с пружиной для обеспечения постоянного натяжения. Обычно используется через всю бревенчатую стену или угол для обеспечения постоянного сжатия по мере высыхания и усадки бревен.

Ферма : См. Ферма крыши

Под ключ: Все строительство контролируется одной компанией, как и в случае с генеральным подрядчиком, даже если он не выполняет все строительство.Преимущество для домовладельца в том, что он имеет дело только с одной компанией по строительству своего дома.

Долина: Внутренний перекресток, созданный на стыке двух плоскостей крыши.

Пароизоляция: Материал, предотвращающий проникновение влаги на поверхность. Обычно используется для покрытия внутренних стен и потолков поверх изоляции из стекловолокна, а также для покрытия внешней стороны дома перед установкой финишного покрытия.

Оконный косяк: Материал, обычно размерная древесина, используемый для грубого обрамления оконного проема.

10 распространенных мифов об уходе за бревенчатыми домами


Морилка для бревенчатого дома: морилка важна для борьбы с влагой, насекомыми, грибками и УФ-лучами.

 

 

 

 

Вы, наверное, знаете о проблемах некоторых людей по поводу ухода за бревенчатым домом. Было рассказано несколько ужасных историй о том, как бревенчатые дома и бревенчатые хижины быстро пришли в упадок, и были потрачены тысячи долларов, чтобы вернуть домам их первоначальную красоту.

 

Настоящая история заключается в том, как дома стали такими. Домовладельцы либо не знали об уходе за дровами, либо не заботились о своих бревнах. Но если вы изучите себя и спланируете заранее, у вас будет минимальное количество времени, денег и усилий, которые вы потратите на уход за своим бревенчатым домом.

 

Следующие вопросы должны помочь развеять некоторые слухи и направить вас на путь к хорошему бревенчатому дому:

 

Миф: Уход за бревенчатым домом занимает много времени.

Факт

:

Бревенчатые дома требуют большого ухода? Правда в том, что они не должны быть. Если вы планируете заранее и проектируете свой дом должным образом, вы можете сэкономить много работы. Большие навесы, веранды, правильное озеленение и высокие фундаменты предотвратят кошмары по обслуживанию. Бревенчатый дом не является обычным домом и потребует нетрадиционного обслуживания, но если вы знаете об этом заранее, вы можете спроектировать и спланировать это.

 

Миф: Уход за бревенчатым домом сложен.

Факт

:

Не обязательно. Итак, как вы поддерживаете бревенчатый дом? Наиболее важным фактором является очистка: Очистите и высушите поверхность дерева до и после окрашивания, и не допускайте попадания на бревна пыли, пыльцы и плесени каждый сезон. Обратите особое внимание на южную и западную стены вашего бревенчатого дома, так как они более восприимчивы к непогоде. Если это кажется слишком трудоемким, вы можете нанять службу, которая управляет обслуживанием вашего дома.

 

 

Миф: Бревенчатые дома имеют проблемы с плесенью.

Факт

Все поверхности могут иметь проблемы с плесенью. Чем больше влаги, тем больше плесени. Тенистые деревья, мокрые линии крыш и фартук — все это вносит свой вклад. Следите за северной стороной вашего дома, так как она получает наименьшее количество солнечного света и, как следствие, дольше остается влажной после дождя. Если вы держите бревна сухими и над землей, они могут прослужить как минимум всю жизнь.

 

Миф: В бревенчатых домах есть проблемы с насекомыми.

Факт

:

За последние 20 лет отрасль прошла долгий путь.У нас нет проблем с термитами прошлого благодаря использованию бората, природного минерала, который не дает насекомым хотеть есть ваши бревна. Главной проблемой сегодня являются пчелы-плотники, но их тоже можно предотвратить. Лучший способ уберечь древесину от разрушения пчелами-плотниками – это использовать жидкие составы, содержащие перметрин и цифлутрин, и порошки, содержащие борную кислоту. Как только пчелы уйдут, заткните отверстия стальной ватой и герметиком, а затем протрите.

 

Миф: Пятна от бревенчатого дома вредны для окружающей среды.

Факт

:

Прошлые красители с высоким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), которые были вредны для воздуха, были изменены для уменьшения содержания этих загрязняющих веществ. Пятна на масляной основе ошибочно искажаются; водоразбавляемые нефтехимические морилки не менее «зеленые», чем морилки по современным технологиям на основе растительных масел. В то время как разработка совместимых красителей на масляной основе требует большего опыта и сложности в составлении рецептур, чем их аналоги на водной основе, морилки на масляной основе будут по-прежнему оставаться прочными, жизнеспособными и экологически безопасными.

 

Миф: все морилки для бревен в основном одинаковы.

Факт

:

Каждая компания-производитель красителей имеет свою собственную систему и составы, и все они упорно работают над тем, чтобы сделать работу наилучшей в течение максимально длительного периода времени и по самой разумной цене. Это создало множество систем в индустрии бревенчатых домов. Лучше всего изучить все доступные продукты и попытаться определить, что лучше всего подойдет для вашей ситуации, и спросить у производителя бревенчатых домов, какие морилки они рекомендуют.Тип древесины, условия окружающей среды и возраст дома — все это играет роль в принятии решения, равно как и время и цена.

 

Миф: я могу купить хорошую морилку в местном хозяйственном магазине.

Факт:

Низкие цены и удобство делают покупку морилки в магазине товаров для дома заманчивой, но это может быть невиданная цена. Для достижения максимальной долговечности бревенчатым домам требуются специальные морилки, содержащие добавки, которые обычно не встречаются в обычных морилках и герметиках.Лучше всего найти магазин товаров для бревенчатого дома или просмотреть Log Home Living каталог компаний, специализирующихся на пятнах и других уходовых процедурах. В качестве альтернативы вы можете спросить другого местного владельца бревенчатого дома, что они используют. Хорошая морилка для бревенчатого дома разработана так, чтобы предотвратить попадание влаги в волокна ваших бревен, и содержит достаточное количество пигмента, чтобы предотвратить повреждение от солнца. Морилка для бревенчатого дома также придаст вашему дому лучший общий вид.

 

Миф: Если вы живете в сухом районе, вы можете обойтись меньшим количеством окрашивания.

Факт:

Основной функцией морилки для бревенчатого дома является предотвращение проникновения влаги в древесину и защита поверхности от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. В сухих районах обычно много солнца, и вы хотите предотвратить деградацию древесины. Пигмент в морилке помогает в этом. Большие навесы и крыльца также могут помочь, но морилка по-прежнему необходима, чтобы поддерживать бревна в отличном состоянии.

 

Миф: морилка на масляной основе лучше, чем морилка на водной основе.

Факт:

Иногда считается, что морилки на масляной основе лучше.Это не обязательно так, если морилка наносится в соответствии с указаниями производителя и выполняется хороший план ухода. В зависимости от пребывания на солнце и уровня влажности в том месте, где вы живете, можно порекомендовать любое из пятен. Цвет также может быть фактором при выборе пятна — все пятна бывают разных оттенков и цветов. Масляное пятно часто толще и может содержать больше пигмента, чем его аналог на водной основе.

Помните, масло и вода не смешиваются, поэтому, если у вас уже есть пятно на масляной основе, вы должны использовать продукт на масляной основе. Будьте уверены и ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

 

Миф: Трещины в бревенчатых домах — это проблема.

Факт:

Трещины, также называемые «трещинами», являются естественной характеристикой бревен, и о них не о чем беспокоиться, если только они не находятся на верхней стороне внешнего бревна, где могут скапливаться дождь, снег и грязь. Лучший метод профилактики — хорошо очистить, добавить боратные стержни, чтобы предотвратить удержание влаги, заполнить защитными стержнями, а затем заделать герметиком. Убедитесь, что все новые трещины обработаны борной кислотой, прокрашены, а затем зашпаклеваны.

 

Подробнее о техническом обслуживании бревенчатого дома от

Проживание в бревенчатом доме:

Сейсмостойкая и изоляционная модернизация монолитных стен

Землетрясения представляют собой серьезную угрозу структурной целостности домов. Существующие старые кирпичные дома с неармированными «сплошными» каменными стенами особенно уязвимы. Эти каменные стены могут иметь толщину в две или три полосы, включая внешнюю стену из кирпича и одну или две внутренние полосы из кирпича, бетона или шлакоблока, залитые раствором и связанные вместе через каждые шесть рядов металлическими стяжками или тычковыми кирпичами.В старых домах, если использовались металлические стяжки, они не были сделаны из горячеоцинкованной или нержавеющей стали, поэтому во многих случаях стяжки ржавели. В стенах нет другой структурной арматуры, поэтому каменные стены особенно подвержены разрушению при землетрясении.

Во многих старых кирпичных домах также отсутствует изоляция, герметизация воздуха и водо- и пароизоляционные слои. Их можно добавить во время сейсмической модернизации, когда они не мешают сейсмическим усилениям. В дополнение к сейсмическим модернизациям, описанным ниже, в конце этого руководства приведены несколько вариантов энергоэффективной модернизации каменных стен.

Сейсмостойкая модернизация каменных стен

Большая часть повреждений зданий во время землетрясения вызвана боковым смещением и подъемной силой. Основой всей сейсмостойкости является контроль и передача боковых нагрузок («сдвига»), вызванных движением грунта, на фундамент и грунт, а также устранение подъемных сил.

На рис. 1 показан типичный старый дом из неармированной каменной кладки с деревянными полами и деревянной крышей. Есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы улучшить способность таких домов противостоять сейсмической активности.Некоторые варианты описаны ниже.

Рисунок 1. Типичный старый каменный дом с неармированными кирпичными стенами, деревянными полами и деревянной крышей (Источник: Building Science Corporation).

 

На рис. 2 показано несколько шагов, которые можно предпринять для повышения устойчивости дома с каменными стенами к сейсмическим воздействиям, включая добавление блоков между стропилами и установку пластинчатых соединителей для крепления стропил к верхней части стен; установка анкерных болтов, установленных с металлическими пластинами снаружи и дополнительной блокировки, если необходимо, внутри для соединения кирпичных стен с лагами пола; усиление диафрагм путем добавления структурной обшивки к потолку и черновому полу, а также плиты подвала или подполья, а также добавления бетонной пилястры для крепления стены фундамента. Все эти варианты модернизации подробно описаны ниже.

Рисунок 2. Чтобы повысить устойчивость дома с каменными стенами к сейсмическим воздействиям, между стропилами крыши добавляются массивные деревянные блоки, добавляются анкеры для соединения кирпичной стены со стропилами и балками перекрытия, добавляются строительные диафрагмы, если их нет, и стена фундамента закреплена (Источник: Building Science Corporation).

 

Мембранное соединение «стена-крыша»

На рис. 2 показан один из вариантов модернизации для усиления соединения стены с крышей.Между стропилами крыши добавляется массивная деревянная блокировка, чтобы стропила не «раскачивались» или не катились вбок. Обшивка крыши должна быть прибита к массивному деревянному блоку. Таким образом, блокировка также обеспечивает конструктивное соединение между обшивкой крыши и верхней частью стены. Стропила крепятся к верхней части каменной стены с помощью соединителя из металлической пластины. Потолочная диафрагма должна быть добавлена ​​путем установки сплошного слоя конструкционной деревянной обшивки (фанера или ориентированно-стружечная плита «OSB») на нижней стороне стропил.

Обратите внимание, что при использовании этого варианта твердая древесина, добавленная между стропилами крыши, может заблокировать вентиляционные отверстия софита. Если это произойдет, либо чердак должен быть преобразован в невентилируемую крышу, либо, в качестве альтернативы, в домах с двускатной крышей приточные вентиляционные отверстия могут быть установлены низко на торцевых стенах.

Мембранное соединение «стена-пол»

На Рисунке 2 также показано добавление перегородок из массивной древесины между встроенными балками деревянного пола. Рисунок 3 представляет собой вид сверху вниз (в плане) каменной стены, показывающий, как эти деревянные блоки прикреплены к балкам пола с помощью стальных уголков.Деревянные блоки, в свою очередь, крепятся к каменной стене сквозными анкерами и стальными пластинами. Существующая диафрагма пола или черновой пол, который будет лежать на этих перекрытиях и перекрытии, следует укрепить, добавив сплошной слой конструкционной деревянной обшивки (фанера или ориентированно-стружечная плита «OSB»), если нет сплошного чернового пола.

Рисунок 3. Вид в плане, показывающий сейсмическое усиление кирпичной стены путем анкеровки закладных деревянных балок перекрытия блоками из цельного дерева, прикрепленными к балкам перекрытия стальными уголками и к каменной стене сквозными анкерами и стальными пластинами (Источник: Building Science корпорация).

 

Распорка фундамента

На рис. 2 также показано добавление бетонных пилястр для снижения вероятности обрушения стены фундамента во время сейсмических событий. Также добавляется бетонная плита, обеспечивающая диафрагму фундамента.

В области неармированной кладки несущих стен может быть добавлено дополнительное строительное крепление. Традиционные подходы включают в себя повторную затирку, добавление цементного раствора и заливку эпоксидной смолы. Совсем недавно дополнительное укрепление здания было достигнуто за счет установки полностью приклеенного армирующего слоя, такого как ламинат, армированный стекловолокном, ферроцемент (высокопрочный цементный раствор, армированный слоями тонкой стальной проволоки) или торкрет-бетон.

Энергетическая модернизация кирпичных стен

Энергетическая модернизация может проводиться одновременно с сейсмической модернизацией, если позволяют бюджет и объем проекта. Слои управления модернизацией энергии могут быть добавлены либо снаружи, либо внутри каменных стен. Там, где они возникают на внутренней стороне сплошных каменных стен, защита от дождя все же должна осуществляться на внешней стороне каменной конструкции.

Внешняя модернизация каменных стен, как правило, более энергоэффективна, чем внутренняя модернизация.Когда это делается снаружи, внутреннее пространство не страдает. Тем не менее, внешний кирпич будет покрыт, поэтому требования сообщества по сохранению исторического наследия или желание сохранить «исторический вид» дома могут ограничить проект только теми модернизациями, которые можно выполнить внутри.

Внешняя энергетическая модернизация существующих каменных стен

Существует несколько методов реконструкции стен из массивной кладки снаружи. Описанный здесь метод начинается с покрытия внешней стороны каменной стены водо- и воздухорегулирующим слоем или «барьером».Деревянная обрешетка (2х4 «в ровную») устанавливается поверх нее непосредственно к кладке. Затем вся сборка изолируется путем укладки одного слоя жесткой изоляции между полосами обшивки и одного или нескольких слоев поверх полос обшивки и первого слоя пенопласта. При использовании более одного слоя (для большего значения R) швы досок располагаются в шахматном порядке и проклеиваются швы в каждом слое, как показано на рис. 4. Поверх жесткого утеплителя устанавливаются планки обрешетки 1х4 для крепления обшивки. Эти 1×4 соединяются с обшивкой 2×4 длинными винтами, как показано на рисунке 4.В качестве альтернативы можно использовать металлический швеллер в качестве крепления сплошной облицовки, как показано на рис. 5. В качестве изоляции можно использовать экструдированный полистирол (XPS), как показано на рис. 4, или плиты из минеральной ваты, как показано на рис. 5, или другую жесткую изоляцию из плит, например пенополистирол (EPS), полиизоцианурат или пробка.

На фотографии 1 показан оригинальный кирпичный дом до реконструкции наружных стен. На фотографии 2 показан дом с гидроизоляционным барьером, полосами обшивки и первым слоем жесткой пены.На фотографии 3 показаны два слоя пены XPS и дополнительные полоски обшивки 1×4 для крепления облицовки. На фотографии 4 показан завершенный внешний вид с установленной новой облицовкой, которая может быть выполнена из фиброцемента, дерева, винилового сайдинга или другого варианта.

При такой масштабной энергетической модернизации окна, скорее всего, будут сняты и заменены или перемещены после установки пены. Чтобы установить новые окна, оконные проемы должны быть облицованы удлинительной коробкой из фанеры или OSB, которая выступает за внешнюю поверхность существующей кладки, чтобы выровняться на одном уровне с самым внешним слоем жесткой изоляции (Фото 5). Фланцевый оконный блок можно установить с помощью хомутов, которые крепятся к внутренним поверхностям фанерной коробки-удлинителя (рис. 6 и рис. 7). Обратите внимание, что внешние ремни обшивки, примыкающие к оконным проемам, не устанавливаются до тех пор, пока не будет установлено и зашито окно с фланцами.

Рисунок 4. Вид сверху на наружную каменную кирпичную стену, модернизированную полосами обрешетки, тремя слоями изоляции из жесткого пенопласта, расположенными в шахматном порядке и проклеенными по швам, и полосами обшивки 1×4 для обеспечения поверхности для прибивания и вентиляционного зазора под сайдингом внахлест (Источник: Building Science корпорация). Рисунок 5. Вид в плане наружной каменной кирпичной стены, дооснащенной полосами обрешетки, тремя слоями жесткой минеральной ваты, уложенными в шахматном порядке и проклеенными по швам, и увенчанным металлическим швеллером, обеспечивающим вентиляционный зазор и поверхность для гвоздей под сайдингом внахлест ( Источник: Building Science Corporation). Фотография 1. Многие старые кирпичные дома построены из неизолированной, неармированной кладки и могут разрушиться при землетрясении (Источник: Building Science Corporation). Фотография 2. В этой реконструкции наружной стены каменно-кирпичного дома сначала кирпич был покрыт гидроизоляционным слоем с нанесением жидкости и воздухом (белый), затем полосами обшивки 2×4 и двумя слоями жесткой пеноизоляции (розовый), затем полоски обшивки 1×4 для крепления облицовки (Источник: Building Science Corporation). Фотография 3. На этом крупном плане реконструкции наружной стены каменно-кирпичного дома показаны гидроизоляционный и воздухорегулирующий слой (белый), полоски обшивки 2×4 и два слоя изоляции из жесткого пенопласта (розовые), затем обшивка 1×4 (прикреплен к 2×4 длинными винтами), который обеспечивает вентиляционный зазор и надежное крепление для сайдинга внахлест (Источник: Building Science Corporation). Фотография 4. Завершенная модернизация стены каменного дома (справа), демонстрирующая новую обшивку внахлестку, прикрепленную на четыре дюйма жесткого пенопласта; Окна были обшиты фанерой, чтобы обеспечить толщину пенопласта, а также полосы обшивки 1×4 (Источник: Building Science Corporation). Фотография 5. Удлинительные короба из фанеры, установленные вокруг окон в этой модификации стены, будут заподлицо с внешним слоем жесткой внешней изоляции (Источник: Building Science Corporation). Рис. 6. Вид сбоку и сверху на стык окна со стеной при реконструкции каменной стены, включая три слоя внешней изоляции из жесткого пенопласта, удлинители коробки и гидроизоляцию вокруг новых окон (Источник: Building Science Corporation). Рисунок 7. Фланцевый оконный блок устанавливается с помощью хомутов, которые крепятся к внутренним поверхностям фанерного надставного короба; полосы обшивки с каждой стороны окна будут прикреплены после того, как окно с фланцами будет установлено и зашито (Источник: Building Science Corporation).

 

Модернизация внутренней энергии существующих кирпичных стен

Кирпичные стены можно утеплить изнутри в качестве меры по модернизации. Тем не менее, существует риск образования конденсата на границе каменной кладки и изоляции при изоляции внутри. Насыщенный влагой воздух, который проходит в обход неправильно установленных внутренних воздухорегулирующих слоев («воздушных барьеров»), может конденсироваться при попадании на более холодную кирпичную стену, что приводит к проблемам с влажностью в сборке стены. Чтобы избежать этой проблемы, необходима отличная воздухонепроницаемость внутри. Варианты установки воздушного барьера на стене из массивной каменной кладки включают применение воздушного барьера, наносимого жидкостью, или мембраны и листов с хорошим воздушным барьером с внутренней стороны, или использование изоляционного материала, создающего воздушный барьер.

Ниже описаны семь возможных подходов к реконструкции многослойной стены из кирпича, бетонных блоков или глиняной кладки путем установки внутренней изоляции. Во всех этих вариантах используется воздушный барьер, наносимый жидкостью, чтобы предотвратить контакт внутреннего водяного пара с кирпичом.

Внутренний подход один — покрытие Parge Coat, аэрозольная пена, сервисная полость (рис. 8)

  • Цементная шпаклевка («штукатурка») на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич или блок или глиняная плитка)
  • Наносимый жидкостью водоотталкивающий слой (полупроницаемый для пара) на цементную штукатурку
  • Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта/фут3)
  • Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением – в зонах, где существует риск повреждения от замерзания и оттаивания, необходимо также использовать наружную защиту от дождевой воды («отвод дождевой воды»).

Рис. 8. Модернизация внутренней части каменной стены с нанесением шпаклевки, водоотталкивающего слоя, распыляемой пены и сервисной полости с деревянными или металлическими стойками (Источник: Building Science Corporation).

 

Внутренний подход два — пена для распыления, сервисная полость (рис. 9)

  • Наносимый жидкостью водоотталкивающий слой (полупроницаемый для пара) на внутренней стороне массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
  • Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта/фут3)
  • Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Единственным отличием от Wall Approach One является удаление цементного слоя паржа. Использование паржевого покрытия зависит от «гладкости» поверхности внутренней массы стены. Парж можно добавлять к шероховатым внутренним текстурам, чтобы водоотталкивающий слой, наносимый жидкостью, мог эффективно покрывать поверхность стены. Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением – в зонах, где существует риск повреждения от замерзания и оттаивания, необходимо также использовать наружный контроль дождевой воды («ливнеотвод»).

Рис. 9. Внутренняя модернизация каменной стены с гидроизоляционным слоем, распыляемой пеной и сервисной полостью с деревянными или металлическими стойками (Источник: Building Science Corporation).

 

Внутренний подход 3 — грунтовка, изоляция плитами из минеральной ваты, сервисная полость (рис. 10).

  • Цементная шпаклевка («штукатурка») на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич или блок или глиняная плитка)
  • Наносимый жидкостью водоотталкивающий слой (паропроницаемый) на цементную штукатурку
  • Жесткая обшивка из минеральной ваты
  • Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Отличие от Wall Approach One – использование жесткой обшивки из минеральной ваты вместо распыляемой полиуретановой пены. Этот подход работает в климатических зонах 4 или ниже.

Рисунок 10. Модернизация внутренней части каменной стены с нанесением шпаклевки, гидроизоляционным слоем, жестким пенопластом из минеральной ваты и сервисной полостью с деревянными или металлическими стойками (только для климатических зон 1–4) (Источник: Building Science Corporation).

 

Внутренний подход четвертый — изоляция плитами из минеральной ваты, сервисная полость (рис. 11)

  • Наносимый жидкостью водоотталкивающий слой (паропроницаемый) на внутренней стороне массивной стены (многослойный кирпич или блок или глиняная плитка)
  • Жесткая обшивка из минеральной ваты
  • Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Отличие от Подхода 1 заключается в удалении цементного покрытия и использовании обшивки из жесткой минеральной ваты вместо напыляемой полиуретановой пены. Этот подход работает в климатических зонах 4 или ниже.

Рис. 11. Внутренняя модернизация каменной стены с наносимым гидроизоляционным слоем, жестким пенопластом из минеральной ваты и сервисной полостью с деревянными или металлическими стойками (только для климатических зон 1–4) (Источник: Building Science Corporation).

 

Внутренний подход пятый — каркасная стена с изоляцией полости (рис. 12)

  • Водоотталкивающий слой, наносимый жидкостью (полупроницаемый для пара) на внутренней стороне массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
  • Внутренний каркас (деревянная каркасная стена – 2×4 или толще)
  • Изоляция из целлюлозы, стекловолокна, минеральной ваты или минеральной ваты Изоляция полости
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Отличие от Стенового Подхода. Один из них – это удаление цементного покрытия, использование целлюлозы или стекловолокна для изоляции полостей вместо напыляемого пенополиуретана и использование внутренней деревянной каркасной стены. Этот подход работает в климатических зонах 4 или ниже.

Рис. 12. Внутренняя модернизация каменной стены с гидроизоляционным слоем и деревянным каркасом стены с изоляцией полости (только для климатических зон 1–4) (Источник: Building Science Corporation).

 

Внутренний подход Six — покрытие Parge, каркасная стена с изоляцией полости, интеллектуальная пароизоляция, сервисная полость с обвязкой стены (рис. 13)

  • Цементная шпаклевка («штукатурка») на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич или блок или глиняная плитка)
  • Наносимый жидкостью водоотталкивающий слой (полупроницаемый для пара) на цементную штукатурку
  • Стена с деревянным каркасом (2×4 или 2×6), утепленная целлюлозой, стекловолокном, минеральной ватой или минеральной ватой
  • Мембрана «умная пароизоляция» с внутренней стороны каркасной стены
  • Второй слой внутреннего каркаса («обвязочная стена»), создающий служебную полость
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением – в зонах, где существует риск повреждения от замерзания и оттаивания, необходимо также использовать наружную систему защиты от дождевой воды («ливневой сток»).

Рис. 13. Модернизация внутренней части каменной стены с покрытием из паржа, гидроизоляционным слоем, деревянным каркасом стены с изоляцией полостей, интеллектуальной пароизоляцией и деревянными или металлическими полыми служебными помещениями (Источник: Building Science Corporation).

 

Седьмой подход к интерьеру — изоляция плитами из минеральной ваты, каркасная стена с изоляцией полости, интеллектуальная пароизоляция, сервисная полость в обвязочной стене (рис. 14)

  • Водоотталкивающий слой, наносимый жидкостью (полупроницаемый для пара) на внутренней стороне массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
  • Жесткая обшивка из минеральной ваты
  • Стена с деревянным каркасом (2×4 или 2×6), изолированная целлюлозой, стекловолокном, минеральной ватой или минеральной ватой
  • Мембрана «умная пароизоляция» с внутренней стороны каркасной стены
  • Второй слой внутреннего каркаса («обвязочная стена»), создающий служебную полость
  • Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Этот подход работает во всех климатических зонах.

Рис. 14. Модернизация внутренней части каменной стены с покрытием из паржа, гидроизоляционным слоем, жесткой минеральной ватой, стеной с деревянным каркасом и изоляцией полости, интеллектуальной пароизоляцией и деревянной или металлической сервисной полостью (Источник: Building Science Corporation).

 

Знаете ли вы значение R вашей стены?

Стены дома обычно представляют собой самые большие потери энергии из всех изолированных конструкций и, следовательно, предлагают самые большие возможности для получения прибыли.Поскольку стены представляют собой наибольшую площадь поверхности, они чаще всего представляют собой самую тонкую изоляционную сборку, помимо того, что в них есть окна и двери. Поскольку мы вряд ли резко изменим процент площади поверхности между стенами, полом и потолком, мы должны вместо этого сосредоточить свою энергию на вещах, которые мы можем изменить: толщина стен и характеристики окон и дверей.

Во многих частях США стандартная каркасная стена включает каркас 2×6 с двойными верхними пластинами, 16-дюймовыми стойками по центру и стекловолоконными плитами R-21, установленными в 5.Полость глубиной 5 дюймов. Промежуточный каркас предполагает пространство для изоляции в перемычках окон, 2 или 3 углах стоек и лестничный каркас на пересечениях внутренней и внешней стен, чтобы исключить неизолированные холодные точки, где изоляция была бы обременительна для установки. Эта сборка представляет собой 18% «коэффициент каркаса» (процент стены в сборе, который состоит из элементов каркаса вместо изоляции), что оставляет 82% стены заполненной изоляцией. Так как элементы деревянного каркаса имеют тепловое сопротивление (значение R), примерно равное только одной четверти значения R обычных изоляционных материалов, общее значение R стены составляет 18.2. Строители, которые выбирают более качественную изоляцию из стекловолокна путем вдувания, могут использовать изоляцию полостей R-23, но с включенным коэффициентом каркаса 18% общее значение R стены составляет 19,6.

Адоб Сток

Выключение Тепловые мосты
Потери энергии, вызванные проводимостью через деревянный каркас, обычно называют тепловыми мостами. Деревянный каркас действует как канал, по которому тепловая энергия свободно перемещается изнутри наружу в отопительный сезон и снаружи внутрь в сезон охлаждения.Это можно увидеть с помощью инфракрасных камер или невооруженным глазом холодным утром, когда сухие линии шипов видны через каждые 16 дюймов между росой на покрытых инеем наружных облицовках. Чтобы сэкономить деньги на затратах на пиломатериалы и увеличить процент изоляции стен по сравнению с деревянным каркасом, некоторые строители внедрили передовые методы каркаса, которые увеличивают расстояние между стойками с 16 до 24 дюймов. и обычно требует одинарных верхних пластин. (Однако при использовании этого метода стропила или фермы должны идеально сидеть на вершине каждой стойки стены, поэтому довольно редко можно строить с одинарными верхними пластинами диаметром 24 дюйма. в. обрамление).

Усовершенствованные технологии каркаса увеличивают общее значение теплопроводности стен только примерно на 5%. Таким образом, более толстые стенки, которые уменьшают тепловые мосты, являются ответом на получение превосходных характеристик. Стены с двойными или расположенными в шахматном порядке стойками с двумя каркасными стенами 2×4, отстоящими друг от друга на дюйм или более, обеспечивают дополнительную изоляцию с очень небольшим тепловым мостом изнутри наружу.

Все более распространенным подходом является обрамление наружных стен стандартным каркасом 2×6, а затем добавление наружной изоляции толщиной 1 дюйм или более к внешней стороне стены (см. изображения ниже).Чаще всего это жесткая пенопластовая изоляция на внешней стороне обшивки. В качестве альтернативы изоляция из жесткого пенопласта может быть зажата между стойками стены и обшивкой (с увеличенным графиком забивания гвоздей). Для строителей, заинтересованных в использовании этого подхода, готовые продукты могут помочь, устранив несколько шагов. Для строителей, обеспокоенных проницаемостью своих стен или негативным воздействием многих пеноматериалов на окружающую среду, панели из минеральной ваты представляют собой еще один вариант непрерывной внешней изоляции для устранения тепловых мостов.

Фото предоставлено Терри Нордбай Фото предоставлено Ox Engineered Products

Существует много подходов к созданию более толстой стенки, которая устраняет тепловые мосты, и каждый из них дает немного разные результаты, когда речь идет об общем значении R каждой сборки. В целях иллюстрации давайте сравним общее значение R 19.6 для промежуточной каркасной стены 2×6 с вдуваемой изоляцией из стекловолокна к той же стене с одним дюймом полиизоциануратной (полиизо) пены со значением R 6, непрерывно нанесенным снаружи. Этот подход обеспечивает общее значение R стены, равное 27.

Тепловое воздействие окон
Целое значение R, равное 27, звучит великолепно, но теперь давайте рассмотрим влияние на общее значение R стены при добавлении окон. Термическое сопротивление окон оценивается в U-факторе. Умеренно эффективные двухкамерные окна с U-фактором, равным 0.30 соответствуют только R-3,3; эффективные двухкамерные стеклопакеты с U-фактором 0,25, что соответствует R-4; и очень эффективные окна с тройным остеклением с U-фактором 0,20 приравниваются к R-5. (Примечание: чем выше число, тем лучше R-значение; чем меньше число, тем лучше U-фактор). Если мы включим отношение окна к стене 18% в наше значение R для всей стены, стена с окном с коэффициентом U 0,30 снизит значение R для всей стены с 27 до 11,9. Более эффективное окно с U-фактором 0,25 увеличивает R-значение всей стены до 13.3, а очень эффективное трехслойное окно с U-фактором 0,20 увеличивает общее значение R до 15,1. Если мы установим те же самые три оконных пакета на вдуваемую стену 2×6 без внешней изоляции, мы обнаружим, что значение R всей стены колеблется от 10,4 до 11,5 и 12,9 соответственно.

Этот отрезвляющий эффект уменьшенного R-значения для всей стены становится еще более очевидным, когда неизолированные двери из цельного дерева встроены во внешние стены любого дома. Всегда рассматривайте возможность установки наружных дверей из стекловолокна или стали с изолированным наполнителем из пенопласта, которые обеспечивают общее значение R двери от 5 до 7 по сравнению с типичной дверью из цельного дерева со значением R менее 2 (существенно ниже, чем у большинства новых окон с двойным остеклением).

Итог: Значения R для всей стены часто значительно меньше, чем можно было бы предположить. Уменьшение тепловых мостов с помощью усовершенствованных стеновых сборок может помочь решить эту проблему. Окна и двери оказывают наибольшее негативное влияние на значение R для всей стены, поэтому всегда следует указывать окна и двери с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошей стратегией дизайна для проекта с ограниченным бюджетом было бы устранение как можно большего количества окон и дверей.

Стена Rainscreen с внешней изоляционной плитой из минеральной ваты

 

Сэм Хагерман из Hammer & Hand объясняет важность защиты от дождя и указывает на энергию и долговечность пассивного дома в Сиэтле, штат Вашингтон.

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЫПИСКА:

Привет, я Сэм с молотом и рукой из пассивного дома Мадрона. Я снова в том же месте, что и в предыдущем видео, когда мы говорили об изоляции из минеральной ваты Roxul. Вы можете видеть, что теперь он установлен по всему зданию.

Там есть четырехдюймовый слой, на самом деле два двухдюймовых слоя, швы которых расположены в шахматном порядке, поэтому у нас нет теплового байпаса через шов на всем протяжении обратно к обшивке.

Мы позаботились о том, чтобы возвращать нашу гидроизоляцию к первому слою изоляции, а не полностью обратно к обшивке, чтобы убедиться, что у нас нет теплового моста, идущего обратно к обшивке.

Затем у нас есть гвоздезабиватели, которые идут прямо по лицевой стороне с помощью этих раскосных застежек — жестких застежек, которые проникают в обшивку и входят в каркас как минимум на полтора дюйма. Они образуют жесткую стойку через каждые два фута по центру. Они прикрепляют латы к зданию и позволяют очень мало прогибаться вверх и вниз.По сути, это несет нагрузку от сайдинга обратно в каркас здания. Всю работу выполняют вот эти черные застежки.

У нас есть еще один слой обшивки, расположенный горизонтально, чтобы мы могли прикрепить наш сайдинг, который будет располагаться вертикально. Вот почему у нас есть два слоя обрешетки на этом здании.

Это обеспечивает очень прочный вентиляционный зазор — минимум 3/4 дюйма. Здесь, внизу, мы сохранили зазор и установили здесь москитную сетку, чтобы жуки не могли проползти под ним.Иногда мы оставляем этот экран выключенным в городских условиях, но все больше и больше, поскольку мы обеспокоены различными типами насекомых, прибывающих на север, особенно термитами здесь, на северо-западе Тихого океана, мы все больше и больше беспокоимся о коротких замыканиях на любом пути. чтобы они могли найти вход в здание.

Это то, чему мы уделяли много внимания, когда приступали к высокоэффективному строительству — система вентилируемого сайдинга, которую часто называют дождевой завесой. Действительно важным моментом здесь является то, что движение воздуха за сайдингом увеличивает способность к сушке всей стены в сборе.

Мы полагаемся на эту изоляцию из минеральной ваты для управления водными ресурсами. Это гидрофобная поверхность, вода просто капает и стекает, поэтому любая вода, попадающая за сайдинг, немного намокнет, но большая часть воды просто убегай. Мы не беспокоимся о сезонном намокании минеральной ваты, потому что у нас есть такое прекрасное вентиляционное пространство, за этим сайдингом происходит движение воздуха — вероятно, сотни воздухообменов в час за счет естественной конвекции и солнечной энергии.

Эта поверхность будет высыхать как минимум сезонно.И это то, что мы хотим видеть в этой сборке стены: если содержание влаги увеличивается, оно повышается зимой, когда оно намокает, а затем содержание влаги снова снижается летом, так что вы видите, как развивается красивая синусоида с точки зрения от содержания влаги.

Эта надежная упругая сборка стены стала возможной благодаря вентиляционному пространству, которое, опять же, имеет решающее значение. Потому что, когда вы строите пассивный дом, который является практически воздухонепроницаемым и действительно термостойким, через эту стену практически не проходит вентиляция, поэтому мы должны разработать стратегии и встроить их в оболочку, чтобы увеличить мощность сушки.

В старом доме у вас есть естественная вентиляция — стены обладают чрезвычайно большой способностью сушить, потому что через них проходит так много воздуха. Когда вы закрываете это движение воздуха в интересах экономии энергии, вы должны разработать другую пассивную стратегию, чтобы заставить воздух двигаться по этой внешней поверхности, чтобы иметь возможность вытягивать любую влагу из сборки. Итак, ключевой особенностью этого дома (и всех пассивных зданий) является вентилируемая система облицовки.

Я бы не стал строить пассивное здание без системы вентилируемой облицовки.Это так важно.

Вы видите, что изоляция выходит на лицо, а вот кусок возвращается обратно в окно.

Обшивка в этом окне короткая, оконная рама фактически находится за этой линией примерно на полтора дюйма. Таким образом, мы переизолировали раму самого окна.

Облицовка изготавливается так, чтобы она была короткой на краю рамы, мы помещаем окно в центр этой стеновой сборки, выводя изоляцию на край этого окна, а затем мы запускаем здесь откос, который может прикрепите к этим краям эти части дождевика и уложите в поддон, который, по сути, является готовым подоконником в сборе.

Итак, у вас есть ноги и голова на косяке, а здесь мы имеем полностью вентилируемую, чрезвычайно прочную систему сайдинга с воздушным зазором за облицовкой.

— Сэм Хагерман, президент компании Hammer & Hand в Портленде, штат Орегон, и Сиэтле, штат Вашингтон,

.

 

PARAMOUNT Бревенчатая хижина и отделка деревянным сайдингом — лакокрасочные материалы профессионального качества

Сведения о приложении

ПРИМЕНЕНИЕ: НЕ НАНОСИТЬ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЕШЕМУ ДВИЖЕНИЮ.Прежде чем начать, проверьте свой выбор цвета на небольшом участке, нанеся все необходимые слои. Купите достаточное количество продукта для всей работы. Смешайте все продукты вместе, прежде чем начать, чтобы избежать цветовых отклонений. Тщательно перемешать до и во время нанесения. Не разбавляйте. Предпочтительным методом является нанесение кистью с натуральной щетиной. При нанесении валиком или безвоздушным распылителем сразу же нанесите обратную кисть, чтобы обеспечить проникновение и избежать неравномерного покрытия. Для безвоздушного распыления используйте наконечник 0,011–0,013 дюйма при давлении 1200–1700 фунтов на кв. дюйм, при необходимости отрегулируйте давление.Нанесите один ровный слой, избегая сильного нанесения. Дать высохнуть не менее 24 часов. Нанесите второй слой. Наносить по направлению волокон. Чтобы избежать следов внахлест, начните с одного края и продолжайте до конца каждой доски или бревна, сохраняя мокрый край. Покройте все торцевые волокна и тыльную сторону всех досок, если это возможно.

Применять, когда температура воздуха и поверхности находится в пределах 50°F (10°C) – 90°F (32°C). Не наносить под прямыми солнечными лучами, если в течение 48 часов ожидается дождь, снег, сильная роса или низкие температуры ниже 40°F (4°C).ПРИМЕЧАНИЕ. Древесина, содержащая дубильные вещества, например красное дерево, красный кедр, красное дерево, пихта Дугласа и т. д., содержит дубильную кислоту, которая имеет тенденцию мигрировать на поверхность и может обесцветить отделку. Изменение цвета не представляет опасности и обычно может быть удалено путем очистки раствором четырех (4) унций (118 мл) щавелевой кислоты на один галлон (3,78 л) теплой воды. Наносить садовым распылителем или валиком с густым ворсом. Оставьте на поверхности на 20 мин. Тщательно промойте чистой водой. НЕ ДОПУСКАЙТЕ высыхания раствора на деревянной поверхности.

Время высыхания

Высыхает примерно через 12 часов при температуре 77°F (25°C) и относительной влажности 50%. Высыхает до повторного покрытия через 24 часа. Дополнительные слои могут увеличить это время. Низкая температура, высокая влажность, толстые пленки или плохая вентиляция увеличивают это время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.