что это такое, разновидности, стоимость и монтаж
Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.
Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окнаИсточник dfasad.ruЧто такое обсада и как она работает
Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.
Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.
Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна «найдут свое место», как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.
Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.
Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.
Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:
- Предупреждает смещение простенков между проемами;
- Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
- Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
- Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.
Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.
Разновидности окосячек
Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:
П-образная окосячка «в колоду»
По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.
Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:
Т-образная окосячка или «в шип»
По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.
Черновая
Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).
Чистовая обсада
Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.
Арочная обсада
Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.
Силовая
Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Еврообсада
Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.
Комбинированная окосячка
Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.
Окосячка для окон из пластика
Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.
Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.
Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.
Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:
Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.
Окна с подогревом: технические характеристики – куда и зачем нужно устанавливать
Цены на окосячку деревянного дома
Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов.
Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.
Материал окосячки | Цена в рублях за п.м. |
Черновой короб | |
Массив сосны | 500-1500 (в зависимости от технологии изготовления) |
Чистовой короб | |
Массив сосны | 800-1800 |
Клееная сосна | 1100-2000 |
Клееная лиственница | 1500-2500 |
Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ.
Установка окосячки
Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.
Порядок проведения работ по установке окосячкиИсточник handspc.ruДля утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.
Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.
Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:
- 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
- В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
- Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
- По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.
Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.
Нарушение технологии и ее последствия
Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.
К естественным относятся:
- Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
- Смещение простенков между проемами сруба;
- Искривление сруба и его стен;
- Разрушение стеклопакета;
- Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
- Такие же нарушения при открывании дверей.
Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.
Как установить пластиковое окно и избежать негативных последствий
Заключение
Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.
Установка окосячки окон в деревянном доме. Правила монтажа окосячки в деревянном срубе. Узнайте. В данной статье вы ознакомитесь со всеми видами окосячки и способами ее установки.

Деревянный дом — это всегда красиво, современно и уютно. Чтобы обеспечить привлекательность и надежность конструкции, а также добиться сохранения высоких технических характеристик, при строительстве обязательно учитываются некоторые особенности природной древесины, в первую очередь ее подверженность усадке и деформации по истечению определенного периода эксплуатации. Чтобы избежать этого, требуется грамотно оформить и усилить некоторые части здания, в частности, оконные проемы. Обязательно сделайте это, установив правильную окосячку окон.
Что такое окосячка оконного проема?
Окосячка или обсада — это специальная конструкция, устанавливаемая в проем для последующего монтажа в нее окон.
Устройство ее довольно простое и включает следующие элементы:
- вершник;
- порог — подоконная доска;
- две боковины.
Важно! Чтобы придать устойчивость оконной окосячке, в боковых деталях создают пазы, а в проеме выпиливается ответная часть — шип.Все элементы конструкции крепятся при помощи нагелей.
Виды окосячки
Различают два основных типа обсады:
- базовая, установка которой происходит в срубах с предполагаемой дальнейшей отделкой;
- чистовая, предпочтение которой отдается в случае сооружения дома из оцилиндрованного или профилированного, тщательно обработанного бруса.
По типу конструкции различают следующие варианты:
- в колоду;
- в шип;
- в закладной брус.
Из чего изготавливают окосячку?
Создается окосячка окон в деревянном доме из аналогичных материалов, чаще всего хвойных пород. Для этой цели используют три основных типа древесины:
- Массив. Подготовительные работы происходят в определенной последовательности:
- распиловка бревна на лафет, толщина которого — 100-110 мм;
- сушка древесины до показателя в 10-12%;
- торцовка лафета на элементы заданной длины;
- обработка на спецоборудовании для получения подходящего профиля.
- Наборно-клеевой. Для изготовления такого материала используют обрезную древесину, которую подвергают следующей обработке:
- вырезание всех дефектов — смоляных карманов, сучков;
- просушка до 7-9%;
- сращивание отдельных элементов по длине или по ширине до получения заготовок нужного размера;
- шлифовка при помощи специального оборудования;
- склеивание раствором высокого качества.
- Комбинированный. Такой вариант чаще всего используется для оформления окосячки оконных проемов с увеличенными размерами подоконника либо при монтаже коробов без внутренней дополнительной отделки. По своей сути, этот вариант — совмещение отдельных элементов, выполненных из двух вышеперечисленных типов древесины. Такой подход позволяет усилить проем или решить другую задачу с небольшими затратами. Наиболее популярное решение — наборно-клеевой подоконник в сочетании с вершником и стояками из массива.
Важно! Независимо от типа выбранной древесины, завершающий этап ее подготовки — покраска подходящим по техническим характеристикам и оттенку раствором.
Когда устанавливать окосячку?
Данная конструкция устанавливается обязательно до начала выполнения конопатных работ.
Зачем делать окосячку?
Грамотно выполненная обсада не только дает много преимуществ, как в отношении технических характеристик всего сруба, так и стилевого оформления, но и исключает проявление различных дефектов во время эксплуатации.
Среди наиболее значимых факторов выделятся следующие:
- гарантирует устойчивость стен;
- исключает горизонтальную подвижность бревен стен в области расположения проема;
- снимает нагрузку с оконной рамы;
- исключает промерзание стен;
- способствует естественному поведению сруба — усадке и расширению, без разрушения окон;
- несет дополнительную функциональную нагрузку — нижняя перекладина выполняет роль внутреннего подоконника;
- повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики сруба;
- несет декоративную нагрузку, придавая завершенность и оригинальность дизайну деревянного дома.
Важно! Если вы не используете окосячку в деревянном доме, в процессе эксплуатации, при усадке сруба, окна попросту раздавит либо вызовет ряд других проблем:- образование щелей;
- появление трещин;
- наличие постоянных сквозняков;
- деформация рамы;
- заклинивание створок;
- выдавливание стеклопакетов.
Последовательность этапов установки
Весь процесс монтажа осуществляется в определенной последовательности действий:
- Вырез оконного проема. При выполнении окосячки своими руками учтите следующие рекомендации:
- стандартное расстояние от пола составляет 0,8-0,9м от пола, но обязательно учитывается конкретный рост будущих жильцов сруба;
- между оконной конструкцией и проемом сделайте усадочный зазор, размером в 3,5-6 см.
- Подготовка проема. Главная задача этого процесса — выпиливание шипов и паз в соответствии с выбранной технологией.
- Антисептическая обработка. Выберите любой подходящий тип раствора для пропитки древесины, способствующий повышению защитных свойств.
- Утепление. При выполнении этой работы учтите, что недопустимо использовать монтажную пену, — она будет препятствовать свободной подвижности сруба при изменении природных условий. Отличным вариантом для оформления окосячки в деревянном доме станет пакля из джутовых или льняных волокон.
- Монтаж конструкции окосячки. Выполните установку деталей вершника, боковин и порога в точности с правилами выбранного предварительно способа.
Особенности технологий установки каждого вида окосячки
Способ 1 — в колоду
Эта П-образная окосячка является классическим вариантом, повсеместно применяемым длительное время. Особенности монтажа заключаются в следующем:
- В торце стены вырежьте шип.
- На него установите вертикальную часть окосячки с пазом.
Важно! Именно этот паз станет осью при движении сруба по вертикали. - Уложите утеплитель между пазом и гребнем.
- Под подоконником сделайте ветровой замок.
Способ 2 — в шип
Эта технология позволяет создать очень устойчивую Т-образную конструкцию, выполнить которую вы сможете, придерживаясь следующих правил:
- Вырежьте в торце паз.
- Боковые части создайте в виде Т-образных профилей.
- Вклейте бруски на стояках в пазы, чтобы добиться максимальной жесткости конструкции.
Важно! Не используйте для скрепления деталей саморезы и гвозди, чтобы исключить появление трещин и не спровоцировать промерзание стен либо возникновение сквозняков.
Способ 3 — в закладной брус
Эту технологию отличает достаточно высокая скорость сборки. Последовательность действий выглядит следующим образом:
- Прорежьте в торцах, выходящих в проем брусьев вертикально штробы-пропилы.
- Заложите черепные бруски, сечением 5*5 см.
- Установите нижнюю подоконную доску.
- Вмонтируйте одну из боковых досок с любого края.
- Закрепите вершник.
- Установите вторую вертикальную доску.
Стоимость установки окосячки
Перед тем, как выбрать определенный вид окосячки для последующей установки, ознакомьтесь с основными факторами, влияющими на стоимость полного объема работ:
- Толщина стен сруба. Параметры окосячки выберите таким образом, чтобы они совпадали с толщиной использованного бруса при строительстве стен либо немного превышали ее.
- Размер и форма оконного проема. В зависимости от параметров и конфигурации проема разнится количество необходимого расходного материала и последующие затраты времени на выполнение обсады.
- Способ сборки дома. Определяющим фактором в этом отношении является тип связующих элементов, который повлияет на время и расход инструментов, необходимых для пропила проема.
Видео
Просмотрите видео-пример установки окосячки окна в срубе, чтобы более ясно представить себе последовательность необходимых действий.
Заключение
При сооружении сруба обязательно уделите пристальное внимание правильному оформлению оконного проема с окосячкой. Только при таком подходе вам удастся построить действительно прочный, надежный дом, проживание в котором будет комфортным в любое время года.
обсада проема, выбор конструкции, типичные ошибки
Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать
Компенсация усадки
Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.
Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.
Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.
Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.
Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.
Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке
В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.
Типичные ошибки при устройстве проемов
- Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
- Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
- Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
- Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
- Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
- Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).
Окна
По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.
Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.
С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.
Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.
Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании
Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.
Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.
Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.
«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки
Двери
Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.
Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.
Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце
Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.
Ни туда ни сюда!
Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.
Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.
Установка конструкций
Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.
При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.
Окосячка в деревянном доме: оконные проемы, двери
Монтаж окон и дверей не может обойтись без окосячки или обсады. Особенно это важно для деревянных домов, ведь здесь усадка материалов максимальна. Провести работы в Тверской области готова компания Новосел.
Стоимость окосячки оконных и дверных проемов
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
1 | Изготовление и монтаж обсадных колод | м.п. | 450 р. |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | от 2000 р. |
3 | Установка окна | шт. | от 1500 р. |
4 | Установка отливов на окна | м.п. | 150 р. |
5 | Изготовление и монтаж наличников и доборов | м.![]() |
от 150 р. |
6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | от 40 р. |
Заказать бесплатный расчет
Для чего нужна окосячка
Со временем любой деревянный сруб дает усадку, что приводит к нарушению первоначальной геометрии дома. В первую очередь это влияет на двери и окна – в конечном итоге они могут быть попросту раздавлены. Чтобы этого избежать, проводится окосячка дома.
Качественно выполненная обсада дверей и окон позволяет решить сразу несколько проблем:
- Предотвратить перекосы;
- Избежать образования щелей;
- Защитить окна и двери от разрушения.
Таким образом, окосячка является обязательной процедурой, проводимой при строительстве любого деревянного дома.
Виды окосячки
Существует два основных типа обсады: в колоду (П-образная) и в шип (Т-образная). В первом случае в торце бруса вырезают шип (то есть обсада окон в деревянном доме будет иметь профиль в виде буквы П). По нему во время усадки и будет двигаться вся конструкция, удерживающая дверь или окно.
Во втором случае в бревнах выпиливают паз, а доска имеет профиль в виде буквы Т. Выбор наиболее подходящего варианта должен осуществляться с учетом особенностей конструкции конкретного здания. При этом необходимо соблюдать правила и порядок монтажа. В противном случае возможно промерзание материала, а также появление гнили и грибков.
Этапы установки
Монтаж можно разделить на несколько основных этапов:
- Создание проема. Для начала требуется отметить на стене места расположений всех дверных и оконных проемов. При этом необходимо учитывать распределение нагрузки и убедиться в сохранении прочностных характеристик стен. По размеру вырезают проемы (с помощью бензопилы).
- Подготовка к монтажу. Далее необходимо вырезать в торцах бруса шипы или пазы (в зависимости от выбранного типа окосячки).
Чтобы избежать гниения, рекомендуется сразу обработать дерево защитным составом;
- Установка боковин. Следующим этапом станет монтаж боковин. Необходимо учитывать, что длина брусков должна быть несколько меньше высоты проема. В противном случае они будут мешать усадке сруба. Между срубом и боковиной укладывают утеплитель (причем использовать монтажную пену не рекомендуется, так как она не дает дереву двигаться), после чего брусок загоняют в паз.
- Монтаж горизонтальных планок. После этого устанавливается верхняя и нижняя горизонтальные планки. Здесь также необходимо проложить утеплитель.
Выполнять работы нужно с соблюдением технологии и правил установки. В противном случае может возникнуть сразу несколько проблем.
Нарушение технологии и ее последствия
Если монтаж проведен неправильно, владелец дома может столкнуться с такими проблемами:
- Неравномерная усадка сруба;
- Появление щелей;
- Искривление стен.
В некоторых случаях нагрузка возрастает настолько, что это приводит к повреждению стекол. Также возможно заклинивание дверей (в этом случае открыть их будет очень сложно и потребуется замена).
Помимо этого, неправильная окосячка в деревянном доме может привести к потерям тепла. В любом случае, расходы владельца существенно возрастут. Поэтому не стоит экономить на качественной обсаде деревянного дома. Лучше сразу доверить работы профессионалам. Это позволит избежать ненужных затрат и гарантирует высокую прочность конструкции.
Где заказать окосячку в Твери
Для проведения монтажных работ можно обратиться в строительную компанию Новосел. Мы работаем с 2012 года. За это время наши специалисты успели посетить несколько сотен объектов по всему ЦФО и получить множество положительных отзывов.
Со всеми клиентами мы заключаем официальный договор. При этом оплата может быть произведена после принятия объекта. Стоимость монтажа у нас существенно ниже, чем в большинстве других компаний Тверской области. При этом мы снабжаем заказчиков материалами по оптовым ценам.
В компании Новосел работают строители и прорабы с огромным опытом. Это позволяет им выполнять монтаж с учетом условий конкретного строительства. А наличие качественного и современного инструмента только ускоряет установку. Все работы мы выполняем с соблюдением технологий и в оговоренные с заказчиком сроки.
Помимо этого, наши специалисты готовы выполнить кровельные работы, а также провести отделку деревянных домов и бань. Мы можем предложить своим клиентам строительство в кредит, а на многие виды работ у нас действуют скидки и проводятся выгодные акции.
Компания «Новосёл» осуществляет установку окосячки в деревянном в Твери, Москве и смежных регионах. Получить информацию по услуге Вы можете позвонив по телефону: 8(4822)75-14-90
Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса
Одной из финальных завершаюших работ в деревянном доме является установка окон, как правильно установить окна и на что обратить внимание, чтобы в последствии не испортить раму у окна и укладку бревен (бруса), будет рассказано в данной статье.
Особенности установки пластикового окна в деревянном доме
Разница установки окон в деревянном доме заключается в основном в материале применяемого для этого самого дома – дерево. Дерево имеет свойства ссыхаться, скручиваться, в конце концов как и обычный дом оседать.
И здесь важным моментом будет являться время установки окна с начала постройки. Так если вы ставите окно сразу при постройке дома, то вам придется спрогнозировать на сколько примерно осядет дом, как изменяться размеры оконного проема под его установку, как правило в таких случаях оставляют значительный зазор над рамой окна, все зависит от количества рядов бревен или бруса. Так скажем если окно маленькое высотой в 3-4 бревна (в бане, сарае), то здесь практически можно пренебречь усадкой и ссыханием дерева, но если это высота порядка 8-10 бревен, то усадка может составить от 2 до 5 см, все будет зависеть от плотности (качества) укладки бревен или бруса а также его первоначальных свойств.
Оптимальная высота для установки пластикового окна в деревянном доме
Удобство расположения окна в стене будет определять и его функциональность, начиная от возможности комфортно открыть рамы, заканчивая исходящим, световым потоком проходящим через установленное окно. Оптимальной высотой от пола до подоконника считается расстояние порядка 80-90 см. Расстояние выбирается исходя из удобства для среднего человеческого роста, это высота соответствует высоте обеденного кухонного (письменного) стола, по крайней мере она должна находится в этих пределах.
Исходя из этого, если будет установлен подоконник, то пропил проема для окна должен быть ниже на подоконник + 2 см вниз на высоту расстояния для выравнивания окна в проеме.
Установка маленького окна в деревянный сруб (дом)
Начнем на простом примере, когда окно необходимо установить в баню, то есть окошко имеет незначительные размеры. Окошко не пластиковое, но алгоритм работ от этого не меняется. К тому же в нашем случае сруб выстоялся, поэтому размеры в срубе делаются с минимальным запасом, как с боков так и сверху. Так для окна шириной в 55 см и высотой в 60 см, проем был размечен на брусе на 1 см более размеров рамы окна. При разметке воспользуйтесь уровнем.
Для того чтобы выпилить проем лучшим инструментом будет бензо- или электропила. С пилой вы сможете выпилить как вертикальные проемы поперек бревен, так и горизонтальный по вдоль. В нашем случае использовалась электропила мощностью 2 кВт. При пропиле проема соблюдайте технику безопасности, следите за натяжкой цепочки, не исключено что ее придется подтягивать до окончания пропила проема.
Далее вставляем раму в выпиленный проем и регулируем по вертикали в двух направлениях, также выставляем ее и по горизонтали. Регулировку удобно проводить при помощи уровня и распорных клиньев. Подбивая клинышки с определенных сторон добиваемся оптимальной установки рамы в проеме.
Раму можно закрепить на саморезы (гвозди), но прежде для того чтобы исключить значительные, локальные прилагаемые усилия от крепежа (исключить явление удара), распределить их равномерно, я бы посоветовал запенить свободное пространство между рамой и бревнами (брусом). Далее дождитесь пока пена застынет, после обрежьте пену и выступающие бруски (видны внизу рамы) которыми производилась регулировка. Наша рама на месте, можно прибивать обналичку, обивать стены.
Далее рассмотрим более сложный случай, когда рама значительных размеров и деревянный дом сложен из зеленого бруса, то есть подвержен усадке. Здесь придется ставить дополнительный силовой элемент окосячку или обсаду.
Установка пластикового окна в деревянном доме с использовванием окосячки (обсады)
Для чего нужна окосячка в проеме окна деревянного дома?
Окосячка обеспечивает независимость распределения нагрузок при усадке дома на оконную раму, она сдерживает давление от веса стен дома из бревен/сруба на раму окна. При этом все же стоит учитывать, что стены дома должны осесть , поэтому выше окосячки обязательно необходимо оставить запас на усадку, в итоге в идеале бревна должны подойти к верхней доске окосячке.
Здесь самое трудное решение это рассчитать размер на усадку, ведь если он будет слишком большим, то останется большая щель, если маленьким, то стена повиснет на окосячке, не сядет до конца на более нижние бревна.
Так если бревна из зеленного леса (сосна), диаметром порядка 150 мм, то усадка составит 5 мм на бревно. Усадка, высыхание бревен может продолжаться до 5 лет. Учитывайте это при пропиле проема под окно.
Подготовка оконного проема для установки окна в деревянном доме.
Принцип разметки для большого окна аналогичен. Здесь важным моментом является точность, так как стороны более длинные соответственно увод от горизонтальности или вертикальности по всей длине будет более значителен.
Размечаем уровню нижнюю линию проема, где она должна быть, верхнюю линию проема. Далее с помощью отвеса размечаем линии для проема по бокам. При разметке должны учитываться размеры досок окосячки, подоконника, и добавляться еще 1,5-2 см на выравнивание окна в проеме с боковых сторон. Вверху зазор будет самым большим, он будет предусматривать усадку бревен и бруса.
Прежде чем пилить проем большого окна пробейте бревна между собой при помощи доски, которая будет скреплять ряд, в противном случае, пока дом не усел, стена может завалиться внутрь или наружу.
Как сделать окосячку для установки окна в деревянном доме
В принципе окасячка это прочная рама, выполненная из бруса. Для установки окосячки в бревнах стены оконного проема с торцевой стороны выпиливается гребень (50*50), на который одевается оконный лафет (боковая доска окосячки) с пазом. Второй вариант выпиливается паз (50*50) внутрь и вставляется доска 50 мм.
В этих случаях бревна, когда высыхают оседают внутри лафета окосячки по пазу и не оказывают давление на раму окна. Разметка производится строго по уровню.
Лафет для окосячки представляет собой брус, например, размером 150х100 мм, длиннее высоты окна на 5 см в котором посередине широкой стороны сделан паз по форме пропила в бревнах (или толщине установленной в торец бревен доски).
Сперва из доски 150х40 выпиливается верхняя и нижняя часть окосячки, в доске с обеих сторон выпиливаются пазы под гребень.
Далее ставим нижнюю часть, одеваем верхнюю часть на гребни оконного проема, затем за счет зазора для усадки ставим левый и правый (боковые) лафеты.
Закрепить между собой части окосячки можно при помощи саморезов или металлических уголков. Не крепите окосячку к боковым бревнам, так как в этом случае бревна не будут проседать, их будет удерживать крепеж и весь смысл окосячки потеряется.
Установка пластикового окна в стену деревянного дома из бруса или бревна.
Еще раз проверяем все размеры оконного проема. Ширина проема теперь уже внутри окосячки должна быть на 3+-1 см, а высота на 5+-1 см больше высоты окна. Окно внутри окосячки выставляется по уровню, крепится (крепится аналогично, как и окно устанавливаемое в квартире см статью «Установка пластиковых окон своими руками») и запенивается по периметру. Не запенивайте это пространство, так как пена тоже очень хорошо способна удерживать бревна от усадки. Лучше всего используйте мох или мыгкие рулонные утеплители. В последствии после усадки, окосячку можно дополнительно зарепить как на крепеж (гвозди, саморезы), так и на пену.
стоимость работ по монтажу окосячки в брусовом доме
Если вас интересует цена окосячки окон в деревянном доме, обратитесь к исполнителю Юду. Зарегистрированные на сайте youdo.com профессионалы из Казани предлагают дешевое изготовление бревенчатых обсад оконных и дверных проемов.
Как выполняется окосячка?
Специалисты, которые предлагают качественные и недорогие услуги на YouDo, хорошо знают правила установки косяков на окна и двери. Доверьте опытному мастеру, зарегистрированному на youdo.com, выполнение отделочных работ в своем доме.
Прежде чем изготавливать обсаду, исполнитель Юду проведет замеры оконных и дверных проемов. На основе полученных данных наш мастер составит подробную смету и поможет вам выбрать необходимые материалы.
Когда брусовые панели будут закуплены, исполнитель приступит к изготовлению косяков. Для данной работы мастер, услуги которого вы закажете на youdo.com, будет использовать профессиональные инструменты:
- шлифовальный станок
- болгарку
- шуруповерт
- дрель со специальными насадками
Обработав поверхность деревянных панелей, исполнитель Юду перейдет к установке обсады. Зарегистрированный на сайте youdo.com специалист из Казани произведет работу поэтапно. Он:
- выпилит в бревнах пазы
- уложит снизу уплотнитель
- закрепит нижний брус
- установит вертикальные панели
- закрепит верхний брус
- выполнит усадочный зазор
Почему с исполнителями Юду выгодно сотрудничать?
Закажите на сайте YouDo изготовление и установку деревянной оконной окосячки. Исполнитель, которого вы выберете, качественно справится с поставленными задачами. Он предложит услуги по самой низкой в Татарстане стоимости.
У зарегистрированных на сайте youdo.com специалистов имеется большой опыт монтажа обсад из дерева. Исполнителем Юду может быть выполнена окосячка:
- П-образная
- Т-образная
Мастера, предлагающие недорогие услуги на youdo.com, отдают предпочтение хорошей древесине. Для того чтобы окосячить окно, профессионал будет использовать деревянные панели высокого качества, изготовленные из:
- лиственницы
- дуба
- сосны
- кедра и др.
Исполнитель Юду предоставит вам полный комплекс услуг. Зарегистрированный на youdo.com профессионал не только выполнит работы, но и:
- бесплатно составит смету
- закупит и доставит брусья, сруб
- даст советы по уходу за обсадой
Сотрудничать с исполнителями сайта Юду выгодно, так как цена окосячки окон в деревянном доме может быть договорной. Предложите выбранному на сайте youdo.com мастеру желаемую стоимость работ. При этом необходимо учесть количество оконных проемов и породу дерева, из которого будет выполнена обсада. Предварительно просмотрите прайсы специалистов из Казани на сайте youdo.com. В прейскурантах указана ориентировочная цена окосячки окон в деревянном доме.
Зачем нужна окосячка в деревянный дом?
16 июня 2020
Деревянные дома строятся в нашей стране много столетий подряд. И если раньше это можно было объяснить тем фактом, что дерево было единственным доступным материалом, то сегодняшние владельцы домов из дерева ценят их за экологическую чистоту, природную красоту, ощущение уюта и хорошую теплоизоляцию. И не стоит думать, что современные деревянные дома не могут быть высокотехнологичными. К примеру, в них вполне могут устанавливаться энергосберегающие пластиковые окна последних моделей, которые отлично вписываются в архитектуру деревянного дома как в белом, так и в ламинированном исполнении. Но если вы действительно задумываетесь о том, чтобы облагородить свой дом оконными конструкциями из ПВХ, вам нужно предварительно познакомиться с таким важным термином, как «окосячка», о котором будет рассказано в сегодняшней статье.
Как вы знаете, любое недавно построенное здание подвергается естественным процессам усадки, во время которых дом постепенно занимает естественное положение в пространстве, которое будет сохраняться в течение последующих десятилетий (при прочих равных условиях). В случае с деревянными домами усадка происходит в двух плоскостях. Во-первых, усаживается все здание в целом, буквально подминая под собой рыхлую землю. Во-вторых, усаживаются сами бревна, выискивая идеальное положение относительно друг друга. И если бы конструкция дома была цельной, то второй тип усадки имел бы минимальное значение. Но в деревянных домах вырезаются проемы под двери и окна. И именно здесь могут начаться проблемы, связанные со взаимодействием процессов усадки и жесткостью закрепленного в проеме пластикового окна. Учитывая, что в процессе усадки сдвиг бревен может составлять от 5 до 10 сантиметров, проблемы могут быть вполне серьезными. Как минимум, речь может идти о нарушениях работоспособности пластикового окна (плохо закрывающиеся и открывающиеся створки). В худшем случае может нарушиться геометрия пластиковой рамы или даже лопнуть стеклопакет.
Сразу после возведения деревянного дома настоятельно рекомендуется дать ему «перезимовать», не устанавливая пластиковые окна. Это поможет избежать ненужных усадочных рисков. И все же, даже после «зимовки» естественные процессы усадки будут происходить в течение последующих лет. Чтобы не допустить возникновения проблем, описанных в предыдущем абзаце, установка пластиковых окон должна производиться в окосячку, которая является предметом нашего сегодняшнего обсуждения.
Окосячка (другое название — обсадная коробка) представляет собой элемент деревянного дома, целью обустройства которого является защита оконных и дверных конструкций от негативного влияния процессов усадки. Говоря простыми словами, окосячка — это деревянная коробка по размерам оконного проема, которая принимает на себя всю нагрузку, связанную с усадкой бревен и деревянного дома в целом. В процессе усадки бревна буквально «скользят» по окосячке, занимая необходимое им расположение с учетом ее наличия. При этом установленное в правильно обустроенную окосячку пластиковое окно не будет подвергаться каким-либо нагрузкам и деформациям, связанным с воздействием бревен.
Установка окосячки под пластиковые окна — это целое искусство, требующее фундаментальных знаний, опыта и специализированной подготовки. Только профессиональный специалист сможет создать такую обсадную коробку, которая надежно защитит оконную конструкцию от возможных усадочных проблем. Существует несколько разновидностей окосячки, различающихся по используемому сырью, особенностям конструкции и сфере применения.
Классификация окосячки по использующемуся материалу
1. Базовая окосячка. Такую обсадную коробку часто называют словом «черновая», что дает представление о ее основном предназначении. Черновая окосячка — исключительно функциональный элемент, призванный защитить пластиковое окно от процессов усадки. Никакого эстетического назначения такая обсадная коробка иметь не будет. Подразумевается, что после установки черновой окосячки данный элемент будет закрываться (отделываться, обшиваться) другими материалами, например, сайдингом снаружи или гипсокартоном изнутри. В соответствии с этим, черновую окосячку можно сделать из любого надежного материала. Чаще всего в роли сырья для черновой обсадной коробки выступает обрезная доска. Также, возможен вариант из качественной фанеры.
2. Чистовая окосячка. Под чистовой подразумевают обсадную коробку, которая не будет закрываться другими материалами в рамках проведения отделочных работ. К примеру, если дом строится из оцилиндрованного бревна или бруса, то есть из материалов, которые характеризуются замечательной эстетикой, то лучше будет выбрать вариант именно чистовой окосячки, которую делают из строганной доски. Такая обсадная коробка только улучшит эстетику оконного проема и всего деревянного дома в целом.
Классификация окосячки по особенностям конструкции
1. П-образная обсадная коробка. Надежный, крепкий и проверенный временем вариант для домов из оцилиндрованного бревна, который подразумевает выбор четверти с внешней стороны под установку рамы, с образованием соответствующей формы буквой П.
2. Т-образная обсадная коробка. Вариант, зеркально противоположный предыдущему, который используется в домах из бревен небольшого диаметра. Коробка подразумевает выборку паза в деревянной стене, с вклеиванием шипа в тело окосячки.
3. Обсадка в закладной брусок. Подразумевает выпиливание паза под брусок по вертикали оконного проема, с последующим монтированием бруса и коробки.
Как вы понимаете, выбор окосячки по особенностям конструкции может ложиться на плечи только опытного специалиста.
Выводы
Установка пластикового окна в деревянном доме обязательно должна проводиться с учетом обустройства надежной и грамотно просчитанной окосячки. Только так можно получить уверенность в том, что усадка деревянного дома не скажется на целостности и работоспособности вашего высокотехнологичного окна ПВХ.
03 июля 2020
Угловые окна: чтобы не было темных углов в доме
Угловые окна — не столь уж распространенное решение в современном домостроении. И именно поэтому наличие такого окна или окон придает индивидуальность и оригинальность любому помещению, будь то квартира или загородный дом. Что касается квартиры с таким окном, то уже само его наличие говорит о высоком статусе, а, значит, и стоимости такого жилья, часто переводя мечту о покупке квартиры в таком доме в разряд несбыточных желаний.
30 июня 2020
Как достоверно определить энергосберегающий стеклопакет?
Энергосберегающие технологии вот уже много лет внедряются производителями пластиковых окон, которые стремятся сделать свою продукцию максимально легкой, надежной и энергоэффективной.
Если раньше повышение теплоизоляционных показателей в окне ПВХ было доступно только посредством установки более толстого стеклопакета с тремя или четырьмя камерами, то сегодня на смену увеличению толщины конструкции приходят энергосберегающие стекла. Они позволяют добиться от стеклопакетов большей теплозащиты, без увеличения количества камер. Почему это важно? Меньшее количество камер — это меньший вес конструкции и ее отдельных элементов, что оказывает непосредственное влияние на долговечность и надежность пластикового окна.
09 июня 2020
Работа с комфортом у собственного пластикового окна
Как рационально использовать окно, тем более, что около него уютно, тепло, светло, а его вид радует глаз и рождает желание творить и реализовывать какие-то свои творческие идеи? Правильно! Необходимо создать условия для творчества. И этот импульс, посылаемый современными окнами, уже уловили многие наши заказчики. Они сделали очень правильный вывод, что лучшего места для оборудования рабочего места, чем у окна, придумать невозможно.
02 июня 2020
В поисках беспроигрышного варианта утилизации старых окон ПВХ
Согласитесь, что наша жизнь просто изобилует проблемами. Такое впечатление, что мы и рождены, чтобы разбираться с проблемами всяческого рода: маленькими и большими, собственными и общественными. И в некоторых случаях неверно выбранный способ разрешения проблемы может иметь весьма неприятные, и даже долговременные последствия, причем не лично для себя. Возьмем, к примеру, процесс замены старых окон ПВХ. Непосредственный процесс, как правило, включает в себя два этапа: демонтаж старых и установку новых окон. Ну, установка новых, при условии, что этим занимаются профессионалы своего дела, никаких неприятностей не сулит. Более того, впереди у вас, ровно столько безоблачных лет, сколько простоят эти окна. А срок службы качественных окон может длиться более 40 лет. Но, чтобы наслаждаться этим светлым продолжительным периодом жизни в тепле и уюте, необходимо разобраться со старыми окнами, которые появятся в процессе демонтажа.
Куда их деть?
Все новости и публикации
Электрические косички | JLC Онлайн
Q. В каких случаях электротехнические нормы требуют использования косичек для подключения устройств к жилой электропроводке?
A. Бен Джайлс, лицензированный электрик и владелец компании South Shore Electrical Contractors из Уэйкфилда, Род-Айленд, отвечает : добавляется ведущий проводник для подключения этого соединения к устройству или приспособлению.Использование косички позволяет цепи работать непрерывно, независимо от того, подключено устройство или нет; то есть цепь не будет прервана или затронута, если устройство будет удалено. Пигтейлы распространены в проводке розеток и выключателей, особенно там, где в электрической коробке более одного или двух наборов проводников, и установщик не хочет полагаться на винты крепления устройства, чтобы нести нагрузку цепи. Они также распространены в тех случаях, когда код требует косичек, например, для подключения заземляющих проводников к устройству.
В КОДЕ ОТСУТСТВУЮТ КОСИЧКИ
Насколько мне известно, термин «косичка» никогда не встречается в коде. Вместо этого код подходит к ситуации с обратной стороны, указывая случаи, когда использование винтов на устройстве для продолжения определенных проводников не допускается.Одним из примеров такого подхода является раздел 300.13b Кодекса, который гласит: «В многопроводных ответвленных цепях непрерывность заземленного (нейтрального) проводника не должна зависеть от соединений устройств, таких как патроны для ламп, розетки и т. д., где удаление таких устройств прервет непрерывность».
В многопроводных ответвленных цепях более чем одна цепь, идущая от главного электрического щита, имеет один и тот же нейтральный проводник, например, когда 3-жильный кабель проходит от щита с черным и красным проводниками, управляемыми двухполюсным выключателем при использовании тот же белый (нейтральный) проводник. Код говорит, что когда вы используете одну нейтраль для обслуживания двух отдельных цепей 120 В, вы должны соединить нейтраль на каждом устройстве. Таким образом, если вы удалите устройство, вы случайно не отключите нейтраль, которая также обслуживает вторую цепь.
В другом примере раздел 250.148b кодекса гласит: «Расположение заземляющих соединений (оголенных заземляющих проводов) должно быть таким, чтобы отсоединение или удаление розетки, светильника или другого устройства, питаемого от коробки, не мешало или прервать непрерывность заземления». Это означает, что заземляющие проводники всегда должны иметь косички, чтобы удаление розетки или выключателя не отключало землю от остальной цепи. При скручении заземления в новостройке я скручиваю их все вместе несколькими витками, а затем отрезаю все, кроме одного, на каждое устройство в коробке.Затем я закрепляю заземляющий переход медной обжимной втулкой.
Если вы хотите использовать винты на устройстве для продолжения обычной двухпроводной цепи на 120 В, ничто в коде не запрещает это до тех пор, пока цепь, которую вы продолжаете, соответствует номинальной пропускной способности устройства, указанной в списке UL. ты используешь. Другими словами, устройство, такое как розетка, должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку всей цепи после устройства.
В некоторых местных юрисдикциях для подключения устройств требуются пигтейлы. И действительно, в некоторых штатах есть поправки к кодексу, требующие, чтобы все устройства, имеющие более одного набора проводников, подключались к цепи с помощью косичек, а не с помощью винтов на устройстве. Другая часть этого уравнения следует здравому смыслу. Если у вас есть три или четыре набора проводников, но только два винта на устройстве, вы, вероятно, не захотите использовать оба винта и оба набора заглушек для продолжения цепи.
ПИГАТЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ
В своей повседневной работе электрика я использую косички для подключения устройств, когда через устройство в жилых помещениях проходит более двух наборов проводников. Я бы никогда не прикрепил проводники ко всем винтам, а затем добавил бы еще один проводник к задним штырям на устройстве. Я стараюсь последовательно подключать выключатели и розетки в каждом доме («Подключение розеток и выключателей», сентябрь 17 г.), поэтому у меня никогда не возникало проблем с устранением неполадок в цепи, и я не чувствовал, что это имеет какое-то ощутимое значение для проводки. использования винтов устройства.Я также использую косички в цепях, где я не хочу полагаться на устройства для переноса потенциально более высокой нагрузки, например, на кухне или на верстаке в гараже.
Разумеется, я подключаю устройства ко всем коммерческим и промышленным работам. Устранение неполадок с электричеством в загруженном офисе или магазине может быть достаточно сложным, пока люди работают, и я не хочу просить сотрудников сделать перерыв, пока я удаляю устройство. Если все розетки с косичками, я могу удалить одну, а остальную часть цепи оставить горячей и пригодной для использования, пока я проверяю или заменяю неисправное устройство.Кроме того, нагрузка, приложенная к любой цепи, вероятно, будет выше в коммерческом приложении. Независимо от того, является ли это парикмахерской, пекарней, рестораном или другим заведением, люди склонны чрезмерно использовать предоставленную мощность, и я доверяю соединениям и косичкам, которые я делаю, больше, чем самим устройствам, чтобы справиться с чрезмерными нагрузками.
Я знаю, что этот ответ, скорее всего, будет противоречить тому, во что верят некоторые электрики: согласно кодексу требуется связывать проводники в каждой розетке. Я думаю, что это убеждение, вероятно, просто пример того, как люди ошибочно принимают то, как они изначально обучались, с фактическими требованиями кода. Тем не менее, обязательно соблюдайте любые поправки к законодательству штата или местного законодательства в вашем регионе, которые могут добавить требование по использованию пигтейлов на каждом устройстве. Устройства с косичками, безусловно, хорошая практика, с которой я не могу спорить, но с точки зрения бизнеса я не могу оправдать дополнительное время, затрачиваемое на практику в ситуациях, когда я знаю, что нагрузки будут ниже или когда устранение неполадок будет относительно простым. , например, в жилых спальнях.
Фотографии Роу Осборна
Анализ Цены на косичку в брусовом доме
Установка окон в доме из клееного бруса – процесс, включающий ряд составляющих:
- тщательный дизайн;
- знание специфики установки окон в деревянных домах;
- дизайн (гармоничное сочетание окон и других элементов дома, цветовая палитра, форма)
В компании Русский Запад работают профессионалы, которые выполняют все, подбор и установку окон, и делают это на высшем уровне.
Дизайн
Красивое здание с множеством окон, расположенных на разных уровнях. У каждого окна свое место! Это место определяется по договоренности между архитектором и заказчиком.
Наша компания разрабатывает системы остекления любого дома из клееного бруса. Для клиентов индивидуальные решения с учетом их пожеланий.
Сначала определяем количество окон в доме; затем вычисляем их расположение и размер. Рассчитываем как общее количество окон, так и высоту, на которой они будут располагаться.Все это мы делаем еще на этапе подготовки проекта.
В процессе переговоров бывает так, что количество (и расположение) окон для дома из клееного бруса может существенно различаться. Ведь всегда есть шанс улучшить проект, прийти к более гармоничному решению.
При составлении плана остекления учитываются архитектурные особенности дома – сложность конструкции, наличие разноуровневых, балконов и другие нюансы.
Этап «чертеж» включает определение размеров, плоскости проема, конструкции (формы) окна.
Также в результате переговоров с заказчиками определяемся из какого материала будут окна — деревянные или пластиковые.
Особенности установки окон в домах из клееного бруса
Главная особенность любого деревянного дома, в том числе — из клееного бруса — это наличие процесса усадки. При этом усадка у деревянных домов традиционно больше, чем у особняков, построенных из кирпича и бетона.Правда, усадка домов из клееного бруса в разы меньше, чем, например, из бревна: она колеблется в пределах 1-1,5%.
При любой, даже минимальной усадке происходит деформация стен, что сказывается на окнах. Чтобы этого не произошло, «Русский Запад» соблюдает все технологии монтажа.
Что делать, чтобы окно не деформировалось? Мы обеспечиваем надежную защиту от нагрузок, которые традиционно возникают при естественном движении несущей конструкции — стен дома.Монтируем так называемый наличник (другое, распространенное название – «свинья») – деревянный короб, который устанавливается между стеной и окном.
Красим корпус перед сборкой корпуса.
Оконный монтаж
Монтаж окон начинаем сразу после окончания шлифовки и покраски дома.
Производим тщательный замер оконных проемов. Этим занимается инженер со специальным оборудованием.
Затем с присущей русскому Западу аккуратностью снова проверяются размеры окон; Все номера проверяются на строгое соответствие.
Вслед за этим наступает самый важный, можно сказать, кульминационный этап — непосредственно монтажные работы.
Важно, чтобы первые шаги по будущей установке были выполнены на заводе, когда прорезается паз под проушину.
Кожух в сборе крепится к стержню проушины. А дальше уже осуществляется установка окна.
Завершающий этап работ – отделка окон наличниками.
Что мы делаем для правильной подготовки оконных проемов в домах из клееного бруса
В первую очередь определяется расстояние от пола до подоконника. Стандартная версия 90 см; установлено, что это комфортная для человека высота.
Второй аргумент – оптимальная высота для установки под окном кухни или письменным столом. Затем делается разметка оконного проема. Оконный проем должен быть больше окна на 12-14 см в высоту и на 10-12 см в ширину (без учета наличника).Почему?
В оконный проем, кроме окна, необходимо уложить монтажную пену (пару сантиметров по всему периметру), подоконник (до 4 см снизу), наличник (4 см сверху и 5 см с обеих сторон).
Дополнительно предоставляем расстояние для усадки бруса.
Чем дольше человек живет в маленьких тесных квартирах из искусственного материала, тем чаще он мечтает о собственном большом просторном доме. Устав от бытовой искусственности, очень хочется быть как можно ближе к природе, и иметь свой дом из природного материала, в котором легко дышится, а, значит, легко и жить.Именно дерево считается старейшим, очень любимым многими экологически чистым материалом для строительства собственного дома.
Представьте, как приятно, оставив позади всю суету, расслабиться среди теплых натуральных стен деревянного дома.
Построить дом из бруса не дорого по сравнению с каменными постройками. Многие строительные компании строят дома из бруса под ключ. Вам остается только выбрать проект или разработать свой. А строительство домов возьмут на себя профессионалы.
Дома из бруса – это небольшая стоимость, возможность отделки различными материалами, доступный материал, скорость строительства. Дома из бруса прекрасно сохраняют тепло. В таком доме будет прохладно в жару и очень холодно в холода.
Если у вас есть почти достроенный новенький дом из бруса, не спешите быстро вставлять окна, двери и праздновать новоселье. Только на первый взгляд кажется, что вставка окон и дверей — это раз, два, три. Нисколько.Дома из бруса для этого требуют особой специфики и особого подхода.
Если отказаться от всей этой конкретики, то радость от жизни в новом доме будет недолгой. В течение года-двух брус из-за естественной сушки даст значительную усадку. От достаточно сильного вертикального давления дверные и оконные крепления будут смещаться или просто вылетать. Что будет в этом случае с самими дверями и окнами, догадаться нетрудно. Их либо основательно заклинит, либо они сделают с вами то же самое, что колобок сделал с дедушкой и бабушкой в известной сказке.
Возникает естественный вопрос: что делать?
Первый – подождать год-два естественной усадки дома из бруса. Но, даже по истечении этого срока, не факт, что дом перестанет просыхать.
Второе — не ждать, если не хочется, а действовать осмысленно и грамотно с окнами и дверями.
Интеллект и грамотность означает: забота о правильной и надежной оболочке. По-другому его еще называют поросенком.Косичка — это конструкция, которая помогает укрепить вырезанные проемы для окон и дверей. Короб-кожух предохраняет оконные и дверные блоки от деформации и перекосов. Она практически полностью игнорирует процесс усадки дома из бруса, не меняя форму проема.
Данная конструкция состоит из навершия (верхняя перекладина), порога (нижняя перекладина) и боковых подступенков. А по-простому его называют обычным словом — короб. Существует несколько вариаций изготовления свиней.Ее основная работа – защита окон и дверей при строительстве дома под ключ.
Можно выделить три функции наличника: защитная, декоративная и функция замены откосов (для окон). При креплении окон/дверей к обшивке остается небольшой зазор в один-два сантиметра. Этот зазор можно заделать обычной монтажной пеной, а затем закрыть обналичкой. Пена не мешает «двигать» дом, а коробка отлично «держит» оконные и дверные блоки.
Так что устанавливать окна и двери можно только после установления специального кожуха. Конструкция коробки убережет ваши двери и окна от заклинивания, а значит, они прослужат вам долгие годы, радуя своей отличной работой.
При строительстве дома из бруса неотъемлемым атрибутом являются окна, которые могут быть изготовлены из дерева, различных полимеров и металлоконструкций. Несмотря на то, что установка окна в дом из бруса кажется простой, она может принести много ограничений, если не учитывать некоторые закономерности при работе с деревянными изделиями. А ниже мы подробно рассмотрим этот процесс, предоставив полезные видео и фото.
Установка окна в дом из бруса
Оконный проем должен располагаться по отвесу. В этом случае одного строительного уровня будет недостаточно. Для выпиливания оконного проема рекомендуем использовать цепную пилу, которых сегодня предлагается большой выбор. Вырезать проем необходимо так, чтобы отверстие захватывало не менее половины нижних и верхних бревен в срубе.
Циркулярной или цепной пилой, а еще лучше фрезером, выберите в торце стены паз глубиной 50 мм и шириной 50 мм.Зубилом и зубилом вручную сточить концы паза и купить брусок 50 мм. Необходимо учитывать влажность сруба. Будь то стоячее или свежее бревно. При наличии изготовленного бревна из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше длины паза. Если сруб просел на 2 см, возьмите доски шириной 50 мм, затем прибейте к брусу.
Важно, чтобы ширина доски соответствовала толщине бревна в срубе.К нижним и верхним лагам в распоряжение покупают доски, формирующие оконный проем. Для этого лучше использовать специальные гвозди, которые затем затапливают, а отверстия необходимо обработать шпаклевкой.
Для большей точности определения углов при установке коробки используйте угольник. Окно необходимо установить на монтажную пену. С помощью обшивочной доски закройте окно по периметру. Внутри нужно закрыть макет. Отделать оконный проем доской. Доску прибивают к нижнему бревну, чтобы оно не образовывало препятствий при усадке сруба.
Само окно крепится на монтажную пену и саморезы. Пенополиуретан удобнее всего выбирать с учетом погодных условий. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на монтажную пену. Пропитайте все деревянные компоненты антисептиком, который продается в магазинах в широком ассортименте. Придерживаясь этой технологии и этапов установки окна в дом из сруба, вы сами справитесь с этой задачей.
Установка пластиковых окон в доме из сруба
Сегодня окна ПВХ все чаще устанавливаются в деревянных домах – нет смысла устанавливать простые деревянные окна в бревенчатых домах, обладающих низкими теплоизоляционными свойствами. Специалисты, занимающиеся внедрением новых строительных технологий, утверждают, что использование современных пластиковых окон гораздо более практичное решение.
Пластиковые окна состоят из нескольких основных элементов:
- герметичный стеклопакет, имеющий два контура уплотнителя между рамой и створкой;
- пластиковый каркас из профиля ПВХ;
- аксессуары, позволяющие удобно открывать и закрывать окно.
Важно, чтобы установка всех комплектующих происходила в соответствии с технологией процесса – установка пластиковых окон в домах из бруса имеет множество особенностей, которые, к сожалению, учитываются не всеми компаниями.Неправильно выполненный монтаж негативно отобразится на сроке эксплуатации конструкции, а значит есть смысл рассмотреть пошагово, как будет проходить этот процесс.
В первый год после постройки из-за усыхания дерева сруб заметно сядет, потеряв до 10% высоты. По этой причине окна ПВХ нельзя устанавливать в проемы. Бревно при просушке давит на профиль, что затрудняет открывание и может повредить раму. В результате владельцу потребуется срочный ремонт.
Во избежание такого неприятного казуса окно необходимо установить в «косичку» или «кожух», то есть из бруса собирается рама, компенсирующая усадку стен. Каркас обеспечивает вертикальное беспрепятственное перемещение оконных блоков, а также усиливает прочность всего дома. Ящики-оболочки крепятся к стенам не жестко, а с помощью ползунков. Поэтому важно заранее устроить вертикальные пазы.
К сожалению, малое количество ремонтно-строительных организаций обращают внимание на этот пункт при работе, что часто приводит к необходимости ремонта в дальнейшем — если только сам владелец не следит за установкой «косички».
Причем для придания окнам традиционного вида стоит использовать фальш-переплеты. Представляют собой тонкий декоративный профиль, который оклеивается с двух сторон.
Установка деревянных окон в доме из бруса: правила установки
Многие люди не могут представить себе загородный деревянный дом без деревянных окон. Они не нарушают благоприятный климат и гармонично сочетаются с природой. При усадке дома конструкции окон и стен ведут себя одинаково. Необходимо понимать, что установка окон в деревянном доме сильно отличается от установки окон в зданиях, построенных по другим технологиям.
Немного теории
При установке окон в деревянном доме стоит учитывать некоторые особенности природного материала – усадку конструкции и высыхание древесины.В домах из рубленного или оцилиндрованного бревна, профилированного или строганного бруса в первые три-пять лет усадка может составлять от 6 до 15 % высоты здания. Дома из клееного бруса дают гораздо меньшую усадку – всего до 2%, но это также скажется на целостности дверей и окон, если они будут установлены простым способом.
Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго закрываться и открываться, треснул стеклопакет, появились межвенцовые трещины — это значит, что окна установлены с нарушением технологии.По этой причине следует учитывать несколько важных правил.
- В рубленых домах, домах из профилированного, строганого бревна или профилированного бруса оконную каретку лучше устанавливать, после того как конструкция дала основную усадку, а именно через 1-1,5 года. Мы не рекомендуем устанавливать двери и окна сразу после сборки сруба, так как в этом случае невозможно рассчитать монтаж стеновых конструкций. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она больше, тем соответственно больше усадка дома.Окна и двери в домах из клееного бруса можно устанавливать сразу по завершении сборки стеновых конструкций, а также кровельных устройств. Это связано с тем, что процент усадки в них рассчитать намного проще.
- Двери и окна можно устанавливать в любых деревянных домах исключительно с использованием скользящих соединений (обшивных досок и скользящих планок). Крепление обсадных и оконных блоков к брусу и лагам недопустимо. Жесткое крепление при усадке вызовет деформацию дверных (оконных) и стеновых конструкций здания.
На самом деле конструкция окна должна двигаться отдельно от стен. Поэтому в оконном проеме на концах бревен делаются пропилы 50х50 мм, куда вставляется клинья. К нему на ленточном уплотнителе или пакле крепится обшивочная доска, а к ней крепится оконный блок. Причем шурупы, посредством которых крепится оконный блок, должны быть вкручены в накладной блок. Эта технология позволит стенам свободно оседать, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их.По такому же принципу устанавливаются двери.
- Над коробками дверей (окон) обязателен запас на усадку — зазоры около 6-7 см. Их также наполняют утеплителем (например, паклей). Часто неправильно рассчитанные зазоры становятся причиной незакрытых дверей и окон, а нависание бруса или бревна над ящиками влечет за собой образование щелей в стенах между венцами.
- Наличники (как снаружи, так и изнутри) следует крепить гвоздиками не к стене дома, а к обшивке.И, наконец, различные компании предоставляют гарантию на установку окон сроком от 1 до 5 лет.
Будьте предельно осторожны: по требованиям ГОСТа гарантия должна быть не менее 3 лет.
- Если пазы под ползунок не были сделаны на заводе, то перед выполнением пропилов устанавливаются направляющие планки. В центре прорезаны канавки.
- Необходимо загнать ползун в канавку. При этом сверху и снизу должны остаться зазоры на усадку стен.
- Перед установкой обшивочных досок уложите утеплитель (между обшивкой и торцом бревна).
- Обшивочные доски крепятся гвоздями в слип. Причем гвоздь должен входить в брусок скольжения, но не в торец бревна.
- Верхний кожух монтируется и закрепляется так, чтобы между бревном и верхним кожухом был зазор около 6-7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не оказывало давления на кожух.
- Оконный блок установлен в кожухе.
- Пространство между пароизоляционной пленкой и кожухом по периметру заполнено монтажной пеной. Расстояние между бревном и верхней обшивкой заполняется утеплителем, а затем закрывается обшивкой.
- Наличники крепятся к корпусу. В бревенчатые стены нельзя вбивать гвозди, это будет мешать естественной усадке стен, что вызовет деформацию наличников. При усадке дома обсада обязательно должна перемещаться вместе с оконной конструкцией и обшивкой вне зависимости от стен дома.
- Затем установите металлические отливы.
- По завершении их установки фиксируется нижний компонент наличника.
- Окно готово.
Качественный ремонт и покраска окон в доме из бревна
Как известно, в ремонте не бывает мелочей, так как каждая из частей, в итоге, складывается в целое, от которого зависит, как будет выглядеть дом после ремонта. Важным этапом является ремонт окон, а также их покраска.Давайте подробнее рассмотрим этот процесс. Этот вид работ требует значительных финансовых и трудовых затрат, но результат будет радовать глаз долгие годы.
В случае самостоятельного ремонта окон необходимо придерживаться пяти основных шагов:
- удаление старой краски с окна;
- шлифовка оконных профилей;
- грунтование поверхностей под покраску;
Соблюдая все шаги, можно получить отличный результат. Мы не рекомендуем пропускать ни один из вышеперечисленных этапов, так как каждый из них важен по-своему и в определенной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить возможности всех этапов и разобраться в тонкостях, рекомендуем ознакомиться с ними подробнее.
- Удаление старой краски с поверхности окна.
При ремонте окон своими руками этот этап самый трудоемкий и значимый. Удаление старого покрытия может занять много времени, но это важно сделать.Причем делать это стоит аккуратно, не жалея сил и времени. Для этого вам понадобится набор различных инструментов, начиная от наждачной бумаги и заканчивая сложным электрооборудованием. Выбор метода удаления старой краски зависит от вида, есть три варианта: химический метод, механический метод и термическое удаление.
Механический способ предполагает использование «чистящих» насадок для прямошлифовальных и орбитальных машин, а также угловой шлифовальной машины. Этот способ будет самым быстрым и экономичным из всех. Единственный недостаток – мелкодисперсная пыль, образующаяся при работе. Однако если в инструменте есть пылесборник и системы пылеудаления, эта проблема не будет столь острой.
Химический метод сводится к использованию специальных средств на основе тринитрохлорметана или сильнодействующих кислот.
Тепловой метод отлично подходит для жилых помещений. Используйте строительный фен для снятия лакокрасочного покрытия. Этот метод довольно дорогой.
- Шлифовка оконных профилей.
По завершении первого этапа на поверхностях могут остаться остаточные дефекты.Обычно это небольшие кусочки старой краски. Также на деревянных конструкциях может образовываться «ворс» древесных волокон. Разумеется, эти дефекты необходимо устранить, что можно сделать чистовой шлифовкой. После полировки поверхности оконные профили становятся гладкими, что положительно отражается на долговечности лакокрасочного покрытия.
- Шпаклевка окон.
На текущем этапе ремонта окон необходимо произвести шпаклевку поверхностей. Такой процесс позволяет добиться практически ровной обрезаемой поверхности, скрыть дефекты.Сначала нужно удалить грязь и шпаклевку очистить поверхность. После высыхания шпаклевки излишки стоит затереть наждачной бумагой или мелкозернистой сеткой.
- Загрунтованная поверхность окна.
Предпоследний этап ремонта – грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие идеально легло на поверхность окна. Учтите, что перед началом грунтовки очистите и обезжирьте поверхности.
- Покраска окна.
Последний этап ремонта – покраска.Краска должна распределяться равномерно, красить краскопультом или валиком. Выполняя ремонт своими руками, помните, что краска должна наноситься в два-три слоя. Перед нанесением нового слоя нужно дождаться, пока предыдущий хорошо высохнет.
Ознакомившись с основными этапами, убеждаешься, что ремонт окон своими руками требует много времени, определенных навыков и имеет множество особенностей. По этой причине лучше обратиться за помощью к специалистам.
Установка пластиковых окон в доме из сруба
Казалось бы, проще ли установить готовое пластиковое окно? Но если вы собираетесь ставить его в деревянном доме, то нужно учитывать особенности деревянных построек. Самый неприятный и главный из них – усадка бруса или бревен. Учитывая это свойство, установка пластиковых окон в деревянном доме приведет к многочисленным поломкам оконных конструкций. Ломаться они, конечно, сразу не начнут, но все же исправлять ошибки будет затратнее и сложнее, чем сделать все правильно один раз, соблюдая технологию.
Необходимо правильно подготовить сам оконный проем и создать наличник. Применяется для того, чтобы окно, стоящее в проеме, было надежно в нем зафиксировано и не «чувствовало» усадку бревен (в этом случае окно из сруба изолируется).
Почему обычная конструкция наличника не подходит для окна ПВХ? Все потому, что при установке пластикового окна используются специальные крепления. Если выполнить первый вариант обшивки, то фиксировать их будет нечем.Соответственно, обшивка должна быть такой, чтобы сделать оконный проем более надежным и учесть особенности установки пластикового окна.
Затем делаем следующее: на концах бревен оконного проема вырезаем не паз, а гребенку. Затем надеваем на него специально изготовленную каретку с пазом. В этом случае бревна, имеющие гребень на концах, садятся не вдоль оконной рамы, а внутри каретки. В этом случае не будет давления на окно, а значит, вы избежите его искривления.Далее мы подробно рассмотрим, как установить окна ПВХ в доме из сруба, а именно о завершающем этапе этого процесса – установке окна в оконный проем с наличником.
Подготовка к установке пластикового окна
Когда корпус готов, в него можно установить окно. Измерив еще раз, проверьте отвесом и выровняйте правильность расположения вертикальной и горизонтальной частей кожуха. Что касается замеров оконного проема с наличной конструкцией, то здесь важно учитывать «запас» на усадку — около 5 см по высоте, на запенивание — около 2 см по высоте и ширине, и расстояние, которое осталось до окна подоконник 4 см.
Убедившись, что все размеры четко соблюдены, приступаем к установке окна. Это должно быть сделано технически правильно. Обычно при покупке окна покупают специальные крепления, которые заправляются в торец рамы, где для них есть техрейлы. Обязательно используйте только крепежные элементы, так как привинчивая окно ПВХ через раму, вы сведете на нет все преимущества пластикового окна: теплоизоляцию и герметичность. Чтобы установка окна не отняла у вас слишком много времени и сил, снимите створку со стеклопакетом.Таким образом, вы установите пустую раму, которая будет светлее собранного окна. Да и держать его будет намного удобнее. Для этого вам придется снять с петель штифт, удерживающий крылья. Важно правильно вставить!
Во-первых, при установке окна опять требуется уровень. Без него окно будет вставлено с наклоном, что приведет к его неуправляемости в процессе эксплуатации – самопроизвольно открывающееся или закрывающееся окно не очень удобно.При этом не забывайте о пенообразовании – чтобы не потерять необходимое расстояние, рекомендуем подложить под раму венчик. Только не забудьте удалить его позже.
После выравнивания рамы можно приступать к ее закреплению в кожухе. Важно сохранить функциональность всей конструкции, а именно правильно вкрутить шурупы. Не вкручивайте их в гребень оконного проема. На вагоне заранее обозначьте «запретную зону».
Затем вынимаем щепку из-под рамы, устанавливаем створки и запениваем окно монтажной пеной по всему периметру.
Подробная инструкция по установке окна своими руками
В основном данная инструкция предназначена для установки окон на дачных участках или в деревянных домах. Он носит рекомендательный характер и может корректироваться под индивидуальные особенности дома. Мы не рекомендуем установку без опыта и квалификации.
Купленное Вами пластиковое окно представляет собой готовое изделие, состоящее из коробки (рамы), стеклопакета, поворотно-откидной фурнитуры и створки.А так как вы планируете устанавливать окна самостоятельно, то важно понимать, что от правильной технологии зависит, как долго они прослужат. Внимательно прочитайте наши советы.
Перед покупкой окна необходимо убедиться, что оконные проемы подходят. В противном случае необходимо либо выбрать окно другого размера, либо изменить размер проема. Если оба варианта вам не подходят, вам необходимо заказывать окна, начиная с индивидуальных размеров, исходя из габаритов вашего оконного проема.В зависимости от того, устанавливаете ли вы окно с подоконником или без него, в таблице указаны рекомендуемые максимальные и минимальные оконные проемы с учетом расширения пенопласта.
Какие инструменты потребуются для установки окна?
Для установки окна ПВХ вам потребуются: уровень, отвертка, дрель, плоскогубцы, перфоратор, молоток резиновый или деревянный, стамеска пластмассовая, шестигранник для регулировки окон, монтажная пена, перчатки, пластины монтажные ( анкерные пластины), вода в распылителе.Не рекомендуется установка при температуре -10 градусов, а также при сильном ветре и дожде.
Общий вид окна
- Коробка (рама).
- Кушак.
- Штапик.
- Импост.
- Оборудование.
- Стеклопакет.
- Подоконный профиль.
Подготовительный этап
- Перед установкой окна тщательно проверьте соответствие габаритных размеров оконного проема и самого окна.Зазоры между окном и монтажным проемом, оставшиеся после демонтажа предыдущего окна, должны быть сверху, слева, снизу и справа (около 2 см). Также окно можно установить прямо на оконный проем без зазора, но это в крайнем случае.
- Вытащите старую раму. Если позволяют размеры оконного проема, демонтируйте и деревянную коробку, так как монтаж лучше производить непосредственно в стены дома.
- Снимите створку с окна. Откройте створку, затем вытащите шпильку из верхней петли (петли снимаются снизу, а для удобства можно использовать пассатижи или отвертку).
- Если окно или его часть глухие, вам понадобится стеклопакет.
Но для начала удалите бекон. В первую очередь вынимаются длинные штапики, затем короткие. Как правило, в глухих частях штапик на производстве забивается не полностью.Это позволяет легко вытащить его из окна с помощью пластиковой стамески.
- Снимите защитную пленку с внешней стороны окна. В противном случае под воздействием негативных погодных факторов он станет хрупким и тугим, и в дальнейшем его будет сложно снять.
Крепление окна
Сразу стоит сказать, что окно монтируется с помощью двух креплений: непосредственно через специальные отверстия в раме, в зависимости от материалов, анкерными болтами или саморезами, либо через анкерные пластины, закрепленные в оконной раме.В двух вариантах крепления необходимо устанавливать, придерживаясь следующих правил:
- расстояние между креплениями не должно быть более 70 см;
- минимальное расстояние от рамы до первого крепления не более 15 см;
- расстояние от импоста — не более 15 см;
- нет необходимости закреплять нижнюю часть рамы;
- верх рамы крепится к трем креплениям при ширине рамы от 151 до 230 см, двум при ширине от 71 до 150 см и одному при ширине до 70 см.
При установке анкерных пластин необходимо закрепить пластины на раме с помощью саморезов.
Если окно установлено на длинные саморезы или анкерные болты, просверлите отверстия в раме окна. При этом все отверстия в раме должны быть сделаны снаружи.
- Установить раму в оконный проем. Если у него есть «четверть», сдвиньте раму на четверть. Мы не рекомендуем устанавливать окно на наружную стену здания, лучше выбрать положение от центра стены к внутреннему краю (с учетом способа установки подоконника и толщины стены ).
Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. Вставьте окно строго по уровню и зафиксируйте раму в горизонтальной и вертикальной плоскости. Важно установить распорный клин рядом с местом крепления, чтобы при завинчивании шурупа или болта не повредить раму.
- Если вы устанавливаете окно в доме из сруба, то через просверленные отверстия можно закрепить окно с помощью длинных шурупов прямо в стену.
Если окно крепится на анкерных болтах, сначала сделайте отметки на стене через отверстия в раме. Вытяните раму дальше и проделайте отверстия в стене, затем установите дюбель, установите раму на место, еще раз проверьте уровень по вертикали и горизонтали и закрепите раму.
В случае установки на анкерных плитах нет необходимости снова выдвигать окно после экспонирования. Согните анкерные пластины на месте, чтобы они могли прижаться к стене. Закрепите их. Способ крепления плиты выбирается в зависимости от того, какой будет материал стены.
- Затем установить на раму окна, предварительно снятые стеклопакеты и створки.
- Проверить закрытие и открытие всех створок. Они должны свободно открываться без каких-либо препятствий. Уплотнители должны подходить к раме по всей створке. При необходимости отрегулируйте фурнитуру с помощью шестигранника.
- Затем нужно запенить шов по периметру каркаса внутри помещения.
Для этого предлагается пистолетная монтажная пена.Выбирать марку пенополиуретана необходимо в зависимости от погодных условий и времени года. Хорошо, если всю работу делать в перчатках. Перед заполнением всего периметра пеной смочить проемы водой. Таким образом, пенопласт не будет отставать от стены и сползать. Аккуратно залейте небольшим слоем (примерно 2/3 толщины всего каркаса). Важно учитывать, что пена расширяется по-разному (в зависимости от разных температур). Инструкцию можно прочитать на самом флаконе.Если пена попала на раму, подождите, пока она высохнет, и только потом удалите ее с помощью тонкого ножа.
- Не забудьте установить водостоки на окна, закрепив их к тумбовому профилю снаружи саморезами. Хорошо, если ширина позволяет запенить пространство под сливом, иначе во время дождя будет слышен «жестяной звон». Поэтому рекомендуем заказывать водоотводные окна минимальной ширины. Наличие дренажа исключает возможность попадания воды в окно, а также защищает наружную стену от намокания.
- После высыхания монтажной пены необходимо установить подоконник. Устанавливается в углубление в подоконном (подставочном) профиле, которое снизу рамы. После установки окна на распорные клинья заполните пространство под подоконником монтажной пеной. Если в доме узкая стена, то снизу подоконник необходимо закрепить уголками (консолями).
- Мы рекомендуем не открывать окна в течение 16 часов после их установки.Незначительное движение может вызвать нарушение монтажного шва.
- Отделка наружных откосов проводится не более чем через три дня после установки окна. Обязательно закройте монтажный шов с уличной стороны, так как пена разрушается под воздействием влаги и солнца.
- Снимите защитную пленку с внутренней стороны пластикового окна. Навесьте декоративные накладки и закрепите оконную ручку.
Как открывается окно
За счет промежуточного прижатия створки к раме происходит изменение положения открывания окна. В противном случае возможен срыв верхней петли створки. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно плотно прижать створку и закрыть окно.
При загрязнении пластиковых поверхностей протрите окно влажной тканью, смоченной мыльным раствором или водой. Никогда не покупайте абразивные моющие средства для этой цели.
Раз в год смазывайте подвижные части фурнитуры машинным маслом. Что касается уплотнительных резинок, то их нужно очищать от грязи и пыли влажной немыльной тряпкой.Не реже 1 раза в год обрабатывать специальным спреем на основе глицерина (силиконового масла).
Установка пластикового окна в срубе: самые частые вопросы
Окна – важная часть интерьера. Они выступают украшением жилья снаружи и внутри, пропускают свет в дом, делают его более комфортным и уютным. Важно правильно подобрать вариант окон и обеспечить их правильную установку. Особенно если речь идет о деревянных домах.
Что следует учитывать при работе с деревянным бревенчатым домом?
В первую очередь усушка древесины. В первые 12 месяцев составляет до 20 см от высоты деревянного дома. Фигура немаленькая, и можно представить, что может быть с оконным проемом. Усадка здания может длиться до 3 лет. Соответственно изменятся и размеры оконных проемов.
Как установить окна в дом из сруба? Как избежать ограничений и проблем, связанных с процессом термоусадки?
Важно придерживаться специальной технологии, исключающей влияние усадки окна, а также его деформации.
Теперь рассмотрим саму технологию. Окна устанавливаются в специальный оклад – наличник, который устанавливается в срубе. Он позволяет дому садиться, не доставляя никаких проблем окну, удерживает стены по вертикали и горизонтали. Зазоры между окладом и оконным проемом законопачивают, что позволяет коробке «плавать по вертикали», после чего закрывают деревянными или другими наличниками. В обшивку дома вставляется пластиковое окно, которое не подвержено изменению геометрии оконного проема и размерным изменениям.
Можно ли самостоятельно справиться с установкой окна в доме из сруба?
Да, вы можете сделать это сами. Но, как показывает практика, результат не приносит удовлетворения. Чтобы окна выглядели красиво, не деформировались, чтобы сруб был более красивым и удобным, нужно знать технологию, уметь пользоваться определенными материалами и быть настоящим специалистом. Только профессиональный мастер гарантирует хороший результат.
Есть такие же квалифицированные настоящие и опытные мастера, но, конечно, как и всех лучших, их не так много.Тем более, что здесь не всегда подходят мастера и специалисты, умеющие устанавливать окна в многоквартирных кирпичных и бетонных домах. Это связано с тем, что стена деревянного дома, где будет установлено окно, является как бы «живой», она перемещается по вертикали в зависимости от влажности, получаемой брусом или бревном. Чем больше влажность сруба, тем больше становится брус (бревно).
Стены как будто живут самостоятельной жизнью по сравнению с окнами, будь они из пластика или из сухого клееного бруса.
Но при желании вы можете установить окно руками мастеров, рекомендуем уделить особое внимание их поиску. В первую очередь это касается положительных рекомендаций от их клиентов.
Какие материалы потребуются для установки окна
В первую очередь стоит отметить, что при демонтажных и монтажных работах необходимо защищать открытые участки кожи рук перчатками. Для каждого из этапов требуется свой инструмент.Для демонтажа используется самое главное – лом. С его помощью удобно снимается створка старого окна: просовываете под створку и приподнимаете, после чего створка снимается с петли. Затем вырезаем импост, то есть ту часть, которая отделяет створку (часто их несколько).
Далее необходимо снять рамку. Убираем подоконник и отлив, чистим проем – важно, чтобы он оставался чистым. При необходимости можно сбить старые откосы с помощью шпателя и перфоратора.Обычно в домах старого фундамента сбивают скаты (их ширина около 50 см). Обращаем внимание на то, что квалифицированный специалист по установке окон должен перед демонтажем определить необходимость их выбивания, иначе вся грязь, а также куски стены будут падать вниз, что не соответствует технике безопасности. нормативные документы.
Такая необходимость возникает, если старые откосы не позволяют установить новые. При этом новые откосы ни в коем случае не должны смотреть внутрь окна и находиться к нему под прямым углом, а должны быть развернуты.С помощью монтажной пены нужно закрыть расстояние между пластиковым откосом и стеной. Шов между стеной и откосом закрывается уголком ПВХ (в большинстве случаев используется трехсантиметровый).
Установка нового окна
Прежде всего, для установки нового окна необходимо иметь такие инструменты, как: уровень (хорошо, если их два — большой и маленький), карандаш, рулетка.
Основной инструмент: перфоратор со сверлами на 10 и 6 — сверло на 10 необходимо, если окно устанавливается на анкеры.В случае установки на плиты сверла на 6 будет вполне достаточно.
Дрель на 10 и дрель с насадками. Сверло на 10 необходимо для сверления оконного профиля, если он крепится на анкер. Крепим отлив к раме.
Пистолет для пены — удобный инструмент для запенивания, с его помощью регулируется скорость выхода пены.
Ножницы по металлу — необходимы для обрезки дренажа.
Строительный нож с молотком. Они необходимы для вырезания деревянных закладных для крепления каркаса.
Нож канцелярский с лезвиями — для срезания засохшей пены.
Отделка откосов.
Инструменты для монтажа откосов:
- Пистолет для герметика (герметизация шва между рамой и откосами).
- Лобзик для распиловки откосов.
- Ножовка по металлу (обрезка углов ПВХ).
- Шпатель — для штукатурки пространства под подоконником и наружных откосов.
- Молярный скотч для фиксации откосов до высыхания монтажной пены.
При возведении деревянных конструкций, в частности домов из бруса, когда речь заходит об оконных проемах у многих мастеров, ранее не сталкивавшихся с установкой в них пластиковых окон, возникает логичный вопрос: «Как их установить?»
Специфика домов из дерева предполагает определенный подход к установке оконных блоков. Поэтому, не зная нюансов установки пластикового окна в брусовый дом, вряд ли получится.
Рассмотрим подробнее, что следует учитывать при выполнении работ, и как, собственно, правильно их выполнить самостоятельно.
Необходимые подготовительные действия.
Перед планированием установки окон необходимо учесть, из какого материала возводится конструкция. Это очень важно, так как если в строительстве использовался профилированный или пиломатериал, то такое здание нужно «защищать». Необходимость такого «шлама» дома продиктована, в первую очередь, высоким уровнем влажности древесины. Оптимальный период обычно составляет 2-4 года. Именно из-за этого пластиковые окна в таких домах не устанавливаются сразу, пока идет сушка.Вместо них ставят временные из дерева.
Важно! Светопропускающие конструкции ни в коем случае нельзя устанавливать на прослойку (как сверху, так и снизу), выполненную монтажной пеной, иначе велика вероятность перекоса монтируемых изделий.
Другое дело, если здание возводилось с. Влажность такого материала невелика, а потому сразу после закрытия его кровлей можно начинать работы, связанные с монтажом конструкций из ПВХ.
Следует помнить, что даже такая балка в силу свойств древесины склонна к небольшим деформациям. Изменения особенно выражены после дождя и в зимний период: в первом случае она набухает, во втором, наоборот, сморщивается.
Стеклопакеты в бревенчатом доме сразу после его постройки. Является ли это возможным?
Бывает так, что ждать полной усадки возведенного здания просто нет времени, и необходимо немедленно застеклить проемы.В этом случае вам придется установить временных пластиковых окна и меньше, чем существующий проем.
Образовавшиеся зазоры с боков светопропускающей конструкции замазывают монтажной пеной, а верхний компенсационный зазор закладывают деревянными планками небольшой толщины (их нужно будет по очереди удалять по мере усадки дома). Чтобы предотвратить попадание в помещения порывов ветра, а также осадков, доски шпатлюют паклей.
Конечно, такой вариант крепления окон является временным и предназначен только для создания теплого контура в доме.После окончательной усадки конструкции установленные таким образом конструкции нужно будет демонтировать, а вместо них поставить новые, уже «в штатном режиме».
Обшивочные доски используются для плотного крепления установленных окон. Их цель – предотвратить вертикальное смещение балки, то есть, по сути, защитить светопропускающие конструкции от напряжений, возникающих при движении дома. Установка пластиковых окон в деревянном доме с использованием обсадной трубы возможна сразу после его возведения, без утомительного ожидания окончания процесса усадки.
Характерной особенностью монтажа наличниковых окон является нестандартное крепление наличников. В этом случае их крепят не к стенам дома, а к стыкам обшивки. Конечно, существует реальный риск повреждения наличников при усадке здания, но затраты на демонтаж старых и установку новых обойдутся владельцу в гораздо меньшую сумму, чем .
Последовательность монтажных работ.
Для установки пластикового окна в брусовом доме необходимо выполнить следующие действия.
Как правило, при строительстве дома рабочие сами делают пазы в оконном проеме , предназначенные для установки в них ползуна. Если такие углубления отсутствуют, то необходимо сделать их самостоятельно, ровно посередине торцевой стороны проема. При этом заранее подготовленные ползунки монтируются в пазы, чтобы они не выскакивали при перемещении усадочных стенок. При этом следует предусмотреть определенные зазоры для усадки в верхней и нижней части оконного проема.
В качестве следующего этапа формирования окна в доме из бруса ставится работа с утеплителем – он укладывается по всей поверхности проема. Далее обшивочные доски фиксируются так, чтобы гвозди попали точно в выдвижной блок, иначе при попадании в сам брус со временем велика вероятность деформации всей оконной конструкции. При креплении кожуха необходимо оставить определенное расстояние (около 5 см) между ним и брусом, чтобы при усадке дома не было давления верхнего открывающегося элемента на стеклопакет. После операций в подготовленном проеме.
Чтобы иметь более полное представление о том, как поставить пластиковые окна в брусовом доме, посмотрите следующее видео.
Возможные щели забиты утеплителем и запенены монтажной пеной. Верхний зазор, оставленный для сохранности стеклопакета на случай усадки дома, утеплен без пенопласта . Поверх балки по периметру проема устанавливаются наличники. Затем монтируется отлив.
Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут быть изготовлены из дерева, металлоконструкций и различного рода полимеров.Несмотря на то, что процесс установки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести массу разочарований, если не учитывать определенные закономерности при работе с изделиями из дерева.
Технические характеристики
Не скупитесь. Если заказывать очень дешевые окна, то и качество получите, соответственно, ниже среднего. Окна устанавливаются не на год и не на два, они должны служить десятилетиями. Из чего можно сделать вывод: материал, из которого изготавливаются окна, должен быть качественным, технологии изготовления надежными и проверенными на практике.Все это стоит чуть дороже «самых дешевых окон в городе». Узнайте, за что именно вы платите и что вы получаете в итоге.
Очень распространенный прием на вопрос, какую оконную компанию выбрать, это цена за определенное «стандартное окно». Что принято за «стандартное окно»? Обычно это окно размерами 140 на 140 сантиметров, разделенное пополам импостом. В одной из половин установлена створка, открывающаяся в двух плоскостях. В стеклопакете одна камера, 24 миллиметра.Также в комплекте есть «москит», подоконник, шириной 250 миллиметров и отлив, 150 миллиметров. Чтобы привлечь покупателей, продавцы специально «забывают» иметь в виду стоимость тех или иных деталей.
При выборе окна всегда спрашивайте, сертифицирована ли продукция. В нашей стране сертификация пластиковых окон регулируется по ГОСТ 30674-99, стеклопакетов в частности по ГОСТ 24866-99. Некоторыми дефектными страховками могут быть сертификаты испытаний оконных деталей, проведенных заводом-изготовителем.
Всегда внимательно читайте в договоре, какие гарантийные обязательства берет на себя производитель. Немаловажным является и срок службы изделий. Помните, что гарантия на изделие дает возможность поменять окно при обнаружении дефекта не более 3-5 лет.
Срок годности отдельных деталей является ориентировочным. Его принимают в соответствии с результатами испытаний, которым деталь подвергалась в лаборатории. Например, профиль может прекрасно прослужить около пятидесяти лет, а фурнитура потребует замены через семь-восемь лет.
И, наконец, при покупке окна бывает, что для покупателя главным критерием является «отличная тепло- и звукоизоляция». Это ошибка. Потому что российская программа энергоэффективности подразумевает соответствие окон нормам энерго- и теплосбережения.
Думаю, теперь вы разобрались, какую оконную фирму выбрать, но, конечно, правильно выбрать окно немного сложнее, чем кажется. Однако если учесть все тонкости, то без труда можно подобрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество.
Цены
Цены на установку Windows
Монтаж одного изделия* (монтаж окна в панельном доме с утеплением наружного шва)
1257 руб./кв.м.
Монтаж в «сталинском» доме (с учетом дополнительных электроблоков до 15 кв.м.)* (монтаж окна в кирпичном доме с утеплением наружного шва)
1257 руб./кв.м.
Установка в панельном или кирпичном доме (площадью менее 1 кв.м.)
1212 руб./позиция
Монтаж лоджий из алюминия
1120 руб/кв.м
Удаление старых окон без сохранения рамок
бесплатно
Демонтаж существующих конструкций лоджий и балконов длиной до 3 метров
1049 руб./позиция
Демонтаж металлического ограждения (перила)
9,98 долл. США/шт.
Высотные работы с применением специальных технических средств (работы с туров)
Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут быть изготовлены из дерева, металлоконструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс кажется простым, он может принести массу разочарований, если не учитывать определенные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего сделан дом, из бревна или бруса. В обоих случаях в оконный проем помещается наличник.
Отметьте оконный проем отвесом. В этом случае простого строительного уровня недостаточно. Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас большой выбор в специальных магазинах.Выпилите проем по размеру, чтобы отверстие захватывало не менее половины верхнего и нижнего бревна в срубе.
С помощью цепной или циркулярной пилы, а еще лучше фрезера, выберите на торце стены паз шириной 50 мм и глубиной 50 мм. Стамеской и стамеской вручную зашлифуйте концы паза и прибейте брусок 50 мм. Важно учитывать влажность бревенчатого дома. Будь то свежий сруб или уже стоящий, усохший. При наличии сруба из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше длины паза.В том случае, если сруб просел на 2см.
Возьмите широкую доску шириной 50 мм и прибейте к бруску. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе. К верхним и нижним лагам прибивают доски, которые будут образовывать оконный проем. Лучше использовать для этого специальные гвозди, которые потом будут заглушены, а отверстия можно будет обработать шпаклевкой.
Для точности определения углов используйте угольник при монтаже оконной коробки. Установить окно на монтажную пену.С помощью обшивочной доски закройте окно по периметру. Закройте макет изнутри. Доска оконного проема. Прибейте доску только к нижнему бревну, чтобы оно не создавало препятствий при усадке сруба.
Крепление окна на саморезы и монтажную пену. Пену лучше всего выбирать по погодным условиям. Необходимо помнить, что ультрафиолетовые лучи губительно действуют на монтажную пену. Обязательно пропитайте все деревянные составляющие антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах.Придерживаясь этой технологии и порядка, вы сами справитесь с этой, казалось бы, непростой задачей.
В настоящее время в деревянных домах все чаще устанавливаются окна ПВХ – в срубах с крайне низкими теплоизоляционными свойствами нет смысла устанавливать обычные деревянные окна. Специалисты, занимающиеся проблемами применения новых строительных технологий, сходятся во мнении – гораздо практичнее будет применение современных теплосберегающих конструкций.
Пластиковые окна состоят из нескольких основных элементов:
Каркас пластиковый из профиля ПВХ;
Стеклопакет герметичный с двумя контурами уплотнения между створками и рамой;
Аксессуары, благодаря которым жители дома имеют возможность закрывать и открывать окно.
Крайне важно, чтобы установка всех этих составляющих происходила с соблюдением технологического процесса – установка пластиковых окон в деревянных домах имеет ряд особенностей, которые учитываются не всеми специализированными компаниями. В то же время неправильный монтаж крайне негативно скажется на продолжительности эксплуатации конструкции, поэтому стоит поэтапно рассмотреть, как должен осуществляться этот процесс.
В первый год после постройки дома, из-за усыхания дерева, сруб достаточно заметно оседает, иногда теряя до десяти процентов высоты, т. к. окна ПВХ нельзя устанавливать прямо в проемы.Сохнущее бревно будет давить на профиль, что может не только затруднить открывание, но и повредить раму – и хозяину дома потребуется срочный ремонт окна.
Чтобы предотвратить такой неприятный инцидент, окно устанавливается в «кожух» или «косичку» — то есть из бруса собирается специальный каркас, компенсирующий усадку стен дома. Каркас обеспечивает беспрепятственное перемещение оконных блоков по вертикали и повышает прочность всего здания.Обсадные коробки крепятся к стенам не жестко, а через скользящие планки. Поэтому необходимо предварительное устройство вертикальных пазов в оконных проемах.
К сожалению, лишь небольшое количество организаций обращает внимание на этот пункт при проведении работ, а это означает неизбежный ремонт окон в ближайшее время – если только за установкой «окон» не последует сам хозяин.
Кроме того, для придания окнам традиционного вида следует использовать фальш-биндер.Представляют собой тонкий декоративный профиль, наклеенный с двух сторон на стекло.
Деревянные окна в деревянном доме: правила установки
Большинство людей не представляют деревянные загородные дома без деревянных окон. Они согревают помещение и душу, не нарушают благоприятный микроклимат в доме, гармонируют с природой. Но самое главное (если окна установлены по всем правилам) — это принцип «дерева-дерева»: при усадке дома стены и оконные конструкции ведут себя одинаково.Главное помнить, что она существенно отличается от установки окон в домах, построенных по любой другой технологии.
При установке окон в деревянном доме следует учитывать основные особенности природного материала – высыхание древесины и усадку конструкций дома. В домах из бревна или рубленного бревна, цельного строганого или профилированного бруса в первые 3-5 лет усадка может достигать от 6 до 15% высоты здания. В домах из клееного бруса усадка гораздо меньше – всего до 2%, но это неизбежно скажется на целостности окон и дверей, если они будут установлены обычным способом.Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго (или вовсе перестали) открываться и закрываться, треснул стеклопакет, а в стенах появились межвенцовые трещины, значит, окна были установлены с нарушением технологии. Чтобы этого не произошло, следует учитывать несколько правил.
Правило №1
В рубленых домах, домах из оцилиндрованного бревна, строганого или профилированного бруса оконную каретку (и дверь) лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, то есть через 1-1.5 лет. Не рекомендуется устанавливать окна и двери сразу после сборки сруба, так как в этом случае невозможно рассчитать усадку стеновых конструкций. Величина усадки зависит от влажности древесины: чем она выше, тем больше усадка дома.
В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и кровли. В таких домах проще рассчитать процент усадки.
Правило № 2
Окна и двери в любых деревянных домах можно устанавливать только с применением скользящих соединений (так называемых обшивочных досок или обшивочно-сдвижных планок). Крепление оконных блоков и наличников к бревнам или балкам недопустимо! Жесткое крепление в процессе усадки обязательно приведет к деформации оконных (дверных) и стеновых конструкций дома. На самом деле оконные конструкции должны двигаться отдельно от стен. Для этого в оконном проеме на концах бревен (или бруса) делаются пропилы размером 50х50 мм, вставляется так называемый выдвижной блок.К этой планке на пакле или ленточном уплотнении (например, из джута) крепится обшивочная доска (или короб) и к ней уже крепится оконный блок. При этом шурупы, которыми крепится оконный блок, должны быть вкручены в выдвижной блок (но не насквозь). Эта технология позволит стенам свободно осесть, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. Двери устанавливаются по тому же принципу.
Правило №3
Над коробками окон (дверей) необходим запас на усадку – зазоры около 6-7 см.Их также наполняют утеплителем (например, паклей). Между прочим, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становятся причиной незакрытых окон и дверей, а нависающие над коробками бревна или брусья влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
Правило № 4
Наличники (как с внутренней, так и с внешней стороны) должны крепиться шпильками к обшивке, а не к стене дома. Наконец, разные компании дают гарантию на установку окон сроком от одного до пяти лет.Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна быть не менее трех лет.
1. Если пазы для ползуна не были сделаны на заводе, то перед нарезкой установите направляющие стержни. С помощью специального оборудования точно по центру вырезаются канавки.
2. В канавку вбивается скользящий блок. При этом сверху и снизу необходимо оставлять зазоры на усадку стен.
3. Перед установкой обшивочных досок между торцом бревна и обшивкой прокладывается утеплитель (в данном случае ленточный утеплитель из джута).
4. Обшивочные доски крепятся гвоздями в слип. Важно: гвоздь должен входить строго в планку, не заходя в торец бревна!
5. Верхний кожух устанавливается и закрепляется так, чтобы между верхним кожухом и бревном был зазор примерно 6-7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не давило на кожух.
6. В обшивку установить оконный блок.
7. Пространство между наличником и пароизоляцией по всему периметру окна заполняется монтажной пеной.Расстояние между верхней обшивкой и лагом заполняется утеплителем и закрывается наличником.
8. Наличники крепятся строго к корпусу. В бревенчатые стены вбивать гвозди нельзя, это будет мешать естественной усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке дома обшивка должна перемещаться вместе с обшивкой и оконной конструкцией независимо от стен дома.
9. Установите металлические отливы.
10.После установки отливов зафиксируйте нижний элемент наличника.
11. Окно готово.
Ремонт и покраска окон своими руками
В ремонте не бывает мелочей, ведь каждая часть в итоге становится целым, от которого зависит, как будет выглядеть квартира после завершения ремонта. Важным этапом является ремонт окон и покраска. Рассмотрим подробнее процесс росписи окна. Этот вид работ требует ощутимых финансовых, а также трудовых затрат, но результат при должном усердии будет радовать глаз!
Для самовосстанавливающихся окон необходимо выполнить определенные шаги.Таких этапов пять:
удаление старой краски с оконных поверхностей;
шлифовка поверхностей оконных профилей;
замазка окон;
грунтование оконных поверхностей под последующую покраску;
непосредственно покраска окна.
Соблюдение всех этих этапов позволит получить отличный результат. Не пропускайте ни один из этих этапов, так как каждый из них важен по-своему и в той или иной степени влияет на конечный результат.Чтобы оценить важность каждого из этапов и разобраться в тонкостях, предлагаем ознакомиться с ними подробнее.
Шаг 1. Удаление старой краски с оконных поверхностей
При ремонте окон своими силами этот этап самый значимый и трудоемкий. Снятие старого лакокрасочного покрытия может занять много времени, но это необходимо сделать. Причем делать это нужно аккуратно, а не абы как. Для этого может понадобиться набор разнообразных инструментов от наждачной бумаги до сложного электрооборудования.Метод удаления старой краски зависит от ее типа; возможны три варианта: механический метод, химический метод и термическое удаление.
Механический способ предполагает использование так называемых «чистящих» насадок для орбитальных и прямошлифовальных машин, а также угловых шлифовальных машин (УШМ). Этот способ самый экономичный и быстрый из всех. Единственный минус – мелкая пыль, которая появляется в процессе работы. Но если инструмент оснащен системами пылеудаления и пылесборниками, эта проблема не будет такой острой.
Химический метод сводится к использованию специальных составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана.
Тепловой метод идеально подходит для жилых помещений. Строительные фены используются для снятия лакокрасочного покрытия. Этот метод довольно дорогой.
Этап 2. Шлифовка поверхностей оконных профилей
После завершения первого этапа на оконных поверхностях могут быть остаточные дефекты. Как правило, это небольшие кусочки старой краски, которые не удалось удалить.На деревянных конструкциях также может появиться «ворс» из древесных волокон. И естественно эти дефекты необходимо удалить, сделать это можно с помощью чистовой шлифовки. Благодаря полировке поверхности оконных профилей становятся гладкими, что положительно сказывается на сроке службы лакокрасочного покрытия.
Этап 3. Шпаклевка окон
На данном этапе самостоятельного ремонта окон осуществляется шпаклевка поверхностей. Этот процесс позволяет получить практически ровную чистовую поверхность, скрыть видимые дефекты.Перед началом работы необходимо удалить грязь и шпаклевку на чистую поверхность. После полного высыхания шпаклевки излишки удалите мелкозернистой сеткой или наждачной бумагой.
Этап 4. Грунтование оконных поверхностей
Предпоследний этап ремонта окна своими руками – грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие хорошо легло на поверхность окна. Обратите внимание, что перед началом грунтовки обезжирьте и очистите поверхности.
Этап 5.Покраска окна
Завершающим этапом ремонта окон является нанесение нового лакокрасочного покрытия. Краска должна быть распределена равномерно, красить можно с помощью , либо с помощью краскопульта. Выполняя самостоятельный ремонт окон, не забывайте, что краску следует наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением следующего слоя дождитесь, пока предыдущий хорошо высохнет.
Расположите раму в проеме так, чтобы зазоры слева и справа были одинаковыми. Выровняйте окно по уровню и с помощью распорных клиньев зафиксируйте раму в вертикальной и горизонтальной плоскости.Особенно важно установить распорный клин непосредственно рядом с местом крепления, чтобы при затягивании болта или винта каркас не деформировался.
2. Если вы устанавливаете окна в деревянном доме, то через просверленные отверстия в раме можно закрепить окно длинными шурупами прямо в стену. Если окно устанавливается на анкерные болты, то сначала нужно сделать отметки на стене через отверстия в раме. Затем снимите раму, проделайте отверстия в стене, установите дюбель, верните раму в проем, еще раз проверьте уровень по горизонтали и вертикали и закрепите раму.
При установке на анкерные плиты нет необходимости повторно снимать окно после выравнивания. Согните анкерные пластины так, чтобы они были прижаты к стене. Закрепите пластины на стене. Крепление плиты к стене выбирается в зависимости от материала стены.
3. Теперь установите снятые ранее створки и стеклопакеты на установленную оконную раму.
4. Проверьте открытие и закрытие всех створок. Створки должны открываться свободно, без препятствий.Уплотнители должны плотно прилегать к раме вокруг створки. При необходимости отрегулируйте фурнитуру шестигранником.
5. Теперь нужно запенить шов по всему периметру каркаса с внутренней стороны помещения. Для этого существует пистолетная монтажная пена. Марку пенополиуретана необходимо выбирать в зависимости от времени года и погодных условий. Работу лучше выполнять в перчатках. Перед заполнением периметра пеной смочить проем водой. Так пена не будет отставать от стены и скользить.Аккуратно залейте небольшим слоем (примерно 2/3 толщины рамки). Обратите внимание, что пена расширяется неравномерно при разных температурах. Прочтите инструкции к баллонам.
Если пена попала на раму, дайте ей высохнуть, затем удалите ее, разрезав тонким ножом.
6. Обязательно установите водосточную систему на окна, закрепив их к подставочному профилю (подоконному профилю) с внешней стороны саморезами. Если ширина стены позволяет, то пространство под сливом необходимо запенить, иначе во время дождя будет слышен «жестяной звон».В противном случае лучше заказать оконный водосток минимальной ширины.
Наличие дренажной системы предотвращает попадание воды в окно и защищает наружную стену от намокания.
7. После высыхания монтажной пены нужно установить подоконник. Он устанавливается в специальное углубление в профиле стойки (окна), которое находится снизу рамы. Если вы устанавливали окно снизу на распорные клинья, то пространство под подоконником также необходимо заполнить монтажной пеной.Если стена дома узкая, то снизу подоконник нужно закрепить консолями (уголками).
9. Отделка внешних откосов производится не более чем через 3 дня после установки окна. Обязательно заделывайте монтажный шов со стороны улицы, так как под воздействием солнца и влаги пенополиуретан быстро разрушается.
10. Снимите защитную пленку с внутренней стороны окна. Установите декоративные накладки на петли и закрепите оконную ручку.
Окна – важная часть интерьера. Они украшают наш дом изнутри и снаружи, позволяют свету проникать в наш дом, делают его более уютным и комфортным. Очень важно подобрать оптимальный вариант окон и правильно их установить. Особенно если речь идет о деревянном доме.
Что важно учитывать при работе с постройкой из этого природного материала — деревянным домом, срубом? Во-первых, усадка древесины (не касается клееного бруса).В первые 12 месяцев она может составлять до 20 сантиметров от высоты деревянного дома! Согласитесь, цифра немаленькая, особенно если речь идет об оконном проеме. Усадка деревянной конструкции может длиться до трех лет. Соответственно, будут различаться и размеры оконных проемов.
Как установить окна в деревянном доме? Как избежать всевозможных проблем и ограничений, налагаемых неприятным процессом усадки? Для этого используется специальная технология. Он помогает полностью исключить влияние усадки на окно, его деформацию.
Что это за технология? Окно монтируется в специальный оклад – наличник, устанавливаемый в сруб. Он позволяет дому (стенам деревянного дома) садиться, не доставляя проблем окну, удерживает стены по горизонтали и вертикали. Зазоры между оконным проемом и окладом законопатят, что позволяет коробу, как говорят строители и их отзывы и советы, «плавать по вертикали» и затем закрываться деревянными или другими наличниками. Окно вставляется в обшивку деревянного дома, которая абсолютно не подвержена изменению размеров и геометрии оконного проема.
Можно ли справиться с установкой окон в деревянном доме, срубе в одиночку? Конечно, вы можете сделать все сами. Но результат в большинстве случаев не приносит удовлетворения. Чтобы окна не деформировались, отлично выглядели, сделали сруб более уютным и красивым, нужно знать технологию, уметь пользоваться некоторыми материалами, словом, быть настоящим специалистом. Только настоящий мастер может гарантировать результат.
Такие настоящие, квалифицированные и опытные мастера есть, но естественно, как и всех лучших, их не так много, как хотелось бы.Тем более, что специалисты и мастера, умеющие устанавливать окна в жилых многоквартирных бетонных и кирпичных домах, здесь, при строительстве деревянных домов, не всегда подходят. Все дело в том, что стена деревянного дома, в которой будет установлено окно, является «живой», как бы (стена деревянного дома) перемещается по вертикали в зависимости от влажности, набранной бревном или брусом. Чем больше влажность сруба, тем крупнее бревно (брус) и стены дома из дерева, они как бы живут самостоятельной жизнью, в отличие от окна, будь то пластиковое окно или окно из сухого клееный брус.
Но, если у вас все же есть желание установить окно не своими руками, или руками гастарбайтеров — «африканцев», то звоните или пишите нам заявку на установку окон в вашем загородном деревянном доме — срубе , мы можем предложить вам настоящих экспертов — мастеров своего дела.
Материалы, необходимые для установки окон.
В первую очередь стоит отметить, что при выполнении монтажно-демонтажных работ необходимо защищать открытые участки рук перчатками.
Купить перчатки недорого в Санкт-Петербурге можно на нашем сайте.
Для каждого этапа нужен свой инструмент. Для демонтажа используем самый главный инструмент – лом.
С помощью лома сначала снимаем створку старого окна, для этого просовываем лом под створку и поддеваем — створка должна быть снята с петель. Далее вырезаем импост — часть, которая разделяет листочки, их может быть несколько.
После этого старая рамка должна легко сниматься. Убираем старый отлив и подоконник, чистим проем — он должен оставаться чистым.Если есть необходимость сбить старые откосы – делаем это на данном этапе, используем перфоратор и лопату. Чаще всего сбивают скаты в домах старого фундамента с широкими скатами (около 50 см). Учтите, что хороший специалист по установке окон сразу (до демонтажа) определяет необходимость сбивания старых откосов, иначе вся грязь и куски стены могут упасть вниз, что противоречит технике безопасности.
Должен ли я подключить свои розетки? (Есть ли лучшие альтернативы?)
Возможно, в своих проектах по электрике вы сталкивались с ситуацией, когда вы обнаружите, что куча проводов скручена вместе и подключена к одному проводу.Если у вас есть, это косичка. Не волнуйтесь, они не начнут визжать, и из вашей розетки не начнет исходить запах шипящего бекона, но, поскольку это может выглядеть запутанно, вы можете спросить себя, а должны ли эти косички быть там вообще? Разве один провод не должен идти только к одному винту?
Если все сделано правильно, косичка в розетке безопасна. Преимущество метода косички заключается в том, что если в розетке есть неисправность, питание все равно будет поступать на остальную часть цепи. При альтернативном методе сквозного соединения неисправность устройства останавливает протекание тока по остальной части цепи.
Однако то, что у него есть это преимущество, не означает, что вы должны делать это именно так или даже что вы должны это делать. Если вы сможете понять, почему косичка является лучшим решением в вашей ситуации, вы сможете принять самое безопасное и обоснованное решение. Вот некоторая информация, которая поможет вам принять решение.
Что такое косички в цепи?Электрическая косичка — это метод, который иногда используется электриками для выполнения одного из следующих действий:
- Удлинение слишком коротких проводов, чтобы работать с ними в розетке или в других ситуациях
- Объединить несколько проводов, заканчивающихся в розетке, и соединить их с одним жильным проводом, достаточно длинным для работы с ним
- Создать соединение с нисходящим потоком приборы, которые продолжат работать, даже если один из них выйдет из строя
- Освободите место в распределительной коробке, поскольку к проводам нужно присоединить меньше винтов
- Управляйте двумя или более осветительными приборами, которые питаются от разных кабелей, идущих от распределительной коробки
- Уменьшить количество заземляющих соединений, поскольку косички объединяют несколько соединений, что означает меньшее количество заземляющих соединений
Поскольку есть несколько веских причин для использования косички в розетке, это очень полезный навык, который необходим всем, кто занимается проектами «сделай сам».Этот метод может сэкономить ваше время и даже сделать соединение более безопасным, а кто не любит экономить время на проекте?
Возможно, этот тип соединения называется косичкой, потому что оголенные медные провода, которые соединяются, скручены вместе и в конечном итоге немного напоминают курчавый хвост свиньи. Предоставьте электрику возможность «называть так, как я это вижу»!
Использование косичек на протяжении всего проекта также может превратить потенциально большую головную боль в меньшую: поскольку косички обеспечивают более безопасное соединение, поддерживая работу цепи даже в случае неисправности, вы можете выиграть время для ремонта, если одна из проблем розетки в цепи неисправны.
Другие розетки в цепи по-прежнему будут работать, что может привести к катастрофе, если большие части цепи будут сведены к неудобству, связанному с выходом из строя всего одной розетки или устройства. Это полезно в местах, где не всегда есть кто-то, кто может сделать ремонт, или просто для душевного спокойствия.
Как работает косичка? Различные провода, некоторые из которых соединены с помощью гаек, внутри розетки.Косичка представляет собой короткий отрезок провода, который соединяется с несколькими проводами цепи, которые скручены вместе и запечатаны изолирующей проволочной гайкой (разъемом) на одном конце, а затем привинчены к винтовой клемме на электрическом устройстве.
В соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) длина косички должна быть не менее 6 дюймов. В целях безопасности все пигтейлы должны быть плотно закрыты проволочной гайкой !
Многие электрики связывают провода косичками, соединяя вместе горячие и нейтральные провода, которые заканчиваются в одной розетке. После того, как были проведены тесты для проверки отсутствия питания в цепи, провода группируются по цветам: белый, черный и земля соответственно, а затем зачищаются от защитного покрытия. Если добавляется удлинительный провод, это происходит, когда он вставляется.
Все эти провода скручены вместе. (Хорошие ребята с сайта anyhourservices.com дают полезный совет по скручиванию проводов по часовой стрелке, потому что, когда вы навинчиваете гайку для провода, вы, скорее всего, будете скручивать ее по часовой стрелке, поэтому предварительное скручивание проводов по часовой стрелке обеспечивает надежное электрическое соединение. .) Затем один свободный провод можно подключить к резьбовому отверстию на устройстве.
Это означает, что к устройству прикручено только одно горячее и одно нейтральное соединение, несмотря на то, что к нему подходит много проводов.Это создает больше места в выходной коробке, и меньше шансов втиснуться в коробку, меньше вероятность того, что что-то отсоединится из-за тесноты и толкания, и меньше вероятность того, что клеммы непреднамеренно коснутся чего-то, чего они не должны.
Всегда важно соединять только белые провода с белыми проводами и черные провода с черными проводами, а также соединять провода одного сечения. Если вы перепутаете датчики и нейтральные/горячие провода, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
Можно ли использовать косичку в электрической розетке?При условии, что розетка и все детали соответствуют требованиям и внесены в список UL для сквозной проводки, установка выполнена правильно и полностью герметизирована с помощью гайки или соответствующего соединителя провода, косичка в розетке безопасна и ее можно использовать. .
Нет правил NEC против косичек, за исключением того, что длина косички должна быть не менее 6 дюймов. Также рекомендуется правильно размещать провода с косичками, если они не находятся в розетке или каком-либо другом корпусе, косичку следует поместить в распределительную коробку или что-то подобное.
Несмотря на то, что косички разрешены, есть несколько вещей, о которых следует помнить при работе с проводами в целом. Обратите внимание на то, сколько проводов можно разместить в розетке. Производитель розетки должен задокументировать, сколько проводов можно использовать в разных точках.Как правило, если есть винты, прикрепляйте только один провод к каждому винту. При использовании отверстий для обратной проволоки используйте только одну проволоку на каждое отверстие. Также убедитесь, что один провод имеет калибр 14.
Обязательно ли использовать косичку или есть лучшие альтернативы? Электрик работает на розеткеДва варианта работы с проводами:
- Проходное соединение . Это подключение горячих и нейтральных проводов от коробки к розетке или прибору и обратно в коробку, чтобы подавать ток обратно в цепь через розетку.
- Соединение косички . Это косичка горячего и нейтрального проводов соответственно от коробки и соединение их с одним проводом косички каждый. Поскольку этот метод перемещает точку соединения с розетки на проволочную гайку, ток возвращается в цепь независимо от розетки или прибора.
Подумайте об этом так:
Проходное соединение похоже на дорогу, которая должна проходить через парковку супермаркета .В течение дня, когда супермаркет открыт, это может работать достаточно хорошо, автомобиль, который едет в пункт назначения за пределами супермаркета, может проехать через парковку и оказаться у него на пути. Поток работает. Однако, если есть проблема на стоянке, это создаст проблемы для любого автомобиля, пытающегося выехать за пределы супермаркета.
С другой стороны, косичка похожа на перекресток у входа на парковку супермаркета . По разным дорогам к перекрестку едет много автомобилей, некоторым может потребоваться проехать через перекресток, чтобы добраться до пункта назначения дальше по дороге, а некоторым может потребоваться остановиться, чтобы купить продукты в супермаркете.
На перекрестке автомобили выбирают, по какому маршруту ехать – либо в супермаркет, либо дальше . Когда стоянка супермаркета заблокирована или закрыта, движение все еще продолжается, потому что перекресток не зависит от парковки. Косичка переместила перекресток за пределы парковки.
ЗаключениеПри правильном выполнении косичка в розетке является безопасным и эффективным способом рационального использования пространства в розетке.Метод косички часто рассматривается как более безопасное соединение, потому что в случае неисправности устройства питание все равно будет поступать на остальную часть цепи.
То же самое не всегда верно при использовании сквозного метода, неисправность в устройстве остановит ток, протекающий к остальной части цепи. Таким образом, косичка также может сэкономить ваше время и нервы при необходимости устранения неисправности.
Всегда помните о нескольких вещах при работе с проводами. Только косичка, когда есть достаточно провода, чтобы сделать это безопасно, при использовании винтов присоединяйте только один провод к каждому винту.Надежно закройте все соединения косичек проволочной гайкой и, если есть сомнения, вызовите электрика!
10 Запрещено электрику в вашем доме
Независимо от того, новый у вас дом или старый, с электромонтажными работами могут быть проблемы, о которых вы не подозреваете. Часто эти проблемы никогда не замечаются, пока кто-то не пострадает или не произойдет пожар.
Важно, чтобы один из наших опытных электриков в Ноксвилле или Атланте проверял электрическую систему вашего дома не реже одного раза в год.
Конечно, мы считаем, что опытный подрядчик по электрике должен решать все проблемы с электричеством, но вот несколько моментов, на которые вам следует обращать внимание в вашем доме.
Только будьте осторожны и не забудьте отключить питание в источнике, прежде чем выполнять какие-либо работы с электричеством!
1. Ослабленная розетка или выключатель
Иногда новые дома строятся так быстро, что не уделяется должного внимания надлежащему закреплению розеток. Помимо того, что они бельмо на глазу, они могут быть опасны.Провода могут перемещаться и отрываться от клемм, что может привести к их перегреву и возможному возгоранию. Вы можете купить пластиковые прокладки, чтобы затянуть соединение, или поместить небольшие шайбы вокруг винтов.
Слишком короткие провода приводят к плохому электрическому соединению. Что еще более важно, они могут быть опасны. Провода должны торчать не менее чем на три дюйма из электрической коробки. Если у вас слишком короткие провода, вы можете купить соединители, которые удлинят провода.Они доступны в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах.
Если электрическая коробка находится за горючим материалом, например деревянными панелями, искры или тепло от проводов могут вызвать пожар. Решить проблему можно, добавив пластиковую или металлическую коробку-удлинитель. Это еще одна проблема, которую многие люди могут не замечать сами, но опытный поставщик услуг бытового электроснабжения может найти и легко исправить.
Многие люди предпочитают заменить розетку с двумя разъемами на розетку с тремя разъемами, чтобы использовать вилку с тремя контактами. Это кажется достаточно простым. Однако для этого розетка должна быть заземлена. Чтобы узнать, заземлена ли ваша розетка перед установкой трехконтактной, вы можете приобрести тестер. Если вы нашли дома незаземленную трехконтактную розетку, просто замените ее на двухконтактную.
Это может привести к короткому замыканию проводов и стать причиной возгорания. Вы можете купить большую коробку. Они бывают пластиковые и стальные. Это требует некоторых расчетов, включая количество проводов и зажимов, а также знание того, какой у вас провод.
Если вы решите сделать это самостоятельно, проконсультируйтесь с кем-нибудь в магазине, прежде чем покупать коробку, чтобы убедиться, что вы покупаете правильный размер.Возможно, вы сможете сделать четкое фото проводов и зажимов, чтобы взять их с собой в магазин.
6. Без электрической коробки
Провода никогда не должны подключаться вне коробки. В случае короткого замыкания или ненадежного соединения ничто не защитит окружающее пространство от повреждений от искр и тепла. Это создает пожароопасность. Если у вас есть что-то вроде светильника на крыльце или другого электрического соединения без коробки, вы можете установить его и снова соединить провода внутри него.Как отмечалось выше, убедитесь, что вы приобрели коробку правильного размера для проводки.
Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) обычно устанавливаются в ванных комнатах и на кухнях рядом с раковинами, а также в таких местах, как гаражи и патио. Они защищают людей от удара током, отключая изменение тока. У GFCI есть два набора терминалов, помеченных? Линия? и ?загрузить.? Если они отсталые, они не могут выполнять свою функцию, и результаты могут быть смертельными.Если вы обнаружите, что соединения обратные, подключите питание к линии? терминалы.
Это очень важно исправить, поэтому, если у вас есть какие-либо опасения по поводу самостоятельной работы, свяжитесь с нами, чтобы один из наших подрядчиков по электроснабжению в Ноксвилле или Атланте сделал это. Это также то, что мы можем проверить при регулярном осмотре.
8. Перепутаны горячие и нейтральные провода
Если к нейтральной клемме розетки подключить горячий черный провод, это может привести к смертельному поражению электрическим током.Белый провод всегда должен быть подключен к нейтральной клемме. Эта клемма помечена, как правило, серебряным или светлым винтом. Поскольку ошибка не влияет на работу розетки или светильника, большинство людей не понимают, что у них возникла такая ситуация, пока кого-нибудь не ударит током.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, подключите белый провод к нейтральной клемме (обозначенной серебристым или светлым винтом), а горячий провод к другой клемме. Если есть оголенный медный провод или зеленый провод, это земля.Он должен быть подключен к заземленной коробке, заземляющему проводу или зеленому винту заземления.
9. Отсутствует кабельный зажим
Кабель должен быть закреплен зажимом. Если это не так, соединения могут стать напряженными. Это можно исправить, установив хомут. Если кабели находятся в металлической коробке, острые края могут порезать провода. Металлические коробки должны иметь одобренный кабельный зажим. Пластиковые коробки имеют разные требования в зависимости от их размера.
Если этот тип кабеля остается незащищенным от элементов каркаса, его можно легко повредить. Это особенно верно, если это вокруг потолка или стены. Это можно исправить, привинтив или прибив гвоздями кусок доски размером 2 x 2, который? дюйма толщиной вдоль кабеля. Нет необходимости прикреплять кабель к плате.
Вне зависимости от того, въехали ли вы в новый дом или прожили в нем некоторое время, рекомендуется, чтобы ваши электрические розетки проверил опытный поставщик бытовых электрических услуг, такой как Pat Murphy Electric.Наши опытные технические специалисты могут обнаружить проблемы и устранить их до того, как они станут потенциально катастрофическими. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.
Схемы подключения двух розеток в одной коробке
Перед началом электромонтажных работ проверьте требования к разрешению.
Как читать эти схемы.
На этой странице приведены схемы подключения двух розеток в одной коробке. Включены устройства для 2 розеток в одной коробке, выключателя и розетки в той же коробке и 2 выключателей в той же коробке.
Подключение двух розеток в одной коробке
На этой схеме две дуплексные розетки установлены в одной коробке и отдельно подключены к источнику с помощью косичек, соединенных между собой клеммами каждой из них. С каждой розеткой, соединенной собственным проводом с косичкой, если одна выйдет из строя из-за физического повреждения, другая не пострадает и должна по-прежнему работать.
Подключение двойных розеток серии
Здесь две розетки установлены в одной коробке и подключены к клеммам устройства.При таком расположении, если розетка № 1 выходит из строя, розетка № 2 также может выйти из строя. Если первая розетка в цепи каким-то образом повреждена внутри, это может повлиять на подачу электроэнергии к последующим розеткам. Хотя обычно это не так. Если медный язычок между винтами клемм останется неповрежденным, даже если №1 перестанет работать, розетка №2, скорее всего, все еще будет работать.
Такое расположение проводки может быть использовано для уменьшения количества сращиваний и гаек в розетке. Это может упростить установку всей необходимой проводки и т. д.в небольшой исходящий ящик.
Подключение 2 розеток с 2 источниками
На этой схеме две розетки подключены в одной коробке, каждая из которых питается от отдельного источника 120 вольт. Трехжильный кабель проходит в коробку. Черный и красный провода оба горячие, и каждый подключен к одной из розеток. Белый нейтральный провод подсоединен к каждой розетке, поэтому они имеют общий обратный путь. Это подходит для стандартных дуплексных розеток, но не должно использоваться для розеток GFCI. Для правильной работы GFCI должны иметь выделенные нейтральные соединения.Подобную цепь обычно можно найти на кухне, где установлены две цепи на 20 ампер для подключения всех приборов, обычно встречающихся на типичной кухне, как показано на этой схеме автоматического выключателя.
Подключение розетки GFCI и выключателя света в одной коробке
На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке, обычное расположение в ванной комнате с ограниченным пространством. Горячий источник соединяется косичкой с клеммой LINE на розетке и с клеммой на выключателе освещения.Нейтраль соединена косичкой с GFCI и белым проводом, идущим к свету. Эта проводка обеспечивает защиту gfci в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.
Подключение двух переключателей в одной коробке
В этой схеме в одной коробке установлены 2 выключателя. Выключатели подключаются косичками к одному и тому же источнику. Черные провода, идущие к двум отдельным светильникам, подключены к одному из выключателей. Нейтральный и заземляющий провода источника соединяются с проводами, идущими непосредственно к каждой коробке осветительных приборов.
Подключение двух коммутаторов в одной коробке с 2 источниками
На этой схеме показаны два выключателя в одной коробке, каждый из которых питается от отдельного источника 120 В. Трехпроводной кабель питает источник для выключателей, а черный и красный провода подключены к одному выключателю. Черный провод от каждого светильника подключен к одному из выключателей, а нейтраль источника и заземление являются общими для двух светильников.
Подключение выключателя и розетки в одной коробке
На этой схеме выключатель света и розетка подключены в одной коробке.Оба устройства подключены к одному и тому же горячему источнику. Нейтраль присоединяется косичкой к клемме нейтрали на розетке и к белому проводу, идущему к нейтрали на светильнике, расположенном в отдельной коробке.
Подключение розетки и выключателя света в средней цепи
На этой схеме показаны выключатель и розетка в одной розетке, расположенной в середине цепи. Эта проводка позволяет подавать электричество от розетки к любым другим розеткам в цепи и обеспечивает переключатель для управления осветительным прибором или другой нагрузкой, такой как другая настенная розетка или потолочный вентилятор.
Подключение выключателя к розетке в одной коробке
На этой схеме выключатель и розетка установлены в одной коробке, и выключатель управляет подачей питания в розетку. Горячий источник подключается к одной клемме на выключателе, а другая клемма соединяется с горячим на розетке с помощью короткого провода. Нейтральный провод от источника подключается непосредственно к нейтрали выхода, а выключатель и розетка имеют общее заземление источника.
Больше подобных на сайте «Сделай сам».ком
Power Up: как безопасно включить электроэнергию на строительной площадке с деревянным полом
Специалисты по деревянным напольным покрытиям, которые обучают подрядчиков шлифовальному оборудованию, сталкиваются с множеством странных вещей в своей повседневной жизни, от страшных методов шлифования до самого страшного из всех: опасного электрического подключения. Их истории многочисленны; один тренер вспоминает подрядчика, который протянул оголенные провода прямо к главным линиям, питающим коробку. Подрядчик велел своему помощнику включать и выключать большую машину, включать и выключать, пока провод не расплавился на основные провода, питающие дом.По сути, они приварили дуговой сваркой концы кабеля к основным выводам в коробке. Тренер остановил их и спросил у подрядчика, кто его этому научил. Неудивительно, что это было знакомо многим в этой отрасли: «Мой дедушка делал так, и у него никогда не было проблем». Работа была в старом доме и с выкручивающимися предохранителями; на следующий день электрик установил вспомогательную коробку с выключателями и трехпроводной вилкой.
К счастью, то, что чей-то дедушка или отец делал десятилетия назад, неприемлемо на сегодняшней рабочей площадке.Вы должны понимать, как безопасно подключить питание и какие коды существуют для того места, где вы живете. Не будет преувеличением сказать, что от этого может зависеть ваша или чья-то еще жизнь.
Основы шнура
Большие машины работают от 220 вольт со средним диапазоном (в зависимости от машины) от 210 до 235 вольт. Шнур представляет собой кабель 10/3 (провод 10-го калибра с тремя жилами) с белым проводом, черным проводом и зеленым проводом. При подключении черный провод и белый провод являются горячими выводами, а зеленый провод — заземлением (см. боковую панель «Основы шнура»).Горячие выводы (черный и белый) — это единственные провода, через которые проходит напряжение во время использования. Зеленый провод имеет напряжение только в случае короткого замыкания (или «неисправности»). В старых домах есть только 3-проводные розетки на 220 вольт, а усилители мощности без розеток на 110 вольт — 3-проводные.
Новые дома имеют 4-проводные розетки на 220 В, а усилители мощности с розетками на 110 В — 4-проводные. Кабель 10/4 имеет четыре провода: черный, белый, зеленый и красный. Черный и красный провода — горячие провода, белый — нейтраль, зеленый — земля.
Требования к кабелю питания меняются в зависимости от длины кабеля: по мере увеличения длины кабеля сопротивление увеличивается и напряжение может падать, поэтому напряжение следует всегда проверять с помощью вольтметра через каждые 100 футов кабеля. Вольтметры — это дешевая страховка (цены начинаются всего с 10 долларов), чтобы защитить вашу машину от неправильного напряжения, а также они могут защитить ваше здоровье. Используйте их для проверки любых проводов, торчащих из стен на рабочей площадке — никогда не думайте, что оголенные провода обесточены.К сожалению, подрядчики по деревянным напольным покрытиям сильно пострадали, случайно наткнувшись на оголенные провода во время шлифования.
СВЯЗАННЫЕ: Уроки безопасности от подрядчиков по укладке деревянных полов
Если вам нужно скорректировать напряжение, в линию можно установить усилитель мощности, но имейте в виду, что большинство усилителей мощности повышают или понижают напряжение только на 10 процентов. У усилителей мощности есть и другие преимущества, помимо корректировки напряжения: они защищают шлифовальное оборудование от скачков напряжения, имеют встроенный вольтметр, а некоторые дают вам специальные 110-вольтовые розетки для ваших буферов и кромкообрезных станков, чтобы вы не отключали выключатели в дом.Вы можете купить стандартные ускорители или заказать ускорители мощности, изготовленные по индивидуальному заказу для ваших конкретных нужд.
Основы шнура: большой машинный шнур трехжильный; усилители мощности с розетками на 110 вольт 4-х проводные. В старых домах есть 3-проводные розетки 220, а в новых — 4-проводные.перепихон
В некоторых домах есть 220-вольтовые печи, сушилки и оконные блоки переменного тока, которые можно легко подключить с помощью подходящей косички. В домах без такого удобства подрядчики должны нанять электрика, чтобы установить правильную розетку, или они должны найти блок питания в коробке.В некоторых штатах никому, кроме лицензированного электрика, запрещено открывать коробку панели. Многие компании, занимающиеся деревянными полами, включают подключение к электросети лицензированным электриком в свои оценки работы, хотя другие подключают электропитание самостоятельно после того, как их научат правильному методу.
В некоторых случаях питание 220 вольт недоступно. Иногда источника питания в сети просто недостаточно, а в некоторых старых домах есть только 110 вольт. В этих случаях может понадобиться генератор, но убедитесь, что он достаточно большой, чтобы запустить все необходимое шлифовальное оборудование.В некоторых районах страны во время строительства новостройки в доме нет электричества, поэтому на время строительства есть общий столб с розетками для подрядчиков. Никогда не подключайте питание от столба, если это не разрешено законом и не предназначено специально для этой цели.
За исключением этих особых ситуаций, обычно существует три способа подключения вашей большой машины:
1) Вставьте пигтейлы в розетку на 220 вольт.
Если в доме есть электрические плиты, плиты или оконные блоки переменного тока с розетками на 220 вольт, простой способ подключения — создать косички, чтобы вы могли подключиться прямо к розетке.Вам понадобится подходящая вилка для розетки прибора (существуют различные конфигурации вилок для плит и сушилок, а также 3-проводные или 4-проводные вилки). Вставьте в розетку подходящую вилку с поворотным замком и подключите ее к усилителю мощности или к проводу машины.
Осложнение может быть связано с 3-проводным подключением по сравнению с 4-проводным: например, если у вас есть 4-проводной усилитель мощности, но вы находитесь в доме только с 3-проводной вилкой. Имейте в виду, что в соответствии с кодом вы не должны соединять заземляющий и нейтральный провода вместе в проводах (см. врезку «Соответствие 4-проводному коду» на странице 64).Если у вас нет потребности в питании для использования кабеля с напряжением 110 вольт, вы можете поставить правильную вилку, но не подключать нейтральный провод. Используйте черный и белый провода в качестве горячих проводов, а зеленый — в качестве земли.
2) Заплатить электрику.
Многие подрядчики составляют смету, включающую в себя стоимость услуг электрика, выполняющего подключение в коробке или добавляющего розетку на 220 вольт рядом с главным щитом. Если это новый дом, вы можете обратиться к застройщику и попросить установить 220-вольтовую 4-проводную розетку как часть нового дома.В существующих домах многие подрядчики преподносят это как заботу о безопасности домовладельца: они могут получить дополнительные деньги, потому что домовладелец может быть уверен, что все сделано безопасно и правильно, а если есть 220-вольтовая сеть, есть нужная вилка. понадобится снова в будущем. Во многих домах, где есть выкручивающиеся предохранители, а не выключатели, это обязательно.
3) Привязать к электрическому щиту
Подключение к электрощиту запрещено во многих штатах. Это самый трудный метод, и вы должны научиться его делать.Если вы чувствуете себя комфортно, обучены этому и это разрешено законом там, где вы живете, имейте в виду следующее:
• Перед подключением необходимо отключить питание.
• Всегда используйте вольтметр для проверки напряжения проводов.
• Если силовой блок установлен и заглушки можно легко удалить, удалите нужный размер, поместите провод с зажимом или другим приспособлением для снятия натяжения на кабель и поместите провода в выключатель. После завершения работы необходимо установить заглушку или колпачок, чтобы закрыть отверстие.
• Убедитесь, что крышка коробки закрывается и закрывает провода во время работы. Оставлять провода болтающимися при открытой крышке может быть чрезвычайно опасно.
• Если блок питания вставлен в шпильки, трудно выбить заглушку и ввести провод в блок. Возможно, потребуется отрезать гипсокартон, а затем заменить и отремонтировать после завершения работы.
• Убедитесь, что провода не болтаются свободно. Зажим вокруг проводов или какой-либо другой фиксатор должен быть на месте, чтобы предотвратить ослабление провода и короткое замыкание коробки.
• Размер автоматического выключателя важен, потому что слишком большой выключатель (например, 60 ампер) не сработает, когда это необходимо. Если выключатель слишком мал, то он сработает слишком рано. Большинство крупных машин, представленных на современном рынке, хорошо работают с автоматическим выключателем на 20–30 ампер. Потребляемый ток при запуске высок, но это только на короткое время; после этого он падает до безопасного уровня.
СВЯЗАННЫЕ: Ваши шлифовальные машины не выглядят так, не так ли?
Ужасные трюки
Существует огромное количество плохих «уловок», которые используют подрядчики, чтобы избежать законного подключения к электросети.В течение многих лет подрядчиков учили использовать быстроразъемные зажимы для прямого подключения к основным проводам в коробке, но это одновременно незаконно и небезопасно — самым слабым звеном в вашем подключении являются разъемы или быстроразъемные зажимы. Вес шнура может выдернуть зажимы, закоротить коробку, вызвать искрение и, возможно, возгорание. Еще одна хитрость заключается в том, чтобы использовать усилитель, чтобы вытянуть одну 110-вольтовую ногу из одной комнаты и 110-вольтовую ногу из другой комнаты. В сумме это составляет 220 вольт, но если сработает только один из выключателей, то все еще остается горячий провод, питающий большую машину.Некоторые подрядчики избегают необходимости иметь дело с правильными конфигурациями вилок, просто зачищая провода и вставляя их прямо в розетку — невероятно опасная практика с высоким риском поражения электрическим током.
Суть в следующем: будьте умны, будьте в безопасности и следуйте кодам для вашего региона. Если вы не уверены в правильности действий, обратитесь к электрику. Не подвергайте себя, своих работников или клиентов риску, рискуя электрическим подключением.
Источники для этой статьи: Фрэнк Крупа, NWFA; Д.Уэйн Ли, Кларк Американ Сандерс; Эрик Нолин, Palo Duro Companies; и Дон Смитсон, Golden State Flooring.
Этот пигтейл для подключения 3-проводной розетки к 4-проводной розетке может быть незаконным — это зависит от того, соединены ли белый и зеленый провода вместе внутри шнура (соединение их незаконно). Если вы подключаете большую машину (3-проводную) к 4-проводной розетке, проще всего использовать усилитель мощности с 4-проводным подключением.
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ:
Соответствие 4-проводному коду
То, что некоторые люди называют «новым» кодом для 4-проводного подключения, существует с начала 80-х годов.В нем говорится просто: заземление и нейтральный провод ни в коем случае нельзя соединять вместе. Когда они не соединены и заземление используется для неисправности, короткое замыкание будет безопасно разряжено.
Однако, если белый провод соединить с зеленым проводом, то короткое замыкание передается обратно через нейтральный провод.
Если к вашему усилителю мощности подходят четыре провода, это связано с напряжением питания 110 вольт. Если белый провод не подключен, 110-вольтовые розетки работать не будут. Если вы попытаетесь заставить 110-розетку работать без 4-проводного входа, составив провод, который обходит 4-проводный вход и соединяет заземление с нейтралью, это является нарушением правил.
Grayzer Electric — Остин Электрик: Алюминиевая проводка
Алюминиевая проводка до сих пор используется во многих областях. Все линии энергокомпании алюминиевые. Медь слишком тяжела, чтобы работать над ней, и слишком дорога, чтобы использовать ее в таких же количествах, как для проволоки. Большие фидерные провода для устройств на 240 вольт обычно также изготавливаются из алюминия, чтобы снизить затраты. Проблемы с алюминиевой проводкой возникли из-за их использования в меньших проводах ответвлений, таких как те, которые питают ваши розетки, выключатели и осветительные приборы.Даже тогда проблемы не возникают в стенах. Они происходят в точках подключения ваших розеток, выключателей и светильников. Алюминий будет расширяться и сжиматься больше, чем медь, при использовании. По мере того, как ваша электрическая система со временем будет использоваться все шире, алюминиевые точки подключения будут работать отдельно от розеток, выключателей и осветительных приборов, к которым они подключены, и вызывать ослабление соединений. Эти слабые соединения могут привести к небольшим проблемам, таким как простые перебои в работе, вплоть до более серьезных проблем, таких как пожары.
Алюминиевая проводка на небольших ответвлениях проводилась только во время войны во Вьетнаме. Медь была нормирована на пули. Поэтому, если ваш дом был построен в 50-х годах или ранее, в нем не будет алюминиевой проводки. Если бы он был построен в середине 70-х или позже, у вас бы не было алюминиевой проводки. Если в эпоху Вьетнама произошла реконструкция, часть дома может быть обшита алюминием.
Замена проводки на медную
Существует несколько способов исправить алюминиевую проводку.Мы получаем много запросов на замену электропроводки во всем доме, когда существует алюминиевая проводка. Это не только самый дорогой способ исправить ситуацию, но и вызовет другие проблемы, такие как ремонт гипсокартона. Обычно мы не беремся за проект по перемонтажу всего дома, но для цифр мы оцениваем около 10 долларов за квадратный фут, чтобы перемонтировать дом.
3
Комплекты CO / ALL Номинальные точки и коммутаторы являются еще одним вариантом, на которые мы время от времени получаем запросы.Это устройства, рассчитанные на медные и алюминиевые соединения. Винты, которые заканчивают провода, немного больше, чтобы помочь прижать большую часть проводника. Предполагается, что это соединение сжимает все немного лучше, но в конце концов алюминий все еще подвергается воздействию свободного воздуха и при использовании будет работать сам по себе. Рекомендуется один раз в год перебирать все соединения и затягивать их снова. Этот метод не является постоянной установкой, так как каждый год требуется дополнительная работа.Нам также не известно о каких-либо розетках с рейтингом Co/ALr, защищенных от несанкционированного доступа. Все заменяемые розетки должны быть защищены от несанкционированного доступа. То же самое относится и к розеткам GFCI. Нам не известны устройства GFCI с рейтингом Co/ALr, поэтому мы не можем установить их там, где это необходимо. Устройства с рейтингом Co / ALr больше не являются жизнеспособным решением для исправления алюминиевой проводки.
Связывание алюминиевых, копалюмовых и фиолетовых проволочных гаек
Последний вариант — скрепление алюминиевых проводов косичками.Этот вариант предполагает подключение к вашим розеткам, выключателям и светильникам и соединение медного проводника с алюминиевыми. Соединитель из списка UL должен быть установлен для этого приложения, чтобы его установка была законной. Затем это соединение вставляется в заднюю часть коробки, и теперь медные провода присоединяются к вашим розеткам, выключателям и светильникам. Доступно несколько различных типов разъемов: Alumiconn, Copalum и фиолетовые проволочные гайки. Alumiconn — это тип клеммной колодки, в которой каждый провод заделывается отдельно.Он довольно большой и с ним сложнее работать. Copalum — это обжим для холодной сварки, в котором для герметизации соединения используются специальные обжимы, обжимной инструмент и термоусадки. Вы должны быть сертифицированы их производителем с классом, а затраты на инструменты и материалы выше, чем у других методов. Последний способ — фиолетовые гайки. Они имеют более высокую теплостойкость, чем обычные проволочные гайки, и имеют встроенный антиоксидант, предотвращающий окисление меди и алюминия при смешивании.
Вы можете найти плюсы и минусы каждого метода в зависимости от того, какой веб-сайт вы просматриваете и кто спонсирует эту страницу.Мы использовали все три, и каждый из них является вполне жизнеспособным решением проблемы.