Столбы под ворота своими руками: Как установить ворота из профнастила

Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.

В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).

Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.

  • Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
  • Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
  • В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
  • В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».

Какой длины выбрать столбы для забора?

Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины.

Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).

 

Установка столбов для забора

Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.

Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.

Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.

 

Как бетонировать столбы для забора

В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.

  • По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
  • Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
  • Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
  • Желательно организовать дренаж, отводящий воду

Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:

  • максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
  • уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
  • не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
  • создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;

 

Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками

В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.

Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.

Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.

Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.

Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.

Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.

Некоторые анекдотичные советы из интернета

Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст

Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе  «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»

 

Похожие статьи:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

  • Ворота с калиткой или калитка отдельно?

    Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …

  • Откатные ворота своими руками

    В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с …

  • По-настоящему необычный забор — зеркальный забор

    Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …

 
 

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как правильно залить столбы для установки ворот и забора — sdelayzabor.

ru

Установку ворот на участке можно назвать одним из важнейших этапов строительство ограждения. Часто можно встретить перекошенные конструкции, монтаж которых выполнен неправильно. В первую очередь это касается заливки столбов, ведь на них приходится вся весовая нагрузка. Ниже мы рассмотрим, как залить столбы правильно, обеспечив долговечность и правильное функционирование ворот и забора.

Необходимые материалы

Для качественного проведения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Столбы из выбранного материала;
  • цемент М400 или М500;
  • мелкий щебень в качестве наполнителя раствора;
  • песок;
  • уровень строительный;
  • болгарка с отрезными кругами;
  • рулетка;
  • лопата;
  • бур необходимого диаметра;
  • армировочная проволока;
  • гидроизоляция для опор (жидкая или рулонная).

Выбираем бетон правильно

Перед тем, как залить столбы для ворот, следует правильно подобрать или изготовить бетонный раствор. Качественный состав предотвратит расшатывание опор, не раскрошится в почве со временем, не покроется трещинами. Для изготовления раствора берут:

  • Цемент марки 400 или 500 — 1 часть;
  • речной песок — 3 части;
  • щебень — 2-3 части;
  • вода.

Замешивается раствор до такой консистенции, чтобы он не был слишком густым, иначе могут возникнуть пустоты при заливке. Но и слишком жидкий раствор применять нежелательно, так как это чревато потерей прочности готового бетона.

Типы бетонирования и заливки столбов

Существует несколько типов бетонирования столбов, которые применяются на различных грунтах и для разных типов ворот и заборов:

Сухое

Подходит для монтажа легковесных ворот. Не применяется на легких, влажных и пучинистых грунтах. Особенностью является простота и скорость выполнения работы. За один день можно установить несколько опор, даже работая в одиночку. Порядок изготовления будет следующий:

  1. Посредством бура в почве проделывается отверстие заданной глубины.
  2. Опора обматывается или промазывается гидроизоляцией и вставляется в яму.
  3. После установки столба по уровню, яма засыпается смесью песка, щебня и цемента, после чего проливается водой и трамбуется.

Частичное

Применяется на плотном грунте, если грунтовые воды залегают далеко от поверхности почвы. Не используется для монтажа тяжелых конструкций. Порядок изготовления:

  1. Выкапывается или пробуривается яма.
  2. На дно ямы устанавливается опора. Как вариант, она может дополнительно вбиваться в дно для лучшей устойчивости.
  3. Опора крепится распорками.
  4. Яма частично заливается бетоном, который армируется проволокой.
  5. После застывания бетона яма заполняется до верха песком и щебнем.

Есть и другой вариант изготовления:

  1. После установки опоры в яму, нижняя часть ямы засыпается смесью щебня и песка, трамбуется.
  2. Выполняется заливка бетона до самого верха.

Точечное или полное

Такое бетонирование столбов для ворот является наиболее надежным. Используется на любых грунтах, при установке очень тяжелых конструкций. Отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Для данного типа бетонирования потребуется приложить много усилий. Выполняется в такой последовательности:

  1. Бурится или выкапывается яма требуемой глубины, ниже уровня зимнего промерзания грунта.
  2. На дно засыпается подушка из песка толщиной 20-30 см.
  3. Опора промазывается жидкой гидроизоляцией, либо по сторонам ямы формируется стакан из рубероида.
  4. Опора вставляется в яму, выставляется строго вертикально и заливается до верха бетонным раствором. Раствор, по мере заливки, армируется металлической проволокой.
  5. После того, как раствор полностью застынет, опора готова к эксплуатации.
Как залить столбы полным способом

Ленточное

Если не планируется установка очень тяжелых створок, часто опоры крепят на ленточном фундаменте:

  1. Прокапывается траншея глубиной около 50 см.
  2. В отмеченных местах в дно траншеи вбиваются или устанавливаются столбы, фиксируются распорками.
  3. Траншея заполняется бетонным раствором.
  4. После застывания бетона на опоры навешиваются створки ворот.

Такой способ бетонирования не используется при наличии пучинистого или подвижного грунта.

Ленточный фундамент — делаем опалубку

 

Готовый ленточный фундамент

Какие столбы и когда лучше применять

Столбы для ворот могут изготавливаться из следующих материалов:

Металлические трубы

Используются профилированные или круглые трубы. Чем большую толщину имеют стенки труб, тем дольше такие опоры прослужат при грамотном уходе. Трубы отлично удерживаются в бетоне и выдерживают значительный вес створок. Требуется предварительная обработка гидроизоляционными материалами и покраска. Небольшой вес труб дает возможность их самостоятельного монтажа.

Профтруба для столбов

Железобетонные столбы

Конструкции из железобетона плохо переносят механические воздействия и вибрации, поэтому их нежелательно устанавливать в качестве опор в тех местах, где часто проезжает грузовой транспорт. Изделия отличаются большим весом, поэтому для их установки требуется наличие специальной техники. Если же использовать столбики небольшого сечения, то долго они не прослужат и забор или ворота попросту завалятся.

Железобетонные столбы

Каменные или кирпичные опоры

Достаточно прочны и долговечны, презентабельно смотрятся. Могут успешно применяться для монтажа ворот. Чтобы усилить кирпичную или каменную кладку, внутрь будущей опоры вставляется металлическая труба. Кладка ведется вокруг этой трубы, соединяясь с ней посредством анкеров или закладных элементов. Пустоты между кирпичами (камнями) и трубой заполняются бетонным раствором.

Деревянные столбы

Ввиду своей недолговечности, склонности к гниению и повреждению насекомыми, деревянные опоры применяются очень ограниченно, лишь для изготовления калиток или для установки временных облегченных створок. Требуется пропитка антисептиками и обработка низа опор жидкой мастикой.

Изготовление распашных ворот своими руками

Распашные ворота — классическая модель ворот, наиболее простая в изготовлении и использовании и наименее затратная с точки зрения вложения сил и средств. Надёжные и прочные, они полностью соответствуют требованиям безопасности, не допуская проникновения посторонних лиц на территорию. Они ничуть не портят внешний вид частного дома или загородного дачного участка. Часто именно на ворота и калитку в первую очередь обращают внимание гости, которые приезжают к хозяевам.

В этой статье мы расскажем, как сделать распашные ворота самостоятельно, используя только собственные навыки и рабочую силу. Если следовать проверенной технологии изготовления, то на выходе должны получиться красивые, долговечные и функциональные ворота для дачи, коттеджа или частного дома.

Конструктивное устройство

Внешний вид распашных ворот — определяющий фактор для визуального восприятия, но первое впечатление не должно быть обманчивым. Поэтому для гарантии положительного результата рекомендуем не прибегать к экспериментам, а довериться проверенной веками конструкции. В число неизменных элементов, которые составляют конструктивное устройство распашных ворот, входят:

  1. Опорные столбы — стойки по бокам проёма, на которые подвешиваются створки. Сами по себе в состав не входят, являясь неотъемлемой частью ограждения, но без их участия изготовление распашных ворот попросту невозможно.
  2. Створки ворот — подвешенные на петлях открывающиеся части, жёсткий каркас, который обеспечивает прочное и надёжное препятствие для нежелательных посетителей.
  3. Обшивка — облицовочный материал, который используется для обшивки каркаса. В зависимости от выбранного стиля или предпочтений владельца изготавливаются из плоских металлических листов или профнастила.
  4. Петли — механизмы, которые отвечают за вращение воротных створок при открывании и закрывании.
  5. Замки, защёлки и задвижки — запирающие элементы, которые препятствуют несанкционированному открыванию створок.

Помимо перечисленных элементов, к распашным воротам относится фундаментное основание, заливаемое под опорными столбами или по всей ширине проёма. Опционально это может быть и комплект автоматики, предназначенный для автоматического отпирания и запирания проёма с помощью пульта дистанционного управления.

Разработка проекта распашных ворот

Чтобы сделать распашные ворота своими руками, потребуется составить перечень необходимых материалов и определиться с размерами деталей. Для этого нужно провести замеры и составить проект будущей конструкции. Результатом замеров должно стать определение следующих параметров:

  • общая ширина проёма;
  • высота опор;
  • высота полотен створок;
  • ширина каждой створки.

После проведения измерений следует составить чертёж или эскиз, чтобы определить требуемое количество и размеры составляющих. Важно не допустить, чтобы распашные ворота оказались выше или ниже ограждения. Такой перепад бросается в глаза и смотрится некрасиво. Основа проекта — выбор варианта конструкции и материалов, которые необходимы для того, чтобы изготовить распашные ворота. Исходный параметр для конструирования — общий вес ворот. Для примера в статье будем ориентироваться на средний диапазон в пределах от 150 до 300 кг.

Подбор материалов

Исходя из выбранного веса конструкции, для изготовления металлических распашных ворот будем использовать детали из следующих разновидностей сортамента:

  • для опорных стоек — стальная труба квадратного сечения, размерами 100х100 мм и толщиной стенки 5 мм;
  • для каркасов створок распашных ворот — профильная труба из углеродистой или низколегированной стали, размерами от 40х40х2 до 60х40х2 мм;
  • петли — стандартные покупные изделия, которые необходимо подобрать в соответствии с уровнем нагрузки. Рекомендуем обратить внимание на продукцию зарубежных производителей. Распространённые петли для обычных дверей не подойдут, поэтому стоит обратиться в профильные магазины;
  • обшивочный материал — профнастил, дерево, листовой металл, сэндвич-панели или пластик — выбор ограничивается только фантазией владельца;
  • краска — антикоррозионное покрытие для защиты опорных столбов и рамы створок;
  • запорные элементы — замки, засовы, стопорные штыри — принципиальной разницы нет, поэтому выбор на усмотрение исполнителя;
  • комплект автоматики — по желанию, установка не обязательна, при отсутствии средств на устройства от надёжных производителей автоматику на распашные ворота можно установить позднее.

При выборе материалов стоит обратить внимание на особенности эксплуатации распашных ворот — все составляющие должны выдерживать стандартный для местности уровень ветровой нагрузки и климатические условия. Если допустить ошибку, то дождь, мороз или снегопад постепенно выведут ворота из строя.

Необходимые инструменты

Обязательный комплект инструментов, который должен быть под рукой для сборки и установки распашных ворот:

  • шлифмашинка с комплектом зачистных и отрезных кругов;
  • штыковая и совковая лопата;
  • рулетка и маркер или карандаш;
  • кувалда;
  • строительный бур;
  • бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора вручную;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • строительный уровень или нивелир;
  • кисти или валик для окрашивания;
  • шуруповёрт;
  • электродрель.

Инструментальный набор рекомендованный, при отсутствии того или иного предмета, его вполне можно заменить другим, но выполняющим аналогичные функции.

Этапы самостоятельного изготовления распашных ворот

Подготовка к монтажу распашных ворот включает расчистку площадки для сборки каркаса, освобождение проёма от посторонних предметов, покупку и доставку материалов и комплектование набора инструментов. После этого нужно разметить линию ворот и определить места расположения опорных столбов, разметить, отрезать детали в определённые по подготовленному чертежу размеры и зачистить торцы.

Установка опор для распашных ворот

Для опорных стоек предусмотрено два варианта установки — забивание и бетонирование.

Первый способ подразумевает заколачивание трубы в грунт кувалдой на глубину от 1 до 1,5 метров. Метод трудоёмкий, но обходится дешевле всего, поскольку не требует дополнительных затрат на вспомогательные материалы. Основная проблема — удержать стойки от отклонений по вертикали и горизонтали.

Бетонирование подразумевает устройство фундамента непосредственно под опорными столбами или по всей ширине проёма. Этапы установки столбов распашных ворот с заливкой фундамента:

  1. Подготовка ям и траншеи. Выкопать или пробурить ямы глубиной около одного метра и диаметром не менее 200 мм в местах расположения стоек. Связать ямы траншеей шириной 200 мм и глубиной 300 мм.
  2. Устройство подушки. На дно ям и траншеи засыпать щебень и бетон слоями по 100 мм, они послужат основой для заливки фундамента и предотвратят погружение стоек в грунт.
  3. Установка столбов. Опустить стойки в ямы, выставить по горизонтальному и вертикальному уровню.
  4. Укладка арматуры. Для жёсткости и прочности конструкции рекомендуется связать опоры арматурным поясом из проволоки или прутка, расположенным ниже линии заливки бетона.
  5. Устройство фундамента. Изготовить бетонный раствор и залить его в ямы и траншею по размеченному уровню, выровнять опоры, разровнять поверхность фундамента.

Распашные ворота не подразумевают обязательное использование трубы в качестве опорных стоек. Вместо них можно применить кирпичные или бетонные колонны.

Изготовление створок

Вооружившись инструментами, чертежом и заготовками, приступаем к каркасам створок распашных ворот. Пошаговая инструкция по их изготовлению:

  1. Разметка и нарезка деталей в требуемые размеры. Чтобы торцы были ровными, рекомендуется резать трубы шлифмашинкой, а не газом.
  2. Зачистка торцов и мест под стыковку до металлического блеска. Качество сварки зависит от качества подготовки поверхности.
  3. Сборка каркасов на прихватках. Если рёбра жёсткости по размерам меньше труб каркаса, то важно установить их заподлицо именно с наружной стороны.
  4. Сварка металлических деталей по контуру прилегания. В отличие от секций ограждения, ворота хуже закреплены и постоянно находятся в работе, поэтому для нормального функционирования требуется высокое качество сварки.
  5. Зачистка швов от шлака и брызг металла. Шлифовка швов зачистным кругом устраняет неровности и обеспечивает равномерное прилегание обшивки.
  6. Окрашивание каркаса. Тщательная покраска для защиты от образования коррозии.

Сборка и испытания

По завершении сборки и сварки створок, а также после окончательного застывания фундамента (около 10 дней), остаётся только приварить петли к створкам на одном уровне, подвести створки к опорам, выставить и закрепить петли к столбам прихватками. После проверки на отсутствие перекоса и плавность открывания, петли приваривают к столбам по контуру прилегания и подкрашивают.

Обшивка каркаса облицовочным материалом

В зависимости от выбранной формы и материала для изготовления полотен, эта стадия может не выполняться совсем. Но наиболее распространённое решение — обшивка профлистом, который прикручивается к каркасу саморезами. Альтернативные варианты — пропитанная влагостойким составом древесина, металлические листы, кованные изделия или различные версии металлической сетки.

Альтернативное предложение

Исходя из содержания статьи, сделать распашные ворота самостоятельно несложно. Главный вопрос в качестве и долговечности полученного результата. Когда делаешь всё своими руками, спрашивать гарантии не с кого. В случае неудачи деньги, потраченные на материалы никто не вернёт. Дополнительный недостаток — время, которое придётся затратить на работу и которого постоянно не хватает.

Отличная альтернатива для тех, кто не желает рисковать — обращение в компанию «Заборово». Наша специализация — все типы работ по производству и монтажу ограждений, включая различные варианты распашных ворот, изготавливать которые мы начали ещё 10 лет назад. Имея за плечами такой опыт, мы вправе гарантировать положительный вариант при любой сложности проекта. Оформить заказ у нас — значит избавиться от проблем с поиском необходимых материалов и инструментов, а также гарантировать себе беспроблемную установку изготовленных по высшему разряду распашных ворот, калитки или забора.

Мы продаём изделия собственного производства, поэтому предоставляем комплексную гарантию на конструкцию и установку. Все элементы ворот, кроме стандартных покупных деталей, делаются на собственной производственной базе компании. Каждый заказ сопровождается подготовкой профессионального проекта и составлением сметы, согласно которой рассчитывается количество материалов.

Монтажные бригады устанавливают ворота и ограждения в пределах Москвы и Московской области. Сроки реализации заказов строго оговариваются в договоре, поэтому не в наших интересах затягивать с монтажом. Не рискуйте браться за то, в чём не уверены, и не доверяйте частникам. Сиюминутная экономия обернётся огромными затратами в случае некачественного исполнения. Доверьтесь профессионалам, которые знают своё дело на отлично.

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте компании, чтобы убедиться в том, что наши цены не больше, чем у конкурентов. Дополнительно сэкономить помогают регулярные акции и подарки в виде процентов скидки на общую стоимость заказа или отдельного бесплатного элемента.

Как установить деревянные ворота своими руками. Главная

Как установить деревянные ворота своими руками фото

Есть несколько способов, как установить деревянные ворота своими руками. Технология монтажа ворот из дерева зависит прежде всего от двух вещей: конструкции деревянных ворот и материала из которого сделаны воротные столбы на заборе. На фото мы видим самые простые деревянные ворота на металлическом каркасе в виде рамки из профильной трубы. Деревянные детали для ворот — это доски шлифованные и покрытые лаком. Ворота из дерева на фото не украшены никакой ковкой, основной элемент дизайна — цвет и фактура натурального дерева. Ширина и высота деревянных ворот не большие, ворота предназначены для использования на даче или загородном участке. Соответственно тому, как выглядят деревянные ворота (просто и аккуратно), цена ворот весьма приемлема для заказчиков в Днепропетровске. Интересная особенность в конструкции ворот — это способ их установки. Деревянные ворота на металлическом каркасе изготавливаются так, чтобы не надо было ломать голову, как установить деревянные ворота на столбе из дерева (из бруса). Для этого, производитель конструкции предусмотрел специальные металлические накладки на деревянные столбы, которые включают в себя поворотные шарниры ( это разновидность петель для ворот). Сами накладки просто прикручиваются к столбам для установки ворот, петли — шарниры не требуют дополнительной подгонки или сварки при установке ворот. Монтаж деревянных ворот без сварки — это очень удобно, если вы делаете такие работы своими руками. При установке деревянных столбов из бруса требуется выполнить целый ряд общестроительных операций, включающих и бетонирование фундамента для воротных столбов.

Я бы вообще не рассматривал установку ворот «в отрыве» от столбов, это настолько взаимозависимые элементы забора, что надо смотреть на них как на комплекс работ. Иначе, неизбежно будут возникать нестыковки и даже качественное исполнение одного этапа работы, будет «перечёркиваться» ошибками сделанными на других этапах работы. Как правильно установить деревянные столбы для ворот своими руками? Можно воспользоваться схемой — инструкцией по установке столбов из дерева. Столбы предназначенные для монтажа ворот несут на себя самые большие нагрузки, они одновременно являются деревянными опорами для забора и несущей конструкцией для ворот. Как относиться к установке таких столбов? Конечно более внимательно, чем ко всем остальным заборным столбам. С чего начинать, с установки ворот или строительства забора? Общего рецепта нет, надо смотреть по ситуации, но можно дать несколько советов. Тут главное — какие у вас будут ворота. Если красивые деревянные ворота готовые, куплены в собранном виде, как на фото, то начинать надо с установки ворот на столбы. Потому, что изменить размеры готовых ворот или переделать их — чрезвычайно затруднительно. А вот если вы хотите заказать изготовление красивых деревянных ворот по индивидуальным размерам, то начинать надо со строительства забора и установки столбов для ворот. После того, как вы сделали забор своими руками, у вас уже появится проём для ворот. Измеряется существующий проём для ворот на заборе и эти размеры используются при изготовлении ворот своими руками. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Откатные ворота своими руками- комплектующие для откатных ворот, полная технология которая описывает как сделать откатные ворота своими руками, а такж

   Откатные (раздвижные) ворота имеют обширное и многофункциональное применение во многих областях строительства и эксплуатации жилых и производственных помещений. Терминология ворот консольного типа имеет ряд названий — откатные ворота,  сдвижные ворота и консольные откатные ворота. Данная статья предназначена для тех, кто желает сделать откатные ворота своими руками, и компания «Стальная крепость»  поможет вам дельными советами и рекомендациями по установке и эксплуатации. Здесь вы имеете возможность получить общие рекомендации по подготовке проема ворот, прилагается схема чертежей фундамента,  а также чертежи стандартных ворот и общая схема таких конструкций.

Устройство ворот

Схема откатных ворот:
1. Направляющая балка
2. Опора роликовая (тележка)
3. Ролик концевой съёмный
4. Ловитель нижний
5. Ловитель верхний
6. Верхний фиксатор с роликами (кронштейн)
7. Подставка

   Две несущие роликовые опоры прикреплены к фундаменту ворот.  Направляющая балка прочно приварена к нижнему краю существующего полотна откатных ворот. Для обеспечения перемещения створки и основной нагрузки ворот используют специальные опоры. Монтаж опоры производится на подставки, или с применением закладных болтов. В несущие стандартные роликовые опоры устанавливаются сами ворота. Расположение роликов происходит внутри самой несущей балки. Такая конструкция  позволяет с уверенностью сказать, что ворота будут легко открываться, и в зимнее время года обеспечит надежную работу всей конструкции.

Условия монтажа откатных ворот

   Главным условием является жесткость створчатой системы, которая должна выдерживать ветровые и весовые нагрузки, тем самым полотно не должно ни под каким условием изгибаться, даже под действием собственного веса. Приварка направляющей производится к жесткой створке.

   Компания «Стальная крепость» за многие годы работы  разработала оптимальные варианты чертежей, которые с нашей точки зрения являются экономически выгодными и оптимальными по техническим характеристикам. Для монтажа откатных ворот используют внешнюю раму, в основе которой лежит профильная труба 60×40×2 мм и трубная обрешетка с параметрами 20×20×1,5мм. Прилагаемый ниже чертеж для рамы, шириной 4 метра.

    

К готовой системе конструкционной рамы сдвижных ворот приваривается  специальная направляющая (на чертеже представлена типовая направляющая от компании «Стальная крепость»)

Готовая  конструкционная рама ворот с направляющей, загрунтованная и окрашенная.

Выбор комплектующих для монтажа откатных ворот.

   Подбор комплектующих осуществляется с учетом требований по весу, высоты полотна и ширины перекрываемых проемов самих ворот. Соответственно, главным элементом монтажа считается использование в конструкции направляющей, которая определяет долговечность и практичность при эксплуатации. В данном случае  мы рекомендуем использовать направляющие от компании «Стальная крепость»

   Наши клиенты  смогут самостоятельно рассчитать и подобрать комплектующие для откатных ворот от компании «Стальная крепость» , воспользовавшись специальной программой, которая автоматически рассчитает необходимые параметры конструкции. Для этого вам потребуется задать приблизительную массу полотна ворот и ширину проема, в результате вы получите необходимый чертеж откатных ворот. Внимание! Программа рассчитывает минимально допустимую длину консольной части.

Как изготовить и установить откатные ворота своими руками?

   Для того чтобы сделать качественный монтаж откатных ворот самостоятельно  и изготовить  их своими силами, необходимо знать некоторые моменты. Полотно системы ворот производит движение вдоль забора со стороны предполагаемого участка дома или коттеджа. Следовательно, вам необходимо предусмотреть будущее место, где будет производиться «откатывание»  полотна  ворот.

   На нашей схеме представлен вариант отката с правой стороны, поэтому движение ворот происходит изнутри, тем самым, вы должны обеспечить безопасность, а также не создавать иных помех для других конструкций вашего участка. Следовательно, расстояние, с которого будет планироваться откат ворот, должно быть чуть  больше ширины проема ворот, примерно, на размер консольной части (эта та самая часть, которая не закроет существующий проем и послужит противовесом конструкции). Длина консольной части равнозначна половины ширины проема. Значит, участок,  который необходим для движения ворот должен в длину составлять не менее, чем ширина проема умноженная на 1,5 а в ширину, следовательно, будет достаточно и  400 мм. Таким образом, если проем выдерживает требования, то Вы сможете установить нужные откатные ворота.

Монтаж откатных ворот своими руками.

1. Закладка фундамента:

   А) разметка ямы и выемка грунта

   Б) изготовление и установка закладного элемента

   В) заливка ямы бетоном

2. Если  откатные ворота будут автоматизированы, необходимо сделать требуемую разводку электрокабелей

3. Установка ворот и ответного столба

4. Установка автоматики для откатных ворот

   Перед установкой электропривода необходимо заложить кабели.Схема электропроводки показана ниже.

 

Пошаговое бетонирование основания для монтажа откатных ворот
Шаг 1. Разметка ямы под ФУНДАМЕНТ для
откатных ворот

Начиная с внешнего края проема, в стороне от откатных ворот отложите нужное  расстояние, равное одной второй (половине) ширины проезда (это  будет размер бетонного основания в длину). Вглубь территории отступите на 500 мм по всей длине отрезка (это и будет периметр ямы, который необходим для изготовления нашего фундамента ворот).

 

   Если  будущие столбы забора не будут использованы в качестве основных опорных столбов для откатных ворот,  необходимо с  противоположной стороны нашего проема, напротив ямы под бетонное основание,  произвести разметку ямы под ответный столб.

   Конструкция ямы должна быть такой, чтобы будущий столб мог бы без проблем примыкать к линии забора изнутри,  тем самым, не заужая проем конструкции. В случае автоматизации сдвижных ворот  требуется предусмотреть действующую возможность прокладки электрокабеля (провода) под проезжей частью между столбами. В данной ситуации подойдет пластиковая труба диаметром 25 мм(не менее).


Шаг 2. Выемка грунта

   Требуемый грунт вынимаем на глубину,  которая превышает глубину промерзания  не менее 200 мм. Для Подмосковья и центральных регионов глубина промерзания около 1,5 м, соответственно глубина ямы под фундамент должна  быть не менее 1,7 метра.

 

Шаг 3. Изготовление закладного элемента

   Для проведения данной работы необходим швеллер 16, длина которого равна длине  вашей ямы под  существующее бетонное основание, и арматура диаметром 12мм для связки  арматурной решетки. К заготовке швеллера привариваем отрезок арматуры, либо уголка  в длину, приблизительно около 1500 мм (см. рисунок).

После  необходимо приварить поперечные конструкции из этой же арматуры

Шаг 4. Установка закладного элемента в готовую яму

   Готовую конструкцию опустить в яму арматурой вниз и  зафиксировать так, чтобы боковая поверхность вашего  швеллера вплотную прилегала к существующему столбу забора. Швеллер установить строго горизонтально, для этого использовать уровень, и соответственно параллельно  по линии движения ворот.

   Необходимо уделить внимание уровню расположения верхушки плоскости вашего закладного элемента относительно уровня дорожного полотна в проеме ворот (обязательно!). От этого зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен на уровне дорожного покрытия, то необходимо при использовании регулировочных площадок   сделать минимальный зазор под откатными  воротами. Следовательно, расстояние от дорожного полотна до нижней кромки полотна ворот  должно составить в пределах  100-110 мм.

   Нужно помнить, что возможность увеличить  необходимый зазор на несколько сантиметров, используя регулировочные площадки, можно, а уменьшить зазор уже не удастся (но, при условии сохранения технологичной возможности крепления опорных роликов).

Если вас не устраивает зазор в 70-100мм, то установите закладной элемент по уровню ниже проезжей части на возможное расстояние.

   Для наших клиентов  мы хотим заострить внимание на  то, что когда ваши столбы забора невозможно использовать в целях  опоры для откатных ворот или же тогда, когда верхняя кромка ворот декорируется  так называемой «короной» или «пиками», а так же в случаях, если существует необходимость монтажа двух опорных столбов, такие столбы нужно устанавливать на глухие ворота, которые перекроют проем свыше 4500мм. Это позволит увеличить стабильность полотна при парусных или ветровых нагрузках  в период открывания и закрывания всей системы.

   Если у вас слабые конструкционные столбы, или  чересчур  широкие ворота, требуется подготовить 1 или 2 опорных столба. Но, при этом размер столбов должен быть максимально  на 50 мм больше высоты от фундамента основания до верхней кромки  откатных ворот.

   Таким образом, готовые столбы устанавливаем в яму  и  связываем с закладными элементами, как указано на нашем рисунке.
Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

 

Шаг 5. Заливка ямы бетоном.


   После установки закладного элемента  требуется залить яму либо бетоном, либо другим затвердевающим составом, но, при этом,  уровень бетона должен быть не выше поверхности закладного элемента. После этого  понадобится не менее 6 суток, чтобы система окончательно закрепилась в бетонном основании.

 

Установка ворот

Шаг 1. Определение и обозначение лини движения ворот.

   Натягиваем шнур вдоль всей линии проема, тем самым мы фиксируем будущую линию движения откатных ворот. При этом  следует учесть, что  расстояние от ответного столба до шнура не должно быть более 20-30 мм. Шнуровку лучше всего разместить  на высоте, примерно,150-200 мм. Это и будет касательной линией к внешнему краю несущего профиля.

Шаг 2. Подготовка роликовых тележек к монтажу.

Зафиксируйте требуемые регулировочные  основные площадки на системной платформе роликовых опор, так  как это указано на рисунке.

 

Шаг 3. Определение границ положения роликовых опор.

   Примерно на 150 мм отступите от края проема по плоскости закладного элемента  и отчертите нужную линию. Соответственно, это будет касательной линией по отношению к переднему краю первой роликовой опоры.  Рассмотрим крайнее положение второй роликовой опоры.  Определение роликовой опоры происходит следующим образом:  сначала необходимо вымерить общую длину ворот (обязательно!), включая ее консольную часть откатных ворот, вычесть из этого размера примерно 100 мм, отложить получившийся отрезок, начиная от края ответного столба, через проем, на плоскости закладного элемента. Следовательно, это и  будет касательной линией внешнего края второй роликовой опоры.

 

Шаг 4. Сборка ворот

   Заранее подготовленные роликовые тележки  монтируем внутрь несущего профиля. Затем, смещаются к центру ворот. Устанавливаются раздвижные ворота вертикально, причем  роликовыми опорами на закладной элемент. После этого, необходимо установить  поочередно первую и вторую опоры   так, чтобы они  подошли вплотную к соответствующим касательным, а наши ворота нужно сделать так, чтобы они были параллельно и подходили вплотную к шнуровке.

 

Шаг 5. Монтаж откатных ворот. Регулировка горизонтального положения щита и положения роликовых опор

   При помощи сварки прихватываются регулировочные площадки вашей второй роликовой опоры. Следовательно, необходимо  выкатить ворота в проем до конца.  Делается это, если потребуются окончательные регулировки горизонтального положения ворот. По окончании прихватываются регулировочные площадки первичной роликовой опоры.

Схема монтажа откатных ворот:

  • снять полотно откатных ворот с роликовых опор
  • снять роликовые опоры с регулировочных площадок
  • сварка  по контуру регулировочных площадок, при привариваются они   к закладному элементу
  • крепление роликовых опор на регулировочные площадки
  • задвижка полотна откатных ворот на роликовые опоры
  • установка ворот в закрытом положении
  • установка уровня на плоскость несущего профиля.  При помощи гаечного ключа выставляем полотно откатных ворот в горизонтальное положение, при этом используем  регулировочные площадки (поднимаем или опускаем, друг относительно друга,  а также роликовые тележки на шпильках регулировочных площадок).

Примечание. Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только для закрытого состояния ворот.

 

Шаг 6. Регулировка положения роликовых опор внутри несущего профиля

   На регулировочных площадках ослабеваем крепления роликовых опор (только верхние гайки) и  производим откат ворот в диапазон, от крайнего положения (закрытого) до состояния крайнего открытого положения. Данная операция необходима для того, чтобы роликовые опоры  могли занять  правильную фиксацию внутри несущего профиля. Когда вы убедитесь, что ворота свободно перемещаются и катаются, затяните крепления роликовых опор. После этого необходимо убедиться, нет ли каких-либо  нежелательных конструкционных изменений в качестве покачивания ворот.  Но, если  вдруг, после полной  протяжки полотно откатных ворот стало двигаться значительно хуже, чем до этого было, то  обязательно ослабьте крепеж и устраните возможные перегибы  роликовых опор на крепеже тележки и конструкции.
Примечание. Особое внимание необходимо  обратить на существующую  плоскость, поперечную движению ворот.

 

Шаг 7. Установка концевого ролика и заглушки несущего профиля


   Вставляем концевой ролик внутри несущего профиля с той  стороны, где находится  передняя кромка полотна ворот. Затем, затягиваем крепежные болты, ставим  точку сварки между крышкой концевого ролика и несущим профилем. В данном случае сварка необходима для того, чтобы  при  последующем ручном методе использования откатных автоматических ворот  концевой ролик  являлся концевым упором. Но,  учитывая возможную инерцию полотна ворот,  ваше болтовое соединение не сможет  удержать концевой ролик на нужном месте.
Тыльную сторону откатных  ворот нужно установить на место и приварить заглушку несущего профиля.  Поставка заглушки осуществляется в комплекте с воротами.
Установка заглушки необходимо для того, чтобы в зимний период  в процессе открывания ворот, снег и лед не набивались внутри вашего несущего профиля. Но, если это произойдет, то в неподходящий  момент закрытия, укатанный роликами снег и лед,  приведет к заклиниванию ворот.

 

Шаг 8. Установка верхнего направляющего кронштейна

   На крепеже ролика кронштейна ослабеваем систему.  Затем, крепеж устанавливаем  над полотном откатных ворот таким образом, чтобы ролики  имели возможность обхвата  верхней кромки полотна, а  та сторона направляющего кронштейна с отверстиями для крепежа должна быть направлена в сторону опорного столба.
Следовательно, мы прижимаем наш кронштейн к опорному столбу и  закрепляем прочно.  При помощи  обычного уровня устанавливаем полотно ворот в  обычное вертикальное положение  и  фиксируем его роликами направляющего кронштейна.

 

Шаг 9. Обшивка полотна ворот

   Откатные (раздвижные) ворота можно обшить любым материалом. Например, если этим материалом будет профлист, то необходимо заказать материал, нарезанным в длину и по ширине. От передней кромки ворот начинаем производить монтаж  листов. При этом лист профнастила вкладываем внутрь  существующего периметра рамы и крепим  на обрешетку ворот саморезами по металлу или производим клепку. Клепка  является препочтительным вариантом установки листа. Закрепили  первый лист, затем устанавливаем второй лист внахлест на первый на одну волну вперед, также надежно крепим его, и  продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до нужного заполнения системы полотна. Но, если  последний лист не укладывается в нужный периметр основания, то производят его подрезку в требуемый  размер.

 

Шаг 10. Монтаж верхнего и нижнего уловителей

   Нижний уловитель предназначается для частичного снятия нагрузки с роликовых опор в тот момент, когда откатные ворота находятся только в  закрытом состоянии.  Монтаж  уловителя осуществляется  при полностью нагруженных воротах(обязательно!). Определяем положения нижнего уловителя.  Закрываем  их,  подводим в нижней части  под концевой ролик до окончательного плотного касания системы.  При этом  опорная плоскость уловителей  не может быть выше основного положения концевого ролика.
Верхний уловитель откатных ворот  предназначается  для  прочного удержания полотна ворот от возможного  раскачивания при парусных(ветровых) нагрузках в закрытом положении.   При этом  монтаж верхнего уловителя осуществляется  на уровне защитных уголков, которые  установлены в  передней части кромки полотна ворот  так, чтобы они имели возможность  в закрытом положении  касаться уголками скоб верхнего уловителя.

 

Шаг 11. Монтаж автоматики.


   Для того чтобы электропривод имел возможность свободно  перемещать створку откатных ворот, к системе  крепится  специальная зубчатая рейка.  Данная  деталь является универсальной и подходит к  практически каждому электроприводу для ворот любого производителя.  При этом  рейка продается и изготавливается кусками по одному метру в комплекте с действующим крепежом системы.

Смотрите так же:

Установка фундамента ворот и забора

Ворота
«Двор без ворот, что без прясел* огород» — говорили на Руси. В русской мифологии ворота играют важную роль, символизируя предел между освоенным и безопасным пространством и чужим, опасным внешним миром. Открыть ворота — значит вступить в контакт с внешним миром. Пройти через ворота — значит перейти в другой мир, в другое состояние. Не случайно с воротами на Руси связано много свадебных и похоронных ритуалов. По старинной славянской традиции в воротах разжигали костры в Чистый четверг, на Пасху, в Юрьев день, на свадьбу и на похороны.
* Прясла — приспособление для сушки сена из жердей.

В этой статье мы рассмотрим как установить ворота на даче своими руками. Помните, что ворота определят ваш стиль контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот.

Многие думают, что главное в воротах это сами воротины. На самом деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот. Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот — это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет как и сколько прослужат ворота в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения. Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота — это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Поскольку ворота чаще всего состоят из двух створок, чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации створки ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично — с воротинами, находящихся в разных плоскостях.

Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты, в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов, как показано на схеме ниже:


Наиболее надежным конструктивным решением, выдерживающим большие нагрузки является решение В: монолитные железобетонные столбы, жестко связанные со сваями и подземным ростверком. Армируется столб для ворот точно также как колонна или свая. Варианты А и С с армированием профильной трубой сечением 80 на 80 мм — являются компромиссными решениями. Решения с несьемной опалубкой из кирпича или газобетона являются менее надежными при малом сечении железобетонного сердечника столба и недостаточном армировании. Профильную трубу сердечника для предупреждения коррозии следует заполнять подвижным бетонным раствором, укладываемым с вибрацией. Даже при выполнении столбов с несъемной опалубкой лучше армировать сердечник как колонну, то есть 4-мя стрежнями арматуры А400-А500 d14-d20, связанной в каркас с помощью поперечных хомутов. Каркас столба должен быть связан с арматурой сваи путем нахлеста не менее 60d арматуры.

Для снижения скорости коррозии бетона свай и ростверка, эти бетонные конструкции изолируют от агрессивных фактров грунта с помощью гидроизоляции. При возможности грунт под ростверком утепляют с помощью ЭППС толщиной 5-10 см. Утепление грунта на расстояние по 1,5 метра в стороны от ворот сможет снизить глубину промеразния грунта и уменьшить силы морозного пучения.

Таблица. Ключевые значения для элементов конструкции фундамента ворот

Параметр

Значение

Глубина заложения свай

Больше глубины промерзания грунта

Мнимальный диаметр буровой сваи

30 см

Минимальный размер грани квадратной сваи

40 см

Толщина слоя щебня втрамбованного в грунт в основании буровой сваи

10 см

Минимальная толщина слоя утрамбованного песка в основании сваи

10 см

Минимальная толщина бетонного основания сваи

15 см

Минимальный диаметр арматуры для армирования фундамента

12 мм

Минимальное число стержней для армирования сваи или столба

4

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) свай

40 см (20 см в основании и в голове сваи)

Минмальной диаметр поперечных хомутов

6 мм

Минимальный диаметр арматуры для армирования столбов

14 мм

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) столбов

15 диаметров стержневой арматуры

Длина нахлеста Г- и П- образных хомутов для анкеровки

50 диаметров стержневой арматуры

Минимальная высота и ширина подземного ростверка

40 см

Минимальная марка бетона для свай

М300

Минимальная марка бетона для столбов

М200

Величина защитного слоя бетона для арматуры фундамента

5-6 см

Величина защитного слоя бетона для арматуры столба

4 см

Минимальная глубина заделки профильной трубы сердечника столба в фундамент

1 м

Рассказ о том, как мы строили ворота на даче своими руками по методу несъемной опалубки из газобетона.

 
Очень многие домовладельцы в России почему-то предпочитают заборы и ворота с калитками из сварных железных конструкций, покрытых металлопрофилем. В мире подобные решения для оград и ворот встречаются в основном на объектах промышленного назначения или на временных конструкциях. Вокруг жилых домов заборы из металлопрофиля можно увидеть только бедных кварталах или в совсем «плохих» районах. За рубежом есть и эстетичные ограды из металлических панелей, которые, однако, на первый взгляд трудно отличить от традиционных деревянных.  

Поскольку эстетика дешевых на вид промышленных оград не сочетается с атмосферой участка для отдыха души и тела, мы решили выбрать для постройки забора и ворот более традиционные материалы для загородного строительства: камень и дерево.

 
Участок раположен на трофяном грунте с глубиной залегания торфа 2 метра. Поэтому фундаментом для забора и ворот с калиткой послужит свайно-ростверковый фундамент. Под сваи под ростверк забора мы бурили скважины диаметром 30 см. Дно скважины располагается на минеральном грунте (тип свай — свая стойка). В дно скважины втрамбован слой щебня фракции 20-40 мм толщиной 10 см. Несъемная опалубка сваи выполнена в виде рубероидной рубашки поверх стальной оцинкованной сетки.  

Количество стержней арматуры — неправильное! Минимально допустимое количество стержней — 4 штуки. Минимальный диаметр арматуры — 12 мм. Арматура выпускается для жесткого сопряжения с ростверком забора.

 
Под заборные столбы отлиты сваи на бетонных плитах толщиной 15 см. Сечение сваи 40 х 40 см. В случае строительства железобетонного столба для ворот, арматурный каркас столба должен быть замоноличен в сваю и ростверк на величину равную 60 диаметрам арматуры. Для арматуры диаметром 14 мм это 60 х 1,4 см = 84 см.  

Поверхность сваи выравнивается и покрывается гидроизоляцией. Закрепляем проволокой арматурные закладные для основания петель калитки или забора.

 
Мы собираем столбы на основе остатков блоков газобетона нестандарного размера. Газобетонная оболочка выступает в виде несъемной опалубки.  

Столбы мы строили давно и неправильно: вместо проволоки должна быть использована арматурная сетка, а вся опалубка выложена до верху. Проволоку можно использовать для предупреждения распирания блоков бетоном при укладке. Только после того как клей схватится бетон укладывается в опалубку.

 
Установку каждого блока газобетона проверяем по уровню.  

Наш оригинальный столб калитки поднимается ввысь.

 
Наконец столбы выложены. Наносим грунтовку, базовый слой штукатурки по сетке из стекловолокна и штукатурим столбы вместе с забором.  

Столбы для калитки урываем кровельками из цементно-песчаной черепицы. Калитку собираем из доски лиственницы.

 
Вариант исполнения заборного столба из кирпича с бетонным сердечником вокруг профильной трубы.  

По этой же технологии можно возвести столбы для ворот из бутового камня.

 
Еще одни столбы для ворот с калиткой на основе несъемной опалубки из газобетона.  

Столбы для ворот в этом варианте укрыты кровельками из досок по наплавляемой гидроизоляции.

 
К выпускам закладной арматуры привариваются стальные площадки и петли для каркаса калитки и ворот. Места сварки нужно прикрывать стальным листом, иначе портится штукатурка. Каркас окрашивается Хаммерайтом прямо по ржавчине. Отечественные краски по ржавчине применять не рекомендуется — их «стойкости» хватает на 2 года.  

По стальному сварному каркасу из профильной трубы нашиваются доски ворот. Доски обработаны тремя слоями антисептика и дополнительно лакированы.

 
Вид калитки и ворот до окончательной обработки деревянных досок.  

Детали отделки и фурнитура придают калитке и воротам уют и характерный внешний вид.

Как построить каменные столбы для въездов на подъездную дорожку или углов заборов

Постройте свой собственный каменный столб в конце проезжей части, на углу ограды или ворот или для использования в качестве почтового ящика.

Каменные столбы — красивое дополнение к вашему ландшафту и постоянный способ заявить о себе. Вы можете построить свою декоративную колонну из цементных блоков и каменного шпона.

Как построить каменные столбы для въездов на подъездные пути или углов заборов

Построить каменные столбы: как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов

Каменная колонна или столб — это один из способов сделать драматическое заявление в конце вашей дороги. для столба почтового ящика или уголка кованого забора.

Бетонные блоки, часто называемые шлакоблоками, являются хорошей основой для покрытия из полевого или культивированного камня. Вот как создать свой собственный.


Читайте также:


Перейдите по ссылке, чтобы найти лучшие инструменты и улучшения для дома.


Каменные колонны

Каменная колонна в конце дороги или в углу забора не только отлично смотрится, но и предлагает место для номера вашего дома, света и, возможно, даже почтового ящика.

Даже если вы не каменщик, вы, вероятно, сможете построить собственное здание, используя бетонное основание, цементные блоки для колонны и каменный шпон для внешнего покрытия.

Проект занимает от трех до четырех дней, в зависимости от того, какого размера вы решите построить колонну, и типа фанеры, которую вы хотите на нее положить. Давайте посмотрим, как построить колонну из декоративного камня.

Основание

Спланируйте опору перед тем, как копать ее, и решите, хотите ли вы, чтобы подушка находилась на уровне земли, где она будет видна, или на 4 дюйма ниже уровня земли, чтобы трава росла поверх нее.

План фундамента и плиты (Как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов)

Основание из щебня глубиной 6 дюймов следует укладывать на фут шире во всех направлениях, чем бетонная площадка для колонны с четырьмя дюймами песка поверх этого.

Бетонное основание глубиной 3 1/2 дюйма, которое на 6 дюймов шире колонны во всех направлениях, помещается в центре каменно-песчаного основания.

Утрамбуйте щебень, насыпьте песок и утрамбуйте.Постройте бетонную форму из бруса 2 на 4 и выровняйте ее на песке.

Смешайте достаточно бетона, чтобы заполнить форму, и залейте его, используя лопату, чтобы «проткнуть» бетон и осесть.

Используйте скрап 2 на 4, чтобы выровнять бетон по верхней части формы. Зачистите поверхность, чтобы она стала гладкой, и используйте кромкообрезной станок, чтобы отделить бетон от форм по мере его схватывания.

Замешать раствор и уложить его на бетонное основание в том месте, где будут проходить блоки. Вам нужен слой толщиной около 1 дюйма и без пустот в растворе, где будет застывать блок.

Установите блок на раствор, установите его на место примерно на 3/8 дюйма над плитой и выровняйте. Укладывая дополнительные блоки, поместите 3/8-дюймовую полоску раствора вдоль вертикальных швов между блоками.

Схема расположения цементных блоков (Как построить каменные столбы)

Информацию о затирочном растворе для цементных блоков можно найти в разделе ресурсов ниже. Укладывайте дополнительные ряды, пока не достигнете желаемой высоты колонны.

Обязательно сместите стыки между блоком от слоя к слою и удалите излишки раствора с блока, чтобы стороны оставались гладкими.

Добавьте облицовку из каменного шпона

Вы снова смешиваете строительный раствор и затираете его, но на этот раз все вертикально. Нанести его на плоскую поверхность блоков зубчатым шпателем намного проще, чем нанести бусинку по узкому краю блока.

Некоторые каменные виниры устанавливаются сверху вниз, другие снизу вверх. Убедитесь, что вы все делаете правильно. Вдавите плоские края каменного шпона в раствор.

Альтернативная ширина колонн (Построение каменных колонн: как построить декоративную каменную колонну для заборов или проездов)

Один из способов работы с колонной — установить две угловые детали справа и две слева.Заполните пространство между боковинами.

Затем перейдите к следующей стороне, установите еще два уголка, заполните пространство между ними. Продолжайте работать вокруг колонны, пока не дойдете до вершины.

Для более деревенского вида заделайте швы между камнями раствором по ходу работы и разгладьте их шпателем для швов. Вы также можете купить цветной раствор для затирки швов.

Опции

  • Используйте кусок блока толщиной с каменный шпон с выгравированным на нем номером вашего дома в качестве маркера адреса.
  • Пропустите металлический или ПВХ-канал от нижней части плиты вверх через центр для установки светильника наверху. Обязательно проложите проводку, прежде чем заливать плиту.
  • Если у вас есть камень и терпение, постройте колонну из натурального камня. Это больше работы, но конечный результат выглядит более естественным, и вы можете попробовать пирамиды или конические колонны, если хотите.
  • Каменная колонна — хорошее место для почтового ящика, если это разрешено там, где вы живете.

Кредиты и ресурсы

Как сделать опору для дороги

Столб для вашего подъездного пути может стать прекрасным входом в ваше поместье. Вы также можете использовать столб как точку крепления подъездных ворот. Процесс изготовления столба для проезжей части дороги довольно трудоемкий, но не особо сложный. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы эффективно построить столб для дороги.

Шаг 1. Создание основания

Чтобы сделать столб для проезжей части, вам нужно сначала создать основание.Для этого вам нужно будет залить бетоном. Смешайте бетон в тачке и с помощью лопаты вытащите его на землю. При укладке бетона в него нужно вставить стальной стержень L-образной формы. Оставьте самый длинный конец торчащим из бетона. Разгладьте бетон шпателем.

Шаг 2 — Высыхание

После того, как вы положили основание колонны, вам нужно дать бетону высохнуть в течение 1-2 дней.

Шаг 3 — Кладка кирпичей

После того, как основание будет готово, можно приступить к укладке кирпичей, чтобы сформировать столб.Используйте шпатель, чтобы распределить раствор между каждым кирпичом. Когда вы уложите слой кирпичей, используйте свой уровень, чтобы проверить их.

Шаг 4 — Заливка бетоном

Каждый раз, когда вы кладете слой кирпичей, заполняйте пространство между кирпичами и стальным стержнем бетоном. По мере того, как вы кладете бетон в щель, и он затвердевает, это обеспечит большую поддержку столбу.

Шаг 5 — Укладка большего количества кирпичей

После того, как каждый раз заполняет зазор бетоном, вам нужно будет уложить еще один слой кирпичей.Продолжайте использовать раствор и шпатель, чтобы укладывать кирпичи по всему периметру конструкции. Продолжая строить ряды из кирпичей, продолжайте заполнять область бетоном.

Шаг 6 — Верх

Когда вы достигнете желаемой высоты колонны, дайте всей конструкции высохнуть. Вам нужно, чтобы бетон в середине был установлен, чтобы вы могли надстроить поверх него верх. Дайте бетону и раствору высохнуть в течение 1-2 дней. В этот момент вы сможете положить больше кирпичей на верхнюю часть столба.С помощью шпателя нанесите раствор на бетонную и кирпичную поверхность. Затем начните кладку кирпичей на верхнюю часть столба. Заполните каждый промежуток между кирпичами раствором. После того, как вы положили все кирпичи поверх всех кирпичей, пора дать конструкции еще немного просохнуть. Когда он высохнет, у вас должен быть красивый столб для дороги.

Как накрыть столбы ворот 👩 Сделай сам

Содержание статьи:

Введение

В строительном секторе существует множество вмешательств, которые с архитектурной точки зрения могут быть внесены в структурные элементы, обеспечивающие доступ к частной дороге, вилле или жилому комплексу.Обычно эти структуры окружены структурными границами, которые служат для обеспечения доступа только разрешенным образом. Таким образом, ворота , имеют важное значение, прежде всего, функционально, но также верно и невозможно упустить из виду, что эстетическое воздействие точки доступа играет самостоятельную роль, как визитная карточка, доставляемая гостям. Вполне возможно, что независимо от эстетических соображений, именно владелец собственности намеревается лично заботиться о собственности , точка доступа к своей собственности.Среди наиболее сложных с архитектурной точки зрения элементов — конструкция ворот с самыми разнообразными и оригинальными формами и стилями, а также опорные столбы, к которым крепятся точки доступа. В этом случае мы увидим, как накрыть столбы ворот, чтобы дать новый свет и лучший эстетический образ нашей частной точке доступа. Это работа, которая может занять много времени, поэтому убедитесь, что у вас есть хотя бы одна бесплатно на полдня . С технической точки зрения для выполнения строительства требуются простые и базовые знания.

необходимо

  • Природные камни
  • Мастерок
  • Молоток
  • Ведро
  • Рабочие перчатки
  • Цемент

На этом первом этапе мы оказываемся перед тем, как наша точка доступа все еще находится в стадии строительства. После того, как покрытие будет принято (в нашем случае мы будем использовать натуральные белые камни), мы должны с уверенностью определить размеры самих ворот и толщину покрытия. Эти данные будут очень важны после нанесения покрытия, чтобы ворота могли нормально открываться и закрываться.Как только проектные расстояния определены, мы можем перейти к этапу реализации.

Начните с размещения натуральных камней возле соответствующего столба, позаботьтесь о том, чтобы выбрать камни определенной формы и одинакового размера; все видимые грани должны иметь один и тот же стиль (плоский, гладкий, шероховатый), чтобы покрытие выглядело однородным. Первым делом поставьте ведро с цементом рядом со столбом и наденьте рабочие перчатки. Продолжая движение снизу, используйте мастерок, чтобы нанести нужное количество цемента вокруг пораженного столба.

Всегда старайтесь иметь максимальную свободу движения, так как после того, как цемент будет залит, будут последовательно применяться различные уровни задействованных камней. Начните с первого уровня, разместив камни рядом друг с другом. Помогите себе молотком, чтобы надежно закрепить камни между ними и обеспечить лучшее сцепление между ними и цементом. Тщательно удалите излишки или брызги бетона, которые могут вытечь из бухт между камнями на этом этапе.

После завершения первого уровня переходите к оставшимся по той же схеме.Всегда не забывайте дозировать количество цемента, всегда стараясь разместить наибольшую дозу между столбом и камнем. Таким образом вы избежите просвечивания цемента сквозь покрытие и позволите вашим столбам приобрести большую прочность с архитектурным аспектом естественной позы.

Советы

Никогда не забывайте:

  • Всегда носите рабочие перчатки и защитные очки
Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:
  • Как автоматизировать откатные ворота
  • Как построить заборные ворота
  • Как сварить ворота

Видео: Как добавить прочности и устойчивости столбам или столбам

Как сделать столбы для кладбища на Хэллоуин (The Easy Way) своими руками

16–10 ″>
  • 4–13 ″ частей размером 2 ″ x 6 ″ — они создадут основу в нижней части колонны.

Сделайте Верх и низ рамы

Первый шаг — сделать четыре квадрата из коротких досок 2 x 2 дюйма.Это будут верх и низ рамок.

Для этого разложите доски квадратом.

Затем прикрутите край одной платы к концу следующей, используя 2 1/2 ″>

Продолжайте до тех пор, пока не соедините все доски вместе.

Затем повторяйте тот же процесс, пока не получите 4 квадрата.

Соедините рамку

Затем мы собираемся прикрепить длинные доски к квадратам, чтобы создать высокую прямоугольную рамку.

Для этого переверните один из квадратов на бок.

Затем совместите длинную доску с одним из нижних углов.

Используйте 2 1/2 ″>

Прикрепите еще одну длинную доску к другому нижнему углу квадрата.

Затем переверните квадрат, чтобы можно было прикрепить длинные доски к оставшимся двум углам.

Я использовал дополнительные куски дерева, чтобы удерживать оригинальные длинные доски, чтобы они оставались квадратными, а шурупы не выскакивали из дерева.

Наконец, как только вы установили четыре стойки, прикрепите еще один из квадратов к другому концу длинных досок.

У вас должна получиться прямоугольная рамка высотой около 4 футов 3 дюйма.

Повторите тот же процесс еще раз, чтобы создать второй кадр того же размера.

Соедините две рамки

После того, как вы построите две высокие прямоугольные рамки, вам нужно будет соединить их вместе, чтобы создать одну действительно высокую рамку.

Выровняйте квадраты двух рамок так, чтобы они были прямыми.

Затем зажмите их, чтобы удерживать на месте.

Используйте 2 1/2 ″>

У вас должна получиться высокая рамка, которая выглядит примерно так.

Скобы на кирпичах

Теперь мы переходим к простому шагу… добавлению кирпичей.

Совместите край установщика сцены с верхом кадра.

Чтобы иметь только один шов, используйте ширину пластмассы сеттера сцены, чтобы обернуть ее вокруг колонны так, чтобы длина пластмассовой ленты покрывала высоту колонны.(Это сработает только в том случае, если окружность вашей стойки меньше 4 футов в длину.)

Начните с одного угла и прикрепите пластмассу скобами к деревянной раме по всему верху.

Затем скрепите скобами половину длины рамы, оставив пока концы незакрепленными.

Не закрывайте верх колонны, так как пластик будет провисать и порваться, если на нем скапливается вода.

Добавить основание

Чтобы колонна была более устойчивой и выглядела немного крепче, прикрутите 2 ″>

Хорошая сторона колонны должна выглядеть так.

Теперь мы готовы установить колонны для кладбища на Хеллоуин своими руками!

Установите вход на кладбище DIY для Хэллоуина

Самая важная часть установки этих кладбищенских колонн — убедиться, что они не упадут.

Чтобы сделать их устойчивыми, я хотел иметь вбитые в землю столбы.

Для этого просверлите по одному отверстию через каждую из четырех сторон нижней рамы, оставаясь достаточно близко к боковым стойкам, используя сверло в полдюйма.

Убедитесь, что вы просверливаете отверстие 2 ″>

Затем оберните основу дополнительным элементом установки сцены. Я обнаружил, что лучше всего делать это после того, как вы просверлите отверстия, так как сеттер сцены довольно легко разрывается, если его тереть о землю.

Затем разместите столбы там, где вы хотите, во дворе, убедившись, что свободный край сеттера сцены обращен в наименее заметном направлении.

Как только они окажутся в нужном месте, проткните металлические садовые колья через отверстия в нижней раме.Постарайтесь загнать их в землю хотя бы на восемь или двенадцать дюймов.

Затем закрепите колья сбоку рамы с помощью проволоки для рисунка.

Наконец, закрепите оставшиеся края установщика сцены на месте.

И вот оно! Столбы кладбища на Хэллоуин своими руками, которые станут отличным входом в ваш хэллоуинский двор.

Другие идеи для кладбища на Хэллоуин, которые могут вам понравиться

У вас есть комментарии или вопросы о наших столбах для кладбищ на Хэллоуин, сделанных своими руками? Расскажите нам в разделе ниже.


Дополнительные закрепляемые изображения

Совместное использование — это забота!

Колонны для крыльца своими руками + Работа над бордюром нашего дома «Сделай сам»

Опубликовано: · Изменено: автор: Christina Dennis · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход через ads · 17 комментариев

Это было летом «давайте работать над обуздать обращение «. В уме я выскакивал на улицу, выкопал идеальные клумбы за день (может, за два дня?), Мой муженек за полдень врезал простые колонны крыльца, и я бы все нарисовал и приготовил для следующие выходные.HA HA HA. Как и все, что связано со строительством / ремонтом дома — все занимает в 10 раз больше времени, чем вы мечтаете. В данном случае это стоило всей буквальной крови, пота и слез, которые мы пролили, чтобы сделать Наш Дом своими руками более завершенным снаружи этим летом. Вот краткая галерея того, что мы сделали с нашим домом этим летом, чтобы повысить его привлекательность , и как мы строим наши колонны для крыльца своими руками .

Разве теперь она не выглядит намного уютнее? Если вы пропустили пост о передних цветниках , то можете прочитать о них здесь.

Они уже великолепно заполнились этим летом. Я спишу это на очень жаркий июнь и июль с большим количеством ручного полива!

Я настоятельно рекомендую сажать морозостойкие розы сорта Морден, если вы, как и мы, живете в Зоне 3. Они просто шикарные и цветут, цветут, цветут!

Все наши другие заводы тоже неплохо себя чувствуют. Мне любопытно посмотреть, как все они переживают наши чрезвычайно холодные зимы!

Посмотрите на разницу, которую может принести год — и немного ОЧЕНЬ тяжелой работы! Эти фотографии были сделаны с разницей в один год.Я просто не могу поверить, насколько по-другому выглядит наш дом с колоннами на крыльце, которые построил мой муженек, и со всей картиной, которую я нарисовал.

Вот как мы (э-э, мой муж) сделали колонны крыльца:

Хабби обрамил существующие несущие колонны частями 2х4. Он разработал раму, чтобы использовать как можно меньше дерева, чтобы мы могли сэкономить деньги, и он использовал пистолет для гвоздей, чтобы удерживать все на месте. Мы сделали столбцы размером примерно 1 квадратный фут.

После создания колонн мой муж вырезал 2 x 6 (для верхних частей) и 2 x 10 (для низов), чтобы использовать их в качестве простой короткой обрезки.Он красиво скосил все углы.

Наконец, он отрезал фанеру, чтобы покрыть колонны в раме между верхней и нижней обшивкой.

Моя работа заключалась в грунтовании и покраске всех колонн и отделки. Я ТАК близок к завершению, но, честно говоря, это ужасная работа. Моя цель — закончить до того, как сойдет снег!

Мы также заполнили неприглядный зазор между нижней частью сайдинга и крыльцом куском отделки, который мы покрасили в белый цвет. Какая разница!

Наконец, я покрасил наши фанерные полы на крыльце и лестницы некоторой дополнительной серой краской, которая у меня была под рукой.Я заделал его полиуретаном, так что он прослужит до тех пор, пока мы не сможем выложить пол на крыльце шифером.

Я так горжусь той тяжелой работой, которую мы проделали этим летом над внешним видом нашего дома, и могу с уверенностью сказать, что она стоила на 100% каждого потраченного времени! Мы собираемся наслаждаться каждым последним летним вечером, когда мы можем сидеть на крыльце и наслаждаться великолепными закатами.

Инструкции

    1. Сформируйте существующие несущие колонны с помощью кусков 2 × 4.Мы разработали раму, чтобы использовать как можно меньше дерева, чтобы сэкономить деньги, а затем использовали пистолет для гвоздей, чтобы удерживать все на месте. Мы сделали столбцы размером примерно 1 квадратный фут.
    2. После обрамления колонн мы вырезаем примерно 2 x 6 (для верхних частей) и 2 x 10 (для низов), чтобы использовать их в качестве простой коренастой обрезки. Мы красиво скошили все углы.
    3. Вырежьте и установите фанеру, чтобы покрыть колонны в раме между верхней и нижней обшивкой.
    4. Грунтовка и покраска!

Pin Me:

Сделай сам — Модель 3

Все включено за 1 секунду выкл. Последовательность запуска. Ничего. Mobile Connector запускается.
Все на выкл. Включите питание. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается. Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое выкл. Идет зарядка. Ничего.Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое 1 вспышка Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 2 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном штекере, который подключается к контроллеру Mobile Connector. Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 3 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Подумайте о зарядке в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 4 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой вилки. Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое 5 миганий Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл. 1 вспышка Замыкание на землю. Электрический ток течет по потенциально опасному пути. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Попробуйте другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 2 вспышки Потеря грунта. Mobile Connector обнаруживает потерю земли. Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл. 3 вспышки Неисправность реле / ​​контактора. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 4 вспышки Защита от повышенного или пониженного напряжения. Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл. 5 миганий Неисправность адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл. 6 миганий Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 7 миганий Ошибка или несоответствие программного обеспечения. Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. на Самопроверка не удалась. Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем подключите его снова. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, затем снова подключите его.
Все на 1 вспышка Тепловая неисправность. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на 5 миганий Неисправность адаптера. Ток зарядки ограничен 8А. Отсоедините Mobile Connector от автомобиля.Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка повторяется, отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Выкл. выкл. Потеря мощности. Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Как обновить ваши узкие столбы крыльца для добавленной апелляции о бордюре

Хотите добавить привлекательности своему дому? Преобразите свои тощие столбы крыльца! Из этого туториала Вы узнаете, как украсить скучные столбы крыльца и добавить крышки колонн, чтобы придать бордюрам особую привлекательность!

Спасибо DAP за спонсорство этого учебника по колоннам для крыльца своими руками! Все мнения полностью мои.Этот пост также содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы искренне рекомендовал. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Когда в прошлом году мы переехали в наш фиксирующий верх, я знал, что перед крыльцом нужно немного любви. До сих пор мы были в основном сосредоточены на проекте интерьера (например, построили детскую для нашей дочери и добавили ванную комнату в современном сельском доме), но время пришло!

В прошлом году у нас было немного времени осенью, прежде чем погода стала слишком плохой для супер быстрого проекта здесь, и мы добавили несколько фронтонных украшений для небольшой привлекательности бордюров, но до этого еще далеко.

Одна вещь, которая действительно поразила меня на нашем переднем крыльце, — это то, насколько скучными и тощими были столбы крыльца. К тому же они не были квадратными, что всегда меня раздражало. За один уик-энд мы сильно преобразили их, и здесь все выглядит НАМНОГО лучше!

Связанные — Другие проекты на открытом воздухе, которые вам стоит посетить:

Этот проект DIY был довольно быстрым и легким. Конечно, нам приходилось несколько раз бежать в магазин в середине проекта по разным причинам (передумал размер обрезки, испортил пару углов на разрезах, я знаю)… Но какие выходные В проекте «Сделай сам» вы не бегаете туда-сюда в Home Depot, я прав или прав?

Прежде чем мы перейдем непосредственно к руководству по стойкам на крыльце, я хочу заранее ответить на пару вопросов … это были мои первые вопросы, когда мы с Логаном начали говорить о том, чтобы переделать стойки на крыльце, поэтому я думаю, что вы просто можете думаю о том же, что и я!

Какую древесину лучше использовать для наружных работ?

  • Для любого внешнего проекта DIY с использованием дерева , которое соприкасается с землей, вам необходимо использовать пиломатериал, обработанный давлением.
  • Для других наружных проектов DIY, убедитесь, что дерево не лежит на земле и что все элементы были должным образом герметизированы со всех сторон . Для окрашенных проектов это грунтовка и внешняя краска. Для проектов из окрашенной древесины это морилка и прочный герметик, предназначенный для экстерьера.

Как защитить деревянные столбы крыльца от непогоды?

Во время этого переоборудования мы сделали несколько вещей, чтобы спроектировать эти деревянные стойки крыльца своими руками от погодных условий:

  • Не допускайте попадания всей добавленной древесины на бетонную площадку крыльца на расстояние не менее 1/4 дюйма.
  • Распылите консервант для древесины на нижнюю часть 2 × 3, которые служат внутренним обрамлением столба (или вы можете использовать древесину, обработанную под давлением).
  • По возможности используйте предварительно загрунтованную древесину. Для любых торцевых надрезов также добавьте грунтовку перед установкой.
  • Запечатайте все стыки, швы и отверстия для гвоздей с помощью DAP Dynaflex Ultra. Это прочное, 100% водонепроницаемое уплотнение, устойчивое к погодным условиям.
  • Используйте высококачественную краску для наружных работ, нанесенную на каждую видимую поверхность столбов крыльца.

Принадлежности для крышек колонн стоек крыльца:

Нарезка 2 × 3.

Мы предварительно вырезали все части 2×3 перед тем, как приступить к работе, благодаря чему все пошло довольно быстро.

Нанесите консервант для древесины на нижнюю часть 2 × 3.

Если вы используете обработанные давлением 2×3 для внутреннего обрамления столбов крыльца, вам не нужно этого делать. Но мы этого не сделали, поэтому мы нанесли немного консерванта для древесины в спрей на нижнюю часть дерева, которая МОЖЕТ вступать в контакт с влагой.Предупреждение, этот материал довольно сильно пахнет, поэтому наденьте маску и будьте готовы дать ему немного постоять, прежде чем работать с ним. Тем не менее, это здорово, потому что по существу давление обрабатывает часть дерева, на которую вы его распыляете. Мы определенно держим эти вещи запертыми в наших запирающихся шкафах для хранения в гараже, чтобы защитить детей.

Как я объяснил в видео и выше, вся древесина, которую мы добавили к стойкам крыльца, поднята как минимум на 1/4 дюйма над землей, поэтому она не соприкасается с землей.Если эти столбы крыльца будут соприкасаться с землей, дерево определенно нужно будет обработать давлением.

Квадратные стойки крыльца.

Если ваши столбы крыльца уже квадратные, вы можете пропустить этот шаг. Наши колонны на крыльце имели форму прямоугольника, поэтому мы добавили несколько колонн 2×3, идущих по обоим углам задней части стойки крыльца, чтобы выровнять все. После того, как столбы крыльца были выровнены, их размер составлял примерно 6 × 6 дюймов.

Помните…. Перед прикреплением убедитесь, что древесина поднята как минимум на 1/4 дюйма от земли.

Укрепите нижнюю часть колонн переднего крыльца.

При проектировании столбов для крыльца мы хотели, чтобы нижняя часть была больше верхней. Это чисто стилистически и, на мой взгляд, выглядит лучше, потому что добавляет немного визуального интереса. В этом весь смысл переделки столба крыльца, верно?

Мы решили усилить нижнюю часть стоек.Добавьте 2x3s в каждую нижнюю часть колонн переднего крыльца, предварительно просверлив несколько пилотных отверстий и затем прикрутив их к исходной стойке с помощью шурупов. Мы добавили по 2 штуки в каждый угол, чтобы усилить нижнюю часть. После того, как эти части будут добавлены к основанию столбов крыльца, их размер составит 9 × 9 дюймов.

Добавьте сайдинг с каждой стороны стоек крыльца в нижней части.

Используя гвоздезабиватель для обрамления и оцинкованные гвозди, добавьте сайдинг, прибив его непосредственно к стойкам крыльца.Убедитесь, что внизу есть зазор не менее 1/4 дюйма, чтобы избежать контакта с землей.

Добавьте отделку по всем углам, сверху и снизу стоек крыльца.

Опять же, используя свой удобный гвоздезабиватель, добавьте всю отделку к углам колонн крыльца, убедившись, что они скреплены заподлицо по углам и оторваны от земли не менее чем на 1/4 дюйма. Я обнаружил, что проще всего добавить один гвоздь в обрезную доску, чтобы она была устойчивой, а затем внести небольшие поправки, чтобы убедиться, что они находятся заподлицо в углу, когда вы спускаетесь по доске.

Для любых открытых торцевых надрезов, на которых нет грунтовки, не забудьте добавить немного грунтовки на нижнюю часть, прежде чем прикреплять. Если бы вы подождали, было бы трудно залезть туда кистью без краски / грунтовки по всей земле. Если вы используете предварительно загрунтованные доски, обязательно используйте конец с грунтовкой, направленный к земле, а не свежий конец.

Добавить верхнюю платформу.

Используя углы в 45 градусов, вырежьте и добавьте верхнюю платформу к нижней части.Мы использовали гвозди, загнутые под углом на внутреннем крае деревянных деталей в столбики крыльца. Затем мы также прибили их вместе по углам, где встречаются углы в 45 градусов.

Углы могут быть непростыми, поэтому обязательно измерьте пару раз, прежде чем резать. Нам пришлось бежать в магазин, чтобы купить еще, когда мы испортили первую стрижку… ой. Такое случается.

Повторите шаги обертывания колонны в верхней части стоек крыльца.

После того, как нижняя часть будет готова, вы можете двигаться вверх.Повторите те же шаги, добавляя сайдинг со всех сторон стоек крыльца и обрезая его по углам и сверху / снизу.

Закройте все стыки и отверстия для гвоздей с помощью Dynaflex Ultra.

Поскольку это открытый проект, вы определенно захотите убедиться, что работаете с отличным герметиком. Мы использовали Dynaflex Ultra от DAP, который представляет собой усовершенствованный наружный герметик.

Отрежьте кончик герметика под углом 45 градусов и вставьте его в пистолет для уплотнения.Затем нанесите тонкую полоску герметика на каждое соединение и шов и добавьте немного в каждое отверстие для ногтей. Это гарантирует, что опоры крыльца будут готовы к любой суровой погоде, которая может встретиться на вашем пути!

Совет: если на улице холодно (HELLO Spring в Орегоне), обязательно держите герметик в помещении перед его использованием. Для правильной работы он должен быть не менее 40 градусов.

Загрунтуйте все поверхности, которые еще не загрунтованы.

Большая часть использованной отделки была предварительно загрунтована, но не все.У нашего Home Depot не было на складе предварительно загрунтованной обрезки нужного размера, поэтому вы видите смесь! Хотя нет проблем. Просто сначала нанесите слой грунтовки на все, что еще не загрунтовано.

Окрасить столбы крыльца наружной краской.

Последний шаг — покраска стоек крыльца наружной краской. Это не только добавит цвета, но и снова скроет все. Мы использовали белую внешнюю краску, которая сочетается с отделкой нашего дома. Мы сделали два пальто.

Я шокирован тем, сколько характера столбики крыльца добавили нашему образу бордюров после того, как мы немного переделали их! Моя первая мысль, чувак … почему мы не сделали это раньше ?! Ха-ха!

Эти крышки колонок было так легко сделать своими руками, и они были довольно дешевы.На припасы они обошлись нам примерно в 300 долларов.

Мне не терпится закончить еще несколько проектов на открытом воздухе этой весной и летом. Мы планируем установить несколько кустов для цветов, сделанных своими руками, рядом с столбами крыльца, построить забор, чтобы ограждать наш задний двор, и сделать классную доску для наших детей.

Что вы собираетесь сделать, чтобы этой весной и летом добавить сдержанности своему дому?

Дайте нам знать в комментариях ниже!

Инструкции

  1. Разрез 2×3.
  2. Нанесите консервант для древесины на нижнюю часть 2x3s.
  3. Квадратные стойки крыльца.
  4. Укрепите нижнюю часть колонн переднего крыльца.
  5. Добавьте сайдинг с каждой стороны стоек крыльца в нижней части.
  6. Добавьте отделку по всем углам, сверху и снизу стоек крыльца.
  7. Добавить верхнюю платформу.
  8. Повторите шаги обертывания колонны в верхней части стоек крыльца.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *