Столбы под ворота своими руками: Этапы установки столбов под ворота, особенности выбора материала, разметка, бурение, проведение работ

Очень важно помнить, что готовые столбы должны хорошо высохнуть, чтобы бетон не потрескался, на это уходит около 2 недель.

После высыхания к столбам приваривают петли и навешивают ворота. Если использование ворот будет не слишком активным, этого вполне достаточно. Если же через ворота ежедневно будут проходить тяжелые машины, установку столбов следует сделать немного по-другому.

Монтаж столбов с фундаментом

Иногда обычной установки для столбов недостаточно, особенно при активном использовании конструкции. Регулярная вибрация от проезжающего транспорта может способствовать расшатыванию. В таких случаях столбы ворот ставят на общий с забором фундамент. Для этого по разметке выкапывают траншею шириной 30 сантиметров и глубиной до полуметра. Отверстия под столбы при этом все равно бурят глубокие – до 1,5м.

Установив опоры в ямы, их связывают между собой стальным уголком, а сверху заливают бетонный раствор. На уровне линии дороги между столбами снова делают связку и закрывают всю конструкцию бетоном.

Видео по монтажу столбов

Как правильно забетонировать столбы для ворот — Ремонт ворот doorhan — Мариуполь сервис

Основные способы бетонирования и установки столбов под забор

Забор – это неотъемлемый элемент загородного участка. И многие домашние мастера, решив устанавливать ограждение своими руками, задаются вопросом: нужно ли бетонирование столбов для забора? Для того чтобы получить конкретный ответ на данный вопрос, необходимо определиться с типом грунта и особенностями заборной конструкции. О чем и пойдет речь в данной статье.

Схема бетонирования

Основные методы установки

На сегодняшний день существуют различные конструкции ограждений. Впрочем, какому бы типу вы ни отдали свое предпочтение – правила монтажа не будут существенно отличаться. Технология проведения подобных работ может отличаться, пожалуй, лишь бетонирования столбов под забор. Существует четыре основных принципа их установки:

1. Самый простой и наиболее древний, который предусматривает вбивание в землю. Подходит для хорошо утрамбованных и устойчивых грунтов.
2. Частичная заливка бетоном – наиболее распространенный метод, но не самый надежный.
3. Полная заливка бетоном – данный метод является наиболее надежным.
4. Утрамбовка или бутование. Хорошо подходит для «тяжелых» почв.

Итак, рассмотрим все по порядку.

Вбивание в землю

Можно ли обойтись без бетонирования и как забить столбы для забора? Естественно, можно. Данным методом пользовались в древние времена. Работы проводятся в несколько этапов:

Совет! Проще всего использовать для высверливания отверстия ручной бур.

Фото. Вбивание опоры

Рассмотрим плюсы и минусы данного метода:

Материал наподобие профнастила здесь использовать нельзя, а вот рабица или штакетник будут отличными вариантами.

Важно! После дождей или зимы такие опоры способны давать перекосы, вследствие чего вам придется снова возвращать их на место при помощи кувалды.

Частичная заливка бетоном

Теперь рассмотрим, как бетонировать столбы для забора или для ворот. Данный способ является очень похожим на предыдущий. Отличия заключаются лишь в том, что после установки опоры, ее частично заливают цементом. Это значительно улучшает его устойчивость по сравнению с первым методом.

Рассмотрим, как забетонировать столбик данным способом:

1. Бурим лунку, диаметр которой должен быть меньше устанавливаемой опоры.
2. Забиваем трубу молотом.
3. Внутрь него заливаем бетон.

Совет! В том случае, когда вы планируете установить легкое ограждение, заливать бетоном весь столб нет необходимости (полное бетонирование подойдет для конструкций среднего веса). Для массивных ограждений частичное бетонирование не подходит.

Полная заливка бетоном

Являясь самым надежным способом, он более затратен и сложен, чем предыдущие два варианта.

Рассмотрим, как правильно установить столбы для забора:

1. Бурим лунки под опоры. Их диаметр должен составлять около 20 см.
2. Вбиваем столбы в лунки.
3. Заливаем в трубы раствор для бетонирования столбов.

Заливка бетоном

Совет! Очень часто для того, чтобы усилить прочность основы и избежать ее перекоса, площадь вокруг нее заменяют песком, после чего заливают бетоном. Это необходимо делать на участках с сильными грунтовыми водами.

Как и любой подобный метод, он имеет как преимущества, так и недостатки:

Бутование столба щебнем

Данный метод отлично подходит для тяжелых почв. Это, так называемое, сухое бетонирование столбов.

Этапы установки:

1. Сверлим лунку.
2. Устанавливаем столб. Свободное пространство необходимо заполнить мелким щебнем. После этого его утрамбовывают при помощи виброплиты. Это необходимо для того, чтобы вода получила возможность беспрепятственного ухода в грунт, просачиваясь сквозь щебень. Так обеспечивается еще и устойчивость столба — в холодную пору вода уходит через щебневую прослойку, тем самым не замерзая и не выталкивая опоры.

Часть правильного ограждения

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать столб для забора самостоятельно. Осталось только подобрать материалы по удобным ценам. Впрочем, стоит учитывать, что экономия на качественном бетоне и хороших инструментах для установки может отразиться на будущей надежности конструкции.

Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций

Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

Выбираем несущие конструкции

Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

Фото ограды на деревянных столбах

Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

Обратите внимание!

Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.

Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

Бетонные опоры

Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

Технологии установки столбов

Забивка опор в грунт

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

Забутовка щебенкой

Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

Схемы забутовки щебнем

Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

Полное и частичное бетонирование

В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

Бурим отверстие для опоры

Совет!

Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

Как забетонировать столбы для забора своими руками

К бетонированию столбов нужно подходить ответственно, ведь от этого зависит надежность и длительность службы всего ограждения.

Как проводить установку заборных опор, какие материалы лучше выбрать? Рассмотрим основные моменты сооружения забора.

Для чего бетонировать опоры забора?

Преимущества:

Минус – если столбы забетонировать, они со временем начинают выпирать из земли из-за атмосферных осадков. Такая ситуация возникнет при близко залегающих грунтовых водах, которые выталкивают опоры с бетонным основанием из земляного покрова. Также существует вероятность появления трещин в бетоне.

Ленточное основание — одно из самых надежных

Как подготовить строительную площадку?

Возьмите такие материалы:

Сначала нужно подготовить поверхность и только после устанавливать опоры для забора. Лопатой срежьте корневища, дерн, чтобы не возникало препятствий во время бурения. Размер скважины может колебаться в зависимости от диаметра бура. Установите его как можно глубже. Землю из ям вывозите сразу, чтобы она не мешала при строительных работах.

Пробурите грунт до глубины промерзания (около 1,5 м), затем установите расширитель на плуг и займитесь обустройством анкерного расширения внизу отверстия. Благодаря этому зимние морозы не будут влиять на положение столбов, они останутся на своем месте.

Какие столбы для забора выбирать?

Главными критериями в выборе служат не только внешние характеристики, но и технические, а также способы монтажа, которые включают дополнительные элементы.

Виды столбов:

О том, нужно ли бетонировать столбы для забора из профнастила, подробно изложено здесь .

Если же вас интересует, как сделать деревянные столбы для забора своими руками, прочтите эту статью .

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

Металлические опоры — самый практичный вариант

Какой вид бетонирования выбрать

Деревянный столб не нужно заливать бетонным раствором, так как при повреждении древесины заменить столб будет просто невозможно. Придется разбить бетон и начинать процесс заново. Лучше монтируйте стальной или асбестовый стакан, это позволит в будущем заменять брус. А вот для металлической опоры используйте цементные составы.

Заливка опор бывает таких видов:

Схема бетонирования для ограждения из профнастила

Подготовительный этап бетонирования столбов

Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил — достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

Следующий шаг — выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов .

Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

Теперь приступайте к бурению или выкапыванию углублений для установки колонны. Если ваш участок расположен во влажной местности, для которой характерны сильные морозы, откажитесь от такого вида, как частичное бетонирование. Замените ленточным монтажом.

Процесс проведения частичной заливки

Мобильным мотобуром можно пробурить аккуратные отверстия или же работайте пехотной лопатой (мотыгой). Отверстие должно быть в диаметре в 2 раза больше диаметра опоры, залегать на глубину больше 1/3 от всей высоты основного сооружения. Так, если высота 2 м, глубина ямы – 1,2 м.

В вырытую ямку ровно вставьте столб, для контроля воспользуйтесь уровнем или отвесом, засыпьте до половины землей и утрамбуйте. Затем залейте бетонный состав. Вверху установите заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь и не разрушала конструкцию.

Точечный метод монтажа

Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.

Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.

При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.

Как монтировать столб ленточным способом?

Воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Необходимо вырыть отверстия для столбов и траншею (40 см в глубину, 15-40 см в ширину) по всему периметру, где будет монтироваться конструкция забора. Устанавливаете ограждение из шифера или профнастила? Ширина рва будет небольшой, а для кирпичного сооружения – намного шире. Основную опору не обязательно погружать глубоко, ведь благодаря ленточному фундаменту ветер и вес не повредят и не будут расшатывать сооружение.
2. Необходима опалубка, на дно рва и ям под столбы засыпьте подушку (используйте щебень, песок и др.) на 10 см. Через каждые 50 см вбивайте прутья из стали (шахматным порядком). Длину выберите так, чтобы они были устойчивыми после погружения в ров, а их верхние концы не были видны после литья бетона. Установите ровно столбы.
3. На подушке положите металлический каркас в виде параллельно размещенных 2 прутьев с перемычками (через 20 см). Соприкасающиеся перемычки с основным столбом необходимо прихватить сваркой или обмотайте с помощью проволоки. Второй каркас расположите перпендикулярно прутьям выше на 20 см.
4. Залейте бетон. Получается многослойная основа для столба, которая рассчитана даже на большой вес ограждения.

На видео — как забетонировать ленточный фундамент под забор:

В чем суть сухого бетонирования?

Пробурите отверстие, сделайте рубероидный «стакан» без изолированного дна. Поместите такой вид цилиндра в яму, затем погрузите столб, пята направлена вниз. Выровняйте с помощью уровня, засыпьте песок, щебень или другой материал между несущей конструкцией и «стаканом», периодически подливая воду, чтобы слой был более утрамбованным.

Важно! При любом виде бетонирования устанавливайте в первую очередь крайние столбы, натяните между ними веревку, которая поможет ровно выставить оставшиеся промежуточные составляющие ограждения.

Основы установки столбов

Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня . причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

Варианты бетонирования

Как видите, своими руками также можно соорудить отличный забор. Технологии не сложные, но требуют внимательности и аккуратности. Придерживайтесь всех советов, и ограждение прослужит вам долгие годы, и вам не нужно будет переживать, что при дождях конструкция просто развалится.

Как бетонировать столбы под ворота?

Буду ставить себе распашные ворота. Створки по 1,8 метра. Ворота — профильная труба обшитая деревом 2,5 см. Столб для ворот — железная труба шириной сантиметров 15 и высотой в 3 метра. Планирую 1 метр вкопать в землю, чтобы ворота были высотой в 2 метра. Теперь такой вопрос: сколько сантиметров бетона должно быть с каждой стороны при заливке? Чтобы при эксплуатации ворота не шатались. Тесть советует 40 см. с той стороны, где будут ворота постоянно и с той, куда они будут открываться и по 20 см. с двух остальных. Он правильно говорит?

И еще вопрос. Можно ли в бетон бросать крупные камни, чтобы уменьшить количество бетона?

То же планирую делать столбы под распашные ворота. Вот что удалось узнать у профессионалов:

1) Так как у меня столбы кирпичные в 1,5 кирпича, то надо бетонировать 12 швеллер в столб со стороны ворот — чтоб он был доступен — тогда к нему и привариваются петли

2) Глубина под столб — 1-1,2 м

3) Ни в коем случае не разрывать фундамент под забор — то есть часть под заезд — должна быть ниже земли, но приблизительно 60 см.

4) Себе делаю фундамент шириной в 35 см, высотой 60 под землей и 20 над. Также через 1,5 бурю садовым буром сваи на 1 м с выпуском из них арматуры — чтоб не пучило зимой

5) Так же можно сварить 2 столба под ворота в виде буковки Н — прочность сильно увеличиться.

Источники: the-zabor.ru, sdelai-zabor.ru, vamzabor.net, www.stroimdom.com.ua

как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины. Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Ворота готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Pillars of Eternity: руководство для начинающих по бою

Прежде чем мы перейдем к тактике и командному балансу, давайте посмотрим, как именно здоровье и смерть работают в Pillars of Eternity. Это нетрадиционная, но интуитивно понятная система, имитирующая краткосрочные и долгосрочные повреждения.

— Выносливость измеряет краткосрочный боевой урон, а полоса здоровья показывает, насколько близки ваши персонажи к смерти. Ваш запас выносливости отражается на портрете вашего персонажа, а ваш запас здоровья отображается в виде вертикальной полосы рядом с портретом вашего персонажа.

-Входящий урон применяется к обоим пулам, но в то время как выносливость восстанавливается между столкновениями, урон здоровью складывается. Здоровье можно полностью восстановить, отдохнув у костра или в трактире.

-Если ваша выносливость иссякнет в бою, ваш персонаж будет нокаутирован до конца боя. По окончании боя персонаж встает, и его выносливость быстро восстанавливается. Если ваше здоровье истощается, вы калечитесь.

— Искалеченный персонаж восстанавливает свою выносливость, но имеет только 1 здоровье и подвергается серьезным штрафам к характеристикам точности и защиты.Если их здоровье снова опустится до 0, они мертвы.

-Да, действительно мертв. Если ваш главный герой умирает, игра окончена. Если товарищ умирает, его уже нет. В Pillars of Eternity нет прекрасных волшебных зелий или падений феникса, которые вернут их. Попрощайся и продолжай.

-На более высоких уровнях сложности или если вы играете в экспертном режиме, вы не получаете выгоду от статуса искалеченного, вы просто сразу умираете, если ваше здоровье заканчивается.

Помня об этом, давайте сосредоточимся на том, как не умереть.

Это выглядит очень плохо для парня слева. Он вне выносливости, но у него много зеленого здоровья. Если группа выживет в битве, он снова вернется в норму. Однако парень справа почти искалечен (посмотрите на крошечную красную полоску рядом с его портретом). Горизонтальная серая полоса на его портрете отражает раны, которые не позволяют выносливости восстанавливаться после этого.

Делаем ворота своими руками, мастер-класс от А до Я | Своими руками

На примере собственной практики Анатолий Заводской рассказывает об устройстве на дачном участке забора и воротах в заборе.

Внешняя часть небольшого старинного садового участка огорожена забором из деревянного забора. Секции забора длиной 2,5 м держались на столбах из металлических труб.

Весной столбы немного отклонялись от вертикали, но к началу лета (иногда кувалдой) возвращал их в исходное положение.С покупкой авто возникла необходимость сделать в заборе въездные ворота. И заодно исправить ошибки, допущенные при строительстве забора.

Ворота своими руками или что было делать

• Демонтировать два пролета забора.
• Установите столбы на место, чтобы весной они не правили кувалдой.
• Изготовить двустворчатые ворота из нового материала с жестким каркасом.
• Для сборки ограждения ворот в едином стиле с существующим ограждением.

Смотрите также: Откатные ворота своими руками (+ фото)

Выбор размера и конструкции ворот

Протяженность проезжей части между забором наших соседей и их соседей всего 4 м.

Развернуть на такой проезжей части машину перпендикулярно забору, въехать на площадку через узкие ворота портала невозможно. Поэтому входить на площадку нужно «под углом», предварительно открыв ворота. Ширина ворот «в секцию забора» не обеспечивала необходимой безопасности и удобства.

Поэтому решил сделать ворота двухсекционные общей шириной 4 м.

Парковки машины на участке было достаточно, поэтому я решил сделать проем ворот на площадку (чтобы закрыть и открыть такие ворота, машину нужно разместить в глубине площадки на расстоянии не менее размер одной секции ворот).

По замыслу ворота должны были быть продолжением общего забора, при этом я планировал использовать старый забор. Ворота должны иметь достаточную жесткость в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Во всех вариантах конструкций деревянных ворот, которые я видел на других сайтах, не было обеспечено необходимой жесткости — они рано или поздно деформировались под собственным весом. Поэтому в конструкции ворот необходимо предусмотреть дополнительные элементы жесткости.

Почему гнулись столбы?

На этот вопрос может быть два ответа: либо мелко вырыты (минимальная глубина должна быть 0,8-0,9 м), либо виноваты почвы. Почвы часто напоминают слоистый пирог из неравномерных слоев песка, суглинка, супеси, ила и их смесей с проточной водой между ними.Слои, насыщенные водой, при промерзании расширяются, или, другими словами, набухают, причем очень неравномерно, подтягивая все, к чему они промерзли, если, конечно, нагрузка сверху больше.

Из-за этого через 2-3 года, максимум — 4 года глубина их закладки уменьшается, чего нельзя сказать о ветровой нагрузке, и столбы забора начинают наклоняться. Поэтому при монтаже для большей надежности нижний конец колонны следует расширить, чтобы получился своего рода анкер.

Установка столбов под ворота

1. Отверстия для столбов проделал сверлом 0 20 на глубину 90 см (на 30 см глубже, чем раньше).
2. Размеры плиты не должны быть больше диаметра отверстия для установки колонны.
3. Острые края пластин «закруглил болгарию. Опустите стойку в просверленное отверстие.
4. осторожно, чтобы не осыпалась почва.
5. Столб из стальной трубы в старом заборе был залит водой, поэтому при новой установке я залил трубу некачественным цементным раствором М10.

Готовые стойки для забора из тонкостенных металлических труб вполне подходят для монтажа легких участков забора. Для подвешивания таких же ворот желательно изготовить или купить опоры из более твердых материалов. Я взял старые водопроводные трубы 0 100 мм, которые использовались как стойки старого забора.

Выкапывались старые трубы — они не слишком сопротивлялись, так как были закопаны в землю на глубину около 60 см.К их основанию приваривались металлические пластины размером 18 х 18 см и толщиной 2 мм.

Пескобетон аккуратно залил в отверстие и аккуратно приклеил молоток к корпусу столба, не забывая при этом постоянно контролировать вертикальность опоры. Позже, после установки петель, внутреннюю часть трубы залили некачественным цементным раствором.

Ссылка по теме: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками

Дополнительная информация
Стойки заборов изготавливаются из дерева, кирпича, железобетона, металла, асбестоцементных труб.Возможно использование синтетических материалов.

1. Деревянные опоры крепятся металлическими скобами к бетонному фундаменту.
   Для придания воротам прочности соседние столбы соединяют между собой перекладиной.
2. Если он неподвижный, то в такие ворота нельзя попасть с большим грузом или велосипедом на багажнике. Примерная цена стоек из металлических труб 2 400 х 60 х 40 мм — от 1 000 руб.
3. Готовые железобетонные опоры для забора 2 000 х 170 х 170 мм могут стоить от 2 700 руб.

Изготовление каркаса ворот

Основа створки ворот — рама размером 2 000 * 850 мм, изготовленная из прутков размером 50 х 40 мм. Жесткость рамы обеспечивает диагональная планка. Элементы соединены между собой посередине. Сначала я сделал блоки из бруса, потом соединил их на ровной поверхности с примерным каркасом, скрепив основные узлы струбцинами.

Используя угольник, слегка ослабив зажим зажима, обнажил прямые углы рамы, контролируя диагонали прямоугольной конструкции.Затем установил и закрепил диагональную планку. Острое место в пазах острой металлической чертой. Чтобы построить еще один лист в качестве шаблона, я использовал уже собранный первый. Диагональная планка на втором листе была расположена зеркально.

Элементы рамы закреплены клеем и болтами МБ с широкими шайбами ​​и гайками.

1. Основа полотна ворот — рама размером 2 000 * 850 мм, изготовленная из прутков размером 50 * 40 мм.

2. Для крепления дверей к стойкам купил петли, специально предназначенные для подвешивания ворот.Длина петли для крепления к деревянной раме — 45,
.
3. Вторая, короткая часть петли была прикреплена к металлической стойке тремя болтами М8. Для этого в теле трубы просверливают отверстия и нарезают нарезную резьбу.
4. Чтобы геометрия двери в горизонтальной и вертикальной плоскостях не менялась со временем, в конструкции ворот предусмотрен дополнительный элемент жесткости — алюминиевый уголок, стягивающий двери болтами. Не просто поленитесь закручивать болты после каждого открытия и закрытия ворот.
5. Балка ворот каркаса ворот перед разметкой была покрашена.
6. Древесина в канавках выбиралась цепной пилой, тщательно следя за маркировкой и контролируя глубину пропила.
7. Отверстие внутри ворот позволяет заехать на объект с узкой дороги «за раз», без лишних маневров.

Ворота своими руками — фотографии и чертежи

Крепление забора к каркасу

1. Тросик из прочной нити позволяет контролировать высоту забора.
   Расстояние между соседними досками в заборе от забора обычно равно ширине бруса.
2. Если такое расстояние не подходит, нужно изготовить шаблон — доску необходимой ширины. Первую доску следует поставить на отвес или уровень. Операцию следует повторить после установки 3-5 планок.
3. УБЫТКИ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ САЙТА, ​​ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО УНИЧТОЖЕНЫ.

Не экономьте на качестве материала для изготовления ворот — выбирайте древесину сухую, хвойную (лучше — лиственницу), с минимальным количеством сучков.Пиломатериал должен быть строгим, в идеале — полированным.

1. Не следует использовать при строительстве ворот и забора очень популярный сейчас клееный брус.
2. Все деревянные элементы забора перед установкой необходимо обработать антисептиком и покрасить. Не экономьте на краске: лучше брать подороже, но лучшего качества — окупится с лихвой. Даже строгое соблюдение технологии не отменяет регулярную покраску забора (раз в 2-3 года).
3. Крепежные элементы должны быть оцинкованными. Прикрепите поперечины к стойкам с помощью саморезов с шайбой и резиновой прокладкой. Используйте гвозди оптимальной длины. Полностью забитый гвоздь не должен выходить с другой стороны детали.
4. Новые доски для забора закупаются упакованными в пакеты длиной 6 м по 10 штук. Такой материал удобно разрезать на заготовки цепной пилой, не открывая упаковки.
5. столбы сверху должны быть защищены от атмосферных осадков.В то же время милые кудрявые головы тоже украсят забор.
6. Голова столба с фонариком на солнечной батарее.

Концы столбов сверху должны быть защищены от дождя. Симпатичные фигурные головные уборы этим и украсят забор.

© Автор: Подготовил Анатолий Завосков. Фото; Автор. Рисунки: В. Ефанкин.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мы были здесь вместе — полное прохождение

Полное прохождение игры.

Глава 1 — Клапаны

Вы просыпаетесь в маленьком доме посреди ниоткуда. Выйди из своей комнаты и найди своего друга.

Наша первая миссия — найти 5 клапанов, чтобы открыть все двери во всем доме. Итак, начнем!

Первый клапан

Второй клапан

Третий клапан

Четвертый клапан

Глава пятого клапана

Теперь поднимитесь на крышу дома и вы найдете передатчик сигнала.Это то же самое, что вы можете найти в доме. Итак, один из вас остается наверху, а другой спускается в дом.

Игрок на крыше должен выбрать частоту, с которой линия другого цвета будет отображаться на экране. Для этого есть всего две кнопки. Выберите волну, на которой будет еще одна линия, и скажите второму игроку внизу, как она выглядит и насколько ее нужно изменить.

У плеера ниже четыре кнопки. «Вверх» и «Вниз» отвечают за высоту волны.И «Слева», и «Справа» по ширине. С помощью этих кнопок он должен построить ту волну, которую игрок, находящийся над ней, будет показан другим цветом.

Два игрока должны сопоставить только 4 волны. 3 будет музыкальным, а последний просто с голосовой передачей координат. После этого оба игрока идут в комнату с большой картой на стене.

Глава 1 — Карта

Когда вы стоите перед большой картой, думайте о радиосообщения, которые вы слышите все время в доме.