Столбы для ворот как установить: Как установить ворота из профнастила

Как правильно установить столбы для забора и ворот своими руками.

Как правильно установить столбы для заборов и ворот? Этот вопрос очень часто возникает перед владельцами коттеджей или дачных домов. Как правило, способы установки определяются характером того или иного грунта, но основная масса дачников применяют в работе способ установки столбов универсальный. В этом случае при помощи бура в грунте нужно просверлить лунку, после чего в нее нужно установить столб, а все свободное пространство — залить бетоном.

Это все считают очень надежной установкой, но давайте попробуем разобраться — действительно ли это так.
Бетон держится за грунт, который вы с помощью бура или лопаты легко вынимали, поэтому он практически ничего не держит, а лишь заполняет пустоты. Именно поэтому уплотнить грунт до бетонного состояния Вам никогда не удастся. Это пространство намного проще не трамбовать, а залить просто бетоном.
Как утверждают специалисты, подобный способ оправдывает себя лишь на легких непучинистых песчаных грунтах, а грунтам пучинистым нет разницы, что из себя отталкивать — обмазанный бетоном столб или просто столб.

  Многие дачники рассматривают защиту от пучинистого грунта в закапывании столбов ниже уровня глубины промерзания и при этом еще сделать в этом месте какое-то расширение. В итоге получается большой расход бетона с закапыванием столбиков почти на половину их длины, а также перерасход стройматериалов с бестолковым трудом. Конечно же, этот способ каким-то образом работает, но сейчас имеются и более дешевые и эффективные решения. Установка кондиционера для многих является более простой задачей, чем, к примеру, монтаж забора с воротами.
Однако, связываться с бетоном вообще нет смысла, если у Вас грунт песчаный (непучинистый). Скважины, т.е. лунки под столбики необходимо сверлить сразу же под сам диаметр столбиков в том случае, если они цилиндрической формы. Подобный бур под нужный размер никогда не будет для Вас обходиться дороже, чем пара мешков качественного цемента. Кроме того, Вы себя избавите от бессмысленной работы по замесу бетонного раствора. Однако этот способ потребует определенных навыков сверления лунок строго по линии и строго вертикально.
Существует также универсальный способ для установки заборных столбиков на любом грунте, причем даже на самом пучинистом и без бетонного раствора.
В этом варианте под столбик лунка сверлится немного шире диаметра столбика. А после установки столбика, вокруг него все пространство не заливают бетоном, а трамбуют мелким щебнем. Это обеспечивает замещение грунта пучинистого (суглинки или глины) на непучинистый и дает отличный дренаж вокруг столбика.
Означает это то, что на столб не будут негативно воздействовать нежелательные для него силы. Вместо того чтобы противостоять пучениям способом чрезмерных заглублений, а также обустройством устройств анкерных, Вы просто устраните саму основную причину всех проблем.

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВЫХ СТОЛБОВ ЮВЕНТА.

ШАГ 1

-необходимо снять размеры и разметить территорию, которую нужно оградить.
ШАГ 2
-при помощи специальных приборов (лазерная рулетка, тахеометр,. ..) или путем натяжения веревки сформируйте линейность будущего ограждения.
ШАГ 3
-рассчитайте и разметьте необходимое количество столбов в соответствии с выбранным шагом (2 метра, 2,5 метра, 3 метра). Расстояние между столбами зависит от грунта и типа планируемого ограждения (проф. лист, сетка рабица, штакетник, кованные изделия,….)
ШАГ 4
-в соответствии с разметкой выполните ручное бурение под столб, используя ручной садовый бур. В зависимости от грунта, ручное бурение производить на глубину 300-500 мм.(убираем плодородный слой, который наиболее подвержен пучению в зимний период).
ШАГ 5
-в образованную «лунку» установите винтовой столб, предварительно надев на него, специальный ручной вороток-ключ.
Шаг 6
-придав столбу вертикальность (образовавшаяся лунка позволяет столбу придать вертикальность при начальной фазе завинчивания), использую ручной вороток, медленно, не спеша, проводите ввинчивание столба на требуемую глубину. 
Шаг 7
— винтовые столбы Ювента, в зависимости от типа изделия, завинчиваются на глубину от 1200 мм.
( винтовые стойки завинчиваются на различные глубины от 1500 мм. до 2000 мм.). Вертикальность завинчивания контролируется при помощи магнитного уровня, предварительно закрепленного на столб. 
-лунку засыпаем песком и щебнем вперемешку и трамбуем ручной трамбовкой (самодельной, бытовой). Столб установлен жестко и не качается.
Шаг 8
-устанавливаем поперечные лаги из профильной трубы 20*40 мм. на специальные кронштейны. Сварка не требуется. Все, что нужно— это шуруповерт и саморезы по металлу.
Шаг 9
-на лаги вешается любой тип ограждения(сетка, профлист, штакетник,…..) ЛЮБОЙ!!!
Шаг 10
-ЗАБОР ГОТОВ!!! Любуемся красотой и надежностью изготовленного сооружения.

Два-три непрофессиональных человека завинчивают один столб за 5-10 мин., в зависимости от типа грунта.

ЗА ОДИН ДЕНЬ БРИГАДА 3-4 ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАЮТ В СРЕДНЕМ -100 МЕТРОВ ПОГОННЫХ ЗАБОРА!!! ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ!!!

Установка столбов забора

Стандартные столбы для заборов продаются уже обработанными специальными составами. Если столб потребуется укоротить, сделайте следующее, помня о том, что его закапывают на определенную глубину, а также делают на несколько сантиметров выше самого забора. Отметьте общую высоту столба с учетом подземной части и отпилите лишнее. Затем отметьте высоту столба до его подземной части, обозначив ее по всему периметру столба.

Нижние концы столбов нужно на сутки опустить в защитный раствор. Если столбы не обработаны, сделайте ванну с защитным раствором (см. ниже) и погрузите туда столбы полностью.

Разметка забора
Сначала надо наметить место забора на участке, чтобы определить, сколько потребуется соответствующего материала для опорных столбов. Вбейте в землю колышки и натяните между ними шпагат, размечая предполагаемую границу забора, затем возьмите планку, равную длине одной секции и ширине одного столба, чтобы определить количество секций.

Установка столбов

Считается, что бетонные столбы легче устанавливать в ямы, заливаемые бетонным раствором, но деревянные можно ставить так же, закрепляя их основание раствором или фиксируя металлическим костылем, в гнездо которого вставляется столб.

Если столб будет крепиться к прочному основанию, такому как бетонная фундаментная плита, его можно погрузить в этот фундамент или вставить в гнездо металлической пластины, прикрученной болтами к бетонной плите.

Для столбов высотой 1,2 м нужно вырыть яму глубиной 46 см, а для более высоких — глубже, 61 см, чтобы обеспечить достаточную устойчивость. Снимите дополнительно слой грунта (около 15 см), чтобы засыпать основание щебенкой для дренажа.

Яму можно копать лопатой, но лучше воспользоваться специальным буром.

 

Как забетонировать столб

1. Выкопайте яму лопатой или буром, проверяя, правильно ли вы его держите.

2. Установите столб в яму на кирпич, временно подперев его деревянными брусками, вертикальность положения столба проверьте спиртовым уровнем, прикладывая его со всех сторон.

3. Насыпьте щебенку в яму вокруг столба, чтобы он принял устойчивое положение, и утрамбуйте ее, оставляя до уровня земли 15 см.

4. Выложите мастерком свежий раствор вокруг столба и утрамбуйте его. Сформируйте конус у основания столба для стока дождевой воды.

ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ

Наконечники на столбы

Срежьте верхнюю часть столба со скосом в одну сторону или заострите ее для быстрого стока дождевой воды. Концы столбов окуните на сутки в ведро с защитным раствором. Можно также просто прибить поверх столба деревянный наголовник.

Как сделать ванну с защитным раствором

Если погрузить необработанные столбы на несколько дней в ванну со специальным защитным составом, это предохранит их от гниения. Такая ванна с низкими бортиками сооружается из кирпичей, выложенных в несколько рядов без раствора «ложковой» перевязкой. Стенки и дно выстилаются прочной полиэтиленовой пленкой, края которой нависают над кирпичными стенами. Наполните ванну специальным составом и погрузите столбы полностью. Несколько дней древесина будет впитывать жидкость (следуйте инструкциям производителя), не забывайте регулярно переворачивать столбы.

Закрепление столбов

Для того чтобы столб был врыт абсолютно вертикально, нужно прикладывать спиртовой уровень к каждой его грани и выравнивать столб при необходимости. Насыпьте в яму больше камней вокруг столба, не доходя до уровня земли 15 см.

Замесите раствор (одна часть портландцемента и четыре части щебенки). В яму вокруг столба лопатой выложите раствор так, чтобы он немного возвышался над землей. Утрамбуйте раствор деревянным бруском, чтобы вышли пузырьки воздуха, затем сформируйте конус для стока дождевой воды, чтобы столб не гнил.

Лучше оставить бетон застывать на два дня, а потом уже крепить к столбу секции. Если же вы вместо бетонного фундамента используете так называемые металлические костыли, вбитые в землю, то к ним секции можно крепить сразу же после правильной их установки.

 

Как правильно вбить заборные костыли.

 

 1. Вбейте костыль в землю кувалдой, временно вставив в его гнездо короткий деревянный брусок.

2. Проверьте вертикальность вбитого костыля, прикладывая спиртовой уровень к каждой его грани.

3. Вставьте столб в гнездо костыля и закрутите болты.

Использование заборных костылей

Заборный костыль представляет собой оцинкованный металлический клин с квадратным гнездом, которое плотно обхватывает вставленный в него столб. Некоторые костыли имеют гнездо с встроенными болтами, которыми столб закрепляется. Эти болты могут удерживать столбы нестандартных размеров. Как правильно вбивать костыли, показано вверху.

Вставьте столб в гнездо и закрепите его болтами или гвоздями, вбитыми в предварительно просверленные отверстия. Определите место для следующего столба с помощью масштабной планки, вбейте костыль и вставьте столб. Таким же образом установите все последующие столбы.

Бетонные шпоры

Как и металлические заборные костыли, бетонные шпоры позволяют избежать прямого контакта столба с землей, уберегая его от гниения. Шпоры продаются готовыми, с одним скошенным краем и отверстием для присоединения столба. Установите шпору в бетон приподнятым краем кверху, самое низкое отверстие должно находиться как раз над бетонным фундаментом, чтобы столб был расположен близко к земле, но не на ней. Проверьте спиртовым уровнем вертикальность установки шпоры. Столб крепится к высокому краю шпоры, поэтому нужно правильно рассчитать расстояние между шпорами. Дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем прикручивать деревянные столбы к шпорам.

Устанавливаем столбы по одной линии

Для того чтобы забор был прямым, прочным и не деформировался, столбы должны быть установлены строго вертикально и на соответствующем расстоянии, тогда к ним легко будет присоединить готовые секции (или горизонтальные слеги).

Вкапывая столбы, убедитесь, что они находятся на прямой линии. Попробуйте приложить к столбам панель или слеги. Проследите также, чтобы все столбы были вкопаны на одинаковую глубину, установив длинную рейку на верхний край столбов, а на нее — спиртовой уровень.
БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ И ЗАБОРЫ

Опорные столбы большинства секционных заборов — деревянные. Однако бетонные столбы гораздо прочнее и пригодны для любых заборов. Обычно такие столбы с металлической арматурой имеют квадратное сечение со стороной 10 см. В бетонных столбах, предназначенных для проволочных заборов, просверливаются отверстия, а для щитовых вертикальных или горизонтальных секций делаются прорези, в которые вставляются слеги. Некоторым заборам требуется дополнительная диагональная опора, для чего в столбах делают пропилы. Для сплошных бетонных заборов делают специальные столбы с желобами на внутренней грани.

Все о заборах и их установке
Принято считать, что забор для дачи выполняет такую же роль, как рама для картины. Точно так же, как прекрасная картина должна быть заключена в соответствующую раму, современный дачный дом должен иметь достойный забор. Всевозможные дачные и коттеджные поселки, окружившие российские города, демонстрируют невиданное разнообразие всевозможных заборов. Начиная от простенького плетня вокруг покосившихся старых дачных домиков, и заканчивая монументальными кирпичными заборами, вокруг не менее монументальных современных особняков.

Вокруг не так давно вошедших в моду загородных домов из дерева, скромных только с виду, а на самом деле далеко не дешевых, хозяева, обладающие минимальным вкусом, обычно устанавливают забор из дерева. Такие заборы, органично вписываясь в стиль оформления всего участка, подчеркивают не только прекрасный вкус владельца, но и его социальный статус, и соответствующее материальное положение. На дачных участках можно встретить деревянные заборы, выполненные в виде ажурной изгороди из штакетника, частокол из бревен или сплошную изгородь из досок.

Люди с более скромными доходами, чаще всего сооружают вокруг своих владений забор из профнастила. Такой забор, конечно, не настолько красив как деревянный, но зато более прочный. А, кроме того, современный профнастил производится из металла, на который наносится специальное защитное покрытие, оно делает забор очень долговечным. Современный рынок стройматериалов предлагает профнастил самой разнообразной конфигурации и расцветки. Поэтому ровный, аккуратный и яркий забор, выполненный из профнастила, имеет вид нарядный и привлекательный.
Обычно, строительство деревянного забора, как впрочем, и любого другого, начинается с разметки. Определяются, начиная с фасадной части, контуры забора и намечаются места установки заборных столбов. Причем, необходимо учитывать наличие в этой части забора калитки и ворот. Между колышками, вбитыми в крайние точки будущего забора, натягивают шпагат, по которому роют ямы для столбов. Как правило, заборы из профнастила или из дерева, выполняются отдельными секциями, от размеров (длины) которых, зависит количество заборных столбов. Строго по шпагату выкапывается необходимое количество ям, в которые производится установка столбов для забора. Глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания почвы. Обычно, это примерно 70 см. В качестве столбов можно использовать бревна диаметром примерно 150 мм, брус 10х10, или металлические трубы, диаметром 100-120 мм. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно обмазывают толстым слоем смолы, в случае использования деревянных столбов, а металлические столбы заливают бетоном. Необходимо при помощи отвеса контролировать вертикальное положение столбов.

После того, как установка столбов завершена, можно начинать монтаж забора, который заключается в установке заранее подготовленных заборных секций. Эти секции крепят к столбам с наружной стороны, если предполагается создание изгороди сплошного типа. Если в качестве столбов используются красиво оформленные бревна, то крепление заборных секций можно производить к боковым поверхностям или даже к внутренней стороне столба. При использовании металлических труб, к ним приваривают специальные кронштейны, на которые крепятся заборные секции.

Установка забора выполняется таким образом, что бы все секции были расположены на одинаковой высоте по отношению друг к другу. То есть, образование даже небольших ступенек крайне нежелательно. Это особенно важно при устройстве фасадной части забора. Если траектория забора проходит по ровной местности, то выполнить это условие совершенно не сложно. При наличии бугров и впадин, придется предварительно подготовить линию, по которой будет проходить забор. В процессе установки, желательно, что бы между нижней кромкой секции и землей оставалось расстояние не меньше чем 10 см. Это позволит увеличить срок службы забора.
Выполняя монтаж забора из профнастила, желательно соблюдать правила, общие для установки любых секционных заборов, поскольку листы профнастила являются практически готовыми заборными секциями. Листы обычно располагают горизонтально, причем необходимо, что бы контуры профиля совпадали друг с другом. В противном случае могут образоваться зазоры, которые будут портить весь вид забора. Для увеличения прочности всей конструкции, можно использовать металлические уголки, из которых выполняется рама по периметру листа. Чаще всего установка забора из профнастила производится с использованием саморезов. Хотя, с таким же успехом можно использовать обычные соединения болт-гайка. В этом случае, лучше, если головки болтов будут полукруглые и располагать их необходимо с лицевой стороны заборных секций.

Как правило, строительство забора начинается сразу после приобретения участка, во всяком случае, до начала сооружения дома. Забор определит границы Вашей собственности и в определенной мере поможет сохранить заготовленные стройматериалы, и оборудование. Наиболее целесообразно сразу строить капитальный забор, который останется если не навсегда, то хотя бы на многие годы. Всевозможные временные загородки, очень часто остаются надолго, придавая участку вид неухоженный и неаккуратный, более соответствующий затянувшемуся строительству.

Строительство забора на даче, как впрочем, и на любом загородном участке, предполагает сооружение не только фасадной части ограждения, а сооружение изгороди по всему периметру участка. Конечно, требования, которые предъявляются к боковым и задней частям ограды, менее строгие, чем те, которые должны неукоснительно выполняться при изготовлении фасадной части забора. Здесь вполне допустимы небольшие неровности секций по высоте или отклонение от прямолинейного направления. Для периферийной части участка, строительство забора из профнастила выполняется сравнительно редко. Обычно для этой цели используют различные сетки типа рабицы. Для создания заборных секций изготавливаются специальные рамы из уголка, на которые крепится сетка и такие конструкции монтируются на заборных столбах. Для столбов в этом случае, можно использовать трубу меньшего диаметра, чем для фасадной части забора. Такие заборы будут уместны только в том случае, если жители соседних участков поддерживают с Вами нормальные отношения. В противном случае, может понадобиться строительство забора из профлиста или любого сплошного забора. В особо тяжелых случаях, можно порекомендовать даже установку листов не горизонтально, а вертикально. В этом случае, забор будет выполнять еще и роль звукоизоляции. В любом случае, использование профнастила в качестве забора, наиболее целесообразно и экономически оправдано. Такой забор достаточно прочен, имеет привлекательный внешний вид, весьма долговечен и не требует практически никакого специального ухода. Если в качестве столбов для забора применяются металлические трубы, то желательно, с верхней стороны сделать на них специальные заглушки, которые будут препятствовать попаданию воды и тем самым продлят срок существования забора.

 

Как укрепить забор и столбы.

Спустя некоторое время после установки, забор может начать пошатываться. Факт неприятный, но поправимый.

Такая ситуация более вероятна с теми заборами, которые возведены на металлических столбах, т. к. каменные столбы будут иметь значительную инертность и даже при недостаточно прочной установке нужно будет приложить значительные усилия, чтобы выявить люфт. Можно выделить две основных причины, по которым столбы забора начинают раскачиваются:

— заборные столбы были смонтированы с нарушением технологии (столбы недостаточно заглублены или отсутствует бетонная подушка, выбраны опоры малого сечения).

— в процессе эксплуатации забор подвергался сверхнормативным нагрузкам (например, сильным порывам ветра) в результате чего нарушена жёсткая связь между столбом и грунтом. Правильно установить столбы забора означает учесть максимально возможные нагрузки на него.

— эксплуатация сопряжена с несильными, но частыми воздействиями. Особенно этот фактор заметен в той части забора, где закреплена калитка. Открытие-закрытие калитки как раз и является фактором расшатывания столбов, на которые она установлена.

Таким образом, укрепление забора сводится к надёжной фиксации в грунте опорных столбов.
Шатаются столбы, что делать?
Напомним, что оптимальная глубина фиксации столбов должна быть ниже уровня промерзания. Поэтому перед тем, как укрепить забор, проверим это. Если данный пункт соблюдён, но фиксация столба недостаточная (особенно в случае с рыхлыми грунтами), можно сделать бетонную подливку. Для этого частично раскапываем столб, после чего в получившуюся полость-воронку заливаем бетон. Так мы существенно улучшаем сцепление столба с грунтом посредством эффективного перераспределения нагрузок на грунт.

Как самому укрепить забор, не связываясь со строительной частью (бетоном, раскопками и т.д.)? Если проводить бетонные работы затруднительно или невозможно, возле каждого столба можно вбить дополнительные сваи. В качестве сваи может выступать строительная арматура, стальной прут или стальной уголок. Вбить эти элементы можно с тыльной стороны заборы таким образом, чтобы над поверхностью грунта они возвышались на 200-300 мм . Затем с помощью сварки фиксируем оголовок забитого прута к столбу забора.

Как укрепить забор

Всем известная мудрость: легче предотвратить, чем исправлять. Как сделать забор крепким?
В качестве предупредительной меры, которая позволит ограничить расшатывание забора, можно использовать дополнительные жёсткие связи между столбами (поперечины и диагонали). В качестве материалов для связей может использоваться стальная полоса (cм.Рис.2). Использование таких связующей полосы даст возможность равномерно перераспределить нагрузку между соседними столбами. К тому же, дополнительные связи станут отличным местом для крепления обшивки забора – профлиста или сетки.

Стальная полоса для забора

Как укрепить столб
В случае, если заранее известно о значительных нагрузках, которым будет подвергаться забор, столбы можно укрепить дополнительными распорками (столб в этом случае будет иметь л-образную форму, по аналогии с бетонными столбами ЛЭП)

Как правильно забетонировать столбы для ворот — Ремонт ворот doorhan — Мариуполь сервис

Основные способы бетонирования и установки столбов под забор

Забор – это неотъемлемый элемент загородного участка. И многие домашние мастера, решив устанавливать ограждение своими руками, задаются вопросом: нужно ли бетонирование столбов для забора? Для того чтобы получить конкретный ответ на данный вопрос, необходимо определиться с типом грунта и особенностями заборной конструкции. О чем и пойдет речь в данной статье.

Схема бетонирования

Основные методы установки

На сегодняшний день существуют различные конструкции ограждений. Впрочем, какому бы типу вы ни отдали свое предпочтение – правила монтажа не будут существенно отличаться. Технология проведения подобных работ может отличаться, пожалуй, лишь бетонирования столбов под забор. Существует четыре основных принципа их установки:

  1. Самый простой и наиболее древний, который предусматривает вбивание в землю. Подходит для хорошо утрамбованных и устойчивых грунтов.
  2. Частичная заливка бетоном – наиболее распространенный метод, но не самый надежный.
  3. Полная заливка бетоном – данный метод является наиболее надежным.
  4. Утрамбовка или бутование. Хорошо подходит для «тяжелых» почв.

Итак, рассмотрим все по порядку.

Вбивание в землю

Можно ли обойтись без бетонирования и как забить столбы для забора? Естественно, можно. Данным методом пользовались в древние времена. Работы проводятся в несколько этапов:

  •  В земле высверливается отверстие. При этом его диаметр должен быть меньше устанавливаемой основы.
  • Совет! Проще всего использовать для высверливания отверстия ручной бур.

  • Теперь необходимо вбить опору в получившуюся лунку. Для этого используется молоток, а лучше, кувалда. И чем уже и глубже будет лунка, тем крепче она будет стоять.
  • Фото. Вбивание опоры

    Рассмотрим плюсы и минусы данного метода:

  • Плюсы заключаются в том, что он очень простой в монтаже и при этом наверняка не потребует наличия специализированного оборудования. Вам также не нужно иметь каких-либо специальных навыков.
  • Минусы – вариант применим исключительно для легких ограждений, которые не характеризуются эффектом «парусности».
  • Материал наподобие профнастила здесь использовать нельзя, а вот рабица или штакетник будут отличными вариантами.

    Важно! После дождей или зимы такие опоры способны давать перекосы, вследствие чего вам придется снова возвращать их на место при помощи кувалды.

    Частичная заливка бетоном

    Теперь рассмотрим, как бетонировать столбы для забора или для ворот. Данный способ является очень похожим на предыдущий. Отличия заключаются лишь в том, что после установки опоры, ее частично заливают цементом. Это значительно улучшает его устойчивость по сравнению с первым методом.

    Рассмотрим, как забетонировать столбик данным способом:

    1. Бурим лунку, диаметр которой должен быть меньше устанавливаемой опоры.
    2. Забиваем трубу молотом.
    3. Внутрь него заливаем бетон.

  • Плюсы. Данный метод монтажа является очень надежным, ведь такая опора способна без перекоса выдержать как значительные осадки, так и зимние холода.
  • Минусы. В случае установки на тяжелых грунтах, которые плохо впитывают воду, основы могут покоситься после зимы. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение данному методу, вам нужно ознакомиться с особенностями почвы.
  • Совет! В том случае, когда вы планируете установить легкое ограждение, заливать бетоном весь столб нет необходимости (полное бетонирование подойдет для конструкций среднего веса). Для массивных ограждений частичное бетонирование не подходит.

    Полная заливка бетоном

    Являясь самым надежным способом, он более затратен и сложен, чем предыдущие два варианта.

    Рассмотрим, как правильно установить столбы для забора:

    1. Бурим лунки под опоры. Их диаметр должен составлять около 20 см.
    2. Вбиваем столбы в лунки.
    3. Заливаем в трубы раствор для бетонирования столбов.

    Заливка бетоном

    Совет! Очень часто для того, чтобы усилить прочность основы и избежать ее перекоса, площадь вокруг нее заменяют песком, после чего заливают бетоном. Это необходимо делать на участках с сильными грунтовыми водами.

    Как и любой подобный метод, он имеет как преимущества, так и недостатки:

  • Преимущества – опоры, устанавливаемые данным способом, не боятся холодов и осадков. Они подходят для монтажа тяжелых заборных панелей. Это отличный вариант для участков, характеризующихся песчаной почвой или грунтовыми водами.
  • Недостатки – в крайне редких случаях столб после зимы может покоситься. Поэтому, если ваш участок характеризуется тяжелыми почвами, то для вас лучше подойдет четвертый способ монтажа.
  • Бутование столба щебнем

    Данный метод отлично подходит для тяжелых почв. Это, так называемое, сухое бетонирование столбов.

    Этапы установки:

    1. Сверлим лунку.
    2. Устанавливаем столб. Свободное пространство необходимо заполнить мелким щебнем. После этого его утрамбовывают при помощи виброплиты. Это необходимо для того, чтобы вода получила возможность беспрепятственного ухода в грунт, просачиваясь сквозь щебень. Так обеспечивается еще и устойчивость столба — в холодную пору вода уходит через щебневую прослойку, тем самым не замерзая и не выталкивая опоры.

    Часть правильного ограждения

    Теперь вы знаете, как правильно забетонировать столб для забора самостоятельно. Осталось только подобрать материалы по удобным ценам. Впрочем, стоит учитывать, что экономия на качественном бетоне и хороших инструментах для установки может отразиться на будущей надежности конструкции.

    Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций

    Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

    В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

    Выбираем несущие конструкции

    Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

    Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

    Фото ограды на деревянных столбах

  • Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.
  • Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

  • Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.
  • Обратите внимание!

    Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.

    Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

  • Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте.При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.
  • Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.
  • Бетонные опоры

    Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

    Технологии установки столбов

    Забивка опор в грунт

    1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

    На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

    Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

    Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

    Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

    Забутовка щебенкой

    Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

  • Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.
  • Устанавливаем опору и выравниваем ее.
  • Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.
  • С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.
  • Схемы забутовки щебнем

    Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

    Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

    Полное и частичное бетонирование

    В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

    Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

    Бурим отверстие для опоры

  • В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.
  • Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.
  • При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.
  • Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.
  • В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.
  • Совет!

    Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

  • После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.
  • Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

    Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

    Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

    В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

    Как забетонировать столбы для забора своими руками

    К бетонированию столбов нужно подходить ответственно, ведь от этого зависит надежность и длительность службы всего ограждения.

    Как проводить установку заборных опор, какие материалы лучше выбрать? Рассмотрим основные моменты сооружения забора.

    Для чего бетонировать опоры забора?

    Преимущества:

  • Столбы не будут расшатываться в грунте. Если столбы не бетонировать, при поднятии уровня грунтовых вод они просто могут не выдержать нагрузки и упасть.
  • Осуществляется защита от коррозийных процессов.
  • Можно продлить время эксплуатации.
  • Минус – если столбы забетонировать, они со временем начинают выпирать из земли из-за атмосферных осадков. Такая ситуация возникнет при близко залегающих грунтовых водах, которые выталкивают опоры с бетонным основанием из земляного покрова. Также существует вероятность появления трещин в бетоне.

    Ленточное основание — одно из самых надежных

    Как подготовить строительную площадку?

    Возьмите такие материалы:

  • лопату, лом, бетономешалку
  • арматуру
  • дрель
  • цемент, щебень, песок
  • рубероид
  • уровень, отвес, рулетку
  • теодолит, шнур
  • тес для опалубки
  • тачку
  • полиэтиленовые мешки.
  • Сначала нужно подготовить поверхность и только после устанавливать опоры для забора. Лопатой срежьте корневища, дерн, чтобы не возникало препятствий во время бурения. Размер скважины может колебаться в зависимости от диаметра бура. Установите его как можно глубже. Землю из ям вывозите сразу, чтобы она не мешала при строительных работах.

    Пробурите грунт до глубины промерзания (около 1,5 м), затем установите расширитель на плуг и займитесь обустройством анкерного расширения внизу отверстия. Благодаря этому зимние морозы не будут влиять на положение столбов, они останутся на своем месте.

    Какие столбы для забора выбирать?

    Главными критериями в выборе служат не только внешние характеристики, но и технические, а также способы монтажа, которые включают дополнительные элементы.

    Виды столбов:

  • Из дерева — недолговечные. Прослужат в среднем 10 лет. Если останавливаетесь на таком варианте, обработайте опоры антисептическими препаратами или раствором медного купороса. Это продлит срок службы.
  • Асбоцементные столбы характеризуются практичностью, простотой монтажа, доступной ценой. Подойдут для дачных участков или хозяйственной территории. Недостатком является пустота трубы. При дождях вода скапливается внутри, и во время мороза труба может лопнуть. Лаги к основанию крепятся тяжело.
  • Столбы из металла – наиболее практичны и популярны. Плюсы: простота установки, надежность, можно использовать для всех типов заборов, имеют длительный срок эксплуатации.
  • Из бетона . Готовые изделия дорогие, нередко изготавливаются самостоятельно, так как это не требует больших капиталовложений. Используются часто, но требуют навыков, чтобы вылить конструкцию качественно с первого раза.
  • Столбы из кирпича – лучший декоративный материал. Стоят дорого, работать с ними тяжело. Требуется укладка фундаментной основы, нужна взаимная перевязка, декоративная обработка и профилактические методы, но вид имеют привлекательный.
  • О том, нужно ли бетонировать столбы для забора из профнастила, подробно изложено здесь .

    Если же вас интересует, как сделать деревянные столбы для забора своими руками, прочтите эту статью .

    Правильный выбор типа столба

    Следуйте этим советам при выборе опор:

  • Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  • Планируете установить сетку-рабицу . Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  • Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  • Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).
  • Металлические опоры — самый практичный вариант

    Какой вид бетонирования выбрать

    Деревянный столб не нужно заливать бетонным раствором, так как при повреждении древесины заменить столб будет просто невозможно. Придется разбить бетон и начинать процесс заново. Лучше монтируйте стальной или асбестовый стакан, это позволит в будущем заменять брус. А вот для металлической опоры используйте цементные составы.

    Заливка опор бывает таких видов:

  • Недорогим является тип точечного бетонирования .
  • Вариант частичного бетонирования используют для заливки верхнего слоя земли. Недостаток – деформация опоры за счет влияния на почву низких температур. Конструкция ослабляется.
  • Монтирование ленточного основания – дорогой способ, но надежный.
  • При сухом типе существует вероятность раскачивания столбов во время ветра, это их ослабляет.
  • Схема бетонирования для ограждения из профнастила

    Подготовительный этап бетонирования столбов

    Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил — достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

    Следующий шаг — выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов .

    Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

    Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

    Теперь приступайте к бурению или выкапыванию углублений для установки колонны. Если ваш участок расположен во влажной местности, для которой характерны сильные морозы, откажитесь от такого вида, как частичное бетонирование. Замените ленточным монтажом.

    Процесс проведения частичной заливки

    Мобильным мотобуром можно пробурить аккуратные отверстия или же работайте пехотной лопатой (мотыгой). Отверстие должно быть в диаметре в 2 раза больше диаметра опоры, залегать на глубину больше 1/3 от всей высоты основного сооружения. Так, если высота 2 м, глубина ямы – 1,2 м.

    В вырытую ямку ровно вставьте столб, для контроля воспользуйтесь уровнем или отвесом, засыпьте до половины землей и утрамбуйте. Затем залейте бетонный состав. Вверху установите заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь и не разрушала конструкцию.

    Точечный метод монтажа

    Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.

    Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.

    При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.

    Как монтировать столб ленточным способом?

    Воспользуйтесь следующей инструкцией:

    1. Необходимо вырыть отверстия для столбов и траншею (40 см в глубину, 15-40 см в ширину) по всему периметру, где будет монтироваться конструкция забора. Устанавливаете ограждение из шифера или профнастила? Ширина рва будет небольшой, а для кирпичного сооружения – намного шире. Основную опору не обязательно погружать глубоко, ведь благодаря ленточному фундаменту ветер и вес не повредят и не будут расшатывать сооружение.
    2. Необходима опалубка, на дно рва и ям под столбы засыпьте подушку (используйте щебень, песок и др.) на 10 см. Через каждые 50 см вбивайте прутья из стали (шахматным порядком). Длину выберите так, чтобы они были устойчивыми после погружения в ров, а их верхние концы не были видны после литья бетона. Установите ровно столбы.
    3. На подушке положите металлический каркас в виде параллельно размещенных 2 прутьев с перемычками (через 20 см). Соприкасающиеся перемычки с основным столбом необходимо прихватить сваркой или обмотайте с помощью проволоки. Второй каркас расположите перпендикулярно прутьям выше на 20 см.
    4. Залейте бетон. Получается многослойная основа для столба, которая рассчитана даже на большой вес ограждения.

    На видео — как забетонировать ленточный фундамент под забор:

    В чем суть сухого бетонирования?

    Пробурите отверстие, сделайте рубероидный «стакан» без изолированного дна. Поместите такой вид цилиндра в яму, затем погрузите столб, пята направлена вниз. Выровняйте с помощью уровня, засыпьте песок, щебень или другой материал между несущей конструкцией и «стаканом», периодически подливая воду, чтобы слой был более утрамбованным.

    Важно! При любом виде бетонирования устанавливайте в первую очередь крайние столбы, натяните между ними веревку, которая поможет ровно выставить оставшиеся промежуточные составляющие ограждения.

    Основы установки столбов

    Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня . причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

    1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
    2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
    3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
    4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
    5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
    6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
    7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

    Варианты бетонирования

    Как видите, своими руками также можно соорудить отличный забор. Технологии не сложные, но требуют внимательности и аккуратности. Придерживайтесь всех советов, и ограждение прослужит вам долгие годы, и вам не нужно будет переживать, что при дождях конструкция просто развалится.

    Как бетонировать столбы под ворота?

    Буду ставить себе распашные ворота. Створки по 1,8 метра. Ворота — профильная труба обшитая деревом 2,5 см. Столб для ворот — железная труба шириной сантиметров 15 и высотой в 3 метра. Планирую 1 метр вкопать в землю, чтобы ворота были высотой в 2 метра. Теперь такой вопрос: сколько сантиметров бетона должно быть с каждой стороны при заливке? Чтобы при эксплуатации ворота не шатались. Тесть советует 40 см. с той стороны, где будут ворота постоянно и с той, куда они будут открываться и по 20 см. с двух остальных. Он правильно говорит?

    И еще вопрос. Можно ли в бетон бросать крупные камни, чтобы уменьшить количество бетона?

    То же планирую делать столбы под распашные ворота. Вот что удалось узнать у профессионалов:

    1) Так как у меня столбы кирпичные в 1,5 кирпича, то надо бетонировать 12 швеллер в столб со стороны ворот — чтоб он был доступен — тогда к нему и привариваются петли

    2) Глубина под столб — 1-1,2 м

    3) Ни в коем случае не разрывать фундамент под забор — то есть часть под заезд — должна быть ниже земли, но приблизительно 60 см.

    4) Себе делаю фундамент шириной в 35 см, высотой 60 под землей и 20 над. Также через 1,5 бурю садовым буром сваи на 1 м с выпуском из них арматуры — чтоб не пучило зимой

    5) Так же можно сварить 2 столба под ворота в виде буковки Н — прочность сильно увеличиться.

    Источники: the-zabor.ru, sdelai-zabor.ru, vamzabor.net, www.stroimdom.com.ua

    Установка откатных (сдвижных) ворот своими руками: устройство, монтаж, инструмент

    Владельцы частных домов, дач и коттеджей в загородных поселках, городской черте Москвы и других городов Подмосковья постепенно осознали многочисленные преимущества установки откатных ворот. В результате, нарастающая популярность такого типа конструкции привела к многочисленным попыткам устройства откатных ворот своими руками. Очевидными поводами для такого решения стали — желание сэкономить на оплате труда монтажников, а также проверить свои силы и знания в строительной области.

    Действительно, от исполнителя в этом случае требуется определенный набор базовых строительных и монтажных навыков, а также комплект инструментов, о наличии которых лучше позаботиться заранее. Данное руководство поможет вам определить порядок действий и количество материалов, которые необходимы для самостоятельного монтажа откатных ворот.

    Конструктивное устройство

    Самостоятельная установка откатных ворот предусматривает детальное ознакомление с конструкцией изделия. В качестве основы для монтажа ворот используется предварительно залитый фундамент, в котором фиксируются две роликовые опоры. К каркасу створки, изготовленному из профильной трубы, приваривается п-образная направляющая балка. Перемещение балки по роликам и определяет движение полотна в момент открывания или закрывания проема для ворот. В качестве материала для ее изготовления используют швеллер.

    Роликовые тележки крепятся к основанию при помощи заранее забетонированных закладных элементов с отверстиями под фундаментные болты. Полотно ворот устанавливают на роликовые каретки таким образом, чтобы ролики оказались внутри швеллерной балки, что обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает перекос во время движения. В верхней части опорного столба, расположенного со стороны закладных элементов, створа закрепляется при помощи верхнего фиксатора — кронштейна с роликами, который удерживает полотно от опрокидывания.

    На противоположном опорном столбе устанавливаются нижний и верхний уловители, которые предназначены для остановки полотна откатных ворот в момент полного закрывания проема. Напротив них к раме крепятся концевые ролики, которые обеспечивают плавный контакт с верхним и нижним уловителями и не допускают удара при закрывании. Уловители представляют собой кронштейны, которые надежно защищают ролики от попадания влаги и загрязнений в закрытом состоянии. Аналогичную защиту для установленных на опорных тележках роликов обеспечивает несущий профиль направляющей балки.

    Конструктивные исполнения предусматривают возможность создания сдвижных откатных ворот, когда две створки разъезжаются в противоположные стороны вдоль забора при открывании и съезжаются аналогичным образом при закрывании. Монтаж сдвижных ворот по технологии аналогичен работам для откатных ворот. Исключение составляет необходимость создания двух направляющих и закладных элементов — возле каждого опорного столба по краям проема.

    В зависимости от степени автоматизации различают откатные ворота с ручным или автоматизированным управлением. Для последнего варианта необходимо приобрести, установить и подключить комплект автоматики, который состоит из привода, фотоэлементов, кабелей, системы светового или звукового оповещения, а также пульта дистанционного управления.

    Почему выбирают откатные ворота

    Популярность откатных ворот среди владельцев частных домов и дачных участков продиктована набором преимущественных характеристик, которыми обладает этот тип конструкции. Среди определяющих факторов выбора в пользу такой конструкции стоит отметить следующие:

    • минимум занимаемого места внутри двора и снаружи;
    • простота устройства, управления и установки;
    • визуальная привлекательность конструкции и процесса ее работы;
    • возможность автоматизации движения ворот при открывании и закрывании;
    • различные варианты конструкции — откатные, сдвижные или раздвижные;
    • надежность и долговечность;
    • бесшумная работа при соблюдении правил установки и эксплуатации;
    • возможность подключения дистанционного управления.

    Многие преимущества завязаны на автоматическом управлении, которое не является обязательной функцией, но если вы пользуетесь воротами регулярно, то стоит задуматься о необходимости покупки и установке комплекта автоматики.

    Этапы самостоятельной установки откатных ворот

    Если вы решили сделать откатные ворота самостоятельно, то необходимо придерживаться определенной последовательности действий, которую мы изложим в данной инструкции.

    Разработка проекта и сметы

    Первое, с чего должен начинаться монтаж откатных ворот, — создание чертежа конструкции на основе исходных данных и пожеланий владельца участка. Для сбора исходных параметров необходимо произвести замеры ширины проема и высоты установленного ограждения. После этого необходимо определить габариты полотна и места расположения фундамента под установку закладных.

    Устройство фундамента

    Возведение основания начинается с разметки траншеи, длина которой должна равняться половине ширины проема. В ширину траншея должна быть не меньше 40-50 см. Глубина фундамента определяется в зависимости от показателя промерзания грунта в условиях местного климата. В Московской области этот показатель составляет 1,7 метра.

    Для изготовления закладной части фундамента потребуется швеллер 18-20 и арматура диаметром 10-12 мм, Длина закладной балки из швеллера равняется длине траншеи, снизу к ней приваривается арматура. Вертикальные стойки из арматуры отрезаются таким образом, чтобы их концы были погружены в землю ниже уровня промерзания. Восемь длинных прутков привариваются к балке по краям, связываются между собой несколькими короткими отрезками арматуры и свариваются. Установленные стальные перемычки придают жесткость конструкции и обеспечивают прочность и долговечность фундамента.

    Дальнейший процесс заливки фундамента под откатные ворота подразделяется на несколько стадий:

    • Рытье углублений и траншеи под установку армирующего каркаса.
    • Засыпка песчано-щебневой подушки на дно ямы под закладку фундамента. Подушка удерживает армирующий каркас от погружения в грунт и создает препятствие для проникновения грунтовых вод к бетону.
    • Установка каркаса в яму с выставкой верхней поверхности швеллера в горизонтали по строительному уровню.
    • Если установка автоматики планируется сразу, то в этот момент определяется место крепления привода и под направляющую балку закладывается кабель-канал с проводами.
    • Приготовление цементного раствора с использованием цемента М400, щебняи просеенного песка.
    • Заливка раствора в подготовленную яму с параллельной проверкой уровня направляющей балки.
    • После заливки бетона конструкцию нужно оставить в состоянии покоя на 7-10 дней. За этот период времени бетон наберет необходимую прочность, а для предотвращения образования трещин его нужно проливать водой.

    Сборка откатных ворот

    Чтобы выставить воротное полотно, необходимо определить линию, по которой оно будет перемещаться. Для этого по разметке натягиваем леску между вбитыми в землю колышками. Разметка определяет расстояние в 200 мм от поверхности дороги и 30 мм от опоры, обозначающей конец проема.

    Распишем дальнейшие действия поэтапно, чтобы не запутаться:

    1. Установить каретки с роликами в направляющую балку, которая прикреплена к полотну откатных ворот.
    2. Сместить каретки к центру полотна, зафиксировать их положение.
    3. Установить створку каретками на поверхность закладного швеллера, сместить каретки к местам их необходимого расположения, выставить створку по натянутому ранее шнуру.
    4. Отрегулировать взаимное расположение полотна откатных ворот и роликовых тележек, поочередно прихватить пластины роликовых тележек к закладному швеллеру.
    5. Прокатить полотно по роликам, определив параллельность линии перемещения натянутой леске.
    6. Снять полотно с роликовых кареток, отложить в сторону.
    7. Демонтировать ролики с соединительной пластины, которая прихвачена к основанию.
    8. Обварить пластины по контуру прилегания к закладной балке катетом, равным толщине платины. По возможности используйте для сварки качественные и тщательно просушенные электроды — это предопределит надежность конструкции на протяжении всего срока эксплуатации.
    9. Установить роликовые тележки на балку, крепить к пластинам при помощи штатных комплектующих (болтов и гаек).
    10. Монтировать створку в закрытом состоянии, выставить направляющую балку в горизонте при помощи регулировки высоты роликовых тележек. регулировка производится за счет выкручивания опорных винтов, которые определяют уровень установки каретки.

    Регулировка свободного перемещения откатных ворот

    Процесс регулировки подразумевает ослабление или затяжку гаек, которые крепят роликовые тележки к регулировочным пластинам. После ослабления или затяжки, прокатите полотно по роликам несколько раз, определив, стало ли перемещение лучше. Регулировать можно и нужно до тех пор, пока не будет обеспечена возможность легко открыть и закрыть проем. Рекомендуем регулярно проверять прямолинейность перемещения, поскольку со временем, под действием нагрузок и собственного веса, откатные ворота способны потерять прямолинейность движения. Установка сдвижных ворот также предусматривает необходимость регулировки роликов. В этом случае она усложняется тем, что одно полотно должно располагаться ровно по уровню и относительно другого.

    Установка концевого ролика, улавливателей и заглушек

    Для обеспечения прямолинейного движения полотна в направляющую балку устанавливается концевой ролик, который не позволяет створке откатных ворот выскочить из зацепления при движении. Ролик крепится к раме створки винтами, а на торец направляющей балки устанавливаются и привариваются заглушки, гарантирующие защиту внутренней полости профиля от попадания снега и загрязнений.

    Затем, чтобы сделать крепление полотна откатных ворот надежным, на опорных столбах устанавливаются следующие элементы конструкции:

    • верхний направляющий кронштейн;
    • верхний улавливатель;
    • нижний улавливатель.

    Направляющий кронштейн, находящийся на опоре над фундаментным основанием, удерживает ворота от опрокидывания при перемещении. Последними устанавливают улавливатели, которые обеспечивают фиксацию створки в закрытом состоянии.

    Завершающая стадия монтажа — обшивка каркаса листами металлического профнастила, который подбирают в зависимости от материала, использованного при строительстве ограждения. Профлист — важная составляющая схемы. Он отвечает за противодействие ветровой нагрузке, защиту каркаса от попадания влаги, а также препятствует проникновению нежелательных лиц на участок. Листы обшивки можно крепить с вертикальным или горизонтальным расположением волн. Выбор направления также следует производить, учитывая расположение материала на изгороди. Рядом с воротами необходимо предусмотреть место для размещения калитки. Опорные столбы для установки калитки и ворот должны быть выше, чем столбы ограждения или на одном уровне с ними.

    Альтернатива самостоятельной установке

    За изготовление и монтаж ворот стоит браться только в том случае, если у вас есть соответствующий опыт. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует содержание данной статьи. Отсутствие общих навыков строительства, сборки и сварки металлоконструкций приведет к тому, что на работу придется затратить гораздо больше времени, чем вы рассчитывали. Приобретение и доставка материалов — одна из основных статей расходов, а при некачественном исполнении эти затраты никто не вернет.

    В качестве альтернативы компания «Заборово» предлагает услуги профессиональных установщиков, которые специализируются на работах, связанных с откатными воротами. Доступные цены, возможность изготовления конструкции под индивидуальные размеры проема, помощь в приобретении и доставке материалов на объект, гарантия качества и надежности исполнения в соответствии с договором — это неполный перечень преимуществ, которые вы получите, обратившись к нам.

    В штате компании подобраны первоклассные специалисты с опытом работы не менее 5 лет в соответствующей отрасли, поэтому мы гарантируем соблюдение указанных в договоре сроков и достойное качество исполнения. Для предварительного расчета стоимости проекта вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором, который размещен на сайте компании или оставив заявку на обратный звонок от менеджера. Наш сотрудник выйдет на связь в ближайшее время, чтобы уточнить интересующие нас детали и ответить на ваши вопросы касательно заказа. После достижения предварительной договоренности мы предложим вам встретиться в офисе или на объекте, чтобы закрепить соглашение подписанием договора на оказание требуемых услуг. Выезд замерщика на объект предоставляется бесплатно, от заказчика потребуется только предоставить доступ и изложить свои требования в части конструктивного устройства и внешнего оформления изделия.

    Закажите откатные ворота в компании «Заборово» — избавьте себя от проблем и освободите время для отдыха, результат работы вас не разочарует.

    На какую оптимальную глубину нужно бетонировать столбики для ворот, от чего это зависит?

    Способ бетонирования столбов для ворот, сильно зависит, в первую очередь от тяжести самих ворот (ширины пролета) Материал изготовления столбов может быть металл или дерево. Деревянные столбы перед бетонирование в обязательном порядке обрабатываются битумом (их бетонируемая часть)

    Сам столб должен быть в земле не менее 40 % от его части выступающей над уровнем земли. Бетонирование может быть как полным так и частичным. При частичном бетонировании, сначала делается песчаная подушка на которую и ставится столб. Далее идет бут из камней разной фракции, оставшуюся половину длины столба находящегося ниже уровня земли, заливают бетоном. Общий диаметр бетонируемой части должен быть не менее чем три диаметра столба. Так если для столба у вас используется труба на 50 мм., то толщина бетона с каждой ее стороны должна быть так же не меньше 50 мм. Такое бетонирование вполне выдерживает ворота из сетки рабицы, каркас которых сварен из профильной трубы или уголка.

    Если грунты не стабильны (болотистая почва, песчаник) между столбами ворот делается траншейка в которую прокладывается швеллер или профильная труба ниже уровня земли, которая приваривается к столбам и засыпается, или поверх ее делается ленточный фундамент.

    Полное бетонирование столбов делается в случае навешивания особо тяжелых ворот, обшитых профлистом (который как известно имеет большую парусность) Подушка делается сразу из раствора на который ставится столб с уже приваренными «ежами» (это крест на крест приваренные прутья периодички или обрезки уголков. Делается это в качестве дополнительного армирования.

    Для усиления положения столбов, делаются раскосины от верхнего их конца к низу соседнего столба прясла забора. Раскосины противодействуют тяжести полотен в закрытом положении, стремящихся свести ворота к центру.

    Эти советы приемлемы для ворот общей длиной до 4 метров. При большей ширине ворот, рекомендуется их не навешивать на столбы а делать сдвижными. В этом случае нагрузки на столбы почти нет, ворота стоят на направляющее балке.

    Установка ворот из профлиста

    Установка ворот из профнастила – технически сложное задание, которое лучше доверить профессионалам. При заказе ограждений под ключ у компании «Проф-Заборы» мастера также установят для вас надежные ворота и калитки из профнастила. На ваш выбор будет выполнен монтаж откатных, раздвижных ворот и/или калиток нужного цвета, размера, из материала требуемой марки. При этом вам не нужно будет вносить предоплату, ждать долгое время, а по окончании работ вам будет выдана гарантия на 2 года. Узнать ориентировочную цену услуг компании можно на сайте, выполнив расчеты с помощью калькулятора, а для уточнения стоимости реализации вашего проекта нужно вызвать на объект мастера, который проведет замеры и выполнит расчеты с ориентацией на ваши запросы.

    Как установить своими руками

    Установка ворот из профнастила своими руками также возможна. Для удачного выполнения задачи следуйте инструкции:

    • Определитесь с тем, какой вид ворот вам нужен. Традиционные распашные с двумя створками предусматривают минимальную весовую нагрузку на опоры, не перекашиваются в ходе эксплуатации. Их можно открывать вручную или подключить автоматику. Откатные ворота также могут работать и на автоматике, и открываться/закрываться механично, они не требуют много свободного пространства перед собой – нужно лишь немного места сбоку, куда они будут отодвигаться. Сдвижные ворота – аналог откатных ворот, состоящий с двух створок. Если предусматриваются широкие и высокие ворота, этот вариант лучше, поскольку он позволяет распределить нагрузку между двумя опорными столбами.
    • Рассчитайте противовес. Установите столбы необходимой прочности. Залейте крепкий фундамент под ворота. Приварите к столбам держащие элементы, на которых ворота будут работать – петли или каркас для движения створок.
    • Установка столбов для ворот из профнастила. Для надёжности нужно утрамбовывать пробуренные лунки, забивать столбы и бетонировать, используя для этого раствор из цемента М300.

    Если у вас нет готовых ворот, их можно изготовить из профлиста самостоятельно. Для этого нужно сделать металлический каркас нужного размера из прокатного профиля 60х40 мм, с продольными ребрами или без. Этот вариант идеален в случае, если вы хорошо владеете сваркой, когда предполагается установка ворот из профнастила нестандартного размера, или в случае, когда приобретение готовых ворот нецелесообразное с финансовых соображений. Важно в первую очередь провести замеры, начертить ворот, и только тогда закупать, разрезать материал и выполнять сварку каркаса. Прикрепить профлист к каркасу можно с помощью саморезов или заклёпок. Важно нанести на ворота антикоррозийное покрытие – в таком случае они прослужат до 40 лет.

    Несколько советов от мастеров для удачной установки ворот из профнастила:

    • Разрезывайте профлист, расположив его лицевой стороной кверху, чтобы сделать кромку более гладкой.
    • Делайте ворота идеально ровными, тщательно измеряя каждую деталь. Это важно, чтобы избежать перекоса в дальнейшем.
    • Для большей надёжности и эстетичности ворот, к профилю каркаса приварите металлический лист. К нему профнастил будет прилегать плотнее.
    • Чтобы ворота были более надежными и не расшатывались под воздействием ветра, установите не только горизонтальные, но и вертикальные запоры. Детали запоров приварите к каркасу, просверлите в бетоне отверстие и вставьте отрезок металлической трубы.
    • Наиболее надежная марка профнастила для заборов – C.
    • Чтобы ворота открывались тише и более плавно, используйте шариковые петли.
    • При установке рамы на столбы обязательно оставляйте зазоры по 20 см сверху и снизу.

    Для более детального ознакомления с технологией установки ворот из профлиста своими руками смотрите видео:

    Столбы для ворот и заборов — Завод металлоконструкций «МС-Дверь»

    Металлические столбы для заборов и ворот – это важная часть любого ограждения участка, благодаря которой полотно забора и створки ворот надежно закрепляются на своих местах. Столбы изготавливаются из разных материалов – бетона, дерева, кирпича – однако следует знать, что прочный и надежный металлический столб в любом случае служит каркасом для кирпичных и бетонных столбов, а деревянные значительно проигрывают металлическим столбам в прочности и долговечности.

    Компания МС-Дверь предлагает всем желающим приобрести качественные столбы под забор по наиболее привлекательной стоимости. Столбы выполнены из профильной стальной трубы, снабжены шарообразными навершиями и покрыты антикоррозионным полимерным напылением. Вы можете не только приобрести сами столбы, но и заказать у нас их установку на вашем участке. Высокое качество материалов и работы гарантируется.

    Установка столбов для забора

    Для монтажа забора металлические столбы круглого или прямоугольного сечения устанавливают по периметру участка с промежутками между ними, равными длине одной секции забора. Для того, чтобы столб надежно держался, его следует заглубить в грунт примерно на треть длины. Во избежание вспучивания грунта столбы устанавливаются на щебенчатой подушке, которая выполняет роль дренажа и укладывается ниже уровня промерзания грунта. При необходимости столбы связывают легким бетонным фундаментом, обеспечивающим приподнятость нижнего края забора над уровнем грунта.

    Аналогичным образом устанавливаются столбы для ворот, на которые впоследствии крепятся распашные или подъемные створки и калитка. Для установки воротных створок к заранее врытым в землю столбам привариваются петли либо другие используемые для этого крепежные элементы.

    Преимущества металлических столбов для ворот и забора

    Столбы необходимы для ограждения:

    • загородных и пригородных домов
    • дачных участков
    • промышленных и муниципальных объектов
    • территорий, находящихся в частной или коммерческой собственности.

    Во всех этих случаях ограждение должно иметь солидный внешний вид и быть надежной защитой от проникновения нежелательных посетителей и криминального элемента. Элегантные прямоугольные стойки с круглыми навершиями гармонируют практически с любым типом забора и имеют ухоженный аккуратный вид. Порошковое полимерное напыление предохраняет металл от коррозии, значительно продлевая срок его службы.

    Кроме того, монтаж секций забора с использованием металлических столбов из профильной трубы производится достаточно быстро и несложно с помощью сварки.

    Рекомендации по установке столбов для ворот и калитки – «Интеграл»

    Очень часто, приезжая на замер ворот и калитки, замерщик предприятия «Интеграл» сталкивается с некачественным возведением опорных столбов (под  установку ворот). Эта статья поможет Вам избежать ошибок при строительстве.

    Предприятие «Интеграл» рекомендует следующую схему бетонирования воротных столбов:

    Подготовительные работы к установке и бетонированию столбов

    1. На столбы из круглой трубы диаметром не менее D-102 мм. и длиной от 3 500 мм. до 4 500 мм. (в зависимости от планируемой высоты столбов) привариваем по всей длине квадрат 12 или 14 мм. (см.схему №1).  Это поможет в дальнейшем надежно закрепить закладные детали в кирпичной кладке (см.схему №1).
    2. Подготовить  два отрезка швеллера, согласно схеме №2 для соединения столбов между собой, а так же один отрезок для связи столба ворот со столбом калитки.
    3. Подготовить три отрезка швеллера для закрепления столбов и горизонтальных швеллеров.
    4. Произвести грунтование всех конструкций.

     

    Схема №1

    Работы на участке строительства

    1. В створе планируемых ворот производится выемка грунта на глубину не менее 1 500 мм. от уровня грунта.
    2. В местах установки столбов дополнительно  производим выемку грунта на общую глубину 2 000 мм от уровня земли.
    3. Установить подготовленные столбы согласно схемы №2 и схемы № 3.
    4. Скрепить столбы и швеллера «косынками» из швеллера согласно схемы №2 и схемы №3.
    5. Выставить столбы вертикально по уровню и сварить между собой согласно схемы №2 и схемы №3.
    6. После проверки соответствия всех размеров произвести заливку бетоном.
    7. Предприятие «Интеграл» рекомендует установить по три закладные детали на каждый опорный столб. Обязательно надежно приварить закладную деталь к опорному столбу (см. схему №1, схему №2, схему №3).

    Схема №2

     

    Схема №3

    Почему рекомендуется именно такая сложная схема бетонирования?

    Почему нельзя просто пробурить три отверстия в земле на глубину 2 000 мм. и залить бетоном?

    Причина в том, что створка ворот висит на столбе консольно и сила направлена на «складывание» воротных столбов внутрь.

    Так же, несмотря на глубину бетонирования, ниже точки промерзания грунта, возможно смещение столбов друг относительно друга в результате морозного пучения грунтов.

    В результате между створками ворот образуется щель. Створки ворот либо не сходятся и ворота закрываются с усилием, либо вообще не закрываются. Такую картину можно наблюдать во многих старых домах. Из-за смещения осей калитки  и столба, замок калитки может заклинить (перекос язычка), либо он перестанет закрываться.

    Данные рекомендации не означают, что ворота, установленные иначе, чем по рекомендации предприятия «Интеграл», обязательно «сложатся» или будут доставлять иные неудобства в процессе эксплуатации. Очень многое зависит от свойств грунтов, веса и размера ворот, увлажненности почвы и т.д.

     

    Установка столба для ворот подъездной дороги | Home Guides

    Стойки, поддерживающие подъездные ворота, должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес ворот, независимо от того, какой материал находится в воротах. Чтобы придать им такую ​​силу, столбы ворот обычно длиннее линейных столбов и имеют больший диаметр. Хотя количество столбов, показываемых над землей, может быть таким же, как у остальных столбов в заборе, более глубокое отверстие придает столбам больше устойчивости. Установка стоек в бетон также помогает им выдерживать вес ворот и оставаться прямыми при работе с воротами.

    Отметьте положение столбов на земле палкой по ширине ворот. Примите во внимание любое пространство, которое может потребоваться воротам на петлях, когда ворота открыты. Отверстия для столбов также необходимо совместить с остальной частью забора.

    Выкопайте ямы диаметром 12 дюймов в каменистой почве и ямы диаметром 18 дюймов в рыхлой или песчаной почве. Выкопайте ямы вручную с помощью ручных копателей почтовых ям или воспользуйтесь мощным шнеком, который можно взять напрокат. Сделайте нижнюю часть отверстия шире, чем верхнюю, используя лопату.Это помогает предотвратить выход бетона, удерживающего столб, из земли. Глубина столбов должна составлять одну треть длины выбранных вами столбов.

    Поместите пару кольев на расстоянии примерно 12 дюймов от ворот. Завяжите веревку на кольях и туго затяните. Прикрепите линейный уровень к веревке и установите веревку на нужную высоту внизу ворот. Используйте уровень, чтобы веревка оставалась на одинаковой высоте на всем протяжении проема ворот. Маркеры веревок и столбов помогут вам отрегулировать высоту столбов над землей по мере их установки.

    Поместите мешок с быстросохнущим бетоном в тачку. Добавляйте воду понемногу, перемешивая лопатой, пока бетон не станет достаточно толстым, чтобы выдержать вес ворот, но достаточно жидким для работы.

    Добавьте от 4 до 6 дюймов бетона на дно ямы, или достаточно, чтобы устойчиво удерживать столб. Установите пост на место. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что столб стоит прямо вверх и вниз, или установите вертикальное положение. Отрегулируйте высоту стойки так, чтобы она находилась на желаемой высоте над землей.На некоторых столбах есть отметки, которые помогут вам совместить высоту столбика с линией троса. Каждый раз, когда вы перемещаете столб, снова проверяйте, нет ли отвеса.

    Установите вторую стойку ворот так же, как и первую. Поработайте с партнером, чтобы измерить расстояние между столбами сверху и снизу. Расстояние должно быть равным. Если нет, отрегулируйте стойки, проверьте, нет ли отвеса, и повторите измерения. У вас есть немного времени до того, как бетон начнет схватываться.

    Заполните отверстия бетоном на 2–4 дюйма от верха.Прежде чем продолжить, дайте бетону затвердеть как минимум на 24 часа.

    Заполните оставшееся пространство между бетоном и уровнем земли грязью из почвенной ямы. Утрамбуйте его поверх бетона ручным трамбовкой.

    Ссылки

    Биография писателя

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work.com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Как установить алюминиевые ворота |

    Вы приобрели материал для забора, начали установку и только что подошли к первым запланированным воротам на линии ограждения. Что вы делаете? Пристегивайтесь, и я объясню каждый шаг на этом пути!

    Шаг 1 Копаем отверстия под стойку ворот

    Первое, что вам нужно сделать при установке ворот, — это выкопать ямы для стойки ворот.При копании ям нужно сделать их шире и глубже, чем стандартная яма для столбов (линия, конец или угол). Это связано с тем, что стойка ворот должна быть намного прочнее, чтобы приспособиться к частому использованию и более высокой грузоподъемности. Чем больше отверстие, тем больше бетона для защиты вашего столба!

    Выбирая ширину отверстия, вы должны иметь достаточно места для бетонирования со всех сторон столба. Хорошее практическое правило — оставляйте отверстие шириной 6-8 дюймов. Чем больше столб, тем больше отверстие (пример: столб 2 дюйма, отверстие 6 дюймов — столб 3 дюйма, отверстие 8 дюймов).

    Когда дело доходит до глубины отверстия, следует учитывать несколько моментов; Линия замерзания (если применимо), длина столба, высота забора и ширина ворот. Если вы живете в районе, где земля замерзает, как это происходит у нас в северо-восточной части штата Огайо, лучше всего вырыть более глубокую яму, около 36 дюймов, чтобы вы могли получить бетон ниже линии промерзания. Это предотвратит вздыбливание ваших нижних колонтитулов. и растрескивается со временем. Если вы устанавливаете ворота размером 4 фута x 4 фута, длина вашей стойки, вероятно, будет 6 футов, так как это стандартный размер для 4-футового ограждения (как отмечалось, когда в более холодном климате рекомендуется использовать более длинный столб, чтобы преодолеть линию заморозков).Столб для ворот размером 6 футов даст вам 24 дюйма стойки в земле. Хотя 24 дюйма — это минимальная глубина почти для любого отверстия в столбе забора, это не означает, что глубина вашего отверстия должна быть только 24 дюйма. Лучше всего выкопать ямы на 27 дюймов или глубже, чтобы бетон был не только по бокам столба, но также под и внутри нижней части столба. Как только вы определитесь с шириной и глубиной ямы, начинайте копать! Когда вы опускаетесь на глубину, которую пытаетесь достичь, обязательно очистите дно ямы, чтобы не было скопления рыхлой грязи.Я также всегда рекомендую «вытащить» дно ваших дыр. Это когда вы делаете нижнюю часть отверстия шире, чем верхнюю часть отверстия. Если вы сделаете это, это сделает стойку ворот гораздо более прочной, потому что воротам будет труднее подниматься и, в конечном итоге, будет больше бетона к нижней части стойки.

    После того, как вы выкопали первую яму в стойке ворот, пора определить, куда пойдет вторая яма. Это зависит исключительно от ширины ваших ворот.Наши ворота сделаны из нашего материала для открывания. Это означает, что если вы заказали ворота шириной 4 фута, ваше внутреннее измерение от столба к столбу должно быть 48 дюймов, в то время как фактическая рама ворот для ворот 48 дюймов шириной 46,5 дюймов. как петли и защелки. Всегда рекомендуется проверять допуски оборудования ваших ворот, чтобы определить, на каком расстоянии должен находиться ваш столб. Наши ворота всегда предназначены для их открытия с учетом оборудования, если не указано иное.Измеряя расстояние от центра вашей первой ямы, сделайте отметку примерно на 3-5 дюймов по общей ширине ворот и начните копать яму того же размера, что и ваша первая. Дополнительные 3-5 дюймов за шириной ворот будут так, чтобы ваша стойка ворот могут быть центрированы в их отверстиях, и бетон может быть равномерно распределен вокруг них.

    Шаг 2 Бетонирование стойки ворот

    Вы вырыли свои ямы и бросили в них столб. Если вы находитесь в положении, когда вам нужен бетон под столбом, чтобы получить высоту вашего забора там, где он должен быть, сделайте это, прежде чем вставлять столб в отверстие.Это также позволит бетону попасть внутрь нижней части стойки и укрепить связь. Когда они будут там, вам понадобится рулетка. Помните, ворота созданы для их открытия. В этом сценарии мы будем устанавливать 48-дюймовые ворота W, так что внутреннее и внутреннее измерение вашего столба или измерение дневного света будет 48 дюймов.

    После того, как вы достигли расстояния между столбами, которые вам нужны, и уровнем пузырей, медленно засыпайте бетон лопатой, чтобы не сбить столб с правильного положения.Заполните отверстие бетоном, пока у вас не останется примерно 4-6 дюймов глубины для заполнения. На этом завершите заполнение отверстия грязью. Упакуйте его плотно и плотно вокруг столба, чтобы он стал прочным. Дважды проверьте свой пост и убедитесь, что они выровнены, а затем убедитесь, что ваше измерение находится там, где оно вам нужно. Помните, что в сценарии мы хотим, чтобы наши две стойки были на расстоянии 48 дюймов друг от друга, потому что мы устанавливаем 48-дюймовые ворота W с рамой 46,5 дюймов.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Перед тем, как повесить на них каркас ворот, вы всегда должны дать бетонной стойке успокоиться и высохнуть.

    Шаг 3 Установка ворот и установка оборудования

    Первое решение, которое вам нужно принять, когда вы собираетесь повесить ворота, — это направление качелей. Если ограждение, которое вы устанавливаете, огораживает бассейн, тогда вам необходимо, чтобы ворота открывались и отводились от бассейна. Это требование безопасности, которому следует большинство местных норм. В каком направлении вы решите повернуть ворота, это определит сторону линии забора, на которой будет находиться ваше оборудование.Если ваши ворота распахиваются наружу, оборудование необходимо установить на внешней стороне линии забора. А если ваши ворота распахиваются внутрь, то наоборот. Обратитесь к руководству по эксплуатации оборудования для получения инструкций по установке, специфичных для вашей модели. Сначала вы установите петли на раму ворот. По моему опыту, мне нравится измерять одинаковое расстояние как от верха, так и от низа ворот, и именно здесь я выбираю установку петель. Например, я измерю 6 дюймов от верхней части рамы ворот, установлю петлю, а затем отмер 6 дюймов от нижней части рамы ворот, установлю вторую петлю.Это обеспечивает равномерное распределение веса сверху вниз и более симметричный вид. После того, как вы установили петли на раму ворот, пора прикрепить их к высохшей стойке ворот. Для этой части установки вам понадобятся два человека. Пока один человек поднимает раму ворот и удерживает ее на стойке, другой фиксирует крепления. Обязательно совместите горизонтальные направляющие на раме ворот с горизонтальными направляющими установленного ограждения, если применимо.Если у вас не установлено ограждение, и вы устанавливаете отдельно стоящие ворота, выровняйте 2-дюймовую раму ворот по верхней части стойки ворот. Как только они будут выровнены, закрепите петли на стойке.

    Установить защелку очень просто! Многие защелки отличаются своей конструкцией. Я расскажу, как установить стандартную гравитационную защелку, которая отправляется вместе с нашими заказами. Если вы выбрали другой механизм фиксации, обратитесь к руководству по установке за инструкциями.С гравитационной защелкой есть две части; ударник и защелка. Обязательно установите защелку на столбе достаточно высоко, чтобы маленькие дети не могли открыть ворота. При установке вокруг бассейна обязательно проверьте местные коды бассейнов и установите одобренную защелку (спросите о нашей MagnaLatch). Сначала поднесите защелку к стойке ворот и отметьте отверстия. Просверлите пилотные отверстия, а затем закрепите защелку с помощью прилагаемых креплений. Удерживайте фиксатор на раме ворот так, чтобы он был на одном уровне с защелкой. Просверлите пилотные отверстия и закрепите отбойник.Не забудьте дважды проверить все свои застежки, чтобы каждое отверстие было плотно закреплено.

    Регулировка петель — последний шаг! Обратитесь к вашему руководству за конкретными инструкциями. Отрегулируйте натяжение петель так, чтобы ворота закрывались сами по себе после открытия. Следите за тем, чтобы усилие самозакрывания не увеличивалось настолько, что заслонка захлопывается. Это плохо для почты или оборудования в течение длительного периода времени. Как только вы добьетесь желаемого натяжения самозакрывающейся петли, все готово! Вы только что установили свои первые алюминиевые ворота!

    Если вы по-прежнему сталкиваетесь с какими-либо проблемами, не стесняйтесь обращаться к

    один из наших профессионалов в области ограждений.Мы здесь, чтобы помочь!

    Крепление столбов ворот к земле

    У вас есть три варианта столбов для погружения в землю: столбы из древесины хвойных пород (можно приобрести у большинства строительных компаний), столбы из пиленого зеленого дуба (более специализированный продукт, доступный на лесопильных заводах). купцы и др.) и стальные столбы.

    Все три типа столбов ворот бывают разной толщины и ширины, размеры столбов варьируются в зависимости от требуемой ширины ворот, чем шире ворота, тем больше столбики, необходимые для их удержания, а также тем выше ворота. чем больше должны быть стойки — универсального решения не существует! Чтобы получить информацию о сообщениях, прокрутите страницу вниз.

    Крепить стойки ворот к стене? Здесь можно найти советы и рекомендации Как прикрепить стойки ворот к стене

    Столбы ворот из хвойной древесины, обработанные танализацией

    Столбы ворот из мягкой древесины, обработанные танализацией, на сегодняшний день являются самым дешевым вариантом по сравнению со стойками из зеленого дуба, поскольку из названия следует, что они из хвойной древесины и по своей природе танализованные, они проходят обработку под давлением для защиты от гниения. Если вы сделаете какие-либо надрезы, надрезы или просверлите эти стойки, тогда потребуется дополнительная обработка древесины, которую вы обнажили, чтобы сохранить целостность обработки танализацией.
    Вы, наверное, сами видели эти столбы, поскольку они встречаются в ограждении, обычно имеют зеленый или коричневый оттенок и поставляются распиленными. Если вы выбираете ворота из хвойных пород, то непременно выбирайте дубовые столбы из дуба, покрытые дубом, если они не входят в ваш бюджет. Вы можете покрасить или окрасить их один раз на месте, но вы можете не получить точное совпадение при использовании морилки с цветом ваших ворот из-за цветового оттенка столбов. Мы не поставляем дубленые стойки из хвойной древесины, как уже упоминалось, вы обычно можете забрать их у большинства продавцов-строителей.

    Пиленая зеленая дубовая стойка для ворот

    Несмотря на свое название, пиленая зеленая дубовая стойка для ворот не имеет зеленого цвета — «зеленая» часть в названии указывает на то, что они сушатся на воздухе (а не в сушеной печи — вы никогда не опускайте в землю высушенную древесину!) и подходят для использования на открытом воздухе.

    Дороже, чем столбы для ворот из древесины хвойных пород, но если ваш бюджет может себе это позволить, то они того стоят, и если вы устанавливаете ворота из твердой древесины, мы действительно рекомендуем их, как если бы вы использовали столбы из хвойной древесины, вам вполне может понадобиться Замените гнилые столбы из хвойных пород, пока ворота из лиственных пород находятся в отличном состоянии.
    Всегда стоит нанести слой краски или морилки (опять же, что бы вы ни использовали на воротах) на столбах, так как это не причиняет вреда, единственное, что нужно помнить о пиленых столбах из зеленого дуба, это то, что они со временем расколются — это идеально подходит для зеленого дуба и не вредит прочности стоек. Поставляем пиленые столбы из зеленого дуба — для уточнения деталей свяжитесь с нами.

    Стальные столбы

    Если вы предпочитаете использовать что-то другое, кроме деревянных столбов, то лучший вариант — стальные столбы.Опять же, как и в случае с деревянными столбами, не существует реального единого размера, подходящего для всех требуемой толщины и ширины столбов — все зависит от ширины и высоты ворот, прикрепленных к столбам.

    Погружение столбов в землю

    Перед установкой столбов в землю необходимо убедиться в следующем:

    Столбы срезаны погодой сверху (это позволяет воде стекать — см. Рисунок вверху слева),

    Столбы

    правильные. длина (глубина отверстия плюс высота ворот плюс зазоры под воротами),

    (т.е.е. Для ворот высотой 6 футов, с зазорами 2 дюйма и отверстием глубиной 3 фута потребуется стойка длиной 9 футов 2)

    Стойки из дубовой древесины, обработанные танализацией, и пиленые стойки из зеленого дуба погружаются в землю одинаково.

    Вам нужно сначала выкопать яму глубиной от 2 футов 6 (760 мм) до 3 футов (915 мм) (это приведет к тому, что основание столба окажется ниже уровня, через который проникает мороз, когда ниже этого уровня земля с меньшей вероятностью сдвинется! Насколько широким должно быть отверстие, опять же, зависит от размера стойки. Для 6-дюймовой стойки (150 мм) я бы сделал отверстие 18-дюймовым квадратным, давая зазор 6 дюймов по всей стойке.
    Также рекомендуется уклонить бетон на уровне земли от стойки ворот, чтобы он действовал как сток воды.

    1- После того, как яма вырыта, лучше всего насыпать на дно ямы немного твердого ядра / балласта — это обеспечит стекание воды и поможет предотвратить гниение столбов. Когда вы поместите его в отверстие, утрамбуйте его, чтобы сжать — вы можете использовать для этого конец молотка.

    2 — Поместите столб в отверстие и проверьте, нет ли отвеса (уровня) на одной из граней столба и на одном из краев (всегда используйте один и тот же край и грань столба, чтобы не получить разные уровни!).

    Необходимые инструменты / материал —

    Лопата / копатель ямок
    Рулетка,
    Уровень,
    Молоток,
    Бетон,
    Hardcore,
    Источник чистой воды,

    3 — На этом этапе вы можете закрепить пара распорок к столбам, что-то вроде 3 ″ x 1 ″ будет хорошо, после того, как они будут прикреплены к столбам, вбейте пару штифтов в землю, а затем прикрепите к этим штифтам концы скоб. Они должны удерживать стойки по вертикали, пока вы заполняете отверстие бетоном (но продолжайте проверять, нет ли отвеса).

    4 — После засыпки по отвесу вокруг столба бетоном утрамбуйте бетон и проверьте, нет ли отвеса. Делайте это поэтапно, постепенно засыпая бетон, утрамбовывайте и каждый раз проверяйте, нет ли отвеса.

    5 — После заполнения ямы бетоном снова проверьте наличие отвеса. Если вы удовлетворены тем, что стойка для ворот стоит вертикально, убедитесь, что распорки / подпорки по-прежнему закреплены на месте.

    Залить в землю две стойки ворот?

    Если вы втыкаете в землю две стойки (по одной с каждой стороны проема), установите первую стойку, как указано выше.Как только первая стойка будет на месте, отрежьте кусок древесины (примерно 2 ″ x 1 ″) до общей ширины ворот (или ворот) плюс необходимые зазоры между воротами и стойками ворот. Затем эта рейка дает вам необходимое расстояние между стойками, и положение столбов ворот можно быстро проверить, когда вы бетонируете вторую стойку в отверстии. Опять же, как только обе стойки ворот будут отвесными, подпереть / закрепить их, чтобы удерживать их на месте, пока бетон не высохнет.

    Как долго бетон высохнет?

    Обычно он высыхает в течение 24 часов, но я бы предпочел дать ему 48 часов, прежде чем повесить ворота на столбах.Многое будет зависеть от того, насколько теплая погода и влажность — если сомневаетесь, подождите немного дольше!

    Как установить деревянные столбы под землей

    Установка деревянных столбов под землей

    Хотя установка деревянных столбов в землю требует небольших усилий, если учесть вес подвешенных к ним ворот, важно, чтобы эта работа выполнялась правильно. Поэтому, пожалуйста, прочтите приведенную ниже информацию, чтобы сделать вашу работу менее утомительной или сложной.

    Процесс
    • Тщательно измерьте правильное расстояние между стойками и отметьте его на земле. (см. примеры измерений ниже)
    • Сохраняя эту отметку в качестве центральной линии, выкопайте яму на глубину, соответствующую условиям почвы. Отверстие должно быть подходящего размера, чтобы в него можно было залить много бетона и закрепить его на месте.
    • После того, как ямы будут вырыты, вы можете замешать немного бетона для следующего шага.
    • Вставьте первую стойку в отверстие, убедившись, что она сидит в правильном положении. Осторожно поместите немного бетона вокруг основания, убедившись, что вы не нарушаете положение стойки. Удерживаясь в вертикальном положении, как можно лучше (необходимо будет внести корректировки) и заполните отверстие примерно на ¾ оставшимся бетоном.
    • Когда достаточно бетона на месте, можно приступать к установке столбика по вертикали. Проверьте обе стороны столба, чтобы убедиться, что он установлен вертикально, в противном случае могут возникнуть проблемы с установкой ворот.На этом этапе вы можете добавить к столбу временные опоры, чтобы убедиться, что он остается в нужном положении.
    • Повторите процесс с оставшейся стойкой, убедившись, что они находятся на правильном расстоянии друг от друга, чтобы ворота могли правильно поместиться. Не забывайте, что вам также нужно будет выровнять стойки друг с другом по ширине проема.
    • Дайте бетону затвердеть на несколько дней перед установкой ворот.
    Необходимые инструменты
    • Лопата / Лопата
    • Уровень духа
    • Рулетка

    Как измерить

    Важно, чтобы деревянные столбы были установлены на правильном расстоянии друг от друга, иначе ваши новые ворота не поместятся должным образом.В приведенном ниже примере показаны требуемые расстояния друг от друга с учетом ворот, стоек и допусков открытия. Для получения дополнительной информации см. Страницу руководства по измерениям.

    Пример двойных деревянных ворот — 8-футовые ворота, приспособленные к деревянным столбам 2 x 4 дюйма, потребуют общего пространства 8 футов 9 1/2 дюйма (ширина 2 x столбов, ширина ворот и дополнительная 1 1/2 «для петель и защелки), чтобы они были установлены правильно.

    Пример одинарных деревянных ворот — Ворота шириной 4 фута, подходящие к деревянным столбам 2 x 3 дюйма, потребуют общего пространства 4 фута 6 1/2 дюйма (ширина 2 x столбов, ширина ворот и дополнительная 1 / 2 дюйма для петель и защелки), чтобы они были установлены правильно.

    Установка звена цепи

    — Nordic Fence

    Пошаговый метод установки вашего собственного забора звена цепи
    (дома, дворы, бассейны)

    Шаг 1 — Обследование линий собственности
    Убедитесь, что желаемое местоположение линий забора не выходит за пределы границ собственности. Это очень важно. Мы рекомендуем, чтобы все стойки были установлены примерно на 4 дюйма внутри линии собственности, чтобы избежать посягательства на прилегающую собственность бетонным фундаментом.Натянуть веревку или линии мелом на линии собственности и установить стойки примерно на 4 дюйма внутри них может сделать это. называемые оконечными стойками). Расстояние между стойками ворот определяется путем прибавления фактической ширины ворот к припуску на петли и защелки. Для одинарных калиток требуется 3-3 / 4 дюйма для петель и защелок, а для ворот с двойным приводом — 5-1 / 2 дюйма.Например, трехфутовые ворота должны иметь ширину 32-1 / 4 дюйма. Добавление 3-3 / 4 ″ к ширине означает, что расстояние между стойками (от внутренней стороны к внутренней стороне) должно быть 36 дюймов. (См. Рисунок 13).

    Теперь выкопайте ямы, как показано ниже на Рисунке 1. (Чтобы определить глубину ямы, см. Рисунок 2 — Измерение C)

    Предупреждение: при рытье ям под столбы следите за всеми подземными кабелями или трубопроводами и обращайтесь к ним. ваше местное коммунальное предприятие.

    Затем отметьте все столбы мелком или мелом, чтобы определить правильную высоту устанавливаемого ограждения (см. Рисунок 2 ниже).Клеммные стойки должны быть установлены на 2 дюйма выше ширины ткани, а линейные стойки на 2 дюйма ниже ширины ткани.

    Установите оконечные стойки в бетон, используя бетонную смесь следующим образом: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Смешайте достаточно тяжелый раствор, так как слишком много воды ослабляет бетон и может вызвать растрескивание. Используйте уровень плотника, чтобы установить столбики по отвесу. Укрепите все опоры столбов для отвода воды уклоном бетона в сторону от столба.

    Шаг 3 — Найдите и установите линейные стойки

    Отметьте линию уклона на всех линейных стойках, измеряя сверху вниз, как показано на Рисунке 2.Затем измерьте расстояние между оконечными стойками и проверьте таблицу расстояний между стойками линий (рис. 3 ниже), чтобы узнать точное расстояние между стойками линий.

    Затем протяните линию каменщика от внешней стороны оконечных столбов к внешней стороне оконечных столбов (убедитесь, что бетон достаточно затвердел, чтобы не потерять отвес). Отверстия для линейных столбов должны быть выровнены так, чтобы, когда они расположены в центре своих отверстий, их центры совпадали с центрами оконечных столбов. Это означает, что внешние факсы линейных столбов будут примерно на ¼ дюйма внутри линии, протянутой между внешними сторонами оконечных столбов.Теперь выкопайте ямы для столбиков и установите столбики.

    Затем натяните каменщик на четыре дюйма ниже вершин клеммных столбов и используйте в качестве ориентира для определения высоты линейных столбов (см. Рисунок 4 выше). Если необходимо отрегулировать высоту любой стойки вверх или вниз, просто поднимите или опустите стойку, как показано на рисунке, до того, как бетон схватится. Используйте свой уровень, чтобы держать вертикаль при регулировке высоты стойки.

    Шаг 4 — Установите фитинги на клеммные колодки
    Проверьте список материалов и идентификационную таблицу фитингов.После того, как стойки были установлены и бетон застыл, наденьте натяжные и стяжные ленты на оконечные стойки. (См. Рисунок 5). Натяжные ленты должны быть расположены на расстоянии примерно 10-12 дюймов друг от друга. Не распространяйте и не искажайте полосы. Все головки болтов для лент находятся снаружи ограждения, а концы с резьбой — внутри. Затем примените все крышки клеммных колодок.

    Шаг 5 — Установите верхнюю направляющую
    Затем прикрепите колпачки петель. (См. Рисунок 6). Они устанавливаются так, чтобы отверстие верхней направляющей было смещено к внешней стороне ограждения, чтобы внешняя поверхность верхней направляющей проходила заподлицо через заглушки петель.(см. рисунок 7). При необходимости соедините верхний рельс клиновидным концом. (См. Рисунок 8). Конец верхней направляющей входит в концевые фитинги направляющей на клеммной стойке. (См. Рисунок 9).

    Шаг 6 — развесьте ткань
    После сборки каркаса разверните ткань на земле вдоль линии ограждения, начиная с конечной стойки. Затем проденьте натяжную планку через последнее звено ткани и прикрепите эту комбинацию к клеммной колодке с помощью натяжной ленты и болтов. (См. Рисунок 10).Если для перекрытия проема требуется больше или меньше ткани, можно присоединить или удалить дополнительное количество, как показано на Рисунке 11. Ткань должна быть на внешней стороне всех стоек с изогнутым или скрученным краем наверху по желанию. и свободно прикреплен к верхней направляющей с помощью стяжной проволоки. (щелкните каждое изображение ниже, чтобы увеличить его)

    Шаг 7 — Эластичная ткань

    Ткань должна быть растянута от клеммной стойки, уже прикрепленной к противоположной клеммной стойке.Вставьте натяжную планку в конец ткани и прикрепите подрамник к брусу (можно использовать усилитель с храповым механизмом, большие столярные зажимы, блок и снасть или подобное устройство. Большинство инструментов для натяжения проволоки этого типа можно взять напрокат или позаимствовать на месте).

    По мере того, как вы растягиваете ткань, проверьте ее на натяжение (она достаточно растягивается, когда немного поддается). Верх ткани должен располагаться примерно на ½ дюйма над верхней направляющей для обеспечения надлежащей высоты. После того, как ткань ограждения достаточно плотно затянется, удалите излишки ткани, как показано на рисунке 11, и прикрепите натяжную планку к стойке с помощью натяжных лент.Также прикрепите ткань к стойкам верхнего рельса и линии с помощью стяжных тросов, расположенных на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга.

    Шаг 8 — Подвесить ворота
    После того, как все ограждение будет завершено, установите охватываемые петли на одну из стоек ворот, повесив верхнюю петлю вверх дном, что предотвратит подъем ворот. Свободно установите охватывающие петли на раму ворот и наденьте их на охватываемые петли, которые были установлены на стойке ворот. Установите петли так, чтобы ворота могли качаться, и совместите верх ворот с верхом ограждения.Надежно затяните все петли. Установить калитку пуска для одиночных ворот. Для двустворчатых ворот используйте образцы процедур, как для проходных ворот, но установите центральное фиксирующее устройство (вилочную защелку).

    Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами по установке ограждения из звеньев цепи

    Нажмите здесь, чтобы просмотреть материалы, необходимые для ограждения из звеньев цепи в жилых помещениях (250K)

    Установка нового забора или столбов для ворот

    Когда дело доходит до установки Новый стальной забор, будь то в пригороде Мельбурна или где-нибудь в Риджинал Виктория, есть несколько вещей, о которых вам следует знать.Акцент делается на установке нового забора или столбов ворот. Столбы — это фундамент, который будет поддерживать ваш забор или ворота на долгие годы, и вы хотите убедиться, что во время установки вы все сделали правильно, чтобы в будущем вам не нужно было тратить время и деньги на исправление каких-либо ошибки, которых можно было избежать вначале.

    Diamond Fence, будучи одной из надежных компаний по производству стальных ограждений в Мельбурне, мы сосредоточимся на производстве стальных ограждений и ворот. Большинство советов можно применить и к деревянным столбам с небольшими изменениями.

    Довольно часто столбы для забора не служат так долго, как изначально планировалось или хотелось. Некоторые сообщения могут длиться 3 года, некоторые — 3 десятилетия. Какая разница? Многое зависит от климата (воздействие дождя, влаги, солнца, соли и т. Д.), Материала столбов и от способа их установки, что часто является причиной того, что столбики не служат дольше, и они ржавчина в основании.

    При установке стальных столбов лучшим решением будет использование столбов из оцинкованной стали.В нашем последнем посте мы говорили о том, почему вы должны использовать оцинкованную проволоку для цепей, но такая же оцинкованная защита применяется к столбам забора и ворот, поскольку цинковое покрытие, нанесенное во время процесса цинкования , добавит защитный слой, который поможет бороться коррозия. Тем не менее, даже при использовании забора из оцинкованной стали или столбов для ворот срок службы этих столбов может сильно варьироваться.

    Очень хороший пример — спортивное фехтование. На сооружения спортивных площадок, будь то футбольное поле или футбольное поле по австралийским правилам, может оказывать влияние постоянная влажность.Как так? Эти поля поливают довольно часто, особенно в теплую погоду, поэтому заборы и столбы заборов открыты для постоянной влажности и коррозии, которая намного превышает фактическую окружающую среду. Здесь можно увидеть провал столбов, и чаще всего он находится на уровне земли. Как так? Причина, помимо постоянного воздействия коррозии, заключается в том, что было использовано неправильное нанесение бетона. Бетон вокруг столбов должен быть куполообразным, чтобы исключить скопление воды вокруг столбов, но очень часто этого не делали.

    Вот несколько советов по установке столба забора.

    СОВЕТ 1. Будьте мудры при выборе стальных столбов , поскольку вы получаете то, за что платите. Мы упоминали, что столбы из оцинкованной стали имеют гораздо более высокую защиту от коррозии, но это также зависит от толщины цинкового покрытия, нанесенного во время цинкования. Например, если цинковое покрытие поцарапано достаточно глубоко или повредится каким-либо другим образом, металлическое основание под ним станет подвержено коррозии. Срок службы забора из оцинкованной стали или столбов ворот напрямую зависит от толщины оцинкованного покрытия.

    СОВЕТ 2: Выкопайте ямы для столбов нужной глубины. Прежде, чем вы начнете копать, убедитесь, что вы отметили на правильном расстоянии, где должен идти ваш забор или столбики ворот. Хороший способ — использовать аэрозольную краску для разметки, так как она проста в использовании и продержится до тех пор, пока вы не ударите лопатой о землю.Кроме того, убедитесь, что у вас есть разрешение от вашего совета, и что вы знаете, что скрывается под поверхностью. Могут быть сюрпризы, например, кабели для газа или электричества.

    Как узнать, какой глубины должны быть отверстия для столбов? Некоторые факторы будут играть роль в устойчивости вашего забора или ворот. Этими факторами являются высота забора, ветровая нагрузка, а также тип почвы. Что касается почвы, вы должны убедиться, что дно почвы достаточно уплотнено. Это важно для несущей способности.Также имейте в виду, что верхний слой почвы не входит в глубину вашего фундамента.

    Например, сплошная глубина для забора из цепной проволоки составляет 800 мм на 300 м шириной основания.

    СОВЕТ 3: Подготовьте столбы к бетонированию. Как? Начните с выбора правильных стальных стоек, оцинкованных, как мы подчеркивали ранее. По данным Австралазийской ассоциации производителей проводов, нанесение эпоксидной мастичной краски на 100-200 мм выше и ниже отметки уровня земли на столбе поможет предотвратить контакт с влагой или скоплением почвы у основания столба.Другая рекомендация заключается в том, что нижняя часть стойки должна располагаться минимум на 40 мм от нижней части бетонного нижнего колонтитула.

    Почему бетон так важен для предотвращения коррозии стальных столбов? Это потому, что эта же бетонная основа помогает предотвратить контакт между почвой, влагой и дном трубы. Кроме того, как упоминалось ранее, верхняя часть опоры должна иметь куполообразную форму, чтобы вода не собиралась вокруг столбов.

    СОВЕТ 4: Выравнивание стоек.Как только столбы окажутся в земле, пора их выровнять. Важно, чтобы они лежали прямо в земле. Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы проверить, насколько они прямые.

    СОВЕТ 5 : Перед установкой стоек необходимо убедиться в собственной безопасности . Уход за собой — это защита глаз и кожи, потому что цементные продукты являются щелочными и могут вызвать ожоги. Кроме того, когда вы находитесь на солнце, будьте осторожны и носите солнцезащитный крем, шляпу и солнцезащитные очки.Когда дело доходит до подъема тяжелых предметов, например мешков с цементом или тяжелых столбов, убедитесь, что вы используете правильную технику подъема, чтобы избежать возможных травм.

    СОВЕТ 6: При установке столбов прочтите инструкции производителя о том, как приготовить цемент. Используйте опоры для стоек и снимайте их только после затвердевания бетона.

    СОВЕТ 7: Всегда очищайте оборудование сразу после его использования, потому что после затвердевания бетона очистить его практически невозможно.

    Вот несколько советов, которым следует следовать при установке нового забора или столбов для ворот. Если это покажется вам суматошным, вы всегда можете обратиться к нам. У Diamond Fence есть оборудование и опыт, чтобы выполнить установку быстро и качественно!

    Позвоните нам по телефону (03) 9753 4566 , напишите нам по электронной почте [email protected], или просто получите БЕСПЛАТНО онлайн цитату.

    Amazon.com: XCEL Black Steel Fence and Gate Post

    Нам понадобились подходящие ограждение и ворота для бассейна, потому что мы воспитываем моего правнука, а дом должен был соответствовать нескольким требованиям.После нескольких звонков местным установщикам заборов мы получили расценки на сумму более 3500 долларов. для 40 футов забора и ворот, которые нам нужны. Просматривая Amazon, я увидел компоненты заборов Xcel. Я заказал то, что мне нужно для 40 футов, это были 8 секций и ворота, все сказали 1000 долларов и сдача плюс бесплатная доставка! Кстати, заказывая 8 или более разделов, вы получаете хорошую скидку на разделы. Груз был из местного источника, поэтому он прибыл через два дня, все 9 коробок.

    Я открыл коробку и обнаружил, что компоненты затвора аккуратно упакованы вместе с инструкциями.Вскоре я понял, что измерения в инструкции были неправильными, но, к счастью, в приложении были правильные измерения.

    Крепить кронштейны к столбам, разрезать столб и прикреплять пластину необходимо только в том случае, если столб прикручен к бетонной плите, в противном случае он уйдет в яму в земле, вырытую копателем ямок для столбов. Как только столб находится в отверстии, вы заливаете мешок 50 фунтов цемента для столбов и добавляете воду в соответствии с указаниями.

    После того, как стойки поставлены на место и разнесены в соответствии с инструкциями, вы добавляете направляющие.Один внизу и два вверху или наоборот, в зависимости от стиля, который вы выбрали из инструкции.

    После того, как вы установили рельсы на место, вы вставляете пикеты, пикеты не требуют винтов или болтов, они просто защелкиваются в втулках, которые находятся на рельсах. Вы можете установить пикеты с каждой секцией, которую вы делаете, или установить их после того, как все секции будут на месте.

    Хотя я опасался, что потребуется работа, мне 63 года, но вскоре я обнаружил, что забор легко собрать даже самому.Он хорошо спроектирован и представляет собой забор хорошего качества. Хотя он не заменяет профессиональную установку забора, которая приваривается и идеально вписывается в площадь, это очень хороший вариант забора для ограниченного бюджета, сделанного своими руками.

    В комплект входят винты, скобы, пластиковые заглушки, анкерные болты, бетон не входит в комплект.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.