Стены из гипсокартона монтаж своими руками: Стены из гипсокартона своими руками

Стены из гипсокартона своими руками

Ремонтные работы проводятся с целью улучшения интерьера квартиры, дома или любого другого помещения. И одним из показателей качественного ремонта являются ровные стены, отделанные красивым материалом. Сделать стены ровными и пригодными для последующей отделки можно двумя способами:

  • используя штукатурную смесь;
  • используя обшивочный материал, например, гипсокартонные листы.

И если для проведения штукатурных работ необходимы некоторые знания и навыки, то с гкл сможет справиться обычный домашний мастер. Но для обшивки стен гипсокартоном своими руками необходимо подготовить все материалы и инструмент, без которых данные работы выполнить не получится.

Что необходимо иметь для работы?

Как и любая другая работа, монтаж стены из гипсокартона полностью зависит от применяемого материала. И одних гипсокартонных листов может оказаться недостаточно, хотя допускается отделка поверхности, используя только этот материал.

Но в большинстве случаев понадобятся металлические профили, которые делятся на направляющие (UW) и стеновые (CW).

Направляющие профили изготавливают трех размеров по ширине. В зависимости от ситуации можно использовать  профиль шириной 50, 75 и 100 мм. Длина каждого профиля имеет один размер – 3 м, что является стандартом для любого производства. Главным отличием стенового профиля является наличие ребер жесткости, которые придают ему более высокую прочность, что и делает стены такими качественными.

Но встает вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками без прямых подвесов? Именно этот элемент придает каркасу жесткость, которая необходима для всех помещений, где может находиться большое количество людей. Подвесы имеют перфорированные края, обеспечивающие удобное крепление профиля в необходимом положении.

Помимо этого понадобятся  дюбель-гвозди, обеспечивающие быстрый монтаж прямых подвесов на отделываемое основание. Для крепления профиля между собой, а также к подвесам, потребуются саморезы с прессшайбой и саморезы со сверлом.

1 – cаморез по гипсокартону; 2 – дюбель гвоздь; 3 – саморез с прессшайбой; 4 – саморез со сверлом

Любые стены из гипсокартона будет проще сделать при наличии:

  • перфоратора;
  • шуруповерта;
  • ножниц по металлу;
  • строительного и лазерного уровня;
  • лазерного уровня;
  • молоток;
  • нож;
  • ножовка;
  • рулетки и карандаша;
  • стремянки.

Используя эти предметы можно получить прекрасно выполненную работу, итогоv которой станет качественная и прочная стенка из гипсокартона, созданная своими руками.

К содержанию↑

Устройство каркаса под гипсокартон

Чтобы получить стену из гипсокартона, необходимо установить каркас, на который будут крепиться листы этого материала. Для начала требуется установить направляющий профиль, который должен пройти по всему периметру отделываемого помещения. Каркасные стены собираются своими руками достаточно просто, если предварительно выполнить разметку и установить прямые подвесы.

Но все должно начаться именно с направляющих, которые зададут контур будущей стены.

Направляющие должны быть закреплены на пол и потолок, закрепляя их при помощи дюбель-гвоздей, каждые 50-80 см. Для этого необходимо использовать перфоратор, с которым сверление отверстий в бетоне будет проходить намного легче. Дюбель-гвозди вставляются в эти отверстия и забиваются молотком до полной установки.

После установки направляющих можно приступить к разметочным работам. Стены из гипсокартона своими руками делать будет значительно быстрее, если для каждого профиля, из которых будет состоять каркас, будет выполнена разметка. Начинать нужно с угла помещения, в котором должен находиться первый профиль. От него необходимо начать откладывать отрезки по 40 см. Каждая отметка будет обозначать центр профиля, таким образом, стыки листов гипсокартона будут всегда попадать на вертикальную стойку.

Такую разметку необходимо сделать на всех стенах, которые предстоит обшить гипсокартоном.

Отверстия для прямых подвесов удобно насверливать по лазерной разметке на стене – это позволит сохранить вертикальность линий. Подвесы на основании нужно устанавливать каждые 50 см, что сделает стену из гипсокартона заметно прочнее.

Когда разметка и подвесы будут готовы, можно приступить к установке стеновых профилей. Сделать это можно быстро, так как для данной операции уже все подготовлено. Несущий профиль вставляется в направляющие сверху и снизу, что делает его менее подвижным. Вертикальное соотношение между двумя профилями можно контролировать отвесом, при этом начинать установку необходимо с верхней части каркаса. Потом при помощи строительного уровня, профили выравниваются по вертикали и закрепляются к подвесам. Так производят монтаж всего каркаса: подвесы устанавливаются строго по сделанным отметкам, которые должны идти строго по центру профилей.

К содержанию↑

Установка листов на стены

Как только каркас будет готов, стоит приступить к закреплению листов гипсокартона. Установка материала может производиться и одним человеком, но для проведения работ в более комфортных условиях, лучше будет пригласить помощника, который будет поддерживать листы во время их крепления на стену. Крепление листов производится саморезами, длина которых равна 27 мм. Головки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы они не торчали на его поверхности.

Стенка из гипсокартона будет намного прочнее, если саморезы будут закручиваться каждые 20 см. Кроме периметра листов, их закручивают и в те стойки, которые находятся в центральной части. Не промахнуться поможет разметка, которая была выполнена перед началом работ. Меду листами материала необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы во время отделки листов, шпаклевка имела возможность проникнуть в глубину шва.

При отделке оконных и дверных проемов листы гипсокартона необходимо резать по контуру имеющегося пространства. Для прямого отреза можно использовать обычный нож, а чтобы вырезать угол, применить простую ножовку.

Ножом разрезается слой бумаги с одной из сторон, и после этого лист сгибают на месте разреза. После того как гипс лопнет по линии разреза, отрезают бумагу с другой стороны, а полученную кромку обрабатывают рубанком.

К содержанию↑

Установка гипсокартона на клей

Если стены имеют перепады не более 20 мм, то построить стену из гипсокартона своими руками можно при помощи клея. Для этого необходимо приготовить клеевую смесь, после чего нанести ее на внутреннюю часть листа. Клей наносится большими точками на небольшом расстоянии друг от друга. Потом лист прислоняется к основанию и плотно прижимается по всей площади.

В это время, пока клей не схватился, необходимо проверить вертикаль стены строительным уровнем. Если требуется корректировка, то не стоит с ней медлить, так как после того как клей начнет сохнуть, сделать это уже не получится. Все остальные действия по работе с листами будут точно такие же, как и в случае с каркасной стеной.

К содержанию↑

Устройство перегородки  из гипсокартона

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо произвести разметку будущей новой стены. Начертив контур перегородки на полу, его переносят на потолок. Для этого используют лазерный уровень. Когда это будет сделано, по разметке производится монтаж направляющих. Если лазерного уровня нет, то можно воспользоваться отвесом. Тогда контур нужно будет чертить на потолке, а затем перенести его на пол.

Далее производится разметка будущих стоек, которые должны быть расположены друг от друга на расстоянии от 40 до 60 см. После этого можно производить набор стоек с последующим их креплением их к направляющим профилям. Ширина перегородки будет полностью зависеть от ширины используемого профиля.

Смонтированный каркас можно заполнить его утеплителем, который будет служить звукоизоляционным материалом. Закладывать утеплитель можно в распор. Этому способствуют пластины плотного минераловатного утеплителя.

Когда все необходимые материалы будут заложены в каркас перегородки, а также будет проложен кабель, если этого требует схема электропроводки, можно приступать к установке листов. Крепление осуществляется с помощью саморезов для гипсокартону.

К содержанию↑

Отделочные работы

После монтажа гипсокартона своими руками, стена еще не выглядит презентабельной. Поэтому необходимо провести предварительную подготовку и заделать все швы шпаклевкой. Чтобы на стыках не образовывались трещины, их проклеивают серпянкой. Для этого по всей длине стыка необходимо кромку, чтобы соединение было максимально прочным.

На серпянку нужно нанести слой шпаклевки, которую разглаживают при помощи шпателя. Таким образом, можно выполнить работы по отделке стен гипсокартоном своими руками. А раз так, то это стоит попробовать каждому желающему.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, как сделать все самостоятельно

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м2. Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м2, он составляет 1,3, когда меньше 20 м— 1,2, когда больше 20 м— 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м3. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

  1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
  2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
  3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).
  • Материал подготовил: Александр Левенко

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Зонировать пространство большой комнаты или даже разделить ее на несколько небольших помещений поможет легкая перегородка из гипсокартона. Ее можно сделать своими руками, для этого не нужны сложные проекты и согласования. Дизайн конструкции может быть совершенно любым, по желанию владельца конструкция может иметь арочный проем, криволинейную форму, различные варианты декора. На начальном этапе достаточно будет составить эскиз и составить план выполнения работ.

 

Материалы и инструменты

  1. Основной элемент перегородки – это каркас. Для создания прочной и жесткой конструкции потребуется профиль для гипсокартона нескольких типов:
    • направляющий ПН (UW). Профиль крепят на пол и потолок. При выборе необходимо учитывать ширину планки. Чем толще будет перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты, тем шире должен быть профиль. Хорошо, если на нем будут готовые отверстия под крепеж;
    • стоечный ПС (CW). Профиль для гипсокартона используют для усиления каркаса. Стоечные планки вставляют в направляющие, поэтому типоразмер подбирается одинаковый. Высота профиля должна соответствовать высоте помещения, наращивание крайне нежелательно.
  2. Брус для каркаса используют редко, так как он дороже и тяжелее металлопрофиля.

  3. Для устройства перегородки необходим качественный гипсокартон. Для простых межкомнатных конструкций можно использовать обычные листы ГКЛ. Для перегородки в ванной комнате, на кухне и другом помещении с повышенной влажностью выбирают влагостойкий гипсокартон – листы светло-зеленого цвета. Они не будут деформироваться в процессе эксплуатации. Существует также огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) для перегородок в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. Листы ГКЛО используют также при большом количестве встроенных светильников, близком расположении плиты, камина. Для расчета материала можно использовать онлайн-калькулятор или посчитать плиты вручную по чертежу.
  4. Для дополнительной шумоизоляции конструкции потребуется дополнительно подобрать материал со звукопоглощающими свойствами. Чаще всего для этого используют минеральную вату или другие волокнистые утеплители. Главное, чтобы материал был негорючим и экологически безопасным.
  5. Крепеж. Для работы понадобятся саморезы длиной 25 мм для крепления листов к профилю, шурупы и дюбели для монтажа каркаса.
  6. Для быстрой и аккуратной работы приготовьте строительный уровень, ножовку или большой нож, ножницы по металлу, перфоратор, шуруповерт, рулетку, молоток, плоскогубцы, шнур, шпатель для заделки стыков.

 

Технология монтажа

Разметка

Линии наносят по заранее составленному чертежу или эскизу. Разметку начинают с пола, затем переходят на стену и потолок. Необходимо контролировать положение каждой линии по уровню или отвесу. По разметке будет смонтирован каркас. Если подразумеваются полки или тяжелые элементы декора, необходимо заранее продумать их местоположение и предусмотреть в каркасе дополнительные горизонтальные профили для усиления.

 

Монтаж каркаса

Работу начинают с установки горизонтальных направляющих на полу и на потолке. Шаг между элементами около 50 см. Затем монтируют на стену стоечный профиль. Общее количество вертикальных планок в каркасе рассчитывают по чертежу перегородки. На каждый стык между листами и на середину плиты должен приходиться один профиль. После этого можно закрепить горизонтальные перемычки. Если план предполагает наличие в перегородке двери, на полу отмечают расположение проема и монтируют вертикальные стойки на всю высоту.

 

Монтаж гипсокартона

Укладку листов начинают с нижнего ряда, от стены. У первой плиты обрезают утонченную кромку, чтобы получить ровный и аккуратный угол. Для фиксации в стыках используются саморезы длиной 25 мм с шагом 20 см, крепления в центре листа можно располагать через 30 см. От края плиты отступают не менее 5 см, шляпку углубляют на 1-2 мм.

 

Отделочные работы

Чтобы конструкция выглядела завершенной и на ней можно было выполнить декорирование, необходимо выровнять поверхность. Места стыков укрепляют серпянкой и заделывают шпаклевкой. Можно загладить смесью и места расположения саморезов, чтобы они не были видны под отделкой. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, окрашивают или оклеивают в зависимости от проекта.

 

      Перегородка из гипсокартона своими руками: разметка и монтаж

      Однако приступая к самостоятельному возведению перегородки важно ничего не упустить из виду. Ведь только в таком случае можно добиться надлежащего качества и долговечности, избежать лишних волнений в процессе монтажа и сэкономить при этом деньги.

      Определившись с местом возведения стенки из гипсокартона своими руками можно приступать к формированию списка материалов и инструментов.

      С чего начать?

      Определившись с местом возведения стенки из гипсокартона своими руками можно приступать к формированию списка материалов и инструментов. На этом этапе вам необходимо будет сделать ряд замеров, которые понадобятся при дальнейших расчетах. Важны не только высота и ширина помещения в месте возведения перегородки, но и размеры дверного проема и, если таковые планируются, окон. После того, как все размеры были зафиксированы вами, можно вооружаться калькулятором и приступать к составлению списка необходимых материалов.

      Ведь только в таком случае можно добиться надлежащего качества и долговечности, избежать лишних волнений в процессе монтажа и сэкономить при этом деньги.

      Расчет необходимых материалов

      Базовый список материалов выглядит следующим образом:

      • направляющий и стоечный профиль;
      • уплотняющая лента;
      • саморезы и дюбеля для крепления профиля;
      •  гипсокартон;
      • саморезы для крепления гипсокартона;
      • деревянный брус для усиления профиля вокруг дверного проема;
      • теплоизолирующий материал;
      • рукав для изоляции электропроводки.

      Важны не только высота и ширина помещения в месте возведения перегородки, но и размеры дверного проема и, если таковые планируются, окон.

      С целью предотвращения лишних трат или же покупки недостаточного количества материала, желательно провести предварительные расчеты. С гипсокартоном все очень просто: необходимо определить площадь будущей перегородки. Для этого умножаем высоту помещения на его ширину в месте установки стенки из гипсокартона и от полученного числа отнимаем площадь дверного проема. Если планируется однослойная обшивка гкл, то результат необходимо умножить на 2, в случае двухслойной – на 4. Для стены лучше всего взять стандартные листы толщиной 12,5 мм. В зависимости от особенностей помещения вам предстоит сделать выбор между простым и влагостойким гипсокартоном.

      С целью предотвращения лишних трат или же покупки недостаточного количества материала, желательно провести предварительные расчеты.

      Направляющий профиль нужен для соединения несущей части конструкции с полом и потолком. Исходя из этого, просто умножаем длину будущей стенки на 2 и получаем нужное количество профиля. Со стоечным профилем немного сложнее. Рекомендуемое расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому сначала нужно измеренную в см ширину помещения поделить на 60, узнав, таким образом, нужное количество стоек. Затем полученное число умножается на высоту помещения. К полученному числу добавьте еще две длины стены – это перемычки для усиления конструкции.

      С гипсокартоном все очень просто: необходимо определить площадь будущей перегородки.

      Если в планах имеется дверь, то примыкающие к двери стойки нужно укрепить с помощью деревянного бруса соответствующей толщины. Альтернативой брусу может послужить укрепленный толстостенный профиль AU. С количеством просто: длина двух примыкающих к двери стоек плюс ширина дверного проема.

      Направляющий профиль нужен для соединения несущей части конструкции с полом и потолком.

      Готовим инструмент

      Для того, чтобы в процессе возведения стенки из гипсокартона своими руками не возникало проблем, необходимо заранее подготовить нужный для проведения работ инструментарий. Вам понадобятся:

      • рулетка;
      • отвес и уровень;
      • ножницы по металлу;
      • строительный нож;
      • рубанок;
      • шуруповерт;
      • терка.

      В зависимости от особенностей помещения вам предстоит сделать выбор между простым и влагостойким гипсокартоном.

      Залог успеха: правильная разметка и монтаж

      Самым главным и ответственным моментом в сборке каркаса будущей перегородки является разметка. Ее лучше начинать с пола. Затем с помощью отвеса проводится разметка стен и потолка. Очень важно не забыть о нескольких нюансах:

      1. При разметке гипсокартонной стенки необходимо привязываться к двум перпендикулярным ей стенам и усреднять показатели. Не сделав этого, вы можете получить помещение с визуальной кривизной, ведь в зданиях очень редко встречаются прямые углы и противоположная перегородке стена может быть косой по отношению к двум другим.
      2. Прочерченная вами линия является указателем для прокладки направляющего профиля, соответственно перегородка будет выступать за эту линию на толщину листов гипсокартона, штукатурки и отделочного материала.

      Рекомендуемое расстояние между стойками составляет 60 см, поэтому сначала нужно измеренную в см ширину помещения поделить на 60, узнав, таким образом, нужное количество стоек.

      Работа с металлопрофилем

      Закончив с разметкой можно приступать к креплению направляющего профиля. Его укладку проводят с использованием уплотняющей ленты. Фиксируют направляющий профиль дюбелями и саморезами. Между крепежами должен быть интервал не более 50 см. В обязательном порядке фиксируются края направляющего профиля.

      Следующим этапом сборки каркаса является установка и фиксация стоечного профиля по краям направляющего. Затем лицевой стороной друг к другу устанавливаются стойки дверного проема. Расстояние между ними должно быть с учетом предстоящей обшивки гкл. Далее производится монтаж оставшихся стоек, при этом первая из них располагается на расстоянии 55 см от стены, последующие ставятся с интервалом 60 см.

      Обшивка гипсокартоном дело несложное, но требующее соблюдения некоторых правил.

      Расстояние между стойками замеряется от их центров. Несущий профиль рекомендуется сначала вкладывать в нижний направляющий, затем в верхний. Стойки фиксируют только после проверки ее положения отвесом или уровнем. Если этажом выше находится жилое помещение, то при укладке профиля желательно использовать строительную пленку. Ее укладка в месте соприкосновения двух профилей поможет избежать характерного скрипа, раздающегося при кратковременном увеличении нагрузки.

      Следующим этапом станет установка горизонтальных распорок, предназначенных для усиления конструкции. Для этого необходимо нарезать профиль нужной длины, которая равна интервалу между стойками плюс 30 см. Затем на основании отреза с каждой стороны делаются отметки в 15 см от линии среза. После чего боковину профиля надрезают под углом 45 градусов, с уклоном от края до отметки, и придают ему П-образную форму. Заготовка укладывается между стойками и фиксируется. Получившиеся ушки крепятся с наружной стороны несущего профиля.

      От правильности нарезки зависит плотность прилегания листов в месте стыка.

      Аналогичным образом устанавливаются горизонтальные перемычки дверных и оконных проемов. Однако, если они планируются округлой формы, то необходимо закрепить дополнительную распорку между стойкой и перемычкой под нужным углом.

      Коммуникации

      Важный момент при создании стены из гипсокартона – укладка электропроводки. Сначала ее продевают в защитный металлический или негорючий пластиковый гофр рукав. Затем в несущем профиле в нужных местах делаются отверстия соответствующего диаметра. При этом важно края отверстия выгнуть в одну из сторон и загнуть, с целью предотвращения повреждения проводки. Затем провода протягиваются к нужным точкам конструкции.

      По очерченной линии строительным ножом разрезается слой картона, затем под линию среза подводится край опоры, и гипс аккуратно обламывается.

      Как избежать ошибок?

      Обшивка гипсокартоном дело несложное, но требующее соблюдения некоторых правил. Так, во избежание появления трещин в результате просадки, рекомендуется по нижнему краю стены оставлять на стыке листов гипсокартона и пола 10-15-миллиметровый зазор. А саморезы ввинчиваются в гкл с заглублением в 1 мм таким образом, чтобы шляпка не прорывала верхний слой картона.

      Ооптимальный вариант, если на стены не планируется крепление увесистых предметов интерьера.

      От правильности нарезки зависит плотность прилегания листов в месте стыка. Наилучший результат будет при следующем порядке действий. После размещения листа на ровной поверхности проводятся замеры, карандашом отмечается граница. По очерченной линии строительным ножом разрезается слой картона, затем под линию среза подводится край опоры, и гипс аккуратно обламывается. Затем лист переворачивается и снова размещается линией среза на краю опоры. Второй слой картона подрезается, но не насквозь, и осторожно скалывается.

      Это довольно прочный материал и даже большие листы можно укладывать самостоятельно, главное делать это без рывков.

      Обшивка в один слой

      Это оптимальный вариант, если на стены не планируется крепление увесистых предметов интерьера. В возможных точках монтажа настенных осветительных приборов необходимо укрепить гипсокартон фанерой или встроить в каркас дополнительную распорку.

      Затем в несущем профиле в нужных местах делаются отверстия соответствующего диаметра.

      Если вам доступны только гкл, длина которых меньше высоты вашей квартиры, то это легко исправить без ущерба прочности стены. Просто необходимо при создании стены своими руками воспользоваться опытом профессионалов. Неохваченное листом пространство обшивается фрагментами нужного размера. При этом нужно избегать совпадения швов на одном уровне, поэтому на протяжении всей стены нужно чередовать целые листы и их фрагменты. То есть, если в первом ряду снизу пришит лист, а сверху пришит фрагмент, то в следующем ряду снизу должен быть фрагмент, а сверху цельный лист.

      Важный момент при создании стены из гипсокартона – укладка электропроводки.

      На всех стыках гипсокартона должна быть фаска. Если же истончения листа к краю нет, то его необходимо сформировать с помощью рубанка. Край листа истончают под углом приблизительно 22 градуса, но таким образом, чтобы на линии среза наблюдалось уменьшение толщины не более чем на 4 мм. Прилегающие к границам стены кромки гкл напротив, должны быть лишены фаски.

      Двухслойная обшивка

      Двухслойная обшивка стены из гипсокартона практикуется в том случае, когда необходимо установить перегородку повышенной прочности. Правила обшивки мало отличаются от однослойной, за единственным исключением: места стыков листов гипсокартона в нижнем слое обшивки не обязательно обрабатывать, формируя фаску. Она понадобится только на листах верхнего слоя.

      Между крепежами должен быть интервал не более 50 см.

      При обшивке каркаса так же важно следить за тем, чтобы швы не совпадали. Для этого верхний слой нашивается со смещением на половину ширины листа. Кроме того важно увеличить количество точек фиксации. Поэтому, если при однослойной обшивке достаточно крепления саморезами с интервалом в 25-40 см, то при двухслойной нужна фиксация на профиле с интервалом в 15-20 см.

      При работе с гкл избегайте резких движений.

      Арка

      Если есть желание дверной или оконный проем сделать полукруглым, то можете самостоятельно согнуть отрез необходимого размера. Для этого вам понадобится каркас необходимого радиуса, который можно сделать из обрезков того же гипсокартона и брусков.

      Прилегающие к границам стены кромки гкл напротив, должны быть лишены фаски.

      Подготовив все необходимое, отрезается фрагмент гкл нужного размера. Затем одну из его сторон необходимо перфорировать с помощью игольчатого валика и увлажнить с помощью губки до образования водяного зеркала. После этого заготовку перемещают на подготовленный заранее каркас и плавно сгибают. Края фиксируют и оставляют в таком положении до высыхания. Через час можно снимать фиксаторы и, если заготовка на ощупь не кажется рыхлой, приступать к монтажу.

      Кроме того важно увеличить количество точек фиксации.

      Сначала гипсокартонную арку фиксируют по центру и краям, затем вкручивают саморезы во всех точках соприкосновения гипсокартона с каркасом. При первичном закреплении листа важно не доворачивать саморезы, оставляя шляпку в 1-2 мм над поверхностью. Заглубляются шляпки уже после полного высыхания листа.

      Важно все работы проводить при температуре в помещении не выше 15 градусов.

      Тепло- и звукоизоляция

      Пустая стена из гипсокартона подобна барабану, который не хранит тепло. Поэтому сразу озаботьтесь тепло и звукоизоляцией. Нужное количество материала рассчитывают исходя из площади стены и толщины профиля. Выбор материала полностью зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Сравнительная характеристика наиболее распространенных материалов может вам помочь сориентироваться.

      Материал Достоинства Недостатки
      Минеральная вата Долговечность

      Не горит

      Не гниет

      При укладке требуется соблюдение мер предосторожности

      Требует паро- и гидроизоляции

      Каменная вата Не горит

      Не гниет

      Высокая стоимость

       

      Пенопласт Доступная цена

      Легкость монтажа

      Горит

      Требует гидроизоляции

      Полистирол Прочность

      Легкость монтажа

      Горит

      Стоимость выше, чем у пенопласта

      Закончив с разметкой можно приступать к креплению направляющего профиля.

      Укладка звукоизолирующего материала производится перед обшивкой второй стороны стены. Важно уплотнять материал, не допуская зазоров между каркасом и слоями теплоизоляции. Также перед укладкой убедитесь в том, что электропроводка подведена ко всем намеченным точкам стены.

      Финишная отделка

      Для начала нужно по стыкам гкл проложить монтажную сетку и сровнять углубление сформированное фасками с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой.

      Самым главным и ответственным моментом в сборке каркаса будущей перегородки является разметка

      Угол дверного проема рекомендуется усилить, используя строительный уголок. Его укладывают на стартовую шпаклевку и плотно прижимают к поверхности. Затем шпателем убираются излишки шпаклевки, попутно выравнивая по общему уровню перегородки. Угол между стенами желательно обработать с помощью серпянки.

      Для того, чтобы в процессе возведения стенки из гипсокартона своими руками не возникало проблем, необходимо заранее подготовить нужный для проведения работ инструментарий.

      Последним этапом является устранение неровностей и шероховатостей. Для этого нужно финишной шпаклевкой обработать все места фиксации саморезами, попутно обрабатывая ею все появившиеся в процессе работы трещины и сколы. Когда шпаклевка высохнет, важно подровнять поверхность, используя абразивную сетку и терки. Если в дальнейшем стену планируете красить или обклеивать тонкими обоями, то в обязательно порядке стоит обработать ее грунтовкой.

      При разметке гипсокартонной стенки необходимо привязываться к двум перпендикулярным ей стенам и усреднять показатели.

      На что стоит обратить внимание

      Важно все работы проводить при температуре в помещении не выше 15 градусов. Даже если вы работаете с водостойким гипсокартоном, озаботьтесь пропиткой поверхности гидроизолирующим составом хотя бы в районе стыков. При работе с гкл избегайте резких движений. Это довольно прочный материал и даже большие листы можно укладывать самостоятельно, главное делать это без рывков.

      Если в планах имеется дверь, то примыкающие к двери стойки нужно укрепить с помощью деревянного бруса соответствующей толщины.

      ВИДЕО: Перегородка из гипсокартона. Видеоурок. Делаем своими руками. Все этапы

      50 фото-идей дизайна для перегородки ( стенки ) из гипсокартона своими руками

      Предыдущая

      ДругоеКак почистить диван в домашних условиях быстро и эффективно

      Следующая

      ДругоеПравила ухода за кожаной мебелью

      Перегородка из гипсокартона своими руками

      Перегородка из гипсокартона может быть воплощением дизайнерской мысли, а может иметь и чисто практическое назначение, например, служить межкомнатной перегородкой или отделять гардероб от основного помещения. Кроме того, монтаж перегородки из гипсокартона можно сделать своими руками за один день. Давайте посмотрим, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками.

      Но в начале несколько слов о достоинствах перегородки из гипсокартона. Перегородка из гипсокартона является полой конструкцией, а, следовательно, в нее можно уложить не только электропроводку, но и тепло и звукоизолятор. Эти два обстоятельства могут показаться не значительными. Но, во-первых, если задаться вопросом прокладки проводки в кирпичных стенах, то становится ясно, что уложить ее в полость гипсокартонной перегородки значительно проще и быстрее. Во-вторых, сделать звукоизоляцию или теплоизоляцию кирпичной стены значительно сложнее, чем просто установить утеплитель в полую перегородку из гипсокартона.


      Рис.1. Перегородка из гипсокартона это полая конструкция, в которой можно проложить электропроводку, а также установить тепло или звукоизоляцию. При этом сделать это значительно проще, чем, например, с кирпичной стеной.

      Так же большим достоинством перегородки из гипсокартона является простота и скорость монтажа. Фактически монтаж перегородки состоит из трех этапов это сборка каркаса, облицовка его гипсокартоном и обработка финишной шпаклевкой. Сравните это с устройством перегородки, например, из кирпича.


      Рис.2. Перегородка из гипсокартона состоит из каркаса, который собирают из профилей из гипсокартона шириной 100 мм, и гипсокартонной облицовки. Сборка каркаса и обшивка гипсокартоном это простая и быстрая работа.

      Единственным недостатком гипсокартонной перегородки может быть только, то, что на гипсокартон нельзя вешать тяжелые предметы. Но есть решение этой проблемы, это устройство дополнительной заделки.


      Рис.3. В местах де будут установлены тяжелые предметы устраивают заделку. Заделка это местное усиливающие элементы каркаса к которым будет крепиться подвесы, например, для телевизора. Обычно их изготавливают из деревянных досок или ДСП.

      Теперь несколько слов о материалах и инструменте. Для монтажа перегородки из гипсокартона вам потребуется следующие материалы: листы гипсокартона, стеновой профиль, дюбель-гвозди, саморезы по металлу, саморезы для гипсокартона. Инструмент, дрель или перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, отвес, лазерный или строительный уровень.

      Следует сказать несколько слов про стеновой профиль. Традиционно перегородки из гипсокартона, особенно межкомнатные перегородки изготавливаются из специального стенового профиля шириной 10 см. Этот тип профиля предназначен именно для перегородок, он более прочный и жесткий по сравнению с профилями, применяемыми при устройстве потолка и выравнивании стен.


      Рис.4. Основой каркаса является специальный профиль шириной 10 см. Каркас состоит из направляющих на полу и потолке и вертикальных стоек. Стойки устанавливают с шагом 60 см.

      Однако в некоторых случаях можно применять и потолочный профиль, в целях экономии места. Это возможно при создании небольших перегородок, например, для разграничения пространства под гардероб. Подробно об этом в конце статьи.


      Рис.5. Для каркаса можно использовать потолочный профиль. Такой профиль снизит толщину перегородки, что позволит сократить потерю площади помещения. Однако из-за низкой жесткости такой конструкции, поступать таким образом целесообразно для организации кладовок, но не для межкомнатной перегородки.
      Рис.6. В местах где возможен перепад температур и образовании конденсата, каркас для перегородки целесообразно изготавливать из деревянных брусков. Деревянные бруски также рекомендуется использовать в деревянных домах. Для перегородки можно использовать брус сечением 40х50 и 50х50 мм.

      Монтаж перегородки из гипсокартона

      Монтаж перегородки из гипсокартона начинают со сборки каркаса. Для этого определяют местоположение будущей перегородки и отмечают его на потолке. После чего отрезают профиль нужной длины и с помощью дюбель-гвоздей закрепляют его к потолку.


      Рис.7. Сборку каркаса начинают с установи направляющих на потолке.

      На этом этапе следует обратить внимание на то, что разметку необходимо выполнять с учетом расположения несущих стен, т.е. перегородка и прилегающая стена должны сопрягаться под прямым углом, если не задумано другое. Если не уделить внимание этому моменту, то помещение получиться не прямоугольным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом ориентировать перегородку следует именно по несущим стенам, так как они наиболее ровные.

      Следующий этап — это установка профиля на полу. Для этого необходимо воспользоваться отвесом. Так можно точно определить его местоположение. Напольный профиль также закрепляется с помощью дюбель-гвоздей.


      Рис.8. С помощью отвеса определяют положение напольной направляющей, и монтируют ее. Важно не забыть оставить место под дверной проем.

      Особенностью данного этапа в отличие от потолочного профиля заключен в том, что следует предусмотреть место под проход, в котором далее будет установлена дверь. Поэтому профиль на полу должен состоять из двух частей с учетом этого промежутка.

      Если дверь устанавливать не предполагается, то размер проема в перегородке можно выбрать на свое усмотрение. Если планируется установка двери, то ширина проема должна быть равны ширине дверного полотна с учетом коробки. Если же планируется установка черновой коробки, то учесть следует и ее.

      Далее можно приступать к монтажу вертикальных профилей. При этом первые профиля устанавливаются в местах сопряжения перегородки из гипсокартона и стены. Эти профиля крепятся к стенам, так же дюбель гвоздями. Шаг крепления всех описанных профилей должен составлять 50-60 см.

      Теперь можно перейти к монтажу вертикальных профилей. Для этого профиль подрезается на нужную длину и вставляется в паз между профилем на потолке и полу.


      Рис.9. Следующий этап это установка основных стоек на стены и оформление проема для двери.

      Для рационального распределения профилей целесообразно установку начать с проема в будущей перегородке из гипсокартона. Далее ориентируясь на них устанавливать остальные профили. Для закрепления профилей применяют саморезы по металлу.

      При монтаже вертикальных профилей следует учитывать два момента. Во-первых, так как, ширина листа гипсокартона 1200 мм, то расстояние между профилями должно быть кратно этому числу, например, профили могут располагаться с шагом 60 см. Если требуется более жесткая конструкция, то можно устанавливать с шагом 40 см. Так же следует учитывать, что при стыковке листов гипсокартона профиль должен проходить по линии стыка, а два соседних листа будут крепиться к одному профилю.

      Во-вторых, при монтаже вертикальных профилей следует контролировать их положение по уровню, профили должны быть установлены строго вертикально. Так же следует обратить особое внимание на профили, образующие проем, расстояние между ними по всей высоте должно быть одинаково. В противном случае будут проблемы с установкой двери.


      Рис.10. Последний этап это установка вертикальных стоек. Вертикальные стойки устанавливаются с шагом 60 см, что соответствует половине ширины листа гипсокартона. Отсчет разметки положения вертикальных стоек следует начинать от стены.

      Теперь можно перейти к окончательному формированию проема. Для этого необходимо установить горизонтальный профиль в том месте, где будет проходить граница проема. В случае если в проем планируется установка двери, то высота проема будет равна сумме высоты дверного полотна с учетом чистовой и при необходимости черновой коробки. Так же на этом этапе устраивают все необходимые заделки для навеса тяжелых предметов.


      Рис.11. Последний этап сборки каркаса это окончательное формирование дверного проема. Размер проема под установку двери должен быть равен ширине двери + 2 ширины дверной коробки + 2 см для уплотнителя (пены) между каркасом и дверной коробкой.

      Теперь можно приступить к прокладке электропроводки и установки утеплителя или теплоизолятора. Одновременно с этим можно установить дверь в проем, таким образом можно скрыть крепление двери, т.е. закрепив дверь не через коробку, а с обратной стороны, через профиль.

      Последний этап в создании перегородки из гипсокартона это монтаж гипсокартона и шпаклевка. Гипсокартона крепится к профилям саморезами с шагом 15-20см. На этом этапе следует следить за тем, чтобы шляпки саморезов слегка утапливались в тело листа, иначе они будут мешать финишной отделке.

      Необходимо отметить, что для того что бы делать меньше стыков, и не иметь лишних поперечин целесообразно приобретать листы гипсокартона с запасом по высоте. Т.е. если высота помещения 2.7 м, то целесообразно приобретать листы 3м и обрезать до нужной длины.


      Рис.12. В собранный каркас прокладывают звукоизолятор и электропроводку.
      Рис.13. Последний этап это облицовка гипсокартоном. Для рационального использования стройматериалов и сил, при высоте потолка более 2.5 м следует применять листы гипсокартона длиной 2,5 м, при меньших листы длиной 2.5 м. Для стен применяют гипсокартон толщиной 12.5 мм.

      Шпаклевка перегородки из гипсокартона выполняется в два этапа. На первом шпаклюются саморезы и стыки, на втором вся поверхность перегородки. При этом, чтобы в местах стыков листов ГКЛ не образовалось трещин необходимо применять серпянку.

      После высыхания шпаклевки поверхность необходимо зашлифовать. Для этого применяют наждачную бумагу зернистостью 100-120 единиц. Существует два варианта исполнения этой работы ручная или с применением виброшлифмашины. Ручной вариант более трудоемкий. При ручном способе на брусок наматывается наждачная бумага и разравниваются все неровности. Если применять шлифовальную машину, то можно сэкономить не только время, но и силы. Заключительный этап — это обработка перегородки из гипсокартона грунтовкой, так можно удалить остатки пыли со стены и уменьшить расход краски или клея для обоев.

      Сборка каркаса для перегородки из потолочных профилей

      Теперь, как уже говорилось ранее несколько слов о том, как собрать небольшую перегородку из потолочных профилей, дабы сэкономить на площади перегородке. В представленном фото отчете толщина перегородки из гипсокартона составила около4-5 см благодаря применению направляющего профиля. Данная перегородка предназначена для отделения комнаты от гардеробной и выравниванию остатка стены.

      Аналогично, как и в традиционном варианте устанавливаются профили на потолок и пол.


      Рис.14. Гипсокартонная перегородка для организации небольшого гардероба. Каркас изготавливается из направляющего профиля и потолочного профиля. Окончательная ширина перегородки 52 мм.
      Рис.15. Технологии сборки каркаса стандартная. Сначала устанавливается профиль на потолок, затем определяется положение напольного профиля. Далее закрепляются профиля на стены. После чего формируется проем и для увеличения жесткости конструкции устанавливаются потолочные профиля с шагом 40 см.

      Далее для придания жесткости конструкции устанавливаются горизонтальные поперечины из потолочного профиля. В отличие от стенового профиля без них конструкция получается очень хлипкая.


      Рис.16. Так как толщина каркаса мала, то для придания жесткости конструкции устанавливаются горизонтальные профиля, которые изготовлены из потолочного профиля. На следующем этапе укладывается электропроводка и делается подготовка под установку розеток.
      Рис.17. Так как одновременно изготавливался потолок, то каркас перегородки служил опорой для каркаса потолка.
      Рис.18. Каркас готов к обшивке

      Несмотря на то что профили установлены в нахлест, на крепление гипсокартонных листов и ровность стен это никак не отразилось.

      Как видно из описания, технология сборки перегородки из гипсократона достаточно проста. Наибольшую сложность вызывает установка и сборка каркаса, т.к. необходимо правильно расположить все профили. Поэтому перед началом работ бывает очень полезно сделать небольшой чертеж каркаса. Закрепление листов гипсокартона как правило трудностей не вызывает. Перегородки сложной формы изготавливаются аналогично, в них усложняется только каркас и возникает необходимость фигурного раскроя гипсокартона, которую делают электролобзиком.

      В заключении несколько идей перегородки из гипсокартона в интерьере.


      Рис.19. 
      Рис.20. 
      Рис.21. 
      Рис.22. 
      Рис.23. 
      Рис.24. 

      Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

      Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

      Содержание: (скрыть)

      Разметка расположения листов гипсокартона

      В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

      Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

      1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

      Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!


      Расположение листов на стене с проемом

      То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

      2. Если остается узкая полоса.


      Если длина стены такая, что остается узкая полоса

      Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

      Выход из ситуации:


      Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

      Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

      3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.


      Расположение листов, если высота стены больше трех метров

      Разметка расположения профилей

      Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

      Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.


      Профиль CD

      Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.


      Профиль UD

      Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона. 


      Расположение элементов каркаса для стены

      Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

      Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

      Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.


      Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

      Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

      Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

      Разметка плоскости

      Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.


      П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

      Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.


      Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов


      Среднюю стенку отгибаем и готово

      Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.


      Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

      Теперь можно крепить  UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

      Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

      В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

      Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.


      Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

      Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.


      В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

      Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

      Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

      Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

      Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.


      П-шка

      Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.


      Крепим П-шки

      Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.


      Заводим стойки

      Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».


      Отводим профили от шнурка — гвоздиком

      Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:


      Саморез-блоха 9,5 мм

      Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

      Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

      Прикручиваем стойки к П-шкам

      Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.


      Отгибаем выступающие части П-шки

      Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

      Каркас под и над окном

      Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
      Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.


      Расположение соединений в каркасе

      Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).


      Узел: перемычка для стойки на краю проема

      Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.


      Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

      Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.


      Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

      Подгон листов под необходимые размеры

      Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).


      Схема размеров листа, если пол не в горизонте

      А уже затем отмерять высоту и ширину листа.


      Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

      Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

      Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.


      Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

      И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.


      Оптимальный вариант кромок на наружном углу

      Крепление гипсокартона к стене

      Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.


      Меры комплексной звукоизоляции

      Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.


      Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

      Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.


      Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

      Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.


      Образцово закрученный шуруп

      По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно —  выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).


      Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

      Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.


      Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

      Каркас для откосов

      Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

      Каркас для откосов

      Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

      На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

      Обшиваем откосы гипсокартоном

      Вырезаем верхний откос.

      1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости  стены.
      2. Отмеряем длину откоса под окном.
      3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
      4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
      5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.


      Схема размеров откоса

      С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

      Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м 


      Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

      1. UD 5-6 штх3 м;
      2. Крепеж для UD 50 шт;
      3. CD 9 штх3 м; 
      4. П-шки 50 шт;
      5. Крепеж для П-шек 100 шт;
      6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
      7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
      8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
      9. Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
      10. Сеточка на стыки 10 м;
      11. Фугенфюллер 1-2 кг;
      12. Уголок шпаклевочный;
      13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

      Стены из гипсокартона своими руками: материалы и монтаж

      В этой статье мы рассмотрим:
      Стены из гипсокартона своими руками: что понадобится
      Как сделать стену из гипсокартона: строим каркас
      Изготовление стены из гипсокартона: обшиваем и утепляем

      Основным преимуществом гипсокартона является простая и быстрая работа с ним – с помощью этого материала достаточно легко выровнять стены, утеплить их, создать красивые и не обычной формы конструкции и даже построить внутренние перегородки в квартире или доме. Именно о последних пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками? Мы разберемся с необходимыми материалами, последовательностью выполнения работ и тонкостями их проведения.

      Монтаж стены из гипсокартона фото

      Стены из гипсокартона своими руками: что понадобится

      Если вы считаете, что кроме листов гипсокартона для изготовления межкомнатных перегородок ничего другого не понадобится, вы ошибаетесь – неправильным будет думать, что гипсокартон можно подвесить в воздухе, получив тем самым прочную и надежную конструкцию. Как минимум, понадобится изготовить каркас, а для этого потребуются дополнительные материалы. С них и начнем разбор полетов.

      1. Профили uw. От стандартных профилей для гипсокартона этого типа ud они отличаются своей шириной. Здесь существует несколько вариантов, в зависимости от которых можно соорудить межкомнатные стены из гипсокартона разной толщины – данные профили могут иметь ширину 50мм, 75мм, 100мм и 120мм. Это направляющие профили, с помощью которых задается плоскость будущего простенка.
      2. Профили cw. Это несущий профиль, который служит для крепления листов гипсокартона и придания конструкции жесткости. Как и его напарник (профиль uw), данный материал может иметь различную ширину, которая в полной мере соответствует перечисленным выше размерам.
      3. Гипсокартон. Стандартным для изготовления межкомнатных перегородок считается использование листов гипсокартона толщиной 12,5мм – эта характеристика подходит не только для стеновых листов белого цвета, но и для влагостойкого гипсокартона зеленого цвета. В принципе, для стен используется и тот и другой вид гипсокартона – разница между ними заключается только в том, что влагостойкий гипс можно использовать для изготовления стен в помещениях с повышенной влажностью, а простой гипс нельзя.
      4. Дюбели. Этот крепежный элемент применяется в основном для крепления направляющих профилей uw в стены, пол и потолок. Иногда, если позволяет материал стен, то его крепление может осуществляться посредством саморезов.
      5. Саморезы двух видов. Это саморезы для крепления гипсокартона (они имеют диаметр 3,5мм и длину 25мм) и саморезы для соединения профилей (называются тексы и имеют диаметр 3,5мм и длину 9,5мм). В некоторых случаях соединение профилей может производиться с помощью специального просекателя, который в качестве крепежа использует сам профиль. Этот инструмент удобный, но для разовых работ приобретать его нет никакого смысла.
      6. Утеплитель. Как правило, это минеральная вата, которой наполняется внутреннее пространство фальш-стены из гипсокартона. В принципе, можно обойтись и без него, но в этом случае говорить что-либо о звукоизоляции данных простенков не придется.

        Как делать стены из гипсокартона фото

      Это все, если, конечно, не считать материалов, которые понадобятся для последующей отделки гипсокартонных стен. Они могут быть достаточно разнообразными, поэтому их пока рассматривать не будем. Как видите, устройство стен из гипсокартона отнюдь не отличается сложностью – простота, а главное дешевизна изготовления как раз и обусловила их широкое распространение.

      Как сделать стену из гипсокартона: строим каркас

      Первое, что нужно усвоить во всем этом деле, это то, что именно от каркаса и качества его изготовления зависит конечный результат – если не хотите получить хлипкую и кривую стену, все нужно делать как положено. А положено производить монтаж стены из гипсокартона следующим образом.

      1. Делаем разметку. Для начала с помощью любого из профилей, используя его как линейку, обозначаем место установки каркаса на полу. Учесть нужно толщину будущей обшивки каркаса гипсокартоном (12,5мм). Также нужно позаботиться о правильной геометрии помещения, которое отгородит строящийся простенок – до противоположной стены расстояние от намеченной линии с двух ее сторон должно быть одинаковым. Теперь размечаем положение каркаса на стенах – без уровня здесь не обойтись. С его помощью, опять же, используя его как линейку, чертим на стене вертикали, которые берут свое начало от линии на полу. На потолке мы просто соединяем две вертикали, нарисованные на стенах одной прямой линией, и получаем четкую рамку, в которую и устанавливается каркас.
      2. Теперь крепим направляющие профили uw. Здесь все достаточно просто – ориентируем их четко по начерченным линиям и фиксируем дюбелями или саморезами (в зависимости от материала поверхности, к которой осуществляется крепление). Направляющие профили устанавливаются по всему очерченному периметру, за исключением того места, где будет формироваться дверной проем.
      3. Усиливаем каркас несущими профилями cw. Здесь тоже сложного ничего нет. Несущий профиль устанавливается вертикально так, чтобы оба его конца вставлялись в направляющий профиль – шаг установки этого элемента каркаса по стандарту равен 600мм, но если хотите получить действительно жесткую перегородку, то его лучше уменьшить до 400мм. Здесь имеется еще один нюанс – начать установку несущих профилей нужно от дверного проема. Сначала ограничиваем его, установив несущий профиль четко по вертикальному уровню, а потом движемся в стороны и устанавливаем все остальные профили cw. Крепятся они с помощью тексов с двух сторон каркаса – внизу и вверху должно быть установлено по два самореза.

        Устройство стен из гипсокартона фото

      4. Завершаем формирование каркаса, а вернее дверного проема в нем. На этом этапе нужно установить в дверном проеме верхнюю горизонтальную перемычку. Для этого сначала от уровня пола отмечаем место ее установки – как правило, 2100мм (с учетом дверной коробки и будущего напольного покрытия). Дальше от потолка до этих меток, с внутренних сторон профилей, обрамляющих проем, крепим направляющие uw (их длину придется вымерять по месту). После этого в нижние края этих направляющих заводим горизонтальную перемычку, изготовленную все из того же профиля uw. В принципе, это все, остается только закрепить ее и усилить дополнительной вертикальной перемычкой, смонтированной между потолком и верхней частью теперь уже сформированного проема дверей.

        Межкомнатные стены из гипсокартона фото

      Каркас готов, и можно приступать к его обшивке, но для начала следует позаботиться о скрытых электрических коммуникациях, если таковые имеются на этой стене.

      Изготовление стены из гипсокартона: обшиваем и утепляем

      Обычная или декоративная стена из гипсокартона предусматривает поэтапную обшивку гипсом – сначала обшивается одна ее сторона (желательно та, на которой будет установлено большое количество розеток и выключателей), потом производится установка подрозетников и выпуск проводов наружу. Следом за электрикой выполняется утепление и шумоизоляция простенка минеральной ватой и только после этого обшивается листами гипсокартона вторая сторона каркаса. Работа эта несложная, и при желании с ней можно разобраться самостоятельно – именно по этой причине здесь мы сосредоточимся исключительно на тонкостях и нюансах данного процесса. Их немного.

      1. Соединение листов гипсокартона должно осуществляться четко посередине профиля. Если высота помещения больше 2,5м, то нужно будет добавить ряд горизонтальных перемычек. Без них трещины по швам гипсокартона гарантированы, как бы и чем бы вы ни старались их заделать.
      2. Крепление гипсокартона к каркасу должно производиться во всех возможных местах, а не только по вертикальным несущим профилям – шаг установки саморезов составляет 150-200мм.
      3. Резаные края гипсокартона, попадающие на стык с другими листами, в обязательном порядке должны быть оборудованы фаской. Она необходима для качественной заделки швов – это одно из необходимых условий, которое призвано предотвратить растрескивание стыков после шпаклевки.

        Стены из гипсокартона своими руками фото

      В принципе, это все, единственное, что остается еще добавить, это о нюансе установки влагостойкого гипсокартона во влажных помещениях. Не открою секрета, если скажу, что в зависимости от изменения влажности и температуры, любой строительный материал в большей или меньшей степени деформируется и изменяет свои линейные размеры. Чтобы гипсокартон не вздулся под воздействием влажности, над полом нужно сделать компенсационный зазор – просто приподнять лист на сантиметр выше уровня пола. Этот сантиметр, как вы уже догадались, обеспечивает свободное пространство для деформации гипсокартона.

      Как видите, изготовить стены из гипсокартона своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд – как говорится, не так страшен черт, как его рисуют. Несмотря на это, расслабляться не стоит, особенно если вы впервые беретесь за эту работу.

      Автор статьи Александр Куликов

      Купить, установить и завершить за 13 простых шагов

      Хотя не существует идеального строительного материала, гипсокартон очень близок к нему. Во-первых, он очень дешевый, стоит около 7 долларов за панель 4 x 8 толщиной 1/2 дюйма. Он также удобен для самостоятельной работы — все, что вам нужно для успешной работы, это небольшая связка ручных инструментов, некоторые из которых у вас уже есть. Поэтому неудивительно, что с 1940-х годов гипсокартон неуклонно вытеснял планку и штукатурку.Единственное чудо в том, что люди до сих пор думают, что это сложно закончить. Это не. Чтобы изготовить стены и потолки профессионального качества, воздержитесь от компаунда. Нет смысла наносить состав только для того, чтобы потом отшлифовать его. Также используйте легкое прикосновение. Вам не нужна грубая сила для нанесения смеси, вам нужна изящество.

      Основы: все о гипсокартоне

      Строительные нормы и правила указывают толщину и тип гипсокартона, но вы можете использовать следующее в качестве практического правила. Всегда проверяйте местный кодекс.

      * Стандартный 1/4 дюйма.: Скрывает трещины.

      * Стандартный 1/2 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 16-дюймовым экраном. центры.

      * Стандартный 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки, обрамленные 24-дюймовым. центры.

      * Огнестойкий 5/8 дюйма: Покрывает стены и потолки в пристроенном гараже или в помещении выше.

      * Водонепроницаемость 1/2 дюйма: Используется в качестве подложки для плитки на стенах ванных комнат.

      * Водонепроницаемость 5/8 дюйма: Используется в качестве подкладки для плитки на потолке ванной комнаты.

      Основы: инструменты и лента

      Пара ножей в 4-дюйм. и 6-дюйм. ширины с помощью углового инструмента.

      Инструменты, которые вам понадобятся: Изготовление аккуратных швов требует больше легкого прикосновения и плавного вытягивания, чем инструментов, которые вы используете. Тем не менее, новичкам лучше использовать тонкие и легкие ножи, а не мастерки для гипсокартона, которые предпочитают профессионалы. Как и инструменты, используемые для отделки бетона, шпатели для гипсокартона жесткие и тяжелые.

      Бумажная лента заделана грязью, а сетчатая лента просто приклеивается к стене.

      Tale of the Tape: Бумажная лента — это предпочтительный материал для швов, потому что она обеспечивает прочное соединение в сочетании с универсальным герметиком. Самоклеящаяся сетчатая лента используется с закрепляющим составом — быстротвердеющим материалом, который лучше оставить специалистам.

      Подвешивание гипсокартона сверху вниз

      Вешайте гипсокартон сначала на потолок, затем на стены.Проверьте потолок на наличие изогнутых балок с помощью 4-футового. уровень. Неровности менее 1/8 дюйма не вызывают беспокойства, но для сильно деформированного каркаса потребуется использовать прокладки для гипсокартона — длинные полосы картона толщиной 1/8 или 1/16 дюйма.

      Используйте самый длинный лист для покрытия поверхности. «Если длина потолка составляет 12 футов, нет смысла использовать 8-футовый лист», — советует подрядчик по гипсокартону Майрон Фергюсон из Голуэя, штат Нью-Йорк. «Вам нужно как можно меньше швов заклеить лентой».

      С помощником поднимите простыню к потолку и удерживайте ее поперек каркаса с помощью Т-образной распорки 3/4 дюйма.короче высоты от пола до потолка [1]. Используйте топор для гипсокартона или молоток и забейте несколько гвоздей для гипсокартона с кольцевым стержнем, сделав ямочки на бумаге для гипсокартона над каждым из них. Поместите гвоздь в каждую балку вдоль края панели и разместите их примерно на расстоянии 16 дюймов. интервалы в центре панели. Чтобы разрезать лист, используйте квадрат из гипсокартона, чтобы направить универсальный нож и надрезать поверхность панели [2]. Зафиксируйте линию счета. Наденьте бумажную подложку с лицевой стороны [3], затем сделайте надрез с обратной стороны.

      Далее переходим к стенам.Нанесите полоску строительного клея на каждую стойку, чтобы снизить вероятность того, что шляпки гвоздей могут пробить гипсокартон при высыхании пиломатериалов для каркаса. Поднимите лист к верху стены и прибейте его на место [4].

      Работа с электропроводкой и розетками

      Электрические кабели, проходящие через стены и потолок, нуждаются в защите, поскольку их можно проткнуть гвоздем для гипсокартона, что создает опасность возгорания. «Я вижу это все время», — говорит Рич Вайант, подрядчик из Янгстауна, штат Огайо, специализирующийся на ремонте гипсокартона.«Я не думаю, что защитные аспекты этой работы можно переоценить». Решение простое. Установите самозажимные стальные защитные пластины. Просто забейте их на шпильки [5].

      Чтобы разметить вырезы для электрических коробок, измерьте расстояние до внешней стороны коробки, используя край соседнего листа гипсокартона в качестве ориентира. Перенесите измерения на панель, используя угольник для гипсокартона, и вырежьте карандашные линии снаружи с помощью пилы для гипсокартона [6]. Теперь прибейте гипсокартон к стойке [7].Если вырез для коробки расположен не идеально и его необходимо увеличить, слегка приоткройте его рашпилем для гипсокартона.

      Обработка внутренних и внешних углов

      Начните работу с внешних углов, отрезав металлический угловой борт до нужной длины с помощью универсальных ножниц. Затем слегка удерживайте его на месте. «Многие люди совершают ошибку, искажая угловую планку, толкая ее в угол», — говорит Вайант. «Все, что вам нужно сделать, это удержать его двумя пальцами.«Убедитесь, что бортик правильно выровнен, если смотреть с обеих сторон угла, затем полностью прибейте одну поверхность, прежде чем прибивать вторую сторону [8]. Разместите гвозди на расстоянии 12–16 дюймов друг от друга. Для внутренних углов нанесите состав на обе поверхности с помощью ножа для гипсокартона шириной 4 дюйма. Сложите бумажную ленту для гипсокартона в центре и прижмите ее к углу [9]. Удалите излишки смеси внутренним угловым ножом [10].

      Обработка швов на тонких ровных слоях

      Начните заклеивать швы по периметру, положив тонкий слой компаунда вдоль шва с помощью 4-дюймового материала.-широкий нож. Вдавите бумажную ленту в стык, затем вытрите излишки [11]. Когда лента высохнет, нанесите второй слой состава с 6-дюймовым слоем. нож. Дайте этому слою высохнуть и нанесите поверх него слой. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте его тонкой стороной шлифовальной губки с двумя зернами [12]. Нанесите еще один или два слоя поверх этого с помощью 6-дюймового. нож [13]. Стыки, которые проходят параллельно длинной оси листа гипсокартона, должны быть покрыты до ширины около 12 дюймов, но те, которые проходят перпендикулярно длинной оси (на концах листов), должны быть покрыты примерно в два раза больше, потому что гипсокартон не сужается. на концах, как на краях.Это затрудняет скрытие торцевых стыков, поэтому вам придется закрывать их очень широким швом с очень мелким конусом.

      Ваш первый проход по суставам может выглядеть немного грубоватым. При последующих проходах вы можете устранить гребни и другие дефекты, уменьшив количество смеси на ноже до небольшого шарика в центре лезвия. Есть и другие уловки. Фергюсон, ветеран по гипсокартону с 25-летним стажем, советует купить довольно жесткий нож для гипсокартона и слегка изогнуть лезвие, чтобы его задняя кромка проходила немного над компаундом, когда вы протягиваете нож по стыку.«И если вы обнаружите, что нож оставляет оспины, разглаживая состав, — говорит он, — сделайте последний удар в направлении, противоположном предыдущему. Если первый удар был справа налево, потяните последний удар слева направо. . »

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

      Как повесить гипсокартон: укладывать гипсокартон легко и плавно

      Установка гипсокартона имеет заслуженную репутацию, поскольку требует больших усилий. Однако, проявив терпение и подходящие инструменты для гипсокартона, вы всегда сможете получить профессионально выглядящую монтажную плиту.

      Маркировка расположения шпилек

      Отметьте положение всех стоек на потолке и полу карандашом или мелом в соответствии с их расположением.Сделайте отметки достаточно большими и заметными, чтобы они не были полностью покрыты новым листом гипсокартона.

      Сделайте выступ

      Если вы вешаете листы горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух стойках. Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок стеновой плиты. По сути, вы делаете выступ, на котором для отдыха большой кусок обшивки.

      Снять мерки

      Измерьте место, где нужно обрезать стеновую панель. Стандартный кусок стеновой плиты 4х8. На изображенной установке стена имеет ширину всего 6 футов на 2,5 дюйма, поэтому нам нужно отрезать кусок с конца.

      Разрезать гипсокартон

      Отметьте место разреза и используйте Т-образный угольник или другой прямой край, чтобы надрезать переднюю сторону стеновой панели с помощью острого канцелярского ножа.Сделайте надрез довольно глубоким, не менее 1/8 дюйма (Изображение 1). Придавите гипсокартон, чтобы защелкнуть его вдоль линии надреза (Изображение 2). Возможно, вам будет полезно поместить кусок дерева позади гипсокартона, чтобы закрепить его. против. Будьте осторожны, чтобы не порвать бумажную основу на обратной стороне стеновой панели. Переместитесь к задней стороне стеновой панели и проведите канцелярским ножом по шву, разрезая бумажную основу, чтобы закончить разрез (Изображение 3)

      Нанесите клей

      После того, как вы отрежете доску до нужного размера и будете готовы к установке, нанесите полоску клея на каждую стойку.Это уменьшит количество необходимых винтов, обеспечит дополнительное шумоподавление и сделает стену более прочной и плоской.

      Нажмите на место

      Поднимите стеновую панель, положите нижний край на винты с выступом и вдавите ее на место.

      Безопасное позиционирование

      Используя метки потолка и пола в качестве ориентира, ввинтите три винта в стеновую панель и в стойки, чтобы закрепить стеновую панель в нужном положении.

      Почувствуй края

      Шурупы для гипсокартона должны быть хорошо «вгнуты» в стеновую плиту, чтобы их не было видно. Использование шуруповерта для больших работ сэкономит время и даст более чистый результат. Для небольших работ мы рекомендуем установщик шурупов для гипсокартона, который сделает углубления на головках шурупов с помощью стандартного сверла. Цель состоит в том, чтобы головки винта не выступали над поверхностью.Вы должны иметь возможность проводить руками по стеновой плите и не чувствовать кромок головок винтов.

      Три винта на шпильку

      Вставьте три ряда равномерно расположенных шурупов в недавно установленную стеновую панель — один ряд по верхнему и нижнему краям и один по центру. Используйте метки на потолке как ориентиры, чтобы каждый винт попадал в гвоздь. У вас должно получиться по три шурупа на каждой стойке на каждый кусок стеновой плиты (верхний, средний и нижний).

      Вырезать отверстия для розеток и переключателей

      Если вы работаете с розетками, вам нужно вырезать отверстия перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы настенная плита плотно прилегала ко всем розеткам и выключателям.

      Всегда проверяйте, что питание всех электрических розеток и переключателей отключено, а все незакрепленные провода надежно закрыты заглушками и вставлены в заднюю часть коробки.При вырезании розеток на нижнем листе стеновой панели измерьте расстояние от верха выходной коробки до нижнего края стеновой панели выше. Напишите свои измерения на стене прямо над розеткой (Изображение 1). Затем отметьте ширину выпускной коробки линиями на левой и правой сторонах выпускной коробки. Перенесите свои измерения на новый нижний кусок стеновой плиты, чтобы знать, где обрезать розетку (Изображение 2). Убедитесь, что вы точно определили, где должен начинаться верхний край выпускной коробки на вашем новом куске стеновой панели.Используйте маршрутизатор для гипсокартона с установленной насадкой для гипсокартона или кольцевую пилу, чтобы аккуратно вырезать отверстие для выпускной коробки (Изображение 3). Маршрутизатор для гипсокартона удобен для больших работ, когда нужно вырезать множество выходных отверстий, окон и дверей. Пилы для замочной скважины отлично подходят для небольших проектов и труднодоступных мест, где не нужно вырезать много материала.

      Скрепите настенные панели вместе

      Закрепите нижнюю часть на месте, используя те же методы, что и раньше, убедившись, что ваша розетка и распределительная коробка все вырезаны и правильно установлены.Обратите внимание, что вам может потребоваться использовать прокладки, чтобы приподнять нижнюю часть гипсокартона для плотной посадки.

      Сформируйте острый край

      Убедитесь, что когда два куска стеновых панелей встречаются в углу, они перекрывают друг друга, образуя острый край. Это важно для усиливающей угловой планки, которую вам нужно будет установить по всей длине углового стыка.

      Используйте маршрутизатор для гипсокартона (необязательно)

      Любые большие проемы в дверях, подъездах или окнах можно обрезать с помощью фрезерного станка по гипсокартону.

      Подготовить герметик для швов для чистовой обработки

      Для заполнения швов рекомендуется ведро предварительно смешанного универсального состава для гипсокартона (также известного как раствор для гипсокартона). Размешайте ведро до однородной консистенции и наполните грязевик достаточным количеством шовного состава, чтобы нанести один полный слой на шов, над которым вы будете работать. Техника отделки горизонтальных и вертикальных швов идентична.Обычно лучше начинать с горизонтальных швов.

      Заполнить шов гипсокартона

      Используя свой 4-дюймовый шпатель, заполните шов гипсокартона по всей длине от одного конца до другого. Убедитесь, что конечный продукт находится на одном уровне с аккуратно скошенными краями. При использовании смеси для гипсокартона главное — работать тонкими, ровными слоями. Задача состоит в том, чтобы заполнить трещины и сделать их как можно более ровными с обшивкой по обе стороны от швов.

      Лента для швов

      Уложите шовную ленту на влажный гипсокартон и аккуратно уложите ее в свежезагрязненный шов. Слегка намочите ленту, чтобы она не застряла и облегчила процесс нанесения. Используйте один кусок ленты на каждый шов. Оставьте 1/8 дюйма там, где два куска ленты встречаются в любых местах.

      Добавить компаунд для швов

      Закрепив ленту, возьмите 6-дюймовый нож для гипсокартона и нанесите слой герметика на ленту и окружающую область.Убедитесь, что лента полностью закрыта, и убедитесь, что вы продолжаете процесс укладки гладких тонких слоев на уровне стены. Задача состоит в том, чтобы уложить ленту в первый слой шовного герметика, накрыв его вторым.

      Добавить угловые бусины

      Для внешних углов вы будете использовать готовую угловую планку вместо ленты. Они могут быть сделаны из ДВП или металла.В нашем примере угол находится в зоне с низкой проходимостью, поэтому мы используем угловой борт из ДВП. Плотно прижмите его к первому слою (Изображение 1), а затем нанесите на него второй слой, как вы это делали с лентой (Изображение 2).

      Заполняющий винт впадины

      Дайте проклеенным швам высохнуть в течение рекомендованного времени в соответствии с инструкциями на герметике. Пока большие стыки высыхают, заполните все углубления от шурупов и любые другие дефекты в стеновой плите.Вам понадобится один гладкий ровный слой. Забейте или аккуратно забейте все головки винтов, выступающие из стены, а затем закройте их.

      Готовы к следующему слою

      Подождите полных 12 часов, чтобы все стыки высохли. Вы увидите, что весь состав гипсокартона стал полностью белым. На этом этапе вы готовы к следующему пальто.

      Нанесите финишное покрытие

      Используя шпатель диаметром 8 дюймов, нанесите тонкий финишный слой на каждый шов и каждый угол.Это также хорошая возможность нанести второй слой на каждую вмятину на винте.

      Заполните любые низкие точки

      Убедитесь, что все ваши стыки находятся на уровне обшивки. Вы должны иметь возможность прикладывать лезвие шпателя к любым стыкам, не видя под ними световых зазоров. Заполните все углубления еще одним слоем гипсокартона.

      Отшлифовать стыки

      Подождите еще 12 часов, чтобы финишное покрытие полностью высохло.Как только это будет сделано, вы будете готовы отшлифовать суставы. Используйте круглую шлифовальную тарелку для больших работ или ручной шлифовальный блок меньшего размера для небольших площадей. Аккуратно отшлифуйте, пока не почувствуете руками какие-либо соединения, винты или дефекты.

      Готово к грунтовке и окраске

      После того, как вы закончите шлифование и подкрашивание, ваши стеновые панели готовы к грунтовке и покраске.

      Как построить и обшить внутреннюю стену стеной

      Пошаговые инструкции экспертов по возведению стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми каркасами, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое Помощь своими руками

      Интерьер стена обычно строится из стеновых каркасов и каркасов размером 2 на 4 или 2 на 6, покрытых гипсокартонными панелями, которые прибивают или привинчивают к элементам каркаса.

      Как построить новую стену: сводка

      1. Найдите новую стену.
      2. Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
      3. Используйте отвес, чтобы расположить нижнюю («подошву») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибить ее к полу.
      4. Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
      5. Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
      6. Нанесите уголки, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепления.
      Как строится внутренняя стена © Дон Вандерворт, HomeTips

      Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен. Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя лишь базовых столярных навыков и инструментов.

      В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление вверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не упирается в стойки у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, необходимо установить блоки для крепления гвоздями между деталями каркаса.

      Типичная внутренняя стена имеет каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами. (Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин размером 2х6.)

      Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
      • Комбинированные квадраты
      • Циркулярные пилы с электроприводом
      • 4- Уровни опор
      • Инструменты для гипсокартона
      • Гвозди для каркаса
      • Воздушные компрессоры для блинов

      Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и штукатуркой; в ванной — с водостойкими «зелеными» стенками и плиточным покрытием и плиткой.

      Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.

      Построение внутренней стены: шаг за шагом

      Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении.Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.

      1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, где будет проходить каждая стеновая стойка, и наметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно выровнялись. Начните с верхней и нижней пластин.

      2 Найдите балки потолка (здесь для ясности мы показали снятый гипсокартон на потолке). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к блокам для гвоздей, установленным между балками.) 2. Установите верхнюю пластину.

      3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию на полу между отметками, чтобы ориентироваться на краю нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов. Установите нижнюю пластину.

      4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее с меткой, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью столярного уровня и прибейте гвоздь на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.) 4. Прикрепите каждую стойку к стене.

      5 Сформируйте соединения и углы. Там, где одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками по всей длине, между которыми зажаты блоки. Сдвоите гвоздики там, где встречаются стены.

      СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
      • Как разрезать гипсокартон
      Как повесить гипсокартон
      Звукоизоляция стен и потолков
      10 9 9

      10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 1 9

      Правильная последовательность установки гипсокартона на потолок и стену | Руководства по дому

      Автор: Гленда Тейлор Обновлено 17 декабря 2018 г.

      Панели из гипсокартона создают гладкие стены и потолки при правильной установке.Ключ к профессионально выглядящему результату — плотное прилегание панелей друг к другу. Поскольку листы гипсокартона большие и громоздкие, бывает сложно получить достаточно тугие стыки. Вы получите наилучшие результаты, соблюдая последовательность установки, используемую профессионалами. Перед навешиванием стеновых панелей всегда устанавливайте потолочный гипсокартон.

      Потолочные панели

      Общее правило для гипсокартона для подвешивания потолка — устанавливать самые большие панели, с которыми вы можете справиться. Стандартные панели бывают шириной 4 фута и длиной 8, 10 и 12 футов.Длинные стороны панелей имеют небольшие скосы, но концы панелей тупые. Монтаж начинается в одном углу потолка, при этом длина гипсокартонных панелей проходит перпендикулярно направлению потолочных балок. Если комната шире, чем длина панелей, отмерьте и отрежьте дополнительные панели, чтобы панели встретились в центре балки. Это называется «разрыв по центру», он необходим для крепления панелей.

      Использование подъемника

      Чтобы сохранить шею, руки и спину, используйте подъемник для гипсокартона при установке панелей на потолок.Лифты можно арендовать в строительных магазинах и на некоторых лесных складах. Подъемник поднимает одну панель за раз и надежно удерживает ее, пока вы прикрепляете панель винтами для гипсокартона.

      Стеновые панели

      Стандартная стена высотой 8 футов вмещает два листа гипсокартона, установленных горизонтально. Сначала установите верхний ряд панелей, прижимая каждую панель как можно плотнее к гипсокартону потолка. Для подъема и удержания панелей требуется не менее двух рабочих. Нижний горизонтальный ряд панелей устанавливается последним.Плотно прижмите его к верхнему ряду. Вы можете приобрести недорогие ножные домкраты, которые скользят под днищем панели и наступают на домкрат; вы можете плотно прижать верхнюю часть панели к верхней панели. Внизу стены будет небольшая щель, которую закроет плинтус.

      Крепление панелей из гипсокартона

      Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, должны ли вы следовать определенной схеме завинчивания. Если нет, вставьте шурупы для гипсокартона из расчета один через каждые 6 дюймов на швах и один через каждые 8 ​​дюймов в плоскости.Каждый винт должен попадать в балку потолка. Если промахнулись, удалите винт и вставьте другой. Для стен нанесите каплю клея для гипсокартона размером с арахис через каждые 12 дюймов на стенные стойки, которые лежат под плоскостью панели. Не используйте клей на шпильках, где панели образуют соединение, потому что клей может вытекать, затрудняя приклеивание ленты.

      Минимизация стыковых швов

      При правильной установке длинные стороны панелей должны образовывать большую часть стыков. Это предпочтительнее, потому что скошенные стороны создают углубление, которое позволяет разместить гипсокартон и ленту, не создавая выпуклостей.Когда ваша компоновка заставляет вас стыковать нескошенные концы вместе, заклейка этих стыковых соединений лентой может привести к появлению видимых швов. Чтобы избежать этой проблемы, прикрепите прокладки для гипсокартона к балкам или стойкам с каждой стороны стыкового соединения перед прикреплением панелей. Прокладки тонкие, толщиной менее 1/8 дюйма, но они создают очень небольшой наклон к стыку. Выровняв гипсокартон на 12 дюймов и более, можно свести к минимуму появление стыковых швов.

      Советы по установке гипсокартона своими руками

      Установка гипсокартона, также называемого стеновой панелью и гипсокартоном (U.S. Gypsum) непросто. Типичная панель из гипсокартона имеет размеры 4 на 8 футов, толщину 1/2 дюйма, вес около 53 фунтов и может быть очень неудобной для маневрирования. Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что это недорогой вариант, а при правильной отделке он дает первоклассную внутреннюю поверхность.

      Продукт бывает разного размера и толщины. В дополнение к обычному размеру вы обычно можете получить более длинные панели — с шагом 2 фута до 14 футов — по специальному заказу. Толщина варьируется от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма, но для потребителей обычно выбираются 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.Все можно использовать на потолках и стенах, если элементы каркаса находятся на 16-дюймовом центре. Но если вы планируете нанести текстурирование на потолок, 3/8 дюйма нецелесообразно, а если вам нужно установить брандмауэр — между гаражом и жилой зоной или вокруг вашей системы центрального отопления — для многих кодов требуется 5/8 дюйма. Панель толщиной 1/2 дюйма на сегодняшний день является наиболее распространенной, потому что она хорошо работает в большинстве ситуаций, особенно в тех, с которыми вы можете столкнуться в своем собственном доме.

      Большинство панелей, независимо от их длины или толщины, имеют одинаковую конструкцию.Концы имеют полную толщину, но длинные стороны сужаются к краю панели. Этот конус имеет ширину около 11/2 дюйма и глубину около 1/8 дюйма. Когда две панели стыкуются кромкой к кромке, создается углубление для размещения компаунда, необходимого для последующей обработки стыков. Поскольку концы досок не имеют конусов, отделка этих стыковых соединений труднее — и обычно более заметна. Поэтому лучше по возможности избегать стыковых соединений, даже если вам придется потратить немного материала. Для этого рассказа мы установили гипсокартон в типичном двухэтажном доме.Это дало нам возможность опробовать несколько техник, прежде чем остановиться на показанных здесь. Мы обращали внимание на вещи, которые облегчили нашу работу, даже если они занимали немного больше времени или стоили немного дороже. И мы постарались особо отметить методы, которые позволили бы сделать работу одному человеку.

      Начало работы

      Начните с отметки расположения всех элементов каркаса на их смежных поверхностях. Для потолка это означает отметку стороны верхних пластин прямо под балками потолка.Для стен это означает разметку пола под каждой стойкой и маркировку потолочных панелей, когда они будут на месте, чтобы показать, где опускаются верхушки стоек. Планируйте установить все панели перпендикулярно направлению элементов каркаса и начните с потолка, а не стен.

      Мы использовали 11/4-дюймовые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить наши 1/2-дюймовые панели, хотя 11/4-дюймовые гвозди для гипсокартона являются подходящей альтернативой. Мы предпочитаем винты, потому что они лучше держатся и их лишь немного сложнее установить.Если у вас есть дрель с регулируемой скоростью, это все, что вам нужно для заворачивания шурупов. Но если у вас много работы, лучше взять напрокат или купить шуруповерт для гипсокартона. У этих инструментов есть регулируемые наконечники, которые регулируют глубину закручивания винта. При правильной настройке пистолет должен закрутить винт чуть ниже поверхности панели. Винт должен сжимать, но не рвать бумагу. Гвозди нужно вбивать на одинаковую глубину. Хотя шуруповерт — хорошее удобство, подъемник для гипсокартона почти необходим.При аренде лифта, подобного показанному на рисунках ниже — это стоило нам 25 долларов в день, — работа над потолком стала почти легкой для одного человека и легким ветерком для двоих.

      Потолки

      Начиная с одного угла потолка, измерьте расстояние до балки потолка, которая находится на уровне 8 футов или ниже нее. Затем перенесите это измерение на лицевую поверхность панели. Отметьте эту длину на верхнем и нижнем краях панели и соедините линии. Сделайте надрез по этой линии, используя острый канцелярский нож и металлическую линейку или угольник для гипсокартона.

      После того, как вы отметили поверхность, перейдите к задней части доски и поместите колено сразу за линией пореза. Сломайте доску о колено, оттягивая ее с двух сторон. После того, как доска сломается, отрежьте бумажную подложку острым ножом и разделите две части.

      Наклоните опорную платформу на подъемнике для гипсокартона в вертикальное положение, опустите опорные кронштейны и включите ножной тормоз в нижней части подъемника. Затем поднимите панель на кронштейны, центрируя ее из стороны в сторону, и наклоните платформу в горизонтальное положение.Поднимите панель, повернув колесо по часовой стрелке. Как только вы доберетесь до нужного места, прижмите панель к балкам, затянув колесо, затем прикрепите панель к балкам шурупами или гвоздями. Когда крепление будет завершено, опустите платформу, отпустив ручной тормоз и повернув колесо против часовой стрелки.

      Достигнув электрической розетки или другого отверстия в потолке, измерьте расстояние от соседних панелей в обоих направлениях и перенесите эти размеры на новую панель.Все наши розетки для осветительных приборов были закрыты круглыми гипсовыми крышками, поэтому кольцевая пила была лучшим инструментом для вырезания отверстий.

      Стены

      Начинайте с верха стен — это обеспечит максимально плотный стык вдоль потолка, сводя к минимуму возможность образования трещин в дальнейшем. Самый простой способ временно поддержать панели — это прикрутить или прибить опорный блок к стойкам на обоих концах панели. Разместите эти блоки на 48 1/2 дюйма ниже потолка, чтобы можно было немного отрегулировать.Мы подняли панель и поставили ее на блоки. Затем мы расположили его из стороны в сторону, плотно прижали к потолку и прикрутили.

      На перегородках, где не было изоляции, мы обнаружили, что пара С-образных зажимов была так же эффективна, как и опорные блоки. Мы просто затянули зажимы на нужной высоте и установили на них панель. И блоки, и зажимы работали быстрее, чем подъемник, но подъемник требовал меньше усилий. Чтобы использовать его, просто обрежьте панель по размеру, установите ее на кронштейн и поднимите на дюйм до потолка.Включите ножной тормоз и опрокиньте панель, пока верхний край не коснется стены. Убедитесь, что нижний край по-прежнему входит в оба опорных кронштейна. Затем поверните подъемное колесо вверх, пока верхняя часть панели не упрется в потолок. Вверните не менее шести винтов по верхнему краю панели. Снимите натяжение с подъемного колеса и позвольте нижней части панели качнуться к стене. Закрепите его на месте.

      Вырезы

      В стенах всегда больше отверстий, чем в потолке. В них есть дверные проемы, окна, розетки, выключатели и часто фонари.Опять же, у вас есть несколько вариантов. Вы можете вырезать проем в панели до или после ее установки. Сделать это потом лучше всего с помощью вырезного инструмента — небольшого переносного электрического инструмента, похожего на триммер для ламината. При оснащении специальной коронкой инструмент быстро прорезает отверстия, следуя за поверхностью элементов каркаса. Мы использовали инструмент Porter-Cable № 7399, который стоит около 100 долларов. Однако вы можете арендовать его или аналогичный инструмент всего за несколько долларов в день.

      Эти инструменты экономят время, особенно для профессионалов.И они почти исключают ошибки измерения. Но если вы делаете только одну комнату, традиционный метод имеет больше смысла. Все, что требуется, — это измерить расположение проема в соседних панелях, перенести положение на новую панель и сделать разрез с помощью пилы для гипсокартона или замочной скважины.

      Вы также можете использовать вырезной инструмент, чтобы сделать прорези вокруг электрических розеток, но эта техника требует некоторой практики. Сначала отключите электрическую сеть от розетки, затем измерьте положение середины коробки.Вставьте самосверлящую коронку в панель и перемещайте ее в одном направлении, пока она не коснется внутренней стенки коробки. Осторожно поднимите сверло за край, чтобы оно упиралось в внешнюю стенку коробки. Переместите инструмент против часовой стрелки и, когда рез будет завершен, вытащите отходы. Панель должна идеально облегать коробку.

      Хотя лучше всего оставлять небольшой зазор между панелями на всех стыках, иногда подгонка может быть слишком тугой. Не поддавайтесь искушению постучать по панелям молотком — трещина почти наверняка возникнет.Вместо этого приложите к стыку кусок лома и постучите по нему молотком. Это позволит распределить удар по большей площади и снизить вероятность поломки панели. Когда вы закончите навешивать панели, убедитесь, что вы установили достаточно креплений. Вы должны использовать винты примерно через каждые 6 или 7 дюймов по периметру и через каждые 12 дюймов внутри каждой панели.

      Пошаговые иллюстрации

      1) Начинаем работу над потолком.Сначала отметьте центральную линию всех потолочных балок на верхних плитах. Воспользуйтесь мягким карандашом или фломастером.

      2) Продолжайте обнаруживать элементы каркаса, которые будут скрыты, путем отметки средней линии всех стоек на полу.

      3) Начните с одного угла потолка и измерьте до средней линии соответствующей балки. Убедитесь, что лента не провисает.

      4) Отметьте панель соответствующей длины вдоль верхнего и нижнего краев лицевой стороны панели.Соедините отметки линией.

      5) Разрежьте по линии острым канцелярским ножом. Используйте металлическую линейку или большой квадрат из гипсокартона, чтобы направлять разрез.

      6) Поставьте панель на край и поставьте колено на заднюю поверхность сразу за разрезом.Сломайте панель, потянув ее на себя.

      7) После того, как панель сломана, отделите куски, отрезав бумажную подложку острым универсальным ножом. Тупой нож вызывает слезы.

      8) Чтобы установить подъемник, сначала наклоните опорную платформу в вертикальное положение. Затем опустите оба опорных кронштейна.

      9) Установите подъемник рядом с панелью и зацепите тормозные колодки на нижней части главного вала.Установите панель на кронштейны.

      10) Поднимите опорную платформу, пока панель не станет ровной. Затем откиньте опорные кронштейны и поверните подъемное колесо.

      11) Переместите панель на место, затем поднимите ее подъемным колесом. Прикрепите его с помощью шурупов для гипсокартона, вбитых в балки.

      12) После того, как потолочная панель будет прикручена или прибита на место, отпустите ручку тормоза и поверните подъемное колесо вниз.

      13) С осветительными приборами и другими препятствиями измерьте расстояние от соседних панелей до центра проема.

      14) Отметьте центральную точку потолочного проема на лицевой стороне гипсокартонной панели. Затем отметьте любые другие подходящие размеры.

      15) Поскольку наши световые проемы были закрыты круглыми гипсовыми крышками, мы сделали надрезы с помощью кольцевой пилы и переносного сверла.

      18) Используйте кронштейны, чтобы поднять панель до потолка на расстояние не более 1 дюйма.Наклоните верхнюю часть панели к стене, затем завершите подъем.

      16) При работе на стенах подъемник не так важен. Один из вариантов поддержки — положить панель на блок, прикрепленный к стойкам.

      17) Другой вариант временной опоры для перегородок — С-образный зажим. Затяните его шпилькой и поднимите панель на зажим.

      19) Используйте инструмент для вырезания оконных и дверных проемов.Установите панель целиком, затем обрежьте ее по внутреннему периметру.

      20) Чтобы найти выходы выключателя и розетки, всегда измеряйте расстояние от соседних панелей, установленных сбоку и сверху.

      21) Отметьте размеры выпускного отверстия на лицевой стороне панели. Затем обведите коробку квадратом и карандашом или фломастером.

      22) Вырежьте выпускные отверстия с помощью пилы для гипсокартона или замочной скважины.Во избежание поломки обязательно поддерживайте нижнюю часть панели.

      23) Чтобы использовать инструмент для вырезания выходных отверстий, измерьте местоположение, вбейте биту в эту точку и сделайте рез по стороне коробки.

      24) Если панели подходят слишком плотно и не могут лежать ровно, используйте молоток и деревянный брусок, чтобы прижать концы вместе. Постучите по стыку.

      Авторские права © Popular Mechanics 2001. Печатается с разрешения.

      Укладка гипсокартона для стен Обновление

      Когда вы сталкиваетесь со старыми, поврежденными оштукатуренными стенами, одним из способов украшения комнаты является установка гипсокартона поверх существующей штукатурки.Накладка из гипсокартона придает стенам гладкую свежую поверхность, готовую для новой краски, бумаги или отделки.

      Это распространенный метод, используемый профессиональными подрядчиками, нанимаемыми для ремонта домов, купленных в результате отчуждения права выкупа. Например, компании по недвижимости, инвестирующие в отчуждение права выкупа, часто имеют дело с домами старше 50 лет, которые демонстрируют серьезные признаки старения. Высокая стоимость установки новой штукатурки или сноса существующих стен побуждает многие такие компании нанимать подрядчиков для облицовки гипсокартоном в качестве практичного, экономичного и привлекательного средства обновления дома.

      Первые дела в первую очередь

      Перед тем, как приступить к проекту, обратите внимание на пару побочных эффектов перекрытия из гипсокартона. Толщина материала гипсокартона заставит стены вторгаться в комнату. Это означает, что кромки деревянных элементов, таких как карнизы, дверные косяки и другие элементы отделки, могут казаться «проглоченными» стенами, если их оставить на месте во время установки. В качестве меры по быстрому сокращению затрат настоящие государственные компании иногда указывают, что обшивку оставить как есть, но большинство домовладельцев, вероятно, захотят убрать косяки и установить косяки-удлинители, чтобы сохранить предполагаемый вид деревянных конструкций.Однако имейте в виду, что слишком большое удлинение дверных коробок может иногда мешать повороту двери.

      Чтобы корон не выглядел «проглоченным», его можно сначала снять, а затем установить поверх гипсокартона новый. Однако удаление каркаса со старой штукатурки может иногда привести к тому, что штукатурка будет вырываться большими кусками, что даст вам новый ремонтный проект. Если вы можете оставить молдинг на месте и установить накладку так, чтобы переход, где лист встречается с молдингом, по-прежнему выглядел хорошо, тогда это может быть вашим лучшим выбором.

      Всегда снимайте плинтус перед установкой гипсокартона. Кроме того, электрические розетки и переключатели могут нуждаться в обновлении кода, обычно с помощью удлинительных колец. Последние спецификации см. В Национальных правилах по эксплуатации электрооборудования.

      Начало работы

      Основы подвесного гипсокартона не требуют особых технических навыков, но выполнение профессионально выглядящей готовой работы требует некоторого изящества.

      Во-первых, соберите все необходимые инструменты и материалы на строительной площадке.Гипсокартон обычно выпускается в виде листов размером 4 на 8 и 4 на 12 футов. Толщина варьируется от 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма, но для настенных покрытий рекомендуются листы 1/2 дюйма. Соединительный состав доступен в ведрах объемом 1 или 5 галлонов. Вариант на 5 галлонов самый экономичный.

      Также неплохо было бы нанять помощника, чтобы повесить гипсокартон. Листы могут быть большими и неудобными в обращении, а наличие партнера ускорит проект и значительно упростит работу.

      Листы гипсокартона следует укладывать горизонтально, начиная с верха стены.Отметьте места расположения стоек на существующих оштукатуренных стенах, чтобы облегчить их поиск в дальнейшем. Используйте пистолет для герметика, чтобы нанести обильное количество жидких гвоздей на старую поверхность стены. Поднимите лист и поместите его заподлицо в верхний угол стены, закрыв Liquid Nails. Оказавшись на месте, закрепите лист на шпильках с помощью шурупов для гипсокартона, расположенных на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Не забудьте зенковать все винты. После того, как Liquid Nails застынет, гипсокартон будет прочно прикреплен к штукатурке.

      Нанесите жидкие гвозди.

      Повесьте лист горизонтально, начиная сверху.

      Закрепите шурупами для гипсокартона.

      Затем таким же образом установите лист внизу стены. Оставьте зазор 1/2 дюйма между листом и полом, чтобы компенсировать неровности пола. Щель будет скрыта плинтусом.

      Повесьте нижний лист и обрежьте его по размеру.

      При установке верхней, а затем нижней части стены обычно остается пространство между верхним и нижним листами. Вырежьте панель из гипсокартона, чтобы вписаться в этот шов, стыкнув края вместе с другими листами. Преимущество размещения стыка в середине стены заключается в том, что у вас есть место для растушевки смеси вверх и вниз от стыка, чтобы плавно смешать его с поверхностью.

      Установите центральную соединительную деталь гипсокартона.

      Для панелей, которые будут закрывать препятствия, такие как розетки, выключатели или вентиляционные отверстия, измерьте и воспользуйтесь дисковой пилой, чтобы прорезать места на листе, прежде чем повесить его на стену.

      Резка панелей

      Существует ряд отличных инструментов, которые упрощают резку гипсокартона, от лобзиков до специализированных ручных пил и многого другого. Вам неизбежно придется обрезать листы, чтобы они поместились в углах, вокруг дверей и окон.

      При резке гипсокартона ножом измерьте и отметьте разрез.Для длинных стрижек нарежьте меловую линию. Затем используйте прямую кромку, чтобы направлять разрез при надрезании лицевой стороны листа. Сделайте еще один проход ножом, чтобы углубить разрез. Согните доску назад, чтобы ее сердцевина защелкнулась, а затем переверните панель, чтобы прорезать бумажную основу.

      После резки используйте рашпиль для гипсокартона, чтобы выровнять края панели, чтобы удалить заусенцы и мусор. При размещении панели на стене используйте нож, чтобы обрезать все углы или швы, которые слишком тугие, чтобы обеспечить надлежащую посадку.Любые зазоры в дальнейшем можно заполнить герметиком.

      Тейпирование и смазка

      Завершение гипсокартона требует заклеивания всех краев и швов и заполнения всех стыков, отверстий для винтов и краев герметиком. Хотя процедура может показаться простой, профессиональная отделка может занять некоторое время.

      Сначала заклейте плоские швы между стеновыми панелями. Джефф Дэвис, подрядчик и владелец Straight Line Design, рекомендует использовать ленту из стекловолокна на плоских швах.

      Сетчатая лента лучше всего подходит для плоских швов.

      «Сетчатая лента прочная и липкая, поэтому остается на месте. С сеткой вам не нужен грунтовочный состав », — говорит Дэвис. «Он прилипает непосредственно к гипсокартону, и вы просто наносите на него грязь.

      «Но сетчатая лента не гнется. Поэтому я использую бумажную ленту против кожухов и косяков », — добавляет он. Дэвис использует 8-дюймовый нож, чтобы нанести грязь на швы с помощью сетчатой ​​ленты, но использует 6-дюймовый нож для бумажной ленты.

      Используйте плоскую бумажную ленту против кожухов или замятий.

      Для плоских швов, заклеенных сеткой, заполните стыки компаундом, но не переусердствуйте. Нанесите тонкий слой, дайте ему полностью высохнуть перед нанесением второго слоя. Слегка отшлифуйте между слоями.

      Для бумажной ленты нарежьте полоски ленты достаточной длины, чтобы они полностью выходили за края швов. Ременный диспенсер для ленты — удобное устройство для этой работы.Чтобы наклеить ленту, держите шпатель под небольшим углом и нанесите полоску состава, достаточно толстую, чтобы лента могла прилипать к гипсокартону. Прижмите ленту к подшерстку, а затем полностью накройте ленту еще одним тонким слоем. Держите нож под более острым углом, чтобы соскрести ленту, вытеснив из-под нее излишки грязи и сгладив шов. Но следите за тем, чтобы под лентой не образовывались пузырьки воздуха. Компаунд действует как клей для бумажной ленты, поэтому старайтесь нанести тонкий грунтовочный слой толщиной около 1/16 дюйма.

      Удалите излишки грязи с бумажной ленты.

      Шовный герметик дает усадку при высыхании, поэтому перед покраской необходимо нанести не менее трех слоев. Слегка отшлифуйте поверхность после полного высыхания каждого слоя. Для отверстий под винты нанесите немного смеси, чтобы закрыть отверстия, а затем с помощью прямого лезвия ножа соскребите излишки.

      Для внутренних углов Дэвис рекомендует использовать специальную кромочную ленту для углов. Эта лента состоит из двух легких металлических полос, которые проходят по всей длине ленты.Эти полоски добавляют гипсокартону устойчивости и обеспечивают прямой равномерный угол. Отрежьте полоску ленты для бусинок по длине. Сложите ленту посередине между полосами, чтобы обернуть угол. Складывание ленты также делает ее жесткой. Нанесите тонкий грунтовочный слой состава, как в случае с бумажной лентой, и вдавите угловой валик в угол гипсокартона. Ленту следует укладывать так, чтобы металлические полосы были обращены к гипсокартону. Затем проведите ножом по обеим сторонам угловой бусины, чтобы выдавить лишний состав из-под ленты (но не слишком сильно).Нанесите тонкий верхний слой на одну сторону углового валика, полностью закрыв ленту с этой стороны угла.

      «За день можно смазывать только одну сторону углового борта», — отмечает Дэвис. «Нанесите грязь на одну сторону и дайте ей высохнуть, прежде чем снимать другую сторону. Если вы попытаетесь замазать обе стороны угла, вторая сторона, которую вы замазываете, вытянет другую сторону ленты из соединения, и вам придется начинать заново ».

      Смазывайте только одну сторону ленты в день.

      На внешних углах используйте жесткую металлическую угловую планку для дополнительной прочности вдоль выступающего углового шва, покрывая его компаундом, как и внутренние углы.

      При замазывании швов нанесите тонкий слой и растушуйте смесь наружу. Перед нанесением нового слоя очень важно убедиться, что каждый слой высох. Время высыхания зависит от влажности воздуха, толщины слоя и других факторов. Если нагреть комнату, время высыхания сократится.


      После высыхания первого слоя соскребите засохшие стружки и пятна и отшлифуйте поверхность до гладкости.Второй слой состава можно разбавить небольшим количеством воды перед нанесением. Каждый слой должен быть тоньше предыдущего. Добавление воды в ведро для смешивания также помогает разгладить комки смеси. Не беспокойтесь о том, чтобы первые слои были гладкими и ровными. Постепенно добавляйте последовательные слои, растушевывая смесь. Любой видимый выступ можно отшлифовать позже. В идеале вам нужна готовая смесь толщиной около 1/8 дюйма на любой заданный шов.

      При нанесении последующих слоев используйте более широкие шпатели для более гладкой отделки.Перед покраской или оклейкой нового гипсокартона отшлифуйте последний слой до гладкости. Влажная губка также поможет удалить пыль с поверхности гипсокартона. Для герметизации нового гипсокартона и компаунда требуется слой грунтовки-герметика. Это также помогает смешать шовный состав с гипсокартоном, чтобы окрашенная поверхность выглядела жидкой и однородной.

      Когда проект будет завершен, у вас будет новая гладкая поверхность, которую можно украсить любым способом, который вы выберете. Возможно, вам даже понравится некоторое улучшение звукоизоляции из-за увеличенной массы стен, и все это за небольшую часть стоимости замены старой штукатурки.

      Перед

      После

      Материалы

      • Листы гипсокартона
      • Шовная масса для гипсокартона
      • Жидкие гвозди
      • Винты для гипсокартона 1 1/4 дюйма
      • Лента для гипсокартона (сетка из бумаги и стекловолокна)
      • Лента угловая

      Инструменты

      • Сверло
      • Пистолет для герметика
      • Универсальный нож
      • Пила для гипсокартона
      • Рашпиль для гипсокартона
      • Дисковая пила
      • Карандаш
      • Мел
      • Рулетка
      • Тройник
      • Шпатель (4, 6, 8, 10 и 12 дюймов)
      • Комбинированный желоб
      • Шлифовальный блок
      • Наждачная бумага (зернистость от 80 до 100) и сетки

      Что можно и нельзя делать с гипсокартоном

      • Планируете обновить потолок? Перед установкой стен обязательно установите потолочный гипсокартон.
      • Хранение имеет значение. Храните гипсокартонные панели на полу, чтобы они не сгибались и не ломались. И держите ведро с компаундом плотно закрытой крышкой, чтобы оно не высохло.
      • Практикуйтесь со шпателем. И всегда используйте гибкие металлические ножи, а не более дешевые пластиковые альтернативы. При перемещении ножа в горизонтальном направлении сильнее надавливайте на нижнюю часть ножа, чтобы получить более тонкий слой компаунда на дне ложа и более толстый слой наверху.Попробуйте сделать противоположное в верхней части шва, чтобы сделать стык гладким.


      Рекомендуемые статьи

      Как работает гипсокартон | HowStuffWorks

      Установка гипсокартона — популярный проект DIY для домовладельцев, потому что он прост в освоении и не требует каких-либо дорогостоящих специальных инструментов.

      Чтобы начать установку гипсокартона в вашем доме, используйте таблицу в предыдущем разделе, чтобы определить, какой тип гипсокартона вам нужен для вашего проекта, а затем оцените, сколько листов вам понадобится в зависимости от размера площади.Большинство магазинов товаров для дома доставляют ваши покупки домой, что полезно из-за длины листов гипсокартона. Вы также можете сэкономить, взяв напрокат многие из этих инструментов. Сделав покупку или аренду, вы можете разбить свой проект на три простых шага:

      1. Раскрой

      Начните с укладки листов гипсокартона на ровную, сухую поверхность. Измерьте длину, которая вам понадобится для вашего проекта, и карандашом отметьте, где вам нужно разрезать лист.Используя Т-образный угольник в качестве направляющей, разрежьте лист по отметкам с помощью пилы для гипсокартона. Вы можете вырезать большую часть перед тем, как приступить к проекту, чтобы подготовить материалы, или можете вырезать куски во время работы. Последний метод приводит к меньшему количеству ошибок и меньшим потерям, но может занять больше времени. Замочная пила может быть полезна для вырезания пространства для электрических розеток и выключателей света, а круговой резак полезен, если у вас есть изогнутые пространства для работы.

      2. Подвешивание

      Начните прикреплять листы гипсокартона к деревянным или металлическим шпилькам, используемым для обрамления вашего пространства.При работе с деревянными шпильками листы следует вешать горизонтально, тогда как металлические шпильки лучше подходят для вертикальной установки. Это связано с тем, что деревянные шпильки с большей вероятностью деформируются и деформируются со временем. Подвешивание листа по горизонтали позволяет каждому листу соприкасаться с большим количеством шпилек и помогает минимизировать прогиб. Вообще говоря, завинчивание металлических шпилек бывает сложнее. При использовании деревянных шпилек вы также должны нанести клей для гипсокартона на поверхность шпилек перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы еще больше минимизировать прогиб.Чтобы прикрепить гипсокартон к стойкам, используйте отвертку и шурупы для гипсокартона, убедившись, что вы попали в стойки. Винты следует размещать примерно через каждые четыре дюйма.

      3. Отделка

      Наконец, вы заклеите, отшлифуйте и отделайте гипсокартон. Это включает в себя нанесение трех слоев грязи, одного слоя ленты для гипсокартона и большого количества наждачной бумаги. Сначала используйте 6-дюймовый нож для чистовой обработки, чтобы нанести герметик по каждому шву. Этот первый слой называется ленточным покрытием и должен иметь ширину около четырех дюймов с центром на стыках листов гипсокартона.Далее по стыкам наклеиваем ленту гипсокартона. Нанесенная вами грязь удержит его на месте. Второй слой грязи называется блочным. Используйте свой 6-дюймовый нож для чистовой обработки, чтобы нанести второй слой грязи поверх ленты для гипсокартона. Используйте ровно столько, чтобы закрепить ленту гипсокартона на месте. Последний слой называется нижним слоем. Для нанесения третьего слоя грязи следует использовать 10- или 12-дюймовый нож. Не торопитесь с этим слоем, чтобы нанести грязь тонким слоем в сторону от швов, чтобы получилась гладкая, ровная поверхность.

      Теперь начинается игра ожидания.Подождите 24 часа, пока грязь высохнет, и начнется шлифовка.

      Используйте шлифовальную машинку и наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы слегка отшлифовать грязь, которую вы нанесли ранее. Вы закончили шлифование, когда вы не видите никакой ленты или выпуклостей грязи на поверхности стен, а когда уровень, нанесенный на стену, показывает, что она гладкая и ровная. При шлифовании используйте маску и очки, чтобы не повредить глаза и легкие.

      Иногда гипсокартон повреждается из-за удара людей или предметов. Это повреждение несложно отремонтировать: достаточно заполнить все отверстия, затем покрыть их грязью и отшлифовать, чтобы они были гладкими и на одном уровне с остальной частью стены.Для отверстий большего размера вырежьте кусок гипсокартона, который примерно заполнит отверстие, а затем заполните остальное пространство грязью. Для небольших отверстий или вмятин грязь может использоваться сама по себе, чтобы заполнить поврежденную область.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *