Штукатурка толстая: Декоративная (структурная) штукатурка для стен в квартире и фасада.

Декоративная (структурная) штукатурка для стен в квартире и фасада.

 Отделка декоративной штукатуркой — это отличный способ для внутренней отделки стен в интерьере квартиры.

 Что такое декоративная штукатурка и от чего зависит цена?

 Это вид штукатурки отличается от традиционной цементно-известковой и гипсовой в первую очередь толщиной слоя, который наносится на стену, от этого и зависит цена на декоративную штукатурку. Такой тип штукатурки укладывается в один или два слоя и обычно дополнительно смешивается пластиковым шпателем или пресс-формами или другими типами инструмента (например, губкой, валиком) с различными красителями для получения красивых декоративных текстур. Её наибольшие достоинства — долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, паропроницаемость и малая абсорбция, поэтому она не поглощает влагу из окружающей среды и применима не только в ванных комнатах, коридорах, но и по бетону фасаду зданий.

Как нанести декоративную штукатурку и рассчитать расход.

Один из вариантов — при нанесении на стену наносятся декоративные рисунки, отпечатанные или рифленые с использованием пенопласта, кисти, валика, шпателя или щетки по свежеприготовленной штукатурке, это называются структурной штукатуркой. В случае неблагоприятного эффекта поверхность может быть стерта и повторно сделан декор. Нанесённая штукатурка имеет зернистый наполнитель, который во время обработки фигурным шпателем имеет рифленые различные конфигурации. Самой популярной из них является вид коры дерева. Благодаря тому, что она идеально подходит для керамической и каменной плитки, мозаичная (каменная) штукатурка является наиболее подходящей для украшения фрагментов стены в кухнях и ванных комнатах. Зная толщину наносимого слоя и состояние стены, можно посчитать расход декоративной штукатурки на 1 м2 и умножив это число на площадь стены, вычислить общий необходимый объём.


Внутренняя отделка декоративной штукатуркой – позволяет добиться сильного эффекта при покрытии стен. Используя её, вы можете легко придать индивидуальный характер интерьеру в первую очередь благодаря возможности получения множества уникальных текстур и неповторимую структуру стены.

Основные виды декоративных штукатурок

Декоративные (структурные) штукатурки — это в основном полимерные (акриловые, силиконовые) растворы, часто готовые к использованию, которые позволяют стенам украшать текстуру. Его вид во многом зависит от изобретения художника. Их можно наносить вручную на все минеральные субстраты при условии, что они ровные и гладкие. Поэтому часто используются подложки (полимерные, гипсовые или цементно-известковые).


Как применять декоративную штукатурку: материалы и инструменты

Возможно, штукатурка не требует большого количества теоретических знаний, но она, конечно же, требует практики и, по крайней мере, большой точности и терпения. Поэтому, если вам необходимо купить декоративную штукатурку для стен, то для нанесения лучше закажите команду профессионалов. Современная структурная штукатурка может применяться практически по любому типу стены. Она хорошо работает на стенах из бетона, ячеистого бетона, гипса и дерева, можно использовать как на новой, так и на старой поверхности. Структурный слой штукатурки эффективно маскирует недостатки стен и в то же время очень устойчив к влаге. Поэтому мы можем использовать его в кухнях и влажных санузлах без каких-либо забот. Дополнительным преимуществом является устойчивость к механическим повреждениям, это даёт применять декоративную штукатурку без страха на стенах в прихожей. Для начала убедитесь, что у вас есть все инструменты и атрибуты, необходимые для структурной штукатурки. Вам понадобится: толстая пленка для закрытия пола, малярный скотч, дрель с мешалкой, структурный валик, стальной и пластмассовый шпатель, мастерок, губка, грунтовка и сама штукатурка.

Отделка декоративной штукатуркой.Видео.

какая лучше, гипсовая, цементная или известковая

В строительных магазинах выбор штукатурных смесей настолько большой, что выбрать нужную, ничего не зная об особенностях выравнивания разных поверхностей, весьма сложно. Если вам нужна штукатурка для стен, какая лучше – может подсказать продавец-консультант. Если будет знать, из чего эти стены сделаны, где находятся, в каком они состоянии и что планируется в качестве финишной отделки. Другие немаловажные критерии для выбора – это цена, расход, сложность нанесения. Во всем этом лучше разобраться самим, чтобы не уповать только на честность и компетентность продавца.

Выбор штукатурок даже в рамках одной марки впечатляетИсточник тц-дмитровский.рф

Чем отличаются разные штукатурки друг от друга

При выборе штукатурки в первую очередь оценивают её пригодность для использования в исходных условиях эксплуатации. Затем идут такие важные характеристики, как прочность, максимальная и минимальная толщина слоя, скорость высыхания. Расход, стоимость, удобство нанесения рассматривают в последнюю очередь. Но большинство этих критериев напрямую связаны с составом материала.

Состав и назначение

Всякая штукатурка состоит из наполнителя, роль которого обычно играет песок, различных добавок, придающих смеси определённые свойства, и связующего вещества. Именно по типу связующего и различают эти материалы, именно оно в первую очередь и определяет, какой штукатуркой лучше штукатурить стены.

Различают следующие виды связующего:

  • цемент;
  • гипс;
  • глина;
  • известь;
  • полимерные смолы;
  • комбинации этих материалов.

Раньше использовали в основном глиняную штукатурку из-за доступности материала, его положительных свойств для жилых помещений и возможности самостоятельного приготовления. Она до сих пор остаётся востребованной в сельской местности.

Глина служит консервантом для деревянных и соломенных стенИсточник pajaconstruction.com

Сегодня, когда появились более удобные и качественные материалы, глиняные смеси применяются редко, большей частью для оштукатуривания кирпичных печей и различных деревянных подсобных помещений. Хотя в последнее время, с ростом популярности эко-стиля в отделке, появились интересные варианты декоративной штукатурки из глины.

Но работать с ними могут только профессионалы.

Изысканная финишная отделка глиняной штукатуркойИсточник etstur.com

Штукатурка из извести также применяется нечасто, в основном для чернового выравнивания стен в мокрых или неотапливаемых помещениях, в которые есть риск появления плесени. Она обладает невысокой прочностью.

Чаще известь добавляют в растворы с другим основным связующим. Глиняный раствор она делает прочнее, а цементный – пластичнее.

Выбирая, какая штукатурка лучше для выравнивания стен, обычно останавливаются на гипсовой или цементной. Это самые практичные и недорогие составы с продолжительным сроком службы.

  • Цементная штукатурка обладает высокой прочностью и не боится влажности, поэтому её основная сфера применения – фасады и цоколи зданий, стены в помещениях с высокой или нестабильной влажностью.
  • Гипсовую смесь, если на упаковке нет маркера «влагостойкая», можно использовать только внутри сухих отапливаемых помещений, так как она легко впитывает влагу из воздуха, разбухает, отслаивается, теряет прочность.
Отслаивание гипсового покрытия от стеныИсточник homemasters.ru

Полимерная штукатурка универсальна, подходит для поверхностей из любых материалов, наружных и внутренних работ. Но она не годится для чернового выравнивания, так как наносится очень тонким слоем. Поэтому используется преимущественно в качестве финишного или декоративного слоя.

Степень готовности

По степени готовности к работе штукатурка делится на 3 основных вида.

  • Самодельные составы – готовятся самостоятельно из отдельных компонентов, смешиваемых в определённой пропорции.
  • Сухая смесь – продаётся расфасованной в бумажные мешки, требует разведения водой непосредственно перед работой.
  • Паста – готовая к применению штукатурка в пластиковых вёдрах.
Не требующая замешивания гипсовая штукатуркаИсточник dfarb. by

Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен, зависит от опыта исполнителя и финансовых возможностей заказчика. Легче всего работать с пастой, но она обойдётся дороже. Приготовить рабочий раствор из сухой смеси тоже несложно – нужно чётко следовать инструкции на упаковке. Дешевле всего обойдётся самодельная штукатурка, но её приготовление – процесс трудоёмкий. Кроме того, несоблюдение пропорций, отсутствие добавок, неправильное смешивание и другие факторы – это риск получения некачественного материала.

Обратите внимание! Существует ещё один вид – так называемая сухая штукатурка. Это различные листовые материалы, преимущественно изготовленные из гипса в картонной оболочке. Они идеально подходят для выравнивания очень неровных стен с большими перепадами уровня и позволяют не прерывать отделочные работы на срок высыхания «мокрых» составов.
Гипсокартоном можно выравнивать только внутренние стены отапливаемых помещенийИсточник bitrix24.
ru

Удобство нанесения

Профессиональным штукатурам нет разницы, с каким материалом иметь дело. А вот новичкам будет легче работать с пластичным раствором, который хорошо прилипает к любой поверхности и легко разглаживается. Такими свойствами в максимальной степени обладают полимерные штукатурки, но их из-за высокой стоимости не рекомендуют использовать при недостаточном опыте.

Хорошей пластичностью обладает и гипсовая штукатурка. Однако при работе с ней следует учитывать быструю схватываемость раствора – уже через полчаса он начинает густеть и становится непригодным для нанесения. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями, что снижает скорость ремонта. Зато сохнет такая штукатурка очень быстро, позволяя делать небольшой технологический перерыв между этапами отделки.

Сложнее всего наносить цементную штукатурку. Она тяжёлая, непластичная, разглаживается с трудом. Для увеличения эластичности в неё добавляют известь. С другой стороны, смеси на основе цемента сохраняют текучесть до 1,5-2 часов, что даёт дополнительное время на разравнивание и позволяет не спешить, чтобы успеть выработать приготовленную порцию.

О тонкостях работы с гипсовой и цементной штукатуркой рассказано в видеоролике:

Стоимость

Нередко, решая, какую штукатурку выбрать для стен, люди отдают предпочтение более дешёвым цементным составам. Однако сравнивать стоимость в абсолютных цифрах – это ошибка. Дело в том, что для затворения раствора из одинакового объёма сухой смеси на цемент требуется меньшее количество воды, в итоге в готовом виде больше получается гипсовой штукатурки. А расход у неё меньше. Поэтому при пересчёте на готовую смесь стоимость двух этих популярных видов выравнивающей штукатурки получается примерно равной.

Чего не скажешь о полимерных составах – они самые дорогие.

Хорошо сэкономить можно, замешивая цементную штукатурку самостоятельно. Но об этом чуть позже.

Какую смесь выбрать

По большому счету, для выравнивания стен в современном доме больше всего подходят штукатурные смеси на основе гипсового или цементного связующего. Какая из них лучше, нужно решать, исходя из их характеристик применительно к конкретному объекту.

Оптимальный состав штукатурки зависит от многих факторовИсточник ecodomstroj.ru
Штукатурка на основе гипса или цемента – делаем правильный выбор материалов

Чтобы понять, какой штукатуркой лучше выравнивать стены, сведём основные характеристики и особенности этих двух видов в одну таблицу.

Свойства Цементная Гипсовая
Область применения Без ограничений Только для внутренних помещений
Прочность Высокая Средняя
Устойчивость к влаге Высокая Низкая
Паропроницаемость Плохая Средняя
Расход на 1 м² при слое 10 мм 15-18 кг 7-9 кг
Время выработки раствора До 2 часов До 40 минут
Максимальная толщина слоя 2 см 5-6 см
Время окончательного твердения Около 1 месяца Около недели
Вероятность усадочных трещин Высокая Низкая
Необходимость финишного выравнивания Обязательно под все виды декоративной отделки, кроме облицовки плиткой Только под окраску
Возможность применения для потолков Нежелательно В любых помещениях, кроме бань, саун, бассейнов

Проанализировав эти данные, можно прийти к выводу, что цементная штукатурка – идеальный материал для выравнивания наружных стен и поверхностей, которые должны быть прочными и устойчивыми к влаге и механическим воздействиям. Работать с ней труднее, но эта проблема частично решается введением в раствор пластифицирующих добавок или извести.

Фасады и цоколи отделывают только цементной штукатуркойИсточник fasadik.com

Минусы таких составов:

  • продолжительный срок набора прочности, что тормозит дальнейшие работы;
  • невозможность устранения больших неровностей одним слоем – приходится наносить несколько с просушкой предыдущих;
  • появление усадочных трещин;
  • необходимость финишного выравнивания;
  • стены под цементной штукатуркой «не дышат».
Это важно! Обычные цементные штукатурки без специальных добавок не подходят для наружной отделки пенобетонных, газосиликатных и других паропроницаемых стен.

Гипсовые составы незаменимы для внутренней отделки стен жилых помещений. Они легко ложатся, хорошо прилипают к разным поверхностям, не растрескиваются, не требуют обязательного финишного выравнивания. Но самое главное, они поддерживают в комнатах стабильный микроклимат с нормальным уровнем влажности, так как гипс обладает способностью поглощать из воздуха лишнюю влагу и насыщать ею пересушенный воздух.

В этом видео мнение специалиста о преимуществах гипсовых и цементных смесей:

Теперь можно переходить к выбору состава по производителю и марке.

Выбираем гипсовые штукатурки

Если выбирать, какая гипсовая штукатурка лучше для выравнивания стен по качеству, то нужно отдать предпочтение известным брендам с хорошими отзывами. Например, Кнауф, Волма, Юнис, Старатели. И уж точно не стоит готовить гипсовую штукатурку самостоятельно.

Рассматривая варианты, обращают внимание на назначение смеси. В зависимости от фракции наполнителя, она может быть предназначена для чернового или финишного выравнивания. А различные добавки придают ей дополнительные свойства – повышенную влагостойкость, эластичность, адгезию, способность противостоять грибковым микроорганизмам.

К примеру:

  • Ротбанд от Кнауф содержит полимерные добавки и хорошо ложится на гладкие поверхности;
  • НР Старт Кнауф – штукатурка с известью для чернового выравнивания;
  • Волма Слой – универсальный состав с мелкозернистым наполнителем, готовит поверхность под чистовую отделку.
На упаковке дана подробная информация о назначении и применении штукатуркиИсточник market-sochi.ru
Определяем расход ЦПС на 1 м³ раствора для штукатурки и кладки

Выбираем цементные штукатурки

При выборе цементных составов руководствуются теми же правилами, которые описаны выше для решения задачи, какую гипсовую штукатурку выбрать для стен: это известная марка, положительные отзывы, назначение.

Если нужно оштукатурить фасад или цоколь, нужно брать смеси повышенной прочности и морозостойкости. Как правило, в названии таких штукатурок присутствует обозначение «цокольная» или «фасадная».

Особое внимание – стенам из ячеистых бетонов с высокой паропроницаемостью. Если штукатурный слой не будет пропускать сквозь себя идущие из дома водяные пары, они начнут конденсироваться в материале стен или идти обратно, делая воздух в доме избыточно влажным.

Лучше всего выбирать специальные смеси для пено- или газобетонаИсточник brick.group

В отличие от гипсовых, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурные растворы можно замешивать самостоятельно. Для этого потребуется цемент или портландцемент высокой марки, чистый и сухой просеянный песок крупностью до 1,5 мм, водопроводная вода, гашеная известь (известковое тесто). Не лишними будут и добавки, которые подбираются к условиям эксплуатации и повышают эластичность, морозостойкость или придают составу антибактериальные свойства. Их продают во всех строительных магазинах.

Замешивать раствор лучше не вручную, а с помощью миксера или бытовой бетономешалки.

Чтобы приготовить раствор для внутренней отделки, на 1 часть цемента добавляют 4-5 частей песка. Для фасада и цоколя его количество уменьшают до 3-4 частей. Сначала смешивают сухие компоненты, затем вливают воду и размешивают. Количество воды определяется на глаз: раствор не должен ни падать кучей с мастерка (слишком густой), ни стекать с него (жидкий).

Пример замешивания цементно-песчаной штукатурки – в этом видеоролике:

Для цементно-известковой штукатурки берут равное количество цемента и известкового теста и до 6 частей песка. Сначала смешивают цемент с песком, а гашеную известь разбавляют водой, после чего получившейся жидкостью заливают сухую смесь и перемешивают.


Цементно-песчаная штукатурка: характеристики, маркировка и правила нанесения

Коротко о главном

Лучшей штукатуркой для стен станет та, которая благодаря своим характеристикам целиком справится с поставленной задачей. Отделывать фасады и выравнивать очень кривые стены лучше цементным раствором. Во влажных помещениях с высоким риском образования плесени стены штукатурят цементно-известковой смесью. А для жилых комнат идеально подойдут составы на основе гипса или полимеров. Если же очень нужно сэкономить, цементную штукатурку можно приготовить самостоятельно.

Что лучше машинная или ручная штукатурка? Плюсы и минусы 2-х способов нанесения штукатурки

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИСХОДИТ ШТУКАТУРКА СТЕН МАШИННЫМ СПОСОБОМ?

Давайте рассмотрим очередность действий для качественного нанесения штукатурки на обрабатываемую поверхность с помощью штукатурной станции. В качестве примера штукатурки для обработки поверхностей машинным способом можно привести сухую строительную смесь на основе гипсового вяжущего PLATO MultiStart от компании Siniat. В состав смеси включены специальные добавки, которые обеспечивают повышенную адгезию и длительное время нахождения смеси в готовом к нанесению состоянии.

PLATO MultiStart обладает следующими характеристиками:

  • Размеры наносимого слоя: от 5 мм до 30 мм.

  • Максимальная зернистость: до 0,63 мм.

  • Стойкость к сжатию и сгибу: 3,9 МПа и 2 МПа соответственно.

  • Адгезия: более 0,5 Мпа.

  • Расход воды на 10 кг смеси: около 6,5 л.

  • Расход смеси на нанесение слоя толщиной 10 мм на каждый м² поверхности: до 10 кг.

  • Время работы: минимум 60 минут.

  • Время схватывания: минимум 180 минут.

  • Время высыхания: в зависимости от толщины, температуры и влажности может занимать до 7 суток.

После того, как с выбором смеси вы определились, необходимо предварительно подготовить основу для последующего нанесения штукатурки.

Подготовка основы под машинное нанесение штукатурки

Перед нанесением штукатурки, поверхность стены, пола или потолка необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, различных масляных или битумных пятен. Температура во время работы не должна быть ниже 5 °С, а влажность выше 60%.

В зависимости от материала поверхности обработка происходит следующим способом:

  • Гигроскопические поверхности, т.е. сильно впитывающие влагу, такие как силикатный или керамический кирпич, газобетон и т.п. обрабатываются глубоко проникающей грунтовкой для уменьшения и выравнивания поглощающей способности и для избежания неравномерного схватывания штукатурки.

  • Плотные, гладкие, слабо поглощающие влагу поверхности, такие как бетон и пенополистирол, обрабатываются грунтовкой типа «бетонконтакт» для улучшения адгезии.

Порядок выполнения работ при нанесении штукатурки машинным способом

  • Загружаем штукатурную смесь PLATO MultiStart в штукатурную станцию, добавляем воду.

  • После получения готовой смеси наносим её равномерно на поверхность.

  • Разравниваем с помощью правила.

  • Ждём 10 – 15 минут и аккуратно смачиваем поверхность водой.

  • С помощью губки затираем до появления «гипсового молочка».

  • Затираем металлическим шпателем для получения гладкой поверхности.

Во время работы со штукатурной машиной придерживайтесь следующих правил:

  • В том случае, если необходимо сделать перерыв в работе машины более 15 минут, следует очистить от смеси бункер для смешивания, шнековую пару и шланг подачи раствора.

  • Помните, что время работы со смесью после размешивания с водой составляет около 3 ч в зависимости от типа поверхности, температуры и относительной влажности.

  • После использования станцию следует сразу же промыть водой, пока остатки смеси не застыли.

  • Для быстрого высыхания штукатурки следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения. В зависимости от условий окружающей среды время высыхания занимает до 7 суток.

чем и как штукатурить стены, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Несмотря на то, что современный рынок отделочных материалов переполнен, кафель  остается самым практичным и востребованным материалом для облицовки помещений с повышенной влажностью и агрессивной средой. Но он требует под укладку подготовленных ровных плоскостей и здесь штукатурка ванной комнаты под плитку является наиболее приемлемым решением. Применение гипсокартона или иных выравнивающих основ, как показала практика, являются полумерами и для ванной мало подходит.

Фото ванной, облицованной кафелем.

Дело в том, что службы в большинстве квартир не отличаются большой квадратурой. На малых объемах, если же у вас есть большое желание, а также хорошая инструкция по проведению работ и имеется строительный материал, то решение такой задачи как штукатурка стен в ванной под плитку – вполне выполнимый процесс своими руками. Мелкие огрехи скроет плитка, а вы получите бесценный опыт.

Подготовка основы

Снятие краски.

  • Любая работа начинается с подготовки основы. Изначально стены следует внимательно просмотреть и простучать на предмет скрытых полостей. Краска должна быть полностью снята. Если стены уже идеально ровные, что бывает крайне редко, можно снять краску наждачкой или при помощи химически активных веществ. Для лучшей адгезии можно сделать насечки, молотком или болгаркой.
  • Если стены неровные и обследование показало наличие пустот под отделкой, то лучше всего сбить полностью старый штукатурный слой до кирпича или бетона. Правильнее будет качественно уложить новое покрытие, чем сэкономить «5 копеек» и надеяться на то, что выдержит старое.
  • После очистки кирпичной стены, швы между кирпичами нужно углубить до 5 мм для лучшего сцепления с раствором. Бетонные стены покрываются бетонконтактом. Если перегородки в службах сделаны из гипса, то следует приобрести специальный грунтующий раствор с функцией гидроизоляции, потому как гипс боится высокой влажности и перепадов температур.
  • Под стяжку на пол рекомендуется застелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку, с напуском на стены.

На видео в этой статье показан процесс подготовки.

Приступаем к работе

Поговорим о растворе

Важно: на вопрос чем штукатурить стены в ванной под плитку, ответ однозначный, исключительно раствором на цементной основе, это справедливо для всех влажных помещений и помещений с нестабильной температурой. Как говорилось ранее, гипс боится влаги и разрушается во влажной среде.

Нанесение слоя цементной штукатурки.

Самый простой вариант – использование цементно-песочного раствора. В зависимости от марки цемента пропорция берется 1:3 или 1:4, но здесь есть несколько нюансов. Песок для раствора на стены лучше брать из карьера, в нем больше содержание глины. Промытый речной песок, больше подходит для обустройства стяжки.

Если карьерного песка под рукой не оказалось, то есть старый, проверенный метод. Из расчета на 1 ведро цемента ложится 3 – 4 столовые ложки моющего средства, жидкого мыла или обычного стирального порошка. Такая «народная» присадка обеспечивает хорошую пластичность раствору.

Но в цементно-песчаной смеси есть 1 существенный минус, она достаточно долго сохнет. При большой толщине слоя, цементный раствор может сохнуть до 28дней. Также следует учесть, что толстая штукатурка в ванной под плитку наносится слоями, а интервал между нанесениями составит не менее 1 суток.

Но к счастью цементно-песочный раствор – не единственный вариант и есть еще чем штукатурить ванную комнату под плитку. Гораздо удобнее использовать сухие смеси типа Ротбанд. Они обладают санирующим эффектом.

С такими составами гораздо легче работать, они прочнее, пластичнее, быстрее застывают, обладают противогрибковым действием. Плюс на их основе может быть выполнена декоративная штукатурка в ванной вместо плитки. Единственным минусом является цена, но поверьте, эти смеси стоят того (читайте также статью “Сайдинг под штукатурку и его особенности”).

Гидроизоляция на стене.

Процесс нанесения

Установленные маяки.

На видео в этой статье показано как устанавливается маяк.

  • Так как данная инструкция подготавливалась для любителей, изначально следует смонтировать на стену маяки для оштукатуривания. Отнестись к этому процессу следует ответственно, потому что любая ошибка при установке повлечет за собой кривизну по плоскости. Маяки устанавливаются на гипсовый раствор, по уровню, чуть менее ширины правила.
  • Перед нанесением кирпичная стена смачивается водой, бетон или гипс покрывается специальными грунтовками.
  • После того как раствор готов и маяки установлены, начинаем процесс накидывания первого слоя. Консистенция раствора для этого берется подобная жидкой сметане. Опытные мастера пользуются ковшом, но для любителя лучше подойдет мастерок или шпатель. На инструмент накладывается раствор и сильными, размашистыми движениями накидывается на стену.
  • Первый слой накидывается ниже уровня маяков. Если толщина штукатурки более 3 – 4 см, то нанесение происходит в несколько слоев. Причем каждый последующий слой наносится после того как хорошо схватится предыдущий.
  • Второй слой наносится несколько выше маяков. После этого в работу вступает правило. Опираясь на маяки, правило медленно продвигается снизу вверх зигзагообразными движениями. Остатки раствора убираются.
  • За один раз у вас не получится выровнять поверхность идеально, у вас будут оставаться небольшие пропуски на поверхности. Для их устранения, заранее подготавливаете жидкий раствор и заполняя им пустоты снова проводите правилом. Так действуете, пока поверхность не станет идеально ровной.

Направление движения правила.

Совет: не следует сразу накладывать раствор на большую поверхность. Раствор сохнет, в результате чего будет достаточно проблематично его выравнивать. Идеальный вариант – брать сектор между двумя маяками и пока с ним не закончите, не переходить к следующему.

  • У вас останется небольшое пространство под самым потолком. Не старайтесь сразу его заделать, оставьте на следующий день, когда раствор хорошо схватится. После чего, эта щель заполняется и выравнивается правилом. Правило в данном случае ведется не по маякам, а вертикально ориентируясь на оштукатуренную стену.
  • В районе трубной разводки штукатурить достаточно проблематично. Поэтому там маяки следует установить чаще. Правилом в этих местах работать неудобно, лучше взять большой шпатель или ровный металлический уголок.
  • Как штукатурить стены в ванной под плитку мы разобрались, остался еще один проблемный момент, выравнивание углов. Технология здесь примерно та же, опираясь на маяки, ровно выводите угол правилом. Но край правила, для удобства лучше срезать под острым углом, дабы он не цеплялся за смежную стену.

На видео в этой статье показан процесс выравнивания стен.

Вывод

Если после проверки, уровень показал что стены ровные, то штукатурка в ванной под плитку своими руками окончена. Только не забудьте, что перед укладкой плитки поверхность следует покрыть гидроизолирующей грунтовкой (см.также статью “Механизированная штукатурка – применение современных технологий для отделки помещений”).

Кафельная плитка в ванной комнате.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как подготовить стену под декоративную штукатурку

Очередность подготовки:

Как подготовить стену под декоративную штукатурку

Чтобы декоративная штукатурка хорошо держалась, ровно ложилась и не «пошла» темными пятнами, нужно подготовить стену. Учитывая высокую цену на финишную отделку и кропотливость работ, этот этап – самый важный.

Для работы понадобится широкий шпатель, валик, наждачная бумага, кисть макловица или обычная.

Очищение поверхности

Поверхность очищают жесткой щеткой и шпателем от пыли, старых обоев, отслаивающейся штукатурки. Масляные покрытия, пятна краски и жира удаляют при помощи 3%-го раствора соляной кислоты. Обязательно соблюдайте при этих работах меры предосторожности, потому что соляная кислота – опасное вещество.

Заделывание трещин

Уровнем выявите неровности и дефекты на стенах и приступайте к их устранению:

  1. Сколите большие выпуклости и очистите участки с отходящей отделкой. Шероховатости уберите острым шпателем.
  2. Трещины и швы затрите эластичными дышащими составами (герметиками). Особенное внимание стоит обратить на трещины в местах перепадов температур.
  3. Если стена кирпичная, то швы между кирпичами расшивают: сначала зачищают на глубину 15–20 см и заливают заново.
Старые швы кирпичной стены нужно расшить

Грунтование под шпатлевку

После очистки и заделки трещин поверхность нужно прогрунтовать. В чем плюсы грунтования:

  • крепче держится шпатлевка;
  • стена защищена от плесени, грибка и воздействия влаги;
  • не будут проступать серые, желтые, темные пятна от бетона, кирпича.
Грунтовать лучше два раза. Сначала под шпатлевку, а затем – под декоративную штукатурку.

Грунтуют обычной кисточкой или макловицей. Последней работать удобнее, потому что она не разбрызгивает раствор и наносит состав равномерно.

Как выбрать грунтовку:

  1. Для бетона, газоблоков и кирпича подойдут грунтовки глубокого проникновения, так как поверхность материала пористая и для прочного сцепления нужно пропитать ее на 2–3 см в глубину.
Важно! Не нужно использовать грунтовку глубокого проникновения для плотных оснований типа пенопласта. Состав не впитается, получится толстая пленка, и шпатлевка начнет отслаиваться.
  1. Для дерева, ОСБ, ДВП и гипсокартона – наклеивают тонкую сетку или используют грунтовки глубокого проникновения с гидрофобным, антисептическим эффектом.

При нанесении грунтовки должен оставаться блестящий след. Если стена рыхлая или с меловым следом, грунтовку наносят толстым слоем около 0,2–0,4 мм.

Как определить пористую поверхность

Капните на поверхность воду и подождите 3 минуты. Если вода исчезнет, основание пористое, рыхлое. Для него нужна укрепляющая грунтовка. Если вода осталась и не впиталась даже через 20 минут – слабопористое основание, гладкое, скользкое. Чтобы шпатлевка с него не слетала, нужна адгезионная грунтовка.

Адгезионные грунтовки содержат мелкий кварцевый песок и делают поверхность шероховатой.

Шпатлевание

Шпатлевание выравнивает стену, и это обязательный этап.

Иногда пишут, что под фактурную штукатурку стены шпатлевать не нужно, аргументируя это тем, что штукатурка ляжет толстым слоем до 5 мм и скроет все недочеты. Это не так.

Если вы работаете с фасадной крупнозернистой штукатуркой с фракцией 3–5 мм и стены абсолютно ровные, то шпатлевание действительно не потребуется. Но при малейшем перепаде от 2–3 мм – этого процесса не избежать.

Для внутренней отделки это и вовсе необходимо. Интерьерные тонкослойные штукатурки с фракцией 1–1,5 мм хоть и не такие капризные, как «венецианки» или краски, но все равно чувствительны к любым неровностям и сколам. Если не выровнять стену, то после высыхания изъяны будут заметны.

На стене допустимы мелкие царапины от наждачной бумаги. Но плоскость должна быть ровной: зазор между правилом и стеной не превышает 2 мм.
Гипсовая шпатлевка более тонкая и белая, цементная – плотнее, фактурнее и лучше устраняет большие неровности

Чем шпатлевать

  1. Для внутренней отделки без серьезных дефектов – гипсовая шпатлевка.
  2. Для наружной, внутренней отделки с серьезными дефектами – цементно-песчаная.
  3. Швы гипсокартона шпатлюют с сеткой-серпянкой. Это защитит от появления трещин.
  4. Если стены обшиты пенопластом, то шпатлевку наносят на монтажную пластиковую сетку.
Важно! Гипсокартон, дерево и старые стены шпатлюют обязательно: на сыпучих старых и деревянных поверхностях, впитывающих влагу стенах фактурная штукатурка не удержится.

После нанесения шпатлевка сохнет не менее 48 часов, затем ее шлифуют наждачной бумагой.

Теперь можно еще раз прогрунтовать и нанести декоративную отделку.

Грунтовка под декоративную штукатурку

Грунтовка защищает штукатурку от проникновения влаги из шпатлевки, цемента и других слоев стенового покрытия, позволяет ей лечь ровно – без деформаций, пятен и трещин. Еще она улучшает адгезию – не даст штукатурке отвалиться от перепадов температур или попадания влаги.

Грунтовку лучше брать из той же линейки, что и декоративную штукатурку: составы совместимы и дают лучшее сцепление и цветовое сочетание.

Заключение

Смело используйте нашу инструкцию для фактурной декоративной штукатурки, в которую добавлен композит. Если будете работать с венецианской – на основе каменной пыли, то здесь сложнее. Под такую штукатурку поверхность должна быть идеально ровной, гладкой и выравнивают ее по уровню с маяками. И это уже другая история.

Декоративная штукатурка | Уют Вашего Дома

     Иногда при штукатурке стен применяют декоративную штукатурку. В отличие от обычных, она обладает своеобразной фактурой, цветом или и тем и другим одновременно. Обычно декоративную штукатурку располагают на фасадах зданий.

   Технология подготовки оснований для декоративной штукатурки такая же, как и для обычной. В процессе провешивания стены следует тщательно выровнять место оконных откосов, а также подоконников и перемычек. Для этого при помощи отвеса и шнура определяют плоскость стен, поясков, пилястров и других архитектурных деталей, определяя толщину грунта и положение будущей плоскости штукатурки. Если каменное или бетонное основание имеет ровную поверхность, то накрывку располагают на основании без грунта. Если грунт есть, то накрывку выдерживают 7-10 дней.

Пример декоративной штукатурки стен в интерьере

     После того, как накрывочный слой был выровнен правилом или полутерком, его следует уплотнить с помощью ударов деревянного бруска с рабочей гранью шириной 60-70 мм до тех пор, пока на поверхности не появится цементное молоко. После этой процедуры поверхность необходимо загладить штукатурной лопаткой или полутерком.

     Накрывочный слой необходимо поддерживать во влажном состоянии 6-8 дней. Его нужно несколько раз в день увлажнять водой. После этого его два дня просушивают и берут пробу обработки. Фактурную обработку штукатурки можно проводить, если цемент не сминается, а скалывается, а зерна крошки не выкрашиваются, а скалываются.

     Рельефа поверхности и фактуры можно добиться, если обработать накрывочный слой в твердом, пластичном и полупластичном состоянии.

     При штукатурке стен методом декоративной штукатурки раствор можно разбрасывать через сетку, у которой имеются ячейки размером от 3 до 10 мм. Подрамник с сеткой следует установить в 15-20 см от поверхности. При этом получается толщина фактурного слоя 9 -12 мм.

     Раствор можно стряхивать на поверхность набрызгом с веника. Для этого нужно сделать резкий взмах веника или ударить прутьями веника о толстую рейку.

     Еще одна технология декоративной штукатурки – набрызг со щетки. Для этого щетку с длинным ворсом нужно погрузить в раствор на 1 см. Лишний раствор стряхивают когда приближают щетку к стене и проводят по волосу щетки линейкой. В результате этой технологии получается набрызг со щетки.

     Также набрызг можно проводить с помощью растворомета. Для этого нужно заполнить бункер растворомета раствором и открыть воздушный кран компрессора. После этого раствор из сопла размещается на стене. Фактура штукатурки изменяется вместе с размером сопла.

     Существует технология нанесения набрызга растворонасосом при штукатурке стен. Нанесенный растворонасосом слой толщиной до1 см разравнивают и уплотняют полутерком, одновременно заглаживая его. Затем на свежее основание помещают фактурный слой с помощью форсунки. Регулируя подачу сжатого воздуха, можно разнообразить фактуру набрызга.

     Чтобы добиться эффекта набрызга цветного раствора, работают по следующей технологии. На поверхности наносят грунт, но не доводят его до уровня маяков на 3-5 мм. На грунт, который еще не высох, размещают слой терразитового раствора и ровняют его полутерком в уровень с маяками. На накрывку делают набрызг веником из того же цветного терразитового раствора. Позже проводят окончательную отделку, которая заключается в легкой обработке поверхности с помощью ребра правила для того, чтобы снять зерна крупного заполнителя. После этого обметают щеткой пылевидные частицы.
Для получения эффекта набрызга снежными хлопьями при штукатурке стен на грунте располагают накрывку темного цвета, уплотняют и разравнивают его полутерком. Пока слой накрывки еще не окреп, на него делают набрызг веником используя раствор белого цвета.


     При декоративной штукатурке стен используют несколько сложных технологий. Одна из таких технологий — итальянская отделка.  Первый слой накрывки светло-зеленого цвета  наносят на грунт, обрабатывая его с помощью металлической полутерки. Пока этот слой не затвердел,  на него веником  техникой набрызга наносят второй слой желтого цвета. В результате первый слой  в различной степени закрывается набрызгом. Пока этот слой не затвердел, его чуть-чуть заглаживают металлической теркой.  Поверхности с различной фактурой получают, используя различную выдержку набрызга.

Виды декоративной штукатурки стен

Широкое распространение получила также техника крупных бросков. 

     В этом случае сделанные штукатурной лопаткой броски располагаются рядом. В результате получается бугристый рельеф. Наброс может выполняться цветными растворами, или обычным раствором, после чего он красится. Для того, чтобы фактура не оплывала, лучше использовать раствор, обладающий подвижностью в 3-4 см.

Один из видов декоративной штукатурки — это выполнение фактуры «травертино» торцеванием. 

     Сначала на поверхность наносят слой цветной штукатурки светло-желтого цвета, после чего его разглаживают металлической теркой и выполняют торцевание жесткой волосяной щеткой и приглаживание металлической теркой.

     Также распространение получила обработка поверхностей металлической щеткой. Сначала наносят слой накрывки, потом, пока он еще свежий и выровненный, ему придают вид ракушечника. Для этого из накрывки выбирают углубления-раковины жесткой металлической щеткой.  Для того, чтобы добиться такого эффекта, необходимо применять щетку из проволоки длиной 8-10 см и диаметром до 1 мм.

     Если необходимо добиться такого вида декоративной штукатурки стен, как небольшая шероховатость (ноздреватость), то это делается по следующей технологии. Такие  свойства  поверхности придают с помощью торцевания свеженанесенного раствора кистью — ручником или резиновой губкой. Однообразную фактуру получают, смочив кисти в мыльной воде.

Еще один вид декоративной штукатурки – это крупная штриховка-начес. 

     Накрывку, которую только что нанесли, следует обработать стальной щеткой, которая выполнена из проволоки. Длина такой щетки равняется 10-12 см, а диаметр составляет 0,1 мм. На следующий день с помощью тампона из ветоши  нужно снять те частицы раствора, которые неплотно прилегают к основанию.      

     Отличие мелкой штриховки-начеса от крупной штриховки состоит в том, что  на мягкую накрывку действуют с помощью щетки с волосяным ворсом, длина которой составляет 7 см. 


     В случае если выбрана декоративная штукатурка стен, следует помнить, что существует множество видов такой штукатурки. Один из них — это штриховка роликами. Накрывку, которая только что нанесена, необходимо прокатать резиновыми или металлическими роликами, которые крепятся на одну ось, чья длина составляет 18-20 см.

     Длина штриха находится в прямой зависимости от толщины роликов. Для того, чтобы штрихи выглядели аккуратнее, ролики следует смочить мыльной водой.

     Штамповка валиком. Свежий слой накрывки  обрабатывают валиком, диаметр которого составляет 12 см. Валик обтянут стальной сеткой или обладает рифленой поверхностью. В результате на поверхность наносятся рисунки.

     Еще один способ добиться сложных рисунков — это использование штампа из листовой гофрированной стали.

     Если необходимо получить поверхность, имитирующую  каменную кладку с грубым сколом, то используют метод, который называется «отделка «под шубу» из гранитных осколков». В свежий грунт помещают гранитный щебень. Этот щебень предварительно просеивают  через грохот с ячейками  40х40 или 50х50 мм.


Самая известная штукатурка стен «под шубу». На фото угол дома.

Если нужно добиться эффекта «под рустованные камни»

то используют метод, который называется «отделка «под шубу» накрывкой с крупной щебенкой». На свежий грунт набрасывают слой накрывки, которая приготовлена  в виде раствора с добавлением керамической щебенки  или дробленых  горных пород. Данная отделка может быть достигнута укладыванием в свежий грунт щебенки, которую позже подвергают набрызгу  свежего раствора.

Отделка «под гальку» 

На свежий слой грунта  во время штукатурки стен  помещают промытую гальку  с зернами в 1-3,5см. После этого гальку вдавливают в раствор теркой.  Декоративный эффект увеличивается, если гальку подбирают по размеру и по цвету.

Отделка «под шубу» из щебня

     Во время набрасывания грунта в раствор включают дробленную щебенку. Через двое суток после нанесения раствора не до конца окрепший раствор смывают со щебенки с использованием 4-5 % раствора соляной кислоты. После этого его сдирают стальной щеткой. Готовую поверхность необходимо промыть чистой водой. Иногда используют другой способ получения такой отделки. Слой накрывки, толщина которого составляет10-12 мм, необходимо нанести на смоченный грунт. После его разравнивают. Очень важно не  упустить то время, когда раствор начнет терять пластичность. До этого на слой набрасывают кельмой с сокола крупную каменную крошку, после чего ее осаживают теркой. Через сутки с поверхности крошки смывают лишний раствор. Для этого используют краскопульт, который присоединяют к водопроводу.

     Для отделки «под шубу» с использованием мелкой каменной крошки  используют  накрывку из жесткого цементного раствора, который состоит из белого или черного портландцемента и крошки горных пород, у которой зерна имеют  размер 1-10 мм. Если раствор изготавливается с использованием крупной крошки, то в него добавляют белый кварцевый песок. Иногда в такой раствор добавляют крошку кирпича, цветную мелкую крошку, щебень, антрацит, слюду.            

Как грамотно проводить штукатурные работы?

26 июля 2018

Прежде чем начать расписывать общие положения грамотного проведения штукатурных работ, мы бы хотели сделать небольшое отступление. После проведения каждого рабочего этапа инструмент, с которым вы работаете, должен отмываться до идеальной чистоты. Воду не экономьте. Если вы мыли в воде инструмент, использовать ее для затворения штукатурных смесей уже нельзя. Такая вода выливается прямиком в выгребную яму. Ни в коем случае не выливайте ее на газон (испортите всю траву), в раковину или унитаз (забьются канализационные стоки).

Подготовительные процедуры

Для начала вам необходимо подготовить поверхность стен к проведению штукатурных работ. Подготовительные работы будут включать в себя три этапа.

  • Очистка поверхностей.
  • Заделывание небольших дефектов.
  • Формирование принимающей поверхности.  

Приступаем к удалению старого обойного слоя. В большинстве своем, обои отходят от стены легко. Но местами они просто прикипают намертво. Благо, в магазинах существуют специальные смывки для обоев, которые помогают значительно облегчить этот трудоемкий процесс. Смывка наносится на стену макловицей (разновидность штукатурной кисти) или обычной флейцевой кистью достаточной ширины. После нанесения, вам останется подождать столько, сколько написано в инструкции, после чего обои можно легко удалить со стены шпателем. Если у вас не обои, а старая штукатурка, то ее нужно будет намочить обычной водой комнатной температуры. Многие пользуются для этого процесса пульверизатором, но здесь и рука быстро устанет, и сам пульверизатор от пыли быстро забьется. Так что, используйте ту же самую кисть-макловицу. Кстати, если после пульверизатора вам нужно будет ждать около суток, то после смачивания стены макловицей работы по снятию штукатурного слоя можно будет начинать уже через час-полтора. Обратите внимание, что мокрая штукатурка должна выдерживаться в полностью закрытом помещении, а процесс удаления старого слоя лучше проводить широким шпателем. Штукатурка будет отходить пластами.

Удалив старые наслоения, можете начинать заделывание небольших трещинок, выбоин и ложбинок. Для этого нужно будет подготовить гипсовую грунтовку, которая втирается в дефект стены под углом в 45 градусов. Делать это нужно с помощью шпателя, причем двумя движениями – туда и назад. Если ширина трещины составляет больше 2 миллиметров, то их нужно заделать тиксотропным составом, а также силиконом с добавлением демпфера. Аналогичный состав используется для трещин под плинтусом, но здесь нужно работать с большей тщательностью. Помните, что именно плинтусные трещины являются причиной быстрого распространения грибка по стенам.

Третьим этапом является формирование воспринимающей поверхности, которая будет надежно держать штукатурку. Для начала необходимо совершить выборку швов между железобетонными плитами (русты) или швов кирпичной кладки. После этого нужно сделать насечки на бетонной стене. Если стена у вас кирпичная, то насечки на ней нужно делать только в том случае, если вы делаете самодельную штукатурную смесь. Впрочем, насечка на любой стене будет не лишней, даже если в инструкции к готовой смеси ее необходимость не прописана. Выборка разделанных швов кладки и рустов производится с помощью ударной дрели. Можно также использовать перфоратор, но к нему понадобится узкое долото для работы по камню. Выборка рустов производится до бетона. Что касается кладочных швов, то глубина выборки здесь должна составлять 10 миллиметров. После выборки работа со кладочными швами заканчивается. Что же касается рустов, то их нужно будет проклеить малярной серпянкой ПВА, после чего сделать гипсовую затирку, как вы это делали с трещинами и выбоинами.

Насечка на стенах совершается комбинацией молотка и зубила. Как вариант, можно использовать топор или обушок. Глубокие насечки делать не требуется. Лучше уделить внимание плотности насечек, которая должна составлять от 900 штук на квадратный метр, если ваша бетонная стена сделана из стройматериала высоких марок. 900 штук – это одна насечка каждые 3 сантиметра, как по вертикали, так и по горизонтали. Если стена сделана из гражданского бетона, то насечки можно делать через каждые 4-4,5 сантиметра (600 штук на квадрат). Если речь идет о кирпичной стене, здесь насечки делаются каждые 5-6 сантиметров (250 насечек на квадратный метр).

После того, как вы сделали насечки на бетонной стене, нужно будет обработать поверхность грунтовкой типа «Бетоноконтакт». Если стена из пазогребневых блоков, ракушечника или пенобетона (легкие и пористые стройматериалы), лучше использовать специальную грунтовку глубокого проникновения, предназначающуюся для работы с бетонными поверхностями. При обнаружении на стене следов плесени или протечек, их можно будет устранить «Белизной», после чего провести дополнительное обеззараживание раствором медного купороса, который в простонародье именуется «травянкой».

Как проводится обрызг?

Вне зависимости от того, используете ли вы готовые или самодельные смеси, их нанесение производится методом обрызга. Обрызгом называют процесс набрасывания штукатурных комков на подготовленную поверхность, для создания рельефа, который будет удерживать грунт. Берем сокол и накладываем на него кельмой достаточную кучку штукатурного раствора. После этого, с помощью кельмы, набираем немного раствора с сокола и начинаем швырять на стену. Грамотный обрызг производится быстрым, но не слишком резким движением одной только кистью руки. Если комок штукатурного раствора прилип к стене немного выпуклым пятном, высота которого не превышает 7 миллиметров, а края комка выглядят расплесканными, значит вы все сделали правильно. Если края подворачиваются или приподнимаются, значит имеет место плохое сцепление раствора с поверхностью стены. Причиной тому является либо неграмотно подготовленная стена, либо слишком тощий штукатурный раствор, который в простонародье именуется «коровьим кизяком». Кстати, раствор может быть и слишком жирным. Он налипнет на стену кучкой, но потом быстро начнет оползать под собственной тяжестью.

Если речь идет о кирпичной стене, то площадь штукатурных пятен должна равняться 40-50 процентам от общей площади стены. Если же вы делаете обрызг бетонной стены, то этот показатель должен стремиться к 100 процентам. Когда завершите процесс обрызга, нужно будет немного подождать, чтобы слой схватился. Но не допускайте, чтобы слой застыл полностью. Иначе, придется все переделывать заново. Чтобы проверить степень готовности слоя, просто нажмите на его поверхность пальцем. Вы должны почувствовать влажность, но палец не должен оставлять на слое вмятину. Процесс обрызга совершается участками, что поможет наносить грунт по еще не застывшим слоям штукатурки. 

Как делать затирку/дотирку?

Завершающим этапом отделочных работ по нанесению штукатурного раствора является создание лицевого слоя, который именуют «накрывкой». Для нанесения накрывки используют сокол. Толщина лицевого слоя – 1-2 миллиметров. Как только накрывка схватилась, до наступления полного застывания нужно провести ее затирку до полной гладкости. Затирка осуществляется спиральными круговыми движениями, начиная от центра и до края обработанного участка. Чтобы устранить следы спиральной затирки, нужно будет провести дополнительную затирку вразбежку, совершая движения вдоль и поперек слоя с нажимом меньшей силы. Если к гладкости поверхности предъявляются достаточно высокие требования, то нужно будет сделать еще и дотирку. Для этого процесса лучше всего будет взять замшевый сокол. Если в накрывке использовался мелкий песок, то известково-гипсовый лицевой слой после дотирки приобретет отблескивающий эффект.

Как проводится штукатурка стен?

Штукатурка стен может проводиться разными методами, в зависимости от того, из какого материала сделана стена (лицевой кирпич, бетон, камень, дерево). Отдельно рассматривается процедура штукатурки откосов и углов, имеющая свои особенности, а также штукатурка по маякам и без маяков.

Штукатурные работы по стенам из лицевого кирпича – достаточно сложный процесс, который требует специальной подготовки. Здесь задействуются особые методики подготовки кирпичной поверхности, а также использование специализированных инструментов и растворов. Как следствие, подробное рассмотрение данного процесса требует написания отдельной статьи. Если же вы все-таки решитесь провести работу своими руками, обязательно ставьте маяки. Вы немного пожертвуете качеством, зато работать будет проще. Штукатурка по лицевому кирпичу без маяков потребует от вас твердой руки, хорошего глазомера, а также внушительного опыта работы. Для работы без маяков вам понадобится сокол, на который кельмой накладывается горка раствора. После этого раствор наносится на стену сразу с сокола, ведя инструментом под острым углом к поверхности. Нижний край сокола должен использоваться для точного выдерживания расстояния до стены, которое будет равно создаваемому штукатурному слою. Что касается верхнего края, то он будет постепенно приближаться к стене по мере того, как будет заканчиваться раствор на соколе. В общем, работа явно не для новичков. Либо нанимайте профессионалов, либо наносите штукатурный слой по маякам.

Что такое штукатурные маяки?

Штукатурные маяки представляют собой продолговатые и узкие металлические детали, которые создают над рабочей стеной мнимую поверхность идеальной степени ровности. Опираясь на штукатурные маяки, вы ведете сокол или шпатель со штукатурным раствором по направлению снизу-вверх, втирая раствор непосредственно между маяками, но не выходя за пределы мнимой поверхности. Если стена у вас кирпичная, либо вы хорошо подготовили бетонную стену, то штукатурный процесс готовыми смесями можно проводить и без обрызга. Для этого нужно просто наложить раствор кельмой на широкий шпатель или сокол, после чего совершить его втирание между расставленными маяками.

Если стены у вас ровные (отклонение не больше 3 миллиметров), то маяки под штукатурку ставятся на монтажный клей, либо с помощью саморезов-«блошек». Если стены неровные, процесс установки маяков будет более сложным. Для начала, вам нужно вогнать в неровную стену саморез в дюбеле, целясь в верхний угол. После этого опускаем от самореза отвес. Лучше всего использовать универсальные саморезы, либо саморезы для плоских отверток со шлицем. Выставьте шлиц самореза по вертикали, после чего вложите в него шнурок вашего отвеса. Теперь идем по шнуру вниз, где вгоняем в стену второй саморез. После этого приступаем к процессу регулировки саморезов, стремясь выставить минимальное расстояние «шнур-стена» по высоте использующихся маяков. Затем шнур убирается, вверх по стене обрызгом набрасывается достаточно густой штукатурный раствор, на него сверху кладется маяк, который выравнивается по вкрученным саморезам и немного придавливается для удерживания на поверхности. Далее нужно опустить шнур, после чего вдавить маяк уже с большей точностью, выставив его по уровню шнура.

Когда штукатурка под маяком начнет схватываться, нужно примазать маяк с боков этим же раствором, после чего поставить еще один маяк с противоположного края стены, используя аналогичную методику. После этого можно приступить к натягиванию горизонтальных шнуров и установки других маяков. Шаг монтирования должен быть чуть меньше, чем ширина вашего широкого шпателя или сокола. При нанесении штукатурки инструмент должен поворачиваться чуть наискось, поочередно в одном и другом направлении. Когда заполнивший расстояние между маяками раствор штукатурки начнет схватываться, необходимо будет догрунтовать сверху еще пару миллиметров, что поможет замаскировать верхушки ваших маяков.

В большинстве случаев, металлические маяки покрывают слоем цинка, чтобы предотвратить образование ржавчины. И все же, есть серьезные опасения, что слоя оцинковки может оказаться недостаточно для полноценной защиты. Увидеть проступившую на оштукатуренных стенах ржавчину будет очень неприятно. Поэтому, настоятельно рекомендуем использовать удаляемые маяки, покупные маяки из пластика, самодельные маяки из гипсокартона или наводные маяки.

  • Удаляемые маяки – вариант для опытных штукатуров. Когда вы удалите маяки с еще незастывшей оштукатуренной стены, на их месте останутся достаточно широкие русты, заполняемые штукатуркой для грунта. В принципе, сам процесс заделывания рустов сложностью не отличается, но глазомер у вас должен быть идеальным. Если штукатурки будет недостаточно, на готовой стене могут образоваться впадины. Если штукатурки будет слишком много, готовьтесь к выпуклостям.
  • Пластиковые маяки делаются не из простого пластика, а из углепластика, либо из других вариантов пластмассы, сопоставимых с углепластиком по жесткости и прочности. Как следствие, стоимость таких маяков достаточно высока.
  • Гипсокартонные маяки можно сделать своими руками, используя электролобзик и шаблон маяка. Для нарезки самодельных маяков вам понадобится гипсокартон, который с обеих сторон будет пропитан водно-полимерной эмульсией. Гипсокартонные маяки крепятся к стене монтажным клеем. Также, можно аккуратно вдавить их в обрызг, надеясь на прочное схватывание. Помните, что самодельные маяки достаточно хрупкие и ненадежные. Делая обрызг, есть большой шанс сбить их неаккуратным движением.
  • Наводные маячки – вариант для профессионального оштукатуривания стен сложной конфигурации. Речь идет о небольших штукатурных участках с плоскими вершинками, которые будут обозначать уровень конечной поверхности слоя штукатурки. Работа с наводными маячками – удел квалифицированных профессионалов.

Как штукатурятся откосы и углы?

Для чернового формирования внутреннего угла рабочей стены, вам понадобится угловой шпатель, напоминающий плуг с выступающим 90-градусным углом. Как вариант, можно использовать квадратный сокол достаточно большого размера. Внутренний угол доводится до идеальной ровности путем прокатки по маякам, для чего можно использовать отрез пластиковой трубы с диаметром 60-100 миллиметров. В прежние времена единственным способом прокатки углов было использование мячика или бутылки. За неимением лучшего, тоже вполне рабочий вариант. Но отрез пластиковой трубы гораздо удобнее. Стальную трубу тоже можно использовать, но ее большой вес сильно отразится на комфорте работы. Если вы делаете оконные или дверные откосы, не забудьте создать небольшое расширение вовнутрь, которое будет соответствовать рассвету откоса. Чтобы сформировать тупой угол для откосного рассвета, нужно будет создать дополнительные маяки для откоса. Как вариант, можно использовать деревянную рейку необходимой толщины, которая будет прикладываться к раме по мере необходимости. Прокатывание углов вчистую также происходит с помощью отреза пластиковой трубы.

Как штукатурится деревянная стена?

Чтобы начать процесс оштукатуривания деревянной стены, ее нужно предварительно обить войлоком, а сверху еще уложить пергамин или рубероид. Если использовать один только войлок, то ворс сильно снизит адгезию, в результате чего штукатурка не будет прилипать к поверхности. Дополнительно вам понадобится двухслойная обрешетка из дранки или драни. Имеются в виду узкие и тонкие волокнистые отщепы от чураков или кряжей. Если использовать пересушенные дранки, то от гвоздей на них появятся трещины. Первый слой обрешетки делают из тонкой драни. Угол набивки к полу – 45 градусов. Второй слой обрешетки делается наперекрест первому. Для него нужно использовать более толстую дрань. Для штукатурки по драни нужно использовать специальную смесь, которая не производится в промышленных масштабах. Следует помнить, что процесс создания штукатурки на дранку отличается повышенной сложностью, дороговизной, да и прочностью готовый раствор не отличается. При вбивании в нее гвоздей может пойти ржавчина. Именно поэтому процесс нанесения штукатурки на стены из дерева постепенно уходит в небытие, а процесс защиты деревянных строений от пожаров осуществляется совсем другими методиками.

Выводы

Самостоятельное оштукатуривание стен вполне возможно, хоть и потребует от вас определенных навыков. Даже если вы будете работать готовыми штукатурными смесями, с использованием маяков, малейшие ошибки будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому, при отсутствии соответствующего опыта работы со штукатуркой, настоятельно рекомендуем нанимать для этого дела профессионалов.

Толстый защитный пластырь GEHWOL 4 прокладки

Блок отладочной информации. Он будет удален.

honAttr71 Подсказка: значение не найдено (PreDefMultiLocalizedString)
honAttr165 Liegefläche: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr358 Бедиенфельд: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr353 Geräuschpegel (db): значение не найдено (LocalizedString)
honAttr166 Höhe Fußauflage: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr88 Fräserspannung: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr179 Об/мин: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr222 Vergrößerung: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr298 Anwendungsfelder: значение не найдено (PreDefMultiLocalizedString)
honAttr134 Breite: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr228 Länge: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr361 Тип фильтра: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr220 Диоптриен: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr168 Drehbarkeit: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr218 Länge des Arms: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr103 Anschlussspannung: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr178 Ответ: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr177 Kammervolumen: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr175 max Beladung: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr285 Шнайде: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr124 Pflichttext nach HWG: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr152 Sitzbreite: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr155 Höhe Sitzfläche max: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr217 Leistungsaufnahme: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr142 Höhe: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr208 Oberfläche: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr167 Länge der Bein und Fußstützen: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr143 Tiefe: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr363 geschätzte Filterlebensdauer: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr360 Lufteinlass-/auslass: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr212 Drehzahl Sprayhandstück: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr354 Lüfterstufen: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr174 Anwendungsbereiche: значение не найдено (PreDefMultiLocalizedString)
honAttr154 Höhe Sitzfläche min: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr355 Luftzufuhr (м³/станд. ): значение не найдено (LocalizedString)
honAttr123 Zulassungsnummer: значение не найдено (строка)
honAttr221 Durchmesser Glasslinse: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr85 Анвендунг: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr210 Gewicht Sprayhandstück: значение не найдено (строка)
honAttr94 Anwendungszweck: значение не найдено (PreDefMultiLocalizedString)
honAttr97 Материал: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr213 Drehzahl Absaughandstück: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr153 Sitztiefe: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr176 Leergewicht: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr211 Gewicht Absaughandstück: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr356 Вариант установки: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr362 Antimikrobielles Verfahren: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr296 Wirkungsbereich: значение не найдено (PreDefMultiLocalizedString)
honAttr357 Gehäusematerial: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr169 max Belastung (в кг): значение не найдено (LocalizedString)
honAttr86 Darreichungsform: значение не найдено (PreDefLocalizedString)
honAttr284 Schaftlänge: значение не найдено (LocalizedString)
honAttr119 Фарб: Атрибут не найден
honAttr144 SAP-Bruttogewicht: атрибут не найден
honAttr283 SAP-Gewichtseinheit: атрибут не найден
honAttr29 Listungen: Атрибут не найден

Как найти стойку в оштукатуренной стене

Найти стойку в обычном гипсокартоне довольно просто. Но в некоторых старых домах середины 1970-х годов и ранее есть большая вероятность, что вместо этого у вас могут быть оштукатуренные стены. Изучение того, как найти шпильку в оштукатуренной стене, требует некоторого терпения, но у нас есть несколько хитростей, которые сэкономят вам время.

Когда-то строителям приходилось затирать отделку стен штукатуркой поверх реечного основания (примерно так, как наносится штукатурка). Это были «мокрые» накладные стены (не путать с похожей по звучанию «мокрой стеной», которая содержит водопроводные трубы).

Гипс может быть слишком толстым или плотным, чтобы найти шип с помощью обычных искателей шипов, возможно, поэтому вы обнаружите, что они не работают. И если рейка представляет собой металлическую проволоку, а не более старую деревянную рейку , искатель шпилек даст ложные показания.

Так как же найти шипы в старых домах? Некоторые советуют использовать магнит, но это тоже не сработает, если у вас есть металлическая планка. Но не волнуйтесь — в этих стенах все еще есть способы найти шпильки!

ОТНОСИТЕЛЬНО: РАЗРЕЗ МАНСАРДНЫХ ФЕРМ 101

Вот пять способов найти стойку в оштукатуренной стене:

Как найти шпильку в оштукатуренной стене

Вертикальные стойки, деревянные балки и штукатурка составляют структуру старых домов.Это означает, что ваш стандартный искатель шипов не сможет обнаружить изменение плотности, потому что плотность всего .

Каждый раз, когда вы хотите что-то повесить на стену — будь то 0,5 фунта или 50 фунтов — вы хотите, чтобы это было прикреплено к стойке. Шпильки — это деревянные или металлические балки, которые поддерживают стены в вашем доме. Представьте себе, что 50-фунтовое произведение искусства в рамке висит только на гипсокартоне.

Он не останется там надолго!

Убедитесь, что ваш настенный декор закреплен на этих шпильках, что означает, что они останутся на месте, пока вы не решите их снова снять. В наши дни вы можете просто использовать искатель шипов, чтобы найти идеальное место, но это не будет надежно работать в старых домах.

Итак, мы должны придумать творческие способы, чтобы выяснить, где находятся эти шпильки.

С парой предметов домашнего обихода и острым глазом вы сможете найти свои шпильки за считанные минуты.

СВЯЗАННЫЕ: ДОМАШНИЕ ОСМОТРЫ СТОИТ СТОИМОСТИ?

1. Старая добрая мода

Этот метод используется большинством профессионалов для поиска шипа в старом доме.Простого двойного касания костяшками пальцев о стену достаточно, чтобы добиться цели.

Вы хотите обращать внимание на слабое эхо после каждого стука. Двигайтесь горизонтально вдоль стены (сделав по пути пару постукиваний), пока это эхо не рассеется. В конце концов, вместо этого вы услышите высокий звук, отражающийся от шипованного столба. Вы буквально услышите изменение звука. Это значит, что вы нашли шпильку!

Не торопитесь с этим методом. Выяснение того, как найти стержень в гипсовой стене таким способом , требует некоторого терпения, потому что изменения в плотности могут быть трудно различимы.Попробуйте найти несколько шпилек вдоль той же стены и отметьте их по мере продвижения. Если вы заметили, что расстояние между ними обычно составляет 16-24 дюйма, то вы определенно нашли свои метки.

Pro-Tip:  Используйте гвоздь для дополнительной проверки. Отметьте место, где, по вашему мнению, вы нашли шпильку, и медленно вбивайте гвоздь в эту область. Он должен входить примерно на полдюйма, если там есть шпилька.

СВЯЗАННЫЙ: 20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ПРОВЕРКЕ ВАШЕГО ДОМА

2. Используйте металлодетектор

Некоторые люди предлагают использовать магнит, чтобы найти винты в стойках вашего дома.Это может работать иногда, и только если вы используете сверхмощный (т. е. редкоземельный) магнит.

Следующий лучший способ найти гвоздь в оштукатуренной стене — использовать металлоискатель. Если у вас есть один в доме, используйте его для сканирования стены, чтобы обнаружить эти винты.

Нам нравится Zircon MetalliScanner® m40. Это портативное и довольно доступное устройство, которое обычно можно найти в большинстве крупных магазинов.

Опять же, если ваш дом обшит металлической решеткой, металлоискатель также может давать ложные показания.Если это так, № 3 будет вашим следующим лучшим выбором.

СВЯЗАННЫЙ: ВАШ ДОМ ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН?

3. Измерение от электрической розетки

Большинство электрических розеток (например, розеток) крепятся к шпильке. Итак, если вы снимите крышку с одной из ваших электрических розеток, то шпильку довольно легко обнаружить. Будьте осторожны, когда вы делаете это, и ВСЕГДА сначала выключайте выключатели, когда ищете шпильки таким образом.

Стойки в старых домах обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга.Проверьте, какая сторона вашей розетки прикреплена к шпильке, и отмерьте следующие 16-24 дюйма, чтобы найти следующий. Вы можете использовать любой из вышеперечисленных методов, чтобы убедиться, что вы нашли следующую стойку на стене.

Оттуда запишите, сколько дюймов от каждой шпильки. Если это 16 дюймов (скорее всего), используйте рулетку, чтобы найти следующую, затем следующую и так далее. Если вам нужно найти шпильки в другой комнате вашего дома, можно с уверенностью предположить, что они также будут находиться на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

СВЯЗАННЫЙ: ПОЧЕМУ ДЕТЕКТОРЫ УГАРНОГО ГАЗА ВАЖНЫ

Почему искатель гвоздей не работает на оштукатуренных стенах?

Искатели шипов работают одним из двух способов.Он использует электрический датчик для определения:

  1. Плотность вашей стены;
  2. Там, где в стойку вбиты гвозди.

Как мы уже упоминали, плотность оштукатуренных стен часто слишком велика для работы обычного искателя гвоздей. Эта плотность также мешает электронному датчику точно улавливать гвозди в гвоздике. Магнит в искателе гвоздей просто недостаточно велик, хотя некоторые модели включают функцию «глубокого сканирования», которая может работать, они обычно дают смешанные результаты с гипсом.

Итог: если вы будете усердно работать и проявите немного терпения, вы сможете найти шпильки вашего дома за штукатуркой за считанные минуты!

ДАЛЕЕ: КАК ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Обезжиренная штукатурка | Насколько толстый гипсовый обезжириватель

Немногие профессии выдержали испытание временем так, как штукатурка. Самые ранние записи о гипсовой отделке восходят к 7500 г. до н.э. и были обнаружены на Ближнем Востоке.Несмотря на то, что материалы улучшились, то, как сегодня наносится слой гипса, похоже на то, как его наносили много лет назад.

В Hillier Marsden мы не можем похвастаться тем, что существуем так долго. Тем не менее, мы можем похвастаться многолетним опытом управления в подготовке и применении всех видов штукатурки в большом количестве жилых и новостроек.

Что такое штукатурный слой?

Шпаклевка – это нанесение слоя финишной штукатурки толщиной 3 мм.Отделка гипсовой штукатуркой — это быстрый и эффективный способ скрыть эти волосяные трещины и вмятины, которые многие стены приобретают за годы жестокого обращения с растущими семьями, домашними животными и общим разрушительным действием времени. Во время модернизации помещения штукатурка поверх прочных существующих стен является эффективным способом скрыть неприглядные дефекты и подготовить помещение к окончательной покраске или оклейке обоями.

В новых пристройках к домам и капитальных ремонтных работах стены часто строятся с использованием деревянного каркаса.Гипсокартонные листы прибиваются или прикручиваются с обеих сторон, а внутренняя часть заполняется звуко- или теплоизоляционными материалами. Затем на все доски наносится гипсовая отделка, чтобы получить гладкую бесшовную поверхность, готовую к декорированию.

A Профессиональная шпаклевка для штукатурки

Штукатурные работы всех видов являются узкоспециализированным делом, которым должны заниматься высококвалифицированные специалисты. Шпаклевка — это техника штукатурки, и мастерство мастера позволяет создать гладкую, плоскую и ровную поверхность, над которой могут работать декораторы.В Hillier Marsden of Farnham Surrey бригады штукатуров составляют основу нашего бизнеса. Наши старшие штукатуры имеют многолетний опыт, возвращая внутренней части зданий всех типов их былую славу.

Если вы считаете, что мы могли бы помочь в предстоящем проекте, или просто хотите узнать больше об использовании гипсовой штукатурки, свяжитесь с нами по телефону 01256 769429 и поговорите с одним из наших представителей по строительству.

Отделка гипсокартона уровня 5 vs.

Шпоновая штукатурка

В: Я знаю, что синяя доска — это не то же самое, что стандартный гипсокартон. Но если гипсокартон уже повешен, будет ли отделка уровня 5 сравнима с штукатуркой?

Мирон Фергюсон, ведущий JLC Live и подрядчик по гипсокартону в Голуэе, штат Нью-Йорк, отвечает: Уровень 5 — это наивысшее качество отделки, возможное для обычного гипсокартона (см. «Применение и отделка изделий из гипсовых панелей», gypsum.org), и это существенно отличается от облицовки штукатуркой на синей доске.Отделка Уровня 5 чаще всего достигается путем поверхностного покрытия шовным герметиком, но некоторые компании также производят грунтовочные материалы, которые обеспечивают отделку Уровня 5, например, Tuff-Hide от USG (usg.com).

Наиболее распространенным уровнем отделки гипсокартона является уровень 4, при котором швы и углы проклеиваются, затем покрываются (вместе с крепежными элементами) двумя слоями шовного герметика и шлифуются мелкозернистой бумагой для устранения дефектов. Для достижения уровня отделки 5 на всю поверхность наносится тонкий слой шовного герметика.Это довольно просто: на гипсокартон наносится разбавленный водой состав для швов (мне нравится использовать малярный валик со средним ворсом), затем он удаляется широким шпателем.

Шпаклевка уровня 5 предназначена для маскировки незначительных различий в текстуре на поверхности гипсокартона. Области, которые очень гладкие от слоев шовного герметика (например, швы), непокрытые участки, где шлифовка подняла зернистость бумаги, и нетронутые поверхности гипсокартона имеют немного разные текстуры поверхности и различаются по пористости.Эти различия могут проявляться даже тогда, когда поверхность окрашена. Нанесение тонкого слоя шпатлевки создает более однородную поверхность и сводит к минимуму различия в пористости, делая поверхность однородной при окрашивании даже в самых плохих условиях освещения.

Отделка из шпона-гипса очень разная. Во-первых, сама по себе штукатурка – это не то же самое, что шпаклевка, и при нанесении она создает слой измеримой толщины. Кроме того, гипс на самом деле химически связывается с бумагой в синем картоне, создавая поверхность, которая намного тверже, чем обычный гипсокартон с отделкой уровня 5.Штукатурка плохо приклеивается к обычному гипсокартону, поэтому использовать ее для защитного покрытия не рекомендуется.

Если вы уже поклеили обычный гипсокартон, вы можете применить один из грунтовочных материалов, упомянутых ранее. Хотя эти альтернативы не то же самое, что отделка из шпона и штукатурки, они имеют измеримую толщину и обеспечивают более твердое покрытие Уровня 5, чем поверхностное покрытие со шпаклевкой.

Как сделать трафарет из гипса – Трафареты для стен, Трафареты для штукатурки, Трафареты для рисования, Формы для гипса

Посмотрите потрясающий новый видеоурок Джулии Макдауэлл с использованием наших гипсовых трафаретов и форм здесь:

https://youtu.be/n16hHTyufbw

Трафареты из гипса — это весело и красиво, а делать трафареты из гипса очень просто.

Если вы можете намазать глазурью верх торта, вы сможете это сделать!

Хотя почти все трафареты можно использовать с гипсом, большинство из них не выдерживают использования гипса. Мы используем только сверхпрочный майлар толщиной 14 мил для наших рельефных гипсовых трафаретов, потому что он так хорошо выдерживает многократное использование и затирание. Профессионалы и школы искусственной отделки предпочитают их из-за их превосходной долговечности.

Мы используем обычную предварительно приготовленную смесь для швов, которую вы можете найти в любом хозяйственном магазине в отделе покраски. Он поставляется в удобных ведрах. Просто снимите крышку и приступайте к работе. Вы также можете использовать венецианские штукатурки или любой формовочный материал, такой как формовочная паста. У меня даже штукатурка по трафарету с затиркой для плитки и бетоном!

Шовный герметик после высыхания становится чисто белым, но его можно предварительно окрасить любой краской на водной основе, такой как ремесленная краска, краска для стен и красители на водной основе.

Выберите максимально темную версию желаемого цвета. Так как шпаклевка белого цвета, это будет похоже на добавление белой краски к любому выбранному вами цвету, так что при высыхании она будет светлее, чем вы ожидаете. Сохранение выбора очень темного цвета позволяет вам получить окрашенный состав без риска слишком разбавить его водой. Если сделать его слишком тонким с помощью цвета, это предотвратит то красивое высокое «поднятие», которое мы любим с гипсовым трафаретом.

Начните с выбора места, где вы планируете разместить свой рисунок.Трафаретную штукатурку можно наносить на любую краску для стен (включая глянцевую), дерево, мебель, краснодеревщики и предметы рукоделия. Он плохо работает на стекле, зеркале или металле. Они слишком гладкие и непористые.

Что вам понадобится:

Трафарет для гипса

Малярная или малярная лента

Пластмассовый скребок 2 дюйма или шире или небольшой шпатель для штукатурки

Для начала прикрепите трафарет скотчем к предполагаемой области.

Если вы предварительно подкрашиваете шовный герметик, поместите его в отдельный контейнер перед подкрашиванием. Если вы решите не тонировать его, а покрасить позже, просто используйте его прямо из ведра.

Нанесите небольшое количество шпаклевки на скребок или шпатель. Наклоните его примерно на 45 градусов, а затем положите край скребка на трафарет и проведите составом по отверстиям трафарета со средним усилием. Старайтесь работать в направлении дизайна везде, где это возможно.На этом медальоне я работаю от внешнего края к центру.

Соскребите компаунд даже трафаретом. Это заставляет компаунд проникать во все крошечные отверстия, чтобы дать вам четкое, четкое изображение. При больших отверстиях придерживайте пальцами отверстие во время штукатурки, чтобы оно не поднялось.

Теперь, если вы хотите, чтобы рисунок был более толстым (с более высоким профилем), не снимая трафарет, нанесите больше состава. Я получаю толщину до 1/2 дюйма для больших конструкций и более 1/4 дюйма для конструкций с меньшими отверстиями.

Отклейте трафарет и, удерживая один край, аккуратно отклейте трафарет (не отрывайте его от стены).

Та Да! Приподнятый дизайн во всей красе!

Если у вас появятся пики или выступы, которые вам не нравятся, или если вы нажали слишком сильно, и они растеклись под отверстиями трафарета, просто сотрите их ватной палочкой. Гребни и пики можно просто протереть влажной губкой после полного высыхания.

 

Теперь дайте полностью высохнуть. Обычно это занимает от 45 минут до часа, прежде чем делать повтор прямо рядом с ним. (Как в случае с повторяющимся бордюром или трафаретным рисунком обоев).

Я люблю покрывать свои проекты прозрачной полупрозрачной глазурью для стен, чтобы защитить их. Вы можете приобрести его в отделах красок крупных магазинов для дома или даже в Walmart.

Еще один вариант раскрасить ваш дизайн — закрасить его краской для стен или глазурью, чтобы запечатать, а затем использовать трафарет или кисть художника, чтобы добавить цвет.Вы можете либо поместить трафарет обратно поверх рисунка, либо просто коснуться выступающего рисунка кистью, как я сделал на следующем фото.

Мой любимый эффект трафарета для гипса — просто покрасить дизайн в тот же цвет, что и стена, для более приглушенного дизайна. Вы видите красивый подъем только с тенями. Это очень элегантный вид.

Но вы также можете покрасить рисунок в тот же цвет, что и стена, а затем нанести более темную глазурь поверх рисунка, чтобы подчеркнуть детали.

Нанесение гипса по трафарету на открытом воздухе! Внешние поверхности вашего дома, ящики для цветов, поручни террасы и даже подступенки лестницы могут быть украшены рельефной штукатуркой по трафарету. Просто покройте штукатурку краской для наружных работ, чтобы защитить ее от непогоды.

Теперь, когда вы знаете, как это просто, какой у вас первый проект?

Алан Болл показывает, как наносить шовный герметик по трафарету, используя движения ленты:
Посмотреть здесь на YouTube.ком
У него есть интересный способ наносить шовный герметик вместо того, чтобы наносить его на отверстия трафарета, чтобы создать еще большую текстуру. Проверьте это!

Посмотрите все наши трафареты для гипса!

 

Изготовление гипсовых форм

Изготовление гипсовых форм

Итак, Smatter-Brains, когда скульптура закончена, нам нужно сделать негативный слепок головы, чтобы мы могли сделать латексную кожу.Для этого нам нужно залить голову жидким гипсом и дать ему высохнуть. Вы должны сделать этот гипсовый слепок из двух половинок, передней и задней. Не будь невежественным и не пытайся залить всю голову сплошной гипсовой формой, как, черт возьми, ты собираешься вытащить глиняную голову из твердой штукатурки? Шиз!

Давайте для начала сделаем «подпорную стенку» из глины, чтобы разделить две половины, стянуть переднюю половину слепка, а затем сделать заднюю половину.

Чтобы сделать подпорную стенку, мы выложим глину в плиты толщиной около 1 дюйма и вырежем полоски, чтобы прикрепить их к скульптуре.Мне нравится использовать EARTH, глину на водной основе для подпорной стены. Стена из земляной глины отделяется от скульптуры из глины на масляной основе намного легче, чем стена из глины на масляной основе.
Крепление первой плиты глиняной подпорной стены.
Подпорная стенка готова.
Перед нанесением жидкого гипса необходимо защитить глину разделительным составом. Я использую вазелин для этих низкокачественных работ.Профессионалы используют силиконовое средство. Два легких слоя краски Cystal Clear Acrylic тоже неплохо справляются со своей задачей. На самом деле большинство производителей масок используют прозрачную акриловую краску для большинства форм для латексных масок. Он хорошо работает и очень экономичен.

Покрытие скульптуры гипсом


Вот чаша с гипсом и скульптура до штукатурки. Положите на пол большую пластиковую тряпку, жидкая штукатурка очень грязная.

Обычно гипс смешивают из расчета 2 части гипсового порошка на 1 часть воды. (в основном 2 стакана гипса и 1 стакан воды, для новичков)

При смешивании жидкого гипса образуется много пузырьков. Вам нужно избавиться от них, прежде чем наливать гипс на скульптуру. Пузырьки в гипсе проявятся в окончательной маске.
Постучите по миксерной чаше, чтобы избавиться от большинства этих пузырьков.
Начинаем наносить жидкий гипс на скульптуру кистью.Штукатурка будет течь везде. Вам просто нужно немного покрыть верхнюю часть гипса, чтобы получить хороший оттискной слой. Это проверенная временем техника. Чем больше вы это делаете, тем лучше у вас это получается.
После того, как гипс в чаше загустеет, вы можете нанести на скульптуру последний слой толщиной от 1 до 3 дюймов. Вам определенно нужна штукатурка толщиной не менее 1 дюйма по всей площади. эта толщина имеет решающее значение для сохранения цельности отливки.
Как только штукатурка затвердеет (время высыхания от 30 минут до 2 часов) , вы можете снять удерживающую стенку из глины.

Вид сбоку гипсовой половинки.
Смазываем тыльную сторону скульптуры маслом и заливаем гипсом. Вы также захотите смазать область, в которой соединятся две половинки гипса. Смажьте это хорошо, иначе будет очень трудно разделить две половинки. Здесь также не помешает слой прозрачной акриловой краски.
Задняя половина оштукатурена.

Обратите внимание на область плотного соединения двух половинок.

Чтобы разделить две половинки, вставьте клин между двумя половинками и слегка постучите по нему.
Ну… мы постучали слишком сильно и раскололи гипсовые половинки на куски. Это нехорошо, и не так должен проходить этот процесс. Я думаю, если вы собираетесь делать учебник, вы можете показать, что НЕЛЬЗЯ делать.
Вот гипс наполовину снят со скульптуры… теперь попробуем сбить переднюю половину.
Мы снова постучим по нему молотком и деревянным бруском.


Черт! Я снова постучал слишком сильно….
Эту половинку я тоже сломал на куски.
ГРРРРРРРрррррр…


Я сделал это еще хуже сейчас….
Я сбил макушку слепит лоб… Какой я дебил! Знаете что… это ваша вина… вы, читатели… вы заставили меня слишком сильно постучать! Грррррр….

Аааа… вот почему гипсовые половинки распадаются на куски. Я не следил за тем, чтобы половинки были толщиной не менее 1 дюйма. Посмотрите, какой тонкий гипс местами . Неудивительно! Хотя вы все равно виноваты. 🙂

С поломанными формами нам нужно взять суперклей и склеить части гипсовой формы вместе. Ниже приведены фотографии склеенной передней половины гипсовой формы.


Несколько крупных планов трещин, которые мы склеили суперклеем.Обратите внимание, что некоторые части были утеряны, поэтому нам пришлось заполнить пробелы кусочками глины.

Снимок половины гипса лицом вверх.

По сути, вы хотите вытащить переднюю и заднюю половину скульптуры. Эти две половинки будут соединены вместе, и в них будет залит латекс, создавая резиновую маску скульптуры. Ломка наших пресс-форм довольно редка. Мы переусердствовали, поторопились со штукатуркой, и поэтому наши гипсовые формы сломались, чисто и просто (… и виноваты в этом читатели).

Если вы не торопитесь и убедитесь, что ваши гипсовые формы имеют толщину не менее 1 дюйма, то этого не должно с вами случиться.

Склеивание частей вместе стоило нам целого дня. Нам пришлось ждать, пока клей высохнет, прежде чем мы смогли попытаться залить жидкий латекс. Это был непродуктивный день для нас, так говорит Король!

Создатели монстров.com Справочник по изготовлению масок — один из лучших справочников по изготовлению латексных масок. Стоит каждой копейки. КУПИТЬ СЕЙЧАС!!!!

-окончание изготовления гипсовых форм-
Далее: Заливка латекса

Обрешетка и штукатурка в сравнении с доской и гладью.

Долой старое и возьми новое? Оставить планку и штукатурку или заменить современным гипсокартоном?

Вы живете в старинном доме? Возможно, это эдвардианская эпоха, викторианская или георгианская? Если вы это сделаете, вы, вероятно, столкнулись с реечной и гипсовой конструкцией.Но что это за метод построения? Почему он больше не используется повсеместно? И стоит ли нам беспокоиться о сохранении его как объекта наследия? Или это просто со старым и с новым?

Что такое планка и штукатурка?

Для отделки обычно использовалась техника рейки и гипса. внутренние стены и потолки с 1700-х до начала-середины 1900-х годов до него на смену им пришла современная гипсовая штукатурка и гипсокартон.

Известковая штукатурка традиционно использовалась для отделки поверхностей стен. в старинных домах штукатурка обычно крепится двумя способами — штукатурка на твердые поверхности, такие как кирпичные и каменные стены или штукатурку на рейки, планки из бруса, прибитого к деревянному каркасу. Традиционно внешний и несущие стены возводились из полнотелого кирпича или камня, а внутренние и Ненесущие стены были построены с использованием деревянного каркаса или «опорного каркаса».

Стойка состоит из «пластин», закрепленных на пол (нижняя пластина) и потолок (верхняя пластина), «шпильки» — вертикальные опоры между двумя пластинами, а «головки» представляют собой горизонтальные куски дерева, прибитые гвоздями. между шипами для увеличения жесткости.

Рейки или «рейки» представляют собой узкие деревянные планки, прибитые горизонтально к деревянным стойкам или потолочным балкам, а затем покрытые штукатуркой для отделки поверхности стены.Эта техника происходит от более простого исторического метода строительства, называемого плетением и мазком, который использовался не менее 6000 лет.

Рейки можно распиливать или раскалывать (раскалывать), причем последнее обеспечивает повышенная прочность и долговечность за счет раскола по натуральному волокну древесина. Обычно используются лиственные породы, такие как дуб, каштан и лиственница.

Деревянная рейка обычно имеет ширину около одного дюйма (2,5 см) и четыре фута. (1,22 метра) в длину и 1/4 дюйма (6,4 мм) в толщину. Каждая горизонтальная ряд рейки расположен на расстоянии около 3/8 дюйма (9.5 мм) от его соседние курсы.

Измеренное расстояние имеет решающее значение и позволяет проталкивать гипс или протискивались сквозь планки и за них, прижимая штукатурку к стене, когда она наборы — эти «завитки» гипса известны как ключи , и они играют жизненно важную механическую роль в закреплении гипса. к стене. Традиционно известковую штукатурку смешивали с грубым волосом животных. как конский или козий волос, чтобы укрепить штукатурку, тем самым помогая предотвратить ключи от отрыва.«Волосистый лайм» также обеспечил большую гибкость в извести и помог предотвратить растрескивание.

Разрежьте схему рейки и гипсового потолка, показывая гипсовые «ключи», которые надежно фиксируют известковую штукатурку на месте.

Почему отказались от рейки и гипса?

Одним словом, «стоимость».

Хотя в технике планок и гипса были преимущества – она более легко допускается использование декоративных или декоративных форм при условии, что звук изоляции и помогли замедлить распространение огня – новые материалы заменили рейку и гипс, потому что они были просто быстрее и дешевле в установке.

Рейка и гипс были искусным ремеслом и трудоемкой техникой. а появление более дешевого гипсокартона массового производства заводского изготовления означало планка и гипс в значительной степени потеряли популярность к 1930-м и 1940-м годам. Гипсокартон было просто быстрее и дешевле в установке.

Но хотя техника медленно угасла, она не утрачена навсегда, так как спрос на рейку и штукатурку при ремонте по-прежнему высок и консервационные работы. Существует огромное наследие зданий с планками и гипсовое строительство по всей Великобритании и, как любой архитектор-специалист по наследию или Установщик может сказать вам, планка и штукатурка все еще живы и здоровы сегодня. Но почему Вы бы предпочли использовать устаревшую технику строительства, которая была заменена более быстрыми и дешевыми методами?

Должен ли я оставить обрешетку и штукатурку стен и потолков или заменить их?

Долой старое и бери новое, верно? Ну, не совсем. Там это много, чтобы рассмотреть, прежде чем прыгать и рвать ваши старые стены и потолки и по крайней мере три веские причины, чтобы оставить их на месте.

Во-первых, если ваше здание внесено в список, вам может потребоваться согласие вашего местного планового органа на выполнение любых значительных работ в вашей собственности, и это обычно включает демонтаж токарных станков и штукатурку стен и потолков.Изменение или снос памятника архитектуры без согласия может повлечь за собой суровые наказания, включая крупные штрафы и даже тюремное заключение. Правонарушение считается совершенным, если работы не были специально разрешены вашим местным органом планирования (подробнее об этом позже).

Во-вторых, снятие обрешетки и штукатурки со стены или потолка. действительно грязная работа, которая создаст облака грязи и старой известковой пыли. Это не работа для слабонервных, и это не та работа, за которую ваш строитель скажет вам спасибо за.Подумайте хорошенько, действительно ли это необходимо и что вы из себя представляете. достигается за счет его удаления. Простой ремонт и техническое обслуживание могут быть легко сделаны для обрешетки и штукатурки стен и потолков, хотя вы всегда должны консультироваться ваш местный орган планирования, если ваша недвижимость указана в списке.

Посетите веб-сайт Real Homes, чтобы узнать больше об устранении проблем со старой штукатуркой.

В-третьих, есть аргумент, который гласит, что владельцы памятников архитектуры являются привилегированными хранителями архитектурного наследия нашей страны и что они несут ответственность за то, чтобы любые работы, которые они проводят в здании, оставались верными оригиналу. И гипсокартонные, и гипсовые штукатурки были неизвестны и не использовались вплоть до 20-го века, и замена традиционных архитектурных элементов их современными аналогами не только изменит характер здания, но может привести к сырости и гниению из-за снижения воздухопроницаемости здания — его способности дышать. рассеивать влагу.

Кроме того, у традиционной планки и гипсовая конструкция. Наиболее важными являются его звукоизоляционные свойства и способность задерживать и сдерживать распространение огня.

Обрешетка и гипс, изготовленные из твердой древесины и известкового гипса, плотнее, чем гипсокартон или гипсокартон, и это помогает впитывать низкочастотный звук. Кроме того, неправильная форма гипсовых клавиш между стенами разрушает и отклоняет шум и сокращает реверберацию и эхо. Существует очевидная разница между комнатой с рейкой и штукатурка и комната, отделанная современным гипсокартоном – спросите у любого которые живут в современном доме, обшитом гипсокартоном, если они думают, что их дом хорошо звукоизолированы.

Также известно, что традиционная рейка и штукатурка задерживают и сдерживают распространение огня. Исследования показали, что стены и потолки из планок и известковой штукатурки будут распространять огонь медленнее по сравнению со стандартным гипсокартоном. Известно, что газированная известь (известь, затвердевающая в течение нескольких месяцев) обладает присущей ему огнестойкостью, но также считается, что плотная решетчатая и гипсовая конструкция уменьшает подачу воздуха/кислорода для разжигания огня, тем самым уменьшая его свирепость и задерживает его распространение.

Планка для банок а штукатурку снимать в перечисленных зданиях?

Великобритания имеет богатое наследие с множеством исторических и охраняемых зданий во всех регионах. Подсчитано, что существует более половины миллион памятников архитектуры только в Англии, причем многие из них занесены в список за их особую ценность. архитектурный интерес и важность в их дизайне, декоре или мастерство. Особый интерес может также относиться к примерам национального значения. конкретных типов и технологий строительства.

Согласие на работы в памятниках архитектуры может быть предоставлено только местными органами планирования, и они обязаны обеспечить выполнение работ таким образом, чтобы защитить особый архитектурный или исторический интерес здания. Согласие на работу обычно дается только после того, как подробные планы любых изменений или расширений представлены и утверждены местными властями — с одобрением при соблюдении ряда условий. Обычно эти условия требуют сохранения первоначальных элементов и архитектурных приспособлений или поверхностей или, в случае их плохого состояния, замены по принципу «аналог на аналог» — замена планок на планки и известковой штукатурки на известковую штукатурку.Установление хороших отношений с местным уполномоченным по историческим зданиям имеет жизненно важное значение для успешного выполнения проекта реконструкции, и рекомендуется связаться с ними на раннем этапе, если вы считаете, что потребуется согласие на строительство, внесенное в список.

Следует ли заменить обрешетку и штукатурку гипсокартоном?

Когда вы сравниваете их, становится совершенно ясно, почему современные технологии гипсокартона и гипсокартона вытеснили реечные и гипсовые конструкции. Просто гораздо быстрее, эффективнее и дешевле заменить обрешетку и штукатурку готовым гипсокартоном.Но дешевле не всегда лучше, а твердая штукатурка и гипсокартон быстро схватываются, что может нанести серьезный ущерб старым зданиям, снижая проницаемость или «дышащие свойства» и улавливая влагу. Это может привести к сырости, гниению и общему ухудшению состояния здания. Прежде чем вы начнете сносить старые стены и потолки, стоит спросить себя, чего вы пытаетесь достичь, и подходят ли современные материалы для дома. Самое главное, проверьте, включена ли ваша собственность в список, и если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь за советом к специалисту по сохранению зданий местного органа планирования.В противном случае ваш быстрый и эффективный проект ремонта может обойтись вам намного дороже, чем вы думали.

Как насчет дышащего гипсокартона? Могу ли я использовать это вместо этого?

Adaptavate — первая компания, разработавшая воздухопроницаемый гипсокартон в качестве альтернативы стандартному гипсокартону. Чтобы узнать больше об этом уникальном продукте, перейдите по этой ссылке на нашу страницу продукта Breathaboard.

На рынке имеются дышащие плиты, которые можно использовать вместо стандартного гипсокартона, но они сильно отличаются от гипсокартона на вид и на ощупь, и с ними не так легко работать.Двумя основными вариантами являются древесноволокнистая плита и древесноволокнистая плита.

  1. Древесноволокнистая плита –  состоит из длинноволокнистой древесной стружки, соединенной в плиту с помощью цементной пасты. По размеру и толщине они аналогичны гипсокартону, но рыхлые, и с ними сложно работать. Они не могут быть забиты и защелкнуты, как гипсокартон, и требуется так много меньших листов с пилой, необходимой для резки до меньшего размера или формы. Плиты из древесной шерсти идеально подходят для отделки объектов исторического наследия, поскольку они пропускают воздух и отлично подходят для известкового гипса.Хотите использовать плиты из древесной шерсти? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу воздухопроницаемую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке на наше руководство по установке продукта.
  2. Древесноволокнистая плита – состоит из древесного волокна, спрессованного в толстые и жесткие плиты под воздействием тепла и давления, а иногда и с дополнительными добавками. Эти прочные, долговечные и плотные плиты предназначены для изоляции и могут иметь толщину до 100 мм, что делает их идеальными для проектов по изоляции, но менее подходят для обычных «повседневных» проектов обшивки и небольших внутренних пространств.
    Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу воздухопроницаемую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке на наше руководство по установке продукта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.