Размеры бруска: Статьи о пиломатериалах —  

Таблица 3. Размеры поперечного сечения поперечных упорных брусков в зависимости от массы единицы техники

Таблица 3

Размеры поперечного сечения поперечных упорных брусков

в зависимости от массы единицы техники

Масса единицы техники, т

до 12,0 вкл.

свыше 12,0 до 18,0 вкл.

свыше 18,0

Размеры поперечного сечения поперечных упорных брусков (h x b), мм, не менее

100 x 150

150 x 180

180 x 200

Продольные упорные бруски изготавливают из четырехкантного, трехкантного или двухкантного бруса (рисунок 9).

Рисунок 9 — Варианты исполнения продольных упорных брусков:

а — из четырехкантного бруса; б — из трехкантного бруса;

в, г — из двухкантного бруса

Технику, имеющую стальные гусеницы без гребней, допускается крепить в продольном направлении только продольными упорными брусками (рисунок 10).

В этом случае гусеницу подклинивают с каждой стороны не менее чем двумя брусками. Сечение продольных упорных брусков определяют по таблице 3. На торцах брусков, контактирующих с гусеницей, должна быть выполнена фаска высотой не менее 40 мм для плотного прилегания к гусенице.

Рисунок 10 — Крепление техники продольными

упорными брусками

2.4.2. Поперечные и продольные упорные бруски прибивают к полу платформы гвоздями диаметром не менее 6 мм и длиной, превышающей высоту бруска не менее чем на 50 мм. Общее количество гвоздей для крепления упорных брусков с каждой стороны единицы техники определяют по таблице 4. Каждый брусок должен быть прибит не менее чем тремя гвоздями независимо от диаметра гвоздей. Продольные упорные бруски должны быть прибиты одинаковым количеством гвоздей.

В случае невозможности забить гвозди в поперечные упорные бруски их скрепляют с продольными упорными брусками строительными скобами из прутка диаметром 8 мм, или гвоздями диаметром не менее 6 мм под углом по два гвоздя в каждое соединение, или досками толщиной не менее 25 мм, которые прибивают к брускам гвоздями диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 70 мм по два гвоздя в каждое соединение (рисунок 11). В этом случае высота поперечных и продольных упорных брусков должна быть одинакова.

Открыть полный текст документа

Подбор размеров заготовок деревянных брусков

Наиболее простая деталь — это брусок, получаемый путем выпиливания заготовки из пиломатериала и последующего обстрагивания и шлифования ее до получения чистовых размеров.

При конструировании изделий размеры деталей определяют в чистоте, т. е. такими, какими они должны быть в готовом изделии. Правильный подбор этих размеров исключает возможность потерь пиломатериалов в отходы сверх установленной нормы.

Необходимо наибольшее приближение чистовых размеров детали к стандартным размерам пиломатериалов, из которых предполагается выпиливать заготовки.

При конструировании деталей и определении их размеров следует руководствоваться следующим. Размеры должны обеспечивать необходимую прочность, не выходить за пределы общих габаритных размеров изделия и не нарушать пропорциональности между отдельными деталями.

Черновые размеры брусков складываются из их чистовых размеров и припусков на обработку, определяемых по нормам (ГОСТ 7307).

Припуски для строгания на строгальных станках по ширине и толщине устанавливают в зависимости от характера и последовательности обработки: с предварительной фуговкой и последующей строжкой остальных сторон или строжкой сразу с двух или с четырех сторон.

Нормализованные размеры брусков и деталей для рамок, которые можно получить из пиломатериалов стандартной толщины, приведены в табл. 8.

Таблица 8. Нормализованные размеры брусков и деталей рамок в мм.

Толщина пиломатериала в мм

Размер чистового сечения (первая строка) и заготовки (вторая строка)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12X75

19X80

 

18X85

19X90

25

19X19

25X25

19X25

25X30

 

19X30

25X35

 

19X40

25X45

 

19X50

25X55

 

 

 

 

 

 

32

 

 

26X26

32X32

26X30

32X35

 

26X40

32X45

26X45

32X50

26X50

32X55

26X55

32X60

26X60

32X65

 

 

 

 

40

 

 

 

 

34X34

40X40

34X40

40X45

 

34X50

40×55

 

34X60

40X65

34X70

40X75

 

34X80

40X85

 

50

 

 

 

 

 

 

44X44

50X50

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

54X54

60X60

 

54X69

60X75

 

 

 

Подбор размеров заготовок по заданным чистовым размерам ведется следующим образом.

Предположим, что деталь (брусок) должна иметь размеры в чистоте: по ширине 80 мм и толщине 30 мм. Заготовку обрабатывают строганием на фуговальном и рейсмусовом станках, на что добавляется 5-6 мм, и шлифованием лицевой стороны, на что добавляется 1 мм.

Таким образом, заготовка должна иметь размеры: по ширине 85 мм и по толщине 37 мм. Ближайшая по стандарту толщина пиломатериалов 40 мм. Следовательно, заготовку необходимо делать сечением 40X85 мм. С точки зрения экономической целесообразности при конструировании детали следовало бы толщину бруска допустить 27-28 мм.

Тогда заготовку можно вырезать из доски толщиной 35 мм, что еще в большей степени сократило бы расход материала.

Бруски для щитов и рамок целесообразнее выпиливать из досок толщиной 40; 50 и 60 мм. В табл. 9 приведены размеры сечения в заготовке и в чистоте такого рода брусков.

Таблица 9. Размеры брусков для щитов и рамок в мм.

Наименование сечения

Размеры

Сечение заготовки

15X40

15X50

15X60

19X40

19X50

19X60

24X40

24X50

24X60

Чистовое сечение бруска при опиливании кромок щитов

15X30

15X40

15X50

19X30

19X40

19X50

24X30

24X40

24X50

Чистовое сечение бруска при строгании кромок щитов

15X37

15X47

15X57

19X37

19X47

19X57

24X37

24X47

24X57

краткое описание, назначение, размеры, правила монтажа, техника выполнения (этапы) работ и советы специалистов

Любое строительство отнимает много времени и сил. Особенно если стройка ведется своими руками. Нужно много знать: понимать принципы строительства объекта, свойства материалов, способы соединения конструкций. Нужны не только знания, но и опыт. Опытные строители работают быстро и качественно, могут отличить качественный материал от дешевой подделки, имеют все необходимые навыки стыковки и соединения конструкций. Новички в строительстве лишены всего этого. Все, что им остается — это собирать информацию и учиться на собственных ошибках. В этой статье будет рассказано о том, что такое черепные бруски, так в народе называют опорный брус, для чего они служат и как правильно смонтировать их на балке.

Назначение опорных брусков

Опорные бруски служат для крепления досок пола, потолка или стропильной системы. В старые времена, когда для балок применялся не брус, а цельное бревно, череп выбирался мастером с помощью топора и тесла. Сейчас некоторые строители в целях экономии тоже используют бревна для лаг, но череп пропиливают бензопилой, а затем выбирают топором или стамеской. В последнее время для лаг пола или потолка используют брус, а для крепления перекрытия на него набивают черепные бруски. Это связано с тем, что обычные бревенчатые дома сейчас редкость, и кругляк уже почти не продают, а на строительных базах брус разного сечения всегда есть в наличии.

Способы монтажа чернового пола

Балки с черепными брусками в основном используют для настила чернового пола. Он, в свою очередь, служит для утепления перекрытия. В качестве чернового пола могут использоваться доски или листы OSB. Они укладываются на бруски, а поверх ложится утеплитель. Все балки, бруски и доски необходимо обработать антисептиком от жучка и плесени. Иногда черепной брусок используют для дополнительного крепления самих балок. В этом случае они набиваются по периметру нижней обвязки, а балки ложатся на них. Бруски для чернового пола можно закрепить поперек балок, прибивая их снизу.

Способы монтажа стропильных систем

Для монтажа стропильной системы тоже используется черепной брусок. Для чего он нужен? Он упрощает монтаж стропил, особенно сложных — вальмовых или яндовых крыш, там, где требуются перекрестные соединения и разной длины стропила. Для равномерного распределения нагрузки по основным несущим стропилам бруски используют как дополнительные опоры.

Монтаж проводится следующим образом. На хребет вальмы устанавливаются накосные стропила. К ним крепятся нарожники длинными саморезами или гвоздями. Но для хорошей прочности к соединениям необходимо между нарожниками с обеих сторон прибить черепной брусок, чтобы он своими концами распирал нарожники по всей длине накосных стропил. Это поможет равномерно распределить нагрузку по всем стропилам и повысит прочность всей конструкции. Брусок необходимо запилить под соответствующим углом ножовкой или торцовочной пилой. Таким же способом можно усилить стойки стропил.

Черепной брусок для крепления потолка

Для крепления потолка бруски можно использовать двумя способами, как и в случае с полом. Первый — это прибить бруски наравне с торцом балки. В этом случае черновой пол второго этажа или мансарды настилается сверху на бруски, а обрешетка потолка крепится снизу поперек балок, и уже на обрешетку монтируется чистовой вариант потолка. Во-втором варианте бруски пришиваются снизу поперек балок, а обрешетка крепится непосредственно на них. В том и другом случае можно использовать уже готовые балки с двумя черепными брусками. В дальнейшем между балками второго этажа прокладывают пароизоляцию и слой утеплителя.

Как крепить брусок к балке: советы специалистов

Крепить бруски к балке можно гвоздями или саморезами. Длина их подбирается в зависимости от толщины бруска. Чем он толще, тем длиннее гвоздь. Допускается крепление с двух сторон: со стороны бруска или со стороны балки. Можно прибить, чередуя оба способа. Важно соблюдать ровную плоскость, чтобы торцы бруска были наравне с балкой.

Крепить брусок нужно через одинаковые отрезки, визуально разделив расстояние между его концами. Если вы пользуетесь гвоздями, то уделите внимание молотку. Во избежание травм инструмент выбирают с нескользящей рукояткой и ровным, плоским бойком. Если боек избит, то молоток может соскальзывать со шляпки гвоздя, тем самым травмируя руку. Черепные бруски выбирают ровные, со строганой поверхностью. Забивать гвоздь нужно до самой шляпки, делая два-три контрольных удара для более плотного сопряжения поверхностей.

Для крепления бруска саморезами применяется шуруповерт с битой. Саморезы применяются с широким шагом резьбы и защитным покрытием. Оксидированные саморезы при контакте с агрессивной средой быстро ржавеют, поэтому, чтобы закрепить черновые полы, черепной брусок должен быть прикручен на желтые или белые саморезы. При закручивании важно уделять внимание состоянию биты. Грани ее должны быть целыми, если грани стерты, то бита будет проскакивать в шляпке самореза, не обеспечивая плотный контакт между поверхностями. На трещотке шуруповерта нужно подобрать такое значение, при котором обеспечивается наиболее плотное примыкание поверхностей.

Размеры опорных брусков

Самый главный недостаток при использовании опорных брусков — это уменьшение полезного объема для утеплителя. Чем больше брусок, тем меньше утеплителя можно положить.

Стандартные размеры черепного бруска — 50 x 50 мм. Некоторые мастера, для того чтобы увеличить объем для утеплителя, используют размеры 40 x 50 мм или даже 20 x 40 мм. Но такая экономия может выйти боком. Меньшая толщина бруса имеет сниженный коэффициент надежности такого крепления. Для того чтобы воспользоваться узкими брусками, нужно уменьшить расстояние между балками. Значит, при расчетах придется добавлять одну или две балки. Это не очень экономно, так как черепной брус намного дешевле толстой балки. Лучше всего придерживаться стандартных размеров, рассчитанных на большую нагрузку.

В заключение

Стройка дома — всегда ответственное испытание для хозяина. Знать, что такое черепные бруски и как их установить, — это только один из моментов, который необходимо запомнить домашнему умельцу. На самом деле этапов строительства много, от правильной заливки фундамента до крепления конька. Но если уже удалось возвести дом под крышу, это не значит, что тотчас можно переехать туда жить.

Внутренняя отделка может быть более затратной, чем сам каркас. Дом нужно утеплить, обшить или оштукатурить стены, сделать отопление, обустроить канализацию, провести водопровод, газ. После завершения строительства дома останется еще тысяча незавершенных дел: уборка мусора, благоустройство участка, постройка бани, подсобных помещений. Но даже когда все будет завершено, спокойная жизнь не гарантирована. В своем доме всегда найдутся дела, которые потребуют дальнейшего вмешательства.

Чем отличается брус от бруска?

На сегодняшнем строительном рынке можно найти много пиломатериалов. И если все знают, что такое, например, доска, то отличить брус от бруска сможет не каждый.

Именно о разнице между этими двумя понятиями и пойдет речь в данной статье.

Визуальные отличия

Если рассматривать слова «брус» и «брусок» с точки зрения филологии, то становится понятным, что слово, где есть суффикс «ок» с уменьшительно-ласкательной формой, означает нечто меньшее, чем основа однокоренного слова. То есть брусок должен быть меньшим по размеру, чем брус.

И действительно, визуальное отличие по размерам здесь имеется.

Стандарты ГОСТа дают нам следующее понятие о брусе: это пиломатериал, толщина и ширина которого составляют не меньше 10 сантиметров (100 мм). Если какой-то из этих параметров меньше, то мы имеем дело уже не с брусом.

Что касается бруска, то у него тоже есть размеры: по толщине он идет меньше 100 миллиметров, а вот соотношение ширины и толщины должно быть строго 2: 1. Если данная пропорция нарушена, то это, скорее всего, уже доска. Как видим, из бруса легко сделать брусок, а из бруска – доску.

Из-за разницы в толщине описываемые пиломатериалы применяют в различных строительных ситуациях. Брус – это более массивный и прочный материал. Его в основном используют для несущих конструкций: возводят балки, опоры. Иногда его применяют для стен.

Брусок не отличается особой прочностью, а потому его используют для сооружения вспомогательных элементов конструкций. Так, если надо сделать настил дощатого пола, то используют бруски. Они необходимы при кровельных работах, применяют их также в качестве лагов и в других случаях. Бруски широко используют при изготовлении мебели и тары.

Сравнение свойств

И брус, и брусок – это деревянные стройматериалы, которые необходимы для возведения деревянных коттеджей, а также при изготовлении элементов конструкций из дерева (оконно-дверные элементы, лестницы и прочее).

Брус отличается от бруска технологией получения. Брусок получается в результате распила доски либо бруса, а потому он бывает только деревянным. В зависимости от того, каким способом прошла обработка, бруски бывают строгаными либо калиброванными.

Если брус получают из дерева (стесанное бревно), то он тоже будет строганым или калиброванным. Брус могут склеить и из досок. Но главное отличие состоит в том, что брус бывает также металлическим и каменным. Стандартный строительный брус имеет следующие размеры: 200 мм в ширину и 200 мм в длину.

Экологичность

Оба материала делаются из дерева, а потому их относят в экологически чистым строительным продуктам. Правда, склеенный из досок брус, так называемый ламель, имеет элемент химического состава – специального клея. Клееный брус собран из отдельных древесных фрагментов: такую технологию придумали на Западе, где наблюдается явный дефицит естественных ресурсов. Именно там начали изготавливать такой брус. Внешне его не отличить от целостного массива, но он уступает по экологическим показателям.

Впрочем, в России клееный брус не пользуются популярностью: это более дорогой и неэкологичный материал, который в условиях сурового российского климата не прошел проверку временем. К тому же у нас нет дефицита в лесных ресурсах, поэтому и брус, и брусок изготавливают из экологического материала – древесины.

В России лес не отличается дороговизной, поэтому компании производят натуральный брус из целостного массива.

Усадка

Брус подвергается камерной сушке либо бывает естественной влажности. При работе с ним важно понимать, с каким материалом вы имеете дело: влажным либо сухим. От этого будет зависеть, даст здание усадку или нет. В первом случае (при естественной влажности) конструкции возводятся с учетом усадки дома. Если брус будет сушиться естественным путем: в готовом срубе либо в штабелях, тогда здание обязательно даст усадку. А вот если материал прошел принудительную сушку (в специальной термической камере) еще до применения, то строительство возводят под ключ. В этом случае не стоит ожидать усадки дома.

Также нужно знать о том, что калиброванный брус и бруски идут уже просушенными, то есть их предварительно обрабатывают по заданным параметрам, чтобы потом при использовании материалы не «повело» от испарения влаги. Стены, возведенные из такого материала, достаточно обработать с внешней стороны специальным составом, и тогда не придется думать о дополнительной внешней отделке.

Усадку строение, возведенное из калиброванного пиломатериала (брусков и бруса), не даст.

Сохранение тепла

Неслучайно наши предки строили себе деревянные срубы. Дело в том, что древесина относится к материалам с низкой теплопроводностью, то есть дерево способно долго держать тепло. Дома на основе деревянного бруса считаются более основательными. Из них строят как летние постройки, так и дома для проживания зимой.

Тут надо исходить из простого и всем понятного правила: чем толще брус, тем толще будут стены, а значит, зимой дом будет медленнее охлаждаться. Летние постройки принято строить из бруса до 150 миллиметров в толщину, зимние же конструкции идут с материалами свыше 150 мм.

В идеале для зимнего сруба лучше взять пиломатериал (брус) с толщиной 200 миллиметров. Неслучайно классическим размером строительного бруса считается 200х200 мм.

Деревянные стены в 20 сантиметров обеспечат вам надежное тепло даже в самую суровую погоду, естественно, при условии, что в доме будет отопление.

Необходимость в отделке

Если возникает необходимость в отделке, то в основном используют брусок. Этот универсальный материал применяют также при строительстве и оформлении беседок, отделке террас, прошивке кровель, для конструирования различных настилов и в других случаях, требующих основание либо вспомогательные элементы из древесины.

Брус в основном служит в качестве строительной опоры, но если стены возведены из просушенного материала, то внешняя отделка может ограничиться лишь специальной обработкой древесины. Иногда применяют доску «имитация бруса». Ею обшивают стены как снаружи, так и внутри, полы, фронтоны.

Что и когда лучше выбрать?

Бруски незаменимы в строительном деле и являются универсальным материалом. От качества бруска напрямую зависит надежность вспомогательных конструкций здания. Для самого строительства и отделочных работ лучше взять отборные строганые изделия, но в целом подойдут и первосортные, и второсортные элементы.

Для внешних работ предпочтение отдают хвойной древесине. При формировании кровли для обрешетки можно использовать обрезные столбцы. Всегда учитывайте, с каким деревом имеете дело: прошедшим сушку либо с естественной влажностью. При формировании обрешеток (в особенности на крыше) лучше применить только сухую древесину, потому что усадка может привести к плачевному результату, вплоть до разрушения конструкции. Либо же выбирайте изделия, прошедшие камерную сушку или с уровнем влажности, не превышающим показатель в 20%.

Порой небольшие обрезки брусков нужны для усиления угловых соединений. Примечательно то, что бруски в качестве опор нельзя использовать в беседках, а в теплицах это допустимо. Связано это с тем, что в беседках на опоры падает большая нагрузка из-за того, что крыша имеет значительный вес. А вот при строительстве теплиц опор гораздо больше, и все они равномерно принимают на себя общую нагрузку, поэтому для основания можно взять брус (10х10 см), а в качестве конструкционных опор для создания каркаса применить бруски (5х5 см).

Брус также бывает разных видов: у простого обрезного материала все стороны ровные, а профилированный идет с углублениями и выступами. Первый применяют при отделочных работах, укладке полов и в других случаях, где нужна гладкая поверхность. Простой брус стоит недорого, он идет на балки крыши, вертикальные опоры в доме, а также как обвязочный элемент в свайном фундаменте. А профилированный брус используют для стыковки друг с другом подобных элементов в ряд при возведении сруба.

О том что выбрать — брус естественной влажности или брус камерной сушки, вы можете узнать из видео ниже.

Размеры планки стержня

для конструкции стержня DIY

КАКОВЫ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНОЙ ПЛАСТИНЫ?

Для начала рассмотрим простой эскиз, показанный на рис. 2 (можно загрузить ниже). Это обеспечивает основные критерии расположения размеров стержней для любого расположения стержней (метрические размеры указаны в скобках).

 

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРУТКИ С ADA

РИСУНОК 2. ЭСКИЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ ШРУСОВ С ADA

 

КАКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛАНИРОВКИ БАРА СДЕЛАТЬ САМ ЛУЧШЕ?

Многие производители барного оборудования используют калибровочную платформу 19″ и 24″. Однако некоторые производители используют платформы 18″ и 21″. Стандартные размеры, необходимые для начала работы дизайнеров баров своими руками, следующие:

  • Основание стержня («матрица стержня») имеет номинальную глубину 4 или 6 дюймов.
  • Стандартная глубина 24 дюйма для барного оборудования.
  • Нержавеющее оборудование под стержнем обычно доступно шириной от 12 до 48 дюймов с шагом 6 дюймов.
  • Проход бармена должен быть 31-37 дюймов.
  • Барные стойки имеют глубину от 24 до 30 дюймов. Это включает в себя стандартную 4-дюймовую направляющую для напитков.
  • Верхняя часть стержня должна выступать за внутреннюю поверхность матрицы на 11 дюймов.
  • Стандартная глубина заднего стержня должна составлять 24–29 дюймов.
  • Подпорное оборудование из нержавеющей стали обычно имеет высоту 30 дюймов. Это высота рабочей поверхности бармена.

 

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ БАР:

Наиболее важным конструктивным размером стержня является внутренний верхний выступ стержня (11 дюймов). Это обеспечит легкий доступ бармена к контейнерам для льда.Это также уменьшит нагрузку на спину бармена.

 

ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЕ СКОРОСТНЫЕ РЕЛЬСЫ ВЕДУТ К ВЫСОКИМ ПРИБЫЛЯМ

Чтобы добиться лучшего дизайна руля, вам нужно знать о значении скоростных рельсов:

 

  • Скоростная рейка — это самое необходимое оборудование для успешной раскладки руля.
  • Скоростные рельсы должны быть заполнены 20% самого быстродействующего спиртного в баре.
  • Большинство движений бармена впоследствии оптимизированы из стороны в сторону.
  • Односкоростные рельсы имеют размер 5 дюймов и предназначены для 19-дюймового оборудования.
  • Мы указываем скоростные рельсы только с 19-дюймовыми сушилками, контейнерами для льда и раковинами с 3 контейнерами.

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ БАР:

 

Используйте 24-дюймовое барное оборудование, чтобы поддерживать постоянную ширину прохода.

 

SPEED RAIL
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ЗАПАСЕ SPEED RAIL
Скоростные рейки являются важным элементом практически любой конструкции руля.

 

СВЯЗАННЫЙ СООБЩЕНИЕ:

ПОЧЕМУ SPEED RAILS ВАЖНЫ ДЛЯ ПРИБЫЛИ БАРА

 

ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХСКОРОСТНЫХ РЕЛЬСОВ

Никогда не используйте двухскоростные рельсы.Второй скоростной рельс увеличивает досягаемость бармена на 5 дюймов. Это приводит к перенапряжению спины бармена (см. рис. 3). Это может показаться не таким уж большим. Тем не менее, многие требования о компенсации работникам связаны с плохими условиями труда. Проще говоря, напряженные, повторяющиеся движения должны быть устранены. Вот почему мы редко указываем двухскоростные рельсы.

 

РИСУНОК 3. ДВУХСКОРОСТНЫЕ РЕЛЬСЫ ВЫЗЫВАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ СПИНЫ БАРМЕНА

 

РАЗМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАДНЕЙ БАРКИ

Большинство кулеров для задней стенки доступны с глубиной 24 и 29 дюймов. Традиционные кегераторы имеют глубину 29 дюймов. 24-дюймовые кулеры для задней панели доступны только у следующих производителей:

  • Воздух для напитков
  • Гластендер
  • Краун Металл
  • Перлик


НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ БАР:

Не каждый предлагаемый кулер для задней панели имеет глубину 24 дюйма. Я указываю только 24-дюймовые кулеры с задней панелью.

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА КОММЕРЧЕСКОГО БАРА

Учитывая вышеизложенное, как начать планировать собственный коммерческий бар? Во-первых, ограничьте выбор оборудования одним производителем.Во-вторых, посетите веб-сайты производителей оборудования (перечислены ниже). Убедитесь, что они могут предоставить желаемое оборудование. Многие компании производят барное оборудование. Однако лишь немногие из них имеют комплексные линейки продуктов:

  • Гластендер
  • Краун Металл
  • Перлик
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БАРОВ

 

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ БАР:

Планируйте планировку коммерческого бара своими руками следующим образом:

  1. Выделите 24 дюйма для глубины оборудования под балкой
  2. 31–37 дюймов для проходов
  3. 25 дюймов для задних перекладин.

Сделайте это, и вы будете на пути к успешному дизайну бара !

 

 

СКАЧАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ_РАЗМЕРЫ_ПРУТКА_С_ADA.pdf

Мой любимый справочник архитектурных стандартов:
https://amzn.to/38q3piJ


ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАГРУЗКИ:

CUSTOM_DRINK_RAIL_DESIGN.pdf

БАР_И_РЕСТОРАН_СИДЕНЬЯ_РУКОВОДЯЩИЕ ЛИНИИ.пдф

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: видео и описание выше содержат партнерские ссылки. Это означает, что я получу небольшую комиссию, если вы нажмете на одну из ссылок на товар. Это помогает поддерживать канал и позволяет нам продолжать делать такие видео. Спасибо за поддержку!

 

Размеры бруска

⋆ 🌲 ThePlywood.com

Если вы переделываете игровую комнату или обустраиваете свою семейную комнату для развлечения, одна из вещей, которую вы, возможно, захотите включить, — это бар. Бар становится прекрасным местом для встреч и бесед, мгновенно создавая непринужденную атмосферу и предоставляя удобное место для подачи напитков и даже закусок.

Хотите верьте, хотите нет, но в создании хорошего бара много науки или, может быть, я должен сказать, много опыта. Габаритные размеры стержней экспериментировались годами, в результате чего был получен набор размеров, обеспечивающих удобство для обычного человека. Вероятно, это было непростой задачей, так как они должны избегать быть слишком высокими для низких людей или слишком низкими для высоких людей.В то же время высота барной стойки должна быть рассчитана на людей, сидящих на барных стульях или стоящих.

Барные стойки могут быть выполнены в любой форме и стиле, которые вы хотите, в соответствии с вашим декором или выбрав что-то, что выделит их в качестве фокуса в комнате. В среднем вам нужно рассчитывать на 24 дюйма барной стойки на каждого человека у барной стойки, стоящего или сидящего на барных стульях. Некоторым людям нравится быть немного шире, чем это, даже до 30 дюймов, особенно если у них много друзей, которые немного шире в обхвате.Разумеется, в этом измерении углы не учитываются.

А как насчет остальных размеров бруска? Вот где опыт вступает в игру.

В идеале бар должен представлять собой что-то вроде кухонной столешницы с прикрепленной к ней барной стойкой или стойкой для завтрака. Это дает вам две отдельные зоны: одну для приготовления напитков, а другую для подачи напитков. При этом люди, пьющие в баре, не мешают мыть стаканы и готовить больше напитков.Это также держит барные принадлежности вне досягаемости людей, сидящих за барной стойкой, по крайней мере, в некоторой степени.

Строительство бара, по сути, очень похоже на изготовление кухонной столешницы, хотя большинство баров более богато украшены, чем кухонные шкафы, с более декоративной деревянной отделкой, особенно на внешней поверхности. Одно из основных отличий состоит в том, что бар не имеет носка со стороны клиента. Эстетически внешний вид вашего бара ограничен только вашим воображением и банковским счетом.

Клиентская сторона

Сервировочная часть бара интересует большинство людей.Это должно быть 42 дюйма от пола. Такая высота позволяет использовать достаточно места для барных стульев высотой 30 дюймов, чтобы люди могли удобно стоять там. Головы людей, сидящих за этими барными стульями, будут достаточно близко к росту среднего человека, стоящего, чтобы они могли комфортно общаться друг с другом.

Эта зона обслуживания обычно имеет ширину от 16 до 20 дюймов, чтобы было достаточно места для напитков и для людей, которые едят в баре. Со стороны «клиента» требуется минимум 8 дюймов выступа, хотя чаще встречается от 10 до 12 дюймов.

Барная стойка может быть изготовлена ​​практически из любого материала, из которого сделана кухонная столешница. Современные бары часто делают с гранитными столешницами, как и кухни. дерево также очень популярно, так как тепло дерева неподвластно времени. Но прежде чем выбрать какой-либо материал, убедитесь, что у вас есть место, чтобы установить столешницу в вашем доме и в комнате, в которой вы будете ее устанавливать, особенно если вы строите бар в подвале.

На хорошо сложенном стержне внешний край закрывается рейкой.Во многих барах используется деревянная рейка, которая доступна в продаже, хотя вы не найдете ее в местном магазине строительных материалов. Другой вариант — сделать мягкую перекладину, обтянутую винилом, чтобы ее было легко чистить. Идея с деревянными или мягкими поручнями для бара состоит в том, чтобы предоставить людям, стоящим у бара, удобное место, на которое можно опереться. Закругленная поверхность поручня устраняет острые края, которые могут врезаться в стоящего на нем человека.

В дополнение к поручню для руля вам нужно добавить поручни для ног для тех, кто стоит.Ваши барные стулья обычно имеют встроенную подставку для ног для сидящих, но люди, которые стоят, найдут подножку удобным способом снять вес с одной ноги.

Поручни для ног обычно устанавливаются на девять дюймов над полом и могут выступать из передней части грифа на расстояние от четырех до шести дюймов. Вы не хотите заходить намного дальше этого, так как это может стать опасностью споткнуться, если оно будет торчать так далеко, как поручни.

Вы можете приобрести комплекты направляющих для ног, доступных в различных вариантах отделки.У них есть металлическая направляющая для ног, а также кронштейны, которые крепятся как к передней части перекладины, так и к полу. Но вы также можете сделать подножку своими руками. Деревянный материал перил хорошо подходит для этого, будучи достаточно прочным, чтобы выдержать вес. Только не забудьте закрепить его прочно, чтобы вес людей, опирающихся на него, не привел к изгибу кронштейнов или ослаблению винтов.

Еще один хороший способ сделать собственный поручень для ног, который сейчас очень популярен, — это использовать черную железную водопроводную трубу, материал, который используется для чего угодно, от ламп до кронштейнов для полок. Черная железная перекладина для ног с соответствующими кронштейнами для удержания консольной перекладины обеспечивает приятный акцент для декора в деревенском или индустриальном стиле.

Сервировочная сторона

Как правило, для коммерческих баров рабочая сторона бара располагается на 12 дюймов ниже стороны клиента. Это ставит его на 30 дюймов над полом, на ту же высоту, что и кухонный стол. Это работает, но не обязательно удобно. Было бы легче работать, стоя за барной стойкой, если бы она была на высоте 36 дюймов от пола, на той же высоте, что и кухонная столешница.

Эта сторона стержня может иметь любую глубину, которую вы хотите, но обычно она не такая глубокая. От шести до 12 дюймов достаточно места для приготовления напитков. Однако, если вы хотите, чтобы было достаточно места для оливок, вишни, лука и других ингредиентов, вы можете увеличить глубину до 16 дюймов. Имейте в виду, однако, что вам нужно дотянуться до этой столешницы, чтобы подавать напитки на стороне клиента в баре, так что вы не хотите заходить слишком далеко.

Даже при 16 дюймах часть этой глубины будет находиться под выступом стержня со стороны клиента.Этот навес дает вам идеальное место для хранения предметов, которые вам нужны в баре, и при этом скрывает их от глаз.

Еще одна вещь, которая нужна с этой стороны бара, это капельница. Обычно это кусок дерева толщиной от ½ до ¾ дюйма, выступающий на 1/2 дюйма над поверхностью стержня. Цель этого состоит в том, чтобы гарантировать, что любые разливы останутся на перекладине и не упадут на пол, где они могут сделать пол скользким и опасным. Убирать разливы на поверхности бара гораздо проще, чем на полу.

Строительство бара, Уилл Уайт

Другой вариант

Если вы хотите сделать более простую планку, не прибегая к двухуровневому подходу, вы можете это сделать. В таком случае вся верхняя часть бара будет построена на высоте 42 дюйма над полом. Зона обслуживания обычно имеет ширину около 16 дюймов и выступ на стороне клиента от 8 до 10 дюймов. Барная рейка и ножная рейка также установлены, так что со стороны клиента, барная стойка практически одинакова.

Разница заключается в том, как сделана сервировочная сторона.Вместо того, чтобы строить вторую столешницу, ниже, чем верхняя часть бара, все, что добавляется, — это стеклянная направляющая и капельница для использования барменом. Эта стеклянная направляющая представляет собой пространство на ¾ дюйма ниже столешницы и шириной шесть дюймов. Прикрепляется тот же тип капельницы, что и упоминалось выше.

Эта стеклянная штанга служит рабочим местом бармена. Вставляя его, он обеспечивает безопасное место для установки стаканов во время приготовления напитков. Если что-то прольется, оно, скорее всего, будет ограничено этим пространством, не давая ему растечься по всей стойке бара и упасть на пол.Бармен может использовать служебное пространство на барной стойке для установки стаканов для смешивания и бутылок с ликером.

Финиш

Отделка любого стержня важна, так как вы должны понимать, что он должен выдерживать большое количество разливов. Хороший, толстый слой лака подойдет, если у вас есть деревянный брусок. Но прозрачное эпоксидное покрытие еще более долговечно, так что вы можете подумать об этом. В любом случае, важно убедиться, что в отделке нет отверстий, особенно в углах, где пролитые напитки могут просочиться и попасть в дерево под ним.Используйте толстое покрытие для максимальной защиты.

Стержень маримба и данные резонатора

Изготовлено

стержней маримбы из африканского дерева Падук и настроен на A4 = 442 Гц. Такты от C2 до G#3 были тройными. настроены (основная, четвертая гармоника и десятая гармоника). Стержни от A3 до C5 были двойная настройка (основная и четвертая гармоники). Такты от C#5 до C7 были настроены только к фундаментальному. Частоты от C#6 до C7 были растянуты добавлением одного центов за каждый шаг (т.е., C#6 + 1¢, C7 + 12¢). Растяжка была добавлена к основной частоте и гармоникам в этом диапазоне.

Конструкция моя маримба не соответствует типичному инструменту в нескольких аспектах, некоторые из них можно почерпнуть из приведенных ниже данных. В частности, полосы в басовом диапазоне значительно толще, чем типичный 5-октавный инструмент. В процессе изготовления и грубой настройки я стал встревожена тенденцией к глубине арочного выреза, необходимого для приведения басовые полосы до нужной частоты.Когда я пробирался вниз инструмент, я мог видеть, что центр арки должен быть быть толщиной менее 1/4 дюйма. Я чувствовал, что стержни толщиной менее 1/4 дюйма в центре может быть недостаточно сильным, чтобы сопротивляться урону от сильного удар молотком. Поэтому я попытался сохранить толщину стержня в центр арки до минимум 1/4 дюйма. Чтобы сделать это, я приклеил дополнительную древесину к низу брусков на концах (т.д., части стержня без подрезки). Стержни от C2 до D#3 имеют приклеенную древесину. их днища. Добавление дерева к концам бруска увеличивает масса, которую необходимо перемещать вверх и вниз во время вибрации, тем самым уменьшая скорость вибрации. Эффект аналогичен уменьшению толщины. стержня в центре, где более тонкий стержень вибрирует медленнее из-за для меньшей жесткости в стержне. Теперь я уверен, что некоторые будут в ужасе по идее склеивания дерева для баров.Но немного подумав, Я решил пойти по этому пути по причинам, которые уже объяснил. Большая часть изгиба стержня происходит в области арки, которая в моих брусках нет клееного дерева. Клееная древесина встречается только на концах, где стержни не так сильно изгибаются. То такты самой низкой октавы имеют очень сильные обертоны и основной тон. более сдержанный, чем мне нравится. Связано ли это с толщиной бары или нет мне не известно в это время.я планирую поэкспериментировать в дальнейшем брусками разной длины и толщины, настроенными к той же ноте, чтобы увидеть, есть ли какие-либо различия.

Есть возможность что мои более толстые басовые стержни в какой-то степени демпфированы добавленной массой клееного древесина. Другими словами, более тонкий стержень с меньшей толщиной в центре арка может вибрировать сильнее. Если да, то будет увеличение в громкости звука из бара.Но нужно быть осторожным, чтобы не сделать планку слишком тонкая в центре арки. Когда-нибудь в будущем я могу поэкспериментировать с бас-барами разной толщины.

В обычном маримба, стержни равномерно градуированы по длине, что позволяет шнур, чтобы сделать прямой путь от тройного конца к конец баса. В своей конструкции я хотел увеличить длину баса бары, что-то вроде компромисса между басовой маримбой и 5-октавной инструмент.Поэтому мои стержни увеличиваются в длину с большей скоростью в диапазоне от C2 до C4, чем столбцы выше на инструменте. Это требовало дополнительная работа над рамой прибора для размещения различных углы в области баса. Для сравнения я добавил две дополнительные таблицы с баром. размеры взяты с коммерческих инструментов (5-октавная маримба и 4-октавный ксилофон, оба с равномерно градуированной клавиатурой).Если вы бы предпочли построить инструмент с равномерной градуировкой клавиатуры, я предлагаю вам использовать эти таблицы для руководства.

Немного маримбы производители формируют стержни таким образом, чтобы избежать проблем с боковым и крутильные формы колебаний. Это тема, о которой я узнал после грубой настройки моих баров. Я решил не пытаться тюнинговать боковые и крутильные моды в то время, потому что я чувствовал, что это может разрушить бары.В настоящее время (январь 2007 г.) я исследую эту проблему режимы и обнаружил на своей маримбе определенные такты, которые нужно перенастроить из-за боковых и крутильных мод, которые колеблются близко к частоте настроенной поперечной моды. Дополнительную информацию можно найти на боковых и торсионные режимы и проверяйте мой прогресс на эта страница. В связи с этими недавними выводами я не решаюсь рекомендовать размеры моих баров для строительного проекта.я считаю, что ширина такта, которую я выбрал в двух нижних октавах, может не совпадать лучший выбор из-за проблемных боковых и крутильных режимов. Но затем снова, у большинства наборов клавиатур, вероятно, есть проблемы с боковыми и торсионными режимы, которые решаются с помощью различных методов настройки, таких как заклинивание. В любом случае, я также предоставляю набор размеров бара для коммерческого 5-октавная маримба на этой странице.

 

Размеры и формы приливной песчаной косы в эстуариях

Эстуарий – это водоем, который имеет приток речной воды на береговой границе и открытый выход в море.Для эстуариев было предложено много определений и классификаций, которые в основном зависят от их применения (Pritchard, 1967, Hume and Herdendorf, 1988, Davidson and Council, 1991, Dalrymple et al. , 1992, Perillo, 1995, Townend et al., 2000). , Тауненд, 2005, Савенье, 2006). В большинстве случаев эстуарии определялись на основе относительного влияния приливов, волн, рек, типов наносов, запасов наносов, растительности, геологии или времени (см. обзор Savenije, 2006).

Здесь мы сосредоточимся на воронкообразных аллювиальных эстуариях, которые характеризуются сложной структурой динамических каналов и песчаных отмелей, часто окруженных приливными илистыми отмелями и солончаками.Savenije (2006) определил аллювиальные эстуарии как эстуарии с подверженными эрозии руслами, подверженными влиянию как речного стока, так и приливного стока с моря. Таким образом, осадочный слой аллювиальных эстуариев включает оба типа отложений: более крупный речной песок и более мелкий морской ил. В зависимости от относительной важности гидродинамических процессов можно дополнительно различать эстуарии с преобладанием рек и приливов. Тем не менее, данные для оценки этого часто отсутствуют, и если данные доступны, возникает вопрос, что определяет, например, порог доминирования рек. Динамические узоры песчаных отмелей могут образовываться, когда в эстуарий поступает достаточное количество речных отложений. Наш главный вопрос: что определяет рисунок баров в воронкообразных аллювиальных эстуариях?

Понимание структуры баров важно для управления каналами, которые используются в качестве судоходных фарватеров, а также барами или отмелями, которые являются ценными экологическими местами обитания (Wang et al., 2012, Coco et al., 2013). Кроме того, отложения приливных песчаных отмелей образуют большие и сложные резервуары углеводородов, структуру которых трудно реконструировать на основании ограниченных данных (Wood, 2004).

Песчаные отмели, также называемые отмелями, встречаются самых разнообразных форм: от длинных и узких до круглых или квадратных, а также самых разных размеров, от метров до километров (рис. 1). В отличие от эстуариев, для речных отмелей существуют подробные классификации (рис. 2) наряду с описанием механизмов формирования (Cant and Walker, 1978, Bridge, 1993, Ashworth et al. , 2000, Bridge, 2003, Sambrook Smith et al. al., 2006, Kelly, 2006, Rice et al., 2009, Kleinhans and van den Berg, 2011, Schuurman et al., 2013). Большинство классификаций различают простые единичные стержни и составные стержни. Кусты представляют собой небольшие (100–300 м) бары лопастной формы, самая высокая точка которых находится на нижнем конце, за которым следует крутой склон (, например, Sambrook Smith et al., 2006). Составные стержни состоят из нескольких объединенных единичных стержней и образованы в результате нескольких стадий эрозии и отложения (, например, Bridge, 2003, Ashworth et al., 2000, Schuurman et al., 2013). Поэтому они встречаются в более широком разнообразии форм и, как правило, крупнее единичных стержней, например, образуя боковые стержни и стержни U-образной формы (рис.2).

Неизвестно, в какой степени приливно-отливные бары в эстуариях имеют такие же размеры, форму и механизмы образования, что и бары в эстуариях. Ван Вин (1950 г.) и Далримпл и Чой (2007 г. ) определили для эстуариев три различных типа: линейные бары, U-образные бары и боковые бары (рис. 3). Все остальные бары в эстуариях, представляющие собой более сложные бары, вероятно, слившиеся с другими барами, мы определяем здесь как сложные бары (рис. 1ж,з) по аналогии с реками.

Во всех этих определениях мы описываем бары как дискретные распознаваемые элементы на том, что по существу является непрерывным полем высоты русла, которое изменяется во времени.В отличие от ситуации слияния баров, история которых описывается термином «объединенный бар» или «составной бар», один бар может стать двумя барами, когда канал проходит через него с достаточной глубиной, а это означает, что история этих баров, являющихся одним баром, потерянный. На реках такие глубокие русла называются желобами. Кроме того, промежуточной стадией признаются поперечные каналы, которые обычно имеют меньшие размеры, чем основной канал, но могут со временем расширяться, образуя желобный канал (Bridge and Tye, 2000, Bridge, 2003, Sambrook Smith et al. , 2006). Для эстуариев Swinkels et al. (2009) описали подобные каналы как более мелкие соединительные каналы, которые могут увеличиваться или уменьшаться с течением времени.

Наличие взаимно уклоняющихся приливных каналов, в которых преобладают отливы и отливы, является уникальным явлением в приливных средах. Эти каналы развиваются вокруг песчаных отмелей (van Veen, 1950, Dalrymple and Choi, 2007, Hibma et al., 2003, Kleinhans et al., 2015b). Когда они встречаются лоб в лоб, они либо уклоняются друг от друга в стороны (рис. 3а, в, д, ж), либо один из каналов раздваивается и между каналами образуется U-образная перемычка (рис.3б,е). Хвосты U-образного бара охватывают канал с шипами (рис. 1e,f), который представляет собой канал с одним концом, который частично пересекает бар и становится более мелким в направлении течения (Dalrymple and Choi, 2007). Составные стержни и боковые стержни часто рассечены бородковыми каналами (рис. 1з), а линейные стержни лишены бородковых каналов. Возможные интерпретации колючих каналов заключаются в том, что они либо образуются в результате конвергенции донных наносов вокруг первоначального ядра барба, как это было описано ранее для рек (Sambrook Smith et al. , 2006), или что они являются неудавшимися отсечными каналами желоба, которые являются остатками поперечных каналов, где успешные отсечки желоба могут увеличить индекс плетения.

Далримпл и Чой (2007) предположили, что ширина и кривизна эстуария определяют как форму, так и количество баров в поперечном сечении, что также ожидается по аналогии с реками (Кляйнханс и ван ден Берг, 2011). Здесь мы определяем ширину местного эстуария как ширину между покрытыми растительностью болотами или берегами в месте расположения измеряемой косы, включая песчаные косы (см.1д). В настоящее время для приливных систем доступны только две аналитические физические модели. Эти теории предсказывают, что длина перемычки будет увеличиваться с увеличением ширины эстуария (Seminara and Tubino, 2001) или скоростью течения и длиной приливной волны (Schramkowski et al., 2002), которая представляет собой расстояние, которое частица воды проходит за половину приливного цикла. Напротив, теория для рек предсказывает, что свойства перемычек в основном определяются отношением ширины русла к глубине (см. обзор Kleinhans and van den Berg, 2011). Тофолон и Кросато (2007) подтвердили прогноз индекса плетения, сделанный Семинарой и Тубино (2001) для Западной Шельды, который подтвердил более ранние гипотезы о том, что индекс плетения увеличивается с увеличением отношения ширины к глубине.Численное моделирование показало, что индекс плетения и длина перемычки зависят от отношения ширины эстуария к глубине (Hibma et al., 2003). Однако эти гипотезы о свойствах песчаных отмелей в эстуариях не были подтверждены большим набором полевых данных. Таким образом, нам до сих пор не хватает полного объяснения форм и размеров полосовых рисунков в естественных эстуариях. Кроме того, отсутствует классификационная схема перемычек в эстуариях, в отличие от перемычек в речных системах.

Целями данного исследования являются (1) количественная оценка формы и размеров баров в естественных эстуариях с учетом влияния уровня воды на видимость баров на изображениях, (2) исследование связи между размерами баров и гидродинамическими и геометрическими свойствами эстуариев, и (3) для проверки основанных на физике теорий стержней.

Эта статья организована следующим образом: во-первых, мы рассматриваем теории баров для рек и эстуариев. Затем мы представляем данные о 190 барах в 45 эстуариях, собранные по снимкам, и объясняем методы описания и анализа. Мы проверяем влияние изменения уровня воды на форму и характер эмерджентной полосы по батиметрическим данным в трех случаях. Затем следует обсуждение наших данных в сравнении с известными свойствами речных отмелей и возможных применений новых эмпирических соотношений.

Как я могу добавить функции или измерения к моей гистограмме?

Стандартная столбчатая диаграмма может быть очень полезным инструментом, но она часто передает относительно мало информации — как одна переменная изменяется в зависимости от некоторой групповой переменной.«Соотношение данных и чернил» такого графика довольно низкое. На этой странице показано, как построить базовый столбчатый график в R, добавив еще один категориальное разделение на сводку, доверительные интервалы на столбцы и этикетки на сами стержни.

Мы будем использовать набор данных hsb2 , рассматривая средние значения math по се , потом по се и самка .

Основной барный график

Мы можем построить базовую гистограмму, используя функцию гистограммы в базе Р.Мы добавим метки на столбцы и масштабируем ось Y на основе сводки. значения.

  hsb2 <- read.table('https://stats.idre.ucla.edu/stat/r/faq/hsb2.csv', header=T, sep=",")
прикрепить (hsb2)
sesmeans <- tapply(математика, ses, среднее)
семя означает
      1 2 3
49.17021 52.21053 56.17241  

barplot(sesmeans, main = "Математика по SES", xlab = "SES", ylab = "Средний балл по математике",
ylim = c(0, 60), names.arg = c("Низкий", "Средний", "Высокий"))
 
  

Добавление еще одной группирующей переменной

В настоящее время мы суммируем наши данные по SES .Нас может заинтересовать разделение наблюдений по SES и женский . Мы можем создать таблицу средств по математике по этим двум переменным.

  самок = tapply(математика, список(as.factor(ses), as.factor(женщина)), среднее)
самки 
         0 1
1 47.60000 49.90625
2 53,46809 50,97917
3 54.86207 57.48276 

Опять же, мы можем использовать гистограмму для этих данных. Если у нас есть три строки и два столбца в матрице «высоты», которую мы предоставляем, мы можем указать рядом с = TRUE для создавать сгруппированные бары.Количество баров в группе будет количеством столбцов а количество сгруппированных баров будет количеством строк. Мы видим, что транспонирование самок изменяет группировку столбцов.

  пар(mfrow = c(1, 2))
гистограмма (женщины, рядом = ИСТИНА)
гистограмма (т (женщины), рядом = ИСТИНА)
  

Мы можем добавить метки и легенду с помощью приведенного ниже кода. Мы также укажем различные цвета.

  пар(mfrow = c(1,1))
barplot(женщины, рядом = TRUE,, main = "Математика по СЭС и полу",
col = c("красный", "зеленый", "синий"),
xlab = "Пол", name = c ("Мужской", "Женский"),
ylab = «Средний балл по математике», legend = c («Низкий», «Средний», «Высокий»),
аргументы. легенда = список (название = "SES", x = "вверху справа", cex = .7), ylim = c (0, 90))
  

Маркировка полос значениями

В то время как уровни баров показывают, какие группы имеют относительно высокие или низкие означает, что мы могли бы добавить на график фактические средние значения. Мы можем добавить текст к графику так, чтобы средства были напечатаны на столбцах. Для этого мы будем определить объект с нашей гистограммой, которая будет матрицей x местоположений бары. Затем мы будем использовать функцию text для позиционирования высоты столбцы (округленные до одного десятичного знака) в этих точках x, и мы принимаем y = 0.С pos=3 , описываем, что хотим, чтобы текст располагался над индикацией места. Мы будем использовать зажигалку цвета для полос, чтобы сделать этот добавленный текст более читаемым.

  п.н.
col = c ("светло-голубой", "туманно-розовый", "лавандовый"),
xlab = "Пол", name = c ("Мужской", "Женский"),
ylab = «Средний балл по математике», legend = c («Низкий», «Средний», «Высокий»),
args. legend = list(title = "SES", x = "вверху справа", cex = .7), yлим = с(0, 90))
текст (bp, 0, раунд (женщины, 1), cex = 1, pos = 3)


  

Добавление доверительных полос

Гистограммы часто отображают средние значения, но добавление некоторого признака изменчивости может значительно улучшить график. Пакет g plots включает функцию «расширенного гистограммы» под названием . барплот2 . Мы будем использовать это, чтобы добавить доверительные интервалы к графику выше. Существует аргумент plot.ci , который можно указать как истинный, а затем верхние и нижние отсечки передаются в качестве дополнительных аргументов.Мы также обратимся полосы сбоку, что указывает на horiz = TRUE .

  библиотека (gplots)
mathsd = tapply (математика, список (as.factor (ses), as.factor (женщина)), sd)
верхний = женский+ 1,96*математикаd
ниже = женщины- 1,96 * математика
bp <- barplot2 (женщины, рядом = ИСТИНА, горизонт = ИСТИНА,
name. arg = c("Мужчина", "Женщина"),plot.ci = TRUE, ci.u = верхний, ci.l = нижний,
col = c ("голубой", "туманно-розовый", "светло-голубой"), xlim = c(0, 110),
legend = c("Низкий", "Средний", "Высокий"),main = c("Средние баллы по математике по SES и полу"))
текст (0, bp, раунд (женщины, 1), cex = 1, pos = 4)


  

Средние размеры EZ Curl Bar

На этой странице могут быть партнерские ссылки, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за все, что вы покупаете.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Перекладины EZ для подъема тяжестей — это штанга для поднятия тяжестей, обладающая многими преимуществами. Каковы некоторые из основных размеров грифа EZ различных типов?

Как следует из названия, грифы EZ — это тип грифов, на которые можно нагружать блины. Одним из основных отличий между различными доступными вариантами являются 2-дюймовые втулки и 1-дюймовые втулки.

Рукава — это концы штанги EZ, на которую вы кладете блины. 2-дюймовые рукава, как правило, наиболее распространены в спортзалах, но у многих людей дома есть и 1-дюймовые блины.

Помимо различных утяжеляющих дисков, которые требуются для этих рукавов, фактические размеры грифелей EZ, с которыми они поставляются, относительно схожи.

Диаметры стержней штанги EZ , область, в которой вы держите штангу, обычно имеют толщину от 1 до 1,1 дюйма (от 2,54 до 2,8 см) .

Кроме того, общая длина стержней EZ составляет в среднем около 47.1 дюйм (119,63 см) . Сюда входит средняя длина стержней EZ-грифов , опять же область, где вы держите гриф, из около 33 ″ (83,8 см) .

Большинство типичных грифов EZ недостаточно длинные, чтобы их можно было поставить на ту же стойку, что и штанги. Тем не менее, есть несколько стоечных моделей EZ, которые сделаны длиннее, чтобы решить эту проблему.

Далее, гильзы EZ-грифов , концы, на которые вы надеваете блины, обычно имеют около 6. 5 ″ (16,51 см) в длину . В зависимости от модели, которую вы выберете, диаметр втулки будет либо 1″, либо 2″ .

Имейте в виду, что в отличие от официальных штанг, когда речь идет о штангах для сгибания рук EZ, не существует единого официального набора размеров. Отдельные бренды и модели могут различаться.

В этой статье более подробно рассматриваются некоторые небольшие исключения из этих диапазонов, более конкретные размеры для различных весов и когда эти размеры важны.

Каковы размеры турников EZ?

Один из основных способов классификации EZ-грифов для сгибания рук – это диаметр их рукавов, на которые надеваются пластины с отягощениями. Помимо разницы в 1″ и 2″ втулках, есть также небольшие различия в других средних показателях.

Каковы размеры 2-дюймовых турников EZ?

Как упоминалось ранее, 2-дюймовые втулки являются наиболее популярными размерами блинов в наши дни. Если вы начинаете с чистого листа, вы, вероятно, захотите использовать 2-дюймовые грифы EZ.

Диаметр рукоятки/стержня 2-дюймовых стержней EZ имеет толщину от 1 до 1,1 дюйма (от 2,54 до 2,8 см) . Единственным небольшим исключением является перекладина Lionscool EZ диаметром 0,98 дюйма (2,49 см).

Когда дело доходит до длины ручки/стержня , большинство вариантов 33″ (83,8 см) или очень близко к этому . Опять же, Lionscool немного короче: 31,3 дюйма (79,5 см). С другой стороны, есть турник PEXMOR EZ с чуть более длинным стержнем 34″ (10,5 см).16 см).

Как видите, даже если не существует единого стандарта для (2-дюймовых) EZ-грифов, как для штанг, большая часть этих различий крайне мала.

Далее, общая длина 2-дюймовых стержней EZ имеет тенденцию быть около 47,25″ (120 см) . Из 2-дюймовых EZ-грифов, которые мы рассматривали для этой статьи, ни один из них не отклонялся от этого более чем на 1 дюйм (2,54 см).

С точки зрения длины рукава и того, сколько места в грифе есть для дисков с дополнительным весом, есть некоторые заметные различия. Средняя длина рукава 2-дюймовых стержней EZ составляет около 6,7 дюймов (17 см) с каждой стороны.

Однако это может быть, например, 7,5 ″ (19,05 см) с каждой стороны при использовании рукоятки CAP Barbell Olympic EZ Curl Bar. И всего 6 дюймов (15,24 см) с каждой стороны, как у моделей Goplus и PEXMOR.

Разница в 1,5″ (3,81 см) кажется не такой уж большой, но 25% больше места для весовых дисков может иметь значение для некоторых людей.

Наконец, углы и форма завитков стержня трудно поддаются количественной оценке .В идеале вы должны протестировать бренд перед его покупкой, но это не всегда возможно. Даже не имея точных цифр, вы можете принять решение, взглянув на фотографии товара.

Каковы размеры 1-дюймовых грифов EZ?

Далее идут EZ-грифели с 1-дюймовыми рукавами. Обычно их используют люди, у которых уже есть 1-дюймовые гири, и они не хотят вкладывать средства в новые 2-дюймовые гири. При этом вы также можете просто предпочесть этот размер.

Что касается диаметра стержня/рукоятки этих типов стержней, бренды не всегда являются самыми точными.Диаметр около 0,98 дюйма (2,5 см) является относительно стандартным для 1-дюймового грифа EZ .

Точно так же длина стержня/рукоятки часто не указывается. Опять же, общий размер, который вы можете ожидать, составляет 31 ″ (78,74 см) длины стержня для 1-дюймового загиба EZ .

Общая длина 1-дюймовых стержней для завивки описана лучше. Большинство из 1-дюймовых грифов , которые мы рассмотрели, едва отличались от общей длины 47 дюймов (119,38 см) .

В отличие от своих 2-дюймовых аналогов, различные 1-дюймовые грифы имеют лишь небольшие различия в длине рукава, области, на которую можно поместить блины.Средняя длина рукава 1-дюймовых грифов для завивки составляет около 7 дюймов (17,78 см) .

Излишне говорить, что эти размеры будут различаться между разными марками и моделями.

Наконец, локонов в 1-дюймовых плойках EZ снова трудно выразить числами . Если опробовать модель нет возможности, лучше всего посмотреть на продукт и просмотреть изображения.

Мокрые бары требуют размышлений

Короткая стена, обращенная к вам в конце бара, очень важна.Это удерживает штангу от опрокидывания.

ДОРОГОЙ ТИМ: Я хочу построить традиционный буфет с небольшим баром за ним. Каковы хорошие размеры бара/мокрого бара? Как сделать штангу устойчивой, чтобы она не опрокидывалась, когда люди прислонялись к ней? Какова предпочтительная высота бара? Можете ли вы порекомендовать некоторые поверхности с высокими эксплуатационными характеристиками для лицевой стороны бара и самой верхней части бара? Рэнди С., Боулдер, Колорадо

ДОРОГОЙ РЕНДИ! Время решает все. Так уж получилось, что я только что закончил идентичный проект в моем собственном доме.Мой бар был делом любви, и моя семья, и я очень довольны конечными результатами. Нетрудно спроектировать и построить прочный и функциональный мокрый бар. Я считаю, что самое сложное будет выбрать материалы для отделки. Есть просто много замечательных продуктов, из которых можно выбрать.

Размеры типичного бара довольно стандартны. Готовая поверхность высоты стержня, которая хорошо подходит для человека среднего роста, составляет 42 дюйма. Высота барной стойки должна быть не менее 18 дюймов. От 20 до 24 дюймов лучше, если у вас есть комната.Мой бар получился 28 дюймов в глубину, так что он полностью закрывает заднюю полку, которая используется для хранения бутылок содовой, пива, стаканов и расходных материалов. Без защиты, обеспечиваемой увеличенной барной стойкой, пролитые напитки и еда могут легко загрязнить эти принадлежности.

Передний выступ штанги очень важен. Если вы собираетесь использовать барные стулья, выступ должен составлять 12 дюймов. Такая глубина позволит людям удобно сидеть и не царапать колени о лицевую часть бара.Если вам нужен меньший выступ, не делайте его меньше 10 дюймов.

Стабильность стержня очень важна. Простая стена с прямыми перекладинами прочна там, где она соединяется с соседней стеной, но становится очень неустойчивой по мере приближения к концу перекладины. Несколько нетрезвых друзей, прислонившись к хлипкой мокрой барной стойке, действительно могут заставить ее рухнуть. Я обнаружил, что можно сделать несколько вещей, чтобы сделать штангу очень стабильной.

Если перекладина построена на бетонном полу, можно построить небольшую возвратную стенку длиной 14 дюймов под углом 90 градусов в конце длинной перекладины.Столкнитесь с внешней стороной этой деревянной стены фанерой толщиной 3/4 дюйма. Фанера добавляет огромной поперечной прочности небольшой стене. Используйте анкерные болты с втулкой длиной шесть дюймов и диаметром полдюйма, чтобы прикрепить нижнюю настенную плиту к бетонному полу. Эта крошечная стена предотвращает движение конца стены.

Если перекладина установлена ​​поверх балочной системы деревянного пола, стена может быть усилена другим способом. Стойку 4×4 можно прикрутить к концу стены. Эта стойка выступает через пол в полость балки пола.Если вам повезет, столб будет лежать рядом с балкой. Используйте длинные лаги или сквозные болты, чтобы надежно прикрепить стойку к балке. Если стойка проваливается между двумя балками, установите прочный блок между балками и прикрепите стойку к блокировке.

Для отделки передней части бара можно использовать красивую краску или обшивку под дерево. Мне довелось использовать вишневую обшивку. Обычные панели, блоки из акрилового пластика, камень, кирпич, обшивка сарая и т. д. или смесь этих материалов — все это подходящие кандидаты.Эти материалы можно прикрепить к стандартной стене 2х4, образующей стену бара. Стену бара изнутри можно отделать обычным гипсокартоном.

Гранитный фартук — единственный выход. Это добавляет огромное количество характера.

Гранит был моим выбором как для верхней части барной стойки, так и для верхней части барной стойки и задней панели за барной стойкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.