Размер профнастила для забора: Какие бывают стандартные размеры профлиста для забора

Какие бывают стандартные размеры профлиста для забора

Сейчас одним из самых распространенных материалов для заборов домов, дач и промышленных объектов является профнастил. Ограждения из стальных листов отличаются надежностью, долговечностью и эстетичным видом.

Профнастилом называется лист холодного гнутого железа, прошедший грунтование, пассировку, оцинковку. Иногда на материал может наноситься полимерный слой или покрытие из пластизола. У каждого листа есть ребра жесткости, образуемые после проката на специальном оборудовании. Высота и форма ребер жесткости у разных видов профнастила отличается.

Оптимальный выбор материала напрямую зависит от вида и назначения профнастила. Так, стоимость простого материала меньше по сравнению с профлистом, имеющим полимерное покрытие. Но наличие покрытия продлевает срок эксплуатации конструкции, повышает стойкость к механическим повреждениям и другие показатели.

Параметры профлиста позволяют сооружать конструкции с секциями по 8 м. Можно подобрать материал под имитацию природных материалов. Большое разнообразие оттенков позволяет выбрать профлист в соответствии с архитектурным ансамблем.

Материал отличается легкой и оперативной установкой, возможностью сочетания с другими стройматериалами (деревом, камнем и кирпичом). Благодаря профилированной структуре заборы обладают шумо- и звукоизоляцией.

Какие бывают виды профнастила для забора?

Отличие материала по типу покрытия

Листы профнастила отличаются видом покрытия. Существует оцинкованный стандартный материал, лист с полимерным слоем и пластизол:

  • Простые оцинкованные листы покрыты слоем горячего цинка толщиной 20-30 мкм. Они применяются в строительстве перекрытий хозяйственных объектов и в сооружении навесов. Стоимость материала ниже на 40% по сравнению с другими типами.
  • Профлисты, обработанные полимерным слоем из пластмассы и синтетических смол, защищены от повреждений, имеют яркие расцветки.
  • Профнастил, покрытый слоем пластизола, более устойчив к разным механическим повреждениям и воздействиям природной среды, он имеет толщину до 200 мкм.

В продаже можно встретить профнастил с параметрами стандартного листа, но имитирующий внешним видом природные материалы (камень, дерево). По сравнению с другими разновидностями материала цена профиля с рисунком выше.

Отличие материала по маркировке

При выборе профнастила для ограждения нужно внимательно изучить маркировку, где обозначается тип, ширина, высота волны и толщина стали.

Производители предлагают следующие виды:

  • Н — несущий профнастил, используемый в сооружении перекрытий и кровель;
  • С — стеновой материал, применяемый в строительстве заборов и стен хозяйственных объектов;
  • НС — универсальный профлист, подходящий для любых работ и возведения ограждений.

Также существует маркировка профнастила буквами A и R. При постройке заборов могут применяться только А-профили, которые не имеют гидрозатвора и окрашиваются с одной части.

Для забора наиболее подходящими марками являются С10, С21, С20, НС35. При этом цифрой обозначается высота гофры (мм). Применение таких профилей позволяет выполнить конструкцию по невысокой стоимости и необходимой жесткости.

Показатели наиболее распространенных видов профлиста

Размеры и другие характеристики профнастила

У каждого изготовителя наибольшая толщина листа может отличаться. Ее показатель может варьироваться от 0,4 до 14 мм. Стандартные виды имеют высоту до 2 м.

Параметры оцинкованного профиля указаны в ГОСТе 24045-2010, основные требования к материалу обозначены в ГОСТе 14918-80. ГОСТ 30246-94 описывает качество листов с полимерным слоем.

Профлист марки С8 имеет следующие параметры:

  • 115,0 см полезная ширина;
  • 120,0 см полная ширина;
  • 8 мм высота профилей;
  • 62,5 мм шаг между ребрами.

Это бюджетный вариант профиля, имеющий хорошие рабочие параметры, долговечный, надежный и удобный в монтаже.

Более подробно о данном виде профлиста — на видео:

Профлист марки С10 имеет следующие характеристики:

  • рабочая ширина равна 110,0 см;
  • общая ширина 115,5 см;
  • шаг ребер жесткости 4,5 см;
  • толщина листа 0,4-0,8 мм;
  • высота ребра 1,0 см.

Заборный профлист марки С21 имеет следующие характеристики:

  • рабочая ширина 100,0 см;
  • общая ширина 105,1 см;
  • толщина 0,4-0,7 мм;
  • высота гребней 2,1 см;
  • расстояние между волнами 6,5 см.

Материал имеет трапециевидный профиль. Стандартная длина листа 2, 3, 6 м. Применение марки С21 минимизирует затраты на работы из-за малой ширины перекрытия листов.

Размеры металлопрофиля С21


Профлист марки С20 имеет следующие размеры листа:
  • рабочая ширина 110 см;
  • общая ширина 115 см;
  • высота гофры 2,0 см;
  • расстояние между ребрами 13,75см;
  • толщина листа 0,45-0,7 мм.

Профлист марки НС35 имеет следующие характеристики:

  • рабочая ширина 100,0 см;
  • общая ширина 106,0 см;
  • толщина стенок 0,5-0,9 мм;
  • расстояние между ребрами 7,0 см;
  • высота ребер 3,5 см.

Если вас интересует, как сделать калитку из профнастила своими руками, ознакомьтесь с этим материалом.

Подробная информация о том, как установить столбы для забора из профнастила — в этой статье.

О выборе и монтаже заборов из металлического профиля можно почитать здесь.

Какой профлист лучше выбрать?

Выбор профлиста на забор делается согласно эксплуатируемым условиям и пожеланиям его владельца. К забору не предъявляются жесткие требования по герметичности, поэтому обычно выбирается материал толщиной 0,5-07 мм и небольшой гофрой (С8, С10, С20). С8 не подходят для зон со значительными ветровыми нагрузками.

Несмотря на небольшую толщину, С20 можно назвать подходящим вариантом для строительства забора. Он надежен, прочен и имеет высокие звукоизоляционные показатели.

Перед приобретением материала нужно изучить его срок эксплуатации, наличие защитного покрытия. Удачным выбором будет покупка профлиста с антикоррозийным слоем полимера, который имеет яркий оттенок.

Если дом располагается в условиях сурового климата, то оптимальным решением будет установка ограждения из пластизольного профлиста, устойчивого к механическим воздействиям.

При покупке профнастила на забор нужно обратить внимание на его качество и толщину. Жесткий лист не должен гнуться, быть без царапин, иметь соответствующую толщину и размеры.

Выбираем размеры листа профнастила для забора: толщина, высота

Профилированная облицовка из листа стали отличается от других материалов повышенной жесткостью, благодаря сложности рельефа поверхности. Для конкретного вида работ применяется разный металлический профиль. И это не случайно, ведь параметры листа должны отвечать стандартам монтажа и учитывать специфику работы.

Размеры профнастила

Профлист — самый выгодный материал для огораживания участков.

Убедившись в достоинствах профлиста, многие не задумываются о вариантах выбора. И только когда появляется ржавчина на оградительной конструкции, начинают переживать, что выбрали некачественное изделие.

Размеры профнастила для забора

Профлист используется для сооружения, кровли, заборов, отделки. Очень часто профлистом покрываемые площади достигают больших объемов. Какую бы вы работу не проводили, всегда выбираются стандартные параметры профнастила.

Разное назначение меняет нормы профнастила. Любая величина определяется стандартом. Для забора нормы продиктованы высотой и длиной ограждения.

Забор из профнастила

Применение металлического листа в зависимости от размера можно посмотреть на фото. Для забора существуют определенные стандарты профиля. Например, к типу С-8х1150-А или В высоту нужно подбирать около 8мм, ширину 1200мм, толщину – от 0,4мм до 0,7мм. Высота металлопрофиля определяется расстоянием между соседними гофрами.

В типе С, который используется для ограждения, гофрированные элементы располагаются очень редко. Зато монтировать такую конструкцию очень просто. Если вы планируете устанавливать забор около 2 метров, то высота гофры должна составлять 21мм. Рисунок гофры тоже имеет значение: при монтаже конструкции элементы стыковки листов должно быть плоскими.

Выбор профнастила

Планировать строительство ограды нужно с выбора размера профилированного изделия. Большую роль здесь будет играть желаемая высота ограды. Стандартная высота материала для облицовки составляет 1,5м. Но, если обратиться к производителю, то появится возможность заказать нужный вам размер. Проще будет разделить профнастил пополам. «Добить» запланированную высоту ограждения можно с помощью установленного фундамента.

Ширина по стандарту равняется 1,1 — 1,5 метра. Если вам понадобятся другие показатели — не беда, профнастил изготавливается из большого длинного рулона. Производитель всегда готов порезать рулон или готовое изделие по желанию заказчика.

Для начала нужно обязательно проверить толщину и качество металла. Показателем качества может служить правильная геометрия профиля и ровные края изделия. Вся партия профлиста должна быть одинаковой внешне, иметь один цвет и толщину.

Максимальные размеры листа профнастила у каждого производителя будут разные, от 0,4 до 12-14 метров. Но, если обратиться к стандартам, то по высоте они находятся в пределах 2х метров.

Размеры облицовки будут зависеть от желания заказчика или прямого назначения профлиста. Внешний вид материала – оцинкованный лист с волнообразным профилем.

Толщина профнастила для забора очень сильно влияет на прочность материала. Чем толще оцинкованная сталь использовалась для изготовления отделочного материала, тем прочнее получился профнастил.

Очень важно определить тип металлопрофиля. Не нужно переплачивать, приобретая профиль Н с большой толщиной. Тип С отлично зарекомендовал себя в облицовке ограждения. Не стоит превращать свой участок в крепость. Ведь забор — не крыша, нагрузки у забора не такие огромные, так что возводить забор из толстого материала не имеет смысла.

Не старайтесь приобретать металлические образцы больших масштабов, вы просто выкинете на ветер деньги.

Если вы возвели профилированное ограждение, то можете не сомневаться — ваша конструкция простоит долго и будет радовать всех своим отличным видом.

ширина листов заборного профнастила и стандарты длины. Каким бывает профнастил по размеру?

Профлисты – это рулонная сталь, которая подверглась профилированию в ходе холодного прессования. Этот материал отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, доступной ценой и привлекательным внешним видом.

Из таких листов можно сделать кровлю, обшить ими стены зданий или соорудить забор. Выбор профлистов довольно широкий как по ширине, так и по форме профиля. Подобрать под требующуюся прочность или к особым условиям (дополнительное покрытие от коррозии) не составит проблем.

Размеры разных листов

Чтобы понимать, какие размеры профлиста для забора подобрать, следует заранее ознакомиться с возможными вариантами. Желательно также разбираться в специальной маркировке, которая зачастую представляет собой комбинацию из букв и цифр. Именно по ней можно определить, для чего предназначен профнастил, и каковы его характеристики.

Например, если в начале стоит буква «С», то это значит, материал подходит для стен, буква «Н» ставится, если листы несущие, а «НС» – если универсальные. За буквами всегда имеется цифра, которая говорит о высоте волны, измеряемой в миллиметрах. Последующая цифра – это толщина листа, за ней следует ширина и длина профнастила. Зная об этом, несложно расшифровать маркировку материала. К примеру, С21-0,5-750-11000 представляет собой стеновой лист, у которого высота волны 21 миллиметр, толщина 0,5 миллиметра, ширина 75 сантиметров, а длина 11 метров.

У профлистов, как правило, есть стандартная длина, которая для заборов бывает 1.06, 1.2, 2.3 и 6 метров. Стоит уточнить, что при желании можно у производителя заказать листы любой необходимой длины. Что касается стандарта ширины, то она составляет 1 метр. Специалисты рекомендуют заборный лист выбирать толщиной от 0,5 миллиметра. При создании заборов чаще всего выбираются листы определенных видов. Все они являются наиболее подходящими для обустройства качественной ограды.

При этом желательно, чтобы волна имела трапециевидную форму и высоту в диапазоне от 0,8 до 2-х сантиметров. Это позволит сделать заграждение прочным, устойчивым, продлит срок его службы.

Чтобы достичь высокого качества, следует подбирать листы одного размера. При этом важно обратить внимание на их ширину и необходимую высоту забора. Помимо размеров, следует учесть цветовую составляющую и металлосплав, которые должны быть на всех профлистах идентичными. Если профиль качественный, то края листов будут ровные, без малейших повреждений или заусенцев. В качестве классической высоты забора из профлистов выбирается 2-метровый вариант. Реже можно увидеть ограждения с высотой 180 или 250 сантиметров. Это обусловлено тем, что листы с нестандартными параметрами делаются под заказ и нужны редко.

Обычно длину пролета выбирают от 3-х до 3,5 метра. Если делать меньшие пролеты, то это увеличит стоимость забора, так как понадобится большее число столбов.

С8

Профлисты «С8» считаются самыми экономными. У них высота гофры достигает 8 миллиметров, а толщина может варьироваться от 0,5 до 0,8 миллиметра. Что касается общей ширины, то она составляет 1,2 метра, а полезная – 1,15 метра. Длина таких листов может колебаться в диапазоне 3,9 – 6,87 метра.

Такой материал лучше выбирать для создания невысоких заборов.

Причем не стоит стремиться сделать пролеты слишком большими, чтобы поверхность ограждения обезопасить от сильных повреждений в результате ударов и нагрузок от ветра.

С10

Марка листов «С10» является оптимальным вариантом для забора. По ширине и длине этот профнастил полностью соответствует марке «С8».

Однако высота гофры составляет один сантиметр, а форма – прямоугольная. Это делает материал более прочным при том же маленьком весе. Шаг между ребрами будет равен 45 миллиметрам, а толщина самого листа колебаться от 0,4 до 0,8 миллиметра.

Этот вид отличается оптимальными ценой и качеством. При этом он не поддается случайным деформациям и выдерживает большие нагрузки. Можно выбирать для сооружения любых ограждений.

С20

Профнастил марки «С20» представляет собой прочные листы, у которых высота гофры составляет 2 сантиметра. Общие размеры материала составляют 2500х1150 миллиметров. При этом рабочая ширина листа равна 1,1 метра. Эту марку можно использовать для создания ограждений в условиях, где сложная эксплуатация. Желательно такой профнастил не брать для заборов с высотой более 2,5 метра.

НС35

Универсальные профлисты «НС35» одинаково хорошо подходят в качестве кровельных, стеновых и оградительных материалов. Гофра с высотой 3,5 сантиметра и с дополнительной канавкой жесткости позволяет создать надежный забор с высокими эксплуатационными характеристиками. Ширина листов общая и полезная составляет 1,06 и 1 метр соответственно. Что касается длины листов, то она варьируется от 39,2 до 98 сантиметров. Ребра удалены друг от друга на 70 миллиметров, а толщина профлиста колеблется в диапазоне от 0,7 до 0,9 миллиметра.

Внешние и внутренние ребра листов оснащены желобками, которые позволяют производить фиксацию к несъемной опалубке. Все марки, рассмотренные выше, могут быть оцинкованными или с покрытием из полимеров. Как правило, форма профиля делается такой, чтобы можно было подобрать шаг обрешетки от 1,2 до 1,5 метра.

Конечно, под некоторые конкретные задачи стоит подбирать листы других марок. Например, для забора, который будет установлен там, где наблюдаются сильные нагрузки от ветра, лучше выбирать профлист «C14». Такой вариант также позволяет делать ограждения сложных форм и оригинальные ворота. Если нравится профнастил с широкими ребрами, то стоит обратить внимание на марку «C15».

Выбор с учетом размеров других элементов

При выборе профлистов в первую очередь смотрят на такие параметры, как ширина, длина и толщина. А также надо учитывать дополнительные характеристики в виде высоты волны. Такой параметр, как длина, подбирается в зависимости от того, какую площадь необходимо оградить. Что касается ширины, то она чаще всего стандартная – 1,25 метра, но может различаться из-за высоты гофры. Стоит уточнить, что ширина может быть геометрической, измеренной при помощи рулетки, и полезной (рабочей). В последнем случае учитывается, что листы накладываются одной волной на другую в местах перехлеста. Толщину профнастила лучше выбирать в диапазоне от 0,3 до 0,5 миллиметра, так как этот параметр отвечает за прочность и надежность. Однако несущие листы должны быть толще – от 0,7 до 1,3 миллиметра.

Чем больше будет высота волны, тем более прочный и жесткий профнастил. Наибольшая величина этого параметра может достигать 4,4-11,4 сантиметра. При выборе профлистов следует не забывать и о других составляющих забора. Например, столбы выбираются под высоту листов. При этом совершенно неважно, каково их сечение (в виде круга или квадрата) и материал, из которого они изготовлены. Желательно размер подбирать по высоте будущего забора плюс 30-50 сантиметров, которые будут закопаны в грунт при монтаже. Для низкого ограждения можно вместо столбов установить металлический штакетник.

Что касается размера труб для ограждения, к которым в последующем будут прикреплены листы, то он не должен превышать длину опорных столбов и быть таким же, как высота профнастила. Крепить лаги лучше всего при помощи электросварки с шагом в 50 сантиметров. При выборе саморезов для ограждения из профлистов следует учитывать параметры других используемых материалов. Важно помнить, что соединительные места и крепежи являются несущими частями всей конструкции ограды.

Для создания классического ограждения из профнастила можно воспользоваться специальными таблицами, где есть все необходимые размеры. Число столбов и длина направляющих зависят в первую очередь от ширины листа. Что касается высоты забора, то здесь ограничениями станут только пожелания. Надо учесть, что для любого забора понадобятся ворота с калиткой. Они делаются из основы и листов профнастила. Их высота должна сочетаться с высотой всего ограждения. Стоит отметить, что у многих производителей профлистов есть готовые решения как для всего забора, так и для ворот.

Особенности расчета

Чтобы понять, какое количество профнастила понадобится для ограждения, необходимо длину последнего (периметр) разделить на рабочую ширину листа. А также надо учесть параметры ворот. К примеру, если длина забора равна 50 метров, а профлисты выбраны марки С10-1000-0,6, то всего понадобится 50 листов. Не всегда этот параметр получается в виде недробного числа. В таком случае, его надо округлить в большую сторону.

Важно, чтобы был некоторый запас профлистов. К примеру, лучше взять по одному дополнительному листу на каждый поворот или угол. А также можно рассчитывать по площади конструкции. Это делается, если профнастил будет монтироваться внахлест и по ширине, и по длине. В таком случае от длины листов отнимается величина их наложения по вертикали при монтаже. Получившееся значение необходимо умножить на рабочую ширину. В итоге получится площадь объекта, которую нужно покрыть материалом. Всегда этот параметр округляется в большую сторону. А также надо немного добавить листов про запас, особенно если ограждение со сложной геометрией.

Конечно, каждый забор индивидуален, и нужно заранее предусмотреть, как и в каком месте будет лежать профнастил. Если это сложно сделать самостоятельно, то можно воспользоваться помощью профессионалов.

размеры листа и профиля, виды, технические характеристики

Современный профнастил – универсальный строительный материал, который пользуется достаточно большим спросом. Его используют и как основание для перекрытия и усиления строительных конструкций, как кровельное покрытие, облицовка стен и для многих других задач. Изогнутый в гофру металлический лист выглядит аккуратно, имеет простой и надежный профиль, окрашивается практически в любой цвет и до гениальности прост в монтаже.

И, если вы обратили внимание именно на этот материал, необходимо выбрать подходящий для нужной задачи вид. А для этого важно знать, какие нужны размеры листов профнастила, до какой меры прочные и с какой высотой профиля. И, в зависимости от этих важных трех параметров, профнастил делят на конкретные виды и типы, о которых мы вам сейчас и расскажем.

Самый большой ассортимент технических металлических листов сегодня представлен именно в виде профилированных и плоских листов.

Можно сказать, это один из самых лучших материалов для малоэтажного строительства, который замечательно подходит как для покрытия крыши, так и для строительства заборов, создания перекрытий и облицовки стен:

В качестве основания для современного профлиста используется тонколистный прокат с алюминиевым или цинковым покрытием, а процесс изготовления происходит по двум разным технологиям – ТУ 14-11-247-88 (ац) и ТУ 14-11-236-88.

Профилированные настилы (профнастилы, профлисты) представляют собой листовые гофрированные профили с повторяющимися по ширине листа гофрами различной формы. Они выпускаются путем холодной гибки тонкого холоднокатаного листа.

Такое покрытие неспроста называют многофункциональным строительным материалом. Все дело в наличии разных видов, которые отличаются по условиям применения, форме профиля и толщине металла. Варьируется толщина металла в профлисте от 0,35 до 0,9 мм, а ширина – от 600 мм до 1150. В заводских условиях высоту волн делают от 20 до 130 мм, о чем и говорит специальная маркировка на упаковке. Длина листа чаще такая, какую предпочитает конкретный производитель или специально заказывает покупатель.

Ценят такую кровлю за такие качества:

  • Легкость. Вес квадратного метра профнастила от 3,9 кг до 24,1 кг. Благодаря этому есть возможность значительно уменьшить объемы несущих конструкций, и нет необходимости в серьезной опоре.
  • Антикоррозийная защита и возможность декоративного покрытия. Самая лучшая продукция от ведущих производителей имеет срок службы 45 лет.
  • Возможность многократного использования, чего нельзя сказать о мягкой кровле.
  • Большой выбор крепежных элементов и их расцветок.
  • Поддатливость механической обработке. Профнастил режется и сверлится обычными строительными инструментами.

К слову, профнастил часто сравнивают с металлочерепицей как материал, схожий по процессу изготовления и эксплуатации. Та же основа, тот же холодный пресс, только вид другой. На самом деле между ними – огромная разница! Все дело в так называемых «мертвых зонах» металлочерепицы, из-за которой ее сложно разрезать. Например, если заранее не заказать нарезку покрытия в заводских условиях по определенному проекту, то не избежать большого перерасхода. Кроме того, отдельные куски металлочерепицы довольно сложно стыковать между собой, чтобы добиться ровного и герметичного шва, а вот с профнастилом все куда проще.

И, наконец, у такого кровельного покрытия прекрасная механическая прочность и изгибная жесткость вдоль гофр. И это не пустой звук: такие технологические качества позволяют строить безопасные и долговечные конструкции. Поэтому подведем итог и назовем три главных качества профнастила: долговечность, пожаробезопасность и экологичность.

А обыватели ценят этот материал для частного строительства за цену, экономичность, простоту и удобство монтажа. Давайте посмотрим глазами практика: листы легкие, удобные, режутся обычными ножницами по металлу, их легко хранить и перевозить. С установкой профнастила справится любой домашний мастер, достаточно только почитать полезные советы на нашем сайте. Кроме того, в процессе ремонта покрытия из профнастила несложно заменять его отдельные фрагменты и даже использовать старые – повторно для новой крыши.

Вот познавательный видео-ролик на эту тему:

Современный профнастил производят методом холодного проката из качественной оцинкованной стали. Цинк здесь необходим, ведь он хорошо защищает от воздействия внешней среды, но дополнительно его нужно защищать полимерными покрытиями. Современные покрытия обеспечивают не только привлекательный внешний вид, но и значительно улучшают его механические показатели, защищают от атмосферных воздействий и придают долговечности.

В основном это либо оцинковка, которая замечательно защищает от коррозии, либо алюмо-оцинковка, когда лист покрывается смеси цинка и алюминия. Это – более экономичный вариант покрытия, но и менее прочный. Дело в том, что дешевый алюминий уменьшает защитные свойства профнастила. Вот почему такие листы дополнительно покрываются еще один декоративным слоем, например, полиэстером.

А самый бюджетный профнастил, который часто встречается на отечественном рынке, выпускается вообще без цветного покрытия. Мало того, что у него непрезентабельный вид, но и качество материала низкое. Но для создания перекрытия для больших площадей эстетика не нужна, а вот невысокая стоимость – в приоритете. Немногим отличается от такого варианта оцинковка с добавлением кремния, но все-таки получше.

Изготавливают профнастил со специальным полимерным покрытием. Ведь без покрытия оцинкованный лист быстро изнашивается, и его постоянно нужно очищать от грязи и ржавчины. Поэтому для крыши – это не вариант, и лучше отдать предпочтение профилям с внешним слоем из пурала и ему подобных покрытий.

Сам цвет покрытия важен не только в качестве эстетического аспекта, но и для дизайнеров. Например промышленное здание нужно выдерживать в выбранном корпоративном стиле.  И цветное полимерное покрытие также имеет виды:

  • Глянцевый полиэстер, который замечательно выглядит и хорошо защищает от коррозии. Его часто используют для профнастила наружной отделки стен и фасада. Полиэстера достаточно для того, чтобы он сопротивлялся возникновению коррозии и не обязательно, чтобы был стоек механическим повреждениям, которых там мало. Поэтому такие профлисты часто заказывают для промышленных зданий, которые обычно имеют больше одного этажа. Но если вы выбираете профнастил для отделки собственного дома, подумайте о том, что ветром будут разносить ветки и прочий мусор, а поэтому царапины здесь более вероятны и не стоит экономить.
  • Пурал – более дорогое покрытие. Его изготавливают на основе полиуретана и полиамида. Обеспечивает высокую надежность и замечательную стойкость к ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Для кровельного профнастила лучше и не найти.
  • Пластизол – самое прочное из всех видов покрытия, толщиной 200 мкм. В его основе поливинилхлорид, и в заводских условиях на такой покрытие наносится рельефное тиснение с насечкой, для особо сложных климатических условий.

Реже встречается на профнастиле такое покрытие, как акрил, поливинилхлорид PVC и PVDF, у которых также есть свои преимущества:

Если мы говорим о кровле, решающее значение имеет толщина цинкового покрытия и метод его нанесения. Если такового будет недостаточно, любые царапины на крыше приведут к быстрой коррозии. Также важен вид проката, который влияет на долговечность будущей крыши:

Современный профнастил продается с разными размерами листа и формой профилирования. Подобрать профнастил конкретно для кровли несложно, возьмите на вооружение простой принцип: чем выше гофра, тем прочнее будет кровельное покрытие.

Но, если подходить к делу со всей ответственностью, сначала рассчитайте нагрузки будущей крыши и только потом смотрите, насколько соответствует выбранная толщина металла и высота профилирования таким параметрам.

Итак, сегодня профнастил выпускается с такой формой гофры:

  1. Волнистая, которая имеет поперечное сечение в виде синусоиды. Волнистая форма самая ранняя, она появилась в конце XIX веке. Такая крыша из профнастила имеет особенно эстетичный внешний вид, который так ценится дизайнерами. Сами волны представляют собой синусоиды или более сложные по форме сопрягающиеся окружности.
  2. Трапециевидная, которая обеспечивает профнастилу максимальную жесткость и несущую способность. Такая форма металлического прокатного листа появилась в 20-х годах уже XX века. Профиль в виде трапеции оказался на практике более прочным, с высокой несущей способностью и удобством монтажа. И до сегодня это – самая популярная форма профнастила, который выпускается с высотой гофры от 2 до 208 мм.
  3. Кассетная, с сечением и формой гофры виде буквы «П», которая замечательно подходит для укрепления стеновых конструкций. Профлисты с такой формой появились сравнительно недавно и предназначены конкретно для применения в конструкциях стен.

Посмотрите, как визуально отличаются эти виды:

Также различна высота профиля профнастила: это 12, 14, 18, 20, 30, 35 и даже 65 мм. На самой упаковке профнастила указывается высота его профиля. Главное требование к этому параметру – чтобы листы были жесткими и достаточно высокими. И чем выше профиль, тем будет жестче сам профнастил, в чем и секрет. А вот низкий профиль, до 12 мм чаще используется уже для хозяйственных построек.

Вам будет интересно узнать, что у профнастила есть определенная связь между размерами листа, профиля и высотой гофры. Например, листы с высотой от 30-55 мм имеют толщину пределах 0,25 до 0,5 мм, а листы с высотой 12-20 мм от имеет толщину от 0,5 мм.

И, наконец, отличается также профнастил наличием канавок. Например, когда будете укладывать листы внахлест, и у них есть капиллярная канавка, она должна оказаться под листом – это дополнительный элемент, который поможет выводить влагу с крыши.

Современный профнастил востребован в строительстве и архитектуре, и особенно ценится в быстровозводимых технологиях. Его применяют не только для обустройства крыш, но и для отделки стен, фасадов и много чего другого, и такой профлист более тонкий, чем это необходимо конкретно для покрытия кровли.

Вот почему так важно разбираться в его видах:

Если детальнее рассмотреть сферу использования профнастила, его изготавливают для таких сфер:

  1. Стеновой профнастил используется для обшивки стен и облицовки различных ограждений. Обычно высота профилирования у него не больше 20 мм.
  2. Кровельный профнастил предназначен для покрытия крыши, от простых до сложных  форм. Стандартная высота гофры – 20-45 миллиметров.
  3. Несущий профнастил с высотой 45-160 мм выпускается специально для создания перекрытий складских и промышленных объектов.

Чтобы покупатели не путались, стеновой профнастил обозначают буквой «С», кровельный «СН» или отдельной аббревиатурой, несущий «Н», и еще есть отдельный вид профнастила с трапециевидной формой, которой обозначается буквой «Т».

Цифра, которая будет стоять рядом с основной буквой, означает высоту профиля, хотя некоторые производители дополнительно также могут указать толщину металла, вид покрытия и свою торговую марку:

Давайте рассмотрим каждый из видов по отдельности.

Стеновой профнастил: легкость и жесткость

Сегодня буквой «С» помечают все профили с волнообразной и трапециевидной формой высоты от 8 до 44 мм. Используют такие профили для стеновых ограждений, сэндвич-панелей, перегородок и заборов. Главная функция С-профиля – защитно-декоративная.

C8 – стеновой декоративный профнастил. Он имеет профиль высотой 8 мм, что считается самой подходящей рельефностью облицовки, и все благодаря малому периоду повторяемости. А жесткость листа достигается не формой профиля, а небольшим радиусом гибки листа и увеличенным наклоном боковых полок. Европейские аналоги – Т6 и Т8.

С10 уже включен в список профилированных листов, которые включены в ГОСТ 24045-94. Для изготовления этого вида используются не стандартные заготовки с шириной 1000 и 1100 мм, а необычные, с параметром 1250 мм. Благодаря этому листы получаются с толщиной от 0,35 до 0,8 мм. Именно С10 чаще используют для устройства заборов, имитирующие текстуру древесины и другие задумки современных дизайнеров. Также С10 – основной материал для сэндвич-панелей.

С13 – тонкая листовая оцинкованная сталь для крыши и стен. Этот профнастил активно используется в ограждении, облицовке, сборных панелях и конструкциях. Причем забор, благодаря повышенной жесткости, уже можно строить выше 2,5 м. Рабочая монтажная ширина таких листов – 1100 мм. И в этом случае уже разрешена цветная полимерная окраска с обоих сторон. Европейские аналоги – С15, Т14 и RAN-15.

С17 – более прочный профлист для забора и крыши, который дополнительно еще применяют для внутренней и наружной облицовки металлических зданий и ограждения участков от огня и молний. От предыдущих вариантов этот профлист также отличается еще наличием канавки для стока воды, которая случайно просачивается в стык соседних листов. Монтажная ширина С17 – 1090 мм. Европейские аналоги профлистов С17, 18 и 20Т18 и Т20, RAN-20, МП20.

Такое кровельное покрытие отлично смотрится на скатах простой формы, но имеет некоторые ограничения: минимальный угол наклона должен быть 14 градусов, за исключением некоторых видов профнастила, где допустимы и 8, и 9 градусов. А также есть специальный профнастил для практически плоских крыш с уклоном 3-4 градуса.

С18 – более-менее качественный профнастил с небольшими ребрами жесткости. Они устраняют главный недостаток, которым обычно страдает металлическая кровля – хлопанье плоского листа при каждом порыве ветра. Ради этого этот вид металлопрофиля наделили отличной стыкуемостью и плотной герметификацией узких гофр. Присутствует и канавка для стекания влаги. Монтажная ширина – 1150 мм. Аналог – финский профиль RAN-19R и «Орион».

Еще один вид С18 – С18 (волна). Как вы уже догадались, этот профиль отличается волнистой формой.  Это дает ему большой радиус гибки и, в то же время, слишком малую жесткость. Из-за этого – максимальная монтажная площадь не превышает 1100 мм. Аналоги: В18-1000, А18-1000, МП 18 и RAN-18R.

С20 – немного более крепкий вариант, чем предыдущий. Аналоги: Т20 и RAN-20.

С21 – это стеновой профиль, который соответствует ГОСТу 24045-94. У него правильная, похожая на соты трапециевидная структура. Она придает изделию универсальности в использовании и качество в стыкуемости. Монтажная ширина – до 1000 мм.

НС35 – это один из самых популярных металлопрофилей для стен, ограждений и кровель хозяйственных построек. Ребра жесткости здесь имеют глубину 7 мм. Благодаря этому такой профлист подходит для обустройства несъемной опалубки и покрытия с обрешеткой до 1,5 м.

НС44 и для покрытий, и для стен, и для ограждений. Изготавливают его из листа шириной 1400 мм и по прочности, которая соответствует профлисту Н114 с шириной 750 мм. Укладывают такое покрытие на шаг обрешетки до 2,5 м.

Еще один вариант – НС44 ТУ, как имитирующий аналог НС44-1000, где для внешнего сходства также есть ребра жесткости на широких и узких полках. Но здесь заготовка меньше по ширине, благодаря чему периоды профиля уменьшены с пяти до четырех, уменьшен также угол наклона у боковых полок, а размеры – у широких и узких.

С44 изготавливается по ГОСТу 24045-94. Здесь нет дополнительных ребер жесткости, а рельефные линии выглядят аккуратно и просто. Монтажная ширина – 1000 мм, и такой профлист используют для стен, кровли и облицовки стен. Укладывать такие листы можно на обрешетку с шагом 2 м.

Несуще-стеновой профиль: пограничные значения

Отдельный вид профнастила – с пометкой «НС». В какой-то степени он слишком хорош для обычной отделки стен и слабоват для того, чтобы из них делать перекрытия. Но есть много сфер, где как раз такие и нужны: высокие сплошные заборы, стеновые ограждения и даже некоторые кровли.

Н750 – несущий профнастил. Благодаря тому, что он включен в ГОСТ 24045-94, его успешно применяют даже малоопытные проектировщики. Единственный недостаток этого вида – в отсутствии нужной для него рулонной заготовки 1100 мм.

Н900 – более прочный листовой металлопрофиль, который заводы сегодня производят по своим техническим условиям. Его разрешено укладывать на шаг обрешетки, который не превышает 3 метров.

Несущий профнастил: прочность и толщина

Для устройства конструкции междуэтажных перекрытий применяют профлисты с гофрой высотой от 57 мм. Если пролеты более 3 метров, то выбирают гофру от 57 до 75 мм, если больше – тогда от 75 мм и толщину профнастила 0,7-0,8 мм. Выпускается такой профнастил с дополнительными ребрами жесткости, для более высокой несущей способности.

Несущий профнастил применяется для междуэтажных перекрытий, армирующей несъемной опалубки, опорной конструкции и, конечно же, кровли. Кроме того, такие листы используют также как элемент несущей конструкции каркаса дома или здания:

Н60 – гнутый листовой профнастил для несущих конструкций под мягкую кровлю, несъемной опалубки и обустройства металлической кровли. В качестве основы берется оцинкованный лист шириной 1250 мм, у которого марка проката не ниже 220. Устанавливается также на опорах не шире 3 м. ГОСТ – 24045-94. Его аналог, изготовленный из конструкционной заготовки, сегодня используют как замену Н57-750, которую считают менее надежной.

Н75 – самый ходовой профнастил, который активно применяют в стальных конструкцию для любых климатических зон. Его можно укладывать даже на обрешетку, которая установлена с шагом до 4,5 м! А изготавливают Н75 из рулонного проката марки 220-350 по ГОСТу 52246-2004.

Н114 – металлопрофиль, который используется в качестве перекрытия. При ширине 600 мм Н114 обладает самой большой несущей способностью среди других стальных настилов. Производят его из стали толщиной 0,7-1,0 м и шириной 1250 мм. Подходит также для несъемной опалубки.

Его подвид Н114 750 при ширине заготовки 1400 мм значительно ограничивает возможности применения такого профнастила и увеличивает ширину перекрытия одним листом, куда больше, чем Н114-600. Еще у Н114 – самая высокая трапециевидная гофра, параметры которой определяет стандарт ГОСТ 24045-94. Благодаря этому такие листы уже укладывают при шаге опор до 6 м. Аналог Н114 – RAN-113.

Н153 – это несущий профлист европейского качества, иначе называемый «европрофилем». Для него допустимый шаг обрешетки – до 9 метров! Вот почему он применяется и для кровли, и для обустройства междуэтажных перекрытий, и тогда, когда нужна максимальная несущая способность, но без серьезного увеличения веса всей конструкции. Аналоги: Т150.1 и RAN-153, который выпускается только в белом цвете.

Н158 – самый высокий и прочный европрофиль, который выпускается в России. Его производят по европейским нормам. Аналог для Н158 750 – Т.160.1.

К слову, у несущего профнастила есть два подвида: несущий и самонесущий. Несущий нужен при строительстве бассейнов и в другом частном строительстве, а самонесущий используется на крупных промышленных объектах.

Давайте подведем итог: современный профнастил выпускают разной толщины, покрытия и ширины листа. И для каждой своей задачи подходит свой тип и вид. Важно только приобрести продукт действительно с теми параметрами, которые были заявлены, а так бывает не всегда.

«Кустарный» профнастил на практике может оказаться тоньше, чем нужно, и менее защищенным от коррозии. Стоит ли говорить, какими проблемами в будущем это обернется? Особенно, когда речь идет о перекрытии.

От того, в каких именно условиях производится профнастил, и какой контроль происходит за его качеством, зависит точность геометрии профиля, и надежность стыковки предыдущей сборки листов, и будущая прочность их сцепления. Обычно крупные производители ищут хороших поставщиков металла и выдают на свою продукцию нормальный сертификат, который вы, кстати, можете потребовать у продавца.

Подойдите к вопросу выбора профнастилаответственно, и он прослужит вам многие годы!

длина, ширина, вес, вид профиля по ГОСТ-24045

Профилированный настил – высокопрочный листовой стройматериал. Широко применяется в частном и коммерческом строительстве в качестве кровельного, заборного материала, несъемной опалубки, листовой арматуры, в процессе монтажа навесных фасадов, в качестве основного материала при внутренней и наружной отделке стен. Производится методом гнутья на специальном профилегибочном оборудовании из листовой или рулонной тонкокатаной стали с цинковым, полимерным или лакокрасочным покрытием.

Сфера применения определяется маркой. Профилированные настилы разделяют на стеновые (С), несущие (Н), универсальные (НС). Исходя из технических характеристик — тип покрытия, несущая способность, —  определяется перечень работ, в которых допустимо использование того или иного вида профлиста.

Требования к стальному профнастилу: ГОСТ, материал изготовления

Основным документом по отношению к профилированным настилам служит ГОСТ 24045-2010 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства».

Как упоминалось выше, исходным материалом для производства профилированных настилов служит тонкокатаная сталь. Для настилов без декоративно-защитного лакокрасочного слоя — сталь групп ХП и ПК с толщиной цинкового покрытия класса I и нормальной разнотолщинностью HP по ГОСТ 14918.

Профили с декоративно-защитным лакокрасочным слоем производятся из окрашенного проката группы ПК по ГОСТ 30246. В свою очередь качество лакокрасочного или полимерного слоя, его толщина и цвет регулируются требованиями ГОСТ 30246.

Важно! Толщина стали без учета толщины защитного цинкового слоя, лакокрасочного или полимерного декоративно-защитного покрытия должна составлять от 0,4 до 1,0 мм для стеновых марок и от 0,5 до 1,5 мм — для несущих.

Нередко недобросовестные производители профилируют китайскую сталь толщиной 0,3-0,37 мм, что, несомненно, сказывается на качестве профнастила. Определить разницу без специального оборудования крайне сложно, поэтому приобретая профлист, доверяйте только проверенным производителям.

На заводе ООО «НТК» в процессе производства профилированного настила используется только качественная сталь соответствующей толщины. Контроль ведется на всех этапах: от приемки сырья до готовой продукции.

Виды профиля: волна, трапеция

Жесткость и деформационную стойкость стальному листу придает профилирование. Чем выше гофр, тем выше несущая способность профлиста. Различают несколько видов профилирования, но наиболее популярные — «трапеция» и «волна».

Волнистый профнастил по форме напоминает шифер, обладает теми же преимуществами что и любой другой профлист – легкость, прочность, долговечность, за исключением несущей способности. Максимальная нагрузка для профлиста с трапециевидным типом гофра значительно выше.

Профнастил с трапециевидным гофром может обладать разным типом «рисунка». Например, стеновым маркам характерна равная удаленность невысоких гофр – это позволяет увеличить эстетическую привлекательность, несущим свойственно наличие дополнительных ребер жесткости и более высокий уровень профилирования, что увеличивает прочность листа.

Поперечное сечение профиля НС-20

Поперечное сечение профиля Н-57

Размеры листа: длина и ширина профнастила

Размер листа профнастила – величина непостоянная. Длина листа профнастила может регулироваться заказчиком, в то время, как ширина напрямую зависит от высоты гофра. Ширина стандартной стальной заготовки – это ширина рулона стального проката, используемого в процессе производства.

Ширина профнастила в зависимости от марки

Марка профнастила

Высота гофра, мм

Ширина, мм

общая

полезная

С-2,5

2,5

1240

1200

С-8

8

1200

1150

С-10

10

1190

1150

НС-20

20

1130

1080

НС-44

44

1080

1010

Н-57

57

1025

965

Н-60

60

930

860

При расчете количества профнастила ориентироваться следует на показатели полезной ширины.

Наиболее популярная длина профнастила – 1,8 – 2 метра. Именно такой размер актуален для строительства забора, поэтому большинство производителей предпочитают выпускать профлист, руководствуясь этим негласным стандартом.

Важно! В кровельных работах использование листа малой длины может отразиться на качестве покрытия в общем. Наличие большого количества стыков, увеличивает не только количество креплений, но расход материалов, учитывая, что нахлест соседних листов верхнего и нижнего ряда должен составлять не менее 20 см.

Приобретая профнастил для крыши у производителя, вы можете оговорить длину листа в процессе заказа. Отсутствие стыков по длине ската позволит сэкономить на материалах и креплении, ускорит процесс монтажа, повысит уровень эстетической привлекательности кровли, упростит обслуживание и продлит срок ее эксплуатации.

Чтобы заказать качественный стальной профнастил нужной длины, свяжитесь с менеджером ООО «НТК»!

Вес профнастила

Вес профнастила зависит от толщины стального проката. Расчет, как правило, осуществляется для погонного и квадратного метра. В зависимости от толщины стали, используемой в процессе производства, одна и та же марка профлиста может обладать разными показателями массы.

Масса (усредненный вес) профнастила*

Марка

Толщина проката

Масса погонного метра длины, кг

Масса полезного кв.м, кг

С-8

0,4

4,45

3,87

0,45

4,93

4,29

0,5

5,42

4,72

0,55

5,91

5,15

0,6

6,41

5,57

0,7

7,39

6,43

0,8

8,37

7,29

С-10

0,4

4,45

4,05

0,5

5,42

4,93

0,55

5,91

5,37

0,6

6,41

5,83

0,7

7,39

6,72

0,8

8,37

7,64

НС-20

0,4

4,45

4,45

0,45

4,93

4,9

0,5

5,42

5,4

0,55

5,91

5,9

0,6

6,41

6,4

0,7

7,39

7,4

0,8

8,37

8,4

Н-57

0,6

5,62

7,5

0,7

6,48

8,7

0,8

7,35

9,8

Н-60

0,65

6,9

8,17

0,7

7,39

8,75

0,8

8,4

9,94

0,9

9,3

11

*данные в таблице усреднены и приведены в ознакомительных целях, в зависимости от ширины листа вес погонного метра длины может незначительно отличаться.

Купите профнастил для забора по самой низкой цене за лист!

Если вам нужно купить профнастил для забора, обращайтесь в Sokrof! Наша компания  — известный производитель строительных материалов, изготовливающий и продающий профнастил для забора в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, а также других городах. Наши цены отличаются демократичностью, кроме того, каждому покупателю предлагается индивидуальная скидка. Цена на профлист для забора складывается из стоимости сырья, трудозатрат и эксплуатации оборудования. Никаких дополнительных наценок на товар наша компания не делает. Купить профлист на забор дешево можно в период сезонных акций или воспользоваться гибкой скидочной системой.

Профнастил фигурный для забора, выпущенный на предприятии Sokrof, отличается безупречным внешним видом, обладает высокой прочностью и проявляет стойкость к агрессивным проявлениям внешней среды. Профлист для забора от Сокроф полностью соответствует всем российским ГОСТам и требованиям европейских стандартов.

На производственных линиях Сокроф в больших объемах изготовливается оцинкованный профнастил для забора. Цена за лист не подвержена влиянию спроса и формируется только из реальных затрат. Имеющийся в наличии профнастил для забора, размеры листа и цена указаны на нашем сайте.

Цветовая палитра, в которой выпускается профнастил для забора, соответствует стандартной системе RAL. Около сотни эффектных оттенков (матовых и блестящих) позволят подобрать профнастил на забор даже на самый требовательный и придирчивый вкус.

Если вам требуются специфические размеры профлиста для забора, то и это не станет проблемой для Sokrof. Наша компания располагает всеми необходимыми мощностями и оборудованием для выполнения индивидуальных заказов и может производить любые профильные листы для забора. Цена будет зависеть от требуемых параметров материала.

На нашем сайте есть специальный калькулятор, посредством которого вы можете примерно посчитать, во что обойдется построить забор из профлиста. Цена в компании Сокроф, несомненно, будет самой выгодной в регионе.

Чтобы узнать точную стоимость профнастила для забора, позвоните нам или оставьте заявку. Наши менеджеры проконсультируют вас и бесплатно рассчитают необходимый объем материала!

гофрированный забор из wpc

12+ пикантных современных идей для заборов — Pinterest , 22 июня 2019 г. — 6 главных советов и приемов: полупрозрачный заборный забор … Источник ODM / OEM / Индивидуальный производитель высококачественных деревянных заборов из дерева wpc на. ..Новая тенденция в украшении ворот — Pinterest , 19 января, 2019 — Планка Versa — лучший бренд из досок и дерева из ПВХ для … Гофрированные металлические заборные панели с гофрированным стальным забором и воротами … гофрированный пластиковый забор панель — Alibaba.com , 1710 товаров… Доступен широкий выбор гофрированных пластиковых панелей для забора … Установлены экологически чистые древесно-пластиковые композитные заборные панели с защитой от УФ-излучения. Доска из ДПК / Горячий размер 1,22 м * 2,44 м ДПК / Наружная стена из ДПК … , Китай ДПК Доска / Горячий размер 1,22 м * 2,44 м ДПК / Наружная стеновая панель из ДПК, Подробная информация о Китае … Гофрированные кровельные листы GI · Трапециевидные кровельные листы PPGI … Перила, ограждения, экструзионная машина для производства столбчатых профилей из WPC-HEGU , 2020/3 / 8 / … Китай Экструзионная линия для производства полых гофрированных листов из ПП, Экструзионные линии для производства одностенных и двустенных гофрированных труб, Экструзионные машины для производства листов из ПВХ, ПЭ, АБС, ПММА…WPC PE Экструзионная машина для производства профилей 2020/3/6 / … Китай Экструзионная линия для производства полых гофрированных листов из полипропилена, Экструзионная линия для производства одностенных и двустенных гофрированных труб, Экструзионная машина для производства листов из ПВХ PP PE ABS PMMA … Профнастил из WPC, ограждение , линия экструзии облицовки стен — Циндао … , Линия по производству настилов из ДПК, ограждений, облицовки стен в основном состоит из питателя, двухшнекового экструдера, калибровочного стола, машины для резки, штабелеукладчика. Профнастил из ДПК, ограждений, экструзионных линий для облицовки стен — Циндао. .. , Профили из ДПК, ограждения, экструзионные линии для облицовки стен, Экструзионные линии для профилей из ДПК, экструдер для профилей из ДПК Связаться с [email protected] качество PE WPC Профильная линия для экструзии профилей , Продукт: Настил из ДПК, облицовка стен из ДПК, забор из ДПК, пергола из ДПК.. 2, ПВХ Профильная машина WPC: Материал: 50% ПВХ + 20% дерево + 20% caco3 + Химическая … Профнастил из ДПК — ОБЛИЦОВКА ВОРОТ Производитель от … , Толщина, 10-15 мм. Применение / Облицовка ворот, ограждение балконов, перила. Цвет, натуральное дерево. Размер, 6 дюймов x 8 футов. Отделка поверхности, деревянная текстура.

Профлист по забору размеров. Профнастил

(часто также именуемый «профлист для забора» ) стал самым популярным материалом при возведении временных и постоянных заборов.Этот материал заменил использовавшиеся ранее деревянные варианты. И сейчас подавляющее большинство строительных организаций и частных лиц предпочитают использовать профнастил при установке забора.

Цены на листы профнастила для забора высотой 2 м.

24.08.17 введен в действие прайс-лист, актуальная информация размещена.

Толщина металла / количество
До 25 шт.
26-75шт. 76-250шт 251-500шт
Полимерное покрытие
0,35-0,37 мм полиэстер
560 546 536 530
0,45 мм полиэстер 648 622 608 598
0,5 мм полиэстер 704 678 664 654
0.45мм двухсторонний полиэстер 730 704 690 680
0,47 мм дерево / камень (printtek) 1060 1034 1020 1010
Оцинкованный
0,35-0,37 мм 480 454 440 430
0.45 мм 530 504 490 480
0,5 мм 580 554 540 530

Цены указаны в рублях за 1 лист высотой 2м. Цены на количество более 500 листов и листы других форматов — в полном прайс-листе

* Помимо стандартных 2-х метровых листов на нашем производстве вы можете заказать листы для забора любой высоты .Срок заказа от нескольких часов до 1 дня!

Профнастил для забора по своим потребительским характеристикам — надежности, прочности и экономичности — является лидером среди всех заборных материалов.


  • Надежность заключается в том, что забор из профлиста выдерживает довольно серьезные нагрузки. Он не гнется под воздействием сильного ветра, абсолютно не боится влаги и достаточно устойчив к атакам вандалов.

  • Долговечность профилированных металлических заборов измеряется десятилетиями. Такие заборы можно использовать не только как временные конструкции для ограничения периметра строительных объектов, но и как долговременные ограждения дач, различных учреждений, предприятий и жилых домов.

  • Экономия заборов из профнастила объясняется не только доступной ценой самого материала, но и простотой монтажа, за счет чего минимизируются трудозатраты на строительство.

Цвета профнастила

Цены на профнастил

Определившись с выбором бренда, нужно определиться, где покупать материал — в ближайшем розничном магазине или напрямую у производителя. Главный фактор при покупке профнастила для строительства забора от производителя, имеющего собственное мощное производство, — это, конечно же, цена. Прямые поставки от производителя, без учета посредников и розничных наценок, всегда выгоднее с финансовой точки зрения.

Все цены можете посмотреть у нас.

Компания ЗАО «Фрегат» производит профлист для забора всех основных марок. Наш гофрированный забор подвергается строгому контролю качества на каждом этапе производства, а ценовая и маркетинговая политика направлена ​​на максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Заказывая профлист в ЗАО «Фрегат» для строительства забора или для любых других целей, вы можете быть уверены как в своевременной доставке, так и в качестве полученного материала на все сто процентов.

Профнастил — популярный кровельный материал, представляющий собой оцинкованный и гофрированный стальной лист, поверх которого нанесено специальное полимерное покрытие.

В зависимости от размера, веса и производителя могут отличаться виды покрытия и другие параметры, которые в конечном итоге определяют выбор профнастила.

Учитывая большое разнообразие продукции, представленной на рынке, покупатели задаются вопросом: какой профнастил нужен для кровли? Подходит ли он для? Какие в принципе размеры и маркировка? Мы ответим на вопросы и предоставим читателю информацию, которая будет ему полезна.

Маркировка и виды профнастила

Узнать основные характеристики этого стройматериала достаточно просто. Необходимо учитывать надписи, которые есть на каждом листе — они одинаковы для всех производителей и стандартизированы под отечественный ГОСТ 24045-94.

Согласно данному ГОСТу принято различать следующие виды профнастила:

Важно: несмотря на разную маркировку, допускается использование профлистов по назначению.

Например, профилированные листы «С» можно использовать в кровельных работах, но при этом необходимо делать крышу с большим уклоном, и она должна быть очень плотной, если не сплошной. То же касается и кровельных листов — их можно использовать для установки заборов, но необходимо смонтировать дополнительные поперечные балки.

Чтобы избежать подобных технологических усложнений строительного процесса, рекомендуется использовать листы только по прямому назначению.

Сфера применения профнастила

Часто профнастил разных марок имеет схожие характеристики, поэтому выбирать материал приходится исключительно по стоимости и внешнему виду листов.

Мы изучили наиболее популярные марки профнастила и составили соответствующую таблицу, чтобы читатель мог ориентироваться в функциональном назначении каждой марки:

Маркировка профнастила

В какой работе используется материал?

Облицовочные работы Кровля Монтаж несущих конструкций Монтаж несъемной опалубки Установка заборов
C8 + +
МП18 (тип А) + +
MP18 (тип B) + +
MP20 (А, В) + +
MP20 (правый) +
C21 (Тип A) + +
C21 (тип B) + +
NS35 (А) + +
HC35 (В) +
MP35 (А) + +
MP35 (В) + +
MP40 (А) + +
C44 (А) + +
C44 (В) + +
H60 (А) + +
H60 (В) + + +
H75 (A, B) + + +
h214 (А, Б) + +


Сфера применения профнастила с характеристиками

Исходя из области применения, необходимо определить конкретные параметры профилированного листа.

Итак, исходя из параметров, можно использовать профнастил для строительства ворот. Сделано и красиво оформлено, прекрасно впишется в окружающий ландшафт.

После установки ворот нужно сделать замок. Замок на калитку из профнастила может быть самым разнообразным. Перечисляет все возможные замки на воротах. Выбор будет за вами.

Размер профилированного листа

Размеры нужны для определения необходимого количества материала для монтажных работ.Кроме того, необходимо знать вес профилированных листов — таким образом рассчитывается предельная нагрузка и определяется тип обрешетки, которую следует использовать для установки профнастила.

Длина и ширина профилированного листа

Рассмотрим типоразмеры профнастила самых распространенных видов:

Для определения длины профлиста нужно посмотреть последние цифры в маркировке на изделии. Длина одного листа может быть как 2.5 метров и 11 метров и более.

Толщина листа и высота волны

Высота волны зависит от типа профлиста. Так, несущие и кровельные листы могут иметь большую гофру, высота которой находится в пределах 35-44 мм. Стеновые листы, используемые для отделки, могут иметь ширину от 13 мм и более. Соответственно, высота волны каждого следующего вида будет на 3-3,5 мм больше.

Толщина листа:

  • Листы с маркировкой «H» имеют толщину от 0,55 до 0.9 мм. Соответственно, вес одного квадратного метра листа может колебаться в пределах 7,4-11,1 кг
  • Листы с маркировкой «NS» имеют толщину 0,55-0,8 мм. Масса — от 6,3 до 9,4 кг
  • Листы с маркировкой «С» самые легкие и тонкие — толщина в пределах 0,55-0,7 мм, а вес от 5,4 до 7,4 кг.


Размеры гофрокартона разных видов

Заключение

После всех вышеперечисленных параметров читатель сможет определить, какой материал оптимально подойдет для того или иного вида монтажных работ.При этом необходимо учитывать, что все типы, размеры были составлены в соответствии с действующим ГОСТом. При приобретении зарубежных профлистов, не имеющих сертификации ГОСТ, возможно отклонение от вышеперечисленных характеристик.

Видео о размерах профнастила

Несколько видеороликов, рассказывающих о популярном, приобретаемом профнастиле с особенностями.

Общие характеристики профнастила

Профнастил C8

Профнастил C20

Профнастил C21

Профнастил H57

000 Профнастил H608000

000 H608000 профнастил

Профнастил NS35

Профнастил HC44

Один из самых недорогих, но при этом качественных и надежных строительных материалов — это металлический профиль.Под этим материалом можно понимать листы профнастила или металлические полосы, которые обычно используются для создания каркасов различной конструкции.

Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам металлический профиль, размер листа которого позволяет легко и быстро смонтировать необходимую конструкцию, часто выбирается в качестве строительного материала для различных ограждений или отделки построек. практически не подвержен влиянию окружающей среды, обладает отличной прочностью и жесткостью, а также отличается длительным сроком службы.

Листы для металлических профилей

Полотна из металлических профилей широко используются для отделки стен и крыш или строительных конструкций. При этом при выборе материала часто возникает вопрос, какое полотно необходимо в том или ином случае. Дело в том, что металлический профиль, размеры которого более чем разнообразны, различают на несущий, пристенный и универсальный. Причем каждая из них имеет свою толщину и высоту гофры, наиболее подходящую для определенного вида строительных работ и обеспечивающую необходимую жесткость.

Использование профнастила

Для правильного выбора материала нужно понимать, в чем разница между видами профнастила и в каких случаях предпочтительнее использовать тот или иной металлический профиль.

Размеры профнастила имеют два параметра ширины: общий и рабочий. Эти значения обусловлены особенностями монтажа профнастила, так как при установке каждый лист завален хотя бы одним листом на предыдущем листе.Поэтому при расчете необходимого количества листов для отделки поверхности или строительства забора необходимо учитывать этот нюанс. В зависимости от типа металлического профиля для забора они могут отличаться на 50-60 мм.

Длина листа зависит от пожелания клиента, как правило, профнастил на производстве разрезается на листы длиной 1,5; 1,8 или 2,0 м. Однако возможно изготовление профлиста на заказ: от желаемой высоты будущего забора будет зависеть, какой размер металлического профиля будет вырезаться.

Разновидности металлических профилей

Профнастил делится на три основных типа, в зависимости от их размеров, толщины листа и высоты гофра. От этих параметров зависит жесткость материала, благодаря чему металлический профиль используется для различных строительных и отделочных работ:

  • Наиболее распространенным является стеновой металлический профиль (размеры гофры около 8-44 мм по высоте), применяемый. для отделки домов, обустройства легкой кровли, а также строительства заборов из профнастила.
  • Универсальный металлический профиль с высотой гофра 35-44 мм применяется для потолков, заборов и обшивки различных конструкций хозяйственного назначения.
  • Несущий металлический профиль, размеры гофра которого начинаются от 60 мм, чаще всего используют для кровли, а также в качестве несъемной опалубки при строительстве крупных производственных объектов.


Характеристики стенового профнастила

Металлический профиль маркируется буквой «С» и имеет небольшой элемент жесткости (гофру).От этого размера зависят прочность, производительность и стоимость материала. Чем меньше ребро, тем ниже все эти параметры. Сама гофра имеет трапециевидную форму, что гарантирует устойчивость полотна. Размеры металлического профиля для забора:

  • Лист с высотой ребра 8 мм — наиболее экономичный вариант, толщина варьируется от 0,5 до 0,8 мм. Заявленная производителем ширина составляет 1,2 м, а рабочая — 1,15 м.
  • Профнастил под торговыми марками «С10» и «С20», то есть с высотой ребер жесткости 10 и 20 мм соответственно.Именно такой размер листа металлопрофиля для забора применяется чаще всего благодаря отличному соотношению стоимости и производительности. Обычно применяется для ограждений разной высоты и для наружной отделки построек. Общая ширина такого листа 1,15 м, рабочего 1,1 м.

Профлист универсальный и несущий

«НС 35» уже относится к универсальному металлическому профилю и применяется для ограждений, испытывающих высокие ветровые нагрузки, крыш и перегородок. Из-за высокой гофры 35 мм и толщины листа 0.4-1 мм, отличается хорошей прочностью и устойчивостью. Ширина листов (заявленная и фактически использованная) составляет 1,06 м и 1,0 м соответственно.

Несущий профнастил в частном строительстве используется в основном для создания капитальной кровли. Небольшая популярность такого металлического профиля в первую очередь связана с довольно высокой стоимостью материала. Стандартная ширина листа 1,06 м, толщина 0,6-1,0 мм.

Как известно, примерная рабочая ширина листов профнастила примерно 1-1.1 мес. В этом случае обязательно обратите внимание на толщину материала.

Для частного строительства рекомендуется приобретать металлический профиль, размеры гофры которого составляют 10-20 мм из листа толщиной 0,5-0,8 мм. Более тонкие даже на большой высоте гофры не будут иметь достаточной жесткости, слишком толстые обойдутся довольно дорого.

для гипсокартонных конструкций

Металлический профиль может изготавливаться не только в листах, но и в виде профиля для создания конструкций, легких и при этом обладающих достаточной прочностью и надежностью.Чаще всего этот материал используют для создания каркасов под обшивку из гипсокартона. С помощью такого металлического профиля можно быстро соорудить в комнате перегородку или навесную стену.

Такой металлический профиль для гипсокартона, размеры и форма которого различаются в зависимости от назначения, делятся на стоечные (PS / CW), направляющие (PN / UW и PNP / UD), потолочные (PP / CD). и маяк. Каждый профиль используется по прямому назначению, при этом все размеры рельсов, которые используются для его изготовления, связаны между собой.Поскольку стойка каркаса при установке вставляется в направляющий или потолочный профиль, стандартные размеры обоих типов выполняются с учетом этой особенности.

Типовые размеры металлических профилей для конструкций из гипсокартона

При строительстве различных конструкций, таких как перегородки, ниши или навесные стены, в первую очередь рассчитывается приблизительная прочность конструкции. В зависимости от необходимой жесткости и способности воспринимать заданную нагрузку определяется, какой металлический профиль использовать для гипсокартона.Размеры переклассифицируются по ширине спинки профиля. Как правило, выбор начинается с того, что может иметь ширину 50, 75, 100 мм и стандартную глубину 40 мм, длина варьируется от 3 м до 4 м.

В зависимости от выбранного направляющего профиля выбирается установка в стойку. Несмотря на то, что производители заявляют ширину такого профиля 50, 65, 75 и 1000 мм, реальный размер металлического профиля на 1-2 мм меньше. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно вставить стеллаж в потолочный профиль.Глубина стойки всегда 50 мм, длина 3-4 м.

Помимо этих основных материалов, существует еще угловой металлический профиль, предназначенный для защиты краев гипсокартона и конструкционных углов, а также маяк — для выравнивания стен, пола и потолка.

Профнастил (стеновой, кровельный, несущий) — один из самых распространенных и объективно востребованных современных материалов в строительстве.

Технические характеристики, свойства и геометрические размеры профнастила, разнообразие видов, видов и расцветок делают профильный лист достойной альтернативой другим материалам.

Что такое профнастил?

Профнастил — профилированный лист металла с широким спектром применения в строительной отрасли (для заборов и ограждений, для облицовки стен и кровли, для устройства перекрытий из монолитного железобетона по профнастилу). Среди пользователей он известен как профнастил или профлист. Производится на заводе методом прокатки листовой стали.

Стальной сердечник придает профилированному листу жесткость, покрытию — эстетичный вид и устойчивость к внешним воздействиям, профилирование — дополнительную жесткость без утяжеления.

Частной разновидностью профнастила является металлочерепица. Единственное отличие этих материалов — особое расположение валов на прокатном стане, что позволяет формировать конфигурацию, аналогичную натуральной черепице. Однако монтаж профнастила и монтаж металла осуществляется по разным друг от друга технологиям.

Профнастил — ГОСТ

О том, что профнастил для внутреннего рынка является новым, но демонстрирующим бурное развитие материала, свидетельствует принятие в 2012 году нормативных условий его производства.Сегодня производители, отвечающие за качество профнастила, руководствуются положениями ГОСТ 24045-2010 «Профили стальные гнутые с трапециевидным рифлением для строительства».

Другие стандарты включают:


Производители настилов

Отметим, что производство профнастила — довольно дорогостоящий проект, так как качественное оборудование стоит дорого. Но этого недостаточно, чтобы служить серьезным препятствием для кустарного производства.

На внутреннем рынке представлены всемирно известные производители: Ruukki (Финляндия), Pruszynski (Польша) — один из первых поставщиков профилированного листа. Следует знать, что производство профнастила под брендом Pruszinski организовано на дочерних предприятиях структур, а не по франшизе, поэтому качество продукции соответствует мировым стандартам. Цена на профнастил тоже.

Среди тех, кто запустил производство профнастила в России и зарекомендовал себя как надежный поставщик, есть несколько компаний, деятельность которых не ограничивается отдельными регионами.Тем не менее, в силу характера транспортировки в каждом регионе есть крупные производители гофрокартона.

Например, где можно купить профнастил от производителя:

  • в Москве: ООО «ПрофСтальПрокат», Завод Сталь-Пласт, ООО «ММК Профиль-Москва», ООО «Сталькомпрофиль»;
  • в Самаре: «КСП» (завод кровельных и стеновых профилей), ООО НПФ «Кровля», завод «Электрощит», завод «Маяк»;
  • в Екатеринбурге: ООО «МеталлПрофиль Урал», ООО «ПГСоюзПрофиль», ООО «Уральский завод кровельных материалов».

При этом отметим, что в каждом регионе относительно немного крупных поставщиков, в основном компаний, которые предлагают популярные виды профнастила: стеновой и кровельный (низковолновый). Однако по габаритам производителя нельзя судить о качестве товара. Выбор профнастила сложнее и осуществляется по ряду факторов.

Основными характеристиками и свойствами профнастила являются структура металла, виды, виды и разновидности профилированного листа, толщина металла, длина, ширина, толщина листа, вид покрытия.

Профнастил — это композитный строительный материал, неоднородный, но сплошной. Именно в наличии слоев с четкой границей между ними и заключается особенность металла, используемого для изготовления профнастила. Разделить слои невозможно, но благодаря им достигается синергетический эффект.

Состав металла различается у разных производителей количеством слоев — от 3 до 10 и толщиной каждого слоя.

Независимо от того, сколько защитных слоев у гофрокартона, обязательными компонентами являются: стальной лист и слой двустороннего оцинкованного покрытия.Это самый минималистичный вариант. Чем больше количество слоев и их толщина, тем большую гарантию на профнастил дает производитель. Это связано с тем, что каждый слой выполняет свою функцию. Слои различаются не только толщиной нанесения, но и внешним видом и способностью противостоять воздействию внешней среды.

Покрытие террасное (цвет и текстура)

Покрытие определяет срок службы профлиста, который составляет 5-50 лет.Согласитесь, стоит разобраться, от чего это зависит. В первую очередь из освещения. По покрытию весь профнастил, представленный на рынке, можно разделить на 3 группы:

Профнастил оцинкованный

В этом случае стальной сердечник покрыт цинком с плотностью покрытия 275 г / м2. (минимальная толщина 90 мкм). Это стандартная толщина покрытия, предписанная немецким стандартом DIN EN 10143. Гарантия на оцинкованное покрытие составляет 5 лет. Расчетный срок службы — до 20 лет.

Более дешевый лист с меньшим слоем цинка прослужит меньше. Обычно его используют для временных ограждений, опалубки и т. Д. Некоторые производители вообще не предоставляют гарантию.

Примечание: цинк — летучий материал. Чем меньше его слой, тем быстрее он исчезнет и обнажится стальная сердцевина профлиста. Соответственно, тем быстрее заржавеет гофра.

Профнастил алюминиевый оцинкованный

Для покрытия используется смесь цинка и алюминия.Гарантия на него 10 лет. Расчетный срок службы — до 30 лет.

По сравнению с цинком алюминиево-цинковое покрытие имеет более высокую коррозионную стойкость (вдвое).

Листовое покрытие с полимерным покрытием

Гарантия на покрытие зависит от его типа и составляет от 10 до 20 лет, а расчетный срок службы — более 50 лет.


Материал подготовлен для сайта www.site

Виды полимерного покрытия профнастила

В процессе изготовления на оцинкованный лист наносится покрытие.При этом толщина цинкового покрытия профнастила по стандарту неизменно должна составлять 275 г / м2. (всего с двух сторон).

Полиэстер, пурал, полиуретан — разновидности покрытий, основным назначением которых является защита от цинка. Толщина полимерного покрытия профнастила 25-200 мкм. Цвет покрытия определяется каталогом таблиц RAL и RR (в Ruukki).

  • полиэстер (PE) . Популярное покрытие, придающее дополнительную устойчивость к коррозии.Что касается текстуры поверхности, то она может быть глянцевой или матовой. Глянцевый ПЭ наносится толщиной 25 мкм, матовый — 35 мкм. Покрытие предназначено для использования в нормальных климатических условиях;
  • pural . Покрытие из смеси полиуретана и полиамида. Толщина покрытия 50 мкм. Характеризуется повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
  • пластизол (ПВХ и ПВС200) . Основа — поливинилхлорид (ПВХ). Толщина покрытия 200 мкм.Рекомендуется к использованию в сложных климатических условиях;
  • полидифторионад (ПВФ2) . Одним из компонентов смеси являются фторсодержащие полимеры;
  • композитные материалы . Покрытия, содержащие дополнительный слой различных материалов, обеспечивающих эстетические и практические свойства. Состав композиционных материалов является коммерческой тайной производителей;
  • печать . Он отличается от ряда других покрытий тем, что представляет собой имитацию дерева, камня или кирпичной кладки.Заборы из профнастила выглядят как камень, кирпич, дерево.

Дополнительный вид покрытия — пленка (ламинация). Он накатывается на профнастил в процессе профилирования металла и надежно защищает полимерное покрытие от механических повреждений.

Примечание. Пленка увеличивает цену на 5-10%. Поэтому его применение часто обсуждается с заказчиком и предпочтительнее для дорогостоящих покрытий, целостность которых трудно восстановить с помощью колеровки.

Бумага предназначена для упаковки гофрированного картона.Таким образом, снижается вероятность повреждения при транспортировке или хранении.

На практике выбор профнастила основывается на цветовой гамме, которая довольно разнообразна.

Виды и разновидности профнастила

Можно выделить три основных типа гофрированного картона в зависимости от высоты волны. Каждый из типов имеет типы, связанные с конфигурацией волны (трапеция, цилиндр и ее высота), что, в свою очередь, приводит к значительному количеству разновидностей.

Отличается более тонким профилированием, что обеспечивает большую рабочую ширину листа. Маркировка стенового профлиста у каждого производителя своя. Однако распространенной маркировкой является надпись, указывающая на принадлежность к стене, и число, обозначающее высоту профилирования (высота волнистой стены). К стене приставляют листы с высотой волны 8, 10, 15, 20 и 21 мм.


Примечание. Стеновой профнастил отличается таким качеством, как парусность.Сплошной лист подвержен ветровой нагрузке, которую можно уменьшить, выбрав лист с более высокой волной или устроив мощный каркас.

Отличается высшей волной. За счет этого уменьшается полезная ширина листа, но увеличивается его пропускная способность, что является определяющей характеристикой для кровельных материалов. Обозначается так же стеной, буквой и цифрой. Например, ПК-35 — кровельный профнастил высотой волны 35 мм. Кровля включает листы с высотой волны 20, 21, 35, 45, 57, 60, 75, 80, 90 и 100 мм.


Примечание. Под кровлей понимается любой профнастил с высотой волны более 20 мм. Это значение является пограничным и встречается у кровельного и стенового профнастила. А назначение (отличие) определяется наличием или отсутствием капиллярной бороздки или при использовании более простого оборудования в ориентации цветной стороны (см. Рисунок).

В эту категорию входят листы с высотой волны 75, 80, 90 и 100 мм. Применяются при устройстве полов, в том числе железобетонных.Для армирования на несущий профнастил применяется штамповка.


Примечание. Чем выше высота волны, тем жестче профлист, но тем меньше его полезная площадь.

2021 Затраты на установку забора | Стоимость защитного ограждения за фут

Стоимость установки забора

В среднем, установка ограждения стоит от долларов США до 13 долларов США за погонный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от долларов США до 1580 долларов США долларов США, в зависимости от типа выбранных материалов ограждения.Типичное ограждение для частной жизни стоит около $ 2711 для установки, причем одни только материалы составляют около 70% от вашей общей стоимости.

Стоимость установки ограждения
Средняя стоимость по стране 2 711 долл. США
Минимальная стоимость 815 долл. США
Максимальная стоимость 7 500 долл. США
Средний диапазон 1 580 долл. США к 3 418 долл. США 90 827

На выбор предлагается широкий выбор материалов, таких как звено цепи, кованое железо, алюминий, винил и дерево, каждая из которых имеет разные цены на ограждения.Мы собираемся обсудить факторы, которые помогут вам принять правильное решение о покупке.

Содержание

  1. Стоимость установки ограждения
  2. Стоимость ограждения
  3. Калькулятор стоимости забора
  • Средняя стоимость строительства нового забора
  • Сметчик затрат на замену ограждения
  • Дополнительные затраты и опции на ограждение
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сделай сам или найми профессионала?
  • Заборные компании рядом со мной
  • Стоимость ограждения

    Для типичного двора площадью 1/5 акра частный забор длиной 150 футов стоит от $ 1950 до $ 7500 , при этом большинство домовладельцев тратят $ 2711 в зависимости от типа используемого материала.Только для материалов цены варьируются от долларов США до 25 долларов США за погонный фут в среднем, в то время как затраты на рабочую силу составляют от долларов США до 15 долларов США за погонный фут . Если вам нужно убрать ваш нынешний забор, рассчитывайте заплатить дополнительно $ 300 до $ 500 .

    Стоимость установки ограждения из расчета на фут

    Установка защитного ограждения стоит в среднем от 13 до 40 долларов за погонный фут как для материалов, так и для профессиональной установки. Эта цена включает в себя все доски забора, бетонные столбы, две горизонтальные рельсы, подготовку территории и уборку.

    долл. США
    Стоимость установки ограждения из расчета на фут
    Тип Материал Труда Стоимость погонного фута
    Дерево 8–15 долларов 5–12 13–27 долларов 908 27
    Рабочее звено 4–15 долларов 5–15 долларов 9–30 долларов
    Винил 20–26 долларов США 5–10 долл. США 25–36 долларов 908 27
    Алюминий 20–25 долларов 5–15 долларов 25–40 долларов 908 27
    Бамбук 8–11 7–14 долларов 15–25 долларов
    Кованое железо 25–35 долларов 5–15 долларов 30–50 долларов

    Винил против.Калькулятор стоимости деревянного ограждения

    Как виниловые, так и деревянные ограждения бывают разных стилей и материалов, что влияет на их стоимость. Обычно вы платите примерно вдвое дороже виниловых материалов по сравнению с деревом, но примерно столько же платите за профессиональный труд. Цены, указанные ниже, относятся к среднему забору длиной 150 футов.

    Винил Vs. Деревянная ограда Стоимость
    Тип Материал Труда Средняя общая стоимость
    Дерево 1 200–2 250 долл. США 750–1 800 долл. США 1950–4050 долларов
    Винил 3000–3900 долл. США 750–1 500 долл. США 3750–5 400 долларов

    Деревянный забор Стоимость

    Деревянный забор высотой 6 футов стоит от 1950 долларов до 4050 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят около долларов 2755 .Цены сильно различаются в зависимости от выбранной породы дерева. Обработанная под давлением сосновая древесина является наиболее распространенной, на установку которой вы в конечном итоге потратите около долларов США на погонный фут .

    Виниловая ограда Стоимость

    Виниловое или композитное ограждение для частной жизни стоит от от 3750 до 5400 долларов. Установка составляет со средней ценой от от 25 до 36 долларов за погонный фут . Материалы обычно стоят вдвое дороже, чем древесина, но обычно служат вдвое дольше, требуют меньшего обслуживания и имеют гарантию.

    Алюминиевая ограда

    Стоимость установки алюминиевого ограждения варьируется от до 25 долларов и 40 долларов за погонный фут , при этом около 70% идет на материалы. Это включает установку столбов в бетоне на расстоянии 8 футов и использование виниловых панелей забора высотой 6 футов. Из-за различий в стоимости установки и трудозатрат может потребоваться оценка алюминиевых ограждений на месте.

    Бамбуковая ограда

    Средняя стоимость бамбукового ограждения составляет от 15 до 25 долларов за погонный фут .Материалы и рабочая сила составляют около 50% от вашей общей стоимости. За типичный бамбуковый забор длиной 100 линейных футов вы можете рассчитывать заплатить в среднем от до 1500 долларов США до 2 500 долларов США.

    6 футов против. Ограждения высотой 8 футов

    Для деревянного забора высотой 100 линейных футов и 6 футов, построенного из обработанной под давлением сосны, цены колеблются от $ 1300 до $ 2700 . При увеличении высоты до 8 футов ожидайте, что заплатите примерно на долларов на 30% больше, чем на , или от долларов 1690 до 3510 долларов .

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости забора

    Существует множество различных типов ограждений на выбор, цены варьируются от $ 13 до 50 $ за погонный фут в среднем . Для среднего 150-футового забора одни только материалы будут варьироваться от до 1200 долларов США до 7500 долларов США с трудозатратами от долларов США до 750 долларов США до 2250 долларов США. Вот средняя стоимость забора из расчета на один фут, разбитый материалом, из нашего оценщика:

    Средняя стоимость забора на фут
    Тип Материал Труда Стоимость погонного фута
    Дерево 8–15 долларов 5–12 13–27 долларов 908 27
    Рабочее звено 4–15 долларов 5–15 долларов 9–30 долларов
    Винил 20–26 долларов США 5–10 долл. США 25–36 долларов 908 27
    ПВХ и композит 17–23 долл. США 5–10 долл. США 22–33 доллара 908 27
    Разъемная направляющая 10–15 долларов США 5–10 долл. США 15–25 долларов
    Алюминий 20–25 долларов 5–15 долларов 25–40 долларов 908 27
    Сталь 25–35 долларов 5–15 долларов 30–50 долларов
    Ферма и ранчо 8–12 5–15 долларов 13–27 долларов 908 27
    Кованое железо 25–35 долларов 5–15 долларов 30–50 долларов
    Провод $ 1.20–1,40 долл. США 0,40–0,60 долл. США 1,60–2,00 доллара

    Затраты на рабочую силу для установки забора

    В зависимости от выбранного типа древесины затраты на рабочую силу для установки забора составляют от долларов США до 15 долларов США за погонный фут . Для типичного деревянного забора затраты на рабочую силу составят от 30% до 50% от вашей окончательной цены. Профессиональному подрядчику заборов потребуется в среднем 15 часов, чтобы установить 100 погонных футов забора.

    Виниловый забор Стоимость

    Установка винилового забора стоит от долларов от 25 до 36 долларов за погонный фут , при этом большинство домовладельцев платят от долларов 3750 до 5400 долларов за 150-футовый забор.Винил экологичен, требует минимального ухода, отличается высокой прочностью и представлен в самых разных цветах. Обратной стороной является то, что виниловые ограждения стоят очень дорого, но в долгосрочной перспективе они компенсируют эту цену за счет ожидаемого срока службы от 20 до 30 лет.

    Забор звена цепи Стоимость

    Установка сетчатого ограждения стоит 9 долларов и 30 долларов за погонный фут , в среднем от 1350 долларов до 3900 долларов. Ограждение из сетки рабицы бывает высотой от 3 до 12 футов из оцинкованной стали или стали с черным виниловым покрытием.Забор из сетки рабицы с черным виниловым покрытием стоит от 10 до 34 долларов за фут или на на 10% больше, чем на , чем стандартная оцинкованная сталь.

    Деревянный забор Стоимость

    Установка деревянного забора стоит от $ 13 до 27 $ за погонный фут для типичного 150-футового частного ограждения. Деревянный штакетник стоит в среднем от 1711 долларов до 3290 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят около долларов 2755 на установку вокруг своего дома. Цены варьируются в зависимости от типа древесины, которую вы выбираете, размера вашего забора, дизайна, планировки и затрат на рабочую силу.

    Цены на деревянный забор
    Тип дерева Стоимость погонного фута
    Сосна 3–7 долларов 908 27
    Ель 4–6 долларов 908 27
    Редвуд 4–7 долларов 908 27
    Кедр 4–8 долларов 908 27
    Тропические лиственные породы 6–15 долларов 908 27

    Самым дешевым деревянным забором является обработанная под давлением сосна, цена которой колеблется от $ 3 до 7 долларов за погонный фут , а стоимость других пород древесины составляет от $ 4 до 15 долларов за погонный фут только для материалов.Чем дешевле вы возьмете пиломатериалы, тем меньше будет структурная целостность, которые они сохранят, и они с меньшей вероятностью выдержат гниение и разрушение.

    Стоимость заборов с раздельными рельсами

    Забор с раздельными рельсами обычно будет стоить от до 15-25 долларов за погонный фут или около долларов от 1500 до 2500 долларов за 100 футов ограждения. Количество используемых рельсов сильно повлияет на вашу окончательную цену. Вы можете рассчитывать на прибавку от от 1 до 4 долларов за погонный фут на рельс .Обычно используемые на фермах и ранчо, разделенные ограждения традиционно строились из дерева, но ПВХ становится все более популярным из-за его долгого срока службы и меньшего объема обслуживания.

    Алюминиевый забор Стоимость

    Средний домовладелец тратит около 4500 долларов на установку 150-футового алюминиевого забора по цене от долларов до 25 долларов за погонный фут . Из-за дороговизны алюминиевые и металлические ограждения являются менее популярным вариантом по сравнению с деревянными и виниловыми.С другой стороны, алюминий служит долго и требует минимального ухода.

    Кованый забор Стоимость

    Кованый забор стоит от от 30 до 50 долларов за погонный фут. с ценами от до 4500 долларов до 7500 долларов. за 150-футовый забор. В среднем 75% ваших затрат приходится только на материалы. Ограждения из кованого железа могут иметь индивидуальный дизайн, использоваться для ограждения бассейнов или смешиваться с кирпичными колоннами для создания роскошного вида. Несмотря на прочность, которую обеспечивает железный забор, он все равно будет нуждаться в обслуживании, включая необходимость шлифовать и перекрашивать каждые 24–36 месяцев, чтобы предотвратить коррозию.

    ПВХ и композитные ограждения Стоимость

    Средняя стоимость ограждений из ПВХ или композитных материалов колеблется от долларов до 22 долларов за погонный фут , при этом большинство домовладельцев тратят долларов 3750 долларов на 150-футовый забор. Обычно ПВХ выпускается в виде панелей шириной 6 футов, а виниловые стойки устанавливаются в бетонные отверстия глубиной 3 фута. Расходные материалы, необходимые для установки ограждений из ПВХ, включают материалы, крепеж, бетон для столбов и соединители. ПВХ не гниет, не гниет, не портится насекомыми, на нем не растет плесень и грибок, не нужно перекрашивать.Большинство заборов из ПВХ, которые устанавливаются профессионально, должны прослужить не менее 15 лет.

    Цены на стальные и металлические заборы

    Цены на гофрированный металлический и стальной забор колеблются от до 30 долларов за погонный фут в среднем долларов. Для типичного металлического забора высотой 150 футов домовладельцы тратят от долларов США до 4500 долларов США на материалы и профессиональную установку. Сталь невероятно прочна и проста в уходе. Однако металл стоит дорого и со временем неизбежно поцарапается и заржавеет.

    Стоимость проволочного ограждения

    Забор, построенный из плетеной или колючей проволоки, стоит чуть менее 2 доллара за погонный фут. для установки с 5 проводами. Проволочные ограждения доступны во многих различных калибрах и стилях, и вы можете выбрать, сколько проводов вам нужно. Проволочное ограждение идеально подходит для проектов DIY, таких как сады или вольеры для домашних животных.

    Стоимость ограждения фермы

    Ограждение для фермы и ранчо стоит долларов за погонный фут, для дерева и винила, от 8 до 10 долларов за фут, для трубы и всего долларов за погонный фут, для проволочного ограждения, включая все материалы и профессиональную установку.Конные ограждения идеально подходят для содержания крупного рогатого скота и другого домашнего скота по очень разумной цене, небольшому содержанию и могут прослужить 20 и более лет.

    Невидимый и электрический забор Стоимость

    Многие невидимые электрические заборы для собак можно купить в местных зоомагазинах по цене от долларов США до 150 долларов США . Кроме того, хомут приемника забора стоит от 50 до 80 долларов за штук. Электрические ограждения также можно использовать в качестве меры безопасности или сдерживания лошадей и крупного рогатого скота на ранчо.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость строительства нового забора

    Средняя стоимость строительства нового 150-футового забора составляет 2250 долларов за дерево , 3000 долларов за цепочку , 3750 долларов за винил и 5250 долларов за кованое железо .При расчете окончательной стоимости, вот основные факторы, которые следует оценить:

    1. Материалы — Материалы для ограждений варьируются от $ 5 до 35 $ за погонный фут в зависимости от выбранных материалов, при этом большинство домовладельцев тратят от $ 8 до 15 $ за фут .
    2. Рабочая сила — В среднем затраты на рабочую силу для установки нового ограждения составляют от до 5–15 долларов на погонный фут . Если вы уже приобрели материалы, вы можете нанять профессионалов фехтования по цене от 50 до 70 долларов в час в среднем долларов в час.
    3. Разрешения — Разрешения на строительство заборов стоят от 40 долларов до 150 в среднем. Обратитесь в местный строительный департамент, а также в ассоциацию домовладельцев, чтобы узнать, требуются ли разрешения. Большинство хороших подрядчиков будут в курсе проблем соблюдения нормативных требований в данной области и смогут сказать вам, требуется ли он, и обработать этот процесс за вас.
    4. Подземные инженерные сети — Поскольку вашему подрядчику придется вырыть ямы в земле для защиты столбов забора, вам нужно будет убедиться, что расположение любых подземных коммуникаций известно и четко обозначено, чтобы избежать повреждений и прерывания обслуживания.Из любой точки страны вы можете позвонить по номеру по номеру 811 и поговорить с оператором, чтобы начать процесс.
    5. Обследование земли — Землемер выйдет за среднюю стоимость от 380 долларов до 540 долларов , чтобы отметить границы вашей собственности и показать вам, где именно вы можете законно построить забор.
    6. Пейзаж — Если у вас есть проблемы с неровным рельефом, это будет означать, что землю необходимо выровнять или выровнять, прежде чем можно будет установить забор должным образом.Средняя стоимость сортировки или перенастройки составляет около 125 долларов за кубических футов.
    7. Снятие ограждения — За демонтаж существующего ограждения будет взиматься дополнительная плата в размере от долларов США до 1000 долларов США со средней ценой долларов США. Иногда ваш подрядчик включает это в свое предложение.
    8. Количество ворот — Каждая калитка для забора будет стоить от $ 100 до $ 650 , чтобы добавить, в зависимости от материалов, стиля и размера. Ожидайте, что за высококлассные ворота придется заплатить до 6500 долларов.
    9. Освещение и аксессуары — За дополнительную плату вы можете добавить к своему забору солнечные или столбовые светильники. Кроме того, ввод с клавиатуры с автоматическим вводом станет отличным дополнением к высококлассному железному забору с кирпичными столбами.

    Забор заднего двора и ограждение вокруг дома

    Если в вашем районе требуются разрешения, во многих случаях существуют ограничения по типу материалов, высоте забора и даже конструкции забора. Чтобы получить инструкции по строительству, обратитесь в местный строительный отдел, а также в ассоциацию домовладельца.Безопасный способ подобрать подходящие материалы, стиль и рост ваших соседей, чтобы создать единый образ.

    По данным Landscaping Network, нормативы и стандартные размеры жилых заборов:

    • Передний двор — 3 фута
    • Задний двор — 6 футов
    • Забор для бассейна — 4 фута
    • Забор для оленей — 8 футов

    Стоимость ограждения двора по размеру

    Для типичного участка площадью 1/5 акра потребуется 150 футов для ограждения вашего двора по ценам от 1950 долларов до 4050 долларов за деревянный забор высотой 6 футов.Если вы решите использовать винил, он будет стоить от 3750 долларов до долларов США за материалы и профессиональную установку.

    Затраты на забор во дворе
    Длина ограждения (линейные опоры) Средняя стоимость
    50 650–1250 долл. США
    100 1300–2 500 долларов
    150 1950–3750 долларов
    200 2600–5000 долларов

    Вернуться к началу

    Оценщик затрат на замену ограждения

    Средняя стоимость замены ограждения такая же, как и при установке нового забора по средней цене от от 12 до 25 долларов за погонный фут , не включая удаление существующего ограждения за дополнительные долларов от 3 до 5 долларов за погонный фут .Смета расходов на установку забора зависит от длины, высоты, количества столбов и материалов для ограждения.

    Как я могу рассчитать, сколько мне нужно ограждений?

    Лучший способ рассчитать, сколько вам нужно ограждений — это обратиться к профессионалу. Если вы решили рассчитать смету самостоятельно, выполните следующие действия:

    1. Обратитесь в ассоциацию домовладельцев, чтобы определить все требования и ограничения в отношении строительства.
    2. Наймите землемера, чтобы разбить границы ваших владений.
    3. Измерьте периметр своего участка.
    4. Разделите общий периметр на 8, затем прибавьте два, чтобы получить общее количество стоек, необходимое для 8-футового расстояния.
    5. Чтобы узнать, сколько пиломатериалов вам нужно, разделите общий периметр на ширину пикетов или панелей.

    Средняя стоимость установки столбов забора

    Наем мастера для установки столбов забора стоит от 40 до 150 долларов за столб в среднем , в зависимости от глубины, установки и расстояния.Большинство специалистов по ограждению не заменяют и не ремонтируют столбы забора и устанавливают их только в том случае, если они являются частью новой установки забора. Большинство столбов для забора устанавливаются в бетоне на расстоянии 8 футов для деревянных заборов и 6 футов для виниловых ограждений в зависимости от подрядчика.

    Сколько стоит установка ворот?

    Средняя стоимость установки заборных ворот составляет от 100 до 650 долларов за ворота в зависимости от размера, количества, стиля и используемых материалов. Если вы ограждаете свой задний двор, вам понадобится по крайней мере одна калитка с обеих сторон вашего дома, а для переднего двора вам понадобятся одинарные или двойные ворота для вашего подъездного пути и, возможно, еще одни для пешеходов.Если у вас есть частокол вдоль фасада, вам могут понадобиться более крепкие столбы, чтобы повесить ворота. Только по материалам:

    • 100–650 долларов США + за проход для пешеходов
    • 250–6 500 долларов США для высококлассных ворот

    Вернуться к началу

    Дополнительные затраты и опции на ограждение

    Стоимость изыскания земли под забор

    Средняя стоимость геодезической съемки для строительства забора колеблется от 380 долларов до 540 долларов.Землемер отметит границы вашей собственности лентами на каждом углу, чтобы указать, где вы можете по закону построить забор.

    Стоимость снятия ограды

    Если это уже не включено в ваше ценовое предложение от вашего подрядчика, будет взиматься дополнительная плата в размере около долларов от 100 до 1000 долларов за удаление существующего забора, при этом большинство домовладельцев тратят долларов 500 долларов . Журнал National Estimator оценивает от $ 2,99 до $ 3,59 за фут для удаления звеньев цепи или дощатого ограждения и зацементированных столбов высотой 6 футов для утилизации.Стоимость покроет время и усилия, необходимые для демонтажа или разрушения существующего забора, погрузки материалов на грузовик и утилизации в соответствии с местными законами.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Какой самый дешевый забор для установки?

    Самый дешевый забор для установки — деревянный забор, построенный из обработанной под давлением сосны, по типичной цене $ 12 за погонный фут как для материалов, так и для профессиональной установки. Заборы из сетки рабицы начинаются с 15 долларов за установленный погонный фут , в то время как проволочные ограждения могут стоить всего 2 доллара за фут , но плохо работают в жилых помещениях.

    Сколько стоит ограждение двора в ¼ акра?

    Чтобы установить забор во дворе площадью акра, потребуется около 200 футов ограждения при средней стоимости от долларов 2600 до 5000 долларов на рабочую силу и материалы. Ваша цена зависит в основном от типа выбранных материалов.

    Сколько времени нужно, чтобы установить забор?

    Для типичного деревянного частного ограждения профессиональному подрядчику потребуется в среднем 15 часов, чтобы установить 100 погонных футов .

    Сколько стоит забор из кедра?

    Забор из кедрового дерева стоит от 4 до 8 долларов за погонный фут только для материалов и дополнительно от от 5 до 10 долларов за погонный фут для профессиональной установки. В общей сложности вы можете рассчитывать потратить от долларов 1800 до 2700 долларов на забор из кедра длиной 150 футов, который прослужит от 16 до 20 лет.

    Вернуться к началу

    Стоимость забора своими руками в сравнении с ценами подрядчика

    В дополнение к материалам со средней стоимостью от 8 до 15 долларов за погонный фут , ожидайте, что вы потратите как минимум целую неделю на установку вашего забора.Кроме того, вам нужно будет заплатить единовременную плату в размере от 200 долларов США до долларов США за все оборудование, такое как дрель, молоток, пила, шнек или копатель для опорных ям, а также измерительную ленту.

    При найме профессионала они могут выполнить работу вдвое быстрее, затратив на рабочую силу от до 5–15 долларов на погонный фут , включая гарантию. Для забора высотой 150 футов рабочая сила будет стоить от 750 долларов до 2250 долларов в сумме. На самом деле вопрос в том, стоит ли целая неделя вашего времени такой суммы на то, чтобы профессионально установить забор для вас?

    Расценки на установку бесплатного забора

    Чтобы выбрать лучшего подрядчика, вам необходимо определить претендентов, которые могут попасть в ваш короткий список от 3 до 5 подрядчиков.Ищите подрядчиков, которые:

    • Имеют рейтинг A + по версии Better Business Bureau
    • Есть отличные онлайн-обзоры в Google и HomeGuide
    • Полностью лицензированы и застрахованы
    • Иметь действующее страховое свидетельство
    • Включите в смету затраты на установку и полную очистку.
    • Обеспечьте отличную связь с первого телефонного звонка или электронного письма
    • Иметь портфолио последних проектов, реализованных в этой области.
    • Предоставляем хорошую гарантию

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных компаний, занимающихся фехтованием:

    Получите бесплатные оценки

    [1] https: // www.homewyse.com/services/cost_to_install_wood_privacy_fence.html

    [2] https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_vinyl_fence.html

    [3] https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_chain_link_fence.html

    [4] https://www.homewyse.com/costs/cost_of_aluminium_fencing.html

    [5] https://www.remodelingexpense.com/costs/cost-of-6-foot-privacy-fence/

    [6] Национальная смета затрат на строительство для мастеров на 2019 год

    [7] https: //www.agriculture.ru / news / livestock / what-will-a-new-defense-cost-this-year_3-ar22518

    [8] https://www.landscapingnetwork.com/fencing/height.html

    Что лучше и правильнее сделать забор

    Они пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами. Если трезво смотреть на вещи, деревянный забор не построить дешево, и даже рассмотренный недорогой вид ограды из сетчатой ​​сетки при детальном осмотре и подсчете сметы может пробить дыру в семейном бюджете.А если добавить к общей сумме время и физические усилия, неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упростить и удешевить процесс строительства.

    Из чего сделать дешевый забор на дачу своими руками

    Затем, поставив их вдоль линии, он забил их кувалдой на 1 метр в землю на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

    После этого покрасил накладную часть и связал все столбы шпагатом в 4 линии.

    WAAD

    На верхних концах столбов скрутил 2 витка толстой медной проволоки. Это нужно для того, чтобы шпагат не слетел. Он натянул шпагат, один раз обернув его вокруг столба, идя последовательно — снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то при натяжении нижних строп верхние ослабнут.

    Натягивая шпагат, Николай «перебросил» трос, причем трос не обвивался вокруг столбов, а отпускал его по касательной (это должно компенсировать удлинение / укорачивание длины кабеля в холодную погоду), прикручивая зажим для проволоки.Причем трос идет не в натяг, а с небольшим провисанием, по 1 см на каждом пролете, а потом уже натягивается, скручивая шпагатом.

    Получив основу, WAAD Я просто накинул сетку на верхнюю часть конструкции, как будто подвесил полотно на веревке для просушки, а затем схватил нижнюю часть шпагатом.

    Но самый простой способ сделать прихватки — пластиковые стяжки, не затягивая их до конца, обеспечивая свободный ход 1-1.5 см.

    Важно: сетку хватаем только за нижнюю часть, а к стойкам не пристегиваем. В противном случае в местах «прихватки» она будет порваться ветром, вплоть до образования ямок.

    Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился легкий, довольно непрозрачный, внебюджетный забор, имеющий небольшую парусность, потому что сетка пропускает воздух. По надежности даже превосходит другие дешевые заборы без фундамента.Испытание сильным ветром показало, что забор не падает (прогибается только на 2-3 см, а за счет упругости столбов сразу возвращается в исходное положение). Сетка практически не выгорает на солнце, не рвется, не трескается, только немного качается.

    Снеговой нагрузки практически нет. Забор выполняет еще и охранную функцию. По нему невозможно перелезть — колонны пружинящие. Не ломайте сетку, просто разрежьте ее ножом. Заползать под забор тоже нельзя.Нижний трос можно поднять только на 20-30 см. Не получится и бросить окурок в огонь.

    Как сделать недорогой забор вокруг дома.

    WAAD

    Сам я не ожидал, что забор окажется таким прочным, а монтаж будет таким легким и быстрым даже для одного человека. Забор зеленый, сливается с природой и не выглядит посторонним элементом на участке, а подняв нижний край, можно засунуть косилку под полотно и спокойно косить траву.

    При необходимости ремонта (в заборе образовалась дыра, со временем она немного потускнела и т. Д.) Менять весь материал ограждения нет необходимости. Покупаем самый дешевый «фасадный» рулон плотностью 35 г / кв.м, переносим на старый, перевязываем, а забор как новый. Сама ограда и колонна арматуры не выпирают из-под земли силами морозного пучения, и при необходимости это можно исправить «легким движением руки».

    Заборное полотно повторяет рельеф участка, обтекает все неровности и позволяет воздуху проходить через клетки без образования застойных зон, что важно для роста растений.

    Также такой забор оптимален как временно-промежуточный забор, перед возведением капитального забора при строительстве дома, еще и отличный бюджетный забор от соседей.

    Несмотря на простоту монтажа, прежде чем делать такой бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации.Чтобы крайняя стойка при растяжении обеспечивала опору, а не прогибалась (так как она имеет максимальную нагрузку), Николай забил дополнительную распорную стойку под углом примерно 45 градусов.

    На мой взгляд, лучший материал — это сетка шириной 4 м, плотностью от 75 до 90 г / кв.м, наброшенная в два слоя. Ткань однослойная плотностью 35 г / кв.м, практически прозрачная и, возможно, способная выполнять функцию препятствия.

    Двойная сетка более технологична при установке (накинула и забыла, не ломая голову, как закрепить верхний край), она прочнее и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности .При наложении двух сеток полотна вынуждены перекрывать друг друга, что делает этот бюджетный забор полностью непрозрачным.

    Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, поскольку трос практически не укорачивается в холодную погоду. Поэтому покупаем кабель диаметром 3 мм в оболочке из ПВХ (этого вполне достаточно) и, обмотав стойки одной петлей, заводим их, как уже было описано выше. Причем верхний трос перекидываем не в сторону верха столба, а прямо над ним, делая проволочную намотку.

    Предлагаем посмотреть наш видеоролик о том, как отгородить свой участок от мира полупрозрачным деревянным забором, и еще один видеоролик о строительстве забора из профнастила.

    В этом случае верхняя часть полотна будет лежать идеально ровно, а концы стоек не будут видны. Как вариант, вместо троса можно использовать на «лагах» проволоку или арматуру диаметром 6 мм, точечно захватывая ее сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!

    А посмотрев наше видео, вы сможете увидеть забор из фасадной сетки «вживую» и познакомиться с другими секретами загородной жизни из WAADа .

    Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Его конструкция проста — вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке при помощи саморезов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если уметь пользоваться сварочным аппаратом … Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками.При необходимости всю работу можно проделать самостоятельно, но при монтаже листов удобнее с помощником.

    Металлическая опора

    Самая простая конструкция — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратным удобнее работать — профилированные.

    Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра для заглубления в землю.Закапывать в землю нужно ниже глубины промерзания почвы. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе в России это около 1,2 м. Определяя глубину, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать ямы глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнутся, и ваш забор рухнет (см. Фото).

    Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм с толщиной стенки 3 мм.Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если почва тяжело копается, есть смысл увеличить расстояния, иначе можно сэкономить на покупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

    Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70 * 40 или около того. При использовании древесины значительно экономится, но древесина быстрее исчезает, к тому же от влаги коробится.Скорее всего через несколько лет лаги придется менять, и они уже будут металлическими. Но как экономичный вариант он будет ходить несколько лет.

    Делая забор из профнастила своими руками из деревянных бревен, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной — полностью погрузить штанги в раствор на 20 минут. Так они прослужат дольше.

    Количество лагов зависит от высоты забора. До 2 метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужно 3 направляющих, еще выше — 4.

    Способы крепления лаг к столбам

    Бревна металлические привариваются либо между стойками, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, и отходов получается больше: приходится разрезать трубы на части. Но при таком расположении лаг-конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «ходит», при желании можно поставить по нему пару дополнительных креплений.

    Если сваривать трубы перед стойкой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: необходимо, чтобы сварной шов двух секций приходился на Почта. Если только вы не угадаете расстояние, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее приобретаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

    Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие.Затем в них просверливаются отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

    Есть возможность собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальная застежка под названием Х-скоба. Это пластина крестообразной формы с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

    Профнастил для заборов

    Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще бывают H и NS, но для заборов они не подходят — это больше рубероид… Маркировки A и R встречаются редко, для ограждений можно использовать профили A.

    В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Указывает высоту выступа в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.

    Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый лучший вариант — толщина 0,45 мм или 0.5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужна более высокая, берите не менее 0,6 мм.

    Высота створки обычно в районе 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина может быть самой разной — от 40 см до 12 метров. Различные фабрики производят гофрокартон разного формата.

    Профнастил может быть оцинкованным или окрашенным (крашение на 15-25% дороже оцинкованного). Применяется два типа краски: порошковая и полимерная.Порошковое покрытие более прочное, но и более дорогое.

    Листы крашеные с одной стороны — с другой оцинкованные, покрытые серой грунтовкой, есть — с двух сторон. Двустороннее покрытие естественно дороже, чем односторонняя покраска, но внешний вид лучше, а срок службы больше.

    Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Затем прикрепив к ним окрашенный с одной стороны профилированный лист, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне.На небольшой площади это может быть критичным. Обратите внимание, а при постройке забора из профнастила своими руками опорный каркас покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

    Как прикрепить профлист к каркасу

    Крепление листа осуществляется саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы, есть крашеные. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой с помощью насадки.

    Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Держится хорошо, если скрепить волной для увеличения прочности, с двумя лагами можно закрепить в шахматном порядке, а не один над другим.

    При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже установленному на 1 волну.Прикреплен к нижней части волны. Саморез нужно устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой, и отложения не станут причиной отслаивания краски.

    О том, как прикрепить профлист к забору, смотрите видео.

    Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

    Построен забор из соседнего и лобового. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой стороне — коричневый профилированный лист, на кайме — оцинкованный, толщина 0.5 мм, марка С8.

    Дополнительно были отправлены следующие материалы:

    • на столбах труба профильная 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
    • 80 * 80 мм со стенкой 3 мм размещены на столбах ворот и калиток;
    • лагов 30 * 30 мм;
    • рама ворот и калитки 40 * 40 мм;

    Готовый забор из профнастила своими руками построил один человек

    Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается подвал.Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Еще он нужен, чтобы вода не затопляла двор во время сильных ливней. Металлические листы прикрепляются не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, которая остается в некоторых отраслях. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

    Подготовка металла

    Первый этап — подготовка труб.Труба поступает со склада ржавой, так что прослужит долго, надо ее почистить, потом обработать «Антикоррозийным» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а потом уже приступать к монтажу. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарке.

    Трубки на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3.8 метров. В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий кусок дополняли разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезанные уголки, фитинги, куски разных труб. Потом все почистили, загрунтовали и покрасили.

    Установка столбов

    Первыми были две угловые стойки. Отверстия просверливались магазинным сверлом. Почва нормальная, на одну ямку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

    Первый столб был установлен горизонтально, так что он поднимался на высоту 2.5 метров над землей. Чтобы установить вторую, нужно было снова захватить высоту. Использовал водяной уровень. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.

    По сломанной отметке поставили второй столб (поставили на брус, который ставили рядом с ямой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выровняли все остальные.

    Технология засыпки стандартная: в яму уложен рубероид, сложенный вдвое.Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе весь забор перекосится.

    В процессе работ несколько раз выяснялось, что бетон заливали не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Сгребать оттуда — небольшое удовольствие, ведь выступающую часть нарезали на лепестки, прибили к земле большими гвоздями.Задача решена.

    После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, покрытых плотной пленкой. С их помощью залили подвал. Для его прочности к столбам с двух сторон по низу приваривают стержни арматуры. Вокруг них установили опалубку.

    Установка перемычек

    Очищенные, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы были разрезаны и сварены. Готовится между столбами. Их также утомительно ставить уровень, чтобы было легче исправить.

    По окончании сварки все сварные швы очищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Anti-ржавчиной» и затем окрашиваются.

    Монтаж профлиста

    Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и она приварена точно к уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их скрепляли сначала по краям, затем устанавливали промежуточные винты. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натягивалась нить.

    Плавно установленные крепежи тоже красивы

    Затем приварили и прикрепили калитку. В качестве финального штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы — П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

    Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно выставить столбы ровно и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени — около 60% — чистка, грунтовка, покраска.

    Забор профилированный с кирпичными столбами

    Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При желании можно, но на это уйдет больше времени. Есть два варианта:

    • Сделайте полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно сделать неглубокий фундамент, на пучинистых грунтах придется закапывать себя ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет не широкой, работы предстоит много — выкопать траншею на всю длину забора, поставить опалубку, связать арматуру, залить и потом отделать.Сверху поставить кирпичные столбы. Крепко, надежно, но дорого.
    • Изготовить по схеме, описанной выше: опоры несущие с основанием. Вокруг столбов кладут кирпич. Этот метод менее затратный. О,

    В целом технология такая же, только усиление будет жестче — два ремня по два стержня диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она обнажилась и раствор затвердел.

    Фото конструкции заборов из профлиста

    Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще один вариант сделать забор нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но мнение другое. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

    Предисловие

    Как показывает практика, поставить забор на участке может каждый.Даже самые массивные конструкции можно легко установить, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия.

    Содержимое

    Заборы на видео.

    Как показывает практика, поставить забор на участке может каждый. Даже самые массивные конструкции можно легко установить, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия. Установка забора на даче — это не только попытка защитить территорию от посторонних глаз и непрошеных гостей.Также является украшением участка, придавая ему завершенность.

    В понятие «правильный забор на даче» каждый вкладывает свое видение этого забора. Это могут быть как проволочные заборы, так и заборы из бревна, железобетона, профнастила и декоративного бетона, секционные и кованые заборы и многое другое. Из такого разнообразия всегда можно выбрать подходящий вариант … При этом важно, чтобы забор был из того же материала, что и ворота, и вписывался в общий дизайнерский участок.

    Как и строительство ворот, для правильной установки забора или забора необходимы предварительные работы — подготовка строительной площадки и бетонирование опорных столбов. Завершение всех работ — покраска готовых ворот и забора.

    Говоря о разных типах заборов, не стоит забывать и о таком варианте ограждения, как живая изгородь из кустов, посаженных вплотную друг к другу. Живая изгородь не только ограничивает пространство и защищает участок от ветра и пыли, но и выглядит намного красивее и эстетичнее обычного забора.С дизайнерской точки зрения живая изгородь предпочтительнее для небольшой площади, на которой невозможно использовать более объемные элементы ландшафтного дизайна … Такой вариант забора более практичен и экономичен, так как вам не придется тратиться на строительные материалы.

    В этой статье вы узнаете, как правильно сделать забор на дачном участке своими руками, используя разные виды конструкций.

    Подготовка к установке забора на дачном участке

    Для бетонирования опор забора понадобится садово-земляной бур, уровень, штыковая лопата, дрель, раствор для бетона, брус, арматура, рубероид, а также полиэтиленовые пакеты.

    Первое, что нужно сделать, это подготовиться к установке забора на дачном участке, то есть расчистить место, где будут установлены опоры. Для этого при помощи штыковой лопатки на выбранном месте нужно срезать дерн, удалить корни и вырыть яму глубиной 1,5 м.

    Также можно использовать садовую дрель, тогда размер лунки будет зависеть от ее диаметра. Но в любом случае необходимо просверлить как можно глубже — на 1.5-1,7 м, то есть на глубину промерзания почвы. Выкопанный грунт лучше сразу вынести в заранее отведенное для этого место. Если диаметр садового бура небольшой, следует использовать земляной бур.

    Пробурив скважину необходимой глубины, следует погрузить в нее расширитель на плуге — приспособлении, с помощью которого производят расширение якоря в нижней части скважины. Это расширение сделано для того, чтобы в холодную погоду опора столба не выдвигалась из нее, а оставалась на месте.

    Перед тем, как поставить забор своими руками, нужно позаботиться об изоляции от грунтовых вод. Для этого из рубероида делают трубу, на один конец которой надевают полиэтиленовый пакет, а конструкцию кладут в вырытую яму. Чтобы труба оставалась на месте, из обрезков досок можно соорудить невысокую коробчатую опалубку и установить ее над уровнем земли. После этого можно приступать к бетонированию опор.

    Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать фундамент забора своими руками на даче.

    Как сделать фундамент забора на даче своими руками (с фото и видео)

    Перед установкой забора с целью повышения устойчивости и прочности конструкции в грунт забиваются металлические опоры, которые затем бетонируются путем заливки раствора в колодец. Такой способ бетонирования значительно повышает устойчивость забора к рыхлению ветром и его деформации из-за сезонного набухания почвы.Этот метод называется точечным бетонированием.

    Есть и другие способы обеспечить забор надежным фундаментом, например, сухим бетонированием, когда опорный столб забора погружают в колодец, засыпают смесью щебня и песка, а затем заливают водой для лучшего адгезия. Но тяжелый или массивный забор на таких опорах может не выдержать больших нагрузок и со временем расшатается. Поэтому такой способ бетонирования опор может подойти только для легкого элегантного забора.

    Под забором тоже может быть изолента, и хотя этот способ более дорогой и трудоемкий, тем не менее он очень надежный. Перед тем как сделать забор своими руками, сначала нужно выкопать траншеи. Их глубина зависит от высоты забора: чем выше конструкция, тем глубже должны быть траншеи и тяжелее подземная часть забора, иначе она рухнет, если будет сделана из бревен или другого тяжелого материала. Например, если высота забора равна 1.8 м, то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м плюс еще 20 см для песчаной подушки.

    Затем по правильной технологии установки забора выполняется заливка бетона или укладывается основание из щебня. Бетонный фундамент необходимо отвести только до уровня земли или чуть выше, тогда надземная часть станет основанием забора. Чтобы построить забор своими руками, при укладке каменной ленты нужно подбирать куски камня так, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу.

    Если между большими камнями есть пустоты, их следует заполнить более мелкими камнями. После этого камни будут выложены таким образом, фундамент зацементирован.

    На этих фото показано, как сделать фундамент забора своими руками:

    Все методы бетонирования обеспечивают устойчивость конструкции, делают ее более прочной и защищают металлические столбы от коррозии.

    Во время таяния снега, из-за того, что грунтовые воды близко стоят к поверхности земли, уровень воды поднимается и толкает конструкцию вверх. Тогда опорный столб выступает из земли вместе с бетоном, который при этом трескается. И это, пожалуй, единственный недостаток такого способа усиления опор, но он встречается крайне редко. Поэтому перед началом работ необходимо выяснить, насколько близко грунтовые воды находятся к поверхности земли на заданном участке.

    Посмотрите видео, как сделать фундамент забора своими руками, соблюдая все технологические правила:

    Технология монтажа забора из рабицы своими руками

    Сетка рабица считается одним из самых популярных видов металлических ограждений. Эта конструкция недорогая, простая в установке и в то же время очень прочная.

    Сетка-рабица, к сожалению, не может скрыть участок от посторонних глаз, но в некоторых дачных поселках требуется именно такой сквозной забор между участками.Там, где в этом нет необходимости, можно найти выход, посадив вдоль забора кустарники или вьющиеся растения … Они создадут зеленый забор и помогут спрятаться от посторонних глаз, а кроме того защитят участок от ветра и пыль.

    Перед тем, как правильно установить такой забор, учтите, что сетка рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ защитить сайт. Смотрится такая сетка вполне достойно, красить ее можно раз в 3-4 года.Оцинкованную сетку красить совсем не нужно, она прослужит достаточно долго, но стоит немного дороже. Сетка с полимерным покрытием — самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка зеленого цвета и хорошо сочетается с зеленью на участке, не портя его общий вид. Кроме того, вы можете купить эту сетку в комплекте с опорными стойками, натяжителем и готовой калиткой и воротами.

    Самостоятельно установить забор из сетки-рабицы на участке несложно, как показывает практика.Для начала следует снять все необходимые мерки (периметр участка), затем закупить материал. Рабица продается в рулонах; вам просто нужно отмерить с рулона сетку необходимой длины. Далее вам потребуются трубы из оцинкованного железа диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных стоек дополнительно используются металлические опоры (по две на каждую стойку).

    Для установки такого забора своими руками также потребуются промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине забора. , плюс небольшой запас для крепления к опорным стойкам.Дополнительно потребуются болты с обязательно большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

    Перед тем, как установить забор рабица своими руками, необходимо разметить ограждение, наметить контуры отверстий для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливаются через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

    Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0.6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно глубины котлована 0,4 м. Для опор угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

    После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые опоры. В каждом столбе натяжения при помощи дрели нужно проделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протягиваться поперечные жилы катанки.

    Следующим этапом установки забора из сетки рабицы на участке является проверка уровня ровности опорных столбов, увлажнение земли в ямах и заливка их бетоном.Бетон необходимо залить в ямы до половины, а остальное засыпать землей. Бетонный раствор застынет через сутки, после этого можно будет продолжить работу.

    В каждое отверстие, просверленное в угловых опорных стойках, вставьте один стяжной болт и закрепите их гайками, а затем затяните поперечные жилы на катанке. Сначала затягивается нижняя жилка — один конец проволоки фиксируется в ушке первого анкерного болта, затем сильно натягивается, переносится на следующую угловую стойку и фиксируется вторым анкерным болтом и т. Д.Концы всех жилок нужно очень плотно затянуть. К промежуточным столбам жилы можно привязать мягкой проволокой. Если используются деревянные промежуточные стойки, то жилы к ним можно прикрепить с помощью скоб, которые легко вбиваются в древесину.

    Перетянув все жилки, к ним прикрепляется сама сетка. В соответствии с правильной технологией установки такого забора, его необходимо через равные промежутки времени крепить с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных внешних стойках следует закрепить мягкой проволокой, несколько раз обернув ее вокруг столба и одновременно захватывая края сетки.

    После того, как вы установили ограждение, можно приступать к установке калитки и ворот.

    Установка простых заборов своими руками (с видео)

    Забор из проволоки — самый простой и дешевый вид забора, который можно установить самостоятельно. Проволочное ограждение позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно важно для участков со сложным рельефом. Но со временем такой забор может провисать, и образуются зазоры, особенно если проволока изначально не натянута очень сильно.Такой забор будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все сделать правильно и качественно.

    Сначала так же, как при натягивании сетки, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем к ним параллельно рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.

    Как показано на фото, при установке такого забора своими руками нужно натянуть проволоку и очень сильно закрепить ее к столбам, чтобы она не провисала:

    Для большей прочности такого забора иногда делают промежуточные вертикальные протяжки для проволоки, которые крепят к горизонтальным рядам мягкой проволокой.

    Секционные заборы значительно облегчают работу, так как изготавливаются на заводе и продаются в виде готовых секций. Как и при предыдущих приемах работы, сначала устанавливаются опорные столбы, к которым затем крепятся саморезами или привариваются готовые участки.

    Секционный забор служит очень долго, к тому же не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и законченный вид, сбить с толку может только его стоимость.Поэтому, если участок очень большой, стоит задуматься, сколько будет стоить такой забор, а может быть, выбрать что-то попроще.

    В этом видео показано, как поставить простейший забор своими руками:

    Как сделать красивые кованые и бревенчатые заборы своими руками (с видео)

    Подобно секционным ограждениям, кованые заборы заняли достойное место среди других видов садовых заборов. Они очень дорогие, но, потратившись на такой забор, можно избежать лишних хлопот в будущем.Как говорится, это забор на всю жизнь, не говоря уже о том, что он выглядит безупречно и величественно, дополняя общий вид сюжета. Устанавливается как этот красивый забор своими руками, точно так же, как заборы, описанные выше, только для установки опорных столбов нужно будет выкопать более глубокие ямы, чтобы тяжелый забор не обрушился при эксплуатации. Для усиления конструкции можно даже рыть траншеи под ленточный фундамент, особенно если забор достаточно высокий.

    Бревенчатый забор на современном участке — это и надежная защита, и экологичность, и отличное дизайнерское решение.Вид такого забора может быть разным, все зависит от собственных предпочтений и возможностей. Чтобы сделать красивый забор своими руками, бревна или тесаные доски можно установить вертикально, по принципу частокола, либо горизонтально, вплотную друг к другу, либо через промежутки. Также можно сделать изящную фигурную ограду. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

    В любом случае перед постройкой забора бревна и другие деревянные детали необходимо обработать антисептиками.

    Если при установке забора на даче своими руками бревна ставятся вертикально, их традиционно закапывают в землю или заливают ленточным фундаментом.Также возможна установка лаги на приподнятую над землей поперечную балку, которую, в свою очередь, необходимо прикрепить на концах к опорным столбам, разделяющим всю конструкцию на секции. В последнем случае появляется возможность пофантазировать, например, дополнить забор каменным основанием, на которое потом будут выкладывать бревна, или сделать фундамент из красного или белого кирпича, разделив его на секции столбами. тоже из кирпича.

    Существенным недостатком бревенчатых заборов является то, что закопанные в землю бревна рано или поздно начинают гнить, поэтому нижнюю часть бревен нужно тщательно обрабатывать.При заливке в бревна бетона также для защиты бревен от гниения необходимо делать высокий ленточный фундамент. Все это означает дополнительный расход материалов. Наиболее выгодным вариантом в этом случае будет забор с горизонтально уложенными бревнами на каменном основании. Такой забор будет красиво смотреться и долго сохраняться в хорошем состоянии.

    Если требуется защита от проникновения посторонних на участок, необходимо установить очень высокий забор.Если планируется декоративный забор, то забор вполне может быть любой высоты в стиле ранчо.

    Как показано на фото, для красивого забора из бревна своими руками лучше использовать оцилиндрованное бревно:

    Хотя этот материал дороже, он позволит вам лучше подогнать отдельные детали. Поэтому более аккуратно и добротно будет смотреться готовый забор из горизонтального или вертикального оцилиндрованного бревна.

    Кроме того, снег не скапливается между рядами горизонтально уложенных и идеально подогнанных бревен, а значит, во время оттепели в стыках будет меньше сырости.А главное, такие обработанные бревна больше не требуют дополнительной обработки.

    При установке вертикального забора из бревна выкапывается траншея, глубина которой зависит от высоты забора, а опорные столбы кладутся бетонной заливкой или цементной лентой. Столбы между секциями могут быть каменными, кирпичными или из металлических труб большого сечения.

    Посмотрите фото, как сделать красивый забор из бревен своими руками:

    При использовании опорных столбов из камня или кирпича в их центральной части должен проходить профиль, к которому затем привариваются толстые металлические стержни.Их нужно сваривать горизонтально, чтобы они выходили из кладки и падали на центральную ось бревен, которые будут уложены позже.

    В соответствии с этим на концах бревен нужно с одной стороны проделать отверстие для стержня, а с другой нарезать на длину радиуса. При штабелировании бревно будет сидеть на одном стержне и перемещаться сверху вниз на другом.

    Для защиты бревен от влаги и предотвращения их вращения рекомендуется в процессе укладки покрыть стыки смолой или мастикой.

    Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно установить железобетонный забор на даче.

    Как построить железобетонный забор на даче своими руками (с видео)

    Железобетонные заборы надежны, элегантны и даже декоративны благодаря современному производству железобетонных изделий. У них много преимуществ, но при их использовании следует помнить о нескольких вещах.

    Железобетонный забор обеспечивает максимальную защиту.Это очень прочное и впечатляющее сооружение, позволяющее оградить участок любой площади — как маленького, так и огромного, как с простым, так и со сложным рельефом. Есть подвижные виды заборов, которые при необходимости легко разбираются и собираются, есть и такие, с помощью которых можно создавать замысловатые формы и фигуры. Также существуют декоративные заборы из бетона, которые имеют разнообразную фактуру, цвет и другие элементы декора.

    Забор из железобетона жаро- и влагостойкий.Он выдерживает любые перепады температур, что значительно увеличивает срок его службы, прост в установке и не требует специальных знаний и навыков.

    Однако у этого типа ограждений есть и недостатки — например, они очень тяжелые, что затрудняет их транспортировку и установку. Но даже при этих недостатках железобетонный забор позволяет после всех хлопот, связанных с его установкой, забыть о нем на долгие годы.

    Железобетонные заборы бывают двух видов — сборные и самостоятельные.Сборные монтируются в специально изготовленные бетонные стекла, куда сначала устанавливаются опорные столбы. Автономные ограждения устанавливаются на специальной площадке, которая соединяется с основанием самой плиты забора.

    Чтобы сделать железобетонный забор по правильной технологии, необходимо разметить его контуры на участке. Тогда останется только доставить блоки к намеченным местам их установки. А для этого потребуется кран грузоподъемностью 3-4 тонны, трос соответствующей грузоподъемности, кувалда и лом.После того, как блоки будут расставлены по периметру, можно приступать к их установке на месте.

    Для постройки железобетонного забора на даче своими руками в зависимости от общей массы готового изделия используются специальные опорные столбы и специальный фундамент. Обычно используется ленточный или свайный бетонный фундамент.

    На свайный фундамент можно установить относительно легкий забор. В эти заборы входят бетонные изделия марки М100-М200.

    Для установки на садовом участке забора из бетона марки М150-М250 потребуется ленточный фундамент, на котором будет опираться вся конструкция забора.Марка бетона М250-М350 свидетельствует о наличии в монолитных плитах армирующих элементов. Эти плиты имеют высшее качество, соответственно и вес у них больше.

    Существуют декоративные плиты, имитирующие кирпич, камень, дерево и др. Они могут быть гладкими или рельефными, глухими или сквозными, в том числе с металлическими профилями. Возможность окрашивания также дает возможность получить оригинальный и привлекательный готовый продукт.

    Такие конструкции можно изготовить на заказ, по желанию выбрав вид, форму и размер секций.Таким образом, вы можете приобрести именно тот товар, который полностью удовлетворит потребности покупателя. В этом случае все зависит от финансовых возможностей, но, потратившись на материал для забора, можно сэкономить на его установке.

    Чтобы правильно построить железобетонный забор своими руками, посмотрите это видео:

    Как правильно установить забор из профнастила своими руками на участке (с видео)

    Еще один популярный материал для строительства забора — профнастил.Стоит он недорого, но выглядит вполне презентабельно и может прослужить достаточно долго, не требуя дополнительного ухода. Главное достоинство профнастила — простота возведения из него забора.

    Сначала, как и во всех остальных случаях, необходимо измерить периметр участка, а значит, и длину забора, чтобы определить необходимое количество профнастила и дополнительных материалов. Это будет зависеть от конструкции забора и ваших предпочтений. За основу берут металлические опоры, закапывают глубоко в землю.

    Листы профнастила можно крепить к лагам из профильной трубы. Такой вариант строительства будет самым простым и дешевым. Если опорные столбы будут из кирпича, бетона или другого материала, то на возведение забора придется потратить больше времени и денег.

    Для стальных опор нужно использовать профильные трубы сечением 40 х 25 мм, при этом листы профнастила могут быть высотой до 2 м.

    Перед тем, как поставить на участке такой забор, нужно правильно рассчитать количество материала.Делается это следующим образом: длина забора делится на 3 (на количество столбов) и умножается на 2 (на количество фигурных труб). Столбы следует устанавливать на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, потребуется не менее двух профильных труб для крепления металлических листов. Это стандартный расчет, но цифры можно скорректировать по своему усмотрению.

    Необходимое количество листов профнастила зависит от их ширины, при этом следует учитывать, что листы лучше закреплять вертикально.

    Перед тем, как установить забор самостоятельно, посмотрите обучающее видео:

    Когда все необходимое куплено на складе или на рынке стройматериалов и доставлено на место, можно переходить к подготовительным работам — расчистке рабочей площадки, выравниванию земли, разметке ям для столбов. Можно, конечно, просто вбить столбы в землю на глубину 1-1,2 м, но это совсем не просто, поэтому лучше вырыть ямы и забетонировать в них столбы.Важно, чтобы они стояли даже после того, как бетон затвердел, иначе забор будет выглядеть перекосом.

    Когда бетон застывает, к опорным столбам приваривают бревна из профильных труб. Трубы следует приваривать к столбам в два ряда, хотя количество рядов может варьироваться по вашему усмотрению.

    Первая линия лагов должна проходить на высоте 25 см от земли, вторая — на таком же расстоянии от верхнего края забора. Разметить места крепления можно прямо на листах профнастила.

    Теперь стальные листы можно прикрепить к основанию. Делать это рекомендуется с помощью кровельных саморезов, которые легко входят в материал и очень прочно удерживают профнастил. Если где-то листы не умещаются по ширине периметра забора в целое число, придется их разрезать. Лучше делать это на углублениях профнастила и на расстоянии не менее 0,5 м от края, хотя это во многом зависит от ширины и толщины листа.

    Профнастил следует закрепить как можно плотнее, чтобы между листами не было свободного хода, иначе в ветреную погоду они будут вести себя как паруса.

    Чтобы вода не попадала внутрь опорных столбов, к ним желательно приварить металлические козырьки. На этом кропотливая работа по возведению забора завершена, осталось только покрасить столбы и бревна.

    Заборы из дерева и металла нуждаются в защите от влаги.Чтобы предотвратить возможное гниение деревянных конструкций, можно обработать их креозотом. это надежное средство защиты, но следует учитывать, что креозот окрашивает поверхность в цвет кирпича … Возможно, это именно то, что требуется для гармоничного сочетания архитектурных элементов на всем участке. В противном случае лучше выбрать другое средство. Кроме того, поверхность изделия, ранее покрытую креозотом, в дальнейшем нельзя перекрашивать, так как креозот всегда просвечивает сквозь любую краску.

    Металлические конструкции можно защитить от ржавчины путем окраски специальной краской по металлу.

    В этом видео показано, как правильно установить забор из профнастила:

    Покраска после установки забора в саду

    Для каждого материала, из которого построено здание, нужно использовать наиболее подходящий краситель.

    Типов лакокрасочных материалов очень много, поэтому мы рассмотрим только самые популярные, которые подходят для ранее описанных материалов для заборов.

    После монтажа покраска забора своими руками производится кистью, пульверизатором или малярным валиком. Кованый забор покрасить несложно, чего нельзя сказать о сетке-рабице, и чем меньше ее ячейки, тем сложнее будет их закрасить. Сетчатый забор лучше всего красить кистью. Малярный валик подходит для окраски твердых поверхностей, таких как листовой металл, цельные секции или забор из цельного дерева. Пистолет-распылитель также не подходит для окраски через конструкции, так как большая часть краски будет потрачена впустую.Этот светильник подходит для покраски крупных деталей или сплошного забора.

    Деревянные заборы наиболее подвержены гниению и плесени, поэтому требуют постоянного тщательного ухода. Для их защиты используются укрывные и глазурные антисептики, а также акрилатные и масляные краски.

    Антисептики глубоко проникают в древесину и помогают защитить ее от разрушительных внешних воздействий.

    Укрывные непрозрачные материалы позволяют полностью скрыть фактуру древесины, сохранив только ее рельеф.

    Материалы остекления полупрозрачные, поэтому позволяют сохранить текстуру древесины, только придав ей легкий оттенок. Срок их службы 3-5 лет.

    Масляная краска глубоко проникает в древесину и служит надежной защитой от атмосферных воздействий, но сохнет медленно и со временем тускнеет. Срок службы — 5-7 лет.

    Посмотреть видео покраски деревянного забора своими руками:

    Акрилатная краска хорошо защищает древесину от сырости и плесени; дольше масляной краски сохраняет блеск и цвет.К тому же он паропроницаем, то есть позволяет дереву дышать и обладает приятной эластичностью. Срок службы — 7-9 лет.

    Перед окраской поверхность металла и шифера необходимо очистить наждачной бумагой, удалив шероховатости, ржавчину или старую отслаивающуюся краску.

    Для окраски металлоконструкций следует использовать в первую очередь краску, способную защитить поверхность от коррозии. Существует ряд антикоррозионных красок и эмалей, помогающих сохранить металлические конструкции.Даже если на металле появится ржавчина, с ней можно бороться, используя специальную краску-преобразователь, предназначенную для покрытия корродированных участков.

    Для покрытия металлических конструкций используются эпоксидные, резиновые, кремнийорганические, поливинилхлоридные, алкидные и уже традиционные масляные краски … Кроме того, используются специальные лаки — асфальт, битум и смола. Единственный их недостаток — черный цвет.

    Оцинкованные и алюминиевые заборы принято красить дисперсионной краской. Срок службы такого покрытия — 5 лет.

    Заборы из шифера считаются самыми бюджетными. Их часто устанавливают для временного ограждения участка, хотя после окрашивания такие заборы приобретают более эстетичный вид и выглядят довольно достойно. Для шифера существует специальная краска как зарубежного, так и отечественного производства, которая защищает его от появления на нем мха и лишайника. Наносить краску на поверхность можно обычной кистью, пульверизатором или валиком. Срок службы — 8 лет.

    Как покрасить шиферный или металлический забор после монтажа своими руками демонстрируется в этом видео:

    Итак, допустим, у вас уже есть дача.Имея землю, но не имея ничего другого, нужно с чего-то начинать. Строительство забора на даче — один из важнейших вопросов и решается в первую очередь. Работа по достижению конечной цели в этом аспекте довольно сложна и, учитывая надлежащую экономическую ситуацию, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

    Если все же вы решили все делать самостоятельно, необходимо знать несколько моментов и функций, которые помогут в этом деле. А ниже предоставлена ​​вся необходимая информация, чтобы вы полностью знали, как сделать забор на даче своими руками.

    Есть несколько необходимых факторов, которые определяют целесообразность того или иного здания.

    Для ограждающих конструкций это:

    • Характер почвы. Существует несколько типов грунтов, каждый из которых имеет разные свойства, определяющие надежность анкеровки несущих конструкций. С учетом этого параметра подбирается глубина под опоры и тип фундамента.
    • Нагрузка воздушных потоков на заборы.В разных местах вашего дачного участка возможно сильное влияние ветра на забор и его обшивку. Этот параметр нагрузки учитывается при определении требуемых зазоров между материалами обшивки (для уменьшения влияния воздушного потока).
    • Дизайн сайта. Ваш забор должен гармонировать с остальными конструкциями. Необходимо соблюдать эстетические принципы хотя бы за счет насаждения как можно ближе к забору изнутри.

    Варианты строительства забора для дачи достаточно разнообразны, и прежде чем строить забор в загородном доме своими руками, необходимо знать: материалы, из которых монтируются конструкции, их стоимость и сложность возведения. процесс строительства.При покупке материала старайтесь делать это за один раз, иначе он может отличаться по размеру и оттенку. При установке живого забора убедитесь, что срок годности органического материала не истек.

    Живой забор из хвои

    Чтобы никто не мешал вашему покою, возможно, подойдет вариант из кирпича, бетона или дерева. Для любителей оригинальных решений подойдет кованая или живая изгородь. Помимо того, что такой забор имеет приятный внешний вид, его основные функции — защита от проникновения и защита от ограбления, о чем также не стоит забывать.

    Отдельно хотелось бы остановиться на опорах при строительстве, так как они являются залогом долгой службы забора.

    При кирпичной конструкции ограждающей конструкции для опор подходят обычные трубы большим диаметром примерно 100-150 мм.

    Схема расположения столбов кирпичной кладки

    Для ограждающих конструкций из профнастила требуется труба меньшего диаметра — около 60х60 мм. Для забора из дерева, соответственно, в качестве опор используются деревянные бруски или бревна определенной толщины, в зависимости от выбранной вами высоты постройки.

    Организация опор — довольно кропотливый процесс. Начало монтажа — это правильная разметка и установка колышков на места будущих столбов. Расстояние между опорами должно быть одинаковым и прямо пропорционально высоте забора. Глубина заглубления опор должна быть больше глубины промерзания земли. Деревянные столбы перед погружением в землю обрабатывают специальным антисептиком. При установке опор соблюдайте одну линию; для этого вам на помощь придет строительный отвес или обычный шнурок.

    Схема устройства забора из дерева

    Крепление несущих конструкций описано в нижеследующих пунктах. Перед началом работы подготовьте лопаты, сверла, шнур, измерительные инструменты (линейки, рулетки), электродрель (при необходимости) или молоток, трамбовку и стройматериалы.

    Фундамент, как и опоры, является важным элементом здания. При соблюдении всех инструкций по устройству фундамента ваш забор прослужит вам долгие годы.Существует два основных типа фундамента: ленточный и столбовый.

    Ленточный фундамент

    Этот тип фундамента очень прочный и обычно используется для тяжелых построек. Ленточный фундамент особенно эффективен, если постройки нужно возводить в местах с проблемным грунтом, например, на пучине.

    Схема ленточного фундамента
    Технология производства
    • Прежде всего выкопайте яму примерно 30-80 см. При необходимом допуске и времени, для большей прочности будущего забора лучше углубиться на 150 см.
    • Залейте водой слой песка.
    • Ячейки армирования не должны быть большими, следующий важный этап — вязка арматуры.
    • Сделайте опалубку для забора так, чтобы материал, из которого она изготовлена, не касался земли (она была приподнята на 30-50 см).
    • После этого опалубка заливается бетоном, если в фундамент монтируются опоры, это нужно делать на данном этапе, соблюдая уровень, как описано ранее.

    Колонный фундамент

    Этот тип опорной конструкции отличается от предыдущего тем, что служит для облегчения возведения. У него огромный плюс — достаточная экономия при строительстве. Если придерживаться технологического процесса, то забор на этом фундаменте прослужит вам не меньше, чем забор на ленточном фундаменте.

    Схема фундамента колонны под опоры
    Технология производства
    • С помощью лопаты или дрели проделайте отверстия для опор 1-1.Глубиной 5 метров. Отверстие должно быть на 15-30 см шире погруженной в него опоры.
    • Делаем слой из щебня и песка, который заливаем водой (толщина слоя примерно 20 см).
    • Выровняв столбы, насыпьте в яму пескобетон и добавьте щебень для большей прочности.

    Фундамент готов. Как видите, процесс совсем не сложный и подходит для всех видов заборов.

    Деревянный забор

    Деревянные заборы для дачи можно собрать своими руками.

    Вариант постройки деревянного забора

    Эта операция достаточно простая и может проводиться в нескольких точках:

    • Определите периметр здания.
    • Выкапываем траншеи под опорные столбы (глубина 25-30 см, расстояние друг от друга 2 или 2,5 метра).
    • Выставляем колонны ровно по строительному уровню.
    • Закрепляем столбы в земле, залив в траншею бетон или цемент.
    • Для обшивки скрепляем деревянные балки или прибиваем их (средний размер бруса от 50х50 мм)
    • Монтируем перекладины
    • Прикрепляем к получившейся конструкции заранее подготовленные доски, с зазором 1.5-2 см (размер досок выбирайте сами, в зависимости от ваших эстетических потребностей рекомендуемый размер 85х145 мм)
    • Выполняем Отделочные работы в виде покраски полученной конструкции

    Помните: для длительного срока службы деревянного забора все доски перед постройкой, и не раз, необходимо обработать льняным маслом.

    Плюсы: Материал доступен и недорого.

    Минусы: деревянные заборы для дачи имеют небольшой срок службы и необходимость постоянного контроля за состоянием (покраска, процесс и т. Д.)).

    Забор кирпичный

    Плюсы: большая прочность и срок службы (от 50 лет), эстетичный внешний вид.

    Кирпичный забор

    Минусы: высокая стоимость и необходимость возведения прочного фундамента

    Забор профнастил

    Сделать такой забор своими руками можно с минимальными усилиями.

    Для начала купите листы металла, выбрав желаемую конструкцию и глядя на цену, предварительно посчитав необходимое количество материала. После этого необходимо сделать разметку и выполнить еще несколько пунктов, чтобы получить готовую барьерную конструкцию:

    • Выкопайте ямы 1-1.2м по всему периметру.
    • В каждую яму положите подушку из щебня или гравия толщиной 20-25 см
    • Как и в случае с деревянным забором, ровно ставим столбы, используем уровень, а потом для прочности бетонируем.
    • Следующий этап — сварочные работы, привариваем бревна из трубы поперек, соблюдая одинаковое расстояние между ними.
    • С помощью саморезов прикрутите металлические листы к получившейся конструкции (саморезы для большей безопасности можно заменить металлическими заклепками).
    Забор из профнастила

    Плюсы: большой выбор материала и его эстетических параметров, практичность и простота монтажа, относительно невысокая цена, долговечность.

    Минусы: недостаточно доработанный общий вид (поэтому обычно делают пристройки под кирпич)

    Забор бетонный (в виде плит)

    Плюсы: прочный материал (даже прочнее, чем у кирпичных зданий), длительный срок службы, отсутствие необходимости в обслуживании, различные варианты декоративных характеристик.

    Забор из бетонных плит

    Минусы: своими руками построить очень сложно (нужно воспользоваться услугами специалистов)

    Забор металлический (кованый)

    При достаточном бюджете хозяина есть возможность установить кованый забор. Этот вид прекрасно гармонирует с большими постройками и имеет множество положительных характеристик.

    Плюсы: кованые металлические заборы для дачи имеют срок службы более 50 лет, могут иметь различную форму, сохраняя при этом прочность, эстетичность, такие конструкции пожаробезопасны.

    Забор металлический кованый

    Минусы: не препятствуют ветру и пыли, пропускают шум, дороги, ржавеют, требуют ухода.

    Забор металлический (в виде секций)

    Элементы секций этого типа соединяются сваркой. Забор имеет хороший внешний вид и имеет много разных моделей.

    Плюсы: Ударопрочность, устойчивость к изгибу, пожаробезопасность, дает высокий уровень освещенности.

    Забор металлический секционный

    Минусы: Заборы секционные для дачи не задерживают ветер и пыль, не защищают от визуального контакта с прохожими, не подходят для самостоятельной установки.

    Забор металлический (в виде сетки)

    Забор подходит для небольших дач. Причем его можно возвести как временную замену более мощному забору, или на постоянный долгий срок эксплуатации.

    Самостоятельная установка, если решитесь на это, начинается, как и у всех, с разметки. Необходимо рассчитать не только периметр и вертикальное положение основных столбов, но и выделить место для промежуточных опор. Обычно установка одних столбов проводится с расстоянием 3 метра друг от друга, а следующие через 9.Диаметр требуемых труб указан в пункте на опорах, а их установка в пункте на фундаменте.

    Забор из металлической сетки

    Закопанные столбы соединяются подпорками из металлических уголков. Это можно сделать сваркой или ввинчиванием болтов. Для дополнительной безопасности катанку пропускают между стойками на разной высоте, предварительно просверлив в них отверстия. Это сделано для того, чтобы потенциальный злоумышленник не согнул вашу сетку забора.

    Последний шаг — растянуть сетку.Вы можете закрепить его болтами, пропустив через него катанку. Рулон с сеткой начинает раскручиваться возле опорных стоек, постепенно следя за тем, чтобы загнутые концы сетки оказались сверху.

    Плюсы: конструкция достаточно надежная, долго служит, не отбрасывает тени.

    Минусы: Не обеспечивает необходимый комфорт из-за видимого дизайна.

    Забор перекрытий

    В общем, сляб — это отходы лесопильного производства. Возведение забора из плиты достаточно экономично, хотя по мнению некоторых специалистов не имеет особого эстетического вида.Если вам нужно сэкономить бюджет, это идеальный вариант.

    Плиточный забор

    Если строим забор на даче своими руками из плиты, то необходимо соблюдать правильную последовательность работ.

    Для любителей нестандартных решений лучше всего подойдет плетень. Такая конструкция легко гармонирует с любым дизайном дачного участка и при этом стоит дешевле любых других вариантов строительства забора. Главный недостаток — непродолжительный срок службы, порядка 3-5 лет. Для того, чтобы сделать обшивку, можно использовать ветки ивы или лещины, либо ветки березы.Как и в других конструкциях, без опор не обойтись. Как правило, существует два варианта исполнения — опоры из дерева или металла (процесс их установки описан выше).

    Для плетения требуются ветки соответствующей длины (не менее 1,5 метра) и толщины (не менее 30 мм). Перед началом работ штанги проходят выборочную проверку. Ветки не должны быть слишком сухими, так как это сломает забор. Если вы сломаете веточку, середина ее не должна иметь красновато-коричневого оттенка — это показатель чрезмерной сухости.

    Удалите кору с веток и оставьте их в простой воде на неделю или две. Во время замачивания используйте любой груз, чтобы надавить на стержни. После этого можно приступать к процессу плетения, его принято плести снизу вверх. Медная проволока используется как дополнительный крепежный материал. Резиновый молоток используется для плотного размещения стержней относительно друг друга. Концы опор прикрыты, чтобы избежать воздействия атмосферных осадков. Закрыть торцевую поверхность можно с помощью оцинкованных колпачков или глиняных колпачков.

    Украшение стандартного забора

    Установка забора на даче — очень частый вопрос, но есть и другой не менее интересный — как украсить имеющийся забор, не имеющий ничего общего с дизайнерскими решениями … Ответ очень простой — вьющиеся растения, разные виды виноград или плющ помогут вам облагородить ваше здание. Есть возможность покрасить забор или использовать его как одну из стен примыкающей беседки. Также приветствуются насаждения в виде возвышенных клумб вдоль забора.

    Решение вопросов декора зависит от вас и вашей фантазии. Строительство забора своими руками возможно с последующим его декорированием в условиях осведомленности о возможных вариантах исполнения того и другого. Прочитав материал выше, вы делаете большой шаг навстречу новым возможностям.

    Фото

    Ниже представлена ​​галерея фото заборов для дачи, чтобы вы могли убедиться в разнообразии исполнения дачных заборов и выбрать наиболее подходящий для вас, который удовлетворит все ваши требования, начиная от внешнего вида и заканчивая безопасностью.Все изображения увеличиваются до полного размера при нажатии на них.

    A Руководство по созданию барьеров и заборов из террапина

    3. Барьеры из гофрированных труб

    В начале 2009 года у нас возникла идея использовать коммерчески доступный черный цвет с внутренним диаметром 6 дюймов. (7 ”наружный диаметр) гофрированная пластиковая дренажная труба в качестве террапинального барьера.В течение сезона гнездования 2009 года его эффективность в качестве барьера была экспериментально протестирована с использованием пойманных черепах, помещенных в загоны с круглыми трубками. Подробности этих экспериментов будут описаны в другом месте. Мы пришли к выводу, что даже самый крупный черепах не способен масштабировать 6-дюймовую трубку, как показано на Рисунке 6.

    Позже поведение пойманных черепах как днем, так и ночью было изучено в зависимости от размера щели под трубой. Результаты, которые также будут описаны в другом месте, были полезны для оптимизации деталей установки.

    Мы оценили несколько вариантов крепления 6-дюймовой трубы к берме. Подробная информация о предпочтительной конструкции установки показана на Рисунке 7. Процедура установки представлена ​​на Рисунке 8.

    Хотя арматурный стержень длиной 24 дюйма и диаметром 0,5 дюйма имеет некоторые преимущества по сравнению с деревянными столбами, наше окружное инженерное управление наложило вето на его использование из-за риска случайного попадания на кол.

    Для того, чтобы косить травянистые уступы, персоналу шоссе нужны «ворота» в ограждении из труб. Наши инструкции по проектированию и установке для них представлены на рисунках 9 и 10 соответственно.

    В июне 2010 года рабочая группа, состоящая из добровольцев Маргейта и сотрудников Института, проложила более 7000 футов гофрированных труб вдоль дамбы Маргейт. Это оказалось намного быстрее и проще в установке, чем ограждение из ила или сетки Tenax. Нет необходимости в траншеи, а ее гибкость позволяет ей адаптироваться к контурам земли с большим расстоянием (≥ примерно 18 дюймов). Визуально это довольно ненавязчиво, как показано на Рисунке 11.

    Его работа в качестве барьера была обнадеживающей, хотя некоторые черепахи каким-то образом достигли дороги и были убиты.Позднее обследование показало, что было несколько мест, где из-за местного неровного рельефа под трубой имелся зазор, превышающий 1,5 дюйма, что делало возможным утечку под трубой. Также существует вероятность того, что в поисках места для гнездования в очень грубых и твердых бермах на многих участках дамбы Маргейт некоторые гнездящиеся черепахи могут в конечном итоге проложить себе путь под трубой. В настоящее время рассматриваются средства борьбы с этим. Доработка установки трубчатых заграждений все еще продолжается.

    Хотя нынешняя стоимость барьера из гофрированных труб на уровне 0,98 доллара за фут является разумной, следует предупредить, что она может вырасти, если цена на нефть вырастет и останется выше 90 долларов за баррель.

    Восприимчивость 6-дюймовых гофрированных трубок к повреждению во время уборки сорняков была проверена с использованием большого профессионального вибратора. Как обычно, средство для удаления сорняков слегка полировало гофры. Оставленные на одном участке трубы гофры становились помятыми, но не порезанными, как у ограды Tenax.

    Этой зимой (2011 г.) было несколько обильных снегопадов и случаев, когда температура опускалась до 15F. Никаких механизмов отказа, связанных с этими крайностями, не наблюдалось. Признавая, что трубка не может двигаться в стойках, считается, что в гофрах остается достаточная гибкость, чтобы предотвратить любую тенденцию трубки к разрушению во время циклов расширения и сжатия.

    Повреждения в результате столкновения с автомобилем наблюдались в нескольких местах вдоль дороги Маргейт.В большинстве случаев для ремонта потребуется просто вернуть трубку в исходное положение и заново закрепить. В некоторых случаях трубы были раздавлены на длину от 30 до 40 футов. Поврежденная трубка будет просто вырезана, новая трубка вставлена, повторно закреплена, а внутренние соединительные муфты используются для фиксации стыков. Эта операция будет проще и быстрее, чем ремонт ограждения Tenax,

    .

    Благодаря низкому профилю (7 дюймов) по сравнению с 18-дюймовым покрытием Tenax и противоиловым заграждением, мы ожидаем, что ущерб, нанесенный пешеходами, будет незначительным.

    Восстановление кедрового забора катком

    Процесс восстановления кедровой ограды с помощью валика для восстановления древесины и защиты ее от непогоды.

    Если вам нравится естественная красота деревянного забора, вы также должны знать, что требуется немного больше внимания, чтобы сохранить его свежий вид и предотвратить гниение.

    Три года назад мы установили на заборе новые кедровые планки. Но через три года забор стал немного тусклым.Пришло время свежему слою пятен вернуть свое первоначальное сияние.

    Когда мы впервые построили забор, я окрасил забор краскораспылителем. В этом посте я восстанавливаю кедровую ограду с помощью валика, потому что хочу показать вам разницу между этими двумя методами.

    КАК ЧАСТО ОСТАВЛЯТЬ ЗАБОР?

    Обычно это зависит от того, где вы живете и какое пятно используете.

    Как правило, вы должны ремонтировать деревянный забор каждые 3-5 лет.

    Проверить состояние древесины. Если он выглядит высохшим или не отталкивает воду должным образом, возможно, пришло время восстановить забор.

    Обратите внимание на фотографии забора в этом посте — посмотрите, как сухо выглядит дерево в левой части. (Не обращайте внимания на крайний левый угол — это просто тень на заборе!).

    Итак, спросите себя, как выглядит дерево?

    МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОЛИК, ЧТОБЫ ЗАПРАЧИТЬ ЗАБОР?

    Конечно, можете, но вы захотите использовать валик определенного типа, и вам все равно понадобится кисть для некоторых областей.

    Когда я впервые начал катать пятно на своем заборе, я использовал валики, которые у меня были под рукой. Обычный валик для покраски стен не подошел. Деревянные щепки застряли внутри ворса, не давая ему равномерно накатать пятно.

    Маленький валик из пенопласта был еще хуже, потому что пена везде рвалась.

    Я рекомендую валик для морилки. Это было идеально!

    ЛУЧШЕ РАСПЫЛИТЬ ИЛИ НАКАТАТЬ ПЯТЬ НА ЗАБОР?

    Мне было интересно, и вам тоже может быть интересно: какой метод самый простой, самый быстрый и дает лучший охват? Вот что я обнаружил после того, как попробовал оба метода.

    РАСПЫЛЕНИЕ ПЯТНА

    Pro’s:

    • Требуется меньше времени
    • Легче окрашивать каждый угол доски

    Минусы:

    • Избыточное распыление — обязательно закройте все, что вы не хотите распылять.
    • Могут быть потеки; зависит от настроек красителя и распылителя
    • Более светлые слои

    ПРОКАТКА НА ПЛОЩАДКЕ

    Pro’s:

    • Обеспечивает лучшее покрытие (более плотное покрытие)
    • Вам нужно только покрыть землю, чтобы защитить от капель
    • Для ее нанесения не нужна причудливая машина

    Минусы:

    • Требуется больше времени
    • Нужна кисть для окрашивания между досками

    На самом деле я не возражал против любого из вариантов и принимал решение исходя из количества времени, которое у меня есть.

    Если бы у меня было очень мало времени, я бы брызнул пятно на свой забор. В противном случае я бы нанесла пятно валиком, потому что чувствовала, что оно покрывает лучше, чем при распылении.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете опрыскиватель, убедитесь, что вы выполнили шаг 1 из приведенного ниже руководства.

    Теперь позвольте мне рассказать, как восстановить забор.

    Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

    Восстановить забор катком


    МАТЕРИАЛЫ:

    ИНСТРУМЕНТЫ:

    • насадка для мойки с усилителем или насадки для шланга
    • лестница, при необходимости
    • защитные очки
    • маска для лица
    • защита органов слуха (для мойки с усилителем)

    Список материалов и инструкции ниже можно распечатать.

    Перед тем, как начать процесс окрашивания, спланируйте свой проект на идеальную погоду. В прогнозе погоды не должно быть дождя в течение 3-5 дней, а лучшая температура для нанесения морилки — от 50 до 80 градусов по Фаренгейту.

    ШАГ 1. Вымойте забор

    Очистите ограждение, прикрепив распылительную форсунку высокого давления, прикрепленную к носику, или моечную машину для очистки ограждения.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Идеально подходит для мытья забора под давлением.

    В зависимости от текущего состояния вашего забора вам может потребоваться нечто большее, чем просто его мыть.Если на вашем заборе есть пятно, отличное от того, которое вы наносите, или отделка трескается, попробуйте средство для удаления пятен.

    Дайте забору высохнуть в течение 24 часов перед нанесением морилки.

    ШАГ 2: ЗАЩИТА ПЛОЩАДЕЙ

    Положите брезент или старую простыню в том месте, где вы будете окрашивать забор.

    Прикройте любую окружающую растительность у подножия забора, чтобы защитить ее от капель с пятна.

    ШАГ 3: ОЧИСТИТЬ ЗАБОР

    Следуйте инструкциям на банке с пятном о том, как наносить пятно.Вот основной процесс:

    Начните с встряхивания или размешивания пятна в зависимости от его инструкции. Для того типа морилки, который мы использовали, мы просто открутили колпачок и вылили его из носика сверху.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам интересно , как открыть баллончик с краской , обязательно прочтите мое полное руководство.

    Вылейте пятно в лоток для рисования и окуните кисть в пятно.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Перчатки необходимы для защиты рук от пятен.

    Сначала нанесите морилку на забор там, где валик не может достать, например, углы или стыки досок.

    Остерегайтесь подтеков и неровностей покрытия; разгладьте эти участки, прежде чем пятно высохнет.

    БОКОВАЯ ЗАМЕТКА: Я использую пятно, поэтому мне не нужно беспокоиться о каплях или постоянном нанесении пятна. Я бы порекомендовал такое пятно!

    Затем с помощью валика прикатайте пятно по забору. Хорошая идея — работать от верха забора к низу на двух-трехфутовых участках.

    Продолжайте этот процесс, пока весь забор не покроется пятнами.

    Дайте забору высохнуть и нанесите второй слой, если это необходимо или рекомендовано производителем.

    ХОЧУ ВИДЕО?

    Помогает ли просмотр проекта на видео? Что ж, вам повезло, вот мое видео на YouTube:

    А теперь расчистите территорию и наслаждайтесь своим недавно запятнанным забором. Но не забывайте следить за тем, когда вам нужно будет сохранить забор в ближайшие три-пять лет.

    Время подготовки 15 минут

    Активное время 4 часа

    Дополнительное время 2 дня

    Общее время 2 дня 4 часа 15 минут

    Сложность Легкий

    Материалы

    • морилка (l использовал Natural Cedar от Ready Seal)
    • поднос для рисования
    • вязать малярный валик
    • кисть
    • картон или старый лист
    • одноразовые перчатки

    Инструменты

    • насадка для омывателя или шланга
    • лестница, при необходимости
    • защитные очки
    • маска для лица
    • защита слуха (для мойки высокого давления)

    Инструкции

    1. Очистите ограждение с помощью моечной машины или насадки для шланга, она очистит лучше всего.
    2. Положите картонные коробки или старые листы, чтобы защитить участки от пятен.
    3. Покрасьте ограждение валиком, затем используйте кисть для окраски участков, недоступных для валика.
    4. Дайте пятну высохнуть, затем нанесите второй слой, если необходимо, или наслаждайтесь восстановленным забором.

    Банкноты

    Стоимость этого проекта будет зависеть от размера забора, который вы окрашиваете, и от этого также будет зависеть время.

    Рулон гофрированного картона Aviditi 24 «250 ‘Face x OFFicial store A-Fl Single

    Рулон гофрированного картона Aviditi 24″ 250′ Face x OFFicial store A-Fl Single

    $ 46 Рулон гофрированного картона Aviditi, 24 ‘x 250’, односторонний, A-Fl Industrial Scientific Packaging Shipping Supplies Гофроящики / ликвидатор 385465.html, 250 ‘,, 24 «, Single, cantinaingruene.com, A-Fl, Industrial Scientific, Упаковочные материалы для доставки, Ящики из гофрированного картона, Aviditi, x, Рулон ,, Картон, $ 46, Гофрированный, Лицевая сторона, Рулон гофрированного картона Aviditi 24 дюйма 250 ‘Face x OFFicial store A-Fl Single Aviditi Corrugated Cardboard Roll 24 «250′ Face x OFFicial store A-Fl Single /liquidizer385465.html,250’,,24»,Single,cantinaingruene.com,A-Fl,Industrial Scientific , Упаковочные материалы для транспортировки, гофроящики, Aviditi, x, рулон, картон, 46 долларов США, гофрированный, лицевая сторона, 46 долларов США. Рулон гофрированного картона Aviditi, 24 «x 250 футов, односторонний, A-Fl Industrial Scientific Packaging Shipping Supplies Гофрокоробки

    $ 46

    Рулон гофрированного картона Aviditi, 24 x 250 футов, односторонний, A-Fl

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Гибкий односторонний гофрокартон подходит для всех форм и размеров
    • Рельефные канавки 1/4 дюйма обеспечивают амортизацию, амортизацию и сопротивление раздавливанию.
    • Используйте для защиты металлических и стеклянных деталей
    • Сделано в США из перерабатываемого материала.
    |||

    Рулон гофрированного картона Aviditi, 24 x 250 футов, односторонний, A-Fl

    Перейти к содержанию

    Основные

    Ознакомьтесь с нашими подкастами

    В сети подкастов Michigan Medicine Podcast Network есть что-то для всех, от домашних велнес-материалов до часто задаваемых вопросов по медицине.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.