Порядовка каменки для бани – Порядовка банной печи из кирпича, кладка печи в бане своими руками

Порядовка банной печи из кирпича, кладка печи в бане своими руками

Возведение конструкции печи для бани является одним из сложнейших процессов. Для постройки такой конструкции необходимо четко следовать правилам и инструкциям для строительства печи для бани. Для упрощения процесса, необходимо внимательно ознакомиться с данной статьей, которая непременно поможет в осуществлении задуманного.

После всех подготовительных работ (выбор места, схемы, размера) необходимо приступать к строительству нашего проекта. Для упрощения процесса будем рассматривать строительство средней печки (размер 4х5 кирпичей). Этот проект будет демонстрировать всю порядовку кладки нашего сооружения. Размеры вашей печки можете менять, исходя из вашего проекта. Высота печи составит 2 метра и 10 сантиметров.

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Эпилог

Используя приведенную схему порядовки строительства банной печи, вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

А для заинтересовавшихся в постройке именно этого проекта смотрим видео

pechinfo.ru

Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Кузнецов Игорь Викторович (г. Екатеринбург) — специалист по разработке и кладке кирпичных печей

Печи Кузнецова  известны не только на территории нашей родины, но многим зарубежным специалистам и любителям кирпичных печей. Причем о них не только знают, но и очень часто заказывают проекты. Заказы идут из таких «продвинутых» в печном деле стран как Канада, Финляндия, США, Швеция.

Уникальность печей Кузнецова в том, что КПД некоторых моделей превышает 80%, в то время как лучшие зарубежные проекты дают чуть больше 60%. Такая высокая эффективность использования тепловой энергии, достигается благодаря двум колпакам в одной печи. Колпак – это кирпичный свод закрытый или с отверстием для выхода газов, который поддерживается кирпичными столбиками. Для экономии места, в некоторых моделях печей, второй колпак располагается над первым, соединяются они дымоходом или каналами, по которым движется нагретый воздух.


Такая система позволяет в нижнем колпаке длительное время поддерживать стабильно высокую температуру (900-1200оС), что дает возможность дожигать любое топливо полностью. В печах Кузнецова любое топливо сгорает до золы в любую погоду. При этом сильно манипулировать заслонками нет нужды. Они используются чаще для обеспечения нестандартных режимов работы.

В верхнем колпаке температура значительно ниже (200-400оС), что позволяет устанавливать там теплообменники и баки для воды и камней без риска, что они в скором времени прогорят. Разделение внутреннего пространства печи на две почти изолированные зоны  хорошо еще тем, что расход тепла на обогрев воды/камней вверху не делает погоды в нижнем колпаке — там она остается высокой.

Печи Кузнецова. Особенности конструкции движения воздуха

 

Содержание статьи

  • 1 Банные печи Кузнецова
  • 2 Печь Кузнецова своими руками: этапы и особенности
  • 3 Порядовка банной печи Кузнецова П1
  • 4 Фотографии некоторых моделей банных печей Кузнецова
  • 5 Заключение

Банные печи Кузнецова

Есть множество самых разнообразных проектов печей Кузнецова. Созданы множество печей разных размеров и назначения. Только стандартных банных печей Кузнецова (БИК) есть 17 разновидностей. К ним нужно добавить две разновидности БИК БК, 14 вариантов БИК ПК. Чем они отличаются? Размерами, расположением топки, духовки для камней, наличием или отсутствием камина, варочной поверхности и еще некоторыми особенностями. Есть и банные печи Кузнецова с выносным баком или встроенным,  и печи Кузнецова для бани по-черному или с открытой каменкой. Их в действительности так много, что более-менее подходящую печь можно выбрать из уже готовых, при необходимости немного доработав под свою баню.

Печи Кузнецова. Разнообразие

Почему же банные печи Кузнецова популярны? Тому есть немало причин:

  • Они практически «всеядны». В них до золы сгорает любое топливо. И если топить баню каким-либо «левым» топливом кроме дров не рекомендуется, то для топки дома подойдет любое.
  • Такое эффективное сгорание топлива делает БИК очень экономичными, при этом нагревается не только баня, но также вода (до 170 литров), камни.
  • Даже при использовании не очень качественного топлива сажа образуется мало. Если же топить хорошими сухими дровами (для бани ведь выбираешь самое лучшее) чистить печь нужно гораздо реже, чем печи других конструкций при аналогичных условиях эксплуатации.
  • Печь прогревается равномерно из-за чего, во-первых, долго сохраняется тепло, во-вторых, редко появляются трещины.
  • Печи для бани Кузнецова не только готовят баню и долго держат тепло. Они высушивают помещение после процедуры. Все это благодаря большой теплоемкости. При этом еще на следующий день вода в баке остается достаточно теплой, чтобы в ней можно было купаться.
  • Длительный срок службы гарантирован при минимуме железных деталей. Все дело в чересчур большой разнице при температурном расширении: металлические детали расширяются намного сильнее, как результате в кладке вокруг возникают трещины.

Печь Кузнецова своими руками: этапы и особенности

Начинается все с устройства фундамента. Он должен быть несвязанным с основным фундаментом бани. Его размер на 10-15 см больше предполагаемых размеров печи. Высота фундамента для печи подбирается исходя из высоты фундамента бани: они должны заканчиваться на одном уровне. Поверх готового основания для печи в два слоя укладывается гидроизоляция (толь, рубероид). Пол вокруг будущей печи должен иметь противопожарное покрытие. Есть варианты: это металлические листы, керамическая или керамо-гарнитная плитка, натуральный или искусственный камень, кирпич и т.п.

После изготовления фундамента нужно озаботиться приготовлением раствора для кладки печи. Для возведения кирпичной печи используют не цемент, а глину. Причем не любую, а только ту, которая залегает на глубине не менее 2-х метров. Глину просеивают и размывают, готовя раствор нужной вязкости.

Чтобы определить нужное количество кирпича для строительства печи, считаем число кирпичей в первом ряду порядовки, умножаем на 0,8 (средний коэффициент заполнения рядов) и на количество рядов. Этого количества кирпича хватит на печь точно, даже с учетом битых и отбраковки.  Для кирпичной трубы нужно добавить по 4-6 кирпичей на каждый ряд.

Кирпич наружной кладки для своих печей Кузнецов рекомендует глиняный полнотелый марки М150 и выше. Размеры 250х120х65мм. Толщина шва  — около 5мм. Получается, что каждый ряд со швом имеет высоту 7см. Использовать огнеупорный кирпич для наружной кладки не рекомендуется: он прогревается сильнее, из-за чего повышается пожароопасность печи, да и обжечься о такую печь можно серьезно. Огнеупорный шамотный кирпич используют для кладки в тех местах, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Рекомендованы ШБ-8  (250х123х65мм) и Ш-5 (230х114х40мм).

Печь Кузнецова своими руками

При кладке банных печей Кузнецов рекомендует наружную кладку армировать: в каждом четном шве (или нечетном, как получится) прокладывать полосу металлической сетки. Укладывают полосу отступив от наружного края кладки около 1см. Сетку лучше брать оцинкованную из прута толщиной в 1 мм. При этом удобно ложится полоса с ячейкой 50*20мм (две клетки).

При кладке шамотного кирпича его ставят «на ребро» не добиваясь 100% совпадения с порядовкой – размеры шамота бывают разными. Укладывают их «с перевязкой», при необходимости обрезая лишнее или добавляя недостающие куски (пилить вдоль нельзя). Над металлическим литьем ставят шамотный кирпич. Причем его укладывают тоже «на ребро». Образовавшиеся пустоты устраняют или подгоняя  кирпичи по форме, или добавляя отпиленные пополам, на четверть (пластинами) куски чтобы все «вписывалось» в общий план.

Так как шамотный кирпич греется сильнее и его коэффициент расширения больше, то между наружной кладкой и огнеупорной внутренней нужно оставлять зазор (около 5мм), который будет компенсировать разницу в расширении материалов. В этот зазор можно уложить базальтовый или муллитокремнеземистый картон, в вертикальные зазоры укладывают базальтовую вату.

Необходима теплоизолирующая подкладка и под металлические части печи. Литье устанавливается не вплотную к кладке, а с зазором 5мм, в который прокладывается базальтовый картон или гипсовый шнур, которым обматывают соприкасающиеся с кирпичами части. Использовать можно и другой теплоизолирующий материал минерального происхождения. Важно только чтобы он выдерживал очень высокие температуры. Чтобы дверцы лучше становились, в нижних кирпичах выпиливают под них «ложе». К углам дверец прикрепляют отрезки проволоки или тонкие пластины металла, которые укладывают в швы между рядами закрепляя таким образом дверцы в кладке.

Печь Кузнецова своими руками

Шкаф для камней должен быть изготовлен из жаропрочной стали, которая выдерживает температуры в 1000оС. Для более прочной конструкции на нижней части шкафа не рекомендуется делать швы. Днище должно быть гнутым. А на короткой стороне духовки для камней нужно наварить отрезки уголков небольшой длины – они придадут большую жесткость конструкции, не ограничивая температурного расширения.

При кладке печи согласно порядовке измерять высоту после каждого ряда совсем необязательно.  Важны две вещи: горизонтальность  рядов (проверяется строительным уровнем)  и соблюдение указанной в чертеже разницы между верхом наружной (высчитывается умножением номера ряда на 7см) и внутренней кладки (указана на чертежах). Например, на размещенной ниже порядовке печи Кузнецова для бани П1 в 19 ряду указана высота внутренней кладки 132см. Чтобы узнать какая разница в высоте должна быть, 19*7см=133см. Получается, что разница должна быть в 1 см. Этот зазор необходим для компенсации разницы температурного расширения. Если его не будет  — наружная кладка просто развалится под напором внутренней.

Печь Кузнецова своими руками

Не рекомендует Кузнецов мочить кирпич для печи (мочить нужно только вторичный): это необходимо при работе с цементным раствором, а не с глиной. Если весь кирпич для печи мочить, то общий вес свежей печи получается очень приличным. Большое количество влаги в разы увеличивает длительность сушки. А значительный срок сушки означает долгое использование в низкотемпературном режиме. За это время может накопиться большое количество сажи, так что может сразу потребоваться чистка.

Есть еще один нюанс: печь обязательно нужно просушить и прожечь. Даже если вы пока не собираетесь ее использовать. Если новую не прожженную печь не эксплуатировать некоторое время, при ее первой топке (иногда и при второй) может появиться запах угара: в кирпичах и кладке осталось много влаги, в комбинации с сажей и получается такой эффект.

Порядовка банной печи Кузнецова П1

Порядовка этой печи взята с официального сайта печника Кузнецова. Имеющиеся пояснения и схема регистра и теплоизоляции печной дверцы тоже оттуда. В свободном доступе на сайте есть несколько проектов с порядовкой, но большая часть из них недоступна.

Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1

Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1

Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1

Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1

Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1

Глядя на те проекты, которые можно скачать любому, поражаешься простоте и изящности решений. Остается только правильно все сложить и пользоваться.

Фотографии некоторых моделей банных печей Кузнецова

Фрагмент печи 18.БИК «Руссауна»

Модель 19. БИК-К

6.БИК

31.БИК — печь Кузнецова в действии

8.БИК — печь с вмонтированным парогенератором. Вода заливается в воронку при помощи ковша

Заключение

Необходимо заметить, что кладка кирпичных печей — это искусство. Постигать секреты приходится годами. Специально для тех, кто хочет постигнуть все секреты кладки печей Кузнецова, предназначены семинары, которые проводит лично Игорь Викторович Кузнецов. Каждому печнику, успешно прошедшему обучение на семинаре, выдается именной сертификат — это необходимо учитывать, если планируется нанять специалиста по кладкам печей Кузнецова.

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

Банная печь из кирпича своими руками с порядовками: чертеж

Человеку без профессиональных навыков и надлежащего оборудования произвести кладку печи своими руками довольно сложно.

Укладка каменной печи дело ювелирное.

Описание

Конструкция любой печи зависит от  функционального назначения и ее возможностей.  При внесении нового дополнительного оборудования порядовка печи становиться более сложной. Для правильной работы печи все ее ряды должны соответствовать схематическому чертежу, изображающему поперечный срез. Все печи содержат строгое количество рядов. Есть возможность изменения числа рядов в том случае, когда в помещении бани низкие потолки. Каждый ряд печи должен соответствовать встраиваемому элементу и самой нагревательной конструкции. Кирпичные печи для бани своими руками – самые простые, но и для них нужны топка, дверцы, поддувало, зольник, кайло. Необходимо встроить все эти элементы герметично.

Порядовка печи для бани выбирается исходя из конструкции отопительного прибора. Чем больше прибор, тем сильнее обогревательная способность. Банные печи своими руками возводят только из обожжённого кирпича, его основная задача накапливать тепло. Материал для кладки банной печи необходимо подбирать очень тщательно.

Даже слегка завышенный уровень пористости может привести к задымлению помещения, так как дым будет проходить через кирпич. Размеры на порядовках рассчитываются исходя из толщины швов, которая в некоторых рядах кирпичей может варьироваться в пределах 3-6 мм.

В специальной литературе можно найти уже готовые варианты печей для бани и их подробные чертежи. В них рассчитаны все необходимые размеры для топочной камеры, протяженность дымовых каналов, расположения иных частей печи. У всех нас разные размеры помещения бани, поэтому в порядовку приходится вносить изменения.

Состав

Обычная печь-каменка состоит из: духового шкафа для хранения камней, дна топочной камеры, необходимого для перекрытия поддувальной камеры, двери поддувала, двери топки, чугунного настила, перегораживающего топочную камеру, бака с водой и трубницы.

Она является самой используемой в строительстве, но брать за основу классическую порядковую схему нельзя из-за размера печи. При постройке каменки своими руками за основу берут порядовку банной печи, так как она позволяет составить свои размеры в каждом случае отдельно, описывая самые нужные вещи при строительстве.

Порядовка печи-каменки для бани

Своими руками непрерывно кладутся два первых ряда. В третьем ряду начинают закладывать камеру, которую затем закрывают щебнем с глиняным раствором. В следующем ряду закладывают поддувальную камеру, ее закрывают решеткой, которая будет работать дном топочной камеры.

Чугунный настил ставят на 12-13 ряд, закрывающий топочную камеру, на него ставят бак с водой. Далее происходит устройство дымохода. В обязательном порядке должны быть заглушка и чисток. С использованием порядовки сильно экономиться время при укладке печи для бани. Когда ее тип по своим характеристикам устраивает строителя, необходимо просто следовать схеме поперечного среза.

На что следует обратить внимание при укладке


Необходимо выбрать качественный кирпич, с правильной технологией обжига, обязательно без внешних повреждений. Проверить его можно своими руками, постучав по нему. Для укладки нужно брать огнеупорный кирпич (в простонародье – печной). На практике, часто бывает, что в одной партии и у одного производителя встречаются кирпичи разного размера.

Опытный строитель своими руками сначала выкладывает печь без раствора, оставляя зазоры на швы, для того, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.Топочную часть печи укладывают шамотным кирпичом желтоватого, белого или розоватого цвета, основные его свойства – способность переносить большие температуры.

Данный кирпич отличается по размеру, но если кому то захочется, то кирпичи можно подпилить. Раствор для кладки топки делают из шамотной белой глины, но можно использовать и готовые смеси, представленные в магазинах. Для основной печи применяется раствор из глины и кварцевого песка. Лучше использовать карьерный песок, так как его технические характеристики лучше, чем у речного. Желательно песок просеять через сито, во избежание попадания ненужных частиц в раствор.

Необходимо определиться с объемом емкости для подогрева воды, нужно знать, какое количество людей будет находиться одновременно вместе. Расчет такой: от 8-10 литров нагретой воды приходиться на одного человека. Лучше чтобы котел был открытого типа. Он имеет следующие преимущества: свободный доступ; изъятие излишков воды в зимнее время года; возможность удалять загрязнения и следы накипи.

Основные этапы укладки

Кирпичная каменка своими руками в среднем весит более 500 кг., фундамент для нее должен быть основательным, для того чтобы при повышенной влажности не произошло просадки и разрушений. Намечаем размеры будущего фундамента и делаем котлован глубиной 50 сантиметров. Основание фундамента должно быть больше основания каменки, с другой стороны, оно не должно быть вплотную к стенкам бани, минимальный зазор – 5 сантиметров. В последствие его можно засыпать песком. Разравниваем фундамент и утапливаем его. Основание может быть буто-бетонным или бетонным. Заполняем яму раствором и оставляем высыхать на 5 дней. Затем покрываем всю поверхность тонким слоем цементного раствора, выравниваем.

По истечении 14 дней можно приступить к укладке кирпича, но сначала нужно произвести гидроизоляцию фундамента. Возьмем листы рубероида нужного размера и уложим их в два слоя. Для фиксации рубероида берут битумную мастику, но мы этого не будем делать, так как первый ряд ее состоит из сплошного кирпича, который удержит полоски рубероида.

Для топочной и футеровки используем шамотный кирпич, для каменки – обычный или силикатный. Перед тем как начать кладку, окуните кирпич в воду на  2-3 минуты, это поможет предупредить осушение бетона, и, как следствие, слабую сцепляемость. Кладка печи своими руками достаточно трудоемкая работа, лучше обратиться к профессионалу, дабы избежать ошибок.

poluchi-teplo.ru

Кирпичные печи для бани — чертежи с порядовками, кладка банной печки-каменки своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена


Для обустройства парной чаще всего используется кирпичная банная печь-каменка периодического отопления на дровах. Такое отопительное устройство наиболее удобно и построить его можно самостоятельно, имея при этом хотя бы начальные навыки каменщика. О таком строительстве мы и поговорим ниже, а также посмотрим видео в этой статье по данной теме.

Кирпичная печь-каменка для бани периодического действия

О печах и строительстве

Виды печей для бани

Виды банных печей

  • Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
  • Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
  • Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
  • Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

Шамотный кирпич

  • Если вы решили строить кирпичную баню своими руками, наилучшим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, но на него не всегда хватает денег. Поэтому, такие конструкции можно комбинировать, используя также рядовой полнотелый кирпич. При использовании качественного материала печь не требует дополнительной облицовки.

Строительный кирпич

  • При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

  • Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

  • На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

  • Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
  • На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

Глиняный раствор

  • Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
  • Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

Виды перевязки

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Заключение

Сделать кирпичную печь можно самостоятельно, главное, чтобы вы точно следовали схеме приведённой в этой статье или какой-либо другой. А цена сооружения будет зависеть от качества материала. То есть, для топки обязательно используйте только шамотный кирпич, а дверцы лучше всего устанавливать из чугуна.


klademkirpich.ru

Порядовка банной печи

Порядовка кирпича в конструкции печи для бани

Порядовка печи для бани, или схема укладки кирпичей, является важнейшим элементом, с помощью которого вы можете выполнить правильную кладку печи, обладая при этом минимальными навыками выполнения печных работ.

Стоит отметить, что, несмотря на обилие в продаже готовых металлических печей, традиционная дровяная каменка до сих пор удерживает пальму первенства в русских банях. При этом порядовка кирпичной печи для бани, правильно выдержанная, позволяет выполнить её конструкцию надёжной, что положительно скажется на сроке службы вашей печки.

Виды кирпичных печей

За свою тысячелетнюю историю человечество создало несколько видов печей для бани, которые работают по разным схемам и на основании разных принципов.

При этом даже если у вас кладётся небольшая печь для бани, порядовка её будет индивидуальная. Что же касается наиболее распространённых конструкций, то они следующие:

  • серая печь;
  • чёрная;
  • печь по-белому;
  • каменки, совмещённые с плитой.

Чёрные печки в принципе не имеют дымохода, и дым здесь выходит наружу из помещения через дверь. Они считаются самыми древними и существуют на свете уже не одно столетие. Их плюс – возможность получить большое количество пара при малом количестве топлива. К недостаткам же можно отнести необходимость ожидания полного прогорания топлива в топке.

Серая печь каменка для бани из кирпича, а также порядовка для неё предполагают наличие дымохода. При этом в качестве плюса таких печей можно назвать их высокую экономичность при достаточно быстром прогреве помещения парной. Однако такие печки так же, как и чёрные, требуют от их владельца время на ожидание полного прогорания в них дров.

Наиболее распространёнными же в наше время являются так называемые белые печи, для которых характерно наличие полностью закрытого дымохода, не выпускающего наружу продуктов сгорания. Однако у них также есть свои недостатки, например, они очень долго нагревают баню. Кроме того, белая кирпичная печь каменка для бани и её порядовка сложны в исполнении, и выполнить их под силу далеко не каждому домохозяину.

Что же касается печек с плитами, то в бане они обычно не используются, а выкладываются в подсобных помещениях в том случае, когда оно, например, совмещено с летней кух

superbany.ru

Кирпичные печи для бани чертежи с порядовками

Порядовка кирпича в конструкции печи для бани

Порядовка печи для бани, или схема укладки кирпичей, является важнейшим элементом, с помощью которого вы можете выполнить правильную кладку печи, обладая при этом минимальными навыками выполнения печных работ.

Стоит отметить, что, несмотря на обилие в продаже готовых металлических печей, традиционная дровяная каменка до сих пор удерживает пальму первенства в русских банях. При этом порядовка кирпичной печи для бани, правильно выдержанная, позволяет выполнить её конструкцию надёжной, что положительно скажется на сроке службы вашей печки.

Виды кирпичных печей

За свою тысячелетнюю историю человечество создало несколько видов печей для бани, которые работают по разным схемам и на основании разных принципов.

При этом даже если у вас кладётся небольшая печь для бани, порядовка её будет индивидуальная. Что же касается наиболее распространённых конструкций, то они следующие:

  • серая печь;
  • чёрная;
  • печь по-белому;
  • каменки, совмещённые с плитой.

Чёрные печки в принципе не имеют дымохода, и дым здесь выходит наружу из помещения через дверь. Они считаются самыми древними и существуют на свете уже не одно столетие. Их плюс – возможность получить большое количество пара при малом количестве топлива. К недостаткам же можно отнести необходимость ожидания полного прогорания топлива в топке.

Серая печь каменка для бани из кирпича, а также порядовка для неё предполагают наличие дымохода. При этом в качестве плюса таких печей можно назвать их высокую экономичность при достаточно быстром прогреве помещения парной. Однако такие печки так же, как и чёрные, требуют от их владельца время на ожидание полного прогорания в них дров.

Наиболее распространёнными же в наше время являются так называемые белые печи, для которых характерно наличие полностью закрытого дымохода, не выпускающего наружу продуктов сгорания. Однако у них также есть свои недостатки, например, они очень долго нагревают баню. Кроме того, белая кирпичная печь каменка для бани и её порядовка сложны в исполнении, и выполнить их под силу далеко не каждому домохозяину.

Что же касается печек с плитами, то в бане они обычно не используются, а выкладываются в подсо

superbany.ru

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки


2. 
Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.


3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.


4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.


5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.


7. Второй ряд шамотного ядра.


8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.


9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.


10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.


11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.


13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  
14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.


15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.


16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!


23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.


24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!


28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.


29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.


30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.


33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.


34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.


35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.


36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.


39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.


40. Процесс пошел! Заработало!

 

pcentr.by

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о