Песка и цемента и керамзита для стяжки пола: Стяжка пола керамзитом — этапы и материалы

Этот инструмент используется при монтаже наливной или стяжки пола на завершающем этапе.

Цементно-песчаную стяжку (можно сделать из воды, песка и цемента самостоятельно, либо использовать из покупных смесей для стяжки пола ) необходимо сверху засыпать керамзитом, тщательно выравнивая поверхность стяжки.

Материал стяжки и стяжка пола — Материал стяжки — Свойства и требования | | | |

Вяжущие, композиционные вяжущие и смеси заводского изготовления для стяжек для стяжек пола на основе сульфата кальция — Часть 1: Определения и требования | | | |

Наливные полы из синтетической смолы со связующим из эпоксидной смолы, полиуретановой смолы, полиметилметакрилатной смолы или винилэфирной смолы, заполненные минеральными заполнителями в соответствии с EN 13813

Особенно подходит для распыления традиционных или армированных волокном растворов, цементных или ангидридных самовыравнивающихся стяжек , самоуплотняющегося бетона.

В случае цементных стяжек, стяжек из сульфата кальция, стяжки из синтетической смолы и стяжек пола необходимо использовать классификацию, установленную в Решении 2000/147/ЕС.

Сделанные для профессиональных укладчиков полов, машины Bunker смешивают и перекачивают пробку, песок, бетон, легкий бетон и самонивелирующиеся стяжки , глину и многие другие материалы, используемые в современных материалах и стяжках .

Наши машины идеально подходят для распыления на стены, заполнения швов, нагнетания цементного раствора в сваи или анкеры, для перекачки самонивелирующейся стяжки пола , для распыления традиционных строительных растворов и предварительно смешанных штукатурок, штукатурок на основе извести, изоляционных штукатурок, цемента, гипсовые штукатурки, ангидридные изделия.

Керамзитобетон: пропорции для приготовления

имеет широкое распространение в строительстве благодаря надежности формируемых из него конструкций.Строительные формы и конструкции могут простоять десятки лет, не теряя физических и эстетических характеристик. Состав цементного раствора и керамзита относится к легкой группе бетонов. В состав керамзитобетона входит крупный заполнитель из керамзита, мелкозернистый песок и цемент в качестве вяжущего компонента. Кроме цемента для скрепления можно использовать гипс. Рассмотрим подробно, что представляет собой керамзитобетон, пропорции для смесей разной плотности, область применения и характеристики строительного материала.

Свойства и характеристики материала

Визуально керамзитобетон имеет пористую структуру, размер пор зависит от режима обжига основного заполнителя. Различают три степени пористости бетона: крупнопористый, пористый и плотный. На эксплуатационные характеристики конструкций и конструкций значительное влияние оказывает однородность бетонной структуры.

Керамзитобетон: пропорции и состав раствора

В качестве перекрытий при возведении зданийДавно используются железобетонные плиты, сегодня эта технология не актуальна. Железобетонные перекрытия имеют существенный недостаток – низкую теплоизоляцию. Материал, способный успешно выдерживать нагрузки и при этом обеспечивать комфортные условия пребывания в помещении, – керамзитобетон, который используется в виде стяжки.

Клейдитовый бетон: пропорции для стяжки, в зависимости от расчетного значения плотности на 1 м3

8

Для подготовки бетонной смеси в контейнере SuitableThe загружены с помощью керамзит, а затем заливают водой (небольшим количеством). После растворения пористой структуры гранул в емкость загружают вяжущие компоненты – цемент и пескобетон. Все перемешивается строительным миксером до густой консистенции. Замешивание раствора прекращается после того, как керамзит приобретет цвет цемента.

Преимущества и недостатки стяжки из керамзитобетона

Часто керамзитобетонную стяжку применяют при необходимости повышения уровня пола в помещении. Образованная поверхность обладает высокой прочностью, устойчива к влаге, не пропускает воздух.Преимущества стяжки из керамзитобетона:

• стоимость зависит от площади и толщины покрытия;
• доступная технология монтажа и длительный срок службы;
• возможность корректировки плоскости, устранение качания и неровностей;
• абсолютная совместимость со всеми видами напольных покрытий;
• высокая степень влагостойкости и огнестойкости, звукоизоляция;
• устойчивость к биологическому и химическому воздействию;
• в таком процессе, как приготовление керамзитобетона пропорции регулируют плотность;
• экологическая чистота.

Стяжка из керамзитобетона имеет недостатки:

• укладка сопровождается значительным подъемом уровня пола;
• После высыхания требуется шлифовка поверхности.

Наличие технологии производства блоков

При возведении небольших жилых или хозяйственных построек на даче или в саду хозяева часто отдают предпочтение строительным блокам из керамзита. Они также используются для строительства домов, возводимых в районах с низкой несущей способностью грунта.Причина выбора – высокие характеристики материала и доступная технология производства блоков. Их можно изготовить самостоятельно на приусадебном участке без использования технологического оборудования.

Формование блоков керамзитовых

Блоки керамзитовые бывают двух видов: пустотелые и полнотелые. Независимо от формы блоков, фундамент – керамзитобетонный. Блоки, форма которых не имеет пустот, используются для кладки фундаментов и облицовки наружных стен.Пустотелые блоки широко используются в качестве звукоизоляционного и теплоизоляционного ограждающего слоя внутренних стен здания.

За счет использования пористых блоков, несущих характеристики фундамента и стен здания. Однако главное преимущество применения керамзитобетона в строительстве определяется экономичностью возводимых конструкций. За счет пористости структуры достигается снижение затрат на сырье и малый вес элементов конструкции.

Керамзит: состав и пропорции смеси для формовки блоков

Керамзитовые блоки в своем составе содержат керамзит, цемент, мелкий песок и другие добавки. Другими словами, смесь содержит вяжущие вещества и керамзит. В качестве добавок, повышающих физические свойства строительных блоков, для повышения устойчивости к низким температурам может использоваться омыленная древесная смола (СДС). Для повышения степени связывания добавляют порошок лигносульфоната технического (ЛСТП).

Приготовление раствора

Вяжущей основой смеси для формирования фактурного слоя является шлакоцемент (ШПЦ) или цемент марки М400 (портландцемент). Следует учитывать, что марка цемента не может быть меньше М400. Далее добавляют керамзит и мелкий песок.

Производим керамзитобетон своими руками,Соотношение смешивания: 1 (цемент), 8 (керамзитовый гравий) и 3 (песок). Этот состав придаст оптимальные характеристики будущему строительному материалу.Для производства керамзитобетона пропорции на 1м3 должны быть следующими: 230-250 литров воды. Для придания пластичности бетону можно воспользоваться народным методом: в процессе смешивания компонентов добавить чайную ложку моющего средства.

Смешивание всех компонентов необходимо производить в бетономешалке, последовательность действий следующая: сыпучие компоненты загружаются и перемешиваются в барабане, затем постепенно добавляется вода до получения однородной массы, напоминающей по консистенции глину.

Формовка блоков и завершающий этап

Место для лепки блоков устанавливаетсяПоддон, на который ставится опалубка.Во время сушки блоков недопустимо прямое воздействие влаги и прямых солнечных лучей, для этого устанавливается навес. Перед заливкой раствора внутренние стенки форм смазывают машинным маслом, а основание посыпают песком. Существуют стандартные размеры блоков из керамзитобетона: 190×190×140 и 390×190×140 мм. Следует придерживаться стандартных размеров, но для небольшой дачной постройки размеры можно изменить по своему усмотрению.

Период высыхания длится до 25-28 дней в зависимости от климатических факторов. Процесс сушки не должен искусственно стимулироваться и проходить в короткие сроки, быстрая потеря влаги может вызвать растрескивание и потерю прочности блоков.

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы.После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

• Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
• Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и теплых полов, канализационных труб.

• Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже финишным напольным покрытием.Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны. Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На него в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называется чистая стяжка … Уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется чистовая стяжка , дающий идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево.В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Стяжка , который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия. Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту. Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка. А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов.Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит это, если вам понадобится нанести какое-либо утепление. Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента.Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки засыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала.Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки. Перечислим их:

• Сплошная мокрая стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Стяжка сплошная, в исполнении «полусухая» … Это направление стало развиваться относительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента.Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми). Волокнистая стяжка по прочности, износостойкости, характеристикам на растяжение и изгиб лучше, чем классическая арматура из проволочной сетки. Технология укладки полусухих стяжек более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептуры.

• Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей … Этот метод также называют «мокрым». Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал.Рабочий раствор просто выливается полосами по поверхности, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
• Сухая или сборная стяжка пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут.Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

• Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, самое главное, водостойкостью. Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании.Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми.Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимер .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины.Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые стяжки частично преодолевают «боязнь воды». Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются.Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Гипсополимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

• Подготовка основания;
• Открытие маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Лучшее время для обустройства черновой стяжки пола по грунту – этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить намного проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
• Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою твердое основание.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на грунте.

Цены на виброплиту

виброплиты

• Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно.Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
• Другим случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм для слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя. Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем нелишним будет прокатка на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если это производит впечатление надежности и безупречности. Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

Стяжки никогда не изготавливаются таким образом, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если в многоквартирном доме будет сниматься стяжка. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

Основная задача хозяев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно из-за шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым нужно осмотреть всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
• Начинать демонтаж стяжки лучше от входа в помещение и далее продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусочков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы знать точку отсчета.
• Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
• Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обходить большой перфоратор или отбойный молоток. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем клеились они без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые самодельщики ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку почти не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но тем не менее, поверхность необходимо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, который будет использоваться для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
• Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
• Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
• Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов помещение тщательно убирается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
• При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «липнут» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим грунтом.

• Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
• На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно сделать стяжку в помещении, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

• В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

• Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

• Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ очень пригодится в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они устанавливают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой раствор стяжки будет подготовлено.

Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке поставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всю площадь 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что запас «натянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Все читатели, наверное, знают, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах выставления маяков.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, известный нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описываемом нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения их крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маячные профили крепят растворами. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка делают горки из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью, а затем укладывают на них маячный профиль и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов разные. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маячок. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк закручен в обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для удобства представим его в виде таблицы.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку.И это отчасти правда. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

• Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
• Плавающая стяжка, укладываемая на плиты утеплителя, также обязательно армируется, так как имеет значительно меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент. Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
• Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
• Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут использоваться различные материалы.Рассмотрим, какие.

Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки. первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

Это «армирование» в принципе возможно — оно прячет под слоем бетона дорогую металлическую сетку. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то и половины хватит… Для того, чтобы сетка располагалась от основы на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

• Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно такие же, в которые будет заливаться стяжка.Иногда это совмещают с установкой маяков. Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
• Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно.И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки не самым худшим образом воздействуют на структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях – водяной теплый пол.А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

• Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
• Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность во много раз выше, чем бетон.
• Правильно установленные стяжки со стальным армированием имеют долгий срок службы.

Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
• Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
• Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150°С, углеродное волокно при 300°С, а сталь только при 500°С.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие между диаметрами стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать намного легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на фитинги из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с различными размерами ячеек. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не виден собственно сам каркас.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

• Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

• Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1.5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход – около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

• Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда оно будет производиться механическим способом – с помощью бетономешалки или миксера. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.Это основано в первую очередь на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте, необходимо армировать арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
• на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.
• Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатами замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

Раствор для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
• Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.

Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Кроме традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор . … Что оно делает?

• Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что делает укладку раствора удобной. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости твердения, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

• Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. Воздух при укладке стяжки благодаря пластичности раствора свободно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
• Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
• Значительно увеличивается «жизнь» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
• Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

• В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно также использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

• В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, легче будет отслаиваться от стяжки.
• Воду для приготовления раствора следует использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович сегодня отвечает на все наши и ваши вопросы.

Здравствуйте Вадим Александрович! Хотим научиться делать стяжку пола правильно.

Добрый день, уважаемые читатели! Приступим скорее, надеюсь мой совет будет полезен.

Скажите, пожалуйста, зачем мы вообще делаем стяжку пола, ведь в большинстве случаев пол и так ровный?
Стяжка имеет несколько назначений. Вот основные из них:

1. Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.

2. Выравнивание полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация – уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за ошибок в измерении уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужны лестницы между комнатами?

3. Пол с подогревом. Делаются две стяжки – одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

Существует четыре типа стяжек:

1.Цементно-песчаная стяжка . Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что большинство людей имеет в виду, когда они слышат слово стяжка.

2. Сухая стяжка пола. Почему-то этот тип до сих пор непопулярен, несмотря на его главное преимущество — скорость изготовления. Вам не нужно готовить раствор, а потом ждать, пока он остынет – нужно просто уложить сухой насыпной материал, сверху положить гипсокартонные листы. И все готово.

3. Самонивелирующийся. Но этот метод только-только стремительно набирает популярность. Нет необходимости ни в маяках, ни в выравнивании — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток – заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

4. Комбинированный. Цементно-песчаный + наливной. Его основное предназначение – получить идеально ровный пол, если нужно существенно изменить уровень.

Да, необходимо подготовить поверхность, но здесь нет никаких хитростей – мы просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно увлажнить пол.

Ладно, про цементно-песчаную и наливную стяжку расскажу, про сухую поговорим в следующем интервью, так как способ ее укладки кардинально отличается.

1. Необходимо выставить нужный уровень водяным уровнем или уровнем. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, а максимальная толщина наливной — 2 см.

2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть более метра друг от друга. Крепим к полу густым цементным раствором.

3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет предельных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200, в зависимости от финансов.

4.Заполнение. Просто заливаем самовыравнивающийся раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Ставим раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, в процессе застывания необходимо два-три раза смочить его водой.А через пару дней уже можно будет ходить, и надо достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.

Все, стяжка готова! Если мы проделали все шаги правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без больших щелей. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это не так — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное хак.Ну а небольшие трещины на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.

Спасибо, Вадим Александрович, за рассказ! Приходите к нам на дополнительные интервью.

Пожалуйста, я обязательно приду. Надеюсь, мои советы помогут людям в ремонте.

Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

Когда заливаю наливную стяжку, то и маяки ставлю. тогда он легче растягивается и ложится ровнее.

Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

После цементно-песчаной стяжки имеем не очень глубокие трещины. Местами (небольшие «очаги») — «бухты»…. Как устранить? Будем постелить линолеум.

• Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

  Очаги отремонтируют перед укладкой линолеума. Потом он под него засыпет и что-то исправить будет уже проблематично.

Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

Здравствуйте!!! На упаковке наливной стяжки написан расход (например, на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг/кв.м. если я хочу сделать стяжку в 1 см, то мне нужно рассчитывать примерно на 18 кг за кв.но все равно переживаю,что смеси может не хватить.не знаю насколько неровный пол(вдруг большая часть стяжки растечется на один край а на другой не хватит) .Причем, как я понял, самонейтрализатор будет залит сразу. Как рассчитать, сколько смеси нужно?

• Админ говорит: 20.10.2015 в 17:32

  Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы написали, не получилось, что все стекает в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На столько мм. нужно будет еще посчитать. Т.е., если в начале помещения пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, прибавляют еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным наклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит для начала выровнять их отдельно.

Типы стяжек: 1) Клеевая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и приклеивается к ней. Для такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но крайне важную роль играет сцепление с основанием. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Бетоконтакт, и следить, чтобы в процессе работы основание не пылило.2) Стяжка на разделительном слое … Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка … Укладывается на слой теплозвукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный вспененный полиэтилен, в том числе фольгированный, подстилка из керамзитобетона. Каждый тип стяжки имеет свои преимущества и недостатки. Недостатком клеевой стяжки является плохая звукоизоляция.Преимуществом является минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания финишными выравнивателями на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе твердения защищена от проникновения влаги перекрытием и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом ее толщина должна быть не менее 3 см и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой 5 см и обязательно должен быть армирован.Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивания больших перепадов без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: существенное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, и помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. слой в 5 см весит 100кг/кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Металлическая сварная сетка, диаметр стержня 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка укладывается на опоры так, чтобы после заливки сетка находилась в центре слоя. Сетки накладываются внахлест и связываются проволокой. При монтаже кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке проволокой или электростяжками.

2) Сетка из стекловолокна. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и долговечнее металла, жаль, что практически не представлен в базах стройматериалов

3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокна.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если при замешивании раствора волокна распределяются равномерно. Как правило, фибру добавляют в смеситель при выходе из бетонного завода. За время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую ​​однородность получить сложно.

Даже при условии армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах швы лучше размещать в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Компенсационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо прорезать после заливки еще не набравшего прочность раствора. Армирование на стыках прерывается

Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы пол оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 м, нанесенном в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Я не буду рассказывать, как делаются маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно если на полу плитка. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.

Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены укладывается разделительная лента из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является водоцементное (В/Ц) соотношение. Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Снизить В/Ц можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный

Для выравнивания раствора используйте тупую сторону правила и насыпайте материал в нужных местах.Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.

Существенным преимуществом полусухого способа является быстрое время высыхания и приобретение первичной прочности. Сделать маяки из раствора и выровнять пол можно в тот же день. По свежеуложенной стяжке можно сразу ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. Ходить в обычной обуви можно через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркетную доску – через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защитить от сквозняков и накрыть пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными мастерками для упрочнения верхнего слоя

Стяжка – это верхняя часть конструкции пола, служащая основой для укладки декоративного напольного покрытия. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает работы по заливке пола стяжкой.Для того чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

Первичные требования

Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. С помощью этого слоя обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, продлевая тем самым срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают предусмотренные проектом ремонта уклоны.

Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физические нагрузки, возникающие в результате расстановки мебели и передвижения проживающих в ней людей по помещению. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, не допускаются пустоты внутри него, а также сколы и трещины.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенный градус, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

Толщина стяжки имеет прямую зависимость от продолжительности срока службы и прочности конструкции пола. Не существует конкретного числа, указывающего на оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

Какая может быть стяжка?

В зависимости от толщины стяжки обычно различают три типа. Первый тип представляет собой черновой пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола используют самовыравнивающиеся смеси, которые заливают на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

Второй тип покрытия – пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и изготавливается из железобетона. Третий вид чернового пола – это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с арматурой внутри. Толстая стяжка используется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых в процессе укладки пола. Так, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающихся и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать в качестве основы под декоративный материал.

Особое внимание уделяют толщине стяжки при устройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах труб 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно 4-сантиметрового слоя бетона над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как будет потреблять большую часть энергии на прогрев самого бетона.

Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

Минимальная стяжка

Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, которая заключается в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполнена на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

Это требование к минимальной стяжке связано с тем, что напольное покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

Заливка тонкослойного покрытия может осуществляться только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся наличие чернового пола, выровненная черновой стяжкой поверхность и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на перекрытия очень велика. В квартире к таким помещениям относятся кухня, санузел и прихожая – здесь специалисты советуют заливать достаточно толстую стяжку.

Тонкая стяжка используется для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной грунтовой поверхности следующая:

• Слой щебня и песка засыпается, качественно выравнивается и утрамбовывается;
• Проложена гидроизоляция, на которую подойдет простая полиэтиленовая пленка;
• Установлена ​​армирующая сетка и установлены маяки;
• Заливается сам бетонный раствор.

Минимальная толщина стяжки пола с применением армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит заливать раствор тонким слоем, а итоговая стяжка получится достаточно прочной. Для повышения прочности покрытия рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы.

Максимальный рабочий орган

Максимально возможная толщина стяжки не указана. Высота заливки будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически нет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как требуют много времени и материалов.

Утолщение слоя имеет смысл, если вы устраиваете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Простейший пример такого помещения — гараж: вес автомобиля и его воздействие на пол при движении большие, поэтому высота стяжки 15 см вполне оправдана.

Высокая стяжка также используется в ситуациях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная заливка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличить толщину стяжки, если в качестве основания конструкции пола выступает проблемный грунт.

Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть значительные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранения.

Прежде чем принять решение о заливке стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправьте внезапные изменения с помощью мощного отбойного молотка. Если этими способами можно устранить дефекты поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола понадобится гораздо меньшее количество материала. Если вы нивелируете огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и на оплату работы строителей составят круглую сумму.Чаще всего большие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание с использованием насыпного слоя щебня.

Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина слоя цемента над нагревательными элементами приведет к медленному прогреву пола. В результате КПД такой конструкции будет низким, а затраты на отопление просто колоссальными.

Как заполнить?

Заливка стяжки пола может производиться двумя способами: либо цементным раствором, либо специальной сухой смесью.При первом способе вы получите в результате бетонную стяжку, при втором – полусухую. Какой вариант выбрать?

Бетонная заливка является самой популярной, но для ее использования необходимо знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при размере частиц 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество конечного покрытия. Использование не песка, а его отсева для приготовления раствора, также положительно скажется на конечном результате: адгезия отсева частиц намного лучше.

Для повышения прочности будущего напольного покрытия и устранения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку водяных теплых полов. Пластификаторы – это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

Применение пластификаторов для приготовления раствора необходимо и при заливке тонкого пола.Минимальная толщина стяжки без них может быть всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

Бетонная стяжка долго сохнет. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушку пола проводят в течение месяца, а поверхность периодически смачивают водой во избежание растрескивания.

В последнее время набирает популярность устройство пола с помощью специальных полусухих смесей.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более долговечна. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ полов на сегодняшний день достаточно велик.

В отличие от бетонного раствора полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное выждать указанный производителем срок. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отведенное на ремонтные работы, ограничено.

требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превосходят характеристики бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей обладает лучшей шумо- и теплоизоляцией, более устойчиво к трещинам и расслаиванию. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая к укладке ламината или паркетной доски.

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его финишным покрытием. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки необходим вне зависимости от вида используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.п.

По способу изготовления

1. Мокрый. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается с ним. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. 10 см и менее – оптимальная толщина слоя.
2. Сухой. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит добиться нужного уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие укладывается слой сухой стяжки поверх мокрой.
3. Полусухой. Отличается от классического, мокрого, способа изготовления значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества этого вида стяжки – короткий промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.

   
   

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивается на открытом воздухе и подается через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся устройством полусухой стяжки пола. Один из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

По количеству слоев

1. Однослойный. Укладывается за 1 раз до необходимой толщины.
2. Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости в местах стыков плит с полом сначала укладывается черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка.Черновая стяжка толщиной — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

По типу соединения

1. Сплошной. Он прочно сцепляется с базовым слоем покрытия.
2. Плавающий. Ни с чем не связан. Применяется, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцией. Оптимальная толщина 35 мм и более.

Материалы для стяжки

Цемент является наиболее распространенным связующим для стяжки, как и гипс.Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляют водой.

1. … Стяжка из него влагостойкая, применяется для любого типа конструкции пола. Цемент смешивают с песком, оптимальное соотношение 1 часть цемента на 3 части песка.

   Есть еще пескобетон — смесь, продаваемая в магазинах. Песчаный бетон имеет недостаток – быструю усадку. Поэтому необходимо следить за однородностью состава и толщиной залитого слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

   Для равномерности распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или добавляют в раствор часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно в течение 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для влагочувствительных покрытий — ламината и паркета — будет оставаться слишком влажной не менее 20 дней.

2. Гипс. Пластичная, простая в монтаже стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет как тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
3. Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка аналогична цементной. Основное отличие состоит в том, что в смесь добавляется газобетон. Существуют виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
4. Наливной или наливной состав . Продается в готовом виде, предназначен для различных напольных покрытий. Он может быть тонкослойным, от 2 до 7 мм, и толстослойным, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают черновую черновую стяжку, а сверху наносят самовыравнивающуюся смесь.
5. … По составу аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой полистирола. Плиты укладываются с небольшим нахлестом друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что нет необходимости ждать ее высыхания. Окончательное напольное покрытие можно укладывать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжки в квартирах.

Материалы (редактировать)

1. 1. 1. Бетономешалка.
      2. Гидроуровень.
      3. Правило.
      4. Строительный пузырьковый уровень.
      5. Мастер в норме.
      6. Дрель с мешалкой.
      7. Канцелярский нож.
      8. Ведро.
      9. Карандаш, маркер.
      10. Рулетка.
      11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 — Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется с помощью ватерпаса — это другое название уровня воды. Метки расставлены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие отмечаются по уровню воды по горизонту, но не по дну.

Все точки подключены и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Иногда под стяжку подсыпают керамзит или гравий. Затем отступают от отмеченной точки на несколько см и делают по этому уровню дополнительную линию для заливки выбранного материала подушки под стяжку.

Этап 2. Определение перепадов высот

Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

В разных комнатах измеряем расстояние от старого пола до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждое место измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были более точными. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение указывает на его минимальную высоту. Разница в значениях – это разница высот старого пола.

Например, макс. = 1,30 м, мин. = 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть разница в высоте 5 см.

30 мм – минимальная толщина цементной стяжки, в которую добавляется пластификатор. Мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При многоуровневой стяжке — расчет разницы высот. Перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются.Стяжку планируют по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разница в нем должна компенсироваться разницей уровней стяжки.

Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем стяжку.Рекомендуется брать запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошо подмести, потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительно обеспылить можно грунтовкой. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Для перегородок и стен необходима временная гидроизоляция.Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем базу. Отслоения не допускаются, их необходимо убирать. Если есть большие трещины, замазать их густой безусадочной затиркой на цементной основе. Если полы при строительстве «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленку снимают, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

Этап 4. Установка маяков

По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маяки в пол. Важным требованием является параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять поставить на концы рейку, по которой будет выравниваться композиция.

Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью реечного уровня.Там, где образуются перепады высоты, ставится фанерная опалубка, чтобы раствор не мог затечь в другое помещение или участок.

Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

Вручную это мало кто делает, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка получится непрочной. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Заливка должна напоминать густое тесто без комочков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется в течение 1-1,5 часов и за один прием. Не разрешается оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключением является стяжка разных уровней или разных помещений.

Раствор заливается между маяками и выравнивается правилом-рейкой, которую перемещают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно делают движения вправо и влево.

Процесс выравнивания бетонного массива правилом

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка треснет. Период полива 10 дней.

На цементную стяжку уходит до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Химические процессы, протекающие при этом, требуют достаточного количества влаги.

Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Впадины грунтуют и заливают новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях этого делать не рекомендуется, тогда увлажнение тоже делают часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Проводится в несколько этапов.

Стяжка LYTAG от Lytag

Особенности и преимущества:

На 50 % легче
При использовании заполнителя LYTAG LWA в соответствующих системах стяжки вес будет снижен примерно на 50 % по сравнению с обычными цементно-песчаными стяжками.

Базовое покрытие с низкой усадкой
Использование заполнителя LYTAG LWA в базовом покрытии позволяет получить материал с очень низкой усадкой, обычно равной 0.04%.

Quick Drying
Использование заполнителя LYTAG LWA в системах стяжки улучшает процесс высыхания и отверждения стяжки. Это связано с прохождением воздуха через базовое покрытие без мелких частиц и более тонкие верхние покрытия, обычно толщиной 15 мм.

Верхнее ограничение по глубине отсутствует
Использование заполнителя LYTAG LWA в системах стяжки позволяет использовать базовое покрытие большей глубины, чтобы упростить формирование уровней или уклонов. Благодаря малой усадке большие бухты можно отливать за одну операцию.

Изоляция
Использование заполнителя LYTAG LWA улучшает изоляционные возможности систем стяжки.