Перерубы в срубах: Перерубы в срубах: что это

Перерубы, фальшперерубы

У большинства срубов есть внутренние стены. Которые разграничивают внутренне пространство как надо. Стягивают внешние стены, не давая выгибаться длинным (более 6-ти метров) прогонам. Интересный факт: самая надежная конструкция сруба с внешними стенами длиннее 6м — внутренние стены крестом (так в старину на Руси постоянно делали). Слишком длинные стены одними нагелями не удержишь, надо делать перерубы.

Переруб в срубе это — место пересечение внешней стены и внутренней. Обычно сквозное прорубание с выходом наружу (рубка в чашу) с образованием зауголка. Либо заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу). Не обязательно перерубается стена внешняя, внутренние перерубы тоже присутствуют. Выход торца внутренней стены одиночным не бывает. Если есть один переруб, значить на противоположном конце будет второй. Без фиксации по концам бревна разъедутся в стороны.

Перерубом еще называют видимый вертикальный ряд торцов бревен. И вариант врубки внутренней стены «в получашу» или «в сковородень» без сквозного прорубания сочленяемой стены наружу.

Перерубы во фронтонах встречаются. Внутренние стены сруба выполняются из такого же диаметра, как и внешние. Места пересечения внешних стен с внутренними планируют еще на стадии разработки проекта. Нередко их расположение совмещено с местом стыковки по длине стандартных 6-ти метровых бревен. Аналогично другим аспектам строительства, прочность всей конструкции определяется каждым сочленением конструкции. Перерубы не исключение. Особенно когда в них врезаются несущие балки, опирается матица, выпиливаются арки, дверные проемы.

Бывают так же фальшперерубы (правое верхнее фото). Иногда делаются специально для красоты и симметрии. Ими маскируют состыкованные по длине бревна. Сам фальшпереруб ничего особо не держит, внутренней стены за ним нет. Остается на месте прижатый весом венцов, в которые врублен.

В большом доме можно обойтись без стыковок бревен по длине только если применять длинные (9-12 метров) бревна.

Однако стоимость у них совсем другая. Кубатура, общий вес больше. Проблемы при перевозке, разгрузке. Сбежистость чудовищная. Стандартом считается увеличение диаметра 1см на 1 погонный метр. У длинных бревен разница в диаметре между комлем / верхушкой соответствующая. Проще и дешевле обойтись переубом.

Техника рубки дома из сруба, канадская рубка

Главное, что отличает деревянные дома и бани из сруба, построенные различными компаниями, как правило, скрыто от взора клиента. Мы говорим о формировании чашек, пазов и шипов, затесов и пропилов. Все эти элементы, которые в действительности во многом определяют качество построенного сруба, можно увидеть либо во время строительства сруба либо в процессе его монтажа/демонтажа.

Некоторые подробности впрочем можно оценить и уже в собранном срубе, например, по затесам в углах перерубов можно узнать канадскую чашку, а по пазам в оконных или дверных проемах проконтролировать наличие поднутрения.

Поэтому мы решили привлечь Ваше внимание к наиболее важным вопросам, касающимся соединения венцов.

Сделав небольшое отступление, еще раз отметим, что наши мастера готовы выполнить практически любое Ваше пожелание, касающееся изготовления срубов.

Это может быть рубка в традиционную русскую чашку, использование соединения «ласточкин хвост» вместо рекомендуемых нами металлических стяжек, рубка углов «без остатка» и пр.

Пример рубки сруба «без остатка» показан на фото справа. Такой подход уменьшает расход материала, но делает соединения более холодными.

В любом случае — окончательное решение за Вами, а мы готовы предоставить Вам исчерпывающую информацию о каждом из существующих подходов строительства срубов домов и бань.

Возвращаясь к рекомендуемым нами технологиям строительства деревянных домов, рассмотрим сначала срубы домов из круглого бревна, дома рубленые в канадскую чашку с затесом и шипом. Как уже отмечалось ранее, визитной карточкой канадской рубки (в отличие от традиционной русской рубки) являются затесы в углах (рисунок слева). Более подробно о достоинствах канадской рубки можно прочитать здесь.

Дополнительно к затесам канадской чашки мы применяем пару: шип — паз, подробнее… Это очень важный элемент переруба, обеспечивающий теплоту дома и жесткость конструкции сруба. Вот эти элементы можно увидеть только во время строительства или монтажа. Обратите пожалуйста внимание на этот, вроде бы незначительный, элемент предотвращает продуваемость углов.

Что представляет собою шип при рубке в канадскую чашку (т.е. для круглого бревна), показано на рисунках выше. Часто данный шип называют «курдюк» — это исторически сложившееся понятие. Обратите внимание на сетку пропилов вдоль бревна. Это заготовка под будущий продольный паз, который накроет бревно, лежащее ниже (сейчас бревно перевернуто, для удобства работы). Пропилы выполняются бензопилой, а дальнейшая работа — топором.

Как выглядит паз под этот шип показано на следующих фотографиях.

Мы уже говорили о том, что в перерубах часто происходит торцевая стыковка бревен венцов. Для соединения бревен мы рекомендуем использовать металлические стяжки. Более подробно о стяжках можно прочитать здесь. На фотографиях ниже (левый ряд) показано применение стяжек.

На двух фотографиях справа показана стена из полулафета. Т.е. в круглом бревне стесывается одна сторона (обычно для внутренней стены дома). В отличие от лафета, когда полуовал создается на станке, здесь срезание производится вручную, поэтому операция получается трудоемкой и дорогостоящей. Тем не менее, желание Заказчика для нас закон, если Вы захотите иметь именно такой сруб, то мы это сделаем.

На фото слева еще раз показан внешний вид канадской рубки, а справа показан сруб, разобранный и сложенный в пакеты. В таком виде он будет доставлен на Ваш участок. Здесь Вы также можете отчетливо видеть все элементы канадской чашки: затес, паз под шип, шип и торец бревна, подготовленный к стыковке в перерубе.

Вас удивляет цвет бревен на правом снимке? Это не цвет тонера, а цвет натуральной лиственницы. О срубах домов и бань из лиственницы Вы можете прочитать здесь.

Вторым способом строительства деревянных домов ручной рубки является рубка в норвежскую чашку. При этом используются не круглые, а полуовальные бревна, именуемые часто «лафет». Более подробно о лафете можно прочитать здесь.

Компромиссным вариантом является совместное использование круглого бревна и лафета, соответственно для наружных и внутренних стен. Более подробно об этом можно прочитать здесь. Как выглядит совместное применение кругляка и лафета показано на следующих фото.

Как и для круглого бревна рассмотрим подробно элементы чашки (объединение норвежской и канадской чашек). На левом фото мы видим и шип (снизу) и паз (сверху). На следующих трех фото шип на лафете показан более детально.

На последующих четырех фото можно увидеть, с различных ракурсов, паз под шип, рассмотренный ранее .

На следующих изображениях показаны совместно верхние и нижние части перерубов в деревянном доме. Обратите внимание на продольные пропилы в верхних частях бревен.

Они предотвращают появление трещин на боковых поверхностях бревенчатого дома в ходе усушки. Более подробно о пропилах можно прочитать здесь.

Как и при использовании круглых бревен, в лафете также применяется торцевое соединение бревен в перерубах при помощи металлических стяжек.

Внешние виды таких соединений и сама стяжка представлены на следующих фотографиях.

На фото справа показан очень важный технологический прием при рубке срубов — использование специального паза — «поднутрение». Более подробно о предназначении поднутрения можно прочитать здесь.

Еще более важный, но редко применяемый строительными компаниями метод, показан на двух следующих фотографиях. Эта методика позаимствована нами у наших немецких коллег, она называется «завешивание наружных углов». Подход позволяет существенно уменьшить щели в срубе после усадки. Если Вы с этим методом не знакомы, то мы советуем прочитать о нем здесь.

Читать другие полезные материалы:

  • тонкости шлифовки срубов деревянных домов и бань, перейти. ..
  • сруб на мох — современно ли это, перейти…

Перерубы в срубах из бруса

Бревенчатый домик Одеяло Блок — нужны инструкции по резке для 9 «готового блока

Я хочу сделать 9-дюймовый законченный блок бревенчатого дома размера, и у меня есть небольшая проблема.

Какого размера должен быть центр, и какого размера должны быть «бревна» для достижения окончательного размера.

Спасибо.

Я разработал инструкции для двух версий блока — один со всеми полосами, обрезанными по равной ширине, и один с большим центральным квадратом.

Я добавил еще одну страницу на веб-сайт, которая содержит пошаговое руководство для создания блока из бревенчатой ​​хижины, а также таблицу раскроя для загрузки бревенчатой ​​хижины с 5 раундами бревна для 1 «1 1/4» и 1 1/2 «готовые полосы.Там также раскраски для блока. Нажмите здесь, чтобы перейти на эту страницу сейчас.

Когда я строю стеганые блоки из бревенчатой ​​хижины, я добавляю первый патч к правой стороне центрального квадрата.

Затем нажмите на устройство, сначала закрыв его, чтобы установить шов, затем нажмите на устройство, открыв его с припусками на шов темной (или в этом случае красной) стороны.

Вернувшись к своей швейной машине, я поворачиваю блок на 1/4 оборота влево и добавляю следующий патч с правой стороны.Все припуски на шов составляют 1/4 дюйма.

Продолжайте в том же духе, пока все патчи не будут добавлены. Ваш блок будет измерять 9-1 / 2 «незаконченным.

Это представление блока состоит из небольшой центральной площади и четырех раундов бревен. Вырежьте свет и тьму (в моем примере , красный) ткани в 1-1 / 2 «полосы поперечного зерна.

За исключением первого и последнего фрагмента, вы будете подрезать темное и светлое пятнышки одинаковой длины.

Обратите внимание, что блок слегка асимметричный; темной ткани больше, чем светлой.

На приведенной ниже схеме показано расположение исправлений и порядок расслоения.Часть 1.L добавлена ​​первой и представляет собой легкий патч.

Кусок 4.D — четвертый патч, добавленный из темной ткани.

В этом блоке центральная площадь значительно больше. Требуется всего три раунда журналов, чтобы быть быстрее, чем первый блок.

После нарезки квадрата 3-1 / 2 «по центру нарежьте светлые и темные полосы на полосы 1-1 / 2».

Этот блок также слегка асимметричен.

На следующей схеме показано размещение исправлений.

Для идей для того, чтобы расположить свои 9 «блоки Бревенчатой ​​хижины, проверьте Проекты Одеяла Бревенчатой ​​хижины.

Спасибо за ваш вопрос.

пород дерева, используемых в бревенчатых домиках

Человек рубит дрова для сруба

Изображение предоставлено: Thinkstock / Stockbyte / Getty Images

Современные срубы обычно строятся из хвойных пород, таких как кедры и ели. Хвойные породы имеют отличные термические свойства, относительно недороги и обеспечивают привлекательный внешний вид. Древесина других пород деревьев также используется в срубах, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

При выборе древесины для использования в бревенчатой ​​хижине учитывается внешний вид (цвет и зернистость), устойчивость (риск коробления), практичность и реакция древесины на насекомых и температурные сдвиги.

Белые сосновые бревна

Белая сосна часто используется для постройки срубов в восточных регионах США. Белая сосна варьируется от белого до желтовато-коричневого цвета и является относительно легкой. Он имеет однородное зерно, сравнительно невысокую стоимость и устойчив к опасностям коробления и усадки. Белая сосна также обладает хорошими термическими качествами, очень прочна и достаточно устойчива к порче. С возрастом белая сосна постепенно переходит в темно-оранжевый цвет.

Красные кедровые бревна

Красный кедр — мягкая, ароматная древесина с относительно низкой прочностью. Он имеет ровное зерно, практичен для строительства кабины и демонстрирует устойчивость к гниению в плохих погодных условиях. Красный кедр естественно устойчив к насекомым и не смолистый, что делает его идеальным для влажного климата. Красный кедр обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что может привести к снижению затрат на отопление и охлаждение, но это более дорогой материал по сравнению с другими видами древесины.

Желтые сосновые бревна

Желтая сосна — это твердая древесина, которую легко использовать для постройки хижины. Это бледно-желтый на вид с зернистой плесенью темного и светлого. Желтая сосна тверже, чем белая сосна и содержит высокий уровень смолы. Он также очень устойчив к гниению по сравнению с другими соснами, но не так устойчив, как кедр. Желтая сосна довольно недорогая и является отличным выбором для строительства бревенчатых полов, каркасов дверей и мебели. Для структурных стен бревенчатой ​​хижины, однако, белая сосна является лучшим вариантом.

Дубовые бревна

Хотя дуб может быть отличным выбором для постройки бревенчатой ​​хижины, он обычно не используется, потому что бревна могут быть очень дорогими. Дуб тяжелый, прочный и обладает высокой устойчивостью к влажной погоде и старению. Это доступно во множестве цветов, от бледно-беловато-коричневого до глубокого, зернистого красного. К сожалению, с ним также сложно работать, а это значит, что для завершения работы вам необходимо нанять строителей, имеющих опыт в строительстве дубовых срубов.

Еловые бревна

Ель в основном используется в северных районах США и Канады. Это легкая смолистая мягкая древесина с прямым зерном, которая быстро высыхает и сохраняет стабильность. Ель довольно прочная и в меру легкая в использовании для строительства сруба. Он также недорог и стабилен в сухом климате, но он не обладает естественной устойчивостью к воздействию гниения.

,

лоскутное одеяло: как сделать один

от Karen Johnson

Блок из бревенчатой ​​хижины — отличный блок для начинающих, потому что он очень легко собирается вместе. Но это невероятно для более опытного квилтера, который хочет играть с цветом и дизайном.

Я покажу вам, шаг за шагом, как сделать базовый блок Log Cabin из нашего шаблона Free. Если вы новичок, или знаете кого-то, кто есть, настройтесь!

Если вы новичок, вот два наших архивных видео, которые очень важно посмотреть.Первый называется Как связать стеганое одеяло , , что может показаться странным выбором для вставки сюда. Но есть первые уроки за первые 2 1/2 минуты, которые вы должны знать перед началом, например, как определить зернистость вашей ткани и как избежать V-образных полос в полосах при резке из большого сложенного кусочка ткани. Плюс, как только вы закончите это одеяло, вам нужно будет связать его!

Следующее видео показывает вам , как использовать поворотный нож, линейку и коврик .

Готовы шить?

Начните с вырезания всех «бревен» для вашего блока. Используя наши Предложения по раскрою в шаблоне, вы будете резать все бревна из Перекрестного зерна (от скучности до скотча). По возможности старайтесь обрезать все свои журналы в одном и том же направлении, чтобы они все имели одинаковую легкость. Как вы видели в видео, если вы порежете их на Straight of Grain, растяжения не будет вообще, но вы будете иметь некоторую легкость или растяжение, если вы порежете на Cross Grain.

Поскольку у вас так много тканей и вырезов, я настоятельно рекомендую вам расположить их рядом с вашей швейной машиной в порядке их размера и пометить их буквой, которую мы присвоили на схеме. Это поможет вам быть организованным на протяжении всего этого блока. Я просто использовал липкие заметки, разорванные на маленькие полоски.

Позже в этом уроке я покажу вам Piecing Chain, который является суперскоростным методом, когда вы делаете много одинаковых блоков. Но прежде чем я это сделаю, я хотел бы начать с того, что собираю один полный блок.Это помогает мне несколькими способами. Я знаю, что все правильно вырезал. Это помогает мне сориентироваться в том порядке, в котором я буду шить. Это дает мне модель для работы, когда я начинаю цепочку.

Начните с кусочков A и B. Вытяните их из других полос и сшейте одну A и одну B вместе, RST, используя 1/4 «припуск на шов. Я рекомендую использовать 1/4» лапку, если у вас есть.

Совет! Вы когда-нибудь начали сшивать два куска блока вместе, и ваша машина внезапно затягивается, пробивая самые первые швы? В итоге вы получите немного клубков ниток по краям, и это будет выглядеть плохо, немного натянуто и грубо. Чтобы предотвратить это, мне нравится использовать маленький кусочек ткани, например, кусок для начинающих. Я буду называть его лидером. Я складываю 2 или 3 слоя вместе и использую один и тот же кусок снова и снова. Начните шить на лидера, вплоть до его края (ближайший к вам край)

Тогда просто подбейте свои настоящие фигуры лидеру под ногу и продолжайте шить. Это будет выглядеть так:

Разрежьте кусочки и используйте лидера снова для следующего кусочка.

Нажмите на это устройство с припусками на шов в направлении части B (желтой). И, пожалуйста, игнорируйте мои фотографии, где я по ошибке нажал на красную сторону, потому что я не читал инструкции. К сожалению!

Вот видео с гладильной доской:


Начните добавлять журналы, внимательно следуя диаграмме шаблона. Вы будете добавлять их в алфавитном порядке, и после каждого шва нажимайте припуск на шов в направлении только что добавленного журнала.

Продолжайте добавлять журналы, пока у вас не закончится блок. Поскольку теперь это ваш стандарт и руководство для остальных 19 блоков, внимательно посмотрите на него, чтобы убедиться, что вы поместили каждое бревно в правильное положение. Довольно, не правда ли ?!

Вот как будет выглядеть ваш блок сзади (за исключением моей первой ошибки при глажении — в данном конкретном случае не важно)

Теперь для цепного пирсинга. Вместо того, чтобы делать по одному целому блоку за раз, вы будете шить все 19 из A и B вместе.Затем все 19 C до единицы, а затем все 19 из D. Вы поняли идею. Вот как выглядит цепочка.

Начиная с лидера, прошейте каждый отряд вплоть до ближайшего к вам края. Сдвиньте следующий блок прямо под ногу, и, оставив немного места между ними, начните шить следующий блок.

Продолжайте работать со всеми 19 юнитами, и у вас будет длинная вереница этих юнитов, соединенная несколькими стежками. Вы экономите время и нить, не останавливаясь, не обрезая, начиная с каждой единицы.

Когда все ваши А и В сшиты вместе, обрежьте их и нажмите.

Используя свой первый блок в качестве ориентира, поместите следующий бревно C и прошейте его на блок A / B. Цепочка пошива всех 19 бревен. Видишь, как растет куча?

Продолжайте в том же духе, останавливаясь, чтобы проверить исходный блок, чтобы убедиться, что вы устанавливаете следующий журнал в правильном положении.

Совет! По мере роста вашего блока вы будете шить по швам.Вы можете выбрать шить с любой стороны вашего блока, но я предпочитаю расположить мой журнал, затем перевернуть устройство и прошить с обратной стороны. Таким образом, я вижу швы по мере приближения к ним, чтобы убедиться, что они остаются в правильном направлении, когда я прошиваю шов.

Я не хочу этого:

Совет! Каждый раз, когда вы завершаете полный цикл бревен, ваш блок снова становится квадратным. Быть осторожен! Когда ваш блок квадратный, очень легко поместить следующий бревно в неправильную позицию, потому что он уместится на любой из четырех сторон.Стоит потратить несколько секунд, чтобы дважды проверить свой оригинальный блок. Поверьте мне, я сшила целую кучу бревен в неправильном положении, и мы сделаем это!

Готово! Замечательная вещь в цепочке цепочек заключается в том, что когда вы прошивали последний бревно 19 раз, все ваши блоки готовы. Теперь вы можете пойти к своей дизайнерской стене и выложить их все.

,

Срубы «в чашу»

                                           

     

Традиционным методом рубки срубов является угловое соединение «в чашу».Данным  методом в нашей стране рубятся срубы на протяжении многих веков.
Церкви и часовни, княжеские и барские усадьбы, купеческие подворья, крестьянские избы-эти строения из бревна рубились русскими плотниками только » в чашу».
На бескрайних просторах нашей страны сохранились деревянные дома рубленные «в чашу», которым более 100 лет.
Ярким примером служат церковные комплексы в Кижах и на Вааламе, деревянные дома Вологды,Архангельска, Пскова, Новгорода. 
                                                                                                                                                                                                                          
Преимущества и недостатки рубки » в чашу»

Рубка «в чашу» имеет несомненные преимущества и небольшие недостатки по сравнению с другими видами угловых соединений,в частности с

популярным углом «в лапу»

Преимущества: 
-Привлекательный внешний вид сруба
-Теплый непродуваемый угол
-Подбор бревна с минимальным сбегом и кривизной
-Устойчивое крепкое угловое соединение за счет использования шипа(курдюка)
-Возможность проектирования помещений большой площади без перерубов 

Недостатки: 
-Достаточно высокая стоимость сруба
-Больший расход древесины
-Сложность и дороговизна отделки углов при зашивке стен фасадными материалами

                                                 

Угол в чашу представляет из себя бревна, уложенные перпендикулярно относительно друг друга. Концы бревен выходят за плоскость оси угла примерно

на 40-50 см.Если смотреть сверху на такой угол,то внешне он напоминает крест.

        

 

 В верхнем бревне вырубается чаша,внутри чаши изготавливается прямоугольный шип(курдюк).В нижнем бревне вырубается прямоугольное отверстие,

куда вставляется шип(курдюк) верхнего бревна.

                                       

        

Изготовление качественного сруба начинается с подбора древесины.Срубы в чашу относятся к премиальному сегменту деревянных домов,стоимость 

изделия достаточно высокая,поэтому древесина подбирается качественная, с минимальным сбегом и кривизной.Все природные неровности

бревна удаляются с помощью электрорубанка.

         
Процесс острожки древесины очень важен,поэтому к нему привлекаются только опытные мастера-строгали.
Строгалю нужно аккуратно убрать все сучки и неровности,максимально выровнять бревно по диаметру. 

       

Рубка сруба «в чашу» начинается с изготовления закладного венца.  Углы закладного венца должны быть выровнены гидроуровнем,
тщательно проверены диагонали.Бревна на сруб подаются с помощью трактора или погрузчика,что значительно облегчает труд плотников 

и позволяет сократить сроки рубки сруба,повышая эффективность труда.

       

Угол «в чашу» размечается с помощью специального инструмента-плотницкой черты.Этим инструментом плотники берут необходимые угловые отметки
и вычерчивают границы паза бревна.Причерчивание бревен требует высокого мастерства рубщика,от правильной разметки угла и паза зависит

наличие или отсутствие щелей в углах и между бревнами.Некачественная разметка приводит к лишним операциям с бревном, приходится по 
несколько раз переворачивать тяжелые бревна,чтобы ликвидировать щели.Поэтому причерчиванием занимается самый опытный плотник.
Настоящий плотник-профессионал с первого раза вычерчивает необходимые отметки,облегчая труд себе и коллегам.

Плотное прилегание бревен обеспечивает полукруглый паз. Контуры паза вычерчиваютс помощью плотницкой черты.Ширина паза привязана к диаметру
бревна,изменяется в пределах от 10 до 15 см.На толстых бревнах(от 30 см и выше) ширина паза может быть и больше.Выборка паза-продолжительная

технологическая операция при рубке,составляет примерно 50% от времени изготовления сруба.

Стыковка бревен сруба по длине осуществляется либо в перерубах,либо на коротких(длина 1 метр) простенках(фальшстенках).
Такая стыковка надежна и позволяет делать стену деревянного дома достаточно длинной.Особенность такой стыковки позволяет

проектировать просторные внутренние помещения в деревянном домебез использования перерубов.Бревна стыкуются между
собой с помощью оцинкованной стяжки, представляющей собою  шпильку длиною около полуметра с резьбою на обоих концах.
Шпилька укладывается в узкий продольный пропил,проходящий поперек стыка бревен.На концах пропил имеет специальные
пазы в виде треугольных призм. С обоих концов на шпильку насаживаются оцинкованные металлическиешайбы, 
а поверх них накручиваются оцинкованные гайки. Гайки в ходе монтажа сруба с усилием закручиваются, в результате получается

плотное соединение,которое обеспечит плотную стыковку бревен в углах.

     

 

Половые и потолочные балки по желанию заказчика изготавливаются либо из бруса сечением 100х150,100х200,либо из бревна диаметром от 20 см.

       

Между собой бревна скрепляются деревянными нагелями.Отверстия под нагеля мы делаемна производственной площадке сразу после окончания рубки 
коробки сруба,перед транспортировкой на участок заказчика.Нагеля обязательно устанавливаются в углах,перерубах,местах оконых и дверных проемов.
Шаг отверстий под нагеля 2-3 метра.

В процессе рубки сруба бревна необходимо обрабатывать антисептиком.Изначально мы используем бревна
естественной влажности,достаточно высокой.Бревна при усушке отдают лишнюю влагу в атмосферу,но 
этот процесс долгий.В срубе есть скрытые места(пазы,угловое соединение,места перерубов)где нарушена
естественная вентиляция воздуха. Попросту говоря,эти скрытые места плохо продуваются и медленно сохнут,
подвергаются поражению деревоокрашивающим грибком и развитию вредоносных микроорганизмов.
Поэтому желательно нанести еще на стадии рубки в скрытые полости специальный транспортировачный антисептик,
который надежно защитит древесину от биопоражения.

Перерубы в деревянном доме

Максим пишет:

Здравствуйте, Сергей. Не могли ли бы вы подсказать минимально необходимое расстояние между двумя перерубами на этой фотографии? В нашем проекте имеется похожее решение, рубщики дельного совета дать не могут. Бревно диаметром от 40 см. Заранее благодарю.

Дорогой Максим!

Строго говоря, на фото вовсе не переруб, а два отдельных угла сруба. Перерубом, как правило, принято называть узел сращивания брёвен по длине, в пределах одной прямой стены.

Красная стрелка на вашей редакции моей фотографии указывает на две параллельных стены сруба.

Сей узел сруба «Море по колено» имеет следующие габариты: расстояние между параллельными стенами в осях (по центрам брёвен) составляет 1000 мм. Таким образом, при диаметре бревна 400 мм фактическое расстояние между стенами составит 600 мм. Попадаются брёвна и потолще, в местах с калибром 500 мм расстояние будет равно тем же пятистам миллиметрам.

Именно 500 миллиметров считаю минимальным, критическим расстоянием, даже при использовании более тонкого леса, будь то 300 или даже 250 мм.

Выше я описал конкретный узел сруба «Море по колено», ваш вариант может быть совсем иным. Пришлите общий план сруба, или его фрагмент, который вызывает у вас вопросы, дополню этот постинг более подробным ответом.

Максим оперативно прислал пояснения:

спасибо большое! в комментариях к сожалению не могу прикрепить фото. у меня между осями 800мм. на прикрепленном фото размеры в см, не обращайте внимания.

Да, Максим, случай аналогичный. Первым делом, очевидно, чертёж выполнен без учёта пропорций, именно с этого начинаются ошибки. Судя по чертежу, толщина стены сруба равна расстоянию между параллельными стенами.

Как мне представляется, подобный приём уместен при минимальном расстоянии между параллельными стенами в две толщины среднего бревна. Иначе сие неуместно с архитектурной и конструкционной точек зрения.

С другой стороны, если изменить ничего уже нельзя, не расстраивайтесь, стоять будет.

Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).

Виды угловых рубленых соединений

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.
Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид. От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Рубки c ocтaткoм или с выпуском

Рубка в обло

Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми. Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после усыхания бревен и усадки, поэтому будет необходимо регулярное подконопачивание.

Рубка в охлоп

Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.

Рубка в курдюк

Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.

При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.

Рубка в крюк

Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.

Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.

Канадская рубка

Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей — поведение при усадке.

В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.

Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.

Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.

Рубка в седло

Рубка в седло — является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.

Норвежская рубка

Норвежская рубка – практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным. Угол замка c затёсами и шипом аналогичен канадскому замку. Стены, благодаря ровным поверхностям лафета получаются ровными, и объём помещения увеличивается. Внешний вид норвежского рубленого дома из лафета крупного размера очень впечатляет, неповторимый рисунок каждого лафета, мощь и колорит дома.

Рубки без ocтатка

Соединение в лапу

Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.

Различаются два варианта рубки в лапу — кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.

Прямая лапа

При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.

Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.

Kocaя лапa

Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.

При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002, чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.

Соединение бревен по длине

При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.

Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.

Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Однoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.

В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.

Кoмпенcaциoнный прoпил

Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.

Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Завешивание углов

Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.

Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца.

Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.

Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.

После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.

После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.

Перерубы, фальшперерубы

У большинства срубов есть внутренние стены. Которые разграничивают внутренне пространство как надо. Стягивают внешние стены, не давая выгибаться длинным (более 6-ти метров) прогонам. Интересный факт: самая надежная конструкция сруба с внешними стенами длиннее 6м — внутренние стены крестом (так в старину на Руси постоянно делали). Слишком длинные стены одними нагелями не удержишь, надо делать перерубы.

Переруб в срубе это — место пересечение внешней стены и внутренней. Обычно сквозное прорубание с выходом наружу (рубка в чашу) с образованием зауголка. Либо заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу). Не обязательно перерубается стена внешняя, внутренние перерубы тоже присутствуют. Выход торца внутренней стены одиночным не бывает. Если есть один переруб, значить на противоположном конце будет второй. Без фиксации по концам бревна разъедутся в стороны.

Перерубом еще называют видимый вертикальный ряд торцов бревен. И вариант врубки внутренней стены «в получашу» или «в сковородень» без сквозного прорубания сочленяемой стены наружу.

Перерубы во фронтонах встречаются. Внутренние стены сруба выполняются из такого же диаметра, как и внешние. Места пересечения внешних стен с внутренними планируют еще на стадии разработки проекта. Нередко их расположение совмещено с местом стыковки по длине стандартных 6-ти метровых бревен. Аналогично другим аспектам строительства, прочность всей конструкции определяется каждым сочленением конструкции. Перерубы не исключение. Особенно когда в них врезаются несущие балки, опирается матица, выпиливаются арки, дверные проемы.

Бывают так же фальшперерубы (правое верхнее фото). Иногда делаются специально для красоты и симметрии. Ими маскируют состыкованные по длине бревна. Сам фальшпереруб ничего особо не держит, внутренней стены за ним нет. Остается на месте прижатый весом венцов, в которые врублен.

В большом доме можно обойтись без стыковок бревен по длине только если применять длинные (9-12 метров) бревна. Однако стоимость у них совсем другая. Кубатура, общий вес больше. Проблемы при перевозке, разгрузке. Сбежистость чудовищная. Стандартом считается увеличение диаметра 1см на 1 погонный метр. У длинных бревен разница в диаметре между комлем / верхушкой соответствующая. Проще и дешевле обойтись переубом.

Публикации по теме:

Соединение бревен в перерубах в канадской рубке

Проблема сруба из бревна: длина стены более 6 метров

Решение: соединение бревен в перерубах с помощью металлических оцинкованных стяжек

Очень часто проект дома предусматривает большую длину стен, например 9, 12 и более метров. Чтобы построить дом с такой длиной стены, надо, во-первых, найти бревно такой длины с минимальным перепадом в диаметре, что большая редкость, во- вторых, такой негабарит необходимо перевозить специализированным транспортом, что очень дорого. Таким образом, стоимость транспортировки бревна более 6 м экономически невыгодна.

Наши предки придумали как выйти из такой ситуации. Они соединяли бревно в перерубах по методу сращивания «ласточкин хвост». Место соединения бревен закрывается верхним венцом, поэтому создается впечатление использования одного целого бревна для всей стены. Соединение бревна методом «ласточкин хвост» имеет недостатки: со временем бревно высыхает и его надо подклинивать, что уже невозможно сделать. В результате образуются зазоры, конструкция дома теряет жесткость, стены могут «поплыть».

Другое решение — это использование металлических скоб. Но такая конструкция тоже не оправдывает себя, так как площадь зуба скобы мала, а нагрузка велика, бревно продавливается скобой и жесткость конструкции опять нарушается.

Самым надежным и лучшим способом соединения бревен стало соединение металлическими оцинкованными стяжками.

Рис. Стыковка бревен металлическими оцинкованными шпильками

 

 Вот так это выглядит на конкретном примере:

 

В соединении бревен применяется металлическая оцинкованная шпилька с резьбой на обоих концах длиной около метра. На бревнах делается продольный пропил и два треугольника в форме призмы, в которые и укладывается шпилька с одетыми оцинкованными шайбами увеличенной площади и накрученными гайками. Вся конструкция стягивается один раз и не требует дополнительного обслуживания. Оцинкованный метал практически не дает окислений и не вызывает поражение древесины. В сравнении со скобами, оцинкованные шайбы дают большую площадь соприкосновения с древесиной и не продавливают ее.

Решение других проблем срубов из бревна

Выравнивание перерубов

О технологии установки окон и дверей в деревянную обсаду в проеме сруба.

Как известно с давних времен, чтобы достичь качества, необходимо стать мастером своего дела.  А чтобы стать мастером,  нужно постигнуть множество нюансов, досконально разобраться в  многочисленных тонкостях и премудростях своего ремесла.

Очевидно, что качество конечного продукта (в нашем случае конечный продукт —  грамотно установленное в проеме сруба окно или дверь) зависит от качества и культуры производства на всех этапах выполнения работ.  Это знают все, в том числе и я. Поэтому, перефразируя известного персонажа, заявляю, что мне, как человеку, считающему себя мастером в своей области,  оскорбительно… )). Скажем так, мне очень неприятно видеть порой коряво установленные окна и двери на объектах, где я устанавливал когда-то обсады. А такое, к сожалению, иногда приходится наблюдать. Поэтому я решил разобраться в вопросе грамотной установки окон и дверей именно в деревянную обсаду.

Сегодня, в этой статье, я расскажу всем, кто ее прочтет, о некоторых нюансах в установке окон/дверей в проемы сруба.  Ведь у нас зачастую окна монтируют по одной технологии, что в панельном доме, что в срубе. В общем, конечно, технология схожа, но, как говорится, есть  нюансы, а нюансы отражаются на качестве…

 Итак, о технологии.

Технология в целом проста. Оконная рама устанавливается в проем с зазорами по 1,5 см со всех сторон на запенку и фиксируется в проеме либо анкерами насквозь через раму, либо с использованием специальных анкерных пластин. При этом предварительно рама выставляется на монтажных клиньях по горизонтали и вертикали. Затем зазоры заполняются монтажной пеной. Гидро- и пароизоляция монтажного шва обеспечивается специальными лентами. Устанавливается отлив снаружи и подоконник с внутренней стороны окна. Регулируются створки. Устанавливаются откосы, а если надо, то и наличники. Все.

 Теперь о некоторых нюансах. 

1.   1.  О замерах проема.

Обычно, при установке в проем каменного дома замерщик при обмере проемов закладывает на монтажный шов пены по 2 см на сторону. Это связано с тем, что проемы не идеальны по своей геометрии, диагоналям, могут быть какие-то выступы и тд. То есть окно изготовят несколько меньшим, чтобы была возможность для маневра при его установке.  Если делать монтажные швы  по 2 см при установке окна в обсаду – это приведет к дополнительным издержкам на этапе отделки откосов деревянными панелями. Конкретно, нужно будет изготовить и установить на обсаду дополнительные бобышки, чтобы откос перекрывал слой пены 2 см. Это время мастера, т.е. его деньги. Нормальная обсада при ее монтаже хорошим плотником имеет близкие к идеальным вертикали и горизонтали, поэтому зазор на пену – не более 1.5 см.

2.  2. О креплении оконной рамы в проеме.

В каменном доме рама крепится, если нет проектного решения и стена однородная, в наружную треть толщины стены. То есть рама крепится с небольшим смещением внутрь помещения. Чтобы избежать конденсатного увлажнения монтажных швов, изнутри делается пароизоляция лентой ПИЛ. Чтобы избежать увлажнения от осадков, снаружи шов гидроизолируют лентой ГИЛ. Если в проеме есть так называемая четверть, рама устанавливается по уровню  и с примыканием к четверти через предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). ПСУЛ является в данном случае гидроизоляцией снаружи. ПСУЛ – лента, которая наклеивается на раму с наружной стороны, и после монтажа окна за небольшое время расширяется и уплотняет зазор между рамой и четвертью проема. Например, если четверть проема выложена из кирпича, ПСУЛ заполнит швы кирпичной кладки и другие неровности. ПСУЛ при этом используется с большим расширением, до нескольких сантиметров. При установке окна в обсаду сруба ПСУЛ используется плотный, с номинальным (рабочим) расширением до 3 мм. ПСУЛ клеется изнутри помещения к

ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента

       ПИЛ — пароизоляционная лента

           ГИЛ — гидроизоляционная лента

                                                                                                    

деревянной четверти обсады, оконная рама при монтаже плотно прижимается к четверти, зажимает ПСУЛ. Рама крепится через анкерные пластины. Так достигается максимально плотное прилегание оконной рамы к фасонной четверти обсады. Кроме того, крепление через анкерные пластины позволяет до запенки легко корректировать раму в проеме влево-вправо-вверх-вниз с целю идеально выставить зазоры между обсадой и рамой.  Это экономит время/деньги на этапе отделки проема откосами. Само собой разумеется, что при установке окна в обсаду с прижатием к четверти, обсада должна быть в достойном исполнении и установлена качественно, с соблюдением всей геометрии.

3.  3.  О пароизоляции.

Пароизоляция при каменных стенах обязательна, при установке окна в деревянный  сруб, при хорошем сплошном слое пены и нормально установленном теплом откосе пароизоляция шва не нужна.

4.  Как поставить отлив.

Отлив устанавливается с наружной стороны рамы, крепится саморезами к подставочному профилю окна. Под отлив  устанавливается ПСУЛ или запенивается монтажной пеной. При установке отлива на окно в срубе отлив запенивается и подпирается снизу нижним горизонтальным наличником. Если обсада с четвертью, четверть подрезается под углом так, чтобы она нависала над отливом. На отливе обязательно использование боковых заглушек. Отлив должен выступать за фасад около 5 см. Все это позволяет организовать водоотвод с окна в отлив так, чтобы вода не затекала в сопряжения деревянных деталей обсада-бревно-наличник-четверть.

 Отлив алюминиевый   Заглушки для отлива

                                                                       

Эти конструктивные меры в значительной степени определят длительный срок жизни деревянных узлов вокруг окна. Запенка отлива снаружи и под подоконником изнутри помещения позволяет кроме монтажной функции утеплить самую слабую с точки зрения теплопотерь часть окна – подставочный профиль.

Ну, и напоследок,

5.  5. Самые вопиющие ошибки в установке окон/дверей в обсаду сруба.

Это монтаж оконной рамы или дверной коробки насквозь анкерами или саморезами, а в случае металлических дверей – глухарями или стальной арматурой D 10 мм несоответствующей длины. То есть крепеж проходит сквозь обсаду и врезается в стену. Результат – бревна (брусы) стены зависают на обсаде, функция обсады утрачивается, при усыхании бревен они не осаживаются по обсаде вниз, сруб превращается в бунгало. То есть между бревен можно наблюдать улицу ).

 

Надеюсь, эта статья будет полезна монтажникам окон в их работе при установке окон в срубах. Уверен, что и заказчикам она будет интересна.

 

В следующей статье речь пойдет о правильных наличниках для сруба.

 

 

 

Плотник из Минска.

 

 

Четыре распила бревна — распиловка на распиловке, плоская распиловка, четверть распила и рифленая распиловка

Есть много способов разделить бревно на половые доски, и, покупая пол, вы встретите их все. Главное — знать, на что вы смотрите, что ищете и чего хотите. Мы постараемся пролить свет на наиболее распространенные используемые методы и немного расскажем о каждом из них.

При покупке пола «навсегда» следует учитывать несколько факторов, влияющих на стоимость, качество или внешний вид.Хотя легко увидеть разницу между широким дощатым полом и узким, полосатым полом, некоторые другие факторы не таковы. Вы когда-нибудь видели пол, шкаф или кухонный стол, в котором было что-то особенное? Скорее всего, это из-за особого «распила» древесины. Есть много способов разделить бревно на половые доски, и, покупая пол, вы встретите их все. Главное — знать, на что вы смотрите, что ищете и чего хотите.Мы постараемся пролить свет на наиболее распространенные используемые методы и немного расскажем о каждом из них.

Быстрая и простая версия: мы говорим о рисунках волокон и их значении с точки зрения внешнего вида, качества и стоимости. Как мы уже упоминали выше, вы можете купить паркет одной и той же породы во многих различных комбинациях. Методы фрезерования, используемые при изготовлении пола, придадут ему особый характер или внешний вид. Чтобы наглядно представить себе, о чем мы говорим, обратитесь к диаграмме ниже.


ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПОД ПИЛОЙ — НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СМЕШАННАЯ СМЕСЬ ВСЕХ ОТРЕЗОВ.

Фрезерование пиломатериалов под напряжением — это самый эффективный способ разрезания бревна на доски для пола, и это более новый метод фрезерования, чем другие. Каждая доска обрезается прямо от бревна в одном направлении без изменения ориентации бревна. Этот метод производит доски с полным диапазоном углов наклона колец бревна, также известного как «зерно» бревна. Названия этих углов могут быть довольно техническими, но мы избавим вас от деталей — углы варьируются от 0 до 90 градусов или около того.Живые пиленые доски включают в себя полный спектр характеристик бревна, от востребованной сердцевины с наиболее плотным рисунком колец до заболони.

Plain Sawn Преимущества: эффективный материал для пола с красивым сочетанием всех включенных методов фрезерования.

Цех полов из пиломатериалов Нравится внешний вид живого пиломатериала? Ознакомьтесь с линейкой продуктов Olde Wood «Traditional», в которой представлены полы из широких досок в деревенском стиле, фрезерованные с использованием техники прямого пиления

Посмотреть изделия из пиломатериалов в реальном времени


ОБЫЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ — БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СМЕСЬ ОТРЕЗКИ, ОБЫЧНО ДЛЯ СОРТИРОВКИ И СОРТИРОВКИ.

Фрезерование плоских пиломатериалов, также известное как «плоское» фрезерование пиломатериалов, на сегодняшний день является наиболее распространенным способом распиливания бревен на доски для пола. Хотя это все еще более эффективный метод фрезерования, образуется больше отходов материала, чем при фрезеровании живого пиломатериала. Доски разрезаются так, чтобы углы колец составляли не более 35 градусов. Полученный рисунок текстуры на лицевой стороне доски пола напоминает темные соборные формы и узоры.

Обычный пиломатериал Преимущества: Хотя он и не так эффективен, как пиломатериал под подачу, полотно пилы по-прежнему является эффективным материалом и имеет красивый узор волокон..


ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТНОЙ ПИЛОЙ — БОЛЕЕ ДОРОГО, ЧЕМ ОБЫЧНАЯ ПИЛА, ПРОИЗВОДИТ БОЛЬШЕ ОТХОДОВ.

Это широко известный фрезерный пропил в высококачественной мебели и столах, продаваемых как «Дуб четвертичный пиленый» и т.п. Эта огранка дает удивительно прямую полосатую текстуру с характерным рисунком «лучи и пятнышки», смешанным на всем протяжении красного и белого дуба. Во время фрезерования бревно сначала делится на четыре части по длине, в результате чего образуются клинья с прямыми углами, заканчивающимися к центру бревна — пересекающие лицевую поверхность доски под углами от 60 до 90 градусов.Благодаря этому процессу четвертьпиленные доски обычно уже, чем обычные пиленые, потому что бревно сначала делится на четвертинки, что является более расточительным методом.

Преимущества пиломатериалов на четверть: Эффектные рисунки волокон с красивыми пятнами в древесных породах дуба — соответствующие дизайну «миссионерского стиля», характерному для американской истории. Формально стабильный и, как правило, более устойчивый к проникновению влаги.


ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПИЛОЙ — САМЫЕ ДОРОГИЕ, ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕ ОТХОДОВ, НАИМЕНЕЕ.

Рифтовая распиловка — самый дорогой и редкий из методов фрезерования, хотя иногда ее принимают за распиленные доски, поскольку их обычно фрезеруют в качестве дополнения к полу, распиленному на четверть. Доски фрезеруются перпендикулярно годичным кольцам дерева. Это дает заметно прямую структуру волокон без пятен. При фрезеровании рифленых пиломатериалов годичные кольца бревна располагаются в диапазоне от 30 до 60 градусов по отношению к поверхности доски, при этом 45 градусов являются оптимальными. Из-за чрезмерного количества отходов от остальной древесины пол Rift Sawn чрезвычайно редок и дорог.Однако такие затраты приносят красоту и большую стабильность. Пиленая доска Rift чрезвычайно стабильна и имеет уникальный линейный вид.

Rift Sawn Преимущества: Позволяет производить максимально прочные доски с наиболее стабильным визуальным эффектом длинных и прямых волокон. Как правило, крой выбирают производители прекрасной мебели, которые ищут последовательные узоры во всем своем дизайне.


Это наиболее распространенные способы фрезерования бревна в доски для пола.Тем не менее, ни в коем случае не превосходит все остальные. Ценность деревянного пола определяется многими факторами, и вы обнаружите, что многие производители разделяют, включают или исключают эти разрезы по-разному от этажа к полу — некоторые даже разделяют их полностью, добавляя дополнительную плату за каждый стиль. Вы также можете заметить такие термины, как «раскол и разделение на четыре части», где два стиля сочетаются для достижения определенного вида. Вам нужно решить, какой образ лучше всего соответствует вашему стилю.

Мы предпочитаем не отделять разные пропилы древесины от бревна.Наш предпочтительный метод пиления под давлением целенаправленно включает в себя все сорта пиломатериалов, сохраняя при этом как можно больше ресурсов. Это также позволяет нам производить доски намного длиннее и шире, чем то, что вы найдете на любой полке в крупном магазине. Мы считаем, что пиление вживую — это самый ответственный способ заготовки древесины для пола, который наиболее точно повторяет фрезерование, «как раньше».


Пиломатериалы из дерева — archtoolbox.com

Бревна разрезаются на доски несколькими способами, что дает разные характеристики и количество отходов.В этой статье рассматриваются различные виды пропилов древесных плит. Если вы ищете информацию о резке шпона из дерева, ознакомьтесь с нашей статьей «Ломтики шпона».

Доска обрезная

Обычный пиломатериал — это самый распространенный вид распила. Кольцевые кольца обычно расположены под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным зерном.

Пиломатериалы из гладкого пиломатериала из пиломатериалов LogPlain — Доска

Пиломатериалы из гладкого пиломатериала дают наименьшее количество отходов и самые широкие доски.

Соборный узор обычно заметен на лицевой стороне доски.

На схеме слева показано, как можно разрезать бревно так, чтобы все его содержимое оставалось гладким. В этом случае бревно поворачивается на 90 градусов после каждого разреза, что помогает сохранить рисунок кольцевых колец. В качестве альтернативы бревно можно распиливать непрерывно без вращения — одна доска за другой на всем протяжении бревна (рисунок-вставка). Это фактически даст некоторые доски, которые будут распилены на четверть около центра бревна (выделено), поскольку кольцевые кольца будут расположены под углом 90 градусов к лицевой стороне доски.

Доска обрезная

Кольцевые кольца четвертичной распиленной доски расположены под углом 60-90 градусов к лицевой стороне доски; это часто называют радиальным зерном. Цель состоит в том, чтобы волокна оставались как можно ближе к перпендикуляру (90 градусов) к поверхности доски, чтобы сохранить стабильность размеров.

Пиломатериалы в четверть от пиломатериалов LogQuarter — Раздел

Пиломатериалы на четверть дают больше отходов и более узкие доски, чем обычные пиломатериалы. Следовательно, пиломатериалы на четверть дороже на

.

Узкая текстура текстуры обычно заметна на лицевой стороне доски.Пятна (также известные как рисунок) обычно заметны на распиленном красном дубе и белом дубе, но также могут быть замечены и на других породах.

На схеме слева показаны выделенные два различных метода резки распиленной доски. Остальные доски, которые не выделены, считаются досками из рифленого пиломатериала, поскольку кольцевые кольца расположены ближе к 45 градусам.

Пиломатериалы рифтовые

Кольцевые кольца или рифленая доска расположены под углом 30-60 градусов к лицевой стороне доски, но наиболее оптимальным вариантом является 45 градусов.Подобно четвертичным пиломатериалам, рифленые пиломатериалы также называют радиальными волокнами.

Пиломатериалы, распиленные через трещины. Распилы из пиломатериалов LogRift — Раздел

доски. На диаграмме слева показаны доски, которые считаются распиленными на раскол. Так как существует очень мало досок, отвечающих требованиям, предъявляемым к волокнам под углом 45 градусов, пиломатериалы с рифленым профилем являются наиболее дорогостоящими распилами.

На лицевой стороне доски виден узкий и очень прямой рисунок волокон. Пиломатериалы Rift обычно используются с дубом, чтобы избежать пятен, которые являются обычными для этого вида.

Примечание о наших схемах и способах резки

Мы получили много отзывов о приведенных выше диаграммах, и в разное время у нас были разные версии этих диаграмм. В Интернете есть множество схем, на которых показаны схемы раскроя, отличные от представленных нами. Однако мы считаем, что наши диаграммы точны. Мы провели большое количество исследований и поговорили с различными лесопромышленными организациями и ассоциациями. Мы пришли к выводу, что есть много разных способов разрезать бревно на доски, и разные фабрики используют разные методы.Идентификация доски как гладко распиленной, распиленной на четверть или рифленой пилы связана с углом волокон относительно лицевой стороны доски и количеством пятен или фигур, видимых на лицевой стороне. Способ распиливания бревна на доски не имеет значения.

Обрезы для шпона | M. Bohlke Corp.

Существует множество способов разрезания шпона, и каждый из них дает уникальный вид рисунка волокон. В M. Bohlke Veneer мы предлагаем все доступные методы нарезки.Мы также используем эксклюзивные производственные технологии и машины, которые мы разработали и запатентовали. Например, мы размещаем леску для нарезки на специальных вакуумных столиках, которые надежно удерживают леску на месте, используя только отсос воздуха. Эта технология значительно улучшила качество нашего производства по сравнению с обычными гидравлическими зажимами, которые используют другие производители. Это также увеличило выход продукции на бревно, время замены полотна, безопасность и устранило «прокладочные» листы. Это только одно из многих достижений, которых мы добились в наших производственных процессах.

Вы получите двойную выгоду. Во-первых, вы можете рассчитывать на высококачественный шпон от M. Bohlke Veneer, а во-вторых, наши более высокие урожаи гарантируют конкурентоспособные цены для ваших покупок.

Вот наиболее распространенные стили резки для производства фанеры:

Лущение на токарном станке или нарезание круглой роторной резки

При круговой резке целое круглое бревно устанавливается на токарный станок и поворачивается против лезвия. Ротационная резка или «шелушение» бревна дает сплошной лист шпона, как если бы дерево было раскатанным рулоном.Это наиболее экономичный способ стрижки. Разрезанный таким образом винир различается по рисунку, поскольку он прорезает последовательные слои годичных колец. Шпон ротационной резки может быть достаточно широким, чтобы производить лицевую поверхность из цельного листа (цельного куска). Однако этот метод не позволяет создавать совпадающие грани из-за несогласованности рисунков зернистости.

Этот метод резки также используется для очень экзотических пород древесины, таких как кап, и пород с уникальной фигурой, таких как клен «птичий глаз», сапеле-помеле и макоре-моммеле.Чтобы добиться последовательности листов шпона, мы забиваем бревно или кап в одной точке. В результате получаются листы, которые вначале становятся широкими и постепенно сужаются по мере того, как лезвие режет ближе к бревнам и образует корки.

Для всех видов фанеры, которые нельзя разрезать на вращающейся резке, бревна распиливают пополам, трети, четверти или более.

Полукруглая нарезка

При полукруглой нарезке половину, треть или четверть бревна прикрепляют к пластине на токарном станке и обтачивают. Этот метод увеличивает ширину бревна в противном случае за счет увеличения радиуса пропила.Полукруглая нарезка используется для подчеркивания пестрой текстуры некоторых пород древесины. Тем не менее, его также можно использовать для получения внешнего вида шпона плоской или гладко-строганной.

Обычная нарезка

При простой резке, наиболее распространенном процессе изготовления декоративного шпона, половина, треть или четверть бревна (шпона) устанавливаются на вакуумный стол для резки так, чтобы сердце находилось подальше от лезвия. Затем выполняется пропил с лезвием, параллельным длине бревна. Плоская или простая нарезка позволяет получить последовательные листы шпона и получить стандартный внешний вид шпона («соборная» или арка в форме пламени), который представляет собой простую резаную вишню, ясень, дуб и другие породы.Этот разрез фанеры идеально подходит для стеновых панелей, дверей и мебели из-за однородности текстуры и способности сочетать последовательность листьев.

Четверть нарезки

Чтобы получить шпон с очень прямой структурой волокон, часто рекомендуется использовать шпон, нарезанный четвертью. Четверть бревна монтируется на вакуумном фрикционном столе так, чтобы годичные кольца были перпендикулярны режущему лезвию. Листья, разделенные на четвертинки, нарезаются последовательно, они уже, чем нарезанные, и легко подбираются.Для этого пропила необходимы бревна самого большого диаметра. Тем не менее, белый дуб, разделенный на четвертинки, часто режут специально из-за появления отчетливой «чешуйчатой» отметки, которая на самом деле создается ножом для фанеры, рассекающим пополам выдающиеся радиальные узоры на дереве, называемые сердцевинными лучами.

Нарезка разломов

Rift-нарезка также обеспечивает прямую структуру волокон, но позволяет избежать появления «хлопьев», которые возникают у некоторых видов при разрезании на четвертинки. Для резки трещин используется «токарный станок для бревен», который режет с вращательным действием.Четверть бревна крепится к пластине на поворотном бревне. По мере того, как полотно вращается, лезвие и угол могут быть изменены, так что древесина разрезается точно, чтобы получить очень прямую структуру трещин. Чаще всего этот метод применяется с дубом. Другие породы, такие как клен, орех и вишня, могут быть подвергнуты разделке для получения большей ширины листа. Поскольку трещиноватое зерно, как правило, является самым прямым и свободным от соборов и различий в зернистости, оно используется для увеличения вертикальности, его легко упорядочить и сопоставить.

типов разрезов полов из массивной древесины — качественные лиственные породы, превосходный дизайн

Распил дерева, угол обрезки досок при заготовке, влияет на деревянный пол, который будет сделан из этого дерева. Это влияет на стоимость производства и окончательный вид деревянного пола.

Влияет на ширину доски пола, текстуру и характер, который проявляется. Это также влияет на характеристики пола, влияя на его реакцию на более влажные и сухие сезоны и климатические регионы.

4 типа резки деревянных полов

Четыре типа распилов древесины: гладкая, четверть, рифтовая и живая. Используемый пропил может зависеть от предполагаемого использования древесины и породы древесины, а также от качества бревен и может зависеть от способов увеличения урожайности, усиления текстуры и предотвращения дефектов бревна.

Четверть-распиленные пропилы выполняются под углом от 45 до 90 градусов, в результате чего получаются довольно узкие доски. Четвертные пропилы выполняются перпендикулярно годичным кольцам дерева, в результате чего получаются доски с вертикальной текстурой и характером.Это более дорогая распиловка и дает больше отходов от дерева, потому что это не эффективный распил для максимального увеличения годности к использованию пиломатериалов.

Распил дерева на четверть дает более стабильную форму древесины. Усадка и набухание происходит больше по толщине доски, чем по ее ширине.

Обычный пропил , или плоско-пиленый, является наиболее популярным пропилом для полов. Обычный пиломатериал получается путем выполнения ряда параллельных разрезов бревна, за которыми следует серия перпендикулярных разрезов, чтобы получить доски самой широкой ширины.Этот метод позволяет производить доски шире, чем распиленные на четверть и рифленые пропилы, а также доски различной ширины.

Обычные пропилы выполняются под углом от 0 до 45 градусов параллельно годичным кольцам дерева. Плоскопиленные доски склонны к усадке и разбуханию по ширине.

Пиломатериал , распиленный на рифте, получают путем сначала четвертования бревна, а затем распиловки с торца и обработки. Доски, идущие с внешних краев, имеют годичные кольца роста под 45 градусов.Эти доски происходят из меньшей части четвертичного клина дерева, причем более широкие доски четвертичного клина распилены на четверть. Это означает, что пиленые доски уже, чем пиленые в четверть или гладкие.

Рифт-пилы выполняются под углом от 30 до 60 градусов. Они подчеркивают вертикальные волокна дерева или, после укладки пола, волокна, идущие вдоль полов.

Пиленая древесина пропиливается прямо через бревно по центру. Все остальные разрезы делаются параллельно первоначальному разрезу.Этот метод позволяет получать самые широкие доски с наименьшими отходами и сочетает в себе характеристики пиломатериалов, распиленных на гладкую, четверть- и рифленую древесину. Живые пиломатериалы реагируют на изменение влажности усадкой или разбуханием во всех направлениях.

Свяжитесь с торговым представителем Palo Duro, чтобы узнать больше о деревянных полах, их качестве
и наилучшем использовании, или позвоните в отдел продаж Palo Duro по телефону 303-375-0280.

Связанные веб-страницы

Анатомия дерева (+ как это применимо к деревянному полу)

Акклимация деревянных полов

5 ступеней деревянных полов от леса до пола

В чем разница между пиломатериалами на четверть, рифтовыми пиломатериалами и обычными пиломатериалами?

Когда пиломатериалы распиливаются из бревен, их обычно распиливают одним из трех способов: распилом на четверть, продольным распилом или обычным распилом.Каждый вид пиломатериалов зависит от того, как бревно ориентировано и как распиливается на лесопилке. Результатом является особая ориентация годичных колец на торцевых волокнах доски, что и определяет тип пиломатериалов. Тип пропила также определяет фигуру в дереве и механические свойства древесины.

Звук слишком запутанный? Этот рисунок поможет…

ОБЫЧНАЯ / ПЛОСКАЯ ПИЛА
Самый распространенный и наименее дорогой
Обычный пиломатериал, также обычно называемый плоским пиломатериалом, является наиболее распространенным пиломатериалом, который вы можете найти.Это самый недорогой способ превратить бревна в пиломатериалы. Обычный пиломатериал — самый распространенный вид распила. Кольцевые кольца обычно расположены под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным зерном. Полученная древесина демонстрирует соборный узор на лицевой стороне доски. Смотрите фотографии здесь.

ЧЕТВЕРТНАЯ ПИЛА
Дороже, чем простой пиломатериал
Четверть-пиленая древесина имеет удивительный узор с прямыми волокнами, который поддается дизайну.Пиломатериал на четверть — это древесина, в которой кольцевые годичные кольца пересекаются с лицевой стороной доски под углом от 60 до 90 градусов. При распиловке пиломатериалов на лесопилке каждое бревно распиливается под радиальным углом на четыре четверти, отсюда и название. Драматические крапинки также присутствуют в красном дубе и белом дубе. Узнать больше.

Сравнение типичных способов резки для каждого вида пиломатериалов

RIFT SAWN
Самая дорогая, наименее распространенная
Рифтовые пиломатериалы могут производиться либо в качестве дополнения к пиломатериалам на четверть, либо бревна могут быть распилены специально для распиловки рифтов.В пиломатериалах из рифленого пиломатериала годовые кольца обычно находятся в пределах 30-60 градусов, при этом оптимальным является 45 градусов. Изготовлен путем фрезерования перпендикулярно годичным кольцам бревна с получением линейного рисунка волокон без пятен. Этот метод дает больше всего отходов, что увеличивает стоимость пиломатериалов. Пиломатериалы Rift имеют очень стабильные размеры и уникальный линейный вид. См. Дополнительные изображения.

бревен для максимальной урожайности

Одна из первых работ, которую поручают лесорубу-новичку, — это раскряжевка бревен на нужную длину.Несмотря на то, что это кажется простой работой, на самом деле существует множество аспектов работы, которым нужно уделять пристальное внимание, чтобы максимизировать отдачу. Бакеру необходимо уделять пристальное внимание различным характеристикам дерева, им необходимо знать класс в бревне, а также то, как разрезать бревно, чтобы максимально увеличить количество досок, которые можно собрать с этого дерева.

Методы измерения

Кажется, что у каждого лесоруба есть своя уникальная техника измерения и раскряжевки дерева по длине.Пока это точный и эффективный метод, нет необходимости менять его. Есть несколько измерительных инструментов и методов, которые используются чаще, чем другие.

Мы назовем первый метод «перевернуть палку».

Найдите себе красивую и прямую палку, желательно зеленую и твердую, как дуб или ясень. Используйте рулетку и отрежьте палку точно до 4 или 6 футов. Мне нравится использовать палки длиной 4 фута, потому что большинство бревен делятся на 4 фута.Отметьте палку, сделав в ней канавку с шагом 2 фута. Вы захотите вырезать еще одну канавку на расстоянии 4 или 6 дюймов от отметки 2 фута, чтобы вы могли измерить дополнительную длину, необходимую для фрезерования. Большинство фрез требуют, чтобы бревна были как минимум на 4 дюйма длиннее точной длины, чтобы учесть любые ошибки при распиловке.

Начните с торца срубленного дерева и положите палку сверху. Затем поместите палец на конец палки и переверните его конец за концом. Повторяйте это, пока не отмерите нужную длину бревна.Не забудьте добавить дополнительные несколько дюймов «фактора выдумки». Теперь вы можете отметить место, которое нужно вырезать, топориком или маркировочной краской.

Другой метод — просто использовать ленту логгеров для измерения ваших бревен. Лента регистратора — это просто длинная рулетка с шипами на конце и зажим для ремня. Он более точен, чем метод «перевернуть палку», но у него есть некоторые проблемы.

Если вы хотите вырезать из дерева несколько коротких бревен, и все они должны быть на 4 дюйма длиннее, чем точное расстояние между ногами, тогда вы должны отслеживать каждое измерение в своей голове.К тому времени, когда вы доберетесь до конца 60- или 70-футового дерева, вы, скорее всего, сделаете ошибку, и ваши бревна будут иметь нечетную длину. Вы можете обойти это, разрезая каждое бревно по мере измерения, чтобы у вас было новое место для измерения, но переключение с пиления на измерение и обратно может действительно замедлить вас. Гораздо быстрее выполнить все измерения для партии бревен, а затем приступить к резке.

Порез в промежности

Теперь, где именно, по вашему мнению, будет находиться промежность дерева? Если вы догадались, что это место, где главный ствол разделяется на две или более конечностей, то вы были правы.Как люди обычно шире в талии, так и дерево. Это идеальное место, чтобы отрезать бревно до нужной длины, если оно соответствует нужной длине. Бревно с более широким концом будет больше, чем бревно, разрезанное на конической части ствола. Более того, вы получите более качественную доску, если эта дикая шерсть в промежности будет на конце доски, а не в центре. Обратите внимание на свои журналы. Иногда в стволе есть другие места, которые, естественно, шире других. Постарайтесь воспользоваться этим, чтобы получить максимальный урожай.

Резка кривых бревен

Когда-то было кривое дерево, которое было распилено кривой пилой … Нет, это не детский стишок, действительно есть кривые деревья, но их можно, так сказать, выпрямить. Конечно, каждое кривое дерево индивидуально, так что на самом деле нужно действовать здраво. Измерительная линейка может быть удобным инструментом для правки бревен. Вы можете использовать его, чтобы увидеть бревно и определить, насколько оно изогнуто. Затем вы можете разрезать бревно, чтобы минимизировать изгибы и изгибы.

Часто это просто вопрос вырезания всех коротких бревен из дерева в форме длинной дуги. С другой стороны, у вашего дерева может быть сильный изгиб посередине, но в остальном оно довольно прямое. В этом случае, наверное, лучше будет просто вырезать кривую часть. Если это дорогая древесина, например грецкий орех, вы можете продать гнутый профиль оружейникам и производителям инструментов. Эти люди всегда ищут древесину с уникальной фигурой.

Распознавание журналов оценок

В рамках ваших обязанностей по раскряжевке важно уметь распознавать журналы оценок.Хотя все тонкости сортировки бревен и пиломатериалов невозможно охватить в короткой статье, мы коснемся нескольких важных моментов.

Как правило, самый качественный материал находится в торце дерева, другими словами, в той части дерева, которая находится непосредственно над пнем. На этом участке будет меньше всего узлов и пятен. Будьте осторожны, чтобы первое бревно не было слишком длинным. Если у вас есть бревно с уклоном 12 футов, и вы спилите это дерево длиной 14 футов, вы либо получите 14-футовую пиломатериал более низкого сорта, либо лесопилке придется срезать эти 2 фута, чтобы сделать уклон.Поверьте, лесопилка не обрадуется, если им придется это делать. Это потеря видеоматериала, равная потере денег. Научитесь распознавать пятна, которые превращаются в сучки в пиломатериале, и вы избежите дорогостоящих ошибок.

Горящие окурки

Помните фразу «тупые цепи обжигают мне задницы». Это не просто запоминающийся слоган, это правда. Тупые цепи могут сильно нагреться и фактически обжечь конец бревна. Заманчиво продолжать работать с тупой цепочкой, но поверьте мне, вы в конечном итоге только устанете и расстроитесь.Вы сделаете меньше, и качество ваших журналов пострадает. Не будьте тем парнем, у которого «нет времени» точить свою цепь. В конечном итоге вы потеряете время и деньги.

Quartersawn Wood и Rift-пиломатериалы, объясненные

См. Иллюстрацию ниже для получения дополнительной информации

Время от времени я выполняю некоторые индивидуальные интерьерные работы для клиентов, и, несмотря на годы покупок у различных поставщиков древесины, меня все еще смущает разница между тем, что некоторые продавцы называют пиломатериалом, и тем, что они называют распиленным. древесина.Я смотрел диаграммы в Интернете, и теперь запутался еще больше. Есть ли разница?

—Кен, по электронной почте

Редактор Джастин Финк отвечает: Эта путаница широко распространена, и я думаю, что она в основном связана с тем фактом, что четвертьзон означает одно для пилорама, рубящего бревно на доски, и другое для человека, такого как вы, который покупает доску. вырезать из этого журнала. Но прежде чем мы перейдем ко всему этому, давайте рассмотрим общепринятые определения.

Самый простой способ быстро оценить различные пропилы древесины — это посмотреть на торцевую шероховатость. Доска с годичными кольцами, идущими примерно параллельно — обычно в виде арок — относительно лицевой стороны доски, называется доской гладко распиленной (или плоско распиленной). Если годичные кольца расположены под крутым углом по отношению к лицевой поверхности, говорят, что на доске есть зерно с прорезью четверти. Если годичные кольца идут под немного меньшим углом, это называется распиловкой. Причина различий в разрезах заключается в том, что по сравнению с гладкопиленными досками как четвертичные, так и продольные доски менее склонны к образованию чашечек и меньше подвержены сезонному расширению и усадке по ширине.Также есть заметные различия во внешнем виде, что важно для плотника или плотника. Пиломатериалы четвертьзонного типа будут иметь ровные, однородные волокна с двух сторон — верхней и нижней. Пиломатериалы, распиленные методом рифта, будут иметь такие же прямые и однородные волокна сверху и снизу, но также будут иметь хорошие параллельные волокна на двух краях.

С точки зрения пилорама, распиловка на четыре части означает разрезание бревна на четыре четверти, а затем каждую из этих четвертей выравнивают и разрезают на куски под углом 45 °.Это менее распространено, но пильщик может также выбрать продольную пилу (часто называемую продольной распиловкой) бревна. В этом случае бревно разрезается на аналогичный набор из четырех четвертей, но затем каждая из этих четвертей поворачивается между разрезами. По сравнению с простой распиловкой доски как четвертичная, так и рифленая распиловка действительно дает менее пригодный для использования пиломатериал и может потребовать гораздо большего количества операций с ним, следовательно, более высоких затрат.

К сожалению, рисунки, плавающие по сети, которые показывают эту разницу в технике резки, часто ошибочно используются для иллюстрации разницы в самих досках, что приводит к путанице.При распиловке бревна на четверть получаются доски с распилом на четверть, но также получаются доски с продольным распилом и доски со смесью того и другого (часто называемые смешанными волокнами). Однако распиловка бревна расколом даст все доски, распиленные на пропил, а не доски, распиленные на раскол, и поэтому многие люди сбиваются с толку.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *