Перекрытие чердака по деревянным балкам: Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак — техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

• дощатый щит или накат;
• пароизоляция;
• вентиляционный зазор;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• пароизоляция;
• пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простота установки, без использования подъемной техники, крана;
• доступность дерева как недорогого материала;
• скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа за наружные стены;
• с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат — это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
• под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
• шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

• укладку пароизоляции мембранного типа;
• теплоизоляцию;
• ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

• полиэтилен;
• полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

Видео по теме:

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:

• стоимость;
• доступность;
• легкость монтажа;
• климатические условия;
• экологичность;
• противопожарная безопасность.

Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.

На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:

1. Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
2. Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
3. Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
4. Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
5. Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
6. Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
7. Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
8. Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
9. Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
10. Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.

Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор. Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.

Гидроизоляция чердака

После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны. Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.

Посмотрите еще статьи:

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение.

Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 — балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 — балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 — балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 — двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 — балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 — LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 — HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

пирог холодного чердака по деревянным балкам, конструкция, теплоизоляция пола, как правильно утеплить

Содержание:

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: хранения временно ненужных вещей, установки оборудования или обустройства жилых комнат. В зависимости от того, для чего служит свободное пространство под кровлей, выбирают способ устройства чердачного перекрытия.

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

1. Жилым. Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
2. Нежилым. Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом  будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

Конструкция чердачного перекрытия зависит от параметров строения и целей, для которых планируется использовать подкровельное пространство. На чердак возлагается функция своеобразной воздушной прослойки, которая отделяет холодную крышу от обогреваемых этажей.

Пол на чердаке выполняет ряд задач:

• несущую. На перекрытие, находящееся между верхним жилым этажом и чердачным пространством, возложена несущая функция, поэтому его делают надежным, и прочным, поскольку по нему будут передвигаться люди, на нем планируют размещать оборудование и обустраивать места хранения;
• изолирующую. В холодном чердачном помещении температура мало отличается от той, что вне дома. В этом случае полы на чердаке несут термоизолирующую функцию, тем самым не допуская охлаждения воздуха на жилых этажах. Чтобы сохранять тепло, требуется теплоизоляция перекрытия чердака. Такую работу желательно доверить профессионалам.

Особенности устройства и конструкции перекрытий

Поскольку перекрытие чердаков выполняет две функции – несущую и изолирующую, они имеют многослойное строение. Каждый из элементов «пирога» дополняет друг друга, что обеспечивает создаваемой конструкции долгий срок эксплуатации, прочность и способность выдерживать большие нагрузки.

Устройство пола на чердаке предполагает наличие следующих слоев:

1. Чистовой пол. Такое название получило напольное покрытие, которое укладывают на черновое основание. Если это мансарда, тогда при обустройстве чистового пола укладывают линолеум, ламинат, паркет и т.д. В нежилом помещении финишное напольное покрытие может отсутствовать.
2. Черновое основание. Представляет собой дощатый настил, который монтируют на лаги. Черновой пол выстилают из обрезной доски толщиной 4 –5 сантиметров или с целью экономии из необрезной.
3. Лаги. Это прочные, ровные деревянные элементы, укладываемые перпендикулярно относительно балок перекрытия для создания напольного покрытия. Когда выполняется обустройство чердачного перекрытия по деревянным балкам, между лагами помещают утеплитель, который снизу защищают слоем пароизоляции, а поверх накрывают гидроизоляционным материалом. Если не применять изолирующие слои, тогда через несколько лет потребуется ремонт.
4. Балки. Каркас перекрытий строят из толстых и прочных балок, которые либо монтируют на выступах стен, либо вмуровывают в них. Они должны выдерживать всю массу конструкции. Также может быть сделана плоская кровля по деревянным балкам, что достаточно практично.
5. Обшивка потолка. Со стороны комнат перекрытия оформляют отделочным материалом, например, натуральной древесиной или гипсокартоном.

Виды чердачных перекрытий

Для устройства перекрытия холодного чердака используют материалы, отличающиеся по весу, долговечности, стоимости и несущей способности.

Различают несколько видов перекрытий в зависимости от того, из чего они сделаны:

1. Деревянные элементы. Для их изготовления можно задействовать балки, имеющие сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Достоинство этого варианта заключается в том, что дерево является достаточно прочным и одновременно относительно легким материалом, поэтому деревянные элементы не оказывают дополнительную нагрузку на фундамент дома. Кроме этого их большим преимуществом можно назвать небольшую цену и доступность. Но такое чердачное перекрытие используют, когда размер постройки не превышает 6 -10 метров, поскольку это максимальная длина пиломатериалов.
2. Металлическая продукция. Двутавры из металла отличаются прочностью, способностью выдерживать большой вес без деформации. Но они весят прилично, поэтому в деревянных домах их используют крайне редко, а вот для кирпичных и газобетонных зданий они являются оптимальным вариантом.
3. Железобетонные изделия. Формованные балки перекрытий, произведенные из армированного сверхпрочного бетона, задействуют для многоэтажных домов, поскольку они отличаются большим весом и такой же длиной.

Из всех вышеперечисленных видов перекрытий в частном малоэтажном домостроении в большинстве случаев отдают предпочтение деревянным балкам. У них оптимальное соотношение между ценой и качеством. При грамотно выполненных расчетах и соблюдении технологии ремонт перекрытию в ближайшие годы не потребуется. Также необходима вентиляция на чердаке частного дома, для обустройства которой понадобятся дополнительные знания.

Требования к устройству пирога

Поскольку от качества монтажа и ремонта чердачных перекрытий зависит безопасность пребывания в доме, к их обустройству предъявляется ряд требований.

Чтобы знать величину максимально допустимой нагрузки, которую способна выдержать конструкция, необходимо выполнить соответствующие расчеты, а потом, основываясь на их результатах, приступают к разработке проекта, из которого будет ясно, как правильно утеплить чердачное перекрытие в доме.

Требования касаются:

1. Несущей способности. Она напрямую зависит от материала изготовления балок и от промежутка между ними.
2. Расстояния между несущими элементами. Максимально допустимое значение для данного параметра в соответствии со строительными нормами равно4 метрам.
3. Устойчивости к температурным перепадам. Нужно, чтобы балки без проблем могли выдерживать такие изменения. Дело в том, что разница между температурой воздуха в жилых этажах и на чердаке всегда превышает 4 градуса.
4. Изоляции. Пирог чердачного перекрытия холодного чердака должен защищать помещения домовладения от проникновения холода и влаги с подкровельного пространства.

В процессе проектирования следует учитывать требования к балкам, используемым для обустройства перекрытия на чердаке, чтобы результат получился надежным и долговечным. Расстояние между ними нужно рассчитывать, исходя из нагрузок, оказываемых на них.

Технология создания чердачного перекрытия по деревянных балкам

При наличии опыта выполнения строительных работ смонтировать перекрытие холодного чердака по деревянным балкам можно собственноручно. Выполняют этот процесс на заключительном этапе проведения кровельных работ.

Последовательность действий будет следующей:

1. Монтаж несущих балок. Для небольшого по площади частного дома подойдут деревянные перекрытия, сделанные из бруса, имеющего сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Их укладывают на бетонную или кирпичную кладку стен.
2. Установка лаг. Их помещают на ребро перпендикулярно балкам с шагом 60 сантиметров. Лаги делают из досок сечением 150х50 миллиметров.
3. Укладка термоизоляции. Утеплитель размещают между лагами – он защитит от проникновения холода с чердака.
4. Монтаж чернового и чистового пола.
5. Обшивка несущих балок со стороны помещения с целью оформления поверхности потолка.

При утеплении пола чердака не следует забывать об обустройстве гидро- и пароизоляции. 

Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Перекрытия, отделяющие жилое пространство от чердака, являются важной составной частью при строительстве деревянного дома. Они выполняют функции ограждающей и несущей конструкции, обеспечивают устойчивость каркаса дома, создают барьер для утечек тепла. Традиционно чердачное перекрытие изготавливают из относительно легких и доступных по цене деревянных балок. 

Требования к чердачным перекрытиям

Подбирая пиломатериал, следует знать, что деревянные детали должны стать надежной основой для кровли и равномерно распределить нагрузку от нее на стены и фундамент. Накануне строительства необходимо провести технический расчет сечения балки или бруса, определить его положение по отношению к элементам здания. Учитывая особенности материала, следует приобретать тщательно высушенные заготовки, а перед установкой обработать их огнезащитным и антигрибковым составами.

Согласно современным строительным нормам, к чердачным перекрытиям предъявляются следующие требования:

• достаточный запас прочности и жесткости по сравнению с расчетными нагрузками;
• обеспечение сохранения тепла в жилом этаже;
• защита помещения от наружных воздушных шумов;
• прокладка надежной паро- и влагоизоляции.

Чердачное перекрытие по балкам: технология монтажа по шагам

Согласно результатам расчета, выбирают сечение бруса. Обычно его высота составляет 150-250 мм, а ширина – 100-250 мм. Иногда брус заменяют досками с линейными размерами 100-250 мм и 40-80 мм. При этом достигается экономия пиломатериалов, и несколько снижаются эксплуатационные характеристики будущей конструкции — однако для чердачного перекрытия это некритично. Желательно, чтобы высота бруса равнялась толщине расчетного слоя теплозвукоизоляции.

Особенности установки деревянных балок

Шаг балочных элементов зависит от расчетной нагрузки, выбранного сечения и длины пролета. Обычно интервал между соседними балками выдерживают от 300 до 600 мм, согласовывая его с шириной листов подшивки.

Деревянные перекрытия изготавливают в такой последовательности.

1. Концы деталей, которые будут контактировать с бетоном или кирпичом, пропитывают антисептиком и оборачивают рубероидом (гидроизолом, полиэтиленовой пленкой) на длину до 300 мм. Торец балки, предварительно обрезанный под углом 60 ^о, не изолируют, но оставляют расстояние от него до стены около 30 мм.

2. Для опоры брусьев или досок в стенах делают выборки глубиной 120-200 мм. Фиксацию концов выполняют с помощью анкерных связей. С одной стороны эти металлические детали крепят к балкам, а с другой – заделывают в стену.

3. Снизу к балкам прибивают обрешетку из реек с минимальным сечением 20 х 90 мм, располагая их в перпендикулярном направлении с шагом 0,6 м.

4. Сверху набивают лаги или устанавливают между балками вертикальные распорки (38 х 100 мм). Второй способ предпочтительнее: он способствует увеличению жесткости перекрытия. Деревянные распорки прибивают гвоздями или крепят с помощью металлических кронштейнов.

5. Подшивают потолок фанерой, древесно- или цементно-стружечными плитами либо ОСП, предварительно проложив слой пароизоляционной пленки толщиной 0,2 мм (нахлест соседних листов – около 200 мм). Обшивка становится дополнительным силовым каркасом перекрытия. Плиты ориентируют так, чтобы их короткая сторона была перпендикулярна балкам.

Процесс укладки теплоизоляции

Утепление чердачного перекрытия

Изготавливая чердачное перекрытие, утепление обычно делают из плит минеральной ваты – их укладывают в промежутки между балками. Иногда применяют насыпную эковату, имеющую хорошие теплотехнические показатели. Уже упомянутый пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от влажного воздуха, поступающего из жилого помещения.

Обустройство звукоизоляции

Чтобы достичь нормативного индекса звукоизоляции (45 дБ), чаще всего также используют минвату, которая хорошо поглощает шумы. Толщину слоя рассчитывают дважды, исходя из требований тепло- и звукоизоляции, а затем выбирают больший размер. Если он превысит толщину балок, поверх них прокладывают дополнительный слой утеплителя.

На последнем этапе минеральную вату покрывают слоем ветрозащитного пергамина и прибивают к лагам верхнюю обшивку из того же материала, что и потолочная подшивка.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Чердачное перекрытие дома – устройство, конструкция и монтаж

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Содержание статьи

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее.  Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

1. Деревянные. Для обустройства перекрытий частного дома можно использовать деревянные балки с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Достоинство этого способа в том, что дерево очень прочный, но легкий материал, поэтому он не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Кроме того, большим плюсом является демократичная цена и доступность этого материала. Однако, чердачное перекрытие с деревянными балками используется только если размер дома не превышает 6-10 метров, так как это максимально возможная длина стандартных пиломатериалов.

   Деревянные балки

2. Металлические. В качестве балок можно использовать металлические двутавры. Они очень прочные, выдерживают без деформации огромный вес, однако, и сами весят прилично. В деревянных домах металлические перекрытия практически не используются, а вот для кирпичных и газобетонных сооружений – это оптимальный вариант.

   Металлические двутавры

3. Железобетонные. Формованные балки перекрытий из армированного сверхпрочного бетона используются для больших домов, так как они имеют большой вес и длину.

   Железобетонные балки

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

видео-инструкция по монтажу своими руками, устройство пирога, фото и цена

Все фото из статьи

Перекрытие чердака по деревянным балкам выполняют после завершения постройки всех несущих элементов здания. При этом сам процесс выглядит достаточно просто, но при попытках его реализации новички сталкиваются с определенными сложностями, вызванными необходимостью эффективно утеплить полученную конструкцию.

В нашей статье мы расскажем, на что должно опираться такое перекрытие и как его сделать максимально надежным и долговечным.

Утепление этой конструкции – сложная, но выполнимая задача

Материалы и инструменты

Работу над чердачным перекрытием стоит начинать только тогда, когда под рукой будет все необходимое. Стоит заранее закупить материалы и для несущих элементов, и для утепления, и для отделки (см.также статью “Чем и как утеплить стены в деревянном доме внутри и снаружи правильно”).

Для теплоизоляции лучше всего использовать минеральную вату

Примерную раскладку необходимых компонентов по операциям приведем в таблице:

Операция	Необходимые материалы
Возведение несущей части	Брусья деревянные сечением не менее 150х150 мм и длиной до 6 м. Пропитка влагозащитная с антисептическими и огнезащитными компонентами. Крепеж металлический   – гвозди, скобы, стальные накладки. Рубероид или плотный полиэтилен.
Формирование чернового настила	Доски необрезные толщиной 25 мм и более. Плиты на древесной основе (ДСП, ОСБ, ЦПС) толщиной не менее 20 мм. Брусья деревянные сечением 40х40 или 50х50 мм. Гвозди или саморезы для фиксации.
Гидроизоляция и утепление	Полимерная пленка или влагозащитная мембрана. Пергамин. Фольгированный теплоизоляционный материал. Плитный утеплитель – минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Саморасширяющаяся полиуретановая пена для герметизации стыков.
Отделка	Гипсокартон для выравнивания потолка изнутри. Металлический профиль для крепления гипсокартона. Доски для чердачного настила.

Обратите внимание! Цена материалов и объем закупки могут быть самыми разными, потому окончательную смету вам придется составлять самостоятельно, исходя из габаритов вашего дома и утвержденного проекта теплоизоляции перекрытия.

Что касается набора инструментов, то для работы нам будет нужно следующее:

Без такой конструкции работать под потолком будет очень неудобно

• Стремянка и подмости для выполнения операций на высоте.
• Пилы по дереву (лучше сабельные или дисковые, поскольку с ножовкой придется работать очень долго).
• Электролобзик для раскроя фанеры или ОСБ.
• Шуруповерт.
• Нож для резки утеплителя и мембран.
• Ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески.
• Измерительный инструмент – рулетки и уровни.

Также стоит помнить о спецодежде и средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторах, строительных очках и монтажных поясах для закрепления при выполнении работ на балках перекрытия.

Распил фанеры

Алгоритм работ

Несущая конструкция

Самый простой вариант – обустройство перекрытия по уже установленным балкам. Однако довольно часто приходится монтировать несущие элементы своими руками.

Вот почему стоит внимательно изучить рекомендации, приведенные ниже:

• Во-первых, балочное перекрытие необходимо укладывать только на несущие стены. При этом крайне желательно, чтобы как минимум одна из этих стен была наружной.
• Во-вторых, максимальная ширина пролета, который будет перекрываться одной балкой без дополнительных опор, должна составлять не более 4,5 м. В противном случае нужно либо предусматривать установку опорных элементов (колонн), либо заменять деревянные балки металлическими.

Фото балочного перекрытия

Обратите внимание! Выше мы отметили, что длина заготовок под балки должна составлять около 6 м. Этот запас нам нужен для того, чтобы обустроить место крепления конструкции к несущей стене, а также  (если это предусмотрено проектом) вынос края балки за стену.

• Деревянные брусья укладываем либо на торцы стен, либо на мауэрлат – толстый брус, уложенный по периметру здания. Для крепления используем либо длинные толстые гвозди, либо стальные шпильки с резьбой, забетонированные в кирпичную кладку.
• Если каркас перекрытия опирается на кирпич или бетон, то под каждую балку инструкция рекомендует укладывать один-два листа рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Установка брусьев в стену из пеноблоков с гидроизоляцией места контакта

• Шаг балок выбираем в зависимости от их толщины. Специалисты советуют подбирать этот параметр таким образом, чтобы между брусьями можно было уложить одну плиту теплоизоляционного материала без сжатия и зазоров по краям.
• После завершения укладки несущих конструкций обрабатываем все деревянные детали влагозащитным составом. Так мы защитим каркас от гниения даже в том случае, если под обшивку и утеплитель попадет влага.

Возведение каркаса

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам  чаще всего предусматривает монтаж верхнего и нижнего наката (покрытия из досок или плит), между которыми размещаются гидроизоляционные и утеплительные материалы.

При этом существует несколько вариантов сборки такой конструкции, и ниже мы опишем основные схемы:

• Для эффективной укладки теплоизолятора между балками необходимо изготовить нижний настил, закрепленный на опорах. Проще всего это сделать путем крепления к балкам листов толстой (примерно 15 мм) фанеры или ОСБ.
• Древесные плиты подрезаем в соответствии с размерами и конфигурацией помещения, после чего приподнимаем к потолку и фиксируем к балкам с использованием саморезов по дереву. Шаг фиксации лучше всего делать небольшим, поскольку даже легкие теплоизоляционные материалы будут создавать достаточно существенную нагрузку на подшивку.

Вид нижнего наката из необрезной доски изнутри помещения

Если же мы планируем сделать максимально надежный потолок, то можно возвести более сложную конструкцию:

• В нижней части каждой балки по всей ее длине набиваем так называемые черепные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм.
• На выступы, которые образованы этими брускам, сверху укладываем либо одинарный слой из досок, либо подрезанные по размеру листы фанеры/ОСБ.
• Фиксируем накат к черепным брускам с использованием гвоздей или фосфатированных саморезов по дереву.

Схема перекрытия с черепными брусками и щитовым выравниванием нижней плоскости

Такая конструкция является более сложной в изготовлении, да и отделывать ее будет несколько труднее: черепные бруски формируют на потолке выступы, которые придется скрывать гипсокартонными листами или аналогичным материалом. С другой стороны, крепление нижнего наката на черепных брусках более надежно, потому, если вы планируете активно эксплуатировать чердак, то лучше выбирать  именно этот вариант.

Пароизоляция и утепление

После завершения подшивки потолка нам нужно сформировать так называемый пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам, т.е. в правильном порядке уложить гидро- и теплоизоляционные слои.

Порядок расположения слоев материала

Начинаем работу с монтажа пароизоляционного слоя:

• Поверх балок и наката укладываем пароизоляционную мембрану. Рулоны располагаем с нахлёстом не менее 100 мм и заходом на стену на высоту, равную толщине теплоизоляционного материала плюс 50 мм. Мембраной должны быть обернуты все балки во избежание намокания и гниения.

Совет! Чтобы не перепутать, какой стороной укладывать материал, стоит обратить внимание на условные обозначения, нанесенные на поверхность мембраны.

• Вместо пароизоляционных мембран можно использовать более дешевые материалы, такие, как полиэтилен или пергамин. Правила их монтажа будут аналогичными.

Пароизоляция по балкам и накату

• Затем между балками укладываем плиты теплоизоляционного материала. Если мы все сделали правильно, то подрезка нам не понадобится, а значит, мы существенно сэкономим время на утеплении чердака.
• При теплоизоляции с помощью плит пенопласта или пенополистирола возрастает риск появления сквозняков в местах примыкания панелей утеплителя к балкам. Чтобы избежать этого, герметизируем все стыки полиуретановой пеной.

Обратите внимание! Если есть возможность, то укладываем не один слой толстого материала, а два слоя более тонкого в шахматном порядке. Да, выйдет несколько дороже, но и выигрыш по энергосбережению будет существенным.

Укладка первого слоя минваты между балками

• Далее все зависит от того, как мы планируем использовать чердак. Если внутри будет жилое помещение, то стоит защитить теплоизоляционный материал от влаги, установив гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Если же подкровельное пространство не будет жилым, то можно обойтись без дополнительного слоя.

Далее нам остается только закрыть утеплитель на чердачном деревянном перекрытии. Для этого либо набиваем на балки сверху дощатый пол, либо укладываем фанеру, ОСБ, ЦПС или аналогичный материал.

Обратите внимание! Зазор между утеплителем и нижней поверхностью чернового пола должен составлять не менее 15 мм. Если верхний край теплоизоляционного слоя находится вровень с балками, то на них стоит вначале набить контррейки и только затем монтировать верхний накат.

Сверху настилаем дощатый или щитовой пол

Заключение

Как видите, деревянное чердачное перекрытие представляет собой достаточно сложную конструкцию, при сооружении которой нужно учитывать и ее механические свойства, и особенности утепления.

С другой стороны, потолок с хорошей теплоизоляцией способен существенно снизить энергопотери дома, так что стоит внимательно изучить приведенные выше советы и рекомендации, изложенные в  видео в этой статье, а затем – подумать, как можно сделать перекрытие в вашем доме максимально долговечным и эффективным.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство и монтаж

Первичной задачей перед началом внутренних работ, после возведения кровли, является чердачное перекрытие по деревянным балкам. Оно должно содержать внутренний слой утеплителя, гидроизоляции и внешние слои потолочного либо напольного покрытия. Виды и характеристики материалов для перекрытия, а также, технологические особенности и нюансы этого процесса мы рассмотрим в данной статье. И начнем мы с некоторых важных подготовительных моментов. Для начала предлагаем ознакомиться с видеороликом:

Каким должно быть чердачное перекрытие?

Перекрытие чердака или мансарды должно выполнять четыре важных функции:

1. Устойчивость к нагрузкам от 150 до 300 кг/м2. Учитываются внешние нагрузки, вес кровли и внутренние нагрузки (люди, мебель, перегородки, техника и пр.). Расчет зависит от эксплуатации чердака. Если помещение нежилое, то можно рассчитывать на минимальные нагрузки, для мансарды перекрытие должно выдерживать в среднем 250 кг/м2, а для жилого этажа – не менее 300 кг/м2.
2. Изоляция шума. Хорошая шумоизоляция минимизирует звуки дождя, града, ветра и ваши шаги, если вы решите посетить чердачное помещение.
3. Сохранность тепла, которое всегда устремляется вверх и теряется при плохой теплоизоляции перекрытий. Поэтому еще один важный нюанс при обустройстве перекрытия чердака – выбор качественного теплоизоляционного материала.
4. Изоляция от влаги и пара, препятствие накапливанию конденсата, развитию микроорганизмов, насекомых, плесени и гнили в слоях перекрытия.

Как определить устойчивость к нагрузкам:

Начиная крыть чердак по деревянным балкам, мы должны быть уверены в качественной основе, то есть, надежности самих балок перекрытия.

Несколько слов о балках перекрытия

I. Не экономьте на дереве

Для балок лучше выбирать бруски из качественного дерева сечением от 100х150 мм и более. Такой материал сделает перекрытие прочным, устойчивым к прогибам, нагрузкам и износу. Можно ли использовать доски с меньшим сечением? Можно, но тогда необходимо дополнительно укреплять перекрытие поперечными брусками — распорками, которые монтируются между балками в шахматном порядке. Это поможет избежать деформации досок. Также вы можете дополнительно усилить чердачное перекрытие двойной обрешеткой.

II. Дерево должно быть сухим

Важно, чтобы влажность древесины балок не превышала 20%, иначе после усушки конструкция может деформироваться и привести чердак в аварийное состояние. Качественная антисептическая и противопожарная обработка древесины обязательна!

III. Оптимальный шаг балок перекрытия

Оптимальная частота (шаг) балок перекрытия для прочности пола – около 60 см. Меньше расстояние делать нет смысла, так как нужно предусмотреть чердачный люк, через который вы сможете подниматься в помещение. Если это мансарда, то расстояние между балками увеличивают до 100-120 см. В этом случае стоит подумать об использовании балок из металла, которые имеют большую несущую прочность или усилении балок поперечными связями.

IV. Не забывайте о расстоянии

Не стоит также забывать о том, что максимальное расстояние между несущими стенами, на которые опираются балки – не более 4,5 м.

Краткая инструкция по установке балок чердачного перекрытия

Балки углубляются в несущие стены на 200 мм. Так как дерево соприкасается с бетоном, кирпичом, блоками и пр., края балок требуют более тщательной антисептической обработки и гидроизоляции.

Шаг 1: В кирпичной кладке сделайте монолитную ленту фундамента под укладку балок перекрытия. Это поможет надежно закрепить бруски к основанию. На основу уложите гидроизоляционное полотно.

Шаг 2: Сделайте разметку для балок, согласно проекту дома. Первым нужно установить центральный брус. Он может иметь большее сечение и служить для установки вертикальных стоек под коньковый брус.

Чтобы сократить расход теплоизоляции, соотнесите размер материала с шагом брусков перекрытия заранее. Так вы минимизируете обрезки и сделаете слой изоляции цельным, а значит, более качественным.

Шаг 3: Края балок обработайте антисептиком для древесины и оберните гидроизоляционной пленкой. Можно окунуть концы балок в битумную мастику и уложить их на слой рубероида.

Шаг 4: Выкладывайте брусья на несущие перекрытия по разметкам. С обеих сторон балки закрепите усиленными стальными уголками.

Что нужно для работы с чердачным перекрытием?

После того, как несущие балки установлены, можно приступать к перекрытию чердака. Для этого следует подготовить материалы для формирования чернового настила (доски, плиты ДСП и пр.), гидро- и теплоизоляцию (мембраны, утеплитель, пена и пр.), и материалы для отделки (вагонка, гипсокартон и пр.). Вам также пригодятся стандартные столярные инструменты, рулетка, дрели, шуруповерт, электролобзик, саморезы, гвозди, скобы, уголки, металлические пластины и прочие закрепляющие элементы.

Этапы монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам

Для начала небольшие иллюстрации процесса:

I. Установка потолочной обрешетки (черновой потолок)

Первое, что необходимо создать для чердачного перекрытия по балкам – это нижняя подложка. Она и станет главной опорой для укладки изоляции и утеплителя в плоскость балок перекрытия.
Для нижнего настила подойдут листы плотной фанеры или часто уложенные необрезные доски. Материал прикладываем к потолку изнутри дома и фиксируем саморезами по дереву. Крепление должно быть надежным, поскольку даже самые легкие утеплители создают достаточно сильное давление на основу. Специалисты рекомендуют набивать на лаги обрешетку снизу, а затем, крепить потолочные листы или доски.

II. Укладка пароизоляционной пленки

Чтобы защитить слои утеплителя от конденсата и пара, поднимающего вверх из жилого помещения, сверху на балки и потолочную основу необходимо уложить качественную пароизоляционную мембрану. Нахлест частей пленки друг на друга должен быть не менее 20 см. Отметим, что есть два варианта укладки паронепроницаемой мембраны – перед монтажом основы под утеплитель снизу на балки перекрытия или сверху на балки и основу с чердачного помещения. Оба варианта используются довольно часто, и качество такой изоляции зависит от выбранного материала.

Пароизоляция выполняет и дополнительную функцию – защита потолка от строительного мусора после укладки теплоизоляции. Некоторые материалы, например, минеральная вата, могут крошиться и осыпаться с потолка нижней комнаты. Паронепроницаемая мембрана не пропустит мелкие частицы ваты или любого другого утеплителя.

III. Настил утеплителя, он же – звукоизоляция

Первым делом нужно определить вид материала и толщину его слоя для чердака. Если кровля не утеплена, то оптимальным будет толщина утеплителя перекрытия — от 20 см, что как раз совпадает с высотой балочного пространства. В условиях сурового климата (Урал, Сибирь и другие холодные регионы России) утепление можно сделать двойным или даже тройным. Для этого первый слой кладется в плоскость балок, затем на балки набивается высокая обрешетка и укладывается следующий слой теплоизоляции.

Что выбрать для утепления чердака?

Как утеплить чердачное перекрытие по деревянным балкам? Тяжелые насыпные утеплители (шлак, керамзит и пр.) не подходят для чердачного перекрытия по балкам из дерева, так как чрезмерно утяжеляют конструкцию. Приведем самые популярные варианты утепления и защиты от шума чердачного перекрытия:

• Минеральная вата – универсальное экономное утепление и качественная изоляция от шума. Этот материал выпускается в удобных брикетах и легко укладывается в межлаговое пространство. Минвата обладает высокими экологическими характеристиками и защищает жилые помещения от грызунов.
• Эковата – насыпной утеплитель с отличными характеристиками. Эковата обладает пожаростойкостью, низкой теплопроводностью и антимикробным действием. Наполнитель изготовлен из чистой целлюлозы, поэтому имеет 100% экологичность и гиппоаллергенность. Эковата отпускается в мешках и насыпается на произоляцию в межбалочное пространство.
• Стекловата – самый экономный вариант из волокнистых утеплителей. Функции этого вида утеплителя аналогичны минеральной вате. Минусом этого материала является стеклянная пыль, которая может нанести вред здоровью человека.
• Пенопласт – дешевый и простой утеплитель для чердака. Легко монтируется между балок и хорошо держит тепло. Однако технология его производства не гарантирует высокой прочности и качества этого утеплителя. Маленькая трещина в блоке приводит к потере утепляющих функций.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) – новый качественный потомок пенопласта. Он лишен практически всех недостатков предшественника, включая горючесть и механическую неустойчивость. Работать с пеноплексом удобно и быстро, материал производится в форме пластов, которые легко ложатся между балками.

Утеплитель должен плотно прилегать к балкам и подложке, а также, плотно стыковаться между собой. Для предупреждения мостиков холода, стыки и щели можно обработать полиуретановой пеной.

IV. Гидроизоляция

На утеплитель нужно уложить качественную влагозащитную мембрану. Есть мнение, что этот пункт не обязателен, если чердак не планируется использовать, как жило помещение. Но специалисты советуют не пренебрегать защитой изоляционного материала от лишней влаги, чтобы избежать плесени, грибка и гнили на чердаке. Мембрана укладывается на слой шумо- и теплоизоляции. Нахлест краев полотна – 200 мм.

V. Настил пола

Верхняя обшивка пола – заключительный этап перекрытия чердака по деревянным балкам. В качестве материала обшивки можно выбрать доску, плиты ДСП или другое подобное напольное покрытие. Если чердак вы не планируете эксплуатировать, то на гидроизоляцию можно выложить обрешетку и не настилать пол. Важно обеспечить чердаку надлежащую вентиляцию через коньковые зазоры и окошки.

Подведем итоги. Чердачное перекрытие – спектр работ, вполне доступный даже для начинающих строителей. Следуйте нашим советам на каждом этапе работы, и у вас получится качественное перекрытие чердака своими руками.

Утепление балочного перекрытия. Утепление мансардного перекрытия по деревянным балкам. Подготовка материалов и инструментов

Утепление потолка мансарды позволяет экономить тепловую энергию внутри помещения, тем самым снижая затраты на обогрев холодного чердака. Ничего другого, если чердачное помещение Используется в качестве спинки или чердака, но что, если нет? На его обогрев, конечно, в этом случае нет смысла тратиться.

По этой причине мансардное перекрытие желательно перекрывать с применением теплоизоляционных материалов.Это можно сделать как снаружи, так и изнутри. В идеале утепление следует начинать на этапе строительства дома или, как вариант, непосредственно перед финишной отделкой помещения. Однако даже во время проживания нет причин не позаботиться об утеплении потолка мансардой.

Примечание! Толщина изоляционного слоя указана в Snip. Кроме того, там вы найдете все необходимые расчеты сопротивления теплопередаче с различными изоляционными материалами с учетом среднегодовой температуры, материала, использованного при строительстве, и продолжительности отопительного сезона.

Но прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо определить тип перекрытия чердака. В частном строительстве жилых домов (независимо от того, используется ли древесина, кирпичи или блоки) может быть всего два вида. Но оба должны быть построены в соответствии с определенными правилами и иметь четко определенный дизайн.

Основные требования к перекрытиям мансарды

Главное качество, которое обязательно должно иметь продуманное перекрытие, это сила. Если речь идет о мансардной крыше, вся конструкция не должна подпитываться или деформироваться под тяжестью мебели или оборудования чердака.Есть такое понятие, как коэффициент прогиба. Для мансардных конструкций это 1/200 от всего пролета. Максимальная нагрузка на квадратный метр — 105 килограмм. Еще один не менее важный параметр Перекрытие — огнестойкость, которой больше в конструкциях из дерева. Итак, огнестойкость имеет такие пределы:

1. для бетонных или железобетонных конструкций — 1 час;
2. для конструкций из дерева (при отсутствии дополнительной защиты) — пять минут;
3. для перекрытия из дерева по балкам, с шпатлевкой и штукатуркой — около 45 минут;
4. для перекрытия из дерева с оштукатуренной поверхностью с одной оштукатуренной поверхностью — 15 минут.

Особенности устройства потолка

Часто это перекрытие балок, что объясняется простотой и дешевизной монтажа, поэтому остановимся именно на нем. Часто они встречаются в деревянных постройках, а балки могут служить элементами как из дерева, так и из металла. По мнению специалистов, вариант №1 предпочтительнее, потому что:

1. дерево дешевле металла;
2. у него отличные показатели теплоизоляции;
3. с ним проще обращаться.

Утепление мансардного перекрытия в том случае, если есть балки, заключается в прокладке между ними утеплителя. Если высота балок для этого отсутствует, то бруски набиваются дополнительно. Перед тем, как приступить к укладке кладки, следует уложить пароизоляционный слой (не полиэтиленовую пленку, так как пары, выходящие из помещения, не смогут проникнуть наружу). А если пленка все-таки будет использоваться, уровень влажности в доме заметно повысится, особенно если система вентиляции работает плохо.По этой причине предпочтительнее обзавестись современной испарительной системой, которую можно проложить таким образом, чтобы воздух выходил из комнаты, но не проникал в дом с чердака. А если такой материал с фольгой, то его нужно класть «лицевой стороной» вниз.

Но как правильно выбрать утеплитель, чтобы получившийся «бутерброд» был максимально эффективным? Об этом мы и расскажем сейчас.

Виды утепления мансарды

Таких материалов довольно много, рассмотрим только самые популярные из них.Вот они:

1. минеральная вата;
2. пенополистирол;
3. опилки;
4. керамизит.

Остановимся на каждом из вариантов.

Аппликация минеральной ваты

Минвата — это эффективный утеплитель, волокна в котором расположены особым образом. Из-за такой хаотичности между волокнами образуется кислородная «подушка», благодаря которой материал также приобретает свои свойства. Но из-за тех же свойств минеральная вата или и впитывает влагу.Во избежание этого установку следует проводить правильно.

Преимущества этого материала неоспоримы:

1. плотность;
2. простота установки;
3. длительный срок эксплуатации;
4. пожарная безопасность;
5. наконец то, если установить горизонтально, он не скользит и не садится (читай: не появляются мостики холода).

Но есть недостаток, о котором мы говорили — она ​​впитывает влагу.

Технология Montaja

Минвату можно поставить тремя способами:

1. в ячейках;
2. в бороздах;
3. навык.

Самый эффективный — первый способ. Сама технология укладки следующая.

Шаг 1. Сначала уложите паросоляционный материал — Он необходим для отвода пара, поднимающегося из помещения. Для правильной укладки необходимо ознакомиться с маркировкой на пленке, сделанной производителем.

Примечание! Не забывайте соблюдать обязательную кулису в 10 сантиметров.

Если теплоизоляция сделана на балках, испарение должно воздействовать на каждый работающий элемент, в противном случае балки скоро сгниют.

Шаг 2. Если пленка снабжена стенами и другими выступающими поверхностями, поднимите ее на высоту изоляционного материала + 5 см, а затем оберните за пластинами материала или пробки с помощью ленты.

Шаг 3. После этого приступаем к укладке утеплителя. Эта процедура предельно проста, так как планки и печки можно легко нарезать, построив корень.

Шаг 4. При укладке обращайте внимание на то, чтобы утеплитель не вбирался и не оставалось зазоров. Вы можете увидеть типичные ошибки на изображении ниже.

/ P>

В первом случае недостаточно толщины теплоизоляции, в остальном подобный параметр мансардного перекрытия подобран неверно.

1. Материал с фольгой повысит сопротивление теплопотери. Но сам материал ложится фольгой.
2. Если на чердаке есть выступающие элементы конструкции, то утеплитель следует приподнять на 40-50 сантиметров и закрепить.
3. Если тонкий изоляционный материал состоит из двух слоев, он будет более эффективным, чем один толстый слой.
4. Не позволять материалу люфтить балками. Но если все же случилось, удлините его стеллажом или балкой на толщину самого материала.

Шаг 5. Если стропная система не защищена гидроизоляционным слоем, и чердак не будет использоваться, гидроизоляция необходима.

Шаг 6. Осталось сделать черновой пол. Для этого положите его на утеплитель — он будет основой окончательной отделки.

Использование пенофласта

Утепление потолка мансарды пенопластом во многом напоминает аналогичную процедуру с применением пенополистирола.Причем материалы эти обычные — вот их:

1. дешевизна;
2. водонепроницаемый;
3. простая установка.

Технология Montaja

Установить пенопласт для утепления чердака предельно просто — с процедурой вы легко справитесь самостоятельно. Вся работа разбита на несколько этапов.

Шаг 1. Выровняйте поверхность. Чтобы теплоизоляция была максимально качественной, на основании не осталось неровностей.А если нужно устранить углубления, то залить цементной стяжкой.

Шаг 2. Поместите изоляционные плиты между стержнями или домкратом. Что характерно, если будет брусья, прочность конструкции значительно возрастет.

Примечание! Все стыки (между стержнями включительно) необходимо тщательно загерметизировать. При объезде препятствий вырезайте предельно аккуратно. Наконец, лучше всего экономит тепловую энергию. Это однородный слой.

Для защиты пенопласта на чердаке нежилого помещения от разрушения можно использовать пленку.Но если чердак часто используется и, соответственно, люди переезжают, то поролон необходимо застелить черновым полом — это может быть как стяжка из цемента и песка или плита OSB.

Использование опилок для утепления чердака

Кто не знает, опилками называют колотые дрова. Речь идет об этом материале, потому что он также имеет значительные преимущества, в том числе:

1. наличие;
2. натуральность;
3. второстепенный вес;
4. отсутствие каких-либо вредных или токсичных веществ.

Минус тот же, что и пена — горючая.

Медикаментозная процедура опилками

Шаг 1. Сначала подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в пропорции 10-1-1.

Шаг 2. Формовал смесь, чтобы заполнить перекрытие чердака, затем тщательно рассыпать. Учтите, что утеплять чердак опилками без каркаса можно только в том случае, если он (чердак) нежилой. В противном случае опилки при ходьбе будут давить, а стяжка соответственно разрушаться.

Шаг 3. С помощью стержня постройте ячеистую конструкцию. Далее каждую ячейку заполняем смесью, описанной выше. Главное преимущество этой технологии в том, что поверх бруса можно положить черновой пол, а само помещение можно активно использовать.

Использование глины для изоляции

Достаточно качественный утеплитель Перекрытие мансарды можно сделать из глины. Кто не в курсе, этот материал получается после обжига глины. К основным достоинствам керамизита можно отнести:

1. наличие;
2. незначительная теплопроводность;
3. малый вес;
4. экологичность;
5. натуральность.

Но есть минус, который кроется в сложности поднятия материала на высоту мансардного помещения.

Примечание! Часто этот материал используют, когда необходимо утеплить перекрытие на плитах.

Инструкция по изоляционной глине

Всю процедуру можно разделить на следующие шаги.

Шаг 1. Сначала осмотрите пластины на предмет наличия в них трещин или трещин. Если они обнаружены, закройте их раствором и накройте плотной бумагой.Что характерно, даже с выступающими элементами конструкции не возникает затруднений.

Шаг 2. С помощью перекладины постройте ящик. Поверх этой решетки впоследствии уместится черновой пол.

Шаг 3. Сдвиньте материал на плиту и совместите с грабителем. Толщина должна быть примерно 25-30 сантиметров. Характерно, что по церазиту можно ходить — ограничений в этом случае нет.

Примечание! Засыпая кламзит, попробуйте соединить камешки различных фракций (размеров).Так вы предотвратите образование пустот.

В конце залить все бетонной стяжкой либо смонтировать черновой пол.

Основные нюансы процедуры

1. Дерево вращается, поэтому пар, поднимающийся из дома, должен проходить свободно. Если установить вапоризацию или использовать для этого не «дышащий» материал, то вскоре дерево может рухнуть.
2. Утеплитель с фольгой следует укладывать ею (фольгой) вниз, чтобы защитить древесину от влаги.

Примеры правильной и неправильной установки вы можете увидеть на изображении ниже.

А вот универсальная схема — утепление мансардного перекрытия любым из материалов.

Видео — утепление мансардного перекрытия

В итоге отметим, что теплоизоляция мансардного перекрытия будет максимально эффективной, если сам чердак будет надежно защищен от проникновения влаги наружу.Другими словами, нужно грамотно обустроить крышу. Удачи в работе!

Для снижения теплопотерь в частном доме одной эффективной системы отопления недостаточно — для их минимизации требуется утепление всех элементов конструкции. То же самое и с кровлей. Если нет обустройства чердака, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Немного из истории крыш

В течение долгого времени люди были высоко построенными частными домами, которые они могли иметь одновременно более 100 лет.При этом жить в них было не холодно, а каркас кровли из натурального дерева всегда был сухим. Что касается формы крыш на таких постройках, то они чаще всего были двухскатными и имели небольшой уклон.

Объяснение объяснялось тем, что выпавший зимой снег должен был задерживаться на крыше и выполнять функцию естественной теплоизоляции. В мансарде сооружения сделали одно, реже два окна. На зиму они были закрыты, и тогда воздух, находящийся в пространстве трусов, играл роль теплоизолятора.

Летом окна открываются на ночь, поэтому на чердаке становится жарко. Они были закрыты на жаре, а воздух не слышно. Так в мансардном помещении регулировали температуру.

Зимой, когда выпадал снег, он покрывал крышу сплошным ковром и таким образом служил кровельным естественным теплоизолятором. Даже в сильные морозы температура в подпольном пространстве не опускалась ниже нулевой отметки. В результате в холодную погоду в доме было тепло.

Кровельные гонки при этом не заменяли, так что снег на них не помещался. Система рафала была оставлена ​​открытой, что обеспечило возможность ее осмотра и текущего ремонта. Поэтому на таких чердаках утепляются только перекрытия.

Если утеплить кровельные стержни, то чердачное помещение становится отапливаемым чердаком, у которого другое функциональное назначение.

Строительные материалы для утепления потолка — лучше утеплить

На внутреннем рынке большой выбор стройматериалов.Чтобы определиться, как утеплить перекрытие холодного чердака, необходимо учесть условия, в которых будет эксплуатироваться утеплитель.

К изоляции предъявляется ряд требований:

• с сохранением исходных качеств при температуре от -30 до +30 градусов;
• в условиях жаркой погоды материал не должен выделяться вредными для человека веществами и колебаться при сильном морозе;
• необходимо выбирать огнестойкий утеплитель, если на чердаке планируется обустройство освещения;
Изделие
• должно быть влагостойким, чтобы при намокании не ухудшались его первоначальные свойства.

Перед приобретением материалов для утепления пола неотапливаемого чердака в частном домовладении необходимо учитывать, из каких материалов выполняется перекрытие. Если это деревянные балки, то используйте насыпной, рулонный или плитный утеплитель. Когда перекрытие создавалось из бетонных плит, можно использовать тяжелые насыпные или плиточные изоляторы по весу. Часто на пол заливается цементная стяжка.

В виде тарелок и матов продам:

• минеральная вата;
• пенополистирол экструдированный;
• пенополистирол;
• солома;
• водоросли.

В рулонах произведено:

• minvatu;
• каменная и стекловата;
• рамок из водорослей.

Одним из самых популярных вариантов устройства теплоизоляции является утепление мансардного перекрытия Минвату.

Смешные материалы включают:

• керамзит;
• опилки;
• солома;
• тростник;
• equata;
• пена гранулированная;
• шлак.

При укладке утеплителя на чердаке в деревянном доме необходимо применять натуральные, экологически чистые и дышащие материалы.

Утеплитель мансардного перекрытия Минвата

Изготавливаем этот современный и востребованный утеплитель в рулонах или матах. Минвата не горит, не поддается гниению, не опасна для различных микроорганизмов и грызунов.

Утепление полов Чердак Минвата выполняется поэтапно:

1. Сначала на пол уложен вагонный материал.В случае экономии возможности перекрытия запускается недорогой пергамин. Более дорогим и качественным будет устройство настила пола из пленки для пароизоляции, которая монтируется с переворотом.
2. Стыки секций при этом забивают скотчем или скрепляют деревянными рейками, фиксируя степлером.
3. Ширина теплоизоляционного материала подбирается с учетом технических положений для конкретного региона. Минвата между лагами укладывают плотно, не оставляя зазоров.Для плащей домкратов используйте ленты.
4. После завершения укладки утеплителя на лаги кладут гладкие доски, которые образуют пол на чердаке.

Приведенное выше решение, как утеплить чердак частного дома Минвата, дает материалу «дышать» и вентилируется при попадании влаги на него. Чтобы предотвратить попадание влажного воздуха в утеплитель, гидроизоляция монтируется под кровлей.

При работе с Минватой необходимо использовать средства защиты, такие как респиратор, очки, перчатки и комбинезон.

Применение экструдированного пенополистирола

Пенопласт (пенополистирол) относится к сыпучим материалам, поэтому задействован при необходимости утепления пола из лаг и балок. Для теплоизоляции используются плиты из экструдированного пенополистирола, который более плотный по сравнению с обычным пенопластом.

Перед укладкой поверхность основания выравнивается. С теплой стороны пола испарение не нужно, так как у бетонных плит практически нет паропроницаемости.На подготовленное основание укладывают пароизоляционную пленку. Затем плиты экструдированного утеплителя раскладываются в насечку. На месте стыков распускается монтажная пена.

После того, как он высохнет и затвердеет, теплоизоляционные плиты заливают бетонной смесью толщиной около 4 -6 сантиметров. После промерзания стяжка становится пригодной для эксплуатации в качестве мансардного этажа. При желании на стяжку можно нанести финишное покрытие.

Утепление холодного чердака Эко

Equata — легкий и вместе с тем неплотный теплоизолятор, состоящий из целлюлозы, а в его состав входят вещества, образующие пламя, например борная кислота и бора.Перед тем как приступить к работе, пленку кладут на пол. Для монтажа эко-игр используется специальный выдувной агрегат.

Слой теплоизоляции наносится скольжением, не оставляя ни малейших щелей. Equata содержит большой объем воздуха, поэтому достаточно слоя, равного 250-300 миллиметрам. При выполнении утепления следует помнить, что со временем происходит усадка этого материала. Поэтому слой эко-воды наносится с запасом 40-50 миллиметров.

Затем утеплитель следует смочить водой или с помощью раствора. Его готовят из 200 грамм ПВА и ведер с водой. Веник смачивают в растворе и хорошо увлажняют вату. После высыхания на теплоизоляционном слое образуется лигнин — корка, не позволяющая сместиться к утеплителю.

Какую изоляцию мансардного помещения из вышеописанных вариантов выбрать, зависит от конкретной ситуации.

Проблема утепления зданий сейчас как никогда актуальна.Большинство начинается с утепления стен, но и заканчивается, однако, как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься и проходить через крышу, поэтому утепление мансардного потолка играет важную роль. Как и все строительные работы Утепление должно проводиться качественно. Но как утеплить мансардное перекрытие, чтобы извлечь максимальную пользу?

Выбирая утеплитель для мансардного перекрытия, важно учитывать его теплозащитные свойства, прочность, а также устойчивость к внешним факторам.Свою роль также сыграет вид на перекрытия: бетонные и деревянные полы имеют свои особенности. Итак, чем утеплить мансардное перекрытие?

Популярный утеплитель для перекрытия мансарды

Типы утеплителя:

• Базальтовая минеральная вата.
• Керамзит.
• Пенополистирол.
• Опилки.

Минеральная вата

Чаще всего утепление мансардного перекрытия выполняется с помощью минеральной ваты. В чем его особенности и почему этот утеплитель так популярен?

Минвата укладывается между деревянными балками мансардного перекрытия

Преимущества минеральной ваты:

• Высокая теплоизоляция.Например, для утепления мансардного перекрытия минеральной ватой потребуется толщина слоя в 3,5 раза меньше, чем при использовании глины.
• Простой монтаж материала. Этот утеплитель не сложен в работе даже для тех, кто занимается утеплением впервые.
• Пожарная безопасность. Минвату непросто маркировать, поэтому при возникновении пожара она не служит быстрым носителем огня, чего, например, нельзя сказать о полистиполе.
• Длительный срок эксплуатации. Если правильно устранить минвату, она не будет катиться и создавать мосты холода.
• Доступная цена.

Именно благодаря всем этим преимуществам утепление с помощью минеральной ваты перекрытия чердака является широко применяемым методом экономии тепла в помещении.

Однако у этого утеплителя есть выдвижные ящики. В частности, благодаря своему свойству впитывать влагу изоляция слоя Минвати может перестать обеспечивать такую ​​же теплоизоляцию, как и раньше. Также, проводя утепление перекрытия чердака минеральной ватой, важно соблюдать технику техники безопасности.Волокно минвати при попадании на кожу может вызвать раздражение, поэтому работать с ним следует в плотной одежде, очках, респираторе и, конечно же, в перчатках.

Керамзит

Еще одним материалом для утепления чердачной керамики является глина. Хотя этот утеплитель используется редко, но он имеет ряд преимуществ.

Керамзит — очень популярный ранее утеплитель

Преимущества глины:

• Стоимость утеплителя.
• Хорошие показатели теплоизоляции.Однако для достижения действительно хорошего результата толщина слоя керамизита должна составлять примерно 35-40 сантиметров.
• Пожарная безопасность.

Однако у керамзита как утеплителя есть и существенные недостатки:

• Больший вес по сравнению с другим утеплителем. Теплоизоляция деревянного перекрытия мансарды создает нагрузку на балки, поэтому, выбирая хламзит, следует учитывать этот момент.
• Неудобство при укладке. Поднять на чердаке огромное количество глины может потребовать больших усилий.

Пенополистирол

Пенопласт — один из лучших материалов для утепления стен, поэтому некоторые решают использовать его и для теплоизоляции перекрытия чердака. И хотя у пенки есть достоинства, все же использовать ее не рекомендуется.

Подогреваемое дно чердака из пенопласта

Преимущества пенопласта:

• Влагостойкость. Это плюс по сравнению с широко применяемой минеральной ватой.
• Доступная цена.
• Легко монтируется.Поднять листы пенопласта и поставить на чердаке прекращение не составит труда.

Несмотря на эти преимущества, пенопласт как утеплитель имеет ряд существенных недостатков.

Недостатки пенопласта:

• Высокая рыхлость. Если огонь доходит до утеплителя, потушить пожар уже вряд ли получится.
• Непереносимость высоких температур. При температуре + 60 ° С материал деформируется, при + 80 ° С — начинает плавиться, из-за чего выделяются токсичные вещества, а при + 210 ° С вспыхивает пена.
• Хрупкость. Пенопласт способен крошиться, что снижает его теплоизоляционные свойства.

Ввиду этих недостатков, особенно при пожаре, пенопласт лучше не использовать в качестве утеплителя для деревянного перекрытия чердака. Ведь сочетание пенопласта с деревянными балками очень опасно. Однако этот утеплитель можно использовать для теплоизоляции бетонного перекрытия.

Опилки

Этот метод утепления был очень популярен до появления современных теплоизоляционных материалов.Он не лишен своих достоинств, хотя они весьма незначительны по сравнению с другими утеплителями.

Преимущества опилок:

• Отсутствие токсичных веществ, а также естественное происхождение утеплителя.
• Сравнительно доступная цена.

Если говорить о недостатках опилок, то можно отметить:

• Необходимость приготовления раствора, состоящего из опилок, цемента, извести и воды. Все остальные утеплители приобретаются в готовом виде.
• Большой вес, создающий дополнительную нагрузку на перекрытие.
• Большая толщина изоляционного слоя.

Важно! Проанализировав все достоинства и недостатки различных утеплителей, многие приходят к выводу, что минеральная вата — идеальный вариант, так как она имеет высокие теплоизоляционные свойства, огнеупорна, проста в установке, а также имеет доступную цену. Что касается его недостатков, то гигроскопичность можно компенсировать установкой пароизоляции и гидроизоляции, а неудобства при укладке минватов — соблюдением правил техники безопасности .

Процесс монтажа

Определившись с материалом для утепления, возникает вопрос: как утеплить чердачное перекрытие? Если говорить о минеральной вате, то какой у нее плотности и какой слой утеплителя будет лучшим?

Выбор слоя и плотности Минвати

Утеплитель Минвати лучше делать в два слоя

Если говорить кратко, то чем крупнее слой Минвати — тем лучше. Однако необходимо помнить, что Минват имеет свой коэффициент удельной теплопроводности.Чем меньше этот коэффициент, тем выше теплоизоляционные свойства, а значит, можно убрать меньший слой ваты или получить большую изоляционную эффективность. Часто минвату используют толщиной 15-20 сантиметров, однако для обеспечения повышенной теплоизоляции можно использовать и 30-сантиметровый слой утеплителя. Также стоит отметить, что при одинаковой толщине утеплителя два слоя минвати всегда лучше, чем один.

Также необходимо обратить внимание на плотность минеральной ваты, потому что она бывает разной: от 30 кг / м 3 до 220 кг / м 3.Теплоизоляционные свойства практически не зависят от плотности. Для фасадов и полов под стяжку используется более плотный утеплитель. Для мансардного перекрытия минват имеет плотность 35 кг / м 3, потому что утеплитель будет на горизонтальной ненагруженной поверхности.

Parosolation

Так как минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, начинать утепление необходимо с укладки пароизоляционного материала.

Паросоляция — первый слой утеплителя

Важно! Лучше всего опустить слой пароизоляции под деревянными балками, иначе они будут очень подвержены гниению.Тем не менее, если под балки невозможно положить пароизоляционную пленку, их нужно пропитать растворами, защищающими от гниения и плесени.

Лучше всего уложить сплошной слой пароизоляции, но из-за размеров мансарды это не всегда возможно, поэтому все стыки нужно заделать специальной лентой для герметичности. Края испарения нужно приподнять над уровнем будущего утеплителя и сшить таким же скотчем.

Теплоизоляция

Работа с теплоизоляционными материалами Требуется спецодежда

Далее следует установить изоляцию. Ставить его нужно таким образом, чтобы полностью заполнить все пространство между деревянными балками. Если речь идет о минеральной вате, ее не нужно давить или отжимать. Он должен полностью закрывать пространство между балками, не оставляя зазоров и щелей. Сами балки перекрытия тоже не будут расширяться за счет теплоизоляционного материала, потому что они могут служить своеобразными мостами холода.

При укладке полов из минеральной ваты очень важно обезопасить себя, и особенно свои дыхательные пути, от волокон утеплителя. Поэтому нужно использовать респиратор, а также перчатки, очки и одежду с длинными рукавами.

Гидроизоляция

Изоляция перекрытия чердачного конца с гидроизоляцией и черновым полом

Благодаря свойствам Минвати впитывать влагу, поверх слоя минеральной ваты необходимо уметь использовать гидроизоляцию.Также это необходимо, если поверх утеплителя будет заливаться бетонная стяжка.

Если чердак используется постоянно, поверх такого теплоизоляционного «пирога» можно сделать черновой пол. В его роли может выступить бетонная стяжка или плита OSB. Если чердак практически не используется, можно просто выложить доски поверх имеющихся балок. Затем при необходимости поднимитесь на чердак, передвижение по нему затруднений не создаст.

Как видно, утепление мансардного перекрытия — задача доступная даже для тех, кто никогда этим не занимался.Необходимо определиться с материалом для теплоизоляции, хотя чаще всего это минеральная вата. Проводя монтаж теплоизоляционного «пирога» важно помнить о необходимости испарения и гидроизоляции. Это позволит добиться высоких результатов при утеплении мансардного перекрытия.

Видео: Подробно обсуждаем конструкцию перекрытия

Обзор деталей конструкции устройства утепления мансардного перекрытия. Какого слоя утеплителя достаточно для холодного чердака? В чем специфика работ по утеплению мансардного перекрытия?

Чтобы исключить наибольшие теплопотери в жилом доме, без изоляции не обойтись.Процесс утепления перекрытия первого этажа деревянными балками, расположенными над цокольным этажом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнять работы и после строительства. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Преимущества дерева

Этажами называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их по этажам или отделяющие их от технических помещений (чердака или подвала).В зависимости от того, из какого материала возведен потолок, потолок может быть монолитным, сборным железобетонным или деревянным.

Для строительства частного дома чаще всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как их вес меньше, чем у конструкций из других материалов, а возводить их дешевле и проще.

Деревянные межхентные полы в домах можно устраивать из любого материала, кроме монолитного железобетона. Их возводят одновременно с возведением стен, так как последние сооружения возводятся на высоту следующего этажа.В каркасных деревянных постройках перекрытия могут выполняться одновременно с каркасом каркаса всего здания, даже до его утепления и отделки.

Правильный расчет перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устроены по балкам. В качестве них обычно используется время. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемой древесины. Чаще всего используют брус шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее, само перекрытие формируется путем монтажа досок пола верхнего этажа и сшивки материалов потолка нижнего этажа. Часто можно увидеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее монтировать лаги на балках, а на них делать из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит правильно произвести утепление межэтажного перекрытия на деревянных балках.

Дело в том, что в корке, которая так похожа на заливку межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, причем верхний слой мембраны пропускает пары только в одном направлении — от изоляции в воздухе. Поэтому между мембраной и дощатым щитом для пола требуется воздушная прослойка, которая будет отводить пары из-под доски. В противном случае последний будет просто гнилым.

Мембрана в данном случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг лагов, проложенных перпендикулярно балкам.

Пары выводятся из-под досок через специально вырезанные в полу отверстия или плинтусы с прорезями, которыми окаймляют периметр помещения.

Примечание! Нижний слой мембраны должен быть изготовлен из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась через межэтажное перекрытие, а также не задерживалась в слоях утеплителя.Весь воздух с пола должен выводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для вентиляции.

Слои изоляции

Итак, если представить в контексте схему утепления межэтажного перекрытия, то он будет состоять из следующих слоев:

• доски настила верхнего пола;
• лагов;
• напольное испарение;
• балок с проложенным между ними слоем тепло- и звукоизоляции;
• паросоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных домах Утепление межэтажного перекрытия актуально только в том случае, если это перекрытие выполняется между цокольным и первым этажом, а также в случае перекрытия верхнего этажа и неотапливаемого чердака.

Если перекрытие разделяет два жилых теплых пола, роль утеплителя незначительна. В этом случае гораздо важнее звукоизоляционные свойства конструкции. Причем тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу по классификационному и технологическому признаку, их свойства могут быть разными.

Эти различия следует учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Изоляция

В качестве межэтажного утепления деревянного дома могут использоваться различные теплоизоляционные материалы:

• стекловата;
• базальтовая вата;
• шлак;
• пенополистирол;
• пеноплекс;
• керамизит;
• пенополиуретан;
• щепа, опилки.

Выбор основан на наличии материала, его стоимости, характеристиках.Итак, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. При этом пенплекс не впитывает влагу, не подходит, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируются, повышая теплозащиту.

Различные типы ватт

Чаще всего для утепления межэтажных перекрытий берут разные виды строительной теплоизоляции минеральной ватой. Их получают путем плавления и вытягивания волокон исходного сырья.Далее эти волокна на специальных машинах переплетаются и формируются в маты или рулоны. В некоторых случаях такие маты или рулоны прошивают синтетическими нитками для увеличения прочности изделия.

Для стеклянных игр сырье — отходы и битва стекольного производства, для Минвати и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Slochet получается плавлением доменного шлака.

Различные типы ват имеют разные свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности.Эти характеристики зависят не только от вида сырья, но и от заданных параметров производства.

Пена и пенплекс

Это два схожих свойства и способ производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются, а при всплытии формируются в листы правильной геометрической формы. Отличие заключается в том, что пенплекс при формовании выдавливается через специальное устройство — экструдер.

И пена, и пенурекс находятся в закрытых порах своего объема, заполненных газом. Только в пенке обычный воздух, а при вспенивании пены, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но из-за того, что в массе поры полиплекса распределены более равномерно и сами они имеют почти одинаковый размер, его прочность намного выше.

Очень часто при формировании листов полиплекса их концы делают не ровными, а в виде двух и более повреждений.При утеплении два соседних листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не блокируются и сохраняют тепло.

Керамзит

Примечание! Керамзит — экологически чистый материал. Он прочный, не подвержен гниению и разложению.

Полиуретан

Пенополиуретан применяют, как правило, для утепления цокольных и чердачных этажей. Он просто наносится с помощью специального оборудования, а затем вспенивается на воздухе и принимает объемную форму.Преимущество использования такого материала в том, что он заполняет все неплотности и трещины в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичный водо- и ветрозащитный теплозащитный экран.

Опилки

Щепа и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая название полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри потолка, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и сокровища.При укладке щепа или опилки перемешивают с известью.

Паросоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы с теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги во внутреннем объеме помещения, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к появлению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо произвести правильное испарение утеплителя.

Вы можете использовать любой из множества вариантов, выпускаемых промышленностью, в качестве испарения. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке. строительные материалы. При строительстве и утеплении частного дома можно использовать свои руки своими руками, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, может использоваться обычная полиэтиленовая пленка или фольга.Этот слой укладывается под утеплитель, предотвращая проникновение влаги из подвала или с нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет поверх утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу пара из слоя изоляции вверх.

Технология работы

Наиболее эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно будет выполнено в процессе строительства.Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а представляет собой только набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо произвести монтаж на нижнюю поверхность пароизоляционного слоя, а затем отодвинуть потолок нижнего этажа на солнце. . В результате, если посмотреть на перекрытие с верхнего этажа, это будут несколько длинных коробов, образованных балками и потолочным покрытием.

Вот в эти коробки и нужно поставить изоляцию. После того, как материал уложен в пространство между балками, его необходимо покрыть вторым слоем пароизоляции. Простыни или панно нужно сочетать с усами и плакать. Сразу на верхнем слое пароизоляции монтируются лаги, которые в последствии подойдут к доскам настила верхнего этажа.

Если делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает при капитальном ремонте жилых домов, утеплитель придется монтировать по низу перекрытия.Для этого сбоку от потолка нижнего этажа или цоколя устраивают каркас из деревянных брусков или металлических профилей. Между элементами каркаса с помощью специальной застежки фиксируется утеплитель. Далее на утеплитель монтируется нижний слой паропроводов и потолочное покрытие.

Грамотно выполненная изоляция защитит от морозов, от жары летом, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Чтобы зимой не трахнуть холодный чердак, необходимо утеплить чердачное перекрытие помещения.Не утепляйте чердак, если он не используется по назначению.

Чтобы решить этот вопрос, нужно подумать, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и снаружи. Утепление выполняется в процессе комплексного ремонта под чистовую отделку.

Даже если чердак не был утеплен при строительстве, всегда можно заняться этим вопросом и провести дополнительные работы.

Характеристики

Большая часть теплых воздушных масс проходит через крышу. Поэтому при возведении дома с чердаком из лаптила нужно внимательно подходить к теме утепления потолка мансарды деревянными балками. Ведь он создает некий барьер между теплыми комнатами и холодным чердаком.

Учитывайте особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Назначение помещения. Чердак — это своего рода буфер между экологическими и кодовыми помещениями. Его задача — регулировать разницу температур между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любое время года и в любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Теплопотери зимой. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится.Это физическое явление. Именно поэтому в жилых помещениях с системой обогрева теплый воздух от бытовой техники фокусируется в зоне потолка. То есть, если не утеплять потолок, то в зимний период весь теплый воздух будет согревать чердак.

• Избыточная жара летом. Летом можно наблюдать обратный процесс. Лучи солнца на крыше согреют чердачный воздух, который, в свою очередь, будет проникать в комнату через чердачные этажи.
• Обратный цикл самолета. Попадая на потолок без теплоизоляции, теплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается на пол. Это отражается в жилых помещениях в виде прогулочных сквозняков, наносящих вред здоровью человека.

• Появление лишней влаги. При контакте с чердаком из лаптила влажный жареный воздух превращается в конденсат. Повышается общий уровень влажности в доме, что приводит к появлению очагов плесени в углах.
• Сохранение . Тепло, прошедшее через крышу без утеплителя, составляет около 30%. Это значит, что при правильном утеплении мансардного перекрытия можно сэкономить 30% затраченного топлива. Использование кондиционера летом также будет связано с меньшими затратами.

Попадание теплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Из-за смешения теплых и холодных масс в чердачном помещении может появиться конденсат.Попадание воды на поверхность может привести к процессу гниения древесины на балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, скопившийся на крыше, начнет таять. Капает вода, начинает превращаться в сосульки. Формование на дренажной системе.

Материалы

Для того, чтобы правильно подобрать внешний вид утеплителя для потолка, необходимо знать несколько факторов. Утеплитель должен иметь не только низкий коэффициент теплопроводности, но и определенные свойства:

• Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен изменять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными даже в случае намокания.
• Безмозглость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него деструктивного воздействия.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда мансардные этажи не будут подвергаться механической нагрузке.

• Возможность пропустить Steam. В жилых помещениях должна быть допустимая температура и нормальный уровень влажности. Для этого нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Факторы окружающей среды . Утеплитель обязан соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность — основные требования к материалу. И в нем не должно быть токсичных веществ и летучих соединений.
• Минеральная основа. Утеплитель не должен содержать органических соединений, их основа должна быть из полимеров.Это предотвратит появление плесени, и они не будут кусать мышь.

Исходя из вышесказанного, для утепления деревянных конструкций чердака существует несколько популярных видов утеплителя:

Минеральная изоляция

Минеральная вата Выпускается двух видов — рулонная и матовая. Его получают путем плавления горных пород при очень высоких температурах. Для утепления чердака больше всего подходит базальтовая вата. Он сочетает в себе все свойства теплоизолятора.Минеральная вата довольно легкая и хрупкая. Для защиты от механического воздействия (продать, зачистить) деревянный настил укладывают поверх утеплителя.

Мост. лучший обзор Изоляцией для этих целей будет жесткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он уложил фольгу вниз. В то же время он обеспечивает отражение тепла и испарение.

Glasswater

Технология производства материала очень похожа на производство базальтовой ваты.Но в качестве основного компонента берется расплавленное стекло. Обладает хорошими пружинными свойствами. Но в этом случае есть хрупкость. По механическому воздействию ломается. Стеклянная вода дешевле минерального утеплителя, поэтому подойдет тем, кто ограничен в бюджете.

Но необходимо учитывать, что при попадании влаги во влагу ухудшаются ее теплоизоляционные свойства. Это вредно для человека, так как маленькие окошки ранят кожу и могут вызвать раздражение.

Объемная изоляция

Керамзит — это окатанная галька коричневого цвета. Они сделаны из определенных видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. Керамзит имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых участков. Каждая галька защищена от попадания влаги тем, что на ее поверхности имеется плотный слой глины. Мелкие камешки керамизита способны заполнять собой труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный утеплитель не подвержен горению, в нем нет вредных веществ, не заводится плесень, и он не любит грызунов.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой изготовлен путем спекания небольших сферических гранул. Его стандартный размер 100х100 см. Толщина от 1 до 15 см. Пенопласт — один из доступных и дешевых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности.Поскольку он состоит из полимеров, в его составе нет органического органа. Это значит, что он влагостойкий, не подвержен гниению и в нем не образуется плесень. Теплоизолятор не подвергается воздействию огня, но в условиях повышенной температуры начинает проявлять токсичные выделения и появляется опасность сильного задымления. К минусам пены можно отнести то, что благодаря закрытой структуре она не пропускает водяные пары.

Плиты пенополистирольные, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления принципиально различаются.Пенополистирол получают методом горячей экструзии, когда приготовленную полимерную смесь пропускают через специальный аппарат. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высокой теплопроводности. Утеплитель прочный и выдерживает большие весовые нагрузки.

Полиентенилен с отражающей пленкой

Строительное название материала Пенофол. Это утеплитель в виде рулона из вспененного полиэтилена, покрытого фольгой.Его можно комбинировать с другими видами теплоизоляторов, так как сам по себе имеет ограниченную область применения. Структура закрытых пор обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенопласт — хороший гидроизоляционный материал. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в гостиную. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесные опилки для железобетонных плит

Это, прежде всего, доступность и невысокая стоимость.Они идут в качестве утеплителя перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Метод применения — вырубка деревянных конструкций чердаков смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивен, но эффективен. Пилы можно купить на лесопилке. Глина также доступна в доступном количестве. Замесить раствор несложно. При небольшом удельном весе смесь очень твердая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиваться плесневые бактерии, а также этот вид утеплителя любит портить грызунов.

Чаще всего утепление бетонной конструкции происходит на минилате, минвате, измельченной соломе и опийном бетоне.

Схема работы

Для начала подготовить теплоизоляционные материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• планка, зубила;
• дрель и шуруповерт;
• степлер строительный;

• правило, рулетка;
• лестница;
• бруски и доски деревянные;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определите, какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стакан игровой;
• пенополистирол;
• керамизит.

Далее следует провести монтажные работы.

Технология Montaja

В зависимости от выбора утеплителя способ укладки различается.

Минеральная изоляция

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздками и сплошным слоем. Выбор зависит от степени загрузки. САМЫЙ лучший дизайн Получается из сплошного слоя. Сначала нужно нанести пленку испарения. Отводит водяной пар, который направляется из помещения в чердачное помещение. Пленка строго соответствует маркировке, латуни. Деревянные конструкции обязательно должны быть плотно прикрыты пленкой, иначе они пьянеют.

На втором этапе вата складывается.Это несложная процедура, утеплитель разрезается на полосы. При укладке нужно следить, чтобы утеплитель не переворачивался, а между листами не было зазоров.

Мансардные перекрытия требуют гидроизоляции. Затем наносят черновое покрытие, которое в дальнейшем будет основой под чистовую отделку.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Остановить жесткую изоляцию довольно просто. Для начала нужно выровнять основу, убрать неровности, перепады на полу.Ставят цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между прутьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. А если пол эксплуатируется, необходимо положить на пенопласт плиты OSB или залить цементным раствором стяжкой.

Торт внахлест по деревянным балкам Холодный чердак. Утепление мансардного перекрытия по деревянным балкам и железобетонной плите

Если вы задерживаете дом, то уже почти закончены отделочные работы и вы не знаете, будет ли ждать чердак или этот случай будет ждать, а в целом это необходимо на данном этапе — эта статья вам поможет .Здесь мы рассмотрим утепление перекрытия чердака материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами специалистов и полезными видео.

А также раскроем много важных моментов, почему так необходим утеплитель и как на самом деле должен быть пирог перекрытия чердака на деревянных балках и на железобетонной плите — пошагово.

Какие утеплители подходят для мансарды?

Утеплять чердачное перекрытие необходимо, когда чердачное пространство не планируется использовать под жилье.Те. Речь идет о холодном чердаке, у которого стержни крыши совсем не утеплены. А для перекрытия уже подходят не все одинаковые материалы, тогда их подбирают для коньков.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении мансардного перекрытия минеральной ватой правильно применяется так называемый натяжной метод. Суть его в том, что сначала укладывается утеплитель — и так, чтобы он прописался между балками.

После этого он засыпается тремя слоями плиты или рулонного утеплителя из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху покрывается пароизоляционной пленкой.После этого уже фанера, которая не должна быть тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Утепление мансардного перекрытия с помощью пенополистирола, главное преимущество которого в том, что нет необходимости в пароизоляции, а все щели легко уплотняются монтажной пеной.

Несправедливая изоляция: мода и рациональность

В последнее время особую популярность приобрело утепление мансардного перекрытия методом удушения.

Главное преимущество интеллектуальной изоляции в том, что она сама заполняет все пустоты, то есть создает ровный сплошной слой. В которых нет стыков, нет швов и регулировки, и для которых нет необходимости разрезать отдельные небольшие куски изоляции с зазубринами, чтобы что-то закрыть.

На сегодняшний день в России для утепления холодных чердаков преимущественно используются два типа утеплителя: Эко-окуня и жесткая вата.

Equata на 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производятся из обычной макулатуры, и на 20% таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика.У этого утеплителя высокая теплопроводность.

А вот набивная вата получается при шлифовании обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые почему-то не прошли приемку продукции.

Например, не было достаточной плотности или правильной структуры волокон. Причем такой материал измельчается и пакуется под большим давлением, а потому его легко транспортировать к месту объекта, где по прибытии все снова ломается.

Но все же чаще всего используется в качестве материала для экологических двигателей. Сама изоляция в процессе выглядит так: один человек должен находиться рядом с установкой и следить за ее нормальной работой, одновременно загружая материал. А второй человек забирается на чердак вместе со шлангом, делает крестообразный разрез (как раз между балками), отвечающий за шланг в этом разрезе, и заполняет полость материалом.

Плюс, для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Ни в коем случае не призываем приобретать самые дорогие теплоизоляционные материалы для утепления мансардного перекрытия.Но учтите, что чем крупнее, чем дольше какая-либо известная компания производит материалы для этих целей, тем больше она уделяет внимания качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и увеличивая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то говорит.

В остальном всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителя, которые важны для деревянного перекрытия, а не для бетона — и наоборот.

Номер параметра 1. Биостост

Речь идет о такой изоляции, которая часто остается открытой, не заводились жучки или какие еще звери.Особенно это касается мышей, которые любят жить на теплом и сухом (а главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к утеплению чердака — водонепроницаемость. Дождливые капли или просто влага в нем не обязательно должны приводить к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признано стекло спекулянт:

Номер параметра 2. Теплопроводность

Основное требование к утеплителю для потолка мансарды — способность сохранять теплоизоляционные свойства в течение длительного времени.

При покупке утеплителя обратите внимание еще и на такой интересный момент: Современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технических характеристиках три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10 ° и 25 ° С. °, а влажность категории А и В.

Нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии или при температуре 10 градусов, потому что это нормальная климатическая ситуация на чердаке.Для более точных и подробных тепловых расчетов вам понадобится таблица СНиП.

А теперь отметим тот момент. Вас обязательно выберут при покупке утеплителя, советуем брать утеплитель с максимально высокой теплопроводностью. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда приходится утеплять кровли, то слишком толстые материалы между стропилами не прокладывают. Поэтому нам нужны материалы, которые будут как хуже быть теплыми, так и при этом иметь небольшую толщину.

А вот для мансардного перекрытия как раз толщина утеплителя не критичный фактор, и на этом можно сэкономить. Просто берите утеплитель из более дешевого, но качественного, даже с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируете высоту самого потепления.

Номер параметра 3. Вес

В зависимости от химического состава каждый утеплитель имеет свою насыпную массу. Таким образом, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения.По своему виду сам теплоизоляционный материал становится либо легким, либо тяжелым. А форма всех этих материалов обеспечивается эластичностью волокон: насколько они расправляются между пучками перекрытия.

Обратите внимание, что тяжелая изоляционная форма держится лучше благодаря жесткости волокон. А лучшей устойчивостью для утепления мансардного перекрытия обладает пенопласт, который по этому параметру приравнивается к жестким каменным ваттам. Но есть момент: тот же утеплитель из минеральной ваты, который вставлен между балками перекрытия, легко разбирается и плотно подрезается к дереву, а пена этого не сделает, и образуется пустота — мостики холодные.Поэтому придется дополнительно использовать пенопласт, способный закрыть все щели.

А вот если утеплитель мансарды сделать внахлест поверх железобетонных плитных материалов на пенопласте, то будут только плюсы. Не говоря уже о том, что бетонное перекрытие само по себе уже имеет немалый вес и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, а использование светового утеплителя для него — только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия чердак выдерживает достаточно ограниченную нагрузку.Поэтому вес утеплителя в этом плане тоже не последний момент. Ведь вариаций уже много: один и тот же кубометр теплоизоляции может весить и 11 килограммов, и все 350 — это норма.

Один из самых жестких утеплителей — базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Дождь, капля влаги в изоляцию или протечки кровли не должны запускать процесс гниения. Плохо, если через полгода — год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая неприятный запах сырости.

Поэтому утепление перекрытия чердака по деревянным балкам и в бетоне довольно распространено с помощью пенопласта или пенополистирола, которые известны своей практически нулевой гидрофобностью.

Параметр № 5. Экология

Еще один момент: утеплитель чердака не должен выделять никакого токсичного и резкого запаха по веществам, несмотря на то, что, возможно, на такой чердак никто не будет ходить.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы изоляции улавливаются воздухом и попадают в жилые помещения, что небезопасно для жильцов дома.Поэтому выбирайте такой обогреватель, соответствующий санитарным нормам.

№ параметра 6. Форма сохранения

Еще один важный момент — стабильность формы выбранного утеплителя. Таким образом, специальные лабораторные испытания показали, что при этом время потери тепла через щели между пластинами или матовым теплоизолятором может достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может вообще не изменить свой коэффициент теплопроводности, если останется сухим.

И поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала во времени. Для бетонного перекрытия, чердака такие зазоры не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизоляционное, чего нельзя сказать о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации о современных теплоизоляторах такого параметра, как форма или устойчивость, не встречается.

Номер параметра 7. Пожарная безопасность

И последний момент: утепление чердака должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.Взять тот же самый популярный EcoWhat, который делается не просто из обычной макулатуры и газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы и бумаги не рубить, а просто на чердаке не уснуть? Будет хуже? В конце концов, он также включает принцип рыхлости, как шерсть животных, когда молекулы воздуха застревают между мелкими элементами.

Скажем так: да, утеплитель этим методом не будет хуже, но именно старая сухая бумага и дерево чаще всего приводит к неожиданному возгоранию.Именно поэтому современный целлюлозный утеплитель обязательно обрабатывается специальными химикатами от огня.

Если речь идет о горючести материалов, важно, чтобы изоляция не только горела, но и гасла. Только помните, что в эпицентре пожара горит все, и железо, и бетон, но если искра попадает на перекрытие чердака, то утеплитель не должен загореться. Вот о чем мы говорим.

Вот так должен выглядеть утеплитель чердака:

Различные вопросы: как, с какой стороны и нужно ли?

Для утепления перекрытия кровли из дерева и бетона большое значение имеет паропроницаемость утеплителя.Итак, все утеплители, которые сегодня производятся в виде плит и рулонов, можно разделить на «ватные» и «поролоновые», как это нравится строительным подрядчикам.

Нарисуем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон — это минеральная вата, каменная вата и утеплитель из стекловаты. Все эти материалы образуются в результате затвердевания пластичной массы различного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены друг с другом.Они не образуют закрытых пор, а водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители — это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в производственных условиях дополнительно покрываются специальным водоотталкивающим веществом, а утеплитель также гидрофобен: молекула воды из водяного пара не может проникнуть внутрь и пропитать утеплитель. Его можно только прикрепить к его поверхности, а когда накапливается критическая масса, он превращается в каплю и скатывается вниз.Оказывается, гидрофобизированный хлопковый утеплитель не является влажным паропроницаемым материалом.

Поэтому пока что ученые всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительного утеплителя — это хорошо или плохо. Скажем так: если обустроить перекрытие мансарды по деревянным балкам, лучше положить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, забирающие влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда были вверху), могли пройти. он легко проникает в изоляцию.А из утеплителя они легко вылезут наружу — хватит сквозной вентиляции. А вот в плане перекрытия утеплителя над бетоном особой разницы нет. Но есть такой момент: при использовании паропроницаемого утеплителя важно, чтобы осмотр такой чердака был организован по всем правилам, и это не мешало отдельной системе вентиляции.

Отметим, что в пенопласте нет волокон, так как такой материал буквально из воздуха. Все утеплители из пенопласта имеют ячеистую структуру, с закрытыми пузырями и не закрываются, как кухонная губка.Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непараметрическими. Например, экструзионный пенополистирол, который более известен как пенопласт, пропускает пары воды между шариками, а вот экструзионный пенополистирол — нет.

Что интересно, можно использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью обязательно должен лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью.То есть сначала пенополистирол, потом вата. Иначе в противном случае материал с меньшей паропроницаемостью будет специфическим паробарьером для другого материала, он просто начнет гнить и влага теперь будет уходить.

Как утеплить перекрытие чердак из бетона

Если речь идет об утеплении перекрытия мансарды из бетона, то теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя.Причем очень важно, чтобы вся поверхность была выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров — этого нетрудно добиться современными выравнивающими смесями.

Для бетонных чердачных перекрытий идеально подходят плиты из экструдированного пенополистирола в качестве теплоизоляции. Пароизоляция им не нужна, но если положить пенопласт — это не экструдированный пенополистирол, и тут, конечно, нужен.

Дополнительно, если вам нужно будет потом пройти по этому перекрытию, можно сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и уложить два слоя гипсокартонных листов.Только обязательно сделайте для такой стяжки дорожку из кладочной сетки, по которой вы будете ходить. Обязательно перекрещивайте стыки между плитами пенополистирольного скотча, чтобы цементное молоко протекало между плитами.

Само мансардное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и практически в любой момент эксплуатации самого дома. Конечно, для мансарды гораздо правильнее утеплить перекрытие перед тем, как приехать в новый дом.

Подробнее о самом процессе:

Как утеплить чердак деревянным перекрытием

Итак, существует два основных способа утепления мансардного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции мансардного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него.Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то утеплителем и строить полноценный пол не нужно. Но тогда обязательно оставьте ходовые редукторы — отделите дорожки от разреженного пола по всей площади мансарды, за кровлей нужно ухаживать.

Под утеплитель нужно поставить пароизоляцию, причем в виде желоба, чтобы он мог защитить утеплитель от водяного пара, который поступает из нижнего жилого помещения. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то испарение здесь не нужно.Но если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, испарительный слой здесь нужно устанавливать серьезно.

Другой метод — это натяжение, когда испарение происходит просто между балками. Недостатком этого метода является то, что утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие тоже из готовых фирм, то этот вариант совсем не подходит, ведь такие пустоты быстро превращаются в так называемые мостики холода.Поэтому в России более популярен метод, при котором утеплитель сначала укладывается, потом покрывается испарением, а уже потом — финишная черта.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

• Шаг 1. Между балками фиксируется испарение с помощью строительного степлера.
• Шаг 2. Далее нарезаем плиты из минеральной ваты так, чтобы их ширина соответствовала ступенькам бруса.
• Шаг 3. Эти пластины аккуратно вставляются в зазор между балками.
• Шаг 4. Некоторое время, пока потолок еще не готов, чтобы утеплитель не выпал между балками, его поддерживают тягловыми стержнями или растягивают специально для этой прочной нити.
• Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя — чтобы пар через нее легко выходил, а капельки из трубки не попадали внутрь.

Но отметим про последний шаг и такой момент. Многие специалисты считают, что для утепления не нужны ни диффузионные мембраны, ни ветрозащитные пленки, потому что на холодном чердаке теплоизоляция будет пересыхать за счет естественной вентиляции конвекционными потоками воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить беговые лестницы в утеплителе

Если для утепления мансардного перекрытия используются мягкие теплоизоляционные материалы, то над ними нужно сделать беговые лестницы — но только так, чтобы не попадали мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо ножки пацанов вставлять прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления мансардного перекрытия разного типа!

Существует два типа чердачных помещений — холодный чердак и совмещенный чердак или чердак.В холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально на полунаступ, а температура внутри холодного чердака примерно такая же, как на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 ° от температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фундамента, решение от 27 сентября 2003 г. № 170, п. 3.3.2), т.е. температура на -15 ° С, то на чердаке она должна быть не более -11 ° С. Если эта разница больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 ° С откос будет утепляться , снег на крыше будет подниматься и смываться на карниз.Карниза не будет, т.к. под ним нет теплого помещения, а вода на нем превратится в много, образуя сосульки. Чем больше льда образуется на карнизе, тем больше вероятность протечки, превышающей нагрузку на крышу и выше опасность обрушения льда, что может привести к трагическим последствиям. Все это сокращает срок эксплуатации, как кровли, так и кровли в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке в первую очередь необходимо утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением.Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, главный из которых — расположение дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного помещения является подкапотная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температуру чердачного помещения влияют: смеющиеся крышки выхода на чердак, вывод в чердачное пространство вентиляционных труб помещений (кухни, санузла), неизолированного горячего водоснабжения. поставка находится на чердаке и тд.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть — это перекрытие мансарды и жилого помещения. Вторая часть — о Скейте.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог на бетонном перекрытии.

Рис. 3 Пирог на деревянном перекрытии.

Парозоляция служит для предотвращения попадания влажного воздуха в изоляцию. На бетонной основе лучше всего использовать битумный рулонный материал, с флюстером.В лагах используется пленочная пароизоляция с обязательными стяжками с уплотнительными лентами. Для испарения необходимо использовать пленки для испарения D-FOLIE B, D-FOLIE B 90 или D-FOLIE BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоев с рассредоточением стыков для устранения мостиков холода.

Гидравлическая воссоздающая мембрана защищает от атмосферных воздействий и влаги. Влага может образоваться за счет конденсата, из-за продумывания снега в чердачное пространство, а также из-за возможных протечек.В качестве гидравлической защиты следует использовать супердиффузионные мембраны D-FOLIE A 150 или D-FOLIE A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия, утеплитель не рекомендуется покрывать сверху полностью фанерой или досками. Если необходимо изредка прогуливаться по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая весь утеплитель.

Вторая часть кровельного торта из гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис.4 Кровельный пирог для холодного чердака.

При постройке частного дома до обустройства мансарды корпус оказывается последним. Так как свободного места всегда достаточно, это помещение обычно используют для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимой техники.

В зависимости от характера использования помещения и устройства мансардного перекрытия выбирается материал, из которого он собран, также несущий способность. В этой статье мы расскажем, как правильно обустроена мансарда частного дома.

Устройство чердака

Мансарда — это помещение, ограниченное крышами и потолком жилого этажа. Это помещение можно использовать как место сезонного хранения вещей или для организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования мансарды жилых домов делятся на следующие типы:

• Жилая. Жилую мансарду дома называют мансардой, она может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом.Чтобы использовать чердак в качестве жилого помещения, он должен иметь высоту потолков не менее 2,2 метра, естественное освещение, вентиляцию, теплоизоляцию коньков.
• Нежилое. Нежилую мансарду можно использовать для установки любого технического оборудования, организации складских помещений. При этом высота мансардного помещения может быть менее 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а теплоизоляция конька заменяется утеплителем мансардного этажа.

Важно! Выполняя ремонт или обновление дома, важно сразу решить, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать мансардные этажи.Это будет зависеть от формы, материала, расстояния между балками, что обеспечит достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Утепление чердака

Функции

Конструкция перекрытия мансарды зависит от размеров дома и характера использования подстилки. Чердак — это своего рода воздушная прослойка, разделяющая отапливаемое пространство первого этажа и крыши и термически закрывающая ее. Его этаж выполняет следующие функции:

1. Каретка.Перекрытие между верхним этажом и мансардой выполняется несущей функцией, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему перемещаются люди, устанавливается техника, места хранения.
2. Изолирующий. В помещении неотапливаемого чердака температура не намного выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют теплоизоляционную функцию, предотвращая нагрев теплого жилого пола. Для сохранения тепла в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества работ по обустройству зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме.Поэтому проектирование, установку или ремонт перекрытий лучше доверить профессиональным мастерам.

Схема мансардного перекрытия

Устройство перекрытия

Так как мансардное перекрытие совмещает в себе изоляционную и несущую функции, оно имеет многослойную структуру. Его компоненты, дополняя друг друга, объединены в единую систему, обеспечивая прочность, сочетающую в себе способность и долговечность. Если перечислить все слои мансардного потолка, начиная со стороны мансарды, то это будет выглядеть так:

• Картинка пол.Чистым напольным покрытием называется декоративное напольное покрытие, которым накрывается черновой пол чердака. Если подпольное помещение является жилым, то для устройства чистового пола используют ламинат, обработанное дерево, линолеум, паркет. В нежилом чердаке поршневой быть не может вообще.
• Черновой пол. Черным полом называют настил из доски, которая подвергается нападению лагов. Для его установки используйте разделочную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные гладкие доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для крепления к полу. Между лагами теплоизоляционный материал обычно защищают как снизу слоем пароизоляции, так и поверх слоя гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных толстых балок, которые устанавливаются на выступы в стенах или вписываются в них. Балки несут всю совокупную массу конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Обшивка потолка. Снизу перекрытие обшивается отделочным материалом, например деревом или гипсокартоном, для придания эстетичного вида потолку жилого этажа.

Примечание! Теплоизоляция и испарение — такие же важные компоненты конструкции, как и балки перекрытий или лагов, поскольку они защищают древесину и изоляцию от брызг, намокания и образования конденсата. Если забыть о слоях утеплителя, перекрытие прослужит недолго и через 2-3 года потребуется ремонт.

Устройство мансардного перекрытия

Просмотры

Для устройства мансардных этажей можно использовать различный вес, несущую способность, прочность и, конечно же, цену материалов. Выбор типа конструкции зависит от характера использования следующего помещения, общего веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие типы мансардных этажей:

Отметим, что в большинстве случаев мансардное перекрытие из деревянных балок — лучший вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа.Имеет оптимальное соотношение цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа в ремонте не требуется в ближайшее время.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция мансардных этажей требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность домашнего использования. Для определения максимально возможной нагрузки, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем на основании расчетов составляется проект.К привлекательным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Грузоподъемность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготовлены балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температур. Балки должны хорошо выдерживать перепады температур, так как разница между температурой воздуха на чердаке и в жилых помещениях превышает 4 градуса.
• Безумие. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учесть все требования к балкам перекрытия чердака, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия следует рассчитывать в соответствии с выделенными на нем нагрузками.

Технология Montaja

При наличии определенного опыта строительства вполне возможно установить и отремонтировать мансардные перекрытия своими руками.Эта операция выполняется на завершающем этапе кровельных работ. Монтаж мансардных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балки. Для небольшого частного дома используются деревянные полы из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Их кладут на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Установка лаг. Перпендикулярно балкам по краю устанавливаются лагами из досок сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка теплоизоляционного материала.Между лагами уложен утеплитель для предотвращения проникновения холодного воздуха с чердака.
4. Прокладка черновая и чистовая пол.
5. Обшивка балки снизу для потолка.

Рассмотрим для увеличения срока службы мансардного этажа можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если утеплить пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Монтаж балок

Установка перекрытий

Видеоинструкция

кровлякриши.RU.

Чердак холодный торт на деревянных балках, дизайн, утепление, как утеплить

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: для хранения временно ненужных вещей, оборудования или обустройства жилой комнаты. В зависимости от того, какое свободное пространство под крышей, выбирайте способ перекрытия мансарды.

Что такое мансарда

Мансардное помещение ограничивает крыши и потолок жилого этажа.Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух типов:

1. Корпус . Его называют чердаком. Также им можно оборудовать гостиную, кабинет, спальню, библиотеку и т. Д. Высота комнаты в этом случае должна быть не менее 220 сантиметров. Кроме того, необходима вентиляция, естественное освещение, провести утепление коньков.
2. Нерезиденты . Такое чердачное пространство обычно используют для размещения техники, хранения старых или ненужных вещей.При этом 2-х метровой высоты будет достаточно, а естественное освещение не нужно. Вместо утеплителя коньки выполняют теплоизоляцию перекрытия чердака.

Принимая решение о ремонте или перестройке дома, нужно заранее определиться, для каких целей чердак будет задействован при составлении расчета и проекта перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и зазор между балками. Они должны обеспечивать необходимую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

крышагид.ру.

Мансардное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самому

При возведении крыши всегда особое внимание уделяется дизайну мансарды. Ведь важно, чтобы его перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло нести нагрузку от хранящейся под кровлей крыши, а иногда и целого комплекта мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно разберемся с вами, как должно быть устроено продуманное перекрытие деревянных балок: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепления. И в помощь вам будет наша подробная иллюстрация.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видеообзор устройства мансардного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже разбираем детали:

Перекрытие — это горизонтальные силовые конструкции, отделяющие жилой этаж от мансардного помещения и воспринимающие нагрузку на вес всего, что находится под крышей.

Перекрытие само по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции. Среди всего прочего выделим мансардное перекрытие, а именно его бетонный вид. Учтите, что общие правила распространяются на все виды, но некоторые технические особенности в обустройстве перекрытия мансарды по балкам все же сохраняются.

Первое — это жесткость и прочность. Те. Перекрытие должно быть:

• Способна выдерживать расчетные нагрузки и при этом не гнуться, не разрушится.Например, допустимая величина прогиба составляет всего от 1 до 250 от длины пролета.
• Во-вторых, мансардное перекрытие не должно переворачиваться, и ни в коем случае не следует стесняться при перемещении по нему предметов или передвижении людей.
• И, наконец, шумоизолирован, чтобы избежать неприятных скрипов при подъеме на чердак.

В частном строительстве преимущественно используются перекрытия двух типов: деревянные и железобетонные. Первые построены на прочных деревянных балках, а вторые — на балках, печах и в монолитном варианте.Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать довольно большие пролеты. Но именно в частном домостроении выбирать материал перекрытия чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость устройства потолка обычно составляет до 20% от сметы всей конструкции дома, а затраты на оплату труда — целых 25%. Поэтому он довольно популярен после постройки деревянной мансарды церкви — все благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая подъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называются черными. Сами балки могут быть несущими, просто они расположены рядом или закреплены особым образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок — 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину, плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от железобетонного блэкскупа, деревянный навесной сухой.По весу намного легче, поэтому лучше использовать именно внахлест. С другой стороны, деревянные полы наиболее звукоизолированы, поэтому придется потратиться на дополнительные мероприятия.

Балки располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и большую нагрузку придется нести фундаменту дома.

На деревянный потолок мансарды обычно монтируют легкие перегородки — чаще всего каркас, к которому непосредственно крепятся стропила мансарды.Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или краям.

Но если внутренние стены мансарды по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах нужно армировать. Чаще всего в качестве таких элементов используются обломки досок, которые крепятся перпендикулярно кромкам внахлест.

Многие задаются вопросом: А где правильно установить деревянные балки перекрытия? В стенах, на стенах или даже чтобы их немного вывести? Это зависит от того, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его в будущем как жилое помещение.Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-версия, позволяющая в будущем без проблем переделать чердак на чердак. Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас есть такие планы и вы сейчас даже не уверены, будет ли в проекте еще одно место под лицевым счетом или бильярдной, то стены сделайте повыше, чтобы установить балки перекрытия вниз.

Что это даст? На таком чердаке будет намного больше полезного пространства, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте мансарда изначально планировалась как отдельное и просторное помещение, как бы всасывающее дом, то балки мансарды нужно установить так же крепко, как в межэтажном перекрытии, и их еще прикрепить к якоря в Аропоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как такой чердак и насколько сильным должно быть такое наводнение:

Существует несколько видов перекрытий мансарды по деревянным балкам.Каждый из них — это пункт назначения, свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то в них рекомендуется перекрытие по системе «платформенная». То есть после установки стен укладываются балки и создается площадка, а заодно и рабочая сила для будущего этажа мансарды. Здесь важно не оказывать чрезмерного давления на хрупкие стены, поэтому мансардное покрытие не будет рассчитываться на пианино в углу.

В данном случае балки устанавливаются на планку обвязки, которая используется как Maurolat:

Жесткий экран: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бруса или бруса в качестве перекрытия чердака по правилам оборудуется жесткий щит, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, причем обязательно ровно.

Напольные покрытия Economy: для экономии времени

В качестве отдельного вида ингредиентных перекрытий следует выделить сборные деревянные полы. Основная фишка в использовании специального крепежа из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные мансардные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 века, а вслед за ними вошли в моду перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: под жилую мансарду

Сегодня в моде специальные готовые фирмы по устройству мансардного перекрытия. На самом деле это не новый строительный рынок, такие фирмы появились в конце XVI века и обрели второе рождение в конце двадцатого. Канадские компании, занимающиеся строительством, разработали специальные программы для расчета таких фирм и их точной формы с конвейерами.

Перекрытие бруса ребристое: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это светлые деревянные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и они закрываются обшивкой. В качестве «нервюр» принимаются деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и толщиной до 5 метров. Они изготовлены из натурального дерева и сочетаются специальными жгутами из досок, обшивкой обшивкой ДСП или ДВП.

Поэтому из основных преимуществ ребристого мансардного перекрытия выделим быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть такое перекрытие в течение нескольких лет, он его съест гораздо быстрее, чем толстые пучки.

Ниже этой конструкции нашивается подвесной потолок из гипсокартонных плит.Между краями сверху укладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного перекрытия.

Ребристый чердак стоит намного дешевле бруса — это вполне разумно и рационально, в нежилом помещении не утеплить и прокормить на жизнь поверенным. Тогда вы можете не беспокоиться о поддерживающей способности такой базы. Единственный минус — балки более привычны для русских домов, а ребристое перекрытие практически не отличается по внешнему виду от монолитного.Поэтому в российских домах чаще встречаются риборно-балочные перекрытия мансарды.

Брус для устройства такого мансардного перекрытия нужно брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромбовидной формы. И обязательно при покупке такой штанги брать с собой самую обычную школьную линейку, ведь часто бывает, что многие собираются соорудить перекрытие 18х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. И тогда на его участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие ставят даже обыкновенный брус в деревянный перекрытие по краю.Дело в том, что даже линейка, из какого материала ее не было, легко гнется по всей длине, а вот если положить ее за край, гнуть будет практически невозможно:

А на черновой пол из досок уже установлен чистый пол, а затем монтируется натяжной потолок. Но зачастую деревянное перекрытие мансарды оставляют без дополнительной отделки именно в силу концепции оформления интерьера, но тогда все его части выполняются очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Некое жесткое ребристое перекрытие дает сам подвесной потолок.

На сегодняшний день существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если в проекте не предусмотрены дополнительные перегородки, то балки мансардного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. Согласно нормам, балки перекрытий должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепиться к ней двумя гвоздями 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но часто в строительстве необходимо применять специальные способы крепления, и чтобы с ними лучше разбираться, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Конструировать деревянное перекрытие мансарды необходимо с учетом нагрузок, которые на него будут воздействовать. Но учтите такой момент. Довольно часто жилые дома строят с расчетом, что их хватит на всю семью. Причем такие нагрузки делятся на распределенные и сфокусированные.

При проектировании продуманного перекрытия нужно учитывать точно распределенные нагрузки, и вы можете узнать о них больше из современных СНиПов.Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы точно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то объекты с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярд, танцевальные площадки и комнаты для обучения музыке. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме недостаточно. А под крышей — прекрасная вентиляция, красивое пространство и тишина, чтобы оборудовать там свой личный кабинет.

Необходимость использования специального крепежа зависит от того, какую технологию обустройства мансардного перекрытия вы вообще выбрали.Так что самый надежный способ пропить балки на несущих поверхностях стен или на балках перекрытия. Тогда нет необходимости и нет смысла использовать металлические элементы — балки монтируются при помощи самозатяжек или гвоздей. Во всех остальных случаях необходимо закрепить мансардный этаж.

Поэтому советуем изначально сделать такое прочное мансардное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его на чердак. А специальные расчеты помогут вам составить наши специальные таблицы и компьютерные программы.Ваша задача правильно выбрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное — уже подробности.

Требуется ли усиленный ремень?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам Армопояс для задания каустического перекрытия балок. Армопояс — это армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру постройки. Задача такого элемента — распределение нагрузок.

При установке деревянных балок мансардного перекрытия устанавливать Армопояс необходимо только в том случае, если:

1. Стены вашего дома построены из газоблока или пеноблока.Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а перекрытие деревянного бруса при этом имеет немалый вес. Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки. И наша задача — распределить это давление и сделать его линейным. Так что мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также важно правильно распределить нагрузку с чердака на всю основу дома, если в качестве фундамента для вашего дома будут использоваться сборные блоки FBS или основание будет хорошо разложено.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без Армопояса.

Крепление балки к стержням или пропил

Когда балки внахлест прикрепляются к обрезным или оцилиндрованным бревнам, проще всего использовать технологию жарки. Говоря простым языком, достаточно просто вставить балки в стены в составе дизайнера.

Обратите внимание, что балки внахлест крепятся металлическими скобами:

Крепление к металлической обогреваемой балке

Если приходится ломать балки внахлест по длине, то их части следует соединять с накидом или с помощью специальных накладок, а также нужны подкосы между самими балками.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двухходовую балку или особо прочную из клееного дерева. В этом случае между балками чердака и стальной балкой циферблата остается зазор 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка не касалась подъема потолка. А чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, положите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте потолочный светильник достаточно плотным:

Если вы используете вспомогательные балки, их совсем не обязательно размещать внутри перекрытия.Их можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки следует прикрепить к так называемым башмакам балок:

Для таких балок в первую очередь необходимо сделать обвязку. И вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их следует обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла).Затем оставьте их на сутки для замачивания. Теперь вырежьте и уложите такие доски и опорную балку на деревянный мауэлалат, предварительно пропитанный негорючим материалом. Осталось только закрепить все балки внахлест на обуви.

А когда будет готов перекрытие из балок, сделайте черновой пол, хотя бы для того, чтобы его было комфортно передвигаться.

Крепление к кирпичной стене

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то нужно создавать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен.Розетка должна располагаться на 160 мм внутри стены (это минимум) и на специальной доске.

Вставив балку в стену, нужно залить ее цементным раствором или оставить открытой — здесь все зависит от толщины стены:

• Итак, необходим закрытый вариант при толщине стены в два кирпича.
• Outdoor — с толщиной стен в два с половиной кирпича.

Кроме того, перекрытие балки мансарды при необходимости увеличения кирпичных стен анкерами в каждой третьей балке.Анкер должен прикрывать его снизу и по бокам, а в самой стене заходить на 30–50 миллиметров. Также возможно соединение балок между собой и на внутренних стенах.

Крепление балок к кирпичной стене по этой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы делаете деревянные балки в блочной стене, то вам необходимо построить железобетонную перемычку. Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее.Устраивать его необходимо под балкой, а именно под деревянным ящиком, входящим в стену. Саму балку тоже нужно будет установить на армированный пояс в стене, минимум 160 мм. И не стоит забывать также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор от балки, что обеспечит отвод влаги.

Следовательно, чтобы современные световые блоки выдерживали деревянные балки перекрытия мансарды, следуйте такой схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичным, то используйте такую ​​схему установки:

Если вы плавно подошли к вопросу об устройстве мансардного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться — это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни половые покрытия пола не имели изъянов, не были ослаблены и уж точно не повредили никакую плесень. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант №1 — Балки из досок обыкновенных

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при красивом устройстве перекрытия. Оптимальный вариант — доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и менее подвержена трещинам.По официальным оценкам, при применении такого материала получается снижение расхода всей древесины на целых 20%.

Вариант №2 — Ящики из клееного бруса

В качестве бруса также часто используют клееный брус, прочность которого в несколько раз превышает прочность обычного дерева. Все дело в том, что любые клееные изделия из дерева прочнее. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей — гораздо более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в виде балок вполне нормальный.

По внешнему виду они не отличаются от массивной древесины, особенно когда для эстетики в наружных слоях используется древесина лучших сортов. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищают от дефектов и склеивают. Главное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и он будет намного прочнее, просто с деревянной балкой с такими же параметрами.

Вариант №3 — балки из OSB

Для изготовления прочных балок из плит OSB их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют.Далее заготовки склеиваются между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой изготавливаются шаблоны определенной длины. Основное преимущество использования таких балок для устройств мансардной остановки — небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант №4 — Балка двутавровая

Другой вид в России, тип балок иностранный. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любые полы, а не только Фанеру.А внизу монтируется гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве перекрытия сидений в полностью жилых помещениях, а не только на чердаке и особенно на холодном чердаке.

Также популярны так называемые канадские двухсторонние балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, плит OSB, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 — Ящики готовых ферм

Например, одна из последних разработок — готовые мансардные фермы.Их высота 350 миллиметров. Их делают из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяются в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант №6 — Балки ЛВЛ

Отдельно стоит отметить относительно новый на отечественном рынке материал — балки LVL. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются путем склеивания под специальным давлением.В расход берут несколько слоев шпона, а в процессе изготовления прутков волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких балок особенные. Главное преимущество — это то, что балки имеют большой размер размеров. Сам по себе материал отлично справляется практически с любыми режущими инструментами. Но, учитывая цену на пиломатериал LVL, советуем приобретать его только в том случае, если ваше мансардное перекрытие находится выше большого пролета и для вас в приоритете — качество и безопасность.

Вариант №7 — HTS-балки

Еще одна новая разновидность чердачных балок — немецкая HTS. Они также представляют собой инородный слой, где верхний и нижний слой из дерева, а средний слой — из плиты OSB.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированной стали толщиной 0,5 миллиметра со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. Причем таких стен может быть и одна, но две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы hts-балка не гнулась и не перекручивалась, между слоями есть скрытые поперечные связи с определенным шагом.

Чтобы зимой не копать холодный чердак, нужно утеплить перекрытие мансардного этажа. Не утепляйте чердак, если он не используется по назначению.

Чтобы решить этот вопрос, нужно подумать, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и снаружи.Утепление выполняется в процессе комплексного ремонта под чистовую отделку.

Даже если чердак не был утеплен при строительстве, всегда можно заняться этим вопросом и провести дополнительные работы.

Характеристики

Большая часть теплых воздушных масс проходит через крышу. Поэтому при возведении дома с чердаком из лаптила нужно внимательно подходить к теме утепления потолка мансарды деревянными балками. Ведь он создает некий барьер между теплыми комнатами и холодным чердаком.

Учитывайте особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

• Назначение помещения. Чердак — это своего рода буфер между окружающей средой и жилыми комнатами. Его задача — регулировать разницу температур между внешней средой и домом.
• Температурный режим. В любое время года и в любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном.Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
• Теплопотери зимой. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Именно поэтому в жилых помещениях с системой обогрева теплый воздух от бытовой техники фокусируется в зоне потолка. То есть, если не утеплять потолок, то в зимний период весь теплый воздух будет согревать чердак.

• Избыточная жара летом. Летом можно наблюдать обратный процесс. Лучи солнца на крыше согреют чердачный воздух, который, в свою очередь, будет проникать в комнату через чердачные этажи.
• Обратный цикл самолета. Попадая на потолок без теплоизоляции, теплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается на пол. Это отражается в жилых помещениях в виде прогулочных сквозняков, наносящих вред здоровью человека.

• Появление лишней влаги. При контакте с чердаком из лаптила влажный жареный воздух превращается в конденсат. Повышается общий уровень влажности в доме, что приводит к появлению очагов плесени в углах.
• Сохранение . Тепло, прошедшее через крышу без утеплителя, составляет около 30%. Это значит, что при правильном утеплении мансардного перекрытия можно сэкономить 30% затраченного топлива. Использование кондиционера летом также будет связано с меньшими затратами.

Попадание теплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

• Из-за смешения теплых и холодных масс в чердачном помещении может появиться конденсат.Попадание воды на поверхность может привести к процессу гниения древесины на балках.
• Если на чердаке тепло, то снег, скопившийся на крыше, начнет таять. Капает вода, начинает превращаться в сосульки. Формование на дренажной системе.

Материалы

Для того, чтобы правильно подобрать внешний вид утеплителя для потолка, необходимо знать несколько факторов. Утеплитель должен иметь не только низкий коэффициент теплопроводности, но и определенные свойства:

• Устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен изменять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными даже в случае намокания.
• Безмозглость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него деструктивного воздействия.
• Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда мансардные этажи не будут подвергаться механической нагрузке.

• Возможность пропустить Steam. В жилых помещениях должна быть допустимая температура и нормальный уровень влажности. Для этого нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
• Факторы окружающей среды . Утеплитель обязан соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность — основные требования к материалу. И в нем не должно быть токсичных веществ и летучих соединений.
• Минеральная основа. Утеплитель не должен содержать органических соединений, их основа должна быть из полимеров.Это предотвратит появление плесени, и они не будут кусать мышь.

Исходя из вышесказанного, для утепления деревянных конструкций чердака существует несколько популярных видов утеплителя:

Минеральная изоляция

Минеральная вата выпускается двух видов — рулонная и матовая. Это выполняется путем плавления горных пород при очень высокой температуре. Для утепления чердака больше всего подходит базальтовая вата. Он сочетает в себе все свойства теплоизолятора.Минеральная вата довольно легкая и хрупкая. Для защиты от механического воздействия (продать, зачистить) деревянный настил укладывают поверх утеплителя.

Наилучшим видом утеплителя для этих целей будет жесткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он уложил фольгу вниз. В то же время он обеспечивает отражение тепла и испарение.

Glasswater

Технология производства материала очень похожа на производство базальтовой ваты.Но в качестве основного компонента берется расплавленное стекло. Обладает хорошими пружинными свойствами. Но в этом случае есть хрупкость. По механическому воздействию ломается. Стеклянная вода дешевле минерального утеплителя, поэтому подойдет тем, кто ограничен в бюджете.

Но необходимо учитывать, что при попадании влаги во влагу ухудшаются ее теплоизоляционные свойства. Это вредно для человека, так как маленькие окошки ранят кожу и могут вызвать раздражение.

Объемная изоляция

Керамзит представляет собой коричневую гальку округлой формы. Они сделаны из определенных видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. Керамзит имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых участков. Каждая галька защищена от попадания влаги тем, что на ее поверхности имеется плотный слой глины. Мелкая галька керамзита способна заполнить труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный утеплитель не подвержен горению, в нем нет вредных веществ, не заводится плесень, не любит грызунов.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой изготовлен путем спекания небольших сферических гранул. Стандартный размер 100х100 см. Толщина от 1 до 15 см. Пенопласт — один из доступных и дешевых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности.Поскольку он состоит из полимеров, в его составе нет органического органа. Это значит, что он влагостойкий, не подвержен гниению и в нем не образуется плесень. На теплоизолятор не действует огонь, но в условиях высокой температуры он начинает проявлять токсическое выделение и появляется опасность сильного задымления. К минусам пены можно отнести то, что благодаря закрытой структуре она не пропускает водяные пары.

Плиты пенополистирольные, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления принципиально различаются.Пенополистирол получают методом горячей экструзии, когда приготовленную полимерную смесь пропускают через специальный аппарат. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высокой теплопроводности. Утеплитель прочный и выдерживает большие весовые нагрузки.

Полиентенилен с отражающей пленкой

Строительное название материала Пенофол. Это утеплитель в виде рулона из вспененного полиэтилена, покрытого фольгой.Его можно комбинировать с другими видами теплоизоляторов, так как сам по себе имеет ограниченную область применения. Структура закрытых пор обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенопласт — хороший гидроизоляционный материал. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в гостиную. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесные опилки для железобетонных плит

Это, прежде всего, доступность и невысокая стоимость.Они идут в качестве утеплителя перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Метод применения — вырубка деревянных конструкций чердаков смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивен, но эффективен. Пилы можно купить на лесопилке. Глина также доступна в доступном количестве. Замесить раствор несложно. При небольшом удельном весе смесь очень твердая, особенно после полного высыхания. Поэтому деревянные полы не нагружают. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиваться плесневые бактерии, а также этот вид утеплителя любит портить грызунов.

Чаще всего утепление бетонной конструкции происходит на минилате, минвате, измельченной соломе и опийном бетоне.

Схема работы

Для начала подготовить теплоизоляционные материалы и инструменты:

• молоток;
• ножовка;
• планка, зубила;
• дрель и шуруповерт;
• степлер строительный;

• правило, рулетка;
• лестница;
• бруски и доски деревянные;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Определите, какой утеплитель будет использоваться:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• опилки;
• пенофол;

• стакан игровой;
• пенополистирол;
• керамизит.

Далее следует провести монтажные работы.

Технология Montaja

В зависимости от выбора утеплителя способ укладки различается.

Минеральная изоляция

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздками и сплошным слоем. Выбор зависит от степени загрузки. Лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно нанести пленку испарения. Отводит водяной пар, который направляется из помещения в чердачное помещение. Пленка строго соответствует маркировке, латуни. Деревянные конструкции следует плотно накрыть пленкой, иначе они будут заряжаться.

На втором этапе вата складывается.Это несложная процедура, утеплитель разрезается на полосы. При укладке нужно следить, чтобы утеплитель не переворачивался, а между листами не было зазоров.

Мансардные перекрытия требуют гидроизоляции. Затем наносят черновое покрытие, которое в дальнейшем будет основой под чистовую отделку.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Остановить жесткую изоляцию довольно просто. Для начала нужно выровнять основу, убрать неровности, перепады на полу.Ставят цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между прутьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. А если пол эксплуатируется, необходимо положить на пенопласт плиты OSB или залить цементным раствором стяжкой.

При утеплении дома обязательно нужно обращать внимание на законы физики. По их словам, нагретый в помещениях воздух будет подниматься до потолка. Если чердака будет недостаточно, то тепло будет нарушено наружу, и весь процесс можно назвать потерей тепла.

Чтобы не проколоть улицу и сэкономить больше тепла в доме, необходимо провести утепление перекрытия. Если вы до сих пор не знаете, делать ли эти работы, следует учесть, что через крышу и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Утеплитель перекрытия будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолирующим, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя.Зимой утеплитель исключит теплопотери и через который беспрепятственно выходит нагретый воздух. Теплоизоляция необходима в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома сохранятся.

Выбор материала

Если вы планируете заниматься утеплением перекрытия холодного чердака, то нужно разбираться в разнообразии материалов. Выбранный вами вариант утеплителя должен выдерживать широкий диапазон температур от -30 до +30 ° C.Его нельзя заворачивать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкий утеплитель. Это актуально для электропроводки.

Утеплитель лучше, если он будет влагостойким, чтобы не потерять свои свойства при намокании. Его не следует быстро поднимать, чтобы как можно дольше добраться до пункта назначения. Утепление перекрытия холодного чердака может быть рулонным, плиточным или действительно перекрытия из деревянных балок.А если приходится работать с бетонными плитами, лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

Как сегодня выпускаются маты и плиты:

• пенополистирол;
• водоросли;
• минеральная вата;
• пенополистирол экструдированный;
• солома.

Рулонные утеплители предлагаются в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• Стекло игровое;
• рамки из водорослей.

Выбирая сыпучие материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
• тростник;
• солома;
• тырса гречневая;
• ecoWhat;
• опилки;
• шлак;
• пены.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель из габбро-базальтовых пород является оптимальным вариантом утепления потолка мансарды.Волокна этого материала более пластичны, поэтому они не такие прочные. Они хорошо выражены у циновок, обладающих достаточной прочностью.

Решая утеплитель перекрытия холодного чердака базальтовым авто, вы получаете материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать сбоку от неотапливаемого помещения. Изоляция выполняется в виде пластин или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда одна из сторон представляет собой слой фольги, способный усилить эффект утепления, ведь тепло будет отражаться в помещении.

О вреде минеральных вод

У всех минеральных вод есть один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека. Поэтому считать данную теплоизоляцию полностью экологически чистой нельзя. Базальтовая вата укладывается по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называют пенопластом, не очень плотный материал.Его можно использовать в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию укладывать не нужно, так как бетонные плиты практически не обладают способностью к паропроницаемости. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предполагает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся изоляционные плиты, расположенные в шахматном порядке.Встряхивания залиты монтажной пеной. Как только оно высохнет и застынет, полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания его можно использовать как пол. На поверхность можно укладывать напольное покрытие.

Использование Polymplats

Если утеплить чердачное помещение, это не только увеличит продолжительность эксплуатации системы сплава, но и кровли, а также повысит уровень тепловой защиты жилых помещений под чердаком.Утепление перекрытия холодного чердака на пенплекс пришло на смену другим технологиям, которые широко применялись в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стеклянных азартных игр, керамизита и морской травы.

Современный выбор — «Панель Пеноплекс»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака по-прежнему утеплен глиной и щепой. Сегодня представлена ​​«Песоплекс-Панно», специально разработанная для холодных чердаков.Если пренебречь работами по утеплению помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, которое происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно важно при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, сосульки постоянно образуются и затапливаются. Выше уже говорилось о крупных тепловых магистралях, они вызваны слабым уровнем тепловых экранов.Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью крепежа, необходимо учитывать особенности того, как будут показаны узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, поскольку они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащитных экранов.

Для создания теплоизоляционной корки на перекрытии укладывается выравнивающая стяжка. Далее покрывает пароизоляцию в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пенплекс.Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В этом случае на поверхность укладываются испарения, деревянные балки и утеплитель Painopyx. Может быть покрыт листовым материалом в виде ГВЛ или КСП.

Наконец

Изоляция холодного чердака программного обеспечения позволяет создать границу между холодом и теплом.Из-за образования конденсата в области сваи чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильное утепление потолка позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

Устройство деревянных полов. Перекрытие этажей: строим сами

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных.Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина прогиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равно 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в материале дока, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой, а дно оштукатурено, то противостояние огню продлится 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые в процессе устройства не были защищены огнезащитными материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балки из деревянных балок.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.При этом необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Для того, чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. Штанги закрепляются на валках из пластины перекрытия, плотно прижимаются друг к другу, к черепной планке крепятся саморезами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте.Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса.Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (это армированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа.Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома построены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса будут создавать точечное давление на пористый материал, что не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, Технология врезки балок в стены или опоры на них плит перекрытия может нести существенные изменения.Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм. При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами. Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается встраиванием несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности плит каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (с рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий вывод влаги.

При опоре балок на брус, брусчатку и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное перекрытие (межэтажное), железобетонное перекрытие представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и ребристого типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск промерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (скрепление плит, расположенных друг напротив друга, и скрепление плит с внешними стенами).

Атта кладка плиты на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору смонтирован армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

• Каковы в целом требования к конструкции?
  • Требования к цокольному этажу
  • Межэтажные перекрытия
  • Мансардный этаж
• Межэтажные перекрытия из дерева и способ их устройства
• Плита перекрытия монолитная
• Полы железобетонные своими руками

Межэтажное перекрытие — одна из основных составляющих дизайна частного дома, поэтому от того, насколько она качественная, зависит прочность всей конструкции.При работе с полом строитель должен понимать, что он должен быть настолько прочным, чтобы легко выдерживать собственный вес, а также вес всех внутренних перегородок и всей мебели на полу, вес владельцев дом. Он должен быть прочным и ни в коем случае не гнуться, чтобы избежать опасности обрушения.

От надежности перекрытия зависит долговечность всей конструкции в целом.

Однако иногда прогибов все же невозможно полностью избежать, поэтому существуют правила, согласно которым конструкция считается безопасной.Если потолок деревянный, то максимальный прогиб не должен превышать 0,6%. Если мы говорим о стальном перекрытии, то это максимальное количество равно 25%. Такая конструкция отвечает за жесткость и устойчивость конструкции частного дома, поэтому поперечная жесткость пола также должна быть максимально большой. Исходя из всех требований, необходимо сделать вывод, что это должен делать сам специалист или очень хорошо осведомленный человек.

Но и на этом перекрывающиеся функции не заканчиваются! Сделав его, вы должны быть уверены, что он не только прочный, но и полностью огнестойкий и перепады температур в помещениях или наличие камина не создадут пожар.Также по своему желанию можно добавить такие полезные свойства, как звукоизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.

Работы по устройству перекрытия следует проводить в соответствии с конструкцией и устройством вашего дома, его стен, перегородок и фундамента. Очень важно учесть и по возможности проконсультироваться со специалистами в этой сфере, если вы решили выполнить работу самостоятельно.

Например, если ваши стены имеют каркасную конструкцию, а фундамент столбчатый, то при использовании железобетонных перекрытий здание обрушится.

Такие особенности работы, как эта, вы должны знать, прежде чем приступить к работе.

Каковы в целом требования к конструкции?

Пожалуй, для начала стоит разобраться, какие общие требования и правила существуют в отношении устройства перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая кровлей. Рассмотрим их в том порядке, в котором обычно строится здание. Конструкции домов совершенно разные, поэтому рассмотрим для примера самые распространенные.Во многих домах есть подвал, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвалом. Он отделяет подвал от первого этажа частного дома.

Вернуться к содержанию

Требования к цокольному этажу

Как вы, наверное, уже догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь, это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены.Да и сам по себе первый этаж, очевидно, будет содержать очень тяжелые предметы мебели (по мнению многих, именно на первом этаже есть камин и кухня). Хотя в конструкции нижнего этажа есть положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, какой бы тяжелой она ни была, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных этажей.

Не следует забывать, что если в вашем подвале нет отопления, следует сделать качественную изоляцию тепла и пара.Пароизоляцию следует ставить на утеплитель, поверх него, так как диффузия водяного пара будет перемещаться из отапливаемого теплого помещения первого этажа прямо в нижнее холодное помещение подвала. При теплом цокольном этаже с обогревом инструкция по его возведению ничем не отличается от обычного межэтажного перекрытия. Если в рассматриваемом помещении повышенная влажность или предусмотрена протечка, это помещение следует оборудовать гидроизоляцией.

Вернуться к содержанию

Межэтажные перекрытия

Перекрытия, отделяющие жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными.Здесь очень важно, какую конструкцию пола вы выберете. Необходимо установить точный баланс между собственным весом потолка и несущей вытяжкой стен. Этому стоит уделить особое внимание, так как нередки случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, чтобы значительно сократить пролёт. Также может потребоваться отказаться от покупки слишком тяжелой мебели.

Если вам нравится спокойная, тихая обстановка, то в таких помещениях, как спальня, при желании можно установить звукоизоляцию.В ванной не забывайте о гидроизоляции, во избежание скопления влаги в потолках.

Вернуться к содержанию

Мансардный этаж

Работа такого потолка — отделить жилище от мансарды. Самое главное, что вы должны сделать при строительстве этого пола, — это позаботиться о термозащите. Следует помнить, что утеплитель со временем может потерять изоляционную способность, поэтому ему необходима защита от влаги.В этом поможет установка пароизоляции, которую следует разместить под утеплителем. Если у вас крыша из металла, слой утеплителя поможет избавиться от шума.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктировать, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, типов этажей:

• полы деревянные;
• промежуточных этажей из монолита;
• железобетонные, на сборку полов.

Вернуться к содержанию

Промежуточные полы из дерева и способ их устройства

Состав межэтажного деревянного перекрытия можно описать следующим образом: опорные балки, черновой пол, подготовленный заранее снизу (при желании с утеплителем), и устанавливаемые сверху контр-рельсы, являющиеся основанием для пола из досок. . Максимальная ширина пролетов для такого типа перекрытия — 5 метров. Рассчитав нагрузку, которую придется выдержать деревянному перекрытию, можно выбрать параметры балок.Высота у них может быть от 135 мм до 240 мм.

Толщина от 50 мм до 160 мм. Шаг установки — 60, 85 или 100 см в зависимости от выбранных размеров балки.

Устройство потолка происходит от подготовки балок. Концы всех балок перед началом работы следует обрезать, соблюдая угол в 60 градусов. Далее эти участки следует подвергнуть обработке битумом, а затем просушить. Последовательность работ следующая: сначала укладываются крайние, боковые балки, затем промежуточные.При работе соблюдал тот же шаг. Не забывайте, что вся конструкция должна быть ровной по горизонтали.

Если деревянная балка должна опираться на кирпичную стену, это возможно только при наличии в стене гнезда, специально оставленного при строительстве стены. Минимальная глубина розетки 170 мм. Если в процессе работы между торцами балок и стеной появляются пустоты, их следует удалить цементным раствором. Чтобы усилить перекрытие, увеличить его несущую способность, каждую третью балку необходимо укрепить анкерами.

Если балка крепится к стене из блоков, нужно сделать перемычку из железобетона. Устанавливается под саму балку и вводится в стену на глубину не менее 175 мм. Балка вставляется в стену, как и в предыдущем варианте. Сзади короба устанавливают утеплитель, в боковых балках оборудуют щели, предназначенные для отвода влаги. Если стены из бревен, брусков или щитов, нужно просто спилить верхний венец.

Основные требования к потолкам при строительстве дома — это долговечность, низкая звукоизоляция, прочность, повышенная водонепроницаемость, огнестойкость и жесткость.Все это касается и подвала, и чердака, и, конечно же, межэтажных перекрытий. Основными видами межэтажных перекрытий являются монолитные железобетонные балки, монолитные железобетонные балки и сборные железобетонные плиты перекрытия. Чаще всего используются перекрытия по деревянным балкам.

Что такое перекрытие по конструкции и какие плиты

Ниже вы узнаете, что такое перекрытия в строительстве и каковы особенности их монтажа.

Перекрытия являются основными конструктивными частями здания. Удельный вес полов и этажей составляет 18-20% от общей стоимости дома.

Какие плиты перекрытия используются в строительстве? Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей части, в которую входят полы и потолки. Перекрытия должны соответствовать требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, прочности, звукоизоляции, теплоизоляции.

Какие материалы используются при устройстве настилов пола? № По материалу несущая часть перекрытия может быть на деревянных и стальных балках, а также железобетонных. Конструкции железобетонных межэтажных перекрытий делятся на сборные, собираемые из сборных сборных элементов, и монолитные, бетонируемые на месте возводимого здания.

Перекрытие перекрытий деревянными балками и их габаритами

Деревянные перекрытия состоят, как правило, из балок, являющихся опорной частью конструкции перекрытия, межбалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка.

Верхний слой межствольного объема — это обычно звуко- и теплоизоляционные наполнители, нижний слой — поддерживающая изоляция, называемая перетяжкой.

В качестве деревянных балок перекрытия чаще используются деревянные балки прямоугольного сечения. Вдоль стержней к их боковым сторонам прибивают черепные стержни, чтобы поддерживать на них свертывание. Прутки размером 40 × 50 мм покрывают антисептиком и прибивают к ним гвоздями d = 4,5 мм, 1 = 125 мм через 300 мм.

Для межэтажных перекрытий используются деревянные балки двух типов: ДБ — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон, и ВО с брусками, прибитыми с одной стороны.

Концы балок скошены, чтобы увеличить поверхность испарения влаги с балок и обеспечить воздушный зазор между концом балки и кладкой. Расстояние между слоями балок от брусков принимают от 600 до 1100 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия с видеоинсталляцией

В качестве катушки, на которую укладывается изоляция, рекомендуется использовать экраны.Щиты для накатки бывают двух типов: ЩС — с твердой опорой щита на черепные палки или полки из клееного бруса и ЩП — с опорой на балки с помощью поперечных реек.

Наряду с деревянными щитами используется перекрытие из ребристого или пустотелого гипса или легких бетонных блоков, которые несколько тяжелее деревянных, но негорючие и устойчивые к гниению. Чтобы добиться необходимой звукоизоляции от переноса по воздуху, делают глинистый шлам толщиной 20–30 мм, поверх которого укладывают засыпку из шлака или сухого прокаленного песка толщиной 60–80 мм.

Засыпка и смазка повышают звукоизоляцию потолка. Смазка закрывает зазоры между накатными досками и протекает в местах стыка с балками, засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн.

Над холодными цокольными этажами, цокольными этажами и мансардными этажами засыпка — теплоизоляция.

Конструкция деревянного перекрытия представляет собой дощатый настил из строганных шпунтованных досок. Крепление деревянных балок перекрытия осуществляется гвоздями к лагам плит, укладываемых поперек балок на расстоянии 500-700 мм.

Под всей площадью пола, благодаря лагам, создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом через помещения, расположенные в полу по углам комнат. Таким образом обеспечивается вентиляция подпольного пространства и отвод из него водяного пара.

При укладке деревянных балок перекрытия в месте пересечения бревна с балками используются эластичные подкладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргокартона, что увеличивает изоляцию пола от передачи звуков.

Для уменьшения высоты перекрытий между перекрытиями с деревянными балками пол укладывают непосредственно по балкам, но отсутствие лага ухудшает звукоизоляцию и затрудняет выравнивание пола при укладке.

Промежутки между стеной и полом заделывают деревянными брусками фасонного профиля. Брус, прибитый к полу, называется галтелем, к стене — плинтусом. В этом случае вентиляция подполей осуществляется через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах.

Нижняя поверхность деревянных полов — потолок — обита листами сухой штукатурки или оштукатурена на стенах.

Для поддержки концов деревянных балок на каменных стенах в последних, как правило, оставляют гнезда. При входе в холодное время года в гнездах наружных стенок из помещения влажного воздуха водяной пар будет конденсироваться при прикосновении к холодным стенкам гнезда. Поэтому при опоре деревянных балок на каменные наружные стены торцы балок защищаются от увлажнения и гниения конденсатом — обрабатываются антисептиком — 3% раствором фторида натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концы балок заизолированы двумя слоями наждачной бумаги, чтобы изолировать их на смоле.Гнезда для балок делают таких размеров, что по их концам есть зазоры шириной 20-30 мм. Промежутки плотно заполняются раствором, что предотвращает попадание на торцы балок водяного пара из помещения. Концы балок не склеивают балки, что дает возможность испарению влаги из дерева, а водяной пар уходит из гнезда через кладку.

Предполагается, что глубина заделки составляет 180 мм. Между концом балки и кладкой следует оставить зазор не менее 30 мм, чтобы не допустить контакта конца балки с кладкой и обеспечить испарение с нее влаги.

Видео «Плиты на деревянных балках» поможет лучше понять техпроцесс:

Укрепление и устройство деревянных балок перекрытия

Для усиления деревянных балок перекрытия с целью повышения их жесткости и устойчивости концы балок прикрепляют (закрепляют) к стенам. Стальной анкер одним концом прикреплен к балке, а другой конец заделан в стену. Якоря ставим через балку.

При опоре балок на внутренние стены их концы закрепляются и изолируются от кладки двумя слоями рубероида.Из соображений звукоизоляции и противопожарной защиты зазор между балками и стенками гнезд заделывают раствором. Концы балок через каждые 3 балки соединяются стальными пластинами сечением 6 × 50 мм.

Для устройства перекрытия деревянные балки в сантехнических узлах укладывают сплошным настилом из рифленых брусков толщиной 50-60 мм, на настил приклеивают гидроизоляционный ковролин, а поверх него укладывают чистый пол, например, керамическую плитку или керамогранит на слое цементного раствора, армированный тонкой проволокой.

Нижняя часть балки должна быть закрыта для лучшей вентиляции. Необходимо обработать антисептиком все деревянные элементы потолка. Особенностью мансардных перекрытий по деревянным балкам является наличие утеплителя, уложенного между балками.

При установке деревянных балок перекрытия снизу под штукатурку устраивают пароизоляцию из рулонного материала, предохраняющую древесину от гниения при увлажнении в холодное время года за счет проникновения водяного пара с верхнего этажа в перекрытие. мансардный этаж.

Для защиты утеплителя чердаков от смещения и уплотнения при ходьбе по нему балки укладываются досками в направлениях вероятного движения.

Балка перекрытия монолитная железобетонная

Балочные железобетонные перекрытия изготавливаются из балок Т-образного профиля и заполнений между ними. В качестве засыпки используют рулон из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными рейками, каркасы прямоугольной формы для межэтажных перекрытий или легкобетонные плиты с перекрытием. толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированные стальными сварными сетками для мансардных этажей.Чтобы изолировать воздух от передачи звука, зазоры между мотовилом и балками заделывают строительным раствором, а мотовило заливают шлаком или другой изоляцией.

Вместо набегающих используются легкие двупустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Промежутки между камнями и балками тщательно заполняются цементным раствором. Это увеличивает жесткость плиты и придает ей прочность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях с разной по величине полезной нагрузкой одних и тех же типов балок устанавливаются разные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм с плитами и 600 мм при заполнении камнями — вкладышами.При этом ширина слябов, валков соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, футеровки — 510 мм.

Утеплитель в балочных перекрытиях размещается между балками с использованием пластин из минеральной ваты в качестве теплоизоляции.

Элементы балочного перекрытия имеют относительно небольшой вес, поэтому используются в зданиях, оборудованных краном малой грузоподъемности — до 1 тонны.

Перекрытие монолитное небалочное железобетонное и сборное перекрытие

В железобетонных перекрытиях без балок плиты толщиной 150–200 мм непосредственно опираются на колонны, в верхней части которых имеются уширения, называемые капителями.

Сетка колонн с плоскими балками бывает квадратной или близкой к квадратной с размером сторон 5-6 м.

Безрамные монолитные железобетонные перекрытия используются при высоких нагрузках и при необходимости имеют ровный потолок.

Железобетонные перекрытия в виде перекрытий используются в кирпичных домах. Для устройства полов в кирпичных домах используются перекрытия высотой 220 мм с круглыми пустотами. Профнастил в виде перекрытия состоит из плоских или ребристых однотипных элементов, уложенных вплотную друг к другу и соединенных между собой путем заполнения промежутков между ними цементным раствором.Уложенные вплотную друг к другу элементы образуют прочную конструкцию пола, состоящую из несущей железобетонной части, звуко- и теплоизоляционного слоя и конструкции пола. Для настила в виде профнастила не требуются балки, опорами для настила служат балки или стены.

Для устройства сборных плит перекрытия пролетами 9 и 12 м используется предварительно напряженный многопустотный перекрытие высотой 220 и 300 мм, а для покрытий — ребристый пол типа «Т» и «2Т».

При устройстве железобетонных полов в санитарных помещениях в конструкцию пола вводится гидроизоляционный слой.Для этого на настил или панели обычно наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. В местах примыкания к стенам или перегородкам гидроизоляция поднимается до 100 мм.

Чаще оклеенную гидроизоляцию полов в санузлах заменяют цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм на цементном растворе 1: 3. Цементно-песчаная стяжка заделана 3% раствором алюмината натрия. Такая стяжка — вполне надежная и более простая защита от проникновения воды через перекрытие, чем оклейка рулонным материалом.

Также применяется гидроизоляционная стяжка из цементно-песчаных растворов с добавлением хлорного железа, снижающих водопроницаемость.

В мансардных перекрытиях поверх железобетонных перекрытий или панелей сначала укладывают пароизоляцию из одного или двух слоев пергамина или толкожи на соответствующую мастику, а затем слоя утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, используют шлак, керамзит или другие материалы. Для уменьшения веса и сложности используются утеплители — фибролит, плиты из ячеистого бетона, минеральная вата и другие.

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — это важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимально подробно. особенности устройства и монтажа потолков по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая высоту здания. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также соединяющие между собой несущие стены служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

В зависимости от расположения различают цокольный, цокольный, межэтажный и мансардный этажи. По своей конструкции перекрытия балочные или балочные.

Какие требования к перекрытию?

Потолки в первую очередь должны обладать необходимой прочностью. , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно (точнее, в более актуальной версии свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытие в жилых домах должно выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитывают на большую нагрузку, а мансардные этажи — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагается сосредоточенная нагрузка значительных размеров — большая ванна, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Еще одно требование — перекрытие должно быть твердым , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей и 1/250 пролета для межэтажных перекрытий), и также не будьте неустойчивыми, то есть не качайтесь при перемещении мебели или перемещении людей.

Балки из неклееной древесины часто имеют высокий процент влаги, которая может деформироваться во время эксплуатации здания. Неклееный брус может перекрывать пролет не более 6 м.

Кроме того, перекрытия предназначены для защиты помещения от проникновения воздушного и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции балочного перекрытия Для подавления шума между опорами устанавливают плиты утеплителя из минеральной ваты. Уровень шума в помещении зависит от толщины слоя утеплителя.Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина деталей, скрытых за подушкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины утеплителя. Затем по балкам можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное решение с точки зрения звукоизоляции — это перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант, разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом.Каждый контур заполнен звукоизолирующим материалом.

Перекрытие должно быть утеплено. в том случае, когда он отделяет комнату с перепадом температур

В домах из бревна и бруса имеет смысл опирать балки обоих этажей на несущие стены: осадка этих стен примерно одинакова, а значит, перекрытия не будут перекосами

Балки перекрытия деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но чаще используются в коттеджах с каменными стенами (керамический кирпич, пеноблоки и газобетонные блоки и т. Д.).). Такие перекрытия легкие, быстрые и недорогие по сравнению с другими видами перекрытий. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их хрупкость, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом. Причины, вызывающие это колебание, могут быть разными.Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены находится небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок может быть заметна амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них). В-третьих, нестабильность может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на деревянную точку стены, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Кроме того, существует опасности древесного грибка и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только просушенную до 8-12% древесину. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако их продолжительность, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Для продления срока службы деревянных конструкций в доме должен поддерживаться стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов также относят повышенную пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытия — на брусьях толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных пород).Часто во избежание боковых деформаций широкие балки армируют деревянными подкосами. У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, у них могут быть скрытые изъяны, снижающие их грузоподъемность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета 4,5 м с самой подножкой 50 x 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм), что может тоже можно отнести к их минусам.

Все эти дефекты лишены более дорогих балок — в виде ламельных досок (без изъянов), склеенных между собой (балки из клееного бруса).Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее неклеенных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания полов оригинальной формы помещения, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и размещение балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимых размеров . Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера. Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлом. армирование, установить под балки опорные столбы или армировать перекрытие поперечными балками и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную сквознякам, а другим — на конструкцию, не дающую атмосферных осадков (например, кирпичную или бетонную стену). В этом случае, во избежание нахлеста перекрытия при эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них крепим специальные винтовые домкраты, на на которую ставим опорную балку, а на ней концы балок перекрытия.По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету. Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, то имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой помещения, то этот шаг можно уменьшить. При расположении опор за отделкой помещения необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемной декоративной накладкой.

В последнее время у деревянных балок перекрытия появились серьезные конкуренты — балки LVL-балки (сокращенно от англ. Laminated Veneer Lumber — клееная шпонированная балка), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок на стены из бруса или бревна используются разные решения

Первый — это глубиной концевых частей не менее 70 мм в пазах, вырезанных в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа.) Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост» и т. Д. Если крепление балки подразумевает обрезку ее концов, стоит иметь в виду, что, соответственно, обрезка составляет не более 1/4 высоты балки. К сожалению, торцы часто подшиваются полудревесом, значительно уменьшая поперечное сечение бруса, что приводит к образованию протяженных трещин в зоне распила, снижению жесткости опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.)). Их плюс — технологичность и скорость монтажа. Есть опоры с открытым и скрытым монтажом. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, входящая в паз на конце балки длинным уступом). Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами для глухаря большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам.Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, применяемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в области таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает.В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса еще на этапе их строительства создают так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем, чтобы отделить дерево от камня, торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или битумным стеклопакетом), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для беспрепятственного удаления водяного пара из дерево.Балку обычно кладут на антисептическую деревянную катушку, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене создается специальное гнездо еще на этапе ее строительства.

Согласно требованиям вышеуказанных СНиП, не допускается возведение глухих деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо должно вентилироваться. Кроме того, чтобы в стене не появлялись мостики холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балочный потолок конструкции бывает разный. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит более эффективно изолировать комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно в щель между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, защищая его от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, стремящийся вверх из нижних помещений здания.К тому же пароизоляция не проникает в помещение посторонним запахам. Пароизоляцию ставят либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы она огибала балки. Укладывается без зазоров, с нахлестом швов валков и проклейкой стыков специальными лентами (при этом некоторые специалисты рекомендуют разрезать в месте загиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхней комнаты, соблюдая те же правила при установке пароизоляции.К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (скажем, вагонку), либо ту или иную конструкцию для перекрытия потолка. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), подходящую для чернового, а затем чистового пола или сразу же чистового пола (например, массивную доску).

Запечатайте чердак, чтобы не допустить проникновения зверюшек

Время: 4 часа

Что здесь тепло, сухо и уютно, что лучше дырки в дереве? Верно, это твой чердак.Животные — эксперты в том, чтобы найти дорогу и почувствовать себя как дома. Это означает шум, испорченные воздуховоды, помет (фу) и пережеванную проводку — теперь , — опасность пожара. Закройте чердак, чтобы не пустить тварей — ваш дом будет вам благодарен.

Что это для вас?

• Защитите вещи на чердаке
• Остановить беспорядки с животными до того, как они произойдут
• Защитите вашу сантехнику и электропроводку

Запечатайте чердак, чтобы не пустить зверюшек

1. Осмотрите внешний вид своего дома на предмет дырок. Посмотрите на свою крышу, свесы крыши и пространство под ними на предмет дыр или щелей. Присмотритесь, дыры не обязательно должны быть большими, чтобы быть проблемой. Некоторым летучим мышам нужно всего дюйма, чтобы попасть внутрь — жутко!

2. Заделать меньшие наружные отверстия стальной мочалкой. Возьмите лестницу (если вам нужно) и немного стальной ваты, чтобы заткнуть все отверстия, достаточно маленькие, чтобы в них поместилось меньше горстки вещей. Заполните отверстия стальной мочалкой и заклейте края герметиком, чтобы он держался на месте.Выполнено.

3. Заплатить большие наружные отверстия с помощью гидроизоляции. Если вы видите отверстия побольше, отправляйтесь в местный строительный магазин и купите цветной листовой металл, сделанный специально для кровельных работ — просто попросите «прошить». (Psst … возможно, вы захотите подобрать несколько вентиляционных крышек, пока будете там, для следующего шага.) Измерьте отверстие и используйте ножницы, чтобы отрезать кусок гидроизоляции, оставив примерно дюйм перекрытия по краям. Возьмите несколько гвоздей и прибейте оклад, используя ровно столько, чтобы края были плотно затянуты.

4. Отремонтировать поврежденные крышки вентиляционных отверстий на потолке. Поднимитесь по лестнице и проверьте пространство под ней, где ваша крыша нависает над стенами (читай: софит). Если вы видите сломанные или отсутствующие крышки вентиляционных отверстий на потолке, замените их на замену правильной формы и размера. Снимите сломанные крышки вентиляционных отверстий на потолке (прямоугольные необходимо открутить, а круглые можно снять) и замените новыми блестящими крышками. Не забудьте уплотнить края, если вы открыли круглую крышку.

5. Зайди на чердак. Нет лестницы на чердак? Найдите люк в потолке наверху и заберитесь в него по лестнице. Возможно, вам придется принести доски размером 2 на 12, чтобы сделать передвижной пол. Установите доски на деревянные балки, пересекающие чердак, и перемещайте их вместе с собой во время работы. Они образуют платформу, на которой вы будете сидеть, когда будете перемещаться по чердаку.

6. Закройте все оставшиеся дыры на чердаке. Видите какие-нибудь оставшиеся отверстия снаружи? Заклейте их стальной ватой или оклейкой (дежавю, кто-нибудь?).Не забудьте проверить крышу, пока вы там наверху. Если у вас возникли проблемы с поиском отверстий, пусть свет будет вашим проводником. Солнце будет светить сквозь крышу везде, где есть дыра. Та-да!

7. Добавить или отремонтировать вентиляционные решетки чердака. Вы починили вентиляционные отверстия в потолке (хорошая работа), но теперь вам нужно проверить вентиляционные отверстия в стенах чердака на предмет отсутствующих или поврежденных экранов. Наденьте рабочие перчатки и возьмите ножницы. Приложите кусок проволочной ткани диаметром ⅛ дюйма к вентиляционному отверстию и обрежьте его так, чтобы он закрыл вентиляционное отверстие с дополнительным дюймом по краям.Возьмите степлер и прикрепите ткань скобами к дереву вокруг вентиляционного отверстия. Вам понадобится примерно одна скоба на дюйм. Извините, пушистые друзья, вам нужно найти другое место для ночлега на зиму.

Pro Tip: Если вы обнаружите вентиляционные отверстия на потолке без крышки, вы захотите добавить их. Измерьте отверстия вентиляционных отверстий и купите крышки, которые подходят к ним — круглые отверстия требуют точно подогнанной крышки, чтобы выступы подходили к отверстию, в то время как крышки для прямоугольных отверстий прикрепляются к потолку, чтобы они могли немного перекрываться по краям отверстия.

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте.Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий.И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие планки, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с выступами и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия.По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия. При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции, свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на более высокую нагрузку, а чердаки — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах.Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм крепятся к балкам гвоздями нормальной или спиральной длиной мин. 51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для зубчатых гвоздей. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузки ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут поддерживаться коньковой доской или противоположным стропилом.

Более того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную кровельную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. 45 мм или мин. Кронштейны мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие необходимо утеплить в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но чаще их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены расположено небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технологические работы

Пока что только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают вам гарантию выполненной работы вместе с материальной гарантией.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве изготовления, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом этаже, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кирпичная кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительное измерение сопротивления конструкции проводилось исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для обеспечения надлежащего исполнения. Стоит отметить, что за счет небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому за пределами этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы производят гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на потолок, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные стойки под балки или укрепить перекладины перекрытия и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которых укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время появились серьезные конкуренты по деревянным балкам перекрытия — балкам из древесины LVL (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балкам на основе плит OSB, металло-деревянным балкам и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — это проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если крепление бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы спиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, скобы, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеуказанных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балка конструкция бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в помещение. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, перед тем как сделать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

1. Толщина материала — 5 см.
2. Высота — 15 см.
3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для большей надежности конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью справится с весом утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

• начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
• в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
• при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями тепло- и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• перлит;
• керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновым основанием для напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего перекрытия необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются именно балки, опирающиеся на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Перекрытие мансарды по стальным балкам.

Качество жизни людей становится все более серьезной проблемой, в то время как среда общественного пространства является одним из важнейших факторов влияния. Место с историческими зданиями было привлекательным местом для любителей активного отдыха. Более того, фасад здания, являясь ограничивающим элементом общественного пространства, играет важную роль в принятии решения о деятельности человека на открытом воздухе.В то время как многие исследования сосредоточены на строительных материалах, структуре, потреблении энергии и отношении человека к фасаду здания в общественных местах, было проведено ограниченное количество исследований для анализа влияния небольшого исторического фасада здания общественного пространства на деятельность человека на открытом воздухе. Таким образом, это исследование направлено на изучение того, заставляет ли фасад исторических зданий в небольших общественных местах собираться людей. Это исследование проводилось в кампусе Донглу Юньнаньского университета, Куньмин, Китай.6–12 мая 2019 г. в этом кампусе был проведен комплексный анализ характеристик фасадов (например, возраст, структура, материалы) исторических зданий в сочетании с данными анкетного опроса о предпочтениях фасадов зданий. Был принят метод пространственного статистического анализа. проанализировать взаимосвязь между историческим фасадом здания и поведением человека. Результаты показывают, что человеческие предпочтения демонстрируют феномен агрегации, демонстрируя, что на человеческое поведение могут влиять характеристики фасадов исторических зданий.Своеобразный фасад здания (например, Хьюзэ-холл, Чжигун-холл) мог привлечь больше человеческого внимания, в котором архитектурный стиль и декор играли жизненно важную роль. Тем не менее, долгая история исторического здания и его культурная принадлежность также повлияли на человеческие предпочтения. Такие результаты помогают улучшить защиту и использование исторических зданий в общественных местах, улучшить понимание воздействия исторических зданий на поведение человека и служат ориентиром для проектирования фасадов нового здания с учетом деятельности человека на открытом воздухе.

что делать с сыростью на чердаке?

Q Я заметил, что стропила на моем чердаке очень влажные. Я проверил, есть ли на чердаке достаточная вентиляция. Что еще может быть причиной этой проблемы и как ее исправить?

A Кровля на чердаке может стать влажной от двух источников. Типичная / ожидаемая причина — проникновение воды снаружи из-за дефектного кровельного покрытия.Тем не менее, это обычно становится очевидным, поскольку обычно вы видите дефекты кровельного покрытия, а объем проникновения воды вызывает заметные пятна от влаги на потолке.

Второй, но менее очевидный источник сырости на кровельных материалах связан с конденсацией влаги внутри чердака. Конденсация возникает в результате проникновения теплого влажного воздуха через потолок; если чердак не вентилируется должным образом, это приведет к конденсации на нижней стороне кровельного покрытия и появлению влажных пятен на всех поверхностях, включая древесину.

Интересно, что чем лучше утеплено чердак на уровне потолка, тем холоднее будет чердак и, следовательно, выше риск образования конденсата. Проблема может быть уменьшена / решена двумя способами. В первую очередь нужно постараться уменьшить количество паров влаги, проникающих на чердак. Влажный воздух образуется в результате повседневной деятельности, включая приготовление пищи, принятие душа, сушку одежды и т. Д., А влажный воздух будет рассеиваться по всему дому и подниматься через потолки.

Люки на кухнях и в ванных комнатах являются очень слабым местом для проникновения влажного воздуха на чердак, поэтому их предпочтительно переносить в коридоры или спальни. Вы также должны проверить наличие каких-либо отверстий / щелей в непосредственной близости от осветительной арматуры и т. Д., Так как это также позволит влажному воздуху проникать в потолок. Вам также необходимо убедиться, что любые вытяжные вентиляторы, обслуживающие кухни и ванные комнаты, правильно выводятся через крышу, а не просто отправляют влажный воздух на чердак.

Второй вопрос, на котором следует сосредоточиться, — это обеспечить надлежащую вентиляцию чердака, чтобы минимизировать риск образования конденсата. Важно, чтобы на чердаке проходил сильный приток воздуха. На чердаке над изоляцией должно быть прохладно и свежо. В этом отношении вам следует убедиться, что вентиляционные отверстия свободны / не заблокированы, и / или предусмотреть дополнительные вентиляционные отверстия для обеспечения надлежащего уровня вентиляции.

При условии, что вы сократите источники попадания влаги на чердак и убедитесь, что чердак хорошо проветривается, то эта проблема исчезнет. Чаще всего окрашивание древесины не имеет длительного повреждения, за исключением изменения цвета древесины.

Однако, если конденсация продолжается в течение длительного времени, вам может потребоваться выполнить некоторые локальные работы по обработке древесины.При необходимости ваш местный зафрахтованный геодезист сможет проконсультировать вас по этому поводу.

Вэл О’Брайен входит в состав Профессиональной группы геодезистов Общества дипломированных геодезистов Ирландии scsi.ie

Q Я подумываю сделать Airbnb у себя дома, так как сейчас этим занимаются несколько моих друзей.Я могу предложить либо одну комнату в моем доме, либо весь дом. Что я хотел бы знать: каковы будут налоговые последствия, если таковые имеются, для тех, кто использует Airbnb в Ирландии? Должны ли они декларировать этот доход? Будет ли он взиматься ретроспективно с тех, кто уже какое-то время пользуется Airbnb? Есть ли какие-либо страховые последствия при использовании Airbnb, если кто-то поранился в моем доме во время пребывания?

A Основанная в 2008 году, Airbnb уже имеет более 600 000 объявлений о сдаче жилья в аренду в 190 странах, поэтому этот запрос со временем станет все более и более актуальным как для пользователей сайта, так и для аналогичных сайтов, которые будут без сомнения появляются.

Во-первых, я всегда рекомендую всем, кто планирует получить дополнительный доход, проконсультироваться с бухгалтером относительно налоговых последствий. На веб-сайте налоговой комиссии, yield.ie, содержится много информации о доходах от аренды, и это должно стать вашей первой остановкой для дальнейшего изучения того, какой налог вы должны будете платить. Хотя существуют допустимые вычеты и льготы, как правило, вам необходимо раскрывать информацию о любом дополнительном доходе; в большинстве случаев этот доход будет облагаться налогом.

Я бы также обратился к самому веб-сайту Airbnb, так как в его справочном центре есть руководство под названием «Как налоги работают для хозяев?» который покрывает как местный налог, так и налог на добавленную стоимость. В нем говорится, что Airbnb «обязан взимать НДС со своих сборов за услуги в странах, которые облагают налогом услуги, предоставляемые электронным способом» (включая Ирландию), а в рамках ЕС «вам может потребоваться начислить НДС на услуги, которые вы предоставляете», и проконсультироваться. налоговый консультант.

У многих людей есть потоки доходов, которые они не декларируют из-за незнания правил или просто рискуя. К сожалению для лиц, не выполняющих декларацию, ни одно из этих оправданий не будет сочтено приемлемым, если налоговый инспектор придет за своей долей. Всегда лучше платить причитающийся налог по мере его падения, поскольку штрафы и задолженность могут быть обременительными.

Что касается страхования вашей семьи, то страховщики обычно покрывают ответственность перед третьими сторонами, и гости будут включены в нее.Однако вам следует напрямую связаться со своим страховщиком, чтобы проверить, включает ли это оплату гостей.

Как и все остальное в жизни, здесь есть подводные камни, и лучше разобраться в них, прежде чем начинать. Ваш бухгалтер или налоговый консультант лучше всего сможет проконсультировать вас по налоговым обязательствам, характерным для вашей ситуации.

Саймон Стоукс — председатель профессиональной группы жилищного агентства Общества дипломированных оценщиков Ирландии scsi.т.е.

Q Я расширяю свой дом и ремонтирую существующую структуру. Мой дом в настоящее время изолирован на высоком уровне, и я хочу, чтобы моя пристройка также была хорошо изолирована. Какие советы вы можете дать, чтобы уменьшить нежелательное проникновение воздуха в ткань моего дома?

A Действующие строительные нормы и правила содержат рекомендации по обеспечению герметичности жилых помещений.Это выражается как «утечка воздуха», когда здание подвергается испытанию перепадом давления воздуха в 50 Па — метрическая единица измерения давления. Новые дома проходят первоначальную проверку, поэтому любые обнаруженные недостатки легче устранить до завершения строительства. Улучшенный контроль проникновения воздуха в здание достигается за счет уделения особого внимания и внимания качеству изготовления, необходимому для полного закрытия и герметизации всех стыков между различными составными частями здания. Герметизируйте все стыки полов, стен, окон и крыши, а также все служебные проходы для проводки, водопровода и вентиляционных каналов.Важно обеспечить непрерывную изоляцию между стенами и крышей. Изоляция потолка в пустотах чердака на уровне карниза должна перекрывать изоляцию стен пустот, сохраняя при этом приток воздуха в чердак. Любые дефекты внешнего фасада, такие как трещины в штукатурке, открытые форточки и т. Д., Должны быть заделаны.

Добавление теплоизоляции стен с насосом может помочь, а внешняя изоляция сохранит тепло конструкции, одновременно герметизируя внешние стены.В качестве альтернативы также может быть полезна внутренняя изолированная сухая подкладка. Если новая крыша должна быть плоской или с очень низким уклоном, подумайте о запатентованной системе теплой кровли, которая устраняет необходимость вентиляции пустоты под ней. Это также сохранит тепло конструкции крыши.

Также обратите внимание на качество сборных компонентов, таких как окна и двери. Проверьте данные испытаний производителя на герметичность. Обычно для внутреннего окна на западе Ирландии, например, я бы поискал данные, показывающие успешное тестирование при минимальном значении 600 Па.Некоторые поставляемые окна проходят испытания на давление 300 Па, но степень воздействия важна при выборе правильного продукта.

Сегодня стало обычным делом использовать ленты внутри на всех стыках между элементами здания. Найдите производителей, которые предоставляют ленты и уплотнения для герметичных решений. Вы также можете скачать подробную информацию с сайта Environment.ie.

Наконец, используйте строителя, имеющего опыт работы с современными технологиями для герметичного строительства.Джим Дрю — дипломированный землемер и член Общества дипломированных геодезистов Ирландии scsi.ie. Отправляйте свои запросы по адресу propertyquestions@irishtimes.