Отделка вагонкой второго этажа: вагонкой, фанерой, ОСБ плитой или гипсокартоном

Разное

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.



Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

  • Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
  • Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
  • Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

  • Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
  • Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
  • Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
    • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
    • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.


Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Отделка мансарды внутри — фото примеров, идеи

Приступая к отделке мансарды своими руками, ориентируясь на фото с вариантами отделки или создавая свои решения, стоит учесть некоторые моменты.

  • Мансарда будет комфортной, только если ее предварительно правильно утеплить.
  •  
  • Стоит выбирать влагоустойчивые материалы, поскольку влажность под крышей дома, как правило, несколько выше, чем на его этажах.
  •  
  • Важно предусмотреть, как отделка будет сочетаться с нестандартной планировкой этого помещения.
  •  

В мансарде, помещении под крышей дома, можно не только хранить старые вещи, но и обустроить полноценную комнату – спальню, кабинет, детскую, тренажерный зал и даже гостиную. С точки зрения практичности и дизайна мансарда обладает рядом существенных преимуществ.

  • Нестандартная планировка со скошенными потолками позволяет реализовать необычные дизайнерские задумки.
  •  
  • Окна, расположенные в крыше, дают много света, из них открывается прекрасный вид на небо.
  •  
  • При правильной отделке мансардного этажа, например, вагонкой, сокращаются потери тепла через кровлю.
  •  

Чтобы мансарда выглядела современно, стоит уделить особое внимание ее внутренней отделке. Пол, стены и потолок могут быть отделаны самыми разными материалами. Главное – выдержать все в едином стиле. Тогда внутренняя отделка мансарды, как на фото ниже, позволит создать желанный комфорт и сделать чердак очень уютным.

При отделке стен специалисты рекомендуют первым делом уделить внимание их гидро- и теплоизоляции. Важно, чтобы все конструкции, в том числе потолочные балки, были тщательно гидроизолированы и покрыты подходящим для конкретного типа здания теплоизоляционным материалом. Поверх него монтируется финишная отделка мансарды. Фотодемонстрирует, как можно выполнить отделку мансарды вагонкой, создавая просторное помещение.
 

Можно оставить несущие балки на виду, используя  их как эффектный декоративный элемент интерьера, Пример такого решения изображен на фото:

Также вы можете найти множество удачных вариантов отделки мансарды внутри на следующих фотографиях:

Изображения взяты со следующих ресурсов: http://www.ehning.de, https://tvoydom46.ru/

фото дизайна, варианты отделки гипсокартоном, вагонкой, освещение

Отдельная комната под крышей заменяет второй этаж и значительно увеличивает полезную площадь дома. В мансарде можно расположить спальню, рабочий кабинет, библиотеку, мастерскую. Назначение, размер и форма помещения влияют на выбор внутренней отделки.

Предварительные работы перед облицовкой

Мансарда – эксплуатируемая часть чердака. Она может иметь любую геометрическую форму, быть с треугольным или ломаным силуэтом, симметричной и несимметричной, расположенной по всей площади дома или только по одной его стороне. «Пентхаус» позволяет полноценно использовать здание и даже улучшает его внешний облик.

Утепление чердака сокращает энергопотребление дома и теплопотери через крышу. Скошенные потолки дают свободу дизайнерской мысли.

Чердачную комнату положено проектировать еще на этапе строительства дома. Но чаще ремонт мансарды проводят во время реконструкции крыши, приспосабливая под жилье обычный чердак.

Разработка и воплощение в жизнь уникального дизайна начинается с грязных и пыльных работ. Чтобы получить красивую дополнительную жилплощадь, сначала нужно обшить мансарду изнутри утепляющими материалами, сделать черновой потолок, стены и пол. Только затем начинается отделка дачи внутри.

Если все это надумано делать своими руками (что позволяет значительно сэкономить), то перед облицовкой декоративными материалами второго этажа под крышей придется провести предварительные работы:

  • соорудить невысокие стены по краям комнаты;
  • врезать потолочные окна;
  • изолировать скаты от ветра и атмосферных осадков изнутри, а возможно и снаружи;
  • обработать стропила, придав им декоративность;
  • создать на полу звукоизоляционный слой;
  • застелить черновой и чистовой пол.

Сделать мансарду своими руками, от начала до конца, вполне возможно. Нужно быть готовым, что дополнительная комната под крышей потребует значительных финансовых и трудовых затрат.

Если заполнить пространство между кровлей и стенами минеральной ватой, комната получится утепленной:

Отделка пола мансарды

Пол на мансарде отличается от пола в жилой комнате.

Во-первых, в нем будет люк, который придется тем или иным образом оформить.

Во-вторых, нужна надежная звукоизоляция. Пол чердака — это потолок жилой комнаты внизу. Он обязан быть особо надежным.

Под деревянный настил закладывают тепло и звукоизоляцию, которая делается обязательно из легкого материала, обычно минеральной ваты или пенопласта. Вата предпочтительнее по соображениям пожаробезопасности.

Иногда полы просто засыпают керамзитом:

Дизайн мансарды начинается с оформления нижнего перекрытия. Для чистовой отделки используют шлифованные доски.

На них укладывают декоративное покрытие или просто красят их масляной краской для пола:

Для окончательной отделки используют те же материалы, что и в обычных комнатах: ламинат, линолеум, паркетную доску.

Добиться идеальной изоляция чердака очень сложно. В «пентхаусе» пыли больше чем в нижних комнатах. Поэтому главное требование к полу – он должен легко чиститься и мыться.

Ковролин не подойдет – в нем собирается много пыли. Кроме того, на даче люди приобщаются к природе, поэтому в дизайне чердака лучше использовать натуральные материалы или хотя бы узоры:

На фото полы отделаны линолеумом с имитацией натуральной доски:

Самый бюджетный вариант – обшить черновой пол листами фанеры и выкрасить или покрыть морилкой и лаком.

Варианты отделки мансарды своими руками на фото

К началу отделки мансардного этажа все мокрые и грязные строительные работы должны быть закончены, а тепло- и звукоизоляция уложены на свои места. При выборе материалов для отделки учитывают устойчивость к перепадам температуры и влажности.

Отделка гипсокартоном

Некоторые виды современной отделки требуют ровных и гладких поверхностей.  Обычно их делают из гипсокартона или OSB – ориентированно стружечных плит.

Для отделки  выбирают влагоустойчивый гипсокартон или пропитывают обычные гипсовые листы Аквастопом. Материал монтируют на алюминиевые профили или деревянные рейки, прибитые к стропилам. Сам гипсокартон крепится к каркасу саморезами.

Дизайн мансардного этажа с гипсокартонными скатами и стенами зависит от вкусов хозяев. Ровные поверхности можно оклеить обоями, окрасить или скомбинировать оба варианта как на фото ниже:

Отделка потолка гипсокартоном, видео:

Отделка вагонкой

Вагонка – бюджетный отделочный материал, самый простой вариант для того, чтобы обустроить мансарду своими руками.

Ее соединяют между собой методом паза и шпунта, закрепляя скобами или гвоздями на реечный каркас, прибитый к фанерным листам.

Недорогая древесина пригодна для обшивки стен и потолка. Из-за тонкости вагонку нельзя укладывать на пол.

После укладки  деревянные планки можно покрыть лаком, покрасить или оставить в натуральном виде. Если комната небольшая, лучше использовать светлые породы древесины: ясень или сосну. Они визуально увеличивают пространство.

Окрашенная и натуральная вагонка на фото:

Потолок из вагонки, видео:

Дерево, фанера, сайдинг

Фанера и OSB – взаимозаменяемые материалы. Это практичные, устойчивые к сырому воздуху и морозу деревоплиты на клеевой основе. В отличие от гипсокартона, их можно монтировать прямо на стропилах. Листы просто закрепляют саморезами по дереву, а стыки заделывают шпаклевкой.

Отделка фанерой на видео:

Древесина обеспечивает хорошую теплоизоляцию, поэтому отлично подходит для мансарды.

Варианты отделки декоративным панелями из МДФ с сохраненной на виду стропильной системой на фото:

Сайдинг бывает вертикальным и горизонтальным. В основном используют горизонтальный. Он имитирует деревянную обшивку вагонкой, но выглядит более декоративно.

Сайдинг делают из множества различных материалов, даже из бетона. Для отделки мансарды изнутри подойдет только деревянный. Его изготавливают из лиственницы и другой недорогой древесины, обработанной гидрофобными составами.

По типу крепления деревянный сайдинг бывает:

  • пазогребень — это вагонка или блокхаус,
  • в четверть,
  • внахлест,
  • встык.

Обустроить в дачном домике стены мансарды лучше блокхаусом – сайдингом, имитирующим бревенчатую поверхность.

Мансарда на фото обшита сразу несколькими материалами: блокхаусом, фанерой, вагонкой и ламинатом:

Варианты потолка мансарды

Существует мансарды с ломаным потолком, двускатным, односкатным и арочным.

Конструкция может быть довольно сложной – многогранной и многоугольной, с комбинацией сферических и плоских поверхностей.

Такие потолки вряд ли встретишь на даче, а вот в загородном особняке с комбинированной кровлей встречаются самые невероятные поверхности:

Ломаная кровля позволяет получать на чердаке достаточно свободного пространства. Неудивительно, что первая мансарда появилась именно под высокой ломаной крышей. Это случилось в 1630 году во Франции, когда французский архитектор Франсуа Мансарде спроектировал жилой дом и расположил на чердаке супружескую спальню. С тех пор чердачные помещения называют мансардами.

Интерьер мансарды с ломаной крышей подразумевает обилие естественного света. Единственного окна на фронтоне может быть недостаточно.

Дополнительные проемы между стропилами позволяют добиться эффекта легкости и воздушности:

Высота чердака редко превышает 2 м. На низком потолке явственно видны мельчайшие дефекты отделки. Это учитывают, выбирая способ декорирования. Ограничения на дизайн и способ отделки накладывает и само устройство кровли.

Натяжной потолок можно использовать, только если есть вертикальные стены, на которые можно закрепить края ткани, как на фото:

Иначе натянутое под углом полотно будет соприкасаться с мебелью и легко повредится. Натяжной потолок своими руками сделать не получится, придется вызывать специалистов.

Самый доступный вариант – обшить поверхность вагонкой и покрасить. На вагонке легко крепятся любые детали декора и светильники. Гипсокартон крепится сложнее, чем вагонка, но позволяет создавать необычные конструкции.

В больших домах чердачная комната может располагаться только под одним скатом. Такой потолок скошен в одну сторону и примыкает к обычной вертикальной стене.

Если позволяет высота, конструкцию можно интересно обыграть, создав с помощью гипсокартона ниши и выступы:

Помещение с особенно низким потолком не подходит для отделки гипсокартоном. Он скрадывает несколько сантиметров свободного пространства. Особенно опасны многоуровневые конструкции. Они требуют значительной высоты, ведь при их строительстве перекрытие опускается на несколько десятков сантиметров. Как вариант – гипсокартон можно прикрепить непосредственно к скатам.

При низком потолке лучше использовать потолочные панели, закрепив их клеем на саму кровлю. Панели из пластика уместны в помещении, которое используется только летом.

Освещение мансарды

Разрабатывая дизайн мансардной спальни или детской комнаты, нужно не забыть спланировать освещение, ведь от него зависит комфортность обстановки. Продумывая месторасположение и типы светильников, учитывают количество и величину оконных проемов и особенности внутренней отделки.

Под крышей используются те же типы светильников, что и в самом доме:

  • бра,
  • люстры и торшеры,
  • переносные лампы,
  • споты.

На фото точечные светильники в наклонном гипсокартонном потолке:

Если в чердаке нет окна, нужно обязательно его сделать. Естественное освещение не заменят даже самые мощные и современные осветительные приборы. Без окна комната будет похожа на подвал.

Если чердак служит местом приема гостей, к уровню освещения предъявляются повышенные требования. Здесь ряды светодиодных светильников дополняют освещение, поступающее из трех окон, красиво отражаясь на матовом покрытии пола:

Освещение мансарды с наклонными стенами отличается от общепринятого. Лучше выбрать точечные источники света – они не свешиваются вниз и не занимают места:

Если потолка нет, стены нависают, и есть большое окно на фронтоне, можно обойтись единственным источником освещения – прикроватной переносной лампочкой:

Отделка мансарды деревянного дома внутри может быть выполнена своими руками от начала до конца. Используя самые обычные материалы, помещению можно придать привлекательный вид и комфорт.

Примеры отделки и обустройства мансарды дачи или деревянного дома внутри, которые вполне реально сделать своими руками на фото:

Мансарда, виды мансард домов, устройство, строительство, утепление, мансардная крыша, этаж.

В 1630 году французский архитектор Ф. Мансара впервые применил чердачное помещение для хозяйственных и жилых нужд. С этого же момента такие помещения и начали называться в честь архитектора.

(на фото классический вариант мансардной крыши(ломанной)

МАНСАРДА — чердачное помещение жилого типа, размещённое на верхнем этаже дома с мансардной крышей. Мы предлагаем большое количество проектов домов из бруса с мансардой.

Одним из главных преимуществ таких домов с мансардным этажом является  их стоимость.  Цена ниже, чем на полуторный дом или дом в два этажа брусом. Так же  строения, как правило легче, чем дома с полноценным вторым этажом, а это значит затраты на фундамент можно уменьшить. Отсюда проекты деревянных домов с мансардой так популярны. Их часто заказывает в качестве садовых домиков или загородных дач.

Виды мансард

Мансардное пространство образует тип крыши дома. То есть от конструкции крыши и зависит будущая планировка мансард.

Сегодня строительными нормами мансарда обозначена так: жилое чердачное помещение, часть стен которого образована ломаной или двускатной крышей.

Мансарду обрузуют два типа крыш:
  • Двухскатная крыша
  • Ломаная крыша

Двухскатная крыша:  Высота потолка у боковых стен, не более 1,5 метров, далее стены под конус к потолку(скошенные потолки)

(мансарда при двухскатной крыше снаружи и внутри фото)

Ломанная крыша: Расстояние от пола до потолка по всему периметру одинаково 2,2-2,3м

(мансарда при ломанной крыше снаружи и внутри фото)


Отличие: при ломанном типе крыши, есть возможность использовать больше полезной площади комнаты,  объём её больше, напротив если исполнение крыши двухскатное.

Ломанной крышей, так часто называют мансардной крышей. Мансардная крыша, образует скат из двух частей, верхней и нижней.

 

Строительство мансардного этажа

Деревянные мансарды просты в монтаже. Обычно используют каркасно-щитовой метод для строительства мансарды. В в верхний венец бруса монтируют перекрытия второго этажа. После устанавливают фронтоны дома, снаружи они отделаны вагонкой. Далее идёт установка стропил с шагом не более 1,0 метра из доски  100×50мм.

Стропила укрепляют внутри брусом, раскосами. Конструкция стропильной системы зависит от будущего типа крыши,а значит и вида мансардного помещения. Стропила порешетят, по ним укладывают кровельный материал.

Все мансарды внутри обязательно утепляется. Утепление деревянного дома ответственный и важный этап. Утеплитель на 50-100мм, марки утеплителя(урса, изовер, роквул). Так же в стены и фронтоны обязательна пароизоляция (изоспан, ютафол).

(пароизоляция мансарды)

(утепление мансарды)

Отделка внутри мансардных этажей ведётся вагонкой сухой,снаружи вагонкой естественной влажности. На пол настил доски пола шпунтовой, на стыке пола и потолка плинтуса. Отделка снаружи может быть различной: блок хаус, пластиковый сайдинг  и т.д.

(отделка мансарды вагонкой)

(пароизоляция и подшивка потолка вагонкой)

(утепление пола и настил доски пола)

 

 

 

 

 

 

 

 

Пару слово о  мансардных окнах. Для обеспечения мансарды светом устанавливаются специальные мансардные окна, монтаж которых происходит непосредственно по кровле. Они не только обеспечивают дополнительное освещение, но и играют эстетическую роль в проекте дома

Двухэтажный дом из бруса 6х9. Проект Д-59

Фундамент

Рассчитывается отдельно, в зависимости от типа фундамента.

Стены

Двухэтажное строение из профилированного бруса. Стены первого и второго этажа выполняются из профилированного бруса сечением 90(ширина)х140(высота) мм, 140х140 мм или 190х140 мм +- 5 мм (в зависимости от выбранной толщины). Прострожка бруса на выбор: прямой с фасками или «под блок-хаус» с внешней стороны. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Строительный материал естественной влажности. Сборка венцов выполняется «в тёплый угол» на металлические гвозди (по желанию заказчика возможна сборка на деревянные нагели). Межвенцовый уплотнитель — льноджутовое полотно (3-5 мм). Снаружи углы зашиваются вагонкой камерной сушки.

Перегородки

1-ый этаж: профилированный брус (прямой с фасками) сечением 90(ширина)х140(высота) мм.

2-ой этаж: в зависимости от проекта.

Пол и обвязочный венец

Обвязочный венец (двойная обвязка): нестроганый брус 100х150 мм, 150х150 мм, 200х100 мм или 200х150 мм (в зависимости от толщины стен и перегородок). Лаги из бруса 40х150(200) мм (в зависимости от комплектации) с шагом порядка 500 мм. Черновой пол из обрезной доски 20 мм (несплошной). Снизу по лагам устанавливается сварная электрооцинкованная сетка от грызунов. По сетке выполняется ветрозащита «Наноизол — А» (или аналоги). В качестве утеплителя используется рулонный KNAUF (или аналоги): 100(150,200) мм (в зависимости от комплектации).  По половым лагам выполняется пароизоляция «Наноизол – В» (или аналоги). Для устройства чистового пола применяется строганая шпунтованная доска класса «В» толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки.

Высота

1-го этажа

2.4 м (18 венцов). По желанию заказчика возможно увеличение высот первого и второго этажа.

Высота

2-го этажа

2.3 м (17 венцов).

Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие первого этажа: брус 40х150 мм с шагом порядка 500 мм. В качестве утеплителя используется рулонный KNAUF (или аналоги): 50 мм. Снизу подшивается вагонкой класса «В», выполняется мембрана «Наноизол — В» (или аналоги), со стороны второго этажа «Наноизол – А» (или аналоги).

Внутренняя отделка

Вагонкой класса «В» (пробивается оцинкованными гвоздями не в шпунт) камерной сушки через контррейку 17х40 мм обшиваются потолок первого и второго этажа. Каркасные перегородки, в случае их наличия, выполняются из доски 40х100 мм, обшиваются с двух сторон вагонкой камерной сушки, не утепляются. Возможно использование вагонки различных типов и размеров в отдельно взятых помещениях. Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются. Брус естественной влажности. Вагонка камерной сушки (нешлифованная). Толщина вагонки 12.5-17 мм (класс «В», шпунтованная). Количество сучков не нормируется (допускаются разводы сердцевин). На стыки углов стен, пола и потолка прибивается хвойный плинтус. В качестве утеплителя потолка второго этажа используется рулонный KNAUF (или аналоги): 100(150,200) мм (в зависимости от комплектации, изнутри – пароизоляция «Наноизол – В» (или аналоги). Снизу подшивается вагонкой класса «В». Для устройства пола применяется строганая шпунтованная доска класса «В» толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки.

Фронтоны и поднебесники

Фронтоны выполняются из доски 40х100 мм. Обшиваются снаружи вагонкой класса «В» камерной сушки. Поднебесники (выносы крыши): 30 см (3 доски) подшиваются вагонкой.

Крыша и кровля

Стропила выполняются из доски 40х100 мм, подстропильные лаги 40х150 мм с шагом порядка 1000 мм. Обрешетка из обрезной доски 20 мм. Конструкция крыши зависит от выбранного проекта. В качестве кровельного покрытия используется Ондулин (цвет на выбор). Конёк металлический. По желанию заказчика возможна замена Ондулина на металлочерепицу. В этом случае по стропилам прокладывается мембрана «Ондутис» (или аналоги), а обрешетка крыши выполняется через контррейку 17х40 мм.

Лестница

Деревянная с фигурными перилами, точёными столбами и балясинами: основание брус 100х150 мм, ступени из клееной доски 40х200 мм, запиленные в основание. Выполняется ограждение лестничного проёма.

Двери

Филёнчатые: 0.8(ширина)х2.0(высота) м. Входная дверь металлическая (Россия). На балконе (в случае наличия): ПВХ (полностью остеклённая) однокамерный стеклопакет (открывается внутрь). Выполняются резные деревянные наличники с двух сторон.

Окна

ПВХ однокамерный стеклопакет (в комплектации из профилированного бруса 140х140 мм и 190х140 мм – двухкамерный стеклопакет) с одной открывающейся поворотно-откидной створкой (только при стандартных размерах окон, указанных ниже), деревянными доборами (обноска) и металлическим отливом снаружи. Размер и количество окон зависит от проекта. Стандартные размеры используемых окон: 1.5(ширина)х1.2(высота) м, 1.0(ширина)х1.2(высота) м, 0.6(ширина)х1.2(высота) м, 0.6х0.6 м. +- 0.03 м. По желанию заказчика возможна установка ПВХ окон с двухкамерным стеклопакетом. Выполняются резные деревянные наличники с двух сторон.

Терраса и балкон (в случае наличия)

Устанавливаются опорные столбы из строганого бруса 90х140 мм +- 5 мм. Выполняется ограждение на выбор: с плоскими резными балясинами, с круглыми точёными балясинами, горизонтальное ограждение или «одинарный крест на крест» из доски 40х100 мм. Для устройства пола применяется фигурная террасная доска хвойных пород толщиной 27 мм +- 2 мм камерной сушки. Если терраса располагается под общей со строением крышей, над опорными столбами устанавливаются регулировочные анкеры. Ступени при входе.

Примечание

Выполняется шпунтовка оконных и дверных проёмов, устанавливается обсада «ройки».

Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров и производится по месту при возможности технического исполнения.

Весь используемый пиломатериал класса «В».

Как установить обшивку из вагонки

Обшивка этого здания в Коннектикуте XIX века расположена на таком расстоянии, что их нижняя часть находится на уровне изголовья и подоконника окон.

Когда люди думают о сайдинге, то, вероятно, приходят на ум традиционные кедровые обшивки. Большинство других горизонтальных сайдингов является имитацией этого классического материала.

Обшивка установлена ​​так, что верхняя часть перекрывает нижние от 1 до 2 дюймов. Притирка их с шагом более 1 дюйма позволяет немного варьировать экспозицию.Например, вагонка, предназначенная для 4-дюймовой. мера экспозиции 5 1⁄4 дюйма в ширину.

Взгляните на хорошо построенный старый дом с обшивкой из вагонки. Скорее всего, ряды сайдинга совпадают с верхними и нижними частями окон по всему дому. Это было достигнуто путем небольшого изменения экспозиции (количество сайдинга, выступающего от основания одного ряда до низа другого) рядов сайдинга. Например, 1/8 дюйма. уменьшение экспозиции при переходе от одного курса к другому незаметно, но, например, на 16 курсах оно в сумме составляет 2 дюйма.

Расчет обнажения облицовки вагонкой

Вагонки можно установить с равномерной экспозицией, но стоит приложить усилия, чтобы совместить их с окнами. Скорее всего, будет одно или два окна, где это не сработает, но в большинстве случаев окна будут одинакового размера, а вагонку можно будет подогнать по размеру.

Измерьте расстояние от низа обшивки до низа и верха окон и прибавьте от 1⁄2 дюйма до 1 дюйма, чтобы получить величину, на которую нижний слой будет простираться над фундаментом. Фото 1 Отметьте эти размеры на столбике. Измерьте стены по частям — от низа сайдинга до низа окон первого этажа, от низа этих окон до их верха, от верха окон первого этажа до низа окон второго этажа. , и так далее. Разделите измерения на номинальную экспозицию, скажем 4 дюйма, чтобы найти приблизительное количество курсов на этих участках.

Например, предположим, что расстояние до нижней части окон первого этажа составляет 37 дюймов.Разделив 37 на 4, получим 9,25. Округлите это до 9 блюд. Теперь разделите 37 на 9, чтобы получить расстояние между полосами около 4 1⁄8 дюйма. Используя обшивку шириной 5 1⁄4 дюйма, это все еще обеспечивает минимальный требуемый круг в 1 дюйм при одновременном выравнивании девятой полосы с основанием. окна.

Теперь предположим, что окно имеет высоту 67 дюймов — 67, разделенное на 4, составляет 16,75. Округление до 17 дает экспозицию 31 5⁄16 дюйма. Округление до 16 курсов дает экспозицию 4 3⁄16 дюйма. Любая экспозиция подойдет, но я, вероятно, выбрал бы 4 3⁄16 дюйма.потому что он ближе к 4 1⁄8 дюйма. обнажение вагонки снизу, и это экономит ход сайдинга.

Разметка исторического столба

Вырежьте столб этажа на высоте стены. Подсчитайте экспозиции, которые вы будете использовать, и отметьте их карандашом на шесте. Фотография 2 Если это число не является простым для добавления в ряд, скажем 4 1⁄2 дюйма, тогда будет разумно выполнить вычисления на строительном калькуляторе. Эти отметки обозначают низ обшивки.Тем не менее, вы хотите, чтобы отметки находились на верхушках обшивок, чтобы вы могли нанести серию меловых линий вдоль стены, чтобы направить установку. Чтобы найти отметки на верхушках хлопков, просто возьмите кусок вагонки на каждую существующую линию и проведите карандашом линию вдоль верхней части обрезка. Фото 3 (Прикрутите блок к исторической стойке, чтобы зацепить нижнюю часть клапана.)

1 План этажно-столбовой планировки с учетом высоты верха и низа окон над фундаментом.

2 Рассчитайте экспозицию, затем отметьте нижнюю часть каждого участка на столбике истории.

3 Удерживайте обрезки сайдинга за отметки основания, затем отметьте верхние части сайдинга.

Делаем столб для вагонки

Сайдинг из кедра должен быть прибит к шпилькам, хотя многие плотники игнорируют это правило. Я не делаю этого и делаю мелом вертикальные линии на стене там, где стоят гвоздики. 4 Первый кусок сайдинга, который укладывается на стену, — это стартовая полоса, оторванная от верхнего дюйма обшивки. 5 Прибейте его к низу стены, даже к низу углов. 6 Все остальные вагонные доски перекрывают нижнюю, и цель начальной планки — отвести нижнюю часть первой вагонки от стены на такое же расстояние.

4 Сделайте вертикальные меловые линии вдоль стены, чтобы определить расположение стоек.

5 Для начала оторвите полосу шириной 1 дюйм от верхней части вагонки.

6 Прибейте стартовую ленту к стене, чтобы выбить нижнюю часть первого блюда.

ТОРГОВАЯ СЕКРЕТА: При установке деревянного сайдинга или обшивки на стене, пересекающей крышу, выдерживайте минимум 2 дюйма. зазор между деревом и кровельной черепицей. В противном случае древесина будет впитывать влагу с крыши, что приведет к гниению и отслаиванию краски.

Установка вагонки

Сделайте мелом линию, чтобы найти верх первой вагонки, затем измерьте первую доску и отрежьте ее до нужной длины. 7 Если отрезок короче вагонки, наиболее точный способ измерения — это удерживать его на месте, плотно прилегать к угловой обшивке и маркировать на месте. Затем разрежьте его на торцовочной пиле и загрунтуйте или запачкайте срезанные концы. 8 Прибейте первый ряд к обрамлению пола нижним краем, даже с угловыми досками.

Прикрепите нижнюю часть столбика к основанию первой вагонки и отметьте верх каждого ряда с обеих сторон стены и с обеих сторон препятствий, таких как окна. 9 На участках длиной более 8 футов сделайте линии между метками. На более коротких стенах разметка концов позволит ровно выровнять ряды.

7 Проведите линию, определяющую верхнюю часть первого ряда вагонок. Прибейте его нижним краем к угловым доскам.

8 Обрежьте первую доску по длине и загрунтуйте или запломбируйте торцевую поверхность этой и всех последующих частей перед установкой.

9 После того, как будет установлено первое полотно, прикрепите исторический столб к его основанию и разложите оставшиеся ряды сайдинга.

10 Обшивка гвоздями примерно на 1 1⁄4 дюйма выше нижней части предыдущей доски — достаточно, чтобы гвоздь полностью не заходил в нижнюю доску.

После первого ряда прибейте последующие ряды на каждой стойке — немного больше, чем на 1 дюйм от нижней части вагонки. Он должен быть достаточно высоким, чтобы не пропустить нижнюю вагонку. Это важно. Деревянный сайдинг расширяется и сжимается по длине волокна при сезонных изменениях влажности. При этих изменениях верхняя часть обшивки должна свободно двигаться, иначе хлопок будет трескаться. Если гвоздь верхнего створки проникает в нижнюю доску, нижняя вагонка фиксируется в двух местах и ​​не может двигаться без трещин.Если эта трещина распространяется на открытую поверхность обшивки, вода может попасть внутрь и вызвать разрушение отделки. 10

Сайдинг кедровый

Сайдинг из кедра производится на нескольких заводах в различных конфигурациях и размерах. Здесь я устанавливаю загрунтованные, соединенные пальцами 5 1⁄4 дюйма. вагонка — наверное, самый распространенный и экономичный сайдинг из кедра.

Большинство моих советов по установке применимы и к другим конфигурациям вагонки, но есть некоторые отличия.Уточняйте инструкции по использованию сайдинга из кедра у производителя или в Ассоциации пиломатериалов из красного кедра (www.wrcla.org).

ТОРГОВАЯ СЕКРЕТА: Сайдинг из кедра не нужно красить — его можно укладывать в сыром виде и прослужить столетие. Однако, если он будет окрашен или окрашен, его необходимо покрыть со всех шести сторон. Если вы устанавливаете необработанный кедр, считайте это постоянным выбором, поскольку любой слой краски, нанесенный на его внешнюю поверхность без обратной грунтовки через пару лет в будущем, будет обречен на преждевременный выход из строя.

Детали для сайдинга из кедра

Как и в случае угловых досок или любой окрашенной внешней древесины, очень важно грунтовать или окрашивать торцевые пропилы. Допускается использование пятен, масляной или акриловой грунтовки на масляной основе или блокирующей пятно.

Больно держать при себе открытую банку с грунтовкой. Вместо этого положите грунтовку в пластиковый контейнер, например тот, в который приходит суп из китайского ресторана.Такие чистые контейнеры можно приобрести в магазинах красок и домашних центрах. Откройте крышку, чтобы она соответствовала ручке кисти, и вы получите готовую к использованию систему, которая предохраняет краску и кисть от высыхания.

Храните краску или пятно в пластиковом контейнере. Прорежьте крышку для ручки малярной кисти.

Закрепите полевые стыки в обшивке и установите их на шпильку.

Предварительное сверление при забивании гвоздей близко к концам обшивки.

Установите металлический колпачок перед установкой сайдинга над окнами или дверями.

Полевые стыки в обшивке неизбежны, и они должны быть зачищены. Сделайте пропилы на торцовочной пиле. Загрунтуйте концы и прибейте обе доски. Чтобы не растрескать обшивку, предварительно просверлите ее при забивании гвоздей на концах.

Если вы работаете с окном в корпусе или с окном с фланцами, которое имеет более широкую отделку, обязательно добавьте металлический колпачок.

Выдержки из Carpentry Complete : Expert Advice from Start to Finish , by Andy Engel

Доступно на Amazon.ком .

Великое открытие — Удаление винилового сайдинга

Вот история, написанная исторической местной организацией, добивающейся успеха.

Великое открытие

Рецепт удаления винилового сайдинга

Несколько лет назад в информационном бюллетене Иллинойской ассоциации по сохранению исторического наследия была статья о программе, начатой ​​в Рок-Айленде, штат Иллинойс, по удалению винилового сайдинга добровольцами. Ассоциация парков Гиффорд, районная организация в Элгине, штат Иллинойс, была настолько впечатлена идеей, что мы решили попробовать ее.Мы нашли их название «Великое открытие» очень запоминающимся, поэтому попросили и получили их разрешение на его использование. Мы решили дополнить их идею, предложив 1000 долларов (выручка от нашей прогулки по дому) любому домовладельцу, который разрешит добровольцам убрать сайдинг. Мы решили сделать его частью нашего праздника Недели консервации, сделав это в последнюю субботу Недели консервации.

Мы вручную доставили броские флаеры в каждый дом в Историческом районе (более 600), чтобы прорекламировать программу.В наш первый год у нас был только один участник, но это был шанс, который выпадает раз в жизни, и он мог стать впечатляющим.

Сюрпризы под сайдингом

В течение многих лет ходили слухи, что небольшой невзрачный дом в этом районе на самом деле был вымощен булыжником, построенным известным жителем в 1850-х годах. Большинство обнаружило, что в это трудно поверить. Владелец попросил нас сделать небольшой тестовый патч, чтобы окончательно решить вопрос. Мы сняли небольшой кусок широкого алюминиевого сайдинга и обнаружили под ним штукатурку.Затем мы разбили штукатурку с помощью большого молотка и нашли … МУЖЧИНЫ с резным заправкой !!!!

Владелец был предупрежден, что удаление штукатурки, вероятно, приведет к удалению некоторых причудливых складок, восстановление которых может быть дорогостоящим. Ей сказали, что награда в 1000 долларов, вероятно, будет лишь небольшой частью или тем, что может потребоваться. Она была неустрашима и взволнована продолжением.

The Neighborhood Party

Мы разослали листовки членам и собрали довольно разношерстную команду для старомодного мероприятия по выращиванию сараев, включая множество закусок.Пришла пресса и хорошо осветила нас. Один из репортеров взял монтировку и присоединился к веселью. Он обнаружил, что разрушение было именно той терапией, которая была ему необходима для его работы. Утром наши челюсти буквально упали на землю, когда мы обнаружили, что круглые колонны крыльца, сделанные из булыжника, были обрамлены алюминием .

При большом количестве добровольцев вся работа и уборка были закончены еще до обеда. Несколько футов бутербродов завершили очень, очень веселый и насыщенный день.

Худшие кошмары хозяйки сбылись, когда она получила предложения от 7000 до 12000 долларов на переделку одной целой колонны и изменение остальной части крошечного домика. Она укусила пулю и продолжила проект, оставив нам , прекрасное дополнение к нашему району. В следующем году она получила награду мэра во время празднования Недели охраны природы.

Отслеживание тринадцати домов

С момента первого захватывающего открытия в 1997 году мы создали еще тринадцать домов.В Элгине есть три исторических района, поэтому мы решили стараться делать хотя бы один в каждом году. Комиссия по наследию помогла с наградами, а другие известные районные организации взяли на себя ответственность за фактическое открытие в своих районах. Нашим рекордным годом стал 2001 год, когда за один день были открыты ПЯТЬ домов — все, кроме одного, были построены до обеда. Ярким событием нашего дня стал пикник в парке с церемонией выдачи чека.

Процесс

Прежде чем подписывать кандидатов, мы идем к ним домой с лестницей, чтобы сделать тестовый патч.Алюминиевый сайдинг нужно снимать сверху вниз, если вы не хотите его испортить. Если домовладелец откажется, мы сможем вернуть тестовый образец. Прежде чем присоединиться к программе, домовладельцы должны знать, есть ли обшивка под сайдингом и насколько удалены детали. Часто угловые доски или оконные рамы и вытяжки снимают, чтобы получилась ровная поверхность. Домовладельцев необходимо тщательно предупредить о расходах, с которыми они могут столкнуться.

Мы перерабатываем любой алюминий, что обычно дает домовладельцу еще 300 долларов.Любая основа из пенополистирола может быть переработана, если будет проведен тщательный поиск переработчика. Мы требуем, чтобы домовладельцы убрали любой другой тип сайдинга мусорным баком. Мы не делаем асбестовый сайдинг из-за опасности для здоровья.

Нам было трудно сохранить страховку, несмотря на то, что наши волонтеры подписали отказ. Мы также пользуемся услугами добровольцев, чтобы спасти архитектурные детали домов до того, как их снесут бульдозерами. Домовладельцы требуют, чтобы у нас была страховка, и мы обнаружили, что ее стоимость примерно на 1000 долларов превышает нашу базовую страховку ответственности за прогулку по дому.Если ваша страховая компания в настоящее время покрывает ваши волонтерские усилия, было бы разумно не задавать никаких вопросов.

Я был вдохновлен, когда впервые прочитал о Великом открытии Рок-Айленда. Надеюсь, эта статья побудит вас к действию.

Фотографии с Великого открытия

Посмотрите эти фотографии здесь.