Опилки с известью: Утепление дома опилками и известью: решение для бюджетного строительства - Стройматериалы в Иркутске

Утепление дома опилками и известью: решение для бюджетного строительства

Редакция HouseChief продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома для тех, кто не привык напрасно проводить досуг. Во время вынужденной самоизоляции можно заняться дачным строительством. Если вы давно откладывали это процесс, то теперь самое время использовать все возможности. Особенно популярны сейчас каркасные дома, они растут на дачных участках как грибы после дождя и их счастливые владельцы довольны своими экономными тартарами. Если уж экономить, то с умом, согласитесь. Важно также и утеплять постройки. Да, есть современные и очень эффективные материалы: пеноплекс, каменная вата и прочее, но их нельзя назвать такими уж бюджетными. А есть ли альтернатива? Да! И придумали её ещё в незапамятные времена. И сейчас разве что можно немного усовершенствовать состав для его длительной эксплуатации. Мастер-класс по изготовлению бюджетного утеплителя показал автор YouTube канала Коля — Че, и вы можете смело воспользоваться его рекомендациями для собственного строительства.

Читайте в статье

Почему не всякие опилки годятся для утепления

Речь пойдёт о смеси из опилок и извести, которая имеет отличные теплоизолирующие свойства. Автор на своём примере продемонстрировал, что не всякие древесные отходы годятся для утепления. Первый раз он заказал опилки подешевле с доставкой трактором.

ФОТО: YouTube.comВ результате он получил кучу, состоящую из земли, опилок и щепы, часть содержимого которой давно была на солнце и воздухе, так что начала преть и разлагаться

Этот состав нельзя закладывать в стены дома, так как он станет сыреть и гнить, а в процессе – нагреваться, что может привести к быстрому разрушению стенового материала. Знаете, как обогревают грядки в теплицах зимой? Правильно! Закладывают под них опилки. Тепло, выделяемое этим материалом, обогревает всю конструкцию. А вам это надо в стенах?

ФОТО: YouTube.comОпилки с мусором годятся только для того, чтобы мульчировать ими землю или посыпать садовые дорожки. И то, имейте в виду, что гниющие древесные отходы существенно повышают кислотность почвыФОТО: YouTube.

comТак что если хотите использовать опилки для утепления дома, покупайте их в мешках и без земли и мусора. Такие отходы производства вас не подведут многие годы. Причём лучше, чтобы дерево не было смолистым

Если у вас есть возможность выбрать древесину опилок, то отдайте предпочтение дубу, грабу и прочим твёрдым сортам древесины.

Как приготовить опилочную смесь для утепления

Есть два способа приготовления смеси из опилок. В первом используют цемент или гипс для связки, во втором – глину. В любом случае для замешивания берут по 10 частей опилок, 7 – воды, а глину или цемент добавляют так, чтобы состав можно было скомкать, и он держал форму. Важный момент: в воду нужно добавить антисептик для защиты от грибка. Это может быть даже обычный медный купорос, который используют садоводы.

ФОТО: YouTube.comИ в любом случае в опилочную смесь добавляют известь «пушонку», только имейте в виду, что работать с ней можно только в перчатках!

Для чего в состав добавляют известь? Она защитит смесь от грибка, грызунов и насекомых. К тому же этот материал дезинфицирует и безопасен для человека.

Как вносить утеплитель в пустоты каркасных стен

Смесь опилок, гипса и извести – это арболит, который популярен среди строителей. Только если купить готовые арболитовые, то они обойдутся дорого. А при самостоятельном изготовлении вы получите дешёвый и надёжный утеплитель с отличными характеристиками.

Для утепления дачного домика или другой временной постройки достаточно утеплителя шириной 15 см. Если дом предназначен для постоянного проживания – около 30 см.

ФОТО: YouTube.comВ каркасном доме утеплитель с опилками затрамбовывают под внутреннюю обшивку. Нужно приминать материал, чтобы он заполнил все пустотыФОТО: YouTube.comТрамбовать можно и руками, но только не забывайте использовать перчатки, иначе у вас, как у автора ролика, серьёзно повредится кожа рук

Увлажнённые опилки быстро схватятся гипсом и цементом и превратятся в прочный материал, который способен прослужить не один десяток лет.

Не стоит забывать и о недостатках утеплителя из опилок и извести. Главный из них – это повышенная горючесть. Именно поэтому всю проводку в таких стенах следует спрятать в металлические рукава. И ещё одна причина надёжно спрятать проводку: грызуны, которые любят вить гнёзда в тёплых опилках. Предотвратить это можно, используя в качестве прокладок между слоями опилок стекловату.

ФОТО: YouTube.comПользователи отмечают, что такой бюджетный тип утепления очень эффективен. Дома с опилочным слоем хорошо держат тепло зимой и прохладу летом

У такого типа утепления есть свои сторонники и противники. Первые настаивают на том, что этот способ более бюджетный, к тому же материал экологически чистый и даёт высокие показатели теплосбережения. Вторые аргументируют своё противостояние недолговечностью, пожароопасностью подобного утепления.

Если вы ещё не решили, использовать ли такой тип утепления, то посмотрите вот этот видеоматериал от практика:

А что вы думаете о такой методике? А у вас есть опыт в использовании подобного утеплителя? Поделитесь им в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Утепление опилками: технология — vodotopim.

com

В этой статье я отойду от «традиции», сложившейся в данном разделе: буду рассказывать не только про плюсы и минусы утеплителя, но сразу же коснусь технологии.

Утепление опилками, полученными от деревообрабатывающего производства, популярно, не смотря на то, что есть очень много современных утеплителей. Многие люди продолжают (или возвращаются – из-за стремления сделать свой дом экологически безопасным) утеплять опилками, т. к. они являются достаточно надежным и проверенным утеплителем, к тому же, весьма доступным по цене.

Что учитывать при утеплении опилками?

Опилки, оставшиеся после обработки пиломатериалов, для утепления НЕ годятся — их нужно сначала определённым образом подготовить: обработать антисептиком, хорошенько высушить и смешать с гашеной известью или известью-пушонкой, которая защитит утеплитель от грызунов.

Пропорции такие: 10% от всей массы — известь, остальное опилки. Высыпаем опилки на чистую ровную поверхность (например, деревянный или металлический щит) и тщательно перемешиваем с известью лопатой.

После чего смесь засыпаем между лагами пола, балками потолочного перекрытия и т. п. слоем в 20—30 см:

Ещё нужно устранить сыпучесть опилок, иначе они со временем осядут, и их теплоизолирующие свойства ухудшатся.

Чтобы предотвратить это, нужно к опилкам добавить известь и гипс в следующих пропорциях: 85% опилок — 5% гипса — 10% извести. В этом случае предварительно сушить опилки не нужно. Надо учесть, что гипс очень быстро схватывается, поэтому, чтобы материал не затвердел раньше времени, готовим смесь небольшими порциями. Вместо извести подойдёт известковое тесто, но его нужно в два раза больше. А вместо гипса можно взять цемент.

Технология утепления опилками

Шаг 1. Приготовление смеси: 10 частей опилок, 1 часть гипса (цемента), 1 часть извести. Из лейки смесь поливаем борной кислотой, которая является антисептиком. Воды нужно 5…10 л. Влажность проверить так: немного смеси сжать в кулаке, если комок не рассыпается, то наш материал для утепления готов.

Шаг 2. Опилки засыпаем в утепляемые участки, хорошенько трамбуем и оставляем «дозревать».

Шаг 3. Через две недели проверяем, нет ли пустот, если есть, то проводим повторную засыпку опилок.

Другой способ утепления опилками – сделать из них «теплую» штукатурку: смешать опилки с глиной, цементом, газетной бумагой и водой. Полученным составом штукатурить стены изнутри помещения. Опилки же, добавленные в бетон для заливки стяжки, сделают теплее пол.

утепление опилками

ОПИЛКИ ГИПС ИЗВЕСТЬ УТЕПЛЯЕМ ДОМ | Стройка и не только

Утепление стен опилками.

Опилки легко доступный материал, дешовый, теплый, из них можно сделать не плохой утеплитель и утеплить стены дома. Смесь материала довольно проста, это опилки, гипс, известь и вода. В деревнях в основном этим способом и утепляют. Утеплять можно стены, крышу, пол дома, некоторые делают дома типа каркас заполненный этой смесью.

выставляем направляющие

Для начала утепления стен дома нужно сделать каркас в виде направляющих из брусков как бы маяки стены. Делать их лучше всего по уровню, чтобы стена была ровной. Ровные стены будет легче обшивать отделкой в дальнейшем случае.

прикручиваем две доски

К этим маякам прибиваем две доски, или прикручиваем саморезами так как их нужно будет периодический откручивать и перемещать выше по стене. В этот карман мы и будем засыпать смесь опилок с гипсом и известью.

замешиваем опилки

Берем корыто и готовим смесь пропорции 10 литров на 1 литр гипса плюс вода и известь. Известь нужна чтобы не было в стене насекомых, гипс для связки опилок.

разбавляем водой

Воду добавляем не в большом количестве для увлажнения чтобы гипс схватился. Замешиваем смесь и высыпаем в наш короб из двух досок. Далее берем палку или черенок от лопаты чтобы утрамбовывать смесь. Чем лучше утрамбуете тем ровнее будет ваша стена и без пор.

засыпаем и трамбуем

Протрамбовали дали время схватиться гипсу и можно откручивать одну доску и ставить ее выше и так далее до конца стены засыпаем и трамбуем получается ровная стена из опилок. Когда она высохнет то будет плотная.

получаем ровную стену

Такую стену можно оштукатурить или обшить дом хоть вагонкой хоть сайдингом. Такой утеплитель исключает получения швов мостиков холода не будет да и опилки это дерево это теплый материал и экологичный.

второй вариант с цементом

Рядом стена сделанная из опилок цемента и извести она отличается по цвету визуально видно можно делать и таким вариантом. Такая стена будет по крепче после высыхания чес с гипсом.

второй вариант под облицовочную доску

Есть вариант делать сразу облицовочную обшивку дома обрезной доской и сразу туда засыпать раствор и трамбовать. Так же две доски прибили засыпали утрамбовали и тд. Получиться сразу утепленный и обшитый дом останется покрасить доски для внешнего вида.

так же засыпаем опилки

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Кто использовал опилки с известью как утеплитель(без цемента и гипса)? Советы и опыт?

Опилками утеплен старый тещин дом, а именно — чердачное перекрытие. Мышам там раздолье. С чем только не мешали опилки — с глиной, с известью, бросали битые лампочки — ничто их не отпугивает. Коты их едят, а они новые рождаются. А вот рогоз, говорят, для мышей колючий. Да и зарыться в него не так удобно. Надо попробовать, ибо в районе, куда я недавно переехал, его полно. И для перекрытий он, по моему, лучше опилок.

Смесью опилок, цемента и песка один богач у нас в деревне утеплял мансарду. Я еще мелкий был, оказался в числе школьников, решивших подработать там. Уже тогда задумался — а зачем песок? Он же тяжелый, значит, только ускоряет теплопроводность. Дальнейшая история неизвестна, поскольку этот богач на месте не сидит и уже успел тот дом продать. Но себе я бы так утеплять не стал, и вот почему:

Велика вероятность уменьшения объема смеси и образования зазора между ним и каркасом. Это раз. А два — слышал, что для производства арболита нужно вылеживать опилки в течение полугода на открытом солнце, иначе опилкобетон засахаривается и теряет прочность. Сам не проверял. Вообще, если я захочу облегчить бетон для придания ему теплоизоляционных свойств, то предпочту сделать это с помощью пенообразователя.

Опилки с известью использовал для утепления стен тещин односельчанин, уже несколько лет не державший в руках денег. Между потолком и крышей у него предусмотрен специальный лаз для регулярного подсыпания опилок, которые постоянно утрамбовываются сами, под собственным весом. Будь односельчанин чуточку ленивее, использовал бы саман.

О мульчировании. Действительно, мульча питает и размягчает почву, защищает от пересыхания, служит жильем полезным бактериям и насекомым. А вот об ощелачивании — вопрос спорный.

Ощелачивают только лиственные опилки, а хвоя, наоборот, закисляет. Хвойными опилками я бы мульчировал только там, где надо умерить рост травы — во дворе. А известь — вот она ощелачивает. Ею есть смысл посыпать грядки поздней осенью, после уборки урожая. Ее не любят только редкие культуры, например, вишня на меня обиделась за такую подкормку.

Где выгодно использовать изобилие опилок? Например, кочегарить ими, умеренно сырыми, печь-ракету в теплице. Эта конструкция состоит из цилиндрического колпака и горизонтального дымохода, точнее, конденсатохода. Поскольку он горизонтальный, то туда не идет жар, он весь остается в колпаке. В итоге температура горения там позволяет сгорать любому хламу, который в обычных условиях «не горит без керосина». Дыма тоже почти нет — при такой температуре топливо сгорает без остатка. Топливо в такой печи тлеет очень медленно, отдавая весь потенциал тепла. Разжигать рекомендуется сухим топливом, а кочегарить умеренно сыроватым.

КПД ракеты равен единице или почти. Но я только видел ведео, а собственные эксперименты еще впереди.

Ради эксперимента я попробовал производство пористой керамики: мешать глину с опилками, сушить и обжигать. Но блоки получались с трещинами, потому что при выгорании опилок поры вокруг них расширяются. Или блоки недостаточно просыхали — не давала естественная влажность опилок, а при обжиге она закипала. Однако, если таким способом производить не блоки, а маленькие шарики, то получится не хуже керамзита.

варианты использования опилок, как утеплителя С чем смешать опилки для утепления

Опилки и известь могут использоваться как утеплитель дома, эти материалы способны качественно сохранять тепло. Основными преимуществами такого материала является доступность, небольшая стоимость, и высокие свойства термоизоляции. Также опилки с известью в качестве утеплителя, обладают высокой звуковой изоляцией, теплоизоляцией, и экологической чистотой.

Технология утепления дома с помощью опилок и извести

Утепление дома с помощью опилок и извести поможет значительно сэкономить на расходах, и повысить теплоизоляционные свойства.

Способ № 1

Для проведения работ, необходимо подготовить такие материалы:

опилки, известь, цемент, антисептик для обработки дерева;
емкость для смешивания ингредиентов;
лопата, мешалка, и лейка.

Толщина утеплительного слоя будет зависеть от местности, погодных условий, и эксплуатации здания. Если постройка используется как дача, только в летний период, то слой утеплителя для чердака должен быть до 25 сантиметров, а для стен – 15. Но при постоянном жительстве в доме, наносят слой утеплителя до 30 сантиметров.

Для обеспечения безопасности дома от пожара, всю проводку необходимо закрыть металлическими рукавами.

После этого приступают к приготовлению смеси для утепления. Чтобы состав получился правильный, необходимо взять 10 частей опилок, одну – извести, и одну – цемента или гипса. Все компоненты смешиваются, и обрабатываются борной кислотой или любым антисептиком для дерева. Затем добавляют около 10 ведер воды (на 10 ведер опилок). После замешивания, смесь нужно крепко сжать в руке, а затем посмотреть, чтобы она не рассыпалась.

Затем состав наносят на участки, которые нуждаются в утеплении, утрамбовывают её, и оставляют на две недели. По истечении этого времени, проверяют пустоты, если таковые имеются, то их необходимо засыпать опилками. При отсутствии пустот, можно приступать к дальнейшей отделке.

Способ № 2

Для того чтобы приготовить состав вторым способом понадобиться:

опилки, глина, известь, вода;
емкость для замешивания;
лопата, мешалка, и лейка.

Чтобы сделать утеплительную смесь, нужно взять опилок 10 частей, глины – 5, извести – 1, воды от 7. Глина заливается двумя частями воды, она должна полностью раскиснуть, раствор должен напоминать густую сметану, и не содержать комки. Затем опилки размешивают с известью, и добавляют в разведенную глину.

Все компоненты хорошо размешивают, и постепенно добавляют остальную часть опилок. Затем в раствор помещают обычную палку, если она остается стоять, и не падает, то смесь уже готова к использованию. Если состав получится жидкий, то его необходимо отстоять в течение суток, чтобы влага испарилась.

Как утеплить потолок с помощью опилок и извести?

Через верхнюю часть помещения выходит основное тепло, поэтому именно потолок требует утепления. Утеплять потолок лучше сухой смесью извести и опилок. Для этого опилки вначале обрабатывают с помощью антисептика, затем оставляют на просушку, и добавляют известь-пушенку. 10 частей опилок хорошо перемешивают с одной известью, это поможет избавиться от грызунов. После тщательного перемешивания, смесь выкладывают со стороны чердака толщиной до 30 сантиметров, а затем её уплотняют.

Также крышу и чердачную часть можно утеплить влажным составом, для её приготовления используют: 85 процентов опилок, 5 – гипса, 10 – извести. При таком приготовлении опилки не просушивают после обработки антисептическим средством. Состав быстро схватывается, поэтому его необходимо приготавливать небольшими порциями, и укладывать сразу. Опилки являются легкими, их разбавляют с более тяжелыми материалами для хорошей усадки.

Как утеплить стены с помощью опилок и извести?

Чтобы сделать утеплитель для перегородок и стен, нужно правильно приготовить состав. Высушенные и чистые опилки 10 частей, тщательно размешивают с одной известью, в этот состав добавляют антисептик. Затем приготовленную смесь засыпают в стены и утрамбовывают. При этом опилки не дают усадку, а антисептик помогает предотвратить появление вредителей и гнили в древесине.

Из опилок можно сделать утеплительные блоки, для этого понадобятся такие дополнительные материалы, как медный купорос и цемент. Вначале опилки обрабатывают медным купоросом, а затем соединяют с цементом. После тщательного перемешивания, добавляют воду так, чтобы в итоге сжатый раствор не распадался. Такой состав закладывают в стены, и места, которые нуждаются в утеплении. Каждый слой необходимо подвергать качественной утрамбовке. Цемент соприкасается с опилками, напитанными влажностью, и быстрее застывает. После высыхания поверхность является твердой и устойчивой, не деформируется от нагрузки.

Использование опилок для утепления пола

Опилки не используются в чистом виде, без добавления каких-либо примесей, так как они имеют высокую способность к возгоранию. Но опилки используются в составе таких материалов, как эковата или арболит, которые отлично подходят для утепления пола.

Если температура зимой достигает 20 градусов, то утеплитель наносится толщиной от 15 сантиметров.

Использование опилок как утеплитель

Опилки являются экономным материалом, так как имеют невысокую стоимость, их используют в качестве утеплителя крыш, междуэтажных перекрытий, полов, и потолков. Состав из опилок и извести является экологически чистым материалом, без включения синтетических добавок, он обладает высокими свойствами звукоизоляции и теплоизоляции.

В состав добавляют известь для качественной утрамбовки и усадки материала, а также она предотвращает появление грызунов. Опилки активно используют в качестве утеплителя для потолка. Благодаря опилкам и извести можно получить качественное утепление стен и потолка.

Особенности применения опилок и извести в качестве утеплителя

Вначале опилки тщательно размешивают с другими ингредиентами, затем наносят на участки, которые требуют утепления, и утрамбовывают. В итоге получается блок из древесины, который не поддается гниению и разрушению. Опилки необходимо обработать антисептиком, а затем тщательно высушить, после чего перемешивать с известью, она защищает поверхность от различных грызунов.

На участках, куда трудно подобраться, применяют опилки без всякого рода примесей. Чистые опилки, без обработки специальным средством, имеют недостатки, они являются огнеопасными, а также в таком материалы могут завестись грызуны. При правильной обработке, и добавлении примесей, этих проблем можно избежать.

Как правильно выбрать опилки?

При выборе материала, качество опилок зависит от их стоимости. То есть опилки могут быть выполнены из токсических деревьев, а их цена значительно ниже. При приобретении опилок, необходимо потребовать у фирмы документацию на материал, так можно убедиться в его экологической чистоте.

Чтобы утеплить дом, необходимо выбирать опилки фракции среднего вида. Если опилки будут крупными, то они теряют часть теплоизоляционных свойств, а при слишком мелком материале возникает неудобство в работе, так как издают много пыли, и могут разлетаться.

Если приобретены материалы с естественной влажностью, то их необходимо предварительно просушить. Для утепления жилого помещения лучше использовать опилки от хвойного дерева, они содержат смолу, и отталкивают грызунов и вредителей. Для того чтобы утеплить баню, можно использовать опилки лиственных деревьев, их перемешивают с золой или известью, в противном случае они будут подвергаться гниению.

Перед использованием, материал выдерживают от полугода до года, чтобы в опилках снизились вещества, которые способствуют гниению. Опилки не должны содержать мусор и другие включения, поэтому их можно просеять через строительное сито.

Использование опилок и извести в качестве утеплителя экономит расходы, так как стоимость материалов не является высокой. Опилки обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но их нельзя использовать в чистом виде, без примесей, так как они склонны к быстрому возгоранию. Благодаря использованию опилок и извести во влажном виде, получаются качественные утеплительные блоки, которые не подвергаются горению, гниению, и повреждению грызунами. Такими материалами можно утеплять потолок, стены, полы, крышу и чердачное помещение.

Достоинства и недостатки утепления стен опилками, составы растворов на основе трухи, правила выбора компонентов для формирования изоляционного слоя, способы укладки материала.

Содержание статьи:

Утепление стен опилками — это использование отходов пиломатериалов для создания изолирующего слоя для перегородок. Сыпучая масса относится к экологически чистым и экономически выгодным субстанциям. Небольшие фрагменты после специальной обработки приобретают хорошие изолирующие свойства и издавна применяются для удержания тепла в помещении. Современные теплоизоляторы заменили труху, но в частном секторе этот способ популярен до сих пор. В статье мы рассмотрим распространенные варианты создания защитных покрытий на основе этой субстанции.

Особенности использования опилок для утепления стен

Опилки — это частицы отходов древесины, полученные после пиления. Сыпучая масса считается универсальным утеплителем, но чаще всего применяется в одноэтажных домах, банях и домах с мансардами.

Наиболее экономически выгодные варианты — насыпать толстый слой трухи или смеси на ее основе во внутренние проемы конструкции или покрыть перегородки снаружи. Утепление стен опилками можно производить на всех стадиях строительства и эксплуатации здания.

В отдельных случаях чистые опилки повышают опасность возникновения пожаров, например, если перегородки очень высокие, а противопожарные перемычки отсутствуют. При появлении очага возгорания возникает повышенная тяга, способствующая быстрому распространению огня. При прокладке электрокабелей, обустройстве розеток и выключателей необходимо тщательно изолировать провода.

Для утепления стен используют чистый материал или перемешанный с другими компонентами для изменения его свойств и улучшения результата. Например, для продления срока эксплуатации отходы пропитывают антисептиками, антипиренами и другими средствами.

Некоторые технологии предполагают сооружение каркаса для удержания изолирующего «пирога», что сильно усложняет работу, но зато снижает финансовые затраты на ремонт.

Достоинства и недостатки утепления стен опилками

Труха долгое время считалась лучшим способом утепления дома. К достоинствам этого способа изоляции относятся:

Отсутствие в составе вредных для человека компонентов. Для приготовления раствора используются природные материалы, такие как глина, песок, известь, отходы пиломатериалов.
Низкая стоимость трухи. Расходы пойдут только на доставку сырья.
Длительная эксплуатация покрытия из опилок.
Отсутствие необходимости обладать опытом работы с этим материалам. Специальная оснастка для выполнения операций не требуется.
Очень низкая теплопроводность утепляющего «пирога». Такие свойства передаются от массива дерева.

Подобная изоляция обладает целым рядом недостатков. Наиболее неприятными считаются такие свойства:

Опилки хорошо горят и относятся к материалам с повышенной пожароопасностью.
Они становятся убежищем для мышей, быстро повреждаются грибком и плесенью.
Утеплительный слой дает усадку, необходимо периодически проверять его состояние и заполнять пустоты.
Труха быстро впитывает влагу. Для защиты субстанции требуется гидроизоляционная паропроницаемая пленка.

Технология утепления стен опилками

Закрепить покрытие из сыпучего материала на вертикальной поверхности непросто. Технология работы требует строгого соблюдения очередности операций, иначе эффект от использования субстанции будет минимальным. Также на результат будет влиять качество компонентов. Сведения о том, как правильно утеплить стены опилками, приведены ниже.

Выбор материалов

Чтобы стена не пропускала тепло, используйте только качественные компоненты для создания защитного покрытия. При выборе ингредиентов может оказаться полезной следующая информация:

Один из вариантов утепления стен дома опилками — сухая засыпка. В этом случае идеальными считаются отходы из столярных мастерских, где работают только с качественно высушенной древесиной, без гнили и жучков.
Для приготовления раствора опилок с цементом необходима труха, полученная год назад. За это время из состава уйдут особые вещества, которые не дают цементу качественно прилипнуть к фрагментам.
Откажитесь от сырья из коры. В нем много насекомых, которые могут повредить деревянные конструкции.
Опилки бывают разных размеров. Слишком мелкие фракции тяжелые, а при укладке пылят. Крупные частицы плохо удерживают тепло, на раствор уходит много цемента. По этой же причине не покупайте стружку. Оптимальным вариантом считаются фрагменты средних размеров, лишенные этих недостатков.
Наиболее легкий материл — из деревьев хвойных пород. Он содержит смолу, которая не допускает появление грибка и плесени. Более тяжелая субстанция остается после разделки лиственных и фруктовых деревьев.
Для утепления бани лучшими считаются отходы лиственницы или дуба, перемешанные с золой. Такой состав хорошо противостоит сырости.
Глину для раствора выбирайте жирную, она хорошо заполняет пустоты. Ее можно определить, размяв комок в руке. На ощупь она скользкая, как мыло, и пластичная.
Для закладки годятся отходы, полученные от распиловки или обработки натуральной древесины. Нельзя использовать труху ДСП, МДФ, ОСБ и других материалов для мебельного производства, в которые входят химические добавки. Причина — слишком мелкие фракции, практически это пыль.

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить стены опилками, осмотрите перегородку и определите возможность применения такого способа изоляции. Разрешается укрывать только те конструкции, которые изготовлены из паропроницаемого материла. На них не должно быть изделий, блокирующих пар — полиэтилена, рубероида, рубимаста.

Выполните следующие работы:

Очистите поверхность от грязи. Убедитесь в отсутствии острых элементов, которые могут повредить пароизоляционную пленку.
Деревянные элементы покройте специальными составами для защиты от сырости, насекомых и огня.
Заделайте зазоры и проемы.
Если утеплитель планируется укладывать с помощью обрешетки, накройте стену гидроизоляционной пленкой с паропроницаемыми свойствами.

Отходы пиломатериалов без предварительной подготовки использовать не рекомендуется, они быстро выйдут из строя.

Обработайте труху следующим образом:

Пропитайте субстанцию специальными средствами для защиты от гниения, грибка, насекомых, грызунов и возгорания. Для этого застелите под навесом полиэтиленовую пленку. Насыпьте на нее слой опилок, добавьте антисептик и перемешайте. Наиболее популярные защитные средства — медный купорос и борная кислота. Они добавляются в пропорциях, указанных в инструкции производителя. Не рекомендуется применять медный купорос, если утепляется баня и сауна, т.к. после нагревания химикаты выделяют вредные испарения.
Просушите сырье, внесите антипирен и повторите операцию. Подождите, пока масса подсохнет, и внесите гашеную известь для защиты от насекомых и мышей. Компоненты берите в пропорции 5 частей опилок на 1 часть извести. Раствор тщательно перемешайте.
Если планируется сухая закладка, опилки тщательно осушают. Обычно процедура выполняется летом. Сыпучую смесь насыпьте под навес, чтобы не попадало солнце. Накрывать ее пленкой нельзя. Через небольшие промежутки времени субстанцию следует перемешивать. К осени в ней останется небольшой процент сахара, что уменьшает вероятность загнивания.
Удалите крупные фрагменты, материал рекомендуется пропустить через сито.
Опилки для мокрых растворов можно не сушить.

Заполнение внутренних полостей стен опилками

При возведении каркасного дома часто перегородки изготавливают из двух слоев досок, а образовавшиеся проемы заполняют сыпучим материалом. Чтобы труха не увлажнилась от испарений из теплой комнаты, на стену с внутренней стороны укладывают пергамин или другой изолятор. Смесь для заполнения пустот готовят несколькими способами.

Для сухой засыпки необходимо приготовить компоненты в такой пропорции: 90% сухих опилок и 10% извести-пушенки для отпугивания грызунов. Перемешайте ингредиенты до получения однородной смеси. Выполните засыпку стен опилками доверху с небольшим уплотнением. Такой состав через некоторое время дает большую усадку, поэтому стены поднимите на 200-300 мм выше запланированного уровня и заполните составом полностью. После усадки дополнительная масса не допустит появления пустот. Для заделывания зазоров под окнами подоконники сделайте выдвижными.

Чтобы избежать усадки, в опилки добавляют вещества, которые со временем отвердевают. Раствор готовят из слегка влажной трухи и твердых ингредиентов. Популярна смесь из 85% опилок, 10% извести-пушенки и 5% гипса. Можно использовать другие составы: 1 часть опилок, 0,3 части гипса или молотой кипели и 2 части воды; 1 часть опилок, 0,4 части гипса и 2 части воды.

Вместо извести-пушонки иногда добавляют известковое тесто, но берут его в два раза больше, уменьшая процент воды.

Влажную засыпку готовят так: в широкую емкость поочередно насыпьте опилки и вяжущее вещество и перемешайте сначала насухо, а затем еще раз после добавления воды. Массу необходимо быстро уложить на штатное место и слегка утрамбовать. Через 3-5 недель изолятор станет полностью жестким.

Укладка опилок на каркас

Крепить толстый слой опилок к поверхности проблематично, поэтому изготавливают каркас. Размер между стенкой обрешетки и перекрытием должен быть равен толщине изолирующего покрытия. Конструкции создают из обработанных досок сечением 100×50 мм. При внутреннем утеплении каркас изготавливают из алюминиевых профилей, к которым фиксируют гипсокартон.

Для домов площадью 28-35 м 2 , рассчитанных на временное проживание зимой при морозе 15-20 градусов, слой изоляции должен быть 15 см. Чтобы жить постоянно, увеличьте его до 25-30 см. Более точно толщину можно определить по формулам в ГОСТах.

В расчетах присутствует размер несущей стены, теплопроводность материла, из которого она построена, коэффициент климатических условий региона. Результат должен быть равен допустимой величине для вашей местности. Недостающие показатели устраняют увеличением слоя изоляции.

Порядок работы следующий:

Опилки и цемент обрабатывайте в сухом состоянии в чистой емкости. Процесс можно механизировать, если есть бетономешалка.
Влейте в емкость немного воды и так же тщательно перемешайте. В готовом растворе труха должна быть перемазана цементом. Он считается качественным, когда не рассыпается после сжатия в кулаке. Если потекла вода, а комок распадается, добавьте стружку или оставьте вещество на 24 часа для испарения жидкости.
Укладывайте смесь слоями по 20-30 см с утрамбовкой. Уплотнение выполняйте качественно, иначе останутся пустоты, через которые уходит тепло.
Отвердевание массы при температуре +20+25 градусов начнется через 1-2 недели и длится месяц. В это время необходимо обеспечить доступ свежего воздуха к стене и контролировать усадку смеси. Если появились пустоты, заполните их тем же раствором. Чтобы сократить время высыхания, работу лучше выполнять летом.

Вместо влажных смесей ячейки можно заполнить сухими подготовленными опилками, периодически их утрамбовывая. Также в сухую труху добавляют для утяжеления клей на основе карбоксиметилцеллюлозы. В результате получаются негорючие гранулы, не дающие усадку и отлично сохраняющие тепло.

После заполнения ячеек к стойкам обрешетки (со стороны улицы) крепятся листы фанеры, а на нее — ветрозащитный материал. Далее необходимо соорудить вентиляционную систему. Для этого к фанере зафиксируйте рейки толщиной 40×40 мм, к которым прибивается облицовка — сайдинг или блок-хаус.

Вместо постоянного каркаса можно использовать съемные щиты высотой 1000 мм. Они располагаются между стоками каркаса, образуя полости 200-250 мм вдоль основной стены дома. Зазор заполните влажной смесью и утрамбуйте ее. После высыхания щиты снимите, установите на уже застывшую опалубку и закрепите. Далее повторите операции.

Теплоизоляция стен обмазкой

Раствор из трухи и глины можно прилепить к стене без обрешетки, если правильно подобрать компоненты. Для этого приготовьте материалы в пропорции: 2/3 ведра опилок на 1 ведро глины.

Работу выполняйте в такой последовательности:

Насыпьте в большую емкость глину и залейте водой в пропорции 1:1. Оставьте ее размокать на сутки.
Размешайте смесь до однородного состояния. При необходимости добавьте воды и вновь оставьте на 5-6 часов.
Для перемешивания глины с опилками понадобится корыто с бортиками высотой 150-200 см. В него насыпьте ингредиенты для одной порции и перемешайте. Работа пойдет быстрее, если использовать бетономешалку.

Способ нанесения смеси зависит от конструкции перегородки.

На капительную стену сначала установите маячки для выравнивания изолятора. Раствор набрасывайте и выравнивайте мастерком. Он прилипнет надежнее, если поверхность оббита дранкой. Такая конструкция может удержать слой не более 30 мм толщиной. После высыхания опилки покройте песчано-цементным раствором, а затем штукатуркой.

Монтаж блоков из опилок

Из опилок и вяжущего материала можно изготовить жесткие блоки для облицовки стен. Наиболее удобны для работы плиты размерами 50×50 или 70×70 см толщиной 5-10 см. В холодных районах с температурой минус 30 градусов толщину увеличивают до 300-400 мм.

Для приготовления кирпичей понадобятся деревянные формы необходимых размеров.

Работа выполняется в такой последовательности:

Приготовьте раствор из опилок и глины в пропорции 1:1. Процесс описан в предыдущем разделе.
На ровную поверхность положите фанеру и накройте полиэтиленовой пленкой.
Сверху установите форму.
Заполните ячейки смесью и уплотните ее. Выступающую массу срежьте правилом заподлицо со стенками формы.
Оставьте заготовки на некоторое время до отвердевания, после чего снимите форму. Дальнейшее остывание будет проходить без нее.
Освободившиеся формы установите на новое место и повторите операции.
Изделия нельзя сушить под солнцем, только под навесом. Если оставить заготовки под открытым небом, глина потрескается. Блоки сохнут 4-5 недель.
Для крепления изделий толщиной 100 мм зафиксируйте к стене обрешетку аналогичной толщины. Блоки уложите между рейками каркаса и прижмите брусками, которые прибиваются к стойкам каркаса.
Если толщина блоков 300-400 мм, они укладываются на глиняно-песчаную смесь как кирпичная кладка, оставляя зазор 70-100 мм до перегородки. После возведения утеплителя на высоту 1000 мм этот проем заполните керамзитом. Поднимите изолятор еще на 1000 мм и повторите операцию. Процесс заканчивается, когда будет покрыта вся конструкция.
По окончанию процесса оштукатурьте поверхность цементным раствором.

Как утеплить стены опилками — смотрите на видео:
Утепление стен опилками более трудоемкое по сравнению с применением изоляторов заводского изготовления. Но результат приятно удивит хозяина, и времени, затраченного на работу, не будет жалко.

Популяризация строительства каркасных домов набирает огромные темпы. Данные постройки начали создавать во всех даже самых отдаленных и холодных регионах нашей страны.

Сам каркас строения может быть изготовлен из дерева, профилированной металлической трубы или алюминиевого профиля.

Основным материалом, отвечающим за теплоизоляцию помещения, является утеплитель, выбор которого сегодня огромен. Но достаточно эффективным и наиболее дешевым способом теплоизоляции является утепление стен опилками.

Особенности использование опилок как утеплителя, его достоинства и недостатки

Опилки остаются дешевым и эффективным средством утепления бань и хозпостроек

Опилки — это отходы лесообрабатывающей промышленности, однако они являются экологически чистым материалом и не выделяют едких веществ. Еще с давних времен опилки являлись одним из самых старых материалов, который используют в качестве утеплителя.

Процесс подготовки опилок к монтажу во всех методах одинаков.

Чтобы изготовить качественную замазку, на каждые 3 части опилок следует добавить 1 часть глины и весь состав качественно перемешать. Перед тем, как приступать к перемешиванию, глина должна пролежать в воде не менее суток. Для перемешивания можно применять бетономешалку.

Готовый состав забрасывается в проем между каркасными перемычками, которые обычно удаляют друг от друга на расстояние от 50 до 80 см.

Толщина состава регламентируется толщиной стены каркаса (применяемой стеновой доски), которая выбирается согласно климатическим особенностям зоны, где производится строительство дома.

По мере заполнения промежутка обмазкой поднимается уровень гидроизоляции, которая будет сдерживать состав от выпадения.

Многие специалисты рекомендуют именно такой вид утепления, поскольку теплоизоляционные характеристики обмазки не уступают соответствующим показателям любого современного утеплителя, а цена на много ниже (стоимость глины). Процесс монтажа лучше производить сразу для всей стены, чтобы равномерно покрывать поверхность гидроизоляцией.

Существует миф, что утеплитель должен быть технологичным. На самом же деле утеплитель должен быть функциональным и максимально дешевым. В соответствие с этими требованиями такой архаичный материал, как опилки, кажется более чем подходящим для использования в качестве утеплителя.

Нужно сразу отметить, что в качестве сухой засыпки опилки не используются никогда. Используется раствор извести, глины или бетона, в котором опилки служат наполнителем. Такой раствор заливается в брикеты определенных размеров и толщины, после чего брикеты уже используются в качестве утеплителя.

Определяющим фактором использования опилок является цена. Вблизи деревообрабатывающих предприятий достать опилки можно и вовсе бесплатно. Постоянная утилизация отходов вечная головная боль подобного рода фирм. Проблема в том, что опилки нужно просушить в условиях солнечного лета. Влажные опилки для использования не подойдут. Если к этому прибавить необходимость самостоятельного изготовления брикетов, то нетрудно понять, что для утепления дома опилками понадобится весь теплый сезон.

Тем не менее, существенная экономичность, опыт поколений, подтверждающий все свойства утеплителя, и экологичность изначальных материалов – три фактора, которые делают опилки достаточно хорошим утепляющим строительным материалом.

Единственные факторы разделения опилок это способ получения. Дело в том, что при распилах древесины получается мелкофракционная древесная пыль, которую зовут трухой. В остальных случаях получается стружка. Для утепления лучше подходит стружка, так как в ней остаются древесные каналы, которые способствуют увеличению парапроницаемости и теплоизолирующих свойств.

Если говорить о древесной пыли, то она быстро комкуется, крайне гигроскопична и подвержена гниению. Ее сложно пропитать защитными составами. Поэтому, когда говорят об утеплении дома опилками, имеют в виду утепление стружкой.

Отдельное внимание нужно обратить на сорт древесины. Лучше всего для утепления подходит дуб и осина. Худшим вариантом является сосна. Опилки этого дерева обладают большей гигроскопичностью и выделяют смолы в окружающее пространство, что плохо влияет на утеплитель.

Плюсы и минусы

Поговорим о достоинствах и недостатках опилок в качестве утеплителя. Достоинства большей частью понятны и логичны:

Экологичность
Дешевизна
Доступность

С недостатками немного сложнее, поэтому разберем каждый пункт в подробности:

Трудоемкость. Утеплять дом придется самостоятельно. Потому что наемные специалисты могут взять не так много денег за работу, но утеплить дом базальтовой ватой самостоятельно будет в любом случае проще, дешевле и быстрее. Поэтому, если нужно сэкономить на утеплении, то делать всю работу придется самостоятельно.
Гигроскопичность. Дерево подвержено воздействию влаги. В какой-то мере это нивелируется специальными пропитками, но опасность все равно сохраняется. Именно по этому редко используется сухая засыпка опилок в стены или перекрытия.
Пожароопасность. Еще 10-15 лет назад эта проблема была бы актуальной. Сегодня огромное количество пропиток представленных на рынке практически нивелируют эффект возгораемость древесины.
Грызуны. Экологичность древесины делает такой утеплитель любимым жилищем грызунов, насекомых и прочих вредителей. Поэтому в состав утепляющих брикетов должны входить антисептики или сушеный табак. Эффект будет примерно одинаковый, поэтому целесообразность применения табака лучше высчитывать из экономических соображений.

В общем и целом, на данный момент практически все недостатки кроме трудоемкости вполне устранимы современными средствами. Поэтому, если лишняя работа не пугает, а у владельца дома есть свободное время, то утепление опилками станет отличным вариантом сэкономить и встретить зиму в утепленном доме.

Способы применения для утепления и вяжущие составляющие

Все способы утепления можно разделить на:

Засыпку
Заливку
Штукатурку
Брикеты

Засыпка применяется крайне редко. На сегодняшний день использовать засыпку целесообразно только для чердачного перекрытия. В какой-то мере таким подходом можно заменить утепление потолка. Сухой материал смешивается с табаком или битым стеклом, после чего послойно засыпается слоями по 10 см. Желательно менять фракционность опилок в слоях от крупной к мелкой.

Перед засыпкой все щели обязательно заделываются монтажной пеной, само перекрытие покрывается пароизоляцией внахлест. Обязательно нужно озаботится защитой проводки и дымовой трубы, чтобы опилки не загорелись от высоких температур или проскочившей искры. После засыпки опилки закрываются досками. Между досками обязателен вентиляционный зазор.

Если использовать засыпку в качестве утепления, то нужно быть готовым досыпать материал через 2-3 года. Каких бы фракций не была стружка, она в любом случае сваляется.

Заливка подразумевает использование раствора с наполнителем из опилок. Раствор заливается в полости стен или потолок. Но для стен проще использовать брикеты. Это блоки удобных для утепления габаритов, которые укладывают в стену в качестве внутреннего утепления. Для наружного утепления применять опилковый утеплитель не рекомендуется, так как дерево в любом случае будет тянуть влагу, что приведет к коррозии и гниению.

Опилки – отличный утеплитель

В качестве вяжущих используется:

Цемент
Известь
Глина

Нужно обратить внимание, что известь не используется без цемента. Известковый порошок добавляют в качестве присадки для экономии цементного состава. Перед тем, как рассмотреть применение каждого из вяжущих, нужно отметить, что есть два способа обработки опилок перед утеплением. В первом случае опилки пропитываются перед применением. Для этого нужно над средним слоем опилок распылить антисептик и другие пропитки. Проблема в том, что сохнут опилки долго, происходить этот процесс должен при естественной вентиляции летом, в закрытом помещении. Сохнуть с такой пропиткой опилки будут весь сезон. Это значит, что утепление придется перенести на следующий год.

Есть способ ускорить процесс. Для этого нужно пропитки добавлять в воду, которая используется для приготовления раствора. Антисептик можно добавить и вовсе на этапе приготовления раствора. В качестве антисептика можно использовать медный купорос или буру. Но нужно иметь в виду, что при нагревании эти вещества могут выделять вредные для человеческого организма вещества. Поэтому для бань такие присадки не подойдут.

Для приготовления раствора на основе цемента понадобится:

20 частей опилок
2 части цемента
3 части воды

Желательно раствор делать вручную. В бетономешалке опилки могут сваляться, что испортит материал. После смешения всех частей, опилки должны быть вымазаны в растворе. Для проверки готовности смеси ее сжимают в кулаке. Готовый раствор пускает влагу, но капли стекать по кулаку не будут. Это значит, что можно начинать заливку. Лют опилкобетон одним слоем, с легким уплотнением. Такая смесь подойдет для пола, поскольку по ней можно ходить, не опасаясь за целостность покрытия.

Для стен и чердака используют раствор на основе извести. В его состав входят:

0,85 части опилок
0,1 часть извести
0,05 частей алебастра

Вода заливается из расчета воды, необходимой для разведения строительного гипса. Преимуществом известкового раствора является экономия цемента и антисептика. В толщу известкового материала не пролезет ни один грызун. Но при этом известь делает материал более мягким. Из-за этого такой раствор не подойдет для утепления пола. В противном случае, пол придется застилать деревянными плитами и все время опасаться, что излишняя мебелировка продавит черновое покрытие пола.

Третий вариант вяжущего это глина. Глина нужна жирная, только у такого вяжущего характеристики достаточны для использования опилок. На ощупь кусок глины будет примерно как мыло. Нужно отметить необходимость замачивания глины перед созданием раствора. Глина должна около суток пролежать в воде. Если учитывать большие объемы работ, то лучше подготовить побольше готовой смеси впрок.

Глина заливается водой в отношении 5 частей глины на 2 части воды. После разбухания, глина замешивается с опилками. Опилки желательно смешать с известковым порошком в отношении 10 к 1. Раствор укладывается площадками 25 на 25 см.. Примерная толщина слоя 10 см.
Сохнет черновое покрытие около месяца. После этого готовится раствор на основе мелкофракционной щепы или древесной пыли и выполняется числовое покрытие. Чистовое покрытие может покрыться трещинами, это значит, что была выбрана слишком малая толщина второго слоя. Трещины достаточно замазать тем же составом. По получившемуся полу можно без опасений ходить ногами, расставлять мебель и накрывать разного рода покрытиями. Самый большой недостаток глины: время.

Использование опилок для утепления различных частей дома

Сильно меняться состав утеплителя не будет, но для разных покрытий лучше подойдут разные составы. Поэтому обсудим оптимальный вариант для каждой поверхности.

Стены

Стены отличаются повышенным вниманием грызунов и вредителей. При этом к стенам не предъявляется требований повышенной устойчивости к механическому воздействию. Поэтому в качестве утеплителя можно использовать штукатурку или брикеты на основе извести.

Конечно, можно воспользоваться способом литья. Так дом будет утеплен более надежно, но эффективность повысится не сильно, а трудоемкость значительно возрастет.

Пол

Для пола первого этажа лучше всего использовать бетонный или глиняный раствор. Выбор зависит от располагаемого времени и желания работать. Глиняный раствор тверже и долговечнее. Опилкобетон проще сделать и быстрее залить.

Потолок

Утепляют не потолок, а чердачное перекрытие с помощью просыпки чердачного пола опилками или смесью опилок и извести. Многие дачники советуют смешивать опилки с табаком или битым стелком, чтобы предотвратить появление грызунов. Почему все не используют известь?

При нагревании известковый порошок может начать выделть тепло в больших количествах. Вместе со свободно лежащими опилками это может привести к возгоранию.

Крыша

У крыши слишком большие требования к отсутствию гигроскопичности и устойчивости к влаге. Поэтому для утепления крыши опилки не используют. Существует множество достаточно дешевых материалов, которые проще и надежнее установить на крыше вместо опилковых брикетов.

Критерии выбора оптимального состава утепляющей смеси

На самом деле, определяющим критерием выбора смеси является располагаемое время. Если время есть, то лучше все утеплять глиняным раствором. Если со временем проблемы, то в жилой части помещения лучше использовать опилкобетон, а пол чердака просыпать смесью опилок и битого стекла. В остальном все зависит от наличных материалов. Если в наличии известь, а цемент нужно покупать, то стены лучше утеплять известковым раствором и так далее.

В общем и целом, опилки не утратили свою актуальность в качестве утеплителя. Это дешево, экологично и достаточно функционально. Единственный фактор, который может отпугнуть строителя это трудоемкость. Для того, чтобы использовать опилки их нужно обработать, высушить, распланировать место использования той или иной фракции. Приготовить раствор, заготовить брикеты и еще очень много достаточно трудоемких и долгих процедур. Тем не менее, правильный подход к утеплению опилками позволит создать теплую и долговечную конструкцию.

Опилки — это отходы деревообработки в виде мелкой стружки и древесной пыли. Этот хорошо известный материал очень давно используется в качестве утеплителя, поскольку прекрасно удерживает тепло, выделяет древесные смолы и является отличным наполнителем-разрыхлителем.

Область применения

Начало истории использования опилок в малоэтажном строительстве уходит корнями в те далекие времена, когда их начали добавлять в глину и сооружать из этой смеси перекрытия в деревенских домах.

Такие перекрытия можно назвать идеальными: они служили очень долго, ничем не повреждались, не имели никаких недостатков и обладали очень значимыми преимуществами — низкой стоимостью и высокой теплоизоляцией.

Взяв за основу эту древнюю технологию, современная промышленность начала изготавливать такие же качественные строительные материалы — гранулы, арболит, бетон с опилками, деревянные блоки.

Также опилки продолжают и сейчас использовать в малоэтажном строительстве. Особенно заинтересованы в этом материале частные застройщики, которые утепляют опилками стены, пол, потолок, а также используют их с другими целями по мере необходимости.

Сегодня невозможно найти более дешевый термоизоляционный материал, чем древесные опилки. Для утепления крыш, потолков, межэтажных перекрытий, полов и стеновых конструкций применяются очень разные строительные материалы. Но именно смесь цемента, гипса или извести со стружкой и опилками является сверх экономной при утеплении любой строительной конструкции.

Зачем нужна обработка опилок

Для создания теплоизоляции используют опилки, предварительно подготовленные специальным способом. Без антисептической обработки и добавления примесей у опилок появляется два существенных недостатка:

Они становятся очень огнеопасными
В них заводятся грызуны и другие вредители

Поэтому перед началом работы опилки смешиваются с известью, цементом или гипсом, а затем увлажняется раствором антисептика. Полученная смесь становится пожаробезопасной и непривлекательной для вредителей.

Опилки с известью, как утеплитель стен и перегородок

Для утепления стен и перегородок используют смесь извести с чистыми сухими опилками в соотношении 1:10. Если вместо извести используется гипс, то необходимо соблюдать соотношение 1:8.

В готовую смесь вводят небольшое количество раствора антисептика (25г на ведро), засыпают ее в стены и утрамбовывают. При такой обработке опилки не проседают и не повреждаются вредителями.

Из древесных опилок можно изготовить блоки, добавив к ним цемент и медный купорос в качестве антисептика. Сначала опилки увлажняются раствором медного купороса, а затем к ним добавляется цемент в том же соотношении, что и известь (1:10). Такое количество цемента обеспечит равномерное покрытие стружки.

Воды следует добавлять столько, сколько потребуется раствору, чтобы не распадаться в руке при сжимании. При этом вода не должна выжиматься.

Готовую смесь выкладывают в перекрытия или стены, и после каждого слоя засыпки тщательно трамбуют. От того, насколько качественно утрамбована смесь, зависит усадка утеплителя.

Цемент при взаимодействии с влажными опилками сразу начинает схватываться и образует блок. После полного высыхания образуется прочный твердый пласт, который практически не проседает, а только хрустит под ногами. Таким образом, в конце этой технологической цепочки на выходе получается материал с высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Утепляем потолок опилками

Вопрос теплоизоляции потолка очень важен, поскольку через него теряется около 20 % тепла в помещении.

Процесс утепления потолка опилками состоит из следующих этапов:

Черновой потолок застилается пергамином
Доски обрабатываются огнебиозащитой
В водно-цементный раствор добавляются опилки в соотношении 1:10. Смесь должна быть влажной. Для этого на 10 ведер опилок надо взять 1,5 ведра воды
Готовую смесь засыпают слоем в 2 см по поверхности перекрытия и утрамбовывают. Лучше выполнять такую работу летом, чтобы все быстро высохло. Высохшая смесь не проминается, а слегка хрустит под ногой

Если при утеплении опилками учитывать все специфические нюансы и выполнять работу в соответствии с технологическими требованиями и правилами, то в результате получится сухое и теплое помещение, которое останется таковым на многие годы.

Видео про утепление потолка опилками

применение опилок на огороде

Как можно использовать опилки на огороде? Есть мнение, что они могут принести иногда и не только пользу. Давайте разбираться.

приготовление компоста из опилок

Для того, чтобы опилки можно было использовать как мульчу или удобрение на огороде, они должны частично разложиться. Для этого их нужно компостировать. А вот свежими они наоборот, истощат землю и растущие на ней растения, ведь микроорганизмы, разлагающие клетчатку опилок, тратят на это азот, забирая его из почвы.

Вот способ компостирования опилок с добавлением азотного удобрения: на 1 кубометр опилок понадобится 2,5 кг мочевины, растворённой в 150-200 л воды, скошенная трава, зола.
Уложить слой опилок, пролить мочевиной, затем слой травы , посыпанный золой. Всё это повторить, пока опилки на закончатся. Накрыть сверху плёнкой.

Через месяц всё это перелопатить, потом снова накрыть. Поздно осенью перепревшие опилки можно внести на грядки. Это мероприятие очень улучшит структуру почвы, увидите, как увеличится урожай.

А в этом случае вместо мочевины можно взять свежий навоз. На 1 кубометр опилок вам понадобится 100 кг навоза или 10 кг птичьего помёта. Смесь перемешать и сложить компостную кучу, которую иногда нужно поливать водой. А ещё добавлять траву, сено, остатки с кухни. Вместо навоза можно использовать коровяк. При частых дождях накройте кучу плёнкой, чтоб не допустить вымывания полезных элементов. Этот компост будет готов только через год.

Применение свежих опилок

Применение опилок именно в свежем виде вызывает вопрос: можно ли? Можно вносить опилки и в свежем виде, но для восполнения потерь азота нужно добавить 35 г аммиачной селитры, 25 г простого гранулированного или 12-15 г двойного суперфосфата, 10 г хлористого калия и 120 г гашёной извести на ведро опилок. Так как опилки закисляют почву, то известь нейтрализует её. Всё это тщательно перемешать . При перекопке рекомендуется вносить на 1 кв. метр 2-3 ведра такой смеси. Как отмерять удобрения вы узнаете ЗДЕСЬ.

В виде мульчи опилки вообще незаменимы: угнетают сорняки, сберегают влагу в засушливую погоду, улучшают структуру почвы при последующей перекопке. Чтоб использовать их как мульчу необходимо сделать следующее. На плёнке рассыпать опилки, мочевину, древесную золу или мел и полить водой. Брать это всё из расчёта на ведро опилок 200 г мочевины и ведро воды. Все компоненты смешать, накрыть плёнкой и положить под гнёт, например под камни. Через 2 недели мульчируйте слоем в 2 или 3 см.

Если опилок много, то некоторые огородники засыпают ими дорожки между грядками. Они образуют слой, через который сорнякам будет не очень легко пробиться и до середины лета у вас не будет проблем с сорняками между грядками. А ещё опилки между грядками не дадут почве по краям грядок перегреваться и пересыхать. Ну а когда перепреют, то можно будет перекопать, вот уже готовое удобрение. Земля станет очень рыхлая и пушистая, растения будут значительно лучше расти.

Свежими опилками с добавлением азотного удобрения(мочевина или свежий навоз) и щёлочи, например извести, можно поднять уровень в огороде. Для этого выкопайте траншею глубиной 25 см, уложите в неё солому, сено и сверху опилки, а землёй, которую вынули, засыпьте всё это.

Опилки в теплицах или парниках

Незаменимы они и в закрытом грунте. В сочетании с ними навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогревается. Кроме того , что увеличивается скорость перепревания всех растительных остатков, получившийся компост оказывается лучше как в плане рыхлости и воздухопроницаемости, так и сточки питательности и разнообразия состава. Поэтому, применяя свежий навоз , нужно брать и свежие опилки, т.к. они перепревая, заберут излишки азота.

Вносить опилки в грядки парников и теплиц можно и весной и осенью, лучше всего смешивать их с другими фрагментами.

Оптимальный вариант: осенью уложить на грядки слой соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. Весной добавить слой свежего навоза, просыпать его известью и небольшим количеством свежих опилок. Затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы , добавив золы и мин. удобрений. Для лучшего разогрева пролить гряды кипятком и закрыть плёнкой.

Опилки как субстрат для рассады

Применяя их как субстрат, нужно избегать опил из орешника и дуба, многие растения не переносят древесину этих деревьев. Итак, если 3 части опилок и 1 часть песка смешать, то получится смесь, близкая к идеальной почве. Её легко обрабатывать, не твердеет, хорошо прогревается, при высокой температуре обладает охлаждающим действием. Прекрасно удерживает влагу, но при этом избыток воды беспрепятственно проходит сквозь неё, внутрь этой смеси хорошо проникает воздух , смесь не растрескивается , не образует корки. Но элементы питания придётся вносить в виде различных подкормок и делать это регулярно, чтоб рассаде хватило питательных веществ.

Идеальной для рассады может стать смесь из перепревших опилок, торфа и песка с добавлением необходимых элементов питания и раскислителей.

В опилках хорошо проращивать семена. Насыпьте опилки в ёмкость, разложите семена, сверху ещё насыпьте небольшой слой опилок, а затем накройте полиэтиленом или поставьте в пакет и в тёплое место. Когда прорастут, то нужно посадить в почву, иначе проросшие семена погибнут, как только в них кончатся питательные вещества.

утепление растений

Опилки хороший теплоизоляционный материал, главное сделать так, чтоб они не намокли. Для этого их можно положить в целлофановые пакеты и обложить ими растение. А можно сколотить из досок что-то вроде короба над растением и засыпать его опилками, сверху накрыть целлофаном, чтоб опил не намокал, для лучшего утепления можно ещё засыпать опил землёй.

Минусы применения опилок в огороде

Минусы не такие большие, как плюсы, да к тому же существуют способы их решения.

Потребление азота из почвы при разложении свежих опилок. Добавить навоз или азотное удобрение и проблема решена.
Опилки закисляют почву. Тоже не страшно, если ваше растение любит кислую почву, то это вообще не проблема(например гортензия). В других случаях нужно добавлять все те вещества, которые мы используем при раскислении почвы.

Как видите, пользы от применения опилок в огороде значительно больше, чем вреда. Самое главное, это правильно их применять. Итак, опилки с добавлением азотного удобрения или навоза становятся замечательным удобрением, мульчирующим материалом, ими можно поднять уровень почвенного слоя в огороде, утеплить растения, использовать как субстрат для рассады. Есть основное правило использования опилок на огороде — не вносить свежие опилки в почву без азотного удобрения или навоза.

Желаю удачи! Пока-пока!

Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция

Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.

Как утеплить крышу глиной с опилками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим поверхность.

Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.

Шаг 2: Делаем замес.

Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.

Шаг 3: Наносим раствор.

Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.

(PDF) ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИЛКОВ И БЫСТРОЙ СЛИВЫ НА ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ ГЛИНОВОЙ ИЛОСНОЙ ПОЧВЫ

 Добавление опилок в почву увеличивало прочность на неограниченное сжатие на 41,436%

с увеличением содержания опилок с 0% до 3%, а затем прочность на неограниченное сжатие

уменьшилась с 5% опилок.

 Добавленные опилки увеличили прочность на сдвиг неуплотненного недренированного материала на 39,535%, при этом

увеличило содержание опилок с 0% до 3%, а затем прочность на сдвиг неуплотненного недренированного материала

уменьшилась с 5% опилок.

 3% опилок было оптимальным значением для увеличения прочности на сдвиг глинистого илистого грунта

с высоким пределом жидкости и пределом пластичности.

 Как ясно видно на рисунке 9, существует линейная зависимость между недренированной прочностью на сдвиг

и прочностью на неограниченное сжатие. Причина небольшой разницы

между значениями прочности на сдвиг без уплотнения без дренажа и прочности на сжатие без ограничений

заключается в ограничивающем давлении.

 Опилки работают как очень хороший наполнитель для заполнения пустот между частицами глинистого илистого грунта

, проходящего через сито № 40.

Благодарности / Teşekkür

Я хотел бы поблагодарить Х. Беррака ТАСЛАКА, лаборанта Геотехнического подразделения

кафедры Йылдызского технического университета за неоценимую помощь в период испытаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / КАЙНАКЛАР

[1] Колиас С., Касселури-Ригопулу В. и Карахалиос А., «Стабилизация глинистых почв

с помощью высококальциевой летучей золы и цемента», Цемент и бетонные композиты, 27: 301–

313, 2005.

[2] Садек С., Наджар С., Аббуд А., « Прочность на сжатие армированного волокном слабо-

цементно-стабилизированного песка », Труды 18-й Международной конференции по грунтам

Механика и геотехника, Париж, 2013.

[3] Котесвара Р.Д., Ануша М., Пранав PRT , Венкатеш Г., «Лабораторное исследование стабилизации морской глины

с использованием опилок и извести», Международный журнал

Engineering Science and Advanced, 2 (4): 851-862, 2012.

[4] Абдель-Нафии, «Влияние содержания органического вещества на инженерные свойства

экспансивных грунтов, инженерный и технологический журнал», 28 (8), 2010.

[5] Хан С., Хан Х. ., «Улучшение механических свойств путем добавления золы опилок

в почву», Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 20 (7): 1901-1914,

2015.

[6] Thomas M., Petry PE, and Эрик Дж. Г., «Исследование по определению влияния органических веществ на результаты обработки глинистой почвы негашеной известью

», Университетский транспортный центр

Программа

Университета Миссури-Ролла, UTC R76, 2003.

[7] Огунрибидо Т., «Геотехнические свойства золы из пиломатериалов, стабилизированной на юго-западе

Нигерия, латеритные почвы, исследования окружающей среды и управление», 2 (60):

29-33, 2012.

[8] Duraisamy Ю., Хуат ББК и Азиз А.А., «Характеристики сжимаемости тропического торфа

, армированного цементными колоннами», Американский журнал прикладных наук, 4 (10): 786-

791, 2007.

[9] Дураисами Ю. , Хуат ББ К. и Азиз А.A., «Методы использования тропических торфяных угодий для схемы жилищного строительства

, Американский журнал экологических наук», 3 (4): 259-264, 2007.

[10] Ши С.Ф., «Некоторые физические характеристики органических почв, связанных с to Engineering

Design », Шестая конференция Юго-Восточной Азии по проектированию грунтов, стр. 01-112, 19-23

май 1980 г.

OH Jasim, D. Cetin / Sigma J Eng & Nat Sci 34 (1), 31-41, 2016

Полное руководство по грибным субстратам

Чтобы успешно выращивать грибы, необходимо использовать правильный субстрат.

Использование субстрата для выращивания грибов эквивалентно использованию почвы для выращивания растений. Именно здесь грибы будут получать все свои питательные вещества во время роста.

Так же, как растениям требуется почва с разными свойствами, разные виды грибов предпочитают определенные типы субстратов.

К концу этого руководства вы узнаете, что такое грибной субстрат и для чего он используется. Вы узнаете несколько распространенных рецептов субстрата для грибов и предпочтительные субстраты для разных грибов.Мы также научим вас пастеризовать или стерилизовать субстрат и многое другое.

Что такое грибной субстрат? Для чего это используется?

Субстрат для грибов — это материал, в котором грибной мицелий может расти и закрепляться. Субстрат обеспечивает грибы питательными веществами, влагой и энергией, которые им необходимы для роста и плодоношения.

Гроверы используют множество различных субстратов. У разных видов грибов есть свои предпочтения. Поэтому важно сочетать грибы с правильным субстратом, чтобы иметь наибольшие шансы на успех.

Что делает субстрат для грибов хорошим?

Хороший субстрат — это плотный древесный волокнистый материал, такой как лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза. (Они содержат много углерода, который является основным источником пищи для вашего мицелия.) Вот несколько важных вещей, о которых следует помнить при выборе субстрата:

Ваш субстрат должен содержать от 1 до 2 процентов азота. Большинство субстратов (например, опилки или солома) требуют добавления дополнительных материалов, чтобы достичь этого порога.
Ваш субстрат должен содержать небольшое количество магния, калия, кальция, серы и фосфора. Большинство сырых субстратов уже содержат эти минералы, но это зависит от того, откуда был взят материал. Скорее всего, вам придется поэкспериментировать, чтобы увидеть, нужно ли вам добавлять дополнительные минералы.
Ваш субстрат должен быть слабокислым, с уровнем pH около 5-6,5. (Некоторые грибы, например, вешенки, могут переносить pH до 8.)
Основание должно иметь хорошую структуру для воздухообмена. Это необходимо для хорошей колонизации мицелия.
Основание должно иметь влажность 50-70%.
. Наконец, в вашем субстрате не должно быть конкурирующих организмов. Это создает чистый холст для роста грибного мицелия.

Подготовка основания

Прежде чем субстрат можно будет инокулировать спорами грибов или мицелием, сначала его необходимо подготовить.В субстрат нужно будет добавить воду и, возможно, потребуется добавить в него дополнительные питательные вещества.

Когда все будет готово, субстрат необходимо простерилизовать или пастеризовать. Это убивает любую конкурирующую плесень или бактерии и дает желаемому виду грибов наилучшие шансы прижиться.

Если сейчас такие слова, как «прививка» или «мицелий» кажутся невыносимыми, то наша статья Как растут грибы? Подробное объяснение поможет вам быстрее освоиться.

Грибной субстрат можно помещать в различные емкости. Коммерческие производители чаще всего упаковывают субстрат в большие прозрачные пластиковые пакеты. Домашние производители могут приготовить банки с субстратом для грибов из каменных банок или других небольших контейнеров или расфасовать субстрат по ведрам.

После того, как субстрат пастеризован или стерилизован и помещен в последний контейнер, пора засеять грибовидными грибами или спорами, чтобы начать процесс роста.

Вы узнаете, что все было сделано правильно, когда вы начнете видеть признаки колонизации, или мицелий гриба, растущий и распространяющийся по субстрату.

Мицелию потребуются недели или, возможно, месяцы, чтобы разложить субстрат и полностью разложиться по нему. Как только колонизация будет полностью завершена, весь субстрат будет покрыт мицелием. На этом этапе все готово.

Для получения дополнительной информации об остальной части процесса выращивания грибов см. How to Grow Mushrooms: The Ultimate Guide .

Обычные грибные субстраты (и рецепты грибных субстратов)

Существует широкий спектр материалов, которые можно использовать в качестве субстрата для выращивания грибов.Некоторые из них довольно обычные, а другие немного новее и экспериментальнее. Вот некоторые из наиболее распространенных субстратов, которые в настоящее время используют грибоводы.

Кофейная гуща

Здесь, в Grocycle, мы начали с выращивания на кофейной гуще и с тех пор занимаемся этим уже много лет. Если вы обратитесь в местные кофейни, они часто сохранят использованную кофейную гущу и отдадут ее вам бесплатно.

Одним из больших преимуществ является то, что в процессе пивоварения земля пастеризуется, и вы можете сразу же начать выращивать ее.

Рецепт выращивания на кофейной гуще также один из самых простых. Просто смешайте килограмм кофейной гущи со 100 граммами грибной икры. При желании вы можете добавить в смесь 20% соломы для лучшего воздухообмена и более высокой скорости колонизации.

Солома

Солома — еще один дешевый и эффективный материал для использования в качестве подложки. Его можно купить в фермерских магазинах или в большинстве мест, где можно найти корм для животных или подстилку. Вы также можете поэкспериментировать с подобными сельскохозяйственными отходами, такими как стебли кукурузы.

Вы можете выращивать в субстрате, состоящем из 100% соломы, или добавлять добавки для получения дополнительных питательных веществ.

Есть несколько способов приготовления субстрата из соломы. Многие используют химические вещества, такие как перекись или гидроксид кальция, или полагаются на ферментацию соломы в течение недели или более. Мы предпочитаем использовать быстрый и органический метод нагрева.

Начните с разрезания соломы на три или четыре дюйма. Если вы работаете с большим количеством соломы, может быть проще использовать средство для удаления сорняков в мусорном ведре, чтобы быстро измельчить материал.

Чтобы пастеризовать соломинку, положите ее в мешок для стирки или наволочку и погрузите в воду с температурой 160 градусов по Фаренгейту на один час. В небольшом масштабе это можно сделать в помещении на плите. Для более крупных операций используйте бочку емкостью 55 галлонов и бутановую горелку.

Когда солома готова, ее нужно хорошо осушить. Когда вы выдавливаете горсть субстрата для выращивания грибов, должно вылезти всего несколько капель воды. На этом этапе все готово для инокуляции грибной икры.

Кокосовое волокно и вермикулит

Кокосовая койра — это материал, изготовленный из измельченной скорлупы и шелухи кокосовых орехов.Его можно купить в большинстве садовых магазинов. Вермикулит — это желтовато-коричневый минерал, который используется для удержания влаги, а также повсеместно доступен в садовых центрах.

Смешивание этих двух материалов вместе может создать идеальный субстрат для выращивания некоторых видов грибов.

В большинстве рецептов требуется одна часть кокосового волокна и одна часть вермикулита.

Для стандартного кирпича из высушенного кокосового волокна (около 1,5 фунта) добавьте восемь чашек сухого вермикулита и 16 чашек кипятка.

Погрузите материал в ведро емкостью 5 галлонов примерно на час. Затем все перемешайте, закройте крышкой и дайте остыть в течение четырех часов перед посевом.

Имейте в виду, что объем кокосового волокна увеличится в пять-семь раз при добавлении воды, так что в итоге у вас будет намного больше субстрата, чем кажется на первый взгляд!

Пеллеты из твердой древесины

Все виды лиственных пород, такие как клен, дуб или бук, являются отличным субстратом для нескольких видов грибов.Просто избегайте использования опилок или пеллет из хвойных пород деревьев.

Люди используют гранулы из твердых пород древесины для печей на пеллетах и грилей, и в настоящее время они продаются в большинстве магазинов древесины. Они довольно недорогие, и в большинстве мест можно найти сумку весом 40 фунтов за 5 долларов.

Вам не нужны более дорогие гранулы из древесины, такой как гикори или яблоко, которые используются для копчения мяса.

Чтобы сделать 10-фунтовый блок субстрата, вам понадобится 10 чашек гранул из твердой древесины и 2,8 литра воды. Древесные гранулы не нужно стерилизовать, так как процесс превращения опилок в гранулы означает, что они уже стерилизованы.

Однако большинство производителей добавляют в опилки твердых пород отрубей. Сама по себе древесина может не содержать питательных веществ, необходимых для выращивания некоторых видов грибов.

Итак, можно добавить 2 с половиной стакана пшеничных или овсяных отрубей, чтобы обеспечить мицелий дополнительными питательными веществами. Добавление отрубей означает, что всю смесь необходимо пастеризовать или стерилизовать.

Некоторые фермеры также смешивают гранулы из твердой древесины с различным соотношением шелухи сои для достижения аналогичного эффекта.Эту комбинацию часто называют «мастер-миксом», и она может дать впечатляющие урожаи.

Навоз

Мы не считаем навоз идеальной средой для выращивания по понятным причинам. Вы же не хотите регулярно обрабатывать и подогревать фекалии животных. Однако для некоторых видов грибов, таких как шампиньоны, это необходимо.

Для грибов можно использовать конский, куриный, коровий или другой навоз. Рецепты обычно требуют двух частей навоза и одной части кокосового волокна.

Затем необходимо добавить воду, чтобы достичь полевой емкости. Это, в основном, количество воды, которое субстрат может удерживать без дополнительного скопления воды на дне. Если вы слегка отжимаете, вода не должна выходить, а при сильном сжатии должно образоваться лишь несколько капель воды.

Затем всю смесь необходимо стерилизовать, прежде чем в нее можно будет засеять грибную икру.

Бревна

Да, подложкой можно считать даже массивные куски дерева! Бревна часто используются для выращивания шиитаке и других грибов на открытом воздухе.

Можно обрабатывать большинство лиственных пород деревьев, включая бук, тополь, клен, дуб, березу, вяз и другие.

Идеальные бревна для выращивания грибов имеют длину от трех до четырех футов и от четырех до шести дюймов в диаметре.

Вы не хотите использовать древесину, которая уже давно мертва или умирает. Другие типы грибов, возможно, уже начали колонизировать древесину, и это может затруднить приживание желаемого мицелия.

Следует также избегать свежесрубленных бревен, поскольку деревья обладают естественными свойствами защиты от грибка, пока они еще живы.Лучше всего несколько месяцев хранить свежесрубленные бревна в чистом и сухом месте перед инокуляцией.

Чтобы засеять бревно, в бревне просверливают отверстия рядами от четырех до шести дюймов. Для получения оптимального размера отверстия используйте сверло 5/16 или 12 мм. Ряды располагаются на расстоянии двух-трех дюймов друг от друга.

Мицелий вводится в отверстия с помощью спауна пробки. Это небольшие кусочки деревянных дюбелей, которые колонизированы мицелием, который забивается в отверстия.Затем отверстия закрываются воском для предотвращения загрязнения.

У нас есть статья под названием «Как выращивать грибы на бревнах: полное руководство», в которой весь процесс рассматривается более подробно.

Картон

Картон — хороший субстрат для новичков, которые только начинают выращивать грибы в домашних условиях. Это дешево и легко найти. Картон хорошо удерживает влагу, а гофры обеспечивают хороший воздухообмен.

Вешенки и некоторые другие агрессивные виды растут только на картоне, хотя для достижения наилучших результатов полезно смешивать его с кофейной гущей или другими добавками.

Вы даже можете использовать картон, чтобы вырастить грибную икру из стеблей вешенки, которые вы покупаете в продуктовом магазине. Все, что вам нужно сделать, это выложить гриб между слоями влажного картона, и мицелий начнет расти.

Вырастить на картоне настолько просто, что рецепт совсем не нужен. Просто соберите столько картона, сколько хотите, и замочите его в кипящей воде.

Дайте картону остыть и отожмите лишнюю воду, а затем вы готовы добавить кусочки грибов, чтобы заселить его.

Как пастеризовать или стерилизовать грибные субстраты

Помимо выбора субстрата для использования, еще одна важная часть в изучении того, как приготовить субстрат для грибов, — решить, когда следует пастеризовать или стерилизовать материал.

У некоторых людей очень сложные установки для выращивания грибов, включающие чистые помещения с отрицательным давлением воздуха и дорогостоящее оборудование.

Однако мы обнаружили, что это делает процесс намного более сложным, чем он должен быть, без существенной выгоды.Поэтому мы выбираем более низкотехнологичный стиль выращивания грибной фермы.

См. Нашу статью «Как создать низкотехнологичную грибную ферму» для получения полного руководства.

Мы обнаружили, что до тех пор, пока вы следуете основным процедурам стерилизации или пастеризации субстратов для грибов, вероятность заражения очень мала.

Поддержание чистоты поверхностей и их протирание 70% изопропиловым спиртом во время инокуляции — это все, что нужно большинству гроверов.

В чем разница между пастеризацией и стерилизацией субстрата?

И пастеризация, и стерилизация субстрата включают нагрев субстрата в попытке уничтожить существующие бактерии или грибки, но пастеризация нагревает субстрат до 185 градусов по Фаренгейту, а стерилизация подвергает субстрат воздействию температур выше 250 градусов по Фаренгейту.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различиях.

Как пастеризовать грибной субстрат

Цель пастеризации состоит в том, чтобы очистить субстрат от загрязняющих веществ и дать любой грибной культуре хорошую фору. Есть два способа пастеризации:

Пастеризация на горячей водяной бане

Один из способов пастеризации субстрата — просто погрузить его в кипящую воду как минимум на один или два часа. Мы обнаружили, что для большинства операций пастеризации достаточно для выращивания грибов с минимальным риском заражения.

Пастеризация извести в холодной воде

Для использования этого метода замочите субстрат в ванне с холодной водой, обработанной гашеной известью, на 24 часа. Это увеличивает pH воды, убивая загрязняющие вещества в процессе.

Как стерилизовать грибной субстрат

Стерилизация включает воздействие на субстрат температур выше 250 градусов по Фаренгейту, а также помещение субстрата под давление. Стерилизация направлена на полное удаление всех загрязняющих веществ, которые могут находиться в субстрате, как живых, так и неактивных.

Простое кипячение субстрата не позволяет ему нагреться до полной стерилизации. Для полной стерилизации необходима скороварка или подобное оборудование.

Как стерилизовать грибной субстрат без скороварки

Существует несколько способов стерилизации субстрата без использования скороварки.

Также можно использовать процесс, называемый тиндаллизацией или фракционной стерилизацией. Это достигается путем кипячения банок или пакетов в течение определенного времени в течение нескольких дней подряд.

Цель этого состоит в том, чтобы убить любую микробную жизнь, которая в настоящее время существует в субстрате, а также любые споры, которые могут занять несколько дней, прежде чем они начнут расти.

Все, что нагревает субстрат выше 250 градусов по Фаренгейту в течение длительного периода времени, можно стерилизовать. Это включает помещение субстрата в духовку или автоклав.

Однако проблема в том, что он готовит субстрат и полностью его высушивает. Некоторые подложки также могут начать гореть.Если вы стерилизуете субстрат таким образом, вам нужно будет использовать дистиллированную воду для его последующего увлажнения, сохраняя при этом стерильность.

Зачем нужна пастеризация или стерилизация?

Пастеризация или стерилизация сокращает количество плесени и бактерий и помогает гарантировать, что у того, что вы пытаетесь выращивать, будет больше шансов прижиться.

Субстраты, на которых любят расти грибы, очень влажные и полны большого количества питательных веществ. Хотя это идеальная среда для грибов, это также идеальные условия для роста других вещей, таких как плесень и бактерии.

Бактерии и плесень могут расти быстрее, чем грибной мицелий. Если оставить их на произвол судьбы, эти загрязнители превзойдут по эффективности мицелий и в большинстве случаев возьмут под контроль субстрат до того, как грибы успеют прижиться.

Итак, нам нужно что-то сделать, чтобы дать грибам фору и гарантировать, что они заселяют субстрат раньше, чем другие формы плесени или грибков.

Пастеризация субстрата для выращивания грибов эквивалентна удалению как можно большего количества сорняков из сада перед посадкой овощей.Стерилизация больше похожа на выжигание земли и убийство всех живых растений и семян в ней.

Нужно ли стерилизовать грибной субстрат?

Для некоторых разновидностей грибного субстрата необходима стерилизация во избежание загрязнения. Для других субстратов достаточно его пастеризовать.

Наиболее важным фактором при стерилизации или пастеризации является содержание питательных веществ в субстрате.

Навоз — прекрасный пример субстрата, который необходимо всегда стерилизовать.По самой своей природе он уже кишит бактериями и микробами.

Это может показаться не очень привлекательной средой обитания для людей. Но поскольку он сделан из частично переваренной пищи, он является легким источником пищи для всех видов различных форм жизни.

Любые материалы субстрата, которые можно рассматривать как пищевые продукты, необходимо стерилизовать по тем же причинам. Сюда входят зерна ржи, попкорн, коричневый рис и ягоды пшеницы.

Все эти субстраты богаты питательными веществами, и на них любят расти всевозможные грибы и плесень.Вы, наверное, наблюдали на своей кухне, как плесень начинает расти на продуктах уже через неделю или две.

Субстраты с высоким содержанием питательных веществ необходимо стерилизовать, чтобы грибы, которые вы выращиваете, получили фору.

Менее питательные субстраты можно пастеризовать вместо стерилизации. Хороший тому пример — солома. Солома — это высушенные стебли различных зерновых растений после удаления всего зерна.

Хотя в нем еще остались некоторые питательные вещества, он не так богат питательными веществами, как сами зерна.

Кокосовая койра, бревна и картон также не нуждаются в стерилизации. Пастеризации достаточно, чтобы устранить большую часть конкуренции с грибами и дать им фору.

Если вы встретите новый субстрат, который мы здесь не обсуждали, просто задайте себе один вопрос, чтобы понять, следует ли пастеризовать этот материал или стерилизовать. Это то, что съест дикое животное?

Такие вещи, как вермикулит и солома, не являются привлекательным источником пищи для сельскохозяйственных животных или даже грызунов.Между тем животные и даже люди будут есть злаки, потому что они полны пищи.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это смешивание субстратов, также известное как их дополнение. Вы можете добавить более питательный субстрат в другой, чтобы сделать его более питательным.

Например, добавление навоза в опилки твердых пород древесины. Пеллеты из твердой древесины или опилки обычно не нуждаются в стерилизации. Но как только вы добавите в него другой материал, который облегчит рост плесени или бактерий, стерилизация станет необходимой.

Если вы сомневаетесь, вы можете стерилизовать любой субстрат, чтобы быть в безопасности. Просто требуется дополнительная рабочая сила и оборудование.

Ферментация соломы как альтернатива пастеризации

Грибоводам можно не пастеризовать солому, а сбродить ее.

Это включает погружение мешка с соломой под воду примерно на неделю. Если вы ферментируете целые тюки соломы, вам, вероятно, потребуется погрузить их в воду на более длительный срок, примерно на две недели.

В это время солома начинает разрушаться (ферментироваться) анаэробными организмами. Это типы бактерий, которые могут выжить только в окружающей среде без кислорода.

В результате все другие организмы, которым для выживания обычно требуется кислород, погибают. После того, как влажная солома снова сливается и подвергается воздействию воздуха, все анаэробные организмы погибают, и солома по существу пастеризуется.

Одна из причин, по которой мы предпочитаем пастеризацию вместо ферментации, заключается в том, что этот метод буквально воняет.Подумайте о процессе ферментации таких продуктов, как квашеная капуста, кимчи или чайный гриб.

Это в основном тот же процесс, но с использованием соломы. Если вы воспользуетесь этим методом, вам следует избегать попадания воды на руки или одежду. От запаха избавиться очень сложно.

Другой недостаток ферментации вместо пастеризации — это время и необходимое планирование. Когда вы ферментируете, вам нужно спрогнозировать, сколько субстрата понадобится вам, когда его не будет на неделю или больше.Если вы пастеризуете, субстрат будет готов к использованию всего через несколько часов.

Как смешать грибной субстрат?

Нет более простого способа перемешать субстрат, чем просто перемешать его руками. Конечно, не забудьте тщательно вымыть руки перед тем, как начать, и подумайте о том, чтобы надеть пару одноразовых перчаток.

Для больших партий вы можете использовать большую ложку или даже лопату в зависимости от того, с каким количеством субстрата вы работаете. Вы также можете использовать стакан для компоста, который мы используем здесь, в GroCyle), или вы можете использовать коммерческий смеситель для субстрата.

Какие субстраты лучше всего подходят для каких грибов?

Как мы уже упоминали в этом руководстве, разные виды субстратов лучше всего подходят для разных видов грибов.

Если вы спрашиваете себя: «Какой грибной субстрат лучше?» К сожалению, у нас нет одного всеобъемлющего ответа, применимого к каждой ситуации. Если бы это было так просто, каждый грибовод использовал бы только один идеальный субстрат!

Некоторые виды грибов, например вешенки, очень агрессивны и могут заселять самые разные материалы.Другие предпочитают подложки на основе древесины.

Некоторые разновидности грибов, такие как трюфели, даже предпочитают расти на корнях живых деревьев, что, как известно, затрудняет их выращивание в коммерческих условиях.

Выбор субстрата

Выбор субстрата сводится к нескольким вариантам:

Сколько времени и денег вы хотите потратить на выращивание грибов? Если вы хотите сэкономить время и деньги, обращайте внимание на пастеризованные субстраты, не дополняя их, и выбирайте виды, которые хорошо растут на этих субстратах.
Это наш подход в GroCycle, и он очень хорошо масштабируется.

Если вы хотите выращивать широкий ассортимент изысканных грибов в промышленных масштабах и готовы вкладывать больше времени и денег, обратите внимание на дополнительные материалы и метод их обработки паром и стерилизации.

Это позволит вам разветвляться на многие виды грибов.

Какой субстрат вам доступен? Логично, что вам нужно выбрать субстрат, доступный вам на месте.Например, если у вас мало соломы, попробуйте кокосовое волокно.

Низкотехнологичный грибной субстрат

Если вы выберете низкотехнологичный путь выращивания грибов, хорошие варианты субстрата включают солому, соломенные гранулы, гранулы из опилок, мульчу из сахарного тростника и кофейную гущу. Ниже мы рассмотрим некоторые из них более подробно.

Солома

Солома не очень питательна, поэтому не подходит для всех видов грибов. Однако он может быть весьма эффективным при выращивании вешенки.

Другие виды грибов, которые могут расти на соломе, включают и видов гарикусов, винный колпак (также известный как садовый гигант), косматую гриву и эноки.

Бревна или опилки

Существует большое разнообразие съедобных и лекарственных древесных грибов. К ним относятся шиитаке, майтаке, хвост индейки, львиная грива и рейши . Некоторые виды вешенок хорошо растут на древесине. В частности, королевские вешенки, которые предпочитают древесину соломе в качестве субстрата.

Большинство грибов, которые хорошо растут на бревнах, также будут расти на гранулах из опилок твердых пород или наоборот, поскольку оба являются основанием на древесной основе.

Помните, что если вы используете журналы, вам нужно, чтобы они были достаточно свежими. Уже мертвые или гниющие бревна могут быть домом для диких грибов и плесени.

Бревна не нужно стерилизовать перед использованием. Но имейте в виду, что, поскольку они являются более естественным субстратом для выращивания грибов, они могут быть домом для других видов грибов, которые могут производить ядовитые грибы.Это редко.

Но убедитесь, что вы знаете, как определить виды грибов, которые вы выращиваете, и позаботьтесь о том, чтобы другие виды не смешались по ошибке.

Опилки с добавками

Если вы хотите вырастить больше грибов на стерилизованном субстрате, попробуйте дополнительную смесь опилок, состоящую из 60% древесных опилок, 20% щепы, 18% отрубей и 2% гипса.

Мастерс Микс

Masters Mix, разработанный в Earth Angel Mushrooms, — еще один простой вариант субстрата, состоящий на 50% из древесных гранул и на 50% из соевых гранул.Обычно он дает очень хорошие урожаи, но его необходимо стерилизовать.

Если вы находитесь в США, вы можете купить уже сделанные пакеты с этим в Mushroom Media Online.

Навоз

Можно подумать, что навоз — идеальная среда для выращивания грибов. Однако большинству видов съедобных грибов это на самом деле не нравится. Основными исключениями являются грибы пуговица, кримини и портобелло .

На самом деле это одни и те же виды грибов на разных стадиях жизни.

Кофейная гуща

Мы рекомендуем выращивать вешенки только на кофейной гуще. Это испытанная комбинация.

Некоторые другие виды грибов, такие как шиитаке, также могут расти на кофейной гуще, но могут давать не такой хороший урожай по сравнению с выращиванием на твердой древесине.

Смеси

Некоторые материалы, такие как вермикулит, сами по себе не имеют пищевой ценности. Однако они могут быть смешаны с другими материалами, такими как кокосовая койра или зерно, для обеспечения лучшего удержания влаги или других качеств.

Поэкспериментировать с различными смесями субстратов — это то, что вы можете попробовать, если какое-то время выращиваете грибы.

Однако, когда вы только учитесь делать грибной субстрат, мы рекомендуем для начала придерживаться одного субстрата, пока вы не добьетесь стабильного урожая.

Дополнение к вашему субстрату

Если вы думаете о выращивании грибов в коммерческих целях, возможно, вы захотите дополнить свой субстрат, чтобы увеличить урожай грибов.Чаще всего добавками являются производные отрубей или семян.

Или вы можете получить их в виде гранул в качестве корма для животных с высоким содержанием белка. Последний вариант предпочтительнее, так как он уже пастеризован.

Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы увидеть, сколько добавки нужно добавить, и это количество также будет зависеть от того, стерилизован ли добавляемый вами материал. Мы рекомендуем начинать с 5% и постепенно повышать.

Что делать с отработанным грибным субстратом

Если вы выращивали грибы какое-то время, скоро у вас останутся большие кучи использованного субстрата.Это может заставить вас спросить себя: «Что мне делать со старым грибным субстратом?» Чаще всего грибоводы делают компост.

Его можно смешать с существующей компостной кучей. Или вы можете создать кучу компоста из только что использованного субстрата, который со временем естественным образом разложится и превратится в густой компост.

Если у вас есть сад, вы даже можете смешать использованный субстрат прямо с почвой.

Некоторые крупные коммерческие производители даже перерабатывают субстрат для грибов и продают его в качестве компоста домашним садоводам.

Если вам повезет, вы можете получить несколько дополнительных промывок грибов из компостной кучи или сада. Некоторые виды, такие как вешенки, могут даже прижиться и распространиться, и вы будете получать бесплатные грибы, растущие в вашем саду год за годом.

Часть использованного субстрата также можно использовать для инокуляции новой партии субстрата. Таким образом, вам не нужно будет покупать грибное грибное отросток у поставщиков, и вы сможете работать самостоятельно. Однако такая низкотехнологичная грибная ферма может привести к несколько более высокому уровню заражения.

Если вы фермер, у которого много места, то вы можете легко утилизировать использованный субстрат самостоятельно. А как быть с людьми, которые выращивают грибы в городе?

В настоящее время во многих городах действует бесплатная программа компостирования. Вы можете выбросить использованный субстрат в мусорные ведра для компоста, которые опустошаются каждую неделю.

Или вам может потребоваться отвезти использованный субстрат в городское хранилище, которое занимается переработкой дворовых отходов, компоста и других вторсырья, чтобы выбросить их самостоятельно.

Если в вашем городе нет возможности перерабатывать субстрат, вы можете обратиться к ближайшим фермерам. Они могут захотеть добавить использованный вами субстрат в свои компостные кучи и позволят вам бесплатно выбросить его.

Были даже проведены исследования по использованию грибных субстратов в качестве ингредиента в кормовых смесях для кур и крупного рогатого скота.

Последние мысли

Выбор подходящего субстрата и его правильная подготовка для конкретного вида грибов, которые вы выращиваете, имеют решающее значение для вашего успеха.

Некоторые виды, например вешенки, могут расти на самых разных субстратах, включая солому или даже картон. Другие виды более специфичны и дают высокие урожаи только при выращивании на определенном субстрате.

После того, как вы выбрали правильный субстрат, вам необходимо пастеризовать или стерилизовать его, чтобы минимизировать риск роста плесени и бактерий. Эта часть процесса помогает дать мицелию фору в становлении.

После того, как ваши грибы созреют, вы можете утилизировать использованный субстрат путем его компостирования.

Теперь вы знаете, как создать идеальный субстрат для грибов. Пора расти!

Top PDF Использование извести и золы опилок для стабилизации почвы

Частичная замена цемента золой из опил в бетоне — экологически безопасный подход

Бетон — самый популярный строительный материал в мире. Бетон, как известно, является наиболее распространенным конструкционным материалом из-за его способности принимать различные геометрические формы.Это совокупность цемента, мелких и крупных заполнителей и воды. Ежегодно в результате различных промышленных и сельскохозяйственных процессов образуется более 300 миллионов тонн промышленных отходов. У этих материалов есть проблемы с утилизацией, опасностью для здоровья и эстетическими проблемами. Мировое потребление цемента слишком велико из-за его широкого использования в бетоне. В мире производится более 5 миллиардов тонн цемента в год. Однако производство цемента сокращает запасы известняка в мире, а также требует большого расхода энергии.Речной песок был самым популярным выбором для мелкозернистого заполнителя бетона в прошлом, но чрезмерное использование материала привело к проблемам с окружающей средой, истощению надежных отложений речного песка и сопутствующему росту цен на материал. Таким образом, существует необходимость поиска местных материалов в качестве альтернативы для строительства функциональных, но недорогих зданий как в сельских, так и в городских районах. Строительная промышленность пытается найти альтернативные материалы, чтобы заменить природный песок и цемент.С другой стороны, преимущества использования побочных продуктов или агрегатов, полученных в качестве отходов, выражены в аспектах снижения нагрузки на окружающую среду и затрат на управление отходами, снижения производственных затрат, а также увеличения количества бетона. Чтобы преодолеть стресс и спрос на натуральный мелкозернистый заполнитель и цемент, исследователи и практики в строительной отрасли определили некоторые альтернативные материалы, такие как зола , шлак, известняковый порошок, кремнистые материалы, пила пыль зола .В Индии были предприняты попытки заменить цемент пилой пылью золой . Бетон на сегодняшний день является наиболее широко используемым строительным материалом, созданным человеком, и исследования показывают, что так будет и в ближайшие годы и десятилетия. Ежегодно во всем мире используется около пяти миллиардов тонн бетона, чего достаточно примерно для одной тонны на человека в год при объеме около 400 литров на человека. Такая универсальность бетона обусловлена тем фактом, что из обычных ингредиентов, а именно цемента, заполнителей и воды, можно адаптировать свойства бетона так, чтобы они соответствовали требованиям любой конкретной ситуации.Достижения в технологии производства бетона проложили путь к тому, чтобы использовал из доступных на местном уровне материалов за счет разумного дозирования смеси и надлежащего качества изготовления, чтобы в результате получить бетон, удовлетворяющий требованиям к характеристикам.

Показать больше
6 Подробнее
% PDF-1.7 % 404 0 объект > эндобдж xref 404 148 0000000016 00000 н. 0000004126 00000 н. 0000004362 00000 п. 0000004389 00000 п. 0000004443 00000 н. 0000004479 00000 н. 0000005081 00000 н. 0000005205 00000 н. 0000005398 00000 н. 0000005521 00000 н. 0000005638 00000 п. 0000005757 00000 н. 0000005876 00000 н. 0000005993 00000 н. 0000006112 00000 н. 0000006231 00000 п. 0000006350 00000 н. 0000006469 00000 н. 0000006587 00000 н. 0000006706 00000 н. 0000006825 00000 н. 0000006941 00000 н. 0000007063 00000 н. 0000007187 00000 н. 0000007311 00000 н. 0000007433 00000 н. 0000007560 00000 н. 0000007687 00000 н. 0000007809 00000 н. 0000007934 00000 п. 0000008050 00000 н. 0000008169 00000 н. 0000008295 00000 н. 0000008414 00000 н. 0000008533 00000 н. 0000008652 00000 п. 0000008807 00000 н. 0000008953 00000 п. 0000009095 00000 н. 0000009254 00000 н. 0000009423 00000 п. 0000009572 00000 н. 0000009652 00000 п. 0000009732 00000 н. 0000009813 00000 н. 0000009893 00000 п. 0000009972 00000 н. 0000010053 00000 п. 0000010134 00000 п. 0000010215 00000 п. 0000010295 00000 п. 0000010375 00000 п. 0000010454 00000 п. 0000010534 00000 п. 0000010614 00000 п. 0000010694 00000 п. 0000010773 00000 п. 0000010852 00000 п. 0000010931 00000 п. 0000011010 00000 п. 0000011088 00000 п. 0000011167 00000 п. 0000011245 00000 п. 0000011324 00000 п. 0000011403 00000 п. 0000011480 00000 п. 0000011558 00000 п. 0000011638 00000 п. 0000011718 00000 п. 0000011798 00000 п. 0000011879 00000 п. 0000011959 00000 п. 0000012039 00000 п. 0000012119 00000 п. 0000012200 00000 н. 0000012281 00000 п. 0000012558 00000 п. 0000013256 00000 п. 0000013776 00000 п. 0000013879 00000 п. 0000014949 00000 п. 0000015795 00000 п. 0000015963 00000 п. 0000016473 00000 п. 0000016697 00000 п. 0000017387 00000 п. 0000017506 00000 п. 0000017903 00000 п. 0000018075 00000 п. 0000018724 00000 п. 0000018960 00000 п. 0000019278 00000 н. 0000020166 00000 п. 0000021185 00000 п. 0000021337 00000 п. 0000021709 00000 п. 0000021905 00000 п. 0000021968 00000 п. 0000022257 00000 п. 0000022612 00000 п. 0000023793 00000 п. 0000025025 00000 п. 0000025376 00000 п. 0000026555 00000 п. 0000027657 00000 п. 0000033950 00000 п. 0000036901 00000 п. 0000042239 00000 п. 0000046883 00000 п. 0000094139 00000 п. 0000096577 00000 п. 0000097035 00000 п. 0000097232 00000 н. 0000097516 00000 п. 0000097578 00000 п. 0000098911 00000 п. 0000099129 00000 н. 0000100654 00000 н. 0000100906 00000 н. 0000101444 00000 н. 0000101566 00000 н. 0000124898 00000 н. 0000124937 00000 н. 0000125462 00000 н. 0000125568 00000 н. 0000125626 00000 н. 0000125962 00000 н. 0000126083 00000 н. 0000126197 00000 н. 0000126336 00000 н. 0000126469 00000 н. 0000126657 00000 н. 0000126883 00000 н. 0000127023 00000 н. 0000127208 00000 н. 0000127325 00000 н. 0000127537 00000 н. 0000127730 00000 н. 0000127927 00000 н. 0000128108 00000 н. 0000128282 00000 н. 0000128530 00000 н. 0000128803 00000 н. 0000128952 00000 н. 0000129088 00000 н. 0000129243 00000 н. 0000003952 00000 н. 0000003324 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 551 0 объект > поток xb»e` €
известь, сода, кислота и оксалат
ОПИЛКИ.Отходы, образующиеся при распиловке древесины, которые раньше были мало или вообще не использовались, теперь стали ценным материалом в тех местах, где они используются. применяться. Его наиболее интересное приложение было запатентовано совсем недавно компанией Dale & Co. он превращается в щавелевую кислоту, причем настолько успешно, что почти или полностью уничтожает все другие методы получения этого химического вещества. Процесс очень прост. Сначала опилки пропитываются концентрированным раствором соды и поташа в соотношении два первых к одному второму; затем его помещают в неглубокие чугунные поддоны, под которыми из печи выходят дымоходы, через которые и поступает воздух.сковороды нагреваются, и насыщенные опилки переходят в полужидкое пастообразное состояние. Его активно перемешивают граблями, чтобы все это соприкасалось с нагретой поверхностью утюга и гранулировалось для последующих операций. Затем его помещают в такие же сковороды, только слегка нагретые. которым он сушится. В таком состоянии это оксалат соды в смеси с калием. Затем его помещают на слой фильтра и дают возможность раствору соды просачиваться через него, который уносит с собой весь калий, оставляя достаточно чистый оксалат соды.это
затем переносят в резервуар, где смешивают с жидким известковым молоком, в котором оно разлагается, при этом известь соединяется с кислотой с образованием оксалата извести, и сода высвобождается. Наконец, в свинцовую цистерну наливают оксалат извести и наливают серную кислоту; это поглощает известь и высвобождает щавелевую кислоту, которая легко кристаллизуется на стенках свинцовой цистерны или на специально размещенных кусках дерева с металлическими пластинами. Такой рафинированный и дешевый метод по сравнению с тем, который использовался ранее. Использование, что несколько обширных производств по производству щавелевой кислоты старым способом были закрыты, будучи не в состоянии конкурировать с патентным процессом.
Еще одно интересное применение опилок твердых пород дерева, таких как палисандр, черное дерево и т. Д., Недавно стало известно во Франции под названием Бойедурчи. lho различных видов опилок измельчают до мелкого порошка и смешивают с кровью в пасту; Несомненно, добавляются и другие материалы, так как при прессовании в формы он становится черным как уголь и оставляет самые красивые впечатления. Господа Ларри, Сеньор и К ° из Парижа производят несколько очень красивых медальонов и другие небольшие изделия из этого материала.
Повышение прочности добавки опилок / древесной золы при цементной стабилизации обширного грунта
I. Введение
Плохие почвы были обнаружены инженерами-геотехниками по всему миру во время разработки и реализации инфраструктурных проектов. Они всегда так или иначе представляли проблему для инженеров, во время или после строительства. Такие бедные почвы могут проявлять несколько нежелательных характеристик, таких как низкая прочность и несущая способность, чрезмерное набухание, сильно сжимаемый характер и, как следствие, оседание.Чтобы сделать почву подходящим инженерным материалом, ее свойства необходимо изменить или спроектировать в соответствии с требованиями конкретного инфраструктурного проекта. Этого можно добиться, стабилизируя грунт любым из нескольких доступных способов. Один из таких методов — химическая стабилизация почвы путем добавления вяжущих, таких как цемент и известь. Цемент и известь были наиболее распространенными добавками, принятыми для стабилизации таких бедных почв с нежелательными свойствами. В последнее время добавление твердых отходов также практиковалось для улучшения различных типов почв в соответствии с различными требованиями [ 1], [ 2].Твердые отходы могут происходить из промышленных, бытовых, сельскохозяйственных или минеральных источников. Зола биомассы, происходящая из сельскохозяйственных / садоводческих источников, нашла все более широкое применение в строительных материалах, таких как бетон и модификация почвы.
Одной из таких золы отходов биомассы является зола опилок (ЗДД). Опилки или технически древесная пыль — это побочные отходы в виде мелких древесных гранул, которые образуются во время операций по обработке древесины, таких как распиловка, фрезерование, строгание, сверление и шлифование древесины в лесной промышленности, которая обрабатывает древесину, поставляемую для различных смежных отраслей. обрабатывающая промышленность.Эти опилки преимущественно используются в древесно-стружечных плитах, хотя у них есть и другие применения, такие как производство древесной массы, мульчи, брикетов из древесного угля и в качестве топлива. На лесопильных заводах, где они производятся в огромных количествах, они также используются в горелках для опилок для выработки тепла для фрезерных операций. Полученный конечный продукт — SDA или древесная зола (WA). SDA нашла применение в производстве бетона, а в последнее время — в стабилизации грунта и блоках из стабилизированного грунта.
Несколько исследователей работали над использованием SDA в качестве автономного стабилизатора, а также в сочетании с первичными вяжущими веществами, такими как цемент и известь.Различные исследователи работали над различными геотехническими свойствами почв [ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], кирпичи обожженные [ 12] и земляное полотно [ 13- 14], стабилизированный с помощью SDA. Однако Butt et al. [ 4] и Raheem et al. [ 15] указывают на то, что SDA является пуццолановым материалом из-за его высокого содержания кремния.Пуццолан — это материал тонкодисперсного кремнеземистого или глиноземистого состава, который образует цементированные продукты в присутствии воды и гидроксида кальция [ 16]. Таким образом, было бы разумно использовать SDA вместе с основным связующим, а не в качестве автономного стабилизатора.
В литературе есть записи о том, что промышленные твердые отходы в сочетании с первичными связующими дали гораздо лучшие результаты, чем их использование в качестве автономных стабилизаторов, а также могут привести к увеличению пуццолановой прочности по сравнению с одной только стабилизацией первичного связующего [ 17].Некоторые исследователи использовали комбинации SDA и первичных стабилизаторов, таких как известь и цемент, для стабилизации грунта, стабилизированных блоков и строительства шоссе [ 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Можно видеть, что исследователи использовали SDA для стабилизации почвы, преимущественно в качестве автономного стабилизатора. Исследования, касающиеся его использования в сочетании с известью и цементом, ограничены. Таким образом, эта работа направлена на оценку потенциала SDA, используемого в сочетании с цементом, и анализ достигаемого повышения прочности при использовании для земляного полотна шоссе.
II. Материалы и методы
Различные материалы, принятые в этом исследовании, включают обширную почву, которая была стабилизатор и комбинация стабилизатора SDA и цемента. Обширная почва использованный в расследовании был получен из Тируваллура район Тамил Наду, Индия. Почва была охарактеризована в лабораторных условиях и классифицирован в соответствии с кодами Бюро индийских стандартов (BIS). Свойства грунта, определенные в лабораторных условиях: сведены в таблицу Таблица 1.Цемент, принятый для этого исследования, был коммерчески доступный обычный портландцемент (OPC). ПДД, принятая в расследование было собрано как опилки с местного лесопильного завода, сгорели в открыть кастрюлю и просеять через сито BIS 600 микрон перед использованием в изучение.
Таблица 1
Геотехнический свойства почвы
Имущество Ценить
Жидкость Предел (%) [24] 63.3
Пластик Предел (%) [24] 25,8
Пластичность Показатель (%) 37,5
Усадка Предел (%) [25] 11.2
Специфический Гравитация [26] 2,67
Максимум Плотность в сухом состоянии (кН / м3) [27] 15.4
Оптимально Содержание влаги [27] 25,1
Неограниченный Прочность на сжатие (UCS) (кПа) [28] 249,6
Бесплатно Индекс набухания (%) [29] 98,0
Почва Классификация [30] CH
Методология исследования включала следующие этапы исследования: определение характеристик почвы, выбор содержания стабилизатора, подготовка и отверждение образцов для испытаний и испытания.Образец почвы был охарактеризован в геотехнической лаборатории на предмет его свойств в соответствии с различными кодами BIS с последующей классификацией. Затем последовал выбор содержания цемента, необходимого для стабилизации грунта. Стабилизированные цементом грунты обычно подразделяются на грунтовый цемент, цементно-связанный материал и тощий бетон / грунтовый бетон [ 31]. Почвенный цемент обычно содержит менее 5% цемента. Исходя из этого, в данном исследовании было принято два содержания цемента: одно ниже, а другое выше 5%.Подобный выбор содержания цемента был также принят в более раннем исследовании [ 32]. Три содержания SDA были выбраны случайным образом для использования вместе с цементом для стабилизации. Взвешенный образец высушенного в печи грунта смешивали вручную вручную с цементом и SDA по массе почвы в сухом состоянии, а затем поэтапно разбрызгивали воду для получения однородной влажной смеси.
Затем эта влажная смесь была упакована в разъемную форму для подготовки образцов для испытаний размерами 38 мм x 76 мм путем статического уплотнения, подготовленных до максимальной плотности в сухом состоянии и оптимального содержания влаги.Затем образцы были упакованы в полиэтиленовые чехлы, герметизированы для предотвращения потери влаги и выдержаны при температуре 30 ° С. ^o С +/- 2 ⁰ C для отверждения в течение 2 часов, 7, 14 и 28 дней. После обозначенных периодов отверждения образцы снимали с полиэтиленовых покрытий и испытывали в течение получаса путем растяжения их в осевом направлении со скоростью 0,625 мм / мин до разрушения образцов. Для каждой комбинации были приготовлены три образца, и была записана средняя сила трех.
III. Результаты и обсуждение
Обширный грунт был стабилизирован с использованием 2% и 6% цемента. Принято три пробных содержания ПДД в ходе расследования случайным образом были выбраны 5%, 10% и 20%. Эффект Добавка SDA на прочность стабилизированного грунта описана в следующие разделы.
A. Одноосная прочность цементно-стабилизированного грунта с поправками SDA
На рисунке 1 показано прочность 2% цементно-стабилизированного грунта с поправкой на SDA.Первое очевидное вывод — увеличение прочности за счет добавления SDA в цемент стабилизация грунта. Развитие силы начинается сразу после корректировка стабилизации цемента с помощью ПДД. Даже через два часа лечения там небольшое увеличение прочности стабилизированного грунта при добавлении 5% SDA к цементный стабилизированный грунт. Прочность стабилизированного грунта увеличилась с От 324,63 до 359,36 кПа. Дальнейшее увеличение SDA не привело к большему приросту силы.

Рис. 1
UCS 2% стабилизированного цементом грунта с поправками SDA.
Через 7 дней отверждения, на кривой виден четкий выступ, указывающий на заметное усиление прочность при добавлении 5% и 10% SDA к 2% стабилизации цемента. Тем не мение, увеличение силы на 5% SDA было лучше, чем прирост силы на 10% SDA. Однако добавление 20% SDA привело к потере прочности по сравнению с 2%. цементно-стабилизированный грунт. Через 14 дней отверждения тенденции аналогичны с 5% SDA набирает максимальную силу и 20% SDA приводит к потере силы.В Через 28 дней отверждения прирост прочности был значительным для 5% SDA с прыжки в силе с 5423,25 кПа до 6489,23 кПа. Тем не менее, 10% SDA, у которого был прирост силы до 14 лет. дней лечения, не смог выдержать прирост и незначительно потерял силу давая прочность 5256,39 кПа. Харун и Свинцов [ 33] сообщили о прочности в диапазоне от 4 МПа до 10 МПа для содержания цемента. варьируется от примерно 6% до 15% в грунтовом бетоне при 28-дневном влажном воздухе лечение.Джеймс и Пандиан [ 34] сообщили о прочности цементно-стабилизированного грунта в диапазоне от 2 до 2,5 МПа для содержания цемента от 1% до 4% через 7 дней отверждения на воздухе. Saride et al. [ 35] сообщил о прочности обработанного цемента. органических грунтов в диапазоне от 1,5 МПа до 3,5 МПа при 28-дневном выдерживании. На рисунке 2 показано влияние Добавление SDA на 6% цементно-стабилизированный грунт.

Рис. 2
UCS из 6% стабилизированного цементом грунта с поправками SDA
В случае грунта, стабилизированного 6% цемента, можно видеть, что тенденции развития прочности совпадают с одним существенным отличием.В случае 2% стабилизации цемента ранние тенденции развития прочности указывают на положительный прирост прочности как для 5%, так и для 10% SDA, тогда как в случае 6% стабилизации цемента это не так, с поправкой на 10% SDA, приводящей к потере прочности. сразу после немедленного и раннего отверждения. Фактически, при более высоком содержании цемента даже 5% SDA не может обеспечить положительную немедленную прочность при отверждении в течение 2 часов, когда прочность упала с 487,23 кПа до 454,36 кПа. Однако 5% -ная поправка SDA приобретает достаточную прочность в течение продолжительных периодов отверждения, чтобы превзойти прочность, полученную при использовании чистого стабилизированного цементом грунта.Через 28 дней отверждения прочность грунта, стабилизированного цементом с добавлением 5% SDA, достигает прочности 10567,5 кПа по сравнению с прочностью 8880,25 кПа чистого грунта, стабилизированного 6% цемента. Basha et al. [ 36] сообщил об увеличении прочности остаточного грунта, стабилизированного 4% цемента, с 0,99 МПа до 3,7 МПа при 15% добавлении золы рисовой шелухи. Общая тенденция, наблюдаемая при внесении поправок в SDA для стабилизации цемента грунта, заключается в том, что наблюдается снижение прочности с увеличением содержания SDA. О подобных тенденциях сообщали и другие исследователи [ 15, 21- 22].
Для лучшего понимания взаимосвязи между стабилизаторами SDA и цементом и закономерностями развития прочности для различного содержания цемента была сделана попытка составить уравнение, связывающее содержание вяжущего и развиваемую прочность. Аналогичную попытку предприняли также Харун и Свинцов [ 33] для грунтобетона для прогнозирования прочности стабилизированного грунта. Поскольку для грунта использовались два разных стабилизатора, содержание стабилизатора было уменьшено до отношения SDA к цементу, названного соотношением пуццолан / вяжущее (PBR).Чтобы гарантировать, что преимущества добавления SDA к цементу будут представлены, прочность была уменьшена как отношение между контрольным образцом и измененным образцом, что называется коэффициентом увеличения прочности (SGR). На Рисунке 3 показаны линии тренда для 2% и 6% цементно-стабилизированного грунта с поправками SDA.

Рис.3
Линии тренда для 2% и 6% стабилизация цемента изменена с SDA.
Можно ясно видеть, что тенденции взаимосвязи между PBR и SGR для обоих содержаний цемента аналогичны.Коэффициенты и константы аппроксимации кривой для обоих случаев близки друг к другу, что указывает на схожесть тенденций. Коэффициент детерминации (R ²) для обеих кривых очень хорошее значение 0,9963, что указывает на хорошее совпадение и минимальные отклонения. Однако следует помнить, что построенные линии тренда применимы только для стабилизации цемента с поправками SDA. На основе уравнений, принятых для обоих содержаний цемента, было обнаружено, что для SGR должно быть не менее 1, то есть без потери прочности, PBR должен быть 4.73 для содержания цемента 2% и 1,55 для содержания цемента 6%. На основе этих граничных значений было обнаружено, что максимальное содержание SDA без потери прочности составило 9,46% и 9,29% соответственно для 2% и 6% стабилизации цемента.
Таким образом, можно констатировать, что для эффективного использования SDA без потери прочности максимальное содержание SDA должно быть ограничено 9% для стабилизации цемента, при этом содержание цемента составляет 5% и ниже (грунт-цемент). Это согласуется с анализом, проведенным Chowdhury et al.[ 37], которые утверждают, что до 10% WA по весу можно использовать вместо цемента для конструкционного бетона. Аналогичным образом Shawl et al. [ 20] также сообщили об увеличении прочности латеритного грунта, стабилизированного известью, до 8% SDA, после чего произошло снижение прочности, когда SDA был увеличен до 12%. Tygher и другие. [ 21] также сообщил, что содержание SDA должно быть ограничено максимум 10% для песчаных блоков, стабилизированных известью. Чтобы проверить достоверность утверждения, была предпринята попытка предсказать взаимосвязь между PBR и SGR для содержания цемента 4% и содержания SDA 5%, 10% и 20%, сохраняя отношения, полученные для 2% и Содержание цемента 6% как нижняя, так и верхняя границы.Для проверки достоверности модели были отлиты и испытаны только 28-дневные образцы, отвержденные 4% цементостабилизированных образцов с добавлением 5%, 10% и 20% SDA.
На Рисунке 4 показана прогнозируемая модель для 4% стабилизированного цементом грунта с поправками на SDA. На основании прогноза была построена линия тренда для 4% стабилизированного цементом грунта с поправками SDA по отношению к линиям тренда граничных значений. Согласно прогнозируемой модели для грунта, стабилизированного цементом с поправкой на 4% SDA, максимальное содержание SDA без потери прочности оказалось равным 9.32%, что согласуется с содержанием SDA, достигнутым как для 2%, так и для 6% стабилизации цемента. Но достоверность модели для 4% стабилизированного цементом грунта с поправками SDA все еще нуждается в проверке, для чего была сделана диаграмма между прогнозируемым SGR и оцененным SGR, чтобы проверить актуальность. Аналогичная корреляция между предсказанными и оцененными значениями была сделана более ранними исследователями для проверки наличия хорошей корреляции между предсказанием и оценкой и, следовательно, надежности моделей [ 38- 39].

Рис. 4
Прогнозируемая тенденция для 4% цементно-стабилизированного грунта поправки с ПДД.
Рисунок 5 показывает соотношение между прогнозируемыми и оцененными значениями SGR для 4% стабилизированного цемента почва с поправками ПДД. Видно, что связь между фактическим SGR и прогнозируемый SGR составляет 0,9993. Сравнительная оценка (на основе R ²) показал, что разработанная модель хорошо согласуется с наблюдаемыми ценности [ 39].С целью для сравнения, линия тренда для R ² = 1 имеет также было показано. Также ясно, что корреляция очень хороша для Значения SGR от 1 и выше. Для значений SGR ниже 1 существует маргинальный отклонение линии тренда от идеальной корреляции. Для коэффициентов SGR ниже 1 прогноз для 4% цементно-стабилизированного грунта изменен. с SDA незначительно занижает коэффициент прироста силы.

Рис. 5
Корреляция между прогнозируемым и фактическим SGR для 4% цементно-стабилизированный грунт ПДД.
B. Процент прироста прочности цементно-стабилизированного грунта с поправками SDA
Степень увеличения прочности, достигаемая цементно-стабилизированным грунтом с добавлением SDA, была проанализирована с помощью анализа процентного увеличения прочности с дополнительными квантами и периодом отверждения. Цифры 6 и 7 показано процентное увеличение прочности на 2% и 6% цементно-стабилизированного грунта с поправкой на SDA для разных дней отверждения. Можно видеть, что для 2% стабилизации цемента только 5% SDA способно обеспечить положительный прирост прочности во все периоды отверждения, тогда как 20% SDA приводит к потере прочности во все периоды отверждения.10% SDA способен набирать положительную прочность до 14 дней отверждения, после чего наблюдается незначительная потеря прочности по сравнению со стабилизацией чистого цемента. В случае грунта, стабилизированного 6% цемента, можно видеть, что только 5% SDA было способно обеспечить положительный прирост прочности, тогда как более высокое содержание SDA привело к потере прочности в течение периодов отверждения.
Следует отметить странный момент, что даже в случае 5% SDA через 14 дней отверждения наблюдалась предельная потеря прочности, которая была аномальной по сравнению с общей тенденцией увеличения прочности комбинации.
Из рисунков 6 и 7, первое важное наблюдение, которое можно сделать вывод, состоит в том, что поправка SDA в оптимальной дозировке может изменить как раннюю, так и отсроченную прочность цементно-стабилизированного грунта. Важность ранней прочности хорошо доказана несколькими исследователями, включившими ее в свои исследования по стабилизации грунта [ 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46].Развитие ранней прочности играет решающую роль в стабилизации земляного полотна автомагистрали, когда есть необходимость в быстром открытии дороги для движения [ 47].

Рис. 6
Прирост прочности в процентах 2% цементно-стабилизированного грунта с% SDA для разных периодов отверждения.

Рис.7
Прирост прочности в процентах для грунта, стабилизированного цементом на 6% с% SDA для разных периодов отверждения.
Второе важное наблюдение заключается в том, что при более высоком содержании цемента более высокое содержание SDA пагубно сказывается на приросте прочности.Это поведение аналогично тому, которое было обнаружено и описано для другого типа золы сельскохозяйственной биомассы, называемой золой жома, когда она применяется для стабилизации цемента [ 32, 48- 49]. При этом оптимальная дозировка, обеспечивающая максимальный прирост прочности, одинакова при 5% SDA для обоих составов цемента. Это могло быть связано с ограничением программы испытаний, в которой содержание SDA не оценивалось ниже 5%. Прирост прочности также был близок к 19% для обоих случаев стабилизации цемента с оптимальной поправкой SDA.Таким образом, необходима более подробная программа испытаний, чтобы сделать четкий вывод об эффективности SDA при различном содержании цемента.
Процентный анализ с последующим периодом отверждения был проведен для цементно-стабилизированного грунта, чтобы понять степень развития прочности на различных стадиях отверждения. Период отверждения 28 дней был разделен на три этапа в зависимости от периодов отверждения, выбранных как первые 7 дней, следующие 7 дней и последние 14 дней. Непосредственная прочность соответствующей комбинации использовалась в качестве контрольной силы для расчета прироста прочности при отверждении, и сообщалось процентное значение прочности, полученное на конкретном этапе.Этот анализ процентного увеличения прочности с последующим периодом отверждения основан на более ранних работах [ 47, 50]. Цифры 8 и 9 показано увеличение прочности в процентах с последующими периодами отверждения.

Рис.8
Процент Прирост прочности цементно-стабилизированного грунта на 2% с периодом выдержки.
Видно, что в случае 2% цемента максимальный прирост прочности достигается на стадии 2, то есть между 7 и 14 днями выдержки.Степень выигрыша составляет около 1000% для всех различных комбинаций. На третьем этапе, то есть между 14 и 28 днями отверждения, наблюдается значительный прирост прочности, однако не такой, как на втором этапе, но значительно больший, чем на первом этапе отверждения. Сравнивая цементно-стабилизированный грунт с измененными образцами грунта, можно увидеть, что порядок увеличения аналогичен для 2% -ного цементно-стабилизированного грунта и для комбинации, измененной 20% -ным SDA на уровне около 950%. Однако для двух других комбинаций прирост силы был значительно выше, более чем на 1100%.Такое развитие прочности в цементно-стабилизированном грунте полностью отличалось от такового в стабилизированном известью грунте, где большая часть прочности развивалась в течение первых трех дней отверждения [ 50]. Это может быть связано с глинистым характером грунта, принятого в исследовании, из-за чего развитие прочности во время стабилизации цемента происходит медленнее. Следует отметить, что стабилизация цементом высокопластичных грунтов приведет к невысокой эффективности [ 31].В случае 6% цемента стадии развития прочности отличаются от стадии стабилизации 2% цемента.
Максимальный процент увеличения прочности достигается на третьей стадии отверждения, то есть между 14 и 28 днями отверждения. В отличие от комбинаций грунта, стабилизированного 2% цемента, прирост прочности на втором этапе составил менее 900% для всех комбинаций для грунта, стабилизированного 6% цемента. Прирост прочности на третьем этапе был чрезвычайно большим: измененные образцы дали прирост прочности более чем на 1350%, тогда как у контрольного образца прирост прочности составил около 850%.Увеличение прочности на третьей стадии могло быть связано с наличием большего количества цемента, из-за чего пуццолановая реакция могла протекать в течение более длительного времени, что приводило к большему увеличению прочности на третьей стадии. Увеличение содержания вяжущего может привести к увеличению прочности стабилизированного грунта на последних стадиях отверждения, как сообщалось в более раннем исследовании грунта, стабилизированного известью [ 47].

Рис. 9
Прирост прочности в процентах для грунта, стабилизированного цементом на 6% с периодом отверждения.
C. Преимущества поправки SDA для стабилизации цемента земляного полотна
Чтобы оценить положительный эффект от внедрения SDA в цементную стабилизацию земляного полотна, было спроектировано гибкое покрытие поверх цементно-стабилизированного земляного полотна, а также оптимально измененное стабилизированное земляное полотно. Метод, рекомендованный Индийским автодорожным конгрессом (IRC) для проектирования гибкого покрытия, основан на калифорнийском методе несущей способности (CBR). Поскольку настоящее исследование было сосредоточено на UCS стабилизированных образцов для оценки его преимуществ в прочности из-за его простоты и небольшого количества материалов, было невозможно напрямую принять прочность, полученную в результате испытаний UCS, для проектирования гибкого покрытия на основе метод, рекомендуемый IRC.Таким образом, возникла необходимость перевести UCS в CBR для проектирования гибкого покрытия для вышеупомянутой цели. Анализ литературы выявил взаимосвязь между UCS и CBR для цементно-стабилизированных песчаных смесей, приведенную O’Flaherty et al. [ 51] именно с целью прогнозирования CBR стабилизированного грунта на основе более легко и быстро получаемого UCS и соотношения, данного Usluogullari и Vipulanandan [ 52] для прогнозирования CBR песков, стабилизированных цементом, на основе содержания цемента и периода выдерживания.
Прогнозируемые значения CBR, основанные на его взаимосвязи с UCS, данные O’Flaherty et al. [ 51] были переоценены. Следовательно, значения CBR были предсказаны на основе соотношений, данных Usluogullari и Vipulanandan [ 52] и сведены в Таблица 2 для немедленной прочности UCS через 2 часа отверждения. Выбор 2-часового отверждения был обусловлен тем фактом, что значения UCS, соответствующие более длительным периодам отверждения, приводили к высоким значениям CBR.Значения CBR были слишком высокими, чтобы показать четкие различия в толщине покрытия. Соотношения, приведенные в уравнениях ( 1) и ( 2) были приняты для прогнозирования значений CBR и округлены до ближайшего целого числа.
(1) (2)
Где, Т _c = период отверждения в днях и C = Содержание цемента в%.
Таблица 2
Прогнозируемые значения CBR цементно-стабилизированного грунта.
Цемент (%) SDA (%) Прогнозируемый ЦБ РФ (%)
2 0 51
2 5 56
6 0 89
6 5 83
На основе прогнозируемые значения CBR из UCS, толщина дорожного покрытия была рассчитана используя диаграмму отношений, данную Аламом Сингхом [ 53] показано на Рисунок 10.Виджей [ 54] в более ранней работе заимствовал отношение таблица для расчета толщины гибких покрытий, опирающихся на крошка из модифицированной каучуковой глины для транспортных средств различной плотности на основе их CBR ценности. Из диаграммы видно, что для более легкого движения транспортных средств существует нет большой разницы в толщине покрытия для цементобетонных и измененные образцы. Однако для более интенсивного трафика это для категории D, E, F и G заметна разница в дорожном покрытии толщина.

Рис.10
Расчетные карты для гибкого покрытия — метод CBR (После Алама Сингха [ 53]).
На Рисунке 11 показано сравнение толщины дорожного покрытия для различных категорий плотности транспортных средств для земляного полотна, стабилизированного цементом 2%, и земляного полотна с поправками на 5% SDA. Для категории G толщина покрытия уменьшилась на 12 мм с 145 мм до 133 мм из-за добавления 5% поправки SDA, тогда как для других случаев D, E и F уменьшение толщины составило 7 мм, 9 мм и 11 мм соответственно от исходной толщины 92 мм, 111 мм и 122 мм.Это приводит к уменьшению толщины в диапазоне от 7,6% до 8,3%, что является заметным выигрышем. Земляное полотно, стабилизированное 6% цемента, даст намного более тонкое покрытие. Поскольку поправка SDA при 2-часовом выдерживании дала более низкий CBR, сравнение толщины не анализировалось для 6% стабилизации цемента. Как упоминалось ранее, прогнозируемые значения CBR слишком высоки при более длительных периодах выдерживания, чтобы выявить прирост толщины дорожного покрытия при 6% стабилизации цемента.
Фактические значения CBR могут дать реалистичную оценку экономии толщины дорожного покрытия.Кроме того, стабилизированный грунт также может быть с успехом использован как часть слоя основания или слоя основания гибкого покрытия. Код Индийского дорожного конгресса (IRC) [ 55] рекомендует критерии прочности от 0,7 до 1,5 МПа через 7 дней отверждения для оснований из стабилизированного грунта, которые используются при проектировании гибких дорожных покрытий. В данном случае земляное полотно, стабилизированное 2% цементом, с поправкой на 5% SDA имеет прочность 0,93 МПа и, следовательно, может также использоваться при проектировании основания дорожного покрытия. Тем не менее, SDA изменила цементный стабилизированный грунт, даже при более высоком содержании цемента, не смог развить минимальную прочность 4.5 МПа через 7 дней отверждения для использования в качестве стабилизированного основания при строительстве дорожного покрытия [ 55]. Таким образом, данный стабилизированный цементный грунт с внесенными в него поправками SDA может также использоваться в качестве стабилизированного подстилающего слоя при строительстве дорожного покрытия, помимо формирования земляного полотна.

Рис.11
Сравнение толщины покрытия с SDA и без него поправка.
D. Ограничения исследования
Результаты и, следовательно, выводы исследования, однако, необходимо принимать вместе с ограничения исследования.Основным ограничением исследования является использование прогнозное уравнение для генерации значений CBR для использования в толщине покрытия расчет. Использование прогнозных уравнений для обоснования анализа всегда спорно. Однако в настоящем исследовании использование прогнозных уравнений создание CBR должно было преодолеть неотъемлемый недостаток экспериментального программа, которая приняла только испытания UCS из-за ее простоты при проектировании дорожного покрытия преимущественно основан на ЦБ РФ.Расчет толщины покрытия на основе прогнозируемый ЦБ РФ должен был просто указать на выгоды, которые поправка к ПДД может обеспечивают уменьшение толщины. Также следует отметить, что прогнозируемые значения CBR были основаны на непропитанной UCS значения, тогда как для расчета дорожного покрытия приняты только значения CBR в пропитке. При этом код IRC [ 55] упоминает, что в районах с годовым количеством осадков менее 1000 мм влажная CBR — слишком серьезное условие для хорошо защищенного земляного полотна с толстым грунтом. битумный слой, приводящий к заниженной оценке прочности грунта.Следовательно, результаты этого исследования могут быть применены только к засушливым и полузасушливым регионам. с небольшим годовым количеством осадков.
IV. Выводы
Подопытный расследование попыталось оценить потенциальные преимущества внесения изменений в цемент стабилизация обширного грунта с помощью SDA, отходов, образующихся в результате сжигания отходов лесопиления. Программа включала изменение цементно-стабилизированного грунта с SDA и оценка его UCS, которая использовалась для прогнозирования CBR для анализа экономия толщины дорожного покрытия.По результатам расследования и При последующем анализе толщины дорожного покрытия можно отметить следующие моменты: заключил.
(i) Внесение поправки в ПДД по стабилизации цемента привело к увеличению как ранняя, а также отложенная сила. Поправка ПДД приводит к минимуму увеличение ранней прочности на 8% через 7 дней отверждения и увеличение на 19% задержка силы через 28 дней отверждения.
(ii) Поправка SDA в размере 5% была признана оптимальной как для содержание цемента, принятое в исследовании.Более высокое содержание SDA приводит к падение прочности стабилизированного грунта. На основе отношений разработан между соотношением содержания SDA и цемента и коэффициентом увеличения прочности, он было установлено, что при содержании цемента 5% и ниже (грунтовый цемент) максимальная добавление SDA должно быть ограничено до 9%, чтобы не потерять силу по сравнению с контрольные образцы. Более высокое содержание SDA пагубно сказывается на приросте силы, даже когда содержание цемента выше.
(iii) Модели развития силы заметно отличаются от моделей развития силы. стабилизация извести, при которой максимальный прирост прочности в определенных период зависит от содержания цемента.При меньшем содержании цемента максимальная прочность прирост был в пределах второй стадии семи дней, в то время как в случае более высокой По содержанию цемента максимальный прирост прочности пришелся на последнюю стадию 14 суток.
(iv) На основе прогнозируемых значений CBR стабилизированных образцов из Значения UCS, можно констатировать, что поправка SDA для стабилизации цемента земляное полотно может привести к заметной экономии толщины покрытия в диапазоне из 7.От 6 до 8,3% для категории умеренного и интенсивного движения в засушливых регионах с низким годовое количество осадков. Кроме того, цементно-стабилизированный грунт с поправками SDA также может развиваться. достаточной прочности для использования в качестве материала основания при фактическом строительстве тротуар, но не соответствует требованиям для использования в качестве стабилизированного основания курсы.
Истина преимущества поправки SDA могут быть очевидны при проведении испытаний CBR без замачивания и замачивания на стабилизированных образцах, которые могут быть выполнены в будущих исследованиях.
Благодарности
Автор благодарен г-ну М. Саси Кумар, преподаватель лаборатории и студенты факультета гражданского строительства помощь в лабораторных испытаниях образцов.
Список литературы
[1] А. Сабат и С. Пати, «Обзор литературы по стабилизации обширных грунтов с использованием твердых отходов», Электрон. J. Geotech. Англ., Т. 19, стр. 6251-6267, 2014.
[2] Дж. Джеймс и П. К.Пандиан, «Стабилизация почвы как способ повторного использования твердых отходов: обзор», Acta Tech. Napocensis Civ. Англ. Arch., Т. 58 (1), стр. 50-76, 2015.
[3] Х. Карим, М. Аль-Рекаби и М. Нсаиф, «Стабилизация мягких глинистых почв с помощью золы из опилок». Веб-конференция MATEC, т. 162 (01006), стр. 1-7, 2018. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201816201006.
[4] В. А. Батт, К. Гупта и Дж. Н. Джа, «Прочностные характеристики глинистого грунта, стабилизированного золой опилок», Гео-инженерия, т.7 (1), стр. 18 декабря 2016 г. DOI: https://doi.org/10.1186/s40703-016-0032-9.
[5] Т. Х. Т. Огунрибидо, «Геотехнические свойства латеритных почв Юго-Западной Нигерии, стабилизированных пылью и золой», Environ. Res. Англ. Manag., Т. 2 (60), стр. 29-33, 2012. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.erem.60.2.986.
[6] Г. Р. Отоко, Б. К. Хест, «Стабилизация нигерийских дельтовых латеритов с помощью золы из древесных опилок», Int.J. Sci. Res. Manag., Т. 2 (8), стр. 1287-1292, 2014.
[7] А. О. Илори, «Исследование геотехнических свойств латеритной почвы с золой из опилок», IOSR J. Mech. Civ. Англ., Т. 12 (1), стр. 11-14, 2015.
[8] С. Хан и Х. Хан, «Улучшение механических свойств за счет добавления золы опилок в почву», Электрон. J. Geotech. Англ., Т. 20 (7), с. 1901-1914, 2015.
[9] Б.Д.Нат, Г. Саркар, С. Сиддиква, Р. Ислам, «Геотехнические свойства композитного мелкозернистого грунта на основе древесной золы», Хиндави, т. 2018, стр. 7, 2018. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/9456019.
[10] Э. Куфре, Ч. Чиджиоке, Э. Эдидионг и К. Имох, «Влияние захоронения опилок на геотехнические свойства почвы», Электрон. J. Geotech. Англ., Т. 22 (12), стр. 4769-4780, 2017.
[11] А. Венкатеш, Г.С. Редди, «Влияние золы от опилок на уплотнение и проницаемость черных хлопчатобумажных почв», Междунар. J. Civ. Англ. Res., Vol. 7 (1), стр. 27-32, 2016.
[12] Э. А. Окунаде, «Влияние примесей древесной золы и опилок на инженерные свойства обожженного латеритного глиняного кирпича». Журнал прикладной науки, т. 8 (6), pp. 1042-1048, январь 2008 г. DOI: https://doi.org/10.3923/jas.2008.1042.1048.
[13] Дж. Э. Эдех, И. О. Агбеде и А.Тёйила, «Оценка опилочной золы — стабилизированного латеритного грунта как материала дорожного покрытия», J. Mater. Civ. Англ., Т. 26 (2), pp. 367-373, февраль 2014 г. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000795.
[14] К. Дж. Осинуби, Дж. Э. Эдех и В. О. Оноджа, «Стабилизация опилочной золы восстановленного асфальтового покрытия», J. ASTM Int., Vol. 9 (2), стр. 1-10, 2011.
[15] А. А. Рахим, Б. С. Оласунканми и К.С. Фолорунсо, «Пыльная зола как частичная замена цемента в бетоне», Орган. Technol. Manag. Констр. Int. J., т. 4 (2), стр. 474-480, 2012.
[16] Д. Н. Литтл, «Справочник по стабилизации основания дорожного покрытия и основных слоев с помощью извести», Остин, Техас, 1995.
[17] Дж. Джеймс и П. К. Пандиан, «Промышленные отходы в качестве вспомогательных добавок к цементной / известковой стабилизации почв», Adv. Civ. Англ., Т. 2016, идентификатор статьи 1267391, стр.1-17, 2016.
[18] К. Д. Рао, М. Ануша, П. Р. Т. Пранав и Г. Венкатеш, «Лабораторное исследование стабилизации морской глины с использованием опилочной пыли и извести», Ijesat] Int. J. Eng. Sci. Adv. Technol., Т. 2 (4), стр. 851-862, 2012.
[19] Э. С. Нночири, Х. О. Эмека, М. Танимола, «Геотехнические характеристики латеритной почвы, стабилизированной смесями золы и известняка из опилок», Stavební Obz. — Civ. Англ. J., т. 26 (1), стр.66-76, 2017.
[20] З. З. Шаль, В. Пракш и В. Кумар, «Использование извести и золы от опилок в почве», Int. J. Innov. Res. Sci. Англ. Technol., Т. 6 (2), стр. 1682-1689, 2017.
[21] С. Т. Тягер, Дж. Т. Уцев, Т. Адагба, «Пригодность смеси золы и известняка для производства песчаных блоков из песчаника». Нигер. J. Technol., Т. 30 (1), стр. 1-6, 2011.
[22] А. Дж. Гана, Дж. Б. Табат, «Стабилизация глинистой почвы цементом и опилками». КАРТА Int.J. Eng. Emerg. Sci. Дисков., Т. 2 (3), с. 1-27, 2017.
[23] Х. И. Овама, Э. Атикпо, О. Э. Олуватуйи, А. М. Олуватомисин, «Геотехнические свойства глинистого грунта, стабилизированного золой из цементных опилок для строительства шоссе», J. Appl. Sci. Environ. Manag., Т. 21, нет. 7. С. 1378–1381, 2017.
[24] BIS, IS 2720 Методы испытаний для почв: Часть 5 Определение предела жидкости и пластичности. Индия, 1985, стр. 1-16.
[25] BIS, IS 2720 Методы испытаний для почв: Часть 6 Определение коэффициентов усадки. Индия, 1972, стр. 1-12.
[26] BIS, IS 2720 Методы испытаний почв. Часть 3: Определение удельного веса / Раздел 1. Мелкозернистые почвы. Индия, 1980, стр. 1-8.
[27] BIS, IS 2720 Методы испытаний для почв: Часть 7 Определение отношения влагосодержания к плотности в сухом состоянии с использованием легкого уплотнения.Индия, 1980, стр. 1-9.
[28] BIS, IS 2720 Методы испытаний грунтов: Часть 10 — Определение неограниченной прочности на сжатие. Индия, 1991, стр. 1-4.
[29] BIS, IS 2720 Методы испытаний почв: Часть 40 Определение индекса свободного набухания почв. Индия, 1977, стр. 1-5.
[30] BIS, IS 1498 «Классификация и идентификация грунтов для общестроительных целей». Индия, 1970, стр.4-24.
[31] Транспортная исследовательская лаборатория, «Обзор литературы: стабилизированные подосновы для дорог с интенсивным движением», Отчет о проекте PR / INT / 202/00, 2003, 38 стр.
[32] Дж. Джеймс, П. К. Пандиан, К. Дипика, Дж. М. Венкатеш, В. Маникандан и П. Маникумаран, «Блоки грунта, стабилизированного цементом, с добавлением золы из багассы сахарного тростника», Журнал инженерии, т. 2016, стр. 1-9, 2016. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/7940239.
[33] М. Харун, А. П. Свинцов, «Соотношение грунт-цемент и условия твердения как факторы прочности грунта-бетона». КЭМ, т. 730, pp. 358-363, февраль 2017 г. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.730.358.
[34] Дж. Джеймс и П. К. Пандиан, «Исследование ранней UCC-прочности стабилизированного грунта, смешанного с промышленными отходами», Int. J. Earth Sci. Англ., Т.7 (3), стр. 1055-1063, 2014.
[35] С. Сариде, А. Дж. Пуппала и С. Р. Чикьяла, «Набухание, усадка и прочность стабилизированных известью и цементом экспансивных органических глин», Прикладная наука о глине, т. 85, pp. 39–45, ноябрь 2013 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.09.008.
[36] Э. А. Баша, Р. Хашим, Х. Б. Махмуд и А. С. Мунтохар, «Стабилизация остаточной почвы с помощью золы рисовой шелухи и цемента», Строительные и строительные материалы, т.19 (6), стр. 448-453, июль 2005 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.08.001.
[37] С. Чоудхури, М. Мишра и О. Суганья, «Включение золы древесных отходов в качестве частичного заменителя цемента для изготовления бетона конструкционного качества: обзор», Инженерный журнал Айн Шамс, т. 6 (2), pp. 429-437, июнь 2015 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asej.2014.11.005.
[38] Ф. Меуленкамп и М.А. Грима, «Применение нейронных сетей для прогнозирования ПСК по твердости Equotip», Международный журнал механики горных пород и горных наук, вып. 36 (1), стр. 29-39, январь 1999 г. DOI: https://doi.org/10.1016/S0148-9062(98)00173-9.
[39] А. К. Сабат, «Статистические модели для прогнозирования давления набухания стабилизированного расширяющегося грунта», Электрон. J. Geotech. Англ., Т. 17. С. 837-846, 2012.
[40] М.Тао и З. Чжан, «Повышение эффективности стабилизированного побочного гипса». J. Mater. Civ. Англ., Т. 17 (6), pp. 617-623, декабрь 2005 г. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0899-1561(2005)17:6(617).
[41] Я. Сичжун, Л. Шудун и К. Вэй, «Модификация и стабилизация илового основания с помощью измельченного гранулированного доменного шлака и карбидной извести на участках с повторяющимся высоким уровнем грунтовых вод», in Труды Международной конференции по механической автоматизации и управлению, 2010, стр.2063-2067.
[42] П. В. Сивапуллаиа, А. К. Джа, «Поведение на прочность, вызванное гипсом, экспансивных грунтов, стабилизированных летучей золой и известью», Геотех. Геол. Англ., Т. 32 (5), pp. 1261-1273, октябрь 2014 г. DOI: https://doi.org/10.1007/s10706-014-9799-7.
[43] Дж. Джеймс и П. К. Пандиан, «Роль фосфогипса и керамической пыли в изменении раннего развития прочности экспансивных грунтов, стабилизированных известью», Int.J. Sustain. Констр. Англ. Technol., Т. 7 (2), стр. 38-49, 2016.
[44] С. М. Аль-Заидин, А. Н. Аль-Кади, «Влияние фосфогипса как отходов на стабилизацию грунта слоев дорожного покрытия», Джордан Дж. Цив. Англ., Т. 9 (1), стр. 1-7, 2015.
[45] Дж. Джеймс и П. К. Пандиан, «Развитие ранней прочности экспансивных грунтов, стабилизированных известью: влияние красной грязи и золы из яичной скорлупы», Acta Tech. Corviniensis — Бык.Англ., Т. 9 (1), стр. 93-100, 2016.
[46] З. Ван, X. Си-фа и В. Го-цай, «Изучение ранних свойств прочности и усадки цементного или известкового затвердевшего грунта». Энергетические процедуры, т. 16, pp. 302-306, январь 2012 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.01.050.
[47] Дж. Джеймс и П. Касината Пандиан, «Багасовая зола как вспомогательная добавка для стабилизации извести в обширной почве: исследование прочности и микроструктуры», Adv.Civ. Англ., Т. 2018, 2018.
[48] С. А. Лима, Х. Варум, А. Сейлз и В. Ф. Нето, «Анализ механических свойств кирпичной кладки из спрессованного грунта с использованием золы из жома сахарного тростника». Строительные и строительные материалы, т. 35, pp. 829-837, октябрь 2012 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.04.127.
[49] В. Грипала и Р. Паричартприча, «Влияние использования золы-уноса, золы рисовой шелухи и золы багассы в качестве заменяющих материалов на прочность на сжатие и водопоглощение блокирующих блоков латеритный грунт-цемент», in Труды 9-й Австралазийской конференции масонства, 2011 г., стр.583-603.
[50] С. Бхуванешвари, Р. Г. Робинсон и С. Р. Ганди, «Поведение обработанных известью вулканизированных экспансивных грунтовых композитов», Индийский Геотек. J., т. 44 (3), pp. 278-293, сентябрь 2014 г. DOI: https://doi.org/10.1007/s40098-013-0081-3.
[51] К. А. О’Флаэрти, Х. Т. Дэвид и Д. Т. Дэвидсон, «Взаимосвязь между коэффициентом несущей способности в Калифорнии и прочностью на неограниченное сжатие песчано-цементных смесей», Proc.Iowa Acad. Sci., Т. 68 (1), стр. 341–356, 1961.
[52] О. Ф. Usluogullari, и C. Vipulanandan, «Поведение напряжения-деформации и Калифорнийская несущая способность искусственно зацементированного песка», J. Test. Eval., Vol. 39 (4), с. 103165, 2011. DOI: https://doi.org/10.1520/JTE103165.
[53] А. Сингх, Почвенная инженерия в теории и на практике. Бомбей, Индия: издательство Asia Publishing House, 1967.
[54] С.Виджай, «Напряжение-деформация и проникающая способность глины, модифицированной резиновой крошкой». Revista Facultad de Ingeniería, vol. 28 (49), стр. 65-75, 2018. DOI: https://doi.org/10.19053/01211129.v28.n49.2018.8745.
[55] Индийский автомобильный конгресс, IRC 37: Руководство по проектированию гибких покрытий, нет. Июль. Нью-Дели, Индия, 2012 г., стр. 1-104.
Заметки автора
1 кандидат технических наук, инженерный колледж SSN (Тамил Наду, Индия)[email protected]. ORCID: 0000-0002-1167-8066
Дополнительная информация
Para citar este artículo: Дж. Джеймс, «Повышение прочности опилок / древесной золы. поправка в цементной стабилизации экспансивного грунта », Revista Facultad de Ingeniería, т. 28 (50), с. 44-61, Эне. 2019. DOI: https://doi.org/10.19053/01211129.v28.n50.2019.8790.
Лучшие варианты подстилки для дойных коров
Посмотреть постельное белье из лаймового прилавка Найдите местного дистрибьютора
Автор / Рецензент: Джош Миллер, менеджер по продажам: Baker Lime & North America Minerals
Дата публикации: 18.07.2019 — Обновлено: 17.04.2020
Выбор подстилки — важное решение, которое должен принять каждый фермер.Правильная подстилка обеспечит комфорт животным и обеспечит достаточную опору для коровы. Постельное белье также должно оставаться сухим, что поможет предотвратить начало болезни и обеспечит надежную опору, чтобы свести к минимуму риск травм. С точки зрения фермера, лучшие подстилки для дойных коров являются рентабельными, требуют минимального труда и хорошо дренируют.
Какой тип подстилки нужен коровам?
Фермеры могут выбирать из нескольких вариантов подстилки для дойных коров. Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов:
Песок: Песок — один из самых популярных вариантов подстилки для коров.Песок легко соответствует размеру и форме животного, что обеспечивает комфорт. Он также отводит влагу с поверхности, что способствует чистоте. Песок также помогает предотвратить такие проблемы со здоровьем, как мастит, травмы скакательного сустава и колена. С другой стороны, он может быть тяжелым в обращении и абразивным для оборудования, а также может цепляться за соски и мочалки, особенно во влажном состоянии.
Опилки и древесная стружка: При правильном просеивании и сушке опилки могут стать эффективным вариантом подстилки для дойных коров.Недостатком использования опилок является то, что они могут способствовать росту болезнетворных микроорганизмов во влажном состоянии, хотя добавление извести в подстилку может снизить риск. Древесная стружка может служить поверхностной подстилкой, но она может быть более дорогой и менее абсорбирующей, чем опилки.
Солома: Рубленая солома может обеспечить комфортные условия для подстилки коров. Однако важно часто менять подстилку, поскольку сильно загрязненная солома может способствовать росту болезнетворных микроорганизмов. Использование соломы с мелкими частицами повысит комфорт животных и сократит время разрушения.
Бумага: Бумага относительно недорогая и легкодоступная. Для достижения наилучших результатов комбинируйте бумагу с другими материалами для подстилки, такими как песок, опилки или солома.
Компост: Компост — это вариант органической подстилки для дойных коров, который хорошо подходит для открытых коровников. Использование компостирования требует дважды в день аэрации во время доения, а также добавления опилок или стружки по мере необходимости.Правильная вентиляция также важна из-за содержания навоза. Когда компостная упаковка достигает четырех футов в высоту, фермеры могут вынуть ее из сарая и использовать для удобрения своих полей.
Матрасы из геотекстиля: Фермеры могут покупать матрасы с водонепроницаемой внешней поверхностью и такими материалами для подстилки, как вода или пенополиэтилен. Фермеры устанавливают их, прикрепляя их в ряды.
Преимущества добавления извести в подстилку коров
Насыпание известняка на некоторые типы подстилок для коров может помочь как животным, так и фермерам.Известь может предотвратить накопление аммиака, который, как известно, вызывает респираторные проблемы у некоторых животных, в зимние месяцы, когда они проводят больше времени в своих стойлах. Здоровые коровы производят больше молока, что в конечном итоге приносит пользу фермеру. Постельные принадлежности Лайм — это экономичный, натуральный и безопасный подстилочный материал для коров или любого вида домашнего скота. Еще одним дополнительным преимуществом использования извести в качестве подстилки является известковая ценность ваших пастбищ или полей, когда вы очищаете стойла и разбрасываете навоз, смешанный с известняковой подстилкой.
Базирующаяся в Йорке, штат Пенсильвания, компания Baker Lime предлагает высококачественные известняковые продукты, которые могут стать идеальным решением для подстилки для молочных фермеров в Пенсильвании и за ее пределами.

Имущество	Ценить
Жидкость Предел (%) [24]	63.3
Пластик Предел (%) [24]	25,8
Пластичность Показатель (%)	37,5
Усадка Предел (%) [25]	11.2
Специфический Гравитация [26]	2,67
Максимум Плотность в сухом состоянии (кН / м3) [27]	15.4
Оптимально Содержание влаги [27]	25,1
Неограниченный Прочность на сжатие (UCS) (кПа) [28]	249,6
Бесплатно Индекс набухания (%) [29]	98,0
Почва Классификация [30]	CH

Цемент (%)	SDA (%)	Прогнозируемый ЦБ РФ (%)
2	0	51
2	5	56
6	0	89
6	5	83