Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками видео: Обшивка дома деревянного профнастилом - Стройматериалы в Иркутске

фото и видео своими руками

Здание из бруса или бревна обшивается достаточно редко. Во-первых, сам материал настолько красив и индивидуален, что желание сохранить его в естественном виде вполне оправдано. Во-вторых, уникальные особенности дерева более всего связаны с его высокой паропроницаемостью, а в большинстве случаев отделка обладает этим свойством в меньшей степени.

Процесс обшивки

Особенности сооружения из бруса

Любые отделочные работы, в том числе и обшивка брусового дома сайдингом, могут производиться только после окончательной усадки. В первые два года усадка наиболее значительна, но окончательная стабилизация происходит лишь через пять лет после строительства.

Для облицовки нельзя использовать материалы, предполагающие жесткое крепление. Прекрасные свойства бруса связаны с его способностью впитывать влагу в помещении и выводить избыток наружу. Однако эта способность сопровождается изменением дерева в объеме. При жестком креплении деформация гарантирована.

Более всего дерево страдает от влаги. Если уж выбирать обшивку для строения, то предпочтительна та, что защищает стены от дождя и снега. Отделка сайдингом брусового дома как раз подойдет для решения этой задачи.

Существует несколько видов материала, однако для облицовки деревянных строений используется чаще всего виниловый. Стальные ламели категорически не подходят из-за чересчур жесткого строения. Деревянные нуждаются в защите, конечно, меньшей чем вагонка или сам брус, но все же требуют дополнительного ухода, да и стоимость их немала. Фиброцементный материал обладает большим весом, так что крепление его на дерево нежелательно.

Виниловый сайдинг брусовый дом перенесет, пожалуй, лучше всего, так как последний устойчив к действию влаги, не поддается плесени, отличатся доступной стоимостью и требует нежесткого крепления. Паропроницаемость их очень невысока, поэтому обшить стены пластиковыми ламелями можно лишь на обрешетку с тем, чтобы создать между базовой стеной и отделочной вентиляционный зазор. На фото — вариант обшивки.

Монтаж сайдинга: технология

Принципиально обшивка строений из дерева мало чем отличается от облицовки кирпичного здания. Но применяемые материалы несколько другие. Так, для обрешетки используется только деревянный брус, обработанный антисептиком. Металлический каркас исключается.

Конопатка стен

Отделка здания из бруса своими руками включает в себя одну особенную стадию – конопатку стен. Брус и бревно при усадке образует щели. Во время строительства конопатка производится как минимум дважды: при возведении стен и через год после сооружения.

Перед тем как обшить брусовый дом сайдингом, процедура конопатки повторяется. Начинают ее с нижних венцов и постепенно добираются до верхних.
Стены предварительно обрабатываются антисептическими составами, защищающими от гниения и появления грибков.

Обшивка ламелями

Каркас сооружается из деревянного бруса толщиной не менее 50 мм. Если предполагается утепление брусового дома снаружи под сайдинг, то толщина брусков может быть и больше, так как в ячейку каркаса плита утеплителя должна помещаться полностью с учетом вентиляционного зазора.

Под обрешетку устанавливается гидроизоляционный слой для защиты теплоизоляции. В качестве утепления брусового дома под сайдинг рекомендуется использовать минеральную или базальтовую вату. Этот материал отличается хорошей паропроницаемостью, несмотря на то, что нуждается в защите.
Плиты минеральной ваты укладываются в ячейки обрешетки враспорку и крепятся дюбелями. Сверху материал перекрывается паропроницаемой мембраной. Нельзя путать последнюю с полиэтиленовой пленкой: мембрана пропускает воду в одну сторону, то есть, отводит избыток влаги от утеплителя.

Обшить дом виниловыми ламелями без дополнительных элементов нельзя. В первую очередь своими руками устанавливают стартовую планку и угловые элементы, затем проводят монтаж околооконых планок и соединительного профиля, если в нем есть нужда. И только после этого приступают к установке сайдинга.
Сборка панелей начинается снизу. Первая ламель задвигается в стартовую планку и в паз углового элемента. Закрепляется на обрешетку через гвоздевые отверстия. Обязательно сохранение зазора в 1–3 мм.

На видео подробно рассматривается процесс монтажа ламелей.

Смотрите также:

Как правильно обшить деревянный дом профлистом с утеплителем?

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Обшивка дома профнастилом

Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень

Основные свойства материала

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания
ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Площадь стен и фронтона

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Стандартные размеры профнастила

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наружный угол Угол наружный	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
Внутренний угол Угол внутренний	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
Стыковочная планка сложная	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
Торцевая планка	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
Откосная планка	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
Стыковочная планка	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
Отлив оконный	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
Цокольная планка	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

Устройство обшивки дома из профнастила

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Грибок на фасаде

Защита от плесени

Средство наносите валиком

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Грунтовочный антисептик

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Разметка

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Сверление

Крепление кронштейна

Кронштейны

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Кронштейны и крепление к ним несущего профиля

Пример вертикальной обрешетки

Вертикальные стойки каркаса

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Установка и фиксация плит утеплителя

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Крепление ветробарьера

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Крепление цокольной планки

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Замеры и установка стартовой планки откосов

Резка и установка стартовой планки над проемом

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Крепление профлиста

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

Крепление листов

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Фиксация листов профнастила и наличников

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Оформление проема

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Резка профнастила пилой

Резка профилированного листа болгаркой

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально

Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)

Пример отделки здания профлистом

Складское помещение с облицовкой из профлиста

Обшивка фасада дачного домика профнастилом

Отделка дома профлистом

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Фронтон из профнастила

Отделка фронтона профнастилом

Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста

Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом

Видео — Обшивка дома профнастилом

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
ГОСТ 24045-2010

Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.
Обшивка дома профнастилом
Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.
Обшивка фасада профлистом
Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.
Использование стенового профнастила
Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.
Профлист для фасада
Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада
При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

С – стеновой профнастил. Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
Н – несущий, или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
НС – универсальный профнастил, также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

Далее вы можете заметить еще три цифры:

0,5 – толщина листа, мм;
1160 – ширина листа, мм;
11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

С8	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
С10	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
С18	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
С21	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
С44	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
Н57	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
НС44	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.
Обшивка дома фасадным профнастилом
Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет
Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2 каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

подготовка материалов и инструментов;
подготовка стены;
монтаж обрешетки;
утепление;
установка основных доборных элементов;
монтаж профлиста на стены;
установка декоративных доборных элементов;
монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

строительный отвес;
уровень-линейка или водяной уровень;
рулетка;
перфоратор;
шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
молоток для забивания дюбелей;
ножницы по металлу;
циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
отвертка;
защитные перчатки и очки;
лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Шаг 2. Далее в нижней части фронтона устанавливается доборная планка наподобие цокольного отлива. Она фиксируется на каркасе при помощи кровельных саморезов.

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Профнастил признан опытными мастерами, как материал с универсальными качествами. Его применяют для создания заборов, при кровле крыши и облицовке зданий.

Перед тем, как выполнять самостоятельную обшивку дома профнастилом, нужно изучить характеристики материала и технику работы с ним.

к содержанию ↑

Характеристика и преимущества профлиста

Профилированный лист – это материал, произведенный из металла, а значит обладающий высокой прочностью.

Многие начинающие мастера могут подумать, что тонкость такого покрытия говорит о его малом весе и низкой прочности, но это не так, потому что лист представляет собой форму трапеции и имеет волнообразную поверхность.

Волны говорят о степени жесткости: чем выше подъем волны, тем прочнее изделие.

Конечно, нужно принимать во внимание и толщину самого листа, но если брать более толстые изделия, это повлечет за собой и дополнительные финансовые расходы.

Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость. Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила.

Такие листы производят в несколько этапов:

Сначала листу придают оцинковку с помощью нанесения слоя горячего цинка на изделие.
Далее холодным прокатом оцинкованные листы преобразуют в профильные.
После проката изделие покрывается слоем, защищающим материал, вся процедура проходит по горячей технологии. После этого лист высушивают.
После работы над усовершенствованием листа, его обратную сторону покрывают слоем краски, а иногда двумя.

В созданный профнастил добавляют специальные защитные покрытия.

Полиэстер — его добавляют в больше чем восемьдесят процентов покрытий для кровли и фасадов здания. Оно наносится как на оцинкованную, так и не оцинкованную сталь.

Листы с добавлением пурала отличаются не только высокими прочностными характеристиками, но и приятным внешним видом.

Верхний слой оцинкованной стали покрывают пластизолом – защитным полимерным покрытием.

Полимерный слой придает изделию защиту от природных явлений, таких как снег и дождевые осадки. Именно такой слой делает профлист популярным благодаря своему декоративному оформлению.

Выбор цвета материала, представленный на строительных рынках, поражает своим разнообразием. Даже взыскательный хозяин, подбирающий изделие, вписывающееся в его ландшафтный дизайн, останется доволен, и точно остановит свой выбор на представленных листах.

Отделка дома с помощью профнастила имеет ряд положительных достоинств:

экономичность. По сравнению с другими материалами для обшивки домов, профильные листы отличаются низкой ценой;
устойчивость к природным явлениям и механическим повреждениям;
простота ухода за материалом;
прочность и упругость листов;
эстетическая составляющая. Дома, отделанные по подобной технологии, смотрятся аккуратно и достойно.

Есть и отрицательные моменты в покрытии такого вида. Основные минусы материала:

Изделие прекрасно справляется с высокими температурами, но хозяин дома рискует получить травму в виде ожога, докоснувшись до фасада дома в жаркий день.
Капли дождя, ударяющиеся о стеновой профнастил, не проникают в помещение благодаря утеплителю, но будут слышны в доме.
Срезы металла слабо защищают изделие от коррозии.
Профильный лист не идет в сравнение с сайдингом или блок-хаусом. Поэтому для посторонних глаз материал будет выглядеть дешево, даже если хозяин доволен таким материалом.

к содержанию ↑

Виды профнастила для обшивки дома

Перед принятием решения о покупке профлиста нужно изучить его виды, представленные для потребителя. После этого остановить свой выбор на листе, наиболее подходящем для осуществления работ по обшивке фасадной части здания.

Профилированный лист изготавливают в трех видах:

имеющий маркировку «С». Его степень жесткости подходит для отделки стен и фасадов, а так же для создания ограждений малой высоты;
с маркировкой «Н» идеально подходит для проведения работ по кровле крыши;
если на изделии указана маркировка «НС», его можно использовать в различных видах работ. Такие листы относят к смешанному типу.

Для проведения работ по обшивке дома с помощью профильного листа рекомендуется использовать изделие с маркировочным знаком «С».

Такая марка выпускается в нескольких подвидах, в которых начинающий мастер не заметит разницы, но опытный профессионал найдет тонкости и нюансы:

лист с маркировкой «С8» отличается от других малым весом, но при этом повышенной прочностью;
маркировочный знак «С10» (пример и характеристики показаны на фото выше) говорит о высоком ребре листа и его толщине, превышающей листы с пометкой «С8». Именно такие изделия рекомендуются для обшивки стен дома;
листы «С15» создают с высокой прочностью, толщиной листа и с особой величиной волны. Они тоже идеально подходят для проведения фасадных работ.

На рынке представлены и другие виды материла, такие как С20, С13, С18, различные по высоте волны, толщине листа и другим характеристикам.

Профнастил — это отличный и недорогой материал для изготовления забора на дачном участке. Как сделать такое ограждение своими руками читайте по ссылке.

к содержанию ↑

Какой материал выбрать?

Для проведения работ по установке профильного листа к стенам дома рекомендуется выбирать модели, имеющие высоту профиля 8, 10, 21 или 44 миллиметра.

Листы с рекомендованными маркировочными знаками: С8, С10, С 20.

Важно определиться с цветом будущего фасада. Это можно сделать на сайте производителя, где приведены примеры разных расцветок.

Специалисты рекомендуют выбирать естественные цвета, такие как синий, зеленый, коричневый или голубой.

Выбор цвета должен быть проведен с учетом контраста с тонами кровли и всего ландшафтного дизайна дворовой территории.

Каркас здания и его крыша рекомендуется окрашивать в производные оттенки, чтобы не создавать резкого контраста между выбранными цветами.

Ровные поверхности покрывают светлыми оттенками, а для выделения мелких деталей потребуются темные цвета.

Если дом располагается недалеко от леса или кустарников, не следует выбирать для него зеленые тона, потому что на фоне природных кустарников он потеряет свой вид и сольется в цветах.

Опытные мастера и дизайнеры советуют не использовать в обшивке изделия более трех цветов, даже если они гармонируют между собой по тонам. Правильный цвет придаст дому изысканный вид.

Если использовать голубые тона, то жилище приобретет гармоничный и умиротворенный вид, к тому же такой оттенок прекрасно сочетается с белым цветом. Для фундамента подходят листы с расцветкой под камень или кирпич.

Если стены здания не обрамлены мелкими деталями, можно использовать темные цвета, такие как черный или фиолетовый.

к содержанию ↑

Как подсчитать необходимое количество материала?

Обшивка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в соответствии с выбором хозяина. Подсчет количества нужного материала начинают с замеров стен дома.

Для измерений потребуется знать, какая длина у профильных листов. Именно эта величина и будет задействована в подсчете объема нужного материала.

Приведем подробный пример: высота одной стены дома составляет 2,8 метров, а ее длина 6 метров. Высота другой стены такая же 2,8 метров, а вот длина иная — 8 метров.
Квадратура поверхности для покрытия материалом высчитывается так: (8х2,8)+(2,8х6)=39.2 квадратных метров площади для смежных стен.
Периметр дома составляют четыре стены, значит показатель следует увеличить вдвое, и получается цифра 78,4 квадратных метра.
В помещении учитывается дверной проем, а так же окна. Именно их параметры вычисляют и вычитают из всех квадратных метров покрываемой поверхности.
В нашем примере дверь будет иметь ширину 1,4, а высоту 1,9 метров. Шесть одинаковых оконных проемов с параметрами 1,5х1,3. В итоге получается, что суммарный показатель площади, которую не нужно покрывать профлистом, составляет 14,36 квадратных метра.
Из исходной площади вычитается этот показатель, и в итоге получится цифра, которой следует придерживаться при покрытии. В нашем примере она составляет 64,04 квадратных метра.
Для того, чтобы подсчитать число листов, необходимых для покрытия дома, необходимо полученную сумму общей площади поверхности дома поделить на площадь уже отмеренного одного листа, тогда получится нужное количество листов, которое будет использоваться в работе.

Важно знать, что к полученным цифрам нужно суммировать еще 10 или 15 процентов материала для запасных вариантов. Это делается для крайних случаев повреждения материала или погрешности в проводимых измерениях.

к содержанию ↑

Как правильно обшить дом своими руками?

Если монтаж изделия производится на деревянную поверхность, важно помнить, что перед началом работ дерево нужно обработать специальными растворами, позволяющими исключить на поверхности появление жука-короеда, плесени и грибков, приводящих к гниению и разложению дерева.

Если процесс гниения все-таки начнется под обшивкой, то произойдет порча не только деревянной конструкции, но и верхнего слоя профлиста. Проверка проводится вручную, методом обхода вокруг дома и проверки каждой детали.

Если дом из бруса навестил жук-короед, его следы можно заметить по трухлявости поверхности, а черные пятна будут свидетельствовать о грибке. Места повреждения удаляют, и тщательно заштукатуривают все трещины и зазоры.

Если стены не подверглись порче, то хозяину повезло, и можно начинать работы над каркасом конструкции. Обрешетка выполняется или в вертикальном, или в горизонтальном положении.

Поперечные балки не допускаются из-за недостаточного проникновения вентиляции в поверхность дома.

Работу по установке профлиста на поверхность стен можно подразделить на несколько этапов:

Поверхность стены покрывают начертанием линий расположенных по вертикали. Расстояние между ними не должно быть больше шестидесяти сантиметров.
К поверхности стены прикрепляют кронштейны из стали для выравнивания.
На установленные кронштейны крепятся профили с П-образной структурой.
В получившиеся промежутки между профилями устанавливают теплоизолирующие материалы.
После установки теплоизолирующего материала нужно крепить пароизоляционную пленку, которая будет препятствовать образованию конденсата на внутренней поверхности профильного листа, и предотвратит попадание влажных капель на поверхность изолирующего материала.
После проведенных выше действий можно начинать установку профлиста.
Крепеж первого листа производят с нижней части здания. Лист, следующий за первым, и последующие устанавливают внахлест. Такой метод обеспечит надежность и предотвратит попадание влаги под обшивку.
Если обшиваем имитацией, работа будет затянута, и это объясняется тем, что мастеру будет сложно подгонять материал. Поэтому фасадную облицовку рекомендуют проводить из профлиста под бревно или деревянную поверхность.
Важно следить за точностью рисунка на поверхности. Он не должен иметь разрывов. Такая композиция укладывается поперек, а не вдоль конструкции, и с обязательным нахлестом.
После прикрепления профильного листа к стене нужно скрыть щели на стыках поверхности с помощью доборных материалов.

Возможно вас заинтересует статья о том, как сделать гараж из металлопрофиля своими руками.

В этих этапах и заключена вся установка. С ней справится начинающий мастер и несколько помощников из числа его друзей или домочадцев. Мастерам важно следить за уровнем при начертании углов и линий, и качественно работать шуроповертом.

Как обшить дом снаружи профнастилом — инструкция по монтажу в видео-ролике:

к содержанию ↑

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Приобрести одни профлисты для такой отделки мало. Нужно заранее запастись наличием гидроизолирующих и теплоизолирующих материалов.

Отделка цоколя начинается с замера листов. Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части.

Для нарезки металла потребуется болгарка или специальные ножницы, предназначенные для разделения металлических конструкций.

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

Конечно, работа с ножницами немного затормозит весь процесс, но края изделия будут ровнее, чем при других способах.

В идеале лучше подбирать листы в магазине, которые не нужно подгонять под ваш цоколь, так как они уже будут пригодны к работе.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

к содержанию ↑

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

гидроизоляция с использованием обмазочного материала.
в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.
если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Для создания обрешетки рекомендуется воспользоваться деревом или металлическими профилями. Обрешетка устанавливается с помощью дюбелей на специальных подвесах.

Если мастер выбрал металлопрофиль в качестве основы изделия, его нужно крепить так, чтобы нижние концы служили направляющими и были установлены в горизонтальном положении.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.
Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.
В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.
Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Существуют некоторые виды профнастила, предназначенные для многократного применения. Иногда мастера используют листы, бывшие в употреблении, на сооружения забора или построек предназначенных для хозяйственных нужд.

Как производится обшивка цоколя каркасного дома профильным листом своими руками смотрите в видео:

Вопрос, как обшить дом профлистом, стал волновать многих недавно, ведь этот материал является сравнительно молодым. Но, несмотря на это, он успел завоевать довольно широкую популярность. Дело в том, что профнастил считается универсальной продукцией, которая подходит для многих отделочных и строительных работ. К тому же материал обладает массой положительных качеств при вполне демократичной цене.

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ. Их разделяют по маркировке:

Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

Виды профилированных листов

На заметку! В качестве дополнения применяются цифры, которые дают представление о размерах. Например, в маркировке С21-1000 первый набор чисел говорит о высоте ребер, а второй – о ширине листа.

Также стоит учитывать, что обшивку стен профнастилом проводят с использованием дополнительных комплектующих, которые выполняют разные функции:

угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
стартовый и финишный профиль;
элементы для создания отлива.

Дополнительные комплектующие для отделки фасада

Применение всех этих деталей дает возможность получить красивое и надежное покрытие.

Достоинства и недостатки материала

Отделку фасада профлистом выбирают все чаще, и этому есть вполне рациональное объяснение – достоинства продукции:

Облицовочное покрытие получается очень прочным и способно выдерживать серьезные механические воздействия. За счет того, что детали имеют выпуклые ребра, нагрузка более равномерно распределяется на всю площадь фрагмента.
Технология монтажа не представляет особой сложности. Действительно, чтобы обшить дом металлопрофилем, не потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки. Таким образом, можно обойтись без привлечения специалистов и сэкономить.
Отличные декоративные качества. Многие ошибочно думают, что фасад из профнастила всегда получается одинаковым, ведь листы различаются только расцветкой. Но в настоящее время появились варианты, имитирующие натуральные материалы.
Великолепные защитные свойства. Если монтаж проведен с соблюдением всех нюансов, то покрытие надежно сохраняет основу от пагубного влияния окружающей среды. При этом наблюдается стойкость к ультрафиолету, материал выцветает очень медленно.

Такая продукция действительно может считаться одной из самых лучших. Но обшивка дома профнастилом имеет недостатки, которые несколько портят общее впечатление:

Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Во избежания ржавчины обрезанный край профнастила следует обработать защитным составом, например краской

Наибольшие неприятности могут появиться из-за нарушения технологии монтажа: под стеновой облицовкой образуется конденсат, который приводит к гнилостным процессам.

На заметку! При обшивке дома металлопрофилем большое внимание необходимо уделять выбору качественного материала. Лучше отказаться от самых дешевых вариантов и изделий с минимальной толщиной. Проводить работы с такими деталями очень трудно, а покрытие не будет отличаться долговечностью.

Технология монтажа

Работы по обшивке дома профнастилом своими руками разделяются на последовательные этапы. Общая технология не представляет особой сложности, но целесообразно подходить со всей ответственностью к каждому процессу. Любые, даже самые мелкие нарушения, могут привести к нежелательным последствиям.

Расчет материала и необходимые инструменты

Работы начинаются с расчета требуемого количества материала. Для этого могут использоваться два метода:

Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.
Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
Электрическая дрель, набор сверл и бит.
Молоток и зубило.
Пила и ножницы по металлу.

Инструменты для работы с профнастилом

На заметку! При обшивке стен профлистом следует отказаться от применения болгарки, поскольку это приводит к появлению ржавчины на декоративных листах и металлическом профиле обрешетки.

Подготовка

Часто можно встретить мнение, что такая процедура не является обязательной, ведь декоративный материал скроет дефекты. В действительности, проблемы, которые не были ликвидированы своевременно, приводят к еще более крупным неприятностям.

Этап состоит из следующих действий:

Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
Фундамент покрывается гидрозащитой.

Этапы подготовки стен дома перед облицовкой

Таким образом, определяясь, как правильно обшить стены дома при помощи профлиста, необходимо учитывать, что процесс может потребовать очень серьезной подготовки.

Установка каркаса

Работа по установке обрешетки на различные поверхности может иметь некоторые особенности. Для фасадного профнастила создается крепкий и надежный каркас, конструкция должна выдерживать различные воздействия, в том числе сильные порывы ветра. Поэтому для бетонных, кирпичных и газобетонных оснований используется металлический профиль, который фиксируется на подвесы.

Технология процесса:

Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Схема монтажа металлического каркаса обрешетки

Конструкция должна получиться цельной и крепкой, чтобы фасад из профлиста мог свободно выдерживать допустимые нагрузки.

Монтаж профнастила

Далее наступает самый ответственный этап – непосредственный монтаж материала. Алгоритм работ:

Укладывается слой утеплителя и покрывается защитной мембраной.
При высоком цоколе, который будет облицовываться отдельно, устанавливается отлив. Если предполагается сплошная обшивка, то следует предусмотреть наличие стока, чтобы избежать застаивания воды.
На заметку! Между теплоизоляционным материалом и металлическими листами должна оставаться пустота, которая будет служить вентиляцией.
Каждая деталь фиксируется на своем месте и проверяется, чтобы расположение было предельно ровным. Крепеж осуществляется напрямую через покрытие. Если материал толстый, то предварительно выполняется рассверловка.
Каждый элемент монтируется с небольшим нахлестом или с использованием стыковочных модулей. Все соединения можно дополнительно обработать герметиком.
Для завершенности фиксируются угловые и оконные накладки.

Хотя фасадный профлист применяется сравнительно недавно, он уже успел получить множество положительных отзывов.

о целесообразности и особенностях установки, какой сайдинг выбрать, особенности крепления сайдинга к деревянным стенам, сайдинг и пожаробезопасность, распространенные ошибки, видео

Обшивка старых домовладений очень актуальнаОбшивка старых домовладений очень актуальна. Особенно часто подвергаются отделке сайдингом старые деревенские дома, возведённые на основе деревянных срубов. Технология обшивки старых деревянных домов своими руками имеет свои особенности и позволяет не только дать старому строению «вторую жизнь», но и выполнить качественную реконструкцию самостоятельно.

Однако такая технология современной отделки важна не только для обустройства старых деревянных домов, но и в процессе возведения деревянного дома на основе необработанного или сырого брусового материала.

Такой вариант предполагает не только выполнение качественного утепления стен, но и создание «вентилируемого фасада».

Обшивка домов своими руками сайдингом, в таком случае, является практически единственным, и уж точно оптимальным решением.

Целесообразность отделки

В зависимости от того, какой тип древесины использовался при возведении дома, а также каким отделочным материалом будет выполняться обшивка стен, требуется правильно выбрать вариант отделки и технологию выполнения работ.

Под виниловый сайдинг следует выполнить утепление, а также уложить слой гидроизоляции и пароизоляции стеновых поверхностей

Безусловно, обшивка старого дома или сруба необходима. С течением времени негативное воздействие мороза, ветра и атмосферных осадков сказывается не только на внешнем облике дома, но и его качественных характеристиках. Дом теряет привлекательность, а его долговечность и теплоэффективность резко сокращаются.

Технология отделки сайдингом деревянного сруба или дома сочетает в себе возможность качественно утеплить строение, а также улучшить его внешние показатели.

Кроме того, практика использования сайдинга показывает, что этот современный материал благоприятно сказывается на продлении сроков эксплуатации, увеличивая долговечность дома. Именно сайдинг является оптимальным материалом, который не требует особого ухода, а также допускает выполнение всего объёма отделочных работ своими руками.

Чтобы понять, какой именно способ отделки подходит в каждом конкретном случае и точно определить, какой объём отделочных работ предстоит, следует правильно и грамотно произвести оценку состояния стен дома.

Можно воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на отделке домов сайдингом, однако этот современный материал достаточно легко может быть установлен своими руками, что значительно снизит расходы на этапе отделочных работ.

Технология обшивки старых деревянных домов своими руками имеет свои особенности и позволяет не только дать старому строению «вторую жизнь», но и выполнить качественную реконструкцию самостоятельно

Особенности монтажа

Прежде чем выбрать, как и какой вид сайдинговых панелей нужно использовать для отделки, следует ознакомиться с особенностями выполнения облицовочных работ своими руками.

Если деревянная постройка относительно новая, то в выполнении деревянной обрешётки нет необходимости. Выполнить облицовку стен нового сруба или деревянного дома сайдингом можно поверх ДСП-плит, ДВП-плит, листовой фанеры или других подобного вида материалов.

Если деревянный дом относится к категории старых построек, а также имеет ярко выраженные неровности стеновых поверхностей, то целесообразно позаботиться об установке реечного каркаса.

Кроме того, установка обрешётки очень нужна при необходимости выполнить утепление дома. Зная, каким типом утеплительного материала предполагается пользоваться, можно легко вычислить шаг при установке элементов обрешётки. Лучше всего применять материалы, выпускаемые в плитах. Можно использовать и другой вариант утеплителя, но его монтаж будет сопряжён с некоторыми сложностями.

С течением времени негативное воздействие мороза, ветра и атмосферных осадков сказывается не только на внешнем облике дома, но и его качественных характеристиках

Правила выбора материала

При выборе облицовочного или утеплительного материала лучше всего довериться опыту грамотных специалистов, которые не первый год занимаются отделочными работами. В настоящее время многие компании специализируются в строительной сфере и могут проконсультировать домовладельца, какой тип сайдинга лучше всего использовать в каждом конкретном случае. Однако, при желании, совершенно не сложно самостоятельно осуществить выбор материала, а затем установить его своими руками:

лучше всего подходит виниловый вариант панелей, имитирующих натуральный или искусственный тип отделочного материала;
неплохим вариантом является отделка профилированными листами, листами с гладкой поверхностью, а также антикоррозийными панелями, имеющими полимерный тип покрытия различной цветовой гаммы.

Большинство потребителей склоняются к мнению, что лучше всего обустраивать деревянные дома современным блок-хаусом, который не нарушает внешний вид строения, но сочетает в себе все преимущества современных отделочных материалов.

Можно долго спорить, какой вариант сайдинга лучше всего использовать для отделки деревянного дома, однако окончательный выбор остаётся за потребителем и базируется не только на технических показателях и качественных характеристиках, но и личных предпочтениях.

Сайдинг для старого дома (видео)

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о специфике и секретах установки блок-хауса самостоятельно.

Особенности крепления

В зависимости от того, какой вариант сайдинговых панелей выбран в качестве отделки деревянного дома своими руками, следует подобрать вариант крепления.

Современный виниловый фасадный или цокольный тип сайдинга целесообразно крепить посредством оцинкованных высококачественных саморезов. Такой материал требует наличия каркаса обрешётки, выполненной из пиломатериалов или металлопрофиля.

Чтобы понять, какой именно способ отделки подходит в каждом конкретном случае и точно определить, какой объём отделочных работ предстоит, следует правильно и грамотно произвести оценку состояния стен дома

Кроме того, под сайдинг такого вида следует выполнить утепление, а также уложить слой гидроизоляции и пароизоляции стеновых поверхностей. Следует учитывать, что помимо преимуществ, представленных меньшей стоимостью, практичностью, а также возможностью выполнить монтаж своими руками, такой тип отделочного материала обладает излишней гибкостью и плохой пожароустойчивостью.

Сайдинговые панели на основе металлов необходимо крепить исключительно оцинкованными саморезами на стальной каркас, так как обрешётка из пиломатериалов не в состоянии полностью выдержать нагрузку от достаточно тяжёлых металлических отделочных листов.

Требуется выполнять тепло- и пароизоляцию деревянных стен. Безусловно, металлосайдингу присущи долговечность, значительная прочность, морозоустойчивость, негорючесть, а также устойчивость к деформационным изменениям. Однако при использовании этого материала следует учитывать несколько более сложный монтаж своими руками.

Пожаробезопасность и отделка сайдингом

Несмотря на то что большинство компаний-производителей, выпускающих виниловый сайдинг, позиционируют свою продукцию как негорючую и не поддерживающую процесс горения, следует учитывать что неоспоримое преимущество остаётся за монтажом металлосайдинга. Устанавливая отделочные материалы на основе металлов своими руками, можно быть уверенным, что такой сайдинг абсолютно точно не горит, а также не позволит огню распространиться по отделанной сайдингом поверхности.

Лучше всего перед приобретением и монтажом своими руками внимательно ознакомиться с техническими параметрами и характеристиками отделочного материала. Некоторые виды сайдинговых пластиковых панелей действительно не подвержены горению, но прекрасно плавятся под воздействием высоких температур, деформируясь и выделяя довольно неприятный запах. Именно по этой причине категорически не рекомендуется разжигать огонь в непосредственной близости от дома, отделанного пластиковым сайдингом.

Чтобы исключить ошибки и нарушения технологии, которые снижают качественные и технические характеристики материала, следуйте инструкциям по установке

Мы вам также предлагаем ознакомиться с материалом статьи, прочитав которую, вы узнаете об особенностях параметров и выбора металлического сайдинга.

Распространённые ошибки

Наиболее часто можно столкнуться со следующими нарушениями технологии или ошибками, которые снижают качественные и технические характеристики выполненной отделки на основе сайдинг-панелей:

пренебрежение качественным выполнением подготовки поверхности, включая законопачивание, а также заделку ямок и щелей герметиком или паклей;
использование под тяжёлый металлосайдинг лёгкой реечной обрешётки на основе пиломатериалов;
неправильный выбор отделочных сайдинговых панелей или утеплителя;
использование неправильных или некачественных крепёжных элементов.

Обшивка бревенчатого дома своими руками (видео)

Отделка деревянных домов или бревенчатых срубов является делом несложным, а качество выполняемых работ зависит от соблюдения всех требований, предъявляемых к производственному процессу. Главная цель таких работ представлена не просто оформлением внешней отделки, но и укреплением, а также утеплением наружных стен, что позволит повысить комфортность проживания и продлить эксплуатационный срок строения.

Добавить комментарий

Дома обшитые профлистом фото

1 Профлист для обшивки зданий – особенности материала

Облицовка профлистом в настоящее время является одним из наиболее популярных способов облагородить внешний вид здания. Причем ее можно применять при благоустройстве сооружений любого типа:

Как выполняется обшивка дома профнастилом?

Профнастил – это качественный универсальный строительный материал, который применяется для самых различных работ. Профилированным листом можно покрывать кровли, делать из него заборы, облицовывать стены внутри и снаружи.

Как обшить деревянный дом профнастилом своими руками: видео и фотоинструкции

В частном строительстве часто возникает необходимость обшить дом для дополнительной защиты здания от влаги и утепления. Чаще всего это необходимо старым кирпичным или деревянным постройкам. Материалов для облицовки много, но в этой статье мы подробно рассмотрим, как обшить дом профнастилом. Этот материал на сегодня является одним из самых лучших, потому что не боится влаги, механического воздействия и имеет привлекательный внешний вид.

Отделка фасада и её виды

Внешняя отделка дома является завершающим этапом при его строительстве, и несёт в себе не только эстетическую функцию, но гидро и теплоизоляцию, и защиту фасада от негативного действия окружающей среды. Фасадная отделка дома может быт произведена из таких материалов:

Обшивка деревянного дома профнастилом

Каждый владелец, имеющий деревянный дом, хочет, чтобы жилье имело неповторимый облик. Современная промышленность производит достаточно много различных строительных материалов, позволяющих сделать ваше жилище индивидуальным. В последние годы широкое распространение получил такой материал, как профнастил.

Все разнообразие сайдинга и его применение в отделке дома

Чтобы грамотно спланировать дизайн отделки нужно ориентироваться в существующих разновидностях сайдинга. Когда-то он был только деревянным, наподобие современной вагонки, которую сейчас применяют для внутренней отделки помещений, сейчас же есть и другие виды, более популярные и долговечные.

Козырьки и навесы. Внешняя и внутренняя лестница. Компоненты

Такой материал, как профнастил, давно всем известен и используется в строительстве в самых разных «ролях» — из него устанавливают заборы, строят гаражи и сараи, а также покрывают крыши хозяйственных построек, небольших домов и даже больших особняков. . Профнастил выпускается самых разных цветов, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и сочетанием оттенков. что очень оригинально смотрится.

Чтобы знать, как правильно покрыть кровлю профнастилом, нужно внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественное кровельное покрытие и расходные материалы, подготовить все необходимые инструменты.

Очень важно, что для покрытия кровли этим материалом не требуется специальных профессиональных навыков. Главное — соблюдать технологическую последовательность работы и не допускать ошибок, которые могут привести к протечке кровли, что потребует отделки покрытия «до ума».

Преимущества и недостатки профнастила как выравнивающего материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно знать перед его покупкой.

К положительные качества данного материала можно отнести к следующим:

Небольшой вес профнастила позволяет легко поднять его на высоту и при необходимости выровнять на месте установки.
Оптимальное соотношение стоимости и срока службы материала.При качественной установке производитель устанавливает минимальный срок эксплуатации 12-15 лет.
Легкость монтажа — материал легко накладывается внахлест и прикручивается специальными шурупами.
Эстетичность покрытия — профнастил, за счет разнообразия цветов, делает внешний вид дома аккуратным и придает ему индивидуальности.
В рельефе большинства листовых моделей предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке листов материала внахлест.

Отрицательные качества Профнастил можно называть:

Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердак от перегрева или низких температур. Если будет выбрано это покрытие, потребуется как хороший, так и мансардный этаж, что влечет дополнительные расходы на теплоизоляционный материал и его установку.
В ветреную погоду, когда скорость ветра составляет 15 м / с и выше, любое металлическое покрытие излучает ультразвуковые колебания, которые негативно влияют на психику человека.Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, не вибрирующим на ветру.
Низкая звукоизоляция. Если кровля не утеплена тепло- и звукоизоляционным материалом, то в доме будет отчетливо слышен звук падающих на покрытие капель или града.

Выбор кровельного покрытия

Профнастил может быть изготовлен из металлических оцинкованных листов, не имеющих цветного покрытия. Такие листы чаще всего используют для создания временных или постоянных навесов, а также для покрытия хозяйственных построек.Также его часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но для обшивки жилых домов он не очень подходит, так как имеет низкие эксплуатационные характеристики и не очень привлекателен с точки зрения эстетики на вид.

Очень популярен, имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более прочен и способен выдерживать довольно серьезные нагрузки. Конечно, это является — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла наклона скатов кровли.

Гофрокартон с защитно-декоративным полимерным покрытием выпускается нескольких видов:

Несущая способность (H) — предназначена для покрытия крыш, перекрытий и навесов.
Стенка (СО) — применяется для возведения ограды, ангаров, гаражей.
Универсал (NS) — подходит для кровли, устройства заборов, строительства гаражей, подсобных помещений и т. Д.

Для покрытия крыши лучше использовать несущую, но в крайнем случае можно использовать любой из вышеперечисленных типов.

Кроме того, этот материал различается по высоте и количеству волн. Высота волны (гофра) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Например, в таблице представлено несколько моделей:

Маркировка	Применение	Высота гофра в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
C10	Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
C18	Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
C21	Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
	Кровельная стена	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
C44	Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
H60	Кровля	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Листовой металл может быть покрыт с одной стороны или с двух сторон, но для чего бы он ни был приобретен, лучше выбирать материал, защищенный с обеих сторон.

Покрытие состоит из множества защитных слоев, на представленной здесь схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю стороны.

Наружная сторона рубероида:

Основа профнастила — стальной лист.
Сталь покрыта слоем цинка.
Далее идет антикоррозийное покрытие.
На него наносится грунтовка, служащая подготовкой для полимера.
Затем идет цветное полимерное покрытие.
На цветное полимерное покрытие часто наносят защитную пленку (полиуретан), чтобы предотвратить его выцветание и отслаивание.
Для транспортировки и хранения профнастила его можно дополнительно покрыть сверху пленочным покрытием, которое после монтажа снимается.

Внутренняя сторона гофрокартона покрыта в той же последовательности точно такими же материалами, но на некоторых моделях это цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрыт одинаково с обеих сторон.Последние, конечно, имеют более высокую стоимость, но срок их службы намного больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовая гамма представлена не менее чем 30 оттенками, поэтому выбор подходящего не составит тонны руды. Цветной слой на поверхность может быть нанесен порошковым методом или по специальной технологии полимерного покрытия.

Обобщая критерии выбора, можно перечислить следующее:

Чтобы убедиться, что материал высокого качества и произведен на профессиональном уровне, вам следует попросить у продавца сертификат на продукт.Если его нет, то лучше обратиться в другой магазин.
Маркировка материала проверяется с указанием его назначения, толщины и высоты волны.
Оценивается внешний вид материала. Необходимо обращать внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окраски и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может многое сказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружен отслой красящего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
Еще один критерий — проверка профнастила на изгиб — качественный материал должен быть эластичным, а если его попытаться согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно быть следов складки.
Декоративное покрытие наружного типа — полимерное или порошковое. Самыми качественными покрытиями для профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизол. Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате продукта.
Цена материала.Необходимо помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. К тому же весь профнастил имеет очень доступную цену.

При закупке материала необходимо правильно доставить его на строительную площадку, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на разные виды профнастила

Гофрокартон

Как избежать повреждений при транспортировке и установке материала?

Важно выделить этот вопрос, поскольку повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и установке значительно сократит срок службы будущей кровли.

Этот материал изготовлен из стального листа, на который на специальном оборудовании наносится тиснение методом холодной прокатки.

Такой материал, уложенный в качестве кровли, способен выдерживать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при транспортировке, погрузке и разгрузке покрытие листов может подвергаться ненужным механическим нагрузкам, что приведет к его повреждению. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и подъема простыней.

Профнастил транспортируется автомобильным транспортом. Листы следует укладывать на жесткую основу кузова или на специальный металлический каркас, который фиксируется в кузове под углом.

После укладки рубероида в автомобиль его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг о друга при движении автомобиля, так как это может повредить защитное покрытие.
Автомобиль, перевозимый по профнастилу, должен двигаться со скоростью не более 80 км / ч.
Очень важно, чтобы разгрузка кровли прошла с особой тщательностью. Если выгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов вынимался из стопки отдельно, переносился и складывался в подготовленном для них месте. Лучше всего подготовить настил из досок и фанеры, покрытый сверху полиэтиленом.
Требуется следить, чтобы при транспортировке ни один из листов не был согнут, так как вернуть его в исходное состояние не удастся, а это значит, что при накрытии между листами образуются зазоры, что нарушит ровность и целостность крыши.
Чтобы поднять профнастил на крышу, не повредив его, тоже нужно сделать правильно:

— для точного подъема материала потребуются бревна, которые устанавливаются под углом к крыше — это будут своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы подняты на высоту всего за одну штуку;

— саму укладку профнастила на крышу могут выполнить два мастера, но на высоту рубероид поднять на высоту лучше трех человек — это дополнительная страховка целостности материала и сохранности Работа.

Теперь несколько слов о том, как не повредить профнастил при установке.

Максимальный риск повреждения материала добавляется, если накрывается большая площадь крыши, так как в процессе монтажа и крепления придется ходить по уже уложенной крыше. Поэтому необходимо правильно подбирать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не повредит защитный слой и не будет скользить по поверхности крыши.На закрепленный рубероид можно наступать только между нервюрами и только в тех местах, где проходят направляющие, особенно если между ними большой шаг.

Для того, чтобы монтаж прошел точно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественный инструмент. Для работы вам понадобится:

Отвертка.
Рулетка.
Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
Маркер для отметок.
Уровень.
Электродрель.
Резиновый молоток.
Лобзиковые или электрические ножницы.
Мягкая щетка для удаления металлической стружки.

Запрещается резать профнастил «болгаркой». Лучший инструмент для этого — электрические ножницы.

Особенности устройства профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж рубероида прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона кровли на монтаж

Во многом кровельный процесс зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или рейки обшивки, а также соблюдать необходимую величину перекрытия листов профнастила.

Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или рейки прибивают на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

В этом случае нахлест листов должен быть по горизонтали двумя волнами, а нахлест листов нижнего ряда должен быть не менее 300 мм.Причем при таком небольшом уклоне зазоры между листами профнастила чаще всего заполняются герметиком, так как между ними все же есть риск протечки воды, особенно в ветреную погоду.

При уклоне ската кровли 10 ÷ 15 градусов расстояние между досками обшивки составляет 400 ÷ 450 мм, а соседние листы перекрываются одной волной. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
При уклоне кровли более 15 градусов планки обрешетки крепят к стропилам на расстоянии 550 ÷ 600 мм.Нахлест уложенных рядом листов делают в одну волну, а верхний ряд на нижний на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы было удобно разметить и закрепить обрешетку, вырежьте нужного размера, например, 600 мм, что поможет намного быстрее установить каркас под кровлю.

Порядок крепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух и более горизонтальных рядов профнастила.

Монтаж рубероида начинается от карниза. Кромка листа устанавливается строго по строительному уровню, так как от ее ровности будет зависеть правильная укладка всех остальных элементов кровли. Кроме того, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если этот способ выравнивания исключить, нижний край кровли будет неровным.

По окончании монтажа первого ряда крепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый.Однако некоторые мастера практикуют и другой подход — с последовательным укладыванием нижнего, а затем верхнего листа или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу — один сверху, то есть верхний ряд постоянно «Отстает» на 1 лист.

Оптимальный вариант — если длины листа хватит на весь скат крыши

Если есть возможность приобрести листы равной длине ската, то следует отдать предпочтение этому варианту — это сократит время монтажа, и крыша будет надежнее защищена от протечек, так как горизонтальных нахлестов листов просто не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется при помощи специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша выглядела эстетично, саморезы обычно подбирают под цвет основного материала.

Если крыша покрыта полотнами, составляющими единое целое по длине ската, то первый лист временно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и ниже, на свесе.Лист должен выступать на 40 ÷ 50 мм за край свеса. Верхний левый открытый промежуток станет вентиляционным зазором и позже будет закрыт ребристым элементом сверху.
Второй лист перекрывается с первым одной или двумя волнами, в зависимости от уклона, совмещается с выступом первого листа и прикручивается саморезом.

Последующие полотна складываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны.Крепятся от карниза к коньку с шагом ввинчивания 500 мм.

Когда уложено 3 ÷ 5 листов профнастила, и они выровнены по краю свеса, осуществляется их капитальное крепление к обрешетке. Полотна крепятся к обрешетке по низу волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
Если укладывают два и более горизонтальных ряда, то в полосе их перекрытия фиксируют саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после ввинчивания саморезов рекомендуется удалить образовавшуюся металлическую стружку, чтобы не повредить защитное покрытие рубероида. Полностью смывается с пола мягкой щеткой.

Также необходимо оговорить требование, чтобы профнастил ни в коем случае не крепился к обрешетке гвоздями или заклепками, так как такой крепеж не будет удерживать полотна при возникновении сильной ветровой нагрузки.Ветер легко сорвет кровельное покрытие, а гвозди останутся в брусках обшивки.

Установка дополнительных элементов

Помимо профнастила, кровельная конструкция содержит и другие элементы, которые помогают защитить конструкцию от проникновения атмосферных осадков на чердак. Следует отметить, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого люфта в крыше может серьезно повредить пол, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек, ендовы, обшивка из труб, проходящих через крышу, карнизные доски и другие.

Приставка коньковая

После завершения монтажа профнастила в самой высокой точке крыши его края покрывают коньком.

Конек фиксируется такими же саморезами, через верх волн перекрытия, с шагом 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным, необходимо при установке обрешетки предусмотреть две продольные доски с обеих сторон конька.

При установке конька нельзя его плотно прижимать к самой высокой точке кровли — между ним и внутренней поверхностью элемента конька должен быть вентиляционный зазор.

Если устанавливается конек полукруглого типа, то на его торцевых сторонах устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек идет из отдельных элементов, они тоже накладываются друг на друга. Простые коньки угловой формы должны иметь нахлест 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — 100 ÷ 120 мм, с нахлестом по ребрам жесткости.

Воспользуйтесь нашей статьей.

Отделка двускатной части крыши профнастилом

Для исключения вероятности того, что профнастил будет оторван ветром с торцевой стороны, зазор между листами и обрешеткой закрывают ветровыми уголками или рейками, которые накладываются с одной стороны профнастила с другой. на первом стропиле, облицованном торцом конструкции. Штанга также фиксируется саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая штанга, 2 — саморезы

Так как доски тоже состоят из отдельных элементов, то их укладывают с нахлестом 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается перед настилом из основного рубероида. Он также выполняет декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, предотвращая попадание брызг с крыши в водосток на деревянные детали.Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для прокладки желоба.

Чаще всего кронштейны водостока сначала крепят к обрешетке саморезами на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
Затем на кронштейны устанавливают желоб.
После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обшивки.

Полотна из профнастила укладываются на верхние карнизы и должны быть выровнены так, чтобы вода, текущая из них, напрямую попадала в фиксированный желоб

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой кровли, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с изломами профиля.Если происходит сопряжение двух плоскостей углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и внешней.

Внутренняя часть ендовы закладывается до укладки кровли. Крепится к стыку двух плоскостей кровли и крепится к обрешетке кровельными саморезами с шагом 350 ÷ 500 мм. Укладываются отдельные участки длинной ендовы, начиная от карниза и до конька, с перекрытием 150 ÷ 200 мм.

После укладки листов профнастила (со смещением во внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм) между ними и внутренней частью ендовы укладывается слой пористого герметика. Этот материал предотвратит протечку во время дождя. Затем профнастил через дно волн с шагом 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручивают к обрешетке саморезами.
После этого на края профнастила наносится силиконовый герметик, и на него укладывается внешняя часть ендовы.Как и внутренний, он композитный, поэтому его детали укладывают с нахлестом 100 мм, начиная от карниза и промазывая стыки герметиком.

После этого внешняя часть ендовы прикручивается к профнастилу саморезами.

Крепление снеговика

Снегодержатель — это элемент, который не допустит резкого падения снега с крыши весной, задержит его и даст время для таяния и стекания или испарения.

Снегодержатели бывают двух видов — это своеобразные полосы в виде уголков, скручивающихся в шахматном порядке, или горизонтальные трубчатые преграды, устанавливаемые на специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в отверстия в них вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которые после их установки накручиваются металлические заглушки.

К обрешетке через гофрокартон крепятся как кронштейны, так и полосовые снегозадержатели.При креплении досок они вкручиваются через вершину волны, поэтому между доской и профнастилом образуются зазоры, через которые будет уходить талая вода.

Стеновой профиль, закрывающий стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть во избежание протечек. Для этого есть специальная фигурная планка — настенный профиль, который крепится к стене с помощью анкеров, а к металлическому профилю — саморезами, вкручиваемым в гребень волны.

Силиконовый герметик можно использовать для герметизации стыка между полосой и стеной. Кроме того, желательно сделать в стене паз, чтобы скрыть в ней верхний изогнутый край этого профиля. После установки строб можно отремонтировать, например, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнения применяются при кровельных работах для закрытия зазоров в местах стыков покрытия со стеной, в местах «изломов» скатных крыш и под коньком.

Пломбы обычно имеют клеевой слой с одной стороны, покрытый пергаментом, который перед установкой удаляется, а материал приклеивается в нужном месте.

Выполнение пропуска трубы через профнастил

Если дымоход печи или камина проходит через профнастил или вентиляционный канал, то придется работать. Но перед началом работ по внешней отделке необходимо установить швы вокруг внутреннего фартука дымохода, который монтируется перед укладкой на обшивку из профнастила.

Фартук устанавливается вокруг трубы из отдельных металлических прилегающих профилей. На стенках дымохода маркером наносят линию, по которой будет пробивать штроб для загибания в него верхнего края прилегающих профилей. Затем его необходимо тщательно очистить от пыли и промыть водой.

Далее идет так называемая стяжка — полоса листового металла, имеющая фланец, которая крепится от трубы к карнизу. Стяжка необходима для слива воды, которая собирается за трубой во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука закрепить на герметик, на обрешетку и стяжку уложить по бокам трубы, а верхний край установить в паз, также на герметик. При установке частей прилегающей планки они должны перекрывать друг друга на 150 мм.

После завершения внутренних работ продолжается монтаж профнастила. При укладке рубероида вокруг дымохода монтируются внешние планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребнях профнастила на крыше.

Общая последовательность кровли профнастилом

Итак, зная, как установить все дополнительные элементы и сам профнастил, можно продумать последовательность работ по покрытию кровли этим рубероидом.

Первым делом нужно обшить стропильную систему. Укладывается от карниза, внахлест по горизонтали на 100 ÷ 150 мм. Пленка фиксируется степлером скобами на стропильных ногах.
Сверху пленки к стропилам прибивают бруски контррешетки, которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и рубероидом.Размер брусьев должен быть 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор составит 400 мм.
Перпендикулярно контррешетке устраивается обрешетка откосов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — они располагаются по обе стороны конька крыши. Также вокруг дымохода и на стыках плоскостей кровли монтируются дополнительные доски или бруски для фиксации ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
Далее на двускатных сторонах крыши крепят ветровые доски.
Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляют кронштейны водосточного желоба и укладывают сам желоб.
К крайнему борту обшивки прибивается карнизная планка.
Следующим шагом является закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
Затем можно переходить к устройству гидроизоляции дымохода. По его краям, идущим к карнизу, укладывается стяжка — крепится поверх планки карниза. Далее устанавливаются и герметизируются элементы внутреннего фартука, прилегающего к трубе.
Разобравшись с внутренними дополнительными элементами, которые должны находиться под рубероидом, приступаем к монтажу профнастила. Чтобы пропустить трубу в один-два листа, с помощью электрических ножниц измеряется проем необходимого размера и вырезается. Края профнастила должны закрывать закрепленные на обрешетке детали фартука и приближаться к трубе. Возможен зазор 50 ÷ 70 мм.
Далее на стыках двух секций кровли фиксируется внешняя часть ендовы.
После этого металлические элементы конька фиксируются в самой высокой точке кровли.
Последней ступенькой со стороны фронтона к профнастилу и ветровому борту крепится ветрозащитный уголок.

Итак, как видите, в кладке такой крыши нет ничего сверхъестественного. Изучив последовательность работ и технологию их выполнения, заручившись помощью надежных помощников, приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, вы можете смело приступать к покрытию кровли профнастилом самостоятельно.

И в конце публикации — полезное видео с тонкостями процесса монтажа кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Домик — уютное гнездышко, где всегда ждут, кормят и согревают. Для этого его необходимо построить, а затем защитить от ветра и осадков. Вам нужна надежная и недорогая крыша, а сделать ее самостоятельно будет еще лучше, ведь вы можете быть уверены в качестве и соблюдении технологий.Для кровли доступно множество материалов, но наиболее популярны металлические профили. Это бюджетный и надежный материал, который красиво и аккуратно смотрится. Кроме того, он прост в установке и не требует специальной квалификации. Давайте узнаем, как покрыть крышу профнастилом и выполнить эту работу своими руками.

В этой статье

Виды кровли и расчет материала

Чтобы понять, как покрыть крышу профнастилом своими руками, нужно узнать, какие бывают крыши, и спроектировать самостоятельно.Выбираем тип кровли в соответствии со своими потребностями. От этого зависит расход материала, направление течения воды и талого снега, а также прочность. Конструкция кровли зависит от направления скатов и делится на следующие типы:

трехсторонняя крыша;
шатровая крыша;
двускатная крыша;
кровли комбинированные.

При проектировании стропильной системы и перед тем, как обшить ее профнастилом, необходимо учитывать не очень большой вес всей конструкции, поэтому слишком мощные балки не нужны.

Угол наклона откосов должен составлять 12 градусов и более. Чем больше уклон, тем меньше нагрузка на стропила и обрешетку, а также тем меньше расход бруса и профнастила. Если при углах 12-15 градусов расстояние между элементами обрешетки составляет 400 мм, то при наклоне более 15 градусов требуется расстояние между брусками 600 мм и более.

Как использовать профнастил, чем покрыть крышу? Листы можно класть внахлест в одну волну, а верхний лист положить на нижний с нахлестом 180-200 мм.Для удобства работы при креплении обрешетки необходимо сделать шаблон равным расстоянию между брусьями. Покрытие крыши профнастилом означает, что все деревянные элементы необходимо обработать антипиренами и биозащитными составами.

Самым важным этапом работы является производство замеров и расчет материала. Измерять уклоны необходимо по диагонали, и эти значения не должны расходиться более чем на 20 мм. Также важно замерить плоскость откосов, такое измерение производится уровнем с помощью шнура, здесь на каждые 5 м возможное отклонение составляет не более 5 мм, иначе листы не стыкуются.Затем рассчитывается количество металлических профилей, где измеряется длина карниза и делится на ширину листа с учетом перекрытия одной волной.

При расчете количества профнастила от откоса до конька необходимо учитывать нахлест листов 180-200 мм. Сложную крышу было бы полезно разбить на геометрические фигуры и рассчитать их отдельно, а затем сложить. Отдельно стоит учесть окна, трубы, коньки и торцы.Важно учитывать вылет со склона, который должен быть не менее 50 мм.

Конструкция крыши

В сложных погодных условиях в России проблема, как правильно покрыть кровлю профнастилом, должна решаться с учетом утеплителя и пароизоляции. Стандартная технология предполагает утепление межстропильного пространства минеральной ватой и пароизоляцией. Затем необходимо уложить гидробарьер, представляющий собой мембранную пленку. Он укладывается прямо на стропила и сохраняет предыдущие слои сухими.

После укладки гидроизоляционного слоя набивается контррешетка, которая проходит по стропилам и поверх гидроизоляции брусками 25х40 мм. Далее обрешетка набивается ступенькой в зависимости от угла наклона кровли. Стыкуем обрешетки обрешетки только на стропила. В местах выхода труб, на впадинах, на коньках и карнизах делаем сплошную обрешетку или ставим дополнительные бруски.

Далее укладывается профлист с соблюдением всех правил, которые будут описаны далее.Таким образом, перед тем, как покрыть кровлю профнастилом, нужно провести определенные подготовительные работы, которые заключаются в следующем:

установка пароизоляционного слоя для предотвращения попадания влаги в слой утеплителя;
укладка слоя теплоизоляции для компенсации разницы температур как в жаркую, так и в холодную погоду; №
монтажная гидроизоляционная мембрана, которая используется как дополнительная изоляция, водонепроницаемая поверхность и защищает от образования конденсата, тем самым обеспечивая длительный срок службы кровли;
Устройство контр-обрешетки и обрешетки, необходимой для вентиляции кровли и повышения прочностных свойств.

Инструменты и расходные материалы

Чтобы правильно покрыть кровлю профнастилом своими руками, нужно выработать собственный подход к этому процессу. Правильно подобранный инструмент окажет большую помощь и улучшит качество, а также увеличит скорость редактирования. Разберемся, какой инструмент нужен и зачем.

При выполнении кровельных работ вам понадобится не очень сложный набор инструментов, а именно: измерительный набор

, в который входят рулетка, уровень и шнур;
набор для резки и разметки, в том числе нож, карандаш или маркер;
Ножницы вырубные и электрические по металлу;
строительный степлер и пистолет с герметиком;
электродрель;
аккумуляторная отвертка с битой;
молоток резиновый;
мягкая кисть.

Металлические профили с полимерным покрытием не устойчивы к высоким температурам, поэтому при установке не рекомендуется использовать сварку и шлифовальный станок. Чтобы обеспечить долгий срок службы кровли, места среза необходимо при распиловке обработать антикоррозийным составом. При этом следует учитывать, что работа на крыше — процесс травматичный. При разрезании и сборке чехла очень важно соблюдать технику безопасности и работать только в защитных перчатках или рукавицах.

Профилированные листы крепятся к обрешетке саморезами с резиновой прокладкой, не пропускающей влагу через крепежное отверстие. Они могут быть оцинкованы электролитическим способом или имеют порошковое покрытие. Саморезы желательно подбирать того же цвета, что и покровные листы, так как так они менее заметны. Вспомогательные материалы также включают специальные уплотнения из пенополиуретана с нанесенным клеем. Они перфорированы, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию подкровельного пространства.

Укладка профнастила

При подъеме листов на место установки важно использовать деревянные бревна, чтобы не повредить настил внутренней поверхности и избежать дальнейшей коррозии. Огромный риск повреждения кровли возникает при укрытии больших площадей. В это время необходимо передвигаться только в мягкой обуви и с осторожностью. Проводить работы в ветреную погоду тоже не стоит, так как можно не только повредить лист, но и навредить здоровью окружающих. Для удаления мусора можно использовать мягкую щетку.

Мы рассматривали подготовительный этап подъема профнастила, но чем покрыть крышу? Есть несколько способов, которыми мы должны обобщить и предложить лучший вариант … Когда наклон имеет форму трапеции или треугольника, рекомендуется сначала положить лист в центр карниза, а затем уложить листы в в обоих направлениях. Не забывайте, что вылет должен быть не менее 50-70 мм. В противном случае, если покрытие будет состоять из нескольких рядов, нужно просто соблюдать порядок укладки.

Тщательное размещение первого листа приводит к правильной укладке всех остальных, поэтому ему нужно уделить особое внимание … Первый лист металлического профиля должен быть выровнен по торцу крыши и карнизу, проверьте горизонтальный уровень с уровнем и закрепите саморезом в верхней части профиля. После этого закрепите ее по торцу в каждой рейке обшивки и в каждую волну по карнизу. Следующие листы прикреплены поперек волны в виде шахматной доски.Листы верхнего ряда укладываются на нижние с нахлестом 180-200 мм. Закрепляем в каждой волне горизонтальный нахлест, одинаковый по всем краям кровли. Передний свес желательно сделать равным 50-70 мм.

При правильном покрытии кровли профнастилом этим методом получается аккуратная и надежная кровля. Важным элементом окончательного монтажа является операция крепления коньковых элементов и торцевых планок, а также снегозадержателей.При креплении конька необходимо соблюдать шаг 300-500 мм и вкручивать саморезы в верхний изгиб листа, с нахлестом планок 50-100 мм. Таким же образом накройте ветровые элементы. Не забываем про самоклеющиеся уплотнители и заделку стыков между кровлей и вспомогательными элементами.

Вариант устройства карнизного свеса

Итак, здесь было описано, как правильно покрыть кровлю профнастилом. Выполняйте эту работу самостоятельно, получая от качественно сделанной крыши не только значительную экономию, но и высокое моральное удовлетворение.Пусть он прослужит вам долгие годы.

Крыша — один из важнейших элементов здания. От правильности его монтажа зависит надежность и долговечность всего здания. Торговая сеть строительных материалов имеет большой выбор продукции для кровли. Профнастил занимает лидирующие позиции. Технология укладки профнастила не сложная. Перед тем как приступить к работе, необходимо ознакомиться с особенностями этого материала и правилами его монтажа.

Профнастил — универсальный материал, нашедший свое применение при строительстве живых изгородей, легких конструкций, стен и кровли. Заготовки используют даже в смелых экспериментах при отсутствии опыта строительства кровли.

Описание материала

Профнастил изготавливается из холоднокатаного стального сырья, покрытого полимерной защитой. Высота заготовок профилей может составлять 8-75 мм. Волнистые, прямоугольные и трапециевидные формы обеспечивают дополнительную жесткость.Профнастил выдерживает механические нагрузки и высокие нагрузки.

Преимущества профильного настила:

Оптимальная толщина позволяет ему выдерживать сильные ветровые нагрузки.
Устойчивость к дождю, снегу, коррозионным пятнам и разрушительному воздействию агрессивных веществ благодаря лакокрасочным и гальваническим покрытиям.
Никаких сложностей при монтажных работах.
Удобство в транспортировке.
Легкий вес с небольшой нагрузкой на фундамент.
Возможность выбора из палитры оттенков полимерного покрытия придает индивидуальную привлекательность кровле.
Низкая цена по сравнению с другими кровельными покрытиями.

После раскроя заготовок до заданных размеров необходимо обработать пропилы специальной антикоррозийной грунтовкой для продления срока службы облицовочного профнастила.

Легкая крыша с небольшим уклоном покрывается заготовками НС 35 или С 44 с трапециевидным или синусоидальным профилем.

Длина одного листа 2-6 метров или вы можете заказать изготовление профнастила с индивидуальными размерами 0,5-12 метров.

Скатная крыша покрывается элементами самой распространенной марки НС 35 — высота профиля 57-114 мм. Буква «Н» обозначает настил, используемый для несущих конструкций.

Для более детального просмотра вы можете посмотреть видео:

Необходимые дополнительные элементы

Подбор саморезов с полимерным покрытием производится по цвету основного профнастила и его конструкции.Наконечник в форме сверла дает возможность использовать его при работе с металлоконструкциями толщиной не более 2 мм. Саморезы продаются в комплекте с уплотнительными шайбами из неопреновой резины.

Получить консультацию по правильному выбору самореза вы можете, посмотрев видео:

При герметизации подкровельного пространства, в частности, для заделки конька, используется специальный уплотнитель, повторяющий все изгибы профнастил. Функция конька — обеспечивать защиту стыковочных швов, а также создавать декоративное украшение крыши.Концы коньков вставляются в специальные заглушки.

Монтаж уголков осуществляется с целью соединения угловых деталей.

Выбор инструмента

Перед тем, как сделать это самостоятельно, необходимо подготовить обязательный набор инструментов:

лазерный строительный уровень;
длинная рулетка;
нож строительный;
маркер или карандаш;
ножницы по металлу;
отвертка повышенной мощности;
степлер строительный и скобы к нему;
электродрель;
молоток;
пистолет для герметика;
крепеж.

Обеспечение уклона кровли

Здания выполняются с обязательным уклоном кровли не менее 12˚. В зависимости от величины угла наклона укладывается с нахлестом кромок смежных деталей:

менее 15˚ — нахлест 200 мм;
менее 30˚ — 150-200 мм;
более 30˚ — 100-150 мм.

В местах нахлеста принудительная заделка швов выполняется мастикой или герметизирующей лентой.

Подготовительные осадки

На первом этапе проводятся мероприятия по измерению кровли:

Определяется длина откосов по каждой диагонали, плоскости проверяются параллельно с помощью уровня.

Расчетная длина заготовки должна соответствовать уклону крыши плюс 40 см для свеса.

Необходимое количество профилированных листов определяется с помощью несложных математических расчетов, не забывая при этом добавить допуски на величину краевых нахлестов (нахлестов).

Для крыш сложной геометрии расчет выполняется для каждой уникальной формы, а затем определяется сумма полученных результатов. При расчете количества профнастила нужно помнить о коньках, трубах, окнах, торцах и т. Д.

Устройство кровельного торта

В составе кровельного покрытия, помимо покровного слоя, есть несколько обязательных элементов:

теплозащита;
гидроизоляция;
пароизоляционный слой;
вентиляция.

Расчет каждого слоя производится методом, аналогичным определению количества профилированных листов.

Особенности укладки профнастила

Профнастил укладывается с соблюдением простых правил:

При подъеме настила использовать деревянные бревна.
Работы проводятся в безветренную погоду, чтобы исключить повреждение листов при случайном падении.
Движение по профилю возможно только по прогибам волн в районе обрешетки.
Места порезов или других нарушений целостности профнастила обрабатывают специальной эмалью для предотвращения коррозии металла.
Рекомендуется использовать сверхпрочные защитные перчатки, чтобы избежать травм об острые кромки.
Остатки мусора после монтажных работ сметают щеткой или смывают мыльным раствором.
Монтаж кровельного покрытия завершается обязательным снятием упаковочной пленки.

Алгоритм покрытия кровли профильным настилом

Элементы укладываются на обрешетку, имеющую сплошной или ступенчатый характер. Размер шага может зависеть от уклона кровли. При скосе менее 15 ° расстояние между досками из металла или дерева от 300 до 400 мм, при более 15 ° шаг увеличивается до 600 мм.

Для предотвращения попадания дождя или снега в зазоры между листами монтаж ведется от нижнего слоя, постепенно продвигаясь вверх.

Важно! Профнастил с волнистым профилем укладывается на сторону, подверженную наименьшему ветру.

При достаточной длине откоса применяется сплошной профлист, при этом его укладывают с торцевой части. Выравнивание проводится с упором на карниз, предусматривая дополнительные 40 см для свесов.

Укладка покрытия проводится очень аккуратно, шаг за шагом по заранее составленному плану:

Установка первого элемента сопровождается закреплением саморезом посередине.
При укладке второй детали на предыдущий фрагмент предусматривается краевой нахлест (внахлест). Способ крепления повторяется.
После предварительной укладки деталей полностью по всей крыше их выравнивают, ориентируясь по горизонтали карниза.
Соединение элементов профнастила между собой у самого конька, попадающего в прогиб волны через ступеньку.
Окончательная фиксация. По вертикали саморезы устанавливаются в обрешетку через одну доску, по горизонтали — с интервалом в две волны.По торцам закрепляется слой обрешетки на каждой ступеньке. Сверху у конька и внизу у карниза в каждый прогиб вводят саморезы.
Стыки усилены во всех точках соединения.
Лишние части необходимо обрезать ножницами со всех сторон.
Установка концевых планок. Начиная с нижнего уровня по направлению к коньку, производится увеличение длины, создавая перекрытие на 50 мм. Саморезы устанавливаются на расстоянии одного метра друг от друга.
После укладки самоклеящегося герметика на профнастил крепится коньковый элемент.Нахлест краев планок конька должен составлять 100 мм, расстояние между крепежами не более 300 мм.

Просмотр видео даст более доступное представление об устройстве кровли:

Особенности монтажа на сложных участках

Сложные участки характеризуются наличием внутренних углов, их называют впадинами. Сложными местами считаются стыки двух откосов, участки расположения вентиляционных отверстий и дымоходов.Внутренние стыки нуждаются в тщательной герметизации, чтобы защитить места под кровлей от проникновения влаги. Обрешетка здесь цельная.

Стыки между профнастилом и досками необходимо заделать герметиком или мастикой. Долины ендов закрепляются профлистом. На профиль устанавливается верхняя планка, которая закрывает стыки кромок и защищает их от дождя и снега.

В торговой сети есть дополнительные элементы нестандартной формы, чтобы не было хлопот по покрытию сложной кровли.

Видео в более наглядном виде может продемонстрировать процесс укладки профнастила:

Появление современных материалов для кровли не означает, что традиционные покрытия больше не востребованы. Выбор покрытия крыш домов зависит как от предпочтений заказчиков, так и от формы конструкции, которая должна быть эстетичной, прочной и соответствовать ее функциональности.

Именно на крышу приходятся основные нагрузки от воздействия атмосферных осадков и ветра, поэтому при покупке материала для кровельного покрытия учитывайте следующие характеристики:

В свою очередь, на долговечность кровельного покрытия влияют следующие факторы:

скат крыши;
разница температур;
интенсивность ультрафиолетового излучения;
подвержен воздействию агрессивных химикатов, так как они могут присутствовать в осадках.

При выборе кровельного покрытия учитывается вес кровельного «пирога», так как от него зависит тип стропильной системы. Различные слои материалов, из которых состоит крыша дома, различаются не только внешним видом, но и размерами и технологией монтажа.

Сегодня листовая кровля считается самой популярной в сфере жилищного строительства, так как простота монтажных работ дает возможность выполнять их самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Виды листовых кровельных материалов

Шифер асбестоцементный … Его листы, как видно на фото, имеют волнистую поверхность.

Этот материал изготавливается из асбестоцементных и портландцементных смесей, поэтому он одновременно обладает прочностью и хрупкостью. Листы имеют стандартную длину 175 сантиметров, а их ширина составляет от 98 до 113 сантиметров. Толщина шифера может быть не более 8 миллиметров. Шаг волн — 15 или 20 сантиметров, а их высота — 40 или 54 миллиметра.Этот рубероид отлично переносит перепады температур и может прослужить около 30-40 лет.

Собрать крышу дома с шиферным покрытием несложно, но так как она хрупкая, работать с ней нужно аккуратно. Поврежденные листы асбестоцемента можно легко поменять на новые элементы, это достаточно просто. Раньше у шифера был такой недостаток, как обесцвечивание в течение первого года эксплуатации, поскольку он имеет пористую поверхность, на которой легко может скапливаться грязь.Но благодаря современным технологиям появилась возможность окрашивать листы материала в разные цвета. Покраска значительно улучшает внешний вид шифера и увеличивает срок службы до 50 лет.

Низкая стоимость сделала асбестоцементные листы востребованными, когда необходимо было выполнить перекрытие на хозяйственных постройках. При покупке шифера следует обращать внимание на наличие трещин, вмятин, ямок и других дефектов поверхности. Края листов должны быть ровно обрезаны и не иметь расслоений.

Этот вид покрытия делится на 3 типа. Самыми прочными (срок службы около 30 лет) считаются оцинкованные листы. Неоцинкованные и протравленные листовые изделия имеют меньший срок службы.

Металлическая кровля

выгодно отличается невысокой стоимостью, а также тем, что ее можно монтировать на крышах с небольшим уклоном. Отрицательный момент — его хрупкость и отсутствие эстетической составляющей. Приобретая металлическую кровлю, необходимо обратить внимание на то, чтобы листы кровельных изделий имели прямоугольную форму, гладкую поверхность, на которой присутствует узор кристаллизации покрытия, появляющийся в результате горячего цинкования. .

Как материал изготовления алюминий более прочен, чем оцинкованная сталь, но при этом его стоимость выше. Алюминиевое покрытие практически устойчиво к коррозии, поэтому прослужит не менее 80 лет (по заявлению производителей).

При всех достоинствах имеет и недостатки:

№

из-за высокой теплотворной способности металлической поверхности такое покрытие плохо защищает от летней жары и зимнего холода;
Крыша издает много шума во время дождя или града.

Металлочерепица … Представляет собой листы кровельных изделий, профиль которых имитирует внешний вид натуральной черепицы … Производят металлочерепицу из профилированной оцинкованной стали. Этот материал имеет антикоррозийное покрытие. Продается после окрашивания специальными красками. Срок службы металлочерепицы аналогичен сроку службы металлической кровли; у него такие же недостатки.

Благодаря простоте монтажа и прекрасному внешнему виду кровля с учетом вида пользуется популярностью, ее часто используют при обустройстве частных коттеджей и дач, а также при замене кровли дома.Зная, вы можете делать работу сами.

Еврошифер (ондулин) или битумно-картонная кровля. Это покрытие представляет собой гофрированный прессованный картон, пропитанный битумными мастиками высокого давления … Наружная поверхность еврошифера окрашена в несколько слоев специальными красками. Благодаря этому срок его службы составляет около 30 лет. Среди достоинств ондулина следует особо отметить доступную стоимость, небольшой удельный вес и простоту монтажа (читайте также: «»).Главный недостаток — низкая механическая прочность … Еврошифер издает громкие звуки во время сильного дождя или града.

Второе его название — кровля из жидкой резины, так как нанесенная тонким слоем на крышу аналогична по характеристикам резиновому покрытию.

Среди достоинств наливной кровли следует отметить:

отличная гидроизоляция за счет прочности покрытия;
УФ-стойкость;
высокая термостойкость;
небольшой удельный вес.

При восстановлении кровли с небольшими дефектами поверхности или небольшими трещинами мастичные пленки отлично устранят недостатки.

Рулонная кровля … При его производстве на тканевую или картонную основу наносится слой битума. Такая крыша известна давно. Традиционные ее представители — рубероид и рубероид, а современные изделия — стеклопластик или пергамин.Рулонные материалы на синтетической основе обладают отличной морозостойкостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Самый продолжительный срок службы у рулонных покрытий на основе синтетических тканей.

Мягкая кровля … Монтируется из битумной черепицы. При производстве этого рубероида полимерную ткань или стекловолокно пропитывают битумно-полимерными составами. Обратная сторона плитки покрыта самоклеящимся слоем. Тем застройщикам, которые умеют самостоятельно укладывать линолеум или клеить обои, установка битумной плитки своими руками покажется несложной задачей.

Простота монтажа — не единственное преимущество мягкой кровли, среди достоинств следует отметить:

широкая цветовая гамма;
прочность;
хорошая шумоизоляция;
отличные гидроизоляционные качества;
термостойкость;
низкая стоимость.

Битумную черепицу, а также поверхности из рулонных строительных материалов, сверху присыпают гравием.

Как покрыть крышу ондулином смотрите на видео:

Информация о кровельных материалах — их достоинствах и недостатках — поможет застройщику определиться с выбором.

Крыша — важная часть любого дома. Он должен быть устойчивым к непогоде, разного рода повреждениям, перепадам температур. Эстетическая сторона вопроса также играет немаловажную роль. Всем этим требованиям отвечает профнастил — универсальный материал с внушительным количеством положительных характеристик.Возникает естественный вопрос, как правильно покрыть кровлю профнастилом своими руками.

Профлист и его основные особенности

Сегодня многие решают покрыть кровлю профлистом своими руками. Изделие несложно в установке и отличается невысокой стоимостью. Дома с односкатной крышей, беседки и террасы, хозяйственные помещения любой ценности облицованы профнастилом.

Профилированный лист изготовлен из стали. В этом случае применяется техника холодного профилирования.Это позволяет достичь высокого уровня прочности и устойчивости к повреждениям. Огромную роль играет конфигурация профлиста, представленная ребрами жесткости. Низкая цена и разнообразие расцветок — дополнительные преимущества, позволяющие позаботиться о привлекательном внешнем виде в домашних условиях. Покрыть кровлю профлистом можно самостоятельно, если придерживаться особенностей технологической карты и инструкции. Правильная работа также отвечает за долговечность. кровельный торт.

Что такое конструкция крыши?

Конструкция стропильной системы крыши должна быть выполнена правильно.Первоначально следует учитывать ряд характеристик самого профлиста. Во-первых, она достаточно мала. В результате отпадает необходимость в усилении стропильной системы.

Вторая важная характеристика — угол наклона. Он играет более эстетичную роль, поэтому вы можете рассчитывать на собственные предпочтения и пожелания. Оптимальным вариантом будет угол наклона 12 градусов. Если выбран меньший уклон крыши, необходимы дополнительные работы. К ним относятся герметизация всех горизонтальных и вертикальных перекрытий.В этом случае вертикальное перекрытие монтируется так, чтобы оно представляло две волны.

Чтобы самостоятельно покрыть крышу профнастилом, необходимо использовать дополнительную стену (несущий профнастил). При устройстве кровли с внушительным углом возможны определенные марки, в том числе следующие С-44, НС-20, НС-35. При небольшом уклоне кровли 5-8 градусов можно использовать самонесущие изделия марок Н-75, Н-60.

Чтобы правильно покрыть кровлю профнастилом, важно использовать брус сечением 30х100 мм для создания обрешетки и установки стропил, средний шаг 1 метр.Необходимо использовать сечение большего размера, если шаг больше одного метра, а минимальное значение шага — 30 см. Лучший материал для создания — доска необрезная.

Важным моментом является влажностный режим кровельного пирога. Для его организации необходимо создать качественную кровлю. Для этого на стропила кладут гидроизоляцию, закрепляют контррешетку, чтобы добиться оптимального воздушного зазора между гидроизоляцией и финишным металлическим покрытием. Следует помнить, что перед тем, как покрыть крышу, все деревянные компоненты следует обработать биозащитными и антипиренами.

Что понадобится для самостоятельной сборки?

Чтобы покрыть крышу профнастилом своими руками, следует подготовить ряд инструментов. Сложное оборудование не требуется, в перечень входят:

нож, веревка, отвертка, дрель;
рулетка, карандаш, уровень;
Ножницы электрические или режущие по металлу;
Пистолет строительный, степлер, молоток;
герметик.

Важно понимать, что профнастил не устойчив к резким перепадам температур.Сварка не рекомендуется. Вы можете выбрать ножницы по металлу, электролобзик, ножовку с мелкими зубьями. Подходит и технология холодного монтажа.

Как выбрать уплотнители и крепеж?

Чтобы правильно покрыть кровлю профнастилом, следует отдать предпочтение крепежу надлежащего качества. Выбирают те, которые сделаны из стали, оцинкованной и качественно закаленной. Элемент дополнительно имеет прокладку из неопреновой резины для обеспечения герметичности крепления.

Саморезы подбираются в соответствии с конкретными техническими характеристиками… Среди них наиболее важными являются следующие:

Порошковая краска играет роль декоративного и защитного покрытия, толщина которого должна варьироваться от 50 микрон.
Поверхность оцинкована электролитическим способом, толщина более 12 мкм.
Размеры можно выбрать из трех вариантов — 4,8×80, 4,8×60, 4,8×35 мм.
Защитная прокладка изготавливается из алюминия или эластомера, в зависимости от области применения.
В составе профлиста обязательно присутствуют стабилизаторы, исключающие негативное влияние УФ-лучей.

Специалисты советуют застелить крышу профнастилом и закрепить саморезами подходящего цвета … Сегодня подобрать детали необходимого оттенка не составляет труда.

В этом случае кровля профнастила выполняется с использованием уплотнителей. Их материалом становится пенополиуретан или пенополиэтилен. Детали укладываются между профлистом и обрешеткой. Универсальный вариант имеет прямоугольное сечение, но лучше всего, если будут использоваться изделия, повторяющие форму профлиста.

Покрытие крыши профнастилом с использованием уплотнителей становится актуальным решением … В результате повышаются теплоизоляционные характеристики кровельного пирога и увеличивается срок службы потолка. Уплотнители для профнастила установить предельно просто благодаря наличию клея.

Перекрытие крыши профнастилом с использованием уплотнителей будет актуально и при необходимости устранения зазоров. В большинстве случаев они возникают при прилегании профнастила к плоскости кровли.Если промежутки не перекрыть, проникнут холодный воздух, птицы и насекомые. К достоинствам материала можно отнести долговечность, устойчивость к биофакторам и влаге.

Как правильно закрепить профлист?

Чтобы правильно покрыть кровлю профнастилом своими руками, следует узнать, как правильно закрепить профнастил. Для этого используется отвертка, в нижнюю волну вкручиваются крепежи. В среднем на один лист профнастила нужно 7-8 саморезов.Профлист перекрывают внахлест в соответствии со схемой. Соседние профлисты достигают размеров не одной волны. Конкретные параметры зависят от уклона кровли и обычно достигают 100-300 мм.

Технология покрытия крыши профнастилом подразумевает определение места, с которого начнется укладка. Для крыши прямоугольной формы особых сложностей нет, начинать крепление профнастила можно с любого конца, ориентируясь по линии карниза.

Для откосов трапециевидной или треугольной формы необходимо тщательно продумать схему расположения.Основная рекомендация — начинать кладку по средней линии карниза, монтируя профнастил в двух направлениях симметрично.

Также необходимо учитывать вылет профнастила. По линии карниза он должен достигать 60 мм, если планируется организация водостока. Если в водоотводе нет необходимости, то навес увеличивают, делая упор на. Для марки С-44 или НС-35 свес должен достигать 200-300 мм, а для марки НС-20 будет достаточно вылета около 100 мм.

Первый профлист выравнивается по карнизу и торцу крыши, затем закрепляется вверху. Затем профнастил выравнивается по карнизу и фиксируется по продольной стороне, крепясь к обрешетке. Следующие ряды монтируются аналогичным образом. Укладка ведется так, чтобы передний свес достигал ширины 70 мм. Оптимальный шаг крепления — 100 см. Если говорить о двускатной крыше, то здесь уклон уменьшается до 50-60 см, а у карниза до 30-40 см.

заборов, требования к расположению строений

Как только вы приобретете дачный участок, для вас станет актуальным вопрос, какие дачные постройки можно создать своими руками. Это должно включать не только дом, который можно использовать для временного или постоянного проживания, но и туалет, а также навес для машины. Для дачи лучше всего выбирать компактные постройки, ведь в доме должно быть все необходимое для отдыха, но и не занимать большого количества места.

Для справки

Оптимальным материалом для строительства будет дерево, в то время как каркасная технология может выступать в качестве принципа. Размер постройки будет зависеть от площади участка, материальных возможностей и количества членов семьи. Если правильно спланировать постройку, проект обойдется недорого, а использование качественных материалов сделает дом уютным и экологически чистым.

Строительство фундамента

Своими руками любые домашние мастера вполне могут возвести из подручных материалов.Во избежание тепловых потерь следует устанавливать ленточный фундамент. Если предполагается наличие террасы, то под нее основание можно не обустраивать, будут опорные столбы. Стены можно сделать из клееного бруса, тогда они не будут иметь большого веса.

По той причине, что за зиму вы будете посещать дом несколько раз, совсем не обязательно заглублять фундамент до уровня промерзания грунта. Минимально допустимая глубина — 60 см. Но чтобы исключить промерзание внутри контура фундамента, утеплитель там следует делать из керамзита, высота его не должна быть более 20 см.Основание на этом этапе также заливается для печки, его размеры будут 100х100х80 см.

Конструкция может предусматривать использование сруба, для этого можно использовать клееный материал, сечение которого будет 150х150 мм. Следовательно, достаточной ширины для фундамента будет 25 см. Под террасу можно поставить четыре столба, углубив их на 60 см. Они должны быть той же высоты, что и остальной фундамент. Столбцы должны быть квадратными, сторона их будет 25 см. На дне подготовленной под фундамент траншеи устраивается подсыпка из песка и щебня, толщина которой должна составлять 20 см.Эта часть составит четверть тома. Для песчаной подушки потребуется 1 м 3 материала, а для бетона — 3,5 м 3.

Примерное количество материала

При заказе товарного бетона никаких дополнительных расчетов не потребуется. Если вы замешиваете раствор самостоятельно, то количество цемента берется по предполагаемой марке бетона. Например, если используется цемент марки М-300, то потребуется 1050 кг цемента или 21 мешок. На этот объем потребуется 5 тонн щебня и 3 тонны песка.Как только фундамент высохнет, внутрь насыпают керамзит, но поверхность предварительно нужно очистить от мусора, травы и почвы. Таким образом, утеплитель следует использовать в объеме 4,8 м3.

Кладка бревна

Строительство загородного дома своими руками может предполагать использование бруса, который укладывается на предутепленный фундамент. Бревенчатый дом стягивают по углам, для этого необходимо использовать технологию «в чашу». Первый ряд укладывается с учетом того, что бревна должны уходить на столбчатый фундамент террасы.На расстоянии 40 см укладываются балки для пола, их следует делать из бруса квадратного сечения со стороной 150 мм.

Стержни для стен армированы между собой деревянными дюбелями. На каждую стену нужно 20 балок, всего 80 штук. Пиломатериал необходимо заказывать с учетом того, чтобы не распиливать его на участке. Сверху прокладывается расстояние между которыми должно быть 1 м. Верхний ряд и углы защищены влагонепроницаемой пленкой.

Устройство кровли

Строения своими руками вполне можно возводить.Это касается не только сарая и туалета, но и самого дома. На следующем этапе можно делать по бревнам. Элементы монтируются в предпоследнем ряду сруба. Бревна снизу обшиваются досками, на которых закреплены листы фанеры. Сверху монтируется паро- и гидроизоляция. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату.

Кровлю лучше всего делать двускатной, для этого устанавливают стропила, один конец которых располагается на стойках, расположенных на средней балке.Другой конец должен быть на верхних рядах сруба. Фронтон зашивается досками, которые разрезаются по линии таким образом, чтобы в итоге получился треугольник. По осям устраивается обрешетка, на которой закрепляется пароизоляционная мембрана, сверху укладывается рубероид. В данном случае это металлочерепица. Не забывайте, что крышу нужно украсить ветровыми досками и элементами конька.

Строительство дачного туалета

Строительство своими руками начинается с рытья ямы.Он может быть круглым или квадратным. Если планируется установка двухкамерного септика, то яма должна иметь выходное отверстие, которое находится в туалетной кабине. На нем будет установлено сиденье для унитаза.

Горловина второй камеры должна оставаться вне помещения, это требуется для откачки скопившихся каловых масс. Размер ямы должен быть на 30 см больше имеющейся емкости, так как грунт нужно будет утрамбовать вокруг конструкции. Если вы будете отделывать стены ямы кирпичом или бетоном, яму можно сделать квадратной или круглой формы.Как только выемка котлована завершена, на ее дне устраивают дренаж из завалов, обломков кирпича и камней. Стены покрыты металлической сеткой, которая фиксируется скобами из стальной проволоки. На стены заливается бетонный раствор, который оставляют сохнуть. Общая толщина такого слоя должна составлять от 50 до 80 мм. Стены после высыхания оштукатуривают, и почему оставляют до полного высыхания.

Яма накрыта железобетонной плитой, которая будет служить фундаментом для туалета.Если вы решили создать дачу своими руками, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Из них можно понять, что доски следует укладывать на ямы, выходящие за пределы 750 мм. Они утоплены на одном уровне с землей. Доски обрабатывают антисептиком, такую деревянную основу можно заменить бетонными столбами.

На поверхности должно быть два отверстия для сиденья унитаза и выгребная яма, которую затем закрывают крышкой. На участке будущего фундамента расстилается полиэтиленовая пленка, сверху располагается арматурная сетка, которая заключена в опалубку.На следующем этапе можно перемешать раствор, вылив его на участок и разровняв, а затем оставив до полного высыхания. На таком участке устанавливается туалетная кабина. На отверстие, предназначенное для откачки, необходимо установить люк.

Строительство навеса

Все чаще в последнее время домашние мастера предпочитают создавать дачные участки для автомобиля своими руками. Вы тоже можете последовать их примеру, создав парковочное место для своего автомобиля. Зачем заложен фундамент.По периметру участка выкапываются канавы, которые после завершения строительства будут служить дренажными ямами. Для придания прочности конструкции следует установить опору, нижняя часть которой является антисептической.

На следующем этапе следует возвести каркас, это можно сделать с помощью вертикальных стоек. Для равномерного наклона опор по всей длине необходимо оборудовать продольные балки, расположение которых проверяется на первых двух стойках. Угол наклона продольных балок, которые входят в пазы верхних концов опор, не должен быть более 3%.Такие дачные постройки обустраивают своими руками по определенной технологии. Он предполагает укладку стропильной системы, которая располагается на опорах. На продольные балки закрепляют стропила, расстояние между ними должно составлять 70 см.

Устройство кровли

Каркас накрывается обрешеткой, на которую укладывается кровля. Среди самых популярных — дерево, поликарбонат или профнастил. Такие дачные постройки своими руками чаще всего возводят с использованием поликарбоната, поскольку он имеет невысокую стоимость, показывает отличные эксплуатационные характеристики и поддается несложному монтажу.Придать листу необходимый размер можно с помощью ножовки или электроинструмента.

Дачное строительство в нашей стране началось на советских 6 сотках с минимизацией застройки и сохранением большей части земель для сельскохозяйственных работ. В те времена садоводы полностью обходились без навесов для хранения сельскохозяйственного инвентаря, сменной одежды и обуви. Сейчас все большинство владельцев дачных участков едут сюда отдыхать, иногда совершенно пассивно. Давайте разберемся, какие садовые постройки для дачи нравятся современным дачникам.

Обустройство дачи

В этой статье мы не будем говорить о строительстве основного загородного дома, а о том, какие постройки можно органично вписать в дизайн участка. Без некоторых из них буквально невозможно представить комфортный полноценный отдых от городской суеты.

Ограждение

Начнем с самого простого, но необходимого объекта на участке — забора. Казалось бы, может быть проще, построить себе забор, что хочешь и из чего хочешь.Отнюдь не существует инструкция — свод правил расположения построек на дачных участках.

Что касается заборов, то они следующие:

Допускается устройство ограждений по границам участков сеткой или решеткой высотой не более 1,5 м, во избежание затенения соседних участков.
Допускается возведение сплошных заборов в той части участка, которая выходит на улицы или проезды.

Внимание!
Решение по данному вопросу должно быть принято на общем собрании членов садоводческого товарищества.

Требования к расположению строений

Поскольку мы уже затронули эту тему, обозначим основные требования СНиП 30-02-97 * «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений»:

Общие. Расстояние от основного дома до «красной линии» улицы от 5 м, от «красной линии» проезда от 3 м. Здания хозяйственного типа на расстоянии 5 м от обеих границ.

Огнестойкий.
По правилам пожарной безопасности расстояния между зданиями соседних участков должны быть:
- Для бетонных и каменных зданий не менее 6 м.
- Для конструкций с деревянным полом от 8 м.
- Для деревянных и каркасных зданий от 10 м.
Санитарно-технические средства регулируют расстояние от построек до границы соседнего участка:
- Дом — 3 м.
- Помещения для содержания мелких животных и птицы — 4 м. Кв.
- Прочие постройки от 1 м при условии, что скат крыши направлен на ее участок.

В пределах своего участка вы можете расположить постройки по своему усмотрению, но без нарушения санитарных норм:

Расстояние от туалета или места содержания скота до жилого дома и подвала должно быть не менее 12 м.
От бани или летнего душа от 8м.
От туалета или компостной ямы до колодца не менее 8м.

К сведению! СНиП
диктует эти нормы расстояний между дачными участками для участков площадью 6-8 соток.
Не вызовут затруднений у владельцев больших земель.

Беседки

Пожалуй, самой желанной и популярной садовой постройкой своими руками являются беседки, позволяющие дать волю своей творческой фантазии и фантазии. В таких простых объектах можно реализовать свое желание что-то построить на гасиенде своими руками.

Построены самые разные беседки в стране:

Камень.
Кирпич.
Деревянный.
Металлик.
Смешанный тип.
Экзотические материалы.

Все зависит от ваших личных предпочтений, способностей и материальных возможностей.

Интересно!
Теперь вы можете купить готовые сборные или неразъемные (в зависимости от размера) конструкции.
Это настоящие произведения искусства, очень красивые, нежные, воздушные, независимо от того, что они сделаны из металла.
Цена на такую продукцию, безусловно, впечатляет.

Очень часто беседки строят сразу со встроенными мангалами для приготовления шашлыка и других вкусностей на свежем воздухе.

Некоторым даже удается устроить летние открытые или полуоткрытые на дровах в беседке, совмещая с городскими удобствами:

Поставляется с водой.
Канализация.
Электроснабжение.

Ванна

Следующая по популярности постройка на даче — это, конечно же, баня.

По популярности уступает беседкам только потому, что требует больших финансовых вложений.

Красочный сруб бани прекрасно впишется в ансамбль с таким же домом.
Не менее эстетично будет смотреться кирпичное строение для парилки.

Не имея возможности по каким-то причинам построить баню на своем участке, не откажите себе в удовольствии устроить летний душ. Его конструкция может быть разборной и при необходимости легко перемещаться на другое место.

Детские площадки и бассейны

Владельцам больших участков доступна небольшая территория для обустройства детской площадки с горками, качелями, песочницей.

Также, не ограничиваясь размером участка, можно организовать пул:

Стационарный.
Разборная рама.
Надувной.

Хозяйственные постройки

Без хозяйственных построек, конечно, не обходится ни одна загородная резиденция:

Подвалы или подвалы необходимы для хранения продуктов, выращенных в саду и в огороде, а также препаратов для будущего использования в виде джемов, компотов, солений и маринадов.
Навесы и бревна будут служить для хранения садового инвентаря, остатков строительных материалов, запаса дров и прочего «необходимого», всегда присутствующего в хозяйстве.

Совет!
Если вы живете за городом круглый год и это не противоречит вашим убеждениям, будет полезно иметь хотя бы кур на ферме.
Постройки для содержания птицы вполне доступны любому ленивому и не требуют особых финансовых вложений, но как приятно каждый день получать яйца для семьи.

Теплицы

Еще один вид построек, которые часто можно встретить на дачных участках, — это теплицы. Даже те, кто не хочет содержать большой огород, тратить много времени и сил на выращивание овощей, не откажутся от небольшой теплицы с ранней зеленью, огурцами и клубникой.

Оформление загородной застройки

И еще несколько слов о том, какие конструкции требуют оформления постройки на садовом участке.В принципе, сегодня нет необходимости регистрировать на участке садовые домики и подсобные постройки, кроме случаев корысти.

Целесообразность рассмотрения собственником вопроса о регистрации права собственности на садовые и дачные дома исходит из условия:

Общая площадь дома без светлых, полуоткрытых, открытых и неотапливаемых конструкций составляет 50-70 квадратных метров.
Наличие капитального сооружения со сроком службы около 20-25 лет, приспособленного для проживания круглый год.

То есть речь идет о сооружениях, на которые требуется разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом.

В остальных случаях право владения и распоряжения дачным имуществом является естественным при наличии договора с садово-дачным обществом (товариществом). Вы можете по своему усмотрению распорядиться дачным имуществом в части дарения, наследования, продажи и т. Д.

Выход

Подведу итог — можно построить садовые постройки своими руками в зависимости от того, есть ли у вас свободный участок земли и есть ли в нем необходимость.Главное — отдавать предпочтение качественным материалам, из которых конструкция получится надежной и прочной.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Если вы недавно приобрели дачу, то вопрос строительства небольшого загородного дома для вас очень актуален. В нем можно хранить предметы домашнего обихода, дорогие инструменты, а также создать небольшую гостиную и кухню. В этой статье мы рассмотрим, как сделать конструкцию загородного дома недорого своими руками, а также узнаем, на каких материалах можно прилично сэкономить.

Недорогое строительство загородного дома своими руками

Конечно, как и любое строительство, здесь тоже нужно начинать с бюджета. Сколько денег вы готовы потратить на этот проект? Если этого достаточно, то можно подумать о строительстве кирпичного дома. В противном случае рекомендуется использовать заимствованную технологию каркасного дома. Преимущества этого метода очевидны — экономия денег, а также эффективность выполняемых работ. Через пару недель ваш дом будет готов к эксплуатации.

Этапы строительства загородного дома:

Создание проекта. Если вы не хотите обращаться в специализированное агентство, то вы можете создать собственный проект, который будет удобен лично вам. Главное, что нужно будет сделать в любом случае — показать готовый проект профессионалам, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Что касается площади будущего дома, все зависит от ваших личных предпочтений и возможностей. 40 кв.м. вполне достаточно.

Закупка стройматериалов. Какие материалы нужны для постройки загородного дома своими руками? Сегодня на рынке представлено огромное количество качественных, эффективных и долговечных материалов, подходящих для любого строительства:

Бревно или брус. Дерево понадобится в любом случае. В зависимости от качества сырья стоимость пиломатериалов будет колебаться. Внимательно осмотрите материал, важно, чтобы он был тщательно просушен.
Кирпич или шлакоблок.Они обладают невысокой стоимостью, прочностью и надежностью. Хотя строительство дома из этих материалов не окажет большого влияния на расходы, будьте готовы потратить внушительную сумму на последующую отделку стен.
SIP — панели. Качественные современные материалы, которые не только экономят деньги, но и время. Дом из СИП-панелей получается теплым, сухим и уютным.

Важно! Если вы хотите сэкономить на материалах, хорошо изучите рынок.Вы сможете найти качественное сырье со скидкой. Не стоит сосредотачиваться на брендовых компаниях, так как именно они получают более 50% от цены.

С чего начать строительство загородного дома на даче?

Самым главным элементом любого загородного дома является фундамент. От этого зависит продолжительность эксплуатации конструкции, ее надежность и прочность. Конечно, нельзя пренебрегать фундаментом, так как любая ошибка или неправильное действие сразу проявится в трещинах и расколах в стенах.Перед тем, как рыть траншею под фундамент, внимательно просчитайте вес будущих материалов — стен, кровли, облицовки, утеплителя и отделки. Все это прибавляет килограммы. Обычно глубина фундамента дома должна быть не менее 1 м. После заливки его нужно оставить на месяц для утрамбовки и высыхания.

Сразу после фундамента можно приступить к сборке каркаса и установке стропильной системы. Также стоит задуматься о качественной канализации. Если есть центральная канализация, то стоит купить септик с выходами на поля полива.

Итак, можно ли построить дачный дом недорого своими руками ? Конечно. Главное — спланировать и не торопиться покупать материалы у первого встречного.

Смотрите также видео:

Садовый коттедж своими руками

Дачные участки своими руками

Большинство дачников живут за городом только летом и не нуждаются в дорогих капитальных домах. Им нужна крыша над головой и жилое пространство, достаточное для размещения членов семьи.

Как построить дом своими руками?

Оптимальная экономическая пенсия лучше всего подходит для этой цели.

Преимущества дачи

Доски для дома

популярны благодаря следующим преимуществам:

Высокий уровень строительства — 2-6 недель
Низкая стоимость — от 3 до 8 тысяч рублей за квадратный метр. м против 18 тыс. руб. за квадратный метр. м для домов с кирпичными стенами
Малый вес, позволяющий использовать дешевый фундамент мелкого заложения
Устойчивость к морозу
Возможность изготовления деталей на заводе, что улучшает качество конструкции и упрощает сборку
Без усадки
Широкий спектр архитектурных решений
Умение дома согреться и адаптироваться к жизни

Проект панельного дома

Дом представляет собой деревянный или металлический каркас, закрытый щитами.

Металлический каркас выполнен прямоугольного сечения, деревянный — из бруса. Для наружных покрытий:

Ламели
Панели OSB
Профилированная пленка
Влагостойкие плиты
Плиты асбестоцементные
туалет

Внутренняя обшивка выполнена из влагостойких материалов.

Если в доме предполагается жить круглый год, стены облицовываются изолированно.

Строительство панельных домов

Строительные компании предлагают услуги по возведению панельного дачного дома под ключ или комплекта запчастей для собственного строительства.Первый вариант избавляет застройщика от большинства проблем, а второй позволяет построить дом для дачи и сэкономить деньги.

Выбор проекта

Качественный проект — основа успеха в строительстве дома.

Серьезные компании, занимающиеся производством панельных домов и ключевых строительных комплектов, предлагают десятки стандартных моделей и предлагают индивидуальные дизайнерские услуги.

Индивидуальные проекты достаточно дороги, поэтому для домов эконом-класса их используют редко.

Создание типового проекта позволяет сэкономить на дизайне, а широкий выбор уже подготовленных архитектурных решений — выбрать желаемый дизайн и расположение дома.

фундаментов

Распорки и выемки для световых панелей под домом используются с колоннами, лентами и лопастными винтами.

Небольшие скрытые столбы экономят расходы и сокращают время строительства.
Колонны устанавливаются с шагом 1,5 — 3 метра под внешними стенами и колоннами, в углах здания и там, где внутренние стены встречаются с внешними стенами.Их делают из бревна, бетона, красного кирпича, бентонита и фундаментных блоков. Глубина покрытия до 40 см, сечение должно превышать толщину стен. Для повышения устойчивости колонны соединяются деревянными или железобетонными балками

Столешницы не позволяют создать теплый подвал.
Если проект предусмотрен проектом, то под наружные стены укладывается неглубокая основа основания, а под внутренними стенами делается основание под фундамент.Глубина крышки и ширина ленты такие же, как у столбов. Лента изготавливается из бетона, карьера или фундаментных блоков

рама

Панель панельного дома может быть изготовлена из набора, изготовленного на заводе, либо из закупленных материалов, собственными силами или подрядчиком.

Строительство дома «под ключ» избавляет от большинства проблем застройщика, за исключением контроля за выполнением строительных работ — невозможно проверить качество сборки каркаса на его поверхности.

Для самостоятельной сборки рамы из заводских деталей следуйте инструкциям и электрической схеме, прилагаемой к комплекту.

Работа напоминает встречу проектировщика и вполне возможна для девелопера с опытом строительства.

Самый дешевый, но самый неприятный вариант — собрать сам пиломатериал. В зависимости от размеров и этажности дома каркас делают из прутка 100 × 100 — 150 × 150 мм или толщиной 50 мм.

Рама устанавливается в следующем порядке:

В верхней части основания гидроизоляция рубероидом
Для фундамента с встроенными деталями и анкерными болтами для крепления каркаса (подоконников) — балок, находится на краю дома и под прерии
Положите бревна и сделайте грубую почву.
Лежит на краях цоколя или балки
Установите вертикальные каркасные стойки — сначала по углам, а затем на стенках полки 0,6 м, закрепите на выемке, пропилите нижнюю панель, закрепив зажим и гвозди и закрепив сначала временный, а затем постоянный остаток.
При этом они постоянно контролируют свою вертикаль и положение в одной плоскости. Угловые стойки сделаны из прутьев, и вы можете использовать кромочную пластину той же ширины 50 мм для промежуточного использования
В верхних местах работает верхняя лента.Коробка дверных и оконных проемов

Все деревянные конструкции необходимо пропитать антисептическими составами.

Перекрытие и перекрытие

Деревянные колонны устанавливаются на верхнюю раму рамы и фиксируются конструктивными скобами.

Ширина 3-4 метра — плита 50 × 150 мм с большим диапазоном — 100 × 150-150 × 150 мм. Балка 0,6 м. В этом случае для покрытия потолка используются экраны (модули) шириной 1,8 м.

Сплавные узлы выполняются по перекрытию на панели 50х120-50х150 м.

Сначала устанавливают внешние стропила, а затем промежуточные элементы, контролирующие положение стропил в одной плоскости. Затем сделайте коробку и закройте крышу. Кровельные материалы для дома должны быть легкими, например:

Битумная черепица
Металлическая панель
Профилированная пленка
Шифер битумный

Настенные покрытия

Ширина экранов должна соответствовать степени установки реек каркаса, а длина — высоте стен.

Охранники предлагаются на рабочем месте в следующем порядке:

Пластины в сборе
На каркасе полиэтиленовая пленка была пароизоляцией
Нарисуйте внутреннюю рамку рамы
Облицовка рамы, обогреватель вставлен внутрь
Ветрозащитная мембрана
Получить внешнюю обшивку

Пальто должно быть прижато к оправе на половину ширины оправы, чтобы скрыть их.

Защитная рамка покрыта утеплителем по периметру и плотно вставлена между рамками рамки.Накладка делается гвоздями. При использовании листового материала может быть без каркаса. Режущие пластины крепятся непосредственно к раме, а нагреватель вставляется между стойками.

Как видно из описания, строительство загородного дома силами бригады из двух-трех человек средней квалификации.

Использование заводских модулей значительно ускоряет сборку. Буквально через несколько недель после начала установки каркаса вы можете переехать в коттедж и наслаждаться природой.

Видео выходного дня

Простой дом отдыха

Как утеплить плиту своими руками перед дорожкой

Загородные дома из пеноблоков: строим дом на лето

Дачные дома из пеноблоков легкие, пожаробезопасные.

Благодаря большим размерам блоков и точным размерам строительство ведется с большой скоростью. За лето построить дом вполне реально.

Использование пеноблоков при возведении различных конструкций гарантирует теплосбережение и быстрый темп работ.Загородный дом из этого материала будет стоить дороже дерева, но дешевле кирпича.

Чем хороши пеноблоки

Имеют точную геометрическую форму, размеры хорошо сохранены.
Таким образом, их можно быстро штабелировать.
Влагостойкость
Недорого
Сила увеличивается со временем
Они обладают очень низкой теплопроводностью.
По этому показателю это один из лучших материалов для строительства.
У них низкий удельный вес. Поэтому они изготавливаются с довольно большими габаритами, что положительно сказывается на скорости возведения стен.
Простота обращения

Но есть и недостатки

Не выдерживает больших нагрузок
Они медленно набирают силу.
В этом случае происходит усадка.
Коттедж 6х6 своими руками. Фотоотчет. Часть 1
И как следствие могут появиться трещины.

Используйте высококачественный газобетон в автоклаве — он менее подвержен усадке.

Для строительства одноэтажных загородных домов прочности пенобетона вполне достаточно. В этом случае необходимо усилить верхний несущий ряд арматурой.

Фонд

Обычно при строительстве загородного дома используется мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Это можно сделать разными способами.

Из сборных блоков, штабелированных без соединения, свободно
Из блоков, с устройством армированных ремней над и снизу блоков
Из жестко связанных железобетонных блоков
Из монолитного железобетона

Выбор метода производится в зависимости от свойств почвы.

Версия армированной ленты подходит как для просадочных, так и для сильно суглинистых почв. Ширину ленты делают с превышением толщины стен на 10-20 см. Глубина кладки до 60 см.

Плинтус — в пределах 40 см.

На пучинистых грунтах подушка из морозостойкого материала обязательна.

Строительство фундамента

Этапы реализации ленточного армированного фундамента с неглубоким заглублением.

Разметка
Разработка траншеи.
Если грунт не осыпается, траншеи устраивают по ширине фундамента. Их стены будут играть роль опалубки
Засыпка 30 см песчано-гравийной подушки слоями с уплотнением каждого слоя.
Толщина каждого слоя 10 см
Укладка гидроизоляционного материала на дно и стенки траншеи
Монтаж опалубки под надземную часть фундамента (цоколя)
Фитинг установочный
Заливка бетона

Условия качества фундамента

Чтобы построить качественный фундамент, должны быть выполнены следующие условия.

После заливки, пока бетон не затвердеет, за ним нужно ухаживать. Надо закрывать от солнца, поливать в жаркую погоду. Согреть на морозе.

Поверх фундамента укладывается рулонный гидроизоляционный материал.

Нахлест полос должен быть не менее 15 см.

Кладка стен

Перед тем, как приступить к возведению стен, необходимо проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высоты — 3 см.

При необходимости выровнять цементным раствором.

Верхняя плоскость размещаемых в стене блоков должна быть горизонтальной. То есть горизонтальными должны быть не только грани вдоль стены, но и поперечные.

Регулировка по горизонтали осуществляется с помощью уровня. Положение блока при необходимости корректируют резиновым молотком.

Первый ряд

Кладку первого ряда нужно производить с особой точностью — от этого зависит точность возведения всего дома.

Армирование

Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда.

По углам уложен плавно изогнутый стержень.

Болгарка делает штробы 4х4 см на расстоянии не менее 6 см от края блока
Канавки очищены от пыли, смочены водой
Цементный раствор закладывается в канавку на половину глубины
Укладывается стержень, смоченный водой
Выемка полностью заполнена раствором

Монолитный пояс изготавливается внахлест.

Соединяет несущие стены по всему периметру и обеспечивает пространственную жесткость всей конструкции.

Для укладки пеноблоков можно использовать:

Цементно-песчаный раствор
Цементно-песчаный раствор с добавлением извести
Клей для стеновых блоков

Раствор с известью не так быстро схватывается, обладает хорошей пластичностью.

Клей позволяет делать тонкие швы.

Имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

Блок раскройный

Обычно нельзя укладывать ряд, используя только целые блоки. Приходится дополнять вырезанными.

Блоки можно резать ручной ножовкой. Линия отреза проводится карандашом с двух соседних сторон, чтобы срез был точным. Режущую поверхность выравнивают шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для хорошего сцепления раствора с блоком.

Несущие стены

После укладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа, чтобы раствор застыл.

Затем кладка стены продолжается.

Угловые блоки уложены, выровнены
Причал растянут
Ряд заполнен пеноблоками
Неровности удалите рубанком или шлифовальной доской

Шовная повязка должна быть не менее 10 см.

Минимальная длина наружных блоков (уголка, проема) — 11,5 см.

Внутренние несущие стены соединены с внешними перевязками.

Разделы

На несущей стене обозначено место примыкания перегородки
В этот момент в шов вставляются гибкие стяжки (анкеры) из нержавеющей стали.Один конец в несущей стене, другой в шве перегородки
Анкеры крепятся гвоздями

Анкеры вставляются в несущую стену в ряд.

Допускается не закреплять гвоздями, а просто вдавливать в раствор.

Дверные и оконные проемы

Перемычки внахлест можно приобрести на заводе, могут быть изготовлены из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих вид в разрезе П.

Отметить места надрезов на пеноблоке
После распиливания канавок отломить внутреннюю часть строительным молотком
Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы P укладываются на деревянные опоры поверх проема.
Это могут быть доски или балки. К боковым стенкам проема можно прибить опоры
Внутрь полости укладывается арматура 12-16 мм, заливается бетон. Опоры остаются до затвердевания бетона

Можно укладывать пеноблоки на проем и на металлические уголки.

Крыша

Для устройства полов в доме из пеноблоков обычно используют деревянные балки.

Тип кровли, ее конструкция и форма могут различаться. Его строительство мало чем отличается от этого вида работ при строительстве домов с использованием других строительных материалов.

Наружная отделка

Хотя пенобетон не проникает на большую глубину при воздействии влаги, поверхностный слой достаточно хорошо ее впитывает.

Значит, если стены не покрыть внешней обшивкой, они темнеют и начинают разрушаться.

В качестве наружной отделки стен из пеноблоков можно использовать:

Облицовка навесная с зазором (сайдинг, декоративные панели, облицовка дома имитацией бруса)
Декоративная штукатурка
Панели композитные
Камень натуральный и искусственный
Окраска силиконовыми красками

Строительство загородного дома из пеноблоков относительно недорогое, при этом строительство ведется быстро.

При наличии строительных навыков сделать такой дом своими руками вполне реально.

Видео как построить дом из пеноблоков

Строя дом на дачном участке, каждый хочет построить именно такой, в котором будет комфортно жить.

Но уют и комфорт зависят от внутренней планировки дома. Прежде всего.

А сама планировка зависит от размеров здания, от количества человек в семье и наличия маленьких детей. Еще это зависит от того, планируете ли вы жить за городом только летом или хотите приезжать сюда круглый год.При планировании дома следует учитывать некоторые моменты.

Планировка одноэтажного загородного дома

Даже в небольшом доме должно быть как минимум три комнаты:

Кухню можно расположить так, чтобы вход в дом проходил через нее.

В этом случае кухонное помещение также будет служить тамбуром, задерживающим холодный воздух, если вы приедете на дачу зимой.

Во время готовки воздух на кухне заметно нагревается, что тоже хорошо для обогрева дома.Такой вариант намного лучше, чем строительство тесного тамбура.

Если вы хотите сделать навес, то его можно сделать из стекла. Использование профиля, стеклопакетов и стеклянных дверей.

При круглогодичном использовании коттеджа необходимо предусмотреть дополнительное отопление.

Например, можно спланировать дачный домик с печкой на кухне, задняя стена которой переходит в соседнюю комнату.

Эта печь обогреет сразу две комнаты. Ну а в спальне можно установить электронагреватель.Доступно множество экономичных современных моделей.

Следует учитывать, что дом нагревается намного быстрее, если на окнах установлены качественные стеклопакеты. Следует отметить, что тепло в доме зависит не от размеров окон, а от того, насколько хорошо они застеклены. Оптимальный вариант — качественные пластиковые окна с несколькими стеклопакетами.

Если в загородном доме из клееного бруса есть одна комната и кухня, то гостиная разделяется перегородкой.

За перегородкой устанавливается кровать. Такой дом подойдет для семьи из двух человек.

Если в доме есть еще одна комната, пусть и небольшая, то вполне можно оборудовать там детскую.

А семью из четырех человек уже разместят на даче.

Эти советы подойдут и тем, у кого уже есть небольшой дачный участок. Но многие хотят увеличить количество комнат и задумываются над постройкой второго этажа.

Особенности строительства второго этажа

Многие считают, что обустройство второго этажа станет прекрасным вариантом увеличения жилой площади.

Но сначала нужно выяснить, насколько прочен фундамент под домом. Вполне вероятно, что он не сможет выдержать лишний вес. Об этом нужно узнать заранее, а не после того, как в стенах начнут появляться трещины, и дом начнет разрушаться.

Помимо этого, есть еще несколько функций. Их необходимо учитывать перед постройкой второго этажа.

Если на дачном участке достаточно свободного места, то всегда лучше построить просторный одноэтажный дом.

Дешевле, и в одноэтажном доме жить приятнее.

Не нужно подниматься по лестнице. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди. Ведь лестница на двухэтажных дачах обычно крутая. Их строить проще, чем плоские. К тому же двухэтажный дом отапливать намного сложнее, чем одноэтажный.

Если возводится второй этаж, бетонировать полы не нужно. Сделать их из дерева проще.В доме будет теплее. Лучше всего поднимать лестницу из кухни, если она находится сразу за входной дверью.

Тепло не пойдет на второй этаж из гостиной.

На втором этаже обычно делают одну или две спальни. Спальни лучше всего делать небольшими, чтобы их было легче отапливать. Ведь живя в загородном доме, человек входит в спальню только для того, чтобы спать.

Но, необходимо повторить, что если площадь участка позволяет, то лучше построить более просторный одноэтажный дом вместо второго этажа.

Строительство террасы

Так как летом люди почти все время проводят на открытом воздухе, к дому следует пристроить крытую террасу.

Его можно расположить со стороны входа, тогда терраса тоже будет играть роль крыльца. На нем обязательно должна быть предусмотрена хорошая крыша, которая защитит от непогоды и жаркого солнца. Необходимо предусмотреть крепление противомоскитных сеток.

Было дано несколько советов, как сделать ваш дом отдыха более комфортным.

10 шагов как построить дачу на лето

Если человек планирует построить дачу с нуля, то он может спланировать ее так, как душе угодно. Но не все так просто, как может показаться. Ниже представлены наиболее частые ошибки, которые допускает человек, задумываясь о том, какой дом построить на своем дачном участке.

Конечно, вкусы у всех разные, но все же мы поговорим о тех вещах, которые помогают снизить затраты на строительство и повысить комфорт.

Ошибки при планировке загородного дома

Слишком большой дом
Слишком большой дом строить не обязательно.

Толстые стены в доме
Слишком толстые стены требуют более мощного фундамента, а значит, лишних затрат.

Современные технологии позволяют строить легкие дома, например, каркасные, или из бруса. Хорошая изоляция решает все трудности с отоплением, а выбор качественного материала и квалифицированных строителей делает дом очень прочным.

Строительство подвала или подвала
Нет необходимости делать большой подвал или подвал без необходимости.

Эти помещения требуют качественной гидроизоляции, утепления, вентиляции и отопления. Для всего этого нужно нанять специалистов. Требуются дополнительные затраты на стройматериалы. Очень показательно. Также не стоит строить слишком высокую базу. Это также увеличивает затраты.

Если вы планируете построить в доме камин, то нужно построить его посередине, чтобы тепло от него распространялось в соседние комнаты.

Построить камин у внешней стены — совершенно нерационально.

Вроде все очень просто. Но если при планировании дома избежать этих ошибок, можно значительно сэкономить на строительных материалах и времени строительства.

Видео пример планировки загородного дома с помощью специальной программы

Запись с: 2-4-2016

Дачникам, которые только собираются построить свой первый домик, пригодится моя подборка из 15 фото идей дизайна загородных домов.Надо сказать, есть чему поучиться и чему удивиться, но что сказать — лучше все увидеть самому!

Обращаю ваше внимание на то, что здесь нет никаких схем и планов.

Все материалы даны исключительно для вдохновения. Но, опытный строитель, если показать ему картинку с понравившейся конструкцией, он легко сможет построить если не один в один, то близкий к оригиналу.

Первый дом просто покорил меня своим навесом со стрельчатой крышей.Если бы не такая форма крыши, это был бы самый обычный загородный дом! Согласитесь, такой навес на тонких деревянных колоннах придавал всему дому изысканность и элегантность!

Красивый загородный дом, ничего не скажешь!

А в этом миниатюрном домике мне очень понравилась башня на самом верху. По площади он похож на временный сарай, но красивая отделка стен, окон, черепица на крыше и эта башня делают его почти дворцом!

Кстати, закрепленные под окном ящики для цветов значительно улучшают внешний вид фасада, каким бы маленьким он ни был!

Этот дом просто очень красивый, особенно решетчатые окна и дверь.

Этот загородный дом вызвал бурю восторга у всей моей семьи.

Я им показал, сказал, что мы построим себе такой же в нашем загородном доме. И миниатюрная терраса, и мансардные окна на крыше! Просто загляденье. Миниатюрная копия красивого загородного особняка!

В этом доме много света.

Выбор садового домика и его поэтапное строительство

, потому что в нем очень большие окна.Но в нем даже в пасмурную погоду свет и ощущение большего единения с природой! Необычно оформлен фронтон этого дома — его украшают две балясины.

И в этом доме решен второй свет под крышей. Поскольку с одной стороны в нем нет окон, под самой крышей делается подобие слуховых окон.

Правда, на фото видно, что хозяева используют его как мастерскую, но для новоявленных дачников он мог служить убежищем на ночь и от дождя.

Небольшой деревянный домик с навесом по всей ширине крыши.

Хорошее решение — здесь есть террасный дворик, стена дома укрывает от ветра, а навес крыши защищает от дождя и солнца.

Этот маленький белый домик — просто сказка!

Элегантный, романтичный, с пристроенной беседкой, он просто призывает поселиться в ней и не знать горя! Тем не менее, белый цвет добавляет изысканности любому зданию, даже самому маленькому.

Интересный асимметричный дом имеет каркасную конструкцию и обшит деревом.

Своеобразие этого здания не только в необычной крыше, но и в остеклении двух стен, которое на выходе образует «прозрачный уголок».

Дом просто красивый и добротный.

Очень привлекательно смотрится синий дом под черепичной крышей с белыми занавесками.

Чувствуется, что в доме есть заботливый хозяин!

И этот светлый дом у небольшого пруда вызвал у меня привязанность.Он такой маленький и такой гармоничный с синей дверью и окнами с тюлевыми занавесками, что мне захотелось сесть перед ним, опустить ноги в пруд и помечтать час-другой.

Домик деревянный хоть и короткий, но очень красивый.

Ну и последний дом из серии 15 лучших — это дом с трапециевидным навесом.

Красиво, изящно, со вкусом оформлено — что еще скажешь! А там с ним терраса — вечером есть где полюбоваться звездами!

Идеи для небольших уютных загородных домов

На этом можно было бы остановиться, но идей для домиков так много, что все время хочется что-то искать и делиться с вами находками.

Напомню, что в Америке и Канаде очень распространено увлечение проектированием и созданием караванов необычной формы. Это настоящие жилые дома. Я и дальше буду знакомить вас с интересными идеями таких домов. Ведь если исключить колеса, то такие домики будут отлично смотреться на наших сайтах! Вот обзорное видео от создателей этого чудесного дома.

Перевода нет, но все понятно.

Мое строительство и жизнь на даче

Хочу рассказать свою историю, когда мы решили жить в деревне и начать с самого начала.В общем, так получилось, что наших квартир не было, и последние годы мы жили на съемных квартирах. Итак, жизнь в чужих стенах и частые путешествия привели нас — я хотел своего, мира и стабильности. Но мы живем небогато и не можем ничего купить, вы решаете купить Дачу (4сотки), а потом еще, мы оставили страницы очень дешево.

Эти участки такие же, мы подготовили, что они были вынуждены покинуть свои дома все кусты и деревья, и все же у них были ресурсы, которые я внес песчаник и песок в будущее нашего дома.

Но через несколько дней мы решили дать им шанс разгромить дом в деревне, а потом я принес тарелку и два вечера (так как день работал) дом был почти готов. Это было похоже на трейлер, но мы не осознавали красоту, больше, чем конец сентября и вскоре холода и зимы. Ниже фото создания часового пояса

Строительство коттеджа на даче — начало

Строил дважды — хотел побыстрее, но темнело рано, поэтому взял с собой аккумулятор и лампу.Итак, этот дом искал еще одну ночь — еще не было темно.

Работал как отвертка на проволоке, конструкция была максимально простой, поэтому все делалось очень быстро.

Строим каюту на даче

Затем я принес пенопласт, и дом был изолирован пеной толщиной 10 см, и все швы между пенопластом и всеми щелями были заделаны.

Сделал входную дверь. И интерьер, пока были голые плиты перекрытия. На следующий день принес 200 штук.красный кирпич и две ночи построенный кирпич. Фотографии конструкции печи не сохранились.

Строительство домов отдыха

Размеры дома 6.3 * 3м.

внутреннее пространство 6 * 2,7, общая гостиная 16,2 кв.м, в которую должны были входить четыре взрослых человека (я, мама и две мои сестры) на даче, электричество, и это то, о чем я подумал заранее. Сделал ветрогенератор, установил небольшую батарею и купил преобразователь 12/220 вольт.Мощность такой электростанции была очень мала, потому что ветряк был маленьким и неправильным деканом, да еще и очень низким. Но иногда достаточно одной энергосберегающей лампочки.

В общем, начало было болезненным, но через неделю после начала этого строительства мы перешли к этому периоду. Трансляция была 2 октября, в день рождения моей сестры.

Осенью лес был готов на всю зиму, и к дому пристроили веранду.

Дом снаружи утеплен пароизоляцией, покрытой фольгой, а внутри — глянцевым утеплителем.В итоге в первую же зиму мы узнали.

Зима на даче

Зимой у нас уже была домашняя ветряная энергия на каждые 150 ватт, электричества хватало на свет и иногда по телевизору, так же как ветер был очень слабый и не хватало заряда батареи, но я все приберегал для улучшения, включая электростанция.

Все о заводе я описал в разделе «Мои маленькие приключения»,

Следовательно, зимой жили в таких спартанских условиях.Мы с сестрой работали, весной расплачивались, 3 года назад брали в кредит, а в начале лета была новая ссуда, потратил деньги на мелочи и купил китайский двигатель (110сс) для выполнения елки, поехал к нему на трейлере.

Купили бензопилу и две солнечные батареи. до 100 ватт, поэтому до марта закупили новые аккумуляторы для силовой установки.

Летом крыльцо накрыли светящейся изоляцией, чтобы не перегреться на солнце, а на стене установили солнечные батареи.

Даже фонари на улице и в доме повторяли проводку.

Солнечные панели

Летом заготовка древесины производилась круглый год, и мотоцикл совершил 35 выездов с близлежащих лесонасаждений.

Я купил профнастил, дерево, цемент и поставил перед фасадом новый забор из профнастила.

Сбор дров

Заодно залил бетонную подушку под фундамент нашего будущего дома.

Купания под фундаментом не было, он просто вырос и выровнял поверхность и пролил полосу шириной 40 см по периметру дома.

Как построить дом в Дахау: характеристика и этапы строительства

Толщина бетона 10-15 см. Под фото — куски бетона. Вот так мы жили осенью, фото после дождя, на улице был небольшой беспорядок, пока я искал и подкатывал банки под озимый картофель.

Жизнь за городом

Кроме того, в Дахау выкопали 11 метров, копал сам, почти месяц метался и заливал бетон бетоном, но закончил.

Итак, плитка пробита. На месте будущего дома он вырыл подвал, залил подвал бетоном, а затем на крыше сделал люк. Мелкие детали продуманы до мелочей, но я не буду перечислять все мелочи, а только самые важные. Про перерыв я писал здесь — ну с моими работами 2.

ОК

В этом году ранней весной я взял 7 кубиков тарелок, купил руины и цемент и начал с основного переливания.

Внизу фото подготовка панелей полива.В прошлом году был затоплен центр бетонного основания под печью.

Опалубка фундамента

После установки панелей панелей по периметру армировал 10-миллиметровым двухрядным литьем.

Потом залил бетон и получилось вот так.

Заливка фундамента

Панель была прикреплена к шестигранным штифтам 6 мм, и после извлечения ее легко снимать и снимать оболочку.

Заливка фундамента

Затем постройте каркас стены.Размеры дома 6,30 * 10,80 м. Скелет ставили один, иногда правда помогала сестре что-то отдать или оставить. Все это превратило его в винты, которые тянут сами себя. снизу и сверху, затем использовал самодельную пластину из оцинкованного листового металла.

Декорированный дом своими руками

На данный момент, деньги на дальнейшее строительство закончены.

Теперь нужно заработать на профнастиле и разместить каркас вокруг крыши.

Продолжение — вторая часть кадра

Так как вы читаете эту статью, отдых за городом на вашем сайте для вас привлекателен. Загородный дом для этого, конечно, необходим. Крайне желательно построить его просто, дешево и. Ради экономии не только денег и труда, но и земельного участка. В этой публикации вы найдете информацию о том, как построить загородный дом своими руками максимально просто, вернее, проще и дешевле.Также желательно, чтобы эргономика дома позволяла переждать в нем длительную непогоду, не испытывая дискомфорта, а конструкция здания позволяла использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начать

Первый вопрос, который необходимо решить, собираясь построить загородный дом, — из чего его строить? Куда — уже известно, сайт никуда не перевезти. По материалу, грунту на стройплощадке и погодным условиям выбирается конструкция дома, под него разрабатывается или подбирается готовый проект, а затем смета, закупки, и для бизнеса.Начнем с выбора материала.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют простые в реализации варианты, исключаем из рассмотрения и бревенчатые дома: своими силами построить их очень сложно. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным колебаниям грунта и поэтому требуют фундамента, который не менее надежен, чем пояс на всю глубину (от 0,6 м ниже стандартной глубины промерзания ШФЛУ, считая по дну пояса). Фундамент полного проникновения должен выдержать, чтобы дать собственную усадку, по крайней мере, с конца лета до полной весенней жары следующего года.Такая же долговечность требуется, например, для фундаментов из изоляционных плит. Шведская тарелка. Однако существует такой тип фундамента для деревянных домов, который не требует технологического перерыва (см. Ниже), но самая квадратная или бревенчатая конструкция должна выдерживать усадку в течение года, прежде чем будет готова к отделке. Поэтому бревенчатая дача окажется непропорционально дорогой (примерно от 12 000 руб. / Кв.м) и трудной для самостоятельного строительства.

Такая же ситуация и с кирпичными домами и.В конечном итоге строительство небольшого загородного дома из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным только на очень небольших площадях, когда требуется предельно компактная конструкция. В этом случае дом строится в 2 этажа; Технологии кирпича и дерева позволяют неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю построить дом в 2 этажа. Примеры планировки компактных 2-х этажных кирпичных и бревенчатых домов приведены на рис .:

Примечание: Новичку строителя построить дом из пеноблоков проще, чем дом из кирпича, бруса или бревна.Строительство загородного дома из пеноблоков имеет смысл при круглогодичном посещении коттеджа — дополнительного утепления не потребуется, а расходы на отопление будут меньше.

Самый простой и быстрый способ построить небольшой дом — собрать его из готового комплекта панельного дома или конструктивно утепленных панелей (СИП). Сборный панельный дом размером 20×20 футов (6×6 м) за неделю ставит пара шимпанзе со средним интеллектом, обученная в соответствии с инструкциями к набору.Шутка ли, такие опыты были. Но, увы — стоимость строительства. По текущим ценам где-то от 18 000 руб. / Кв. Без фундамента.

Дом из самонесущего изолированного провода обойдется дешевле, ок. от 15 000 руб. / кв.м с фундаментом на геовинтах (см. ниже). Однако самонесущие конструкции из изолированного провода удерживаются замками между панелями. Чтобы дом из самонесущего изолированного провода был полностью надежным, в нем должно быть много внутренних перегородок из такого же самонесущего изолированного провода с замками.Так как в компактном доме перегородок мало или их нет, то SIP как материал для него тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : построить дачный домик из дерева так быстро, просто и недорого нужно. За одним небольшим, но существенным исключением, см. Ниже.

пр.

Недорогой сад и / или компактный загородный дом лучше построить по типовому проекту; основные детали конструкции см. ниже.Готовый бесплатный проект загородного дома довольно легко найти с помощью любой поисковой системы. Или за отдельную плату — подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти действительно на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако при прохождении проектов нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, то есть земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении почвы.При сезонных движениях земля под домом не трясется и не перекатывается волнами. Дачные участки вырезают на разных почвах, но у них есть одно общее свойство — собственная достаточная сплоченность, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится в основном к поднятию / обратному проседанию его поверхности с небольшим перекатом.

С другой стороны, небольшой загородный дом отличается излишней жесткостью и упругостью. Здесь действует хорошо известный в технике (и упорно игнорируемый любителями) закон квадратного куба.Проверить на опыте несложно: приклейте кубики со стороной 2 и 10 см от обычной писчей бумаги и попробуйте смять оба. Третий фактор — внутреннее сцепление почвы неразрывно связано с ее механическими свойствами.

Не вдаваясь в подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный загородный дом в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных почвах садовых участков его можно построить на незаглубленном фундаменте, который намного быстрее, проще и дешевле.В какой круг должен вписаться проект деревянного дома в плане, чтобы его можно было построить на незаглубленном фундаменте на грунтах до средне-пористых включительно, показано на рис. Все зависит, как мы видим, от от пропорций конструкции: чем «квадратнее» дом, тем лучше он воспроизводит сезонные колебания грунта. Поэтому дома-«трамваи» для узких участков лучше, не присматриваясь, строить на фундаменте нормального заглубления. Но если коэффициент «палки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда / терраса входит в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией.Веранды, не имеющие механической связи с домом или навесные с ним, исключаются из проекции дома в плане.

Фундамент

Предположим, что определились с фундаментом. Напомним только, что под кирпичный, бревенчатый или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непористых, необходимо закладывать нормально заглубленный ленточный или ТИСЭ фундамент. Плитный фундамент с утеплителем «оседает» на земле 2-3 года; этого достаточно, чтобы сруб или бревенчатый дом начали раскалываться.Под дом из бруса или пеноблоков на слегка пучинистом грунте можно заложить фундамент на геовинтах (см. Ниже) со стальным ростверком.

Не похоронен

Неглубокий фундамент для компактного загородного дома проще и дешевле собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе из М150 по два в ряд; верхние пересекают нижние. Таким образом получается колонна в плане 400х400 мм.

Ямы для столбов вырыты до глубины 0.5 м; из которых 15 + 15 см приходится на противозагрязняющую подушку из песка и щебня. Углублять столбы блоков более чем на 20 см нет смысла: перевязка швов слабая, а горизонтальные составляющие сил морозного пучения разорвут столбы. Количество рядов блоков в столбе делают более 2, если дом нужно поднять более чем на 20 см над землей. Технический перерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требует минимум, для затвердевания кладочного раствора это ок.неделя.

Встраиваемый

Заглубленный фундамент компактного дома часто моделируется по образцу больших зданий, закладывается на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом находится на склоне, на оболочку сваи берут асбестоцементные трубы, что дает возможность компенсировать перепад высот по уклону до 1,7 м и более. Что касается быстрого малогабаритного строительства, то недостаток у этих фундаментов такой же, как и у ленточных — он должен выдерживать и оседать хотя бы с осени до весны.

Примечание: Нет смысла закладывать фундамент TISE для легкого компактного дома — «шапки» свай TISE обычно работают в земле только при достаточной весовой нагрузке со стороны здания. Из малогабаритных домов можно создать только 2-х этажный кирпичный или бетонный.

Геометрия

Лучший вариант заглубленного фундамента для компактного дома — на георегулирующих шурупах. Геовинты — это разновидность укороченных винтовых свай, специально предназначенная для легких конструкций.В отличие от обычных, геовинты не предназначены для работы на илистых, рыхлых и плавающих почвах. Фундамент на геошурупах для большого дома будет стоить значительно дороже, чем самодельный из ленты, потому что геовинты сами по себе недешевы, а вот для небольшого дома это не так страшно, так как потребуется несколько саморезов.

Геошвинт для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания в грунте чем-то похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также на него похож, см. Рис.:

Гладкая головка геошурупов для плотных грунтов имеет равномерную цилиндрическую форму. Эти и другие геовинты можно использовать на почвах вплоть до чрезмерно пучинистой. На головки геовинтов можно как уложить деревянную нижнюю обвязку конструкции, так и смонтировать стальной ростверк. О том, как построить деревянный дом на винтовых сваях, см. Например. отслеживать. видео:

Видео: монтаж каркасного дома

Преимущества геовинтов для быстрого строительства на небольшой площадке в стесненных условиях огромны:

Предварительные геологические изыскания не требуются.
Геошурупы можно завернуть в довольно сильно забитую почву: булыжник или кусок бетона размером с детскую голову будет выдавливать в сторону.
Нет необходимости в спецтехнике и подъездных путях к нему: 2 человека в день накручивают до 10 и более георезок ломом или самодельной калиткой из куска трубы.
Никаких подготовительных земляных работ не требуется: винт просто вставляется концом в отверстие на штыке лопаты и закручивается.Выровняйте вертикально, когда заостренный наконечник войдет в землю на треть.
Ввинчиваемые геовинты можно поворачивать / откручивать для выравнивания головок относительно горизонта.
Для осадки фундамента не требуется технического перерыва — строительство можно продолжить, как только будет ввернут последний винт.
Неправильно закрученный винт можно открутить и снова закрутить рядом со старым отверстием.

Примечание: если вы строите по готовому проекту, в котором указывается тип и характеристики фундамента, то вам нужно следовать рекомендациям проектировщиков, либо проконсультироваться с ними по теме — это таковой и такой фундамент подходит для такой-то почвы.

Какой дом построить?

Давайте докопаемся до самого сути: какой простой загородный дом будет дешевле построить и, скорее всего? Далее в порядке возрастания стоимости, сложности и сроков строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодность для дизайна и отделки) располагаются варианты. путь:

Дом из военного ящика;
Дом-изба;
Дом-бунгало;
Каркасный дом.

Когда не до излишеств

KUNG — это аббревиатура от Unified Body of Normal (Zero) Dimension.В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после Второй мировой войны, и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Загородный дом из кунга, главное, стоит очень дешево: списанный кунг-сарай от ЗИЛ-131 можно найти за 30 тысяч рублей. А конструкция сводится к тому, чтобы поднести его и поставить на столбы, бетонные опоры виноградных шпалер и т. Д., Уложить на подушку из щебня (чтобы не прорастали сорняки и не заводились надоедливые животные).Фундамент для кунга не нужен ни на каком грунте и в любом климате — кунг предназначен для езды по бездорожью и опрокидывания транспортного средства.

Недостаток кунга как загородного дома только один: утилитарный внешний вид, который только выделяется при любой дизайнерской попытке. Но плюсов масса:

Отличная теплоизоляция — печка размером с системный блок настольного компьютера греет кунг от самых сильных морозов.
Цена более чем на порядок ниже, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного загородного дома.
Высокая стойкость к внешним воздействиям — склады, бытовки и подсобные помещения из боксов уже более 50 лет практически не требуют обслуживания, и они не видны сносу.
Пожарная безопасность — конструктивно изложена.
Встроенная разводка или каналы для нее, электрическая вводная плата (VSC) и клеммы для подключения заземления.
Широкие возможности по перепланировке, внутреннему оснащению и отделке (см. Ниже).
Никакого законодательства или разрешения на установку не требуется.Купил — привез — доставил — живу.

Кунг для дачного дома лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. Рис.): У них ровный пол и их легче ставить на столбы из-за малости или отсутствия выемок под колесные арки. Колонны (кирпич можно складывать насухо) нужно 6: по углам, по середине длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и их легче переоборудовать под жилье, чем грузовики Урал и КАМАЗ.

Примечание: не берите нестандартные «будки» от старинных ЗиС и ГАЗ-51 -53, их рамы сильно подвержены коррозии и изоляция плохая.

Ширина ящика стандартная для нулевых габаритов (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. закладка заглубленного фундамента.

Для загородного дома предпочтительнее искать двухсеточный (двухкамерный) кунг, слева на рис. А любой другой пустой оказывается на удивление просторным, в центре. Кунг-сарай (вверху слева и справа на рисунке) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше поискать кунг из старого коммуникационного оборудования.Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, и после практических занятий из такого кунга получается не домик, а конфета, внизу справа на рис. правый (если смотреть от входа внутрь) отсек для автономного блока питания (БЭА): на его место ставится мини-унитаз с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получаем место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный стол. Сам отсек BEA специально предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т. Д., а с доступом также извне, через широкий люк. Кроме того, в кунгах средств связи есть боковые окна, чего нельзя сказать обо всех кунгах — военных каютах.

Шале

Шале означает хижина, но какие изменения в значении этого слова претерпели с развитием архитектуры — другой вопрос. Загородный домик почти такой же прочный, как кунг, потому что поддерживающие его фермы имеют треугольную форму. Небольшую хижину (прибл. До 4х6 м) можно поставить на незаглубленный фундамент на любой почве, кроме чрезмерно пучинистой.Материалов для шалаша требуется в 1,5-2 раза меньше, чем для бунгало или каркасного дома, и построить его проще без опыта и с минимальным набором инструментов. У хижины есть еще одно преимущество, унаследованное от предков: она прекрасно сочетается практически с любым убранством в любом ландшафте, см. Рис .:

У шале несколько недостатков. Хижина сохраняет все свои преимущества до ок. 6х9 м, тогда он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные.Даже в небольшой хижине одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда нужно подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде достаточно распространены одиночные избы — приюты для охотников, рыбаков, пчеловодов, сезонных арендаторов-издольщиков (это все равно советский гектар, кто помнит), слева и в центре на цифре:

Обустройство одноместного домика — приюта и 3-х местной дачи

Но хижина-изба в плане всего 3х3 м может быть дачей на 2-3 человека, справа.В любом случае затраты на отопление низкие, потому что относительная площадь теплопотерь хижины меньше, и она нагревается быстрее из-за более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача коммерческая, заселенная от первых весенних тепла до зимних холодов, то избушка для вас оптимальна. После кунга, если вам удастся его купить, кто знает, они знают настоящую цену кунга.

Как построить шале

Строительство коттеджа размером до 6х4 м в плане ведется поэтапно.путь (это так называемая технология дирижаблей, разработанная немцами для постройки своих цеппелинов):

Укладывается столбчатый или свайно-винтовой (на геовинтах) фундамент;
Несущий А-образные рамы каркаса собираются из досок (130 … 150) х40, лежащих на площади — любой достаточно твердой, ровной поверхности;
Собранные рамы складывают стопкой для проверки на перекос и размер, для хижины это крайне важно;
Проверенные рамы по одной переносятся на фундамент и укладываются плашмя с установленной подошвой;
Каждая рама, перенесенная на фундамент, поднимается с помощью троса, устанавливается вертикально и фиксируется временными стрелами;
Когда все рамы в порядке, рама фиксируется по углам — внизу карнизными досками (см. Ниже), вверху коньковым прогоном, также сделанным из пары досок;
При строительстве дома более 3х4 м каркас укрепляют дополнительными продольными стяжками;
На уровне затяжки (поперечная стяжка А-образного каркаса) собирается потолок, без него дом не будет прочным;
Пол в доме монтируется по обычной для деревянных домов технологии;
Створки каркаса обшиваются по длине досками толщиной 40 мм, желательно рифлеными;
Собрать рамы оконных и дверных проемов;
Обшитые фасады;
Выполните остальные необходимые строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочным и долговечным только в том случае, если работы по его возведению ведутся в указанной последовательности. Наверное, поэтому мало домов строят хижины — проще работать по принципу «бери больше, бросай дальше».

Чертежи дома-избы 3х3 м на двоих или троих приведены на рис .:

На врезке вверху слева показан дизайн фасадных рам для дома размером до 4х6 м. Материал, как и промежуточные рамы, — брус 150х75.Во-первых, на лицевых шпангоутах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона используется коньковая балка того же сечения. В-третьих, рамы, кроме углов, крепятся средними и верхними ремнями (продольными стяжками жесткости) из одного бруса. Продольные и поперечные стяжки соединены врезным полудеревом. Те. на примере дома 4х6 м уже видно, как растет сложность строительства и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке, по бокам окна видны еще 2 конца бруса 100×75. На них опираются внутренние перегородки. Дверная коробка на другом фасаде поднимается вверх до затяжки и изготовлена из бруса 75×150; нижняя стяжка этого фасада колотая. Если этот дом без подвала, аналогичным способом выполняется оконная рама.

Бунгало и … бунгало

В общих чертах, бунгало — это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, которая является его конструктивно неотъемлемой частью.Для дачи выходного дня в достаточно теплом районе «общепринятый» дом-бунгало оптимален, потому что просторный, хорошо вентилируемый, не перегретый солнцем, а в строительстве не сложнее каркасного дома, но меньше материалоемкий.

Однако в наши дни профессиональным строителям за пределами тропиков мало известно, что бунгало также являются формой строительной технологии. Построенные на нем домики-бунгало (другое название — хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады.Некоторым из них более 200 лет, но большинство из них все еще пригодны для жилья. Дом, построенный по технологии бунгало, легко узнать по двухслойной обшивке из вертикальных досок; внешний ряд прерывистый, см. рис. на правом.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы фахверковой конструкции и каркаса с рабочей облицовкой. По сравнению с обоими технологиями бунгало есть след. преимущества:

На лесных участках с развитой вырубкой дешевле, несмотря на повышенный расход облицовочного материала, потому что для него подходят не выдержанные некачественные материалы (обшивка), вплоть до необрезных досок и отходов в виде плиты.
Бунгало очень разные и могут быть построены на незаглубленном фундаменте на почвах вплоть до сильно выветренных.
Во влажных местах дома, построенные по технологии бунгало, очень долговечны за счет того, что проникновение атмосферной влаги в обшивку сведено к минимуму: верхние торцы досок закрываются свесами кровли.

К недостаткам строительства по технологии бунгало можно отнести, во-первых, повышенные требования к опыту и аккуратности сотрудника (см. Ниже).Во-вторых, есть некоторая сложность в конструкции проемов: внешние доски обшивки необходимо разрезать на место под наличники, иначе образуются карманы — влагоуловители.

Бунгало как бунгало

Бунгало обычно более популярны в качестве приютов из-за большей пригодности для проживания. В бунгало не нужно подниматься наверх, чтобы спать, и высыпаться, чтобы пообедать.

Структура дома-убежища бунгало представлена на рисунке:

Чертежи домика мини-бунгало — убежища

Фундамент, конечно, не обязательно ленточный (в данном случае ленточный фундамент без заглубления, NZLF), но любой подходящий для местных условий.Если столбчатый или свайный, то потребуется 12 опор: 3 по бокам по веранде и 4 (под каждой вертикальной стойкой) по остальным. Этот дом можно увеличить в длину до 3-3,5 м. Тогда если не удлинить акк. веранду можно отгородить унитазом, а чердак в любом случае останется свободным для имущества и хоз.

«Настоящее» бунгало для отдыха на природе с размерами в плане 4х5,875 м, конечно, сложнее (см. Следующий рисунок), как и каркасный дом (см. Ниже).Нет чердака (это характерная черта «настоящих» бунгало для отдыха). Требования к фундаменту такие же, но для грунтов до средней пористости включительно; пред. этот вариант также стоит того на сильно пучинистых почвах.

Бунгало как техника

Основные характеристики бунгало как строительной техники перечислены выше. Дополнительно: силовая рама собирается из бруса 150х150 без укосины. Да да! Жесткость конструкции придает обшивка вертикальными досками.Фанера и OSB малопригодны, потому что для каждого стыка листов нужны несущие стойки и надставки.

Схема строительства бунгало представлена на рисунке:

Конструкции стропильных перекрытий условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рисунке: тройные углы каркаса собраны путем разрезания дерева пополам и в шип, а шипы подкосов расположены с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы несущего каркаса должны прилегать друг к другу по углам и без стальных креплений.Хотя это необходимо, см. Центр на рис. Использование стальных уголков, накладок и др. Новинок в этом случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовидность» надо расплачиваться трудом.

Плиты облицовки должны быть ориентированы так, чтобы «выпуклости» (выпуклости годовых слоев), как показано справа на рисунке: внутренняя внутрь, внешняя наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе деформации древесины обшивка будет уплотняться и сдавливать каркас.При любом другом расположении «горбатые» расколются, и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) краям тройками (не попарно!) Гвоздями или саморезами. К угловым стойкам кромочные доски также крепятся по длинным краям такими же крепежами в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Внешние доски крепятся к внутренним по коротким краям парами креплений; по длинным — подряд с таким же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало — очень ответственный этап работ. И кропотливая, т.к. скобы плотницким молотком не забить, а саморезы 12×300 отверткой не закрутить. В старых конструкциях вместо саморезов в расклинивание ставили дубовые штифты. Каркас дома по технологии бунгало собирается на тропе. заказ:

Собрать нижнюю раму на фундамент;
Стойки устанавливаются, выравниваются по вертикали и фиксируются временными скобами;
Соберите верхнюю раму на стойки;
Pioneer просверливаются отверстия для скоб (разметка — самими скобами под углом 45 градусов).Глубина пионерных лунок — 2/3 длины скобы уса, диаметр — 3/4 диаметра уса;
Выберите пазы для полок для скоб, так как скобы должны быть утоплены в древесину;
Скобы для наживки с молотком;
Еще раз проверяем вертикальность стоек и ставим верхний стальной крепеж;
Забейте скобы кувалдой;
Облицовка стен;
Снимите временные скобы и проведите остальную работу.

Каркасы

Каркасный мини-дом не имеет никаких особенностей по сравнению с большим жилым; Схема его устройства приведена на рис .:

Порядок строительства подробно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Также вы можете посмотреть видео о строительстве «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: загородный дом 4х6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость строительства каркасного дома выше всех описанных выше.Внимание, знания и аккуратность, необходимые для строительства хижины и бунгало, не в счет: они не требуют затрат и не требуют времени. Но у каркасного мини-дома есть и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкой обшивкой панелями делает его подходящим для самых разных дизайнерских изысков, см. Рис.

Также конструкция каркасного дома очень пластична. С одной стороны, она прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой стороны, это дает творческим любителям определенный простор для экспериментов.Смотрите, например, видео о строительстве небольшого каркасного домика-навеса:

Видео: Мини-каркасный дом своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, чтобы отзывы зрителей об утеплении были справедливыми. Поскольку раз и навсегда «выгнать» точку росы за пределы невозможно, а массивные стены, по которым она могла бы «ходить», отсутствуют, в таких конструкциях необходимо использовать изоляционные материалы, чтобы предотвратить выпадение конденсата в слой утеплителя и далее внутрь: ППС или целлюлозный утеплитель (эковата)…

В заключение о крыше

Перекладина крыши (как таковая, ее несущая конструкция) небольшого дома тоже имеет особенность. Это определяется ее небольшими размерами, и, как следствие, чрезмерной жесткостью конструкции, а также отсутствием в ней несущей перегородки (внутренней капитальной стены) (простите клерикализм). Для удержания последнего необходим полностью связанный фундамент; хотя бы ленту нормальной глубины.

Стропильные конструкции (в данном случае это та же самая балка крыши) бывают, как известно, навесные (позиция 1а на рисунке) и слоистые (позиция 1б):

В первом стойка фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в многослойной — на несущую перегородку; разрезная стяжка.Сделать несущую перегородку в небольшом доме технически возможно, но это не оправдано ни в каком смысле, в том числе эргономическом — обитаемости. Поэтому фермы небольших домов делают только навесными. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте то, что вам нравится, в зависимости от навыков, наличия материалов и желаний. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м — 40х130, конькового бруса — 100х75 и мауэрлата — от 150х75.В бунгало и каркасном мауэрлате непосредственно может служить верхняя обвязочная балка.

Чем заняться на даче, кроме выращивания сельскохозяйственных культур? Конечно, пригласите друзей и родных посидеть в беседке, полюбоваться маленьким самодельным прудом, освежиться под летним душем и отведать ароматные блюда, приготовленные на самодельной мангале.

Загородные постройки разнообразны. Они сделают ваше пребывание более комфортным и приятным. А следуя подробной пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно построить любую конструкцию на сайте.

Беседки для дачи могут быть передвижными (сборно-разборными) и стационарными. Закрытые (застекленные) и открытые. Внутри можно расположить удобные скамейки, столик, мангал, цветочные горшки и другие приятные дополнения в виде мягкого освещения или драпировок.

Рассмотрим этапы строительства самой популярной стационарной открытой беседки из дерева. Возводится такая конструкция довольно быстро, отлично смотрится среди цветущих деревьев и кустарников, а затраты на строительство минимальны.

Если вы планируете отдыхать в укромной беседке, то установите ее в укромном уголке участка. И если беседка станет украшением участка и местом обеда, то лучше выбрать место недалеко от дома.

В любом случае беседка должна располагаться в шаговой доступности, на ровной площадке, откуда рекомендуется предварительно убрать траву и крупные булыжники.

Поскольку беседка — довольно легкая конструкция, то фундамент следует оборудовать упрощенным, например, ленточным или свайным.Монолитные фундаменты в основном заливают под кирпичные беседки закрытого типа с мангалом.

Шаг 1. Стандартная работа начинается с разметки сайта. В землю вбиваются колышки, между которыми протягивается трос. Обязательна проверка совмещения и тщательное выравнивание расстояния между кольями.

Шаг 2. Рассмотрим вариант строительства столбчатого основания беседки. После разметки проводят земляные работы, а именно выкапывают ямы квадратного сечения глубиной 15-20 см.Для подвижных грунтов глубина ямок будет до 60 см.

Дно каждой ямы тщательно утрамбовывается и засыпается слоем песка (около 5 см). Песок залит водой. Стержни арматуры вбиваются в центр каждой ямы и выравниваются по отвесу.

Шаг 3. Вокруг брусков кладут кирпичи. Полученные столбики необходимо проверить на вертикальность и горизонтальность с помощью водяного или длинного пузырькового уровня. При отклонениях от горизонтали на кирпичные столбы укладывается слой цементного раствора.

Шаг 4. Чтобы беседка стояла долго, все столбы промазываются битумом и покрываются кусками рубероида. К возведению каркаса можно приступить через 3-4 дня. Этот период необходим для затвердевания цемента.

Каркас, стены и пол беседки

Строим нижнюю обвязку, соединив 4 балки методом «полудерева». Крепим обвязку к столбам и возводим вертикальные опоры, которые фиксируем с помощью металлических уголков и саморезов.

Укрепляем вертикальные балки горизонтальными балками по периметру, не забывая про вход в беседку. Начинаем собирать из балок верхнюю обвязку, также закрепив их уголками и саморезами.

В процессе работы важно постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью установки всех элементов, чтобы конструкция не перекосилась. Не менее важно перед укладкой обработать древесину огнезащитной пропиткой.

Перед установкой кровли стоит заняться обустройством пола и обшивки стен.

Укладываем бревна для пола, распиливая бруски по длине беседки. Укладываем доски поперек бревна. Рекомендуемая толщина половиц 40-60 мм. Прибиваем доски к лагам гвоздями длиной 120-150 мм.

Крыша

Крыша беседки может быть выполнена из металлопрофиля, мягкой кровли (например, еврошифер), пластика (например, сотового поликарбоната).Реже в качестве кровли используют камыш и солому.

При этом конфигурация кровли может быть самой разнообразной — от односкатной конструкции до сложной шатровой кровли.

Как сделать крышу для беседки подробно рассказано в видеоуроке.

Видео — Крыша для дачи

Одна из полезных дачных построек — летний душ. Среди плюсов — возможность освежиться в жаркий летний день и смыть пыль после работы в саду.Недостаток только один — простейшая конструкция уличного дачного душа не позволяет проводить гигиенические процедуры в прохладную и ветреную погоду.

Чтобы сделать душ, понадобится емкость с крышкой и кран. Стенки этой емкости внутри и снаружи красим черной краской. Это быстро нагреет воду на солнце. Присоединяем к крану достаточно длинный шланг, на свободный конец которого прикручиваем душевую лейку.

Если таким местом становится одна из стен загородного дома, то ее необходимо покрыть керамической плиткой.В противном случае воздействие влаги негативно скажется на состоянии конструкции.

Если душ устанавливается на открытой местности, то для удобства оборудуем поддон, например, из пластика, а бак устанавливаем на четыре металлические опоры, вбитые в землю. Такой дизайн можно дополнить легкой нейлоновой занавеской, стены накрыть непрозрачной полиэтиленовой пленкой или монолитным поликарбонатом.

Если такой душ будет часто использоваться, особенно семьей из двух и более человек, то необходимо позаботиться об утилизации отходов.

Более «продвинутый» вариант летнего душа — домик с умывальником, раздевалкой и простым твердотопливным котлом с установленным внутри насосом. Для такого дома достаточно четырех опорных столбов из кирпича и легкого каркаса из балок. Можно обшить стены панелями из дерева, а снаружи украсить любым финишным покрытием. Внутренняя отделка должна быть влагостойкой, например, керамической плиткой или пластиковыми панелями.

Такой деревенский душ можно принимать как прохладной осенью, так и жарким летом, просто растопив котел.

Для вьющихся растений, таких как розы или виноград, можно создать арку с деревянными элементами. Конструкция не сложная, элементы доступны по цене. Арка станет оригинальным украшением участка.

Материалы, необходимые для изготовления конструкции

Балка каркаса конструкции (50 на 80 мм).
Обвязочная планка (30 x 50 мм).
Саморезы.
Уголки металлические
Краситель.
Ковши металлические для установки конструкции в грунт (6 шт.).
Цемент.

Инструменты

Размеры арки зависят от вида растений, выбранных для озеленения. Например, если конструкция широкая, то летом под нее можно разместить садовую скамейку. Но если на участке не хватает свободного места, лучше остановиться на конструкции меньшего размера. В любом случае важно, чтобы он был прочным и надежным.

Сделаем небольшую арку — высотой 180 см, шириной 150 см, длиной 250 см.

Шаг 1. Брус для каркаса нарезаем на секции длиной 2,2 метра. Вам понадобится 6 столбов для стоек и 4 элемента для верхней обвязки. Длина стоек должна быть на 40 см больше запланированной высоты конструкции. Покрываем древесину пропиткой, защищающей от плесени и вредителей.

Шаг 2. Приступаем к укреплению каркаса на земле. Выбираем место, отмечаем размеры арки (длина 250 см, ширина — 150 см).

На земле отмечаем расположение арки. Чтобы конструкция была прочной и надежной, мы строим своего рода точечный фундамент из вбитых в землю ведер. Первую пару ведер закапываем в начале арки на расстоянии 150 см. Вторые — через 120 см, третьи — через 250 см относительно первой пары.

Затем разводим цемент и разливаем по емкостям. Пока смесь не застыла, вертикальные стойки погружаем в ведра и фиксируем самодельными распорками.

Шаг 3. После застывания цемента приступаем к закреплению верхней обшивки конструкции. Прикрепляем две балки длиной 250 см и две балки длиной 150 см при помощи уголков и саморезов. Каркас готов.

Шаг 4. Строим обрешетку, которая будет служить дополнительными ребрами жесткости и опорой для вьющихся растений. Балки с меньшим сечением нарезаем до нужного размера и прикручиваем саморезами к стенам арки и потолку.Шаг между элементами 30-40 см.

Простая опорная конструкция для растений готова. Все деревянные элементы нужно покрасить. Через несколько лет, когда виноград или розы вырастут и полностью покроют стены и потолок сооружения, арка превратится в место, где будет приятно расслабиться в жаркий летний день.

OSB против Flex Board: что нужно знать |

По всему Техасу появляются дома, построенные из гибких целлюлозных древесноволокнистых плит или недревесных конструкционных панелей.Эти дома, в основном сделанные из материала, напоминающего картон, уязвимы для полного сноса в сезон штормов. Фактически, прошлые торнадо стерли с лица земли целые дома, построенные из этих недревесных панелей. Ничего не подозревающие домовладельцы могут не знать об используемых материалах обшивки — вне поля зрения, вне памяти — вместо этого сосредотачиваясь на эстетике, такой как столешницы и цвета краски.

Чтобы помочь нам лучше понять науку и безопасность конструкционных панелей, менеджер по развитию бизнеса RoyOMartin Тони Роча встретился с Карин Биби, LEED AP и региональным менеджером отдела полевых услуг Американской ассоциации фанеры.

Тони: Прежде всего, я задам животрепещущие вопросы, которые нам часто задают на местах: что такое структурная панель и подходят ли гибкие плиты из целлюлозного волокна как таковые?

Karyn: Вообще говоря, деревянные конструкционные панели определяются IBC и IRC как фанера или OSB. Например, IRC сообщает следующее:

ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ: Панель, изготовленная из шпона; или деревянные пряди или вафли; склеиваются водостойкими синтетическими смолами или другими подходящими связующими системами.Примерами могут служить фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или композитные панели.

Тони: Итак, домовладельцы хотят попросить своих строителей деревянных конструкционных панелей . Одно это слово может иметь значение, не так ли? Эти другие панели в строительной индустрии, используются ли они в качестве структурных панелей, не отвечающих этим требованиям?

Karyn: Дизайнер может указать продукт, которого нет в этом списке, в соответствии с положением об альтернативных средствах и методах, поскольку коды не предназначены для предотвращения использования каких-либо материалов.Он дает строителю право утверждать или отклонять альтернативный материал или метод, которые специально не упомянуты в кодексе.

Тони: Итак, эти гибкие плиты из целлюлозного волокна фактически используются в качестве структурных панелей для строительства домов, и чиновник в офисе имеет право по своему усмотрению интерпретировать этот код. Существуют ли случаи, когда строительный чиновник может не одобрить такой материал?

Карин: Строительное должностное лицо имеет право потребовать проведения испытаний в качестве доказательства соответствия.К счастью, в случае стен с легким каркасом, работающими на сдвиг, в промышленности используются стандартные тесты, демонстрирующие эффективность структурных панелей по сопротивлению силам, вызываемым ветром (ASTM E564) и землетрясениями (ASTM E2126, метод C).

Пример повреждения дома, построенного из гибкого картона, от прямолинейного ветра

Тони: Итак, я домовладелец, который никогда не подумал бы спросить об обшивке стен и структурной опоре. Но меня беспокоит, как мой дом выдержит сезон штормов.Как я могу убедиться, что дом построен так, чтобы противостоять сильным ветрам и торнадо, насколько это позволит конструкция? С чего мне начать?

Karyn: Домовладелец может спросить своего строителя, какой материал обеспечивает устойчивость его дома к ветру или землетрясениям. Домовладельцам важно понимать, что внешняя облицовка обычно не действует как сопротивление ветру / землетрясениям. Например, кирпичный шпон, используемый для наружной отделки большинства домов, является отдельно стоящим и прикреплен к конструкции дома с помощью кирпичных стяжек.Кирпичные стяжки — это металлические или пластиковые ленты или провода, которые периодически прикрепляются к самой конструкции, а затем вставляются в стыки кирпичного раствора. Они требуются по нормам, чтобы вертикальная облицовка кирпича не упала со здания. Кирпич — это архитектурная особенность дома. Обшивка, прикрепленная к каркасу (деревянные шпильки и пластины), обеспечивает сопротивление ветру и землетрясениям.

Тони: Таким образом, домовладельцы должны спросить строителей, какой материал обеспечивает сопротивление ветру в доме, и если строитель отвечает «кирпич», домовладельцу нужно спросить еще раз.Какие соображения следует учитывать в районах, подверженных большему риску ветровых или землетрясений?

Карин: Торнадо и прямой ветер порождают ветры, сравнимые с ураганами, поэтому надежный дом — лучший подход в масштабах всей страны. Публикация APA «Строительство ветроустойчивых легких деревянных конструкций из каркаса» содержит рекомендации по проектированию зон, подверженных сильным ветрам, которые способствуют улучшению общих характеристик несущей конструкции и сосредоточены на хороших деталях соединения для соединения внешних стен, крыш и полов.

Тони: APA провело исследование торнадо в Техасе. Что показало ваше исследование и почему это исследование было таким важным?

Карин: У нас есть несколько недавних оценок ущерба (https://www.apawood.org/wind-weather-seismic). Мы проводим эти оценки, чтобы узнать, как работают деревянные каркасы и другие здания, чтобы в будущем мы могли строить более устойчивые конструкции. Наши оценки ущерба сосредоточены на характеристиках недавно построенных домов, потому что эти дома, скорее всего, будут построены в соответствии с современными строительными нормами и имеют более современные особенности дизайна дома, такие как большие внутренние пространства и более открытые планы этажей, которые могут повлиять на устойчивость конструкции к ветру. / землетрясение силы.

Другой пример повреждения дома из гибкого картона прямолинейным ветром

«Чтение исследования торнадо в Техасе подтвердило мою веру в способность деревянных структурных панелей выдерживать высокие ветровые нагрузки, — заявил Тони, — но я был немного удивлен, увидев значительную структурную разницу между древесиной и гибкими плитами из целлюлозного волокна. В районах, подверженных риску сильных ветров, включая прибрежные районы Техаса, гибкие плиты из целлюлозного волокна не одобрены для использования в жилом или коммерческом строительстве.”

Мы считаем, что домовладельцы имеют право знать, какие материалы были использованы для строительства их домов, и мы призываем покупателей жилья стать информированными покупателями . Спросите своего строителя, какие материалы были использованы для обеспечения ветроустойчивости вашего дома.

Тони добавляет: «Зная, что мой дом обшит деревянными конструкционными панелями, я уверен, что мой дом выдержит возможные сильные ветры из-за штормов или торнадо. Спросите, был ли ваш дом построен из OSB или фанеры.Когда начнется следующая буря, ты будешь спать лучше по ночам «.

— Тони Роча, менеджер по развитию бизнеса

KARYN BEEBE, P.E., LEED AP, — менеджер по западному региону отдела полевых услуг APA. Имея лицензию профессионального инженера в штате Калифорния, Карин окончила Университет Пердью со степенью бакалавра гражданского строительства. Карин наблюдает за полевым персоналом в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне для улучшения конструкции деревянного каркаса от проектирования до строительства и оценки последствий стихийных бедствий.Карин написал несколько статей на тему ветро- и сейсмостойкости деревянных каркасных зданий, в том числе следующие: «Прямолинейный анализ повреждений ветром» для журнала Structure , «Техническое примечание: проект для передачи силы вокруг проемов (FTAO)» (Форма APA T555) и является соавтором Руководства APA / ICC по Правилам крепления деревянных стен 2015 IRC . Она участвовала в оценке ущерба после нескольких торнадо и прямых ветров. Она является активным членом Ассоциации инженеров-строителей и бывшим президентом регионального отделения ICC в Сан-Диего.До прихода в APA Карин работала инженером-строителем в Сан-Диего, Калифорния.

Закрываем железную дверь. Как обить, обшить металлическую дверь. Грунтовка глубокого проникновения цена

Простота монтажа многих теплоизоляционных материалов и фасадных систем вызывает желание сэкономить и провести эти работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов. Среди материалов для облицовки фасадов наибольшей популярностью пользуется металлический сайдинг на основе металлических листов.

Преимущества

Основными преимуществами металлического сайдинга являются:

Большой срок службы … Большинство производителей гарантируют срок службы своей продукции 20-25 лет без выгорания и до 50 лет до сквозной коррозии;
Легкая конструкция … Поскольку при производстве используются тонкие листы металла (около 0,5 мм), а защитные покрытия наносятся слоем в микрометрах, то 1 м 2 составляет всего около 4 кг;
Прибыльность … За счет использования отечественного металла, создания разветвленной логистической сети и разброса производственных мощностей по всей России фирмы-производители могут предложить металлообрабатывающий сайдинг дешевле зарубежных производителей;
Экологическая безопасность … Металлические панели, в отличие от ПВХ, не только негорючие, но и не выделяют вредных веществ при эксплуатации;
Простота монтажа … Благодаря тому, что металл не так подвержен термической деформации и не боится низких температур, процесс монтажа не усложняется необходимостью контролировать силу затяжки крепежа, имеется не нужно оставлять особых температурных промежутков и т. д.

Основные правила работы

Металлический сайдинг поставляется не только упаковками, но каждый лист индивидуально обернут специальной защитной пленкой, которую необходимо удалить после установки. Эта пленка предотвращает истирание поверхностей при транспортировке.

Резку металлического сайдинга производить только с соблюдением техники безопасности. Некоторые компании предлагают панели на заказ … Это не только облегчит монтажные работы, но и избавит вас от необходимости приобретать дополнительное оборудование.Причем линейные размеры листов будут соблюдаться гораздо точнее, чем при ручной резке. Это может усложнить подготовительный этап и этап расчета, но значительно упростит установку.

Компоненты

Для обрамления и оформления оконных или дверных проемов, внешних и внутренних углов здания или для соединения панелей по горизонтали используются специальные планки и рейки. Их можно сочетать как по цвету с основными панелями, так и по контрасту, чтобы придать фасаду определенный шарм и вкус.

Также в зависимости от выбранного цвета и оттенка необходимо выбирать цвет застежки.

Во всех этих вопросах помогут продавцы-консультанты и замерщики, которые, используя таблицы среднего количества крепежа, помогут рассчитать необходимое количество саморезов, анкеров и уплотнителей.

Инструкция по отделке дома металлическим сайдингом

Есть два способа крепления металлического сайдинга: скрытый и внешний:

При скрытой отделке фасада металлическим сайдингом крепежные элементы находятся с внутренней стороны панелей и не видны с фасада.Панели скрытого монтажа изготавливаются по точным геометрическим размерам и предусматривают раскрой и подгонку, поэтому данный вид металлического сайдинга уникален и индивидуален. Это увеличивает стоимость работ и практически сводит на нет возможность самостоятельного монтажа металлических панелей из-за необходимости в квалифицированных рабочих, выполняющих монтаж.
Внешний способ крепления сайдинга не требует высокой квалификации и навыков, достаточно точно придерживаться рекомендаций производителя по монтажу отделочного материала.

Последовательность и технология монтажа металлического сайдинга

Перед началом всех работ подготовьте стены дома. Сайдинг крепится каркасным способом и не предъявляет особых требований к поверхности. Основные требования — отсутствие грибков, осыпей, трещин и разрушений. Прикрепив рейки каркаса скобами, можно сгладить неровности стен без дополнительного выравнивания.

Монтаж обрешетки

Монтаж сайдинга преимущественно на металлический профиль.Это связано не только с прочностью, но и с простотой конструкции. Для крепления каркаса используются специальные кронштейны, которые крепятся к стене здания с помощью анкеров. Длина кронштейнов подбирается в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. После обнажения «маяковых» шнуров, чтобы получить ровную плоскость стены, профиль крепится к кронштейнам с помощью саморезов.

Реже для фасадных систем используется деревянный каркас:

В зависимости от линейных размеров конструкции и расстояния между стеной и каркасом выбирается необходимая периодичность крепления кронштейнов.Рассчитать необходимую периодичность крепления к стене можно, используя рекомендации по установке конкретного производителя металлического профиля.

Установка изоляции

Утеплитель монтируется в зазоры между каркасом таким образом, что создается цельная теплоизоляционная поверхность без трещин и переходов. Если в качестве теплоизоляционного материала использовать пенопласт и его производные, то стыки листов можно дополнительно вспенить пенополиуретаном.

Маты из минеральной ваты имеют свойство набухать и со временем сами закрывают небольшие зазоры и стыки между матами. Также особенность хлопковых материалов — гигроскопичность, то есть впитывание и накопление влаги в процессе эксплуатации.

Влага значительно снижает теплоизоляционные характеристики материала и увеличивает его вес, увеличивая вероятность спекания или скольжения материала. Поэтому при использовании ватных материалов установка пароизоляции является обязательной.Следует обратить внимание на маркировку пароизоляции, чтобы не устанавливать наизнанку, что приведет к обратным последствиям. Если в качестве теплоизолятора выбрана пена или ее производные, то пароизоляционная мембрана может не устанавливаться. Это связано с тем, что пена не впитывает влагу и действует как гидробарьер.

Установка дополнительных элементов и прокладок

После крепления каркаса необходимо установить дополнительные элементы:

Видео: Наружная отделка окна металлическими откосами

Монтаж металлического сайдинга

Промежутки между дополнительными элементами заполняются панелями сайдинга.Первый (нижний) ряд крепится к специальной стартовой пластине и фиксируется саморезами. После закрепления нижнего листа прикрепляется следующий лист. Стыки панелей по длине стены перекрывают подрезкой верхнего паза для крепления к обрешетке или путем установки Н-образного профиля (соединительного).

Отделка фасада дома металлическим сайдингом осуществляется снизу вверх, но есть некоторые модели панелей, которые можно крепить в обратном порядке.Обычно панели крепятся между собой с помощью специального фиксатора типа «паз-гребень».

Поскольку металлический сайдинг практически не подвержен температурным деформациям, крепление и затяжку необходимо производить без зазоров, плотно прижимая листы панели к каркасу.

Видео инструкция по установке металлорукавки своими руками

Цена

Стоимость монтажа металлического сайдинга в Москве и Подмосковье составляет 550-650 рублей за квадратный метр без утепления и 750-850 рублей с утеплителем.В эту цену на установку металлического сайдинга входит установка панелей, всех комплектующих, отливов, обрешетки, а при утеплении — установка утеплителя, пароизоляционной пленки. Указанная цифра подразумевает профессиональный монтаж с письменной гарантией на работы, наличие всех необходимых инструментов (+ строительные леса), прямую ответственность за материал (поцарапанный, погнутый и т. Д.). Средняя стоимость 1 м 2 материала 350 руб.

Заключение! В целом металлический сайдинг — прочный и практичный отделочный материал, который защищает стены конструкции от негативного воздействия внешних разрушающих факторов и придает конструкции презентабельный вид.

В последнее время декоративные фасады облицовывают как старые дома, так и новостройки.

Это сделано для того, чтобы построенное здание выглядело законченным и красивым.

Самый последний тренд — сайдинг.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно облицевать дом металлом. Рассмотрим установку, достоинства и недостатки, а также произведем некоторые расчеты.

Виды сайдинга

По используемому материалу сайдинг подразделяется на виды:

Характеристики металлического сайдинга

Типы используемых металлов

Панели для облицовки домов и построек изготавливаются из различных металлов:

Широко применяемые на практике стальные металлические панели .

Обычно окрашиваются защитным лаком или полимерным составом. Панели с алюминиевым, цинковым и цветным покрытием значительно дороже окрашенной стали.

Доступные размеры

Типы визуальной привлекательности

В процессе производства металлическому сайдингу можно придать любую форму в виде оцилиндрованного дерева или в виде кирпичной кладки. То есть установить любую фактуру, рельеф, цвет и оттенок.

Также материал имеет перфорацию по верхнему краю, что упрощает процесс установки на каркас, а также скрывает шляпки саморезов для эстетической красоты.Кроме того, эта перфорация снижает нагрузки на пластины, возникающие при расширении и сжатии из-за тепловых колебаний.

Также в этих пластинах есть специальные отверстия, предназначенные для отвода лишней влаги с кожи.

Расчет материалов и комплектующих

Перед покупкой материала следует составить план-схему с четкими размерами и расчетами количества материала.

Для этого делаем на листе бумаги подробный чертеж, указываем высоту постройки, ширину стен, габариты и двери.Чтобы посчитать количество элементов, нужно узнать полезную площадь.

Рассчитывается по формуле:

S всего = S стен — S проемов

Если вы планируете дом из кирпича и делаете своими руками, хорошо составить схему расположения полос материала на стенах. Также эта схема поможет при установке.

Теперь рассчитаем вспомогательные компоненты:

Рельсы чистовые и стартовые … Как следует из названия, они используются для крепления начальной панели и для окончательного завершения установки панелей. Он рассчитывается следующим образом, длину периметра дома делим на длину перил, и мы получаем необходимую сумму.
Углы внутренние и внешние … Применяются для украшения углов зданий. Для отделки лучше использовать целые направляющие, так как швы будут видны, а эстетичный вид будет нарушен.Следовательно, количество углов равно количеству профиля.
J-профиль … Используется как завершение вертикальной плоскости оконных, дверных проемов и диагональных фронтонов. Длина всех перечисленных элементов в погонных метрах складывается и делится на длину J-образного профиля.
H-профиль … Используется для соединения самих панелей. Обычно продается поштучно. Количество можно рассчитать по вашей схеме.
Оконный профиль … Применяются в тех случаях, когда глубина дверных или оконных проемов превышает 20 мм. В качестве альтернативы можно использовать J-образный профиль, если его ширина подходит. Также продается поштучно.
Наличники … Применяются для отделки проемов. Продается поштучно.

Следует отметить, что, как и большинство материалов, сайдинг следует покупать с наценкой 10-15%, чтобы обезопасить себя от дополнительных затрат.

Также разные партии одного цвета могут отличаться оттенками, и подобрать цветовую схему будет очень сложно.

Плюсы и минусы металлического сайдинга

Достоинство

Рассмотрим основные достоинства металлического сайдинга:

Идеально для любого климата. Возможность работы в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.
При использовании сайдинга мы создаем то, что позволяет стене и утеплителю легко выводить излишки влаги, и отсюда не появляется грибок и плесень.
Срок службы материала более 50 лет.
Высокие показатели прочности и практичности.Сайдинг не подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Абсолютно негорючий материал, а благодаря качественному покрытию не ржавеет.
Возможность проводить работы в любое время года. Удобство отделки домов сложной геометрии.
Простота и скорость монтажа техники. Возможность сделать работу своими руками.

недостатки

А теперь посмотрим на минусы:

Поскольку металл не нагревается, требуется слой утеплителя.
Плохая производительность. Когда идет дождь, можно услышать, как капли дождя ударяются о металлическую обшивку.
При механическом воздействии могут появиться вмятины. Замена элемента — процесс трудоемкий, погнуть практически невозможно.

Как обшить дом металлическим сайдингом

Препарат

Как и любой процесс установки, этот также начинается с подготовительного процесса.

Для этого удалите с поверхности стены все декоративные элементы (водосточные трубы, телевизионные антенны и т. Д.).).
Если дом старый, то потребуется очистить стены от грязи, заделать все видимые дефекты (сколы, трещины).
Также специалисты рекомендуют обработать стены. Это часто используется. Но обрабатывать вместе с основанием следует только всю поверхность.
Далее следует применить разметку. Это делается для того, чтобы вертикальные направляющие были идеально выровнены. Для этого потребуется строительный уровень и карандаш. Расстояние между столбами выбирается равным ширине утеплителя или длине сайдинга.Но обычно это расстояние 50-60 см.
Также для удобства монтажа следует разметить место установки крепежа и установить маячок. По горизонтали место для крепежа размечают через каждые 50 см, а по вертикали через каждые 80 см.

Обрешетка

После всех подготовительных работ приступаем к установке.

Для этого фиксируем кронштейны, они устанавливаются на подложку из, фиксируем анкерами или дюбелем из гвоздей.
Далее к кронштейнам прикрепляем направляющие, для этого используем заклепки или саморезы.
Монтаж вертикальных стоек осуществляется по следующей схеме: сначала устанавливаем крайние стойки по углам, а затем натягиваем нитку или леску и устанавливаем остальные направляющие.
Периодически проверяем уровень самолета. В качестве направляющей лучше использовать металлический профиль, а не деревянные бруски. Ведь даже хорошо обработанное дерево со временем сгниет и загнивает.
Для ускорения процесса сборки следует использовать рейки. Есть один нюанс, если длины направляющей недостаточно, то плотно стыковаться не стоит, нужно выдерживать расстояние 1 см, это так называемый технологический зазор.

Утепление

Следующий этап — укладка утеплителя между профилями.

Крепить утеплитель можно при помощи дюбелей, грибков. Толщина и плотность зависят от региона. Если вы используете пенопласт, то все швы и полости следует покрыть пенополиуретаном.

Поверх утеплителя укладывается мембранный материал, обеспечивающий выход конденсата со стороны утеплителя. Стыки материала необходимо проклеить строительным скотчем.

Установка дополнительных элементов

Перед тем, как прикрепить сам сайдинг, следует установить вспомогательные элементы. Итак, сначала ремонтируем стоки подвала. Устанавливаем стартовую планку снизу, а последнюю сверху. Установить угловые профили по углам.

На стыки панелей устанавливаем накладки. Специалисты рекомендуют нанести на каркас на углах и стыках уплотнительные ленты, которые затем будут зажаты сайдингом и защитят внутренние элементы от снега и дождя. Обрамляем оконные и дверные проемы.

Теперь можно приступить к установке первого ряда сайдинга на фасаде здания, к стартовой планке. Крепится саморезами в отверстия профиля в верхней части панели. Саморез ставится строго посередине отверстия и не затягивается до упора.Это делает панель подвижной в результате колебаний температуры. Далее устанавливаем следующий ряд и так, пока не соберем всю систему обшивки.

После окончания процесса монтажа сайдинга его следует протереть сухой тканью.

Заключение

В этой статье мы подробно разобрали достоинства, недостатки и процесс монтажа металла. Мы определили, что установка несложная и вы можете сделать это самостоятельно.

Перед работой нужно просто просмотреть фото и видео материалы.Любая комната, обшитая металлическим сайдингом, смотрится красочно и современно в соответствии с выбранным стилем.

Причем средняя стоимость материала на 1 кв. М будет 400-500 руб. А работы по установке вы можете провести самостоятельно.

При строительстве, как правило, какие-то мелочи не замечаются, хочется быстрее выполнить всю работу, а потом, то и дело оформляя интерьер, хочется придать достойный вид абсолютно каждому элементу. Лестницы не исключение. Обычно металлические конструкции лестниц выглядят не очень привлекательно, и по ним неудобно подниматься / спускаться, особенно босиком.В таких случаях принимается решение обшить лестницу из металла деревом, ведь ПВХ сталь невозможно обшить плиткой или оклеить обоями.

Как обшить металлическую лестницу деревом .

Непосредственно перед работой следует запастись всем необходимым. Приобретите материал, подготовьте инструмент и только после этого приступайте к нанесению покрытия.

Выбирая доски для лестницы, следует знать, что они не должны быть слишком узкими или слишком толстыми.Узкие доски могут треснуть под нагрузкой, толстые не могут красиво смотреться, с ними неудобно работать.

Что касается инструмента, то для этих работ вам потребуются ножовка, рулетка, карандаш, дрель, сверла по дереву и металлу, гайки, болты и отвертка с набором бит.

Во-первых, стоит снять все замеры и это касается абсолютно всех элементов лестницы. После этого необходимо при помощи ножовки распилить доски по их размерам.

Далее следует просверлить отверстия на тетиве и в каждом шаге на определенном расстоянии. Обычно толщина стали составляет пять-шесть миллиметров, и здесь лучше сначала просверлить отверстие меньшим сверлом, а затем расширить его на больший диаметр. Выполняя эту операцию, используйте емкость с холодной водой, которая находится рядом с вами. Греющие дрели можно охлаждать в воде.

После того, как проделаны отверстия, переходите к деревянным заготовкам. Сделайте отметки на каждом из них в соответствии с отверстиями, проделанными в металле.Для этого стоит к соответствующей ступеньке прикрепить мерную доску и нанести наметку через отверстие маркером. Стоит повторить эту процедуру с каждой заготовкой. Помните, что отмечать наметку следует, только приложив кусок дерева к ступенькам.

После того, как все заготовки будут размечены, закрепите сверло по дереву нужного диаметра в патроне своего сверла и проделайте отверстия в досках.

По окончании этой процедуры приступаем к креплению деревянных заготовок к металлической конструкции лестницы с помощью болтов и гаек.Здесь также можно использовать евровинты. Важно выполнять все соединения элементов с задней стороны вашей лестницы.

После того, как металлическая лестница изменилась, и на ней появились деревянные удобные и надежные ступеньки, с обратной стороны конструкцию следует обшить листом ДВП. Это позволит скрыть мелкие погрешности, которые, скорее всего, возникнут при работе и месте крепления, ведь болты и гайки с тыльной стороны будут видны.

87346 0

Если вы выбираете отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил.Прочный, прочный, не слишком дорогой, этот материал широко используется в частном строительстве. И если раньше его больше использовали для заборов и крыш, то сейчас его активно используют для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует особых навыков, а если уметь обращаться со строительным инструментом, справиться с установкой не составит труда.

Для изготовления профнастила используется тонколистовая сталь, защищенная от коррозии цинковым покрытием.Гибкий металл после прокатки на станках превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, приобретая дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрывают полимерным составом, на лицевую сторону наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что позволяет снизить нагрузку на основание. И чем выше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим воздействиям.

Срок службы облицовки зависит от типа защитного покрытия: простой профнастил оцинкованный служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием — до 45 и более. Материал поддается механической обработке, его легко сверлить и резать, благодаря чему монтаж листов осуществляется без особых усилий. При необходимости профнастил можно разобрать и использовать повторно без ухудшения характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Согласно ГОСТ 24045-2010 профнастил делится по назначению на несколько видов — несущий, кровельный, стеновой и смешанный.

Профили из гнутого стального листа с трапециевидным рифлением для строительства. Скачать файл

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для облицовки фасадов предназначается стеновая пленка (С), отличающаяся трапециевидным рифлением. Высота профиля от 8 до 44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если необходимо обшить каркас гаража или другого нежилого дома, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанный тип, который обозначается буквами NS.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, обозначающие высоту гофры — С-8, С-10, С-20 и так далее. При облицовке частных домов наиболее востребован профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается сильным ветровым нагрузкам, целесообразнее использовать профили С-15, С-20 или С-21, которые более жесткие и не подвержены изгибу.

Не менее важны декоративные качества материала при выборе. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит; такая обшивка больше подходит для промышленных построек или хозяйственных построек. Поэтому предпочтение следует отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с текстурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы.Печатные листы намного дороже обычных, но выглядят они просто великолепно. Издалека волнообразный рельеф облицовки не заметен, и кажется, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный чертеж

Совет. Выбирая материал, обратите внимание на изнаночную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок.Конечно, их можно использовать для облицовки дома, но зачем доплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Гофрокартон

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо перед покупкой правильно рассчитать количество материала. Сначала измерьте стены и рассчитайте общую площадь.

Далее отбирают участки оконных и дверных проемов, а также те участки, которые не будут обшиваться (если есть).Площадь фронтонов прибавляется, если их еще планируется обшить. Теперь полученное значение осталось разделить на площадь одного листа.

При расчете следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, так как профнастил перекрывается. Стандартная длина листа — 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем прямоугольный дом: высота стен 3 м, длина 4 и 6 м, есть 4 окна размером 1.5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, находим общую площадь будущей облицовки — 60 м2. По той же формуле рассчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 — 9,4 = 50,6 м2.

То есть рабочая площадь стен 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается по-разному, в зависимости от их формы. Если фронтон трапециевидный, сложите обе базы, разделите пополам и умножьте на высоту.Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, умножьте половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтонов два, добавляем к общей площади облицовки еще 8 м2, и в итоге получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 — 2000х1150 мм, а значит, его площадь составляет 2,3 м2. Площадь обшивки делим на площадь листа — 58,6: 2,3 = 25.48. Округлив, получаем 26 листов, но нужно взять еще 2-3 в запас, так как при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Дополнительные элементы для профнастила

Кроме самих листов, для отделки понадобятся дополнительные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции и является неотъемлемой частью облицовки дома.

Название позиции	Назначение
	Применяется для обрамления внешних углов.Придает облицовке законченный вид и одновременно защищает стыки от атмосферных осадков, пыли, мелкого мусора. Его монтируют поверх профнастила, в результате чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах здания, выполняет защитные и декоративные функции. Крепеж устанавливается поверх профилированных листов, остается на виду
Внешний угол сложный	Он выполняет те же функции, что и обычный уголок, но прикрепляется к обрешетке перед установкой листов.Данная установка позволяет изготавливать скрытый крепеж
Уголок внутренний сложный	Устанавливается во внутренние углы фасада перед установкой профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначен для защиты и отделки швов обшивки на плоскости стены. Прикрепляется к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для обрамления торцов облицовки, защищает их от воздействия атмосферных осадков, придает аккуратный вид.Прикрепляется к обрешетке перед установкой листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания атмосферных осадков и мусора, крепится к обрешетке перед установкой обшивки
	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, в результате чего головки креплений остаются видимыми
Багет	Применяется для отделки стыка фасада дома и подшивки карниза.Прикрепляется к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для защиты подоконника от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов перед установкой облицовки
Наличник	Применяется для декорирования дверных и оконных проемов, придания им целостности.
	Используется для защиты верхней части основания от дождя и снега, тем самым продлевая срок его службы.Крепится к нижней части обрешетки перед установкой профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Подсчитать их количество намного проще, чем листы обшивки, так как здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных метрах.

Как сделать самому

Облицовка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовка поверхности, установка каркаса, установка дополнительных элементов и листов.Если планируется утепление стен, утеплитель укладывается после установки каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, это не влияет на защитные функции обшивки. Между обшивкой и несущей стеной всегда должен быть воздушный зазор, способствующий выходу паров через стены дома. При облицовке деревянного фасада каркас можно смонтировать из деревянных балок, но металлический профиль больше подходит для кирпичных и бетонных стен.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой не видны мелкие дефекты, поэтому тщательно выравнивать стены не нужно. Но обязательно устранить трещины, сквозные щели, грибок, иначе деструктивное воздействие будет продолжаться, и стены вскоре потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируются водостоки, наличники, отливы, осветительные приборы и другие предметы, мешающие отделке. Убирают пыль и грязь, проверяют целостность стен.Для заделки трещин используется цементный раствор. Там, где кладка сильно крошится, нужно выбить остатки кирпичей и положить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Зараженные грибком участки очищают скребком и тщательно обрабатывают хлорсодержащими средствами.

Если это деревянные стены, нужно 2-3 раза обработать их антисептической грунтовкой.После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цена на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас для обшивки должен быть идеально ровным, то есть все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформации кожи и снижению прочности конструкции. Направляющие рекомендуется монтировать на кронштейнах, так их гораздо удобнее выровнять по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку для регулируемых кронштейнов. Разметку начинают с угла: по уровню или отвесу определяют вертикаль, а на эту линию мелом ставят точки через каждые 50-60 см. Затем отступают в сторону 40 см и повторяют шаги.

Шаг 2. Закончив разметку просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые распорки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия для дюбелей не должны попадать в швы кладки. Также нельзя использовать перфоратор для сверления, если несущие стены выложены пустотелым кирпичом.

Шаг 3. Далее берем первый направляющий профиль, прикладываем его к скобам и прикручиваем саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости поправляют, подтягивают саморезы.Конструкция кронштейнов позволяет выравнивать рейки в пределах 30 мм. Все остальные профили каркаса устанавливаются и прикручиваются по очереди. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была прочной.

Шаг 4. Между направляющими крепится утеплитель плиты. Чаще всего для утепления под профнастил используют минеральную вату: она хорошо сохраняет тепло, проста в установке, обладает паропроницаемостью. Крепление плит осуществляется снизу вверх с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду.Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому старайтесь не оставлять зазоров между плитами.

Для крепления утеплителя используются дисковые дюбели. Отверстия в стене просверливаются прямо в материале на глубину 4-5 см. На плиту должно быть не менее 5 дюбелей — один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх теплоизоляционного слоя требуется гидро- и ветрозащита. Завесы из ветрозащитной мембраны монтируются перпендикулярно направляющим, то есть монтируются горизонтально на вертикальном каркасе снизу вверх, а на горизонтальном каркасе — вертикально.Для этого верхний край полотна фиксируется саморезами к верхней направляющей, материал скатывается, слегка натягивается, закрепляется саморезами к нижнему профилю.

Смежные полотна устанавливаются с нахлестом 10-15 см. По линии нахлеста материал также крепится по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрана разрезается по периметру каркаса и также фиксируется на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится двусторонним скотчем, а к деревянному каркасу крепится степлером.

Шаг 6. По нижнему краю рамы саморезами прикручивается отлив цоколя. Если рамка вертикальная, сначала нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки этот элемент прикручивается к нижнему профилю. Полосы отлива накладываются друг на друга на 20-30 мм.

Шаг 7. Оформляется следующий дверной проем. Берут наклонную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю коробки и устанавливают по уровню.Закрепить саморезами с шагом 30 см через прицельную полку. Таким же образом монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Подоконник обрезается по ширине проема, прикладывается к нижней части рамы и подгоняется по размеру. Элемент прикручивается к направляющим обрешетки. Далее нарезаются и закрепляются планки бокового откоса, в последнюю очередь монтируется верхняя планка.На концах планок делают два аккуратных надреза и складывают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Далее идут внешний и внутренний углы, а также соединительная планка, если используются элементы сложной формы. Профиль крепится к внешнему уголку, приклеивается сверху саморезом и устанавливается по уровню. Нижний край углового профиля должен перекрывать низ обрешетки на 5-6 мм. Выровняв элемент, прикрутите его к обрешетке по всей длине.Таким же образом закрепляются внутренние уголки. Если используются простые профили, их закрепляют поверх обшивки, чтобы после обработки проемов можно было сразу приступить к установке листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж облицовки с задней части дома по направлению к передней части фасада. При горизонтальной укладке листов исходной линией крепления является угол здания или дверной проем, при вертикальной установке начинают от подвала или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. Снимаем защитную пленку с отделочного материала. Возьмите первый лист, прикрепите его к обрешетке с угла и приклейте саморезом внизу по краю. Затем выставляют по уровню и, удерживая в одном положении, вкручивают винты в отклонения волны. Шаг крепления примерно 30 см, или каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист накладывается внахлест 15 см, выравнивается по нижнему срезу, прикручивается саморезами.

По линии стыка крепежные элементы ставятся с шагом 50 см. При обшивке допускаются отклонения по вертикали не более 6 мм.

Совет. При затяжке саморезов избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно в местах стыков, но при этом иметь минимальный зазор 0,8–1 мм в точках крепления для компенсации теплового расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно нарезаются по размерам. Для резки профнастила используются ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, лобзик.

Цены на угловые шлифовальные машины (болгарки)

Угловые шлифовальные машины (шлифовальные машины)

После установки облицовки устанавливаются остальные дополнительные элементы — наличники, простые уголки и стыковочные планки, стыки между стенами и карнизом закрываются молдингами.

Фронтон

Завершающий этап — обшивка фронтонов дома. Как и стены, здесь листы можно размещать как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизоляционным составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируется обрешетка из бруса 50х50 мм или алюминиевого профиля.Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплить, ячейки обрешетки заполняют плитами из минеральной ваты или пенопласта и укрепляют тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной, а сверху монтируется контррешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивается отлив, а по бокам, на стыке с свесами кровли, монтируются торцевые планки. Теперь осталось правильно разрезать листы и установить их на фронтоне.Для удобства можно из подручных материалов сделать простой шаблон и по нему вырезать профлист. При установке края материала заводятся в торцевые планки, плотно подогнаны, чтобы не было зазоров, расположение проверяется уровнем. Крепление стандартно производится саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Некоторые стройматериалы, из которых возводятся стены, сразу подразумевают необходимость внешней отделки дома: картина очень некрасивая.Другие со временем могут стать менее привлекательными. И третий случай — обширное растрескивание, которое «лечится», но результаты остаются видимыми. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Как обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, требующих больших денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, а то и по возможности своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий, причем немалый.

Основные правила

Выбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещении паропроницаемость материалов должна снижаться изнутри наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда высокая влажность, которая характерна для наших домов, естественным образом будет выводиться через стены (пояснения на фото).

При нарушении этого принципа влага будет скапливаться на границе материалов с различной паропроницаемостью. Он конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибка и плесени. Зимой он замерзает, разрушая стеновой материал и / или отделку. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Беда в том, что этому требованию соответствует только древесина. Большинство других материалов для внешней отделки дома обладают низкой паропроницаемостью.Проблема решается двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие значительно снизить затраты на отопление. Но у них очень низкая паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Облицовка деревом

Дерево в строительстве и отделке не используется веками и, похоже, будет актуально еще долго.Все благодаря отличному внешнему виду и возможности регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем удалит лишнюю влагу вне зависимости от того, из какого материала построены стены.

Обшивка из дерева может иметь совершенно нестандартный вид: разные цвета и размеры, разные направления. Все просто, а эффект потрясающий

Самыми популярными материалами для облицовки стен являются блок-хаус и имитация бруса.Также есть вагонка для внешней отделки — она большей толщины, по сравнению с той, что предназначена для отдыха, ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки прикрепляются к обрешетке, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, при желании также покрываются лаком или краской.

Как выглядит брус для внешней облицовки дома

Если вы не можете определиться, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, подумайте об облицовке деревом.В этом случае к стенам прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками кладут утеплитель — базальтовую вату (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивают деревянную обшивку.

Здание обшито имитацией бревна. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркас или любой из строительных блоков.

Если нужен самый дешевый вариант, для большинства регионов России это обычная строганная доска. Его толщина от 40 мм, набивается он так же, как вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний торец верхней доски уходит на 10-20 мм к находящемуся под ней.Получается принцип отбойника. Так можно недорого облицевать загородный дом или даже жилой. При правильной обработке такая облицовка имеет очень хороший внешний вид.

Как дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — доска деревянная строганная

Недостатки такой отделки такие же, как и у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом и не думать об этом годами, это не ваш выбор.Обшивка из дерева требует ухода, и, чаще всего, ежегодного.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае он дешевле — это вариант, когда, сделав один раз отделку, можно надолго забыть о ней.

Если вы думаете, как украсить дом из бруса снаружи, возможно, ваш вариант — сайдинг

Так как обшивка прибивается к обрешетке, фасад вентилируемый.Если вам нужно недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревен, щитов), сайдинг — один из вариантов. Также ее можно использовать для конструкции из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаковой засыпки и т. Д. Эта облицовка универсальна.

Винил

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), поэтому его еще называют виниловым. Он состоит из полос материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. По продольным граням с одной стороны находится замок, с другой — перфорация для крепежа (чаще используются саморезы).

Сайдинг также крепится к обрешетке. Рекомендуется использовать специальный металл, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Потребуются только обычные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы нужно немного «занизить», оставляя люфт для компенсации температурных изменений материалов. При такой установке сайдинг не потрескается от возникающих напряжений.

Преимущества этого материала для внешней облицовки дома: низкие цены, простой монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, поэтому желательно использовать неяркие цвета. У него довольно широкий диапазон рабочих температур: от + 50 ° С до -35 ° С, но даже в низкие морозы он становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо смотрятся дома, облицованные сайдингом ломанной конфигурации. Если постройка прямоугольная, без архитектурных изысков, она не имеет самого привлекательного внешнего вида (что подтверждается фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, то облицовка стен сайдингом не очень его приукрасит.

Металл

Металлический сайдинг — это полоса из тонкого алюминия или оцинкованной стали, имеющая защитно-декоративное покрытие. Имеет ту же систему крепления, что и винил.

Обшить дом металлическим сайдингом просто: можно сделать самому даже без большого опыта строительства

Покрытие может быть полимерным. Отличается надежностью, устойчивостью к выгоранию и другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковая окраска.Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищете облицовку внешней стены, чтобы отделка оставалась прочной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно согнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложен: нужны хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или шуруповерт. Все особенности монтажа такие же, как у винила, с той лишь разницей, что металл можно монтировать при низких температурах.

Гармонично украсить здание, облицованное металлическим сайдингом, непросто

С точки зрения прочности это хороший вариант, но с точки зрения эстетики с ним сложно работать: он выглядит слишком «продакшеном». Постройка больше похожа на поездку не в жилой дом, а на склад или какую-то мастерскую.

Подвал

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совершенно другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели.Он был разработан специально для отделки и защиты цокольного этажа зданий, но настолько понравился мне, что его стали использовать для облицовки фасада. Внешний дизайн — для кладки разного вида и цвета, с рисунком или без, дикий камень. Иногда имитация бывает настолько удачной, что понять, что это не кирпичная кладка, а виниловая перед вами, можно только прикоснувшись к стене.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, есть перфорация и замки.Отличие в том, что панель сайдинга подвала выглядит не как длинный прямоугольник, а как некий участок стены с фигурными краями. Именно этими фигурными краями он стыкуется. Соответственно обрешетку необходимо подогнать под размер фрагмента. При установке сначала край панели вводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а затем фиксируют. Главное, во время монтажа не затягивать шурупы слишком сильно, оставив сайдинг шевелиться при перепадах температуры.

Обрешетка может быть изготовлена из обработанных деревянных брусков (защитная пропитка) или из гипсокартонных профилей (оцинкованная). О том, как смонтировать цокольный сайдинг на цоколь, смотрите в видео. Точно так же крепится к стене. Разница в площади.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Сравнительно недавно на нашем рынке появилась новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесного волокна, кварца, слюды, цемента и могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы используются только для внешней отделки).Эту смесь формуют в листы, затем в несколько этапов обезвоживают и обжигают по некоторым технологиям. Затем на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым или матовым, имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на монтажные рейки, крепится к стене с помощью хомутов. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, как обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, стыки панелей герметичны, а осадки внутрь не попадут.

Этот дом также облицован фиброцементными плитами.

Как закрепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартные: 3600 * 190 * 12мм. Этот материал вырезается лобзиком, устанавливается на деревянную обрешетку внахлест (по принципу отбойника) и прибивается к ней либо прикручивается саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовку и внешнее утепление домов.На слой теплоизоляции на заводе наносится слой декоративного покрытия. Он похож на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики водопоглощения.

Этот отделочный материал изготавливается на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенополистирол приклеиваются к соответствующему составу. Стыки закрывают специальной алюминиевой полосой или натирают пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки также герметизируются.

Очень привлекательная идея — сразу утеплить дом и облицевать его. Внешний вид отличный, да и характеристики такой облицовки впечатляют. Жалко только, что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: появился недавно.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеивается клинкерная плитка.Материал недешевый, но качество исполнения впечатляет, равно как и разнообразие отделки.

Другой вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшить дом в любое время — зимой или летом, — значителен. Есть дорогие варианты, есть более дешевые. В любом случае, помимо стоимости, обязательно нужно учитывать паропроницаемость. Тогда вам не придется бороться с плесенью и сыростью.

Что нужно знать об OSB

За последние 20 лет все более популярный вариант строительных материалов в США.S. — это «ориентированно-стружечная плита», более известная как OSB. Но даже несмотря на то, что сейчас его часто можно найти в списке материалов для дома, многие люди не знают, его точных преимуществ. Вот подробности того, что делает OSB хорошим вариантом для многих строительных проектов.

OSB была изобретена в 1960-х годах, но стала популярной в США только в последние два десятилетия. Теперь это известно как способ использования древесного материала (иногда называемого «древесным ломом») новым и лучшим способом, чем его более раннее воплощение в виде вафельной доски.В Древесный материал формируется в древесные пряди, которые вместо того, чтобы сжиматься случайным образом, укладываются в одинаковых направлениях — отсюда и название «ориентированная прядь».

Этот особый состав создает прочный, долговечный продукт, который может превзойти другие древесные листы, включая фанеру, благодаря своим свойствам, описанным ниже. OSB изготавливается многих стандартных размеров (часто листы 4х8 дюймов разной толщины), но также могут быть изготовлены на заказ по индивидуальному проекту.В этой статье основное внимание уделяется стандартным товарам, многие из которых доступны в вашем местном магазине McCoy.

Типы OSB и их использование

В дополнение к разным размерам OSB также бывает разных форматов для конкретных целей. Вот несколько различных типов, и где их можно использовать:

Radiant Barrier OSB: Radiant Barrier создается с помощью слоя фольги с одной стороны. Это часто используется при строительстве чердаков, так как слой фольги помогает охладить чердак. летом (на целых 30 ° F!) и может облегчить работу домашней системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Flameblock OSB сочетает в себе устойчивость к распространению пламени и прожогу, что соответствует нормам пожарной безопасности. Его преимущества в области энергоэффективности аналогичны лучистому барьеру без фольги.
OSB с пазом и пазом: плита с пазом и пазом используется в полах или кровлях благодаря своей прочности и устойчивости к короблению.
Стеновая OSB: Стеновая плита не только хороша для обшивки дома. Его встроенный, устойчивый к атмосферным воздействиям внешний слой может устранить необходимость в обертывании дома в регионах, где по коду перенос не требуется.Он не лопнет и не порвется, и, несмотря на то, что он водо- и воздухонепроницаем, он все же пропускает влагу.

В чем разница между OSB и фанерой?

Хотя вы можете спутать OSB и фанеру, они имеют несколько иное назначение. OSB изготавливается из длинных полос устойчивых, быстрорастущих деревьев (таких как осина, южная желтая сосна или другие лиственные породы). Эти полосы высушены и ориентированы одинаково. направлении, а затем сжать, чтобы сформировать один лист, с помощью смолы и небольшого количества воска.

Использование в OSB этого небольшого количества воска также означает, что они обладают более высокими водоотталкивающими свойствами, чем фанера. А его устойчивость к деформации, короблению или изгибу — даже при экстремальных температурах — делает его идеальным для использования на террасе, чердаке и т. Д. полы или стены. Это также делает его идеальным для очень жаркого климата, где другие композитные плиты, такие как фанера, могут расслаиваться.

Этот особый метод компоновки является одним из отличий OSB от фанеры и может понравиться тем, кто ищет более экологичный вариант для строительных материалов.OSB изготавливается из быстрорастущих деревьев меньшего диаметра, которые можно выращивать вместо старовозрастная древесина.

Хотя от других материалов, в которых используются связующие на основе формальдегида, выделяется очень мало газов, OSB можно производить и без них. Те, кто заботится об окружающей среде, могут выбрать его вместо фанеры, особенно для внутренних материалов дома.

Хотя OSB может быть изготовлена с различными рецептурами, она известна во всей отрасли своей стабильной прочностью, износостойкостью, гладкостью и отсутствием дефектов.Как правило, он немного дешевле фанеры, что делает его отличным вариантом или экономичным вариантом.

Почему OSB может быть дорогим

Несмотря на то, что OSB имеет высшую оценку производительности, тем не менее, она может быть дорогостоящей по сравнению с материалами, созданными недорогими методами. Вы платите за тщательный производственный процесс, высокую производительность и единообразие. продукта. А так как строительство новых домов и ремонт существующих домов в прошлом году увеличились, увеличился и спрос на существующие строительные материалы.

Зачем покупать OSB у McCoy’s

Мы знаем, что у вас есть варианты, когда дело доходит до того, где купить пиломатериалы, в том числе OSB, но мы знаем, что постоянные клиенты нашего McCoy не зря возвращаются. Наши опытные сотрудники встретят вас и ответят на все ваши вопросы, и мы поможем вам получить ваш проект выполнен на каждом этапе.

Проект: Live Edge River Table

Загрузите версию этого плана в формате pdf для печати.

Этот стол был сделан из сушеной в печи сосновой плиты вместе с тремя различными эпоксидными системами, доступными в Rockler.Проникающая эпоксидная смола для герметизации древесины, Table Top Pro для основного цветного слоя (по желанию), эпоксидная смола Deep Pour для речного канала и завершенная прозрачная краска Table Top Pro. См. Шаги ниже для более подробного описания.

Для начала нужно сделать форму из плиты меламина или МДФ. Форма должна быть сформирована так, чтобы она соответствовала деревянной кромке с острым концом. После того, как форма будет вырезана, вам нужно будет наложить на внутреннюю часть формы изоляционную ленту, которая позволит эпоксидной смоле высвободиться. Вставьте винты со всех сторон в основание и нанесите силикон на все внутренние края, чтобы форма не протекала.

Шаг 1. Нанесите проникающие эпоксидные герметики

Используя MAS Penetrating Epoxy Sealer, смешайте правильно в соотношении 2: 1 (две части смолы: одна часть отвердителя) в чашку и перемешивайте в течение 2-3 минут. Нанесите смешанную эпоксидную смолу на дерево и нанесите на деревянную плиту со всех сторон малярной кистью или втирая ее в дерево вручную в резиновых перчатках. Этот шаг создаст барьер, который устранит любые пузыри или пенообразование при контакте эпоксидной смолы с деревом. После того, как все стороны будут покрыты эпоксидной смолой, поставьте их на пластиковые чашки, чтобы эпоксидная плита не приклеивалась к вашему рабочему пространству.Для этого подойдет любая пластиковая или силиконовая поверхность. Дайте эпоксидной смоле застыть в течение ночи.

Шаг 2: шлифованная деревянная плита

После затвердевания проникающей эпоксидной смолы с помощью эксцентриковой шлифовальной машины зашлифуйте все края наждачной бумагой с зернистостью 80–180 и вручную отшлифуйте живую кромку. Основное внимание при этом должно быть уделено тому, чтобы верх, боковые и нижние части были плоскими, а рабочий край был слегка потертым. Перед помещением в форму убедитесь, что с деревянной плиты удален весь шлифовальный мусор.

Шаг 3. Поместите деревянную плиту в форму

Для этого стола с рекой мы хотели добавить цвета, но не слишком много, чтобы он скрывал красоту плиты с живыми краями и ее уникальный характер. Используя Table Top Pro, мы добавили пигментный порошок двух цветов, чтобы получить желаемую цветовую схему — синий / серый цвет. Этот первый слой эпоксидной смолы с пигментом также закрепит плиты на месте, когда они начнут отверждаться, поэтому нам не нужно было зажимать, привинчивать или силиконовать плиту к форме.

Шаг 4: Смешайте и разлейте Table Top Pro с пигментом

Измерьте Table Top Pro, используя правильное соотношение смеси 1: 1, добавьте примерно 1 чайную ложку краски на чашку, перемешайте эпоксидную смолу в течение 5 минут. НЕ заливайте на этом этапе 1/4 дюйма эпоксидной смолы. Имейте в виду, что если вы смешиваете с помощью дрели, чем быстрее будет вращаться миксер, тем больше пузырьков воздуха вы добавите в смесь. При смешивании используйте контролируемую скорость. После смешивания эпоксидной смолы оставьте ее в чашке на 5-10 минут, чтобы пузырьки воздуха поднялись на поверхность.

Залейте эпоксидную смолу в канал формы и подождите 10-15 минут. Используя пропановую горелку, подайте тепло на 6 дюймов над поверхностью медленными волнообразными движениями, чтобы выпустить пузырьки воздуха. После того, как вы зажжете горелку, вы можете начать создавать свой собственный узор, используя палочку для смешивания, чтобы перемешать эпоксидную смолу. Это самая интересная часть, и вы можете создать интересный узор для базового слоя. Повторяйте этот процесс в течение первых 30 минут, пока эпоксидная смола не начнет гелеобразоваться. Как только эпоксидная смола приобретет консистенцию, похожую на сироп, перемешайте и в последний раз нагрейте и накройте кусок, чтобы пыль не осела.

Шаг 5: Смешайте эпоксидную смолу Deep Pour и нанесите

После того, как базовый слой Table Top Epoxy затвердеет примерно на 12 часов, можно приступить к нанесению Deep Pour Epoxy поверх первого слоя. С помощью нашего удобного калькулятора смолы измерьте размеры речного русла, которое необходимо залить, и калькулятор подскажет вам точное количество эпоксидной смолы, которое вам понадобится для этого слоя. Мы смешали полный набор 1,3 галлона эпоксидной смолы Deep Pour и вылили в русло реки.5 футов толщиной. Эпоксидная смола Deep Pour чувствительна к массе и температуре.

Форма была 42 дюйма в длину и 20 дюймов в ширину. Однако ширина рабочей кромки между плитами варьировалась от 6 до 20 дюймов. Заливка при температуре 0,5 дюйма при рабочих условиях 70F позволит эпоксидной смоле должным образом застыть и не будет перегреваться, что может вызвать усадку, пожелтение и растрескивание. Через 12 часов мы нанесли последний 0,5 дюйма раствора Deep Pour поверх этого слоя. заливается двумя слоями по 0,5 дюйма с интервалом в 12 часов, слои соединяются вместе, обеспечивая отливку толщиной 1 дюйм без каких-либо линий слоев.

Шаг 6: Разобрать форму

Когда эпоксидная смола полностью затвердеет через 24 часа, можно начинать разбирать форму. С помощью дрели выверните винты со всех сторон формы. Затем, используя киянку или молоток, постучите по внутреннему краю формы, чтобы освободить края. Как только все стороны будут удалены, вам нужно будет снять основание со стола. Используя стамеску или клин, поместите край между эпоксидной смолой и формой и постучите по ручке, чтобы отделить стол от дна.Продолжайте делать это со всех сторон, пока стол не выйдет из формы.

Шаг 7: Стол Sand River

Теперь, когда мы разобрали стол для ривера, следующий шаг — отшлифовать все стороны стола. С помощью эксцентриковой шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 80 отшлифуйте поверхность и края стола. После того, как вы полностью отшлифуйте поверхность, протрите поверхность денатурированным спиртом и чистой тряпкой. Использование воздушного компрессора помогает сдуть любые мелкие частицы пыли, чтобы обеспечить чистую поверхность.В этом столе мы пошли еще дальше и использовали ручной строгальный станок по бокам, чтобы удалить липкую ленту или следы силикона. Это значительно упростило процесс шлифования, но если у вас нет ручного строгального станка, шлифование будет работать нормально, просто потребуется немного больше времени. Мы также обработали верхние края, чтобы придать столу скошенный вид.

Шаг 8: Очистите поверхность для окончательного верхнего покрытия

Протрите поверхность чистой тряпкой денатурированным спиртом. Обязательно протрите все стороны, чтобы поверхность была чистой.Последний раз продув поверхность воздушным компрессором, можно полностью очистить поверхность от пыли.

Шаг 9: Нанесите последний слой Table Top Pro

С помощью нашего удобного калькулятора смолы введите размеры поверхности с покрытием 1/8 дюйма, и калькулятор точно скажет вам, сколько эпоксидной смолы вам нужно смешать. Когда у вас будет необходимое количество, смешайте Table Top Epoxy в правильном соотношении 1: 1.

Один из наконечников, который помогает на этапе смешивания, — это нагревание бутылки со смолой части А в течение примерно 5 минут.Вы можете опустить запечатанную бутылку под горячую воду, это повысит прозрачность и уменьшит количество пузырьков воздуха при перемешивании. НЕ разогревайте часть A и часть B.

После того, как вы отмерили эпоксидную смолу, вы можете начать перемешивание с помощью дрели или палочки для смешивания в течение 5 минут. Как только эпоксидная смола полностью смешана, вы можете оставить эпоксидную смолу на 5 минут. Вы заметите, что пузырьки воздуха поднимутся на поверхность за это время. После того, как эпоксидная смола застынет, вы можете вылить ее на поверхность и распределить эпоксидную смолу по всем краям с помощью зубчатого шпателя или пластикового шпателя.Когда эпоксидная смола выходит за край, вы можете использовать палец в резиновой перчатке и протереть эпоксидную смолу по краям. Дайте эпоксидной смоле выровняться в течение 10 минут, когда она распределится по поверхности. Как только все будет готово, вы можете начать нагреть с помощью пропановой горелки или теплового пистолета, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Подключайте тепло каждые 10 минут в течение первых 30 минут после того, как эпоксидная смола выровняется. Продолжайте протирать края пальцем, чтобы удалить потеки.

Шаг 10: Дайте эпоксидной смоле застыть

После того, как вы удалили пузырьки на поверхности, вы можете накрыть стол куском картона или какой-либо защитной поверхностью, которая защитит кусок от пыли, оседающей на эпоксидной смоле во время ее застывания.Через 12 часов эпоксидная смола затвердеет при температуре 70F. Поверхность полностью затвердеет и будет готова к использованию через 7 дней. НЕ ставьте на него предметы и не используйте его, пока не пройдут 7 дней. Это может привести к образованию колец от чашек или царапинам на поверхности. Примените основу к столу и готово. Вы сделали свой собственный ривер-стол!

River Table Материалы:

Сухая и гладкая плита из дерева

Набор 1,5 Qt проникающего эпоксидного герметика

Комплект на 4 галлона эпоксидной смолы Deep Pour

Комплект эпоксидной смолы Table Top Pro на 1 галлон

Порошок слюды или чернила Mixol (дополнительно)

Чашки, палочки или лопастной миксер

Резиновые перчатки

Пропановая горелка

Эксцентриковая шлифовальная машина

Наждачная бумага с зернистостью 80-180

Денатурированный спирт

Зубчатый шпатель

Материалы пресс-формы:

Меламин или МДФ для пресс-формы

Винты 1/2 «

Прозрачный силикон (DAP)

Стандартный пистолет для герметика 185 мл

Лента для обшивки

Ножницы или лезвие бритвы

Электродрель

уровень

Циркулярная пила

Зажимы

Защитные очки

Загрузите версию этого плана в формате pdf для печати.

отделочных материалов для обшивки стенn

47 Идеи декоративных материалов | декор горячие предметы обшивка панелями

Акустическая звукоизоляция Стеновая 3D панель для украшения конференц-залов на Made-in-China.com 3D-узоры Декоративные панели Звукоизоляция Внутренние стены Акустический дизайн в китайском стиле Блок-принты Разблокировать страницу Облицовка кирпичом …

Изоляция | Изоляционная плита | Изоляция стен | Wickes

Wickes имеет рулонную изоляцию из различных материалов и различной толщины для сохранения тепла и экономии денег.Крепления изоляции. Завершите свой проект необходимыми креплениями. Изоляционные плиты. Изоляционная плита Wickes легко режется ручкой и может использоваться на полах и стенах. В нашем ассортименте представлены многочисленные размеры известной марки Kingspan и ряд полистирольных плит. Изоляция …

Эффективные методы установки обшивки стен — тонкая …

2020/11/14 Эффективные методы установки обшивки стен Большинство строителей предпочитают обшивать стены, прежде чем поднимать их, и вырезать грубые отверстия на месте, чтобы ускорить работу и проще.Обшивка стены дает множество преимуществ …

Отделочные материалы | Сделано в Китае. 18,00-45,00 $ / шт. Мин. Заказ: 1 шт. Связаться сейчас. Современный хромированный латунный кран для раковины (CB-19805B) 16,5-17,5 долл. США / шт. Мин. Минимальный заказ: 100 шт. Связаться сейчас. Видео.

Фанера никогда не выглядела так хорошо: 27 потрясающих интерьеров из фанеры

Ничто так не говорит о праздничной хижине, как фанера на полу, потолке и стенах.Простой материал отличается непринужденным качеством, идеально сочетающимся с атмосферой отдыха на выходных, такого как этот дом в Новой Зеландии. Так что ты думаешь? Фанера превосходит гипсокартон? Брус Дома Фанера Кухня Фанера. Броди Норрис. Привет, я Броди. Я изучал архитектуру в Мельбурнском университете. Здесь на …

Y-стена (Негорючая облицовочная плита A1 — одобрено BBA …

Y-стена используется в основном как огнестойкая обшивочная плита или строительная плита. Широко используется как для стального, так и для деревянного каркаса. конструкции Y-wall используется за всеми типами фасадных решений, а также в потолках класса негорючих.Y-образная стена идеальна для модульного способа строительства. Функции. Класс огнестойкости согласно EN 13501-1 …

5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

2016/08/19 Фанера. 3. Конструкционное ДВП. 4. Диагональный язычок и бороздка. 5. Пенопласт. Из-за его корреляции со структурной целостностью важно учитывать материалы и методы облицовки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Тим Бакке

Материалы для наружных стен, используемые при строительстве зданий

2019/11/20 Наружные стены можно отделывать с помощью самых разных материалов и технологий.Отделка наружных стен может обеспечить значительную экономию как для подрядчика, так и для жильцов здания, и существует множество вариантов защиты от огня, сильной жары и холода. Просмотрите все эти варианты с указанием преимуществ, преимуществ, преимуществ и экономии средств …

Варианты обшивки наружных стен: полное руководство

2021/03/09 Затраты на обшивку наружных стен гипсом. Стоимость установки гипсовой обшивки составляет около 2 долларов за установленный квадратный фут, что составляет 500 кв. Футов. установка стоила около 1000 долларов после завершения.Это включает в себя как рабочую силу примерно за 700 долларов, так и материалы примерно за 300 долларов. Как установить гипсовую обшивку наружных стен.

Glasroc X Sheathing Board — British Gypsum

Glasroc X Sheathing Board Glasroc X — это совершенно новая внешняя облицовочная плита от British Gypsum, которая обеспечивает 6-месячную защиту от атмосферных воздействий, прошедшую испытания BBA и сертифицированную BBA. Он предназначен для обеспечения временной защиты от атмосферных воздействий для ряда стальных конструкций внешнего конструктивного каркаса (SFS), в которых фасадная / облицовочная система крепится через стойку SFS.

11 Проекты облицовки наружных стен — BIMsmith

Дизайн облицовки наружных стен претерпел значительные изменения за последнее десятилетие. Когда-то кирпич считался основным компонентом здания, но в последнее время он стал цветовой палитрой дизайнеров для творчества.

Отделка стен …. простыми материалами — YouTube

3: 3511/09/2021 Давайте сделаем простую красивую отделку стен с помощью простых вещей. Материалы, которые нам нужны * Листы А4 (двухцветные) * Клей * Картон * Линейка * Ручка * С… SK Art

[PDF] КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННО-КАРКАСНОГО ДОМА

Глава 8. — Обшивка стен 53 Типы обшивки 53 Угловые распорки 54 Установка обшивки 54 Глава 9. — Обшивка крыши 58 Обшивка из пиломатериалов 58 Обшивка кровли из фанеры 59…

Пять лучших материалов для наружных стен сарая (плюс наши …

2021.08.20 Все перечисленные нами материалы для наружных стен сараев в типичном магазине товаров для дома стоят примерно от 1,00 до 1,50 долларов за квадратный фут. Однако если подсчитать дополнительные расходы в…

Китайские производители экологически чистых материалов для отделки стен…

Экологичный материал для отделки стен — Завод производителей Поставщики из Китая … Гипсокартон — одна из самых распространенных форм облицовки стен. … Они также используют синтетический гипс из-за экологических преимуществ побочного продукта. … Конструкции скульптурные и декоративные панели в строительстве. Итак … график поставок и продажи различных химикатов и …

Накладки на низ наружных стен | Building America …

Конкретные материалы и методы монтажа зависят от облицовки здания.Обшивка дома и гидроизоляция должны быть правильно интегрированы, чтобы создать непрерывную плоскость дренажа. Обратите внимание на рис. 2, что гидроизоляция в нижней части стены — это лишь одна из множества деталей стены, которые работают согласованно друг с другом, чтобы гарантировать сток воды вниз и от здания Straube 2007 …

Типы наружных стен Отделка / Выбери свой …

2020/11/22 Решение о том, каким будет декоративный фасад дома, часто принимается еще на этапе проектирования. Ведь следует учитывать, что хорошая отделка фасада не только делает здание привлекательным, но и утепляет, защищает от проникновения влаги и перепадов температур.Чтобы облицовка была прочной и… Подробнее »Типы отделки наружных стен / Выберите свой собственный декоративный …

Обшивка стен EXACOR ™ | Huber Engineered Woods

Стеновые панели EXACOR являются огнестойкими [1] конструкционными панелями на основе оксида магния высокой плотности. При использовании в качестве обшивки наружных стен панели EXACOR ™ могут заменить другие материалы обшивки в определенных конструкциях, потенциально уменьшая количество необходимых слоев. Оболочка EXACOR ™ в настоящее время не распознается кодом и…

PRE Post: производитель ограждений для газонов
NEXT Post: лучшие методы безопасности при экструзии
.