Обрешетка под осп на стены – Обрешетка под осб на стены - Стройматериалы в Иркутске

Обрешетка под осб на стены

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как на стены сделать обрешетку под ОСБ?

ОСБ или OSB – ориентировано стружечная плита, это один из новых популярных материалов для отделки самых разных поверхностей или используемый в качестве основного конструкционного материала для постройки домов. Применений ему очень много и в этой статье рассмотрим только один из способов использования таких панелей – внутреннюю отделку стен. При этом, наиболее важным моментом в этой ситуации станет то, как собирается обрешетка под осб плиту для крепления ее на стену.

Два способа монтажа

Есть два варианта крепления панелей из стружки к стене – на обрешетку или полноценный каркас. В принципе, они отличаются лишь трудоемкостью сборки и количеством использованного материала.

Обрешетка – собирается из тонких реек или небольших по сечению брусков. Это – наиболее часто используемый способ крепления панелей внутри помещений.

Каркас – может изготавливаться из брусков большого сечения, толстых реек или металлического профиля.

Выбирать тот или иной способ фиксации листов необходимо, учитывая характеристики базовой поверхности. Чем больше дефекты и перепады высот основания, тем более серьезный каркас придется собирать. На относительно ровных поверхностях наилучшим выбором станет стандартная обрешетка для осб плит, закрепленная на имеющиеся стены. Основание из реек собрать намного проще и быстрее, однако, у полноценного каркаса также есть определенные преимущества.

Если на монтаже наиболее простого варианта основания вы экономите время и материалы, то при монтаже каркаса вы получаете преимущество совершенно другого плана – у вас появляется свободное пространство между базовой плоскостью и внешней поверхностью из осб. Его можно использовать для укладки утеплителя или звукоизолирующего материала. Стоит лишь учесть, что в этом случае жилое пространство комнаты уменьшится на толщину получившейся стены. Однако, преимущества в виде возможности скрытой прокладки коммуникаций и дополнительной тепло или звукоизоляции определённо стоят того.

Подготовительные мероприятия

Несмотря на то, что в целом, сборка стандартной конструкции из деревянных реек не станет слишком сложной задачей, есть несколько моментов, которые обязательно нужно учесть и подготовка – один из них. Всю площадь стены, которая впоследствии окажется скрытой новой конструкцией из осб панелей, необходимо тщательно прогрунтовать и обработать специальными составами, защищающими от разнообразных вредителей и появления плесени.

Далее необходимо уделить внимание разметке. Очень важно, чтобы все несущие элементы обрешётки или каркаса располагались строго в одной вертикальной плоскости. Лучшим инструментом для создания разметки станет лазерный уровень. Если его нет необходимо воспользоваться отвесом, начиная работы с верхней части конструкции. Когда точки крепления основных деталей будут обозначены, между ними стоит натянуть тонкий шнур или нитку – так будет проще контролировать расположение всех составляющих основания. Работа происходит следующим образом:

Намечаются точки крепления реек обрешётки на верхней стороне.
При помощи отвеса точки дублируются на нижней плоскости.
Между получившимися отметками натягивается нить наискосок.
С помощью монтажных пластин или простых подкладок из фанеры деревянные рейки основания или профили фиксируются на необходимом расстоянии от базовой плоскости.
При необходимости основание для крепления листов усиливается дополнительными элементами в виде горизонтальных перемычек или дополнительных крепежей.

Когда основная работа по монтажу несущих деталей будет закончена, стоит уделить внимание второстепенным элементам конструкции – проводке, различным закладным планкам и так далее. Все они должны быть смонтированы либо на этом этапе, либо еще раньше. После того как обрешетка под осб плиты будет полностью собрана и сами плиты будут прикреплены на стену, добавить что-либо к получившейся конструкции уже не получится.

Важный момент: все детали собираемого основания должны быть расположены таким образом, чтобы длинная сторона прикрепляемых листов OSB приходилось на один из брусков или рейку. Желательно, чтобы и короткие стороны деталей были сориентированы подобным образом. Оставлять стыки без опоры нельзя.

В остальном, монтаж основания под обшивку стены OSB представляет собой достаточно несложный процесс. Важно уделить внимание мелочам и проконтролировать положение всех составляющих конструкции. В этом случае результат получится отличным. После окончательной сборки положение собранной поверхности нужно проверить с помощью строительного уровня.

wikipotolok.com

Как сделать обрешетку под мягкую черепицу на крыше – теория и практика. Обрешетка на пол под осб

шаг стропил под ОСБ на крышу для гибкой кровли, толщина, схема, монтаж ОСП плиты, досок

Содержание:

Для того чтобы зафиксировать на крыше любой тип кровельного материала, используется обрешетка. Какой она будет – зависит от типа покрытия. В данном материале речь пойдет о том, какой должна быть обрешетка под мягкую черепицу и как ее правильно закрепить.

В сущности, обрешеткой является ряд реек или других материалов, которые прикрепляют к стропильной системе для последующей укладки финишного покрытия.

Основные нюансы и схема обрешетки

Схема обрешетки под гибкую черепицу может быть двух типов:

с зазорами – под монтаж жестких покрытий, например, металлочерепицы, шифера или профнастила;

уложенная сплошным слоем – для настила мягкой кровли.

Примечательно, что монтаж сплошной обрешетки для укладки мягкого кровельного покрытия производится в два слоя. Сначала поверх стропил с промежутками набивают рейку или доску, а затем на них крепят уже сплошной слой обрешетки из сплошной ОСБ плиты под мягкую кровлю или из фанеры с влагоотталкивающей пропиткой. К слову, этот финишный слой служит в качестве дополнительной звуко- и теплоизоляции.

Технология монтажа обрешетки и ОСБ под мягкую черепицу

Равно как и в случае со всеми прочими конструкционными элементами крыши, монтаж обрешетки должен выполняться согласно таким правилам:

Сплошное покрытие из доски или листов влагостойкой фанеры выполняется на скатных крышах с уклоном в пределах 5-10º.
На скатах, уклон которых составляет 10-15º, сначала изготавливают обрешетку под ОСБ на крышу из брусков сечением 45×50 мм, укладывая их с шагом в 45 см параллельно карнизу, а затем настилают водостойкую фанеру или стружечную плиту.
Таким же брусом пользуются и на крышах с уклоном более 15º, однако, укладывают их в 60 см друг от друга.
Дополнительные бруски обрешетки устанавливают в местах, где ендова крепится к коньковому прогону.

Считается, что крыша прослужит дольше всего, если уложить мягкую кровлю на доски, откалиброванные до одинакового размера. В таком случае обрешетка получиться ровной, без перепадов высоты, чтобы можно было идеально подогнать стыки. Следовательно, на такой основе покрытие не будет повреждаться раньше времени, и не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

Наиболее предпочтительными для строительства считаются обрезные хвойные доски, сочетающие в себе низкую цену и хорошие эксплуатационные качества.

При организации разреженной обрешетки для последующей укладки мягкого кровельного покрытия, доски укладывают с отступом не более 10 см. Для сплошного типа обрешетки с успехом применяется обрезная доска, древесно-стружечные плиты и влагостойкие листы фанеры. Обратите внимание, что монтаж ОСП под мягкую кровлю должен выполняться обязательно на крепкие доски, при этом его влажность не должна превышать 20 %.

Поскольку обрешетка будет подвергаться внешнему воздействию, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать:

повышенные снежные нагрузки в зимний период;
массу финишного покрытия.

Исходя из этих условий, выполняют расчет конструкционных элементов крыши. В частности, если шаг стропил под мягкую кровлю составляет 50 см, обрешетку делают из 20 мм обрезной доски или 10 мм водостойкой фанеры. При увеличении шага стропил до 120 см, применяется фанера с толщиной в 20 мм или доска 30 мм толщины. То есть, толщина ОСБ для мягкой кровли напрямую зависит от расстояния между стропилами.

pilorama-chita.ru

Отделка стен плитами осб своими руками

Отделка стен плитами осб и кровельные работы

Универсальность использования ориентировано-стружечных плит просто не может не удивлять потребителей и ценителей их свойств

Многофункциональными, удобными материалами для многих строительных работ, можно просмотреть на фото и ,служат ориентировано-стружечные плиты. Несложная технология изготовления позволяют производить осб для внутренней отделки четырех видов основных и трех специальных типов плит.
Плоские фрагменты геометрической формы деревянной щепы или стружки слой за слоем склеиваются в листы изделий. Оптимальное количество слоев стружки или щепы колеблется от трех до четырех.
Эти плиты качественнее обычных ДСП, а точнее сказать, являются их модифицированным, современным вариантом. Если средства позволяют, а технические задачи требуют их применения, то OSB предпочтительнее таких материалов, как ДСП или фанера.

Классификация и область использования плит

Рассматривая квалификацию и решая вопрос, чем отделать стены из осб, следует задержать внимание на характеристиках плит.
Итак:

К первому классу относят OSB плиты, характеризующиеся применением и использованием в среде с пониженной влажностью.
Второй тип материалов годен к использованию в качестве конструкционных элементов при строительстве в сухих помещениях.
Третий тип квалификации применяется для изготовления конструкций при высокой влажности.
Четвертый вид изделий идет на монтаж конструкций, выдерживающих значительные механические нагрузки, находящиеся в условиях с повышенной влажностью.

Применяются OSB плиты в строительстве весьма обширно. Технология изготовления исключает внутренние дефекты, свойственные листам ДСП (неравномерное заполнение или пустоты), что не позволяет OSB плитам подвергаться усадке или деформироваться.
Итак:

Отделка стен из осб не только защитит дом от сырости и утеплит, но и сведет к минимуму дополнительные отделочные работы.
Влагостойкая плита осб применяется при строительстве каркасно-щитовых домов.
Её влагоустойчивость позволяет выполнять из этого материала многоразовую опалубку.
Она применяется в виде основы при наружной облицовке стен и для внутренних работ при отделке загородных, деревянных домов из оцилиндрованных бревен, бруса и коттеджей.

Устройство обрешетки и стропила для кровли не обходятся без плит осб. Они способны работать под значительной нагрузкой и выдерживать вес самой кровли, даже из натуральной черепицы, снег, ветер.
Необходимо настелить полы или их выровнять? Снова в ход идет OSB плита, создающая ровную прочную основу под дощатые половицы, покрытия или ковры.
Важный момент – подгонка стыков плит по плоскости, их нужно равнять при необходимости.

Внимание: Плиты OSB не всех производителей могут быть использованы в роли подстилающих слоев под напольные покрытия, и укладка панелей выполняется гладкой стороной вверх непосредственно перед настилом полов.

Дополнительно покрывать плиты защитным лаком или красками не надо, потому что она достаточно защищена специальной пропиткой.

Обработка плиты не сложнее обработки дерева, в ней отлично держатся гвозди и шурупы. Плиты осб не подвержены гниению и не поражаются грибком, кроме того у них хорошие декоративные качества.
Панели осб успешно применяются для производства мебели, являясь прекрасным заменителем массивов натуральной древесины, но цена изделий из панелей осб гораздо ниже.
Достаточно небольшой вес материала удобен при отделке или покраске своими руками и строительных работах

Как ускорить процесс отделки дома

Понятны желания людей, занимающихся строительством собственных каркасных домов. которым не терпится въехать в свой, собственный, отдельно стоящий от милых соседей уголок. Возникает закономерный вопрос, а нельзя ли не делать черновую обшивку и заняться креплением отделочных материалов непосредственно на стойки каркаса?

Инструкция специалистов содержит рекомендации и объяснение, почему нельзя этого делать. Чтобы дом был теплым, его необходимо утеплить.

Схема расположения утеплительных элементов

Верхние и нижние укосы каркаса вместе с обшивкой формируют пространственную жесткость, и они являются обязательными элементами в конструкции каркасных домов. Без укосов каркас сохраняет свою подвижность даже с обшивкой, так же как и с укосами, но без обшивки, общую картину последствий можете представить самостоятельно, включив фантазию.

Черновая обшивка стен снаружи

Материалов, использующихся для черновой обшивки, довольно много и выбрать есть из чего. Доска, СМЛ, ЦСП и плиты OSB.
Все эти поверхности требуют чистовую отделку сайдингом. штукатуркой со слоем пенопласта или сетки. Некоторые советуют оставить обшивку доской в роли чистовой отделки, но тогда требуется дополнительная обработка древесины, да ещё устройство ветро-гидрозащиты стен под досками.

Внимание: Не рекомендуется выполнять отделку доской каркаса без предварительной, черновой зашивки плитами ОСБ, во избежание выкручивания досок весной и осенью, и для придания каркасу пространственной жесткости.

Площадь листов осб позволяет получить меньшее количество стыков, чем при работе с другими материалами, осб отделка применяется толщиной 10-12 мм.
Итак:

Плиты OSB крепятся к стойкам таким образом, чтобы стык находился посередине и между ними оставался зазор в 3-5 мм.
Нижняя обвязка перекрывается полностью листом.
Верхняя обвязка завязана с этажностью дома. Она скрывается целиком и край плиты OSB совмещается с краем обвязки, если строение имеет один этаж.
При двухэтажном здании лист располагается так, чтобы он заходил на стойки обоих этажей, но верхняя обвязка перекрывалась примерной серединой листа. Это не обязательное условие, но при его выполнении конструкция приобретает дополнительную жесткость.

Приемы монтажа плит осб на стены

Отделка плит osb при креплении к оконному проему в двухэтажном доме, лучше выполнять целым листом, чтобы вынести стыки за пределы стоек проема на соседние стойки. Оконный проем прорезается в плите.
Удобная стыковка плит получается при выполнении дополнительных вертикальных или горизонтальных перемычек в каркасе с тем же сечением, что и стойки.
Крепление выполняется спиральными гвоздями, само резами 4,5 мм и длиной 50 мм, можно применять комбинированный крепеж само резами и гвоздями.

Главное соблюдать основные правила производства крепежных работ:

На промежуточных участках отделка osb плит фиксируется через 30 см.
Места стыковки плит закрепляются через 15 см.
Наружный край прошивается через 10 см.

Внимание: Чтобы не получить растрескавшуюся от усердного крепежа плиту, расстояние от края изделия до места фиксации составляет 8-10 мм.

Между плитами оставляется зазор 3-5 мм, чтобы их не покоробило и крепеж загоняется в стойку на 40-50 мм.
Уязвимая часть плиты осб или её «ахиллесова пята» находится на торцах. Для их защиты предусматриваются дилатационные зазоры между верхним краем и венцовой балкой, нижним и фундаментной стеной в 1 см, между плитами, где отсутствует паз-гребневый для соединения в 0,3 см.
Для обработки дилатационных зазоров используется акриловый герметик, который должен равномерно заполнить все полости.
Супердиффузионная мембрана, имеющая свойство паропроницаемости от 800 г/м² в сутки и больше, в данной конструкции должна выполнять функцию гидроизоляции и ветрозащиты. Применение пленок, полиэтилена, пергамина нежелательны, из-за малой паропроницаемости, а лишняя влага должна выветриваться.
Располагается супердиффузионная мембрана в зависимости от черновой зашивки материалами и чистовой отделки изделиями. Мембрана крепится к стойкам каркаса на утеплитель вплотную.
Устраивается обрешетка деревянными рейками 20х50 или 30х50 мм, она позволяет получить необходимый зазор, потом выполняется отделка осб плит, ЦСП, СМЛ или доской.
Пароизоляция стен выполняется пленкой изнутри помещения, располагается вплотную с утеплителем, крепится строительным степлером. Стыковка производится внахлест в 10-15 см. и стыки проклеиваются скотчем.
Применяется не строительный, обыкновенный скотч, а специальная двухсторонняя, клеящаяся лента для пароизоляции.
Пароизоляция может быть произведена и вспененным, фольгированным полиэтиленом, не утолщающим основную теплоизоляцию стены.

Упрощенная схема фрагмента каркасной стены

Внутренняя отделка

Чем отделать плиту осбили отдать предпочтение гипсокартону при внутренней зашивке стен дома. Спор побеждает плита осб.
Стойки каркаса трудно сохранить при работе в идеально ровном состоянии и гипсокартон, как более мягкий материал, по сравнению с плитой осб, принимает эти неровности и, чтобы в последствие получить идеальную поверхность требуется нанести больше слоев для выравнивания. Плита осб по структуре гораздо жестче и позволяет несколько сгладить огрехи.
Далее выполняется чистовая отделка.

Кровельные работы с плитами OSB-3

Наиболее распространенный способ применения этого материала в кровельных работах. Оптимальная толщина 18 мм для покрытия крыши плитами OSB-3.

Изделия могут иметь или ровный, или замковый край, он предпочтительнее.
Расстояние между несущими балками не должно быть больше 610 мм, как при создании плоских, так и покатых крыш.
Значение имеет возможность расширения плит, поэтому оставляются зазоры на один погонный метр не более 2 мм.
При укладке плит с ровными краями предусматриваются зазоры в 3 мм по периметру каждой плиты.
Крепление выполняется гвоздями к поддерживающим опорам с расстоянием между ними в 100 мм и более.
Отделка плит осб крепится гвоздями, длина которых должна составлять 2,5 толщины плиты или несколько больше.

К интерьерным отделкам панелей OSB применимы требования, касаемые использования изделий на водной основе. Лучше смотрится плита из шлифованных панелей, когда внешний вид играет заметную роль в интерьере.
Производители рекомендуют не применять обоев или керамической плитки для их отделки.

Поделится в соцсетях

http://otdelka-expert.ru

legkoe-delo.ru

Каркас под осп — подготовка, разметка и монтаж

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Подготовка и монтаж каркаса под осп

ОСП или ориентировано стружечная плита стала одним из популярнейших материалов при отделке различных поверхностей. Как крепить такой материал на стены – отдельный разговор, а в этой статье рассмотрим, как прикрепить осп на потолок и собирать под них каркас. Эта часть конструкции является важнейшим ее элементом, так как от качества сборки основания будет зависеть внешний вид всей поверхности.

Выбор основания

Для монтажа осп можно использовать два типа крепления: обрешетку и полноценный каркас из металлических деталей или деревянных брусков. Если перепады высот и неровности на перекрытии небольшие, можно обойтись простой обрешеткой, если же дефекты существенные, лучше использовать профили или бруски на подвесах.

Обрешетку собрать проще и времени такие работы отнимут гораздо меньше, однако, каркас имеет свои преимущества в виде появляющегося запотолочного пространства и возможности разместить там звукоизоляционные материалы или теплоизоляцию. Кроме того, каркас позволит устанавливать встраиваемые типы светильников.

Подготовка

Плоскость из плит будет держаться на несущем основании, следовательно, потолок будет подвесным. Кроме того, при монтаже подобных покрытий последующий доступ в запотолочное пространство будет несколько затруднен и это заставляет проводить подготовку рабочих поверхностей предельно внимательно и качественно.

Подготовка будет состоять из нескольких этапов: очистка, грунтовка и обработка составами, блокирующими развитие плесени или грибка. Эти мероприятия являются обязательными – очистка нужна априори, грунтовка поможет сделать поверхность перекрытия более крепкой, а обработка средствами от плесени не нуждается в комментариях. После того, как эти работы будут выполнены, можно переходить к следующему этапу – разметке.

Разметка

Чтобы получить ровный потолок, необходимо разместить все несущие части конструкции в одной горизонтальной плоскости. Для этого, необходимо наметить точки крепления подвесов и разметить линию, по которой будут крепиться части основания на стенах.

Сделать такую разметку проще всего, при помощи лазерного уровня. Он позволит одновременно нанести линии на все стены и при этом, контролировать их положение относительно горизонтали. Если подобного инструмента у вас нет, можно обойтись и простым водяным уровнем. Работа с ним происходит следующим образом:

Выбирается уровень, на котором будет располагаться плоскость будущего потолка.
В наиболее низком углу помещения намечается точка на выбранном уровне с учетом того, что сама плоскость окажется немного ниже – на толщину внешнего покрытия.
При помощи гидроуровня эта точка переносится во все остальные углы помещения.
Разметочным шнуром или при помощи обычного шнура намечается горизонтальная линия на стенах.
На поверхности перекрытия намечаются точки крепления подвесных крепежей на таком расстоянии, чтобы стыки прикрепляемых листов приходились на несущие рейки или профили. Крепление должно быть максимально прочным, так как вес у плит немаленький.

Монтаж

Когда разметка сделана, начинают собирать непосредственно сам каркас под осп. Но, не стоит забывать и о сопутствующей работе — прокладке электропроводки. Поэтому, следует заранее решить где и какие осветительные приборы будут установлены. Для них нужно будет проложить провода и осуществить это, лучше на этапе сборки, производя укладку проводов тогда, когда это будет наиболее удобно.

Обрешетка собирается предельно просто. На перекрытии крепятся деревянные бруски или рейки одинаковой толщины. Они должны располагаться так, чтобы длинные стороны соседних плит приходились на рейку или брусок. Конструкция получится крепче, если для короткой стороны также будет предусмотрена поперечная рейка. Оставлять стыки «на весу» нельзя, так как это может вызвать деформацию будущего потолка.

Если монтируется полноценное основание, то работы начинаются с монтажа элементов конструкции на стенах и установки подвесных крепежей. Когда все они будут на своих местах, переходят к обустройству основной несущей части. Следует очень внимательно следить за горизонтальностью установки элементов. Остальные требования такие же, как и к обрешетке: стыки плит должны приходиться на несущие детали. Не забудьте сделать перемычки для поддержания коротких сторон листов.

После сборки, необходимо еще раз проверить, насколько ровной относительно горизонтальной плоскости получилась конструкция и, если все в порядке – переходить к обшивке получившегося основания листами осп. Как это сделать, можно прочитать в соответствующем материале.

wikipotolok.com

Как сделать фронтон из плиты ОSB (ОСП, ОСБ): обзор технологии работ

Плиты из ориентированной прессованной стружки с успехом заменяют привычные пиломатериалы. Привлекают они доступной стоимостью, вескими технологическими плюсами, среди которых не последнее место занимает простейший монтаж.

Устроить фронтон из ОСБ плиты можно, не прибегая к услугам опытных строителей. Только во имя безупречного результата нужно выяснить и изучить все тонкости технологического процесса.

Плиты ОSB, они же ОСП и ОСБ, применяются практически во всех сегментах строительства. Крупнолистовой материал, полученный в результате прессования плоской щепы, отлично проявил себя в сфере выравнивания всех видов поверхностей. Его используют при сооружении сплошной обрешетки под укладку мягкой кровли, при устройстве полов и отделке фасадов.

Оценка плюсов и минусов

Продукт переработки отходов лесного хозяйства и деревообрабатывающих предприятий – ОСП активно востребован при обшивке фронтонов, потому что:

Легковесен. Благодаря небольшой массе доставка на объект, перемещение к месту установки и непосредственно монтаж исполнителей затрудняют по минимуму.
Удобен в работе. Плиты не создают осложнений в раскрое, просверливании отверстий, креплении.
Лишен структурных дефектов. Материал не имеет традиционных для изделий из древесины сучков, каверн и подобных пороков.
Недорог. В изготовлении используются практически бесплатные, бросовые остатки деревообработки и продукты санитарного прореживания леса.
Прочен. ОSB получают путем прессования трех или четырех взаимно перпендикулярных слоев щепы, что обеспечивает чрезвычайную сопротивляемость излому.
Огнестоек. Выполненная из ОСП обшивка не будет поддерживать горение.
Стабилен в размерах. Расположенные в крест друг к другу слои, склеенные расплавленной смолой, препятствуют изменению длины и ширины единицы стройматериала в целом.
Устойчив в пределах плиты. Надежно соединенные между собой древесные волокна не расслаиваются, не сдвигаются относительно друг дружки.
Экологически безопасен. В производстве используются исходные материалы и клеящие вещества, разрешенные европейскими гигиеническими стандартами.

К недостаткам ориентировочно-стружечных плит относят способность размокать и слегка разбухать под интенсивным воздействием влаги. Означенные процессы в качественном материале происходят в пределах технического регламента и почти не влияют на результат отделки.

Однако перед окрашиванием или оклейкой фронтона, если эти действия запланированы, разбухшие края плит вдоль стыков следует обработать наждачной бумагой с целью выравнивания. Затем стыки шпаклюются по принципу устройства гипсокартонных стенок, поверхность покрывается праймером, после чего без опасений наносится красящий состав.

Окрашивать и тонировать обшивку фронтона из ОСБ можно всеми видами бесцветных и цветных красок, подходящих для работы с древесиной. Правда при нанесении состава или спустя некоторое время на отделанной поверхности могут рельефно выделиться стружки со щепой. Окрашивание водоэмульсионным средством способно вызвать частичное набухание волокон.

Подобные явления – не повод для рекламации материала. Чтобы они не стали неприятной неожиданностью, производители настоятельно рекомендуют проводить пробную покраску перед нанесением красящего состава на весь фронтон. Пробное окрашивание поможет выявить несовместимые с ОСП средства и приглядеться к итоговому колориту.

Для облегчения состыковки выпускаются с замковыми гранями типа «шип-паз». Производится и материал без указанных вспомогательных кромок. Первый может монтироваться на фронтон без использования опорных конструкций, второй только с предварительным сооружением обрешетки.

Применяемую в изготовлении ОСП щепу и плоскую стружку в каждом из слоев плиты укладывают параллельно, в тот же момент она перпендикулярна древесным волокнам смежного с ней слоя. Преобладающее направление щепы определяет продольную ось, расположенная в крест к ней ось является поперечной.

Преобладающее направление стружек и щепы необходимо учитывать при планировании и выполнении монтажа. По продольной оси плиты в два раза прочнее и устойчивей на изгиб, чем по поперечной. Поэтому на фронтонах, предполагающих прием части нагрузки от кровельной системы, располагают их строго вертикально. Особенно, если обшивка выполняется в один слой.

Монтаж плит по вертикали проще в исполнении, потому применяется чаще горизонтального. Схема подходит для обустройства фронтонов крыш, выполненных по стропильной и висячей технологии. Горизонтальная установка ОСП вполне допустима в конструкциях с висячими стропильными ногами, где на фронтонные стенки нагрузка почти совсем не распределяется.

Направление продольной оси обозначается производителями на материале. Его укажет маркировка вдоль кромки плит без замковых шипов-пазов. На фрезерных изделиях надписи перпендикулярны преобладающему направлению спрессованной щепы.

Листовой материал ОSB производится в необлицованном и облицованном варианте. Есть ламинированные, покрытые лаком и шлифованные разновидности. Материал делится на классы по степени устойчивости к воздействию влаги и несущей способности.

Не вдаваясь в подробности классификации, уясним, что для облицовки фронтонов идеально подходят плиты с номенклатурным обозначением ОСП-3 как наиболее устойчивые к атмосферным атакам и достаточно прочные для выполнения облицовки. Оптимальная ширина плит 9 и 12 мм. Первые чаще всего служат вспомогательными и выравнивающими слоями в сложных системах, вторые лицевыми деталями обшивки.

Проектирование и расчет обязаны предварять все виды строительных и ремонтных действий, независимо от их объемов, перспектив, масштабов. Досконально продумать и спланировать работу следует и перед обшивкой фронтона, чья непростая конфигурация пресекает все попытки «прикидок на глазок».

Методы проектирования обшивки

Треугольник, пятиугольник с расширенным основанием, трапеция – самые распространенные формы фронтонных стен. Треугольный тип характерен для двухскатных конструкций, видоизмененный пятиугольник для мансардных крыш, трапеции для датских вариантов. Вот эту конфигурацию надо четко вычертить в масштабе для проектирования обшивки.

Разработку самостоятельного проекта удобно вести в масштабе 1:1000. А это означает, что в 1 см на самодельном чертеже будет реальных 10 м. Подобные пропорции не дадут запутаться при переводе размеров. Если схема дома с фронтоном в указанном уменьшении будет плохо читаться, лучше взять масштаб покрупнее. Например, 1:500, помещающем в 1 см 5 м, или 1:250, согласно которому в 1 см будет всего 2,5 м.

Желательно, чтобы первый лист ОСП располагался в центре фронтонной стенки. Под коньковым прогоном тогда не будет ослабленной зоны. Однако в технической литературе нет абсолютно никаких запретов по поводу того, что вдоль оси симметрии фронтона пройдет стык смежных панелей.

Самостоятельному проектировщику следует помнить о предпочтительных направлениях установки листов и о специфических свойствах ОСП, диктующих необходимость в соблюдении дилатационных отступов.

Формирование дилатационных зазоров

Термин «дилатационные» образован от латинского слова dilatatio – расширение. Зазоры обеспечивают плитам ОSB возможность слегка увеличиться в линейном направлении. В итоге они предотвращают вспучивание и деформацию обшивки при набухании плит в дождливый период.

Правила формирования дилатационных отступов диктуют, что:

Между всеми деталями плитной обшивки без фрезерной кромки должен остаться зазор в 3 мм.
Отступ в 3 мм требуется оставлять вокруг оконных и дверных проемов.
Между плитами ОСП с замковой кромкой оставлять зазор не нужно, т.к. он самопроизвольно формируется при защелкивании плит.
При обшивке больших фронтонов с длиной основания более 24 м, через каждые 12 м должен быть зазор в 2,5 см.
Между конструктивными частями дома и обшивкой фронтонной стенки требуется оставить зазор в 1 см.

Если фронтон обшивают вместе с несущей стеной, зазоры в 1 см оставляют только вдоль скатов крыши. Если фронтон представляет собой самостоятельную часть постройки и опирается на перекрытие, то отступы оставляют по периметру фронтонной стенки полностью.

Нижняя обвязка обрешетки, сооруженной для обшивки самостоятельного фронтона, устанавливается на клинья толщиной в основании в 1 см. После финишной фиксации клинья удаляются, а зазор заполняется бетонным раствором.

Раскрой плит перед монтажом

Раскрой – неизбежный этап работ по обшивке фронтонов ОСБ плитами. Если для фасадов можно подобрать материал с соответствующими размерами, то для верхней фигурной части стены их банально нет.

Резку материала производят всеми видами ручного и электрического инструмента, применяемого в работе с массивом древесины. Только скорость подачи должна быть более низкой, чем при резке пиломатериалов и леса. Подобрать ее величину лучше заранее, потренировавшись в раскрое на обрезке плиты.

Желательно, чтобы полотна пил были выполнены из твердосплавной стали. Твердосплавными должны быть и сверла, если планируется их использование. Место для раскроя надо заранее подготовить: найти рабочий стол с пригодной площадью поверхности и запастись струбцинами для крепления листов, чтобы исключить влияние вибрации на качество среза.

Правила крепления панелей

Обшивка фронтонов плитами ОSB может проводиться с помощью всех видов крепежных изделий, применяемых в работе с пиломатериалами. Используются гвозди, самонарезающие шурупы, заклепки, болты, скобы. В случае необходимости панели из ориентированной стружки могут фиксироваться на клеевые составы, которые по аналогии с метизами подходят для крепления изделий из древесины.

При выборе способа крепления требуется учитывать специфику предстоящей эксплуатации. В деле обшивки фронтонных стенок, подвергаемых агрессивным атакам атмосферных явлений, надо использовать оцинкованный крепеж или метизы из нержавейки. Нельзя допускать, чтобы на облицовке фронтона выступали ржавые пятна.

Не рекомендованы гвозди с гладким стволом, т.к. они не смогут достаточно надежно удерживать панель в крепежных точках. Оптимальный вариант – так называемые ершеные гвозди с кольцевыми и спиральными выступами на стержне.

Шляпки крепежных изделий следует заглубить, т.е. утопить в материал. Их либо закручивают с усилием, либо доводят до требующегося положения с помощью добойника, вместо которого можно использовать шляпку другого гвоздя, положенную ребром на шляпку забиваемого.

Длина крепежных изделий подбирается, исходя из толщины панели. Саморезы или гвозди обязаны быть в 2,5, а еще лучше в 3 раза длиннее, чем пришиваемый материал. в любом случае минимальная длина метизного элемента 5 см.

Точки крепления располагают через 10 – 15 см по периметру панелей. В середине плиты крепеж устанавливают через 20 – 30 см. От края панели точка крепления должна отступать на расстояние, равное семикратному диаметру ствола применяемой метизы.

Т.е. если Ø стержня гвоздя равен 3,5 мм, от края фиксируемой плиты нужно будет отступить примерно 2,5 см. Минимальный отступ от края плиты для установки крепежа при меньших диаметрах стержней 2,0 см.

Плиты без фрезерных кромок гранями должны опираться на детали обрешетки, что обязательно надо учесть при проектировании опорной конструкции. Размер решетины следует рассчитать так, чтобы на ней можно было закрепить оба листа и оставить между ними зазор для возможного расширения.

При использовании винтового типа соединений в плитах предварительно сверлят отверстия, диаметр которых равен равнозначному размеру стержня крепежа. Шляпку винта не углубляют в верхний слой ОСП, поэтому их применение ограниченно вентилируемыми фасадами. Там, где между выполненной из панелей обшивкой и внешней облицовкой есть вентиляционный зазор, шляпки не помешают дальнейшей укладке.

Приклеивание плит ОSB производится на любой клей, применяемый в работе с древесиной. Выбор конкретного клеящего состава определяет ряд важных факторов, таких как степень прочности, условия предстоящей эксплуатации, удобный метод нанесения и др.

Если решено использовать клей при выполнении отделки фронтона, лучше использовать средства, обеспечивающие максимальную прочность соединения. К подобным составам относится эпоксидный клей или клеящие системы с содержанием фенола. Они вполне пригодны для наружной облицовки, т.к. абсолютно не влияют на качество жизни внутри мансарды.

Эпоксидный состав рекомендован для крепления панелей на металлической обрешетке. Наносят его ровным слоям на обе соединяемые поверхности, после чего их крепко прижимают и фиксируют временными зажимами. Излишки клеящего вещества устраняются сразу, не дожидаясь затвердевания.

Паро-, гидро- и теплоизоляция

Законы физики и химии действуют на прессованные стружечные плиты ровно так же, как и на стройматериалы из древесины. По аналогии их требуется защитить от вероятности порчи из-за образования конденсата, создающего условия для грибковых колоний.

Для защиты строительных конструкций, включающих стружечные плиты и/или деревянные элементы, грамотному строителю необходимо решить две важные задачи:

Ограничить поступление бытовых испарений в систему обшивки фронтона.
Обеспечить отвод разрушительной влаги и проветривание элементов.

В классическом варианте обшивки фронтона панелями ОСП наружная их сторона защищается лакокрасочным покрытием, место которого может быть использован сайдинг, вогонка, профнастил. На подлежащую отделке стену устанавливается мембрана, выполняющая три функции одновременно. Диффузионная мембрана защищает фронтон от проникновения атмосферной воды, способствует выводу конденсата и бытовых испарений за пределы строения и предотвращает потери тепла.

Между фронтонной стеной и выполненной из панелей обшивкой устанавливается обрешетка, служащая основанием для крепления стружечных плит и формирующая вентиляционный канал для проветривания системы и отвода конденсата.

Если в схему обшивки включена теплоизоляция, диффузионная мембрана укладывается непосредственно на утеплитель. Ей единственной из семейства гидроизоляционных материалов разрешен прямой контакт со стройматериалами стены и с теплоизоляцией. Вентиляционная система в подобных схемах одноконтурная – зазор оставляют только между мембраной и внешней облицовкой.

В случае применения полиэтиленовых пленок вентиляция обязана иметь два контура. Их необходимо сформировать с обеих сторон гидроизоляционного материала. Создают вентиляционные зазоры путем установки контробрешетки. Достаточная толщина решетин при этом 2 – 3 см.

При использовании прессованных стружечных панелей в качестве разделительных слоев в системах с двойным ярусом утепления, между теплоизоляцией и ОСП вентиляционные каналы формируются за счет основных решетин, сооруженных для укладки утеплителя. Если толщина теплоизоляции больше или равна ширине решетин, но необходимое расстояние как обычно добирается посредством крепления контробрешетки.

Наиболее подходящим утеплителем в схеме обшивки фронтонов панелями ОSB признана базальтовая вата. Толщина теплоизоляции подбирается согласно местным климатическим условиям и предписаниям СНиП 23-02-2003.

Утеплитель укладывается плитами в пространство между решетинами. Нарезается теплоизоляция так, чтобы ширина плиты была на 1-2 см больше реального расстояния между опорными деталями. Перед установкой на предназначенное место утеплитель слегка сжимают. В отведенной ему своеобразной ячейке он расправляется, благодаря чему плотно прилегает к брускам или доскам обрешетки.

Фиксация теплоизоляции производится телескопическими крепежными приспособлениями с пластиковыми тарельчатыми дюбелями, шляпки которых увеличивают площадь контакта, и распорными стержнями, длина которых обязана обеспечить 5 см углубления в стену.

Следует помнить, что ОSB чувствителен не только к проникающим изнутри постройки бытовым испарениям и конденсату. Плиты весьма негативно переносят увлажнение вообще. На стройплощадке их нужно защищать от любой возможности воздействия воды. Перед монтажом рекомендовано выдержать материал на объекте минимум двое суток для акклиматизации. После установке в минимальные сроки обшивку надо покрыть совместимым защитным или защитно-декоративным средством.

Ролик продемонстрирует непростое решение задачи обшивки бревенчатого сруба листами ОСБ:

Мы привели общие принципы обшивки фронтона древесно-стружечными плитами. Соблюдение нехитрых, но обязательных правил монтажа ОСБ – гарантия превосходной службы отделки. Залог успеха самостоятельного строителя в точном выполнении пунктов технологического устава.

krovgid.com

Отделка стен из ОСБ снаружи дома

ОСБ (OSB) плиты или по-другому ОСП листы широко используются для возведения стен в домах, в частности в каркасном строительстве. Поэтому вопрос их внешней отделки весьма актуален на сегодняшний день. При чем, не только с эстетической точки зрения, но и в плане защиты материала от негативного воздействия внешних факторов (повышенной влажности, резких перепадов температур, солнечного излучения и прочих).

Вопрос монтажа ОСБ плит на стены снаружи дома раскрывается в статье: крепление ОСП листов на стены снаружи дома. Здесь мы рассмотрим следующий вопрос: отделка стен из ОСБ плит снаружи дома.

Вопрос отделки стен из ОСБ панелей внутри дома раскрыт в статье: отделка ОСБ стен внутри помещения.

Отделка стен из ОСБ снаружи дома — основные способы

Существует масса различных способов отделки стен из ОСБ листов снаружи дома. Все они учитывают особенности ОСБ плит, которые подвержены таким же деформациям как и древесина. Более подробно о свойствах ОСБ плит можно узнать из статьи: что такое ОСП плиты, виды, характеристики, применение. Среди основных применяемых способов внешней отделки стен из ОСП листов можно выделить следующие:

Покраска

Для окрашивания ОСБ плит можно использовать кисть или валик.

Покраска – самый простой и наиболее распространенный вариант, который не требует больших затрат времени и финансов. Используются водоэмульсионные или масляные краски по дереву для внешних работ. Чтобы покрытие хорошо держалось важно правильно подготовить поверхность к окрашиванию. В первую очередь, рекомендуется заделать межпанельные швы акриловым герметиком, а затем тщательно очистить и прогрунтовать всю поверхность плит. Краска наносится в несколько слоев. Каждому из них необходимо дать время хорошо просохнуть, прежде чем наносить последующий слой.

Более подробно о выборе краски и технологиях покраски ОСБ снаружи дома можно узнать в статье: как красить стены из ОСБ листов снаружи дома.

Нанесение штукатурки

Штукатурка позволяет продлить срок службы плиты и дополнительно защищает её от огня. ОСП плиты могут менять свои геометрические размеры в больших диапазонах всвязи с изменением влажности и температуры окружающей среды. Если нанести штукатурку прямо на ОСБ плиту, то вскоре она покроется трещинами и отслоится от основания. Поэтому применяют две основных технологии: использование промежуточного слоя и послойное нанесение штукатурки.

В качестве промежуточного слоя можно использовать пенополистирол или пергамин. Пенополистирол обладает хорошей влагоизоляцией и дополнительно улучшает теплоизоляционные свойства стены. Пергамин или битум-картон отличается низкой ценой.

Для подготовки основания в стыки между листами наносят герметик. Сами листы грунтуют. После этого приклеивают промежуточный слой в виде пенополистирола или пергамина. Поверх этого слоя крепят армирующую сетку и наносят слой штукатурки.

При нанесении штукатурки непосредственно на ОСП листы, процесс разделяют на несколько этапов. После подготовки основания как и в предыдущем варианте приступают к первому этапу. В ходе которого наносят первый слой штукатурку, в него утапливают армирующую сетку. После высыхания наносят ещё один слой. После него наносят выравнивающей слой.

Вариант без промежуточного слоя менее надежный и через 2-3 года штукатурка может начать отслаиваться, поэтому обычно рекомендуется использовать промежуточный слой.

Монтаж декоративного камня

Искусственный камень – один из самых сложных и затратных способов отделки. Однако, превосходный внешний вид готового фасада и долговечность такого покрытия со временем обязательно окупят себя. Этапы работ:

Перед началом работ швы ОСБ плит заполняют морозостойким герметиком, плиты грунтуют.
Сверху приклеивают пенополистирол.
Затем его необходимо зашпатлевать морозостойкой шпаклевкой.
Потом нанести два слоя клея. В первый утопить армирующую сетку.
На второй слой посадить декоративный камень.

Иногда декоративный камень клеят без промежуточного слоя в виде пенополистерола. Такой вариант менее надёжен и через 2-3 года покрытие начинает отслаиваться.

Крепление сайдинга

Сайдинг – универсальный способ отделки, который можно использовать для любого фасада. Материал имеет доступную стоимость и превосходный внешний вид. При условии, что плита ОСБ имеет ровную поверхность, крепление обрешетки является необязательным. При этом чтобы в процессе эксплуатации материал не разбухал от образовавшегося конденсата, важно не забыть установить между плитами и сайдингом ветрозащитную водонепроницаемую мембрану.

Декоративные фасадные панели

Монтаж декоративных панелей на стены дома из ОСП.

Декоративные фасадные панели имеют большой спектр модификации и изготавливаются с использованием различных материалов: дерево, метал, пластик, стекло. Технология монтажа таких панелей зависит от самих панелей. Чаще всего для крепления используются: дюбельный крепёж, кронштейны и металлические профили.

Каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки. Неважно какому из них вы отдадите предпочтение. Главное строго придерживаться рекомендаций специалистов и правильной технологии.

dompodrobno.ru

Можно ли сайдинг крепить без обрешетки на осб?

Многих владельцев каркасных домов, облицованных плитами ОСП, интересует вопрос — можно ли крепить сайдинг на ОСБ без обрешетки. Конечно, можно, ведь в древесную плиту легко закрутить саморез или вбить гвоздь.

Но если вы не хотите через 3–4 года строить новый дом, потому что старый сгнил, — делать этого не стоит. Эта статья написана для того, чтобы прекратить спекуляции на скользкую тему.

Для чего нужна обрешетка

Плита ОСП (или ОСП — ориентированно-стружечная плита, такое название более правильно), как и любой другой древесный материал, в условиях повышенной влажности и застойного воздуха, при недостатке естественной вентиляции, подвержена гниению.

Прибивая сайдинг прямо к плите, вы создаете идеальные условия для размножения микроорганизмов — грибка и плесени:

при отрицательной температуре наружного воздуха за счет разницы температуры облицовки и плиты, на ОСП образуется конденсат, который не может выветриться естественным путем;
то же самое произойдет при мытье сайдинга водой из шланга под давлением;
естественная влажность — водяные пары, выходящие, через плиту в процессе эксплуатации также не выветриваются.

Монтаж сайдинга без обрешетки создаст нешуточные проблемы. Результат процесса можно будет наблюдать уже через пару-тройку лет после облицовки, когда плесень появится на самом сайдинге, особенно в наиболее подверженной непогоде цокольной части дома.

Причем это происходит при внешнем слое ОСБ панели из любого материала (ДСП, ЦСП или стекломагнезит) и облицовке любым видом материалов — металлосайдингом, винилом или фиброцементным.

Для того, чтобы предотвратить этот процесс, нужна обрешетка под сайдинг — она создаст вентилируемый естественным путем зазор между поверхностью плиты и облицовкой, а влаго и ветрозащитная планка, смонтированная под обрешеткой, не даст влаге осесть на ОСП, в то же время, выпуская пар наружу и защищая от ветра стены.

Как правильно обшить стены сайдингом

Для защиты поверхности стен из древесных материалов и самой обрешетки от повреждения микроорганизмами, перед началом работ фасады дома надо обработать защитными составами — антипиреном, антисептиком и грунтом, или комплексным защитным составом. Это увеличит долговечность постройки. После этого можно монтировать обрешетку под сайдинг.

Конструкция будет выглядеть следующим образом:

Стена.
Планки сечением 40х25 мм для создания зазора между стеной и паропроницаемой пленкой.
влаго и ветрозащитная паропроницаемая пленка или супердиффузионная мембрана.
Обрешетка сечение 40х40 мм для создания вентилируемого зазора.
Облицовочный материал.

Есть несколько способов выстраивания несущего каркаса:

Классический, когда сайдинг располагают горизонтально, а планки и обрешетку крепят друг на друга вертикально с шагом 30-40 см.
При вертикальном расположении панелей облицовки потребуется дополнительно ряд контробрешетки с горизонтальным креплением к обрешетке с шагом 30-40 см.
При одновременном утеплении снаружи по системе вентилируемый фасад потребуется несущий каркас сечением балок, соответствующей толщине утеплителя.

Как правило, стены панели ОСБ толщиной 2250 мм хватает для создания комфортной температуры в доме, расположенном в климатической зоне средней полосы европейской части России, дополнительное утепление не требуется.

Последовательность работ

Большим подспорьем при выполнении облицовки послужит предварительно вычерченная схема фасадов, на которой будут нанесены все проемы с размерами, расположение навесного оборудования, крепления для водосточной системы.

Схема также должна учитывать цветовое решение фасадов и места соединения рядовых панелей облицовки. На схему наносят каркас. Брус должен располагаться по углам, у всех проемов по горизонтали и вертикали.

Для выполнения работ понадобятся материалы:

сайдинг с угловыми, соединительными, цокольными и финишными планками, нащельники, отливы и софиты;
деревянные планки сечением 25х40 мм;
деревянный брус сечением 40х40 мм;
влаго ветрозащитная паропроницаемая планка;
Двусторонний паропроницаемый скотч для стыковки полотнищ пленки;
водосточная система.

Инструментарий:

линейки, рулетка;
отвес, строительный уровень;
дрель с насадками или шуруповерт;
саморезы или гвозди.

ВАЖНО: Для, крепления планок желательно использовать оцинкованные саморезы с неопреновыми шайбами — это уменьшит коррозию.

Перед работой на эксплуатируемом доме демонтируют все выступающие элементы — антенны, отливы, водосточные трубы; на новостройке монтируют опорные конструкции для водосточной системы и навесного оборудования.

После защитной пропитки фасадной поверхности стеновых панелей производится разметка положения обрешетки, далее последовательно, выверяя правильность установки каркаса по горизонтали и вертикали отвесом и строительным уровнем:

крепят планки сечением 25х40 мм;
к планкам строительным степлером прикрепляют защитную пленку, не натягивая ее, в местах стыка полотнища крепят внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч;
после того, как фасад обтянули пленкой, крепят обрешетку по планкам.

Отделка сайдингом ведется снизу вверх слева направо:

Устанавливают цокольные, финишные, соединительные планки в местах наращивания рядовых панелей сайдинга, учитывая тепловое расширение материала. Цокольные планки устанавливают, не доходя 1–1,5 см до поверхности отмостки для притока воздуха в вентзазор.
Крепят планки обрамления проемов.
На первой панели слева обрезают крепежную полосу, заводят панель в угловую планку и защелкивают перфорацию, чтобы она крепилась на цокольный сайдинг, привинчивают саморезами через центр отверстия в верхней части панели, оставляя люфт 1–1,5 мм.
Крепят последовательно все панели облицовки.
Верхний ряд панелей вставляется в финишную планку.

Для выхода воздуха из вентзазора отделайте карнизный свес снизу перфорированными софитами. По завершении облицовки крепят водосточную систему и навесное оборудование.

Заключение

Итак, на вопрос: нужна ли обрешетка под сайдинг, с уверенностью можно сказать — нужна! Обшив стены из ОСП-панелей сайдингом по каркасу, вы как минимум на 80% увеличите долговечность всего строения и улучшите микроклимат внутри.

Да, работы потребуют некоторых усилий и финансовых вложений, но результатом соблюдения всех правил облицовки будет эстетичный фасад и теплый дом на долгие годы.

Сайдинг без обрешётки: способ монтажа

Многие пользователи интернета интересуются, можно ли сайдинг монтировать без обрешётки?

Сразу ответим, что можно, но только на идеально ровную деревянную поверхность. Удобная монтажная кромка на сайдинге, с перфорацией под крепления, позволяет зафиксировать панель на любой поверхности, лишь бы она была качественно нивелирована.

Ни блочная, ни кирпичная кладка для этого не подходят, даже если она вдруг окажется ровной. Ведь в твёрдый материал не входит ни гвоздь, ни саморез.

Как правильно крепить сайдинговые панели бескаркасным способом, вы узнаете из видео в этой статье.

Бескаркасная облицовка: за и против

Сайдинг – это один из материалов, используемых для обустройства вентилируемых фасадов. В этом случае, обрешётка не только позволяет выровнять поверхность, она ещё и обеспечивает зазор между декоративной и базовой поверхностью.

Единственный минус бескаркасного способа монтажа заключается именно в отсутствии необходимого зазора. Свободная циркуляция воздуха под обшивкой, уменьшает образование конденсата, способствует его быстрому оттоку, защищая тем самым стены от воздействия влаги.
Это особо актуально для утепляемых фасадов, ведь теплоизоляционный материал (см. Утеплитель для фасада под сайдинг: как выбрать), особенно органического происхождения, из-за повышенной влажности достаточно быстро приходит в негодность. Можно смело утверждать, что обрешётка продляет срок службы всей конструкции.

Поэтому, капитальные здания, даже если стены у них достаточно ровные, всегда обшивают сайдингом по обрешётке. Исключением являются только деревянные каркасные дома, и вот почему.

Конструктивные особенности стен каркасного здания

Стены деревянного каркасно-щитового или панельного здания, представляют собой многослойную конструкцию, основой которой являются стойки. Пространство между стойками заполняется толстым слоем теплоизоляционного материала, после чего всё это обшивается каким либо прочным материалом.

Итак:

Изнутри помещений это чаще гипсоволокнистые листы, а со стороны фасада в качестве обшивки используется либо многослойная фанера, либо плиты OSB. Эти материалы придают каркасу дополнительную жёсткость и являются отличной основой практически для любых видов отделки.

Конструкция стены каркасного дома

На фото сверху схематично показано, из каких слоёв устроена стена каркасного дома. Как видите, утеплитель спрятан в глубине конструкции, так что отсутствие обрешётки под наружной обшивкой ему никак не повредит. К тому же, полимеризованные древесные материалы более устойчивы к влаге, чем бетон или кирпич, поэтому, конденсат им не страшен.
Как известно, плиты OSB (ОСП), это композитный материал, состоящий из двух основных компонентов: древесной щепы и полимерной смолы. Это аналог древесно-стружечной плиты, только с улучшенными физико-механическими характеристиками. Что касается фанеры, то в её производстве, используют клеи на основе меламино-формальдегидных смол, а они защищают древесину не только от влаги, но и от грызунов.

Обшивка фасада плитами ОСП

Кроме этих материалов, для наружной обшивки могут применять стекломагнезитовые (СМЛ) листы и цементно-стружечные плиты (ЦСП). Все они отличаются отменной влагостойкостью, и являются прекрасным основанием для монтажа сайдинга. За счёт жёсткой структуры, эти материалы используют для капитального ремонта старых деревянных зданий — тем более что они обладают низкой теплопроводностью.
Поэтому, при монтаже сайдинга бескаркасным способом, композитные листы могут заменить не только обрешётку, но и утеплитель. Так же, при их использовании отпадает необходимость монтажа ветрозащитной мембраны. Соответственно, и цена фасадной облицовки тоже несколько снижается.

Как видите, свои преимущества у этого способа монтажа есть. Наша инструкция призвана помочь вам освоить все тонкости его выполнения своими руками.

Монтаж панелей без обрешётки

Итак, давайте рассмотрим, как выполняется монтаж сайдинга без обрешётки. В общем-то, основная сложность вентилируемого фасада заключается в обустройстве подконструкции.

Если же у вас эта часть работы отпадает, то облицовка стен значительно упрощается:

Для сайдинга очень важно, чтобы плоскость, на которой будет располагаться облицовка, была ровной. Поэтому, даже если стены обшиты плитами ОСП, и кажутся идеально ровными, не поленитесь, и произведите провешивание стен отвесом. Возможно, есть отклонения от вертикали, и тогда про монтаж без обрешётки можно забыть.
Если всё нормально, можно отбивать нижнюю границу облицовки, по которой будет монтироваться стартовая планка. Делается это с помощью красящего разметочного шнура. Приступать к монтажу фасадного сайдинга следует только после того, как будет облицован цоколь (см. Отделка цоколя сайдингом от начала и до конца).

Цокольный отлив при отделке фасада сайдингом

Если же для его отделки предполагается использовать какой-либо другой материал, нужно просто установить цокольный отлив, так как после облицовки фасада сделать это будет невозможно.

Установка вспомогательных планок

Для удобства монтажа панелей, существует множество разновидностей фурнитуры. Роль аксессуаров состоит в том, чтобы придать облицовке законченный вид, улучшить её эстетику.

С помощью вспомогательных элементов можно скрыть стыки между панелями, а так же красиво обойти проём или переход из одной плоскости в другую.

Комплект планок и профилей, необходимых для работы, зависит от архитектурной сложности фасада, и разновидности панелей, используемых для облицовки. Например, при монтаже горизонтального и цокольного сайдинга, по нижнему периметру устанавливается стартовая планка. Для монтажа вертикального сайдинга, она и вовсе не нужна, можно обойтись только J-профилем.

Все виды вспомогательных аксессуаров для сайдинга

На картинке сверху вы видите не только перечень материалов, которые понадобятся для облицовки, но и их примерную стоимость. Если вы с помощью калькулятора расчёта сайдинга на дом, рассчитаете необходимое количество материалов, то сможете подсчитать, в какую сумму вам обойдётся обшивка дома в целом.
Итак, вернёмся к монтажу стартовой планки. После того, как линия её установки нанесена, нужно взять угловой элемент, приложить к углу здания, и с помощью карандаша, с двух сторон отчертить контур. От точки пересечения границы углового элемента со стартовой линией, отмечает по горизонтали расстояние в 6 мм.

Схема монтажа стартовой планки под сайдинг

От этой точки будет монтироваться стартовая планка, а зазор нужен для того, чтобы она, расширившись при нагревании, не упёрлась в угловой элемент. При торцевом стыковании всех вспомогательных профилей тоже обязательно предусматривается такой зазор. Причём, если работы производятся в зимнее время, его следует увеличивать до 10-12 см.
Тот факт, что монтаж производится без обрешётки, на общие правила облицовки сайдингом, никак не влияет. После того, как стартовая планка установлена, можно монтировать угол. Для этого, часть его монтажной кромки отрезают, как это показано на картинке сверху.
Теперь, на очереди H-профиль. Его используют только в том случае, когда длина стены превышает длину панели. При монтаже цокольного сайдинга, в соединительных планках нет необходимости, так как благодаря характерным выступам по краям панелей, стык между ними совершенно не заметен.

Комбинированная облицовка: H-профиль для торцевого соединения панелей

H-профиль представляет собой планку с двумя пазами, в которые и заводят торцы двух стыкуемых панелей. Его так же устанавливают по предварительной разметке, в тех местах, где будут соединяться панели одного вида, либо в облицовке будет комбинироваться, например, горизонтальный и цокольный сайдинг.
Если учесть, что соединительная планка рельефно выделяется на поверхности, нужно постараться сделать так, чтобы обшивка была симметричной. Дать какие либо рекомендации тут сложно, всё зависит от конфигурации и размеров здания, количества проёмов на стене, варианта дизайна облицовки.

Установка околооконного профиля

Далее, вдоль вертикальных граней дверных и оконных проёмов, следует установить J-профиль. На горизонтальных участках: сверху проёма и под ним, монтируется стартовая, она же финишная, планка, крепится околооконный профиль. На схеме хорошо видно, где нужно подрезать планку, где отогнуть.

В общем, вся фурнитура должна быть установлена до того, как вы приступите к навешиванию панелей. Исключением являются только финишные планки, которые ставят после установки последнего элемента облицовки.

Как правильно монтировать панели

Если вся фурнитура установлена правильно: выверена по уровню, и соблюдены необходимые температурные зазоры, с навешиванием панелей проблем точно не будет. Пожалуй, это самое простое в данной работе – главное, не переусердствовать при их фиксации.

Так как базовое основание позволяет обходиться без сверления отверстий, сайдинг крепят к нему оцинкованными гвоздями, либо саморезами с пресс-шайбой. Длина их особого значения не имеет, лишь бы она не превышала толщину листа ОСП, которым обшит фасад.

При выполнении крепления важно:

Чтобы крепёжный элемент входил в основание под прямым углом.
Чтобы он располагался строго по центру отверстия на гвоздевой кромке.
Чтобы крепление было выполнено без усилия: между шляпкой гвоздя и монтажной планкой панели должен оставаться зазор в пару миллиметров.

Торцы первой панели заводят в пазы J-профиля, и защёлкивают её нижний край в замке стартовой планки. Крепления производят через перфорацию на монтажной кромке, на расстоянии 40 см, если это длинномерная панель, и по краям и середине, если это цокольный сайдинг.

Монтаж сайдинга вокруг окна

В зонах обхода оконных и дверных проёмов, панели приходится подрезать как по длине, так и по ширине. Рез должен быть выполнен так, чтобы между гранью панели и внутренней поверхностью паза, оставался пресловутый температурный зазор в 5-6 мм. Инструменты для резки сайдинга подбираются в зависимости от его вида.
Виниловые и алюминиевые панели отлично режутся и ножницами по металлу. Другое дело, что качество реза при этом оставляет желать лучшего. Поэтому, для продольной и торцевой резки лучше использовать ручную дисковую пилу, а для подрезки кромки подойдут и ножницы. Если же сайдинг фиброцементный, или древесно-полимерный, без ножовки или болгарки вам точно не обойтись.

Когда все рядовые панели смонтированы, остаётся последний элемент, который по ширине практически никогда не встаёт на штатное место. Так что, на крайней панели тоже приходится выполнять продольный рез.

После того, как она будет установлена и закреплена, срез закрывается финишной планкой.

Как подшить свесы кровли

Облицовка фасада не может считаться законченной, если не подшиты свесы кровли. Для этой цели применяют перфорированные сайдинговые панели, называемые софитами.

Для их монтажа понадобятся три вида аксессуаров — это J-профиль; широкая J-фаска; ветровая доска. При монтаже софитов без обрешётки не обойтись — для её обустройства понадобится брус 30*50 мм.

Если кратко, то процесс подшивки свесов кровли выглядит так: все стропильные ноги одинаково подпиливаются, и устанавливается лобовая доска. После этого на стену, с помощью уровня, переносят отметки поджелобного пояса свеса, и отчерчивают по ним горизонтальную линию. По этой линии будет монтироваться пристенный брус.
Для его крепления к стене используют специальный крепёж, который называется «колышки быстрого монтажа». Он представляет собой анкер с резьбой, длина которого должна позволить зафиксировать брус к базовой стене сквозь толщу утеплителя. Если же стены не утеплялись, используют обычные дюбель-гвозди длиной 80 мм.

Каркас под монтаж софитов с дополнительной опорой

Затем, брус монтируется по краю свеса. Необходимость промежуточной опоры для софита, зависит от ширины свеса кровли, а так же вида используемых панелей. Качественный софит может монтироваться без дополнительной опоры на свес шириной до 0,8м.
Такая опора представляет собой поперечины, выполненные из того же бруса, и смонтированный по ним продольный пояс обрешётки. Не забываем, что все деревянные элементы обрешётки должны быть предварительно обработаны антисептиком.
После того, как обрешётка готова, вдоль стены, а затем и по всему периметру каркаса, монтируется J- профиль. При его торцевом стыковании, в данном случае, зазоров не делают. Соединяют их так: с одной планки срезают сегмент гвоздевой кромки, и вставляют в полость целого профиля.

Монтаж софита на обрешётку

Софиты сразу нарезают по ширине свеса, минус 12 мм. Так обеспечивается температурный зазор и облегчается процесс монтажа панели. Для резки может использоваться любой инструмент, находящийся под рукой: электролобзик, торцовочная или циркулярная пила, ножовка. Главное, не ошибиться в замере.
Поэтому, отрезав первый кусок панели, произведите примерку, а, убедившись в правильности реза, можете использовать его в качестве шаблона. Монтаж софита производится аналогично фасадному сайдингу. Первая панель защёлкивается в замок J-профиля, и крепится к обрешётке.
Второй элемент облицовки защёлкивается в замок первой панели – и так до конца. При изменении направления конструкции карнизного свеса, торцы панелей обрезаются в соответствии с углом поворота. Стыкуются они либо с помощью H-профиля, либо, спинка к спинке монтируют два J-профиля.

Соединение софитов «ёлочкой»

Способы укладки панелей при выполнении поворота свеса, могут быть разными. Есть прямой монтаж, но более интересно смотрится «ёлочка». Выбор того или иного варианта производится, исходя из конструкции свеса.

При выполнении подшивки кровли, приходится подрезать панели, а так же вспомогательные планки под углом. Усвоить все эти нюансы гораздо легче, если посмотреть видео, но надеемся, что и в нашей статье вы смогли почерпнуть много полезной информации.

Мне так надоело объяснять, почему нельзя крепить сайдинг вплотную к плитам OSB (мои советы по установке плит OSB (ОСП) на стены можно посмотреть здесь) или вообще вплотную к любой деревянной поверхности, что я решил посвятить этому отдельную статью.

Текст: Никита Сидоров

Итак, типичная ситуация: монтажник голосом профи, не терпящим возражений заявляет примерно следующее: «Да мы прямо на OSB сайдинг крепим уже 100 лет. Так а шо ему будет, этому твоему OSB, мы же пленку сверху налепили, да и вообще-то, OSB — материал влагостойкий. Не боись, усе упорядке!».

Сначала это выглядит вот так, правда на этой фотографии даже пленки нет, но зато видно что OSB еще не сгнила. Монтаж прошел быстро, хозяин дома радуется новоявленной красоте своего любимого дома. Пока все довольны.

Дальше происходит вот что: из-за того, что пространство между сайдингом и OSB не проветривается, там постепенно скапливается влага. И «внезапно» дерево начинает гнить. Обычно это выясняется, когда кто-нибудь опирается на такую прогнившую стену и проваливается прямо в нее, так что со стороны это напоминает тот трюк Дэвида Коперфильда, когда он проходит через стену. После вскрытия фасада обнаруживается вот такой ужас:

Кстати, если мыть сайдинг, который установлен вплотную к деревянной стене мойкой высокого давления, то ситуация усугубляется очень сильно и очень быстро. Как лучше мыть виниловый сайдинг вы можете прочитать здесь.

Чтобы OSB не начала гнить под сайдингом, нужно сделать одну очень простую вещь. Установить контрбрус! Контрбрус крепится на OSB поверх пленки с интервалом 40 — 60 сантиметров. Получается зазор между сайдингом и стеной в несколько сантиметров. Этот маленький зазор делает очень большую работу — позволяет влаге легко и быстро выветриваться. Кстати, именно контрбрус, а не саморезы должны удерживать пленку на стене. Да и вообще, какой будет толк в пленке, которую изрешетили саморезами? В общем, как говорится, правильный монтаж продлевает срок службы материала на 80%.

Все это справедливо не только для винилового сайдинга, но также для металлического и фиброцементного сайдинга. Проверить, не гниет ли OSB под сайдингом на вашем доме можно с помощью тепловизора. Температура поверхности где идет процесс гниения выше, чем температура неповрежденных участков.

Вы решили обустроить свой дом, создав уникальную внешнюю отделку постройки, которая позволит выделится среди серых соседских домов. Тогда мы предлагаем воспользоваться отличным декоративным материалом – сайдинг. В данном обзоре мы повествуем о возможности отделки сайдингом, а также ответим на вопрос: можно ли крепить сайдинг без обрешетки.

Деревянная обрешетка

Кратко о материале

И так для начала разберемся, что такое «сайдинг». Сайдинг – это наружная облицовка, которая широко используется в отделочных работах. Располагает большим спросом на строительном рынке за счет своих двух функций: утилитарной и эстетической. Утилитарная функция заключается в защите сооружения от резких сезонных перепадов температуры, катаклизмов в виде сильных ливней, ветров, снегов и т.п. А про эстетическую функцию, можно долго говорить, на строительном рынке сайдинг представлен в обширном разнообразии цветов, что позволяет воплотить в реальность самые нестандартные фантазии дизайнеров и хозяев дома. Также немаловажный плюс, использования сайдинга – это его легкость использования при отделочных работах.

Крепление без обрешетки

Если вы стремитесь выровнять внешние стены при помощи сайдинга, то вам потребуется обрешетка. Так как она используется непосредственно при выравнивании поверхности, а также для дополнительной укладки утеплителя.

Выравнивание преимущественно востребовано для деревянных домостроений. Если вы хотите создать стены визуально ровными, то вам обязательно потребуется обрешетка, если вы ее не используете, то все изъяны срубленного леса, а также недочеты плотника будут видны невооруженным глазом.

Утепление дома необходимо в наше время, ведь каждый стремится сохранить тепло в жилом помещении. Даже для сооружений из востребованного газобетона, потребуется дополнительный слой утеплителя, ведь многие строители заменяют специальный клей на более дешевый цементный раствор.

Обрешетка

Внешне обрешетка напоминает решетку, из-за ряда реек, которые закрепляются вертикально. Чем тщательней произведено выравнивание, тем ровнее будет внешняя стена. В зависимости от точности вертикали используется жидкостный строительный уровень или лазерный.

Основы подготовки поверхности к работе

Как и в любом деле, подготовка является самым важным этапом. Что бы выровнять стену, вам потребуется избавиться от сорняков, вьющихся цветов и виноградов, водоотливов, декоративных украшений по всему периметру дома. Все это нужно демонтировать. После чего, внимательно осмотрите стены, если есть хоть малейшие сомнения о прогнивших элементах, то немедленно устраните их. Далее обработайте всю поверхность антисептиком. Учтите, вам потребуется демонтировать все наличники в виде подоконников, ставень, дверей и т.п. После возьмите уровень и проверьте ровность стен.

Монтаж сайдинга

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т.п. Большинство новых домов не нуждаются в привлечении обрешетки.

Для начала монтажа необходимо определиться со стартовой полосой:

Находим нижнюю точку стартовой обшивки, как показано на фото;
При помощи веревки, мела и длинной линейки отмеряем и отчерчиваем идеально ровную линию, которая должна быть расположена на 30-40 см. выше самой нижней точки;
Саморезами закрепляем стартовую планку, которая предварительно установлена так, чтобы верхняя кромка была вровень с прорисованной линий в п.2.

Основные моменты

Важно учесть при монтаже сайдинга, некоторые нюансы:

Помните между сайдин-панелью и поверхностью должен быть зазор 1-1,5 мм, это можно достичь несильным закручиванием шурупа. Это необходимо, что бы при резкой смене температуры не возникло коробление поверхности;
Забивать грозди необходимо не в край продолговатого крепежного отверстия, а в середину, с шагом 30-40 см., как видно на фото;

Между торцевой панелью и фурнитурой необходимо сохранять зазор в 4-6 см, так как под влиянием температурных скачков, может происходить расширение-сжатие панелей.

Подведем итоги

Если вы хотите обновить внешний вид вашего дома, то сайдинг станет прекрасным для вас спасение. А легкость монтажа, порадует каждого, ведь вы собственноручно можете закрепить сайдинг, сохранив денежные средства.

beton-stroyka.ru