Можно ли обшить: Чем дешевле обшить дом снаружи и обшить недорого

Чем дешевле обшить дом снаружи и обшить недорого

Часто готовый дом требует финишной обшивки. Либо же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплив их и обшив другим строительным материалом. При этом 90% застройщиков во всех случаях желают сэкономить бюджет и подобрать недорогой фасадный материал. Именно поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разность в линейном расширении стенового материала и материала, выбранного для облицовки. Если этот аспект не учесть, то под воздействием температурных перепадов стены дома и обшивка будут расширяться каждый по-своему. В результате могут образоваться трещины снаружи или внутри коттеджа.

Требования и рекомендации к выполнению работ по обшивке дома

Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги

Перед тем как недорого отделать стены коттеджа, стоит принять во внимание некоторые моменты:

• Так, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только саму стоимость обшивки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовку будут выполнять мастера на заказ, то сюда следует прибавить и цену за работу.
• Обшивку дома лучше проводить в сухое и тёплое время года. Так материал схватится максимально крепко, а сама его структура не будет нарушена воздействием влаги.
• Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукопроницаемость материала и усилить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол.
• Все строительные материалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все приобретенные товары. Таким образом, удастся избежать возможного брака и последующего простоя в работе.

Важно: выбирая,чем обшить дом снаружи дешево и красиво, отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность

Самый бюджетный вариант для того, чтобы наружный вид дома приобрёл привлекательность.

Помимо того что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, поскольку чаще всего бывает фактурной, такая строительная смесь обладает и рядом других преимуществ, таких как:

• Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
• Звукоизоляционные характеристики штукатурок для фасада также зарекомендовали себя с положительной стороны;
• Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность стенового материала, защищая блоки или кирпич от разрушения, выгорания, набухания и пр.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает такие виды штукатурки:

• Силиконовая. Самый дорогой вид фактурных штукатурок. Но при этом при минимальных затратах на приобретение смеси (в сравнении с другими отделочными материалами) удается на выходе получить крепкие стены дома. Эффект достигается за счёт силиконовых смол, добавленных в состав строительной штукатурной смеси. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет своего оттенка под воздействием ультрафиолета.
• Минеральная. Такой тип строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, воздействию температурных перепадов, механических нагрузок. Однако чаще минеральная штукатурка используется в промышленном строительстве.
• Акриловая штукатурка. Имеет в своём составе акрил, что позволяет получить защитную плёнку на поверхности высохшего после оштукатуривания фасада. Таким образом, облицованный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. Кроме того, акриловая строительная смесь не выгорает на солнце. Единственным минусом такой облицовки является её слабая паропроницаемость.
• Декоративная. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать итоговый оттенок смеси и оштукатурить дом в едином тоне, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать специально предназначенную для таких блоков штукатурку. Она позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от воздействия влаги и температурных перепадов.

Фасадная краска

Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель

Ещё один из бюджетных вариантов, предназначенный для того, чтобы отделывать стены старого дома. Скажем, имеем старый кирпичный дом, который потерял свой лоск. Но при этом стены еще довольно крепкие. В этом случае в качестве фасадной «обновки» можно использовать краску. Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой включён структурирующий наполнитель. Толщина нанесения такой краски равна 10 мм, что позволяет формировать на стенах коттеджа защитный и одновременно декоративный барьер.

Особенность такой фасадной краски в том, что её можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Благодаря своей структуре фасадная краска скрадет всё неровности. Кроме того, красящая смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные/блочные стены, так и на деревянные.

Рекомендуем к прочтению:

Сайдинг

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке

Такой обшивочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. И конкурентоспособность обусловлена не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками. Сайдинг — это тонкие длинные панели 150х500 мм, имеющие в своей конструкции перфорированный край для упрощенного монтажа материала к каркасу. Второй край панелей имеет легкий выступ, который позволяет накрывать места крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка принимает целостность и привлекательность.

Сайдинг пользуется популярностью еще и потому что имеет широкую цветовую гамму. А точнее выполнен в различных исполнениях — под дерево, мрамор, камень, кирпич и пр. Таким образом, можно придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

Различают несколько видов сайдинга по типу материала, из которого он изготовлен:

• ПВХ сайдинг. Это ячеистые панели, имеющие малый вес. Благодаря такой полой структуре, панели сайдинга выступают не только в качестве декоративной обшивки, но и дополнительно теплоизолируют стены дома. Такой материал не гниёт, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
• Металлосайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Имеют толщину 5 мм. Просты в монтаже, устойчивы к негативным воздействиям атмосферным осадков и к коррозии. Обшивать таким материалом можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
• Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако при этом панели из дерева не могут противостоять влаге. И даже при условии тщательной обработки панелей антисептиками и лаками дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
• Фиброцементный сайдинг. Материал изготавливают из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается крепкий и устойчивый к различным негативным факторам материал.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх системы вентилируемый фасад. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Дерево

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус

Для обшивки дома в стиле кантри можно использовать обрезную или необрезную доску. Первый вариант — это пиломатериал с идеально ровными гранями. Второй вид доски — это ламели, распиленные из неподготовленного и незачищенного бревна. В результате на торцах досок остаются кора, луб и заболонь. Такой обшивочный материал используют для облицовки стен ёлочкой или внахлёст. Панели налегают одна на одну по направлению снизу вверх. Обшивка при должном уходе прослужит 15-20 лет. Затем доски нужно будет менять. Хотя для небольшого дачного домика такой вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, обеспечивает стенам дыхание, да и смотрится просто красиво.

Если же в качестве облицовки хочется использовать дерево, но таким образом, чтобы дом смотрелся богато, то можно использовать и блок-хаус. Это такие же деревянные панели, но имеющие выпуклую сторону. То есть, имитирует бревно. Обшивка дома блок-хаусом смотрится колоритно и дорого при невысокой стоимости материала.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: если есть желание сэкономить еще больше, то можно купить сайдинг под блок-хаус.

Декоративная плитка

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку

Часто для облицовки дома используют клинкерную плитку. Она может имитировать кирпич, камень и пр. Изготавливают такой материал из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый материал небольшого веса. Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. А к огню такой материал полностью инертен. Укладку плитки можно выполнять самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Можно облицевать дом легкими ПВХ панелями, такой материал также является недорогим и привлекательным

Можно облицевать дом легкими ПВХ панелями. Такой материал также является недорогим и привлекательным. Отделка может выполняться в виде натурального камня, мрамора, кирпича, дерева и пр. Панели имеют малый вес, а потому просты в монтаже. При помощи таких облицовочных плит можно выполнить красивую декоративную отделку всего коттеджа. Причём панели можно комбинировать, отделав цоколь и углы дома под камень, а стены — выполнив под дерево или просто, оформив в однородный оттенок.

Подобным материалом можно считать и декоративный камень. Его часто используют для обшивки стен дома поверх системы вентилируемого фасада. Такая облицовка смотрится дорого при небольших финансовых вложениях.

Помните, дом, отделанный правильно подобранными материалами, не только получает новый внешний вид, но и получает больший срок службы.

Чем обшить дом снаружи: материалы, технологии, фото, видео

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина.  Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Содержание статьи

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен  — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается .

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Как обложить дом кирпичом читайте тут.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле оббить дом сайдингом. Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Про монтаж цокольного сайдинга можно прочесть тут (один из пунктов).

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Особенности отделки дома из газобетона описаны тут.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

• акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
• гидрофилькерамическое  — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
• фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.

  Не знаете чем лучше обшить дом снаружи? Есть фиброцементные плиты, декоративные и надежные, монтируются на каркас. Его дегко монтировать на брусовой дом, каркасный или кирпичный. Любой

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть  более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Чем можно обшить дом снаружи недорого кроме сайдинга: аналоги

Мало кто знает, что обшить дом снаружи кроме сайдинга можно его аналогами, которые по качеству и цене превосходят сайдинг.

Обшиваете дом только сайдингом и ничего не знаете об его аналогах, благодаря которым можно получить уютный и качественный дом, которому все будут завидовать.

Почему сайдинг не наилучший вариант для обивки дома?

Сайдинг — это материал для внешней и внутренней обивки дома, бюджетный вариант фасада зданий. Различают следующие виды сайдинга.

Цокольный сайдинг с крепежной кромсой и замком-защелкой, изготовляется из поливинилхлорида, защищает дом от воздействия высоких температур. Прост в установке не деформируется.

Сайдинг из акрила изготавливается из акрил-стирола, смотрится современно, легко крепится. Минусы акрилового сайдинга: высокая цена, если приобрести некачественный материал, он быстро придет в непригодность.

Виниловый (пластиковый) сайдинг изготавливается из полихлорида, толщина материала 1 см., ширина 10-30 см., длина 2-6 м. Материал экологический, дышащий, легко монтируется, неприхотлив в уходе, низкая цена.

Пластиковый сайдинг и его негативные стороны: большой вес, не устойчив к t, при повреждении панели не восстанавливается, заменить панель сложно, при ветре панели могут шататься, солнечные лучи выедают цвет.

Металлический сайдинг состоит из профилированного листа из стали покрытого полимером и цинком. Материал шириной 120-300мм. Поверхность гладкая шероховатая. Материал выдерживает высокие температуры, пожаробезопасный, прочный, ударостойкий. Недостатки: не пластичен, плохо крепится, подвергается коррозии, во время дождя издает звуки, защищает от холода, дорогой.

Цементный сайдинг изготовляется с добавлением волокон целлюлозы, инновационный, востребован. Цементный сайдинг монтируется внахлест, крепится на саморезы, высоко прочный, устойчив к перепадам температур, экологический, не гниет, пожаробезопасный, шумоизоляционный. Негативные стороны: пропускает влагу. Дорогой, имеет большой вес, при неправильном монтаже снижает свои качественные характеристики.

Сайдинговые материалы состоят из положительных и отрицательных сторон, из выше перечисленных материалов устойчивый к воздействию внешней среды — пластиковый сайдинг, но при сильном морозе теряет свои положительные свойства и становится хрупким. Самый неудачный отделочный материал — металлический сайдинг.

Чем можно заменить сайдинг: аналоги

Облицовку дома можно выполнить не только сайдингом, а и его аналогами, которые востребованы и имеют хороший внешний вид и характеристики.

Аналоги сайдинга:

• декоративная штукатурка;
• керамогранит;
• сэндвич панели;
• природный и искусственный камень;
• дерево;
• кирпич.

Разнообразный ассортимент аналогов имеет свою форму и цвет, выполнен из разных материалов. Долгая служба их и простой монтаж. Аналоги сайдинговых материалов, отличия и их характеристики, рассмотрим подробно.

Характеристики и преимущества декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка позволяет создавать на стене узоры, бывает разных видов, состоит из специальных веществ и наполнителей, которые помогают создать красивый рисунок. Правильная технология нанесения и выбранная смесь помогает легко и быстро сделать привлекательный фасад.

Декоративная штукатурка для внешней отделки зданий имеет компоненты, обеспечивающие устойчивость к влаге, ультрафиолету и температуре.

С помощью декоративной штукатурки можно создать следующие узоры:

• эффект старых стен;
• эффект трещин;
• шероховатую поверхность;
• узор перламутрового шелка;
• рельефную плоскость с углублениями.

Различают виды декоративной штукатурки: минеральная, структурная, фактурная.

Ценные породы: гранит, мрамор, оникс, малахит, кварцевый песок разной зернистости и природные наполнители входят в состав минеральной штукатурки.

Фактурная состоит из цемента и гипса. При замешивании тестообразная смесь колерует в разные цвета, подходит для создания на стенах любых узоров.

К преимуществам декоративной штукатурки относятся:

• легкое замешивание;
• легкое нанесение;
• без токсичных веществ;
• различная цветовая гамма;
• звук и шум изолируется.

При отсутствии армирующей сетки возможны появления трещин. Недостаток декоративной штукатурки — высокая цена.

Облицовка фасадного здания керамогранитом

Облицовочный материал керамогранит изготавливается из порошка методом прессования под действием высокой температуры и давления с последующим обжигом.

Керамогранит состоит из: кварцевого песка, глины, каолины, минеральных красителей и др. добавок.

Для фасадов зданий подойдет плитка объемом 80 на 80 см., и хорошо будет ложиться вариант плитки для облицовки здания 40 на 40 см.

Дорогой материал, разнообразен своим покрытием:

• матовым;
• глянцевым;
• сатинированным;
• полированным;
• структурированным.

Преимущества материала: поглощает влагу, морозоустойчивый, жароустойчивый, легко монтируется, долгий срок службы, большой выбор фактуры, простой в уходе, химически устойчив, экологически чистый материал.

Высокая цена – недостаток материала.

Обшивка дома сэндвич панелями

Многослойная структура сэндвич панелей с зафиксированными слоями специальным клеем, защищают здание от внешних воздействий окружающей среды. Этим материалом можно не только обшить дом, но и создать ограждающие конструкции.

Преимущества материала: легко монтируется, экологический материал безопасен для здоровья, хорошо звукоизолирует и утепляет дом, имеет небольшой вес, что позволяет сэкономить на фундаменте, не требует при монтаже специальной техники для установки материала, привлекательный внешний вид, защищает дом от плесени, долговечен и доступная цена материала.

Недостатки материала: пожароопасность, не выносит дополнительную нагрузку.

Аккуратность при монтаже не повредит панели.

Облицовка здания природным камнем

При отделке здания природным камнем получается ухоженный внешний вид.  Песчаные оттенки делают здание старинным, создаются геометрические пропорции и выразительные рельефы в дворцовом стиле. Для создание такого стиля зданию требуется навыки.

Преимущества отделки дома природным камнем: материал натуральный, экологически чистый, надежный, долговечный, здание не перегревается летом, зимой повышенная влажность не отражается на качестве камня.

Виды натурального камня:

1. Гранит – делает здание привлекательным внешне, считается символом благополучия и достатка. Долговечен и защищает фасад здания.
2. Песчаник – за счет легкой шероховатой структуры обыгрывает здание.
3. Известняк – бактерицидный материал. Возможна комбинация оттенков.
4. Крошка натурального камня – создает конкуренцию облицовочному материалу, материал маленького веса.
5. Архитектурный камень – выдерживает большие температуры, не боится влаги и прямых солнечных лучей, воплощает в жизнь дизайнерские задумки, долговечен.

Камень укладывают снизу в верх, для прочности материала ее внутреннюю сторону обрабатывают грунтовкой.

Облицовка здания искусственным камнем

Искусственный камень упрощает облицовку здания, стоит недорого и создает декорацию фасада, ничем не уступает по характеристикам природному камню.

Имеет ряд преимуществ: низкую, цену, маленький вес, возможна облицовка гипсокартона или термопанели, можно придать любую форму и цвет, создает красивый дизайнерский рисунок, очень прост в использовании из-за ровной поверхности.

При отделке дома искусственным камнем необходимо соблюдать температурный режим о 5 до 25 градусов. Можно выбирать морозоустойчивые клеевые составы для сохранения качества при работе в низких температурах.

Облицовка здания кассетным фасадом 

Кассетные фасады представляют собой толстые и прочные железобетонные плиты. При отделке здания кассетными плитами получается плотно выполненный фасад.

Кассетные плиты изготавливают из следующих материалов:

• латунь;
• алюминий;
• медь;
• нержавеющая саль;
• стальной лист с покрытием.

Облицовка здания кассетными фасадами защищает здания, крепеж происходит за счет сварки углов, здание получает эстетический вид, материал безопасен и экологически чистый.

При креплении кассетных фасадов не допустимо крепление дополнительных элементов (антенн, вывесок, защитных экранов). При комбинировании металла защищают материал от попадания дождя.

Кассетные фасады имеют следующие свойства: легкий вес, гибкость, долговечность, пожаробезопасность, множество вариантов отделки здания.

Облицовка здания деревянным фасадом

Для получения деревянного дома можно использовать обрезную или необрезную доску.

Обрезная доска – это поли материал с ровными гранями, необрезная – это ламели не зачищенного бревна. Древесине не страшна влажность, солнце, укладывается на любую поверхность, монтаж можно осуществлять круглый год.

Кирпичная облицовка зданий

Стены кирпичных и деревянных домов облицовывают снаружи кирпичом. Такой фасад дома смотрится современно, а различные расцветки кирпича легко укладываются и придают ему шарм. Кирпичная кладка защищает дом от атмосферных осадков, предает ухоженный внешний вид, если между стенами помещен утеплитель, то его свойства увеличиваются в несколько раз. Дому не страшны влагопроницаемость и перепады температур. Аналоги сайдинга смотрятся не хуже, придают дому богатый внешний вид и характеристики аналогов лучше, чем у сайдинга.

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – отзывы и идеи

Стал искать информацию, чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Отзывы владельцев самые разные. Кто обшивает вагонкой, кто блок-хаусом, кто сайдингом. Кто-то вообще пробует обшить профлистом и смотрит, что будет. Причем информации систематизированной нет, получается, как получается.

Поэтому решил объединить здесь все варианты, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, отзывы, идеи и несколько фото, иллюстрирующих, что из всего этого получается.

Итак, смотрим самые распространенные, и, как водится, самые опробованные варианты обшивки деревянного дома снаружи вместе с фото.

Если обшить деревянный дом снаружи профлистом

Итак, что получается, если обшить деревянный дом снаружи профилированным листом (профлистом) или, как его еще называют, профнастилом.

Обшивать деревянный дом профлистом можно на продажу — получается дешево и сердито.

Если у вас старый дом в деревне, который на ладан дышит, внешние стены черные, с гнилью. И если вы хотите его продать подороже. Вот тогда это, на мой взгляд, самый приемлемый вариант.

Делаете в обязательном порядке вертикальную обрешетку, создавая вентзазор, и обшиваете свой деревянный дом профнастилом.

Вентзазор делать обязательно. Без него деревянные стены сгниют в 5 раз быстрее под наглухо зашитым металлом. На внутренней поверхности тонкого железного листа каждое утро при минимальной плюсовой температуре образуется конденсат.

Если есть вентзазор, конденсат испаряется и выносится из пространства между деревом и профлистом в виде водяного пара.

Если вентзазора нет, конденсат будет впитываться в деревянные наружные стены, стены будут гнить.

Если же у вас новый, только что построенный деревянный дом, зашивать его металлом, на мой взгляд, нет никакого проку, лучше выбрать другой вариант наружной обшивки из предложенных ниже.

Если обшить деревянный дом снаружи сайдингом

Тоже весьма приемлемый вариант. Подходит как для нового, так и для старого деревянного дома. Технология обшивки деревянных стен сайдингом такая же, как и в случае с металлом.

Если обшивать деревянный дом сайдингом, то получается вариант поинтереснее.

Делаем вертикальную обрешетку с шагом 40-50 см и нашиваем горизонтальные панели.

В случае с обшивкой вертикальным сайдингом надо бы делать горизонтальную обрешетку. Но тогда не будет вентзазора.

Сайдинг делается из пластика. И такого образования конденсата нет. Можно, в принципе, обшивая вертикальным сайдингом стены, делать горизонтальную обрешетку.

Обшивка деревянного дома блок-хаусом

Кто как не называет этот материал. Блок хаус, блок-хаус или даже блокхаус. В общем, как ни назови, а имеется в виду тонкая профилированная доска, имитирующая бревно или брус. Для деревянного дома, особенно выстроенного только что и для себя, этот вариант самый приемлемый.

Обшивка блок хаусом для деревянного дома, пожалуй, самый лучший вариант.

Снаружи ваш дом будет выглядеть очень свежо. Если блок-хаус покрасить защитными составами, которые выделяют его структуру или, наоборот, придают дополнительный оттенок, получится весьма современный и привлекательный фасад.

Дома с такими фасадами простоят долго, нужно лишь 1 раз в 3-4 года поправлять прокраску / пропитку.

Обшивка деревянного дома ЦСП, ОСБ, СМЛ

Все перечисленные выше материалы относятся к листовым. Это значит, что скорость обшивки дома будет просто гигантская.

Приставил к фасаду лист, прикрутил на метизы – половина фасада готова.

Утрирую, конечно, но выглядит это приблизительно так.

В чем основные плюсы листовых фасадных материалов? В скорости монтажа.

В чем основные минусы? В том, что ЦСП, например, и ОСБ не предназначены для финишной отделки фасада. Их дальше придется красить или обшивать дополнительно.

И СМЛ, и ЦСП на фасаде деревянного дома придется «дорабатывать» после обшивки.

СМЛ можно оставить в том виде, который есть. Только потребуется нашивать декоративные планки на места соединения листов.

Смотрите ещё на нашем сайте:

Обшить дом профнастилом: советы профессиональных строителей.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом был красивым. И один из распространённых способов придать ему приличный вид — обшить дом профнастилом. Но как это правильно сделать? С чего начать? Какой профлист подойдёт лучше всего? В чём преимущества этого материала? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Преимущества и недостатки профлиста

Перед обшивкой дома профлистом необходимо знать, какие у этого материала есть положительные и отрицательные стороны.

Профессиональные строители выделяют следующие плюсы:

• Стоимость. Профнастил — один из самых недорогих вариантов для внешней отделки частного дома. Кроме того, его транспортировка также не обременит ваш карман.
• Надёжность. Чаще всего профлист для обшивки дома берут из стали толщиной не менее 0,5 мм. Такие материалы должны выдержать повседневные нагрузки очень хорошо.
• Лёгкость установки. Обшить дом профнастилом можно достаточно быстро, притом, без какой-либо специальной подготовки. Разумеется, чем больше у вас опыта, тем лучше, но можно обойтись и без него, следуя советам знающих людей.
• Пожаробезопасность. Профлист обладает классом горючести «НГ». Это увеличивает вашу безопасность.
• Долговечность. Поскольку добросовестные изготовители покрывают профлист слоем цинка, пассивации, грунта и полимерным слоем, такое изделие способно прослужить хозяину десятилетиями без образования коррозии.
• Выбор цвета. Цветов у профнастила сегодня — великое множество. Каждый сможет выбрать что-то на свой вкус.
• Неприхотливость. Профлист не нужно подкрашивать или пропитывать составами от насекомых и плесени. Кроме того, его очень легко мыть, просто обдав водой.

Но есть также и минусы, с большинством из которых можно легко бороться:

• Шумность. При сильном дожде или граде вы сможете услышать шум. Борются с ним, применяя теплоизоляцию и качественные стеклопакеты.
• Может сорвать. Если профлист закрепить недостаточно прочно, его может сорвать при сильном ветре. Поэтому следует использовать качественные саморезы. О них мы говорили в отдельной статье. Хотя, это скорее не минус самого профлиста, а минус его неправильной установки.
• Может заржаветь от неправильного реза. Многие нерадивые монтажники используют болгарку для подрезания профлиста. Делать это нельзя, потому что так выжигается и полимер, и защитный слой цинка. В результате профлист на этой кромке ржавеет.

Какой профлист подойдёт?

Как вы могли заметить, в названии профилированного листа всегда стоит буквенное обозначение. Оно стоит не просто так. Каждый из этих вариантов указывает на функции изделия:

• С — для стен. Такой профнастил предназначен для обшивки стен. Но в некоторых случаях его могут использовать и на заборах, и на кровле (за исключением С-8 и С-10). Отличается сравнительно невысокой несущей способностью. Варианты: С-8, С-10, С-21, С-44.

• Н — несущий. Изделия с такой маркировкой уже используют для тех мест, на которые приходятся серьёзные нагрузки. Например, на плоские крыши или несъёмные опалубки. Часто монтируют на промышленные здания. Характерные черты — увеличенная толщина металла и высота рельефа. Варианты: Н-60, Н-75, Н-114.

• НС — универсальный. Его можно использовать как для стен, так и для кровли. Это нечто среднее между стеновым и несущим вариантом. Средняя высота рельефа и толщина стали. Варианты: НС-35.

• МП — универсальный. Эта маркировка свойственна изделиям компании «Металл Профиль». Такие изделия универсальны и используются для кровли, фасада и даже забора. Варианты: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

Если подытожить, то строители рекомендуют для отделки домов профнастилом следующие варианты: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

В теории вы, конечно, можете взять хоть Н-114 для обшивки дома, но такой профнастил предназначен совсем для других целей. Он будет стоить дороже и вдобавок не отличается изысканным видом.

Как обшить дом профнастилом

Прежде всего, вам следует знать, что строители рекомендуют использовать технологию вентилируемого фасада с утеплителем. И вот почему:

1. Такой способ позволит скрыть неровности стен, если они присутствуют.
2. При усадке дома обшивка из профнастила останется целой.
3. Теплоизоляция повысит энергоэффективность всего дома — зимой будет не холодно.
4. Утеплитель позволит сдвинуть точку росы подальше от стен — так они не будут намокать.
5. Теплоизоляция также будет нивелировать звуки извне — в доме будет тихо.
6. Вентилируемый зазор повысит долговечность утеплителя, защитив его от сырости.
7. Правильно сделанный зазор также защитит всю конструкцию от грибка.

Поэтому мы рассмотрим вариант обшивки стен профнастилом именно по технологии вентилируемого фасада с утеплителем. При желании вы можете сделать так же, но не устанавливая теплоизоляцию.

Монтируем подконструкцию

Существует несколько видов подконструкций, каждая из которых предназначена для разных типов стен:

1. Вертикальная. Это самая распространённая система, которая выдерживает большие нагрузки. Профлист крепится на неё в горизонтальном положении. В зависимости от стен, бывает такой:
   1. Плотность материала стен более 600 кг/м3. В этом случае для направляющих (Г-образный профиль) используют одинарные кронштейны, расположенные вертикально. 
   2. Плотность материала стен менее 600 кг/м3. Такую подконструкцию ещё называют межэтажной, и её применяют при недостаточной плотности материала. Используют парные кронштейны, установленные вертикально, и С-образный профиль. 

2. Горизонтальная. Это менее металлоёмкая подконструкция, которую применяют при плотности стенового материала более 600 кг/м3. Одинарные кронштейны крепят горизонтально, а на них устанавливают Г-образный профиль. Профнастил на горизонтальной подконструкции нужно крепить в вертикальном положении. Смотрите рисунок под спойлером.
3. Перекрёстная. Её ещё называют универсальной. Она подходит для стен с плотностью более 600 кг/м3. За счёт решётчатой структуры нагрузка распределяется равномерно по всей стене. Её монтируют сначала как горизонтальную подконструкцию, а затем поперёк неё крепят шляпный профиль. Профлист для обшивки на такой системе крепится только горизонтально. Смотрите рисунок под спойлером.

 

С видом подконструкций разобрались, теперь рассмотрим процесс монтажа.

1. Очистите стену. Уберите отливы с окон, ставни, козырьки и другие выступающие элементы. Деревянные стены обработайте составами против плесени и антисептиками.
2. Замерьте стену. Разметьте точки для сверления, соблюдая интервалы между будущими элементами обрешётки. Чтобы начертить отметки на одинаковой высоте, но на разных краях стены, можно использовать водяной уровень.
3.  Установите прокладки. Непосредственно перед сверлением установите изолоновые прокладки под кронштейны — они устранят мостик холода.
4. Установите кронштейны. Для этого высверлите отверстие в ранее нанесённых отметках. Часто используют пластмассовые дюбели, в которые вкручиваются саморезы, но лучше использовать анкеры.
5. Установите теплоизоляцию. Плиты утеплителя установите так, чтобы из них торчали кронштейны. Кронштейны можно купить удлинённые, либо докупить удлинители. Просверлите стену прямо через утеплитель и закрепите его тарельчатыми дюбелями. Про выбор теплоизоляции для стен читайте здесь.
6. Установите гидроизоляцию. Отрежьте гидро- ветрозащитную плёнку чуть большего размера, чем стена. Её разматывают сверху вниз, закрепляя на самом верхнем элементе обрешётки. Эту мембрану также крепят тарельчатыми дюбелями. Важно соблюдать нахлёст плёнки в 10 сантиметров — некоторые производители для этого размечают пунктирную линию.
7. Установите направляющие. Подходящие вашей обрешётки направляющие закрепите на кронштейнах саморезами с пресс-шайбой или специальными заклёпками.

ВАЖНО: между утеплителем и профлистом должен быть зазор порядка 50 мм для вентиляции.

Отлично, вы только что установили подконструкцию. Настало время обшить дом профнастилом.

Монтируем профнастил

После установки подконструкции осталось самое лёгкое — добавить к ней профнастил. Рассчитать количество листов вам помогут в крупных компаниях, которые производят такие изделия. По крайней мере так устроено в компании «Металл Профиль». В противном случае вам надо знать формулы для вычисления площадей треугольника и других геометрических фигур.

Монтируем профлист за несколько шагов:

1. Устанавливаем главные доборные элементы. Сначала необходимо установить цокольную планку, чтобы защитить цоколь от влаги. Затем можно переходить к планкам на окна: планки откосов и отливов. После этого установите торцевые планки для обрамления торцов профлиста. В местах предполагаемых стыков можно установить стыковочные планки (включая сложные). А если вы будете использовать сложные планки для обрамления наружных и внутренних углов, то установите их заранее.
2. Отмерьте нужные размеры профлиста. Чтобы отрезать необходимую фигуру из прямоугольного листа используйте специальные ножницы. Не пользуйтесь болгаркой — она выжигает полимер и цинк, после чего металл быстро ржавеет.
3. Установите листы. Монтаж обычно делают слева направо и снизу вверх. Закрепляйте листы профнастила к направляющим с помощью саморезов с EPDM-прокладкой, покрашенных в тот же цвет, что и сам профлист. Важный момент: листы укладываются с нахлёстом как минимум в одну волну — саморезы в таких местах устанавливаются с интервалом в полметра.
4. Установите внешние доборные элементы. После установки профлиста вы можете установить оставшиеся доборные элементы в виде планок отлива, а также элементов для оформления дверных и оконных проёмов.

Установить профлист на фронтон можно точно таким же образом: просто обрежьте профлист по контуру крыши. Правда, иногда фронтон не утепляют, так что теплоизоляция — это уже ваше дело.

Лайфхак от бывалых строителей: если вы боитесь испортить внешний вид своего фасада, можете «потренироваться» сперва на той стороне дома, которая не видна прохожим.

Итог

Следуя указанным выше советам, вы можете без труда обшить дом профнастилом своими руками. Для этого не нужно заканчивать технические ВУЗы или быть инженером.

Но все ваши труды могут пойти насмарку, если вы купите некачественный материал. Поэтому компания «Металл Профиль» рекомендует: приобретайте профлист для обшивки своего дома только у проверенных производителей, которые документально могут доказать качество своей продукции.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Как обшить деревянный дом профлистом: разбираемся в технологии.

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

• Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
• Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
• Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
• Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
• Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
• Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
• Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

• Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
• Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
• Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

• С — стеновой. Строители рекомендуют использовать его для стен. Но это не строгое правило, и в реальной жизни такой профлист ставят даже на кровлю и заборы (на кровлю существенно реже). Главное — следите за толщиной: он может быть тонким (менее 0,45 мм), а лучше брать не менее 0,5 мм. Отличается сравнительно невысоким рельефом. Разновидности: С-8, С-10, С-21, С-44.
     
• Н — несущий. Такой профлист устанавливают на плоские крыши или на несъёмную опалубку. Словом, в те места, где изделие испытывает сильную нагрузку. Несущий профлист отличается увеличенным рельефом и толщиной металла. Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.
    
• НС — универсальный. Такие изделия применяют и на стенах, и на кровле. Это промежуточный вариант между стеновым и несущим профлистом. Разновидности: НС-35.
  
• МП — универсальный. Эта маркировка свойственна профнастилу от компании «Металл Профиль». Такой профлист можно использовать для фасадов, заборов и даже кровли. Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.
     

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

1. Подготовить стены.
2. Смонтировать обрешётку.
3. Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

1. Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
2. Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
3. Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
4. Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
5. Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
6. Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

1. Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
2. Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
3. Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
4. Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Итог

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Чем отделать фасад каркасного дома снаружи красиво и недорого

Обшивка стен – обязательный этап возведения каркасного дома. Внешняя обшивка делает больше, чем образует фасад и придает дому законченный вид. От выбора материала сайдинга зависят:

• ветро, паро и влагоизоляцию дома;
• затраты на отопление;
• комфорт проживания;
• срок эксплуатация фасада в частности и строения в целом без необходимости капитального ремонта.

ФРОНТМАСТЕР подготовил для вас ультимативный обзор материалов для обшивки. Чем обшить каркасный дом снаружи, как сэкономить на обшивке и не потерять в качестве, каких вариантов избегать при отделке жилого дома – можно узнать ниже.

Что такое вентилируемый фасад и при чем здесь обшивка каркасных домов

Прежде, чем говорить о том, чем лучше обшить каркасный дом снаружи, нужно разобраться с понятием вентилируемого фасада. Это единственная технология, применимая для отделки фасада каркасного дома, поэтому без понимания ее особенностей и отличий от традиционных фасадов невозможно правильно выбрать отделочные материалы.

Вентилируемый фасад – это конструкция из облицовочных материалов, которую крепят на каркасе к несущему слою стены. Пространство между панелями вентилируемого фасада заполняют утеплителем со звукоизоляционными свойствами; при этом между несущей стеной и облицовкой оставляют конструкционный зазор для свободной циркуляции воздуха. Естественное движение воздуха убирает излишки влаги из стенного пространства, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и поддерживает здоровый микроклимат в доме. В коттедже с вентилируемым фасадом комфортно как в жаркий летний день, так и промозглым зимним утром; за счет постоянного отвода жидкости несущие стены и утеплитель лучше сохраняются. Каркас дома с вентфасадом «живет» до 100 лет и больше; утеплитель – около 30-60 лет, в зависимости от типа материала.

Помимо технологии вентилируемого фасада, на рынке существуют технология «мокрой» отделки фасада дома. Однако она совершенно непригодна для каркасных домов в силу того, что стены каркасного дома:

• имеют малую несущую способность – слой штукатурки мокрого фасада много весит;
• претерпевают линейные изменения размеров, при воздействии факторов внешней среды, постоянно, на протяжении всего срока эксплуатации – штукатурка будет трескаться и осыпаться ;
• гигроскопичны и накапливают влагу из помещений – стены должны вентилироваться, чтобы отдавать излишки влаги, «мокрый» фасад имеет плохую паропроницаемость, что повлечет за собой намокание и резкое снижение теплоизолирующих качеств утеплителя, появление плесени на деревянных элементах каркаса ;

Таким образом, штукатурные и другие варианты «мокрого» фасада не подходят для отделки стен каркасных домов. Мы крайне рекомендуем отдать выбор технологии вентилируемого фасада для обшивки стен вашего дома.

Популярные материалы для отделки фасадов каркасных домов

Чтобы выбрать, чем лучше отделать каркасный дом снаружи, рекомендуется учитывать фактические характеристики материалов, эстетические возможности отделки, а также усилия, которые придется прикладывать для ухода за домом.

Мы разберем, чем лучше обшивать стены каркасного дома, и как не ошибиться с выбором обшивки, если вы уже определились с материалом.

Виниловый сайдинг

Обшивка из поливинилхлорида с защитными добавками, цветными пигментами и модификаторами для повышения прочности. ГОСТа для винилового сайдинга не предусмотрено. Производители вправе регулировать процентное соотношение материалов по своему усмотрению.

Виниловый сайдинг – один из наиболее востребованных материалов для обшивки каркасного дома. Он имеет несколько преимуществ:

• Разнообразие оттенков. Тон виниловых панелей легко подобрать под оригинальный дизайн-проект. Вы не ограничены типовыми решениями, и можете оформить дом своей мечты.
• Доступность – виниловый сайдинг самый на рынке материал для обшивки стен каркасного дома. Монтируется относительно просто и быстро, стоимость услуг по обшивке данным сайдингом невысока.
• Устойчивость к температурам. ПВХ-панели выдерживают экстремальную жару до +50 °C, морозы до — 50°C, не теряют свойства при сильных температурных колебаниях.
• Прочность. Фасад из ПВХ отлично держит удар, не царапается и не покрывается трещинами. Средний гарантийный срок – 10-30 лет.
• Звукоизоляция. Панели глушат звук ударов, поэтому в дождливую погоду в доме тихо, ничего не стучит.
• Пожаробезопасность – в присутствии открытого огня не горит, но плавится. Без источника открытого огня – самозатухает.

Затруднения при эксплуатации винилового сайдинга возникнут, только если были допущены ошибки при монтаже. Несоблюдение технологии нарушит герметичность, из-за чего на стенах появится грибок и плесень. Из других недостатков винила стоит отметить быструю скорость выцветания панелей на солнце.

Акриловый сайдинг

По составу близок к ПВХ-панелям, но содержит ASA-полимеры на внешнем слое. Они обеспечивают защиту от выгорания, сохраняя чистоту цвета в 2 раза дольше ПВХ. Как и в случае с виниловыми панелями, рекомендуется ориентироваться на сайдинг с 80% поливинилхлорида в составе: он долговечен, сохраняет свойства десятилетиями, не горит при пожаре, не боится ударов или температурных перепадов.

Обшивать внешние стены каркасного дома акриловым сайдингом стоит, если фасад должен быть темных, насыщенных оттенков. Выгорание на светлых тонах на глаз практически неразличимо спустя 5-7 лет эксплуатации коттеджа в солнечном климате; даже через 10-15 лет разница между оттенками будет несущественной.

Для темных фасадов акрил – гарантия сохранения цвета. Ультрафиолет наиболее активно выжигает яркие пигменты, от чего спасают цветозащитные полимеры ASA. Выбирать ПВХ сайдинг при яркой, контрастной внешней отделке стоит, только если вы уверены, что за 5-10 лет фасад вам надоест, и вы захотите заменить его на что-нибудь свежее.

Полимерные фасадные панели

Эстетичные многослойные панели, изготовленные преимущественно из полипропилена или комбинированных материалов со сложным дизайном. Полимерные панели для фасадов используют, когда нужно добавить дому благородных текстур, оригинальных визуальных деталей. Популярные варианты дизайна:

• Натуральный камень. Полимерные панели реалистично передают фактуру мрамора, песчаника и других пород природного камня. Отделка имитирует несовершенства обработанного камня, благодаря чему фасад выглядит естественным и неповторимым.
• Отесанная горная порода. Грубые горные текстуры, натуралистичные углы и сколы создают впечатление фундаментальной постройки.
• Клинкерная плитка. Фасад каркасного дома отделанный фасадными панелями – лучший компромисс между красотой настоящего клинкера ручной работы и функциональным превосходством материалов нового поколения. Особенно если учитывать цену.

Фасадные панели, так же известные как цокольный сайдинг, имеют большую толщину и ребра жесткости, что делает их более устойчивыми различного рода механическим нагрузкам. Кроме того, данный материал менее склонен к выцветанию, чем виниловый сайдинг..

Кроме того, на рынке существует ряд моделей фасадных панелей с интегрированным утеплением утеплением, однако, данные панели не будут работать как утеплитель в системе вентилируемого фасада каркасного дома в силу наличия вентилируемого зазора между финишным покрытием (собственно панелями) и слоем утеплителя либо стеной дома. Данный зазор постоянно проветривается уличным воздухом, что делает наличие утеплителя в панелях абсолютно бесполезным.

Металлический сайдинг

Долговечный и надежный фасадный материал с продолжительным сроком службы и хорошей гарантией от выцветания. Относится к категории горючести НГ – негорючий, что позволяет использовать его для отделки фасадов муниципальной и коммерческой недвижимости. Представляет из себя металлический профилированный лист, покрытый несколькими защитными слоями с обоих сторон:

• цинковое покрытие – для защиты от коррозии
• слой грунтовки для надежного сцепления полимерного финишного покрытия с основой
• финишное полимерное покрытие – бывает различных типов, отвечает за цвет сайдинга и служит для дополнительной защиты сайдинга от повреждений.

Металлический сайдинг успешно имитирует корабельную доску, натуральный камень и другие классические материалы для отделки фасадов. Наибольшей популярностью пользуется облицовка «под дерево» из-за высокого реализма: даже вблизи определить разницу практически невозможно.

Преимущества металлического сайдинга:

• Средний срок гарантии – до 50 лет: выше, чем у большинства отделочных материалов для каркасных домов.
• Неприхотлив в уходе, легко подкрасить внешние дефекты при необходимости.
• Экологичный материал; не выделяет токсичных веществ, полностью перерабатывается.
• Внешний слой не теряет контрастность или насыщенность при длительном воздействии ультрафиолета. Текстуры выглядят реалистично на протяжении всего срока эксплуатации.
• Абсолютно негорючий!

Из очевидных недостатков – шумное покрытие. Очень хорошо передает и распространяет звук ударов капель дождя, града. При неправильном монтаже может дребезжать на ветру.

Экранирует сигналы беспроводной связи, это стоит учитывать если вы выбираете данный сайдинг для отделки фасада своего каркасного дома.

Не любит царапины. Если повреждение глубокое и затрагивает защитное цинковое покрытие то может начаться коррозия которую практически невозможно устранить. Поэтом все царапины необходимо вовремя подкрашивать.

Деревянная вагонка

Обшивка из дерева экологична, долговечна (при надлежащем и постоянном уходе) и эстетична. Однако обладает рядом существенных недостатков, в силу которых мы крайне не рекомендуем данный материал для обшивки стен каркасных домов:

• хорошо горит и распространяет пламя по фасаду;
• требует постоянного и дорогостоящего (если для вас важны визуальные качества фасада) ухода;
• подвержена гниению, поражению грибком, паразитами – при соответствующих неблагоприятных условиях даже при наличии качественной обработки;
• дешевые сорта древесины не столь красивы, и помимо прочего очень мягкие, что несет повышенную восприимчивость к механическим повреждениям;
• хорошие сорта древесины по стоимости сопоставимы и даже превосходят современные элитные фасадные материалы

Уникальный рисунок древесины, красота естественной текстуры и лесной аромат делают вагонку достойным выбором для внутренней отделки. Для облицовки каркасных домов натуральное дерево используют реже из-за разницы в цене по сравнению с другими материалами, однако и у этого решения есть преданные поклонники.

Если вы выбираете дерево для внешней отделки каркасного здания, будьте готовы подкрашивать фасад хотя бы раз в несколько лет. Рекомендуется использовать фасадные краски, которые усиливают естественные свойства древесины и защищают ее от внешних факторов.

Фиброцементные фасадные панели, фиброцементный сайдинг

Поистине ультимативное решение в отделке фасадов каркасных и других типов домов. Материалы данной категории лишены практически всех недостатков всех перечисленных выше материалов и обладают практически всеми достоинствами:

• не горят – относятся к категории НГ либо Г1 в зависимости от наличия в составе целлюлозных волокон;
• не выцветают – едва заметная на глаз потеря яркости и насыщенности цвета наступает как минимум через 30 лет с момента начала эксплуатации;
• самый широкий выбор цветов и различных вариантов текстур поверхности среди всех представленных в обзоре материалов;
• не требуют никакого ухода, прочны, устойчивы к механическим повреждениям, сейсмоустойчивы.

Главным недостатком данного материала является его высокая стоимость. Кроме того он сложен в монтаже, требует наличия специального инструмента и навыков. Достаточно тяжелый, однако, несущей способности стен каркасного дома хватит с запасом для обшивки данным материалом. Мы с уверенностью можем рекомендовать данный материал для отделки стен практически любого строения.

Заключение

Разнообразие материалов для отделки каркасного дома создает бесконечное множество интересных функциональных решений. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учитывать множество факторов, неочевидных с первого взгляда. Разобраться в предложениях от отечественных и зарубежных производителей и принять верное решение с учетом бюджета вам помогут наши консультанты. Обращайтесь в компанию «ФРОНТМАСТЕР» любым из предложенных на сайте способов.

Определение ножен по Merriam-Webster

\ ˈShēṯẖ \ варианты: или реже ножны \ Shēth \

переходный глагол

1 : вкладывать или снабжать ножнами

2 : чтобы вонзить или закопать (оружие, например, меч) в плоть

3 : для извлечения (когтя) в ножны

4 : упаковать или накрыть чем-нибудь (например, листами металла), защищающим

Что означает оболочка — Определение

с оболочкой

Примеры использования слова «sheathed».

Итак, хотя ее легкие наполнились грязной водой, хотя ее сердце остановилось, как и все другие заметные функции тела и ума, она стояла там, когда, наконец, вытащили из канала, , окутанная грязью, глаза тусклые, а белые коричневые. из-за лопнувших сосудов и безжизненной крови, в общем, в самом жалком и печально ошеломленном.

Каждый из последних состоял из широких коридоров со сводчатыми потолками , обшитых сусальным золотом.

Их единственным оружием были крючковатые кинжалы , вложенные в ножны под их скрещенными руками, и если они носили какие-либо доспехи, то они были хорошо замаскированы под длинными малиновыми шелковыми рубашками и коричневыми панталонами.

Древостои под поросленником по бокам обшиты белой пылью.

Пирамида из плоских камней доминировала в центре спирали, в грубой, неуклюжей форме фигуры стоящей на двух ногах, сложенных сложенными друг на друга камнями, одна широкая одна образует бедра, туловище состоит из трех других рук, каждая из которых имеет форму бедер. одиночный выступающий прямоугольный камень в сторону, голова — единый продолговатый камень , обшитый лишайником.

Мгновение спустя масса взорвалась градом осколков, и из четырех сорсеров, которые стояли здесь моментом ранее, остались только двое, окутанные кровью и пошатнувшиеся, .

Задыхаясь, Трулл наткнулся на него, его мокасины погрузились в теплые карманы, подняв чистый , покрытый кровью и желчью.

Он, , вложил свой меч в ножны и оттолкнул Мидика в сторону, когда он подошел к Техолу.

Трулл увидел, как Ханнан Мосаг пошатнулся, в ножнах в крови, его руки тянулись назад, ощупью, левая приземлилась на один из мешков и крепко сжала его.

Почти размером с тартенал, он был , обшит черными, окрашенными железными пластинами, усеянными зелеными заклепками.

Рапсодия вложила меч в ножны, заглушив свет, чувствуя раскаяние из-за того, что не осознала, какой страх может принести сияющее сияние тем, кто жил в этом месте бесконечной ночи.

«

Я могу», — подумала она, вложив в ножны свой меч, торопясь догнать Ахмеда и мальчиков.

Колокола в башне притихли, поскольку меч был в ножнах , оставив инопланетную вибрацию гудеть в одиночестве.

Его меч был привязан к его спине, рукоять поднималась над его правым плечом, а кинжал Карпашяна был в ножнах на его левом предплечье.

Ее лицо оставалось спокойным, но она вложила свой меч в ножны , как будто вонзила его ему в сердце.

dnd 5e — Может ли оружие быть «незащищенным»?

На самом деле оружие, слишком большое или громоздкое, чтобы его можно было положить в ножны, просто носили в руке, пока его не использовали. На самом деле, любой, кто владеет им, также имел на бедре личное оружие в ножнах — каковыми часто были мечи, что-то, что нужно носить, когда вы не можете взять с собой свое боевое оружие или если вы потеряли его в битве.

Кроме того, для ясности, люди вкладывали в ножны на бедрах вещи больше, чем можно было ожидать. Мы говорим о древковом оружии и только о самых больших мечах. Не совсем понятно, что D&D подразумевает под «великим мечом» — D&D постоянно ошибается в названиях мечей, — но, учитывая отсутствие у него свойства досягаемости, это, вероятно, не относится к тому виду меча, который настолько велик, что его нельзя носить. на бедре (это было очень необычное и специализированное оружие, которое не использовалось на протяжении большей части истории — мы говорим в основном о древковом оружии, сделанном в форме меча, что делает его намного более дорогим и тяжелым, чем должно быть, поэтому такое оружие не пользовалось большой популярностью).Конечно, мечи, которые в реальном мире назывались «великие мечи», могли быть и обычно были вложены в ножны на бедре.

Однако

D&D на самом деле не реализует из этого . Резервное оружие несколько необычно и по большей части состоит из резервного оружия дальнего боя для воина ближнего боя или резервного оружия ближнего боя для атакующего дальнего боя. Из-за того, что системы сосредоточены на специализации и важности (на более высоких уровнях) магического оружия, переключение на запасное оружие может быть близким к сдаче.А так как система также не моделирует трудности, с которыми очень большое оружие сталкивается в тесном пространстве, и мало столов беспокоит, чтобы авантюристы небрежно носили с собой военное оружие, она почти никогда не используется для стрелкового оружия.

А потом перейдем к задним ножнам. В Голливуде и играх люди все время пристегивают оружие, особенно большое, к спине. Вы можете быть прощены за то, что считали, что ножны через спину были нормой. Но исторически сложилось так, что спинка покрывает все, но не существует .Многие историки скажут вам, что их просто не существовало , и действительно, им трудно опровергнуть какие-либо веские доказательства. На самом деле, даже колчаны на спине — тогда как существовали — были гораздо менее распространены, чем колчаны на бедре, которые, я не думаю, что когда-либо видел в играх или фильмах.

Кроме того, для справки, при той же конструкции , задние ножны ограничены меньшими, чем на оружейными, чем бедренные ножны . Это противоречит типичному представлению, где задние ножны используются для оружия большего размера , но это простая механика: чтобы очистить ножны, ваша рука, держащая оружие, должна находиться дальше от отверстия ножен, чем длина оружия над вашей рукой. .Для меча на бедре это потенциально длина вашего туловища плюс длина вашей руки — и да, люди вкладывали в ножны такие почти большие вещи. Если ножны заканчиваются у вас на плече, значит, длина вашей руки ограничена — и даже в этом случае очень сложно обнажить подобное оружие из ножен, и почти невозможно снова вложить его в ножны. Если оружие когда-либо было привязано к спине, его перевозили, а не готовили к использованию.

Но действие D&D происходит не в истории нашего реального мира.Вы можете сконструировать ножны на спине иначе, чем на бедрах, чтобы они работали с оружием аналогичных размеров (короче говоря, часть ножен не может быть полной петлей, а открываться с одной стороны, поэтому лезвие можно вставить в нее перед скользя вниз). Вы, вероятно, могли бы даже придумать что-то, что более или менее подойдет для древкового древка (хотя ваше обычное древковое оружие имеет длину около восьми футов, а оно может быть больше этого — в какой-то момент, куда бы вы его ни положили, оно работать не буду).Магия, очевидно, может просто решить все эти проблемы.

И общество в D&D сильно отличается от любого, встречающегося в нашей истории — само понятие авантюристов, обнаруженное в D&D , не встречается в истории (ирландские невесты — самые близкие из них, о которых я знаю). Может быть, в мире, полном монстров, — это не так уж и странно , чтобы носить с собой боевое оружие, даже в городе. И, конечно же, в мире магического оружия для воинов вполне вероятно, что они будут использовать то, что в противном случае было бы неоптимальным оружием, поскольку это оружие с магией.Отбрасывать копье в сторону, чтобы вытащить пистолет, когда противник приближается, на самом деле просто разумно — хотя выбросить Gungnir может быть не так уж и разумно.

В конце концов, правила на самом деле ни о чем из этого не спекулируют. Это множество деталей настройки, и многие из них будут зависеть от таблицы — насколько симуляционная игра вам нужна? Насколько разборчивы вы хотите быть с этими деталями? Все правила — это «взаимодействие предметов». Что, на самом деле, кажется мне справедливым компромиссом — может быть, для игры интересно, чтобы ПК иногда не держали свое оружие в руках во время прохождения подземелий, и должно быть что-то для этого, когда приходит время дракона. -убийство, а не просто телепортация.Итак … взаимодействие предметов. Готово. Вы можете реализовать больше для своего конкретного стола, если хотите (но, по крайней мере, в некоторых случаях это должно быть реалистично: «Мне вообще ничего не нужно делать, потому что я все время ношу это копье в руке. ”), Но это зависит от вас.

Но позвольте мне предупредить вас об этом: правила имеют стоимость . Когда вы внедряете новое правило, вы должны его проработать, вы должны записать его и отредактировать для уточнения, вы должны представить его на столе и убедиться, что все понимают правило, а затем вы должны посвятить игровое время к обеспечению его соблюдения.Все игры по необходимости пропускают некоторые детали реальной жизни; это известно как абстракция. И выбор абстракции — очень важный аспект дизайна игры, и никогда не тривиальный. Всегда есть компромиссы. Если вы резко усилите симуляцию игры в ножны и рисование оружия, вы решите сделать это более крупной и важной частью вашей игры, которая отнимает у вас больше времени и внимания, чем сейчас. В конечном итоге это означает, что минус времени и внимания к другим аспектам игры.Вам следует тщательно обдумать возможные затраты на любые изменения, которые вы здесь вносите. Последовательность в абстракции тоже важна — если рисунок и оболочка настолько детализированы, почему нет других аспектов реальности? Собираетесь ли вы сократить абстракции для всего по всем направлениям? У вас будет лучшая симуляция реальности, но это вполне может произойти за счет меньшего количества фантазий, ради которых люди играют в D&D.

Что такое кабель в неметаллической оболочке?

Если ваш дом был построен (или перемонтирован) примерно после 1965 года, вероятно, что большая часть его системы электропроводки состоит из кабеля с неметаллической оболочкой NM (неметаллический).Кабель NM, иногда известный как Romex, названный в честь одной из распространенных торговых марок, представляет собой гибкий электрический кабель с внешней пластиковой оболочкой, которая защищает два или более изолированных проводника, а также неизолированный медный провод заземления.

Клэр Коэн

Клэр Коэн

История использования неметаллических кабелей

Кабель NM был изобретен компанией Romex в 1922 году и впервые был описан и внесен в список NEC (Национальный электротехнический кодекс) в 1926 году, но он не получил широкого распространения до начала 1960-х годов, когда пластмассы заменили тканый вискозу в качестве материала, используемого для внешняя обшивка.С этого момента кабель NM стал стандартом для прокладки бытовой электропроводки в скрытых местах, внутри стен, а также в полостях пола и потолка. Сегодня кабель NM является стандартом почти для всех применений, за исключением открытых мест, например, у стен подвала или вдоль открытых внешних стен, где кабелепровод по-прежнему является стандартом.

Интересный факт

Его популярность объясняется тем фактом, что кабель NM очень прост в использовании и довольно недорог по сравнению с другими методами прокладки проводов, такими как металлический кабелепровод или армированный кабель.

Сравнение двухжильного и трехжильного неметаллических кабелей

Для большинства схемных приложений обычно используемый кабель NM описывается как «двухпроводный» или «трехжильный» кабель. Это обозначение относится к количеству изолированных проводов, содержащихся в кабеле. Однако это обозначение немного вводит в заблуждение, поскольку как двухпроводные, так и трехпроводные кабели также содержат дополнительный провод заземления из чистой меди. Таким образом, двухжильный кабель часто называют «двухпроводным с заземлением», а трехжильный кабель продается как «трехжильный с заземлением».«В двухпроводном кабеле один изолированный провод имеет черную изоляцию (обычно это горячий провод), а другой провод имеет белую изоляцию (обычно служащую нейтральным проводом). В трехпроводном кабеле есть один белый нейтральный провод, плюс черный и красный горячий провод.

На упаковке кабеля NM используется удобный ярлык, который позволяет сразу определить характеристики кабеля:

• Кабель с маркировкой «14/2 Вт / G» имеет два провода калибра 14 плюс заземление.
• Кабель с маркировкой «14/3 Вт / G» имеет три проводника калибра 14 плюс заземление.
• Кабель с маркировкой «12/2 Вт / G» имеет два провода калибра 12 плюс заземление.
• Кабель с маркировкой «12/3 Вт / G» имеет три проводника калибра 12 плюс заземление.

Наряду с неизолированным медным заземляющим проводом внутри кабеля проплетена бумажная обертка, которая предотвращает слипание проводов и облегчает изгибание кабеля во время установки.

Изолированные проводники, неизолированный медный провод заземления и бумажная обертка заключены в прочную пластиковую оболочку из ПВХ, непроводящую и термостойкую.

Использование трех типов неметаллических кабелей

Строительный кабель (NM-B)

Кабель NM доступен в различных формах, в зависимости от его предполагаемого использования. Стандартный кабель NM, используемый для внутренней проводки в жилых помещениях внутри стен, полов и потолков, известен как NM-B. Этот кабель одобрен для использования только в сухих местах; вы никогда не увидите, чтобы его использовали на открытом воздухе или закопали под землю.

В какой-то момент все кабели NM имели белую оболочку, но кабель NM-B, продаваемый сегодня, имеет внешнюю оболочку с цветовой кодировкой, которая служит для быстрой идентификации калибра провода кабеля.

• Кабель с жилами калибра 14 в белой оболочке (используется для цепей на 15 А).
• Кабель с жилами калибра 12 в желтой оболочке (применяется в цепях на 20 ампер).
• Кабель с жилами калибра 10 в оранжевой оболочке (используется для цепей на 30 ампер).

Подземный питающий кабель (UF-B)

Если кабель необходимо проложить под землей, потребуется кабель другого типа. Этот подземный питающий кабель, известный как кабель UF-B, имеет проволочные жилы, заключенные в твердый пластик, а не в полую оболочку; цвет кабеля обычно серый.Кабель UF-B — это то, что используется, когда вы прокладываете подземные цепи до гаража или сарая, или когда вы подключаете питание к уличному фонарю или другому ландшафтному объекту.

Сервисный входной кабель (SE)

Еще один тип кабеля NM используется коммунальной компанией для подачи электропитания в ваш дом над головой или через землю. Кабель типа SE используется для наземных коммуникаций, а тип USE — для подземных коммуникаций. Домовладельцам почти никогда не приходится иметь дело с этим типом кабеля, так как с ними обращаются только профессионалы в области коммунального хозяйства.

Преимущества термопар в оболочке

Термопары прочны и быстро реагируют на изменения температуры. В оболочке эти приборы для измерения температуры чрезвычайно устойчивы к вибрации, механическим воздействиям и агрессивным / коррозионным средам. Поскольку термопары в оболочке маленькие и легко изгибаются, они идеально подходят для использования в ограниченных пространствах.

Что такое термопары в оболочке?

Надежные и чувствительные термопары широко используются в различных приложениях и являются недорогим решением для измерения температуры.

Термопара состоит из двух разнородных металлических проволок, соединенных в точке измерения (горячий спай). Другой конец — это контрольная точка (холодный спай), где температура имеет постоянное и известное значение. При повышении температуры в точке измерения разные металлы генерируют разное напряжение (эффект Зеебека). Разница напряжений на холодном спае соответствует температуре горячего спая.

Термопара в оболочке — это тип термопары, в которой провода вставлены и изолированы керамическим компаундом высокой плотности, обычно оксидом магния, а затем заключены в металлическую оболочку.Обычными материалами оболочки являются нержавеющая сталь или сплав 600, но можно использовать любой металл, который можно подвергать холодной обработке.

Преимущества термопар в оболочке

• Устойчивость к вибрации и ударам. Металлическая оболочка и кабель MI защищают проводники от ударов и вибрации, предотвращая поломку и делая термопары в оболочке очень устойчивыми к механическим воздействиям.
• Устойчив к коррозии и агрессивным средам. Нержавеющая сталь 316 обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам, а также парам и дымовым газам в химических средах.Коррозионно-стойкие свойства сплава 600 делают его особенно подходящим для термопар, которым приходится иметь дело с высокими температурами. Он также выдерживает растрескивание и точечную коррозию в средах, содержащих хлор, и коррозию, вызываемую хлористым водородом или аммиаком в водных растворах.
• Маленький и гибкий. Защитная металлическая оболочка позволяет использовать более тонкие проводники и более компактную конструкцию, чем у термопар без оболочки. Диаметр термопар в оболочке может быть всего 0.25 мм (0,010 ″) без нарушения целостности инструмента. Металлическая оболочка также придает гибкость, что позволяет изгибать без повреждения чувствительного элемента. Таким образом, термопары в оболочке особенно полезны для измерения температуры в небольших помещениях и в узких углах.
• Пределы проводимости и высоких температур. Металлическая оболочка выдерживает очень высокие температуры воздуха: до 850 ° C (1562 ° F) для нержавеющей стали 316 и до 1200 ° C (2192 ° F) для сплава 600 — в зависимости от типа термопары.Оболочка также обеспечивает лучшую теплопроводность, чем термопары без оболочки, тем самым уменьшая время теплового запаздывания и приводя к еще более быстрому отклику.

WIKA производит полные линии термопар в оболочке типа K, типа J, типа N, типа E и типа T. Мы также производим термопары типов R, S и B для широкого диапазона температур и областей применения. Свяжитесь с экспертами WIKA для получения дополнительной информации.

Свинцовая оболочка — обзор

Условия эксплуатации кабеля ESP очень жесткие , и правильный выбор его типа и размера во многих случаях напрямую влияет на срок службы установки ESP.С другой стороны, можно ожидать, что правильно подобранная и спроектированная кабельная система будет работать в течение многих лет при условии строгого соблюдения всех рекомендаций по обращению и других рекомендаций.

3.6.1 Материалы кабеля

Силовые кабели ESP представляют собой сложные конструкции со следующими конструктивными элементами:

•

три металлических (обычно медных) проводников , несущих переменный ток,

•

индивидуальная изоляция каждого проводника, предотвращающая короткое замыкание и токи утечки между проводниками,

•

дополнительные покрытия поверх изоляции, обеспечивающие дополнительную прочность и защиту компонентов кабеля,

•

оболочка , защитная оболочка трех проводников, которая обеспечивает конструктивную прочность и механическую защиту кабеля и предотвращает контакт изоляции с скважинной средой,

•

металлическая броня (опция), обеспечивающая усиленную механическую защиту во время операции спуска и вытягивания как w как уменьшение набухания (из-за контакта с скважинными флюидами) нижележащих изоляционных материалов.

Далее будут описаны обычные материалы каждого компонента кабеля вместе с их основными характеристиками.

Проводники в кабелях ESP могут быть изготовлены из меди или алюминия и доступны в конфигурациях сплошных круглых, многожильных или уплотненных проводов. Сплошные провода являются самыми дешевыми и имеют наименьший диаметр, многожильные провода более гибкие, а уплотненные провода имеют диаметр примерно на 10% меньше, чем многожильные круглые провода.

Алюминий дешевле, но обеспечивает только 61% проводимости эквивалентного медного провода, и его труднее сращивать. С другой стороны, медь очень чувствительна к коррозии H ₂ S, но эту проблему можно решить с помощью сплошной свинцовой оболочки на изоляции.

Для соответствия самым строгим требованиям рекомендуется использовать одножильные медные проводники, поскольку они меньше, чем многожильные, и предотвращают проникновение газов или жидкостей вверх по кабелю. Дополнительным преимуществом является то, что они позволяют выполнять более надежные операции сращивания.

Изоляционные материалы , используемые при изготовлении индивидуальной изоляции проводов и оболочки кабеля, должны

•

выдерживать высокие рабочие температуры в скважине,

•

быть маслостойкими,

•

противодействуют миграции свободного газа в корпус кабеля.

Одним из наиболее важных эксплуатационных ограничений различных пластиковых материалов, используемых для изоляции кабелей ESP, является температура ; Срок службы кабеля экспоненциально уменьшается с увеличением температуры.Высокая температура кабеля в течение длительного периода времени вызывает охрупчивание изоляционных материалов и приводит к потере механических и диэлектрических свойств и возможным отказам. Как показывает практика, срок службы изоляционных материалов сокращается на 50% на каждые 18 ° F (10 ° C) повышения рабочей температуры ( правило Аррениуса ).

Кроме того, кабели должны быть устойчивы к вредному воздействию сырой нефти и углеводородов и не должны смягчать или разбухание при контакте со скважинными флюидами.Еще более жесткое требование — устойчивость к проникновению природного и других газов под давлением. Если материал проницаемый , то газы могут легко проникать в тело секций кабеля, расположенных глубже в скважине, обеспечивая миграцию молекул газа вверх в изоляции кабеля. По мере того, как давление окружающей среды вокруг кабеля уменьшается на более низких глубинах скважины, пузырьки газа расширяются и могут разрушить изоляцию, вызывая повреждение декомпрессии . Небольшие трещины , образованные таким образом, не только уменьшают механическую прочность кабеля, но также позволяют агрессивным и электропроводным скважинным флюидам достигать металлических проводов, вызывая коротких замыканий и, в конечном итоге, выход из строя всего кабеля.Предотвращение этих состояний требует тщательного выбора материалов. Большинство производителей используют запатентованные пластмассы; подробное описание доступных материалов и методов см. в API RP 11S5 [55].

К часто используемым [56,57] изоляционным материалам относятся следующие.

•

Полипропилен (термопластический материал) может использоваться до температуры около 200 ° F и обычно применяется в качестве изоляции проводов из-за его низкой стоимости.Он подвержен размягчению сырой нефтью и другими химическими веществами, а также растрескиванию под напряжением, вызванному CO ₂ и углеводородными газами. Контакт с медью ускоряет ее старение; поэтому медные проводники должны быть покрыты оловом.

•

Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM), термореактивный пластик, может использоваться при рабочих температурах значительно выше 400 ° F. Он обладает хорошей химической стойкостью, но не допускает декомпрессии.Он в основном используется для изоляции проводов, а также для изготовления кабельных оболочек.

•

Нитриловые каучуки также используются для изготовления оболочек кабелей, поскольку они маслостойкие.

Покрытия — это дополнительные слои из специальных материалов, повышающие защиту и улучшающие характеристики кабеля. Они наносятся на изоляцию кабеля и могут иметь следующие формы.

•

Плетенки представляют собой тканые слои из синтетических материалов, обычно нейлона, и повышают прочность изоляции от вредного воздействия газов, которые проникают в изоляционный материал.

•

Барьерные ленты спирально наматываются на изоляцию с перекрытием слоев и предотвращают попадание скважинных жидкостей в кабель. Их использование приводит к увеличению срока службы кабеля.

•

Барьерные экструзии обеспечивают бесшовное покрытие изоляции без каких-либо зазоров, которые можно найти при использовании обычных оплеток или лент. Различные, обычно термопластические, материалы обеспечивают химическую и механическую защиту и могут улучшить диэлектрическую прочность кабеля.

•

Свинцовая оболочка обеспечивает сплошное бесшовное покрытие и максимальную защиту от проникновения газа, а также максимальную рабочую температуру до 550 ° F. В средах, содержащих H ₂ S, использование медных проводников требует, чтобы изоляция была покрыта свинцом.

Рубашки удерживают три проводника вместе и защищают изоляцию от механических повреждений во время спуска и вытягивания, а их свойства могут определять диапазон применения кабеля, особенно номинальные температуры кабеля.Обычными материалами оболочки являются нитрильный каучук и EPDM с температурными пределами 280 и 400 ° F соответственно. Нитриловый каучук обладает отличной стойкостью к маслам, но набухает при контакте с водой. EPDM, с другой стороны, может использоваться при более высоких температурах, но набухает при контакте с сырой нефтью.

Металлическая броня — это внешнее покрытие, обеспечивающее механическую защиту кабеля ESP при транспортировке. В дополнение к этой функции, броня также сдерживает набухание или расширение изоляционных материалов, когда они подвергаются воздействию скважинных флюидов.Броня доступна из различных материалов (оцинкованная или нержавеющая сталь или монель) для различных агрессивных сред и производится в различных конфигурациях:

•

плоская броня обеспечивает наименьший наружный диаметр,

•

сблокированная броня минимизирует распутывание,

•

спирально наложенные круглые проволоки обеспечивают максимальную продольную прочность.

3.6.2 Конструкция кабеля

Кабели ESP доступны в двух конфигурациях: круглый и плоский . Круглые кабели обычно используются вдоль колонны насосно-компрессорных труб, где кольцевое пространство не слишком критично, и кабель может проходить между наружным диаметром муфты НКТ и диаметром штанги обсадной колонны. С другой стороны, плоские кабели с гораздо меньшим радиальным пространством необходимы для небольших кольцевых конфигураций или вдоль блока УЭЦН, внешний диаметр которого значительно больше, чем у колонны насосно-компрессорных труб.

Конструкция типичного круглого и типичного плоского кабеля показана на рис. 3.46 и 3.47 соответственно. Оба показанных кабеля имеют дополнительную металлическую броню снаружи, которая предотвращает механическое повреждение во время спуска и вытягивания. Их оболочка , помимо механического крепления трех изолированных проводов, обеспечивает барьер от сырой нефти и природного газа. На рис. 3.47 показана конструкция плоского кабеля с изоляцией из свинца для использования в средах H ₂ S.

Рисунок 3.46. Строительство круглого кабеля ЭЦН.

Рисунок 3.47. Строительство плоского кабеля ESP.

Кабель Размер определяется размером отдельных проводников, используемых в кабеле. Он указывается с использованием системы нумерации American Wire Gauge (AWG), обычно используемой в проволочной промышленности. Большее число AWG обозначает провод меньшего размера; обычные размеры, производимые в промышленности ESP, — это № 1, 2, 4 и 6.

Часто необходимо увеличивать длину кабеля ESP, когда два отдельных кабеля должны быть соединены надлежащим образом выполненными сращиваниями .Сращивание требуется также для ремонта поврежденного кабеля , для соединения MLE с основным кабелем и т. Д. Большинство сращиваний выполняется путем наматывания ленты на соединенные проводники, но также известны сращивания формованных или вулканизированных . Целостность кабельных сращиваний зависит от используемых материалов и навыков человека, выполняющего сращивание. В большинстве случаев кабель без сращивания предпочтительнее для обеспечения дополнительной надежности. Для получения надлежащих инструкций по сварке обратитесь к документации производителя [54,58].

3.6.3 Эксплуатационные характеристики

Основные свойства материалов кабеля (проводники, изоляторы и т. Д.), А также процедуры их испытаний представлены в публикации API RP 11S6 [59]. Технические параметры одного типа круглого кабеля, рассчитанного на работу при 400 ° F, с медными жилами и изоляцией из EPDM толщиной 0,075 ″ от ведущего производителя [60], приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Основные параметры круглого кабеля ЭЦН [60].

905 905 35 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905

AWG No.	Тип проводника	Диаметр проводника (дюйм)	Общий диаметр (дюйм)	Сопротивление при 400 ° F (Ом / 1000 футов)	Реактивное сопротивление при 60 Гц (Ом / 1000 футов)	Вес кабеля (фунт / 1000 футов)
1	многожильный	0,331	1,44	0,226	0,034	1,825
1
1	1,700
2	Многожильный	0,292	1,35	0,294	0,035	1,575
2
4	Цельный	0,204	1,16	0,441	0,037	1,135
6	Цельный	0.162	1,07	0,700	0,040	910

Как видно из таблицы, индуктивное реактивное сопротивление кабелей ESP обычно низкое; поэтому в инженерных расчетах учитывается только резистивная составляющая их импеданса. Например, возьмем 1000 футов кабеля AWG 4 и рассчитаем импеданс кабеля в соответствии с формулой. (2.28):

Z = [0,441 ² + 0,037 ² ] ^0,5 = 0.442 Ом, что лишь немногим больше, чем его сопротивление 0,441 Ом.

На условия эксплуатации кабеля ESP сильно влияет его температура . Поскольку кабель подвешен в кольцевом пространстве скважины в тесном контакте с колонной насосно-компрессорных труб, его установившаяся температура является результатом следующих факторов:

•

температура окружающей среды ( жидкость ) действительная в колонне насосно-компрессорных труб,

•

количество тепла , произведенное в кабеле из-за рабочего электрического тока,

•

количество тепла , рассеянное в застойной жидкости (жидкости или газе), присутствующей в кольцевое пространство.

Из-за этих эффектов температура кабеля изменяется вдоль колонны насосно-компрессорных труб таким образом, что она параллельна температуре трубопровода, но всегда выше этого значения. Разница зависит от баланса генерируемой и рассеиваемой теплоты. Тепло рассеивается в кольцевом пространстве за счет естественной конвекции , эффективность которой во многом зависит от типа жидкости, заполняющей кольцевой объем. Вот почему разность температур кабеля отличается на ниже и выше динамического уровня жидкости в затрубном пространстве.

Поскольку естественная конвекция более эффективна в жидкостях, чем в газах, кабель охлаждается лучше на ниже динамического уровня жидкости, чем в верхних секциях скважины, где затрубное пространство содержит только газ. Следовательно, глубина кольцевого уровня жидкости сильно влияет на максимальную температуру кабеля. При высоком уровне жидкости максимальная температура достигается на глубине установки двигателя. С другой стороны, если уровень жидкости близок к глубине двигателя, здесь может возникнуть максимальная температура кабеля.

Электрическое сопротивление кабеля увеличивается с температурой, и следующая формула используется для определения сопротивления (поскольку индуктивное реактивное сопротивление незначительно) при повышенных температурах (см. Также уравнение 2.36):

(3.23) RT = Lcr1, 0001 + 0,00214T − 77

, где

R _T = полное сопротивление кабеля при температуре T , Ом

L _c = длина кабеля, фут

= длина кабеля, фут

r = сопротивление проводника при 77 ° F, Ом / 1000 футов

T = температура кабеля, ° F.

Падение напряжения в кабелях является очень важным параметром и определяет неизбежные потери энергии , возникающие в кабеле, поскольку падение напряжения, умноженное на ток, приводит к потере электроэнергии в кабеле ESP. Падение напряжения меняется в зависимости от материала, размера и температуры проводника, но основным параметром является величина тока, протекающего в кабеле. Для определения падения трехфазного напряжения на кабеле используется следующая формула:

(3.24) ΔUcable = 3RTI = 1,732RTI

, где

Δ U _кабель = падение напряжения в кабеле, В

R _T = полное сопротивление кабеля при температуре T Ом

I = ток двигателя, А.

В таблице 3.7 приведены типичные значения падений напряжения в медных проводниках на каждые 1000 футов длины кабеля при условии, что ток равен 1 А [61].

Таблица 3.7. Типичные падения напряжения в медных проводниках

AWG	Падение напряжения на 1 А (В / 1000 футов при 20 ° C)
1	0,26
2 903
4	0,53
6	0,84
8	1,32

После коричневого KE. Технология методов искусственного подъема, т. 2b. Талса, Оклахома: PennWell Books; 1980 г.

Рис. E.1 в Приложении E , как указано большинством производителей кабелей, можно использовать для расчета падения напряжения в обычных кабелях ESP. Поскольку температура имеет прямое влияние на электрическое сопротивление металлических проводов, значения, считанные на рисунке, должны быть скорректированы с учетом повышенных температур с использованием указанных поправочных коэффициентов. Поправочные коэффициенты также могут быть рассчитаны по формуле. (3.23) введено ранее.

Трехфазная потеря мощности (в киловаттах) в кабеле рассчитывается на основе сопротивления кабеля и тока двигателя следующим образом:

(3.25) ΔPc = 3I2RT1,000

, где

Δ P _c = потеря мощности в кабеле, кВт

R _T = сопротивление кабеля при температуре T , Ом

I = ток двигателя, А.

Пример 3.5

Рассчитайте падение напряжения и потери энергии в кабеле AWG 4 длиной 4500 футов, если средняя температура кабеля составляет 350 ° F, сопротивление проводника при 77 ° F равно 0.271 Ом / 1000 футов, а ток двигателя составляет 30 А.

Решение

Общее сопротивление кабеля при данной температуре находится по формуле. (3.23) как

RT = 4,50,2711 + 0,00214350-77 = 1,221,58 = 2,5 Ом.

Падение напряжения на кабеле по формуле. (3.24) равно

ΔUcable = 1,7322,530 = 130V.

Наконец, потери мощности рассчитываются по формуле. (3.25) как

ΔPc = 33022,5 / 1000 = 6,8 кВт.

При анализе условий эксплуатации кабеля ESP необходимо учитывать, что температура кабеля является функцией температуры окружающей среды в скважине и теплового эффекта переменного тока, протекающего через него.Следовательно, при более высоких температурах в колодце, чтобы не превышать допустимую максимальную температуру кабеля, уровень тока в кабеле должен быть ограничен. Принятое решение — построение так называемых диаграмм допустимой нагрузки (от «емкости в амперах») для имеющихся кабелей, в которых указывается максимально допустимый ток кабеля как функция максимальной температуры в колодце. На рис. 3.48 представлен пример для данного типа кабеля от крупного производителя [62] и показано неблагоприятное влияние температуры в скважине на допустимую силу тока в кабеле ESP.Хотя несколько лет назад использование оборудования ESP было серьезно ограничено более высокими температурами, современные кабели можно использовать при температурах в скважинах выше 450 ° F.

Рисунок 3.48. Типовая диаграмма допустимой нагрузки для кабеля ESP [62].

Все кабели, новые, повторно проложенные или сращенные, необходимо периодически проверять в полевых условиях в соответствии с рекомендациями API, изложенными в RP 11S6 [59].

Состояния, которые мы лечим: Опухоль нервной оболочки

Оболочка нерва — это слой миелина и соединительной ткани, который окружает и изолирует волокна в периферических нервах, ответвляющихся от головного и спинного мозга.Опухоль нервной оболочки — это аномальный рост внутри клеток этого покрытия. Опухоли нервной оболочки, такие как нейрофиброма и шваннома , в основном доброкачественные, но злокачественные опухоли оболочки нервов могут быть серьезными и требовать немедленного лечения.

Опухоль нервной оболочки: почему выбирают Johns Hopkins

• Обладая обширным опытом хирургического лечения даже самых сложных повреждений периферических нервов, Центр хирургии периферических нервов предлагает квалифицированное вмешательство, необходимое для устранения боли и восстановления оптимальной функции.
• Центр хирургии периферических нервов был основан для оказания хирургической помощи высочайшего качества при повреждениях периферических нервов и создания нового понимания диагностики и лечения нервных заболеваний посредством исследований.
• Вы получите пользу от нашего междисциплинарного подхода, основанного на знаниях из неврологии, нейрохирургии, ортопедии, пластической и реконструктивной хирургии, радиологии и реабилитации.
• Наш целостный подход направлен на общее благополучие пациента с уникальным опытом, успешной записью результатов хирургического вмешательства и доступом к качественной стационарной помощи.

Лечение опухолей нервной оболочки

Нехирургические методы лечения подходят для многих пациентов с опухолями нервной оболочки, потому что опухоли часто медленно растут и большинство из них не вызывают боли или других симптомов, пока не станут большими. Ваш врач может порекомендовать регулярные осмотры и визуализационные исследования, чтобы отслеживать рост опухоли.

При больших нейрофибромах или шванномах может быть рекомендовано хирургическое вмешательство, особенно если вы испытываете боль, онемение, покалывание или другие проблемы из-за давления опухоли на нерв.

Злокачественные опухоли оболочки нервов (также называемые нейрофибросаркомами) требуют немедленного хирургического удаления, поскольку они очень агрессивны.

Операция по удалению опухоли нервной оболочки

Операция по удалению опухоли нервной оболочки предназначена для максимально полного удаления опухоли.