Монтаж пеноплекса на стену своими руками видео внутри помещения: Видеоинструкции по монтажу

Маленькие хитрости утепления стен пенополистиролом изнутри

Для сохранения тепла в жилом помещении даже в северных регионах необходимо позаботиться об утеплении дома. Одним из самых популярных материалов для защиты от холодов и ветра является пенополистирол. Это современный газонаполненный материал, который представляет собой разновидность привычного для всех пенопласта. Для утепления стен дома пенополистиролом не потребуется приобретение специальных навыков, так как монтаж осуществляется просто и достаточно быстро. Однако некоторые нюансы знать все же необходимо.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Утепление стен дома снаружи пенополистиролом позволяет решить множество проблем. Но перед началом работ необходимо определиться с особенностями используемого утеплителя. Пенополистирол имеет ряд достоинств:

• надежная теплоизоляция;
• возможность использовать материал снаружи здания;
• влагоустойчивость;
• паропроницаемость;
• шумоизоляция;
• отсутствие усадки;
• экологическая безопасность;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• доступная цена;
• простота монтажа.

Однако явные преимущества перед другими материалами не исключают некоторые недостатки:

• уязвимость к химическому воздействию;
• вероятность повреждений грызунами;
• хрупкость;
• слабая устойчивость к воздействию ультрафиолета;
• низкая пожароустойчивость. Однако для решения этой проблемы плиты обрабатываются специальным раствором.

Недостатки не повод отказываться от этого утеплителя. Достаточно учитывать его особенности при проведении монтажных работ.

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Антипов ИгорьСтроитель и пользователь FORUMHOUSE

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

• Пенополистирол стоит дешевле минваты.
• Он превосходит минвату по тепловым показателям.
• Пенопласт практически не впитывают влагу, поэтому отпадает надобность в пароизоляции.
• Стабильность размеров.
• Пенопласт долговечнее «ваты» и, со временем, не теряет своих свойств.

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

WiktarУчастник FORUMHOUSE

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

katogaУчастник FORUMHOUSE

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

YuryИнженер-строитель, пользователь FORUMHOUSE

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

GoryachevПользователь FORUMHOUSE

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Serg_ASПользователь FORUMHOUSE

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

Антипов Игорь

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

StarperПользователь FORUMHOUSE

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

РЕКОРДиЯУчастница FORUMHOUSE

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

nikola032Участник FORUMHOUSE

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения — наружное утепление!

Толщина пенополистирола для утепления стен

Тем, кто сталкивается с таким способом утепления впервые, сложно определить, какой толщины должны быть плиты пенополистирола. Выбор ее зависит от типа строения и толщины стен. Имеет значение и наличие в прошлом утепления. Замерить толщину можно в момент открытия окна. В зависимости от материала, из которого выполнен дом, подбирается определенная толщина утеплителя:

• для газобетонных домов достаточно слоя в 25 мм, так как в совокупности со стеной дома достигается максимальный уровень тепла и комфорта внутри помещения.
• стены кирпичных строений выполняются различной толщиной: если она составляет 250 мм, слой утеплителя должен быть 50 – 100 мм, если 380 мм – 50 мм, а если 500 мм, достаточно 25 мм.
• дома из ракушечника достаточно утеплять плитами от 25 до 50 мм.
• толщина пенополистирола для утепления стен снаружи шлакоблочных зданий равна 50 мм.

Главное условие качественного утепления – точное выполнение технологического процесса.

Как выбирать материал

Прежде чем утеплить стену изнутри пенопластом, необходимо правильно выбрать материал. Как стеновая теплоизоляция чаще всего используется полистирольный пенопласт или просто пенополистирол. Он выпускается 2-х основных типов: прессованный (марка ПС) и беспрессованный (ПСБ), причем лучшими теплоизоляционными свойствами отличается ПСБ.

Выбор материала производится по маркам, которые отличаются плотностью. Как известно, увеличение плотности вспененного полимера ведет к повышению механической прочности, но снижению теплоизоляционных характеристик, и наоборот. Марка изделия указывает на данный параметр и некоторые особые свойства. Например, достаточно распространенный беспрессованный пенополистирол ПСБ-С-15 имеет плотность 15 кг/м³, а буква «С» означает, что материал обладает самозатуханием (не поддерживает горение).

Вопрос, как утеплить стены пенопластом изнутри, можно смело решать с использованием указанной марки, т. к. она имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, а пониженные механические параметры компенсируются внешним покрытием (ДСП, гипсокартон, фанера и т. д.).

Утеплять стены с наружной стороны надо материалом с повышенной прочностью, для чего более подойдет пенополистирол марки ПСБ-С-35. В помещениях, где могут возникать значительные нагрузки (подвалы, гаражи), следует подумать об использовании полимера ПСБ-С-50.

При выборе материала рекомендуется учитывать такие нюансы:

1. Прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет изделия: он должен быть идеально белым. Желтизна или другие оттенки указывают на его неправильное хранение, что может вызвать ухудшение теплоизоляционных и прочностных характеристик.
2. Желательно проверить вес товара. Таким образом, после элементарных расчетов можно определить заявленную в марке плотность материала.
3. Качество можно оценить и на ощупь. Хороший пенопласт для утепления стен должен быть мягким, но упругим.
4. Хранение пенопласта может свидетельствовать о его порче. Если материал долгое время лежал на открытой площадке под воздействием осадков и прямых солнечных лучей, то его лучше не приобретать.
5. Внешний вид оценивается также по виду полимерных гранул. Они должны быть примерно одинакового размера, правильной, шарообразной формы и иметь равномерное распределение по всей площади.
6. Разброс размеров. Рекомендуется разложить листы и измерить длину, ширину и толщину. Особенно важно, чтобы последний показатель не имел значительного разброса как на одном, так и на разных листах.
7. Стоит обратить внимание и на запахи. Любые чужеродные ароматы, запах плесени исключаются.
8. Наличие маркировки и наименования производителя — обязательное условие качественного товара.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи – этапы работ

Основная задача обшивки утепления кирпичной стены пенополистиролом своими руками снаружи – уменьшить затраты на энергоносители, необходимые для поддержания оптимального микроклимата внутри жилого здания.

Предварительная подготовка стены

Для начала следует осмотреть поверхности для оценки объема работ. Выявленные впадины и трещины следует устранить при помощи цементно-песочной смеси. Если стены окрашены, старый слой нужно удалить.

Для аккуратного утепления стен снаружи каркасного дома необходимо качественно подготовить поверхности – устранить неровности и высушить влажные участки.

Утепляем откосы

Окна и дверные проемы – основные участки площади, где происходит значительная потеря тепла. Поэтому нужно организовать теплоизоляцию откосов. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

• очищение поверхности от загрязнений;
• грунтовка откосов в два слоя для улучшения сцепления;
• выравнивание путем затирки;
• нарезка утеплителя;
• нанесение слоя клея;
• монтаж плит;
• запенивание образовавшихся щелей;
• оштукатуривание.

Финишная отделка может осуществляться позднее при окончательной обработке стен.

Оклейка карниза
Перед утеплением следует обработать карниз. При этом важно выполнить несколько правил:

• выбрать материал минимальной толщины, чтобы он мог держаться на слое клея;
• полоски утеплителя нужно начинать клеить от стены;
• вначале закрепляются вертикальные элементы, а затем горизонтальные.

Когда карниз оклеен, переходят к организации паро- и гидроизоляции.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Даже с учетом того, что пенополистирол считается паропроницаемым материалом, он требует монтажа слоя пароизоляции для предотвращения образования конденсата в пустотах между стеной и слоем утеплителя. Отличным решением считается использование мембранных пленок. Их устанавливают внахлест только на полностью высохшие поверхности. Если утеплять деревянные стены, пленку можно закрепить строительным степлером. При работе с бетонными или кирпичными зданиями для соединения пленок с каркасом использовать можно клей.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Перед установкой следует позаботиться о предварительной подготовке самого утеплителя. Если он не рифленый, его следует обработать игольчатым валиком с двух сторон. Затем следует вырезать заготовки для оклеивания откосов и карниза. Резку можно проводить электролобзиком либо ножовкой по металлу.

Грунтовка стен

Для обработки стен перед утеплением необходима грунтовка глубокого проникновения. Перед процедурой поверхность следует провести по ней рукой и выявить имеющиеся проблемы:

• если она будет пыльной либо грязной, поверхность нужно помыть и высушить. Только спустя сутки после такой обработки можно проводить грунтовку.
• наличие белого налета свидетельствует о минеральных отложениях. Такую стену сначала обрабатывают жесткой щеткой, дрелью либо болгаркой. После удаления пыли можно приступать к грунтовке.
• бетонные либо кирпичные стены также требуют удаления поврежденного слоя при помощи щетки либо перфоратора до цельной неиспорченной поверхности.

После первичной обработки стены затираются цементной шпаклевкой до полного выравнивания.

Монтаж плит пенопласта к стене

После предварительного этапа можно переходить к монтажу самого утеплителя. Начинать крепления нужно снизу вверх от угла. Располагается пенопласт горизонтально, чтобы вертикальные стыки шли в шахматном порядке. Достичь этого можно, если каждый второй ряд начинать не с целого листа, а с разрезанного пополам. Для наглядности можно посмотреть видео утепления стен кирпичного дома экструдированным пенополистиролом.

Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Сначала на стены наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. Важно покрыть всю поверхность стены равномерно.
2. Затем на боковые стороны листового утеплителя наносится тонкий слой клея.
3. Подготовленная плита устанавливается и выравнивается по уровню.

Для качественного утепления дома рекомендуется установка двойного слоя. Это необходимо учитывать при расчете необходимого количества материала и его размеров. Второй слой листов клеится со сдвигом на половину плиты. Это позволит закрыть имеющиеся стыки утеплителя первого слоя.

Монтаж сетки на утеплитель

Спустя сутки после установки утеплителя поверхность пенополистирола выравнивается при помощи шлифовальной терки. Затем готовится смесь для выравнивания поверхности, на которую будет крепиться сетка.

Процесс ее наклеивания идентичен установке плит:

1. На пенопласт наносится смесь рифленым шпателем.
2. Сетка натягивается и прикатывается до полного укладывания на материал.
3. В регионах с суровыми зимами проводится обработка углов перфорированными пластиковыми уголками. Можно утеплять их и составом на сетку, уложенную на проблемные участки. Через день поверхность затирается.

Особое внимание нужно уделить стыкам. Они не должны быть выпуклыми.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Для проведения оштукатуривания следует подобрать сетку из ПВХ. Она не деформируется при соприкосновении с цементно-песочным раствором. Длина полосок должна быть равной высоте стены. Подготовленную сетку придерживают вверху, и наносят раствор толщиной 0,5 см. После застывания слоя штукатурки можно переходить к нанесению раствора по всей ширине.

Основное правило правильного оштукатуривания – монтаж начинается с углов, проемов и откосов. Только после обработки этих частей переходят к основным поверхностям стен.

Нанесение финального слоя штукатурки

После полного застывания материала можно переходить к грунтовке и оштукатуриванию стены. Для финального слоя следует приобрести фасадную штукатурку и подготовить ее согласно инструкции. Для работ понадобится два вида шпателей: широкий и маленький для накладывания раствора. Штукатурка наносится в два слоя, но перед нанесением следующего следует дождаться полного высыхания первого. После застывания материала стены шпаклюются, зачищаются и покрываются декоративной штукатуркой.

Отделка сайдингом

Жилое здание снаружи лучше утеплять сайдингом. Такая технология позволяет сочетать улучшение температурного режима в помещении с декоративным оформлением здания. Материал доступный по цене и прост в монтаже. Большой выбор имитации текстур расширяет возможности оформления стен. Монтаж сайдинга потребует создания каркаса из металлопрофиля.

Утепление снаружи пенополистиролом под сайдинг проводится следующим образом:

1. Сначала крепится направляющий профиль. Внизу он устанавливается на фундамент, а в верхней части – под крышей.
2. На каркас прикручиваются вертикальные профили. С каркасом здания они соединяются прямыми подвесами, прикрученными дюбелями. Между сайдингом и стеной расстояние должно быть не менее 5 см.
3. Затем устанавливаются перемычки, шаг между которыми составляет 60 см.
4. В готовую обрешетку укладывается утеплитель и сооружается паро- и гидроизоляция.
5. Поверх конструкции монтируется сайдинг при помощи крепежей.

В итоге получается эффектная облицовка с хорошими теплоизолирующими характеристиками.

Подготовка стен к теплоизоляции

Рисунок 1. Схема утепления с помощью пенополистирола внутри здания.

Утепление стен изнутри делают, когда снаружи это выполнить невозможно. Например, когда фасад дома имеет большое историческое значение или много декора. В остальных случаях целесообразно утеплять помещение снаружи, так как внутренняя теплоизоляция уменьшает объем комнаты.

Внутренняя теплоизоляция имеет схему, как на рис.1.

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

• шпатели;
• малярный валик и кисть;
• перфоратор;
• резиновый молоток;
• дюбели;
• монтажный нож и карандаш;
• строительный уровень;
• клей;
• емкость для клеевой жидкости;
• малярная сетка;
• грунтовка;
• противогрибковое средство;
• листы пенополистирола, толщиной не менее 5 см.

Утепление стен начинается с подготовки поверхности. Для начала необходимо демонтировать старые обои или другой отделочный материал. Старый и плинтус тоже следует снять, чтобы утеплить стену как можно ниже.

Следы плесени следует убрать наждачной бумагой. При наличии неровностей и трещин стену необходимо выровнять штукатуркой и прошпаклевать.

После высыхания шпаклевки, поверхность следует покрыть противогрибковым средством. На следующий день стены грунтуют. Это делают для хорошего сцепления отделочного материала со стеной и предотвращения появления грибков. При выполнении данной процедуры помещение рекомендуется проветрить.

Чтобы предотвратить скопление конденсата, перед монтажом утеплителя необходимо проложить гидроизоляционную подложку.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен изнутри пенополистиролом – этапы работ

Внутреннее утепление деревянных или кирпичных стен можно проводить в любе удобное время года. Однако к нему прибегают только в случае отсутствия возможности создать слой утепления снаружи.

Работы по утеплению стен внутри дома пенополистиролом начинают с тщательной очистки от старого слоя отделки. Если поверхности были поражены грибками, проблемные участки обрабатываются специализированными составами.

После зачистки площади нужно выровнять для плотного прилегания утеплителя. Сначала нужно устранить неровности, щели и трещины, затем – прогрунтовать поверхность.

Пенополистирол закрепляют специальным клеем, а для надежности дополнительно фиксируют дюбелями-грибками.

Монтаж начинают снизу вверх. Однако листы располагаются не в строгом шахматном порядке, так как это может стать причиной совпадения стыков. Швы обрабатываются шпатлевкой или монтажной пеной. Можно также использовать строительный скотч. Крупные щели заделывают тонкими полосками утеплителя.

Технологическое утепление

Утепление пенопластом внутри помещения производится путем приклеивания полимерных плит. Последовательность работ показана на видео.

Для крепления пенопласта применяется специальный клеевой состав, предназначенный именно для этого материала. Он приобретается в сухом виде и приготавливается путем перемешивания с водой согласно инструкции. Консистенция должна быть оптимальной по густоте.

Наложение клеевой массы обеспечивается двумя методами: нанесение ее на поверхность стены или намазывание в форме лепешек по углам плиты утеплителя. Возможный вариант дополнительного крепления — использование дюбелей зонтичного типа, которые устанавливаются после полного высыхания клея.

Укладка пенопластовых листов начинается с нижнего угла стены. Перед их креплением плиты прижимаются к сухой стене для разметки. Разрезание пенопласта на плиты нужного размера осуществляется с помощью нагретой струны или ножовкой с мелкими зубьями. Вначале полностью приклеивается первый ряд утеплителя. Второй — накладывается так, чтобы стык между нижними плитами приходился на средину верхнего листа, т. е. шов должен иметь Т-образный вид.

Полезные советы профессионалов

Для качественного утепления рекомендуется прислушаться к советам строителей. Основные из них:

1. Утепление изнутри осуществляется по всему периметру жилья, а не только тех стен, которые граничат с улицей.
2. Для предотвращения образования конденсата и дальнейших проблем с утеплителем следует позаботиться о надежной вентиляции. Воздуховоды монтируются в стены при строительстве здания либо в конструкцию потолка.
3. Для закрепления плит пенополистирола рекомендуется использовать дюбеля-грибки с пластиковыми стержнями.
4. По отзывам строителей, двухслойное утепление тонкими плитами пенополиуретана снаружи предпочтительнее одинарного утеплителя большой толщины.

Простые советы помогут не совершить ошибок при утеплении дома.

Решать, какой пенополистирол лучше для утепления дома из бруса или кирпича, только владельцу. Каждый из видов имеет ряд преимуществ, за которые и ценят профессионалы. Материал долговечный, легкий, качественно утепляющий и доступный по цене. При грамотном монтаже результат сохранится на десятилетия.

Требования к пенопласту для внутреннего утепления

Для внутренних работ вспомогательная техника не потребуется
В случаях когда невозможно выполнить изоляцию снаружи помещения, а именно при необходимости утепления квартиры в многоэтажном доме на верхнем этаже, где потребуется помощь альпинистов или специализированной подъемной техники и механизмов, что повлечет значительные финансовые затраты, выполнение утепления изнутри здания становится единственно возможным вариантом.

При этом необходимо учитывать требования, предъявляемые к отделочным материалам, используемым внутри помещения:

1. Для предупреждения возможности возгорания необходимо использовать пенопласт, который обладает качествами соответствующими требованиям правил пожарной безопасности. Он обозначается буквами НГ, что по классификации обозначает — негорючий материал. По группе горючести материалы могут быть также от Г1 до Г4. Чем меньше цифра, тем ниже степень горючести материала. Возможность использования материалов со степенью горючести Г1-Г4 необходимо согласовывать со специалистами, так как в помещениях, где находятся люди, регламентировано использование материалов только с группой НГ, то есть негорючий материал.

   
   Выбирайте для отделки дома только негорючие сорта

2. Другим важным условием, при выполнении которого можно использовать пенопласт при утеплении помещения изнутри, является обеспечение воздухообмена и предотвращение образования грибка и плесени под действием влаги. Поэтому перед началом работ должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие правильную вентиляцию.

Для предотвращения образования конденсата необходимо точно выполнять технологию выполнения работ по монтажу теплоизоляции из пенопласта изнутри дома.

Эти требования к отделочным материалам для внутренних работ нужно соблюдать и при необходимости внутреннего утепления дома, если невозможно это сделать снаружи из-за нецелесообразности из экономических расчетов или даже из-за невозможности разборки наружной отделки здания.

Пенопласт для утепления стен можно подобрать исходя из его классификации:

Маркировка	Плотность кг/м3	Теплопроводность Вт/мК
ПСБ-С15	15	0,042
ПСБ-С25	25	0,039
ПСБ-С35	35	0,037
ПСБ-С50	50	0,037

Чем выше плотность материала, тем он прочнее и ниже его способность впитывать воду. Чем ниже показатель теплопроводности, тем больше способность материала сохранять тепло.

Вывод

Для выполнения качественного утепления стен с внутренней стороны можно не обращаться за помощью к специалистам: все работы можно сделать самостоятельно, если есть опыт работы с простыми материалами и инструментами.

Выполнить работы по укладке пенопласта можно как в доме, так и в хозяйственных помещениях, которые не отапливаются. Если утечка тепла продолжается, необходимо утеплить потолки и полы: только комплекс мер поможет защитить дом от проникновения холода.

Гидро- и пароизоляция

Известно, что пенопласт категорически не переносит влагу. Для того, чтоб проходящая сквозь стены влага не портила теплоизоляционный материал и не нарушала его положительные свойства, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию.

Рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент гидроизоляционной продукции для любых целей. Наиболее распространенным защитным материалом считается обычная полиэтиленовая пленка. Какой бы ни был выбран гидроизоляционный слой, благодаря этому утепление дома изнутри пенопластом станет более эффективным и долговечным.

Некоторые специалисты рекомендуют при утеплении стен пенопластом укладывать слой пароизоляции. Он защищает стены и утеплитель от сырости и последующего гниения. Между пенопластом с пароизоляцией и поверхностью стены необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор. Пароизоляцию следует использовать внутри помещений типа ванной комнаты и кухни. Также она требуется домам, расположенным в регионах с повышенной влажностью и переменчивым климатом.

Пеноплекс установка своими руками — Всё об отоплении

Утепление стен пеноплексом своими руками

Обшивка стен плитами пеноплекса – это самый эффективный и простой способ утеплить жилье. Весь процесс делится на три этапа – подготовка стен, монтаж утеплителя и финишная отделка. Чем старательнее выполнен каждый этап, тем качественнее будет конечный результат. Для работы не потребуется специального оборудования – утепление стен пеноплексом своими руками можно сделать с помощью обычных инструментов. Наружная и внутренняя теплоизоляция имеют свои отличия, поэтому предварительно нужно изучить технологию монтажа и определиться, какой вид утепления выбрать.

Утепление стен пеноплексом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Технология выполнения наружной теплоизоляции

Если стены утепляются снаружи дома, это экономит внутреннее пространство, что особенно важно для небольших зданий. Особое внимание здесь нужно уделить подготовке поверхности, ведь от этого зависит прочность и долговечность теплоизоляционно го слоя.

Для наружного утепления стен потребуются такие материалы:

• пеноплекс плотностью 32 кг/м 3;
• клеевой состав;
• грунтовочная смесь с антисептическим эффектом;
• цокольный профиль;
• тарельчатые дюбели;
• цементно-песчаны й раствор.

Клей должен соответствовать типу утеплителя. поэтому приобретать его нужно вместе с пеноплексом у одного производителя. Так как данный материал обладает слишком низким уровнем впитываемости, использование неподходящего клея может спровоцировать отслаивание материала от поверхности стены.

Выполнить монтаж без инструментов невозможно, а потому следует приготовить:

• рулетку и уровень;
• металлическую щетку;
• молоток-кирку;
• строительный миксер;
• ножницы по металлу;
• нож с длинным лезвием или мелкозубчатую ножовку;
• 2 шпателя – обычный и зубчатый;
• нержавеющая терка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадками;
• шлифовальный брусок;
• малярные кисти.

Шаг 1. Очистка и выравнивание стен

Удалять старое покрытие нужно только в том случае, если имеются отслоившиеся участки. Краску и штукатурку снимают до твердого основания, остатки раствора сбивают молотком, очищают стены от мастики и масляных пятен. Участки, поросшие мхом или покрывшиеся плесенью, сначала очищают механическим способом, а потом обрабатывают 1-2 слоями антисептической грунтовки.

Очистка и выравнивание стен

Чистую поверхность проверяют на наличие неровностей с помощью правила, глубокие выемки заделывают раствором. Трещины в стенах и возле оконных проемов задувают пеной, а затем срезают выступающие участки. Если на стене имеются металлические конструкции, которые будут спрятаны под утеплителем, их поверхность покрывают антикоррозийным составом. В домах из газосиликатных или газобетонных блоков с неоштукатуренным и поверхностями наружные стены обязательно обрабатывают закрепляющим грунтовочным составом. Это снизит впитывающие свойства основания и позволит упрочнить прилегание утеплителя.

Чистую поверхность проверяют на наличие неровностей с помощью правила

Завершающий этап подготовки – установка кронштейнов для крепления подвесных конструкций. Оконные решетки, спутниковые антенны, кондиционеры и водоотводящие приспособления нельзя устанавливать прямо на теплоизоляционны й слой. Любые отверстия, в том числе и крепежные, снижают герметичность утеплителя и его эффективность.

Шаг 2. Установка цокольного профиля

Цокольный профиль служит опорой для пеноплекса и обеспечивает равномерное приклеивание плит.

Кроме того, он защищает нижнюю кромку утеплителя от воздействия внешних факторов. Ширина профиля обязательно должна соответствовать толщине плит пеноплекса.

Установка цокольного профиля

Крепление происходит от угла:

• вдоль стены проводят горизонтальную линию на 20 см выше уровня земли;
• цокольный профиль прикладывают к разметке и закрепляют через каждые 30 см специальными дюбелями;
• проверяют плотность прилегания поверхностей и при необходимости используют подкладочные шайбы;
• на торцах профили стыкуют соединительными элементами, оставляя между кромками зазор 2 мм;
• на углах здания устанавливают угловые профили.

Если нет углового профиля, делают вырезы в стандартном под углом 90 градусов, а затем загибают и скрепляют обрезанные кромки соединительными элементами. При монтаже цокольного профиля нельзя допускать деформации элементов и крепить смежные отрезки внахлест.

Шаг 3. Раскрой плит пеноплекса

Перед нанесением клея каждую плиту необходимо приложить к стене в месте крепления и при необходимости наметить линии раскроя. По углам дверных и оконных проемов следует монтировать только целые плиты, в которых вырезают фрагменты соответствующих размеров. При раскрое материала нужно учитывать, что каждый следующий ряд должен располагаться в шахматном порядке.

Нельзя допускать, чтобы швы между плитами совпадали. Для разрезания целых кусков больше подходит ножовка с мелкими зубьями, для выборки небольших отверстий удобнее пользоваться ножом.

Шаг 4. Приготовление клея

После раскроя плит следует заняться приготовлением клеящего состава. Соотношение воды и сухого вещества обязательно указывается на упаковке производителем. Смешивать компоненты в произвольной пропорции недопустимо. Вода должна быть чистой и холодной; сухой клей всыпают в воду и аккуратно перемешивают строительным миксером около 5 минут, пока смесь не станет однородной.

Готовую массу оставляют на 10 минут для набухания и снова перемешивают 5 минут миксером. Использовать раствор следует в течение 2-4 часов, работать можно только при плюсовой температуре выше 5 градусов.

Доливать воду в готовый клей или смешивать новый раствор с приготовленным ранее нельзя. Наносить состав на плиты пеноплекса следует в определенном порядке.

Нанесение клея на плиты Пеноплэкс

Шаг 5. Установка плит

Плиты, не имеющие заводской фрезеровки, необходимо ошкурить наждачной бумагой. Если стены не слишком ровные, клей наносят по периметру листа равномерными полосками по 10 см. В центре плиты делают 2-3 густых мазка, чтобы клей образовал небольшие лужицы. Раствор должен покрывать не менее 40% поверхности. Если же стены идеально ровные, для нанесения раствора используется зубчатый шпатель. В этом случае плита покрывается клеем полностью.

Первый лист утеплителя ставят на цокольный профиль от угла и выравнивают так, чтобы он не выступал за угол дома и кромку профиля. Если материал прилегает к кромке не слишком плотно, это означает недостаток клея на поверхности. После приклеивания второго листа нужно проверить равномерность прилегания смонтированного участка. К утеплителю прикладывают длинную ровную рейку или строительный уровень так, чтобы он перекрывал оба листа. Выравнивание производят путем прижимания материала к стене. Излишки клея сразу же вытирают.

Как клеить пеноплекс

Приклеивать плиты нужно достаточно плотно, но клей не должен попадать на стыки. Если на швах образовались щели, их заполняют клиньями, вырезанными из кусочков утеплителя. Угловые листы сначала крепятся с выступами, облегчающими стыковку, затем все лишнее обрезают ножовкой. Второй ряд утеплителя крепится в шахматном порядке над первым.

При обшивке дверных и оконных проемов, плиты приклеивают с напуском на коробку около 2 см. Если проемы расположены в углублении, утеплитель приклеивают на плоскость стены с небольшим напуском, а затем закрывают откосы вырезанными по размеру фрагментами плиты. После стыкования кромок излишки материала срезают. На дверные и оконные коробки прикручивают профиль примыкания, после чего утеплитель устанавливают вплотную к проемам.

На нижнюю часть оконной рамы профиль не крепится, поскольку там теплоизоляция будет закрыта отливом.

Шаг 6. Фиксация теплоизоляционно го слоя дюбелями

Дюбель гриб с термоголовкой

Через 72 часа после приклеивания утеплителя производится дополнительная фиксация дюбелями. Расход крепежных элементов составляет примерно 6 штук на 1 квадратный метр. Для бетонных стен длина распорной части дюбеля равняется 45 мм, для стен из пустотелого кирпича – не менее 80 мм, из полнотелого кирпича – 70 мм. Каждая плита крепится в центре и по углам. Вокруг проемов и на угловых участках дюбели забивают по вертикальным и горизонтальным швам между плитами на расстоянии 20 см от края листа.

Дюбели «Термозит» — фасадный дюбель для крепления теплоизоляции

Сначала сверлят отверстие, глубина которого на 10 мм больше распорной части дюбеля. Молотком забивают пластиковый крепеж в отверстие так, чтобы шляпка находилась вровень с утеплителем. Далее забивают сердечник в отверстие дюбеля, стараясь не повредить пластиковую головку.

Если это все же произошло, сердечник забивают до конца, а сверху наносят полиуретановый герметик. После закрепления пеноплекса пространство между цокольным профилем и грунтом задувают монтажной пеной.

Шаг 7. Завершающая отделка стен

После закрепления теплоизоляционно го слоя можно приступать к финишному покрытию. Поверх утеплителя наносят клей и прикладывают армирующую сетку. С помощью шпателя сетку втирают в клей, стараясь распределить состав равномерно. Через 24 часа поверхность шлифуют наждачной бумагой, удаляя неровности. Следующим наносится выравнивающий слой, затем стена грунтуется и покрывается декоративной штукатуркой. Если планируется закрывать утеплитель сайдингом, то поверх утеплителя монтируют обрешетку из брусьев.

Внутреннее утепление стен

Процесс утепления внутренних поверхностей имеет небольшие отличия. Подготовка производится так же: счищают краску, побелку и штукатурку, заделывают трещины, выравнивают плоскость стен цементно-песчаны м раствором. Затем обрабатывают поверхность антисептической грунтовкой и высушивают. Цокольный профиль внутри помещений устанавливать не нужно – листы утеплителя опираются на пол.

Внутреннее утепление стен

Благодаря водоотталкивающи м свойствам пеноплекса, наличие гидроизоляционно го слоя не является обязательным. Пароизоляционную пленку крепить поверх утеплителя тоже не нужно. После приклеивания и фиксации дюбелями поверхность утеплителя закрывают листами гипсокартона или декоративной штукатуркой.

Видео — Утепление стен пеноплексом своими руками

Утепление стен снаружи и изнутри пеноплексом

Утепление стен пеноплексом можно осуществить своими руками, без вызова мастера.

Пеноплекс, называемый также экструдированный пенополистирол, получил широкое применение в области теплоизоляции. Он обладает низкой теплопроводностью, водонепроницаем, а также устойчив к возгоранию, поэтому прекрасно подходит для обшивки стен, пола или фундамента. К тому же его цена достаточно приемлема. Утепление стен пеноплексом получится максимально эффективным, если соблюдать правильную технологию монтажа.

• подготовительные работы;
• монтаж цокольного профиля;
• установка плит пеноплекса;
• закрепление листов;
• декоративная отделка поверхности.

Подготовка

Во время подготовительного этапа стены очищаются от пыли, различных загрязнений и оставшихся отделочных материалов. Лакокрасочные покрытия полностью удаляются своими руками или с помощью строительных инструментов. Грибок и другие плесневые поражения удаляются специальным составом. После очищения, покрытие рекомендуется пропитать санирующими средствами с бактерицидными свойствами.

Для утепления необходимо, чтобы поверхность была практически ровная, так что все неровности сглаживаются. Также при необходимости, возможно осуществить их грунтовку.

Монтаж цокольного профиля

Утепление стен пеноплексом внутри и снаружи.

Установка теплоизоляции начинается с монтажа специальных цокольных профилей. Они необходимы для ровного приклеивания плит. Кроме того, профиль способствует защите пенополистирола от различных внешних воздействий.

Крепление профилей выполняется при помощи специальных дюбель-гвоздей. Профиль должен плотно прилегать к основанию. Для этого можно использовать подкладочные шайбы.

Важно! Ширина цокольного профиля должна соответствовать ширине плиты экструдированного пенополистирола.

Соседние профили соединяются между собой при помощи специальных стыковочных пластинок. Но необходимо оставлять небольшой зазор между элементами размером 2–3 мм.

Установка пеноплекса

На материал наносится слой клея по периметру и центру, после чего он ставится на цокольный профиль.

Работы по выравниванию листа можно выполнить своими руками путем его вращения по горизонтали и вертикали, делая небольшой нажим на основание. Проверка правильности установки осуществляется строительным уровнем. Излишки клея удаляются из стыковочных швов между плитами. Щели, образовавшиеся при установке листов, нужно обязательно заполнить небольшими клиньями, сделанными из кусочков материала. Заполнять щели монтажной пеной не желательно, поскольку это может привести к образованию трещин.

Совет! Для наилучшего крепления пеноплекса. рекомендуется смазать клеем всю его поверхность.

Крепление на стены выполняется сверху вниз в шахматном порядке. Установив все плиты, расстояние, образовавшееся между цокольным профилем и основанием материала, заполняется пенополиуретановой монтажной пеной.

Важно! Дверные и оконные проемы утепляются из целых листов, а не из кусочков.

Технология закрепления плит

Пример утепления стен пеноплексом внутри помещения.

Приблизительно через трое суток, когда клей полностью высохнет, работы по обшивке можно продолжить. Пеноплекс закрепляется при помощи дюбелей с большой шляпкой из пластика. Дюбель устанавливается с таким расчетом, чтобы он соединял два соседних листа, а также две плиты, расположенные по вертикали. Дюбеля крепятся с четырех сторон и посередине материала.

Утепление может производиться изнутри помещения или снаружи.

Обшивка здания снаружи

Технология наружной обшивки наиболее распространена. Работы по теплоизоляции осуществляются во время возведения дома или при реконструкции старого здания. Преимущество работ с наружной стороны в том, что обшивка никак не влияет на полезную площадь помещения.

Наружная теплоизоляция может производиться с помощью вентилируемых или штукатурных фасадов. Вентилируемые фасады не дают возможности проявить дизайнерский подход, поскольку имеют стандартный внешний вид. Но у них более эффективная паропроницаемость, в отличие от штукатурных.

Технология «мокрых» фасадов требует частого ремонта, за счет нестойкого слоя финишной отделки. Поэтому утеплитель необходимо класть достаточно плотно.

При отделке наружных стен выбираются листы пенополистирола с толщиной 80–100 м …

Интересное по теме:

• 
  Самоклеющийся утеплитель
• 
  Некоторые рекомендации по утеплению стен дере.
• 
  Гидроизоляция стен
• 
  Как утеплить стены пенопластом

Утепление пеноплексом своими руками

Для утепления жилых домов все чаще выбирают плиты пеноплекса, хотя ассортимент современных теплоизолирующих материалов достаточно широк. Это объясняется не только его свойствами, но и простотой монтажа. Даже не имея опыта в теплоизоляции помещений, после ознакомления с инструкцией каждый сможет выполнить укладку пеноплекса самостоятельно. Независимо от вида поверхности утепление пеноплексом своими руками не потребует значительных усилий.

Содержание пошаговой инструкции:

Технические характеристики и свойства

Для изготовления этого утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Выпускают пеноплекс в виде прямоугольных плит различной толщины – от 20 до 100 мм. Стандартные размеры листа 600х1200 мм и 600х2400 мм. От пенопласта данный материал отличается более высокой плотностью и устойчивостью к деформациям. Для внутренней отделки помещений используют пеноплекс марки 35 с добавлением антипиренов.

Технические характеристики пеноплекса

Материал обладает массой полезных свойств. он не выделяет вредных испарений, не воспламеняется, имеет высокую влагоустойчивост ь и прочность. Благодаря небольшому весу и плотной поверхности, утеплитель легко поддается обработке, поэтому разрезать или просверлить плиту пеноплекса не составит труда. При качественной и грамотной укладке материал прослужит очень долго без потери теплоизоляционны х свойств.

К недостаткам пеноплекса можно отнести низкую адгезию: из-за плотности к материалу не пристают многие клеевые составы. Чтобы сцепление с утепляемой поверхностью было надежным, необходимо использовать специальный клей. Еще одним минусом является взаимодействие пеноплекса и толуола: последний разъедает утеплитель, образуя в нем большие зазоры. Толуол часто находится в составе монтажной пены, поэтому перед ее применением следует убедиться в отсутствии данного компонента.

Область применения пеноплекса очень широка:

• наружное утепление стен жилых и промышленных зданий;
• внутреннее утепление потолков, стен и полов в жилых домах и общественных помещениях;
• теплоизоляция фундаментов в домах, гаражах, банях и сараях;
• утепление крыш;
• внутреннее и наружное утепление лоджий и балконов.

Видео — Пеноплекс

Как утеплить пеноплексом потолок

Пеноплекс одинаково эффективен и при наружной, и при внутренней теплоизоляции, причем подходит он для любой поверхности – потолка, стен, пола. Утепление потолка можно выполнить двумя способами, и оба они достаточно просты.

Монтаж теплоизоляции с подвесами

Как утеплить пеноплексом потолок

Для работы потребуются:

• листы пеноплекса толщиной 20 мм;
• острый нож;
• рулетка;
• металлические подвесы;

Подвес прямой для металлических профилей

пластиковые дюбели и шурупы;

монтажная пена;

грунтовка.

Этот способ подходит для потолков с ровной поверхностью. Если потолок из бетонных плит, и на стыках имеются зазоры или сколы, перед утеплением их заделывают шпаклевкой. Затем рабочую площадь проверяют с помощью уровня, чтобы убедиться в отсутствии перепадов по высоте. После этого можно приступать к теплоизоляции поверхности.

Монтаж теплоизоляции с подвесами

Потолок грунтуют и просушивают, подготавливают подвесы. В одном из углов, отступив от стен примерно 15 см, к потолку прикладывают прямой подвес и фиксируют дюбелями с шурупами. Далее отступают от первого подвеса еще 15-20 см параллельно стене, и крепят следующий. После завершения этого этапа подвесы должны располагаться на потолке ровными параллельными рядами с промежутком 2-3 см.

Теперь концы подвесов первого ряда загибают книзу и на листе пеноплекса карандашом отмечают места крепления. Острым ножом прорезают отверстия по ширине подвеса и прикладывают материал к потолку, аккуратно продевая концы крепежей сквозь утеплитель. После укладки первого листа приступают ко второму, плотно стыкуя плиты между собой. Все крепежные отверстия, швы между плитами и стыки со стенами герметизируют монтажной пеной.

Вместо подвесов многие используют специальные тарельчатые дюбели или саморезы. Принцип крепления и установки утеплителя остается тот же. Обычные саморезы для этих целей применять не рекомендуется. Слой теплоизоляции закрывают гипсокартоном, деревом, пластиковыми панелями.

Крепление на обрешетку

Крепление на обрешетку

Второй способ применяется в тех случаях, когда потолок имеет большие перепады по высоте или отдельные балки. Для обрешетки выбирают брус или алюминиевый профиль, соответствующий по толщине утеплителю. Чтобы меньше подгонять листы пеноплекса под ячейки обрешетки, следует сразу крепить брусья на расстоянии, меньшем от ширины листа на 1-2 см. Когда каркас из брусьев готов, можно крепить теплоизоляцию.

Плиты обрезают по длине, наносят с тыльной стороны клей и плотно вставляют в ячейки обрешетки. Все зазоры и щели между утеплителем и брусом задувают пеной, срезают лишнее. Сверху на пеноплекс приклеивают стекловолоконную армирующую сетку, а затем выполняют финишную отделку потолка.

Все зазоры и щели между утеплителем и брусом задувают пеной, срезают лишнее

Обшивка утепленного потолка

Как утеплить пеноплексом пол

Для качественной теплоизоляции пола достаточно одного слоя плит пеноплекс марки 35. Способы укладки немного отличаются в зависимости от вида основы под утеплитель. Весь процесс утепления можно выполнить за несколько часов, даже не обладая специальными знаниями и опытом.

Для работы понадобится:

• пеноплекс;
• гидроизоляционны й материал;
• цементно-песчана я смесь;
• строительный уровень;
• специальная смесь для стяжки.

Утепление пола пеноплэксом

Шаг 1. Подготовка основания

Бетонное основание пола проверяют на наличие дефектов. Все перепады по высоте необходимо выровнять, трещины и выбоины заделать цементным раствором. Если в качестве основания обычный грунт, например, в частных домах, то сначала насыпают слой щебня и песка, тщательно трамбуют, заливают бетоном. Когда поверхность полностью высохнет, приступают к утеплению пола.

Шаг 2. Укладка пеноплекса

Черновой пол покрывают гидроизоляционно й пленкой. Смежные куски пленки стелют внахлест и закрепляют скотчем. Сверху плотно укладывают плиты, начиная от угла помещения. В местах выхода коммуникационных труб или крепления стояков пеноплекс вырезают по форме труб, чтобы прилегание было максимально плотным. Готовят по инструкции специальную смесь для стяжки и заливают утеплитель слоем 5 см. На высохшую стяжку можно укладывать любое напольное покрытие.

Как утеплить пеноплексом пол

В квартирах, расположенных выше первого этажа, утепляют пол немного по-другому. На бетонные плиты основания наносят выравнивающий слой раствора, дают ему упрочниться. Затем укладывают листы утеплителя, закрывают их полиэтиленовой пленкой, а сверху настилают двумя слоями гипсо-волокнисты е плиты и делают обычную стяжку.

Видео — Утепление балкона пеноплексом

Способы утепления кровли

Общая теплоизоляция жилого дома обязательно включает утепление кровли. Сделать это можно двумя способами – поверх стропил и под стропилами. Первый способ применяется на этапе строительства крыши, когда стропильная система еще не имеет покрытия. Вторым способом можно утеплить кровлю в любое время, ведь вся работа выполняется с чердачного помещения.

Укладка пеноплекса поверх стропил

Для работы понадобится:

• паронепроницаема я мембрана;
• листы пеноплекса;
• брус для обрешетки;
• продольные рейки толщиной 40 мм;
• дрель;
• саморезы;
• строительный скотч;
• рулетка.

Укладка пеноплекса поверх стропил

На стропила крепится обрешетка из бруса. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного покрытия и составляет от 30 до 60 см. Поверх каркаса из бруса настилают пароизоляционный материал, располагая его горизонтальными полосами от карниза до конька. Полосы пленки стелют внахлест, накрывая нижний ряд на 10-15 см. При этом материал должен слегка провисать между брусьями, натягивать его нельзя. Стыки закрепляют скотчем, чтобы влага не проникла внутрь стропильной системы.

Теперь в продольных рейках просверливают отверстия для крепежей на расстоянии 50 см и приступают к укладке утеплителя. Листы пеноплекса выкладывают поверх пленки, начиная от карниза. Каждый лист укрепляют продольной рейкой к стропилам, вкручивая саморезы. Плиты второго ряда обязательно смещают на 20-30 см относительно швов первого. Совмещать вертикальные швы нельзя, это нарушит герметичность теплоизоляции. Завершив укладку, все зазоры, швы, щели задувают пеной.

Чтобы уложить кровельное покрытие, необходимо выполнить монтаж обрешетки поверх теплоизоляционно го слоя. Брус прибивают гвоздями к стропилам через продольные рейки и утеплитель, соблюдая нужное расстояние. Когда обрешетка смонтирована, можно настилать финишное покрытие.

Видео — Утепление кровли

Укладка пеноплекса под стропила

Поскольку под кровельным покрытием уже находится пароизоляционная защита, крепить пленку изнутри к стропилам не нужно. Листы пеноплекса плотно вставляют между балками стропил, смещая швы по вертикали. Для утепления углов материал нарезают кусками нужной ширины и формы, чтобы сделать прилегание поверхностей максимально плотным. После завершения укладки следует задуть стыки и зазоры монтажной пеной.

Далее к выступающим балкам прибивают брус для контробрешетки с шагом 30 см. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и просушивают, после чего закрывают утеплитель пароизоляционной мембраной, прикрепляя ее степлером к дереву. Мембрана не должна сильно натягиваться, рекомендуется оставлять провисание на 1-2 см между брусом. Заключительный этап – обшивка внутренней поверхности крыши пластиковыми панелями, гипсокартоном, фанерой или досками.

Теплоизоляция чердачных перекрытий

Теплоизоляция чердачных перекрытий

Укладка листов пеноплекса поверх чердачных перекрытий является очень эффективным способом теплоизоляции. На его выполнение потребуется совсем немного времени и физических усилий, ведь материалы здесь используются преимущественно легкие.

Шаг 1.

Устройство пароизоляционног о слоя

Чердачное пространство полностью освобождают и очищают от мусора. Между балками перекрытия раскладывают пароизоляционную пленку и фиксируют ее скобами степлера к дереву. Смежные куски пленки стелют внахлест минимум на 10 см и склеивают фольгированной лентой. Края мембраны по периметру чердака должны немного заходить на стены. Между балками материал нужно уложить свободно, чтобы после укладки плит он не натягивался и не рвался.

Шаг 2. Монтаж пеноплекса

Плиты утеплителя вставляют между перекрытиями, стараясь стыковать поверхности как можно плотнее. В углах пространство заполняют обрезками утеплителя, а потом задувают все пеной. Укладывают второй ряд плит, смещая швы на 20 см. Снова задувают пеной каждый шов.

Шаг 3. Обшивка утеплителя

Сверху теплоизоляционны й слой закрывают листами водостойкой фанеры, плитами ДСП или досками, предварительно обработанными антисептической грунтовкой. Если чердачное помещение планируется сделать жилым, на пол можно уложить ламинат или другое декоративное покрытие. Если технология соблюдена, и все этапы выполнены на совесть, утеплитель прослужит долгие годы, сохраняя в помещении тепло и уют!

Источники: http://svoimi-rykami.ru/remont-kvartiry/steny-i-dveri/uteplenie-sten-penopleksom-svoimi-rukami.html, http://utepleniedoma.com/uteplenie/steny/uteplenie-sten-snaruzhi-i-iznutri-penopleksom, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/uteplenie-penopleksom-svoimi-rukami.html

как обшить стены внутри дома своими руками качественным теплоизоляционным материалом, и почему это сэкономит тепло? – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Главная > Стены > Внутреннее утепление стен пеноплексом и обшивка гипсокартоном

Внутреннее утепление стен пеноплексом и обшивка гипсокартоном

Опубликовано 26.09.2017 в категории Стены // 0 комментариев // Автор:
Admin

54321 (0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Ремонт в вашей квартире в самом разгаре, вы собрали каркас и собираетесь уже обшить стену гипсокартоном. Но не следует торопиться. Прежде нужно подумать об утеплителе.  Ведь щели под окнами, незаметные трещинки, да и сами бетонные стены пропускают холод. По сути, гипсокартон и сам неплохо справляется с функцией термоизоляции, так как у него довольно низкая теплопроводность (в 10 раз меньше, чем у обычной стены из бетона), что  не дает холодному воздуху с улицы охлаждать воздух в доме или квартире. Но все же чаще всего и под гипсокартон укладывают утеплитель, это возможно благодаря каркасу, который создает прослойку воздуха между гипсокартонной фальшстеной и настоящей бетонной или кирпичной. Возможная толщина плиты теплоизоляционного материала зависит от ширины профиля, который находится в узлах каркаса. Сложнее будет с бескаркасной укладкой гипсокартона на стену. Рассмотрим утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном.

Технология утепления стен пенопластом

Перед тем как приступить к обустройству утепления изнутри помещения, стоит обратить внимание на последовательность выполнения работ. Первоначально нужно подготовить поверхность стен, которые будут подвергаться утеплению. Последовательно выкладываем и крепим на стеновой поверхности плиты пенопласта с обязательной перевязкой межплитных швов. Закрываем пенопластовое утепление песчано-цементной или гипсовой штукатуркой. Выполняем чистовую декоративную отделку, зачастую это декоративная штукатурка или обои.

Подготовка стены к монтажу утепления

Стены под наклейку пенопластовых листов необходимо подготовить самым тщательным образом. Пенопласт по своим характеристикам обладает невысокой адгезией, поэтому приклеить материал так, чтобы утепление продержалось на стенах несколько десятков лет, достаточно сложно. Первоначально нужно удалить все дефекты, «шишки» и «горбушки» сошлифовать или срезать пилой, впадины и следы от пробок, гвоздей, дюбелей заделать цементным раствором и зачистить.

Слои краски и старых обоев, остатки клея – все должно быть удалено до чистого бетона или кирпича. Чем ровнее плоскость стен, тем плотнее пристанет слой утеплителя, меньше расход клея, проще и дешевле дальнейшая декоративная отделка.

Вторым этапом потребуется прогрунтовать стены специализированным противогрибковым составом и адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе запах болотной воды может испортить всю работу. Кроме того, необходимо снять декоративную отделку и плинтуса.

Укладка плит пенопласта на стены

Технология укладки пенопластовых плит утепления мало чем отличается от облицовки фасадов или внешних стен здания. Монтаж плит пенопласта начинается с нижних рядов. Первый ряд наиболее сложный, на место плинтуса необходимо установить и точно выровнять по горизонту металлический перфорированный уголок или профиль, по которому можно выровнять горизонт первого ряда.

Чтобы уложить лист утепления, нанесите на обратную сторону клей по периметру и сделайте несколько мазков в центральной части, толщина клеевого слоя должна быть не более 3-4 мм. Далее нужно приложить плиту к спланированному месту и равномерно несильно прижать от центра к периметру. Клеевая масса не должна попадать на стыки пенопласта.

Монтаж утепления можно выполнять в сухую и теплую погоду, это обеспечит хорошее высыхание клеевой массы. Через 2-3 дня уложенный пенопласт необходимо зафиксировать дюбелями с широкой шляпкой, их еще называют зонтиками или грибами, порядок установки достаточно подробно приведен на видео:

Для этого ударной дрелью сверлится отверстие, загоняется зонтик, и после плотного осаживания забивается центральный металлический штифт. Так как высота утепления невелика, на каждую плиту будет достаточно по паре таких креплений. Только после этого можно задуть стыки монтажной пеной.

После обрезки затвердевшей пены поверхность утепления рекомендуется закрыть пароизоляционной мембраной так, чтобы пар из помещения не проникал в толщу утепления. Пенопласт не является гидроизолирующим материалом, а значит, какая-то часть водяных паров будет проникать во внутренние полости между слоем утепления и бетонной стеной. В результате создаются идеальные условия для замокания стен. Для кирпичной неоштукатуренной стены мембрану можно не ставить.

Отделка пенопластового утеплителя

Обязательным элементом программы по утеплению стен помещений должна быть заделка поверхности пенопласта слоем цементно-песчаной штукатурки. Нельзя ограничиваться нанесением шпаклевки или тонкой корочки гипсового состава. Минимальная толщина должна быть около 5-10 мм. Если предполагается более толстый слой, то количество дюбелей – зонтиков необходимо увеличить вдвое.

Пенопласт представляет собой массу, на 97-98%!с(MISSING)остоящую из воздуха, который имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому любую штукатурку поверх пенопластовых листов необходимо армировать малярной стекловолоконной сеткой. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой для гладких пластиковых поверхностей, далее укладывают сетку и затирают поверхность слоем штукатурной массы.

После 20-30 минут финишный слой выравнивают под покраску или наклейку обоев.

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

не впитывает воду;
не подвергается воздействию плесени и других микроорганизмов;
мало весит;
легко раскраивается и монтируется;
экологичен;
имеет низкую теплопроводность.
Сравнительные характеристики и преимущества использования пенопласта

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Характеристики пенопласта

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Насадки на шуруповерт для гипсокартона: с ограничителем и без

Как утеплить стену пеноплексом и гипсокартоном

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

Небольшой вес плит.
Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
Неплохие шупопоглощающие свойства.
Прочность, долговечность, безопасность.

Недостатков немного:

Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Что можно сделать из гипсокартона своими руками: гардеробная из гипсокартона в спальне

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
Пароизоляция.

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
Силиконовый герметик.

Инструменты:

Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
Ножницы по металлу.
Шуруповерт.
Малярный нож.
Шпатели и терки, наждачная бумага.
Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как нанести жидкие обои на гипсокартон и можно ли это делать?

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в х.

Источник: mr-build.ru

Как долго прослужит утеплитель

Срок службы утеплителя зависит от его разновидности. Дешёвые материалы в среднем пригодны к эксплуатации 20-30 лет. Некоторые дорогостоящие марки имеют в технических характеристиках срок использования до 50 лет (но это не всегда проверено на практике).

Со временем происходит старение вещества, разрушается структура материала, он усыхает или слёживается, более чем на 1/3 теряет свои теплоизоляционные свойства. Большинство видов утеплителей рекомендуется менять не реже, чем через 35 лет.

Чтобы создать здоровый, благоприятный микроклимат в доме, можно самостоятельно выполнить работу по утеплению внутренних стен. Для этого применяются лёгкие, удобные в монтаже материалы. С их помощью можно даже без профессиональной подготовки, с использованием доступных в быту инструментов своими руками сделать качественный ремонт стен.

Важные моменты, выполнение которых обязательно

Для начала, раз рассмотрев способы утепления квартиры, по каким-то причинам было выбрано именно внутреннее, необходимо определится с требованиями к поверхности перед началом работ:

Стена должна быть абсолютно сухой.
Также необходимо предварительно предусмотреть пароизоляцию и гидроизоляцию, которые будут отделять поверхность стены от самого помещения, а также от прямого контакта с утеплителем.
Сам материал, который используется должен быть максимально влагостойким, а кроме того обладать минимальной паропроницаемостью.
И напоследок, при конструировании утепления не должно оставаться никаких стыков или же щелей.

К слову говоря, единственным вариантом, который будет полностью соответствовать всем требованиям станет новая стена, построенная внутри помещения. Но это далеко не целесообразно, поскольку в таком случае площадь помещения будет уменьшена на 3-5 кв.м.

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном

Второй большой плюс данного метода — это единственный метод, который позволяет утеплять отдельные квартиры в многоквартирном доме в любой период времени.Если вы хотите сделать в квартире или доме утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри, то смотрите замечания и комментарии на этой странице по поводу этого метода утепления. Утепление стен внутри дома пеноплексом и гипсокартоном возможно, однако следует принять во внимание некоторые нюансы и не нарушать технологию работ. Действительно, на улице зима, а в помещениях дома холодно.

И нет возможности ждать потепления, чтобы производить какие либо работы снаружи. Если у вас стены дома выполнены из бетонных панелей или керамзитобетонных блоков, то для вас этот минус не имеет значения — ваши стены и до утепления ЭППС не пропускали водяной пар, не «дышали».Причем делать утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном можно своими руками.

А подобные работы снаружи на фасаде многоквартирного многоэтажного дома потребовали бы сложного подъемного оборудования и навыков высотных монтажных работ.

Чем лучше утеплить стены в квартире?

При выбор материала для теплоизоляции стен следует обратить внимание на такие характеристики как:

Слабая теплопроводность
Влагостойкость
Пожаробезопасность
Безвредность для здоровья

Пенопласт

Преимущества:

Самый дешевый материал
Прост в монтаже
Занимает минимум пространства
Не требует каркаса для монтажа
Не впитывает влагу

Недостатки:

Под воздействием влаги теряет свои теплоизоляционные качества
Является горючим материалом
Не обладает высокой звукоизоляцией

Минвата

Преимущества:

Негорючий материал
Имеет высокий уровень паропроницаемости
Хорошо звукоизолирует

Недостатки:

Вата хорошо впитывает влагу и может создавать сырость
Монтаж минваты несколько трудоемок

 

Пеноплекс

Преимущества:

Обладает низким коэффициентом теплопроводности
Имеет высокую влагоустойчивость
Долговечен
Является самозатухающим материалом
Удобен в монтаже

Недостатки — дороговизна в сравнении с другими вариантами

Можно ли утеплять пеноплексом, его достоинства и недостатки

Вы все же решили сделать внутреннюю теплоизоляцию и раздумываете над выбором материала. Стоит обращать внимание на следующие характеристики:

Безвредность для вашего здоровья
Теплопроводность
Устойчивость к влаге
Пожаробезопасность

Применяются несколько видов утеплителей:

Пенопласт
Минвата
Пеноплекс

Пеноплекс идеально подходит под все вышеперечисленные характеристики. Имея чуть большую цену, чем другие виды теплоизоляционных материалов, он обладает гораздо меньшей теплопроводностью, более устойчив к влаге. Обработанный антипиреном пеноплекс относится к слабогорючим материалам. Этот материал не боится перепада температур, что важно в нашем климате. С ним очень легко работать, разрезать плиты пенополистирола можно даже ножницами, он не будет крошиться и ломаться. Поэтому утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном будет идеальным для тех, кто делает ремонт в первый раз.

Из недостатков можно отметить:

Более высокую цену, чем у других материалов, но это окупается положительными свойствами
Рассыпается, если на плиту долгое время попадают солнечные лучи, поэтому хранить лучше в темном месте

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см. Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона. Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

Шумоизоляция стен своими руками Как облицевать стены своими руками Варианты обоев для кухни с фото Затирка швов керамической плитки

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Таблица определения точки росы

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

в доме постоянно проживают люди;
вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
отопление работает без сбоев;
утепление планируется для всех поверхностей;
стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Направляющая для гипсокартона: как крепить, размеры и цены

Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя?

Утепление стен необходимо производить в том случае, если дом предназначен для проживания.

Для утепления используют материалы, которые сохраняют тепло, спасают от ветров и в целом служат для создания комфортной среды в доме.

Процесс утепления стен для каждого материала имеет свои особенности и технологию укладки.

Утепление стен снаружи и внутри — что лучше

В большинстве случаев при утеплении стен предпочтение отдается методу утепления снаружи.

Преимущества способа:

защита несущей стены от воздействия внешних факторов;
обеспечение сохранения жилой площади;
отсутствие конденсата;
хорошо сохраняется тепло внутри помещения.

Неудобство утепления в том, что приходится подстраиваться под погодные явления во время работ и это единственный нюанс, который следует учитывать при таком способе утепления.

При внутреннем утеплении стен помещения главным отрицательным показателем метода является уменьшение жилой площади.

Кроме того, другие характеристики метода внутреннего утепления могут повлиять на решение о способе утепления:

риск образования конденсата внутри помещения;
стены с внешней стороны подвержены влиянию атмосферных явлений, приводящих к разрушению.

Наиболее подходящий метод утепления стен — снаружи. Но когда они выполнены из резного бруса, или внешнее оформление стен не позволяет накладывать теплоизоляционный слой, то единственным способом утеплить стены является внутреннее утепление.

Сравнение способов утепления

Пеноплекс — достоинства и недостатки

Пеноплекс — один из самых распространенных утеплителей, который

можно использовать как для утепления крыши, стен, пола, балконов и даже саун.

Это экструдированный пенополистирол, он производится путем спрессовывания гранул вещества в термических условиях, вспенивания, выдавливания с помощью экструдера и формирования окончательной формы.

Свойствами, характеризующими пеноплекс с положительной стороны, являются:

низкая теплопроводность;
легкость материала;
экологичность;
водонепроницаемость;
паронепроницаемость;
неплохие звукоизоляционные свойства;
прочность;
можно устанавливать в местах с большими перепадами температур;
долговечность.

Монтировать пеноплекс довольно просто: кроме удобства формы (плиты) материал отлично разрезается ножницами, не крошится и не ломается.

Недостатков у пеноплекса немного:

рассыпается под воздействием солнечных лучей, поэтому не следует оставлять материал надолго незащищенным;
подвержен воздействию грызунов;
достаточно дорогой, поэтому такой аспект тоже можно отнести к недостаткам, но качество при этом окупает его положительные характеристики.

Несмотря на то, что производитель характеризует пеноплекс как негорючий материал, на практике опытным путем доказано обратное.

Виды пеноплекса

По техническим характеристикам и области применения пеноплекс классифицируется:

пеноплекс «С» (стена). Применение: утепление цокольных этажей, стен, перегородок;
пеноплекс «Ф» (фундамент). Применение: утепление фундамента, цокольных этажей, подвалов;
пеноплекс «К» (кровля). Применение: кровля любой конструкции;
пеноплекс с обозначением «Комфорт». Применение: частные постройки, лоджии.
пеноплекс 45. Плотность от 35 до 47 кг/м³. Применение: утепление промышленных сооружений, взлетных полос, железнодорожных и автотранспортных дорог.

ВАЖНО!

Температурные перепады (от замерзания до оттаивания) не влияют на свойства материала независимо от того, к какому виду он относится.

Кроме того, по показателям применения можно определиться с приобретением того или иного вида панелей.

Стеновой пирог внутреннего утепления

Пирог стеновой — это совокупность уложенных в определенном порядке материалов, которые необходимы для обеспечения комфортной среды внутри помещения.

Пирог, утеплителем для которой является пеноплекс, состоит из следующих слоев:

внутренняя стена;
контррейка;
гидроизоляционный слой;
плиты OSB;
пеноплекс;
обрешетка;
пароизоляционная пленка;
отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).

Стеновой пирог

Для утепления поверхностей из кирпича, пеноблоков или бетонных зданий пирог с утеплителем пеноплексом выглядит несколько иначе:

внутренняя стена;
пароизоляция;
клеевой раствор;
пеноплекс;
армирующая сетка;
клеевой раствор;
отделочные материалы (гипсокартон, шпаклевка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При утеплении изнутри вероятность образования точки росы, и, как следствие, — конденсата, велика, поэтому пароизоляционный слой укладывать рекомендуется.

Нет необходимости в этих слоях пирога, если дополнительно утепляют сооружение снаружи.

Как рассчитать толщину пеноплекса для качественного утепления

Чтобы безошибочно определить необходимую толщину экструдированного пенополистирола следует учитывать материал стены, которую необходимо утеплять, ее толщину, особенности финишной отделки.

Рассчитывают теплосопротивление. Данные определяются по показаниям СНиП для определенного региона. Так, для центрального региона этот показатель приближен к 3.

Теплосопротивление каждого слоя пирога отличаются, поэтому оно определяется путем сложения показателей каждого слоя и их толщины.

По формуле коэффициент теплопроводности определяется следующим образом:

P=R/K, где R – толщина слоя, K – теплопроводность.

Каждый материал имеет свою теплопроводность.

Расчет толщины пеноплекса

После определения значений коэффициентов всех слоев из регионального показателя (в нашем случае он равен 3) следует вычесть сумму всех коэффициентов. Получается толщина слоя утеплителя.

ВАЖНО!

Как правило, для внутренней теплоизоляции используется пеноплекс толщиной до 30 мм.

Производитель рекомендует использовать пеноплекс «Стена» для выполнения внутренней отделки.

Подготовка поверхности стен

Перед тем как монтировать утеплитель следует провести подготовку поверхностей. Характер работ определяется поверхностью:

После подготовительных работ приступить к монтажу утеплителя.

Подготовка стен

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция под пеноплекс изнутри

Вопрос о необходимости пароизоляции и гидроизоляции имеет большое значение, так как от правильности укладки слоев пирога стены зависит ее качество, микроклимат в помещении, сохранение сухости и тепла, особенно, когда утепление производится водонепроницаемым и паронепроницаемым пеноплексом.

При внутреннем утеплении экструдиованным пенополистиролом необходимость пароизоляционного слоя возникает в том случае, когда снаружи теплоизоляцию не производят.

Для стен из кирпича (бетона) пароизоляцию монтировать нужно. А если дом из дерева или других «дышащих» материалов, кроме брусьев, то в этом нет необходимости.

Если пеноплекс монтируется каркасным методом (в брусовом доме), то есть устанавливается обрешетка, то в таком случае следует устанавливать и гидроизоляционный слой и пароизоляцию.

Пароизоляция стен

При монтаже пароизоляционного слоя следует его устанавливать правильной стороной. Крепить его необходимо к стойкам степлером, а нахлест изолировать скотчем.

В каркасных домах пароизоляцию под пеноплекс устанавливают на обрешетку или же стойки каркаса стены. Если на дом из бруса устанавливается гидроизоляция, ее необходимо крепить на контррейки скобами внахлест. Стыки изолировать скотчем. Затем крепится плита OSB и выполняются работы по монтажу обрешетки и утеплителя.

Установка обрешетки

Для обрешетки берутся брусья сечением 5х5 см, при этом следует учитывать, чтобы ширина доски должна быть равна ширине плиты.

Предварительно крепят нижний профиль. Бруски прибивают саморезами.

Вертикальные стойки крепятся таким образом, чтобы по ширине плиты плотно входили в проем между брусьями.

Таким шагом устанавливается обрешетка по всему периметру стены.

Обрешетку рекомендуется выполнять из дерева, но можно использовать и металлопрофиль.

Все элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептком для предотвращения образования плесени и грибка.

После монтажа обрешетки приступают к монтажу утеплителя.

Методы крепления утеплителя к стене

К стене пеноплекс можно крепить несколькими способами:

на дюбель. Крепеж с большой шляпкой. Используется для увеличения прилегания утеплителя к стене, особенно, если предусмотрен монтаж дополнительных материалов на утеплитель;
на клей. Наносят точечно на плиты и приклеивают к стене, обработанной клеевым составом. Следует внимательно выбирать клеевой раствор, так как некоторые вещества разрушают утеплитель;
на монтажную пену. Пена может быть дополнительным закреплением панелей при креплении их дюбелями;
саморезами. Не очень подходящий способ, так как при расположении их внутри стены образуются мостики холода, что снижает теплоизоляционные свойства материала.

Крепление дюбелями

Самым распространенным методом крепления является монтаж на клеевой состав с закреплением дюбелями, что обеспечивает наибольшую адгезию и прочность крепления.

Технология утепления стен пеноплексом

Крепление пеноплекса следует производить на подготовленную стену поэтапно. Монтаж производят с нижнего угла:

перед тем, как наносить клеевой раствор на утеплитель, следует пройтись по его поверхности игольчатым валиком, так обеспечивается его шероховатость;
если предусмотрен способ крепления клей плюс дюбеля, то следует проделать отверстия под дюбеля и на материал;
нанести слой клея на стену;
далее точечно наносят клей на панель (в центре и по углам) или змейкой;
для предупреждения образования путей холода следует отверстия для дюбелей заделать монтажной пеной;
панель плотно прикладывают к стене, на срезы наносят герметик для соединения со следующим листом;
закрепляют дюбелями;
листы укладываются в перекрестном порядке;
стыки панелей заклеиваются пеной, а затем после высыхания срезаются ее излишки;
производится обшивка гипсокартоном.

Если в местах стыков образуются большие щели, то их можно заделать кусками материала.

Монтажная пена в таком случае может спровоцировать образование трещин, поэтому ее использовать не рекомендуется.

Крепление панелей

Нанесение специального клея

Крепление в перекрестном порядке

Таким образом, можно качественно и практически без потерь площади утеплить дом изнутри. Следует лишь учитывать особенности строения и нюансы монтажа экструдированного пенополистирола.

Полезное видео

Укладка пеноплекса под гипсокартон в видео-инструкции:

Источник: expert-dacha.pro

Это интересно: Как правильно утеплить дом снаружи пенопластом своими руками — разъясняем детально

Как обшить утеплителем под ГКЛ внутри дома своими руками

Внутреннее утепление стен под гипсокартоном можно сделать самостоятельно. Важно только правильно выполнять все этапы работ, соблюдать технологии и рекомендации.

Подготовка стен. Чтобы не пришлось вскоре демонтировать гипсокартон и делать заново ремонт, нужно заранее позаботиться, чтобы стены были сухими, чистыми, без поражённых грибками участков, трещин и дырок. Если имеются даже небольшие пятна плесени, то их необходимо полностью удалить, а затем обработать стены специальным антисептическим, противогрибковым составом. Все трещины и щели нужно зашпаклевать, чтобы избежать утечки тепла, проникновения влаги снаружи. Нанесённый слой штукатурки будет дополнительной защитой от сырости, но антисептик нужно тоже обязательно использовать. Потому что в дальнейшем недостаточная вентиляция под слоем утеплителя, при отсутствии защитного покрытия, может вызвать образование плесени.
Крепление обрешётки. Для создания креплений под гипсокартон делается обрешётка из металлических профилей или деревянных реек. Преимущества металлопрофиля в том, что со временем он не деформируется. Деревянные рейки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но подвержены рассыханию, что может повлиять на качество обшивки. Для создания обрешётки металлические или деревянные рейки крепятся плоскорезами по периметру стены, а затем устанавливаются вертикальные планки на расстоянии около 60 см (нужно учесть ширину плит утеплителя, чтобы он плотно заходил в пространство между рейками).
Монтаж утеплителя. Способы крепления утеплителя зависят от вида материала. Плиты из пенопласта крепятся к стене клеем и специальными дюбелями. Все стыки между ними дополнительно проклеиваются строительным скотчем, а щели между плитами и потолком (полом) — силиконовым герметиком. Минеральная вата крепится специальным клеем-пеной, который наносится по периметру плиты и пару полосок в середине.
Отделка поверхности утеплителя. Для обеспечения хорошей пароизоляции необходимо сверху утеплителя нанести защитный слой из строительной фольги или полиэтиленовой плёнки. Только после этого можно выполнять отделку гипсокартоном.
Монтаж гипсокартона. Листы гипсокартона крепятся к обрешётке саморезами. Затем все щели шпаклюются, зачищаются наждачной шкуркой, покрываются сверху специальной лентой или лакокрасочным составом, чтобы предотвратить растрескивание по швам.

Если в качестве обрешётки используется металлический профиль, то нужно полости внутри него тоже заполнять лентами из утеплителя, чтобы избежать образования «мостиков холода».

Когда допускается такое утепление

Утепление стены в квартире изнутри явление редкое, поскольку в большинстве своем приводит к достаточно плачевным результатам. В первую очередь отмечается то, что стена при нем не становится теплей, а кроме того начинает даже промерзать еще больше. Это обуславливает возникновение еще ряда проблем, о которых мы поговорим чуть позже.

В частности, само утепление такого рода можно встретить в нескольких случаях:

Если на дом наложен запрет от органов государственной власти на наружную отделку и изменение фасада (такое может возникнуть если здание представляет собой какую-либо культурную ценность, или смотрит на центральные улицы города).
Вторым вариантом становится расположение за стеной деформационного шва здания или же инженерные сооружения, к которым нет доступа (к примеру, шахта лифта)

Также, в некоторых случаях, такого рода утепление стен в квартире может стать хорошим вариантом, если оно было запланировано в проекте строительства здания, что часто встречается в советских постройках, а также в современных каркасных домах. При таком утеплении предполагается усиление уже имеющегося утеплителя, используется при этом такой же материал, который был в эксплуатации при строительстве.

 

Это и есть основные причины, которые обуславливают собой именно утепление стен внутри квартиры. В других ситуациях оно просто неуместно и не аргументировано. Проводить все-таки лучше наружное, поскольку оно более эффективно, и даже необходимость смены экстерьера здания не должна быть преградой.

Но если, все-таки, принято решение внутреннего утепления следует полноценно вникнуть в технологию его проведения, и выполнять все работы максимально ответственно, в полном соответствии с государственными стандартами и рекомендациями специалистов.

Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя

Пеноплекс — один из самых распространенных утеплителей, который можно использовать как для утепления крыши, стен, пола, балконов и даже саун.

внутренняя стена;
контррейка;
гидроизоляционный слой;
плиты OSB;
пеноплекс;
обрешетка;
пароизоляционная пленка;
отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).

После определения значений коэффициентов всех слоев из регионального показателя (в нашем случае он равен 3) следует вычесть сумму всех коэффициентов. Получается толщина слоя утеплителя. Чтобы безошибочно определить необходимую толщину экструдированного пенополистирола следует учитывать материал стены, которую необходимо утеплять, ее толщину, особенности финишной отделки.

При монтаже пароизоляционного слоя следует его устанавливать правильной стороной. Крепить его необходимо к стойкам степлером, а нахлест изолировать скотчем.

Утепляем дом пеноплексом изнутри

Пеноплекс- материал, который годен для всего. Его можно применять в перекрытии полов, кровли, фундамента. С помощью него можно быстро и качественно утеплить жилище как внешне, так и внутренне.

Выбор материала внутренней отделки: почему пеноплекс?

В первую очередь пеноплекс цениться, благодаря своим звукоизоляционным свойствам (очень важно для жителей многоэтажных домов), а также позволяет создать приятный микроклимат помещения для вашего комфортного проживания.

Основное отличие материала для отделки внутри помещения — это его толщина, которая должна быть менее 20-30 мм.

Внутренняя отделка стен

Важно понимать, отделка стен со внутренней стороны пенокплексом, допускается, когда отсутствует возможность сделать это снаружи. Так как из-за того, что материал «плохо дышащий», на стене образуется конденсат.

Для уменьшения скопления влаги, используйте пароизоляционную, фольгированную пленку.

Подготовка стен

Очищаем поверхность от всевозможных загрязнений. Обрабатываем антигрибковыми средствами и выравниваем поверхность. Зашкурьте основание, затем прогрунтуйте поверхность.

Монтаж

Отметьте участки на которые будет укладываться цокольный профиль. Максимально плотно прикрепите профиль с помощью дюбелей. Соединяем профили стыковочными пластинками.

Приготовьте клей, нанесите на поверхность листа, уложите его на цокольный слой. Удалите излишки клея. Не используйте для заполнения зазоров монтажную пену, лучше всего для этого подойдут куски материала.

Крепления на стене должны быть в шахматном порядке. После установки всех плит, образовавшееся расстояние можно заполнить монтажной пеной. Можно приступать к декоративной отделке.

Утепляем потолок

Утепляя потолок, вы тем самым улучшаете звукоизоляцию в помещении, а также существенно снижаете потерю тепла, а это не может не улучшать условий проживания.

Одно из многочисленных преимуществ пеноплекса – небольшая толщина, играет важную роль в утеплении именно потолка. Слишком массивная конструкция, будет значительно резать помещение и визуально оно будет выглядеть намного меньше, чем есть на самом деле. С пеноплоксом таких проблем вы точно можете не опасаться.

Еще одним важным нюансом является, то что листы этого материала можно легко закрепить на клей. Данный пункт является плюсом, так как позволяет не производить дополнительных затрат на крепежные системы, а также это элементарно удобно.

Подготовка потолка для монтажа

Основу и поверхность изначально необходимо очистить от грязи и мусора. Если вы не хотите, чтобы плиты были уложены с кривыми зазорами, обязательно нужно выровнять потолок. С этим легко справиться штукатурка, все недостатки: выбоины, вмятины и трещины будут скрыты.

Затем на потолок наносится грунтовка и финальной стадией будет нанесение противогрибковых средств. После полного высыхания, можно переходить к дальнейшим действиям.

Монтаж материала

Существует два способа проведения теплоизоляции для потолка.

Монтаж со стороны чердака

Как мы уже знаем нельзя начинать работы без полной очистки поверхности, с этого и стоит начать. Следующим действием наносим на поверхность плит клеевую смесь, а элементы укладываются на пол чердака.

В ваших же интересах выполнят процедуру так, чтобы расстояние между листами оставалось минимальным. После абсолютного высыхания клея, заделываем зазоры монтажной пеной. Спустя сутки остатки пены просто срезаются, по желанию, чердак можно уложить какими-либо материалами на ваш вкус.

Если все будет сделано правильно, результат обязательно вас порадует, приятным бонусом станет отсутствие элементов утеплителя на внутренней стороне помещения, а также не требуется отнимать такой важный объем.

Монтаж с внутренней стороны

Если так случается, что использования первого варианта для вас невозможно, придется использовать запасной, хоть он и менее удобен.

Стандартно очищаем поверхность. Затем обрабатываем грунтовкой и противогрибковыми средствами. Обработанные клеем плиты, крепим к поверхности, просверливаем отверстия под дюбеля, забиваем их.

Стыки и зазоры обрабатываем монтажной пеной, в последствии обрезая лишнее. При помощи черновой клеевой смеси, крепим армирующую сетку.

Поверхность зачищается и грунтуется, далее наносим основной слой отделки. Работу завершаем нанесением краски или любого другого покрытия.

Данный вариант требует намного больше сил, времени и денежных затрат.

Теплоизоляция полов

Полы – это практический самый важный пункт, по части теплоизоляции. Особенно это касается частных и многоквартирных домов без подвала, так как они особенно страдают от потери тепла.

Считается, что чем меньше материал вмещает в себе и в принципе проводит влаги, тем он эффективнее будет сохранять тепло, а здесь пеноплекс явный лидер.

Подготовка и монтаж

В данном случае особо напрягаться с подготовкой не придется. Пеноплекс кладут под основные напольные покрытия, включая различные системы «теплый пол». В основе он так же не прихотлив, можно использовать обычный грунт или же плиты межэтажных перекрытий.

Рассмотрим детальней вариант укладки пеноплексных плит под стяжку пола:

первым делом выравниваем поверхность, при помощи цементно-песчаной стяжки либо же строительных смесей, пока не исчезнут неровности;
далее идет процесс укладки плит, это возможно сделать, как в один слой, так и в несколько;
поверх плит создается дополнительный слой, который распределит точечные нагрузки. Для этого можно использовать два слоя гипсо-волокнистых листов или же цементно-песчаную стяжку. Если ваш выбор падет на второй вариант, учитывайте то, что сверху необходимо будет положить слой полиэтиленовой пленки;
между ЦПС и стеной обязательно должен быть зазор, размером 1-2 см, который обеспечит звукоизоляцию. ;
при распределительном слое из ГВЛ проклейка стыков не требуется, два слоя листов укладывают вразбег и соединяют дюбелями;
после этого можно стелить декоративный слой полов.

Теплоизоляция – это, то вложение, которое в любом случае окупит себя. Учитывая то, что пеноплекс довольно долговечный материал, на большой отрезок времени вы сможете забыть про беспокойства о тепле в доме. Особенно данный вопрос актуален в странах с холодным и переменчивым климатом.

teplota.guru

Интересные статьи о ремонте квартир:

Источники:

• https://remontcap.ru/uteplenie-sten-iznutri-penopleksom-i-gipsokartonom.html
• https://bouw.ru/article/uteplenie-penoplastom-vnutri-pomeshteniya
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/sposob-utepleniya-sten-iznutri-penoplastom.html
• https://mr-build.ru/konstruktsii/uteplenie-sten-iznutri-penopleksom.html
• https://derevyannie-doma.com/materialy/uteplenie-sten-penopleksom-i-gipsokartonom-iznutri. html
• https://otdelkasten.com/gipsokarton/uteplenie-sten-vnutri-pod-gipsokartonom
• http://sdelalremont.ru/vnutrennee-uteplenie-sten-kvartiry.html
• https://whitestrip.ru/sposoby-kreplenija-gipsokartona-k-stene-bez-p01/
• https://remontkvartiri.me/stena/uteplenie-sten-iznutri-penopleksom.html

 

Основные материалы для утепления жилища своими руками. Преимущества и недостатки современных материалов для утепления жилища своими руками. Материалы для утепления жилища своими руками наружного и внутреннего

Утепление жилища своими руками является скорее необходимостью, чем данью моде. С увеличением запроса людей на полезную площадь жилья и значительным подорожанием энергоносителей, проблема стоимости отопления для дома стала довольно острой. Чтобы немного снизить выработку тепла и сэкономить топливо, необходимо позаботиться о минимизации теплопотерь. Именно для этого проводят утепление фасада и других конструкционных элементов. О плюсах и минусах современных материалов, а также о кратком обзоре их характеристик, расскажем далее.

Как утеплять стены жилища: снаружи или внутри?

Многие хозяева, перед тем как начать утепление своего дома, задаются вопросом, как именно это делать. Можно ведь утеплить внутренние поверхности стен, что в условиях многоэтажного строения гораздо проще. Однако, многие владельцы квартир и домов отдают свой голос за утепление фасада, подтверждая это безоговорочными преимуществами такого метода:

• Полезная площадь помещения. При утеплении фасада внутренний объем помещений останется таким же самым, а это очень важно. Комната размером 5х5 метров при утеплении пенопластом толщиной 100 мм потеряет около 1 м². Много это или мало, решать каждому.
• Удобство монтажа. Наружное утепление не повлияет на обычный уклад жизни. Не потребуется освобождать комнату от мебели, проводить там ремонт, что значительно облегчит процесс проведения утепления. К тому же, бескаркасное утепление требует использования сухих строительных смесей, что приведет к значительному количеству грязи в помещении. При наружном утеплении всех этих проблем можно избежать.

• Смещение точки росы. При наружном утеплении точка росы смещается на утеплитель, что благоприятно сказывается на состоянии стен, которые не подвергаются воздействию перепадов температур. В противном случае, стены со временем начинают трескаться, в них образуются щели. Если стены сделаны из дерева, они могут начать гнить, что нарушит целостность всей конструкции.
• Аккумулирование тепла. При фасадном способе утепления стены здания получают эффект аккумулирования тепла, благодаря которому дом медленнее остывает. К тому же, фасадное утепление позволит защитить дом от сырости, которая часто возникает при перепадах температуры.
• Внешний вид фасада. После утепления, штукатурки и покраски фасад заиграет новыми красками, сделав внешний вид дома более привлекательным. При выполнении внешнего утепления можно использовать любые материалы, что выгодно отличает его от внутренних работ.

На что нужно обращать внимание при выборе материала для утепления жилища

При выборе материала необходимо в первую очередь обратить внимание на его эксплуатационные характеристики:

• Теплопроводность. Это самый главный показатель утеплителя. Он показывает способность материала проводить тепло. Чем ниже теплопроводность утеплителя, тем больше тепла он сможет сохранить внутри, не передавая его наружу.
• Огнеупорность. Показывает способность материала сопротивляться огню. Утеплитель не должен поддерживать горение, и тем более, самовоспламеняться.

• Гигроскопичность. Этот показатель определяет способность материала впитывать влагу. Чем менее гигроскопичен материал, тем меньше у него теплопроводность. Дело в том, что молекулы в жидкой среде при наличии в утеплителе влаги расположены намного ближе друг к другу, чем в газе, а это, в свою очередь, увеличивает теплопроводность. Увеличение влажности утеплителя всего на 1% увеличивает его теплопроводность на 25%. Именно поэтому материал должен обладать практически нулевой гигроскопичностью. В противном случае на поверхность утеплителя необходимо будет укладывать слой гидроизоляции.
• Химическая и биологическая устойчивость. Показывает способность материала противостоять пагубному воздействию химических веществ и различных микроорганизмов.
• Воздухопроницаемость. Способность материала обеспечивать движение воздуха между поверхностью стен и окружающей средой. Это очень важный показатель. Чем лучше воздухопроницаемость, тем меньше вероятность накопления влаги между утеплителем и стеной.

Материалы для наружного утепления жилища своими руками

Для утепления внешних поверхностей стен здания применяется широкий спектр материалов, каждый из которых имеет как свои преимущества, так и недостатки. Применение какого-либо утеплителя зависит от особенностей здания, материальных возможностей хозяев дома, особенностей монтажа.

Рассмотрим наиболее популярные материалы для наружного утепления.

• Пенополистирол (пенопласт). Этот легкий материал обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности, стоит не очень дорого, прост в монтаже и имеет долгий срок службы. Благодаря этому пенополистирол стал наиболее популярным материалом для утепления не только частных домов, но и многоквартирных высоток. Благодаря своей структуре, пенополистирол можно укладывать бескаркасным способом, что упрощает процесс монтажа, и делает его гораздо дешевле.

Процесс монтажа пенопласта на стену очень простой. Он укладывается на специальный клей, после чего дополнительно укрепляется дюбелями с широкой шляпкой. После этого на поверхность пенопласта наносят армирующую сетку, а затем штукатурят. Дело в том, что пенополистирол очень не любит воздействия ультрафиолета. В результате длительного нахождения под прямыми солнечными лучами он просто начинает рассыпаться. Штукатурка защищает пенопласт от внешнего воздействия. В настоящее время довольно популярной стала технология применения полифасада. В этом случае пенополистирол изготавливается с декоративным слоем (декоративная плитка). Благодаря этому дополнительной штукатурки и покраски такого фасада не требуется.

Недостатком пенополистирола является то, что через некоторое время необходимо обновлять штукатурку и покраску фасада.

• Базальтовые маты. Обладают большей надежностью, чем пенополистирол, служат значительно дольше. Однако стоимость матов и их вес достаточно велик. Вес дает дополнительную нагрузку на фундамент здания. Именно поэтому лучше предусмотреть вероятность такого утепления на этапе строительства дома.
• Минеральная вата. Легкий и очень теплый материал. Именно он в основном лежит в основе устройства вентилируемых фасадов. Для монтажа минеральной ваты необходим поддерживающий каркас, а для ее защиты от влаги – влагозащитный слой. В качестве финишного покрытия на минеральную вату используют вагонку, сайдинг или композитные панели. Вентилируемый фасад является наиболее дорогим видом утепления, однако, теплопроводность у него гораздо ниже, а срок службы дольше. При применении сайдинга или композитных панелей о ремонте фасада можно забыть надолго. Минеральная вата не поддерживает горение, устойчива к воздействию химической или биологической среды. Выпускается этот утеплитель в виде матов или рулонов. Минеральная вата является одним из самых популярных материалов для утепления каркасных деревянных кирпичных панельных домов своими руками.
• Пенополиуретан. Этот материал сравнительно недавно появился на рынке. Наносится он методом напыления на поверхность стены, что улучшает ее теплоизоляционные свойства. Пенополиуретан очень легкий, обладает отличными эксплуатационными свойствами. Однако, для его нанесения необходимо специальное оборудование, что делает невозможным самостоятельное проведение работ.

Материалы для утепления пола жилища своими руками

Если стены дома лучше утеплять снаружи, то работы с полом придется проводить внутри помещения. Через неутепленные полы, особенно на первых этажах, теряется до 25% тепла. Утепление пола – более простая задача в сравнении со стенами. Для проведения данных работ применяют как сыпучие материалы, так и плитные утеплители.

Среди первых можно отметить:

• Гранулированный шлак.
• Керамзит.
• Глина.

Из плитных утеплителей чаще всего применяются пенополистирол и базальтовые маты.

Поверх любого утеплителя обязательно заливается стяжка.

Особое внимание при укладке утепляющего слоя на поверхность пола следует уделить гидроизоляции. Ее укладывают как под утеплитель, так и на него перед заливкой раствора. Особенно это касается цокольных и первых этажей.

Материалы для внутреннего утепления жилища своими руками

Внутреннее утепление стен применяется очень редко, так как связано с определенным набором проблем. Экономически оправданным оно является только для утепления квартир на верхних этажах многоэтажек, где без помощи промышленных альпинистов просто не обойтись.

Как и для внешних поверхностей стен, для внутреннего утепления применяются:

• Минеральная вата. Особенно популярным в последнее время стал фольгированный материал. Внешняя его сторона имеет слой фольги, который отражает инфракрасное излучение, не давая ему покидать пределы комнаты. Эффект от него не слишком заметен, но в борьбе за каждый градус и это важно. Монтаж минеральной ваты возможен только с одновременным монтажом каркаса, на который будет устанавливаться финишное покрытие.
• Пенополистирол. Это самый популярный материал для установки как снаружи, так и внутри помещения. Его установка не требует дополнительного монтажа каркаса, а финишным покрытием для него может служить обычная штукатурка.
• Несмотря на то, какой материал будет использоваться при внутреннем утеплении, обязательным является монтаж пароизоляционного слоя. Для этого используют специальный мембранный материал, что делает ремонт более дорогим.

Особенности утепления загородных домов и дач своими руками

Для загородного дома обязательным к утеплению помимо стен и пола являются фундамент и крыша. Если не сделать утепление чердачного помещения или мансарды, львиная доля тепла будет просто уходить вверх. Для утепления мансарды используются те же материалы, что и для утепления стен:

• Минеральная вата.
• Пенопласт.
• Базальтовый утеплитель.

В некоторых случаях на поверхность потолка со стороны мансарды насыпают слой керамзита. Такой потолок отлично удержит тепло.

Для фундамента в основном применяется экструдированный пенополистирол, который после монтажа штукатурится и покрывается гидроизоляцией. В качестве последней используется битумная мастика.

Материалы для утепления жилища своими руками: видео

Как утеплить мансарду изнутри

Грамотно выполненное утепление мансардной крыши – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгая служба внутренней отделки мансардного помещения. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не беспокоила жара и душный воздух, очень важно не только правильно подобрать теплоизоляционные материалы, но и смонтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители лучше всего подходят для этой цели, а главное — как избежать распространенных ошибок при монтаже, сводящих все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное об утеплении мансардной крыши – приложенные к статье видеоролики наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной крыши имеет свои особенности, в связи с тем, что стены жилого помещения непосредственно примыкают к крыше, а точнее фактически составляют с ней единое целое.Именно поэтому принято уделять пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, что позволяет обеспечить нормальный микроклимат в помещении. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно расположить эти слои в правильной последовательности:

На схеме показан правильный порядок расположения элементов системы теплоизоляции мансардной крыши

В чем причина именно такого расположения слоев? Элементарные законы физики. Представим, что зимой выпал приличный слой снега, который, кстати, является естественным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри на поверхность крыши. Снег, покрывающий его, растает. А как только наружная температура опускается ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизоляционными свойствами. Суть правильного утепления мансардной крыши заключается в предотвращении таяния снега зимой и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве и работы пароизоляции при утеплении мансардной крыши

Подробнее об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплить мансардную крышу: выбор утеплителя

Есть четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость;
• Пожарная безопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать решающим, так как именно от того, насколько низкая теплопроводность выбранного вами материала зависит его толщина, количество слоев, а главное, эффективность.

Важно Утеплитель для мансардной крыши с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К можно считать достаточно качественным и надежным.

Второй показатель тоже важен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева.Стойкость утеплителя к влаге позволит вам меньше беспокоиться о возможности порчи и гниения древесины. Почему пожаробезопасность изоляционных материалов важна, наверное, говорить излишне. И, наконец, большое значение имеет и экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из картинки выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, так как этот минеральный утеплитель соответствует всем четырем критериям выбора материала. Однако самым доступным его назвать нельзя, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевого, но не менее эффективного утеплителя. Например, утепление мансардной крыши пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, сэкономив при этом денежные средства. Среди эффективных минеральных и полимерных утеплителей также можно назвать:

• Базальтовая вата;
• Стекловата;
• Пенополистирол экструдированный;
• Пенополистирол.

Кстати, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом.Но стоит помнить, что пена не пропускает пар, к тому же в ней часто селятся грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Это видео поможет выбрать лучший вариант утепления мансардной крыши:

Как правильно утеплить крышу мансарды своими руками

Утеплить мансардную крышу своими руками совсем не сложно, для этого не нужно иметь навыков профессионального строителя. Специфика монтажа теплоизоляции целиком и полностью зависит от типа выбранного вами утепляющего материала. Если мансардную крышу утеплять минеральной ватой или стекловатой, процесс займет немного больше времени, чем в случае с пенопластом или пенопластом. Дело в том, что для достижения хорошего эффекта вата укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, поскольку сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной крыши изнутри минеральной ватой на примере односкатной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его потребуется.Обычно при монтаже теплоизоляции делают дополнительный слой из ваты, укрывая стропила. Но многих владельцев жилых мансард это категорически не устраивает, так как стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардного помещения. Если вы относите себя к таким хозяевам, для вас предпочтительнее экструдированный пенополистирол, небольшой слой которого укладывается между стропилами.

Консультация Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ монтажа теплоизоляции, наиболее подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

Для всех, кто хочет подробно узнать, как утеплить мансардную крышу — видео ниже. В этом короткометражном фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью самого современного и качественного теплоизоляционного материала – экструдированного пенополистирола.

1. Методика расчета расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Конструкция крыши под керамическую черепицу

4.Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Конструкция крыши под шиферное покрытие

7. Стропила для односкатных и двускатных крыш

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно выполненных расчетов этого добиться сложно. В процессе проведения расчетов определяется, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неправильный или неточный расчет нагрузок, которым будет подвергаться стропильная конструкция? До самых негативных последствий, начиная от деформации стропильных ног и повреждения кровельного покрытия и заканчивая обрушением основания каркаса крыши.Поэтому при проектировании зданий в перечень обязательных расчетов входят данные о том, каким должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая рассчитать это значение.

Метод расчета расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами крыши называется шагом стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный зазор колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для крыши определенной длины и шага стропил производится следующим образом:

• перед расчетом длины стропил измерить длину ската по карнизу крыши;
• полученное значение делится на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг один метр, значит его надо разделить на единицу, а если это 60 сантиметров, то делитель будет 0.6;

• , то к результату прибавляется единица, и сумма округляется в большую сторону.

Таким образом, путем несложных расчетов определяется количество стропил, которые необходимо установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длина ската делится на полученное количество стропил, в результате чего получается значение межосевого расстояния между стропилами, называемое шагом.

Например, при длине ската крыши равной 25.5 метров и длину шага 0,6 метра расчет выполняется следующим образом:

25,5:0,6=42,5+1=43,5, после округления до ближайшего целого получается 44 – количество стропил, необходимое для ската крыши.

Этот простой прием, позволяющий определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

Конструкция крыши из профнастила

Шаг стропильной системы при создании крыши из этого материала должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил не более 900 миллиметров.

Когда зазор больше, то необходимо устанавливать поперечные доски большого сечения. При этом сечение самих стропил выбирается размером

50х100 миллиметров или 50х150 миллиметров (читай: «Установка и размеры стропил крыши»).

Для укладки профнастила необходима обрешетка из досок 30х100 миллиметров, монтируется с шагом 500 миллиметров и более в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

При создании обрешетки под профнастил доска, выходящая на карниз, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов, как вентиляционные трубы, дымоход и т.п.

Конструкция крыши из керамической черепицы

Особенности конструкции стропил для укладки керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, его вес в 10 раз больше, чем у металлочерепицы.

Таким образом, нагрузка на несущую кровельную систему на один квадратный метр площади составляет от 40 до 60 килограммов.

Стропила для такой каркасной системы должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины, влажность которой не превышает 15 %. Для их изготовления используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

В этом случае шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны ската крыши. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами составляет 80 сантиметров, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

При расчете шага между стропилами специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдается минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах она должна быть как можно больше.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном менее 45 градусов возможно, если шаг стропил не превышает 80-85 сантиметров.

При обустройстве керамической кровли есть еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с помощью которой она набивается на стропила. Это зависит от типа купленной черепицы.

Проще всего рассчитать шаг обрешетки, если учесть, что большинство плиток имеют длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Следовательно, в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы за вычетом нахлеста, что составляет 310-345 миллиметров (читай: «Кровельная обрешетка под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

При наличии у крыши нескольких скатов, как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил отдельно.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Ряды размечаются шнуром, прикрепленным к контробрешетке, которая располагается на противоположных сторонах ската крыши (см. также статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

Конструкция крыши из металлочерепицы

В строительстве загородной частной недвижимости чаще всего можно встретить металлочерепицу.

Этот кровельный материал похож на террасную доску из глиняной черепицы, но имеет перед ней ряд преимуществ. Металлочерепица проста в монтаже, поэтому кровлю можно возвести в более короткие сроки, стропильная система для металлочерепицы также не представляет сложности.

Металлочерепица

легче керамических изделий, разница в весе иногда достигает 35 килограммов на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (читайте также: «Обустройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

За счет значительного снижения веса кровельного покрытия появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг стропил.

Под металлочерепицу стропильные ноги монтируются с шагом от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение конструкционного материала составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в этом случае, если между стропилами разместить утеплитель толщиной 150 мм, то такая теплоизоляция создаст комфортные условия пребывания в мансардном помещении. При этом для большей надежности желательно выбирать утеплитель 200 мм.

При установке стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполняется утеплителем, в стропилах у верхней кровли сверлят отверстия диаметром 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы из металлочерепицы существенно не отличается от конструкций из других видов кровельных материалов.

Единственная особенность заключается в том, что для стропил верхняя опора крепится на коньковый прогон сверху, а не сбоку от конькового бруса. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом крыши, а это за счет использования металлического материала снижает риск образования конденсата.

При устройстве кровли в деревянном доме, когда планируется замена мауэрлата с верхним венцом, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставятся стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте также: » Как рассчитать стропила на крышу»).

Конструкция крыши для ондулина

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы выбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Поверх контробрешетки и стропильной конструкции укладывается обрешетка из бруса 40х50 миллиметров и шагом по осям 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица – что лучше»).

Конструкция крыши для шиферного покрытия

Шифер

– один из самых популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. Решая, на каком расстоянии ставить стропила, нужно исходить из того, что минимальное значение не может быть меньше 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используется деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доска 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона ската крыши. Если она незначительна, то достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне достаточно 3 брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

Как сделать монтаж крыши из профнастила своими руками, подробная видео инструкция:

Стропила для односкатных и двускатных крыш

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечить системе дополнительный запас прочности, при этом учитывать шаг стропил.

Расстояние между стропилами скатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может быть от 60 до 140 сантиметров. Толщина деревянных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система скатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывается между ними.Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читай: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропила регулируют размер свеса крыши.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Стремление многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома заставляет обратить внимание на мансарду. Часто бывает, что обустроить мансарду проще, чем расширить дом, пристроив к ней жилой дом.Так как мансарда является частью крыши дома, то именно с теплоизоляции кровли и следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить мансарду минеральной ватой и покажем подробную видеоинструкцию по теме.

Утеплять мансарду минеральной ватой и обустраивать мансарду под помещение необходимо, если крыша дома позволяет сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить на чердаке.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельному утеплению мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить чердак

Сначала рассмотрим самый главный вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минеральной ватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учитывать следующие параметры: коэффициент теплопроводности, устойчивость к высоким температурам и влаге, пожаробезопасность, экологичность и малый вес.

Большинству перечисленных требований соответствует стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтового утеплителя, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высоких температур и является очень горючим материалом.

Стекловата

Кнауф и базальтовая вата Роклайт – огнеупорный и пожаробезопасный материал, а с качественной пароизоляцией минеральная вата не будет бояться влаги.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минеральная вата производится из природного материала — базальта.Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Мы рассмотрели различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому мы не будем останавливаться на этой теме отдельно.

Способы утепления чердака дома минеральной ватой

Чердак утепляют двумя способами: под стропилами и между ними. Самый простой способ – уложить минеральную вату между стропилами. Этот метод используется для утепления кровли еще на этапе строительства дома, но использовать технологию можно и после завершения строительства.

Выполнить работы по утеплению мансарды своими руками можно, если обладаете достаточной компетенцией.

Кроме этого способа существует еще технология укладки базальтового утеплителя под стропила.

Данная технология предусматривает возведение дополнительного каркаса под монтаж минеральной ваты, что влечет за собой увеличение затрат.Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но теряется площадь помещения.

В обоих случаях применение пароизоляции с целью отсечь влажный воздух теплого помещения, от проникновения внутрь базальтового волокна и его увлажнения. Также следует позаботиться о вентиляции на чердаке пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минеральной ватой своими руками

1. Строительство каркаса мансардного помещения

Минеральная вата должна располагаться между направляющими рамы; для этого брус устанавливается шириной на 1-1,5 см меньше ширины утеплителя.

Толщина бруса должна быть равна или больше толщины утеплителя на чердаке.Для этого следует с помощью теплотехнического калькулятора рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и чердака частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому необходима обработка дерева антисептиком для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В раму ставится Rocklight

или другой марки, пластины должны располагаться в распорке, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда так, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда.Не забывайте, что при работе с минеральной ватой следует защищаться от парящих в воздухе микрочастиц минеральной ваты с помощью перчаток, респиратора и других средств индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри и снаружи

3.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минеральной ваты от влаги покрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной.Материал способен пропускать воздух, препятствуя проникновению частиц влаги и намоканию минеральной ваты.

Для этого следует выяснить, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, иначе при эксплуатации мансарды могут возникнуть серьезные проблемы.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса необходимо набить деревянные рейки толщиной 20-30 мм для создания зазора между фальшстеной и пароизоляционной пленкой.

Этот воздух позволит влаге испаряться с поверхности пленки более эффективно. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенопласт, материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, отражает тепло и защищает минвату от влаги.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5.

Отделка стен гипсокартоном

Швы между листами гипсокартона проклеены малярным скотчем и зашпаклеваны.

После высыхания чернового слоя шпаклевку шлифуют и грунтуют всю поверхность стены.На последнем этапе все стены на мансарде покрываются финишной шпаклевкой, оклеиваются обоями или красятся. Посмотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Кладка мансардного этажа

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке чистового напольного покрытия. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самоизоляция мансарды минеральной ватой не является сверхсложной задачей, и если у вас есть опыт работы со строительными инструментами, то работы вполне можно выполнить своими силами.

Внутреннее утепление мансарды – одна из самых сложных строительных задач. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не останется ли подтёков, не будет ли запаха сырости и не придётся ли потом всё это разбирать. Откуда эта трудность? Дело в том, что как бы ни был тщательно составлен бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно на все не хватает.Вплоть до того, что даже владельцы будущего семейного гнездышка решают купить ламинат подешевле – лишь бы закончить ремонт и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только станет ясно отсутствие средств, – это утепление мансарды. «Потом, в будущем» обещают себе хозяева, тем более, что утепление мансарды изнутри вообще не проблема, и начать его можно в любое время, даже зимой.

На самом деле здесь очень много тонкостей и нюансов, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью.И все получится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков приходится переделывать после первой зимы. Удаляется кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. При этом много материалов приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные расходы. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это не гарантия благополучного состояния будущего чердака, особенно если кровельный пирог продуман без учета особенностей местного климата.

Почему это происходит? Так, в России не редкость сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем в стандартных испытанных условиях. А потому проверить паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях невозможно, и ожидать такого же хорошего результата в сибирских регионах.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Учтите, что максимальное давление водяного пара на кровельном пироге именно на жилом чердаке. И дело даже не в том, что в таком помещении человек бывает гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке, — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько очевидны, что их можно наблюдать в виде настоящих утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства.И чем влажнее воздух, который к нему попадает, тем быстрее уходит теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, всего в одном кубическом метре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20С содержится 17,3 грамма воды — только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду связанной. А когда температура упадет до 16С, останется только 13.6 граммов водяного пара в том же воздухе, а остальное осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации лишнего водяного пара из воздуха в процессе понижения температуры. И с этим нужно активно бороться. И это далеко не единственная проблема — сейчас мы разберемся со всеми из них.

Начало работы с изоляцией – технология работы

Начнем с первой проблемы — недостаточной толщины бревна, если утеплять мансарду после возведения всего дома и монтажа кровельного покрытия.Это почему? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Итак, утепление чердака условно можно разделить на основное и дополнительное. Базовым является утепление, которое выполняется еще при строительстве крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценный чердак.

При основном утеплении основная задача максимально минимизировать теплопотери дома через крышу, и такое основное утепление вполне может заменить дополнительное внутреннее утепление, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему.Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что 20 комнат в будущем может не хватить, а дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну не помешает. И поэтому изначально лучше построить его полностью жилым, а не достраивать что-то потом.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и теперь с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас – это дополнительное внутреннее утепление со всеми его нюансами, основным из которых является недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление.Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

Теперь перейдем к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которые, возможно, придется переделывать.

Нет — сырость и подтеки!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте посмотрим поближе!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – низкая теплопроводность. Благодаря ей теплоизоляционный слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили утеплитель в стропила, закрепили — а что еще надо? Это было не так!

Во-первых, снаружи все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, потому что такой кровельный пирог в этом плане настоящая губка.Во-вторых, у любого утеплителя есть второе качество – паропроницаемость, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (влажный всегда!), не находя препятствия, легко проходит внутри утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называется точкой росы. А зачем тогда внешняя гидроизоляция? Отметим, что утепление минеральной ватой особенно подвержено этому явлению.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом паров воды, из-за значительного замедления процессов влагоотдачи. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного утепления.

Вот хороший пример неприятных последствий игнорирования понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — вполне аналогичны простые упаковочные пленки.Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них не высокие. Это рулонные пленки из ПВД, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерность толщины и микродефекты. Основное их предназначение – коммерческая упаковка.

Несколько лучше армированные материалы, изготавливаемые методом горячего прессования пленки на скрученную сетку. В процессе производства такие пленки травмируются на узлах сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм получается гораздо сильнее обычного, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонда. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но однородной и сплошной пленки все равно не получается, однако прочность радует. А последние изготавливаются из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это очень низкий показатель.

А лучшими пароизоляционными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственное: такая пароизоляция дополнительно создает эффект термоса на чердаке, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. Поэтому маленькую мансардную комнату лучше так не утеплять, а просторную – самое то.

Поэтому, если вы хотите максимально сохранить тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам нужна такая пароизоляция:

Или сразу приобрести утеплитель с алюминиевым бортом:

Закрытие доступа к водяному пару

Но помните, что еще важно правильно уложить и гидроизолировать хорошую пароизоляционную пленку, иначе водяной пар все равно найдет себе дорогу.

Стыки пароизоляционных полотен обычно герметизируют специальной липкой лентой из бутилкаучука, но даже в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя снижается, а при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Именно поэтому при обустройстве внешней отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько ровнее закрепить отделку (что тоже немаловажно), сколько прижать полосками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что вряд ли можно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходным трубам и кирпичным стенам необходимо изолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, из которых состоит стропильная система, естественным образом рассыхаются и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, и возникает риск разрыва под кровлей снаружи и под обшивкой внутри. А потом сюрприз!

Наружная гидроизоляция «дышит»?

Итак, на теплую внутреннюю сторону утеплителя укладываем пароизоляцию, которая не пропускает влажный воздух из помещения. А с внешней, более холодной стороны, уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога будет долго и упорно испаряться, как следствие – сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны называют «умными» не просто так: они не пропускают влагу внутрь, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной структуре.Именно поэтому получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель служит недолго, а ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузионная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без зазоров, как у обычной пленки. В противном случае материал мембраны будет охлаждаться сильнее, и температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, что делает ее еще более паропроницаемой.

Когда нужно демонтировать крышу?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляционной кровли монтируют рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужен и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью прогнется.Именно поэтому, если крыша вашего дома еще строится, но вы думаете, как отложить утепление мансарды на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузионную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень малы. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера не существует.И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле и наполовину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги огс. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, имеющими абсолютно противоположные свойства: внутренняя не пропускает пар внутрь утеплителя, а вторая избавляет его от небольшого количества, случайно попавшего туда.

Теплоизоляция сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплением и теплоизоляционными материалами — поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте.Главное, выполнять монтажные работы только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос перед утеплением мансардной крыши изнутри, и в конце.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их утеплить, не оставляя шансов просачиванию влаги или водяного пара.Знаете, какие обычно самые проблемные места на чердаке, которые «радуют» плесенью и подтёками? Поэтому отнеситесь серьезно к этому вопросу:

Вот еще один хитрый момент, когда мансарда перекрывается не бревном, а сплошной плитой. Изолировать нужно так:

И, наконец, утеплив чердак, убедитесь, что снег не скапливается в сливе и на коньке — входе и выходе движения подкровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы по всему коньку крыши, а сам конек сделать невентилируемым.Вот и вся сложность!

Мы вышлем вам материал по электронной почте

Строите ли вы новое строение или переделываете крышу под дополнительные помещения, вам нужно позаботиться о том, чтобы сделать качественную изоляцию. Если крыша уже покрыта, все работы изнутри проводятся с учетом геометрии кровли и климатических особенностей региона. В этом материале мы собрали всю необходимую информацию о возможных способах утепления и предоставим вам практические рекомендации от профессионалов.

Хорошо утепленная мансарда может служить спальней или даже детской комнатой.

Полезная информация и видео как утеплить чердак для зимнего проживания

От качественного утепления мансардной крыши зависит многое. Если вы планируете использовать это помещение в зимнее время, необходимо хорошо подумать, какие материалы использовать для теплоизоляции. Еще одним важным аспектом является конструкция крыши.

Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в других помещениях, а летом жарче.Для поддержания оптимальной температуры кровельщики рекомендуют формировать под кровельным покрытием многослойный «пирог» гидроизоляции, и .

Важный момент! При больших потерях тепла через крышу зимой снег на ней начинает таять и образует ледяную корку. А вода, как известно, ищет любую, даже самую маленькую лазейку. Так что ледяная крыша — это плохо, есть большая вероятность, что вы получите течь.

Необходимость гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу.Он может образовываться из-за огрехов кровельного покрытия или образования конденсата внутри помещения из-за перепада температур. Влага, попавшая в утеплитель, отрицательно сказывается на его состоянии. Предотвратить это – задача гидроизоляционного слоя.

Современные строительные технологии предполагают использование мембранных материалов. Они препятствуют образованию конденсата и в то же время не пропускают внешнюю влагу.

Статистика показывает, что более 50% крыш жилых домов в Российской Федерации утеплены минеральной ватой.Свидетельствует ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассматривается утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками и анализируется метод с функциональной и технологической точки зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтоволокна, применяемые для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата – эффективный и популярный в России теплоизоляционный материал

• Пожарная безопасность.Все марки минеральной ваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.

  Благодаря способности поглощать конденсат и испарять его при повышении температуры, минеральная вата хорошо взаимодействует с деревянными стропилами. Он предохраняет их от переувлажнения, что является причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие характеристики шумопоглощения. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотного шума, который особенно раздражает и раздражает во время дождя.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор данного вида утеплителя для утепления мансарды. Однако разные марки базальтовой теплоизоляции значительно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минеральной ватой и накладывает дополнительные ограничения на свойства материала: это становится понятно из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа» .

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для монтажа между стропильными балками ширина теплоизоляции должна быть 600 – 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит горбыль или горбыль, тем лучше.
3. Эластичность и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минеральной ватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтового утеплителя свидетельствует о его повышенной энергоэффективности, а низкая плотность говорит о низкой жесткости и неспособности держать форму.Однако прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности нет. Длина и толщина волокон, а также тип их ориентации имеют решающее значение.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендованных ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям отвечают только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (марка Rockwool), а также плиты Rocklite ТехноНиколь.Плиты этих марок (форматов 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом они эластичны и хорошо держат форму.

Существует множество видов изоляции из минеральной ваты, которые превосходят рекомендованные нами по термическому сопротивлению или жесткости. Но все они не того формата, либо очень тяжелые, либо недостаточно упругие, а потому неудобные для работы в одиночку.

Состав кровельный пирог

Утепление жилого чердака минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности поглощать влагу, поступающую из помещения, а также высокой воздухопроницаемости и низкой устойчивости к атмосферным осадкам.Поэтому в состав кровельного пирога вводят две, а иногда и три мембраны при условии использования волокнистого утеплителя. По направлению из помещения наружу слои располагают в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минеральной ватой

1. Финишная обшивка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно в тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления чистовой облицовки.Равна толщине обрешетки (или оцинкованного профиля) обрешетки. Этот зазор не требуется для функционирования системы теплоизоляции.
3. Пароизоляционная пленка. Защищает утеплитель от пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2-3 слоя минеральной ваты).
5. Мембрана высокодиффузионная (гидроизоляционная). Его особенность заключается в одностороннем прохождении воды. Влага, поступающая снизу (испаряемая минеральной ватой), должна свободно проникать в мембрану, а падающая сверху вода (осадки и конденсат) должна стекать под кровлю вниз на улицу.Пленки этого типа сочетают в себе функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо зарекомендовали себя трехслойные мембраны изоспан. Для мансарды лучше использовать Изоспан AQ proff, который отличается высокой прочностью и хорошей паропроницаемостью (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минеральной ватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и настилом крыши. Образуются планки обрешетки, расположенные перпендикулярно стропилам в плане.Толщина обрешетки обычно 4 – 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина утеплителя

Для определения требуемой толщины минеральной ваты необходимо выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих ни одному производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является важным изоляционным слоем.

Необходимо точно рассчитать толщину утеплителя для чердака

После этого расчет покажет конечную температуру в помещении. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров теплоизоляции, обеспечивающих требуемый уровень комфорта на чердаке.

В большинстве регионов европейской части РФ необходимая толщина минеральной ваты для внутреннего утепления мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 – 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это доказано практикой». Они просто игнорируют факт компенсации тепла на чердаке за счет систем отопления, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении чердака, выражаются в значительных ежегодных потерях энергии.

Таблица: сравнительные характеристики различных утеплителей и необходимая толщина в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минеральной ваты

Для начала необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или хотя бы гидроизоляционный слой ) уже установлены.Это необходимо для защиты минеральной ваты от попадания в нее атмосферной влаги перед установкой наружной мембраны.

Минвату укладываем плотно между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать заводскую ширину плит 600 – 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется более 600 мм, из минераловатных плит необходимо будет вырезать фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного обжатия 20 – 30 мм.Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезают отрезки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования при утеплении различных контуров (для чердачных стен, вокруг оконных проемов, для укладки поверх ригелей и др.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинки по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, следя за тем, чтобы концы ваты упирались в вертикальные края стропил. Однако в этом случае для герметичного стыка следующие плиты придется резать криволинейно снаружи.

Монтаж минеральной ваты и дальнейшие операции выполняются самостоятельно с использованием следующих приемов:

Крепление минеральной ваты нейлоновой нитью

1. Если нет существенных различий по ширине в проемах между стропилами, можно установить минеральную шерстяные плиты без подготовительных работ. Вдавливание материала на 20 – 30 мм позволяет выложить все элементы утепления изнутри помещения в скат крыши.В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из досок, досок или капроновой нити (несъемная), натянутая по нижним кромкам стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты укладываются в шахматном порядке, чтобы перекрыть стыки.
2. Снизу к концам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Его необходимо стыковать внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Обрешетка монтируется для монтажа чистовой обшивки потолка.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Profi 100 мм и Ursa Pure One 50 мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Утеплитель крепится с помощью бруска 50×40мм. Для устранения провисания минеральной ваты, кроме того, автор видео использует шпагат, который крепится степлером к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление чердачных стен должно образовывать замкнутый контур с утеплением скатов крыши.Тепловой расчет для стен выполняется отдельно. В большинстве случаев он показывает требуемую толщину утеплителя в 1,5 раза меньше, чем для кровли.

Мауэрлат — бревно или брус, используемый для передачи и среднего давления от стропильных балок на верхний торец стены. Перед установкой гидробарьера рекомендуется утеплить мауэрлат. Мауэрлат утепляют сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утепленной минеральной ватой

Заключение

Помимо высоких функциональных свойств минеральной ваты, используемой в подкровельных работах жилых домов, потребителей привлекает возможность значительного сбережения.Основным источником этого является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако при самостоятельном монтаже к волокнистому теплоизоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Обычно дом строится быстро, часто в летний сезон все заносится под крышу.После внутренней отделки можно въезжать, благоустраивать придомовую территорию и расширять функциональность дома. В этой статье мы расскажем вам, как утеплить мансарду изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала — он часто зависит от исходных условий, объяснит тонкости его правильного использования.

Утепление уже покрытой кровли имеет свои особенности, о которых нужно знать Источник pinterest.com

После этого вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что является для них хорошим стимулом предлагать и демонстрировать все самое лучшее и делать работу еще лучше.

Общие положения

Начнем с того, что чердак — это особое место. Его общий дизайн требует тщательного скрупулезного подхода. А утепление мансардной крыши и подавно:

Утеплять придется в основном вертикальные или наклонные поверхности . Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.

Целесообразно ориентироваться на для материалов с малым собственным весом . Так как стропильная система уже испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. Кроме того, нагрузка на несущие стены сильно не возрастет.

Часто требуется утепление фронтоны . Не всегда выполняются по аналогии с капитальной стеной. Может быть изготовлен из облицовочного материала. Либо каркас просто устраивается для утепления.

Бывает, что площадь чердака значительно превышает размеры самого дома , при этом часть его опирается на колонны.В этом случае придется утеплять пол, соприкасающийся с улицей.

Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется также дополнительное утепление потолка. Источник metasold.com

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям той или иной климатической зоны, имея при этом небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоев, а сравнительно небольшие размеры требуют стыковки.

Важно: к стыковке любой изоляции требуется тщательный подход. Стыки разных слоев не должны концентрироваться в одном месте. Чтобы исключить замерзание, следует их максимально распространить. Важно помнить об этом, чтобы не испортить материал, особенно при утеплении ломаной кровли.

Описание видео

Подробнее остановимся на утеплении дома пенопластом. Узнайте, насколько безопасен пенополистирол в нашем видео:

Бывает, что ширина стропил не позволяет набрать необходимую толщину утеплителя.Для продолжения вам понадобится дополнительный кадр. Устраивать ее лучше поперек, от этого вся стропильная система конструктивно станет еще прочнее. Да и утепление более эффективное – дополнительный утеплитель будет перекрывать стыки основного утеплителя и стропил.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления дома под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обучение

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и огнезащитными пропитками.

Все деревянные сучки необходимо обработать защитными материалами Источник remontik.org

Необходимо сразу выявлять «ненадежные места» на элементах конструкции. Например — примыкание крайней стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или перекрытие стропил стяжкой, выполненной без утепления. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или выбить уплотнителем.В противном случае они не смогут противостоять продуванию и промерзанию.

Использование металлических застежек должно быть сведено к минимуму. Особенно это касается болтовых металлических пластин. Болтовые соединения, конечно, останутся, а вот пластины надо сделать из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашены грунт-эмалью и покрыты слоем пенополиуретана. Металл непосредственно в утеплителе является источником конденсата и сырости.

Теплоизоляция стропильной системы

Замечательно, когда утепление мансарды изнутри планировалось заранее, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого соблюдены строителями:

Кровельная мембрана монтируется на стропила.

Предусмотрена контррешетка.

Шаг стропил выдержан, соответствующий общей длине или ширине утеплителя.

Удобно проводить утепление, если это было запланировано на этапе строительства Источник bamban.ru

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход», а качественно утеплить максимальный объем мансарды без лишних затрат. Такие условия позволяют использовать паропроницаемые утеплители.И это комфортные условия проживания.

Изоляция неподготовленной кровли

Когда решение об утеплении принимается в принудительном порядке, то крышу обычно не готовят. Ничего страшного в этом нет, даже можно выбрать варианты:

Выполнить изоляцию материалами, не требующими гидроизоляции.

Возведение специального каркаса для жилых помещений.

В случае утепления кровли, которая к этому не подготовлена, могут помочь специальные составы Источник paspraypros.com

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его применения требуется оборудование, утепление выполняется сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей кровли.

Вспененный пенополиуретан является одним из них Источник da.decorexpro.com

Сюда также входит эковата. Хотя для его устройства и требуется кровельная мембрана, сделать сплошной слой утеплителя вполне возможно.

Описание видео

В нашем видео мы рассмотрим как производится пена, вредна ли пена и где она применяется?

Эффективная изоляция

Каменная вата

Благодаря своей эластичности маты хорошо сцепляются между стропилами, допускают установку без дополнительного крепления.А относительно плотная структура каменной ваты исключает ее усадку со временем. Поэтому он хорошо зарекомендовал себя на вертикальных поверхностях.

Маты из каменной ваты бывают разной толщины, и вы можете выбрать нужный вам исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Для дальнейшего снижения рисков через каждые 3 метра по высоте необходимо устраивать опоры для изоляции — добавить горизонтальный элемент каркаса.

Общедоступный популярный материал — Пеноплекс.Он очень эффективен в качестве обогревателя. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральную вату применять нецелесообразно – нужна большая толщина, что значительно крадет пространство, а стоимость непомерно высока.

В нормальных условиях экономит много места, когда важна каждая единица объема:

Можно монтировать между стропилами небольшой ширины, при этом утепление будет эффективным.

Не требует дополнительной гидроизоляции, так как не пропускает через себя воду.То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако желательно наличие вентиляционного зазора с крышей для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила служат намного дольше, потому что не защищены.

Экструдированный пенополистирол не требует обязательной гидроизоляции Источник pt.decorexpro.com

Утепляя пеноплексом, нелишним будет принять меры по повышению пожарной безопасности. Например, в качестве дизайнерского решения использовать открытую прокладку электропроводки, укладывая ее конструктивно.Все дело в том, что сам пеноплекс не поддерживает горение, но при высоких температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работы

Изоляция установлена, но процесс также должен быть завершен правильно. Он должен быть защищен от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная пленка. Причем от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя к каждой упаковке прилагается инструкция, вот краткий обзор:

Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее чем на 15 см.

Стыки проклеены специальной лентой.

Однако пароизоляция чердака имеет двойное назначение. Как ни странно, но она защищает и самих жителей. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочны и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюс он защищен кровельной мембраной. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выброса компонентов утеплителя в воздух – надежно укрыть его.

Завершающий этап – обшивка утеплителя полотнами, на которые впоследствии наносится отделка Источник obustroeno.com

Конечно, это не относится к Пеноплэксу. Но и от него рекомендуется защищаться, эффективным материалом является пенофол.

Для нагревателей любого типа. Помимо устройства пароизоляции часто используется ненужный, но эффективный на первый взгляд прием. Перед отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал.Это может быть ОСБ, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. При этом технология полностью соблюдается – все стыки тщательно герметизируются. Это дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Описание видео

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Исходы

Получается, что утепление кровли изнутри, если крыша уже покрыта, вполне можно сделать качественно. Причем не только заранее все спланировав, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не пригодной.Теперь, зная тонкости процесса, выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела намного проще.

Утепление гаражного бокса Броней НОРД (фото+видео)

Друзья!

Представляем вам работы по утеплению частного гаража с целью повышения температуры внутри, предотвращения образования конденсата, снижения затрат на отопление.

Рекомендуем посмотреть видео со звуком (мы его уже разобрали на цитаты) — в нем автор интересно рассказывает, почему традиционные утеплители не могут устранить конденсат и почему он выбрал Броню, демонстрируя простоту подготовки материала, его удобное, легкое применение рукой.

Перед владельцем стояла задача найти материал, методы, примеры. В последующем, признав, что ничего толкового не нашлось, как правило, вся информация сводилась к примитивным методам с участием пены, брусков и к личным ухищрениям, кто этим всем пользуется. Но эти материалы не решили основной проблемы, возникновения конденсата, так как наружные стены гаража остаются металлическими и в моменты больших температурных перепадов в любом случае будет образовываться этот самый конденсат.Который, в свою очередь, будет смачивать теплоизоляционный материал внутри, будь то минеральная вата, пеноплекс и т.п.

Выбор пал на жидкую теплоизоляцию модификации Броня НОРД, которая значительно снижает коэффициент теплопередачи, что в свою очередь дает своеобразный изолятор от холода и точки росы.

Нанесение материала Броня НОРД на внутренние стены гаража производилось в два слоя, как видно на видео, автор, приложив руку к стене первым слоем тактильным методом, оценивает температура стенки около +5 °C.

Прикладывая руку к металлической стене со вторым слоем Броня НОРД, автор оценивает температуру (по ощущениям) примерно в +10-12°С. При температуре наружного воздуха -2 °С. При обогреве гаража до +15-16°С конденсат не образовывался даже при общей толщине около 1-1,5 мм.

Отличный пример случая утепления тонкостенных конструкций зимними изделиями Броня.

Описание материалов, технологии работы. Виды и особенности материалов для утепления фасадов.Технология утепления дома своими руками

Качественно утепленный дом – это залог уюта, комфорта и значительной экономии электроэнергии. Вложение денег и времени в создание хорошей теплоизоляции в будущем сведет к минимуму расходы на отопление, а также продлит срок эксплуатации конструкции. В этой статье мы расскажем, какие материалы подходят для подобной цели, а также подробно опишем технологию утепления фасада дома.

Требования к теплоизоляционным материалам

Существует несколько видов материалов, которыми можно обшивать стены здания снаружи или изнутри.Прежде чем выбрать подходящий вариант утепления фасада дома, следует обратить внимание, какие к нему предъявляются требования:

1. Прежде всего, материал должен обладать хорошими теплоизоляционными качествами. Это обеспечит комфортную температуру в доме не только зимой, но и летом.
2. Вес изоляции также играет важную роль. Чем легче материал, тем проще его транспортировать и монтировать.
3. Желательно, чтобы утепляющий слой имел хорошую паропроницаемость, тогда стены будут надежно защищены от сырости и наслаждений.
4. Материал должен позволять производить последующую декоративную отделку.
5. Важным параметром является срок службы изоляции.
6. Экология – первое, на что следует обратить внимание при утеплении внутренних стен.
7. Безопасность материала тоже очень важна, старайтесь выбирать для отделки стен негорючие средства.
8. Цена материала для утепления фасада дома играет роль при выборе варианта, но не стоит экономить на стоимости утеплителя в ущерб его долговечности и практичности.

Виды материалов для утепления фасада дома

1. Одним из самых популярных средств для теплоизоляции зданий считается пена. К основным его достоинствам можно отнести легкость, высокую пористость, простоту монтажа. Стоимость такого материала для утепления фасада дома также весьма демократична, что и делает его столь популярным. Пенопласт снижает теплопотери на 70%, но имеет и существенные минусы. Во-первых, такой материал не пропускает воздух, а значит, стены подвержены риску появления плесени.Во-вторых, пенопласт нельзя назвать экологичным материалом, так как в процессе горения он плавится и выделяет в воздух токсичные вещества. В-третьих, в толще такого утеплителя очень любят селиться мелкие грызуны. Кроме всего прочего пена неустойчива к действию некоторых химических веществ, например, ацетона.
2. Минеральная вата имеет неоспоримые преимущества по сравнению с пенопластом. Он экологически чистый и совершенно негорючий, выдерживает нагрев до 1000°С. Теплоизоляционные свойства минвати также на высоте, к тому же она не контактирует с агрессивными химическими средами.Такой утеплитель отличается хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью, но стоит несколько дороже пенопластового аналога.
3. Для утепления фасада дома используется такой материал как Пеноплэкс. Считается идеальным вариантом для внешней отделки, так как совершенно не боится воды и влаги. Благодаря высоким показателям прочности и плотности в толщине крепежа грызуны не пройдут обработку, к тому же такие плиты сложнее повредить, чем мягкий поролон.

Теплоизоляция конструкции своими руками

Подготовительный этап

Утепление фасада загородного или любого частного дома начинается с подготовительных работ:

1. Сначала со стен по возможности демонтируйте все выступающие детали: осветительные приборы, водостоки, вентиляционные решетки, блоки кондиционирования, окна, различные коммуникации.
2. Если стены покрыты штукатуркой, ее проверяют на прочность подъемом.Смещенные места пристреливают, зачищают, грунтуют и смазывают свежим гипсовым раствором.
3. Затем проверьте стену на наличие неровностей, а также степень ее вертикальности. Проблемные зоны обозначают мелом, а в последующем закрывают или считают.
4. Если на стенах есть места, покрытые масляной краской, на них следует обратить особое внимание. Такая краска не пропускает воздух и имеет плохую адгезию с другими материалами, поэтому ее нужно читать или смывать растворителем.
5. Перед утеплением стены также необходимо очистить от плесени, грибка, ржавчины, высот, жиров и других загрязнений.
6. К монтажу утеплителя приступают только после выравнивания стен, прокладки коммуникаций, выполнения всех мокрых внутренних работ, монтажа кровли и укладки гидроизоляции.

Установка направляющего профиля и наружных подоконников

Плитный утеплитель берется по направляющему профилю. Для этого на стене вначале ставят отметку, где будет располагаться нижний край утеплителя.Затем эту точку переносят на все углы здания с помощью гидравлического уровня, а затем прокрашивают ровную линию старта с помощью шнура с покрытием.

По этой линии на стене монтирую направляющий профиль, который будет поддерживать первый ряд материала, чтобы он не сползал на сырный клей. Стартовый профиль по толщине должен соответствовать плитам теплоизолятора, его прикручивают к поверхности 6-миллиметровыми дюбелями, делая шаги в 30-35 см. По углам здания направляющий профиль соединяется с помощью врезок или углового соединителя.Между частями стартовой планки также монтируются специальные пластиковые соединительные элементы, способные компенсировать линейные расширения материала под воздействием температур.

После установки стартового профиля приступают к креплению наружных подоконников, креплению креплений к окнам. Внешний подоконник должен выступать за поверхность стены около 3-4 см, поэтому его выполняют на расстоянии, равном толщине теплоизоляционного материала плюс 1 см.

Следующий этап — внешний откос окон, для этой работы можно взять более тонкий материал. После завершения процесса утеплитель, используемый для откосов, должен заходить за их пределы примерно на 1 см.

Монтаж изоляции

Среди нескольких способов утепления фасада дома наиболее популярным является наклеивание материала на поверхность стен. Клейкое вещество достаточно быстро застывает, поэтому использовать его необходимо первые 2 часа после приготовления.Это значит, что клей готовят непосредственно перед нанесением и делают небольшую порцию, которую можно быстро израсходовать.

В замесе клея нет ничего сложного, инструкция по его разведению чаще всего указана на упаковке товара. Для приготовления состава используйте глубокую пластиковую емкость. В него наливают воду, а затем засыпают нужное количество сухого сырья. Чтобы размешать все комочки, используйте строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Затем клей настаивают около 5 минут и снова перемешивают, после чего он готов к нанесению.Загустевший клеевой состав запрещается разбавлять водой, его можно только повторно смешивать.

Монтаж утеплителя на стены можно описать такой последовательностью:

1. Для работы возьмите 2 шпателя: шириной 80 и 200 мм. Маленьким шпателем клея наносят на инструмент большего размера, и им уже размазывают стену. Монтаж листов производится снизу, выравнивая первый ряд материала по стартовому профилю.
2. Если на поверхности есть неровности, в эти места можно нанести больше клеевых масс.Равномерно клеевой состав наносится только на идеально ровные и гладкие стены.
3. Обработав клеем фрагмент поверхности, приложенную к ней первую пластину, немного прижмите ее. Затем смазываем следующий участок и монтируем вторую плиту, отшучиваясь от первой. Клей спицами из зазоров удалить. Результат работы постоянно проверяется с помощью строительного уровня и контрольных ниток.
4. Зазоры между отдельными пластинами не должны превышать 2-3 мм. Если расстояние получилось большим, его потом придется заделать монтажной пеной или закрыть подходящими полосами утеплителя.
5. Возле дверей и окон материал необходимо укладывать так, чтобы стыки плит и боковых откосов не образовывали единую линию, их смещение должно превышать 20 см.
6. В местах углов следует выполнять зубчатое соединение, то есть не образовывать образования единого вертикального шва.
7. После приклеивания материала его дополнительно прибивают к стене для большей надежности крепления. Перед подачей материала необходимо подождать не менее 3 дней, пока клеевой состав не высохнет.
8. Утеплитель крепится к стене с помощью специальных крепежных элементов — грибков. Представляют собой дюбели, состоящие из пластиковых шляпок, втулок и гвоздей. Гвозди могут быть как пластиковыми, так и металлическими, а пластиковые изделия лучше использовать для крепления утеплителя. Металл не только дороже, но и создает мостики холода.
9. Грибы вбиваются в центр и по углам тарелки. На 1 м² стены должно приходиться примерно 6-8 креплений. В районе дверных проемов, оконных откосов и углов здания вбиваются дополнительные дюбели на расстоянии около 20 см от торцов изоляционных плит.
10. Дюбели выбираются в зависимости от толщины материала. К этому показателю прибавляется еще 5 см – 4 см уйдет на стену и 1 см будет толщиной остальных слоев. Перед установкой грибков в стену сверлят отверстия, делая их примерно на 1,5 см глубже заданной длины.
11. Затем шампиньоны вставляются в просверленные отверстия и вбиваются распорные гвозди. Крепежные элементы следует располагать поверхностью стены или выполнять не более 1 мм. Если гриб застрял достаточно глубоко, его удаляют, в нем еще немного углубляют отверстие и снова вставляют дюбель.

Создание армирующего слоя на стене

Следующим этапом утепления фасада частного дома является армирование армирующего слоя. Он играет роль усиления конструкции и изготавливается из специальной сетки. Благодаря такой операции в местах стыков и проемов не будут образовываться трещины.

Все выступающие углы здания, включая откосы и декоративные элементы, должны быть оборудованы перфорированными пластиковыми уголками или алюминиевыми.Углы закрепляют на клей, прижимают к поверхности шпателем и подвешивают, ориентируясь на строительный уровень. Заявленный клей считает, остатки растираются по рабочей поверхности.

После установки уголков и фиксации армирующих элементов приступают к монтажу сетки поперек стены. Такая сетка изготавливается из стекловолокна, которое обладает щелочестойкостью и хорошо переносит расчетные нагрузки.

Перед нанесением материала на поверхность его тщательно шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой, а затем хорошо очищают от образовавшейся пыли.Затем сетка разрезается на подходящие фрагменты, если дом одноэтажный, можно отрезать части, по длине равные высоте стен. Затем рабочий участок покрывают клеем, стараясь соблюдать равномерный слой толщиной до 2 мм. Клеевой состав наносится металлической теркой, затем на него накладывается фрагмент сетки и широким шпателем втирается в сырую массу. Разглаживающие движения направляются от центра полотна к краям.

Далее после этого, не дожидаясь высыхания клея, наносят еще один слой.Затем клеевой раствор разглаживают так же тщательно, чтобы сетчатый канват не мешался на поверхности. Через сутки, когда клей высохнет, его шлифуют наждачной бумагой и исправляют недочеты шпаклевкой. Еще через 3 дня поверхность покрывают грунтовкой, содержащей кварцевый песок. На такую ​​грунтовку гораздо проще наносить декоративную штукатурку.

Утепление фасадов жилых зданий следует проводить в теплую и сухую погоду, когда температура окружающего воздуха составляет 5-25°С, а влажность не превышает 80%.Желательно, чтобы на стену в процессе ее обработки не попадали яркие солнечные лучи, дождь, ветер.

Технология утепления фасада дома. Видео

монтаж к стене, пеноплекс может, видео, своими руками на поверхность откоса

Используя гипсокартон для ремонта, обязательно приобрести клей-пену, который поможет крепить лист к поверхности. Гипсокартон – очень популярный материал, который используется для отделки стен и потолков.Имеет ровную поверхность, что значительно упрощает последующую декоративную отделку стен. Крепление гипсокартона к поверхности осуществляется разными способами. Одним из них является пено-клей для гипсокартона. Он позволяет значительно сэкономить время при установке листов, а также занимает минимум места. Чтобы выполнить монтаж правильно, нужно знать особенности материала, его характеристики и способы обращения с ним.

• • Подготовка поверхности перед монтажом гипсокартона на пенопласт
  • Гипсокартон на монтажную пену: что нужно учитывать
  • Как приклеить гипсокартон к пенопласту: этапы
  • Нужно ли клеить гипсокартон на пенопласт монтажная пена
  • Виды пенопласта(Для видео)

Подготовка поверхности перед монтажом гипсокартона на пенопласт

При принятии решения о монтаже гипсокартона на стену или потолок с помощью пенопласта, с учетом особенностей данного вида крепления.Это удобный способ установки листов, так как поверхность стены может иметь отклонения разного уровня. При очень больших отклонениях для склеивания листов используются специальные направляющие.

Важно следить за тем, чтобы пена была качественной: ее свойства должны проявиться сразу после нанесения. Перед использованием поверхности

.

Крепление гипсокартона должно быть очень надежным, так как свойства пенопласта влияют на его способность отталкивать материал от стены.Наконец, лучше выполнить предварительную подготовку поверхности. Стены, потолок и листы необходимо загрунтовать.

Этапы подготовки:

• Снимите со стены старую отделку.
• Покрыть стену грунтовкой.
• Прикрепите лист гипсокартона к стене и просверлите 9 точек.
• Разметьте отверстия для сверления отверстий для креплений.

После завершения подготовительных работ можно приступать к креплению листов ГКЛ.При самостоятельной установке специалисты рекомендуют для начала установить один лист и дать ему высохнуть. Если на следующий день вы довольны результатом, то можете продолжать работу.

Гипсокартон для монтажной пены: на что стоит обратить внимание

Установить гипсокартон на стену или потолок можно несколькими способами. Один из них предполагает крепление листов саморезами, заливку пенопласта между поверхностью и гипсокартоном. Еще один вариант предполагает непосредственное нанесение пенопласта на обратную сторону ГКЛ.

Если вы решили приклеить гипсокартон к стене монтажной пеной, то следует учитывать вес гипсокартона

Важно следить за тем, чтобы температура банки с пеной была не ниже 5 градусов Цельсия.

Пену лучше всего наносить зигзагообразными линиями диаметром 3 см. После нанесения пены подождите 5 минут. После этого необходимо плотно прижать лист гипсокартона к стене.

На что обратить внимание:

• Вес листа гипсокартона;
• Качество пены; Внешние факторы в помещении.
• .

После высыхания листов швы и проемы между листами необходимо заделать шпаклевкой. Неровности и трещины также можно замазать монтажной пеной. Все работы по отделке гипсокартона следует производить не ранее, чем через час после монтажа.

Как приклеить гипсокартон к пеноплексу: этапы работы

Пеноплекс применяется для утепления стен внутри здания. После установки плит пеноплекса на него монтируется гипсокартон.Его можно прикрепить разными способами, один из них – склеить листы клеем или монтажной пеной.

Наклеить гипсокартонный лист на стену можно самостоятельно, главное заранее ознакомиться с процессом проведения данного вида работ

Работу выполнять аккуратно: необходимо спланировать все этапы процесса отделки заранее. №

Вы можете добиться равномерного приклеивания стен с помощью специальных блоков, которые будут поддерживать листы гипсокартона.Бруски можно приготовить заранее – они должны быть разного размера. Технология оклейки достаточно проста.

Этапы приклеивания гипсокартона на пеноплекс:

• Положите лист на ровную поверхность.
• Наносить клеевой раствор в виде кучек.
• Прижмите лист к стене.

При нанесении раствора важно следить за тем, чтобы расстояние между жгутами было равномерным и небольшим. Кучи лучше делать маленьким.Следует отметить, что клей имеет свойство быстро застывать, поэтому наносить его следует быстро.

Нужно ли клеить гипсокартон на монтажную пену

Многих интересует вопрос: можно ли приклеивать гипсокартон к стене или потолку с помощью монтажной пены. Многие мастера сегодня советуют этого не делать, ведь процесс этот достаточно кропотливый. Кроме того, качество скрепления листов зависит от аккуратности склейки и от соблюдения инструкций мастера.

Лучше обратиться к специалистам

, чтобы качественно и надежно закрепить гипсокартон на стене. Важно учитывать тот факт, что при поклейке гипсокартона на пенопласт следует каждый час прижимать материал к стене на 15 минут.

Также важно учитывать, что поролон имеет свойство расширяться. Необходимо тщательно прижать гипсокартон к поверхности, чтобы пена его не «продавила».После склеивания есть вероятность, что листы останутся.

Причины не клеить гипсокартон на стену:

• Долгий процесс;
• Возможно появление бугорков;
• Вероятность отклеивания при неправильных действиях.