Монтаж пенофола на стену: Утеплитель Пенофол: пошаговая инструкция по монтажу

Как утеплить пенофолом стены, потолок и пол…

Утеплить пенофолом различные конструкции достаточно просто, в первую очередь потому, что этот материал весьма легкий и податливый, режется, принимает форму… Но нужно ли утеплять пенофолом? Какой от этого эффект по сравнению с затратами на материалы и работу? Ведь утепление должно быть экономически выгодным, и создавать дополнительный комфорт.

• Многие продавцы пенофола обманывают покупателей, приписывая материалу качества, которые физически не достижимы. Например, заявляется, что 5 мм пенофола эквиваленты 45 мм пенопласта по теплоизоляционным качествам. Разберемся, откуда берется такой вымысел.

Пенофол для утепления – фольгированный вспененный полиэтилен

Пенофол – вспененный полиэтилен, — обладает коэффициентом теплопроводнсти порядка 0,04 – 0,05 Вт/(м • °С) в зависимости от производства. Но при сжимании его слоя, коэффициент резко возрастает, поэтому сжатый в 2 – 3 раза пенофол значимым сопротивлением теплопередаче уже не обладает.

• К примеру, пенопласт имеет коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/(м • °С) в среднем, что сопоставимо с предыдущими значениями. Следовательно, пенофол толщиной 5 мм будет примерно эквивалентым по сопротивлению теплопередаче 5 мм пенопласта или же 5 мм минеральной ваты, которая тоже относится к эффективным утеплителям.

Но пенофол чаще продают, а затем устанавливают как полотно вспененного полиэтилена, покрытое фольгой. Какова роль фольги и есть ли у нее «чудодейственные» качества?

Фольга – инфракрасный отражатель

Фольга на вспененном полиэтилене играет роль отражателя инфракрасных волн. Установка фольги в конструкциях – один из методов энергосбережения. Правда, широкого распространения он не получил.

Отчасти от того, что через плотные тяжелые конструкции, которые утеплены снаружи, инфракрасного тепла убегает совсем мало, так как оно разогревает конструкции, т.е. остается в помещении.  В основном лучистая энергия из здания уходит через окна. Но на них фольгу никто не навешивает, а применяются стекла с металлизированным напылением…

Во вторых, обклеивание дома фольгой искажает в нем электромагнитный  фон, что не является полезным вообще. Также может нарушаться работа радиоприборов.

• Фольга хорошо будет работать как отражатель тепловой энергии, идущей из помещения, если перед ней, со стороны теплого пространства, будет находится воздушный зазор (зазор с неплотным материалом), в который собственно электромагнитная волна инфракрасного диапазона и будет отражаться.

Сможет ли пенофол заменить пенопласт в 10 раз толще…

В лабораторных условиях, если на утеплитель пенофол направить инфракрасный излучатель тепла, то  можно поймать отраженное от фольги почти все лучевое тепло. При этом эффект энергосбережения получится, как будто применялся пенопласт в 10 раз толще.

Но нужно заметить, что с таким же успехом можно применить любой другой фольгированный утеплитель, — пенопласт с фольгой, или минеральную вату.

Или просто фольгу без утеплителя.

• Подобные надуманные эксперименты почти не имеют практического смысла, так как идут вразрез с классическими приемами утепления зданий снаружи, фольга в типичных конструкциях жилых домов почти не применяется. А где она нужна, где подойдет пенофол лучшим образом?

Утепление пенофолом балкона

Ограждение балконов может быть представлено лишь решеткой или пластиковой обшивкой. Вязнуть инфракрасной волне здесь не в чем, поэтому и утечка будет такой же, как через оконный проем. Выручит фольгированный утеплитель. Если нет фольгированного пенопласта, то можно применить обычный – плиты 10 см толщиной и плюс к этому обшить их фольгированным пенофолом.

Толщина собственно вспененного полиэтилена 5 или 7 мм практической роли не играет. На фоне толщины более теплосберегающего пенопласта 50 – 100 мм, эти цифры не показательны. Поэтому можно применить самый тонкий и дешевый, но фольгированный пенофол.

Балкон утепляют изнутри. Его потолок, полы, боковины из железобетонных плит лучше утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом, который не накапливает влагу. При этом фольгированным, — почему?

• Если бы утепляли по классической технологии снаружи, то плиты оказались бы нагреваемыми и перед ними устанавливать отражающую фольгу смысла нет. Но в случае балкона, который утепляется изнутри плиты останутся за утеплителем в зоне холода, холодными, и здесь инфракрасное тепло будет уже греть улицу, поэтому целесообразней его отражать фольгой, установленной внутри, обратно в помещение.

Где не нужно применять пенофол

Наиболее странное решение – уложить пенофол под стяжку. Там он превращается в тоненькую пленку, ничтожно влияющую на теплопередачу, а фольга под бетоном никак не помогает. Кроме того, алюминиевая фольга не дружит с цементными изделиями, в контакте с ними быстро разрушается, если только она не отделена еще одним слоем пленки или ламинацией. Поэтому закатывать пенофол в бетон – это странный способ выбрасывать деньги на ветер.

Также и утепление бетонных стен, конструкций снаружи пенофолом совершенно не представляет целесообразности.

Укладка слоя фольгированного вспененного полиэтилена между стропил кровли или же чердачного перекрытия может послужить на благое дело отражения инрфракрасного тепла обратно в помещение, если бы не вредности создания металлизированного шатра.

Но укладка пенофола между лаг деревянного пола выглядит более целеосообразно.

Применение же вспененного полиэтилена слоем 5 – 8 мм, как теплоизоляции,  играет в большинстве случаев весьма небольшую роль по сравнению с нормами обычного утепления – от 50 мм эффективного  утеплителя. Поэтому значимым может быть разве что там, где одновременно нужно бороться и с воздухопроницаемостью, укладывая такой слой утеплителя вместо полиэтиленовой пленки, закрывая стыки в чем нибудь и одновременно немного утепляя, например при сооружении собачьей будки.

Утепление пенофолом

Для комплексного утепления жилых и нежилых построек используются следующие синтетические материалы: пенополистирол, пеноплекс, пенопласт, другие полимерные изделия, в том числе пенофол. Технические характеристики последнего достаточно хороши. В отличие от своих аналогов, которые накапливают в себе тепло, а потом его возвращают в помещение, он отражает тепловое излучение. Как результат – уровень теплопроницаемости постройки снижается в несколько раз. Еще одно преимущество данного утеплителя (Пенофол) – пожаробезопасность. Можно выполнять утепление стен пенофолом изнутри и снаружи. Ни погодные условия, ни возможная агрессивная среда не причинят ему вреда.

Что собой представляет пенофол?

Пенофол – это вспененный, фольгированный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Сегодня можно купить следующие типы данного материала:

• А – фольга наносится только с одной стороны, что снижает себестоимость покупки;
• B – фольга наносится с обеих сторон. Это увеличивает стойкость материала к физическим нагрузкам;
• C – фольгирование происходит только с одной стороны, когда как вторая покрывается стойким, клеящим составом. Это упрощает использование утеплителя в труднодоступных местах;
• ALP – фольгированный с одной стороны. Поверх слоя алюминия наносится полиэтиленовая пленка. Применяется в сельском хозяйстве;
• R – верхний, отражающий слой имеет рельефную структуру;
• NET – отличается повышенной пароизоляцией, а потому используется при укладке труб теплотрассы, водоканалов;
• AIR – незаменим при теплоизоляции вентиляционной разводки.

Где можно использовать пенофол? Технические характеристики его позволяют снижать теплопроводность стен и перекрытий жилых и нежилых построек, промышленных объектов. Пенофол может выступить в качестве слоя пароизоляции, а потому он актуален для саун и бань, труб отопления и водоснабжения, вентиляционной разводки.

Толщина подушки может быть разной.

Пенофолу свойственно следующее:

• сверхнизкая теплопроводность, которая лежит в пределах  от 0,037 Вт/м°C до 0,052 Вт/м°C;
• отражающая способность поверхности теплового излучения от 95% до 97%;
• низкое водопоглощение 0,35-0,7% на 1 куб;
• низкая паропроницаемость 0,001 мг/м ч Па;
• высокий уровень звукоизоляции – свыше 32 дБ;
• прочность на сжатие и изгиб – 44-74 кг/м. куб.

Очень удобно проводить утепление стен пенофолом изнутри и снаружи здания, так как он не создает дополнительные нагрузки на перекрытие. Вес материала 44-74 кг/м. куб (масса зависит от типа теплоизоляции). Актуально и утепление пола пенофолом. Ведь материалу Пенофол не страшны перепады температур (диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60°C до +100°C).

Пенофол и пол

Можно ли в деревянном доме проводить утепление пола пенофолом, а также стен, крыши и потолка постройки? Ведь, как известно, деревянный дом отличается хорошим воздухообменом с окружающей средой, а низкий уровень паропроницаемости пенофола может его нарушить. Как показывает практика, вышеуказанный материал не влияет на технические и эксплуатационные характеристики деревянной постройки. Главное условие – организация вентиляционного зазора.

Нужно оставлять вентилируемый зазор.

Теплоизоляция пола в деревянном доме.

 

Утепление пола пенофолом в деревянном доме проводится по лагам. При этом может использоваться материал типа A и B. Способ укладки зависит от типа выбранной теплоизоляции.

Способ с использованием Пенофола тип A. Ход проведения работ:

• подготовка поверхности;
• выбор бруса;
• организация пароизоляции;
• укладка нижнего яруса лаг;
• монтаж основного утеплителя;
• укладка пенофола;
• второй ярус лаг;
• чистовая отделка пола.

Полностью удаляется предыдущее покрытие до фундамента. Поверхность очищается от мусора, пыли. Для этого целесообразно использовать промышленный пылесос.

Пенофол, как самостоятельный, термоизоляционный материал, не может защитить постройку от теплопотерь. Именно потому он используется в комплексе с основным утеплителем, например, пенопластом, минеральной ватой.

Высота бруса должна быть соизмерима с высотой выбранного основного утеплителя плюс 5 см для организации вентилируемого зазора. В большинстве случаев пригодны брусья 100 мм на 100 мм или 100 мм на 150 мм, где первая величина – это высота, вторая – ширина изделия. Если необходимо, высота доращивается. Длина выбирается произвольно. Специалисты рекомендуют подбирать длину бруса в соответствие с размерами комнаты. В противном случае лаги придется доращивать, что отрицательно скажется на устойчивости и прочности конструкции.

Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляцией может быть полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. В некоторых случаях используется пенофол типа B. Поверх ее идут ранее выбранные брусья. Они укладываются по ширине комнаты с шагом 35-40 см. При этом делают отступ от стен на 1-2 см. Он нужен для компенсации теплового и эксплуатационного расширения лаг. Между последней лагой и стеной сохраняют зазор в 1-2 см, независимо от шага укладки брусьев.

Основной утеплительный материал монтируется враспор. При этом не должно оставаться зазоров между лагами и термоизоляцией. На утеплитель укладывается пенофол фольгированным слоем вниз. Утепление пола пенофолом в деревянном доме не выполняется внахлест. Это плохо скажется на его защитных функциях. Делается лишь напуск на стены около 10 см. Стыки между листами проклеиваются липкой, алюминиевой лентой. Далее поверх фольгированного материала организовывают второй ярус лаг, по которым идет черновой пол и чистовая отделка. Степлер или строительные скобы для фиксации пригодны, если проводится утепление балкона пенофолом.

 

Теплоизоляция бетонного основания

Если утепление дервянного пола пенофолом невозможно без организации двойных лаг, то с бетонным или цементным основанием все намного проще. Главное требование – идеально ровное черновое покрытие. Для жилых и административных зданий обязательно присутствие дополнительного слоя теплоизоляции под черновой стяжкой пола. Следующее условие – вентиляционный зазор. Он должен находиться над фольгированной частью пенофола. В противном случае на фольге будет скапливаться конденсат, что отрицательно скажется на защитных свойствах термоизоляционной подушки.

Лаги кладутся поверх отражающей изоляции.

Специалисты рассказывают, как утеплить пол пенофолом правильно по бетонному основанию. Все работы проводятся в несколько этапов:

• черновая стяжка пола;
• монтаж пенофола;
• устройство металлического каркаса;
• организация второго слоя пенофола;
• чистовая отделка пола.

Поверх черновой, бетонной стяжки пола укладывают пенофол. Здесь целесообразно использовать материал типа C, так как он уже имеет клеящий состав на одной из своих сторон, с ним работать проще. Пенофол по полу монтируется встык, на стены делается напуск в 10 см. Все швы проклеиваются фольгированным скотчем.  Далее организовывают металлический каркас, на который укладывается второй слой пенофола. Поверх идет еще один металлический каркас. Он выступит опорой для чернового и чистового настила пола.

Если проводится утепление неотапливаемых помещений или зданий, которыми пользуются только в теплое время года, одного слоя пенофола достаточно.

Пенофол и теплоизоляция крыши

 

Теплоизоляция скатной крыши

 

Теплоизоляция плоской крыши.

 

Пенофол кладется отражающей поверхностью внутрь.

Основное требование при утеплении мансарды и потолка дома – это хорошая пароизоляция. При отсутствии таковой влага, которая скапливается в закрытом помещении, будет проникать в утеплительный материал. Подобное явление объясняется разностью давления пара внутри и снаружи здания. Газообразная вода, накапливаясь в слое утеплителя, приводит к ухудшению технических характеристик последнего. Как результат – со временем приходится заменять всю термоизоляционную подушку. В худшем случае влага поражает деревянные перекрытия и балки дома. Они гниют и теряют свою прочность.

При организации пароизоляции наличие вентилируемого зазора обязательно. Ведь всегда есть вероятность проникновения влаги в верхние слои термоизоляционной подушки потолка. Воздушная прослойка позволит вывести из утеплителя собравшийся конденсат. Когда же проводится утепление потолка пенофолом, вентиляционный зазор между ним и основным слоем теплозащищающего материала делать не нужно. Пенофол отличается низкой паропроницаемостью. К тому же данное изделие покрывается с одной стороны клейким веществом, что упрощает процесс монтажа.

Утепление мансарды пенофолом также имеет свои преимущества. Если проводятся наружные работы, то пенофол может заменить гидроизоляционный барьер, плюс обеспечивается дополнительная термоизоляция чердачного помещения. Внутри мансарды пенофол устанавливается ниже утеплителя, защищая последний от водяного пара. Использование пенофола также помогает уменьшить толщину слоя основного термоизоляционного материала. Например, слой пенофола в 4 мм и минеральной ваты в 100 мм равносильны слою минеральной ваты в 200 мм.

Утепление ограждающих конструкций здания

 

При наружном утеплении отражающая поверхность  смотрит в сторону улицы.

Утепление наружных стен пенофолом имеет ряд преимуществ. Это дополнительная защита постройки от теплопотерь. Данный материал – качественный паробарьер на пути газообразной воды. Пенофол может выступить в роли гидробарьера. Когда же проводится утепление дома пенофолом изнутри, кроме теплоотражающих и пароизоляционных свойств, он выполняет функцию эффективной звукоизоляции.

Нюансы наружного утепления. Можно ли использовать для наружных работ утеплитель пенофол? Применение этого материала для термоизоляции внешней стороны здания вызывает у специалистов разногласия. Некоторые категорически против пенофола, считая его неэффективным в борьбе с атмосферными осадками. Некоторые нарекают на появление плесени на стенах, внешняя сторона которых обтянута пенофолом. Как утверждает производитель, все вышеперечисленные проблемы могут возникнуть при неправильном проведении монтажа и несоблюдении инструкции по использованию фольгированной теплоизоляции.

Типичные ошибки при монтаже пенофола:

• неправильное расположение отражающей поверхности;
• отсутствие вентилируемого зазора;
• организация закрытых вентилируемых зазоров.

Так, утеплитель всегда укладывается отражающей поверхностью в сторону источника тепла. Именно потому материал типа C (с клеящим составом на одной из своих сторон) для наружной термоизоляции не используется. В данном случае актуален пенофол, фольгированный с обеих сторон. Он отличается низкой теплопроводность за счет двойного отражения теплового излечения. Это позволяет уменьшить толщину основного утеплителя.

 

Вентзазор нужно делать между отделкой и изоляцией, а не между пенофолом и стеной.

Второй нюанс – это обязательное наличие вентилируемого зазора. В противном случае стены дома накапливают в себе конденсат. Это и объясняет появление плесени внутри постройки. Следующий нюанс – выбор правильной марки материала. Выполняется утепление стены снаружи пенофолом типа R, что подразумевает рельефную структуру одной из фольгированных сторон. Именно рельефная структура делает термоизоляцию устойчивой к атмосферным осадкам, продлевая тем самым ее период эксплуатации.

Когда же проводится наружное утепление крыши пенофолом, то этот материал используется и в качестве парозащиты, и в качестве гидробарьера. Пенофол укладывается между внутренней отделкой чердачного помещения и основным утеплителем. Между ними вентиляция. Второй слой идет поверх утеплителя и под основным материалом кровли. Внутри вентилируемых зазоров обязательно должна присутствовать тяга, то есть воздух должен входить под карнизом, а выходить на коньке дома. Только таким образом можно предотвратить выпадение конденсата, максимальную термозащиту кровли и просушивание ее стропил.

Целесообразность использования пенофола

Пенофол – это не только современный термоизоляционный материал. Он выступает в качестве гидро- и паробарьера, существенно увеличивает срок эксплуатации постройки, защищая ее от действия атмосферных осадков. Действие пенофола основывается на отражении теплового излучения, а не в его поглощении. Именно этим вышеуказанный товар отличается от других утеплителей.

Можно ли утеплять потолок пенофолом? Насколько эффективно использование данного утеплителя на мансарде? Пенофол отличается универсальностью, а потому подходит для термоизоляции любой части здания. Можно ли утеплять пол пенофолом в деревянном доме, не нарушив воздухообмена постройки? Пенофл не причинит вреда деревянному каркасу, если в процессе его монтажа позаботиться о наличии вентилируемых зазоров. Они препятствуют образованию конденсата, способствуют выведению лишних паров влаги наружу здания, а также выступают в качестве дополнительной термозащиты.

Отличные условия по приобретению пенофола А, В, С в любых количествах со склада в Нижнем Новгороде или со склада Производителя, в том числе с доставкой на объект

Утепление стен пенофолом

Все чаще собственники частных коттеджей, застройщики многоквартирных жилых домов для утепления стен используют пенофол. Особое внимание при утеплении необходимо уделять угловым помещениям (комнатам) здания. Данный утеплительный материал по своим характеристикам не уступает, в некоторых случаях даже превосходит прочие утеплители.

Заказать Утепление стен пенофолом
от 100 руб/м²

Основные плюсы и минусы использования пенофола в качестве утеплительного материала

Главное достоинство утеплительного материала – это его незначительная толщина, благодаря чему помещение после завершения отделочных работ практически не теряет собственного полезного пространства. Защитный материал применяется как отдельный изолятор, и параллельно с другими типами утеплительных материалов.
Пенофол имеет трехслойное строение: между двумя наружными слоями фольги расположен полиэтилен. В результате толщина мата утеплителя не превышает одного сантиметра.
Функция такого изолятора не поглощать энергию, а наоборот отражать ее. Поэтому такой материал достаточно эффективно может удерживать как тепло, так и холод.

В каких целях применяется пенофол

• Это идеальный теплоизоляционный материал для любых поверхностей: стен, потолков, полов.
• Материал используется при выполнении пароизоляции, гидроизоляции в банях, саунах, парилках.
• Прекрасно подойдет для обустройства шумоизоляции помещений.
• Пенофолом можно изолировать в зданиях трубопроводные коммуникации.
• Можно выполнять утепление половых оснований, выполненных из любых материалов.
• Изделие подойдет для защиты коробов вентиляционных систем.
• Используется для тепловых радиаторов в качестве отражателей.

Заказ услуг

Заказать услуги нашей компании несложно – просто сделайте звонок по указанным номерам: 8 (916) 739-77-36, 8 (926) 875-30-15. Вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу и сделать заявку на осуществление работ.

Узнайте больше

Утепление стен с применением утеплителя ПЕНОФОЛ

ПАРОЗАЩИТА Отсутствие пароизоляции приводит к проникновению водяного пара в составные элементы стены и причиняет ущерб. Применение пенофола позволит избежать данного негативного эффекта который может возникать при использовании других утеплителей.

Влага из воздуха в форме водяного пара проникает через неплотности и выпадает в виде конденсата на утеплителе и стенах. Использование утеплителя Пенофол позволит не только избежать появления конденсата но и качественно сохранить тепло в помещении.

ВЕНТИЛЯЦИЯ При утеплении стен должно быть предусмотрено проветривание конструкции утепленных стен во избежание накопления влаги. Правильное применение пенофола решает вопрос вентиляции конструкции и теплоизоляции помещения.

Установка Пенофола при утеплении стен — общие рекомендации

Максимальный эффект достигается при наличии воздушного пространства (1,5 — 2 см) с обеих сторон ПЕНОФОЛа.

• Избегайте нахлестов. Монтаж «в стык» — наиболее подходящий вариант.

• Все монтажные швы обязательно проклейте для создания полной паро- и гидроизоляции.

Помните: алюминий — хороший проводник. Электропроводка должна быть надежно защищена!
Перед установкой убедитесь в надежности электропроводки.

ПЕНОФОЛ для утепления стен Пенофол защищает стены от влаги, звука, ветра и отражает до 97% тепла — отличная теплоизоляция.

Легкие строительные конструкции, например, веранду или лоджию, Вы сможете утеплить Пенофолом по данной схеме.

Устанавливайте ПЕНОФОЛ следуя нашим рекомендациям и не забывая о вентиляции строительных конструкций. Следуя этим инструкциям Вы добьётесь максимального эффекта от утепления.

Для наружного утепления применяется перфорированный ПЕНОФОЛ.

При отсутствии Пенофола возможно образование конденсата и, как следствие, проникновение влаги в пространство под крышей.

Пенофол обладает свойствами как теплозащиты, так и парозащиты. Утепление стен с применением пенофола помогает

Утепление балкона пенофолом своими руками

Утепление балкона пенофолом своими руками во многом обеспечит сохранение тепла в этом помещении и сможет существенно сократить расходы на отопление квартиры в зимний период года. Пенофол представляет собой экструдированный материал, который имеет с одной или двух сторон фольгированный слой. Толщина этого утеплительного материала может быть различной в зависимости от производителя и марки.

Характеристики пенофола

Пенофол может выпускаться 3-х разновидностей:

• С односторонним фольгированным слоем;
• С двусторонним фольгированным слоем;
• С односторонним фольгированным слоем и клеющей противоположной стороной.

Основными характеристиками пенофола, которые выгодно отличают его от иных аналогичных материалов являются:

• Прочность;
• Легкий вес;
• Простота монтажа;
• Небольшая толщина материала позволяет сэкономить полезной пространство лоджии.

Подготовительные работы

На первых этапах работы при утеплении лоджии пенофолом своими руками необходимо позаботиться о выравнивании поверхности, на которую будет впоследствии уложен пенофол. Для этого демонтируются все детали дизайна и интерьера, а также другие конструкции. Все щели, трещины и прочие недостатки лоджии заделываются шпатлевкой или специальной смесью. Также возможно применение монтажной пены.

Важно! Перед началом основных монтажных работ, которые будут осуществляться своими руками, следует позаботиться о наличии небольших деревянных брусков, которые будут служить разделителем между слоями пенофола. Эта особенность заключается в том, что максимальный эффект при утеплении лоджии достигается при укладке пенофола в два слоя, толщина воздушной прослойки между которыми равна 2 см. Предварительно данные бруски необходимо обработать специальными химическими составами, которые смогут обеспечить долгий срок их службы.

Для утепления лоджии своими руками потребуются нижеперечисленные инструменты:

• Строительный нож;
• Рулетка, линейка или правило;
• Строительный степлер;
• Ручная ножовка;
• Молоток;
• Электрическая дрель.

Монтаж утепления из пенофола

Монтаж утепления своими руками займет немного времени, в том случае когда точно выполнены замерочные работы и подобран весь необходимый материал и арсенал инструментов.

При утеплении стен лоджии, пенофол укладывается на слой пенофлекса. Перед тем как утеплить балкон пенофолом, плиты этого материала монтируются к стенам при помощи специальных дюбелей, которые надежно их удерживают. В последующем стыки обрабатываются монтажной пеной для исключения появления порогов холода. Толщина первого слоя утеплителя во многом определяет эффективность и качество общего комплекса работ. Также перед тем как утеплить балкон выбирается необходимая толщина пенофола. Наиболее востребованными считаются марки пенофола с толщиной от 3 до 10 мм.

Важно! Пенофол необходимо укладывать фольгированной стороной внутрь помещения. Это обеспечивает наличие так называемого защитного экрана, который сохраняет тепло внутри помещения.

После наклеивания пенофола сверху его поверхности монтируется деревянная обрешетка из брусков сечением 20х40 мм. Данная обрешетка будет служить основанием для последующего монтажа декоративных отделочных материалов и будет обеспечивать наличие воздушной прослойки. Бруски монтируются на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Облицовка пенофолом потолка лоджии осуществляется по такому же принципу, что и облицовка стен, однако, деревянные рейки могут быть закреплены на меньшем расстоянии, что позволит исключить обвисание утеплителя. Зачастую рейки на потолке крепятся на расстоянии от 30 до 40 мм друг от друга.

Утепление пола лоджии своими руками происходит по схожему принципу, однако, в данном случае в качестве основы для каркаса используются более толстые рейки или лаги. Именно эти детали будут основой для напольного покрытия. Во всех случаях стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем, который позволяет всему слою из пенофола быть единым целым и значительно улучшает его функциональные характеристики.

Последствия неправильного утепления

Несмотря на то что утепление лоджии пенофолом своими руками не представляет особых трудностей, к этой процедуре следует подходить с особым вниманием. Малейшие отклонения от основной технологии могут привести к нежелательным последствиям, к которым можно отнести:

• Повышенный уровень влажности в помещении;
• Образование грибка, плесени;
• Гниение деревянных элементов основного каркаса.

видов пенофола. Теплоизоляция стен, крыши и пола фольгированным утеплителем «Пенофол

».

Пенофол, не имеющий конкурентов, имеет отличные характеристики. Его гибкость позволяет идеально вписаться в любую поверхность. Среди всего многообразия современных материалов наибольшую популярность получил пенофол. Пенофол, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы. В этой статье мы разберем преимущества и недостатки пенофола и его область применения.

При ремонте или строительстве дома отделываются практически все поверхности: потолки, полы, внутренние и внешние стены.Это, как правило, утепление поверхностей, а также их паро-, звуко- и гидроизоляция. Но, если «звук» и «пар» разработчиков особо не беспокоят, то о тепле думают все.

На строительных рынках представлен огромный ассортимент теплоизоляционных материалов, применение которых определяется их техническими характеристиками. Сравнительно недавно появился новый материал — пенофол. Попробуем разобраться, есть ли смысл отдавать предпочтение именно этому материалу.

Пенофол — что это?

Пенофол — многослойный материал на основе вспененного полиэтилена. Основание покрыто тонким слоем алюминиевой фольги. Пенофол — это разновидность световозвращающего утеплителя. Вряд ли рядового покупателя заинтересуют модуль упругости или другие технические детали этого материала. Поэтому рассмотрим виды, область применения, основы установки, целесообразность использования, достоинства и недостатки пенофола.

Какие виды пенофола предлагают производители?

Пенофол предлагается производителями следующих типов:

• Тип «А» — основание с одной стороны покрыто фольгой.

• Тип «Б» — двухстороннее покрытие с защитным слоем.

• Тип «С» — фольга с одной стороны, самоклеящийся слой с другой.

В первом варианте для сохранения тепла фольгированная сторона пенофола должна быть обращена в комнату. Применение пенофола типа «Б» позволяет предотвратить чрезмерный нагрев помещения летом и согреться зимой. Третий вариант используется для теплоизоляции поверхностей в труднодоступных местах.

Производители предлагают и другие виды пенопласта: с армированием, перфорацией и рядом других функций.В любом случае принцип действия пенофола создает эффект термоса. В помещении, утепленном этим материалом, вам не придется летом «гонять» кондиционер, а зимой — котел отопления.

Где применяется пенофол?

• Материал отлично подходит для утепления стен (внешних и внутренних), полов и крыш зданий.

• Незаменим для теплоизоляции систем вентиляции и воздуховодов.

• Применяется для изоляции машин и механизмов.

• Это идеальный утеплитель для балконов и лоджий.

• Устанавливается за радиаторами отопления.

• Служит теплоизолятором для труб и трубопроводов, но поверх изоляции из минеральной ваты.

• Этот материал очень удобен для устройства теплоизоляции временных изб, торговых модулей, ларьков.

Стоит отметить, что для теплоизоляции наружных стен зданий пенофол используется как дополнительный утеплитель, который, в первую очередь, защищает стены от влаги и отражает тепловую энергию.

Какие правила установки пенофола нужно соблюдать?

• Перед началом монтажа утеплителя любая поверхность очищается, устраняются ее неровности и трещины.

• Этот материал абсолютно водонепроницаем. Поэтому между пенофолом и дополнительными элементами конструкции должно быть свободное воздушное пространство не менее 20 мм. Для этого на утепляемую поверхность устанавливается каркас из деревянных реек, к которому впоследствии крепится пенофол.

• Алюминий — хороший проводник электричества. Поэтому неприемлем контакт пенофола с неизолированными или некачественными электрическими проводами … Перед началом монтажных работ тщательно проверяется качество проводки.

• При помощи ножа пенофол нарезается на полоски необходимой длины. Далее с помощью мебельного степлера крепится утеплитель к деревянному каркасу. Полосы наносятся встык. Крепление пенофола внахлест недопустимо … В случае образования пара скопившийся конденсат будет стекать по линиям нахлеста. Стыки утеплителя проклеиваются алюминиевой лентой.

• Поскольку для с обеих сторон пенофола должно быть воздушное пространство размером 2 см, то снова устанавливается деревянный каркас. Планки второго каркаса выравниваются с особой тщательностью, ведь на эту конструкцию будет крепиться отделочный материал.

К сожалению, для прикрепления пенофола не совсем целесообразно использовать устройства для его прокалывания.Небрежная работа может ухудшить теплоизоляционные качества этого утеплителя. По этой причине пенофол стали производить с самоклеющейся поверхностью.

Каковы преимущества и недостатки пенофола?

Преимущества пенофола определяются следующими качествами:

• небольшая толщина материала обеспечивает при этом достойную теплоизоляцию помещения;
• простота монтажа, при установке пенофола не требуются профессиональные инструменты, материал не крошится и не ломается;
• экологичность, компоненты пенофола используются даже для хранения продуктов;
• водонепроницаемость;
• пожарная безопасность;
• — отличное средство для шумо- и гидроизоляции;
• удобство транспортировки, тонкий материал сворачивается в компактные рулоны;
• доступная цена.

К К недостаткам пенофола можно отнести только его мягкость. Достаточно немного надавить на материал, и он погнется, поэтому отделывать пенопласт обоями или штукатуркой невозможно.

Изучив основные характеристики, достоинства и недостатки пенофола, можно сделать вывод, что утепление зданий и сооружений самым современным утеплителем — отличный вариант. Пенофол защищает не только от холода, но и от постороннего шума и влаги.При этом сводятся к минимуму потеря свободного места в помещении и расход теплоизоляционных материалов. Этот факт порадует любого владельца.

Видео: Технология внутренней изоляции пенофолом

Как выбрать газовый котел?

Пенофол — это светоотражающий многослойный изоляционный материал, состоящий из основной части и полированной алюминиевой фольги. В зависимости от требуемых свойств пенополиэтилен используются в качестве основы для пенопластов, которые имеют разные физические характеристики в зависимости от толщины и структуры.Есть два основных типа — фольговые и нефольгированные.

Нефольговый пенофол нашел меньше способов применения, так как при использовании только газопеновой основы теряется его главное свойство — теплоизоляция. Пенопласт в таком виде используется в гражданских целях — всевозможные походные коврики, подстилки для домашних животных и т. Д.

Если вам не нужны отражающие свойства для утепления, можно использовать основу без фольги в качестве слоя для утепления полов, стен. , потолки и трубы, так как температура его применения колеблется от -40 до + 100 ° C, что соответствует основным условиям эксплуатации.Этот вид считается устаревшим изоляционным материалом, ему на смену пришла более совершенная технология — нанесение тонкого металлического покрытия.

Светоотражающий материал нанесен на фольгу с помощью технологии термической сварки. Полированное полотно с коэффициентом отражения 96-98% имеет толщину до 0,1 мм, при этом толщина основного пенопласта варьируется от 1 до 25 мм, при индивидуальном заказе может достигать 50 мм (такой вариант есть. обычно используется в особенно холодном климате).

Классификация пенофола, плакированного фольгой

В зависимости от области применения и требуемых эксплуатационных свойств рынок современных строительных материалов предлагает следующие виды пенопласта:

• Маркировка «А» — имеет световозвращающее алюминиевое покрытие только с одной стороны. Чаще всего этот вид используется вместе с другими утеплителями, например, полистиролом или пенополистиролом. Самый распространенный, применяемый в качестве утеплителя в жилых помещениях, обладает пароотталкивающими свойствами.
• Маркировка «Б» — покрытие фольгой нанесено с двух сторон, что позволяет использовать ее как самостоятельный утеплитель. При достаточной толщине основного слоя только им можно утеплить пол или стены. Верхняя часть отражателя сохранит тепло внутри помещения, отражая его обратно в комнату, а нижняя часть защитит вас от холода, проникающего через стены из окружающей среды.
• Маркировка «С» — данная модификация имеет световозвращающее покрытие только с одной стороны, с другой стороны нанесен влаго- и термостойкий клей.Такой вид позволяет использовать его в труднодоступных местах, а также утеплять стены и потолки без каких-либо трудностей в установке.
• Модификации «R» и «M» имеют одностороннее алюминиевое покрытие толщиной 0,14 мм, нанесенное на рельефную структуру, а другая сторона плоская. Такие показатели, отличные от стандартных, обеспечивают повышенную звуко-, тепло- и влагоизоляцию. Эти модификации используются для наружных конструкций, так как рельефная конструкция обеспечивает максимальную звукоизоляцию.Их рекомендуют использовать в многослойных конструкциях.
• SuperNet Маркировка означает, что этот вид пенопласта обладает повышенной устойчивостью к агрессивным условиям окружающей среды за счет увеличенной толщины и плотности основы газовой пены. Применяется для изоляции коммуникационных сетей, водопроводов и теплотрасс — в местах, требующих максимальной теплоизоляции.
• Ламинированная (модификация «АЛП») — имеет одностороннее фольговое покрытие, на которое нанесена полимерная пленка.Используется как отражающий элемент в системе «», прокладывается непосредственно под нагревательными элементами фольгой вверх. Таким образом, тепло, выделяемое трубами или нагревательными элементами, отражается вверх, не тратя его на обогрев нижней части пола. Ламинирование увеличивает устойчивость алюминиевого покрытия к теплу, выделяемому нагревательными элементами.
• Маркировка AIR Обозначается перфорированный пенофол — материал, имеющий сквозные отверстия в своей структуре.Применяется для внешней изоляции конструкций, перфорированная конструкция позволяет выходить паровым выбросам от конструкции наружу. Этот вид рекомендуется для утепления холодных стен каркасных домов многоэтажных домов.

Внутренняя и внешняя изоляция помещений

Для бытовых нужд достаточно использовать первые три модификации пенофола — А, Б и С. Сфера применения этого материала в качестве утеплителя очень обширна: пол, стены, потолок, утеплитель. Устройство балконов, террас и лоджий, утепление деревянных и каркасных домов.Ниже представлены технологии утепления.

Утеплитель пола

Перед укладкой изоляционного слоя необходимо предварительно выровнять исходную поверхность тонкой бетонной стяжкой. Для этого перемешивают и заливают раствор цемента, после чего дают полностью высохнуть. Укладывать пенофол сразу не рекомендуется — обычно используется слой пенопласта толщиной 7-15 см.

Дальнейшие действия связаны с выбранным типом пенофола:

• Если используется модификация «А», то на пену равномерно наносится влагостойкий клей-наполнитель, на который плотно уложен изоляционный материал.
• В случае материала с маркировкой «C» клей не требуется, так как он уже нанесен на сторону, противоположную отражателю. При такой модификации водостойкий клей сразу же покрывается слоем полиэтилена, чтобы предотвратить его преждевременное высыхание. Для начала укладки пенофола аккуратно снимается полиэтиленовый слой, затем материал аккуратно раскатывается по поверхности пенопласта.

Материал укладывается с пятисантиметровым нахлестом на стены, все стыки необходимо проклеить алюминиевой изолентой.Это позволит добиться максимального паро-влагоизоляционного эффекта и защитить пол от ударного шума. После окончания укладки пола выступающие части изоляционного материала аккуратно подрезаются монтажным полотном.

При проектировании системы «теплый пол» различают два основных типа последующей укладки — использование бревна и бетонной стяжки. Если вы хотите сделать деревянный пол поверх утепленного слоя, рекомендуется использовать бревна. Для этого необходимо вдоль всего пола над нагревательными элементами уложить деревянные бревна (рекомендуется предварительно обработать антисептическими препаратами или пропитать специальными гидрофобными маслами).

Горизонтальность установки планок следует контролировать с помощью уровня. Затем поверх уложенных брусков набиваются доски или другие варианты деревянных полов. Таким образом, тепло, исходящее от нагревательных элементов, будет отражаться вверх пленочным покрытием, нагревая деревянный пол.

Второй вариант — установка системы «теплый пол» под плитку или натуральный камень. Для этого ТЭН накрывают тонкой армированной сеткой и заливают бетонной стяжкой, либо кладут в слой плиточного клея фиксатора.Обратите внимание, что в этом случае необходимо использовать пенофол с маркировкой «ALP». Слой полимерной пленки-ламината защитит тонкую алюминиевую фольгу, так как действие цементного раствора или клея-фиксатора оказывает на нее деструктивное воздействие.

Утеплитель стен

При утеплении внутренних стен помещения рекомендуется использовать пенофол с маркировкой «В». Его установка более сложная и трудоемкая, чем у модификаций «А» и «С», но она способна обеспечить более серьезную изоляционную защиту.Для лучшей шумо- и теплоизоляции между стеной и пенопластом создаются вентиляционные зазоры.

Если материал с односторонней фольгой можно приклеить непосредственно к стене или к более тяжелому утеплителю (толстый слой пенопласта), то монтаж с двухсторонним металлическим покрытием происходит по следующей технологии:

• С помощью дюбелей к стене крепят деревянные бруски толщиной 1-2 см;
• Слой пенопласта с маркировкой «В» навинчивается на них или прибивается монтажными скобами;
• Гипсокартон наносится на поверхность изоляционного материала, который крепится к рейке саморезами.Если вы решили оставить на другой стороне пенопласта полости для вентиляции, то сначала на него навинчиваются рейки с толщиной, аналогичной предыдущим, и только потом крепится гипсокартон. Вы потеряете 2-3 сантиметра пространства в комнате, но обеспечите очень хорошую изоляцию двумя воздушными подушками.

Стыки пенофола необходимо тщательно проклеить алюминиевой изоляционной лентой во избежание сквозняков.

Утеплитель потолка

В помещении следует приклеить тонкий слой пенопласта к исходному покрытию.Он будет служить первичным изолирующим барьером, к которому затем привинчиваются деревянные рейки, которые служат каркасом для основного изоляционного слоя.

После установки реек к ним крепится второй, уже толстый слой, который крепится к каркасу с помощью строительного степлера или саморезов. Если нужен еще один слой утеплителя, то предыдущий уровень утеплителя также фиксируется деревянными рейками, на которые вышеописанным способом монтируется третий слой.

Для создания условий декорирования комнаты гипсокартон приклеивается или прикручивается до последнего уровня.
Образование одной или нескольких воздушных подушек обеспечивает самые высокие показатели изоляции, а скопившийся в них конденсат удаляется вентиляцией. Не забудьте обработать стыки пенофола строительным скотчем или силиконовым клеем.

Утепление балконов, лоджий, террас

При внимательном изучении изоляция этих помещений не вызовет у вас затруднений. Однако при утеплении балконов не следует забывать о необходимости максимально облегчить конструкцию, чтобы избежать аварии.

Утепление деревянного дома

Технология монтажа пенофола ничем не отличается от технологий в кирпичных, шлакоблочных или других домах. Но стоит отметить, что из-за высокой гидроизоляции пенофола его монтаж на деревянных стенах как снаружи, так и внутри должен производиться исключительно летом, хотя бы после нескольких жарких дней.

Ни в коем случае нельзя утеплять дом, если дерево распухло после дождя и пропиталось влагой.Обшив дом, он останется внутри навсегда, а дерево просто сгниет, разрушив ваш дом.

При утеплении стен и потолка нельзя забывать, что алюминиевое покрытие имеет очень высокую электропроводность. Ни в коем случае нельзя ставить его рядом с плохо изолированной проводкой, это может привести к мгновенному возгоранию на большой площади помещения! Перед сборкой конструкции необходимо внимательно проверить провода и хорошо их заизолировать!

недостатки

Несмотря на удивительные физические характеристики и относительную простоту использования, этот материал имеет ряд недостатков:

• Он несколько дороже традиционных изоляционных материалов, но намного эффективнее — так что это можно назвать оправданным недостатком.
• Пенофол нельзя использовать как самостоятельный элемент, его необходимо сочетать с более тяжелым и массивным утеплителем, например, пенопластом или пенополистиролом.
• При установке нужно соблюдать осторожность, так как основа из газопенки очень хрупкая, и ненужное повреждение материала бесполезно.

Видео

Из видео вы узнаете, как утеплить дом пенофолом.

Фольга фольга производства ООО «Завод ЛИТ» давно завоевала доверие большинства строителей.Обладает отличными характеристиками и практически идеально ложится на любой тип поверхности. К тому же доступный по цене поставил его на первое место в рейтинге изоляционных изделий.

Фольга пенофол — описание, характеристики

Пенофол фольгированный — это материал, состоящий из нескольких компонентов. Основа этого изоляционного материала — пенополиэтилен. Поверх полиэтиленовой пленки наклеивается алюминиевая фольга, которая отражает тепло в комнату.

Но фольгированный пенофол не всегда покрывается алюминиевой фольгой с двух сторон, а его толщина колеблется от 10 до 35 мкм.Утеплитель имеет закрытую конструкцию. Толщина пенополиэтилена варьируется от 3 до 10 мм, что в первую очередь зависит от типа самого материала.

Даже при такой небольшой толщине пенопласт удивляет прекрасными параметрами паро- и теплоизоляции, высокой степенью гибкости. Более того, слой абсолютно безопасен для окружающей среды и человека, так как не содержит токсичных веществ.

Пенофол разновидностей

В строительстве используются следующие модели данного изоляционного материала:

1) Тип А — имеет только одностороннее покрытие.Если при установке в стены его использовать в сочетании с другими утеплителями, то можно получить максимальный эффект.

2) Тип Б — материал с двусторонним покрытием. Его можно использовать без какой-либо другой изоляции.

3) Тип C — одна сторона покрыта фольгой, другая — липким слоем контактного клея.

4) ALP — только одна сторона этого типа покрыта пленкой из ламинированного полиэтилена, а другая — фольгой.

5) типы R, M.

Технические характеристики фольгированного пенофола

Пенофол — это утеплитель, обладающий теплоотражающими свойствами.Эти свойства достигаются за счет покрытия фольгой, которая отлично взаимодействует с инфракрасными лучами. Фольгированный двухсторонний пенофол имеет низкую теплопроводность, так как в его основе находится вспененный газом полиэтилен, поры которого внутри герметично закрыты. Если вы используете односторонний слой на крыше своего дома или при установке в стены, то вы заметите, как уменьшились теплопотери, которые были до установки утеплителя.

Пенофол односторонний часто применяется на строительных площадках как промышленных объектов, так и обычных квартир, так как имеет высокий коэффициент воспламеняемости.Это свойство достигается за счет нанесения снаружи фольги. Если случится пожар, например, на заводе по производству пластика, температура будет слишком высокой и фольга может выгореть, так как ее толщина незначительна. После прогорания фольги начинает гореть основа — полиэтилен. Огнестойкость по ГОСТ — G1.

Утеплитель хорошо переносит большие перепады температур и повышенную влажность благодаря отличным тепловым характеристикам.

Основные правила установки пенофола

Пенофол Фольга неприхотлива по отношению к поверхностям, на которые она укладывается.Этот утеплитель может быть установлен на любой поверхности и, кроме того, не требует подготовки поверхности. Проводить какую-либо обработку и сразу производить утеплитель не стоит.

Одно из основных требований при укладке фольгированного пенопласта — небольшое расстояние между двумя и более элементами. Расстояние между ними не должно превышать 2 см, ведь если взять больше, это может негативно сказаться на его качествах. Например, при утеплении стен может образовываться влага.

Установка пенофола не требует больших трудозатрат.При утеплении стен поверхность, покрытую пленкой, следует укладывать только внутрь. С помощью строительного степлера, монтажного клея или двустороннего скотча склеиваем стыки и фиксируем пенопласт из фольги. При установке пенопласта на клеящуюся основу не нужно использовать дополнительные инструменты. Как правило, такие листы крепятся встык, что облегчает монтаж. Шов, образованный стыками двух листов утеплителя, необходимо заклеить специальной лентой ЛАМС, в основе которой лежит алюминий.

Не забывайте, что алюминий хорошо проводит электричество. Во избежание проблем с электричеством в будущем при прокладке изоляции заранее позаботьтесь об изоляции электрических проводов. Если провода проходят через листы самоклеящейся пены, то их нужно изолировать, чтобы они не касались алюминия. Если игнорировать изоляцию проводов, то в будущем даже незначительное оголение электрических проводов может привести к серьезному возгоранию.

Пенофол — это современный утеплитель из фольгированного пенополиэтилена.Это отражающий теплоизолятор, работающий как термос. О технических характеристиках материала, преимуществах и применении мы поговорим далее в статье.

Пенофол — правила и особенности производства

Пенофол был изобретен в США как один из элементов скафандра, позже его использовали в повседневной жизни. На сегодняшний день фольгированный пенофол представляет собой рулонный материал, сочетающий теплоизоляционные характеристики вспененного полиэтилена и фольги.Он может иметь разную структуру и плотность, а его толщина варьируется от 2 до 10 мм. Фольгированный слой материала создается из алюминиевой фольги, чистота которой должна быть более 99,4%. Фольга наносится на полиэтиленовую основу методом термосварки, толщина этого слоя около 20 мкм.

Чтобы понять принципы работы современных обогревателей, необходимо понимать процедуру передачи тепла между объектами. Различают три типа теплопередачи:

1. 1.Конвекция. Нагрев теплого воздуха, который передает тепло от одного объекта к другому.
2. 2. Проведение. Прямая передача тепла между объектами.
3. 3. Тепловое излучение. Передача тепла посредством электромагнитных инфракрасных волн.

Практически все существующие изоляционные материалы способны нарушить только один из описанных вариантов теплопередачи. В отличие от них, пенофол работает в комплексе, пенополиэтилен в его составе предотвращает конвекцию, а фольга обеспечивает качественное тепловое отражение (до 97%).Такая структура материала обеспечивает сопротивление теплопередаче 1,355 единиц при толщине теплоизоляции 10 мм. Для сравнения, такой же показатель для стандартной кирпичной стены толщиной более 50 см составляет всего 0,405.

Еще одно важное отличие пенофола от других утеплителей заключается в том, что он не удерживает, а отражает тепло. Благодаря небольшой толщине может использоваться для утепления любых помещений, как самостоятельный теплоизолятор или в паре с другими теплоизоляционными материалами.

Значение маркировки фольгированной изоляции

Утеплитель «Пенофол» бывает нескольких видов. Каждый вид утеплителя имеет свою уникальную маркировку:

1. 1. A. Стандартный пенофол с фольгированным покрытием с одной стороны. Его чаще всего используют для внутреннего утепления вместе с другими теплоизоляторами, например, пенопластом или пенополистиролом.
2. 2. B. Материал, покрытый алюминиевой фольгой с двух сторон. Его можно использовать как единственный. №
3. 3. C. Самоклеющаяся изоляция, с одной стороны которой слой фольги, а с другой — пенополиэтилен, покрытый влагостойким клеем.Отличается простотой монтажа.
4. 4. ALP. Ламинированный пенофол, фольговая сторона которого защищена полиэтиленовой пленкой. Чаще всего используется в сельском хозяйстве.
5. 5. M и R. Тисненый изоляционный материал с одним слоем фольги.
6. 6. Супер СЕТЬ. Теплоизолятор, который применяется для изоляции инженерных систем и коммуникаций — тепловых сетей, трубопроводов, воздуховодов.
7. 7. ВОЗДУХ. Применяется для изоляции воздуховодов.

Для неблагоприятных климатических условий толщина до 4 см.

Также на рынке присутствует пенофол, который подходит для использования в самых неблагоприятных климатических условиях.Он отличается повышенными теплоизоляционными характеристиками и имеет толщину до 4 см. Есть утеплители с маркировкой «2000», это самые доступные материалы, которые отличаются от стандартных утеплителей пониженной прочностью и меньшей функциональностью. Характеристики изолятора

— что делает его популярным?

Пенофол из фольги считается универсальным изоляционным материалом, преимущества которого обеспечиваются прекрасными техническими характеристиками. Может использоваться для теплоизоляции различных строительных конструкций в жилых и нежилых помещениях, внутри и снаружи зданий.К важнейшим параметрам теплоизолятора можно отнести следующие свойства:

1. 1. Толщина. Одно из важнейших преимуществ пенофола — небольшая толщина, которая намного меньше, чем у других утеплителей. Стандартная толщина такой теплоизоляции не превышает 10 мм. Толщина пенофола напрямую влияет на его стоимость. Для внутреннего утепления лучше всего использовать материал толщиной 5-6 мм.
2. 2. Теплопроводность. Рассчитать теплопроводность комбинированного изоляционного материала очень сложно, поэтому по сопротивлению его теплопередаче принято называть пенофол.Для материала фольги с обеих сторон толщиной около 5 мм этот показатель составляет 1,23 м 2 / Кл / ватт. Чтобы обеспечить такое же сопротивление теплопередаче с минеральной ватой, необходимо будет установить изоляционный слой толщиной около 80 мм.
3. 3. Влагостойкость. Материал не впитывает влагу, влагопоглощение от 0,35 до 0,7% на м 3.
4. 4. Звукоизоляция. Правильная установка пенофола обеспечивает качественную звукоизоляцию помещения — до 32 децибел.Для повышения уровня звукоизоляции перед установкой утеплителя необходимо заделать швы строительных конструкций.
5. 5. Паропроницаемость. Коэффициент паропроницаемости пенофола составляет 0,001 мг / м / ч / Па. Таким образом, этот утеплитель можно монтировать без предварительной установки пароизоляционного слоя.

Популярность утеплителя определяется не только его техническими характеристиками, но и устойчивостью к различным внешним воздействиям.Этот материал можно использовать при температуре от -60 до +100 о С, выдерживает воздействие практически любых химикатов, экологически безопасен для человека. Производители уверяют, что пенофол может служить 200 лет, но проверить реальность подобных утверждений пока не представляется возможным, так как материал получил широкое распространение относительно недавно.

Можно установить без предварительной установки пароизоляции.

Изоляция — трудновоспламеняющийся материал, не поддерживает горение.Он пожаробезопасен, поэтому может использоваться в различных зданиях и помещениях. При горении выделяет воду и углекислый газ, при недостатке кислорода в окружающем пространстве может выделять окись углерода. Однако он характеризуется средней жесткостью, прочность на изгиб и сжатие составляет от 44 до 74 кг / м 3. Благодаря этим техническим характеристикам пенофол сегодня используется практически повсеместно. Он отлично защищает помещение от низких температур, от мостиков холода и снижает нагрузку на системы отопления, установленные в помещениях.

Достоинства и недостатки — что нужно знать заранее?

Анализируя технические характеристики и свойства пенофола, к его положительным качествам можно отнести небольшую толщину и небольшой вес. Он тоньше и легче почти всех известных аналогов и в то же время обеспечивает очень хорошую защиту утепленных помещений. Благодаря простоте монтажа материал можно установить самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к помощи профессиональных специалистов, услуги которых достаточно дороги.Материал легко режется ножницами и крепится на строительный двусторонний скотч. Монтаж еще более упрощается тем, что при установке не требуется прокладка дополнительной гидроизоляции и пароизоляции.

Пенофол состоит из фольги и пенополиэтилена, которые абсолютно безвредны для человека, поэтому считаются полностью безопасными и экологически чистыми. Даже в аварийных ситуациях и пожарах материал выдерживает очень сильные негативные воздействия и может использоваться в зданиях с повышенными требованиями пожарной безопасности.К тому же он имеет доступную цену и является одним из лучших, если не лучшим утеплителем по соотношению цены и качества.

Но не стоит думать, что пенофол абсолютно не имеет недостатков, абсолютно все строительные и облицовочные материалы имеют отрицательные особенности, и эти особенности необходимо учитывать, чтобы выполнить утепление максимально эффективно, обеспечить максимально благоприятные условия для жизнь в интерьере жилища. Во-первых, материал отличается невысокой жесткостью и не способен выдерживать значительные физические нагрузки, его нельзя штукатурить, красить и оклеивать, единственный вариант внешней отделки — это установка на обрешетку гипсокартона, поверх которого любая облицовка деятельность уже разрешена.

Во-вторых, для качественной фиксации материала на поверхности необходимо использовать качественный специальный клей или строительный скотч. В-третьих, слой фольги хорошо проводит электрический ток, поэтому при установке изоляции необходимо качественно защитить ее от контакта с проводкой.

Цены и производители — доверяй, но проверяй

Чтобы качественно утеплить помещение дома или квартиры, необходимо правильно подобрать для этого наиболее подходящий вид пенофола.Чаще всего для бытового использования специалисты рекомендуют материалы толщиной не более 5 мм. Они обеспечивают качественную изоляцию и стоят недорого. Пенофол подходит для оформления любых жилых помещений и влажных помещений в зданиях, но не рекомендуется его использование для обогрева саун и бань. В таких условиях лучше использовать теплоизоляционные материалы на основе полипропилена.

Необходимо заранее определить необходимое количество утеплителя, чтобы не переплачивать за ненужные материалы.Для покупки следует рассчитать точную площадь утепляемых поверхностей, а после — количество рулонов пенополипропилена. Рулоны могут содержать разный объем утеплителя, одного рулона может хватить на покрытие от 9 до 18 м 2 площади стены. Большинство рулонов пенопласта изготавливается из алюминиевой фольги, но такие материалы не всегда могут быть использованы из-за их высокой электропроводности. Меньшую теплопроводность имеют теплоизоляторы, слой фольги которых выполнен из металлической пленки лавсана, но они несколько дороже.

Всегда проверяйте качество пенофола перед покупкой. Для этого разверните рулон и посмотрите сквозь материал на яркий свет. Утеплитель должен быть на свету однородным, без пятен и полос.

Пенофол — зарегистрированная торговая марка, в нашей стране выпускается только одним заводом «ЛИТ». На рынке можно найти и аналоги такого изоляционного материала, которые продаются под другими наименованиями:

• Тепофол;
• Порилекс;
• Энергофлекс;
• Изолон;
• Магнофлекс и другие.

Цена утеплителя напрямую зависит от его типа, марки и толщины. Самый дешевый пенофол-2000, его стоимость начинается от 50 р за 1 м 2, он же самый низкокачественный утеплитель данного типа. Марка утеплителя А — классический материал, стоимость которого не менее 160 р за 1 м 2, пенофол-Б стоит от 180 р за 1 м 2, а самоклеющиеся варианты утеплителя стоят не менее 230 р за 1 м 2. 1 м 2.

Изучите упаковку теплоизоляции перед ее покупкой, а также всю сопроводительную документацию.Если производитель не указан, или это не единственный завод в России, выпускающий пенофол, то вы имеете дело с материалом-аналогом, который по качеству может сильно уступать оригиналу.

Пенофол — утеплитель, определяемый как тепло-шум-влагоизоляционный материал. Он изготовлен из экологически чистых веществ, имеет небольшую толщину и небольшой вес.
В промышленном и гражданском строительстве применяется для:

• утепление подвала;
• утеплитель стен;
• изоляция чердака;
• изоляция потолка;
• утеплитель кровли;
• утеплитель пола;
• гидротермическая изоляция труб;
• теплоизоляция кондиционера;
• гидротермическая изоляция наружных стен;
• укрепляющая гидроизоляция и твердый утеплитель;
• защита от пыли;
• ремонт потолочного покрытия;
• усиление стен;
• изоляция дверей;
• изоляция водонагревательных элементов.

В автомобильной промышленности пенофол используется в качестве материала для звукоизоляции и изоляции салона автомобиля.

Технические характеристики

Классификация материалов

Производятся фольгированные утеплители Пенофол следующих видов:

• Тип А — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием с одной стороны;
• Тип B — материал на основе пенополиэтилена с фольгой с двух сторон;
• Type C (самоклеящийся) — материал на основе пенополиэтилена с фольгой с одной стороны.Относится к самоклеющейся изоляции, поскольку на другую сторону нанесен слой клея, который защищен клеевым покрытием.

Есть еще разновидности Пенофола.
В зависимости от дополнительного покрытия делят:
А, В, С-LL — с ламинированием полиэтилентерефталатной пленкой;
А, В, С-LP — с ламинированием полиэтиленовой пленкой;
A, B, C-M — тиснение фольгой с одной стороны;
A, B, C-R — тиснение фольгой с одной стороны;

Перфорированный

Недавно освоено производство Пенофола с перфорацией, т.е.е. возможность отводить влагу от материала. Этот вид утеплителя используется в основном на наружных фасадах зданий. Стены, в которых в качестве утеплителя использовался Пенофол, приобретают способность «дышать».

Пенофол изготавливается из пенополиэтилена, на который крепится алюминиевая фольга путем прессования с одной или двух сторон. Допустимо использование пенополиэтилена нескольких марок, а не только СИЗ, при отсутствии ухудшения качества и свойств утеплителя. Клеевой слой необходимо защитить клеевым материалом.

Толщина и длина изоляции

Стоимость утеплителя напрямую зависит от его толщины. Чем он больше, тем выше цена. Также стоимость увеличивается с увеличением количества сторон фольги и слоев покрытия.

Выпускается толщиной: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм (по запросу, в редких случаях, до 40мм). Пенофол толщиной 1 сантиметр обладает высочайшим уровнем защиты от шума и наилучшим образом сохраняет тепло. На первом месте по популярности находится материал толщиной 5 мм, благодаря оптимальному соотношению качества и цены.
Поставляется в рулонах. Стандартная длина рулона (в зависимости от толщины): 5м, 10м, 15м, 30м, 50м.

Плотность изоляции

Удельный вес изоляции зависит от толщины и находится в диапазоне 38 — 84 кг / м3. Учитывая, что утеплитель имеет невысокую плотность, его сложно использовать для дальнейших нагрузок. При приложении небольшой нагрузки он будет вдавлен внутрь.

Способность изоляции впитывать воду

Способность любого продукта впитывать и удерживать влагу называется водопоглощением.При высоком значении этого значения увеличивается значение теплопроводности, удельного веса и значительно снижается прочность материала.

Водопоглощение пенофола зависит от его типа:
Тип С — 3,5%;
Тип В — 0,6%;
Тип А — 0,7%.

Под паропроницаемостью понимается способность пропускать и удерживать пары, поэтому при большом коэффициенте этого значения теплопроводность также выше.При использовании Пенофола нет необходимости укладывать дополнительную пленку.

Для сравнения: паропроницаемость различных строительных материалов:

• фанера — 0,02 мг / (м * ч * Па),
• пена — 0,023 мг / (м * ч * Па),
• бетон — 0,03 мг / (м * ч * Па),
• ДСП — 0,12 мг / (м * ч * Па).
• Пенофол Паропроницаемость менее 0,001 мг / (м * ч * Па).

Способность пенофола проводить тепло

Толщина алюминиевой фольги, покрывающей слой вспененного полиэтилена, составляет от 12 до 30 мкм.Процент чистого вещества более 99%.
В ходе исследований Дьюара было обнаружено, что ряд материалов способен почти полностью отражать тепловую энергию, однако из-за этого материал может нагреваться, и возникает необходимость дополнить структуру тепловым барьером. В Пенофоле вспененный полиэтилен выполняет функцию барьера.

Уровень теплового отражения полированной фольги не менее 97%.

Важно! Сопротивление зависит от толщины и типа утеплителя.Для типа B с двойной пленкой и толщиной 4 мм этот показатель составляет 1,20 м2 * C / Вт; Толщина 5 мм — 1,23 м2 * C / W, толщина 10 мм — 1,355 м2 * C / W. Для сравнения, слой минеральной ваты для этого сопротивления должен быть более 85 мм. Расчет данных принят согласно СНиП.

Звукоизоляция

Уникальным свойством Пенофола является его способность обеспечивать хорошую звукоизоляцию при небольшой толщине изоляции. Это свойство активно используется в автомобилестроении и при желании позволяет снизить уровень шума от посторонних факторов в доме.

Учитывая, что этот материал можно использовать как в помещении, так и на улице, а при толщине всего 4-5 мм получается значительно снизить шум в квартире, это, несомненно, полезное качество утеплителя.

Пенофол имеет звукопоглощение более 32 дБ.

Взрывоопасность и токсичность

Температурные пределы применения от +100 до -60 градусов Цельсия. При таких температурах Пенофол является абсолютно экологичным и совершенно нетоксичным материалом.При использовании в помещении или на улице никаких мер предосторожности не требуется.
Клейкий клей, используемый при производстве изоляции типа C, нетоксичен. Используемый клей основан на водно-акриловой дисперсии. Эмульсия, используемая для этого, не взрывоопасна и нетоксична. Класс опасности — 4 (малоопасные вещества).
Материал, нанесенный на клеевую основу для ее защиты, представляет собой лавсановую силиконизированную пленку. Не токсичен.

Пенофол пожарная безопасность

Этот материал относится к трудно горючим веществам.Пенофол имеет соответствующий сертификат не пожароопасен.

При сжигании Пенофола:

• плавится при контакте с открытым пламенем;
• не мигает;
• не горит.

Важно! По горючести Пенофол относится к группе Г1 (материал легковоспламеняющийся, не поддерживает горение, не распространяет пламя).
По воспламеняемости относится к группе В1 (не воспламеняется, выдерживает тепловой поток более 500 ° С).
По способности образовывать дым относится к группе D2 (умеренная способность образовывать дым).

Срок службы

Так как при изготовлении Пенофола используется пенополиэтилен, который является прочным материалом, срок службы которого составляет около 200 лет, то утеплитель отличается прочностью. Однако следует учитывать, что алюминий, используемый для покрытия, со временем может окисляться. Кроме того, благодаря материалам, используемым в производстве, можно снизить воздействие электромагнитного излучения до 10 раз.

Способы применения Пенофола

Использование пола
Если необходимо утеплить пол, Пенофол укладывается поверх бревна фольгой вверх, без разрыва. Обычно достаточно типа А толщиной 4 или 3 мм. Требуется воздушный зазор 20 мм. Выполните герметизирующую изоляцию по всему стыку с помощью алюминиевой липкой ленты.

При укладке Пенофола на бетонное основание следует учитывать, что бетон — агрессивная среда, поэтому при использовании Пенофола пол покрывают полиэтиленовой пленкой или используют утеплитель с защитной пленкой.Укладка производится фольгой вверх, стык. Уплотнение производится монтажной лентой. Сверху кладут отопительную систему и заливают стяжкой. Поверх укладывается декоративное напольное покрытие: ламинат, паркет, плитка.

Сохранение тепла от обогревателей
Для повышения температуры в помещении целесообразно установить Пенофол типа С или А на стене за аккумулятором. На практике доказана эффективность увеличения теплоотдачи от аккумулятора на 20%. Используя утеплитель толщиной 5-3 мм, можно повысить температуру в помещении на 4 градуса.

Изоляция стен
Если зимой в помещении сыро и температура опускается ниже 20 ° C, необходимо утеплить стены. Возможна утепление снаружи и внутри дома. Эффективность внутренней изоляции намного выше. Обосновано использование утеплителя типа А, Б толщиной 5 мм.

Тип приложения C

В местах, где сложно использовать Пенофол типа А и В, применяется тип С. Его активно применяют при утеплении водогрейных котлов, звукоизоляции воздуховодов, теплоизоляции с трубопроводом, что также исключает появление конденсата.

Клей используемый для Пенофола

Использование клея для крепления изоляции имеет ряд преимуществ:

• низкая по времени и стоимости;
• не требует специальных навыков;
• несложный в технологическом отношении;
• не нужен профессиональный инструмент.

Но, несущая способность скрепления клеем невысокая и зависит от веса материала. Преимущество Пенофола — вес. Он легкий. Склеивание зависит от адгезионных свойств клеевой основы, т.е.е. способность проникать в поры поверхности для склеивания.

Клей, содержащий органический растворитель, имеет наивысшую эффективность. Также важным показателем прочности крепления является водонепроницаемость.

Клей, используемый в жилых помещениях, должен быть нетоксичным. Безопасность клея гарантируется сертификатом EMICODE. Для повышения эффективности клея следует очистить поверхность от грязи, пыли, покрытий и устранить все неровности и трещины.При использовании клея необходимо тщательно соблюдать инструкции. Тогда Пенофол долго держится и хорошо держится.

Использование метода крепления на клей уступает другим более распространенным и надежным вариантам крепления:

• крепление с затяжкой;
• крепление скобами;
• крепление с планками;
• крепление к шурупам и др.

Также важно помнить, что независимо от способа крепления необходимо качественно изолировать все стыки конструкции Пенофола, и стоит отдать предпочтение методу укладки «стык в стык» методу «внахлест». .В качестве утеплителя лучше всего использовать специальную металлизированную строительную ленту.
При утеплении бань, саун и других помещений с повышенной влажностью лучше отдать предпочтение другим способам крепления.

Аналоги Пенофола

Важно понимать, что Пенофол — это не название утеплителя, а конкретная марка. Поэтому существует ряд материалов-аналогов с похожими свойствами.

Среди аналогов можно выделить:

• Aluf
  Изоляция из вспененного полиэтилена, покрытая металлизированной пленкой или полированной алюминиевой фольгой.Сфера применения идентична Пенофолу.
• Изофол
  Изоляционный материал, состоящий из одного или двух слоев полированной алюминиевой фольги или алюминия, напыленного на лавсановую пленку, покрывающую вспененный полиэтилен. Выпускается в рулонах. Используется как тепло-, звуко- и пароизоляция. Применяется при строительстве зданий промышленного и гражданского назначения.
• Стизол: Стизол F, Стизол F2, Стизол LM;
  Вспененный полиэтилен, покрытый ламинированной металлизированной пленкой (Stizol LM) или одним (Stizol F) или двумя (Stizol F2) слоями полированной алюминиевой фольги.Применяется в качестве утеплителя для стен, полов, крыш и других конструкций.
• Energoflex
  Изоляция из вспененного полимера или полиэтилена. Выпускается в виде туб, тарелок, рулонов. Он широко применяется в системах отопления, кондиционирования и ограждающих конструкциях. Отражательная способность валков составляет 90%.

Монтаж сайдинга и утеплителя. Подготовка стен к утеплению и облицовке. Отделочные грабли и софит.

В этой статье мы рассмотрим популярную сегодня тему, а именно, как выполняется утепление сайдингом стен снаружи.Тема выбрана не случайно, поскольку использование такой внешней облицовки — простой и доступный способ по сравнению с другими не менее популярными способами.

Необходимость обшивки

Давайте выясним, чем кроме сайдинга можно обшить дом снаружи. В первую очередь вспоминаю обшивку наружных стен пенопластом с последующей штукатуркой.

Метод, безусловно, хорош, но, помимо достоинств, имеет ряд существенных недостатков, среди которых высокая цена и низкая устойчивость к механическим деформациям.К тому же использование пенополистирольных плит — трудоемкий процесс, требующий от установщика достаточного профессионализма.

Другой метод — загущение штукатурки. Таким образом можно увеличить общую толщину стен и снизить их теплопроводность. Но стоимость стройматериалов и временные расходы сводят к минимуму получаемую выгоду.

Итак, куда мы идем? Утепление стен дома снаружи сайдингом — наиболее предпочтительный метод, так как его можно реализовать от начала до конца своими руками без помощи специалистов.

Выбор теплоизоляционных материалов

Перед тем, как обшить балкон сайдингом снаружи или выполнить аналогичные работы на фасаде дома, необходимо определиться с выбором теплоизоляционных материалов.

Для снижения теплопроводности несущих стен используются два типа материалов:

• минеральная вата — производится из натурального сырья и продается в виде матов или плит;
• экструдированный пенополистирол — вид пенополистирола, выполненный в виде прямоугольных пластин определенной толщины.

Рассмотрим каждую из этих категорий более подробно.

Минеральная вата — перечень тепло- и шумоизоляционных материалов, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 31913-2011. Эти материалы включают стекловату, шлаковату и каменную вату.

В процессе облицовки стен сайдингом можно применять любую из перечисленных модификаций утеплителя, однако предпочтение следует отдавать утеплителю, который отличается наибольшей плотностью конструкции.

Важно: на рынке эти материалы можно приобрести в виде циновок и тарелок.Плиты отличаются максимальной плотностью, поэтому с ними легче работать и они длительное время не деформируются при последующей эксплуатации.

Экструдированный пенополистирол, как его еще называют, отличается от обычного пенопласта рядом с ним. технические характеристики, среди которых:

• плотность не менее 38 кг на 1 м³; №
• наличие однородной структуры с закрытыми порами и диаметром ячеек не более 0,2 мм;
• низкая теплопроводность, не более 0,034 Вт / мкВ;
• низкое водопоглощение, не более 0.4%;
• малый удельный вес до 45 кг / м³ (для материалов с особо плотной структурой).

Важно: экструдированный пенополистирол отличается низкой паропроницаемостью даже по сравнению с обычным пенополистиролом. Поэтому инструкция по применению такого утеплителя предусматривает необходимость эффективной вентиляции дома.

Из существенных недостатков пенополистирола отметим его пожарную безопасность. По этой причине под сайдингом не рекомендуется прокладывать открытую силовую разводку.

Итак, мы узнали, какие теплоизоляционные материалы можно приобрести для использования в теплоизоляции строительного объекта. Что еще, кроме минеральной ваты или пенопласта, необходимо приобрести, чтобы утепление сруба снаружи сайдингом было успешным?

Материалы и инструмент для обшивки стен

Из инструмента потребуется следующее: отвертка

• ;
• ножовка с мелким зубом;
• ножницы по металлу или садовые;
• уровень воды;
• рулетка;
• угольник и маркер
• шнур.

Из необходимых материалов:

• пруток 40 на 40 мм для изготовления ящиков;
• винты для крепления штанги;
• саморезы для крепления облицовочного материала;
• ветрозащитная пленка;
• теплоизоляция в расчете на площадь стен и высоту бруса;
• ветровая (карнизная) планка для облицовки карниза под кровлей;
• соединительная пластина для стыковки соседних плат;
• внешний угол — устанавливается на внешних углах дома;
• угол внутренний, если в конструкции объекта кроме внешних углов есть внутренние углы;
• приоконная планка — устанавливается по углам окна, реже дверного проема;
• стартовая планка — применяется в самом начале установки;
• отлив — монтируется внизу оконного проема;
• потолок перфорированный — устанавливается в нижней части свеса кровли;
• финишная планка — устанавливается после установки последней доски;
• виниловый сайдинг стандартной длиной 3 метра.

Итак, со списком необходимых материалов мы определились, осталось выяснить, как утеплить дом снаружи пенопластом под сайдингом.

Технология сборки

Инструкция по монтажу включает в себя следующие этапы:

• Подготовка монтажной поверхности при необходимости;
• порезка изоляционного материала в виде ячеек между прутьями в обрешетке;
• установка изоляционных материалов;
• установка ветрозащитной пленки;
• установка начальной доски в нижней части строительного объекта;
• установка сайдинга вместе с установкой ранее перечисленных комплектующих;
• Установка точечных светильников на свес крыши.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

Качественное утепление дома пеной снаружи сайдинга начинается с подготовки поверхности. Если стена потрепалась или отличается излишней влажностью, ее следует укрепить, просушить и привести в нормальное состояние. Только после этого можно приступать к установке обрешетки.

Там, где предполагается стыковать соседние доски, устанавливаем стыковочную планку. По бокам стен на саморезы устанавливают уголки.

Сайдинговые доски крепятся шурупами в специально разработанные отверстия.Завершающий этап — установка перфорированных точечных светильников, благодаря которым влага будет выводиться наружу.

Заключение

Качественное утепление стен снаружи пенопластом под сайдингом выполнить несложно, главное соблюдать предложенную технологию. Подробности можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

В этой статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала — сайдинга.

Знакомая всем владельцам дачного жилья картина — долгий и утомительный процесс от того, что тройка подошла к концу, дом был полностью возведен, конструкция крыши и кровельное покрытие встали на свои места. Необходимо решить вопрос отделки фасада, а параллельно с этим вопросы теплоизоляции стен. Другая ситуация — старое покрытие фасадных стен (не важно — деревянное, кирпичное, оштукатуренное и т. Д.) Имеет непривлекательный вид или просто уже до такой степени «подвернулось растерзанию» хозяевам дома. что становится навязчивой идея по-новому взглянуть на свою внешность.жилья, одновременно повышая комфортность проживания в нем.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

И в том, и в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которую в обиходе принято называть сайдингом (от английского «сайдинг», что буквально означает «внешний сайдинг»). Такой подход позволяет очень быстро и аккуратно отделать неприглядные стены, придав им оригинальный аккуратный вид.Сам процесс не очень сложный, доступен в реализации практически каждому. И если хозяева, ухаживая за своим жилищем, своими руками монтируют сайдинг с утеплителем, вероятно, они тоже немало выиграют в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах такой теплоизоляции и отделки фасада, давайте поближе познакомимся с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для данного вида работ.И, конечно же, будут даны инструкции, как последовательно, медленно и самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Под сайдингом скрываются элементы панелей для облицовки фасада домов и подсобных помещений, цоколя, фронтонов и т. Д. Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной частью многослойной облицовки стен. монтируется в тепло- и гидроизоляционных целях, снижая уровень проникающего шума в помещение и улучшая эксплуатационные характеристики всего здания.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако в настоящее время разнообразие видов такой внешней облицовки довольно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна натуральное дерево, используемое для внешней облицовки зданий (вспомним традицию облицовки домов доской или доской), остается очень популярным и по сей день. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от обычной доски, которая использовалась ранее.

Древесина используется для изготовления натурального сайдинга, обычно — древесины хвойных пород, и в обязательном порядке проходит специальный цикл обучения, включающий антисептическую пропитку и термическую обработку. Это делает материал менее уязвимым к естественным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его огнестойкость или к процессам гниения.

Несмотря на обработку древесины, она по-прежнему остается самым экологически чистым материалом, используемым для внешней облицовки зданий.Кроме того, ни один другой сайдинг не может сравниться с натуральным по его заложенной «естественной теплоте».

Сайдинг «под бревно» — блок-хаус

Доступен в нескольких вариантах деревянного сайдинга. Самым распространенным является «блочный дом», который придает постройке вид деревянного каркаса, обшитого бревнами или оцилиндрованным бревном, «корабельной доски», уложенной внахлест на другую, или «вагонки» — плотно подогнанных друг к другу профильных досок.

Деревянный сайдинг традиционной формы — Елочка

Практически все виды современных деревянных панелей имеют в своей конструкции специальную запирающую деталь с шипами и пазами, которая позволяет устанавливать панели так, чтобы практически не оставалось зазоров, требующих дополнительной герметизации.Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки — щель между досками приходилось заделывать, а эта процедура требовала почти ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее перекоса, этот недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг — отличный вариант, но все же не без недостатков:

• Даже обработанную древесину все же нельзя отнести к негорючим материалам.
• Стены, порванные натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней защиты — окрашивания или лакировки. Время от времени это лечение придется повторять.
• Стоимость качественного натурального сайдинга — очень высока, не каждому по карману.

Деревянный композитный сайдинг

Внешний вид поверхности стены, облицованной древесно-полимерными композитными панелями, довольно сложно отличить от внешнего, а то и ощутимо, на ощупь, от натуральной вагонки.Это неудивительно, ведь основной материал изготовления — древесные волокна.

В качестве связующего используются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, необходимую пластичность, устойчивость к органическому разложению, проникновению влаги и воздействию огня.

Современные технологии производства позволяют изготавливать огромное количество разнообразных деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры из древесно-полимерного композита. Используются методы экструзии и прессования, при этом изделия из стеновых панелей практически неотличимы по фактуре, тактильным ощущениям (шероховатость, теплоту) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не требует особого ухода — не требует покраски или лакировки. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем, в первый год ÷ два эксплуатации, будет небольшое выцветание материала (примерно 2 ÷ 3 тона), но тогда оттенок стен не изменится. Кстати, заявленный производителем общий срок службы достаточно внушителен — не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если его не комбинировать.Словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т. Д. Ситуация, конечно, нетипичная для облицовки стен, но знать об этом все же нужно.
• Композитный сайдинг пока выпускается только в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Цены на такой композитный материал очень высоки, и пока трудно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической облицовки фасада среди частных застройщиков не слишком высока — такой сайдинг чаще используется в отделке общественных зданий, коммерческих и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т. Д. Тем не менее, сторонники этого есть. вид украшения у владельцев загородных особняков.

Сказать, что сайдинг металлический, производитель вовсе не означает, что это обязательно будет блестящая поверхность.Нет, обычно такие панели имеют многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткой основы, сохраняющей форму облицовки. Традиционная конфигурация — под «блок-хаус», под «вагонкой» или под «борт корабля», хотя есть и другие формы, как упрощенные (гладкая поверхность), так и более сложные — тисненые.

Внешний вид этому металлическому сайдингу придает декоративно-защитное покрытие из полимерных красок и пленок. Он может быть монохромным в самых разных цветах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева.Иногда используют сайдинг, наоборот, подкладочный материал его изготовления — с ярко выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркала.

Размеры металлического сайдинга — «дом блок»

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты — с использованием цветных металлов — алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки — долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне может быть деформированный).

Недостатки металлического сайдинга:

• Не все виды наружных покрытий долговечны. При использовании недорогих видов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
• Металл обладает высокой теплопроводностью. Такое покрытие летом будет сильно нагреваться на солнышке, а в морозную погоду — наоборот, охлаждаться. Это потребует дополнительных мер по утеплению здания.
• Материал не только не гасит шумы, но также может стать резонатором, значительно улучшая прохождение звуковых волн.
• Поврежденный, поцарапанный сайдинг из стального листа может начать коррозию.

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов — сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления входит высококачественный портландцемент и армирующие волокна — синтетические (стекловолокно или полимер) или натуральные (целлюлоза).

Из такой смеси формуются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного вида, еще и дополнительные изоляционные и звукоизоляционные качества.

Не думайте, что фиброцементные панели — это что-то серое и скучное, как обычная штукатурка. Современные методы производства и отделки позволят изготавливать панно самых разных фактур и цветов. Это могут быть абсолютно гладкие поверхности с однородной или разноцветной краской, в том числе интересные кварцевые инкрустации. Большой популярностью пользуются сайдинг-панели, которые с двух ступенек буквально не отличить от настоящего дерева — настолько точно и правдоподобно переданы фактура и оттенок натурального дерева.Фасад может быть отделан фиброцементными панелями «под жженый кирпич» или «под дикий щебень» — одним словом, возможности здесь очень большие.

Материал выгодно отличается прочностью, абсолютной негорючестью, устойчивостью к абразивным нагрузкам, высокой экологичностью, неприхотливостью в уходе (на самом деле все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя) .

Недостатки — достаточно большая масса, усложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, кроме того, усиленных ящиков для монтажа панелей.Следовательно, монтаж одной такой облицовки будет очень затруднен.

Второй «минус», ограничивающий широкое распространение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах — высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием — еще дороже.

Сайдинг пластиковый

Пластиковый сайдинг — чемпион в птицеводстве. На эту категорию приходится более половины всех продаж фасадных панелей из любых материалов.

Полимерный сайдинг — рекордсмен по популярности!

Чаще всего в качестве основного материала используется поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, обладающий хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако другие ПВХ часто «помогают» ПВХ и другим полимерам.

• Например, при выпуске панелей более низкой и средней ценовой категории используется обычная технология моноэкструзии. Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается однородный по толщине.
• Более дорогие сорта производятся на линиях соэкструзии.В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей — он придает им форму и необходимую жесткость, особенно в замковой части. Но оставшиеся 20 процентов — это акриловый внешний слой, который играет защитно-декоративную роль. За счет акрилового покрытия резко повышаются основные эксплуатационные характеристики вагонки, она становится более прочной (без потери декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемых для большинства владельцев домов цен, сайдинг ПВХ имеет целый ряд других преимуществ:

• Качественный двухслойный сайдинг и толщиной всего 1.1 — 1,3 мм имеет хорошую прочность, не царапается, не трескается, не трескается.
• Панели очень легкие, что значительно упрощает работу с ними в процессе установки.
• Для сайдинга используются полимеры, не поддерживающие горение. При этом в достаточно широком диапазоне температур (от минус 50 до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и приданных геометрических форм.
• ПВХ и акриловые покрытия — экологически безопасные материалы.Они не подвержены распаду на компоненты, которые могут представлять угрозу для внешней среды или здоровья человека.
• Полимеры не подвержены гниению, замачиванию, изменению конфигурации под воздействием воды — панели не коробятся от высыхания и не набухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни — грибов, плесени, насекомых, грызунов и т. Д.
• Уход за облицованным фасадом превращается в простое занятие, не требующее особых усилий — сайдинг легко моется водой из шланга.
• Разнообразие моделей по внешнему виду («вагонка», «елочка», «борт», «блок-хаус», «черепица», разные виды «кирпичная кладка» или «натуральный камень») и по цвету, пожалуй, удовлетворит , самые требовательные клиенты.

И, наконец, одно из главных преимуществ — установка винилового сайдинга настолько проста и интуитивно понятна, что любой средний домовладелец должен справиться с такой задачей, проявив должную осмотрительность и соблюдая технологические рекомендации.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают каждую деталь и сопровождают свою продукцию практически полным набором различных дополнительных элементов и профилей для всех возможных случаев монтажа.

Вот, например, как может выглядеть набор для загородного дома:

1 — обрешетка для горизонтального монтажа сайдинговых панелей. В качестве направляющих можно использовать деревянные рейки или оцинкованные металлические профили.

2 — обшивка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 — сайдинговая панель.

4 — сайдинговые панели для вертикальной раскладки.

5 — грабли стартовые (профиль). Чаще всего начинается с монтажа облицовки.

6 — наличники для оконных и дверных проемов.

7 — J-образные профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончанию плоскости.

8 — профильный брус для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 — финишные накладки закрывают сверху готовую плоскость сайдинга.

10 — F-профили, наиболее часто используемые при отделке переходов от стены к конструкции крыши

11 — профильный элемент для облицовки внешних углов здания.

12 — фаска, элемент облицовки торцевой части карниза кровли.

13 — точечные светильники — для опиливания карниза крыши снизу. Они могут быть сплошными и перфорированными — для беспрепятственного прохождения вентиляционных потоков воздуха.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще его цокольный вариант.Материал исполнения может быть любым из перечисленных (кроме натурального дерева). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как вероятность механических ударов гораздо выше в цокольном этаже стены. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться устойчивостью к другим внешним воздействиям — на него больше шансов попадать влага и грязь с земли во время дождя, снежных заносов, льда и т. Д.

Обычно эти панели выпускаются в декоративном исполнении «под камень» или «под кирпичную кладку» в сопровождении угловых профильных элементов.Нередко комплект цокольного отлива можно приобрести и в тон цокольному сайдингу.

Утепление и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «вот так» только для улучшения внешнего вида. Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России в силу особенностей нашего климата всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности — под такую ​​отделку, как нельзя лучше, скрывая изоляционный слой.

А чтобы утепленные стены не сыпались, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, не теряли своих теплоизоляционных качеств, рекомендуется установка так называемого вентилируемого фасада. Дело в том, что между внешней обшивкой (в нашем случае сайдингом) и слоем утеплителя есть небольшой зазор, через который будет происходить естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно представить как:

1 — фасадная стена, подлежащая утеплению и декоративной облицовке.

2 — элементы подсистемы (обрешетки), закрепленные на стене (стойки, вешалки, направляющие и др.). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные панели обшивки, в нашем случае — сайдинг.

3 — слой теплоизоляционного материала.

4 — специальная мембрана, которая обеспечивает лобовое стекло и обладает гидроизоляционными качествами, но в то же время не препятствует свободному прохождению пара изнутри здания.

5 — сайдинг для облицовки фасада или другие панели.

Синие стрелки показывают естественную циркуляцию воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями.Такое движение обеспечивает встроенную вентиляцию этого помещения, в том числе — с выходом наружу стен через стену и слой утеплителя водяного пара. В результате пористый изоляционный материал никогда не промокает, не становится влажным, не впитывает влагу, а значит, ему не страшны перепады температур, и он не теряет своих качеств.

Какой вид утеплителя оптимален для данного типа утепленного вентилируемого фасада?

Оптимальные изоляционные материалы для сайдинга

Во-первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко заблуждаются те домовладельцы, которые пренебрегают вопросами утепления наружных стен дома.Причем этот вопрос игнорируется, если планируется облицовка фасада сайдингом — из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой всегда будут пустоты. За тепло в доме они ничего не дадут, но смогут служить камерой, где постоянно будет скапливаться сырость. А это значит, что здесь будут практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности — появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и довольно опасным.

Кроме того, влажные стены никогда не могут поспорить по долговечности с теми, которые застряли в оптимальном состоянии — неизбежны процессы эрозии, разрушения камня (бетон, кирпич и т. Д.) Или деревянной конструкции. При этом точка росы, вероятно, будет в толще стены, а значит, колебания температуры с большой амплитудой приведут к замерзанию материала, а это верный путь к быстрому разрушению.

Insulation также подчеркнет это значение толщиной изоляционного материала.Конденсированная влага будет выходить через вентиляционный зазор.

Из таких соображений утеплить можно не только те дома, в которых люди живут круглый год. Даже загородный дом, ПМЖ для семьи только летом хороший хозяин должен утеплять. Это сохранение самой постройки, как уже было сказано, и комфортная прохлада в доме в разгар лета — теплоизоляция помогает справляться с повышенными температурами не хуже, чем с пониженными.

Какими свойствами должен отличаться качественный утеплитель?

• Должен иметь низкий коэффициент теплопроводности. Оптимальный диапазон порядка 0,030 ÷ 0,045 Вт / м × K °.
Утеплитель
• должен хорошо «держать форму», то есть иметь определенную жесткость, позволяющую ему прочно держаться на поверхности фасада.
• Не приветствуется высокая гигроскопичность теплоизоляционных материалов — они должны как можно меньше впитывать воду.
• Безусловно, для любого многоквартирного дома в первых рядах требований — экологическая безопасность материала, его негорючесть (или предельно низкая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению — от воздействия температуры, влажности, любых реагентов.
• Это не должно быть питательной средой для всех форм жизни.

Какие материалы для утепления применять?

• Есть сторонники утепления пенополистирольными плитами, но все же они не лучший вариант сайдинга — их, скорее всего, используют, если предполагается облицовка стены декоративной штукатуркой.(Такую систему утепления стен часто называют «мокрым фасадом»).

Схема утепления влажного фасада

И еще один минус — пока пенополистирол (особенно обыкновенный, не экструдированный) нельзя отнести к пожаробезопасным материалам.

• Отличные результаты показывает пенополиуретан, который распыляется на стены в нужном количестве. Этот утеплитель обладает высочайшими изоляционными характеристиками, высокой устойчивостью к большинству внешних воздействий, отличной адгезией к любым поверхностям.

Основные недостатки — материал недешевый и требует не только специального оборудования для окраски стен, но и значительного опыта в этой работе. Самостоятельно провести такое утепление — задача вряд ли выполнимая.

• Очень похожа по внешнему виду технология нанесения эковаты. Однако компонентный состав материала совершенно другой — здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Минусы (с огромным количеством достоинств) те же — дороговизна как самого материала, так и монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно минеральная базальтовая вата используется для утепления вентилируемых фасадов. В этом материале сочетаются как прекрасные изоляционные свойства, так и экологическая чистота, безопасность для человека (не путать со стекловатой — существует несколько разных подходов). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она сочетает в себе легкость, пластичность и необходимую пространственную жесткость.

Какую минеральную вату лучше выбрать. Мы берем на себя смелость рекомендовать несколько марок этого материала — продукция этих компаний гарантированно самого высокого качества:

Миниатюрный	Основные преимущества	Форма выпуска	Средняя цена за 1 куб.м
	PAROC eXtra — обогреватель универсального предназначения.Коэффициент теплопроводности — не более 0,036 Вт / м × К °. Водопоглощение — не более 1% от объема. Плотность — 27 кг / м³.	плит 600х1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 — 2100 рублей
	Rockwool Light Batts — более тяжелый теплоизолятор с аналогичными изоляционными качествами. Плотность — около 37 кг / м³. Гигросовместимость — до 1,5%		1800 руб
	ISOROC ISOLAYT L — — Коэффициент теплопроводности — не более 0.038 Вт / м × K °. Водопоглощение — 1 ÷ 2% от объема. Плотность — 40 кг / м³	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 руб
	ISOVER Каркас-П37 — самый легкий теплоизолятор на основе стекловолокна. Безопасен в использовании. Плотность всего 14 кг / м³, а коэффициент теплопроводности 0,037 Вт / м × K °.	пластины 1170 × 610 мм, толщиной 50 или 100 мм.	1280 руб

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении работ по утеплению фасадов или кровли, авторы упоминают некую «пароизоляционную пленку».Видимо, ошибка когда-то закралась от одного из авторов и продолжает повторяться.

Если мы говорим о создании вентилируемого утеплителя, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «пароизоляции» говорить не приходится. Задача диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги — в сторону «из атмосферы → внутрь», но при этом беспрепятственно пропускать водяной пар в обратном направлении, от утеплителя (где «роса точка »должна формироваться по всем правилам).

Это свойство обеспечивается особой структурой материала диффузной мембраны. На рисунке представлен фрагмент очень популярной у строителей мембраны Изоспан; хорошо видна пористая текстура его поверхности. Кстати, в правом углу фото — фрагмент этикетки упаковки, на которой доходчиво пиктограммы, показывающие ее основные рабочие возможности. Так, он не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится препятствием — он беспрепятственно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание на правильное название — гидроизоляция, ветрозащитная, Паропроницаемая мембрана, но не как пароизоляция.

Обычно эти мембраны производятся и продаются в рулонах шириной 1500 мм и длиной до 100 м. Цена в зависимости от марки колеблется от 40 до 120 рублей за метр. Дорого, но без него — никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасадов и кровли всегда высоки, а материал получается более качественным. Итак, диффузные мембраны компаний «Изоспан», «Дельта», «Юта», «Тайвек» пользуются безупречной репутацией.

И если вы встретите в какой-либо статье рекомендацию, что при утеплении фасада или крыши в целях экономии вместо диффузной мембраны с внешней стороны теплоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, можете смело закрывать эту страницу, поскольку автор, написавший ее, просто не представлял «физику» этого процесса. Ведь пароизоляционный полиэтилен за очень короткое время просто «убьет» утеплитель, а может даже хуже — сырость будет активно распространяться на материал стены.

Утепление и облицовка фасадов сайдингом

Мы досконально ознакомились с вопросами о том, какая качественная облицовка фасада производится с его утеплителем. Теперь необходимо рассмотреть, как это делается.

Итак, для достижения этой цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах комбинированную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно ориентированный каркас, фактически для облицовки стен сайдингом.

Горизонтальный сайдинг — вагонка вертикальная, и наоборот

Об ориентации направляющих рамы упомянул сразу, к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ сайдинг на стенах укладывают горизонтально (во многом это связано также с конструкцией его замков). Поэтому внешние направляющие обрешетки должны быть перпендикулярны, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, направление обрешетки также меняется.

Шаг установки направляющих составляет 600 мм, что отлично подходит для большинства изоляционных матов и плит

Шаг между направляющими обрешетки также выдерживается одинарным — 600 мм. Объясняется это, кстати, очень просто — такое расстояние позволяет сайдингу уверенно, не прогибаясь, держаться на каркасе, обеспечивает максимальный комфорт при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты — у всех разновидностей даже на разной длине ширина мата выдерживается на уровне 600 мм — такая эластичная пластина очень плотно входит между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных панелей сайдинга — довольно несложный. Например, можно просто покрыть весь фасад утеплителем из пенопласта типа «Пенофол» (толщина до 20 мм), а непосредственно поверх него укрепить направляющие сайдинга на фасаде.

Рулон утеплителя «Пенофол» для наших условий не хватит

Откровенно говоря, такая технология для использования в частном жилом доме не выдерживает критики.Наверное, не в России, в регионе, где псевдопотепление решило бы вопрос качественной теплоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу — в ней указана рекомендуемая толщина утеплителя, рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны — для средней полосы. Изоляция — минеральная вата, в соответствии с типом, указанным в таблице выше.

Итак, идти некуда, необходимо принять меры по качеству крепления на фасаде достаточно толстого слоя теплоизоляции, и плюс к этому — создать надежную основу для монтажа вагонки сайдинга.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одним из важнейших преимуществ технологии облицовки зданий сайдингом является реальная возможность скрыть существующие «геометрические дефекты» здания. Поэтому основными целями этого этапа работ будут: отливка поверхности стен в надлежащем виде для утепления и облицовки, проведение замеров для определения возможной кривизны, колебаний уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания или возникших в результате от недочетов, допущенных строителями.

Недостатки, которые могут мешать нормальной облицовке, но могут быть быстро исправлены на месте, немедленно устраняются. Так, можно сбить выступы, нарушающие прямые линии, отремонтировать слабые места на фасаде, очистить неустойчивый или отслоившийся участок, наложить «заплату» на ремонтный состав или заменить гнилую деревянную деталь. Если вы планируете обновить старый деревянный дом, тогда необходимо обработать стены антисептическими составами.

Чтобы установка обрешетки не была затруднена, изолирована или облицована, необходимо очистить стены от возможных помех — вьющихся растений, близко расположенных ветвей деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штифтов и т. Д.Съемная обшивка окон и дверей, демонтированная труба желобов.

Проведение замеров и перенос результатов на план позволит определить конструкцию подсистемы направляющих — на каком расстоянии будут стоять стойки от стен в наиболее «ответственных» очках, учитывая, что в «нормальных» местах это расстояние должен обеспечить монтаж слоя теплоизоляции нужной толщины.

В результате должна быть получена схема крепления каркаса с габаритными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены.Об этапе установки направляющих и их ориентации в пространстве уже было подготовлено выше. Можно только отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя таким образом «площадку» для установки элементов профиля. Кроме того, независимо от шага установки, стойки обязательно ставят на внешний край оконной и дверной коробки.

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам — наверное, не стоит.Каждый домовладелец хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется, какой тип крепежа будет наиболее подходящим. Главное — обеспечить надежность подвеса направляющих, но при этом не нарушается функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной рейке тоже имеют шаг 600 мм — так будет проще не ошибиться.

Как перетянуть элементы обрешетки и утеплителя?

Есть несколько способов крепления обрешетки с теплоизоляционным слоем.

1. Самый простой — когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене фасада. Деревянные бруски показаны в качестве направляющих, хотя можно использовать и оцинкованные металлические профили.

• Итак, направляющие выставлены вертикально с необходимым шагом (600 мм). Их толщина соответствует необходимой толщине изоляционного слоя, и маты из минеральной ваты отлично входят в эти сформированные «гнезда». Для надежности утеплитель крепится к стене дюбелями — «грибочки»
.
• После этого вся поверхность стягивается мембраной — в горизонтальном направлении, последовательно, начиная с низа стены.Нахлест между планками оставляется не менее 150 — 200 мм.
• Мембрана временно прикрепляется к направляющим скобам с помощью степлера, а затем окончательно закрепляется, набивая на удерживающие деревянные планки толщиной 20-30 мм — это создаст наибольший воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Прокладка на направляющей становится основой для монтажа сайдинговых панелей.

В чем главный недостаток такого способа утепления и установки обрешетки? Главным образом в том, что примыкающие к стене направляющие невольно оставляют узкие неизолированные участки — «мостики холода».Казалось бы — мелочь, но общие теплопотери при такой схеме довольно высоки.

2. Исправить ситуацию поможет другой подход к решению проблемы.

• Изготовлена ​​двухслойная обрешетка. Первый ярус располагается прямо на стене, но направление его горизонтальное. Между ними укладываются изоляционные маты.
• Навесная вторая обрешетка — с вертикально установленными направляющими, необходимыми для чистовой облицовки. Эти стойки, к тому же, будут надежно прижимать изоляционные маты первого слоя.
• Далее все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем крепление мембраны планками — и фасад готов к установке облицовки сайдингом.
• Конечно, в этом случае необходимая толщина утеплителя делится на два слоя. Например, если необходимо 150 мм минеральной ваты, то ближе к стене можно укладывать маты толщиной 100 мм, а внешний слой — 50 мм.
• При планировании монтажа подсистемы на ярусах необходимо учитывать, что изоляционные маты должны идти «в перевязку», полностью закрывая все щели.В результате «мостики холода» сведутся только к точкам пересечения направляющих.

3. Следующий метод, который не только сведет «мостики холода» практически к нулю, но и позволит значительно сэкономить на пиломатериалах.

• Прямые П-образные подвесы (поз. 2) крепятся к фасадной стене (поз. 1). Шаг установки соответствует шагу установки обрешетки, то есть по горизонтали (L) и по вертикали (H) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно размечаются отвесом — так получится идеально ровная линия.

• Боковые полки подвесов согнуты в положении строго перпендикулярно стене.
• Затем изоляционные маты из минеральной ваты (поз. 3) «накалываются» на вешалки. В циновках необходимо будет сделать надрезы для продеваемых скоб острым строительным ножом. Утеплитель дополнительно крепится к стене при помощи дюбелей «грибок».
• Далее затягивается мембрана (поз. 4) — в нужных местах тоже сделаны аккуратные прорези для скоб.
• Стержни (направляющие (поз. 5)) вставляются в подвесы сечением 60 × 30 или 60 × 40 мм. Они наиболее плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом, получается готовая обрешетка, надежно удерживающая утеплитель на поверхности стены, а паропроницаемая ветрозащитная мембрана становится основой крепления сайдинга (поз.7) с необходимым зазором для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Выступающие лишние кронштейны можно просто отогнуть в стороны, чтобы они не мешали установке и не соприкасались с плоскостью сайдинга изнутри.

Вместо деревянных реек можно использовать потолочный оцинкованный профиль ПП — 60х27. Он монтируется на центральную полку наружу.

4. Если требуется толстый слой утеплителя, то длины штатного прямого подвеса может не хватить. Не волнуйтесь, есть возможность изготовить кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, например, тот же металлический оцинкованный профиль.

Длинные кронштейны позволят разместить более толстый теплоизолятор, либо разместить маты из минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших зазоров.

В остальном этот способ ничем не отличается от предыдущего.

Фрагмент готовой обрешетки из ПП — 60 × 27

Готовую обрешетку, уже уложенную поверх слоя утеплителя и мембраны, при необходимости можно армировать горизонтальными перемычками, чтобы конструкция стала надежной и устойчивой основой для монтажа вагонки сайдинга

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа облицовки сайдингом зависят в первую очередь от характерных особенностей того или иного вида материала.В любом случае при покупке даже очень небольшой партии сайдинга продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельной сборки приобретаемой модели. Отличия некоторых способов укладки панелей, дополнительных профилей и элементов отделки могут быть довольно значительными.

Однако общий принцип сохранен. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с точно горизонтального начального профиля, от угла здания. Панели и элементы профиля крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки с обязательным соблюдением требуемых зазоров, так что для длинномерных деталей сохраняется определенная «степень свободы» теплового расширения.

Очень детально, буквально до мельчайших деталей процесс на всех частях фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторять это вряд ли имеет смысл, но чтобы напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках новичков, обязательно стоит:

Типичные ошибки при установке		Методы правильной установки
графическое изображение	описание	графическое изображение	описание
	Панели соединяются с приложением чрезмерной силы, «с натягом», что приводит к деформации замковой части и может исказить параллельные полосы, которые будут видны визуально.		панели следует вставлять замковой частью от одной к другой снизу вверх без излишнего усилия до щелчка
	Ввинчивание или вкручивание крепежа осуществляется непосредственно через поверхность панели, а не через специально предусмотренные фиксирующие детали с отверстиями. Не эстетично и приводит к быстрому разрушению сайдинга, к свободному проникновению атмосферной влаги внутрь.		Не все гвозди и шурупы подходят для установки.Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм), а ширина колпачка должна быть не менее 8 мм. Длина такова, чтобы е было достаточно для надежного крепления, с учетом того, что, кроме указанного компенсационного зазора, гвоздь (саморез) полностью «спрятан» в направляющей, а не упирается в стену дома.
	Крепление осуществляется в штатном месте, но гвозди (шурупы) вбиваются (вкручиваются) до упора, не оставляя зазора и тепловых линейных колебаний материала		гвоздь забивается точно под прямым углом, так что зазор от шляпки до панели составляет около 1 мм.
	Другой крайностью является то, что головка застежки смещается слишком далеко от замковой части панели. Крепление неустойчивое, покрытие может «промыть» обрешетку, например, при сильном ветре		Аналогичные требования — для саморезов (после ввинчивания они отвернуты до необходимого зазора)
	Саморезы или гвозди устанавливаются не перпендикулярно направляющим оболочки.Может привести к деформации, деформации или разрыву фиксирующей части и нестабильному положению панели.		Можно использовать скобы. Степлер необходимо настроить так, чтобы в этом случае соблюдался зазор в 1 мм.
	Деформация застежки. Неверная ошибка, требующая обязательной замены. Панель теряет необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних планок сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.	—	—
	Расположение крепежа в предназначенных для него шлицевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или элемента профиля		При вертикальном расположении панелей и профилей все крепления, кроме верхнего гвоздя (самореза), расположены по центру щелевых отверстий запорной части.
	Та же ошибка — при горизонтальном расположении панелей		При горизонтальном расположении это правило (расположение гвоздя или самреза точно в центре щелевого отверстия) распространяется на все без исключения крепежные детали

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго соблюдать установленные производителем технологические приемы, то сама установка сайдинга не должна стать неразрешимой проблемой для новичка.Намного сложнее, как кажется, полностью провести все подготовительные мероприятия — правильно выбрать материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов организации вентиляции фасада, смонтировать надежную подсистему. для крепления панелей. Тогда процесс облицовки будет быстрым и легким, а дом на долгие годы получит отличную защиту и презентабельный вид.

Видео — Инструкция по монтажу сайдинга стен и подвала с утеплителем

Среди всего многообразия материалов для внешней отделки дома многие сегодня выбирают сайдинг.Он появился на строительном рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать доверие потребителей. В этой статье представлена ​​подробная инструкция, как делается утепление и отделка фасадов частных домов своими руками.

Прежде чем приступить к описанию процесса, я хотел бы рассказать вам, почему.

В частности, для него характерны такие показатели, как:

• низкая цена;
• небольшой вес;
• высокая эстетика;
• возможность эффективно скрыть все неровности и другие дефекты конструкции.

Как начать

Отделка и утепление фасада дома в целом — мероприятие простое, но крайне важное, так как даже небольшие ошибки могут привести к серьезным последствиям.

В частности, есть как минимум два случая, в которых потребуется все полностью переделывать:

• некачественная пароизоляция;
• плохая вентиляция.

Кроме того, если вы решили использовать сайдинг, то настоятельно рекомендуем одновременно выполнить утепление дома.

Такой комплексный подход к облицовочным работам имеет несколько оправданий:

• внешняя изоляция будет эффективнее внутренней, но потребует значительно меньших затрат;
• установка специального слоя утеплителя значительно снизит возможные теплопотери, что позволит существенно сэкономить на обогреве всего дома;
• такой утеплитель позволит избежать сквозняков внутри помещения, а значит, воздух будет прогреваться более равномерно, что опять же приведет к экономии на отоплении;
• Если вы живете в деревянном доме, сочетание негорючего утеплителя и сайдинга станет отличным способом защитить здание от возможного пожара.

Необходимо учитывать тот фактор, что такая обшивка будет отличной защитой дома от различных негативных атмосферных воздействий:

• дождь;
• снег;
• ветер;
• резкие перепады температуры;
,
• и даже ультрафиолетовые лучи.

Подготовительный этап

Отделка и утепление подвала дома начинается с определенных подготовительных работ, которые предполагают следующее:

• установка обрешетки;
• установка теплоизоляции «жмых».

Совет В этом случае крайне важно придерживаться общей технологии проведения работ, а также выбирать только качественные, проверенные материалы, способные выполнять возложенные на них функции долгие годы.
Если вы не будете придерживаться этого правила, то вполне вероятно, что через довольно много времени вам снова придется перестраивать дом снаружи.

Выбор утеплителя для сайдинга

Современный рынок строительных материалов наполнен различными продуктами, которые можно использовать для утепления дома.Однако далеко не все из них можно использовать с сайдингом.

Пенополиуритан — идеальный современный утеплитель

Если вы хотите установить панели для внешней отделки дома с утеплителем, то отличным вариантом в этом случае станет использование пенополиуритана. Почему именно этот материал?

Как показывает практика, использование его вместе с сайдингом — лучший вариант для отделки построек любого назначения:

• жилых;
• офис;
• общедоступный.

Сказанное подтверждается несколькими характеристиками пенополиуретана:

1. Небольшой вес, что позволит избежать дополнительной нагрузки на основание.
2. Защита от атмосферных осадков, которая гарантирована даже при попадании влаги в швы между сайдингом.
3. Высочайший уровень защиты от ветра — пенополиуритан гарантирует максимальную герметичность.
4. Отсутствие так называемых «мостиков холода» — это связано с тем, что пена наносится непосредственно на стену и не требует утепления мостов холода.
5. Повышает прочность стены, которая гарантированно выдерживает вес сайдинга.
6. Даже при многолетней эксплуатации гниение, коррозия не проявятся, не будет токсичных выбросов и т. Д.
7. Срок эксплуатации пенополиуретана не менее полувека.

Также следует отметить, что использование данного утеплителя вместе с сайдингом позволяет облицовывать дома и постройки из любого материала:

• панелей сип;
• бетон;
• кирпичей;
• дерево и т. Д.

Совет Чтобы изменить уровень утеплителя, достаточно просто изменить толщину слоя утеплителя в ту или иную сторону, в зависимости от того, какую цель вы преследуете.

Минеральная вата — традиционная и неизменная

Также можно использовать минеральную вату или стекловату, которые уже много лет успешно используются при устройстве внешнего слоя утепления дома.

Однако Вата крайне требовательна к устройству гидро- и пароизоляции, так как даже небольшие ошибки приведут к тому, что через несколько месяцев после завершения работ вам придется начинать все сначала.

Процесс облицовки дома сайдингом с утеплителем

Выше мы уже вкратце рассказали о необходимости подготовки поверхности. Теперь рассмотрим этот этап более подробно.

Итак, нужно подготовить поверхность максимально качественно:

• очистить стену;
• высушить;
• установить раму;
• установить пароизоляцию;
• с последующим монтажом утеплителя;
,
• далее идет еще один слой пароизоляции.

После этого установка сайдинга. Этот процесс требует внимательного и ответственного подхода.

Совет Обратите внимание на то, что сайдинг подвержен термическому расширению, а потому, чтобы даже не дать ему «отпраздновать», следует внимательно следовать инструкции по его установке.

Алгоритм установки предусматривает следующую последовательность действий:

• установка начинается снизу;
• в первую очередь устанавливается так называемая стартовая рейка; Панели
• скрепляются саморезами; Шурупы
• нужно вкручивать точно по центру отверстий;
• Каждая следующая деталь должна быть максимально точно закреплена в пазу предыдущей.

Совет Если сайдинг устанавливается зимой, то крайне важно обеспечить увеличение зазора между отдельными панелями до восьми миллиметров — это даст возможность компенсировать так называемые температурные подвижные несущие части со стены.

Чтобы монтаж был максимально правильным, следует избегать определенных ошибок:

• ни в коем случае не устанавливайте панели как можно ближе друг к другу, иначе сайдинг может покоробиться;
• не устанавливайте шурупы по краям, иначе вы сломаете панели;
• Рейка должна монтироваться строго по уровню.

В заключение

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Сайдинг — популярный отделочный материал на основе поливинилхлорида. Применяется в основном для отделки фасадов и стен различных конструкций, в том числе частных домов. Он имеет множество преимуществ, в том числе возможность крепления панелей с одновременной работой по утеплению отделываемых поверхностей. В этом случае все необходимые действия можно будет выполнить своими руками.

На современном рынке представлен огромный выбор панелей самых разных цветов и фактур. Сайдинг может удачно имитировать деревянные, кирпичные и каменные поверхности.

Стандартная толщина облицовочной панели — 1 мм. Показатели ширины и длины не подлежат стандартизации и зависят от предпочтений конкретного производителя. Наиболее распространены облицовочные панели длиной около 3-4 м и шириной около 20-25 см. Таблица больших размеров позволит вам выбрать панели, которые будет наиболее удобно использовать для облицовки дома.

Отделка жилых домов обычно выполняется винилом или любым другим цокольным сайдингом. Выбирая тот или иной вариант при прочих равных, отдавайте предпочтение виниловым панелям.

Выбирая виниловый сайдинг, обязательно обращайте внимание на внешний вид элементов — цвет панелей должен быть строго однородным.

Дорогой сайдинг обычно имеет одинаковый цвет с обеих сторон. У более бюджетного материала внутренняя сторона чаще бывает светлее внешней.

Убедитесь, что все панели имеют одинаковую толщину. Параметры отверстий для гвоздей также должны быть идентичными.

Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого можно отогнуть тонкую часть панели возле отверстия для гвоздевого соединения. Если кромка лопается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если материал погнулся, но остался цел, можно смело использовать этот сайдинг для облицовки утеплителем.

Преимущества сайдинга

На современном рынке существует множество различных материалов, которые можно использовать для облицовки с одновременным утеплением.Однако многочисленные преимущества сайдинга позволили ему прочно утвердиться в числе лидеров.

Сайдинг — виниловые стеновые панели (ПВХ) для внешней отделки зданий.

Среди основных достоинств ПВХ-панелей следует отметить:

• высокая устойчивость к агрессивным погодным условиям;
• доступная стоимость панелей;
• устойчивость к гниению. Также сайдинг не будет способствовать формированию среды, способствующей развитию разного рода вредоносных организмов;
• привлекательный внешний вид.Панели представлены в огромной цветовой гамме и могут имитировать самые разные материалы, поэтому у вас не возникнет проблем с выбором подходящей отделки;
• прочность;
• простота установки;
• неприхотлива в уходе.

Неоспоримое преимущество для частных застройщиков — возможность установить виниловые панели своими руками. Для этого не нужно никаких специальных навыков — достаточно знать, как сделан молоток и зачем нужны саморезы.

В то же время профессиональные ремонтники берут за отделку сайдинга довольно серьезные суммы. Ознакомившись с простой инструкцией, вы сможете самостоятельно справиться со всеми предстоящими работами, сэкономив деньги.

Порядок утепления стен

Для монтажа сайдинга с одновременным утеплением подойдут рейки из деревянных брусков и металлических профилей. Чаще всего используются деревянные ящики. Металл используется в основном по желанию хозяина, в основном при облицовке домов из кирпича.

Шаг первый. Подготовить дом к отделочным работам. Если вы работаете не с новостройкой, а с уже построенным и бывшим в употреблении домом, удалите различные элементы, такие как наличники, оконные ставни, водосточные трубы и все остальное, что будет мешать установке.

Шаг второй. Избавьтесь от любых дефектов и повреждений на поверхности стены. В этом вам помогут современные силиконовые герметики.

Шаг третий.Приступаем к установке горизонтальных реек. Шаг размещения брусков выбирайте так, чтобы он был примерно на 1-1,5 см меньше ширины плит утеплителя.

Для обшивки лучше всего подходят бруски сечением 4х5 см или 5х5 см. Закрепите бруски дюбелями или другим удобным крепежом. Перед укладкой пропитайте древесину качественным антисептиком.

Шаг четвертый. Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки. Минеральная вата и более современные утеплители на ее основе оптимальны для теплоизоляции.Плиты следует укладывать максимально плотно, без зазоров на стыках.

Пятый шаг. Поверх утеплителя уложите гидроизоляционный материал. Оптимальный вариант — специальная диффузионная мембрана. Такой материал одновременно защитит утеплитель от влаги и обеспечит необходимую вентиляцию помещения.

Прикрепите пленку к перекладине с помощью строительного степлера и скоб.

Шаг шестой. Приступаем к креплению направляющих вертикальной обрешетки.Ставьте вертикальные стойки с обязательной проверкой уровня. Неровности устраняют специальными подушечками.

Для устройства вертикальной обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см. К ним вы прикрепите сайдинг. Перед установкой доски также нужно пропитать антисептиком.

Металлическая обрешетка обычно применяется при облицовке сайдингом кирпичным сайдингом.

Шаг первый. Избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать установке.Принцип работы такой же, как и в случае с деревянной обрешеткой.

Шаг второй. Тщательно очистите поверхность стен. Продолжайте чистить стены, пока что-то не упадет с их боковых граней.

Шаг третий. Проведите рукой по стене. Если на коже остался след, оштукатурить и оштукатурить стену. Поверхность стен должна быть немного шероховатой. Это обеспечит максимально качественное сцепление утеплителя со стенами.

Шаг четвертый. Прикрепите к стенам подвески для установки оцинкованных профилей.

Шаг пятый. Стены облицовываются утеплителем. В этом случае удобнее использовать плиты из пенопласта. Их можно монтировать без обрешетки. Для крепления пластин используйте специальный клей.

Шаг шестой. Закрепите на подвесах элементы металлической обрешетки. В дальнейшем к ним будут прикреплены сайдинговые панели.

Таким образом, нужно выбрать подходящий вариант обрешетки, поставить утеплитель и только потом приступать к монтажу обшивки.

В самобрезном домашнем сайдинге нет ничего сложного.Это простая последовательная работа. Вам нужно только успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкциями.

Шаг первый. Приступаем к установке стартовой планки сайдинга. Для этого найдите самую низкую точку стены вашего дома, отодвиньтесь от нее на 40 мм вверх и проведите на этом уровне горизонтальную линию вдоль всех стен здания.

Поместите стартовую полосу сайдинга на край этой линии разметки и прибейте ее к стене крепежными гвоздями.

Очень важный момент: гвозди нужно забивать не до упора, а оставлять зазор примерно 1-2 мм. Материал панели будет расширяться и сжиматься с температурой. Если забить гвозди до упора, панели деформируются, а облицовка испортится.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторая должна иметь отступ примерно 0,5 см от первой.

Шаг второй. Прибейте к стыкам стен специальную угловую отделку.Закрепите гвозди, забивая их с шагом примерно 20-30 см.

Шаг третий. Установите специальные J-образные раки вокруг дверей и окон.

Шаг четвертый. Переходим к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее нижним краем в закрепленную ранее стартовую планку, а верхнюю прибейте к обрешетке.

Панель не должна доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Присоедините следующие ряды по той же схеме: нижний край нового ряда прикрепите к выступам ранее уложенных панелей, верхний край прибейте к обрешетке.

Панели можно закрепить с помощью специального стыкового профиля или просто внахлест. Если вы предпочитаете второй вариант, закрепите панели внахлест примерно 20-30 мм. При этом монтаж облицовки следует планировать таким образом, чтобы стыки располагались в разбежку — их нельзя обустраивать друг над другом.

По количеству гвоздей, необходимых для крепления одной панели, а также по шагу креплений можно легко определить процесс установки.Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Забейте гвоздь строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально двигаться при термических деформациях.

Забейте последний гвоздь на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинга. Если на таком расстоянии нет подходящего монтажного отверстия, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг отлично подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит выбрать отделку, идеально вписывающуюся в ландшафт.Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими руками создать прочный и красивый дизайн собственного дома.

Удачной работы!

Видео — Сайдинг с утеплителем своими руками

пошаговых инструкций. Как сделать теплый балкон

Балконы и лоджии недавно сделали частью жилой комнаты. Однако если вы хотите лишь немного утеплить эту комнату, то вам следует провести соответствующие работы.Утепление балкона пенопластом — довольно трудоемкий процесс, поэтому рекомендуется ознакомиться с технологией проведения работ. На рынке современных строительных материалов есть множество решений, которые могли бы подойти для этого. Однако одним из самых популярных и недорогих является пенопласт. Поэтому он был так широко распространен.

Почему выбирают пенопласт

Популярность пенопласта объясняется еще и простотой монтажа, а также малым весом. Этот материал обладает прекрасными изоляционными характеристиками и демонстрирует отличную стойкость к агрессивным воздействиям окружающей среды.Температура его эксплуатации колеблется в довольно широком диапазоне и может составлять от -180 до +80 ° С. Если вы хотите обшить балкон пеной, можете быть уверены, что он будет устойчив к биологическому воздействию. На его поверхности в течение всего периода эксплуатации не появляется грибок и плесень.

Подготовка инструмента и материалов

Утепление балкона пенопластом позволяет исключить необходимость использования дополнительной пароизоляции, поскольку описываемый утеплитель обеспечивает высокую паропроницаемость.Материал практически не пропускает воду, поэтому обладает еще и гидроизоляционными свойствами.

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• деревянных реек;
• заглушки; Пена
• ;
• саморезы;
• листов гидроизоляции или рубероида.

Перед походом в магазин важно определить, какое количество материала требуется для утепления. Не стоит покупать самый дешевый утеплитель, потому что в этом случае его качество будет не самым высоким.

Подготовительные работы

Если вы решили обшить балкон, то для начала необходимо провести обучение. Важно убрать все старые вещи, подготовить стены и пол, а также демонтировать старые балконные рамы. Если в доме отделка кафелем, лучше убрать ее в пределах балкона. Перила и перегородки можно оставить — они послужат дополнительной теплоизоляцией. На завершающем этапе можно обшить поверхность пластиком или другим отделочным материалом.

Выравнивание и утепление пола

Если вы будете проводить утепление ваших балконных рук, пошаговая инструкция поможет в этом.Перед началом работ важно знать, что почти четверть тепла теряется через пол. Поэтому начинать теплоизоляцию лучше всего именно с этой части. Для этого удалите старое покрытие, следует проверить опорную плиту. Могут быть зазоры, пустоты и ямы, заделываемые раствором.

Утепление балкона пенопластом предполагает необходимость нанесения на поверхность пола грунтовки, которая поможет избежать образования плесени и сырости. В качестве материала для утепления можно использовать пенопласт, на поверхность которого укладывается чистовая отделка, обычно это керамическая плитка.

Дополнительные рекомендации по утеплению пола

Довольно часто в последнее время утепление балкона мастера выполняют своими руками. В этом вам поможет пошаговая инструкция, представленная в статье. Для пола лучше всего использовать 5-сантиметровую плиту марки ППТ-25. Цифра указывает на плотность материала. Если выбрать утеплитель с менее внушительной плотностью, то его нельзя использовать для проведения описанных работ.

Перед укладкой пенопласт на пол покрывается гидроизоляцией, которая может выступать в роли обычной пленки.Плиты пенопласта следует обрезать по размеру и максимально плотно уложить на поверхность клеенки. Поверх всего можно залить цементно-песчаную смесь, толщина которой будет около 5 см. Можно использовать и самовыравнивающиеся составы, но они более дорогие.

Как только стяжка высохнет, можно продолжить работы по утеплению балкона. Деревянная обрешетка армируется на бетонное основание и выравнивается строительным уровнем. Для крепежа рекомендуется использовать кровельные саморезы с головкой болта.Щели по периметру заполняются монтажной пеной там, где обрешетка примыкает к стенам.

Между поперечными стержнями следует укладывать теплоизоляцию. Между утеплителем и конструкцией не должно быть зазоров. Если этого не удалось избежать, зазор следует заполнить пеной. Рекомендуется использовать пистолет, а струя пены должна быть минимальной.

Методы работы

Если вы задумались над вопросом, как сделать теплый балкон, то на следующем этапе с помощью строительного степлера и кронштейнов 10 мм необходимо закрепить вату поверх обрешетки; Завершающим этапом будет укладка доски или фанеры, сверху можно положить любой материал.В нем могут выступать: ламинат

• ;
• линолеум;
• евродоск;
• ковролин

Этот метод утепления можно использовать только в тех местах, где зимы не очень суровые. Минус этой технологии в том, что на поверхность плиты кладут бруски, которые имеют более высокую теплопроводность по сравнению с теплоизоляцией. В результате возникают островки потери тепла.

Утепление стен

Если вы используете пенопласт для утепления балкона изнутри, то на следующем этапе следует переходить к утеплению стен.В этом случае для отделки обычно используются панели ПВХ. Пенопласт крепится к стенам с помощью цементного клея. Его наносят на утеплитель тонким слоем, а также на торцы листа, где полотна будут прижиматься друг к другу и к стене.

Для более надежного крепления каждый лист следует дополнительно закрепить дюбелями-гвоздями, имеющими широкие шляпки, называемые грибками. Для этого при помощи дрели с заостренным наконечником нужно проделать отверстия, а затем установить дюбель и забить гвоздь.Заглушка-дюбель должна быть немного утоплена в материале.

После того, как утеплитель будет укреплен, на него следует с помощью жидких гвоздей установить пенофол, он сделает дополнительный слой утеплителя. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать целые куски. Швы между материалом необходимо заклеить фольгированной лентой.

Технология утепления балкона пенопластом площади стен на следующем этапе предполагает необходимость крепления деревянных реек с последующей фиксацией отделочного материала.Толщина реек может варьироваться от 3 до 5 см, это сэкономит полезную площадь.

Рейки следует укреплять металлическими уголками, которые фиксируются дюбелями и шурупами. К планке следует укрепить один конец уголка с помощью шурупа, а другой конец закрепить дюбелем-гвоздем к стене. Расстояние между планками может варьироваться от 35 до 40 см.

Отзывы о теплоизоляции балкона пенопластом

Прочитав отзывы об утеплении балкона пенопластом, Вы сможете узнать, что некоторые домашние мастера считают, что обрешетку из брусков следует укреплять вначале, а тогда между его элементами следует поместить утеплитель.Для стен балкона этот способ не подходит, как считают специалисты. В этом случае вы рискуете образовать на поверхности большое количество островков теплоотдачи, потому что древесина имеет большую теплоотдачу по сравнению с изоляцией.

По мнению некоторых домашних умельцев, краску можно использовать как отделку. В этом случае есть возможность сэкономить место и деньги, ведь устанавливать обрешетку не придется. Как только поролон застрял, заглушки дюбелей нужно промазать шпаклевкой или клеем, которым был установлен материал.После высыхания слоя основу из пенопласта следует проклеить армированной сеткой. Как только поверхность высохнет, нанесите еще один слой клея и разгладьте его шпателем. На завершающем этапе наносится шпатлевка, а после — грунтовка и краска.

Утеплитель парапета

Пенопласт — утеплитель, который можно использовать для утепления любой части балкона, включая парапет. Однако технология в этом случае будет иметь некоторые особенности. Если в парапете между обшивкой бетонных плит есть щели, их следует заполнить пеной.Поскольку парапет находится между балконом и улицей, он подвергается температурным нагрузкам. Это указывает на то, что изоляция должна использоваться как можно более толстой изоляцией.

Иногда парапет имеет металлическую конструкцию. В этом случае можно использовать пеноблоки небольшой толщины, поверх которых наклеивается пенопласт. Если вы решили положить на металлический парапет листы утеплителя, то следует использовать два слоя. Утепление балкона пеной в этом случае требует установки обрешетки.

Обрежьте плиты таким образом, чтобы между бруском и листом пенопласта оставалось пространство в пределах 1 см. Далее лист устанавливается на место и по кругу заполняется монтажной пеной. Затем можно переходить к установке второй обрешетки. Делать это нужно таким образом, чтобы стержни первого не соединялись со стержнями второго. Монтажная пена наносится зигзагообразно, а на приклеенный лист пенопласта необходимо установить еще один лист, заполнив щели пеной.

Вывод

Пенопласт — утеплитель, который отлично подойдет и для теплоизоляции капитальной стены. Довольно часто эти работы не проводят, так как способны подобрать полезную площадь от 50 мм и более. Если вы все же решили утеплить капитальную стену, то действовать нужно по аналогии со стенами балкона.

DANCOVER TITAN ARCH 196 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Pdf Скачать

Комплект теплицы Dancover TITAN Peak 240 5,0 Manual

(16 страниц)

Комплект для теплицы Dancover TITAN Dome 320 Manual

(20 страниц)

Комплект для теплицы Dancover TITAN Classic Manual

(15 страниц)

Комплект для теплицы Dancover Orangery Gh252005 Инструкция по сборке

Размер продукта д x ш x в 3,81×3,77×2,5 м (55 страниц)

Комплект для теплицы Dancover Polytunnel Greenhouse Manual

2,2x2x1,9 м (7 страниц)

Комплект для теплицы Dancover GH97200 Manual

1,85 x 1,86 x 2,08 м (73 страницы)

Комплект для теплицы Dancover Gh252100 Manual

Теплица навесная (30 страниц)

Комплект для теплицы Dancover Gh217000 Manual

0,58×1,3×1,4 м (14 страниц)

Як обшит сталью и стены пластиковыми панелями

Эволюция современных товаров, в том числе и классных, имеет одну ключевую особенность — кожа более новая и мужественная, а дизайн максимально прощен, чтобы запах зловония стал ощутимым и доступным для кожи.В собственной жизни можно найти новые материалы для спасителя силы, самого себя, который получит уважение к себе.

Сам факт, что у нас подсказывают еду, так как обшивать сталь и стены пластиковыми панелями правильно, не думаю, что будут нужны особые знания и память. Технология монтажа еще проще, если кажется разумным помочь неосведомленному мастеру.

Если необходимо отремонтировать оброб от подготовки к презентации, на которой будут проводиться другие роботы.У нас есть много информации обо всех факторах, которые необходимо исправить перед установкой каркаса обшивки, чтобы вы могли устранить все проблемы, связанные с эксплуатацией.

Первым делом демонтируем старую обробку, якш така є. В нашей випадке мы видим все, что можно трансформировать под пригонку планок каркаса к стене, или под подгонку пластиковых панелей.

Например: для плиток ПВХ стела я ослаблю точку крепления, если вы використовуте дюбель-шурупы немного дожини; старая штукатурка или грязная отделка качель (див.), банка пластиковая при падении.

Гидроизоляция и химическая обработка

Из-за отсутствия чистоты для пола из ПВХ-панелей наиболее распространено использование використа для ванных комнат. Если материал внешней обшивки не боится прогонки, то это не значит, что можно использовать такой важный этап подготовки, как гидроизоляция.

Вона требуется для того, чтобы не допустить попадания волога на стены, планки каркаса и теплоизоляцию.В результате вы забудете о цвете, разрушите побольше тепла и разрушите кладку (возле ванны).

На балконах как гидроизоляцию выковыриваем полиэтиленовый слой. В целом вариант дешевый, эффективный и превосходный. Для бетонных и бетонных стен лучше всего использовать сухую изоляцию, так как ее легко наносить кистью, так что важные доступные предметы можно хранить на складе.

изоляция

Якшо ви планировал обшить антураж тонкими стенами, чтобы выйти на улицу, или просто напрочь опалить, чтобы не справиться с навантаженням (балкон, чердак и т. Д.)), то не забываем про изоляцию (дел.). Для жилых комнат используется простой неязыковый материал, который можно увидеть ниже.

Оже:

• Один из самых эффективных методов утепления, покрытие всех помещений тонким полиуретаном … Очевидно, что без необходимого владения такой робот своими руками не сделать, а за счет его популярности и высокой энергоэффективности , про небольшие изоляторы и просто зоб можно догадаться,
• Наступательный вид теплоизоляционного материала — это цена шпиненных материалов с шариком из металлической фольги, например «Пенофол» … Есть сразу две функции — тепло- и пароизолятор. Если от рулонов пахнет зловонием, установить несложно. Доставить материал по стене и закрепить за дополнительной рейкой или специальными анкерами.
• Минеральная вата Есть много безжизненных видов, которые вибрируют от натуральных и синтетических сиропов. Материал Дания можно использовать для победоносной жизни в жилом помещении, поэтому внимательно прочтите инструкцию. Через те, что с другим ворсом, можно проникнуть в легенды, взять там же минеральную вату с пенофолом или накрыть целлофановым бархатом.
• Невисока цена, простота монтажа и низкая теплопроводность, усадка пенополистирола у одного из лидеров рынка … Пятисантиметровая панель из такого материала не нагреется, не менее, чем при толщине стены 20 см. .

Простой монтаж пеноплекса

Додатково скажу пару слов о Пиноплексе, о том, как его можно оформить рамкой (див.). Даний материал имеет высокие характеристики и оснащён канавками для приклеивания;

монтаж конструкции

Все подготовительные работы начнутся перед установкой каркаса, на котором будут установлены наши панели.Это часть робототехники, поэтому то, как вы решите использовать что-то еще, будет неверным. Данный дизайн может быть выполнен децилком разными способами.

сито

Будем исправлять из-за того, что его поменяют за помощь пробуждения рывня, паритет обшивки стен. Если ваш инструмент небольших размеров, то подбирайте основу самой панели ПВХ, как правило, или даже деревянную рейку.

Наш отчет будет по существу и интересен на встрече.Если падение незначительное, значит, наше растение сильно засело, достаточно просто забить стену элементами обрешетки (деревянными рейками или напрямую ПВХ), лишив виртуальное пространство необходимого прочего. Если рост варьируется от 4 см до низа, то необходимо соорудить фундаментный каркас, примерно на расстоянии.

Сито хранится с децильных лент, некоторые из которых хранятся с высоты черенков. Средняя стойка между ними должна быть 40-50 см.

Первый пояс будет стоять на самой випирской части стены. Для всего отчета необходимо разгребать до назначенного собрания, и оно будет подтверждаться один час за раз. В срезе вскрыть пластиковую часть дюбеля-шурупа, которая забита молотком и будет установлена ​​посередине открывающего элемента, но дюбель тоже установлен.

Это радость! Не ввинчивайте винт до конца. Для освященной веками фиксации скрутите его пополам, завинтите с поворотом.Точно так же вы обнаружите, что вы разбалансируете точку крепления, поскольку вы можете получить это с помощью небольшого сверления.

Монтаж планок ПВХ непросто увидеть, посмотреть на них не удастся, но если обратимся к ним, если час настанет, стены обшиваем пластиковой вагонкой.

Есть совсем другой пояс, который лучше всего составлен в точке с наибольшим обзором с «нуля» (момент прикрепления первого ремня).Повторите всю процедуру для установки и отображения рельса внизу. Чтобы компенсировать неровности стены, подбирайте кирки, так как из одинаковых планок можно чертить.

Поменяю расстояние между вставками, как при установке окон. Как только компенсируется изменение толщины рейки, то это не сам пояс, а накладка, которая крепится к опоре необычайной самопомощи.

Виривнування остальных поясов нет на складе трудностей, так как в качестве организаторов мы уже заложили фундамент.Просто положите новый предмет и аккуратно коснитесь области ранее. Приём данного приёма изображений на фото висче.

Теперь основные правила розташування утеряны в отчете:

• Если можно обшить стены из-за наличия окна или дверного проема, то по два ремня монтируют по верхнему и нижнему краю, лепят сами, горизонтальное основание майбут косят.
• Вертикальная часть покоса виновата в том, что расположена строго за оврагом, для чего необходимо прошивать все ремни, пока они не будут завязаны.Вы сможете отображать цену по пунктам, интересуйтесь точками диаграммы.
• Перемешайте ремни по всем стилям, действуя по рывню. В мешке зловоние виновато в том, чтобы загнуть одну из строп, которые прилегают, один к одному на кутах, чтобы обеспечить необходимую жесткость в случае деформации.

Кроме того, важно, что все мыши розетки передней части, розетки и vimics отвечают за добавление 10-20 сантиметровых вставок в планки, так что дальнейшая установка может быть выполнена, а обрезки улучшены.

туша

Конструкция рамы с нетерпением ждет встречи с вами, отличные витрац и зусил, а не установка огромной обрешетки, но вы не сможете заменить крестовину. И самое главное, у вас есть возможность варьировать стиль любой кривизны.

Материалом для такого каркаса может быть брус (минимальное повторное использование 35х35) или металлические профили, предназначенные для гипсокартона. Схемы для монтажа не скрывают принципов своей видимости, для этого заметны процессы по нанесению другого материала.

Для экономии небольшого пространства балкона или ванны рекомендуется використовувать профили кровати. Зловоние бывает двух видов: направляющий профиль размером 27 на 28 мм и основной — 27 на 60 мм. Достоинств такого дизайна будет вполне достаточно.

Это радость! Покупая профиль, покрутите его в руке и оцените его твердость. Если я сгибаюсь как народ, то дам тебе. Отходы скелета не рентабельны.

Причина этого в том, что она устойчива к планировке майбутного участка, для того, что мы знаем: грейфер, водный или лазерный ривн, барвная нить, олива и рулетка.

• Дал, за отриманимыми линиями набивается направляющий профиль, проходящий через дверцу единовременно (открыв дверцу, чтобы зафиксировать в момент стрижки).
Писля
• , профиль використовучи 27х60, установит основные вертикали окон и дверные выступы. Часть конструкции виновата стоять строго за линией. Теперь необходимо убедиться, что нейлоновая нить натянута и требуется дополнительная регулировка.
• Ремень к вертикальным профилям.На мисццах примирительных средств необходимо использовать одноразовые зубы, в том же «крабе».

Это радость! Не забывайте подовжувать электрические дротики, которые выходят из розеток и вимикачив. В первую очередь стоит ожидать демонтажа уже утерянной стены.

установка панелей

Ось нашего лати готова и теперь мы пришли зашивать стену пластиком. Самый продвинутый этап остался позади. Теперь, если все было сделано правильно, невиновен ни один трудный победитель.

Установка панелей проста и интуитивно слышима, потому что она отображается и видео в целом, поэтому невозможно описать скин в деталях. При этом мы постараемся визуально скрыть все основные тонкости, а также неуместные моменты, которые можно проиграть, если вы захотите покрыть стены пластиком.

Оже:

• ПВХ молдинги являются главной головкой всех величественных початков, которые строятся по инженерным схемам, мигающим схемам, забытым о законах физики и геометрии.Главное — это складывание, укладка порядка роста элементов сич, а также установка в них панелей, особенно самых тонких. Если ваша випадка справа, если это так, то не ломайте голову — сведите количество молдингов к минимуму, замените их необычными плинтусами и постельными багетами.
• Звернить респект № 5 — куть звнишний. У нового есть аналог без внутренних ребер, которые могут садиться на клей, поэтому от него легко избавиться.Из ассортимента все, что нужно знать — молдинги целые с цифрами 7, 4 и опционально 1.
• Если вы все же нарушили використовувати родного плинтуса, то последний финский шматок наклеен красивее, перед передком он вырос из задней кромки.
• При установке оставшегося листа ПВХ (палка с кусочком, обшивка ремонтировалась) заменить внутренний разрез, подобрать стартовый профиль 7, который нужно надеть на пластик.При необходимости разделите техническую панель в месте установки, чтобы при необходимости можно было легко ее демонтировать.
• Крепеж панелей виден в пустоте по материалу каркаса. Для планок ПВХ устанавливаются специальные фиксаторы, которые фиксируются в центральном канале. Для металла предпочтительнее использовать саморезы с пресс-шайбой по дереву — зловоние может плавить тонкие капельки, как пластик. В качестве каркаса из дерева подберите любой удобный для вас способ: цветы, клей, самоклейку или сигнальный степлер.

• Будьте внимательны, если будете менять пластик за помощью отвертки. Особенно рамы используются для металлического профиля. Один незащищенный рук и биток пробивает панель в складку.
• Закрепляя обшивку обшивки стены, не забываем выводить панель строго за бортик. Листы ступеньки, которые необходимо придавить, однозначно растрескиваются на швах.
• А теперь небольшая инструкция по пластической хирургии.Забудьте о лобзиках, ножах и других файлах. Зловоние может быть немного в середине дня, когда отверстия в розетках, коробках и вимиках плотно закрыты. Догадки инструментов заполнят промежутки в сетках, которые используются при установке панели в профиль.
• Выделите экстравагантный монтаж ниже, в том числе канцелярский. Поставить панель на табурет таким образом, чтобы место переноса на ушко табуретки приходилось из її области. Нанесите кутник и перекрестите линию экстравагантным оливтом с тыльной стороны пластика.Разбить слезы, кому сломать край. Теперь было уже слишком сложно удерживать подъем посередине вигины с энергичной (лицевой) стороны.

Информация, представленная в статистике, должна быть тщательно проверена, чтобы правильно перейти к переработке пищевых продуктов с пластиковыми панелями. Мы постарались выделить все самое важное. Если вы лишены необоснованных моментов, вы легко сможете увидеть все трибьюты в нашей видеоколлекции.Удачи с ремонтом)

Теплые стены: водяные, электрические, инфракрасные

В этой статье мы подробно разберем все этапы монтажа водяных теплых стен и пола. Что такое вода , теплые стены и полы? Это так называемая система отопления с циркулирующей по трубам нагретой водой. Прежде чем приступить к монтажу стен, новичку в этом деле необходимо овладеть базовыми теоретическими знаниями. Тогда уже можно переходить непосредственно к практической деятельности.

Прочитав статью, вы научитесь грамотному подходу к работе. Вы можете сразу приступить к пошаговому монтажу стен. Вы также узнаете определенные нюансы при проведении монтажных работ … Таким образом, полученные знания позволят либо самостоятельно приступить к установке теплой водяной стены , либо полностью иметь возможность направлять и контролировать работу специалистов.

К вопросу заказчиков на монтажные работы. Владельцы бань часто заказывают теплые водяные стены и пол, ведь по условиям среды в парилке они обязаны хорошо прогревать помещение.Например, в турецкой бане хаммам температура пола и стен поддерживается на уровне 40 градусов, а влажность составляет 100%. В русской бане оптимальная температура стен — 60 градусов, при влажности воздуха 60%.

Рассмотрим пример устройства теплых водяных стен и полов на примере бани с указанными выше параметрами окружающей среды. Для начала нужно определиться с местом расположения парилки. Сами стены не обязательно должны быть высокими. Естественно, для них обязательным условием является идеально ровная и оштукатуренная поверхность.Итак, использование газосиликатного блока позволит вам добиться желаемого результата.

Затем устанавливается теплоизоляционная панель из, но ее крепление не должно быть из пластика, так как ожидаемая высокая температура в парилке может расплавить крепеж. Оптимальный вариант — «посадить» тарелку на специальный пенопласт. Причем необходимо дважды нанести пену на плиту для лучшего крепления и еще дважды прижать экструдированный пенополистирол к стене. Предварительно стена обеспыливается грунтовкой и обрабатывается гидроизоляционным слоем.Что касается утепления пола, то отличие от утепления стены состоит в том, что поверх теплоизоляционной панели из экструдированного пенополистирола кладется полиэтиленовая пленка.

Следующим шагом будет установка трубы теплой стены. Специалисту, как простому обывателю, гораздо приятнее работать с металлопластиковой конструкцией. Поскольку он без проблем гнется и принимает необходимую форму. Диаметр труб должен быть порядка 16-20 миллиметров. Желательно использовать трубогиб.Если специалист использует металлопластиковые трубы, соблюсти необходимый шаг между ними очень просто. Регулируемое расстояние между трубопроводами системы теплых стен позволяет добиться равномерного распределения тепла в помещении. Обычно для этого на участке 1-1,2 метра от пола прокладывают металлопластиковые трубы с шагом 10-15 сантиметров; на участке 1,2-1,8 метра от пола — шаг увеличивается до 20-25 сантиметров, а выше 1,8 метра — шаг трубы примерно тридцать, сорок сантиметров.В этом случае направление движения теплоносителя всегда берется от пола к потолку. Особое внимание необходимо проследить, чтобы трубопроводы были смонтированы точно

При установке труб в парилке получается четыре контура — три на стенах и один на полу. Оптимальный вариант — по одному контуру на стену. В случае внешней стены будет предусмотрена компенсация потерь тепла во внешнюю среду, в случае внутренней стены — отапливаются сразу две комнаты.Размеры контура зависят от площади комнаты, он должен идти неразрывно. Желательно не делать частых поворотов трубы на сто восемьдесят градусов, так как это позволит потерять часть тепла, а также организовать стыки. Каждый контур имеет свой подающий и обратный трубопровод. На одной из стен обязательно нужно оставить место для двух напольных труб. Трубопроводы теплой стены, выходящие за пределы парилки, лучше утеплить, чтобы в зоне отдыха бани не было слишком жарко, а также чтобы труба отдавала меньше тепла.

Петли труб можно закрепить любым приспособлением, главное, чтобы они оставались целыми. Например, берется прямой подвес, подходящим образом сгибается и вкручивается в предварительно установленные в стене дюбеля. В местах, где трубы будут проходить через угол комнаты, рекомендуется заранее сделать углубления, тем самым увеличив радиус поворота. Иначе либо уголок может погнуться, либо станет видна труба теплой стены.

Далее на уже проложенные трубы крепится второй слой маковой сетки.Второй слой сетки необходим для лучшего распределения тепла и хорошей адгезии раствора. Необходимо начинать заливку бетона с пола, давая ему хорошо затвердеть (на это уходит одна неделя, максимум до десяти дней). Затем возьмитесь за уже теплые стены — установите опалубку на расстоянии трех сантиметров от трубы. После этого уложите бетон на стену. Ну и конечно штукатурка, а сверху кладут керамическую плитку … Теплые стены и пол готовы!

Таким образом, установка теплой воды стен является достаточно простой технологией, не требующей особых затрат сил и применения сварочных работ или металлорежущего инструмента.Монтаж теплых стен практически ничем не отличается от систем теплого пола. Такая конструкция обеспечивает комфортные условия микроклимата в помещении и благотворно влияет на здоровье. А при желании можно сделать теплые стены своими руками.

Идея совмещения отопительного прибора с поверхностью стены не нова: впервые она была реализована в конце 60-х годов прошлого века, в разгар панельного строительства. Для этого внутри железобетонных панелей были предусмотрены полости для циркуляции теплоносителя, а при монтаже панелей и строительстве дома сформирована схема разводки тепла.

Успех систем настенного отопления является результатом точного инженерного проектирования и безупречного качества строительства. Теплоноситель, проходя внутрь бетонной стены, нагревает ее поверхность до 50-60 C.

Тепло распространяется по всей площади стены и передается внутрь помещения за счет излучения. В этом случае полностью исключается конвективная составляющая теплообмена.

Следует отметить, что в домах, построенных по совести (а их в СССР было немало), настенные системы отопления работают по сей день, радуя жителей высоким уровнем комфорта.

К сожалению, настенное отопление не получило широкого распространения. Вероятно, это было связано со сложностью монтажа и высокими требованиями к качеству бетонных панелей со встроенными резервуарами для движения теплоносителя.

Идея настенного отопления в новом, современном виде вернулась с появлением полипропиленовых труб, уникальные свойства которых позволяют монтировать из них не только теплые полы, но и теплые стены.

Для обеспечения комфортных условий в помещении достаточно тепла только внешняя стена, выходящая на улицу, компенсирующая потери тепла в окружающее пространство.Если решено утеплить 2 и более стены, то для каждой из них нужно сделать отдельный отопительный контур, подключив его так же, как утеплитель.

Полипропиленовая труба укладывается на поверхность стены петлями, длинная сторона которых может располагаться вертикально или горизонтально. Возможны оба варианта установки, но при горизонтальном расположении петель и верхнем подключении подачи теплоносителя вода будет двигаться вниз самотеком или самотеком.

При вертикальном расположении петель без циркуляционного насоса не обойтись: у теплоносителя мало шансов преодолеть силы внутреннего трения в системе, особенно если длина трубы составляет несколько десятков метров.

Укладка полипропиленовых труб на поверхность стены осуществляется без использования дополнительных теплоизоляционных материалов. Укладывать под трубы слой фольги или пароизоляции не нужно.

При этом желательно, чтобы стены имели минимальные тепловые потери, а их теплоизоляция выполнялась вне здания. В противном случае расположение точки росы может сместиться внутрь здания, что неминуемо приведет к образованию сырости на стенах, а тепловая энергия будет расходоваться на просушивание стен, а не на обогрев помещения.Снаружи поверхность стен может быть оштукатурена или покрыта панелями.

Шаг укладки полипропиленовых труб может быть разным: ограничений на это нет. Обычно трубы укладываются с меньшим шагом внизу стены и с большим шагом вверху стены.

Использование теплых стен для отопления дома позволяет значительно увеличить площадь обогревателя по сравнению с обычными радиаторами отопления. А так как площадь обогрева увеличивается, то можно получить равное количество тепла, снизить температуру теплоносителя, например, до 50-60 С, а это уже низкотемпературный, более комфортный для человека. , Отопительная система.

Кроме того, с помощью теплых стен можно уменьшить долю конвективной теплоотдачи, заменив ее более комфортным тепловым излучением.

»Хорошо известен россиянам и десятилетиями используется для отопления квартир и частных домов. А вот аналог — теплые стены — только набирают популярность. Давайте изучим европейский опыт и разберемся, в каких ситуациях теплые стены незаменимы и выгодны, а когда лучше обойтись без традиционных методов обогрева.

Теплые стены для отопления дома широко используются во многих странах Европы. Например, в Германии строятся целые жилые комплексы, где отапливаются помещения только теплыми стенами без установки радиаторов. В то же время отечественные специалисты не перестают утверждать, что система «теплая стена» хороша как дополнительный источник тепла. Но не единственный.

— Высокая эффективность. Производители и продавцы этого оборудования заявляют ставку 85%. Против 60% от радиаторов центрального отопления.

— Большая обогреваемая поверхность. За счет чего воздух в помещении быстрее нагревается, что позволяет хорошо сэкономить на расходе ресурсов.

— Уникальный тепловой эффект. Температура нагрева теплоносителя намного ниже, чем в традиционных аккумуляторах. И это тоже способствует экономии. Регулярные расходы на отопление жилья снижаются на 6-11% в следующий месяц после установки системы.

— Комфортная атмосфера. Теплые стены называют лучистым отоплением.В отличие от конвекционной системы этот обогрев максимально приближен к естественному теплу и положительно сказывается на состоянии человека и животных. Кроме того, при лучистом отоплении практически отсутствует циркуляция пыли в воздухе, что облегчает дыхание и улучшает самочувствие жителей.

— Отсутствие открытых ТЭНов … Что, конечно, исключает ожоги (особенно в доме с маленькими детьми) и не перегревает воздух. Оптимальный уровень влажности в отопительный сезон поддерживать намного проще.

— Среди преимуществ теплых стен комфорт занимает первое место. Человек может долго говорить о технических тонкостях, например, о выгодном перепаде температур между подающим и обратным контурами, но в первую очередь он оценит именно этот показатель — комфортно ему или нет в комнате с теплыми стенами. . Приятное тактильное ощущение, когда ладонь касается не холодной, а теплой стены, дополняется явным ощущением тепла во всем помещении, а не только возле батареи отопления или под ногами.

— Стоимость установки. Помимо покупки самого товара, вам придется оплатить установку и сопутствующие работы.

— Сложность монтажа и эксплуатации. Здесь дело не в самой системе, а в том, что она находится внутри стены, что требует соответствующей внутренней и внешней отделки поверхности, включая черновую отделку, тепло- и гидроизоляцию, установку теплоотражающих панелей и т. Д. в процессе работы системы, даже самой надежной, могут возникнуть неисправности.Доступ к трубам или кабелям будет возможен после демонтажа нескольких слоев стены. А это приводит к дополнительным расходам, а затем требует внеплановых затрат на повторный ремонт. Правда, их можно избежать, применив для отделки стен, например, небетонную стяжку и съемные лицевые панели.

— Требования к интерьеру. Помещение с теплыми стенами следует максимально освободить от пристенной мебели и аксессуаров. Такие как ковры, большие панели, стены, гардеробы. В противном случае установка системы считается бесполезной.Тепло не пройдет через дополнительную преграду и не согреет комнату.

— Невозможность согласования. Теплые водяные стены, как и полы, — вариант для частных домов. В квартире подключение таких систем к центральному водопроводу и отоплению запрещено законом. Этот макет не будет одобрен никакими властями. Электросистемы подходят для квартиры. Их довольно легко установить, но для больших помещений они дороги с точки зрения потребления электроэнергии.Выход из положения — установка теплых стен в одной комнате: детской или ванной.

В стенах теплой воды циркулирует горячий теплоноситель — вода. Горячая вода поступает в трубопровод от установленного отопительного котла. Трубопровод подключается к коллектору; необходимо установить циркуляционный насос и термостат. Насос будет отвечать за скорость движения теплоносителя, соответственно, и за скорость обогрева помещения, а термостат будет поддерживать оптимальную температуру системы.Установка такого комплекса оборудования обойдется дороже, но избавит от проблем в эксплуатации.

Водные стены монтируются из медных, металлопластиковых, полипропиленовых труб или нержавеющей стали малого диаметра. Укладывают их всего двумя способами — вертикально или горизонтально. Характерный для теплого пола метод «улитка», благодаря которому можно более плотно освоить отапливаемый участок, при более компактной прокладке трубопровода, исключен из-за образования воздушных пробок.

Как устроена система водоснабжения? Стены очищены и выровнены, уложена тепло- и гидроизоляция, установлены теплоотражающие панели, проложен трубопровод. Сверху кладется специальная поддерживающая сетка (решетка), на которую накладывается штукатурка или гипсокартон.

Важен тип стены, которую планируется обогревать. Если это внешняя стена, требуется утепление. А также использование морозостойких материалов. Если он внутренний, можно обойтись без утеплителя и, тем самым, одним выстрелом убить двух зайцев.Если на соседнюю конструкцию монтировать «теплые стены», то тепло будет распространяться в обоих направлениях — в основном помещении будет около 70% тепла, а в соседнем — 30%.

При укладке труб в стене необходимо соблюдать шаг. Хаотичный монтаж не способствует равномерному распределению тепла по всей площади помещения. Стандартный шаг такой:

Понятно, что при установке теплых стен на объекте мастер учитывает характеристики помещения, в том числе высоту потолков.

Перед закрытием трубопровода теплых стен его испытывают максимальным давлением 1,5-2 часа. Если протечек не обнаружено, проводится дальнейшая отделка.

Электрические теплые стены представлены на рынке в двух видах — кабельные и пленочные.

Кабель теплый пол изготавливается одножильным или двухжильным кабелем диаметром 2-10 мм. Их подключают к электросети, для чего используют отдельную линию, чтобы не перегружать основную. Монтаж электросистемы мало чем отличается от водопровода: зачистка, выравнивание стены, утепление, установка крепежного каркаса, прокладка кабеля, отделка.

Кабель прокладывают горизонтально или вертикально, выдерживая среднее расстояние 10 см от каждой линии. Причем они не должны пересекаться и располагаться вдали от другого отопительного и электрического оборудования на расстоянии менее 10 см.

Пленочные теплые стены продаются в виде электрических матов. Это тот же кабель, только тонкий, закрепленный на стекловолоконной или текстильной сетке. Маты свернуты в рулоны; при покупке продавцы просто отрезают нужный «кусок» по размеру стены покупателя.Электрические коврики просты в установке — они не требуют установки каркаса или какого-либо элемента крепления. Их прикрепляют к стене с помощью специального клея. Этот вариант наиболее выгоден для небольших помещений. Благодаря тонкому кабелю площадь помещения существенно не уменьшается, т.е. установка теплых стен «не съедает» счетчики. А мощность, которую имеют коврики, не самая высокая по сравнению с обычными электросетями, незначительно повлияет на сумму коммунальных платежей.

Инфракрасные теплые стены тоже относятся к пленочным системам. Они выпускаются в виде тончайшей полимерной пленки, внутри которой запаяны нагревательные элементы в виде гибких проводов. Эта пленка универсальна — подходит для полов, стен и потолка. Подключается к сети, управляется терморегулятором, укладывается под любое декоративное покрытие. В некоторых случаях допустимо настенное крепление инфракрасной пленки.

Воспользуйтесь нашей системой отопления «теплые стены».

Здравствуйте!
Мне действительно нужна помощь.
Утепляю стены по всему дому. Проблема — стены оштукатурены гипсовой штукатуркой МП — 75. Не пропускает тепло. мол теплые стены нужно оштукатурить цементно-песчаным раствором для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость. Какой выход из ситуации.
Сбив стены, дом от поротерма, поротерм будет поврежден.

Как правило, гипсовые и цементные штукатурки очень совместимы. Я даже при оштукатуривании стен цементной штукатуркой ставлю продольные маяки из гипса, так как при последующем наложении между ними цементной штукатурки он цепляется за них даже лучше, чем за маяки из той же цементной смеси… И зря то не треснет.
Странно и то, что гипс плохо проводит тепло. Может немного хуже цементно-песчаной смеси, не знаю, но во-первых — толщина слоя над трубой будет всего 3 — 3,5 сантиметра, стоит ли заморачиваться, какая теплопроводность лучше у песчано-цементной или гипс. Скорее всего, разница даже не почувствуется.
Только недавно сделал ленинградку, утопил трубу в стене, обмотал термоизоляцией, заделал стробоскоп Ротгипсом.Это была глубокая борозда. Оказалось, что выше трубы более 4 сантиметров, и что в одном месте герметичный участок стены моментально нагревается после включения системы. Открыл, оказывается, немного отошла теплоизоляция в месте стыка. Так что по-моему вы зря беспокоитесь.
На самом деле штукатурка МП-75 не знаю, может у нее какие-то усиленные теплоизоляционные свойства, ну пусть останется там, а трубу цементом закрой, а то дороговато получится , слой будет толстым.И все обязательно совместят, проверит.
Конечно, чтобы дать более точный совет, у меня было бы фото хотя бы одной стены, с обведенным кружком местом, где планируется прокладка трубы.

Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ. Штукатурка Knauf MP-75.
Фото пришлю позже.
Мастера утверждают, что цементно-песчаная штукатурка крепче, если на гипос — слабее, со временем порвет, а через пару лет отвалится слоем.Два разных материала … и оказывается, что нижний слой послабее. Если наоборот, то проблем нет.
Гипс, как говорят мастера, плохо пропускает тепло.

Мне непонятно, как вы планируете врезать трубу в стену. Почему встал вопрос о штукатурке всей стены. Давайте посмотрим внимательнее, и на 100% мы найдем решение.
То, что гипс плохо пропускает тепло — это нонсенс. Но чтобы цементная штукатурка не отлетала от гипсового слоя, есть несколько хитростей: Делайте выемки глубже, чаще заливайте сетку…
Был случай, когда кто-то … … облицовал стены в хамаме Ротбандтом. В Ротбандте трубы заподлицо. Площадь большая, и чтобы не убирать все, я сделал сегментную щель и залил сетку 9 дюбелями на метр. Затем цементно-песчаная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
Нет-нет, я иду в эту ванну, в слое ничего не осталось.

Здравствуйте!
Еда в порядке.
Дом построен из 44 поротерм. Все стены оштукатурены Knauf MP 75, по плану — радиаторы отопления и газовый котел.
Планы изменились, устанавливаем тепловой насос и отопление дома будет теплыми полами и теплыми стенами.
Обмотка стен трубой Rehau F 10 по проекту просто на поротерме, в моей ситуации на штукатурке. без прокладки из фольги. Трубы покрыты цементно-песчаной штукатуркой. На более слабую штукатурку нельзя наносить прочную штукатурку. Так встал вопрос, как выйти из положения на участках стен, куда будут наматываться трубы и как их оштукатурить.
Сбить штукатурку, как аккуратно сбить, если поротерм, а точнее, чтобы она пошла. не рассыпаться внутри..

Ага, теперь ясно, что у вас нет ниши для трубки. Это именно та ситуация, которая описана в статье. Только у вас есть паратерм, и занимать в нем нормальную нишу, конечно, непонятно, если вообще реально. Без отражателя — тоже минус.
Возникает соблазн спросить, а нужны ли теплые стены? Разве одного теплого пола не хватит? Ведь если сейчас проложить трубу, придется толщину стены как минимум на 3-4 сантиметра. Для большей надежности можно пройти гипс гидрофобной, то есть влагостойкой грунтовкой, затем залить сетку, затем поставить трубы, затем снова сетку, уже как показано в статье, затем нанести цементную штукатурку, и продолжить верх гипсом.Какая неприятность, если подумать. Такой расход материала. У меня везде теплые полы и больше ничего, обогревателей нет. Мы с женой очень теплые, поэтому босиком и в шортах. И достаточно, ноги не обжигает. Паратерм тоже очень теплый материал, могут ли эти головные боли уйти от теплой стены?
Вот другой пример: у вождя есть охотничий зал площадью 75 кв. М. Одна стена внутренняя, противоположная стена виртуальная от пола до потолка, а две стены полуторные, полые.Эти двое обшиты гипсокартоном с утеплителем в Роквол 10см. Отопление только тёплым полом. В Татарстане морозы до 30, и в зале вполне комфортно. Я там даже проспал неделю — нормально, тепло.
Подумайте еще раз. Ты можешь делать что угодно. Но сколько это будет стоить? И действительно ли это необходимо?
И еще одно важное замечание. Так что я бы сделал для вас эту конструкцию, потому что, когда я делаю работу, я сам как бы превращаюсь в трубу и в гипс, и от меня не ускользнет ни одна мелочь, которая не понравилась бы этой трубе или гипсу, т.е.е. Я все делаю душой, а если они так делают: да, хочешь так, потом запросто улетит.
Если мастеру можно доверять, то я объяснил вам процедуру. Причем штукатурка по гипсу, даже гипс по гипсу, тоже только по сетке, и желательно с насечками.
И не зацикливайтесь на теплопроводности штукатурки. Это только один показатель, влияющий на температуру в помещении. Еще есть возможность аккумулировать тепло, теплопередачу, куча индикаторов песка, короче по этому поводу на форумах разбито столько копий, но до сих пор нет единого мнения.А вот отражатель (фольга) я бы все равно поставил.

Здравствуйте, подскажите, можно ли сделать теплые стены в доме из сип-панелей под гипсокартон, там не будет трещин цементной штукатурки. Отопление планирую либо на ионном электрокотле, либо на тепловом насосе. Спасибо

Отлично. Вопросы интересные, так что давайте вместе подумаем, так как я раньше ничего подобного не делал, а потому не имел возможности понаблюдать, как он себя ведет.

1. Сама SIP панель очень теплая. Слабость стыков, даже не самих стыков, а того, насколько хорошо они сделаны при установке.

2. Под теплыми стенами нужен рефлектор, то есть рефлектор крепится к поверхности панели по площади нагревательного элемента (водопроводные трубы, инфракрасная пленка, электрокабель), что исключает установку гипсокартона. на клей. Только на раме.

Что происходит: панель — отражатель — труба или кабель — профиль — гипсокартон.Это означает, что между панелью и гипсокартоном есть воздушный зазор, в котором расположены нагревательные элементы. Воздух — очень хороший теплоизолятор, а для электрического кабеля это чревато выходом из строя. Или держать при низкой температуре, что бессмысленно.

Инфракрасная пленка и водопроводные трубы остались. Популярность инфракрасных излучателей резко возросла, и они уже давно вымирают. Причина в том, что их тепло отличается от традиционного. Я это сделал, и я сам это почувствовал.Если сидеть в таком помещении неподвижно, то там заметно прохладно, если двигаться, то тепло. Водопроводные трубы остались.

Они, конечно, прогреют воздушный зазор, а со временем нагреют гипсокартон, но насколько это будет рационально и экономично, я не скажу. Поэтому трубы залиты штукатуркой, которая увеличивает теплопередачу и равномерно распределяет тепло.

Что касается котлов, ноу-хау не для меня. Многие из них уже появились. Кстати, тепловые насосы известны давно, но широкого распространения они почему-то не получили, несмотря на восторженные отзывы.Повод для размышлений.

У себя на даче установил русскую печь с отвалами и камин. Сейчас жалею, что не запланировал в коттедже такое отопление. Конечно, без котла дача не работала бы, ведь есть и мастерская, и гараж, и горячая вода, но комплекс был бы отличный.
Про русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

Доброго времени суток !!! Спасибо! все четко и лаконично.Затем сменим вертикаль на горизонтальную и закопаем водяной теплый пол под ламинат. На самом деле в доме все равно будет очень тепло. Сначала я подумал о котле на пеллетах, но он не сухой на сушку, а для жизни и может не потребовать такой мощной установки. Если еще разбираешься в вентиляции, то вопрос тот же — домик из панелей сип — термос … нужен чистый и свежий воздух … Чем больше читаю в сети, тем сильнее кружится голова … .Кондиционер тоже было бы неплохо. А вчера я забыл сказать, что хочу установить солнечные коллекторы для нагрева воды. В сети их хвалят как лесных соловьев … умеренного пояса — Полтавы. Украина…. Извините, если напрягаюсь. спасибо

Ну, Слава, совсем как я был в молодости. Я хотел делать все в этом роде. Что ж, я не буду советовать что-то, но еще раз поделюсь своими наблюдениями.

1. Теплый пол и ламинат. В принципе, это возможно: а) если черновой пол бетонный, то можно использовать трубы в стяжке, затем наливной пол, ламинат на подложке; б) черный деревянный пол по бревнам, фанера, рефлектор, инфракрасная пленка и ламинат на нем.

Про инфракрасный обогрев я уже говорил, теперь про воду и ламинат. Ламинат сейчас конечно прохладный, но все же на теплом полу со временем сохнет. Вторая проблема — подвижность ламината. Даже без теплых полов он чертовски подвижен. Он расширяется и сжимается даже без подогрева пола, в зависимости от температуры наружного воздуха. Недаром при кладке необходимо делать деформационные швы по стенам и под порогами.

С тёплым полом сужает заразу так, что где-то она вылезла из-под плинтуса.
Попробуйте покопаться в теплом плинтусе. Есть такая система отопления. Сам не делал, но видел в своей работе — понравилось. Все вышеперечисленные проблемы устранены. Как утеплить полы, чтобы было комфортно — поговорим отдельно.

О котлах с разными технологиями производства. Прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество хреновое, запах, политики греют руки, в общем причин достаточно. Но куда копать в поисках решения? Давай подумаем.

В силу преклонного возраста хорошо помню, как появилось паровое отопление. Казалось, всех топили печками и дровами, и вдруг, через пару лет, голландских женщин сделали с котлами, проложили трубы с радиаторами и переехали в Гортоп за углем, а не за дровами.

Самым главным человеком стал сантехник, важнее только секретарь ЦК КПСС, и они хорошо лечились, забыв о простых печах. Двадцать лет мы жили без проблем, а потом появился газ.И что? Год-два, и у всех были газовые котлы, хотя в то время это было очень дорого. Ничего, напряглись и перешли на газ. Все.

Вот что я имею в виду. Если появляется что-то действительно стоящее, то его не нужно искать или продвигать. Он одним махом вытеснит худшее, и ничто не может его остановить. Если какое-то ноу-хау за пару лет не вытеснило то, что было раньше, то вы можете спокойно положить этому конец.

Откуда берутся хорошие рекомендации и отзывы о них.Я думаю, есть два источника. Первые — это те, кто их придумал, и они искренне восхищаются их изобретением. Но они экспериментируют, и они в теме, и если что-то не так, они могут быстро это исправить. Собираемся чесать репу (и это случилось с полугодовым казаном). Второй — это недавно появившийся мерзкий класс маркетологов. Я сильно подозреваю, что они контролируют почти все строительные форумы. Это их работа.

Насчет вентиляции. По-моему, зря вы.Ну а что такое дом из СИП-панелей? Один этаж, можно плюс подвал, ну максимум мансарда, но это отдельная тема.

Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю, какой и где будет котел, но если в нем есть горелка, то это будет мощная вытяжка одновременно. Имеется в виду стояк на три канала. В комнатах будет достаточно форточек, а под дверное полотно — зазор в пару сантиметров.

Можно, конечно, по водоводам покопаться, но в моем коттеджном поселке все их вешали, а вот пользуются редко.Кто-то простудился, кто-то шумел. Так вот и вешаются. Все равно ведь воздух как в срубе не пойдет.

Циркуляция в доме происходит постоянно, где-то теплее, где-то прохладнее, с одной стороны ветер или солнце, с другой — тень. Это не высотное здание, где все окна на одну сторону. Главное — не перекрывать это кровообращение.

И на форумах посоветуют. Скажут поставить шинную систему, а то шатуны.Им тоже нужно что-то впендюрить, а для этого надо мозги морочить, чтобы они закипели.

По солнечным системам особо ничего не скажу — не эксплуатировал. Единственное, что я бы посоветовал — это копать в поисках материалов, из которых они сделаны. Еще скажу, что основной элемент пластины — кремний. Батареи сделаны из оксида кремния и некоторых его инсинуаций. Низкая цена и быстрая потеря эффективности.

Короче копай в этом направлении и не только на форумах.Лучше вообще найти тех, кто пользуется такой системой более трех лет, и вживую поговорить и потрогать их руками. Мое мнение таково, что с солнечными батареями начинается еще один бум, обещающий огромные продажи и огромные деньги.

В подтверждение этому. Мой одноклассник — руководитель автономной энергосбытовой компании. Как я его скрутил так что хорошие солнечные батареи поставил на даче. Так что нет, я никоим образом этого не делал. Уж больно, он невысокого мнения о них.И человек этим живет.

Наверное, пока хватит? Копаем в сторону обогрева наших предков. На мой взгляд, шансов найти рациональное зерно больше.
На самом деле, скорее всего, лучший результат даст комплексное решение. Вам просто нужно подумать, что и где применять.

Здравствуйте!
Я вышел из положения. Там, где обмотка теплых стен сбила штукатурку, сделали грунтовку, нанесли клей, сетку, на сетку прикрепили трубы. Фольга не была размещена, потому что фольга с раствором имела плохую адгезию.Штукатурка на цементно-песчаном растворе до 3 см.
Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
Теплые стены в жилых комнатах, теплые полы — кухня, санузел, холл.

Молодец! У меня к вам огромная просьба. Я давно знаю о тепловых насосах, но никогда не видел результатов их работы. Вспомните меня зимой и поделитесь своими наблюдениями. Буду очень и очень признателен. И не только меня, многих интересует такая альтернатива газу.

уууу … есть над чем подумать. большое спасибо…. Я подумаю. еще за месяц до начала эпопеи с названием «Строительство…». во всяком случае, с вашего позволения, я спрашиваю. Спасибо еще раз. Вы дали мне пищу для размышлений … ..

Пожалуйста. К сожалению, универсального решения для каждого конкретного случая не существует, поэтому нужно подумать, посмотреть, что есть у других, на что они жалуются и как это исправить. Ищите примеры решений в зоне доступности (не в Интернете), общайтесь, учитесь, сравнивайте.Например, я обошел всех ближайших жильцов перед новым объектом, узнал, как да что, на что они жалуются и что бы они сделали по-другому. Получены интересные результаты. Все думают: как бы лучше. То, что хорошо для одного человека, не подходит другому. Делаете выводы — и вперед.
Трудно конечно, но тогда при хорошем результате мысль всю жизнь греет (отзывы тоже есть), ох, какой я молодец. И жизнь веселее.
О комплексном решении. Туалет, ванную и кухню можно сделать с использованием инфракрасного излучения (дешево), для холла — теплый плинтус и камин, как дополнение, и красивое, и живое тепло, и вытяжку. Для спален водяной теплый пол, для постоянной температуры. Это один из вариантов.

Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим опытом. Картина теплых стен в моем проекте уже начинает складываться. В доме, который я строю, стены из прессованной соломы, покрытой глиняной штукатуркой.Сама прессованная соломка плохо пропускает тепло, поэтому я не планирую устанавливать отражатель, который я видел и в других случаях.
Я тоже думаю о трубах. металлопластик или сшитый полиэтилен. но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя окончательно еще не определился. Вы указали негативный опыт работы со сшитым полиэтиленом, буду признателен, если вы расскажете поподробнее.
И вопрос о совпадении теплового расширения тоже представляет интерес.пластиковые трубы и гипс. И стоит ли вообще заморачиваться с этим вопросом.
также интересно какие коллекторы использовались, соед. арматуры, установлены ли датчики температуры и, наконец, почему рекомендуется прокладывать трубы не выше 90 см от пола?

Итак, сначала об отражателе. Я думаю, что в вашем случае это возможно и без этого. Как вы правильно заметили, его основная цель — уменьшить распространение тепла на улицу.

Здесь главное даже не сама фольга, а изолятор под ней.Ваш изолятор, кажется, уже в отличном состоянии. Хотя на форумах ведутся дискуссии об инфракрасном излучении, которое отражается именно фольгой, но я ни разу не нашел данных о том, что и сколько этого излучения генерирует металлопластиковая труба. Так что все это из разряда: «А Гриша сказал …». Хотя многие относятся к этому очень серьезно.

И далее. Прошло много времени с момента написания этой статьи, и сейчас я готовлю новый пост об экологически чистых обогревателях для внутренней отделки… Ваши стены подходят под эту категорию.

Я даже скажу больше, если бы сейчас не было так сложно, я бы поменял свои трубы на медные. Сейчас появляется все больше и больше информации о том, чем вредны все эти сплетения, слои, этилен и пропилен. Особенно те, которые работают с высокими температурами. Наши денежные мешки, дома которых я обслуживаю, уже шарахаются от них, как от лихорадки.

Снесены натяжные потолки, массово заменены пластиковые окна на деревянные и т. Д.Здоровье под защитой. Пришло время подумать о себе и своих любимых семьях.

По поводу сшитого полиэтилена, к сожалению или к счастью, опыта работы у меня нет. Просто когда-то возник вопрос: какую трубу поставить? Затем я связался с хорошими мастерами, у которых был такой опыт, с поставщиком san.tech. личные вещи, которые съели собаку в этом деле, и как тыльной стороной ладони неизвестно откуда кто из чего и как делает почти все, что связано с сантехникой, и получил ответы, что металлопластик лучше по всем параметрам.

Я не стал вдаваться в подробности, так как думал, что со временем все узнаю сам, но этого не произошло.

Насчет теплового расширения заморачиваться не стоит. Этот вопрос, касающийся водяных полов с подогревом, никогда не давал повода задуматься.

Относительно арматуры. Производителей туевы очень много. Если есть возможность — берите итальянский или финский, ValTec, Henko. Из наших я в основном рекомендую Sanmix. Наверное, есть и другие, но я предпочитаю это.И поставщик, о котором я писал выше, рекомендовал это.

Датчики температуры не ставил, а снял. Практически везде они были установлены. Работают, если в системе есть тосол. Если у нас гниющая известь, или хлорированная вода, то датчик в ней гнется или начинает замерзать.

Трубы можно и повыше поставить, а смысл? Жара идет вверх. Ну если по простой причине — батарейки ведь тоже выше 90 см не поднимаются. Внизу — да, но выше я не видел.

Да, еще кое-что. Вернемся к началу, к изолятору. Так как вы этого не планируете, то проследите, чтобы тепло не уходило в стену, я говорю о трещинах в штукатурке, на которую будет крепиться труба. Если в такую ​​трещину просочится тепло, то в стене может образоваться конденсат со всеми негативными последствиями.

Еще раз подумал об отражателе. Еще вспомнил пословицу: «Лучше переборщить, чем упустить». Опыта эксплуатации такого отопления в таких стенах я не нашел.Однако я точно знаю, что у соломы есть два больших врага — грызуны и влага. С первого раза использую комплексную защиту. Из второй основной защиты — это штукатурка со всех сторон, которая должна высохнуть до наступления морозов. Но если он полностью не высохнет или если в стене на какое-то время сохраняется повышенная влажность, возможно, действительно, появление конденсата при проникновении тепла в стену. Я решил включить в проект отопления отражатель из алюминиевой фольги, наклеенной на штукатурную сетку.Думаю, это не повредит. Единственное, он закроет способность стены пропускать воздух в том месте, где она будет укладываться.
Далее он начал изучать металлопластиковые трубы. Зашел в магазин и был удивлен. Диапазон цен на трубу диаметром 16 мм находится в пределах примерно от 20 до 100 рублей за метр. Те. есть разница в 5 и более раз. Пытался найти в интернете обзор металлопластика и не нашел то, что меня интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена.Поэтому я не знаю, какую из труб выбрать и действительно ли может быть такая принципиальная разница в качестве. Либо сам пластик другой, либо клей. Если этот вопрос действительно актуален, то как выбрать металлопластиковую трубу пока не совсем понятно.
И еще раз около 90 см. Обычный нагрев — высокая температура. В наше время все чаще встречается упоминание о низкотемпературном отоплении. Якобы он более комфортный и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке.Так, с понижением температуры увеличивается площадь обогреваемого участка. Кто-то говорит, что нужно на всю высоту стены, кто-то на рост человека. Но, как всегда, интереснее не то, что они говорят, а реальный опыт, которого недостаточно изложено.

Насчет отражателя. В конце последнего комментария я подумал о том же, что и вы. Глина от высыхания может треснуть, а тепло уйдет в стену. Фольга хороша, но если честно, сложно что-то однозначно сказать.Болит стройматериал твоя не стандартная. Скорее всего, через некоторое время вы станете первым или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас встают перед нами.

Я жил в доме из такого материала в далекой юности, целый год, в Стре, но потом мы с женой поладили с русской печью. А что происходит со стенами, меня как-то не интересовало. Даже представить не могу, что такое глиняная штукатурка.

А может лучше повести по оцинкованной штукатурной сетке? Фольга, конечно, только плюс.

Насчет трубы. За все тоже не скажу. Лемен и Кальде — однозначно не брать. Я имел «удовольствие» созерцать, как первый трескается, а второй отслаивается. А все потому, что турецкая Kalde, стала использовать китайский клей, и труба вышла из строя. Возьмите Санмикс. Я работал с ним только в последнее время. Цена средняя, ​​а зихера не заметил.

О высоте укладки труб и опыте. Мне довелось делать стену в трех коттеджах.Делала под подоконником в 6 ниток (одна с выходом на подоконник, а 5 целиком по стене). В другом пуле он так и поступил, тот, что в статье. В номерах все хорошо и комфортно, а бассейн еще не работает. Нагрев испытал — нагревается, но пока не используется. Работают только теплые полы.

И еще подумал про высоту штабелирования. Гораздо чаще было отопление теплым полом, без стен. Нулевая высота.Результат отличный. Здесь главное, чтобы потолок сохранял тепло.

Всем привет. Закончили ремонт и теперь решили установить радиаторы отопления (центральное отопление). Советую покупать друзей в Insttrade. Выбираю между алюминиевыми и стальными панелями, сразу попрошу не умалять биметалла и чугуна, знаю, что лучше без вас, но бюджет ограничен и хватает только на сталь или алюминий. Подскажите, может кто-нибудь поставить алюминиевые радиаторы Global в централизованную систему, как они себя ведут? сколько ты работал?

Обычно они себя ведут.А также Монлан, Калде, Тессен, Вармика или Тепломир. Прокладки не засыхают, срока службы хватает на жизнь. Легко разбирается.

Спасибо за статью! Встал вопрос — а не лучше ли обратную линию так же как и подающую не закольцевать, чтобы не проветривать систему. Те. нисходящий участок короткий, потому что меньше рисков, и потоку воды легче вывести пузырьки в вентиляционное отверстие?

Хороший вопрос. Воздух в системе теплых полов — дело мрачное.Ответ на вопрос, нужно или не уворачиваться, почему и как уворачиваться, находится здесь.

Ну с воздухом — если есть пробка, то можно и леску гнать. А тот, что выделяется из воды, вылезет в бойлер. Если котел без автовентилятора, то об установке дефлектора придется поломать голову.

Тут, не зная проекта, посоветовать сложно.

Здравствуйте! В доме делаю теплые стены из СИП-панелей. Техники разные.В одном помещении — на наружных стенах из пенофола, на нем змейкой горизонтальной трубы, затем на каркасе из гипсокартона. Сейчас за бортом -2. В комнате +24. Шаг. охлаждающая жидкость 50 гр. Стены слегка теплые на ощупь. В другом помещении — пенофол, а на нем стальной профлист глубиной 21мм. Трубы укладываются в пазы профлиста. Еще не закрыто. Стена кажется намного теплее, чем в первой комнате. Скорость потока снизили почти до нуля, так что трубы были немного теплыми и даже горячими ночью.Пока не знаю, как это будет работать, когда это все закроется. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоотдача должна быть больше на облицовочный материал из профлиста, гипсокартон можно крепить прямо к краям профлиста.

Оригинальное решение с профлистом. Спасибо, что поделился. Конечно, с ним теплоотдача будет намного лучше, ведь при такой конструкции удаляется воздушная прослойка, которая образует каркас для гипсокартона.

И обшивка удобная.

Вопрос в том, хватит ли потока теплоносителя от теплой стены для удаления пузырьков воздуха или нужно на каждой стене установить вентиляционные отверстия. Если вы не поставите дефлектор и воздух будет собираться, как часто вам придется загонять воздушный шлюз, потому что вентиляция не будет работать на обогрев.

Схема на картинках для второго сезона. Недавно запущен. Не было необходимости стравливать воздух. Но это, конечно, не во всех случаях.

Здесь а) не стоит увлекаться большим количеством витков, б) если площадь большая, то разделите схему на несколько контуров, например, в комнате, в которой на картинках есть три отдельных контура по 54 мета в) нельзя поднимать отапливаемую площадь выше 1 м, тепло идет вверх, и нет необходимости утеплять потолок. Вам просто нужно сломать голову, чтобы убедиться, что в общем количестве и длине линий по плоскости получились равномерно.

Давным-давно в хамаме, где контур делается по всей стене, я установил его в верхней точке Вытяжной вентиль для воздуха под люком, но никогда им не пользовался.Он находится в многоэтажном доме.

И вот однажды мне пришлось отключить линию от коллектора, чтобы выгнать пробку из теплого пола. И хотя и котел, и коллектор находились этажом ниже контура, вилку отогнали. Потом, кстати, выяснилось, что этот контур с трещиной, залитой стяжкой. Я переделал. Вот только переделываю.

Да и особенно теплые полы на проветривание не грешат. Это радиаторы в Ленинграде, которые хорошо накапливают воздух, а схема без арматуры ничего не тормозит.Кстати, выпускной клапан на магистрали — штуцер, а значит проход уменьшен на 50%.

Почему я спросил у друзей, теплый пол сделали представители компании Кан. На том же этаже теплый пол находится на другом уровне и в верхней точке установлены вентиляционные отверстия, которые периодически стравливают воздух, получается, что воздух собирается, хотя система герметична. Интересно, что форточки надо было установить или их на всякий случай врезали, потому что необходимо установить фитинг, а это лишнее сопротивление.

Да, воздух в системе формируется из самой воды, и иногда это вызывает небольшие проблемы. Но почти все современные котлы имеют вентиляционное отверстие, которое собирает воздух из системы и периодически удаляется. Если нет автоматической подпитки, то придется следить за давлением и заправлять систему.

Однозначно сказать о необходимости дополнительных дефлекторов на линиях сложно. Например, за всю свою значительную практику я поставил только один раз. Больше никогда не настраивал, и проблем с воздушными пробками не было.Когда-то только мучился, а там очертание сделано по идиотски, и с трещиной в трубе. На мой взгляд, чисто теоретических опасений в этом вопросе больше, чем практических неприятностей.

И дефлектор наверху контура — это не только дополнительная штука, это еще и люк, или еще какая-то замомрочка, которую нужно спрятать.

С антифризом таких проблем нет. Есть только повышенные требования к качеству работы.

Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос в том, как решается проблема удаления воздуха из контуров в стенах.Спасибо еще раз.

Вопрос конечно интересный, и я вроде как ответил. Первое время сделал вентиль под люком, но ни разу не использовал. Сейчас почти все котлы оснащены системой автоматического удаления воздуха, и этой проблемы вообще нет.

Правда, в прошлом году у меня на подоконнике была пробка, и она не пробивалась. Мне пришлось перекрыть все, кроме этой дороги, пока я не стартовал.

Единственное напряжение — регулировка давления котла. По мере выпуска воздуха давление падает, но эта проблема практически исчезла, поскольку в системах в основном присутствует антифриз.

Ну в любом коллекторе есть сток, через который можно проехать любую трассу.

Есть еще навороты сверхновых для удаления воздуха из систем, только я их не тестировал, то есть не эксплуатировал и ничего не могу вам о них рассказать. Пока особой нужды в них не было.

Да, читал и до сих пор считаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. В противном случае возникнут проблемы с проветриванием, необходимо будет вызвать мастера.А зимой конечно все отдашь, лишь бы было тепло.
А какие проблемы и коллектор пусть постоит на высоте. Еще проще в обслуживании.

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как не всегда удается сделать коллектор выше основной линии. Если коттедж 2 — 3 этажа, а теплая стена, например, на верхнем. Конечно, можно что-то придумать, но это бесполезно.

Показанная в статье система была собрана на 13-м году, и после запуска проблем с воздушными пробками не было, хотя коллектор находится на уровне середины контура.Поначалу мучился с балансировкой, так как на коллекторе теплые полы, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось отжать, чтобы равномерно распределить тепло.

Доброго времени суток! Огромное спасибо, за хорошее раскрытие темы! но есть вопросы. Как рассчитать необходимую площадь теплых стен? Или сделать как можно больше на высоту до метра, а потом регулировать контур вентилем? Каков результат в киловаттах площади такой стены? Не пускайте ее за шкаф.
Можно ли утеплить внутреннюю стену пенопластом (пеноблок 30 сантиметров)? Будет ли отапливаться соседняя комната или пустая трата тепла?
Исходные данные: комната 5,3 на 3,5 (высота 2,6), одна большая внутренняя стена.

Спасибо за подсказку Александр. Что касается вопросов, то неудивительно, что они остались, ведь каждая комната и строение имеют свои особенности в дизайне, расположении и размере окон и дверей, сохранении тепла и даже требованиях жителей к комфортной температуре в помещении. мнение.Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно на месте строительства.

Моя статья — лишь один из многих возможных вариантов … Тем не менее, я с радостью поделюсь некоторыми соображениями, хотя повторюсь — окончательное решение за вами.

Что касается киловатт, то в гугле нетрудно найти способы рассчитать этот показатель для любого теплоносителя, но вопрос — сколько этих киловатт потребуется, чтобы вам было комфортно в своем помещении?

Можно, конечно, обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги сделают все замеры и расчеты и составят проект, уверяя, что в будущем все затраты на это окупятся.Скорее всего так (теоретически, так как на практике не проверял), но у нас не всегда работает. Может менталитет, может, нехватка средств — не знаю. Поэтому в таких случаях (без проекта) я беру за основу всем известный показатель 4 п.м. трубы по квадратному метру этажом. И из этого расчета намечаю контуры. Что на полу, что на стене.

Балансировка, то есть регулировка клапанов, должна выполняться таким образом. В системах, где есть более одной линии, без нее не обойтись.

За шкафом тоже интересный вопрос. Если стена за ней холодная, то есть смысл предусмотреть внутри хоть какой-то обогрев. Что ж, проложите за ним пару линий вдоль стены или на полу, хотя бы для предотвращения лишней влаги.

Насчет внутренних стен … На самом деле, на них можно не обращать внимания. Если необходимый метраж на наружных стенах не набирается, то количество ниток увеличивается (в плинтусе, в подоконниках немного выше), а если и этого не получается, наверное, лучше поставить утеплитель.Зачем топить газовый блок 30 см?

Хотя на практике может все сложиться с точностью до наоборот. Газоблок прогреется и обеспечит равномерный обогрев помещения. Но что-то в глубине души не лжет для такого решения. Я не могу объяснить. О подсознании. Поэтому ничего не скажу. Возникает вопрос: чем будет пахнуть теплый газобетон?

Доброго времени суток!
Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклоняется от темы, указанной в статье, но мне кажется, что именно вы можете мне помочь.Подскажите, можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально идут в стены (такие конструкции домов были в позднесоветские времена), поставить арматуру именно на эти трубы отопления? Зимой очень жарко, и работающий в доме сантехник говорит, что нельзя врезать краны. От этого будет перекрываться весь стояк. Но я этому сантехнику не совсем доверяю (он почему-то совсем не внушает доверия), поэтому меня интересуют те, кто может как-то быть в теме.Заранее спасибо, если вы можете что-нибудь предложить!

Здравствуйте Таня. Ну ты должен. Впервые слышу о столь позднесоветском проекте. Здесь, конечно, нужно смотреть на место, но по идее, теоретически, если стоит стояк, то от него должны быть ответвления как батареи, (в вашем случае это, скорее всего, трубы меньшего диаметра) только скрыто в стене, на которую можно поставить вентиль. Весь вопрос в том, насколько сложно это сделать, но ответить на него можно, только взглянув на все на месте.

Добрый день, Вадим. Критиковать просто нечего. Выскажу только некоторые мысли. Первое — о фольге. На пенопласте все-таки не фольга, а напыление толщиной несколько микрон. В том, что его не осталось, и я имел возможность убедиться. Но однажды, присмотревшись повнимательнее на фрагменты стяжки, я заметил, что это напыление не исчезло полностью, а только отслоилось от пенофола и осталось на бетоне. Правда, на больших кусках заметил это с трудом.

В общем, категорически ничего не утверждаю, но лично продолжаю использовать с опрыскиванием, разве что для личного комфорта. К тому же разница в стоимости настолько незначительна, что практически ничего не решает.

Насчет сетки согласен. Что касается канавок, то в целом он отличный. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости? Вот такая экономия. И по работе, и по материалам.

Насчет пенофола, или изолона в пазах — я бы заложил.Соображения таковы: а) это будет стоить копейки, потому что полоски нужны только в канавках; б) создать амортизацию на расширение-сжатие; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболит вероятно не монолитный; г) много ли мало, но все же направляют тепло внутрь помещения.

Рад был пообщаться. Желаю, чтобы у вас все получилось.

Спасибо. Арболит монолитный, но насчет амортизации подумаю

Зачем нужен хороший отражатель на стенах? Если утеплить сами стены, а не воздух внутри дома, то холодный воздух в дом не попадет.Соответственно, в доме будет тепло. В начале строительства я вообще думал, что меня смутит прокладка труб между керамзитобетонными блоками, но это ооочень долго и дорого. Сверху решил сделать теплые стены как в статье, но без отражателя. Но я в этом не особенный, могу ошибаться. Если это не так, исправьте.

По моему тезке, основная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутренняя часть кладки должна быть оштукатурена и штукатуркой закрываются все возможные дефекты ее швов.Штукатурка дважды — до контура и т. Д. И после этого затратно и трудоемко, поэтому, наверное, лучше замкнуть контур от кладки утеплителем, а потом все оштукатурить. Отражатель, кстати, не требуется. В данном случае, фото из которого есть в статье, это было состояние владельца, и по моему глубокому убеждению, достаточно любого листа утеплителя.

А трубы с теплоносителем нужно закрывать со стороны улицы. Утеплять стену в сторону улицы не только бесполезно, но и опасно.В холодную погоду в стене может образоваться конденсат, который ни к чему хорошему не приведет.

Спасибо, мастер, все понятно объяснил. Теперь я буду знать, как лучше сделать теплые стены.

Добрый день. Можно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянным полом? Каркасный дом, перекрытие деревянное перекрытие 200х100.

Великий Тимур. Это дело будет хитрым — пол с водяным подогревом на деревянных полах … Если, конечно, проявить максимум смекалки, то любое дело вам под силу, но… ???. Все против этого: а) дерево имеет очень низкую теплопроводность и укладывать трубу под доски — деньги на ветер, б) дерево подвижное и в полу от хорошего обогрева появятся сплошные щели, в) изготовление стяжка пола по доскам — все потрескается и рассыпется. Сухая стяжка для ТП не подходит — труба утонет в керамзите и опять потеряны деньги.

Вообще-то у нас страна отечественных гениев и 100% где-то на форумах можно найти не одного-двух мастеров, которые сделали водяной ТП на деревянных полах и с радостью поделятся своими решениями и наблюдениями над ними.Я никогда не делал такую ​​структуру и не видел, как кто-то это делал, поэтому могу только догадываться, как она будет себя вести. А предположения часто не соответствуют практике.

Доброго времени суток!
Делаю ремонт в ванной, у которой внешняя стена с окном, под которым раньше был радиатор, но на последнем ремонте его сняли, поэтому зимой санузел дубак. Планирую сделать «теплую стену». Сама несущая стена будет покрыта гипсокартоном.Подскажите, каким должен быть бутерброд из утеплителя, труб, а может еще чего-нибудь, чтобы в ванной было тепло?

Вид. Ваш Вадим предлагает вариант попроще, чем теплая стена, и не менее эффективный. Так как вы планируете гипсокартон, то под него положите теплоизоляцию, ну как обычно, и оставьте под окном, а точнее сделайте нишу в гипсокартоне, и снова установите в нее радиатор. Получится врезаться в стену из гипсокартона, и будет хорошо смотреться. Положите пенофол с рефлектором на саму стену за радиатором в нише, и все будет ОК.

А делать контур под гипсокартон накладно. 1. Сожрать территорию. Ведь вам понадобится теплоизоляция на стене хотя бы сантиметр, если что-то вроде пенофола, то труба — еще 2 см с крепежом, затем каркас — 3 см, затем гипсокартон — еще минимум 1 см. Итого: 7 см. А это в идеале, на самом деле все получится 10. 2. Между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу будет воздушный зазор 3 см, а воздух — отличный теплоизолятор.Нагреется, конечно, но КПД будет намного ниже, чем у трубы в штукатурке.

Почему бы вам не сделать это так, как показано в статье? Толщина 5 см. Если у вас небольшая площадь стены, то это то, что вам нужно.

Доброго времени суток всем.
Подскажите все минусы моего предложения.
Планирую на 1 этаже везде теплый пол, на 2 этаже теплые стены. пол деревянный, дом утеплен пенопластом 100мм, окна трехслойные стеклопакеты.
Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он тоже низкотемпературный.
Как я понял, нужно поставить 2 коллектора, по одному на этаж. Ну с теплыми полами понятно, на черновом полу гидроизоляция (пленка), сверху экструдированный пенополистирол 80 мм, металлическая сетка, трубы, все заливаем цементно-песчаным раствором с пластификаторами и плиткой.
А вот на втором этаже думаю просто провести 4-5 контуров труб по внутреннему периметру дома, чередуя сток-возврат слева направо, а потом оштукатурить цементно-песчаным раствором с пластификатором.
Я все спланировал правильно? Жду ваших комментариев и заранее благодарен за них.
p.z. Я на юге Украины, зимы короткие и относительно теплые.

Доброго времени суток!
Планирую построить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич (В Ульяновске, на мой взгляд, за глазами такая стена). Также планирую перекрыть первый этаж керамзитом 0,15. Можно ли стелить теплый пол и стены перед заливкой, если есть возможность, как это реализовать? Заранее благодарим за ответ и за ваш сайт.

На мой взгляд, Виктор прав. Думаю, с пеноплексом на первом этаже немного перебор. И 50 за глаза даже в Татарстане, а в твоем уж тем более. Да что за 50. Только в прошлом году сняли комнату для соседской парикмахерской (дело жены). для заливки керамзитобетона, 30-ка пеноплекса и тп. Ни перерасхода, ни неудобной температуры в помещении замечено не было. Имей в виду. А в остальном думаешь правильно.

Добрый день Дмитрий. Просто душа счастлива, что люди снова начали строить.А потом был просто «мертвый сезон».

На ваш вопрос. Толщина стенки ОК! Но сразу установить теплотрассу — думаю, будет непросто. Не в том смысле, что сам монтаж сделать сложно, а в том, что проводка будет мешать производству других работ. Ведь на этом этапе магистрали будут располагаться не только в полу и стене, также будут участки подключения к котлу.

Я, конечно, не знаю всех нюансов вашего проекта и представляю его на свой взгляд.Ведь при заливке придется перепрыгивать по арматуре и между ней, а если трубы контура еще лежат сверху. Как не повредить.

И еще один нюанс, присущий нашему народу, — умное мышление. Строил и себе, и другим, ну вроде все как по плану, и все равно, как работа шла, радовались не раз: «Эх, вот так надо было не делать, но сделать это так «. Как будто с ТП не вышло.Как только стены и черновые полы готовы, как бы в голову ни приходило более эффективное размещение и контурная схема.

Короче теоретически возможно. Можно подтянуть, все просчитать, все довести до нуля или приблизиться к нему, рассчитать глубину укладки труб и сделать. Но как это будет реализовано на практике …. ???. Я не делал этого.

Добрый день. Хотим утеплить прихожую. Площадь прихожей около 12 кв.м. И в нем нет ни одного радиатора.Зимой довольно холодно. Особенно холодно идет от подъезда. Теплый пол изначально не делали, сейчас жалеем. Я не хочу снова поднимать плитку. Подумали установить радиатор — не эстетично и, собственно, негде. Подумал о теплой воде стен. Пытаюсь найти информацию о прокладке труб в стене. Длина стены примерно 1 метр 30 см. Толщина около 10 см — силикатный кирпич толщиной (надеюсь, название написал правильно, светлый кирпич). Забивать стену тоже не вариант, значит проложить пазы.Не страшно то, что теплоизоляции не будет, тепло уйдет в другое помещение.
При использовании стробоскопа придется увеличить толщину стены. Можно ли этого избежать? Или толщина 10 см немного? Штукатурка на стенах.
спасибо за совет

Добрый день, Василий. 10 см. Для стробоскопов за глазами. Достаточно сделать бороздки глубиной 5 см. И труба контура, и полоса теплоизоляции поместятся свободно. Это будет даже не теплоизоляция, а скорее амортизатор для расширения трубы.

Проблема в герметизации канавки. Если просто так закрыть, то треснет. Я даже пробовал заделать и заправить за два приема, но трещина все равно появилась. И как только засовываю в желоб полоску пенофола — все — трещины нет. Но все равно заклеиваю в два приема и грунтовку, и сам строб, и первый слой.

В данном случае сетка не нужна, чтобы толщина стены не увеличивалась. Но делать стробоскоп нужно аккуратно, чтобы в соседней комнате не пошли трещины по стене.Иногда они действительно появлялись. Потом пришлось его ремонтировать.

Здравствуйте, вот такая ситуация. соединил лоджию с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окном (окно и дверь на лоджию естественно убрали). на самой лоджии сделали теплый электрический пол, застеклили балкон. Но утеплённо мне кажется мало. Наружная стена (железобетонная плита под внешним окном) утеплена изнутри экструдированным пенополистиролом толщиной 8 см и вспененным полиэтиленом толщиной 1 см.зашита гипсокартоном. Сама стена не холодная, но под подоконником и сразу над ним явно холодно. Вот я и подумываю снять гипсокартон и сделать за ним водяной «пол». высота около 70 см, ширина стены 2,4 м.
Хотелось бы вашего мнения о том, какие трубы сделать, и будет ли эффект.
Спасибо.

Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации напрашивается другое решение, более простое. Снимите подоконник и сразу станет понятно, что там творится.Скорее всего, рама неправильно закреплена и поэтому тянет на холоде.

Вспенить раму и подоконник несложно. Сначала исправьте этот недостаток, так как холод все равно будет тянуть с собой, и только потом по результату решайте, нужно ли вам обогревать стену.

По сути, пол с водяным подогревом должен находиться под штукатуркой, так как в нем большая поверхность теплообмена, а теплопроводность выше, чем при установке под гипсокартон.

В стенах, обшитых гипсокартоном, обычно делают нишу, в которой устанавливается радиатор отопления.

Здравствуйте. Ваш опыт очень интересен. Хочу сделать отопление только теплыми стенами. У меня есть несколько вопросов. Что делать, если вместо м. использовать стальные трубы 25 или 32мм, монтируя их горизонтальной змейкой в ​​нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей. Есть перебои в подаче электроэнергии? Высота до подоконника 95 см, четыре нитки, длина контура 70 метров.Хватит ли теплоотдачи от такой стены? Снаружи будет изоляция толщиной 5 см. Морозы у нас до -40.

Добрый день, Виктор. Извините, я задержал ответ, работа завершена, не могу.

Вообще-то опыта работы с металлом у меня нет. Когда-то присутствовал при производстве меди. А сам он всегда только п / п и металлопластик.

Вот о чем я думаю. А кормление без помпы — дело рискованное. Для начала нужно осмотреть место и оценить уклон.От котла и по всей системе. А во-вторых, чтобы прикинуть диаметры труб и разводки, наверное, не будет одного контура. Что ж, на самом деле все это решаемо.

О металле. Ведь в гипс не кладут. Он имеет большее расширение, чем пластик, и подвержен коррозии. Не знаю, как он загниет и не гниет — это под вопросом, но при дальнейшей отделке нужно будет предусмотреть появление пятен ржавчины.

С мелкими точками (ну там арматура будет вплотную с внешней стороны, или какой гвоздь будет вставлен в шов кладки и заштукатурен) справится легко, а здесь целый контур.

Если, конечно, сразу красить, но как краска под штукатуркой не нагревается, пока штукатурка сохнет?

Короче, вы сами видите — головня над крышей. Сделайте это лучше с пластиком. Нержавеющая сталь с медью стоит дорого.

Достаточно или мало, это будет зависеть не от контура и мороза, а от термобезопасности здания. Если полы, потолок, стены и окна-двери хорошо сохраняют тепло, то этого мало, конечно, хватит. Расчет для металлопластика d16: 4 п.м. за 1 кв.м. площадь комнаты. А у вас d25, но 70 м. Это минимум 26 квадратов.

Извините, наверное, скачал. Но подумайте. Без этого не обойтись.

Здравствуйте. Проблема с наружной стеной в торцевой квартире, температура стены от 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пятиэтажный.Так как в квартире 3 наружные стены, они охлаждают всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему, установив трубы в стене и как лучше это сделать.

Это действительно проблема Ивана. Но контур в стене решить, скорее всего, не удастся. Во-первых, на такой длинный контур (3 стены) придется установить насос, и тогда вы будете заметно забирать тепло у соседей. Может получиться скандал.

Я сталкивался с этой ситуацией несколько раз.В двух случаях квартира была утеплена изнутри. Т.е. стены были обшиты гипсокартоном с утеплителем, гипсокартоном в 2 слоя, утеплитель также в 2 слоя по 5 см. Батарейки остаются в нишах. Получается нормально, и тепло (до сих пор общаюсь с хозяевами), но площадь съедает.

Когда-то один хозяин нанял пром. альпинисты, и они утеплены снаружи. Тоже сделали аккуратно, но как это было потом, не могу сказать.

Сергей, добро пожаловать! Вы случайно не сталкивались с новомодной системой «Теплый плинтус»? Отзывы положительные, на Forumhouse даже есть попытки устаревших самодельных конструкций (тема «Плинтус теплый (водяной) — производство РФ» — изготовление вручную »).Если попадались, то как охарактеризовать эту систему: модный фенхель или разумная вещь?

В Forumhouse хожу редко, времени мало. О системе слышал, отзывы однозначно положительные. И рукоделие, так себе сделаю. Ведь у меня полы внизу сруба, чтобы основной контур в углах не загибался на 90 градусов, решил пустить дополнительный. Пока не думал, как это оформить, но что-нибудь придумаю.А так труба будет остывать под бревном.

Как запускаю, то точно опишу.

Понятно. На Forumhouse люди уже пробовали делать самодельные версии, уже дано название соответствующей темы. Оказывается. Сам загорелся этим плинтусом как дополнительным источником тепла для уже запущенного теплого пола. Просто не решила, плинтус будет промышленный или самодельный. Индустриал по цене очень кусачий.Удачи!

Сделаем сами. Я все еще жду работы с брендом. Ну а подержать в руках «понюхать, ковырять».

А я посмотрю на Forumhouse как. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономности я должен строить на острове, а на суше — Кело.

Где это? Знаю только остров-город Свияжск. Мертвая сосна?

Свияжск — цивилизованный остров. Он у меня в Зеленом бору. Остров обитаем, но радостей НТП на нем нет.Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова. Но природа девственная, и место очень хорошее. много.

Сосна сухостой, пригодная для рубки, добывается только в северных лесах. Кело называется. Еще хочется покататься и потрогать руками «ковырять и нюхать». Дорогие.

Здравствуйте! У нас угловая квартира, стены собираемся утеплять «теплый пол». Можно трубы просто повесить на стену и закрыть гипсокартоном? Или нужен рефлектор и лучше просто оштукатурить? При этом не образуется плесень, хорошо ли держатся обои на теплой стене?

Гипсокартон, Женя, тоже каркас.То есть труба будет находиться на расстоянии 3 см от гипсокартона. А это значит, что сначала он будет обогревать пространство между стеной и гипсокартоном, затем сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в комнату.

Не знаю, что получится, потому что никогда этого не делал.

Еще я никогда не делал обои на теплые стены. Или кафель, или штукатурка под покраску.

Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Теплые стены обычно очень сухие.

Добрый день.Нужна консультация. Есть проект отопления. Отопление только от ТП. Я этого боюсь. Стены толстые, в результате ширина подоконника составляет 500 мм. Два окна во влажной зоне — одно в ванной, другое на кухне, где раковина находится напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов нет. Была идея завести петли от ТП под подоконник. Понятно, что подоконник будет из камня или плитки. Боюсь воздушной пробки.Или эту проблему можно решить, поставив коллектор с петлями ТП, к которому будет подключаться обогрев подоконников выше уровня этих подоконников? На коллекторе будет автоматический воздухоотводчик. Имеет ли такая схема право на жизнь? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

Здравствуйте Владислав. Точно такие же опасения по поводу контура подоконников испытывала и владелец представленного в статье бассейна. Только один на один.
В итоге договорились, что я ему контур в тех. комнаты, сделали там разомкнутую петлю над уровнем подоконников и снова вернули обратку по подоконникам в коллектор, который находится ниже уровня подоконников.

Договорились, что если вдруг сформируется заглушка (его предположение), я перережу петлю в верхней части и сделаю там дефлектор. Ставить сразу категорически отказался — ненавижу фурнитуру в схемах.

С тех пор прошло три года — вентиляционное отверстие ни разу не понадобилось.Баксик регулярно собирает воздух из всей системы и, при необходимости, выпускает его (такой же автовоздушник, только встроенный в котел).

Кстати, все подоконники и ТП первого этажа (бассейн и котел с коллекторами в полуподвале) стоят на одном коллекторе и все нормально нагревается. Я даже не заморачивался с балансировкой. Итак, немного подтянул ТП подвала и все.

Да, еще. Перед запуском каждой линии ее необходимо залить охлаждающей жидкостью.Те. вы оставляете обратную линию неподключенной (над ковшом), открываете подачу и, как только она хлестнет из обратной линии, закройте подачу. Вакуум предотвратит протекание охлаждающей жидкости, и вы подключите обратную линию к коллектору.

Количество воздуха, попадающего в систему в этом случае, не может образовывать пробку и будет удалено котлом. Только первое время необходимо следить за рабочим давлением и питать систему.

Здравствуйте, хозяин. Я, так сказать, ваш коллега из Перми, ТАК занимаюсь с 2006 года.Я тоже хочу открыть свой сайт, поэтому решил посмотреть, как люди работают в Интернете. Прочитал ваши ответы, все написано очень грамотно, теперь внятно есть на кого равняться. Единственное, непонятно, почему вы не работаете с сшитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных (это мое личное мнение). Одно из главных преимуществ — его очень сложно повредить при установке. По уложенным петлям можно спокойно ходить, складок не боится (складку достаточно прогреть феном и она принимает первоначальную форму).Уже 5 лет использую в теплых полах и стенах, претензий нет, на фурнитуре не видел (если при установке не поднималось уплотнительное кольцо). Я использую обычную фурнитуру из металлопластика (GF, Valtek), труба тоже в основном Valtek, если клиент настаивает, то REXAU (но особого смысла в этом не вижу — шьют и шьют в Африке). В общем, советую попробовать, главное не брать дешевые подделки (может оказаться и обыкновенный ПНД).Удачи в нашем нелегком деле и хороших клиентов.

Спасибо Володя. С вшитым полиэтиленом у меня как-то не вышло. Сначала кто-то пренебрежительно отреагировал, поэтому я лечил его, но сам не работал, и клиентура не настаивала.

А сейчас вообще редко работаю, 57 уже. Все больше и больше вижу, что уже сделано, но мелкий ремонт, обслуживание короче. Да, у меня два сайта. Заходите на https://starper55plys.ru, он как раз для создания и обслуживания сайтов.

Если вдруг вам случится работать с СП, конечно, обязательно перенесу статью и опишу свои впечатления.

Здравствуйте! У меня вопрос по теплопотерям, вставил в утеплитель метапол, прокладку из фольги между штукатуркой и утеплителем не ставил, место прокладки труб, пропенил клей с пеной для пеноплекса. Сверху будет сантиметровая штукатурка на цементной основе и укладка мозаики. Сомнения в том, что вы не поставили прокладку из фольги и тепло уйдет на стену, или фольга не нужна и прогрев утеплителя будет хорошим?

Не беспокойтесь о фольге.В штукатурке мало толку. Считается, что он отражает инфракрасное излучение. Но это излучение никто не измерял, а разговоры на уровне слухов. Если положить — хорошо, не отложить — тоже неплохо.

Добрый день. Да 3х комнатная квартира 2х комнатная детская граничит по деформационным швам, стены холодные. Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире 2-х контурный котел. Если взять питание, которое идет на батареи, не окажется, что последняя батарея будет холодной, а вода до стен будет остывать? Я собираюсь проложить между ними 3 нити по 30 см, общая длина системы увеличится примерно на 30 м.Как же тогда можно украсить стену, если не разрешены обои? Спасибо за идею.

Добрый вечер Юрий. Контур необходимо выполнить отдельной резьбой. Для этого есть много причин, так что примите это как должное. Под котлом или где-нибудь рядом с котлом сделайте коллектор на две пары, одну для батарей, одну для контура.

Возможна отделка под покраску. Простое, венецианское и т. Д. Сейчас такого хорошего пруд пруди.

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться на примере.
Помещение размером 5 х 4 м и площадью 20 м². Исходя из доли 4 пог. трубы на 1 м2 на этаже, для этого помещения требуется 80 п.м. прокладывать трубы в стенах. В комнате две внешние стены и две внутренние стены. Предположим, что тепло будут только внешние стены. Тогда вам нужно 80 п.м. / (5 + 4) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, выше 1 м от пола топить не рационально, а в стенах есть окна, такая планировка выглядит ошибочной.
Получается, что утеплять нужно все стены — как внешние, так и внутренние. Тогда потребуется всего 4 или 5 потоков. Вроде бы хорошо, но в комнате есть двери, гардеробы, кровать, стол. А высота теплых стен должна быть 6-7 нитей. И снова упирается в окна, они начинаются от 80 см от пола.
По планировке вполне можно сделать 4 нагревательных нити вдоль наружных стен. Это примерно 50% от необходимой компенсации тепловых потерь. Остальное придется собирать вместе с батареями отопления в особенно холодные месяцы.
Но тогда система обогрева оказывается сложнее, слой штукатурки толще, работы больше.
На этапе строительства не пахнет экономией, можно только ожидать, что такая схема будет удобнее в использовании.
Я все правильно понимаю, нигде не ошибся?
И еще один вопрос. Часто встречается фраза: на первом этаже отапливается теплый пол, на втором — радиаторы. В чем причина такой дискриминации на втором этаже?
Или я спрошу по другому — практично ли делать теплые полы и / или стены на втором этаже в частном доме?

стр.С. Теплый керамический дом, Московская область

Добрый вечер Александр. Я понимаю, что вам нужен идеальный вариант отопления. Каждый хочет. И это правильно. Из сочетания технических и творческих решений и компромиссов выбирается только самый идеальный вариант. Видите, в чем ошибка в вашем сообщении — нет творческой составляющей. И без компромиссов не обойтись.

Во-первых, 25 см между нитками — это оптимально, но не только так и никак иначе. Может быть меньше, 15-20.Под окнами можно сузить. По внешним стенкам нитей больше и плотнее, по внутренним — более мелкие и широкие, то есть какие-то нити натягивают по периметру, потом наматывают только по внешней стенке.

Если на стенах много мебели, то их лучше вообще не утеплять. Одна нитка по подоконникам с обратным стоком под окнами, остальные в полы. Кстати, комбинированный пол-стена по-моему лучший вариант, нужно только подумать, что куда и сколько, в зависимости от планировки и предполагаемой эксплуатации.У вас есть общая длина, придумайте, как распределить.

К тому же 80-метровый контур по стенам — это многовато. Его следует как минимум разделить на два контура. На пол можно намотать стометровую спираль, а в стенах контур узкий и длинный. Летом похвастаться показателями теплоотдачи не могу, но по практике помню, что 50 м — это уже непозволительно. Хотя я это сделал, но был еще бассейн и комбинированная стена-водонагреватель-осушитель-воздухонагреватель.Словом, для каждого конкретного случая нужно исходить из определенных условий. И, конечно же, есть компромисс между удобством и стоимостью. Что-то большее из-за того, что что-то меньше. Тоже очень индивидуально. Есть еще фактор — душевное спокойствие. Ты понимаешь да? многие уходят на дополнительные расходы, лишь бы на душе было спокойно.

По теплый пол на втором этаже кто-то может что-то сказать, но живу только с теплым полом на двух этажах и никаких проблем (первый этаж кирпич + керамзит, второй бревенчатый дом) хотя для душевного спокойствия сделал запасные на коллекторе паров, чтобы в случае чего протянуть магистраль на радиаторы.И я купил радиаторы, они до сих пор стоят. Итак, это все.

Не знаю, поможет ли вам мой ответ, но дело в том, что конструкция, этот ремонт: если вы полагаетесь на дядю — рискуете впоследствии иметь проблемы за свои деньги, если вы сделаете это самостоятельно — у вас будут напрягаться до предела, учиться, думать, придумывать, решать.

Если что, пишите.

Спасибо за столь подробный и быстрый ответ. Он оставил читать, считать, решать. Поэтому я выпал из общения.Я не ушел с перекрестка, я стою в раздумье. Спасибо еще раз.

П.С.
Оказывается, я не единственный, кто хочет идеальную схему …

Так это нормально!

Как известно, теплые полы бывают двух видов — водяные и электрические. Водяная подключена к системе отопления и работает за счет специальных циркуляционных насосов … Устанавливать такую ​​систему в квартирах не разрешается, а в частном доме небезопасно, особенно если не знать нюансов.

Электрический теплый пол работает за счет нагрева специального электрического кабеля, подключенного к домашней сети. Этот вид обогрева изначально дороже предыдущего. Во время эксплуатации это также значительно увеличит затраты на электроэнергию.

Однако он всегда делается переключаемым и регулируемым по мощности. Более того, теперь есть программируемые переключатели, которые будут автоматически поддерживать температуру пола на желаемом уровне.

Как видите, электрические теплые полы — довольно гибкая деталь, которую можно использовать для создания уюта в комнате.Однако это не вся его гибкость. Данную систему отопления можно размещать не только на полу, но и не на стене. Особенно это актуально для ванных комнат, так как освобождает стены от змеевиков.

Порядок создания утепленной стены мало чем отличается от стандартного размещения кабеля на полу. Прикрепить по весу будет сложно, так как придется подготовить много дюбелей или сначала прикрепить металлическую сетку, к которой потом «привязать» провод тёплого пола.Но все это решаемо. все сложности здесь в нюансах.

Первая серьезная проблема — это оштукатуривание стены нагревательным кабелем. Штукатурка при термическом расширении высохнет и рассыпется, что приведет к отваливанию плитки. Чтобы решить проблему, нужно оштукатурить специальным клеем для плитки, предназначенным для теплого пола, и эта идея не из легких, так как для вертикальных поверхностей это очень плохая штукатурка.

Второй нюанс заключается в том, что перепады температуры от включения / выключения обогрева стен могут спровоцировать появление сетки на поверхности настенной плитки.Отметьте этот момент при покупке плитки. Как вариант, избегайте резких и частых перепадов температуры.

Вышеупомянутые нюансы важны, но они несопоставимы с комфортом и гордостью, которые вы получите в результате проделанной работы.

Существуют также неоспоримые преимущества настенного водяного отопления по сравнению с другими способами передачи тепла в помещения:

Перечислим особенности системы теплых стен, определяющие те сферы ее возможного применения, в которых данный способ отопления может дать максимальный экономический и потребительский эффект:

При проектировании настенного отопления особое внимание необходимо уделять расчету температурных режимов наружных стен.При проектировании системы здесь может возникнуть вопрос — где и какой толщины должен быть слой утеплителя. При использовании изоляционного слоя снаружи точка замерзания смещается в толщину утеплителя, поэтому ограждающие конструкции могут быть выполнены из неморозостойких материалов.

Недостатком данного решения является то, что помимо затрат энергии на прямой обогрев помещения значительная часть тепловой энергии уходит на обогрев ограждающих конструкций.

Возможность размещения слоя утеплителя сбоку от помещения приводит к смещению точки замерзания стены к внутреннему краю. Такое решение требует использования морозостойких стеновых материалов и оперативного малоинерционного регулирования средней температуры теплоносителя. В противном случае возможно полное промерзание стены с неизбежным появлением конденсата.

Те же требования применяются к отоплению стен без использования теплоизоляции.В этом случае просчет или задержка регулирования теплового потока может привести к значительным потерям тепла через наружные стены. Конструктивно выполнение системы теплых стен не представляет серьезных трудностей для специалистов, знакомых с устройством водяных полов с подогревом.

Некоторые технологические правила, помогающие избежать наиболее частых ошибок при выполнении утепления стен:

— создание штукатурного слоя лучше всего проводить в два этапа. Первый слой наносится поверх каркаса из арматурной проволоки, к которому крепятся трубы.После того, как этот слой наберет достаточную прочность, на него крепят штукатурную сетку и наносят финишный штукатурный слой;

— поверх слоя финишной штукатурки необходимо нанести слой сетки «Строби» или аналогичной эластичной бумаги. Такие меры необходимы для предотвращения растрескивания выравнивающего слоя;

— толщина слоя цементно-известкового раствора над металлопластиковой трубой должна быть в пределах 20-30 мм;

— перед началом работ по устройству теплых стен рекомендуется произвести предварительную установку монтажных и распределительных коробок для электрической и слаботочной проводки.Сама разводка проводится после окончательной штукатурки в толще верхнего слоя штукатурки;

— перед и во время нанесения штукатурных слоев трубы системы отопления стен должны быть опрессованы с половинным рабочим давлением;

— подача теплоносителя к трубам отопления стен допускается после окончательного высыхания штукатурных слоев;

— во избежание последующего механического повреждения трубопроводов настенного отопления рекомендуется выполнять его исполнительную схему с привязкой к осям труб.

преимущества и недостатки, технология монтажа

Сегодня очень актуален вопрос сохранения тепла в доме. Существует множество различных методов сохранения тепла в доме, например, внутреннее или внешнее утепление стен, установка пластиковых окон, теплых полов или теплых стен.

Теплые стены — довольно перспективный вид обогрева, чем-то напоминающий систему теплых полов, однако в этом случае в стенах устанавливаются нагревательные элементы. При этом используются нагревательные элементы, они схожи: термокабель или инфракрасная пленка, разводка труб отопления, разводы.

Тепло, излучаемое стенами, позволяет воздуху в комнате нагреваться равномерно, при этом этот эффект аналогичен эффекту тепла, исходящего от солнца, благодаря которому ощущение тепла и комфорта можно ощутить относительно низкая температура воздуха, а именно примерно 15-17 градусов. При этом в системе отопления допустимо использование энергосберегающих технологий, например, солнечное отопление или конденсаторы.

Систему обогрева теплых стен целесообразно использовать только в тех случаях, когда есть большая площадь стены, которая не закрыта предметами.Например, в детской или гостиной вы можете использовать «открытую» стену, чтобы превратить ее в источник тепла.

Но на лоджиях и на балконах такая система обогрева будет менее эффективной из-за небольшой площади свободной стены. Идентичный результат небольшого обогрева будет, если на стене будет большой оконный проем, который будет забирать много тепла, из-за чего конвекция в помещении резко снизится, что приведет к неравномерному прогреву пространства.

Те, кто знаком с принципом теплого пола, легко поймут технику обогрева стен, которая полностью идентична теплой теплой основе.Не требует дополнительных знаний и навыков; скорее, наоборот, можно сказать, что процесс установки теплых стен немного ухудшился по сравнению с теплыми полами. В большинстве случаев из конструкции теплых стен убирается такая деталь, как световозвращающая теплоизоляция, поскольку ТЭН при такой постановке задачи нагревает стену, отводя тепло на улицу. Это как минимум считается неправильным, так как установить утеплитель можно только в случае облицовки стен гипсокартоном, что не всегда целесообразно.В остальных случаях это та же технология панельного отопления, которая может осуществляться тремя способами, а точнее, с использованием следующих трех типов нагревательных элементов:

Что касается вопроса материалов для изготовления теплых стен, в принципе, больше добавить нечего. Следует только отметить наличие мелких материалов, без которых не обходится ни один монтаж такой системы. К ним относятся различные элементы крепежа, утеплитель, если есть возможность их установить, и другие подобные детали.

Прежде чем перейти к перечню недостатков такой системы, следует выяснить принцип ее работы, что само по себе можно считать большим недостатком. Многие знают, что в помещении тепло распределяется по принципу конвекции или в виде излучения. Суть процесса конвекции заключается в следующем: теплый воздух сразу поднимается вверх, тепловое излучение распространяется от нагревательного устройства максимум на двадцать сантиметров, а затем снова срабатывает принцип конвекции воздуха.

Таким образом, в том случае, если стена служит одним большим нагревательным элементом, 20-сантиметровый участок пространства рядом со стеной нагреется, а затем тепло уйдет вверх и останется под потолком, тем самым нагревая пол до соседи. В общем, будет примерно такая ситуация, когда под потолком будет жарко, а над полом наоборот будет холодно, а в центре так себе. Естественно, что жить в таком помещении будет крайне неудобно.Даже при наличии батареи смысл отопления теплыми стенами потеряется. Поэтому единственным разумным объяснением использования такой технологии можно считать баловство. Конечно, их можно использовать для сушки влажных стен, но так или иначе будет проще и дешевле правильно заделать межблочные или межпанельные швы. Есть много недостатков, которыми обладают инфракрасные теплые стены и все другие системы обогрева вертикальных поверхностей дома. Среди существенных недостатков можно выделить следующие:

При установке теплых стен не нужно полагаться на возможность повесить что-либо на стены, например, ковры или современные телевизоры с плоским экраном.Причина в том, что устанавливаемый крепеж, скорее всего, повредит ТЭНы. При необходимости их установки следует предварительно спланировать подробную схему коммуникации, отметив места, где будут висеть предметы. Однако, как показывает практика, думать об этом меньше всего.

Такая потеря тепла приводит еще к одному важному моменту — точка росы смещается в стену. В этом месте зимой будет скапливаться влага, что приведет к образованию конденсата на грани холода и тепла.При этом есть два неприятных фактора: в местах, где теплее, начнут развиваться различные плесневые грибки, а в местах, где холодно, стена зимой промерзнет. В результате цикла замораживания-оттаивания неизбежно произойдет разрушение.

В первую очередь следует обратить внимание на необходимость тщательного расчета системы, чтобы получить полноценный обогрев помещения со стенами. А это, в свою очередь, довольно сложно. Поэтому будет лучше, если расчет мощности теплых стен проведет соответствующий специалист.А сам монтаж теплых стен можно произвести самостоятельно.

Эффективность низкотемпературных систем отопления, особенно систем настенного отопления, в основном зависит от количества теплопотерь в доме в целом. По этой причине рекомендуется одновременно утеплять наружные стены при установке отопления. При этом утепление снаружи позволит использовать стены как конденсатор тепла, а внутреннее утепление ускорит процесс утепления помещения.

Вне зависимости от типа нагревательного элемента суть технологии монтажа теплых стен остается неизменной. Единственная разница между разными вариантами обогрева заключается только в нюансах, касающихся крепления обогревателей, а во всех остальных случаях технология монтажа осуществляется по стандартной схеме, которую можно представить в следующей последовательности действий:

Настенное отопление — это экологически чистое, практичное и эстетичное решение для вашего дома.

Теплая настенная система отопления является альтернативой традиционным радиаторам. В нашей стране эти системы используются совсем недавно, но на самом деле это не новое изобретение. Идея настенного отопления была известна еще в древности.

Панельное отопление в стене, как и в системе «теплый пол», может быть водяным или электрическим.

Оба метода обогрева помещения имеют как достоинства, так и недостатки. Нагретые стены очень мягко излучают тепло в комнату и не вызывают всплытия пыли.Недостатком может быть высокая стоимость монтажа и невозможность поставить высокую мебель возле стен. Отдельный вопрос — требования к теплоизоляции вертикальных перегородок.

Фото. Отопление в стене

Монтаж отопления в стену состоит из подключения и крепления коллекторов, соединенных между собой трубами. Для реализации такого проекта можно использовать многослойные трубы из пластика или меди. Медные трубы для настенного отопления используются не очень часто из-за их относительно высокой цены.

Труба устанавливается во внутренний слой стены на постоянной основе, укладывается вертикально, горизонтально или волнообразно. Температура воды в трубах должна быть менее 50 градусов по Цельсию, так как более сильное тепловое излучение может негативно сказаться на самочувствии людей в помещении. Оптимальный диапазон температуры воды 30-45 градусов по Цельсию. Тепловая энергия, которую способна передать стена с водяным отоплением, составляет порядка 200-280 Вт / м².

У теплой водяной стены есть преимущество перед электрической, так как она дешевле в эксплуатации, а кроме того, система отопления может быть преобразована в систему охлаждения.Когда летом будет холодная вода — поверхность придаст комнате приятную прохладу, что снизит температуру воздуха.

После того, как трубы уложены, поверхность покрывается штукатуркой или гипсокартоном, а затем обрабатывается в соответствии с вашими предпочтениями. Следует учитывать, что водопроводные трубы имеют относительно большое поперечное сечение, что скажется на толщине перегородки и в некоторой степени уменьшит площадь помещения. Интересным предложением являются сборные панели из гипсокартона, предназначенные для установки в них труб.Это решение выполнено в виде двух плит, между которыми уже встроена система отопления.

Преимущества и недостатки системы «теплые стены» по сравнению с системой «теплый пол»:

Наиболее часто используемые технические решения по устройству настенного отопления можно разделить на два направления:

Таким образом , установка труб в наружных стенах произведена. Трубы укладывают меандром, желательно горизонтально, с расстоянием между трубами 15, 20 или 25 см.Это решение позволяет максимально эффективно нагревать трубы и использовать наименьшие радиусы изгиба.

В случаях, когда расстояние между трубами составляет от 5 до 10 см, их следует располагать в виде двойного меандра.

Также можно укладывать трубы в виде намотки вертикальной формы или даже в форме улитки, но такие решения могут вызвать проблемы в эксплуатации в виде воздушных карманов.

Для теплых стен чаще всего используются многослойные трубы X-PE / Al / PE-X и полиэтиленовые трубы PE-X или PE-RT диаметром 14 мм, длина змеевика с подходом к распределителю должна не более 80 м.

Расстояние от трубы до прилегающих стен, оконных и дверных проемов, пола и потолка должно быть не менее 10 см. Расстояние между монтажными профилями должно быть не более 50 см.

В системе мокрого монтажа чаще всего используется гипсовая штукатурка с низким тепловым расширением, которая отличается высокой теплопроводностью и термостойкостью. Штукатурка наносится послойно. Первый слой должен покрывать нагревательные элементы и иметь толщину около 20 мм.Затем в штукатурку вдавливается пластиковая или стекловолоконная сетка с ячейками не менее 7 х 7 мм. Сетка должна быть прикатана к соседней стене. Затем полотно покрывают еще одним слоем штукатурки толщиной 10-15 мм. Общий штукатурный слой с трубами составляет около 40 мм.

Полная система мокрого стенового отопления показана на рисунке.

Самым простым вариантом монтажа системы отопления «теплые стены» является сухой метод, когда трубы монтируются между профилями гипсокартонной стены.Как вариант, можно проложить трубы отопления на скатах мансардной крыши. Этот способ вызывает определенные трудности в реализации — например, необходимость вырезать пазы в профиле для установки, чтобы обеспечить проход вертикальных труб. Кроме того, при расчете следует учитывать низкую теплопроводность такой стены, так как между трубами и гипсокартонной плитой находится прослойка воздуха.

Хотя эта система более дорогая в эксплуатации, чем система водоснабжения, ее часто используют.Это продиктовано, прежде всего, небольшими размерами электрических кабелей и, как следствие, возможностью избежать чрезмерного утолщения стен. Другими преимуществами являются скорость и простота прокладки кабеля, а также простота управления получаемой системой обогрева.

Однако у этой системы много недостатков. Это, в первую очередь, рост счетов за электроэнергию, которые сейчас довольно дороги. Также стоит отметить аварийность системы, поскольку электрический кабель может перегореть, когда отток тепла от стен перекрывается, например, большим мебельным гарнитуром, расположенным вплотную к стене.Также стоит учесть возникающее при этом электромагнитное поле, которое может негативно сказаться на нашем настроении.

Электрический обогрев стен создается из двухжильных проводов, соединенных с одной стороны, или с помощью сплошных проводов, соединенных с обеих сторон. Провода укладываются петлями определенной длины волны. После установки системы стены покрываются гипсокартонными плитами и отделываются любым способом — под покраску, под обои или укладку керамической плитки.

Интерес к системе настенного отопления растет из года в год, но абсолютное превосходство по-прежнему имеет так называемый теплый пол.При этом настенное электрическое отопление или стены с теплой водой в принципе очень похожи на теплый пол и пока не пользуются большой популярностью из-за того, что малоизвестны.

Наиболее серьезные недостатки теплых стен были отмечены в самом начале статьи, а именно их дороговизна. К тому же в этом случае более негативно проявляются проблемы, связанные с теплоизоляцией здания. Если у стен коэффициент теплопередачи U больше 0,3 Вт / м²K, система обогрева «теплые стены» не будет эффективной.В этом случае есть два выхода. Первый — утепление стен снаружи. Другой — отказ от системы теплых стен.

Настенное водяное отопление имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими методами передачи тепла в помещение.

Перечисленные ниже особенности системы теплой стены определяют сферу ее применения, где такой способ отопления даст максимальный потребительский и экономический эффект.

При установке теплогидравлических стен особое внимание следует уделить расчету температурных режимов наружных стен.При проектировании системы могут возникнуть вопросы — где быть изоляционным слоем и какой толщины он должен быть. При использовании слоев утеплителя снаружи точка замерзания будет смещена в толщину утеплителя, поэтому ограждающие конструкции могут быть выполнены из неморозостойких материалов. Недостатком такого решения является то, что помимо энергозатрат на обогрев помещения значительная часть тепловой энергии будет тратиться на обогрев ограждающих конструкций.

Вариант с укладкой слоев утеплителя со стороны помещения приведет к смещению точки промерзания стен в сторону внутреннего края. Это решение потребует использования морозостойких стеновых материалов и быстрого малоинерционного регулирования средней температуры теплоносителя. В противном случае возможны ситуации с полным промерзанием стен и неизбежным появлением конденсата.

Такие же требования предъявляются к отоплению стен без использования утеплителя.В таких случаях просчеты или задержки в регулировании тепловых потоков могут привести к значительным потерям тепла через наружные стены. Конструктивно установка системы теплых стен для специалистов, знакомых с устройством водяных полов с подогревом, не представляет серьезных трудностей.

При использовании настенного отопления трубами для теплых водяных стен помните несколько технологических правил, соблюдая которые можно избежать наиболее частых ошибок:

Водяные стены можно использовать одновременно с водяным полом.Пол с водяным подогревом — это независимая система трубопроводов, устанавливаемая под напольным покрытием. это замкнутые системы, по которым циркулирует вода. Подпитка для водяного пола может быть как источником тепла, имеющимся в доме, так и коммунальными системами отопления … А если в доме есть бойлер, то теплые полы полностью заменят существующую систему отопления. Такие тепловые системы не протекают, так как состоят из гибких труб из прочного материала со слоем стяжки, защищающим от любых повреждений.В зависимости от того, где установлены полы с водяным подогревом, различают световые и бетонные системы. Если системы ориентированы на деревянные дачные дома, то технология устройства теплого пола на втором этаже и выше будет применяться не в тяжелой бетонной стяжке, а в пенополистироле, после чего пол покрывается влагостойким гипсоволокнистый лист. При устройстве такого типа пола в городских квартирах вполне возможно использование легкой системы полистирола.Если это масштабные стройки, можно прибегнуть к бетонной стяжке.

При наличии в квартире систем теплого пола радиаторы отопления просто теряют свою ценность. Для увеличения теплоотдачи водяного пола не нужно использовать пробку и паркет, так как такие напольные покрытия не пропускают тепло, и быстро портятся из-за несовместимости с теплоносителями. Для покрытия таких полов лучше выбирать другие материалы, например линолеум, ламинат, ковролин, плитку или керамогранит.

Купить трубы для теплых стен в Харькове вы можете со склада. Осуществляем доставку по Украине!

Для них созданы «Теплый пол» (ТП) и десятки тем. А вот по такому виду отопления, как «Теплая стена» (Тст.) (Тот же теплый пол с водяным подогревом, только в стенах), тем на форуме вообще нет. Мне этот вопрос интересен, так как я еще не сделал систему отопления в своем доме, потому что она еще строится. Система «Теплый пол» не рассматривается мной как отопление по ряду причин, которые я даже не хочу обсуждать, и все это уже обсуждалось в темах про ТП (я хочу полы из дерева и пробки, но ТП есть не лучший вариант для этого) так что осталось не много вариантов.Мне нравится теплый плинтус, в целом я для себя много информации нашла и сделала по нему выводы, так что этот вариант практически готов к исполнению. Рассматривал радиаторное отопление в низкотемпературном варианте. Но в этой теме я хотел бы обсудить вариант «Теплая стена», который я тоже рассматриваю.

Обсуждение Tst. на форуме появлялись фрагменты, поэтому я переместил некоторые сообщения из диалогов, в которых я участвовал, в эту ветку, чтобы не начинать эту тему с нуля.Поэтому, если вдруг вам попадутся сообщения в теме, которые ворвались в ветку беседы, то это сообщения из других разделов, перенесенные в эту тему (сообщения выкладываются на момент написания).

Основные моменты системы Tst. следующие:
1. Располагается на стенах дома и если ставить на внешние стены, то теплопотери на улицу увеличатся, так как дельта будет расти. Следовательно, определение места, где будет располагаться Tst.важно, потому что за доп. за комфорт придется платить.
2. В ТП используются трубы диаметром 16 и 20 мм, а в Тст. трубки с меньшим диаметром, до 10 мм, более эффективны.
3. Поскольку большая часть тепла передается за счет излучения, размещение трубок по всей высоте стены не будет очень эффективным, поэтому определение высоты Tst. и шаг отопительных труб — важный момент.
4. Если Тст. расположены на наружных стенах, то соответственно стоит задача найти баланс по температуре подачи воды на Тст.и температура поверхности Тст., чтобы, с одной стороны, эффект от этого вида отопления был максимальным, а с другой стороны, много тепла не уходит на улицу.
5. Эта система предназначена только для домов с очень теплыми стенами и действительно энергоэффективна. Не уверен, что в обычных домах даже при размещении не на внешних стенах эта система будет лучше ТП.

Уровень моих знаний в этой области конечно выше, чем у любителя, но я не профессионал в области водяного отопления, поэтому задавал много вопросов только потому, что они меня интересовали.Обсуждение этой темы началось именно с таких вопросов, с помощью которых я попытался понять, можно ли организовать на таких системах отопления как ТП и ТСТ. стабильная теплоотдача с поверхности.

Таблицы разные, но нет возможности соотнести в них 3 показателя: температуру теплоносителя, температуру поверхности теплого пола и теплоотдачу с 1 м2. Все таблицы составлены на основе двух показателей: температуры теплоносителя и теплоотдачи, а температура поверхности нагретого бетона неизвестна.

Если температура поверхности ТП 30 градусов (трубы 16 мм, шаг 150 мм, чистый бетон без плитки и ламината), то какой будет теплоотдача с 1 м2?

Здравствуйте!
Мне действительно нужна помощь.
Утепляю стены по всему дому. Проблема — стены оштукатурены гипсовой штукатуркой МП — 75. Не пропускает тепло. мол теплые стены нужно оштукатурить цементно-песчаным раствором для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость.Какой выход из ситуации.
Сбив стены, дом от поротерма, поротерм будет поврежден.

Как правило, гипсовые и цементные штукатурки очень совместимы. Я даже при оштукатуривании стен цементной штукатуркой ставлю продольные маяки из гипса, так как при последующем наложении между ними цементной штукатурки он цепляется за них даже лучше, чем за маяки из той же цементной смеси. И зря тогда не треснет.
Странно и то, что гипс плохо проводит тепло.Может немного хуже цементно-песчаной смеси, не знаю, но во-первых — толщина слоя над трубой будет всего 3 — 3,5 сантиметра, стоит ли заморачиваться, какая теплопроводность лучше у песчано-цементной или гипс. Скорее всего, разница даже не почувствуется.
Только недавно сделал ленинградку, утопил трубу в стене, обмотал термоизоляцией, заделал стробоскоп Ротгипсом. Это была глубокая борозда. Оказалось, что выше трубы более 4 сантиметров, и что в одном месте герметичный участок стены моментально нагревается после включения системы.Открыл, оказывается, немного отошла теплоизоляция в месте стыка. Так что по-моему вы зря беспокоитесь.
Вообще-то штукатурка МП-75 не знаю, может у нее какие-то повышенные теплоизоляционные свойства, ну пусть там стоит, а трубу цементом закрой, а то будет немного дорого с гипсом, слой будет толстым. И все обязательно совместят, проверит.
Конечно, чтобы дать более точный совет, у меня было бы фото хотя бы одной стены, с обведенным кружком местом, где планируется прокладка трубы.

Здравствуйте!
Большое спасибо за ответ. Штукатурка Knauf MP-75.
Фото пришлю позже.
Мастера утверждают, что цементно-песчаная штукатурка крепче, если на гипос — слабее, со временем порвет, а через пару лет отвалится слоем. Два разных материала … и оказывается, что нижний слой послабее. Если наоборот, то проблем нет.
Гипс, как говорят мастера, плохо пропускает тепло.

Мне непонятно, как вы планируете врезать трубу в стену. Почему встал вопрос о штукатурке всей стены. Давайте посмотрим внимательнее, и на 100% мы найдем решение.
То, что гипс плохо пропускает тепло — это нонсенс. Но чтобы цементная штукатурка не отлетала от гипсового слоя, есть несколько хитростей: Делайте выемки глубже, чаще заливайте сетку …
Был случай, когда … … облицовывали стены в хамам с ротбандтом.В Ротбандте трубы заподлицо. Площадь большая, и чтобы не убирать все, я сделал сегментную прорезь и залил сетку 9 дюбелями на метр. Затем цементно-песчаная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
Нет-нет, я захожу в эту ванну, ничего не оставило слоя.

Здравствуйте!
Еда в порядке.
Дом построен из 44 поротерм. Все стены оштукатурены Knauf MP 75, по плану — радиаторы отопления и газовый котел.
Планы изменились, устанавливаем тепловой насос и отопление дома будет теплыми полами и теплыми стенами.
Обмотка стен трубой Rehau F 10 по проекту просто на поротерме, в моей ситуации на штукатурке. без прокладки из фольги. Трубы покрыты цементно-песчаной штукатуркой. На более слабую штукатурку нельзя наносить прочную штукатурку. Так встал вопрос, как выйти из положения на участках стен, куда будут наматываться трубы и как их оштукатурить.
Сбить штукатурку, как аккуратно сбить, если поротерм, а точнее, чтобы она пошла. не рассыпаться внутри..

Ага, теперь ясно, что у вас нет ниши для трубки. Это именно та ситуация, которая описана в статье. Только у вас есть паратерм, и занимать в нем нормальную нишу, конечно, непонятно, если вообще реально. Без отражателя — тоже минус.
Возникает соблазн спросить, а нужны ли теплые стены? Разве одного теплого пола не хватит? Ведь если сейчас проложить трубу, придется толщину стены как минимум на 3-4 сантиметра. Для большей надежности можно пройти гипс гидрофобной, то есть влагостойкой грунтовкой, затем залить сетку, затем поставить трубы, затем снова сетку, уже как показано в статье, затем нанести цементную штукатурку, и продолжить верх гипсом.Какая неприятность, если подумать. Такой расход материала. У меня везде теплые полы и больше ничего, обогревателей нет. Мы с женой очень теплые, поэтому босиком и в шортах. И достаточно, ноги не обжигает. Паратерм тоже очень теплый материал, могут ли эти головные боли уйти от теплой стены?
Вот еще пример: у начальника есть охотничий зал площадью 75 кв. М. Одна стена внутренняя, противоположная виртуальная от пола до потолка, а две стены полуторные, полые.Эти двое обшиты гипсокартоном с утеплителем в Роквол 10см. Отопление только тёплым полом. В Татарстане морозы до 30, и в зале вполне комфортно. Я там даже проспал неделю — нормально, тепло.
Подумайте еще раз. Ты можешь делать что угодно. Но сколько это будет стоить? И действительно ли это необходимо?
И еще одно важное замечание. Так что я бы сделал эту конструкцию для вас, потому что, когда я делаю работу, я сам как бы превращаюсь в трубу и в гипс, и от меня не ускользнет ни одна мелочь, которая не понравилась бы этой трубе или гипсу, т.е.е. Я все делаю душой, а если они так делают: да, хочешь так, потом запросто улетит.
Если мастеру можно доверять, то я объяснил вам процедуру. Причем штукатурка по гипсу, даже гипс по гипсу, тоже только по сетке, и желательно с насечками.
И не зацикливайтесь на теплопроводности штукатурки. Это только один показатель, влияющий на температуру в помещении. Еще есть возможность аккумулировать тепло, теплопередачу, куча индикаторов песка, короче по этому поводу на форумах разбито столько копий, но до сих пор нет единого мнения.А вот отражатель (фольга) я бы все равно поставил.

Здравствуйте, подскажите, можно ли сделать теплые стены в доме из сип-панелей под гипсокартон, там не будет расщепления цементной штукатурки. Отопление планирую либо на ионном электрокотле, либо на тепловом насосе. Спасибо

Отлично. Вопросы интересные, так что давайте вместе подумаем, так как я раньше ничего подобного не делал, а потому не имел возможности понаблюдать, как он себя ведет.

1. Сама SIP панель очень теплая. Слабым местом являются стыки, даже не сами стыки, а то, насколько хорошо они выполнены при установке.

2. Под теплыми стенами нужен рефлектор, то есть рефлектор крепится к поверхности панели по площади нагревательного элемента (водопроводные трубы, инфракрасная пленка, электрокабель), что исключает установку гипсокартона. на клей. Только на раме.

Что происходит: панель — отражатель — труба или кабель — профиль — гипсокартон.Это означает, что между панелью и гипсокартоном есть воздушный зазор, в котором расположены нагревательные элементы. Воздух — очень хороший теплоизолятор, а это чревато выходом из строя электрического кабеля. Или держать при низкой температуре, что бессмысленно.

Инфракрасная пленка и водопроводные трубы остались. Популярность инфракрасных излучателей резко возросла, и они уже давно вымирают. Причина в том, что их тепло отличается от традиционного. Я это сделал, и я сам это почувствовал.Если сидеть в таком помещении неподвижно, то там заметно прохладно, если двигаться, то тепло. Водопроводные трубы остались.

Они, конечно, прогреют воздушный зазор, а со временем нагреют гипсокартон, но насколько это будет рационально и экономично, я не скажу. Поэтому трубы залиты штукатуркой, которая увеличивает теплопередачу и равномерно распределяет тепло.

Что касается котлов, ноу-хау не для меня. Многие из них уже появились. Кстати, тепловые насосы известны давно, но широкого распространения они почему-то не получили, несмотря на восторженные отзывы.Повод для размышлений.

У себя на даче установил русскую печь с отвалами и камин. Сейчас жалею, что не запланировал в коттедже такое отопление. Конечно, без котла дача не работала бы, есть и мастерская, и гараж, и горячая вода, но в комплексе было бы здорово.
Про русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

Доброго времени суток !!! Спасибо! все четко и лаконично. Затем сменим вертикаль на горизонтальную и закопаем водяной теплый пол под ламинат.На самом деле в доме все равно будет очень тепло. Сначала я подумал о котле на пеллетах, но он не сухой на сушку, а для жизни и может не потребовать такой мощной установки. Если еще разбираетесь в вентиляции, то вопрос тоже тот же — дом из сип-панелей — термос … нужен чистый и свежий воздух. Чем больше читаю в сети, тем больше кружится голова…. Кондиционер тоже было бы неплохо. А вчера я забыл сказать, что хочу установить солнечные коллекторы для нагрева воды.В сети их хвалят как лесных соловьев … умеренного пояса — Полтавы. Украина…. Извините, если напрягаюсь. спасибо

Ну, Слава, совсем как я был в молодости. Я хотел делать все в этом роде. Что ж, я не буду советовать что-то, но еще раз поделюсь своими наблюдениями.

1. Теплый пол и ламинат. В принципе возможно: а) если черновой пол бетонный, то можно использовать трубы в стяжке, затем наливной пол, ламинат на подложке; б) черный деревянный пол по бревнам, фанера, рефлектор, инфракрасная пленка и ламинат на нем.

Об инфракрасном обогреве я уже говорил, теперь о воде и ламинате. Ламинат сейчас, конечно, прохладный, но все же он со временем сохнет на теплом полу. Вторая проблема — подвижность ламината. Даже без теплых полов он чертовски подвижен. Он расширяется и сжимается даже без подогрева пола, в зависимости от температуры наружного воздуха. Недаром при кладке необходимо делать деформационные швы по стенам и под порогами.

С теплым полом сужает заразу так, что где-то вылезет из-под плинтуса.
Попробуйте покопаться в теплом плинтусе. Есть такая система отопления. Сам не делал, но видел в своей работе — понравилось. Все вышеперечисленные проблемы устранены. Как утеплить полы, чтобы было комфортно — поговорим отдельно.

О котлах с разными технологиями производства. Прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество хреновое, запах, политики греют руки, в общем, причин достаточно.Но куда копать в поисках решения? Давай подумаем.

В силу преклонного возраста хорошо помню, как появилось паровое отопление. Казалось, всех топили печками и дровами, и вдруг, через пару лет, голландских женщин сделали с котлами, проложили трубы с радиаторами и переехали в Гортоп за углем, а не за дровами.

Самым главным человеком стал сантехник, важнее только секретарь ЦК КПСС, и они хорошо лечились, забыв о простых печах.Двадцать лет мы жили без проблем, а потом появился газ. И что? Год-два, и у всех были газовые котлы, хотя в то время это было очень дорого. Ничего, напряглись и перешли на газ. Все.

Вот что я имею в виду. Если появляется что-то действительно стоящее, то его не нужно искать или продвигать. Он одним махом сместит, что хуже, и остановить это нечем. Если какое-то ноу-хау за пару лет не вытеснило то, что было раньше, то вы можете спокойно положить этому конец.

Откуда берутся хорошие рекомендации и отзывы? Я думаю, есть два источника. Первые — это те, кто их придумал, и они искренне восхищаются их изобретением. Но они экспериментируют, и они в теме, и если что-то не так, они могут быстро это исправить. Собираемся чесать репу (и это случилось с полугодовым казаном). Второй — это недавно появившийся мерзкий класс маркетологов. Я сильно подозреваю, что они контролируют почти все строительные форумы.Это их работа.

Насчет вентиляции. По-моему, зря вы. Ну а что такое дом из СИП-панелей? Один этаж, можно плюс подвал, ну максимум мансарда, но это отдельная тема.

Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю, какой и где будет котел, но если в нем есть горелка, то это будет мощная вытяжка одновременно. Имеется в виду стояк на три канала. В комнатах будет достаточно форточек, а под дверное полотно — зазор в пару сантиметров.

Можно, конечно, по водоводам покопаться, но в моем коттеджном поселке все их повесили, но они используются редко. Кто-то простудился, кто-то шумел. Так вот и вешаются. Все равно ведь воздух как в срубе не пойдет.

Циркуляция в доме происходит постоянно, где-то теплее, где-то прохладнее, с одной стороны ветер или солнце, с другой — тень. Это не высотное здание, где все окна на одну сторону. Главное — не перекрывать это кровообращение.

И на форумах посоветуют. Скажут поставить шинную систему, а то шатуны. Им тоже нужно что-то впендюрить, а для этого надо мозги морочить, чтобы они закипели.

Про солнечные системы ничего не скажу — я их не эксплуатировал. Единственное, что я бы посоветовал сделать — это копать в поисках материалов, из которых они сделаны. Еще скажу, что основной элемент пластины — кремний. Батареи сделаны из оксида кремния и некоторых его инсинуаций.Низкая цена и быстрая потеря эффективности.

Короче копай в этом направлении и не только на форумах. Лучше вообще найти тех, кто пользуется такой системой более трех лет, и вживую поговорить и потрогать их руками. Мое мнение таково, что с солнечными батареями начинается еще один бум, обещающий огромные продажи и огромные деньги.

В подтверждение этому. Мой одноклассник — руководитель автономной энергосбытовой компании. Как я его скрутил так что хорошие солнечные батареи поставил на даче.Так что нет, я никоим образом этого не делал. Уж больно, он невысокого мнения о них. И человек этим живет.

Наверное, пока хватит? Копаем в сторону обогрева наших предков. На мой взгляд, шансов найти рациональное зерно больше.
В целом, скорее всего, лучший результат даст комплексное решение. Вам просто нужно подумать, что и где применять.

Здравствуйте!
Я вышел из положения. Там, где обмотка теплых стен сбила штукатурку, сделали грунтовку, нанесли клей, сетку, на сетку прикрепили трубы.Фольга не была размещена, потому что фольга с раствором имела плохую адгезию. Штукатурка на цементно-песчаном растворе до 3 см.
Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
Теплые стены в жилых комнатах, теплые полы — кухня, санузел, холл.

Молодец! У меня к вам огромная просьба. Я давно знаю о тепловых насосах, но никогда не видел результатов их работы. Вспомните меня зимой и поделитесь своими наблюдениями.Буду очень и очень признателен. И не только меня, многих интересует такая альтернатива газу.

уууу … есть над чем подумать. большое спасибо…. Я подумаю. еще за месяц до начала эпопеи с названием «Строительство…». во всяком случае, с вашего позволения, я спрашиваю. Спасибо еще раз. Вы дали мне пищу для размышлений … ..

Пожалуйста. К сожалению, универсального решения для каждого конкретного случая не существует, поэтому нужно подумать, посмотреть, что есть у других, на что они жалуются и как это исправить.Ищите примеры решений в зоне доступности (не в Интернете), общайтесь, учитесь, сравнивайте. Например, я обошел всех ближайших арендаторов перед новым объектом, узнал, как и на что, на что они жалуются и что бы они сделали иначе. Получены интересные результаты. Все думают: как бы лучше. То, что хорошо для одного человека, не подходит другому. Делаете выводы — и вперед.
Трудно конечно, но тогда при хорошем результате мысль всю жизнь греет (отзывы тоже есть), ох, какой я молодец.И жизнь веселее.
О комплексном решении. Туалет, ванную и кухню можно сделать с использованием инфракрасного излучения (дешево), для холла — теплый плинтус и камин, как дополнение, и красивое, и живое тепло, и вытяжку. Для спален водяной теплый пол, для постоянной температуры. Это один из вариантов.

Здравствуйте! Спасибо, что поделились своим опытом. Картина теплых стен в моем проекте уже начинает складываться. В доме, который я строю, стены из прессованной соломы, покрытой глиняной штукатуркой.Сама прессованная соломка плохо пропускает тепло, поэтому я не планирую устанавливать отражатель, который я видел и в других случаях.
Я тоже думаю о трубах. металлопластик или сшитый полиэтилен. но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя окончательно еще не определился. Вы указали негативный опыт работы со сшитым полиэтиленом, буду признателен, если вы расскажете поподробнее.
И вопрос о совпадении теплового расширения тоже представляет интерес.пластиковые трубы и гипс. И стоит ли вообще заморачиваться с этим вопросом.
Интересно также, какие коллекторы использовались, соед. арматуры, установлены ли датчики температуры и, наконец, почему рекомендуется прокладывать трубы не выше 90 см от пола?

Итак, сначала об отражателе. Я думаю, что в вашем случае это возможно и без этого. Как вы правильно заметили, его основная цель — уменьшить распространение тепла на улицу.

Здесь главное даже не сама фольга, а изолятор под ней.Ваш изолятор, кажется, уже в отличном состоянии. Хотя на форумах ведутся дискуссии об инфракрасном излучении, которое отражается именно фольгой, но я ни разу не нашел данных о том, что и сколько этого излучения генерирует металлопластиковая труба. Так что все это из разряда: «А Гриша сказал …». Хотя многие относятся к этому очень серьезно.

И далее. Прошло много времени с момента написания этой статьи, и сейчас я готовлю новый пост об экологически чистых обогревателях для внутренней отделки… Ваши стены подходят под эту категорию.

Я даже скажу больше, если бы сейчас не было так сложно, я бы поменял свои трубы на медные. Сейчас появляется все больше и больше информации о том, чем вредны все эти сплетения, слои, этилен и пропилен. Особенно те, которые работают с высокими температурами … Наши денежные мешки, дома которых я обслуживаю, уже шарахаются от них, как от лихорадки.

Снесены натяжные потолки, массово заменены пластиковые окна на деревянные и т. Д.Здоровье под защитой. Пришло время подумать о себе и своих любимых семьях.

По поводу сшитого полиэтилена, к сожалению или к счастью, опыта работы у меня нет. Просто когда-то возник вопрос: какую трубу поставить? Затем я связался с хорошими мастерами, у которых был такой опыт работы с поставщиком san.tech. личные вещи, которые съели собаку в этом деле, и как тыльной стороной ладони неизвестно откуда кто из чего и как делает почти все, что связано с сантехникой, и получил ответы, что металлопластик лучше по всем параметрам.

Я не стал вдаваться в подробности, так как думал, что со временем все узнаю сам, но этого не произошло.

Насчет теплового расширения заморачиваться не стоит. Этот вопрос, касающийся водяных полов с подогревом, никогда не давал повода задуматься.

Относительно арматуры. Производителей туевы очень много. Если есть возможность — берите итальянский или финский, ValTec, Henko. Из наших я в основном рекомендую Sanmix. Наверное, есть и другие, но я предпочитаю это.И поставщик, о котором я писал выше, рекомендовал это.

Датчики температуры не ставил, а снял. Практически везде они были установлены. Работают, если в системе есть тосол. Если у нас гниющая известь, или хлорированная вода, то датчик в ней гнется или начинает замерзать.

Трубы можно и повыше поставить, а смысл? Жара идет вверх. Ну если по простой причине — батарейки ведь тоже выше 90 см не поднимаются. Внизу — да, но выше я не видел.

Да, еще кое-что. Вернемся к началу, к изолятору. Так как вы этого не планируете, то проследите, чтобы тепло не уходило в стену, я говорю о трещинах в штукатурке, на которую будет крепиться труба. Если в такую ​​трещину просочится тепло, то в стене может образоваться конденсат со всеми негативными последствиями.

Еще раз подумал об отражателе. Еще вспомнил пословицу: «Лучше переборщить, чем упустить». Опыта эксплуатации такого отопления в таких стенах я не нашел.Однако я точно знаю, что у соломы есть два больших врага — грызуны и влага. С первого раза использую комплексную защиту. От второго основная защита — штукатурка со всех сторон, которая должна высохнуть до наступления морозов. Но если он полностью не высыхает или сохраняется в стене в течение некоторого времени повышенная влажность, возможно, действительно, появление конденсата при проникновении тепла в стену. Решил включить отражатель из алюминиевой фольги, приклеенной к штукатурной сетке. Думаю, это не повредит.Единственное, он закроет способность стены пропускать воздух в том месте, где она будет укладываться.
Далее он начал изучать металлопластиковые трубы. Зашел в магазин и был удивлен. Диапазон цен на трубу диаметром 16 мм находится в пределах примерно от 20 до 100 рублей за метр. Те. есть разница в 5 и более раз. Пытался найти в интернете обзор металлопластика и не нашел то, что меня интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена.Поэтому я не знаю, какую из труб выбрать и действительно ли может быть такая принципиальная разница в качестве. Либо сам пластик другой, либо клей. Если этот вопрос действительно актуален, то как выбрать металлопластиковую трубу пока не совсем понятно.
И еще раз около 90 см. Обычный нагрев — высокая температура. В наше время все чаще встречается упоминание о низкотемпературном отоплении. Якобы он более комфортный и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке.Так, при понижении температуры площадь обогреваемого участка увеличивается. Кто-то говорит, что нужно на всю высоту стены, кто-то на рост человека. Но, как всегда, интереснее не то, что они говорят, а реальный опыт, которого недостаточно изложено.

Насчет отражателя. В конце последнего комментария я подумал о том же, что и вы. Глина от высыхания может треснуть, а тепло уйдет в стену. Фольга хороша, но если честно, сложно что-то однозначно сказать.Болит стройматериал твоя не стандартная. Скорее всего, через некоторое время вы станете первым или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас встают перед нами.

Я жил в доме из такого материала в далекой юности, целый год, в Стре, но потом мы с женой поладили с русской печью. А что происходит со стенами, меня как-то не интересовало. Даже представить не могу, что такое глиняная штукатурка.

А может лучше повести по оцинкованной штукатурной сетке? Фольга, конечно, только плюс.

Насчет трубы. За все тоже не скажу. Лемен и Кальде — однозначно не брать. Я имел «удовольствие» созерцать, как первый трескается, а второй отслаивается. А все потому, что турецкая Kalde, стала использовать китайский клей, и труба вышла из строя. Возьмите Санмикс. Я работал с ним только в последнее время. Цена средняя, ​​а зихера не заметил.

О высоте укладки труб и опыте. Мне довелось делать стену в трех коттеджах.Делала под подоконником в 6 ниток (одна с выходом на подоконник, а 5 целиком по стене). В другом пул поступил так же, как в статье. В номерах все хорошо и комфортно, а бассейн еще не работает. Нагрев испытал — нагревается, но пока не используется. Работают только теплые полы.

И еще подумал про высоту штабелирования. Гораздо чаще было отопление теплым полом, без стен. Нулевая высота.Результат отличный. Здесь главное, чтобы потолок сохранял тепло.

Всем привет. Закончили ремонт и теперь решили установить радиаторы отопления (центральное отопление). Советую покупать друзьям в Insttrade. Выбираю между алюминиевыми и стальными панелями, сразу попрошу не умалять биметалла и чугуна, знаю, что лучше без вас, но бюджет ограничен и хватает только на сталь или алюминий. Подскажите, может кто-нибудь поставить алюминиевые радиаторы Global v централизованная система как они себя ведут? сколько ты работал?

Обычно они себя ведут.А также Монлан, Калде, Тессен, Вармика или Тепломир. Прокладки не засыхают, срока службы хватает на жизнь. Легко разбирается.

Спасибо за статью! Встал вопрос — а не лучше ли обратную линию так же как и подающую не закольцевать, чтобы не проветривать систему. Те. нисходящий участок короткий, потому что меньше рисков, и потоку воды легче вывести пузырьки в вентиляционное отверстие?

Хороший вопрос. Воздух в системе теплых полов — дело мрачное.Ответ на вопрос, нужно или не уворачиваться, почему и как уворачиваться, находится здесь.

Ну с воздухом — если есть пробка, то можно и леску гнать. А тот, что выделяется из воды, вылезет в бойлер. Если котел без автовентилятора, то об установке дефлектора придется поломать голову.

Тут, не зная проекта, посоветовать сложно.

Здравствуйте! В доме делаю теплые стены из СИП-панелей. Техники разные.В одном помещении — пенофол на наружных стенах, на нем змейкой горизонтальной трубы, затем на каркасе из гипсокартона. Сейчас за бортом -2. В комнате +24. Шаг. охлаждающая жидкость 50 гр. Стены слегка теплые на ощупь. В другом помещении — пенофол, а на нем стальной профлист глубиной 21мм. Трубы укладываются в пазы профлиста. Еще не закрыто. От стены кажется намного теплее, чем в первой комнате. Скорость потока снизили почти до нуля, так что трубы были немного теплыми и даже горячими ночью.Пока не знаю, как это будет работать, когда это все закроется. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоотдача должна быть больше на облицовочном материале из профлиста, гипсокартон можно крепить прямо к краям профлиста.

Оригинальное решение с профлистом. Спасибо, что поделился. Конечно, с ним теплоотдача будет намного лучше, ведь при такой конструкции удаляется воздушная прослойка, которая образует каркас для гипсокартона.

И обшивка удобная.

Вопрос в том, хватит ли потока теплоносителя от теплой стены для удаления пузырьков воздуха или придется устанавливать диффузор на каждой стене. Если вы не поставите дефлектор и воздух будет собираться, как часто вам придется загонять воздушный шлюз, потому что воздух не будет работать на обогрев.

Схема на картинках для второго сезона. Недавно запущен. Не было необходимости стравливать воздух. Но это, конечно, не во всех случаях.

Здесь а) не стоит увлекаться большим количеством витков, б) если площадь большая, то разделите схему на несколько контуров, например, в комнате, в которой на картинках есть три отдельных контура по 54 мета в) нельзя поднимать отапливаемую площадь выше 1 м., тепло идет вверх, и потолок утеплять не нужно. Вам просто нужно сломать голову, чтобы получилось равномерно общее количество и длина линий на плоскости.

Когда-то в хамаме, где контур делается по всей стене, я установил под люком в верхней точке вентиль для выпуска воздуха, но никогда им не пользовался. Он находится в многоэтажном доме.

И вот однажды мне пришлось отсоединить магистраль от коллектора, чтобы выгнать пробку из теплого пола.И хотя и котел, и коллектор находились этажом ниже контура, вилку отогнали. Потом, кстати, выяснилось, что этот контур с трещиной, залитой стяжкой. Я переделал. Вот только переделываю.

Да и особенно теплые полы на проветривание не грешат. Это радиаторы в Ленинграде, которые хорошо накапливают воздух, а схема без арматуры ничего не тормозит. Кстати, выпускной клапан на магистрали — штуцер, а значит проход уменьшен на 50%.

Почему я и спросил, у знакомых теплый пол делали представители компании Кан. На том же этаже теплый пол находится на другом уровне, а в верхней точке установлены вентиляционные отверстия, которые периодически стравливают воздух, оказывается, что воздух собирается, хотя система герметична. Интересно, что форточки надо было установить или их на всякий случай врезали, потому что необходимо установить фитинг, а это лишнее сопротивление.

Да, воздух в системе формируется из самой воды, и иногда это вызывает небольшие проблемы.Но почти все современные котлы имеют вентиляционное отверстие, которое собирает воздух из системы и периодически удаляется. Если нет автоматической подпитки, то придется следить за давлением и заправлять систему.

Однозначно сказать о необходимости дополнительных дефлекторов на линиях сложно. Например, за всю свою значительную практику я поставил только один раз. Больше никогда не настраивал, и проблем с воздушными пробками не было. Когда-то только мучился, а там очертание сделано по идиотски, и с трещиной в трубе.На мой взгляд, чисто теоретических опасений в этом вопросе больше, чем практических неприятностей.

И дефлектор наверху контура — это не только дополнительная штука, это еще и люк, или еще какая-то замомрочка, которую нужно спрятать.

С антифризом таких проблем нет. Есть только повышенные требования к качеству работы.

Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос в том, как решается проблема удаления воздуха из контуров в стенах.Спасибо еще раз.

Вопрос конечно интересный, и я вроде как ответил. Первое время сделал вентиль под люком, но ни разу не использовал. Сейчас почти все котлы оснащены системой автоматического удаления воздуха, и этой проблемы вообще нет.

Правда, в прошлом году у меня на подоконнике была пробка, и она не пробивалась. Мне пришлось перекрыть все, кроме этой дороги, пока я не стартовал.

Единственное напряжение — регулировка давления котла. По мере выпуска воздуха давление падает, но эта проблема практически исчезла, поскольку в системах в основном присутствует антифриз.

Ну в любом коллекторе есть сток, через который можно проехать любую трассу.

Есть еще навороты сверхновых для удаления воздуха из систем, только я их не тестировал, то есть не эксплуатировал и ничего не могу вам о них рассказать. Пока особой нужды в них не было.

Да, читал и до сих пор считаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. В противном случае возникнут проблемы с проветриванием, необходимо будет вызвать мастера.А зимой конечно все отдашь, лишь бы было тепло.
А какие проблемы и коллектор пусть постоит на высоте. Еще проще в обслуживании.

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как не всегда удается сделать коллектор выше основной линии. Если коттедж 2 — 3 этажа, а теплая стена, например, на верхнем. Конечно, можно что-то придумать, но это бесполезно.

Показанная в статье система была собрана на 13-м году, и после запуска проблем с воздушными пробками не было, хотя коллектор находится на уровне середины контура.Сначала мучился с балансировкой, так как на коллекторе теплые полы, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось отжать, чтобы равномерно распределить тепло.

Доброго времени суток! Большое спасибо за хорошее раскрытие темы! Но есть вопросы. Как рассчитать необходимую площадь теплых стен? Или сделать как можно больше на высоту до метра, а потом регулировать контур вентилем? Каков результат в киловаттах площади такой стены? Не пускайте ее за шкаф.
Можно ли утеплить внутреннюю стену пенопластом (пеноблок 30 сантиметров)? Будет ли отапливаться соседняя комната или пустая трата тепла?
Исходные данные: комната 5,3 на 3,5 (высота 2,6), одна большая внутренняя стена.

Спасибо за подсказку Александр. Что касается вопросов, то неудивительно, что они остались, ведь каждая комната и строение имеют свои особенности по дизайну, расположению и размеру окон и дверей, сохранению тепла и даже требованиям жителей к комфортной температуре в помещении. их мнение.Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно на месте строительства.

Моя статья — лишь один из многих возможных вариантов … Тем не менее, я с радостью поделюсь некоторыми соображениями, хотя повторюсь — окончательное решение за вами.

Что касается киловатт, то в гугле нетрудно найти способы рассчитать этот показатель для любого теплоносителя, но вопрос — сколько этих киловатт потребуется, чтобы вам было комфортно в своем помещении?

Можно, конечно, обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги сделают все замеры и расчеты и составят проект, уверяя, что в будущем все затраты на это окупятся.Скорее всего так (теоретически, так как на практике не проверял), но у нас не всегда работает. Может менталитет, может, нехватка средств — не знаю. Поэтому в таких случаях (без проекта) я беру за основу всем известный показатель 4 п.м. трубы по квадратному метру этажом. И из этого расчета намечаю контуры. Что на полу, что на стене.

Балансировка, то есть регулировка клапанов, должна выполняться таким образом. В системах, где есть более одной линии, без нее не обойтись.

За шкафом тоже интересный вопрос. Если стена за ней холодная, то есть смысл предусмотреть внутри хоть какой-то обогрев. Что ж, проложите за ним пару линий вдоль стены или на полу, хотя бы для предотвращения лишней влаги.

Насчет внутренних стен … На самом деле, на них можно не обращать внимания. Если необходимый метраж на наружных стенах не набирается, то количество ниток увеличивается (в плинтусе, в подоконниках немного выше), а если и этого не получается, наверное, лучше поставить утеплитель.Зачем топить газовый блок 30 см?

Хотя на практике может все сложиться с точностью до наоборот. Газоблок прогреется и обеспечит равномерный обогрев помещения. Но что-то в глубине души не лжет для такого решения. Я не могу объяснить. О подсознании. Поэтому ничего не скажу. Возникает вопрос: чем будет пахнуть теплый газобетон?

Доброго времени суток!
Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклоняется от темы, указанной в статье, но мне кажется, что именно вы можете мне помочь.Подскажите, можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально проложены в стенах (такие конструкции домов были в позднесоветские времена), поставить вентили на эти трубы отопления? Зимой очень жарко, и работающий в доме сантехник говорит, что нельзя врезать краны. От этого будет перекрываться весь стояк. Но я этому сантехнику не совсем доверяю (он почему-то совсем не внушает доверия), поэтому меня интересуют те, кто может как-то быть в теме. Заранее спасибо, если вы можете что-нибудь предложить!

Здравствуйте Таня.Ну ты должен. Впервые слышу о столь позднесоветском проекте. Здесь, конечно, нужно смотреть на место, но по идее, теоретически, если стоит стояк, то от него должны быть ответвления как батареи, (в вашем случае это, скорее всего, трубы меньшего диаметра) только скрыто в стене, на которую можно поставить вентиль. Весь вопрос в том, насколько сложно это сделать, но ответить на него можно, только взглянув на все на месте.

Добрый день, Вадим.Критиковать просто нечего. Выскажу только некоторые мысли. Первое — о фольге. На пенопласте все-таки не фольга, а напыление толщиной несколько микрон. В том, что его не осталось, и я имел возможность убедиться. Но однажды, присмотревшись повнимательнее на фрагменты стяжки, я заметил, что это напыление не исчезло полностью, а только отслоилось от пенофола и осталось на бетоне. Правда, на больших кусках заметил это с трудом.

В общем, категорически ничего не утверждаю, но лично продолжаю использовать с опрыскиванием, разве что для личного комфорта. К тому же разница в стоимости настолько незначительна, что практически ничего не решает.

Насчет сетки согласен. Что касается канавок, то в целом он отличный. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости? Вот такая экономия. И по работе, и по материалам.

А пенофол, или изолон в канавки, я бы заложил.Соображения таковы: а) это будет стоить копейки, потому что полоски нужны только в канавках; б) создать амортизацию на расширение-сжатие; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболит вероятно не монолитный; г) много ли мало, но все же направляют тепло внутрь помещения.

Рад был пообщаться. Желаю, чтобы у вас все получилось.

Спасибо. Арболит монолитный, но насчет амортизации подумаю

Зачем нужен хороший отражатель на стенах? Если утеплить сами стены, а не воздух внутри дома, то холодный воздух в дом не попадет.Соответственно, в доме будет тепло. В начале строительства я вообще думал, что меня смутит прокладка труб между керамзитобетонными блоками, но это ооочень долго и дорого. Сверху решил сделать теплые стены как в статье, но без отражателя. Но я в этом не особенный, могу ошибаться. Если это не так, исправьте.

По моему тезке, основная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутренняя часть кладки должна быть оштукатурена и штукатуркой закрываются все возможные дефекты ее швов.Штукатурка дважды — до контура и т. Д. И после этого затратно и трудоемко, поэтому, наверное, лучше замкнуть контур от кладки утеплителем, а потом все оштукатурить. Отражатель, кстати, не требуется. В данном случае, фото из которого есть в статье, это было состояние владельца, и по моему глубокому убеждению, достаточно любого листа утеплителя.

А трубы с теплоносителем нужно закрывать со стороны улицы. Обогревать стену в сторону улицы не только бесполезно, но и опасно.В холодную погоду в стене может образоваться конденсат, который ни к чему хорошему не приведет.

Спасибо, мастер, все понятно объяснил. Теперь я буду знать, как лучше сделать теплые стены.

Добрый день. Можно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянным полом? Каркасный дом, перекрытие деревянное перекрытие 200х100.

Великий Тимур. Это дело будет хитрым — пол с водяным подогревом на деревянных полах … Если, конечно, проявить максимум смекалки, то любое дело вам под силу, но… ???. Все против этого: а) дерево имеет очень низкую теплопроводность и положить трубу под доски — деньги на ветер, б) дерево подвижное и от хорошего обогрева в полу появятся сплошные щели, в) сделайте стяжка пола по доскам — все потрескается и рассыпется. Сухая стяжка для ТП не подходит — труба утонет в керамзите и опять потеряны деньги.

Вообще-то у нас страна отечественных гениев и 100% где-то на форумах можно найти не одного-двух мастеров, которые сделали водяной ТП на деревянных полах и с радостью поделятся своими решениями и наблюдениями над ними.Я никогда не делал такую ​​структуру и не видел, как кто-то это делал, поэтому могу только догадываться, как она будет себя вести. А предположения часто не соответствуют практике.

Доброго времени суток!
Делаю ремонт в ванной, у которой внешняя стена с окном, под которым раньше был радиатор, но на последнем ремонте его сняли, поэтому зимой санузел дубак. Планирую сделать «теплую стену». Саму несущую стену покрою гипсокартоном.Подскажите, каким должен быть бутерброд из утеплителя, труб, а может еще чего-нибудь, чтобы в ванной было тепло?

Вид. Ваш Вадим предлагает вариант попроще, чем теплая стена, и не менее эффективный. Так как вы планируете гипсокартон, то под него положите теплоизоляцию, ну как обычно, и оставьте под окном, а точнее сделайте нишу в гипсокартоне, и снова установите в нее радиатор. Получится как бы врезанная в стену из гипсокартона, и будет нормально смотреться. Положите пенофол с рефлектором на саму стену за радиатором в нише, и все будет ОК.

А делать контур под гипсокартон невыгодно. 1. Сожрать территорию. Ведь вам понадобится теплоизоляция на стене хотя бы сантиметр, если что-то вроде пенофола, то труба — еще 2 см с крепежом, затем каркас — 3 см, затем гипсокартон — еще минимум 1 см. Итого: 7 см. А это в идеале, на самом деле все получится 10. 2. Между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу будет воздушный зазор 3 см, а воздух — отличный теплоизолятор.Нагреется, конечно, но КПД будет намного ниже, чем у трубы в штукатурке.

Почему бы вам не сделать это так, как показано в статье? Толщина 5 см. Если у вас небольшая площадь стены, то это то, что вам нужно.

Доброго времени суток всем.
Подскажите все минусы моего предложения.
Планирую на 1 этаже везде теплый пол, на 2 этаже теплые стены. пол деревянный, дом утеплен пенопластом 100мм, окна трехслойные стеклопакеты.
Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он тоже низкотемпературный.
Как я понял, нужно поставить 2 коллектора, по одному на этаж. Ну с теплыми полами понятно, на черновом полу гидроизоляция (пленка), сверху экструдированный пенополистирол 80 мм, металлическая сетка, трубы, все заливаем цементно-песчаным раствором с пластификаторами и плиткой.
А вот на втором этаже думаю просто провести 4-5 контуров труб по внутреннему периметру дома, чередуя обратку слева направо, а потом оштукатурить цементно-песчаным раствором с пластификатором.
Я все спланировал правильно? Жду ваших комментариев и заранее благодарен за них.
p.z. Я на юге Украины, зимы короткие и относительно теплые.

Доброго времени суток!
Планирую построить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич (в Ульяновске, на мой взгляд, за глазами такая стена). Также планирую перекрыть первый этаж керамзитом 0,15. Можно ли стелить теплый пол и стены перед заливкой, если есть возможность, как это реализовать? Заранее благодарим за ответ и за ваш сайт.

На мой взгляд, Виктор прав. Думаю, с пеноплексом на первом этаже немного перебор. И 50 за глаза даже в Татарстане, а в твоем уж тем более. Да что за 50. Только в прошлом году сняли комнату для соседской парикмахерской (дело жены). для заливки керамзитобетона, 30-ка пеноплекса и тп. Ни перерасхода, ни неудобной температуры в помещении замечено не было. Имей в виду. А в остальном думаешь правильно.

Добрый день Дмитрий. Просто душа счастлива, что люди снова начали строить.А потом был просто «мертвый сезон».

На ваш вопрос. Толщина стенки ОК! Но сразу установить теплотрассу — думаю, будет непросто. Не в том смысле, что сам монтаж сделать сложно, а в том, что проводка будет мешать производству других работ. Ведь на этом этапе магистрали будут располагаться не только в полу и стене, также будут участки подключения к котлу.

Я, конечно, не знаю всех нюансов вашего проекта и представляю его на свой взгляд.Ведь при заливке придется перепрыгивать по арматуре и между ней, а если трубы контура еще лежат сверху. Как не повредить.

И еще один нюанс, присущий нашему народу, — умное мышление. Строил и себе, и другим, ну вроде все как по плану, и все равно, как работа шла, радовались не раз: «Эх, вот так надо было не делать, но сделать это так «. Как будто с ТП не вышло.Как только стены и черновые полы готовы, как бы в голову ни приходило более эффективное размещение и контурная схема.

Короче теоретически возможно. Можно подтянуть, все просчитать, все довести до нуля или приблизиться к нему, рассчитать глубину укладки труб и сделать. Но как это будет реализовано на практике …. ???. Я не делал этого.

Добрый день. Хотим утеплить прихожую. Площадь прихожей около 12 кв.м. И в нем нет ни одного радиатора.Зимой довольно холодно. Особенно холодно идет от подъезда. Теплый пол изначально не делали, сейчас жалеем. Я не хочу снова поднимать плитку. Подумали установить радиатор — не эстетично и действительно негде. Подумал о теплой воде стен. Пытаюсь найти информацию о прокладке труб в стене. Стена имеет длину примерно 1 метр 30 см. Толщина примерно 10 см — толщина силикатного кирпича (надеюсь, правильно написала название, светлый кирпич).Забивать стену тоже не вариант, значит проложить пазы. Не страшно то, что теплоизоляции не будет, тепло уйдет в другое помещение.
При использовании стробоскопа придется увеличить толщину стены. Можно ли этого избежать? Или толщина 10 см немного? Штукатурка на стенах.
спасибо за совет

Добрый день, Василий. 10 см. Для стробоскопов за глазами. Достаточно сделать бороздки глубиной 5 см. И труба контура, и полоса теплоизоляции поместятся свободно.Это будет даже не теплоизоляция, а скорее амортизатор для расширения трубы.

Проблема в герметизации канавки. Если просто так закрыть, то треснет. Я даже пробовал заделать и заправить за два приема, но трещина все равно появилась. И как только засовываю в желоб полоску пенофола — все — трещины нет. Но все равно заклеиваю в два приема и грунтовку, и сам строб, и первый слой.

В данном случае сетка не нужна, чтобы толщина стенки не увеличивалась.Но делать стробоскоп нужно аккуратно, чтобы в соседней комнате не пошли трещины по стене. Иногда они действительно появлялись. Потом пришлось его ремонтировать.

Здравствуйте, вот такая ситуация. соединил лоджию с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окном (окно и дверь на лоджию естественно убрали). на самой лоджии сделали теплый электрический пол, застеклили балкон. Но утеплённо мне кажется мало. Наружная стена (железобетонная плита под внешним окном) утеплена изнутри экструдированным пенополистиролом толщиной 8 см и вспененным полиэтиленом толщиной 1 см.зашита гипсокартоном. Сама стена не холодная, но под подоконником и сразу над ним явно холодно. Вот я и подумываю снять гипсокартон и сделать за ним водяной «пол». высота около 70 см, ширина стены 2,4 м.
Хотелось бы вашего мнения о том, какие трубы сделать, и будет ли эффект.
Спасибо.

Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации напрашивается другое решение, более простое. Снимите подоконник и сразу станет понятно, что там творится.Скорее всего, рама неправильно закреплена и поэтому тянет на холоде.

Вспенить раму и подоконник несложно. Сначала исправьте этот недостаток, так как он все равно будет тянуть с собой холод, и только потом по результату решайте, нужно ли вам обогревать стену.

По сути, пол с водяным подогревом должен находиться под штукатуркой, так как в нем большая поверхность теплообмена, а теплопроводность выше, чем при установке под гипсокартон.

В стенах, обшитых гипсокартоном, обычно делают нишу, в которой устанавливается радиатор отопления.

Здравствуйте. Ваш опыт очень интересен. Хочу сделать отопление только теплыми стенами. У меня есть несколько вопросов. Что делать, если вместо м. использовать стальные трубы 25 или 32 мм, монтируя их горизонтальной змейкой в ​​нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей. Есть перебои в подаче электроэнергии? Высота до подоконника 95 см, четыре нитки, длина контура 70 метров.Хватит ли теплоотдачи от такой стены? Снаружи будет изоляция толщиной 5 см. Морозы у нас до -40.

Добрый день, Виктор. Извините, я задержал ответ, работы много, времени нет.

Вообще-то опыта работы с металлом у меня нет. Когда-то присутствовал при производстве меди. А сам он всегда только п / п и металлопластик.

Вот о чем я думаю. А кормление без помпы — дело рискованное. Для начала нужно осмотреть место и оценить уклон.От котла и по всей системе. А во-вторых, чтобы прикинуть диаметры труб и разводки, наверное, не будет одного контура. Что ж, на самом деле все это решаемо.

О металле. Ведь в гипс не кладут. Он имеет большее расширение, чем пластик, и подвержен коррозии. Не знаю, как он будет гнить и не гнить — это сомнительно, но при дальнейшей отделке необходимо будет предусмотреть появление пятен ржавчины.

С мелкими точками (ну там будет арматура близко с внешней стороны, или какой гвоздь будет вставлен в шов кладки и оштукатурен) справиться легко, а вот весь контур.

Если, конечно, сразу красить, но как краска под штукатуркой не нагревается, пока штукатурка сохнет?

Короче, вы сами видите — головня над крышей. Сделайте лучше пластик … Нержавеющая сталь с медью — дорогое удовольствие.

Достаточно или мало, это будет зависеть не от контура и мороза, а от термобезопасности здания. Если полы, потолок, стены и окна-двери хорошо сохраняют тепло, то этого мало, конечно, хватит.Расчет для металлопластика d16: 4 пог.м. за 1 кв.м. площадь комнаты. А у вас d25, но 70 м. Это минимум 26 квадратов.

Извините, наверное, скачал. Но подумайте. Без этого не обойтись.

Здравствуйте. Проблема с наружной стеной в торцевой квартире, температура стен от 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пятиэтажный. Так как в квартире 3 наружные стены, они охлаждают всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему, установив трубы в стене и как лучше это сделать.

Это действительно проблема Ивана. Но контур в стене решить, скорее всего, не удастся. Во-первых, на такой длинный контур (3 стены) придется установить насос, и тогда вы будете заметно забирать тепло у соседей. Может случиться скандал.

Я сталкивался с этой ситуацией несколько раз. В двух случаях квартира была утеплена изнутри. Т.е. стены были обшиты гипсокартоном с утеплителем, гипсокартоном в 2 слоя, утеплитель также в 2 слоя по 5 см.Батарейки остаются в нишах. Получается нормально, и тепло (до сих пор общаюсь с хозяевами), но площадь съедает.

Когда-то один хозяин нанял пром. альпинисты, и они утеплены снаружи. Тоже сделали аккуратно, но как это было потом, не могу сказать.

Сергей, добро пожаловать! Вы случайно не сталкивались с новомодной системой «Теплый плинтус»? Отзывы положительные, на Forumhouse даже есть попытки устаревших самодельных конструкций (тема «Плинтус теплый (водяной) — производство РФ» — изготовление вручную »).Если вы сталкивались с этим, как вы можете охарактеризовать эту систему: модный фенхель или разумная вещь?

В Forumhouse хожу редко, времени мало. О системе слышал, отзывы однозначно положительные. И рукоделие, так себе сделаю. Ведь у меня полы внизу сруба, чтобы основной контур в углах не загибался на 90 градусов, решил пустить дополнительный. Пока не думал, как это оформить, но что-нибудь придумаю.А так труба будет остывать под бревном.

Как запускаю, то точно опишу.

Понятно. На Forumhouse люди уже пробовали делать самодельные версии, уже дано название соответствующей темы. Оказывается. Сам загорелся этим плинтусом как дополнительным источником тепла для уже запущенного теплого пола. Просто не решила, плинтус будет промышленный или самодельный. Индустриал по цене очень кусачий.Удачи!

Сделаем сами. Я все еще жду работы с брендом. Ну а подержать в руках «понюхать, ковырять».

А я посмотрю на Forumhouse как. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономности я должен строить на острове, а на суше — Кело.

Где это? Знаю только остров-город Свияжск. Мертвая сосна?

Свияжск — цивилизованный остров. Он у меня в Зеленом бору. Остров обитаем, но радостей НТП на нем нет.Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова. Но природа девственная, и место очень хорошее. много.

Сосна сухостой, пригодная для рубки, добывается только в северных лесах. Кело называется. Я все еще хочу прокатиться и потрогать руками, «пощипать и понюхать». Дорогие.

Здравствуйте! У нас угловая квартира, будем утеплять стену «теплый пол». Можно трубы просто повесить на стену и закрыть гипсокартоном? Или нужен рефлектор и лучше просто оштукатурить? При этом не образуется плесень, хорошо ли держатся обои на теплой стене?

Гипсокартон, Женя, тоже каркас.То есть труба будет находиться на расстоянии 3 см от гипсокартона. А это значит, что сначала он будет обогревать пространство между стеной и гипсокартоном, затем сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в комнату.

Не знаю, что получится, потому что никогда этого не делал.

Еще я никогда не делал обои на теплые стены. Или кафель, или штукатурка под покраску.

Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Теплые стены обычно очень сухие.

Добрый день.Нужна консультация. Есть проект отопления. Отопление только от ТП. Я этого боюсь. Стены толстые, в результате ширина подоконника составляет 500 мм. Два окна во влажной зоне — одно в ванной, другое на кухне, где раковина находится напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов нет. Была идея завести петли от ТП под подоконник. Понятно, что подоконник будет из камня или плитки. Боюсь воздушной пробки.Или эту проблему можно решить, поставив коллектор с петлями ТП, к которому будет подключаться обогрев подоконников выше уровня этих подоконников? На коллекторе будет автоматический воздухоотводчик. Имеет ли такая схема право на жизнь? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

Здравствуйте Владислав. Точно такие же опасения по поводу контура подоконников испытывала и владелец представленного в статье бассейна. Только один на один.
В итоге договорились, что я ему контур в тех. комнаты, сделали там разомкнутую петлю над уровнем подоконников и снова вернули обратку по подоконникам в коллектор, который находится ниже уровня подоконников.

Договорились, что если вдруг сформируется заглушка (его предположение), я перережу петлю в верхней части и сделаю там дефлектор. Ставить сразу категорически отказался — ненавижу фурнитуру в схемах.

С тех пор прошло три года — вентиляционное отверстие ни разу не понадобилось.Баксик регулярно собирает воздух из всей системы и, при необходимости, выпускает его (такой же автовоздушник, только встроенный в котел).

Кстати, все подоконники и ТП первого этажа (бассейн и котел с коллекторами в полуподвале) стоят на одном коллекторе и все нормально нагревается. Я даже не заморачивался с балансировкой. Итак, немного подтянул ТП подвала и все.

Да, еще. Перед запуском каждой линии ее необходимо залить охлаждающей жидкостью.Те. вы оставляете обратную линию неподключенной (над ковшом), открываете подачу и, как только она хлестнет из обратной линии, закройте подачу. Вакуум предотвратит протекание охлаждающей жидкости, и вы подключите обратную линию к коллектору.

Количество воздуха, попадающего в систему в этом случае, не может образовывать пробку и будет удалено котлом. Только первое время необходимо следить за рабочим давлением и питать систему.

Здравствуйте, хозяин. Я, так сказать, ваш коллега из Перми, ТАК занимаюсь с 2006 года.Я тоже хочу открыть свой сайт, поэтому решил посмотреть, как люди работают в Интернете. Прочитал ваши ответы, все написано очень грамотно, теперь внятно есть на кого равняться. Единственное, непонятно, почему вы не работаете с сшитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных (это мое личное мнение). Одно из главных преимуществ — его очень сложно повредить при установке. По уложенным петлям можно спокойно ходить, складок не боится (складку достаточно прогреть феном и она принимает первоначальную форму).Уже 5 лет использую в теплых полах и стенах, претензий нет, на фурнитуре не видел (если при установке не поднималось уплотнительное кольцо). Я использую обычную арматуру из металлопластика (GF, Valtek), труба тоже в основном Valtek, если заказчик настаивает, то REXAU (но особого смысла в этом не вижу — это канализация, и она вшита. Африка). В общем, советую попробовать, главное не брать дешевые подделки (может оказаться и обыкновенный ПНД).Удачи в нашем нелегком деле и хороших клиентов.

Спасибо Володя. С вшитым полиэтиленом у меня как-то не вышло. Сначала кто-то пренебрежительно отреагировал, я так к нему относился, но сам не работал, и клиентура не настаивала.

А сейчас вообще редко работаю, 57 уже. Все больше и больше вижу, что уже сделано, но мелкий ремонт, обслуживание короче. Да, у меня два сайта. Заходите на https://starper55plys.ru, он как раз для создания и обслуживания сайтов.

Если вдруг вам случится работать с СП, конечно, обязательно перенесу статью и опишу свои впечатления.

Здравствуйте! У меня вопрос по теплопотерям, вставил в утеплитель метапол, прокладку из фольги между штукатуркой и утеплителем не ставил, место прокладки труб, пропенил клей с пеной для пеноплекса. Сверху будет сантиметровая штукатурка на цементной основе и укладка мозаики. Сомнения в том, что вы не поставили прокладку из фольги и тепло уйдет на стену, или фольга не нужна и прогрев утеплителя будет хорошим?

Не беспокойтесь о фольге.В штукатурке мало толку. Считается, что он отражает инфракрасное излучение. Но это излучение никто не измерял, и разговоры идут на уровне слухов. Если положить — хорошо, не отложить — тоже неплохо.

Добрый день. Да 3х комнатная квартира 2х комнатная детская граничит по деформационным швам, стены холодные. Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире 2-х контурный котел. Если взять питание, которое идет на батареи, не окажется, что последняя батарея будет холодной, а вода до стен будет остывать? Я собираюсь проложить между ними 3 нити по 30 см, общая длина системы увеличится примерно на 30 м.Как же тогда можно украсить стену, если не разрешены обои? Спасибо за идею.

Добрый вечер Юрий. Контур необходимо выполнить отдельной резьбой. Для этого есть много причин, так что примите это как должное. Под котлом или где-нибудь рядом с котлом сделайте коллектор на две пары, одну для батарей, одну для контура.

Возможна отделка под покраску. Простое, венецианское и т. Д. Сейчас такого хорошего пруд пруди.

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться на примере.
Помещение размером 5 х 4 м и площадью 20 м². Исходя из доли 4 пог. трубы на 1 м2 на этаже, для этого помещения требуется 80 п.м. прокладывать трубы в стенах. В комнате две внешние стены и две внутренние стены. Предположим, что тепло будут только внешние стены. Тогда вам нужно 80 п.м. / (5 + 4) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, выше 1 м от пола топить не рационально, а в стенах есть окна, такая планировка выглядит ошибочной.
Получается, что утеплять нужно все стены — как внешние, так и внутренние. Тогда потребуется всего 4 или 5 потоков. Вроде бы хорошо, но в комнате есть двери, гардеробы, кровать, стол. А высота теплых стен должна быть 6-7 нитей. И снова упирается в окна, они начинаются от 80 см от пола.
По планировке вполне можно сделать 4 нагревательных нити вдоль наружных стен. Это примерно 50% от необходимой компенсации тепловых потерь. Остальное придется собирать вместе с батареями отопления в особенно холодные месяцы.
Но тогда система обогрева оказывается сложнее, слой штукатурки толще, работы больше.
На этапе строительства не пахнет экономией, можно только ожидать, что такая схема будет удобнее в использовании.
Я все правильно понимаю, нигде не ошибся?
И еще один вопрос. Часто встречается фраза: на первом этаже отапливается теплый пол, на втором — радиаторы. В чем причина такой дискриминации на втором этаже?
Или я спрошу по другому — практично ли делать теплые полы и / или стены на втором этаже в частном доме?

стр.С. Теплый керамический дом, Московская область

Добрый вечер Александр. Я понимаю, что вам нужен идеальный вариант отопления. Каждый хочет. И это правильно. Из сочетания технических и творческих решений и компромиссов выбирается только самый идеальный вариант. Видите, в чем ошибка в вашем сообщении — нет творческой составляющей. И без компромиссов не обойтись.

Во-первых, 25 см между нитками — это оптимально, но не только так и никак иначе. Может быть меньше, 15-20.Под окнами можно сузить. По внешним стенкам нитей больше и плотнее, по внутренним — более мелкие и широкие, то есть какие-то нити натягивают по периметру, потом наматывают только по внешней стенке.

Если на стенах много мебели, то их лучше вообще не утеплять. Одна нитка по подоконникам с обратным стоком под окнами, остальные в полы. Кстати, комбинированные перекрытия-стены — лучший вариант на мой взгляд, просто нужно подумать, что и сколько, по планировке и предполагаемой эксплуатации.У вас есть общая длина, придумайте, как распределить.

К тому же 80-метровый контур по стенам — это многовато. Его следует как минимум разделить на два контура. На пол можно намотать стометровую спираль, а в стенах контур узкий и длинный. Летом цифры теплопередачи прошить не могу, но на практике помню, что 50 м уже непозволительно. Хотя я это сделал, но был еще бассейн и комбинированная стена-водонагреватель-осушитель-воздухонагреватель.Словом, для каждого конкретного случая нужно исходить из определенных условий. И, конечно же, есть компромисс между удобством и стоимостью. Что-то большее из-за того, что что-то меньше. Тоже очень индивидуально. Есть еще фактор — душевное спокойствие. Ты понимаешь да? многие уходят на дополнительные расходы, лишь бы на душе было спокойно.

По теплый пол на втором этаже кто-то может что-то сказать, но живу только с теплым полом на двух этажах и никаких проблем (первый этаж кирпич + керамзит, второй бревенчатый дом) хотя для душевного спокойствия сделал запасные на коллекторе паров, чтобы в случае чего протянуть магистраль на радиаторы.И я купил радиаторы, они до сих пор стоят. Итак, это все.

Не знаю, поможет ли вам мой ответ, но дело в том, что конструкция, этот ремонт: если вы полагаетесь на дядю — рискуете впоследствии иметь проблемы за свои деньги, если вы сделаете это самостоятельно — у вас будут напрягаться до предела, учиться, думать, придумывать, решать.

Если что, пишите.