Крыша мауэрлат: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен?

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

  1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
  2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра.

Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги. Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что

мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Строительная компания СтроиМ очень серьезно относится к своей работе, поэтому в качестве монтажа муаэрлата и всей кровли, вы можете не сомневаться. Обращайтесь к нам, замерщик приедет бесплатно и даст все рекомендации.

что собой представляет и способы крепления

Тема статьи – мауэрлат для двускатной крыши, возведенной на доме из газобетона. Расскажем о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о способах крепления его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми можно столкнуться, о крепежных изделиях и прочем.

Мауэрлат на стене, возведенной из газосиликатаИсточник kakpostroit.su

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов, возводимых из газобетонных блоков, на пике популярности. И даже прослеживается тенденция, что популярность снижаться в последнее время не будет.

А причины в самом строительном материале, который обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • большие размеры блоков при небольшом удельном весе материала;
  • четкая геометрия, что дает возможность сократить подгонку блоков друг к другу;
  • использование специального клеевого состава, который наносится тонким слоем, что уменьшает толщину швов до минимума;
  • стены из газосиликата имеют небольшую массу, что позволяет сократить расходы на формирование фундамента;
  • сами же газобетонные блоки, относящиеся к категории изделий из ячеистого бетона, обладают неплохими
    теплотехническими характеристиками
    .

Но есть у этого ячеистого материала один большой минус – это сложности, с которыми строители сталкиваются, когда стоит задача присоединить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается и мауэрлата, ведь его место расположения – верхние торцы стен, к которым он должен и крепиться.

Дом из газосиликатных блоковИсточник nauka-i-religia.ru

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь использовать нельзя. Конечно, идеальный вариант – залить армирующий пояс, в который установить вертикальные шпильки. Но многие мастера стараются не утяжелять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому далее будем рассказывать об этих методах крепления и обязательно обозначим, насколько они оправданы.

О важности мауэрлата

Перед тем как переходить к рассмотрению способов крепления крыши к стенам из газобетона, хотелось бы несколько слов сказать о самом мауэрлате. Начнем с того, что это одна из самых важных деталей конструкции дома. Потому что по своей функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом. Только на мауэрлат действуют нагрузки кровельной конструкции.

А нагрузки от крыши, надо сказать, немалые.

При этом действуют они не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. Последние в этом случае работают на изгиб, что для вертикально расположенных конструкций очень опасно. По сути, крыша дома действует на его же стены разрушающе.

Стропильная система создает перпендикулярную нагрузку на стены домаИсточник domo-stroi.com

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног — это конструкция, которая действует на стены постройки точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, к которому относятся и газосиликатные блоки, это действие точечного разрушительного действия. Так вот мауэрлат эти нагрузки равномерно распределяет по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке по отдельности.

И третье положительное качество мауэрлата – упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами здания. Сложно было бы крепить каждую стропилу к стене. Намного легче это сделать, когда соединяются между собой два деревянных элемента. При этом открывается достаточно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с применением гвоздей и саморезов, до подвижных, в которых применяют современные крепежные изделия.

Обычно в качестве мауэрлата используют брус с минимальным сечением 100х100 мм. Но среди строителей бытуем негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног. Что касается ширина, то оптимальный вариант – это толщина стены, на которую мауэрлат монтируется, минус 5 см. То есть главная задача – не допустить, чтобы на мауэрлат действовали природные нагрузки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Брус разных размеров для мауэрлатаИсточник azbykalesa.ru

Так как мауэрлат подвергается достаточно серьезным нагрузкам, то для него выбирают брус первого сорта с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют для мауэрлата применять брусы из лиственных пород древесины. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготавливается из металлических ферм, то вместо древесины для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроение металлические профили применяют редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение все же отдают древесине.

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, возведенной из кирпича, бетонных блоков, камня и прочих прочных материалов, то способов соединения не так много, но несколько все же есть. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому их без проблем применяют на практике.

Крепление мауэрлата к стене проволокойИсточник sevparitet.ru

К примеру, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку закладывают скрученную в два или три слоя катанку диаметром 4-6 мм. Этот скрученный стальной жгут укладывают поверх уложенного мауэрлата, где закручивают, притягивая брус к торцу стены. Такое крепление на самом деле надежное. Тем более, такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. А лучше, если они будут совпадать с шагом установки стропильных ног.

Необходимо отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Для этого проволочную скрутку надо уложить на уровне блоков, которые располагаются ниже верхнего торца стены на три-четыре ряда. Под деревянные брусы обязательно укладывается гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два слоя. Затяжку крепежного элемента проводят с помощью ломика. Здесь важно не перекрутить, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газоблок, через который проведена проволочная конструкция.

Трещина на газоблоке от точечной нагрузкиИсточник skb21.ru

Но тут встает другой вопрос – а не разрежет ли на самом деле просунутая проволока газосиликатный блок. Ведь ветровые нагрузки, действующие на кровлю, раскачивают мауэрлат, который действует на крепежное изделие, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому этот вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. Во всяком случае, нет конкретного подтверждения, что таким способом можно провести соединение крыши и стены из блоков, имеется в виду газосиликатных.

Крепление анкерами

Металлический анкер – надежный крепежный элемент, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если разговор идет о стенах из кирпича, блоков или камня. К сожалению, надо отметить, что нагрузка на стены даже от мауэрлата большие. Это не мебельный шкафчик или телевизор, которые весят немного. Анкера с такими нагрузками справиться без проблем.

Кровельная конструкция – это огромная нагрузка, которая разрушающе действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью. Но все же мастера этот вариант крепления используют, но с одной оговоркой – длина крепежной детали, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоит такой крепеж недешево, но именно с его помощью можно дать хотя бы какие-то гарантии на качество конечного результата.

Крепление мауэрлата к стене из газоблоков металлическими анкерамиИсточник obustroeno.com

Процесс монтажа мауэрлата проводят в следующей последовательности:

  • на торец стены укладывают гидроизоляционный материал;
  • поверх укладывают брус, как элемент мауэрлата, который выравнивают по вертикальной поверхности стены;
  • через определенное расстояние, равное шагу установки стропильных ног, высверливают отверстие;
  • загоняют туда анкер, головку которого закручивают до упора.

В видео показана технология крепления мауэрлата к стене постройки с помощью анкеров:

Химические анкеры

Еще совсем недавно об этой крепежной технологии никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любой стальной штырь при помощи эпоксидки. Здесь та же технология, просто вместо эпоксидной смолы с закрепителем используют другие готовые составы.

Один из способов называется капсульная или апмульная технология. Это капсула, в которой запаян клеевой состав. Ее загоняют в подготовленное отверстие, куда сверху загоняют шпильку. Первая лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а на это может уйти до 45 минут, получается очень прочное крепление.

Второй вариант – двухкомпонентный состав в баллончиках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав и подается в просверленное отверстие. Состав – это полимерная масса, достаточно вязкая. Поэтому анкер придется вкручивать в заполненное отверстие, а не забивать.

Ампула химическая забивнаяИсточник homius.ru
Варианты двухскатных крыш и их особенности: расчет и этапы монтажа, фото

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

  • высокая надежность крепления с длительным сроком эксплуатации – до 50 лет;
  • полимер на все сто процентов инертен ко всем природным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;
  • использование химического крепежа – это полное отсутствие распирающих нагрузок, действующих изнутри блока, соответственно практически исключается риск появления дефектов пористого материала;
  • полимерный композит, который собой полностью заполнит отверстие внутри газоблока, будет работать и как скрепляющий элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

  • в первую очередь необходимо отметить, что химические анкеры – удовольствие не из дешевых, к тому же сверлить отверстия в стенах из газосиликатных блоков придется глубокие, а значит, расход материала будет большим;
  • композитный материал плохо себя чувствует при высоких температурах, снижая свои технические характеристики;
  • к сожалению, нет достоверной информации, насколько надежен этот способ.

В видео рассказывается о том, как правильно выбрать химический анкер:

Обобщение по выданной информации

Итак, все вышеописанные способы не дают стопроцентной гарантии, что мауэрлат будет надежно закреплен к торцу стены, возведенной из газосиликатных блоков. Можно использовать и другие варианты, о которых в этой статье мы не говорили, но суть будет все равно одна – любой крепеж, оказавшись внутри пористого материала, начнет на него действовать негативно.

Причина – работа крепежного изделия на изгиб и невысокая прочность самого газоблока. Поэтому рекомендуем использовать единственно правильный вариант – монтаж мауэрлата на залитый поверх стены армированный пояс из бетонного раствора.

Формирование армопояса

Если рассмотреть инструкции и руководства по креплению мауэрлата к стенам, возведенным из газосиликатных блоков, то в них рассматривается всего лишь один вариант – монтаж брусов на армирующий пояс. Технология заливки армопояса проста, потому что производители газоблоков позаботились о том, чтобы увеличить ассортимент свой продукции за счет специальных элементов. Они предназначены только для кладки последнего ряда.

U-образный газоблок для заливки армопоясаИсточник stroy-diler. ru

У них характерная форма в виде английской буквы «U», поэтому часто их так и называют – U-блоки. По чисто конструктивному назначению эта разновидность газосиликатных блоков выполняет в стене функции несъемной опалубки, куда устанавливают металлический каркас из стальной арматуры и заливают бетонный раствор.

При этом производители сегодня предлагают несколько вариаций блоков для армопояса, в которых выемка располагается не только по центру, но и с небольшим смещением. Плюс, несколько видов в плане размерных параметров. Поэтому очень легко подобрать этот U-образный элемент под толщину стены и основных блоков.

Сам процесс формирования армопояса достаточно прост:

  • U -образные элементы укладывают на последний ряд полнотелых блоков с помощью клеевого состава;
  • внутрь образованной канавки укладывают армирующий каркас;
  • к последнему приваривают или привязывают проволокой шпильки с шагом, равной шагу укладки стропильных ног;
  • заливают бетон;
  • после его высыхания укладывают гидроизоляционный материал;
  • поверх брусы мауэрлата, в которых предварительно сделаны сквозные отверстия;
  • то есть мауэрлат должен как бы быть надет на вертикально торчащие шпильки;
  • на концы шпилек надевают широкие стальные шайбы и накручивают гайки;
  • прижимают гайками мауэрлат к армопоясу.

В видео показана технология заливки армопояса на стену из газосиликатных блоков:


Правильный контроль за ходом строительства – технадзор

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться с некоторыми способами крепления мауэрлата для двускатной крыши для дома из газобетона. На самом деле идеальный вариант связан только с формированием армирующего пояса, залитого из бетона. Тем более технология заливка проста и недорога. Поэтому отбросьте все другие вариант. Не стоит рисковать, не стоит избегать небольших дополнительных вложений. Ведь качество конечного результата важнее в независимости от того, каким способом вы его добьетесь.

основа правильного распределения нагрузок и крепления стропильной системы

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Мауэрлат для крыши: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата Мауэрлат для крыши: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата Крепление мауэрлата: основные способы, инструменты и материалы Мауэрлат для крыши: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса: способы, видео

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Способы крепления

Скользящее соединение (шарнирное)

Понятно, что по определению мауэрлат – жестко зафиксированный на стене дома элемент конструкции. Значит, определенная степень свободы должна быть у «ноги». Этот способ чаще всего применяется при обустройстве стропильной системы домов из древесины.

В таких постройках роль мауэрлата играет верхний венец. Следовательно, заготовка (брус или бревно), уложенная в последнем ряду, также будет в некоторой степени подвижна, так как обязательно происходит усадка материала. Такое крепление позволяет сбалансировать изменения геометрии заготовок и предохраняет конструкцию от разрушения.

Запил

При таком методе в стропилине делается фигурный вырез, а соединение с мауэрлатом производится с помощью:

  • скобы;
  • 2-х гвоздей. Они забиваются под уклоном с обеих сторон ноги;
  • пластины из металла, которая фиксируется саморезами или гвоздями;
  • вертикально забиваемого гвоздя, который проходит сквозь ногу и проникает в мауэрлат;

«Выпуск» ноги за пределы периметра дома. Скрепление производится пластинами.

Крепление специальными «салазками».

Соединение «жесткое»

Цель такого сочленения – исключить возможность скручивания, изгиба детали или ее смещения. Но особенность такого метода в том, что верхняя часть стропильной ноги не фиксируется на коньковом пролете. Между стропилами вверху делается соединительная перемычка.

  1. Вырез в стропильной ноге.
  2. Уголок с дополнительной установкой опорного бруска.

В качестве крепежных элементов применяются любые из вышеуказанных, в зависимости от удобства их использования.

Практические советы

При скреплении стропильных ног с мауэрлатом должна быть обеспечена максимальная плотность прилегания. В случае образования щелей не допускается делать «подкладки», так как они со временем могут деформироваться, что нарушит устойчивость конструкции.

При использовании болтов обязательно устанавливаются шайбы с обеих сторон (под головку и гайку). Крепление должно быть комплексным. Нельзя использовать только одни лишь гвозди (или саморезы), так как надежность такого соединения будет под вопросом.

Нужно учесть и предполагаемый вид кровельного материала. Для черепицы или «мягких» кровель целесообразно делать скользящее крепление.

Учитывая большой выбор различных крепежных деталей, нужно ориентироваться на удобство их применения в каждом конкретном месте.

Можно ли обойтись без залива армопояса

Этот элемент обязателен при строительстве в сейсмических районах с расчётным значением более 7 баллов, на проблемных грунтах, фундаментах из сборного железобетона.

Армопояс позволяет не выходить за пределы рекомендуемых СНиП параметров и выполняет такие функции, как:

  • антисейсмические;
  • несущего элемента;
  • распределение точечных нагрузок;
  • связующий по стенам, вертикальным усилиям на каркас.

Рекомендуется для стен из газобетонных блоков устанавливать армопояс даже по верху фундамента. Он поможет сохранить геометрию каркаса при проседании или промывке грунта.

Как правильно — с армопоясом или без него

Индивидуальный жилой дом относится к 2 классу ответственности и 6 по долговременности эксплуатации. При строительстве из газобетонных блоков СП рекомендует не только устанавливать армопояс под мауэрлат, но и между каждым этажом. Причины этому неразрывно связаны с безопасностью.

Допускается (но не рекомендуется ни одним СП) монтаж мауэрлата по верху газобетонных стен без установки армированной балки для строений 3 класса ответственности и 10 категории долговечности. К ним относятся хозпостройки — гаражи, склады, помещения для содержания птицы и животных.

Когда дом устанавливается в зоне сейсмической активности менее 7 баллов, на надёжном основании заказчик может брать риски на себя, устанавливать мауэрлат на газобетонные стены. В проектах такое даже не рассматривается.

Установка стропил на мауэрлат двухскатной крыши

Пояс из мауэрлата является основой, на которой крепятся стропила. Старайтесь скрепить их как можно лучше. От этого зависит долговечность крыши. Прорабы мауэрлат могут называть мурлатом. Если услышите когда-то, поймёте о чём речь.

О мауэрлате

Двигаясь по периметру стен, укладывают мауэрлат. На нём будут располагаться стропила. Его задача прочно связать крышу со строением. Чтобы её не сорвал ураганный ветер. Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распространяется на стены дома.

К монтажу старайтесь подходить ответственно. Бывает, что дом строят, не используя мауэрлат, что тогда происходит? Стропила закрепляют на балках перекрытия, конечно, если они прочные. Выходит, что крыша своим весом давит на те места, о которые опираются и стропила. Мауэрлат выгодно отличается тем, что распределит равномерно нагрузку на стены.

Особенности

Чаще всего под мауэрлат для двускатных крыш берут не цельные бревна, а брусья. Он более удобный и с ним проще работать. Брус ребристый и устойчивый. Если вы его положите на стены, он не упадёт. Мауэрлат очень важен при возведении крыши, потому, прочтите рекомендации и подбирайте брус нужного диаметра. А какой конкретно нужен? Это зависит от разных параметров:

  • Общей площади дома и сколько занимает периметр стен?
  • Типа крыши;
  • Материала, которым укрыта кровля;
  • Материала, из которого сделаны несущие конструкции;
  • Климата в данной местности;
  • Есть ли мансарда, несколько или другие пристройки?

Какой материал можно выбрать под мауэрлат?

Популярные материалы:

  • Дерево, а конкретно — брус;
  • Металл;
  • Балка двутавровая;
  • Швеллер.

Рассмотрим разные варианты.

Как материал, при возведении двускатной крыши подходит брус. Требуется материал с одним из таких сечений (в см):

  1. 10х10.
  2. 15х15.
  3. 10х15
  4. 8х18.
  5. 20х20

Материал подкладывают под ноги стропильные, пройдясь по всем стенам. Благодаря этому нагрузка на ваш новый дом будет равномерной.

Когда выбираете древесину. Обращайте внимание на наличие сучков по брусу. Они не должны быть более 2/3 от его толщины.  Почему? Потому что материал под нагрузкой должен растягиваться, а сучки этому мешают.

Если вам не повезло, попалась сучковатая древесина и вы не знали, что такие брусья нельзя укладывать, то вскоре где-то на стене или нескольких могут образоваться трещины. Это значит, что материал не сработал как амортизатор под тяжестью крыши.

Доски, которые скреплены

Если вы строите, например, дачный домик, у которого не будет тяжёлой кровли, то можете немного сэкономить, положив вместо цельного тяжёлого бруса. Скреплённые между собой доски. Получится неплохой мауэрлат.

Трубы из стали

Бывает, что конструкцию комбинируют, используют одновременно мауэрлат из дерева и стальные трубы. Деревянные брусья не выступают за дом, а с концов к нему прикрепляют трубы. На них и приходится основная нагрузка, когда двухскатный склон у крыши.

Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки. К трубам предъявляют такие требования:

  • Они должны быть небольшими по сечению. В стропилах проделывают отверстия и через них протягивают трубы;
  • Выбирайте стальные трубы. Ведь они будут удерживать на себе всю кровлю.
  • Сталь должна быть качественной. Недопустимо, чтобы материал со временем претерпел деформацию.
  • В стропилах отверстия проделывают по оси. Их диаметр должен быть меньшим на 10 см, высоты ноги стропильной. Не выходит так? Значит, нужны дополнительные крепления из стали.

Отлично, что трубы из стали отменно сгибаются и они настолько крепкие, что достаточно и небольшого диаметра, чтобы удерживать всю крышу. А то, что в стропилах будут небольшие дыры, им никак не повредит. Они достаточно прочные, чтобы выдерживать нужные нагрузки.

Очень хорошо, что мауэрлат в такой конструкции находится под крышей. Это значит, что он не будет подвергаться воздействию дождя или снега, а значит, не начнёт гнить.

Ещё один способ укладки

Под мауэрлат люди берут доски обрезные 50х150 мм. На стены нужно разложить эти доски в 1 ряд. Крепят их анкерными винтами (их удобно закручивать отвёрткой). Болты не используют, так как их головки мешают. Анкеры требуются не меньше 20 см.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

  1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
  2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
  3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

Скользящее крепление

Подобное скрепление нередко называют шарнирным. Здесь имеются две степени свободы. Выполняются модели крепежей, допускающие беспрепятственное смещение какого-либо элемента. В данной конструкции движущейся частью являются стропила. Данный тип крепления опорных балок производится различными методами.

  •  На стропильной ноге проделывается специальный запил. Этой частью стропила укладываются на мауэрлат. Место сцепления должно закрепляться двумя гвоздями. Следует запомнить: забиваются они под углом. Можно детали закрепить одним гвоздем, забитым вертикально. Он пробивает стропило, вонзаясь в мауэрлат. Еще нередко применяется металлическая пластина, снабженная отверстиями для гвоздей. Скрепляют элементы иногда только скобой.
  •  Вывод стропил за стену. Тут применяют крепежные пластины (единичное сцепление).
  • Соединение делается специальным крепежом (металлическим). Этот элемент называется «салазки», широко применяется для стропил.

Крепление стропил – методом “салазки”

Каждый представленный вариант крепления надежно сцепляет стропила с мауэрлатом. Даже при малых сдвигах кровельных конструкций составлчющие части движутся относительно друг друга. Известно, что скользящее сопряжение при строительстве крыши используется чаще. Технология эта особенно применима при создании деревянных конструкций, возводимых из бревен, бруса. Спустя время, из-за усадки дома, немного меняется геометрия постройки. Поэтому при применении жестких соединений стены могут разрушиться. Следовательно, при возведении деревянных сооружений целесообразно применять скользящее скрепление. Такие соединения помогут бревенчатым (брусчатым) стенам и крыше постепенно приноравливаться к подобным изменениям пропорций.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стеныУсиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Монтаж верхней обвязки

Ну а теперь поговорим  непосредственно о том, как не накосячить и уложить  обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур  из одного цельного бруса еще никому не удавалось.

Продольные сращивания

Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя  длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического  дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок  не обойтись.

Самые простые  из них это соединение «В полдерева»

И «Косой прируб»

Эти типы сращивания стары как мир, давно  опробованы и, к сожалению, для монтажа  мауэрлата совершенно  непригодны. Ну, разве  только  он будет  укладываться на армопояс, но  об  этом мы поговорим несколько позже.

Основная проблема простых соединений – это  плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.

Правильно  тут  будет  применять  «Прямой накладной замок» и « Косой накладной  замок».

Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит  изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной  замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это  ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные  замки  при всей своей  жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.

Угловое соединение

То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол  дерева» и тут не проходит. Ну,  не выдерживают  саморезы и нагеля разрывающих усилий

Монтировать брус нужно только в лапу.

Обратите внимание на схему.  Благодаря скосам, разорвать  такой узел можно  только поломав пиломатериал по живому. Но,  несмотря на  это, соединение все равно  советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово  не разорят.

Крепление обвязки к стене

Проше всего если вы строите  деревянный дом, в  этом случае мауэрлат можно прибить к стенам гвоздями или прикрутить саморезами, но как уложить  дерево на кирпич или шлакоблок? Тут придется немножко по изгаляться.

Самый простой вариант, это прикрутить  его проволокой, но для этого ее необходимо вмуровать в стену еще во время кладки, а об этом каменщики, если им не напомнить, чаще всего забывают.

Второй способ, также пришел к нам еще со времен Совка, но,  тем не менее, он  более гибкий. Его суть заключается в том, что во внутреннюю плоскость стен вмуровывают или врезают деревянные пробки, а в них потом вбивают железные скобы. Выглядит такой крепеж следующим образом.

Кстати, обратите внимание, в случае с каменными  зданиями обвязку никогда не прокладывают  по их  периметру, а оставляют  пространство  еще для одного ряда кирпича, чтобы стенка не прерывалась  деревянным поясом.

Но вернёмся к крепежным системам.

Все что мы только что  говорили можно смело  забыть если речь  идет  о пено- газобетоне или крупноформатных керамике. Эти современные материалы слишком хрупкие чтобы через  них протягивать  проволоку или засверливать там  деревянные клинья. Но  этого и не нужно. Нынешняя технология возведения стеновых конструкций предусматривает изготовление бетонного армопояса. Именно на него возложены  основные функции обвязки, оставляя мауэрлат, только как конструкционный  элемент  кровли, через который  она привязывается к самому дому. Точнее прикручивается, так как  еще на этапе  изготовления в бетонную  обвязку закладываются стальные  шпильки с нарезанной  резьбой.

Потом, останется только просверлить под них в брусе отверстия и посадить его на болтовое соединение.

Как видите, мир  не стоит  на месте, и научный прогресс всячески пытается упростить нам  жизнь.

А теперь  посмотрим, как обстоят  дела с обвязкой в каркасном доме.

Возможно, вы удивитесь, но,  несмотря на всю легкость  подобных строений, там она двойная. Правда, выполнена не из  двухсотого  бруса, как в кирпичных  зданиях, а из  досок сечением 150×50 и 100×50 мм.

Вторая особенность каркасного «мауэрлата» заключается в том, что  монтируется он  не только по периметру  здания, но и по остальным стенам и даже простенкам. Притом  делается  это  в разбежку.

Если в первом ряду обвязки, «крылья» вставных секций цепляются  за сквозные…

… то во втором картинка меняется с точностью  до наоборот.

Части сквозных стен  будут  наползать на вставные. В остальном монтаж обвязного  бруса не составляет  труда. Пиломатериал  монтируется на саморезы или  же гвозди, безо всяких закладных пробок, шпилек или проволоки.

Ну, вот, собственно, и вся наука.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Утепление мауэрлата изнутри

Чтобы зимой тепло не испарялось из помещения, а летом не было перегрева – следует выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

Любой современный дом, вне зависимости от величины, имеет крышу. Этот атрибут защищает помещение внутри дома от воздействия различных осадков, ветров и пыли.

Для чего нужно утепление крыши?

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции.

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утеплительные материалы для крыши

Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

  • Минеральная вата;
  • Опилки;
  • Пенопласт;
  • Керамзит.

Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Очень часто, при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

  • Минеральная вата пожаробезопасная;
  • Она не состоит из вредных веществ;
  • Обладает высокими свойствами теплоизоляции;
  • Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

  • При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя. Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: «Утепление крыши минватой»). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит.

После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса.

Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции. Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя.

Утепляем крышу

У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

  • Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

  • Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Утепление дома: утепляем мауэрлат, мансарду и чердак

Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Как правильно установить

Чтобы вся стропильная система была надежно укреплена, для обустройства мауэрлата необходимо сделать армирующий пояс. То есть залить бетонную стяжку.

Предварительно следует обустроить опалубку из дерева высотой не менее 25 см. Туда укладываются  арматурные пруты и сетка. Для скрепления с несущей стеной пруты заделываются в стены, а затем всю систему немного приподнимают над верхним уровнем на 10 см.

После этого можно заливать бетонной смесью. Пока смесь не застыла, в нее крепят широкие шайбы и шпильки. После окончательного застывания массы можно переходить к обустройству самого мауэрлата.

Стропильная система двускатной крыши: своими руками

Возведение крыши завершает строительство  любого сооружения. Эта конструкция позволяет равномерно распределять постоянные и временные нагрузки, возникающие во  время эксплуатации, равномерно  по всей площади здания, на внутренние перегородки. Самой распространенной конструкцией является стропильная система двускатной крыши.

Что такое двускатная крыша

В большинстве случаев при постройке жилых и нежилых помещений Двускатная крыша является наиболее часто встречающимся видом из  возводимых при постройке жилых и нежилых сооружений.

Две наклонные поверхности, называемые скатами, соединяясь друг с другом, образуют довольно просторный чердак, не нуждающийся в дополнительной теплоизоляции.

Следовательно, при возникновении вопроса, что такое двускатная крыша, можно ответить – крыша чердачного типа. Ее конструкция несложная, и не требует значительных финансовых затрат.

Наверху скатные поверхности соединены друг с другом, а внизу – крепятся к  стенам здания. Торец крыши закрывается материалом, аналогичным со стенами. Здесь можно оборудовать чердак как самостоятельное жилое помещение, предварительно утеплив его изнутри.

Угол, который образуют два ската крыши, должен препятствовать оседанию осадков на ней и способствовать их  быстрому сходу.

Конструкция двускатной кровли

Строительство домов с двускатной кровлей широко распространено в малоэтажном строительстве.

Конструкциия двускатной кровли состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги;
  • обрешетка;
  • мауэрлат;
  • коньковый брус;
  • прогоны;
  • подкосы.

Угол наклона

Выбор угла наклона скатов крыши определяется  особенностями климата той местности, где производится строительство, от качественных особенностей материалов для укрытия кровли, а также  проектного решения здания.

Чем больше градусов составляет  угол наклона крыши, тем меньшее количество снега  и наледи будет на ней задерживаться, вызывая опасность обрушения, но и в то же время больше давления от силы ветра она должна будет выдержать. По этой причине, в тех местностях, которые подвержены возникновению частых и сильных порывов  ветра, строят крыши с пологой конструкцией, чтобы они могли выдержать сильное давление.

Скорость схождения осадков с крыши и степень образования наледи также зависит и от типа используемого материала, которым кроется поверхность крыши, а не только  от большего угла наклона скатов. Качество кровли и его вес взаимосвязаны, это придется учитывать при  подсчете той прочности, которую могут выдержать стропилы.

Устройство стропильной конструкции

Стропилы являются несущей системой крыши  с двумя скатами. Устройство стропильной конструкции определяется многими факторами, в числе которых форма самой крыши, число внутренних стен, длина секции между ними.

Стропильная конструкция двускатной крыши включает в себя стропильные ноги, укладываемые вдоль ската крыши, и  на которые опирается обрешетка.

Стропилы делятся на два типа:

  1. наслонные — они опираются на стены дома своими концами и в середине. Наслонный тип стропил легче в монтаже и более экономичен в связи с меньшим расходом пиломатериалов.
  2. висячие – такие стропилы опираются на стену только своими концами. Висячие стропила используются преимущественно при монтаже крыши домов  с легкими стенами, а также с помощью них можно перекрывать секции длиной более шести метров.

Гидроизоляция под мауэрлат — Кровля и крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

  1. Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

И еще несколько советов

  1. Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлатаЧтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Мауэрлат — один из основных элементов стропильной конструкции кровли , с его помощью весовая нагрузка от опор стропил распределяется на всю площадь верхней части стен, также он является связующим элементом между крышей и стенами здания. Монтаж мауэрлата — это самое первое и основное действие при устройстве стропильного каркаса.

Варианты крепежа мауэрлата к стенке

Крепление бруска к стенке дома обязано быть по максимуму крепким и неподвижным. Есть несколько главных способов крепежа мауэрлата к несущей стенке:

  • крепление при помощи проволоки из стали;
  • крепление при помощи анкеров, вмурованных в армированый пояс под мауэрлат;
  • крепление при помощи шпилек, вмурованных в кладку.

Рассмотрим эти варианты поэтапно.

Проволока

В процедуре кладки, за три-четыре ряда до верха стены, между кирпичем продевают сложенную во много раз проволоку из стали так, чтоб середина располагалась внизу под кирпичами, а кончики свободно выходили наружу. Длина берется с подобным запасом, чтоб хватило продеть проволоку через брусок и натянуть (скрутить). Кол-во таких обвязок строго не регламентировано, но их не обязано быть поменьше, чем стропилин.

Мауэрлат привлекают к стенке проволокой из стали

Болты анкерные и армированый пояс

Например если на поверхности стены строят армированый пояс, элементы крепежа для мауэрлата следует заложить заблаговременно. Вообще сооружение армопояса — очень полезное решение, потому что он существенно укрепляет коробку строения, выравнивает венец который находится в верху стен в горизонтальном положении и считается существенным компонентом жесткости системы.

Крепление мауэрлата к газобетону делается только через армированый пояс, потому что сами блоки через чур мягкие и не предполагают монтаж анкерных или каких-то прочих креплений.

Очень удобный вариант устройства армопояса на газосиликате — это применение U-образных блоков, какие ставят так, чтоб появился беспрерывный желоб по периметру стен с внешней стороны строения. На угловых блоках выполняют пропил так, чтобы желоб не прерывался, и не было зазоров в его стенках.

Дальше собирают каркас из арматуры (очень часто применяют арматуру толщиной 12 мм, связанную поперечными перемычками толщиной 6 мм), который укладывают в желоб и заливают бетоном. Заливать бетон следует вкруговую за один раз, чтоб система вышла монолитной.

Возвратимся к анкерам. На шаге, когда армированый пояс поставлен в желоб или опалубку, к нему привязуют анкера с резьбой проволокой для вязания. Не забывайте, что анкера обязаны быть поставлены по линии очень ровно.

Шпильки ставят в линию по шнурку и привязуют к каркасу

Тоже очень важно поставить их достаточно близко к отвесному положению, перпендикулярному горизонтальном положении.

Армированый пояс комфортно заливать в U-блоки

Каркас для армопояса монтируют из арматуры на 12 и кладут в опалубку по всей длине армопояса.

Кол-во анкерных креплений не обязано быть поменьше количества стропилин. Также нужно заблаговременно рассчитать места месторасположения анкеров, чтоб они не совмещались с местами крепежа стропильных ног.

Укладывание каркаса

Когда бетон застывает, болты анкерные оказываются накрепко вмурованными в пояс и привязанными к арматурному каркасу конструкции из железобетона, что считается по максимуму крепким и жёстким креплением из всех допустимых. Потом мауэрлат просто одевается на шпильки заблаговременно высверленными отверстеями и притягивается к стенке 2-мя гайками с шайбой.

Также порой взамен армопояса в стене организовывают т.н. монолитные подушки или пробки. Длина таких подушек не будет больше 400 мм и очень часто изготавливается в кирпичных стенах. Это как бы «ямы» в кладке, какие также содержат металлоконструкцию (решеточку) из прутка или тоненькой арматуры, к какой привязуют анкер и заливают бетоном.

Вмурованные шпильки

Для лёгких крыш и домов малых размеров, когда на крышу не планируется действие существенных стараний и нагрузок, для крепежа мауэрлата применяют вмурованные в кладку шпильки. Эти шпильки собой представляют Г-образные железные болты или болты, приваренные к металлическому квадрату 50?50 мм (размер колеблется).

Шпильки вмуровывают в процедуре стеновой кладки

В процедуре строительства стены шпильки вмуровывают в кладку за несколько рядов до верхней кромки, из расчета длины, какой хватит на толщу бруска и контргайку. Дальше технология напоминает анкера: когда укладка застывает, на шпильки одевают брусок и привлекают его гайками. По правде есть и иные способы крепежа, но на них мы детально останавливаться не будем. Трех указанных способов в полной мере достаточно, чтоб прочно и прочно прикрепить мауэрлат на поверхности стены дома.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Мауэрлат одновременно выполняет сразу несколько функций

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как мауэрлат – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Этапы возведения стропильной системы

можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают. Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями. По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

  1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
  2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
  3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Как избежать дополнительных расчётов?

Создавать проект дома поручите профессионалу. Он подскажет какого диаметра в сечении нужны балки, длину планок и прочих деталей. Ведь специалист знает, что крышу удерживает стропильная система. На неё идёт самая большая нагрузка и нужны верные расчёты, качественные стройматериалы.

Советов у таких домостроев, как вы сам, лучше не спрашивать. Да, они построили свой дом, но насколько он крепкий? Не известно.

Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и просить у него дельных советов. Ведь он владеет документацией. Существуют чёткие нормы, допустимой нагрузки на 1 м2, которых нужно придерживаться при возведении дома. В документации прописано, какая нагрузка даётся и какой материал с ней справится.

Возьмите на встречу с прорабом блокнот с ручкой и сразу запишите его советы. Так, вы точно ничего не забудете, не перепутаете. Построите так, как он, со знанием дела, рекомендует.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

  • южная и северная стороны дома;
  • части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
  • сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
  • обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

  • скоб;
  • скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
  • фиксирующих стальных пластин;
  • вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

Конструкция крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка, карнизы, мансардные окна Статьи и видео

« Назад

Конструкция крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка, карнизы, мансардные окна  15.03.2013 22:28

Основными несущими элементами крыши являются мауэрлат, стропила и обрешетка. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников, как самая жесткая геометрическая фигура.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой брус, уложенный по обрезу наружных стен и предназначенный для опирания оснований несущих стропил. К венцам сруба мауэрлат крепят металлическими скобами с заершенными концами. В углах мауэрлат связывают врубками в полдерева и скрепляют скобами, гвоздями или стяжными болтами.

Стропила

Стропила разделяют на две основные группы: наслонные и висячие.

Наслонные стропила

Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. Наслонные стропила упираются нижним концом в мауэрлат и через него передают на стену нагрузки от веса конструкций крыши. Поэтому наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.

Висячие стропила

Висячие стропила применяют реже, так как в этом случае требуется более тщательное изготовление узлов и стяжек. Однако эти стропила не передают на стены горизонтальные нагрузки, поэтому их устраивают в зданиях с легкими стенами.

Обрешетка

Обрешетка стропил необходима для настила кровли и представляет собой совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса или брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.

Сплошная обрешетка

При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила параллельно коньку. Но лучше, если сначала на стропила параллельно коньку уложить через 500 — 1000 мм бруски или доски, а на них настелить сплошным слоем доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу. Сплошную обрешетку устраивают под мягкую кровлю (рубероид, толь), асбестоцементные плитки и т. п.

Разреженная обрешетка

Разреженная обрешетка вполне подходит для стальной кровли, глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для волнистых асбестоцементных листов (шифера). Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев.

Помимо мауэрлата, стропил и обрешетки в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепежные элементы: ригели, стойки, подкосы, распорки. Они служат для придания дополнительной жесткости стропильной ферме.

Карнизы

По традиции карнизы устраивают из древесины, обшивая досками концы стропильных ног. Карнизы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые карнизыприменяют редко. Чаще используются закрытые карнизы. Качественная плотная подгонка обшивки и фризов карнизов исключит продувание чердака и попадание в него снега. В последние годы для обшивки карнизов все чаще стали использоватьевровагонку, что позволяет с достаточно большой плотностью подогнать все элементы обшивки.

Слуховые и мансардные окна

Размеры слуховых и мансардных окон рассчитывают, исходя из условий нормальной освещенности чердака, а их форма диктуется архитектурными соображениями. Кроме своей основной функции освещения чердака слуховые и мансардные окна служат и для проветривания чердачной части дома, поэтому их располагают на противоположных скатах крыши. В двускатных крышах слуховые окна обычно не устанавливают, а освещение чердака осуществляется черезоконные проемы во фронтонах.

Кровля слухового окна является продолжением основной кровли и выполняется она из того же кровельного материала. В современных кровлях с использованием таких материалов, как металлочерепица, слуховые окна устраивают в одной плоскости с крышей. Такие окна должны обладать высокой герметичностью, так как находятся под постоянным воздействием атмосферной влаги.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Мауэрлат для крыши

Мауэрлат — составляющая часть стропильной кровли в виде просушенного бревна или бруса, которые закрепляют на наружные стены. Иными словами, это армопояс по периметру дома. В деревянном строении в качестве мауэрлата часто выступает последний венец сруба, а в каменном — устанавливают и фиксируют отдельный пояс.

Материалы и назначение мауэрлата

Эксперты советуют устанавливать конструкцию из бруса, а не из бревна, так как работать с брусом гораздо легче. Прямоугольный профиль пиломатериала значительно упрощает установку. Кроме того, брус располагается на срезах стен устойчивее и прочнее. Мауэрлат необходим в следующих целях:

  • Равномерное распределение сосредоточенной нагрузки стропильных ног по площади верхнего основания стены. Таким образом, данная конструкция становится своеобразным фундаментом для стропильной системы кровли;
  • Присоединение к системам крыши дома, что наиболее востребовано для регионов с преобладанием сильных ветров.

Для изготовления мауэрлата подходит брус с сечением 150х150 мм, реже применяют 100х100 или 200х200 мм. На выбор размера влияет вид и вес кровельного материала. Так, для тяжелой металлочерепицы нужно выбирать большее сечение, а для легкого ондулина допустимы минимальные размеры. Как выбрать кровельное покрытие, читайте в статье “Чем покрыть крышу частного дома”.

Установка мауэрлата

При монтаже мауэрлата в деревянном доме применяют нагели из дерева. Желательно устанавливать цельную конструкцию, а не собирать пояс по частям. Сегодня существует несколько схем установки мауэрлата и стропильной системы кровли. Рассмотрим наиболее популярные:

  • Для классической двухскатной крыши на пояс поперек укладывают подстропильные балки, куда затем устанавливают стропила. Таким образом, конструкция образует треугольник, который является самой устойчивой, надежной и прочной фигурой;
  • Для мансарды со скошенным потолком стропила врезают сразу в мауэрлат по системе “шип в паз”. В данном случае важно использовать толстый и прочный брус, чтобы после врезки он сохранял несущие способности.

В любом случае монтаж мауэрлата и стропильной системы требует тщательных расчетов и соблюдения технологии установки. Без этого конструкция получается ненадежной, в результате чего она может перекоситься или деформироваться. Кроме того, важно тщательно обработать каждый деревянный элемент защитными средствами, чтобы предотвратить появление плесени, гнили и трещин.

Чтобы получить прочную и надежную кровлю, обратитесь к профессионалам. Мастера фирмы “МариСруб” подберут качественные материалы, комплектующие и покрытие для кровли, грамотно рассчитают стропильную систему. Мы самостоятельно изготавливаем брус и бревно, что позволяет контролировать качество пиломатериалов. Предлагаем высушенные прочные изделия с защитной обработкой.

Качественно и надежно выполняем установку стропильной системы и все кровельные работы. Предлагаем строительство домов из бревна и бруса “под ключ”. Комплексное строительство включает индивидуальное проектирование или изменение уже готового проекта, сборку и обработку сруба, монтаж фундамента и кровли, внешнюю и внутреннюю отделку дома, подведение и подключение инженерных сетей.

Все просто — ​Качественное устройство мауэрлата – надежная крыша || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Стропила на сленге принято скелетом крыши. того, насколько установлена стропильная будут зависеть форма, и крыши. А и основным монтажа стропил и остается мауэрлата.

Иначе бревна, прикрепленные периметру здания, удерживать крышу распределять нагрузку нее по площади стен.

В чем мауэрлатного бревна?

же, вариантов стропильной системы великое множество у каждого есть право использовать при крыши мауэрлат, обойтись без

Но большинство, плюсы и останавливают свой на варианте использованием мауэрлатных Почему? Ответ мауэрлат на порядков повышает стропильной системыПри этом материала невысок.

Но даже, вы твердо использовать мауэрлатные при установке у вас равно остается делать крышный безраспорным, или передачей распора стены.

У вариантов есть нюансы, которые придется учесть соответствии со возможностями и к будущей Как-никак, вам ней жить.

вариант безраспорныйв этом мауэрлат не жесткого закрепления стене (что намертво) и, одной стороны, положительный момент, не нужно лишних сил времени на работы. Но в том, стропила станут и неустойчивыми закреплять придется их.

Вариант распорами дает устойчивость стропильной но эта зависит от работ по мауэрлатных бревен.

содержанию ↑

Описание процесса

дом деревянный, бревна или брусьев, то мауэрлата в случае очень и недолгий

Мауэрлатные бревна укладывают по венцу стен закрепляют как надежнее.

Иногда рубленых домах служат бревна венца.

Кирпичный – это иной, более способ крепления

Есть несколько устройства, несмотря на различие, на этапе требуют место укладки и способ бревна должен определен уже стадии кладки

В зависимости выбранного способа будут варьироваться подготовительные работы

  1. Метод обвязывания : когда верхнего ряда у вас всего три заложите в проволоку-катанку и ее в Следите за проволоки: ее хватить для обвязки бруса.
  2. крепления анкерными : когда кладка готова, в ней соответствующие количеству ног, и а потом в них болты.
  3. Метод деревянных пробокдля начала пробки антисептиком, заложите их кирпичную кладку: пробка соответствует одного кирпича. можно можно на ряд ниже уровня бруса, рядом ним или под ним, пробка всегда находиться как ближе к краю стены. мауэлрата на производите с металлических скоб.
  4. закладки кусков : куски согнутые Г-образно, на глубине ряда кладки Выберите арматуру и покрепче не менее мм в и вмуруйте краем, оставив в вертикальном – на вы оденете Арматурный выступ быть длиннее на 25 чтобы у был достаточный для его при креплении.

Как крепить к мауэрлату? на этот вы узнаете, данную статью.

в этой рассказывается про для чего мауэрлат.

к ↑

Гидроизоляция

в дальнейшем таких досадных как гниение бревен и холода через в конструкции утепление и должны быть списке необходимых при монтаже и укладке

Ни один себя застройщик положит бревна голую стену. только мауэрлаты, и те стропил, которые соприкасаться с поясом, обязательно быть изолированы , сложенным менее, чем два слоя.

гидроизоляция оправдала и среди считается самой надежной и

Специалисты категорически рекомендуют использовать качестве гидроизоляции – долго выдерживает влаги, нехорошее свойство

к содержанию

Утепление

Не важно обеспечить дом теплом в процессе Предугадать, куда может исчезать отапливаемых комнат, тяжело: около тепла улетучивается крышу, если время крепления брусьев упустили виду один нюанс и утеплили район

Утеплители у могут быть

  • опилками;
  • пенопластом;
  • керамзитом;
  • монтажной

А если к советам то идеальным считают миксованное : снаружи которая позволит дышать, а – запенить. таком способе из ваты не менее лет.

Крепление к армопоясу. этом читайте

А тут про крепление к газобетону.

содержанию ↑

еще несколько

  1. Утепление и требуют серьезного ведь именно качества выполнения работ зависит крыши и в доме, и проверять монтажа нужно процессе, иначе риск ремонтировать в первый год эксплуатации.
  2. укладке гидроизоляции внимание, какой вы ложите Как правило, слой предназначен удерживания влаги, нижний – свободного выхода
  3. Углы мауэрлата собой закреплять
  4. Мауэрлат – тот же только для Поэтому геометрическая при его необходима. Огрех на пару грозит неприятностями виде неустойчивой
Интересные записи

Делаем мансардную крышу


Обычно разрез слоя крыши мансарды выглядит так:

  • кровля;
  • гидроизоляция;
  • обрешётка;
  • стропильная система с утеплителем;
  • пароизоляция;
  • потолок.

Стропильная система мансарды строится в следующем порядке:

  1. установка мауэрлата;
  2. установка стропильных ферм;
  3. дополнительные крепления ферм внутри себя и между соседями;
  4. монтаж обрешётки.

Мауэрлат (монтаж, крепление к стене)

Мауэрлат монтируется на стены в тех местах, куда наклонены стропила. Если крыша двускатная, мауэрлат устанавливается с двух сторон, если четырехскатная – то по всему периметру. Самый распространенный вид крепления мауэрлата к стене – это монолитная заливка бетона со шпильками (диаметром не менее 1 см, выход из бетона примерно на 3 см), торчащими из него для стыка с отверстиями брусьев мауэрлата. Кстати, размеры сечения бруса 10×10 см, 15×15 см, 20×20 см (зависит от нагрузки мансардной крыши).

Шаг между шпильками должен быть таким, чтобы они находились между стыками стропил с мауэрлатом, иначе будет слишком много врезов в досках стропил, и они пойдут трещинами. Например, если ваш шаг стропил равен 1-му метру, то шаг шпилек можно брать тоже 1 метр, только ровно между стропилами.

Перед установкой мауэрлатных брусьев на шпильки укладывается двойной слой гидроизоляции (рубероид и ему подобные материалы). На самих брусьях сверлятся сквозные отверстия точно под шпильки. После укладки мауэрлата шпильки завинчиваются соответствующими гайками с шайбами (желательно из оцинкованной стали).

Ка кирпичной стене мауэрлат можно крепить к шпилькам, которые были вставлены в кладку ещё при возведении стен (лучше, начиная от 3-его ряда сверху, то есть шпилька находится в трёх верхних рядах и потом торчит для насадки мауэрлата).

Стропильные фермы (установка, крепление к мауэрлату)

Для стропильных ферм можно сделать образец, по которому они будут одинаково вымеряться. Для этого нужно залезть на дом, соединить доски под необходимым углом, закрепить поперечным ригелем и сделать заметки для возможных вырезов возле мауэрлата или стены.

Далее на земле можно собирать стропильные фермы и потом поднимать и монтировать. Сначала нужно установить крайние фермы, чтобы потом по их коньку установить нитевой уровень для остальных. К мауэрлату стропила крепятся шпильками, скобами и кронштейнами на саморезах. Сами стропила между собой можно крепить скобами и плоскими боковыми кронштейнами к верхнему углу. Если стропила достаточно толстые (25×20 см), то можно использовать и шпильки с кронштейнами. А так типичное сечение стропильной ноги 10×15 см или 15×20 см.

Когда фермы установлены и закреплены, можно усложнять их конструкцию для придания не только жёсткости, но и мансардного вида. Обычно ближе к верхнему соединению стропильных ног устанавливается ригель, служащий как фиксатором для стропил, так и основой для потолка мансардного этажа. Если крыша с ломаными скатами, то ригель крепится на стыке между ними.

Если мансарда будет иметь боковые дополнительные стенки, то между мауэрлатом и стропильными ногами крепится ровная вертикальная стойка либо наклонный подкос.

Когда вы установили фермы, желательно скрепить их между собой легкими досками во избежание непроизвольных наклонов и смещений от ветра или дождя.

Если вы предусматриваете окна в мансардной крыше на скатах в том числе, то они будут либо под наклоном в крыше, либо с выносом для вертикальной установки. Для выноса нужно дополнительно выстраивать стропильную систему, а для встроенных наклонных делать в существующих стропилах соответствующие проемы (нужно проконсультироваться с производителем окон, которые собираетесь купить).

Далее идет укладка пароизоляции с внутренней стороны стропил, затем укладка утеплителя между стропилами, и, наконец, гидроизоляционный слой. Затем обрешётка.

Обрешётка (крепление, монтаж)

Она может быть сплошной и разряженной. Первая устанавливается под рулонные кровельные материалы, мягкую черепицу, металлочерепицу (шаг около 30 см), плоский шифер. Вторая пригодна для волнистого шифера (шаг около 60 см), натуральную черепицу и металлическую кровлю (медь, алюминий).

Если с разряженной обрешёткой все понятно, то сплошная требует перед собственной установкой наличие разряженной. Получается двойная обрешётка. Для сплошной обрешётки желательно использовать шпунтованные или антисептированные доски.

Дальше больше!

Как сделать мауэрлат для двускатной крыши своими руками

Стропильная система двускатной крыши почти всегда имеет достаточно большой вес. И поэтому он строится на прочном фундаменте, называемом мауэрлатом. Можно, конечно, собрать такую ​​конструкцию своими руками. Однако в этом случае обязательно соблюдение определенных технологий.

Мауэрлат

При эксплуатации здания мауэрлат не только равномерно распределяет вес кровли по периметру здания, но и противодействует парусным нагрузкам, возникающим от большой площади скатов.И конечно же собирать такую ​​конструкцию следует только из самых прочных и качественных пиломатериалов.

Какой брус выбрать

При покупке бруса для мауэрлата обязательно стоит обратить внимание на такие параметры как:

  • степень высыхания материала;
  • пород древесины;
  • раздел
  • .

Использовать для сборки основания каркаса крыши, разумеется, допускается только хорошо просушенный материал. Влажность приобретаемого под мауэрлат бруса не должна превышать 12-15%.В этом случае пиломатериал перед началом сборки такой конструкции также следует дополнительно просушить в течение нескольких недель.

Считается, что наиболее подходящей для мауэрлата является балка из очень плотной и прочной древесины. Это может быть, например, дуб или лиственница. Очень часто для сборки таких конструкций также используют березу или пиломатериалы других лиственных пород.

Брус из сосны или, например, ели, для монтажа мауэрлатов используется редко. Такие материалы применяются в основном только при возведении фундаментов крыш домов небольшой площади в спокойных районах.В этом случае сечение бруска для сборки мауэрлата немного увеличивается.

Расчет пиломатериалов

Количество балок, необходимых для устройства основания кровли, рассчитывается с учетом длины стен. То есть просто используют обычную формулу расчета периметра:

Р = 2 (а+б), где

а — длина короткой стены здания, а b — длинной. Длина стандартных материалов, реализуемых лесопильными заводами, составляет 6 м.То есть для изготовления мауэрлата здания площадью, например, 6х4 м вам, скорее всего, потребуется 4 бруса, 8х8 м – 6 брусьев и т. д. При расчете необходимого количества брусьев следует учитывать ширину также учитываются наросты швов.

Помимо количества пиломатериалов, необходимых для сборки двухуровневой крыши мауэрлата своими руками, необходимо, конечно, заранее определиться с их сечением. По нормам для двускатных крыш предполагается использовать брус размером не менее 10х10 см.Однако чаще всего для сборки основы каркаса крыши дома все же берут более толстый и надежный пиломатериал.

Мауэрлат загородных малоэтажных домов обычно собирают из лиственного бруса сечением 100х150 мм. При этом размеры хвойных пиломатериалов увеличены до 150х150 мм.

Для устройства тяжелых крыш под мауэрлат также может использоваться более толстый, а значит, и прочный брус. Однако в любом случае при выборе пиломатериалов для сборки основания крыши следует учитывать, что такую ​​конструкцию следует устанавливать не ближе 6 см от внешнего края стены.

Два способа установки

Мауэрлат укладывается под двускатной крышей в зависимости от типа ее стропильной системы либо только на две противоположные стены, либо по всему периметру коробки. При этом такую ​​конструкцию можно монтировать как на армопояс, так и непосредственно на верх самих стен.

Первый способ монтажа применяется для тех зданий, коробка которых возведена из достаточно хрупких материалов, не способных выдерживать серьезные распорные и вертикальные нагрузки.Например, армопояс необходимо заливать под мауэрлат на пено- и газобетонные стены. При возведении крыш кирпичных и бетонных домов основание стропильной системы в большинстве случаев крепится непосредственно к коробке.

Основные методы крепления

Чтобы собрать самую надежную крышу дома, крепить мауэрлат к стенам, конечно, нужно максимально надежно. Существует несколько способов крепления основания стропильной системы крыши:

  • с помощью анкерных болтов;
  • с помощью проволоки;
  • с помощью арматурных стержней;
  • с помощью скоб.

Крепление анкерными болтами

Первая технология крепления мауэрлата под двускатной крышей обычно применяется при возведении крыш домов из бетона или пено- и газобетона. В этом случае анкеры засыпаются в толщу стены или армопояса уже на этапе их возведения.

В самом брусе при использовании данной технологии сверлятся отверстия под крепеж. Через них в процессе монтажа пиломатериал надевается на болты, залитые в бетон.Далее через прокладку на стержни крепежа просто накручиваются гайки.

Крепление стержнями

С помощью анкеров можно очень надежно закрепить мауэрлат на стенах. Однако стоят такие крепления, к сожалению, достаточно дорого. Поэтому владельцы загородных домов при возведении стропильных систем иногда используют другую технологию закрепления их основания.

В данном случае:

  • брус уложенный на стену;
  • В нем сверлят
  • сквозных отверстий с углублением в бетон на 20 см;
  • брус снят со стены;
  • В отверстия в бетоне кувалдой забиваются стержни
  • на всю глубину.

На заключительном этапе при использовании данной методики штанга укладывается поверх стержней. Далее концы последних просто загибаются таким образом, чтобы мауэрлат был максимально плотно прижат к стене.

Крепление с помощью проволоки

По этой технологии мауэрлат чаще всего закрепляют на кирпичных стенах. В этом случае для крепления основания кровли используется проволока толщиной 4-6 мм, скрученная в несколько раз.

Такой крепёжный материал укладывается в кирпичную кладку на расстоянии 4-х рядов вниз от уровня мауэрлата.После установки планки в последующем, концы проволоки просто накручиваются на нее.

Применение скоб

Этот способ обычно применяют при креплении мауэрлата к стенам только очень небольших сооружений с легкими кровлями. Как и проволоку, скобы сначала заделывают в кладку на уровне 4-5 рядов. Затем в мауэрлат забивается остальная свободная часть.

Иногда скобы можно использовать и при кладке фундаментов крыш больших домов.Но в таких случаях их обычно используют только одновременно с толстой проволокой.

Как правильно построить мауэрлат вдоль

Как уже было сказано, мастерские в большинстве случаев продают брус 6000 мм. Длина стен загородных домов часто превышает этот параметр. Следовательно, при укладке мауэрлата брус в большинстве случаев приходится стыковать по его длине. Конечно, эту процедуру тоже нужно соблюдать правильно.

Чаще всего мауэрлат загородного дома надстраивается по методу «полдерева».При этом сборку самого основания кровли производят таким образом, чтобы стыки соседних балок располагались над залитыми в бетон анкерными болтами или проложенной в кладке проволокой.

Точно по такой же технологии при монтаже мауэрлатов своими руками соединяются пиломатериалы и в углах. При возведении больших или тяжелых крыш брус в местах стыков дополнительно скрепляют гвоздями или металлическими пластинами.

Пошаговая установка

Итак, существует три основных способа крепления мауэрлата к стене.Но как правильно и в какой последовательности производить монтаж этого важного конструктивного элемента стропильной системы дома?

Мауэрлат устанавливается на стены возводимого здания следующим образом:

  • верхняя часть стены очищается от пыли и грязи;
  • при необходимости в опалубку заливается армопояс;
  • два слоя рубероида приклеиваются к верху стены на битумной мастике;
  • брус укладывается на стену и фиксируется выбранным способом.

Последний брус на стене обрезается до необходимой длины перед установкой. Армопояс под мауэрлат заливается по следующей технологии:

  • по краям верха стены, с отступом 10-15 см вниз, через доски болтами крепится опалубка;
  • стена опалубки со стороны помещения заложена пенопластом;
  • внутри пресс-формы установлен армирующий каркас;
  • В оставшееся пространство заливается бетонный раствор
  • .

К укладке мауэрлата и сборке стропильной системы допускается приступать не ранее чем через месяц после окончания заливки армопояса. К этому времени бетон созреет и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать вес возводимой на нем кровли.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильные ноги на собранное основание крыши можно крепить по разным технологиям. А вот при строительстве небольших частных домов или дач стропила чаще всего крепят к мауэрлату:

  • с помощью гвоздей;
  • с использованием стальных уголков.

При использовании первого способа гвозди вбиваются через каждую из стропильных плоскостей в толщу мауэрлата. В этом случае в качестве дополнительных креплений используется проволока. При использовании для крепления стальных уголков посадочное гнездо вырезается не в мауэрлате, а в каждом стропиле.

Как сделать кровлю шаг за шагом в 2022 году

Кровля – завершающий штрих в строительстве каждого дома. Основную роль в этой сложной работе играет конструкция крыши. Поэтому правильное размещение конструкции влияет на жесткость, прочность и внешний вид кровли.На сегодняшний день существует множество материалов для покрытия крыш. А как сделать крышу на свой дом — постараемся объяснить в несколько простых шагов.

Типы крыш

источник:modernize.com

Крыша – это конструктивный элемент, придающий дому неповторимый вид. Возможности построения этого структурного элемента практически безграничны. А если хозяева решат построить крышу сами – тогда идей и вариантов может быть еще больше! Наиболее распространены плоские и ломаные крыши.Давайте остановимся и рассмотрим некоторые из этих вариантов.

Плоские крыши

источник:modernize.com

Мы можем найти похожие крыши на жилых домах и не так часто встречаются при строительстве домов. Его конструкция обычно зависит от веса и толщины снежного покрова зимой. В таких ситуациях мы должны учитывать материал — в основном потому, что ему придется выдерживать часы снега и собственный вес. Сложность его возведения заключается в том, что для возведения плоской кровли требуется использование подъемного крана и специальной строительной техники.

Плоская крыша облицована особо износостойким материалом и при правильном монтаже прослужит 15 лет без капитального ремонта. Исключение составляют эксплуатируемые плоские крыши, на которых располагаются всевозможные зеленые насаждения или даже активные детские площадки. Выход обычный на таких крышах, как на террасу. Однако построить такую ​​крышу самостоятельно не всегда возможно — слишком уж это требует точного расчета.

Классические жилые крыши

источник: LandlordNews.co.uk

Строительство таких крыш разной формы и угла наклона широко распространено в домостроении. Самый простой вариант – вальмовая крыша. Одну подпорную стенку сделали выше другой на угол крыши, затем установили деревянный каркас и кровельный материал.

В зависимости от расстояния между опорами – принято выбирать форму рамы. Этот узор выглядит не очень репрезентативно, хотя и популярен в некоторых частях частного сектора из-за дешевизны возведения крыш.Но наиболее распространенным решением является торцевая конструкция, внешний вид которой варьируется и зависит от угла наклона.

Кровельные процедуры – шаг за шагом

источник:familyhandyman.com

Вы можете сделать крышу самостоятельно. Однако, если вы не уверены, всегда лучше работать с профессионалами, согласно hawaii-roofing.com. Установка новой кровли – это большие инвестиции. Поэтому при замене – хочется, чтобы это было сделано быстро, удобно и максимально безболезненно.

1.    Создание строительного проекта

источник:technologyadvice.com

Перед началом этой работы необходимо сделать подробный чертеж будущей конструкции. Что позволит определить необходимое количество строительного материала и подготовить необходимые инструменты. Крыши могут быть скатными, наклоненными только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (гипер-, шатровые и шпилевидные).

2.    Выбор кровельного материала

источник: ель.ком

Разновидность кровельного материала необходимо определять на этапе проектирования, так как конструкция кровли требует соблюдения всех без исключения параметров, указанных в проекте. Многообразие таких материалов позволяет подобрать подходящий по составу, внешнему виду и ценовой категории.

источник:thespruce.com

3.    Крепление к раме

Как правило, каркас конструкции крыши выполняется поэтапно в строгом порядке.Есть два способа установить рога. Специалисты советуют придерживаться таких правил. Для экономии средств стропильная система устанавливается на стены, находящиеся в разных плоскостях. Таким образом, вы сможете избежать ненужных расходов на древесину и деревянные балки. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Затем остается установить брусья на шасси и вывести конструкцию крыши.

4.    Метод установки

источник:thespruce.com

В любом случае выбранный способ установки не повлияет на срок службы несущей рамы.Поэтому все зависит от вкуса владельца. Как правило, штанги крепятся на вспомогательных пружинах и полках. Их количество зависит от следующих факторов:

  • масса балок
  • тип кровли
  • длина рожков
  • степень уклона крыши
  • тип теплоизоляционного материала

Поэтому нужно учитывать все тонкости, так как потребуется делать дополнительные усиления для тяжелой крыши.

5.    Процедура установки

Вся система устанавливается на мауэрлат – это основной элемент кровли. Сделайте это так: возьмите балки и разместите их на поверхности несущих стен. Крепление может быть выполнено анкерным или проволочным. В местах соединения крепятся уголки и металлические пластины. Важно надежно закрепить конструкцию, так как вся конструкция крыши будет стоять на мауэрлате. Дополнительную информацию можно найти на Camerotile.com.

6.Покрытие крыши

источник:unsplash.com

Вагонка является не только основой для кровли, но и придает жесткость конструкции. Расстояние между панелями также делается в зависимости от типа кровельного материала. Для увеличения срока службы кровельной конструкции иногда требуется обрезка деревянных балок. Для этого применяются специальные пропитки. В случае мансардной планировки помещения следует сделать оконные проемы.

7.    Укладка изоляции

источник: экодом.сеть

Теплая крыша позволяет сэкономить на отоплении дома. Сегодня практически все крыши делаются теплыми. В качестве утеплителя используются минераловатные утеплители и листы. Обратите внимание, что утепляющий материал должен быть устойчив к воде, морозу и не выделять вредных веществ и запахов. Кровельный утеплитель укладывается в пространство между балками. Для этого можно использовать различные изоляционные материалы. Утеплитель нарезается до необходимого размера, но должен иметь так называемое межрасовое расстояние.Это обеспечит фиксацию материала «на месте».

8.    Монтаж крыши

источник:modernize.com

Это включает в себя установку кровельного материала. Из всех доступных материалов для кровли наибольшим спросом пользуются металлочерепица или профнастил, но есть и другие материалы, которые можно использовать в зависимости от типа кровли, типа дома, климата и погодных условий. Фиксация материала обычно осуществляется по стандартной технологии. Листья укладываются снизу вверх.В местах их соединения фиксируется стык. Если крыша не сложной формы – работать на крыше сможет даже новичок.

Узлы деревянной стропильной системы. Узлы стропильной системы

Стропильная система – это каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности крепления технологии.Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней точке их соединения конек. Существует два основных типа стропил:

  • Принудительно. Наклонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила.Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату.Мауэрлат представляет собой массивную балку или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он снимает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные разъемы

Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера различают виды стыков в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может производиться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшей точкой крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами.В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые пропилы, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру.На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров. Основными критериями выбора крепежных элементов являются материал, используемый для изготовления стропил, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что самый надежный способ фиксации стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними.Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным пространством между ними.

Типы креплений

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, за счет чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную.Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что есть несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Чем хороши гвозди, так это тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используйте оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно закручивать их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепления в том, что при демонтаже долго и муторно вынимать саморезы из дерева.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди с начесом, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео инструкция

Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса крыши. Важно правильно подобрать технологию сборки элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдерживать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задачей наслонных и висячих стропильных систем является наиболее равномерная передача нагрузки стропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания . Стропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (балка, уложенная вдоль на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные поперек стены) или верхний венец каркаса из бруса или бревен.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа.Конструкция на сдвиг заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы работают на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной крыши требует монтажа стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от выбранной конструкции крыши раскос может быть установлен в основании стропил и выполнять роль балки перекрытия. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, оснащается ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку для придания жесткости. В мансардных крышах ригели являются основой для обшивки потолка.

При монтаже затяжки рекомендуется соединение стыка методом «врезка в стропило полунакосом» с использованием стяжного винта.Такой способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения узел крепления может разрушиться под нагрузкой.

Более простой способ – установка внахлест. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, установленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди. В сборе может быть и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Другой вариант – установка перекладины.Установка данного вида сборки стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорки должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • выдвижное крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключены всякого рода смещения стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). Для этого при монтаже стропильной системы монтаж стропил может производиться с помощью подшивной планки, предотвращающей проскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые смещения при таком способе соединения устраняются установкой металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо произвести запил (седло) внизу стропильного бруса или доски.Плоскость опоры должна быть горизонтальной; для этого запил в стропилах делается под углом, соответствующим уклону ската. Для закрепления узла с двух сторон стропила вбиваются под углом по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть перекрещены), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.


Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на дом из бруса или бревна. В этом случае основой для опирания стропильных ног является не мауэрлат, а верхний венец сруба.Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо сделать узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Часто для этой цели используется специальный металлический крепеж – выдвижная опора («горка»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая перемещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии каркаса.


Также используются другие способы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется пропил, брус устанавливается с пропилом на верхнем венце, после чего закрепляется одним из следующих способов:

  • с помощью одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с обеих сторон гвоздей, пересекающихся в мауэрлате;
  • с помощью скобы;
  • путем одинарного крепления стальными крепежными пластинами.
Такой способ крепления позволяет элементам системы перемещаться относительно друг друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Соединения коньков

Устройство стропильной системы крыши с двумя скатами предполагает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образующегося в результате примыкания скатов — конька. Коньковый узел можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Плитная конструкция предполагает крепление стропильных ног к коньковому прогону — горизонтальной балке, расположенной на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует обрезать под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных концов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежа используются гвозди. Наклонные стропила применяют при возможности установки на внутреннюю стену стоек или столбчатых опор для крепления конькового прогона.Кроме того, стены необходимо оборудовать мауэрлатом для поддержки стропил.

Сборка фермы висячего типа требует соединения верхних концов пары стропильных ног. Для этого торец каждой из стропил срезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями среза – требуется обеспечить их натяг. Их закрепляют двумя гвоздями, вбитыми под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается деревянная накладка или металлическая пластина, которыми закрывают стык.


Для придания коньку необходимой прочности в половине дерева можно сделать врез: в этом случае вместо плоскости сопряжения встык стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

При необходимости установки скользящих опор на стену сруба или создания примыканий (стыковка стропил с мауэрлатом) с определенной степенью свободы особое внимание следует уделить коньку.Рекомендуется делать подвижный узел соединения, чтобы кровля не деформировалась при неравномерной усадке конструкции. Для этого концы стропил соединяют шарниром из металлической пластины.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой крыши является форма ее скатов: длинные скаты трапециевидные, концевые скаты (вальмы) треугольные. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, образующих треугольные скаты.Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от конструктивных особенностей основной части крыши. Он может быть образован из ферм висячего типа, а может представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила должны опираться на консоль конькового прогона. Выпуски консоли за стропильный каркас должны быть 100-150 мм.Нижняя часть диагональных стропильных ног крепится к мауэрлату или брусу, закрепленному на стене.


Если стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется, если стропильные ноги выполнены из доски. Диагональные стропила опираются на шпренгели. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног использовался брус, к стропилам можно прикрепить прибой – доску толщиной 5 мм и более, закрепленную на стропильной ферме.

На наклонных стропилах врезку делают под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, для обеспечения плотного соединения со шпренгелем или беговой дорожкой. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно можно использовать хомуты и проволочные пряди.

Укороченные стропильные ноги (стропила) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может быть выполнен :

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • с помощью штекерного соединения;
  • путем крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и стропил.

Вспомогательные элементы

Для повышения жесткости и надежности стропильных конструкций часто требуется установка раскоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Ригель представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, параллельных коньку. Точка крепления выполняется с помощью металлических уголков или внутреннего металлического стержня и внешнего прямого кронштейна.


Деревянные стропильные раскосы уменьшают пролет стропильных ног (в том числе стропильных).Угол наклона раскоса к горизонтальной плоскости должен быть не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, врезается подкос со стальным дюбелем, установленным под углом 90° к месту примыкания, или стык закрывается снаружи накладкой.

При необходимости усиления каркаса крыши необходимо установить подкос под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все раскосы одного ската упираются в общую ложе. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Места крепления при монтаже раскоса к стойке или прогону выполняются с помощью накладок и болтов.

Стропильная система является каркасом крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
  • Стропильные ноги – это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
  • Балки — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги. Различают коньковый ход, расположенный вверху, и боковые, расположенные со склонами.
  • Затяжки расположены горизонтально и не дают разойтись стропильным ногам, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они вбегают в кровати.
  • Лежень — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача станины – перераспределить точечную нагрузку от стоек.
  • Конек – место соединения скатов крыши.
  • Обрешетка — брусья или доски, набиваемые перпендикулярно стропилам.На него укладывается кровельный материал. Задача ящика – распределить его вес.
  • Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, применяют доборные элементы – кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин).Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м применяют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то применяют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной системы крыши являются прогон, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть висячими и наслонными.

Подвесные опираются на стены и создают распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины здания они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальный брус — так называемую переднюю бабку.Она находится под коньком.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим в бабку.

При ширине дома 13-17 м применяют две вертикальные стойки, соединенные вверху ригелем (фитингом), как на рисунке.

Стропила усиленные опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком методе стропила имеет три и более точек опоры.Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и отличается большей прочностью; он используется для зданий большей ширины. Такие крыши можно устраивать по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или несимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой для укрепления узлов применяют гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки. Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

  • зубья в шип,
  • зубья в упор,
  • упор на конце ригеля.

Применение металлических креплений не снижает несущей способности, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубьев в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используют различные уголки, скобы, перфорированную монтажную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается армированный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату.

  • Каждое стропило прибивается тремя гвоздями: два из них должны пересекаться, а третий располагаться вертикально.
  • Крепление скобой: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
  • Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, делается хомут, которым стропила прикручивается к брусу. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим методам крепления.
  • С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге.Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребрами жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при осадке здания могут быть повреждены стены. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных постройках.

Скользящий способ подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими креплениями, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут проседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропило может вращаться по кругу. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Двумя степенями свободы являются круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого стропила крепятся к мауэрлату металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших постройках с не очень тяжелой кровлей крепление производится без вырезов. Если здание большое, этот узел рекомендуется делать спилом на стропильной ноге.

Важно! Спил делают именно на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить брус.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубцом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительный брусок.

Соединение конька

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для сквозного крепления стропила врезают в верхней части под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная накладка, которая также прибивается гвоздями или болтами.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывают коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.

При нахлесте стропила, расположенные на противоположных сторонах, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления – предотвратить скольжение стропил по балке, поэтому используются различные приемы.

  1. В пятке стропила необходимо выпилить зуб и шип, а в брусе выпилить упор соответствующего размера.
  2. Место крепления должно находиться на расстоянии 25-40 см от свисающей кромки балки.
  3. Глубина монтажной втулки должна составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
  4. Вместе с зубом вырезается шип, который не дает стропилу смещаться вбок. Такое соединение называется зубом «шип и упор».

Если крыша более пологая (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с брусом увеличивалась.Тогда воспользуйтесь следующими способами:


При создании стропильной системы крыши важно помнить следующее.

  • Перед установкой все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
  • Толщина любой деревянной детали должна быть не менее 5 см.
  • Стропила без стоек и подкосов не изготовляют длиннее 4,5 м.
  • Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
  • Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
  • В расчетную стропильную систему нельзя добавлять элементы — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
  • На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно изготовленная стропильная система – залог надежности кровли. Именно стропила несут на себе весь вес кровельных материалов и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Стропильная конструкция – это каркас крыши, который должен принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, можно добиться заметного увеличения несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

  • Мауэрлат — разновидность основания для кровельных элементов, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружного стены, чтобы рассеять давление кровельного пирога;

    Мауэрлат служит основой каркаса крыши

  • Стропильные ноги — незаменимые детали деревянного каркаса крыши, определяющие угол наклона скатов и внешний вид верхней части дома;
  • коньковый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта, соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;

    Коньковый прогон располагается ровно посередине здания

  • Брус — горизонтальный брус, который отличается от конькового прогона тем, что закрепляется посередине стропильных ног каждого ската крыши;
  • затяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила так, чтобы они не разъезжались;

    Затяжки и раскосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

  • Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами с целью опирания стропил и конькового бруса, а также при необходимости подставляемые под среднюю часть из стропильных ног;

    Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила

  • подкосы — детали, опирающиеся на станину, за счет которых стропильные ноги становятся более устойчивыми;
  • бревно — брус, расположенный по верхнему краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

    Лежень располагается на внутренней стене параллельно мауэрлатному брусу

  • Конек кровли — участок совмещения двух скатов, по которому устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

    Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

  • кобылки — элементы, используемые при устройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

    Кобылки удлинители стропильных ног

  • Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества осадков;

    Карнизный свес сооружается для защиты стен от дождя

  • Обшивка — брусья или доски, прибитые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

    Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

Соединители основные

Основными узлами стропильной системы являются:

  • Стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и раскосов;
  • коньковый узел — соединение двух противоположных стропил;
  • звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
  • модуль, включающий в себя прогон, стойку и станину;
  • соединение стропил с подкосом и стойкой.

Наиболее сложным звеном в каркасе крыши, по мнению автора, является стропильная ферма, которая отличается тем, что:


Коньковый узел также имеет ряд особенностей:


Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, которое характеризуется следующим:


Модуль образован из прогона, стойки и стойки путем вбивания в их соединения строительных скоб, стальных штифтов или полос из стальных полос.

Узел станины, стойки и прогона позволяет распределить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания

Раскосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, образуя просветы.Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные скобы.

Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, в каркасном строительстве их крепят прямо к стене. А в верхней части стропильные ноги совмещаются с коньком. Каждый назначенный узел может быть создан несколькими способами.

Соединение мауэрлата

Жесткое крепление стропил к мауэрлату гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

  1. Для ускорения работы изготавливается шаблон из куска доски или плотного картона. На заготовке проводят линию, оставляя от боковой кромки расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают место соприкосновения с брусом мауэрлата, по которому проводят вторую линию, перпендикулярную первой.

    Если ширина стропила более 200 мм, то врубку делают на глубину 70 мм

  2. Под углом наклона ската крыши шаблон прикладывают к краю мауэрлата, следя чтобы отмеченная на деревяшке точка находилась строго напротив угла бруска. От него карандашом проводят две линии – вертикальную и горизонтальную, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
  3. Подготовленный шаблон оценивают на правильность путем размещения его на мауэрлате в нескольких местах.Если сделанный паз меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя ошибку.
  4. Шаблон размещается на горизонтальном стропиле. Треугольник на выкройке обводится карандашом. Проделайте то же самое с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза на выкройке каждый раз находилась в одном и том же месте стропила. В противном случае выемки будут создаваться на разном расстоянии от конька.
  5. Начерченные на стропилах треугольники вырезаются ручной ножовкой.Инструментом действуют медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Имея навыки работы с электропилой, можно делать пазы этим приспособлением. Правда, надо учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо менее послушен руке и способен уйти в сторону.

    Треугольный вырез позволяет стропилу упираться в мауэрлат

  6. Правильность размеров сделанных пазов проверяют шаблоном.При обнаружении несоответствий надрез подправляют ножовкой.
  7. Две крайние стропильные ноги ставятся сверху дома. Их вставляют пазами в мауэрлат, фиксируя с боков металлическими уголками или скобами.
  8. По нижнему краю между двумя установленными элементами натягивается веревка. Затем к мауэрлату поочередно крепятся оставшиеся стропильные ноги.

Технология крепления стропильных ног к мауэрлату полосой упорного бруса может быть учтена строителями без опыта.При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, возможно изменение положения стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

Для соединения основных элементов каркаса крыши с мауэрлатом полосой упорного бруса выполняют следующие действия:


При устройстве каркаса крыши для деревянного каркаса, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящий способ крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрена коньковая балка, в которую они могли бы упираться своей верхней частью.

При креплении стропил к мауэрлату скользящим способом выполняются определенные действия:


Принудительный способ крепления стропил к мауэрлату принимается, когда закупаемый пиломатериал был короче необходимой длины. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте крыши сложной конфигурации.

При креплении стропил к мауэрлату наслонным способом выполняется всего 3 задачи:


Видео: установка стропил

Выравнивание с балками перекрытия

Крепить стропила к балкам перекрытия можно только будучи уверенным, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

Без страха и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если возводят легкую мансардную крышу.В качестве потолочных балок в данном случае используются доски сечением 5х15 см.

Стропила крепятся не к мауэрлату, а к чердачным балкам, если точно известно, что они выдержат оказываемое давление

Для жесткой фиксации стропильных ног на балках перекрытия выполнить следующие задачи:


Крепление к стене

Если по каким-то причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет подтянуть. Она, как лично убедился автор статьи, помогавший строить крышу хозяйственного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами.

Стропила ни в коем случае нельзя напрямую соединять с наружными стенами здания, если они построены из пеноблоков или газоблоков. Эти материалы свободно передают свою влагу древесине и не способны удерживать крепеж.

На стене стропила можно закрепить надвижным способом, но это не самое разумное решение.

Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо выполнить определенные мероприятия:

  1. Под прямым углом сделать запил на стропилах одним зубом.
  2. Установите стропила на стены торцом и вбейте в них гвоздь длиной 10–12 см.
  3. При необходимости прикрепите к боковым сторонам стропил металлические уголки.

Так как конек крыши испытывает сильное давление со стороны всей стропильной системы, то опытные кровельщики создают коньковый узел пятью способами: встык, на брус, внахлест, в паз, в полдерева.

Для создания конькового узла путем соединения противоположных стропил встык выполните следующие действия:


При креплении стропил к балке, а точнее к специальному коньковому прогону действуют особым образом:


При соединении стропил с балкой конек получается не остроконечный, а плоский.

Если коньковый узел выполняется путем скрепления стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:


Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью паза выполняется несколько умелых столярных действий:


Выбрав способ соединения стропил в полдерева, сделайте следующее:


Видео: устройство каркаса крыши с соединением конькового прогона

Не стоит приступать к возведению стропильной системы, пока не разберетесь особенности крепления стропил к другим элементам несущей конструкции крыши.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока.

Требования к стропильной системе


Стропильная система любой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

  • Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Треугольник, полученный при устройстве стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил.Обычно выбирают древесину, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

    Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

  • Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, должна быть без трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем


Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

  • Висячие стропила;
  • Стропила крыши.

Висячая стропильная система



Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке доборных элементов применима и для более широких проемов. Мауэрлат служит нижним основанием для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку – необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения шага стропил.Раскосы балок устанавливаются ниже стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена над низом стропильной системы, то она называется ригельной. К важным моментам обустройства стропильной системы такого типа относятся:

  • Нельзя допускать, чтобы свес крыши опирался на нижнюю часть стропильных ног, выведенных за пределы стены.В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропила будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирают меньше, чем для стропил;
  • Для придания кровле дополнительной жесткости, и предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая доска;
  • При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18 % следует обеспечить ненадежность, что приведет к постепенному высыханию древесины.Вот почему крепеж должен быть болтовым или шурупным, а не гвоздевым.

Стропильная система



Это расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок нет необходимости монтировать затяжку.

При пролете 16 метров коньковый прогон заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при обустройстве кровли с использованием наслонной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем


К основным узлам стропильной системы крыши относятся:

  • Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат. Это своеобразный фундамент крыши, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
  • Выполнить. Предназначен для скрепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка. Служит для фиксации стропил внизу конструкции;
  • Скобы и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
  • Скейт. Стык скатов крыши;
  • Кобылка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраивают;
  • Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
  • Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении обязательно нужно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основы к ригелю, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны использоваться следующие типы креплений:

  • С упором на конец ригеля;
  • Зубья прямые;
  • Зубы в шип.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать армопояс не нужно. производится на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого используются соединение мауэрлата со стропилами, разные способы врубок (врубок).

Какой крепеж используется для крепления металлических стропил:

  1. Тарелки.
  2. Крепеж ЛК.
  3. Углы.
  4. Кронштейны WВ.
  5. Саморезы.
  6. Разновидности уголка КР.
  7. Проволочные стяжки.
  8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
  9. Болты с гайками.
  10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Можно использовать крепеж ЛК, создавая точки крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию крыши. Крепеж LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Лента перфорированная монтажная позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Применяется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения с целью придания жесткости или прочности системе в целом.Перфорированная монтажная лента крепится шурупами или гвоздями, поэтому используется для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

С помощью уголков КР и их различных модификаций усиливают места крепления, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение достаточной прочности узлам кровли допускается при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Применение металлических соединительных элементов не связано с врезанием углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Можно использовать уголки для соединения с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как связаны узлы в коньковой части?

Различают три основных вида крепления в коньковых частях кровельной системы:

  1. Стыковое соединение.
  2. Крепление на основе конькового прогона.
  3. Коньковое соединение перекрывается.

С целью крепления первым способом коньковую часть срезают с верхней кромки под углом, равным углу ската крыши. Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их нужно два.Каждый гвоздь вбивается в стропила вверху стропила под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Усиления конькового соединения можно добиться, положив сбоку на него металлическую пластину или деревянную накладку так, чтобы ее достаточно было стянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с усилением стропил на коньковом брусе.Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые обрезаются под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ применяется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а стыковый способ не используется. При этом стропила должны касаться торцами, а не боковыми поверхностями.Стяните стропила болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение используется многими мастерами на практике.

В общем случае возможна установка стропил на мауэрлат путем создания конструкций кровельных стропильных систем как распорных, так и безраспорных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогичным образом армировать к коньку.

Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата крепится «намертво» анкерными болтами к армированному поясу жесткости.

Возможный недостаток – незакрепленный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Происходит расшатывание кровли, и при этом крыша сползает вниз. Крепление становится неэффективным из-за неправильной установки анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

Если гайки перетянуты на болты, то место крепления становится хрупким и подвергается быстрому разрушению. В этом случае для создания точки крепления иногда применяют скручивание проволоки.

При возведении стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция объединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

Если затяжка изменена на сборную железобетонную балку перекрытия, рассчитанную на изгиб, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в поясе жесткости армированного перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую конструкцию деревянного перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей кровельной системе .Затяжка отличается от балочной тем, что она продольная, а балочная — поперечная балка.

Конструкция стропильной системы связана с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на стропу пересечения плоскостей, чему должна препятствовать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к строительству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над устройством стропильной системы.Устройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат – один из основных элементов конструкции крыши. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей крыши.

Основные способы крепления стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции.Она не допускает никакого смещения стропильной ноги. Для этого используют подшивной брус, благодаря которому предотвращается скольжение стропил в месте опирания, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный узел для стропил делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по направляющей, закрепленной на ножке.

Подшипниковый узел скольжения может быть выполнен по другой технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любые крепления: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропила с мауэрлатом, вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • сухая древесина;
  • доски;
  • топор;
  • ножовка
  • ;
  • молоток
  • ;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • отвертка
  • ;
  • дрель
  • ;
  • Болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Крепление балок осуществляется скобами из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Нет необходимости врезать кронштейны в балки.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки.Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Кроме кронштейнов и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо приобрести:

  • универсальные стержневые соединители;
  • крепеж для стропил;
  • встроенные опоры
  • ;
  • катанка
  • ;
  • уголки стальные
  • ;
  • стойки для монтажа;
  • саморезы;
  • гвоздей;
  • скобы
  • ;
  • пластины
  • ;
  • гвозди оцинкованные
  • ;
  • шпильки
  • с шайбами ​​и гайками;
  • Анкерные болты
  • .

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Установить стропила можно одним из трех способов:

  • встык;
  • для запуска;
  • перекрытие.

Стыковое соединение конструкции предполагает врезку верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равен уклону ската крыши. На коньке соединяются пары ног.Чтобы получить такой же узел опоры для элементов мауэрлата, следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью крепления стропил к прогону является наличие конькового бруса. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для маленьких крыш этот способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковый прогон.Основное отличие состоит в том, что соединение верхних ножек осуществляется внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения в качестве несущего элемента может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса является оптимальным решением в случае использования кладочных строительных материалов. Эта технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы. В качестве крепежа для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штыри располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верха и низа стропил их следует закрепить к балкам.Понятно, что соединить стропила с брусом можно и просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого уклона кровли (более 35º) применяется технология однозубой резки. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% от толщины балки.Устройство стропильных соединений производят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части бруса. Это предотвращает сколы балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливаются за счет расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильная нога перекрывается брусом. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

    шип
  • с упором;
  • еще один акцент.

Глубина врубки при креплении стропил к брусу в пределах 30% от толщины бруса.

Лучшее соединение можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых узел фиксируется на анкерных болтах, расположенных в стене здания.

Опирание на мауэрлат – самый распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат.В противном случае в процессе эксплуатации кровли брус может смещаться.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оснастить» обратным углублением. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась лиственная древесина, делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил будет создавать запирающий элемент. При изготовлении хвойных балок вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Наиболее приемлемый вариант мауэрлата – жесткая сцепка стропильной системы.

Эту технологию можно реализовать одним из двух способов:

  • с использованием подшивочных брусков и уголков из металла;
  • , установив на стропила седла.

Первый вариант – для размещения стропил на мауэрлате используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен.Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиты под углом. Два забитых гвоздя скрещены. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен находиться в вертикальном положении. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, создающие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: наслонная и .Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, то определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

  • общая функциональность крыши;
  • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
  • распространенность и частота осадков на территории, где расположен дом.

Висячий тип стропил не имеет опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается по горизонтали на стены конструкции. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для соединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стягивающий элемент находится в основании стоек, выполняет роль ригеля (чаще всего используется в конструкциях двускатных крыш) и работает на изгиб и сжатие.Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Тип стропил внахлест часто устанавливается в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в борта здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой структурный узел предназначен для функции изгиба. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на составляющие здания, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами.Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

Возможны также варианты обустройства кровли, сочетающие в себе оба типа стропил. При этом каждый тип чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслонными.

Грамотное обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае наслонных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для мансардной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м требуется только одна дополнительная опора.

Узел подвесной опоры собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах запорный элемент чаще всего заменяют ригелем. При больших размерах пролета фиксирующие элементы провисают, а опоры приходят в изгиб.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэр.

  1. 9 м. Опоры должны быть скреплены деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачному перекрытию. В районе основания он укрепляется скобами, а стягивающие элементы скрепляются специальными хомутами.
  2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые верхушкой упираются, а нижней частью в перпендикулярную балку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 м. Основание необходимо армировать специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стягивающие элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлами

Независимо от того, требуется ли замена существующей стропильной системы или ее построение с нуля, при закреплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

В первую очередь следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может оказать разрушительное воздействие на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается использованием следующих типов крепления:

  • зубья шипа;
  • зубьев в упор;
  • упор на торец ригеля.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки крыши

Основными точками крепления стропильной системы являются:

Точка крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге делаются зубья в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее врезанным зубьям.При этом раструб должен занимать не более 30% всей толщины ригеля.

Если при возведении кровли применялись легкие материалы, а ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была значительно больше балки. Этого можно добиться за счет использования в замке двухзубчатой ​​2-шиповой вставки, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек.

Узлы системы скрепляются либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления мауэрлатных опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае устанавливается прочная связь между стропилом и мауэрлатом без возможности проскальзывания, изгиба и выскока. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно скрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди вбиваются под определенным углом сбоку так, чтобы они находились в перекрещенном состоянии в мауэрлате.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным вверху.Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание высвобождается за стеной и крепится пластинами и салазками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных строений (бревенчатых, каркасных), для которых характерна просадочность. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стенок конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно сделать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый способ предполагает обрезку верхушек опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они опираются на противоположные опоры, которые также необходимо подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом, чтобы они адекватно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными накладками или металлическими накладками.

Второй способ самый популярный. Он отличается от первого метода методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего закрепляются на болтах.

типов и монтаж для разных форм скатных крыш

Рядная крыша благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции пользуется популярностью уже много лет. В зависимости от величины уклона применяется в регионах с разным количеством осадков.Строповая система костяной кровли обеспечивает естественную легкость осадки.

  1. Симметричный — оба конька имеют одинаковую длину и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой цепной треугольник с тупым или острым углом.
  2. Ломаная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
  3. Различные углы коньков — оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение угла наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: тип кровли, количество осадков, ветровая нагрузка.Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол скатов, но не менее 5 градусов. На крутой поверхности снежные массы не задерживаются. Боковые крыши с тупым углом наклона скатов подходят для ветреного климата.

Стропильная система костяной кровли должна соответствовать принятым нормам безопасности и строиться по нормам.

Системы Стропиля

Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешней прочности и перераспределяют ее на стены здания.От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две системы устройства стропил:

  • Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. При расстоянии пролета свыше 8 метров требуется установка бабки со шпильками. Чтобы уменьшить воздействие стропил на стену здания, их соединяют затяжкой.
  • Текущий — эти штанги имеют опору на внутреннюю стенку или специальную конструкцию.

При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

Устройство быстрой системы костной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знаний геометрии. Для расчета площади конструкции нужно задать длину конька. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол спасает, но при этом минимизируется чердачное пространство.

Высоту ската, длину стропила и площадь крыши рассчитывают по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет по схеме дома. Пример — Возьмем угол наклона ската 45 градусов, ширина дома (основание прямоугольного треугольника) 6 м, длина — 10 м.

Сначала делим треугольник пополам высотой, опущенной от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а один из их катетов и есть нужная высота крыши.Высота делит равнобедренный треугольник пополам, что означает один или 3 метра. Второй рассчитывается по формуле:

3 × ТГ 45 0 = 3 м.

Зная катц, по теореме Пифагора вычислить гипотенузу, которая является стропилом:

3 2 + 3 2 = х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

10:0.6 = 16,6 — Это значение должно быть двойным.

Площадь рассчитывается путем перемещения длины конька и дома и умножения значения на 2:

4,25×10×2 = 85 м 2 .

Несущим основанием для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанной древесины хвойных пород. Его крепление выполняется на анкер, заделанный в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2-3 см, чтобы обеспечить место для закручивания гайки.Под мауэрлат укладывается слой резиноида для защиты от влаги. Между стенками укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и уходящий от продольных нагрузок. Для поддержания конька вдоль конька укладывали специальный брусок — сор, с поперечным сечением мауэрлата. При значительной ширине здания требуется установка прогонов.

Сечение стропила обусловлено шагом и длиной стропильного элемента, обычно это доски 50×150 мм.Стропильные фермы проще собирать на Земле и готовы служить на крыше. Для шаблона идут две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладывают на опоры, получившийся угол фиксируют перекладиной. Места и форма шариков отмечаются с помощью второго шаблона из фанеры. Брусья крепятся под нужным углом на болты, берутся за них, и после фермы поднимают на край.

На фронтоны устанавливаются первые стропила.К мауэрлату их крепят с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровням. Между ними натяните шнур, который является ориентиром для установки других элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к быстрому ступню крепятся штифты и риглеты. Лыжня крепится на болты к каждой стропильной ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из цельного бруса.

При значительной ширине здания необходима установка прогонов, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, на который опираются стропила.Для его установки устанавливаются вертикальные стойки на основе подстилки. Эти элементы станут основой каркаса для мансардного помещения.

Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть Sве, для этого стропила делают 330 см висячими или прикрепляют дополнительные доски «Пленка».

На готовых стропилах делается обрешетка, для каждого кровельного материала подбирается нужный шаг, выполняется сплошной настил под битумную черепицу. Утепление кровли – важная часть строительства.Свести к минимуму теплопотери можно, грамотно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладка гидроизоляции.

Симметричная модель бартальной кровли – самый простой в конструкции и надежный в эксплуатации вариант. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции.Наглядные видеоуроки помогут изучить тонкости.

Видео

В этом видео объясняется, как построить быструю систему костной крыши:

В этом видео можно посмотреть стропильную систему на примере однокостовой крыши:

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для кровли. Разберемся, как она устроена в случае с односкатной крышей, каких видов она бывает и из каких элементов состоит.

Терминальные кровельные системы

Каким должен быть рафалинг

Вот некоторые виды стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянные двускатные балки
  • (из бруса и ОСП) отличаются как минимум максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
  • ЖБИ
  • вообще не меняет, но выделяют долгий срок службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое и самое главное — сила Каждый предмет.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. Еще и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Какие требования Из-за дерева:

  • 1-3 разновидности.Без сколов, сук и трещин.
  • Элементы из дерева не должны быть меньше 5 см. Толщиной, а площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
  • Маурилалат и прогоны изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные элементы конструкции стропильные

Любой владелец, планирующий строительство системы рапид, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат .Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропилевидная ножка . Улучшит уклон ската, придаст кровле привлекательный вид, надежно зафиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка . Не дает «разъехаться» ногам. Крепко держите их внизу.
  4. Выполнить . Крепятся стропильные ноги по системе вверху (трелевка) и по бокам (боковой ход).
  5. Окехет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/пространство . «Добавить» вызывает еще большее сопротивление.
  7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конк . Место, в котором фиксируются коньки.
  9. Пленка . Создать Свет. Необходим в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двухскатной крыши, которые можно использовать для разных конструкций крыш.

Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она сделана плоской, и, помимо натяжки, включает сами раскрытия и балки. Все эти детали крепятся таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы представляет собой чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Типы стропильных систем различных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами одиночных систем: подвесной и голосовой.

Подвесной

Идеально подходит для бартовых типов крыш, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.


Конструкция крыши висячего типа

Висячие стропила расположены внизу – они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, их также можно стягивать системами.

Важные дополнения:

  • Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – комок (при условии, что подошва имеет ширину не более 1 м.). Стойка при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости за счет мауэрлата.
  • При влажности древесины более 20% необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в том, чтобы использовать болты в качестве креплений, которые всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощное» крепление саморезами.
  • В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся к лыжне, внизу к мауэрлату.


Откосная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры рукавов используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень тщательно необходимо обратиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Необходимо соблюдать симметрию и при монтаже подкатеров со стеллажами.
  • Качественная вентиляция – залог того, что стропила вашей системы не прогниют в дальнейшем.
  • В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, будет отличаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных дизайнов верхней палаты.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется служебная система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно используются фермы.

Двойной

Тоже достаточно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (относительно друг друга) — монтируют висячие стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.


Рекомендуемая схема монтажа системы висячего типа на крышу Duscate

При увеличении размеров дома необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.


Варианты канальной кровли для пролетов более 10 метров: Применение спринклерной системы

Вальмовая или четырехскатная


Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.

Сломанная крыша


Установка рафкен ломаной кровли

В нижней части ее часть может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цвет.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной кровли каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и остальными элементами. Крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Причем стоит обратить внимание на древесину.Она может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все элементы конструкции стропила фиксировались заломами. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.


Методы формовки стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, на сегодняшний день нет лайвлистов на крепеж, а специальные болты и оплетка:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких светильников следующие:

  1. Небольшой расход на единицу древесины.
  2. Простая установка.
  3. Высокая скорость консолидации.

Перфорированные элементы крепления: уголки, пластины, бруски опорные

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов


Схема монтажа стропильной системы в случае костяной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использовать узкие ноги рафаля — «прямой путь» к системе сохранения в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно применить специальную решетку — укрепление, включающее в себя насос, стойки и ригель. Для его создания необходимо взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила кровельные — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. д. Материал для несущих балок, кроме самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.


Таблица для расчета системы соло в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от перемещения опор одной от другой и количества осадочных нагрузок на конкретный участок (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см.Немаловажен и основной материал шали крыши. При его избрании стоит обратить внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если найти самые ровные бруски из дерева не получается, то максимальная длина сучка не должна быть больше 1/3 толщины дерева.

Последний этап монтажа стропил на крышу – это надежная фиксация каждого элемента. Наиболее оптимальными элементами для этих целей являются скобы и металлические уголки. Но, в современном строительстве болтов стало все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опирались на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через накат) друг в друга. В упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Фото 1

Думаю, всем очевидно, что при такой планировке появляются пилящие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют затяжки.Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Величина снеговой и ветровой нагрузки 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона ряда — 40° (см. рис. 2):

Рис. 2.

ШАГ 1: Установить. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать движущие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены.Для более надежной фиксации можно добавить к анкерным болтам (или шпилькам) еще металлические монтажные пластины (см. рис.3). Его можно крепить к стене плиты, например, рамными анкерами, а можно к мауэрлату и гвоздями, и самокольями, и «накаткой».

Рис. 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. рис.4):

Рис. 4.

Сечение стропила принимается 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут может сразу возникнуть вопрос. Где берем расстояние от конька до затяжки (Ригеля). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как начать строить крышу, нам нужно сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее на этом чертеже определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами для снижения нагрузок от распила на стены. Чем меньше стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. Чем меньшая эксплуатационная нагрузка приходится на стены. Но так как в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из нужных нам высот потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рис. 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижней вгона стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40° (ориентируемся на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рис. 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Выполняем уровнем. Глубина промывки 5 см.

Итак, сделайте выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, посредством которого все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно установить место его установки.

Берем временный шаблон и применяем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь это 18 см):

Рис. 7.

Нижняя точка на мауэрлате будет называться точкой «А».

Полученный размер переносим на верх переда, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рис. 8.

Правый нижний угол обозначается как точка «В».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Установка строго вертикально временных стоек из доски 50х200 и установка на них скейтборда такого же сечения. Под стойки для их крепления можно подложить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к потолочным плитам (см. рис. 9). Мне не нужно много исправлять, тогда он удалит это. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рис. 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стеллажи предоставляются компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как висячие стропила устанавливаются без скатной доски (см. рис. слева). Я здорово для меня прекрасно знаком, раньше мы тоже это делали.

Но когда попробовали вариант со скейтом, остановились на нем. Несмотря на то, что некоторое время уходит на установку стоек и скатной доски, последующую установку стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически более гладкой.

Шаг 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, к одному концу прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний пропил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний напиток. Угол, который нам нужен для верхней мойки, есть на нашем шаблоне (см.10). У нас это 90°+40°=130°

Рис. 10.

Так ставим все стропила (см. рис.11)

Рис. 11.

Соединение стропила с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием приводных нагрузок, что в том конкретном и было. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант лишь один из возможных, и не единственно правильный.Воспользуемся и более привычными нам. Главное, надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке стропила будет играться за скейтборд. Можно вбить между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. рис.12):

Рис. 12.

К коньку крепятся крепим гвозди или саморезы. Какие дополнительные крепления здесь не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и подкатной доской.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Одни языки и вины тут не надо. Затяжки делаем накладными на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. рис. 13):

Рис. 13.

Итак, устанавливаем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые ставили на скейтборд:

Рис. 14.

Теперь можно догадаться о назначении окошек в верхней части фасада. Через них будет проходить утеплитель, который будет лежать на потолке полугардеробного пола (между натягами).

Шаг 7: К нижним концам стропила прикрепляем похоронки роговой зыби (см. рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем длину пленки, чтобы получился костяк нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он накладывался на стропило не менее 50 см.Освежите панариций несколькими гвоздями и затяните 2 резьбовые шпильки. В средней части для дополнительного упора на стене можно закрепить гвоздями или самочертежкой к маленькому бруску кобылки.

Рис. 15.

Обратите внимание, в месте соединения моб мойки с мауэрлатом мы его не делаем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой пропил в мауэрлате (см. рис. 16):

Рис. 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала поставить крайние топливки, потом затянуть между ними шнурок и поставить все остальное. На рисунке 17 кружево показано синим цветом.

Рис. 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам по прошлым статьям. Обнажить ветровые панели ФРОНТОН ФРОНТОН и КРЕПИМ (см. рис. 18):

Рис. 18.

Шаг 9: Теперь мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Посмотрим еще один вариант раковины cornese (см. рис. 19):

Рис. 19.

Такие «рс» изготавливаются из дюймовых досок шириной 10-15. Раскалывание их с помощью саморезов.

Итак, теперь нам нужно залезть на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепив защитную пленку на стропилах, сделать контрольную и обрешётку; Покройте кровлю рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

Стропильная система любого объекта равноценна по величине несущим конструктивным элементам дома. Крыша играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при монтаже кровли своими руками необходимо максимально уделить внимание всем узлам конструкции, даже при использовании простого варианта – двойного.

Преимущества бантовых крыш

Вариантов мизерных рафалинговых систем масса. Среди них чрезвычайно популярны простые симметричные. Почему? Вот его преимущества:

  • На основе односкатной крыши созданы варианты, отображающие особую архитектуру здания.
  • Простые расчеты, доступные для понимания.
  • Цельная конструкция создает благоприятные условия для осушения внутреннего пространства и беспрепятственного стока воды, выпавшего снега, недез.
  • Ремонтопригодность, прочность и долговечность бартальной кровли значительно выше других вариантов.

В зависимости от размеров домовладельцев всегда есть возможность обустроить подпольное пространство, сделать из него полноценный этаж или мансарду. Словом, односкатная крыша – правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, коттедж или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа крыши элементы конструкции различаются.Без знания назначений каждого устроить надежное покрытие дома – невозможно. Разберем подробно:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Представляет собой брус сечением не менее 150 мм, либо двусторонний швеллер, если конструкция кровли металлическая. Расположены на несущих стенах объекта. Его назначение – распределить нагрузку системы равномерно по всей конструкции дома.

Нога Стропил

Конструктивная базовая система единиц.Вместе с другими образует систему фермы — укрепите прочность всей крыши. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стойка стропила

Вертикальный брус или трубы. В зависимости от варианта бартальной крыши стойка может располагаться по центру и/или по бокам. Берут на себя часть веса всей стропильной системы, за счет размера сечения – 150 мм.

Терминал работает

Горизонтальные балки, укладываемые на стойки и под коня для поддержки стропильных ног.Обеспечьте жесткость конструкции и уберите ставки ферм.

Затяжка и прокрутка

Соединительный брус для стропил. Действие аналогично снятию напряжения со стержня или металла и приданию конструкции жесткости.

Ленжный

Монтажная опора для стоек и подпоз. Чтобы надежно соединить эти два элемента, требуется большое сечение – 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Дробилка

Элементы, обожженные перпендикулярно стропилам.Служат для монтажа выбранного кровельного покрытия и создания многослойного защитного пирога. Сечение небольшое – 40-50 мм.

Если планируемая конструкция кровли выполнена из деревянного бруса, то при покупке необходимо внимательно отнестись к качеству древесины — брус не должен иметь заглушек сучка, быть изготовлен из древесины мягких пород.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, растрескиваясь, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Дускатная крыша представляет собой сложную конструкцию. В проекте учтено множество факторов – природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно произвести расчеты крайне сложно, без специальных знаний климата местности, характеристик материала изготовления системы, нюансов распределения давления.

В идеале расчеты отдаются на хранение профессионалам, остается только выбрать материал для покрытия — от его вида зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона кровли относительно параллели Земли 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного кровельного материала. В этом качестве используют традиционный шифер, расправленную, гибкую и металлочерепицу.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче конек, тем и крыша может быть.
От 5 градусов для настила рулонного защитного утеплителя кровли. Массы по количеству слоев – до 15 градусов трехслойные покрытия, выше – двух- и однослойные.

  • От 6 — Ондулин.
  • С 11 — шифер.
  • От 12 — профнастил.
  • С 14 до 20 — металлочерепица.
  • От 15 до 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образовавшиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя и потребуются собственные усилия или привлечение специалистов для установки системы Антий Кастомизация.

Определение параметров стропила — шаг, длина, сечение

Чем реже шаг, тем внушительнее должно быть сечение прутка или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм – для загородных домов и сопутствующего строительства – беседок, бань, хозпостроек.

Далее необходимо установить количество стропов на один скат: его длина делится на установочный шаг, составляющий от 60 до 100 см + 1 крайняя нога. Умножив полученный результат на 2, получим итоговую сумму. В зависимости от сечения бруса меняется сумма стропильных ног и шаг установки.

Длина стропила просто вычисляется, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенозе полученной фигуры. Расчет следующий: а² + с² = с², где — а — высота крыши, в — половина длины фронтона, С — длина стропильной ноги. К полученному значению всегда прибавляется от 30 до 70 см по карнизу.

Типы стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для костяной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

Подвесной

Подходит только для стандартной ширины крыши в 6 м, соответственно длина стропильной ноги.Крепление происходит за счет фиксации концов к коньковому прогону и несущей стене. Обязательно установить затяжку, выравнивающее напряжение и расчетное давление.

Кроме того, они будут играть роль балок. Без них конструкция бесшумна под весом. Преимущества варианта в абсолютной сухости поверхности кровли в межсезонье, и в меньшей деформации в момент усадки.

Текущий

Вариант

подходит для любой ширины крыши.Надежность и устойчивость обеспечивается креплением лонги к мауэрлату. Таким образом, давление выравнивается сопротивлением, отчего снижается напряжение в стропильных ногах. Преимущество системы в простоте, но конструкция требует больших вложений – для усовершенствования Лены требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы характерны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными усилениями, балками, стойками, лепестками, скатами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому проектом и строительством должен заниматься только профессионал. По крайней мере, чтобы следить за этим.

Монтаж двухскатной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант стропильной системы, закуплен пиломатериал, составлен проект крыши, можно приступать к работе. Нельзя отклоняться от последовательности этапов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

Гора Мауэрлат.

Если длины бруска для установки мауэрлата недостаточно, сделайте удлинитель. Слова связаны словом в пути. Анкерные болты выступают дополнительными креплениями. Нельзя использовать самоотверженность, наглость или гвозди — они ненадежны. Крепление к стене происходит следующим образом:

  • Соблюдается отступ от края не менее 5 см.
  • Просверлите отверстия в стене для вставки креплений. Аналогичные действия проводятся с брусом.
  • Маурилалат крепится к краю стальными спилами.Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стремянками. В последующем перед установкой основных узлов ориентируйтесь на металлические метки.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищается гидроизоляцией. Обеспечьте один слой, даже если дом собран из дерева.

Изготовление и крепление стропил

Сплавные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу.Это сократит время монтажа, однако потребуется модель харда и грузоподъемное оборудование, что, естественно, улучшит проект.

Для бюджетного строительства подойдет другой способ:

  • Внизу и вверху стропильных ног выполнено соединение мауэрлата и конькового прогона. Делать это нужно отдельно с каждым агрегатом, предварительно подняв дрова наверх.
  • На мауэрлате предусмотрены места для фиксации и установки скейтбека: спереди устанавливают стойки, на которые укладывается брус.Если длин не хватает, ее наращивают, но другим способом, в отличие от Мауролалата – доска будет прикручиваться с двух сторон к стыку.
  • В зависимости от выбранной модели стропильной системы, втулки, висячие – вшивают в коньковый брус, мауэрлат или сверлят в них отверстия для крепежа.
  • Далее начинайте монтаж стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм тщательно натяните шнур, чтобы точно совпала вся горизонтальная часть.
  • Между собой стропильные ноги связаны затяжками и шпильками. Под скунсовую часть, на угол, образованный стропилами, набивается деревянная подкладка, а сами концы стягиваются болтами.

Сравнительно недавно профессиональные строители стали использовать для монтажа кровли скользящие крепления. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и при этом двигаются, благодаря усадке. Это усиливает его последствия.

Работы по креплению стропил тяжелые и длительные.Следует заранее рассчитать время – нельзя в период дождей оставлять неправильную крышу, иначе в дальнейшем потеряется жесткость конструкции из-за впитавшейся влаги.

ФРОНТОНОНЫ И ОРДЕТЫ.

Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из досок и полностью установлены вверху. Трудностей быть не должно – важно лишь усмирить их под нужным углом. Крепить обрешетку можно только после того, как будет известен окончательный вид кровельного покрытия.Например:

  • Под профнастил шаг мозгового бруса будет 440 мм.
  • Металлочерепица крепится к обрешетке с шагом 350 мм.
  • Мягкой кровле требуется сплошное фанерное покрытие.

Важно отметить места прохода дымохода — думлет не должен касаться кирпичной или металлической поверхности. Расстояние до горячего блока не менее 15 см. До монтажа обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, подходящими по краям стен.Затем монтируйте брус.

Если решено сделать утеплитель сверху, то сначала укрепляют пароизоляцию изнутри, затем в короб вкладывается выбранный материал. Далее гидроизоляция и ветрозащита.

Затем требуется повторно указать контуры стропильных ног брусом 20*20 и после набивки нового слоя обрешетки, по которой пройдет укладка рубероида — формирование вентиляционных каналов. Такой способ позволит сохранить вместимость бельевого пространства, если хозяева собираются использовать его по назначению.

Кровельный настил

Независимо от вида кровельного сырья, монтаж начинают с краев крыши и ведут ее вверх, перекрывая один элемент на другой. Таким образом, дождевая влага не будет попадать под материал.

Способ монтажа зависит от типа материала — мягкая черепица или черепица на битумной или полимерной основе — применять. Прочные профессиональные изделия – ондулин, металлочерепица – закрепляются в заранее просверленных отверстиях к обрешетке, используя резиновые прокладки для герметизации и сохранения антикоррозийного слоя.

В итоге: Описание монтажа стропил и кровли легко только на экране или бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный. Поэтому, если знаний не хватает, лучше пригласить к работе профессионалов – на их работу всегда распространяется гарантия.

Как построить двускатную крышу

Кровля является неотъемлемым элементом любого здания и сооружения. От его правильного обустройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества.Существует множество форм конструкции крыши. Самый простой способ построить собственную крышу – двускатная. Для ее устройства требуется минимум материалов и строительных навыков.

Как построить двускатную крышу самостоятельно

Этот тип конструкции крыши известен с древних времен. Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две плоскости ската, расположенные под углом. Можно увидеть множество фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных вида:

  1. Симметричный.Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами 45 градусов к основанию.
  2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало места на чердаке.
  3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Сечение выглядит как пятиугольник. Откосы, как бы преломляются по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

Для сооружения двускатной крыши любого из этих видов своими руками необходимо знать подробности ее конструкции и представить схему соединения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая крыша состоит из 4-х основных элементов: стропильная система, обрешетка, крыша и фронтоны. Что представляют собой все эти структурные элементы?

Стропильная система

Это основные несущие элементы, из которых состоит каркас крыши. Стропильная система бывает наслонной и висячей.При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре конструкции. На них лежит конек, проходящий вдоль всего дома. Мауэрлат укладывается на наружные несущие стены здания параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропила крепятся к центральным стойкам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

При висячем типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать.Это хорошо, когда вам нужно открытое пространство на чердаке. Таким способом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается скрепляющим их болтом.

Полезный совет! E Если цемент очень широкий, то поместите под коньком составную стойку стропила, называемую передней бабкой. Ниже он упирается в затяжку.

Для возведения стропильной системы необходима качественная древесина, а именно: брус 150×150 и доски сечением 50×150 мм.Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил необходимо соорудить обрешетку.

Сплошная крыша – украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция не что иное, как плоскость всей рампы. Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибиваются к стропилам параллельно коньковому прогону, начиная снизу. Мягкие типы крыш требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала.На обрешетку также крепится пароизоляция и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Их необходимо закрыть досками или другими материалами. В них можно вырезать проемы для окон или дверей.

Кровля – последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Монтируется на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Кровля изготавливается из различных кровельных материалов.Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

Двускатная крыша пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к монтажу двускатной крыши своими руками, необходимо сделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской.В районах, где требуется много осадков, для возведения высокой крыши. При этом необходимо учитывать скорость господствующих ветров. В нормальных условиях проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

Основные параметры крыши можно рассчитать по теореме Пифагора

Полезный совет! Все расчеты выполняются по теореме Пифагора. С его помощью можно рассчитать все основные параметры крыши.

После приобретения необходимых материалов монтаж осуществляется в следующем порядке:

  • Мауэрлатные брусья устанавливаются на наружные стены.Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат является верхней балкой наружных стен. Если стены сложены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним болтами. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладку стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
  • если конструкция ярусная, то прогон закрепляется таким же образом на центральной несущей стене;
  • Центральные стойки
  • устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип».Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;
  • на них надевают коньковый брус и надежно крепят. При этом необходимо использовать строительный уровень для придания стоек стойкам и горизонтальному коньковому брусу. Тогда фото двускатной крыши будет идеальным;
  • Крайние стропильные ноги
  • крепятся к мауэрлату и коньковому брусу. Они сделаны из досок. В нижней части на них делаются зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им двигаться вниз.Монтаж крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свисать за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропилу снизу прибивают свисающие со стен планки. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
  • для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги.Они устанавливаются одинаково крайними напротив каждой стойки;
  • вся конструкция усилена распорками;
  • в местах, где будут окна, делается усиление набивкой брусков для жесткости.

С подвесной конструкцией процедура аналогична, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковую балку делают из досок. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к вершине стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся друг к другу ригелем из доски.Стропила крепятся заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливайте на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают. Если они идут под сайдинг, то можно не зашивать наглухо.

Утеплив крышу и обустроив мансарду, можно получить полноценную жилую комнату

Полезный совет! Зашивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно резать строго по контуру треугольника бензопилой.Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо подрезать, чтобы можно было ровно прикрепить к нему крюки водосточной системы. Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа крыши.

Качественно сделанная двускатная крыша прослужит долго

Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление.Для этого под стропила вшивают доски, на которые укладывают пароизоляцию, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже укладывается крыша. Установка скейтборда и ветровой доски, а также дренажной системы завершает весь процесс.

Двускатная крыша своими руками выполненная по всем строительным правилам под углом будет служить долго и без нареканий.

Красивая и надежная мансардная крыша своими руками

Мансардная крыша, созданная своими руками, дает возможность расширить жилую площадь, не затрачивая на это дополнительных финансовых средств и не используя дополнительную площадь двора.Под навесом крыши можно устроить жилые комнаты необычной формы. Обычно для этого создают двускатную крышу с мансардой. Позволяет добиться идеального расположения для обустройства жилых комнат..

Мансардная крыша своими руками: чертежи

В начале любого строительства создается чертеж плана будущего сооружения.

В нем должны быть проработаны следующие пункты:

  1. Типы используемых стропил. В наслонной стропильной системе опоры опираются в нескольких местах на мауэрлат в нижней части, и на подкосы в верхней части.Скатная система считается классической и лучше всего подходит для двускатных крыш. Конструкция монтируется внутри, где стропила размещаются с упором на противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
  2. Висячие стропила состоят из двух балок, соединенных под определенным углом. Балки устанавливаются на кобылки и упираются в мауэрлат. Для больших пролетов эта система будет не эффективна.
  3. Варианты высоты потолка. Они не должны быть ниже 2.5 м. Для достижения высоты линия излома должна быть выше 2,8 м с учетом толщины отделочных материалов.
  4. Толщина пола. Основная нагрузка всего мансардного этажа приходится на несущие балки и покрытие, поэтому важно правильно рассчитать толщину перекрытия. С учетом нагрузки ветра и снега на крышу ширину рассчитывают по следующей формуле S = Sgхp, где Sg — количество снежного покрова, а p — уклон кровли.

Составление чертежа начинают с выбора формы крыши, учитывают размеры стропил и их количество.

Проект мансардной крыши следует составлять тщательно, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции в процессе ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательной проверки данных и составления чертежа можно переходить к возведению всей конструкции в целом.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZSNZKabRv4 https://www.youtube.com/watch?v=fSwSN5sHsCM https://www.youtube.com/watch?v=gEoibfkoG-I https : //www.youtube.com/watch?v=fhMDqCzk0y0 https://www.youtube.com/watch?v=M1lEZrD41vQ https://www.youtube.com/watch?v=sQHXpGbTCVo

Мансардную крышу создаем сами

Сначала определяемся с типом крыши. Если на ваших чертежах указана стропильная система мансардной крыши, то ее возведение начинается с обустройства мауэрлата.Выполняется из досок или бруса. Основание необходимо для распределения нагрузки по его площади и передачи ее на боковые стены, также именно на мауэрлат опираются основания стропил. По сути, это фундамент под всю мансарду.

Металлические шпильки

используются для фиксации бруса мауэрлата. Крепежи, закрепленные в бетонной монолитной балке, расположенной в верхней части стены, удерживают балки и соединяют их с венцом деревянной стены.

При монтаже несущей конструкции потребуется гидроизоляция поверхности, чтобы влага не попала на деревянные элементы.В качестве утеплителя можно использовать любой водостойкий материал.

Надежная фиксация гарантирует, что ваша крыша не деформируется при больших нагрузках и сильном ветре. Поэтому проверьте надежность крепления стропил к стенам дома..

Строительство своими руками по чертежам ломаной крыши мансарды предполагает установку в конструкцию 2-х видов стропильных ног:

  1. Нижний. Устанавливается под острым углом путем совмещения стропил с мауэрлатом или специально разработанными поперечными опорами.
  2. Верхний. Эта деталь устанавливается на арочную систему.

Перед возведением нижней части необходимо тщательно рассчитать и разметить место установки ножек. Работа начинается с крайних балок. Верхний срез стропильных ног должен полностью совпадать с краем доски и плотно прилегать к ней под углом, а нижний должен упираться в мауэрлат.

Устройство оконного проема

Если схема кровли предполагает наличие окна в мансардной кровле, следует сначала определиться, какого типа оно будет.

Специалисты различают несколько типов мансардных окон:

  1. Наклон позволяет максимально использовать солнечный свет. При такой форме окон изменения конструкции крыши не требуются. При их проектировании следует учитывать, что из-за значительных нагрузок их площадь ограничена и не должна превышать 1,4м2. Также стоит помнить, что летом они способствуют перегреву помещения, поэтому устанавливать их следует с северной или западной стороны..
  2. Вертикальный. Устанавливается на выступ крыши. Они устойчивы к большим нагрузкам и ничем не отличаются от фасадных. Благодаря своей конструкции они в наименьшей степени теряют тепло.
  3. Фронтовой. Конструкция устанавливается на крышу под прямым углом.
  4. Динамик. Этот тип оконной конструкции можно монтировать как на плоские, так и на двускатные крыши. Проще всего обустроить его на прямой крыше. Так называемый скворечник позволяет увеличить площадь помещения и препятствует потерям тепла..

Для установки окна монтируются два поперечных бруса с одинаковым сечением стропильных ног. Если угол мансардной крыши, верхний брус не устанавливается, вместо него крепится обрешетка.

Фиксация осуществляется с помощью кронштейнов, которые с одной стороны крепятся к оконной раме, а с другой к брусу. Над окном должен быть установлен дренажный желоб. Он не позволит воде скапливаться и влаге попадать в проем..

Ширина устанавливаемого каркаса должна быть на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

При установке выступающих окон изменяется геометрия крыши. Из-за этого возрастает сложность монтажа стропильной системы и укладки кровельного покрытия. Поэтому самый простой вариант – установка передних окон. Они не требуют усиления конструкции, достаточно установить качественный стеклопакет.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками

Технология строительства мансарды своими руками с использованием чертежей и фото выполняется по следующей схеме:

  • установка и установка опоры;
  • устройство стропильной системы;
  • установка окон;
  • укладка кровельного пирога.

Монтаж опорной конструкции начинается с установки опорной рамы, на которую будут крепиться стойки. Они должны располагаться в четко обозначенных местах. Ширина зазора между опорами должна быть такой же, как и ширина чердака. В первую очередь устанавливаются П-образные арочные системы на лобовые зоны конструкции. Сечение балок для стоек должно быть не меньше диаметра опоры.

Далее устанавливается стропильная система.В начале устанавливаются нижние стропильные ноги. Если в проекте предусмотрена крыша со свесами скатов, то срез нижней части ноги делается определенной формы в соответствии с типом крыши. Нижняя часть стропил опирается на опору и крепится гвоздями. В местах стыков с мауэрлатом рекомендуется дополнительно усилить ножки обожженной проволокой.

Если дом выше 8 метров, используется коньковая система. Такая конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку по всей площади рамы.В коньковой системе в центре фасадов устанавливаются дополнительные стойки, на которые монтируется коньковый брус.

Необходимо точно определить высоту конька. От этого параметра зависит угол наклона верхних стропил..

Верхние стропила Г-образные. Стержни соединяются между собой встык с помощью металлической прокладки. Начинать рекомендуется с регулировки ножек верхних стропил в местах стыков непосредственно на крыше. Затем созданную конструкцию можно использовать в качестве шаблона для подготовки нескольких ферм.В готовом виде устанавливаются на крайние стойки и далее идут с постоянным шагом до конца.

При монтаже верхней части стропил, если это предусмотрено планом, устанавливаются оконные проемы определенного типа.

Последним этапом создания мансардной крыши является установка обрешетки, на которую укладываются утепляющие и гидроизоляционные материалы. Кровельный материал монтируется в последнюю очередь сверху. Изнутри крышу покрывают дополнительным утеплителем и крепят обшивку.

После завершения кровельных работ строительство кровли считается завершенным. В создании крыши своими руками вы не найдете для себя сложностей. Учитывая информацию, разобравшись со всеми этапами установки, вы успешно справитесь с поставленной задачей..

Строим мансардную крышу своими руками — видео

https://www.youtube.com/watch?v=Z6ZdTe4gtkg https://www.youtube.com/watch?v=QvXA4oIGTzs https://www.youtube.com/watch?v=TU8cGpQT6GI

Как построить крышу дома?

В целях экономии финансовых средств застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно.Крыша своими руками – это реально? Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том, что такое крыши вообще (их формы и конструктивные особенности), какие функции они могут выполнять, кроме защиты внутреннего пространства дома от проникновения сырость, холод и снег. Именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

Типы крыш

В современном строительстве применяются различные типы крыш домов и типы устройства кровли дома.Рассмотрим самые распространенные, их преимущества и особенности.

  • Единая крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Этот вид кровли используется для жилых домов редко, только в районах с повышенными ветровыми нагрузками. Обычно односкатные крыши делают на гаражи, хозяйственные постройки, навесы. Они не предполагают наличия чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но этот вид кровли является самым экономичным по расходу пиломатериалов и кровли.
  • Двухскатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенных верхними гранями, образующими два фронтона в виде треугольников. При этом длина конька может быть разной, вследствие чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши – дело не сложное, а наличие мансарды позволяет иметь помещение для хранения ненужных вещей или для устройства дополнительной комнаты.
  • Распространена конструкция четырехскатной крыши, которая представляет собой четыре треугольника, не обязательно одинаковых, соединенных своими вершинами в одной точке.
  • Вальповые кровли типа двух- и четырехскатных состоят из набора трапециевидных плоскостей из стержней и треугольников, обычно расположенных в вершинах лобов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот вид кровли подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительной жилой площадью, если ее качественно утеплить. Их конструкция значительно сложнее устройства двухскатных крыш, но вполне по силам решившим построить крышу .
  • Шипованную крышу и многосемянку можно объединить в одну группу, так как их конструкция практически идентична.Но возведение этого вида кровли намного сложнее всех остальных, так как существует множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в системе стропил, так и при устройстве кровли кровельного.

Как построить крышу дома?

Кроме того, чтобы выбрать тип кровли, нужно еще подумать, каким материалом будет покрыта кровля – это зависит от того, какую соло-систему использовать. Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусмотреть способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

Оптимальный вариант расчета необходимого материала для соло системы и всего кровельного покрытия – иметь перед глазами чертеж кровли. А для тех, кто строит крышу дома, просто необходимость. На чертеже для большей наглядности могут быть выполнены узлы соединений стропильной системы, армирующих элементов конструкции.

Самый большой вес имеет крыша из керамической черепицы. При этом стропильная система кровли, а также фундамент со стенами должны рассчитываться с учетом веса самой черепицы.

Для устройства стропильной системы, древесина хвойных пород влажностью 20%, лишенная сучка и синевы. Кроме того, вам понадобится:

  • пароизоляционный материал;
  • гидроизоляционная пленка
  • ;
  • изоляция
  • ;
  • скобы железные
  • ;
  • саморезы, гвозди, шурупы;
  • Инструменты и приспособления для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной системы начинают с устройства железобетонного пояса по верху каменных стен дома.Для домов, возведенных из бревна или бруса, в этом нет необходимости. Армированный пояс предназначен для укрепления верха кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.

При заливке бетоном в армирующий каркас пояса вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию Армопояса. Шпильки должны быть такой длины, чтобы они выступали от мауэрлата на 2-3 см.

Мауэрлат

выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основой для самой системы соло.Размер сечения мауэрлала зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем большую нагрузку будет испытывать мауэрлат, тем прочнее он должен быть.


Гора Мауэрлат.

Выполнение строительства крыши своими руками , Не следует забывать об укладке гидроизоляции на Аропояс, перед укладкой на него Маурылалат. В этом качестве резиноид вполне подходит для двух слоев. Оцинкованными гайками следует перетягивать мауэрлат, чтобы исключить риск коррозии.Необходимо использовать строительный уровень, чтобы не нарушить горизонталь укладки мауэрлата.

Перед тем, как сделать крышу своими руками, все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антисептиком, для предотвращения одревеснения.

Далее происходит установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме того, вам потребуются различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, такелажников, диспроков, стяжек и других соединительных элементов.В зависимости от выбранного типа крыши стропила бывают монтажными или висячими.

Для холмистой кровли применяют диагональные стропила и нарины – это короткие стропильные ноги, которые подпирают диагональные стропила с обеих сторон и опираются на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, нужен помощник, потому что в одиночку такую ​​работу не проделать.

При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхний иногда на конек, а в некоторых случаях и на противоположное стропило.Таким образом формируются стропильные фермы, которые соединяются коньком или двумя досками под углом с противоположных сторон и формируются конек. Стропильные ноги усиливают установкой распорок и диспроков, шусин и растяжек, ригеля, которые в целом придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

Шаг стропильных ног при сборке кровли рассчитывают исходя из предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двухскатной крыши стропильная система имеет вид треугольников, поставленных в вершину продольного бруса.У полых крыш покрытие на концах как бы расщепляется и образует по две входящие (диагональные) стропила с каждой стороны.

В результате получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровельного покрытия, слоев парогидроизоляции и утеплителя. Поэтому к сооружению такой конструкции, как вальмовая кровля нужно подходить серьезно, когда нужно сделать крышу самого дома .

При устройстве двухскатной крыши первые две конструкции стропильной системы, в виде треугольников, собираются на земле и после подъема их на крышу.Они временно усиливаются при выходе на пенсию и сразу соединяют скейт-бар или доски с двух сторон. После этого монтируются остальные стропильные ноги. Для удобства рабочих на мауэрлат перед возведением стропила укладывают балки перекрытий, за которые укладывают временный настил.

Крепление стропильной системы осуществляется дополнительно на закладные и запястные, железные скобы, металлические уголки, саморезы и гвозди. Для создания жесткого каркаса стропильной системы применяют различные насосы, ригели, стяжки, упоры.При необходимости удлинения стропильных ног производится сращиванием двух стропильных досок с установкой короткой с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка ящиков

После установки всех необходимых стропил лампа набивается. В качестве обрешетки может служить брус толщиной 2-2,5 см или бруски. Дум, в зависимости от выбранного кровельного покрытия, может быть сплошным или с зазорами.

Но еще до начала укладки обрешетки нужно уложить гидроизоляцию вдоль стропил.Если в дальнейшем предполагается устраивать на чердаке жилое помещение, проще сразу сделать утепление крыши. Для этого в пространство межсоединений укладывается утеплитель – минеральная вата или пенопласт. В противном случае придется делать утепление изнутри чердака, что не всегда удобно.

Для устройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения.Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны во избежание образования на нем конденсата.

Если вы решили делать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она служила как можно дольше – не нарушайте рекомендации и порядок укладки слоев кровельного пирога.

Завершающий этап — Кровля

Конструкция крыши предполагает обшивку каркаса рубероидом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.