Кладка пеноблоков своими руками видео с чего начать: технология и с чего начать

технология и с чего начать

Осуществляя строительство частного дома, застройщики используют различные виды блоков, которые укладывают друг к другу на цементно-песчаный раствор или специальный клей. Пользуются популярностью блоки из вспененного бетона. Кладка из пеноблоков имеет свои особенности. Планируя выполнять укладку пенобетонных блоков своими руками, следует изучить правила установки первого ряда, а также технологию укладки и усиления остальных рядов с помощью арматуры. Для повышения устойчивости кладки важно разобраться, как нужно армировать проемы. Рассмотрим особенности технологии.

Подготовка специальных и общестроительных инструментов и стройматериалов

Пенобетонные блоки отличаются небольшим весом, необходимым запасом прочности, легко подвергаются механической обработке, эффективно теплоизолируют помещение, однако являются достаточно хрупким стройматериалом. Приняв решение осуществлять строительство дома из пеноблоков, следует аккуратно обращаться с изделиями из вспененного пенобетона, и использовать для выполнения работ инструмент и оборудование специального и универсального назначения.

Инструменты для кладки пеноблоков

Для кладки пеноблоков потребуется:

• массивный молоток с обрезиненной головкой, используемый для плотной укладки блочного материала;
• строительный уровень, необходимый для контроля кладки и расположения горизонтального шва;
• ручная пила и угольник, позволяющие выполнить разметку блоков и откорректировать их размер;
• электродрель или строительный миксер, ускоряющие подготовку связующей смеси для пеноблочной кладки;
• мастерок, с помощью которого раствор наносится равномерным слоем при возведении стен;
• специальная терка и рубанок для блоков, позволяющие придать строительному материалу требуемую форму и размеры;
• штроборез, формирующий на пеноблочной поверхности продольный паз для размещения арматурных стержней;
• бечевка, натягиваемая между угловыми блоками и служащая ориентиром при кладке блоков;
• болгарка с отрезным кругом по металлу, необходимая для резки арматурных прутков на заготовки нужной длины.

Для возведения пенобетонных стен частного дома потребуются следующие стройматериалы:

Достаточно иметь базовые знания, чтобы приступить к кладке пеноблоков своими руками

• блоки из вспененного бетона. Постройка стен, подверженных значительным нагрузкам, потребует применения более прочного материала, маркируемого обозначением D600. Сооружение перегородок, расположенных между внутренними помещениями, выполняется из пенобетонных блоков марки D500. Не стоит рисковать и покупать пеноблоки, изготовленные в кустарных условиях. Продукция промышленного производства проходит лабораторный контроль и соответствует требованиям стандартов, что подтверждается сертификатом соответствия;
• портландцемент марки М400, а также мелкий песок, очищенный от инородных примесей. Из указанных ингредиентов, взятых в соотношении 4:1, готовится кладочный раствор. Для повышения морозостойкости и влагостойкости рабочей смеси в нее добавляются пластифицирующие компоненты. Использование не дорогого цементно-песчаного раствора при кладке пенобетонных стен снижает уровень расходов. Толщина связующего состава при кладке блоков достигает 20 мм, что вызывает дополнительные тепловые потери через мостики холода;
• строительный клей для укладки блоков. Клеевая смесь продается в строительных супермаркетах в виде порошка. Регламентированная предприятием-производителем рецептура предусматривает добавления воды в сухую смесь из расчета 0,1 л на 0,5 кг сухого порошка. Перемешивание клея осуществляется дрелью с миксерной насадкой до получения равномерной консистенции. Строительный клей наносится на поверхность тонким слоем, толщина которого не превышает 3 мм. Использование клея для кладки блоков позволяет улучшить теплоизоляцию помещения.

Определяясь, какая связующая смесь будет использоваться для пеноблочной кладки, не стоит ориентироваться только на уровень затрат. Использование дешевого раствора из песка и цемента повышает объем тепловых потерь, а применение более дорогого клея, наносимого тонким слоем, предотвращает образование мостиков холода. Следует комплексно оценивать все показатели для принятия правильного решения.

Не стоит ориентироваться только на уровень затрат, определяясь, какая связующая смесь будет использоваться для пеноблочной кладки

Также потребуется стальная арматура диаметром 8-10 мм с рифленой поверхностью или готовая сетка. Применение стальных стержней класса А-III обеспечит надежность арматурного усиления. Важно своевременно приготовить необходимый инструмент и стройматериалы, чтобы кладка пеноблока своими руками осуществлялось без перерывов.

Расчет строительного материала на возведение пенобетонных стен

Планируя возводить из пенобетонных блоков дом, необходимо предварительно выполнить ряд расчетов. Для определения потребности в материале потребуется план строения.

Исходные данные:

• длина пеноблока – 60 см;
• ширина изделия – 20 см;
• высота блока – 30 см;
• размеры контура здания и высота коробки – определяются планом;
• толщина пенобетонных стен – определяется на этапе проектирования;
• габариты и количество проемов – указаны в проектной документации.

Предварительно выполнить ряд расчетов необходимо планируя возводить дом из пенобетонных блоков

Расчетные операции выполняются различными методами:

• вручную. Зная габариты пеноблоков, толщину стен и размеры коробки здания, несложно самостоятельно определить, в каком количестве потребуется пенобетон;
• с помощью онлайн-калькулятора. Он позволяет более точно определить количество блоков, учитывая дополнительные параметры, в том числе, толщину шва в кладке.

Рассмотрим, как выполняются расчеты ручным способом. Для вычисления необходимого количества блоков следует выполнить следующие действия:

1. Рассчитать периметр коробки, сложив длины стен.
2. Определить стенную площадь, перемножив высоту стен на длину контура.
3. Вычислить суммарную площадь оконных и дверных проемов.
4. Отнять от общей площади стен полученное значение.
5. Разделить полученную площадь на площадь боковой плоскости пеноблока.

На конкретном примере определим количество блоков из вспененного бетона, необходимое для возведения коробки с габаритами 5х7 м, высотой 3 м и толщиной стен 0,3 м.

Для расчета блоков необходимо:

Расчеты необходимого количества блоков

1. Определить площадь коробки – (5+7+5+7)х3=72 м2.
2. Рассчитать площадь дверных проемов (0,7х2=1,4 м2) и оконных (1,3х1,5=1,95 м2).
3. Суммировать полученные по проемам значения – 1,4+1,95=3,35 м2.
4. Вычислить площадь стен без проемов – 72-3,35=68,65 м2.
5. Определить площадь боковой плоскости пеноблока – 0,6х0,2=0,12 м2.
6. Рассчитать количество блоков – 68,65:0,12= 572 шт.

Зная потребность в блоках, несложно рассчитать количество денежных средств для их приобретения.

Наружная кладка из пеноблоков своими руками

Приняв решение построить дом из пеноблоков своими руками, следует тщательно ознакомиться с требованиями технологии. Кладка стен из пеноблоков осуществляется из предварительно подготовленного материала. Необходимо очистить блоки от загрязнений, проконтролировать соответствие размеров, а также спланировать их поверхность путем удаления наплывов с помощью рубанка или терки. Остановимся на особенностях технологии.

Готовим фундамент для дома к кладочным работам

Для возведения дома из пеноблоков лучше всего подойдет фундаментная основа ленточной конструкции. Она проверена в различных условиях эксплуатации и обеспечивает устойчивость и долговечность пеноблочных строений. Итак, с чего начать кладку пеноблоков?

Подготовка фундамента к кладочным работам

Вначале следует подготовить поверхность имеющегося фундамента:

1. Проверить горизонтальность основы строительным уровнем.
2. Спланировать фундамент цементно-песчаным раствором.
3. Уложить после застывания цемента на поверхность двумя слоями рубероид.

Подготавливая фундамент, помните, что необходимо укладывать листы рубероида с нахлестом 100-150 мм.

Правила укладки на раствор цемента первого слоя пеноблоков

Для компенсации высотных перепадов следует укладывать нижний уровень блоков на цементную смесь. Соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Определите лазерным уровнем возвышающийся угол фундамента.
2. Уложите на рубероид в углах основания цементную смесь толщиной 20-30 мм.
3. Увлажните поверхность блоков, предназначенных для укладки в углах.
4. Уложите блоки, по которым контролируется горизонтальность нижнего ряда.
5. Натяните между угловыми блоками бечевку, проверьте отсутствие провисания.
6. Откорректируйте положение блоков, постукивая по ним молотком.
7. Смочите поверхность блоков, предназначенных для укладки в нижнем ряду.
8. Нанесите слой раствора и укладывайте на него блоки, ориентируясь на натянутый шнур.

Правила укладки первого слоя пеноблоков

При выполнении кладочных работ, обратите внимание на следующие моменты:

• необходимость постоянного уплотнения блоков во время кладки для обеспечения размера вертикального шва не более 10 мм, а горизонтального – 15-20 мм;
• обязательное выполнение контрольных операций по проверке горизонтальности кладки;
• целесообразность усиления нижних пеноблоков с помощью арматурных стержней.

После укладки арматуры, прутки следует соединить сваркой или вязальной проволокой, а затем залить цементной смесью.

Как правильно класть остальные ряды на клей для пеноблоков

Укладывать второй и последующие уровни пеноблоков следует на строительный клей. Необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Начинать кладку рядов с угловых участков.
2. Натягивать шнур в каждом ряду между угловыми блоками.
3. Увлажнять материал и наносить клей тонким слоем.
4. Контролировать горизонтальность каждого уровня кладки.

Не забудьте о необходимости армирования кладки сеткой или арматурой с интервалом в 3 или 4 ряда.

На строительный клей следует укладывать второй и последующие уровни пеноблоков

Правильная перевязка швов при кладке изделий из вспененного бетона

Квалифицированно выполненная перевязка гарантирует надежность кладки и предотвращает образование трещин. Возможные варианты перевязки:

• со смещением пеноблоков на 50% длины относительно блоков нижнего уровня. Это распространенный способ перевязки, обеспечивающий прочность и эстетику;
• со сдвигом элементов кладки на 30-40% длины. Данный метод менее популярен, но также надежно предохраняет кладку от растрескивания по вертикальным швам.

Выбор конкретного вида перевязки определяется индивидуально.

Особенности монтажа пенобетонных изделий в угловых участках коробки

Укладка угловых блоков осуществляется с наиболее высокой точки. Важно соблюдать следующие требования:

• обязательно выполнять перевязку угловых элементов;
• контролировать плотное прилегание пеноблоков;
• обеспечивать равную толщину кладочного шва.

Расположение кладочного шва на середине пеноблока – оптимальный вариант смещения.

С наиболее высокой точки осуществляется укладка угловых блоков

Обустройство проемов стен и армирование для обеспечения несущих способностей

Для обустройства дверных и оконных проемов также используют пеноблоки, уложенные на различные основания:

• металлопрофиль;
• готовые железобетонные перемычки;
• перемычки, самостоятельно забетонированные в опалубку.

Для повышения прочности кладки выполняется армирование пеноблоков. Для усиления пеноблочных стен используют:

• стальную арматуру, уложенную в пазы на поверхности блоков;
• металлическую сетку, укладываемую в связующий раствор.

Усиление осуществляет по всей высоте коробки с равным интервалом через 3-4 уровня блоков.

Обустройство проемов стен

Технология кладки пеноблоков при сооружении внутренних стен дома

Желая построить дом из пеноблоков своими руками, следует изучить правила кладки внутренних стен.

Несущие стены, расположенные внутри коробки, стыкуются с внешними стенами различными методами:

• с перевязкой на 50% длины блока и заглублением во внешнюю стену на 30 см;
• с установкой блоков внутренних стен в подготовленные полости глубиной 15-20 см;
• с укладкой пеноблоков вплотную к поверхности внешних стен без перевязки.

Профессионалы отдают предпочтение второму способу, предотвращающему образование угловых трещин.

Кладка внутренних перегородок

Кладка из пеноблоков внутренних перегородок

Перегородки из пеноблоков ложатся не на фундамент, а на бетонную поверхность пола.

Важно учесть следующие моменты:

• предусмотреть тепловой зазор размером 1-1,5 см в верхней части стены;
• заделать температурный шов с помощью монтажной пены;
• укладывать блоки на рубероид;
• укреплять перегородочную кладку арматурными прутками.

Технология кладки соответствует правилам монтажа стеновых пеноблоков.

Рекомендации по правильному возведению пенобетонных конструкций

Воспользуйтесь советами профессионалов при выполнении работ:

• готовьте связующую смесь в небольшом объеме, который сохраняет свойства в течение нескольких часов после приготовления;
• уплотняйте пеноблоки сразу после укладки, пока клей или раствор не затвердел;
• осуществляйте штукатурную отделку через месяц после строительства, когда завершится усадка.

Начинающим мастерам несложно овладеть приемами пеноблочной кладки, разобравшись с требованиями технологии. Увеличенные габариты пеноблоков позволяют ускоренными темпами возвести стены дома. Гарантия долговечности строения – использование качественного сырья и выполнение технологических рекомендаций.

Как класть первый ряд пеноблоков на фундамент

Главная » Блог » Как класть первый ряд пеноблоков на фундамент

Строим своими руками: как класть пеноблоки правильно — Мужик в доме.Ру

Правила укладки пеноблоков обусловлены качественными характеристиками этого материала. Следует помнить, что он менее прочен, чем кирпич. В связи же с высокой пористостью, масса одной единицы изделия небольшая. Конечно, опытному каменщику будет намного проще построить дом из пеноблоков, но и простой обыватель способен самостоятельно справиться с этой задачей. Достаточно лишь грамотно выбрать раствор для кладки и не забывать о некоторых специфических нюансах работы.

Выбор раствора

Прежде всего следует выяснить, каким способом произведён закупленный материал. Варианта всего два: блоки бывают либо литые (формованные), либо резанные. В первом случае пенобетон был залит в заранее приготовленные формы определённого размера. Во втором — большая по площади монолитная плита впоследствии разделялась на блоки по заданным параметрам.

Поскольку размеры у резанных изделий менее, чем у литых, отклонены от стандарта, для их кладки можно приготовить клеевой раствор. Блоки при этом прилегают настолько плотно друг к другу, что геометрия здания получается практически идеальной. Экономия времени тоже значительная.

Для формованных пеноблоков готовится обычный раствор из песка и цемента. Именно так удаётся нивелировать погрешности в размерах и неровности. Раствор заполняет щели, предотвращая появление лазеек для попадания в дом холода с улицы. Главное условие — перед работой поверхность блока, соединяемая с раствором, должна быть увлажнена. В противном случае вследствие неравномерности высыхания пострадает прочность кладки.

Порядок укладки блоков

Вне зависимости от вида пеноблоков первый их ряд устанавливается на фундамент, покрытый цементным раствором с проложенной внутри гидроизоляцией. Сегодня выбор гидроизолирующих материалов широк, из наиболее подходящих можно назвать гидроизол, бикрост или рубемаст. А вот от ставшего классикой рубероида специалисты советуют отказаться.

Укладка первого ряда пеноблоков своими руками (видео)

Итак, на цемент сначала устанавливается угловой блок. Очень важно, чтобы все соединяемые поверхности были тщательно промазаны раствором (клеевым или цементным). Для его равномерного распределения идеально подойдёт зубчатый шпатель. Кладка делается в два ряда.

Поскольку пеноблоки — материал сравнительно лёгкий, для придания большей прочности периодически (с интервалом в 3–4 ряда) закладывается арматура. Для каждого из видов блоков предусмотрен свой способ усиления конструкции. Если используется цемент, то можно купить готовую кладочную сетку (не более 4–5 мм толщиной) и по ходу работы вкладывать её в швы между блоками. В случае с литым материалом не обойтись без специальных инструментов. Понадобятся пила и штроборез. Но так как пенобетон хорошо поддаётся обработке, сделать углубления-штробы и вставить туда арматуру не составит большого труда.

Кладка стены из пенобетонных блоков

После окончания укладки пеноблоков поверх всей конструкции нужно проложить специальный бетонно-армированный пояс. Именно на нём будет расположена плита перекрытия. Следует иметь в виду, что такой пояс нужно дополнительно утеплять, поэтому его ширина должна быть меньше, чем у используемых блоков.

Для проёмов под окна и двери существуют U-образные пеноблоки. Главное, приобретая их, помнить, что по ширине они должны соответствовать не перекрытию самому по себе, а уже утеплённому.

Таким образом, кладка пеноблочной конструкции — дело несложное, если не импровизировать, а чётко следовать советам специалистов.

Строим дом из пеноблока. Кладка стен, фундамент, крыша

Строительство дома из пенобетона

Пошаговое руководство по укладке пенобетонных блоков

Пенобетонные блоки обладают рядом преимуществ, благодаря которым их применяют при возведении частных домов, коттеджей и загородных построек. Их вес меньше кирпича, поэтому можно планировать легкий фундамент, что поможет существенно сократить стоимость строительства. К тому же пеноблок имеет большие размеры, высокие показатели тепло и звукоизоляции, устойчив к резкой смене температур, прост в обработке и является экономически выгодным материалом.

Оглавление:

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в случае, когда четко соблюдена технология кладки блоков. Поэтому, перед возведением здания своими руками необходимо ознакомиться с данным процессом.

Особенности кладки

Прежде чем самому начинать строительство, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для несущих стен применяются марки D600 — D1000, а размер блоков составляет 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок используются D100 — D400, с параметрами 10х30х60 см. В зоне теплого и умеренного климата можно класть пеноблоки в один слой, а вот в холодных районах целесообразно будет применить двухслойный вариант. При этом наружный слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

При многочисленных положительных характеристиках пеноблоки являются неустойчивыми к перепадам вертикальных нагрузок. Этот недостаток устраняется путем монтажа армирующих поясов в первый ряд блоков и между этажами. Он делается непрерывным и укладывается точно по периметру здания. Отдельно надо проводить армирование оконных и дверных проемов, а также тех зон, на которые идет основная нагрузка от перемычек.  Технология укладки зависит и от вида пеноблоков. Они бывают резанные, то есть большая плита разрезается на блоки специальными инструментами, и формовые, когда масса пенобетона заливается в емкости. Изделия, полученные первым способом, скрепляют при помощи клея, а вот для второго варианта подойдёт только цементный раствор.

Клеевые смеси

Перед началом работ по возведению стен своими руками нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только затем положить слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор можно купить уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 ч песка и 0,5 ч воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке. При использовании готового заводского состава самому следует учитывать, что он пригоден в течение трех часов. Поэтому не стоит разводить сразу много.

Согласно технологии, первый ряд пеноблоков любого вида укладывается только на данную смесь. Далее возможно применение специального клея при условии использования резаных изделий. Перед цементно-песчаным раствором он имеет ряд преимуществ:

1. Толщина шва составляет не более 3 мм, что сокращает расход материала для стен и позволяет уменьшить нагрузку на фундамент.

2. Применение клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются щели, трещины, не развивается плесневая микрофлора.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в руководстве на упаковке. Затем ей дают настояться в течение десяти минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда используется морозостойкий клей для плитки. Но целесообразность его применения ставится специалистами под сомнение из-за его высокой стоимости.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы правильно класть стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

1. Шаг первый.

На залитый фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и опять накрывается приготовленной смесью.

Теперь укладывается первый ряд блоков из пенобетона. Этот процесс осуществляется по определенной схеме, предусматривающей сначала выведение углов, а затем постепенное перемещение к центру стены. После того, как ряд полностью уложен, его следует проверить на предмет горизонтальности. При необходимости блоки ставят на место с помощью резиновой киянки. Выступающий лишний раствор надо убирать сразу.

2. Шаг второй.

В пенобетонных блоках первого ряда сверху вырезают две параллельные борозды размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия. В них вставляются металлические прутья с диаметром сечения 8 мм. Такая операция проделывается в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

3. Шаг третий.

Для укладки второго и последующих рядов стены сначала надо намазать клеем нижние пенобетонные блоки и торцы изделий, устанавливаемых сверху. Пеноблоки надо очень плотно пригонять друг к другу, чтобы избежать образования пустот в швах. Строительный клей наносится зубчатым шпателем-ковшом.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка пеноблоков своими руками, но также последующее утепление и отделка здания. Главной ошибкой является проведение отделочных работ сразу после окончания строительства. Это приводит к осыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще в течение полугода. Это же правило действует и при проводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Спустя шесть месяцев можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако и здесь есть свои нюансы, которым часто не придают значения:

1. Сначала надо проводить внутренние работы и только затем приступать к наружным. Это объясняется возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага от шпатлевок, грунтовок, обойного клея или красок впитывается порами пенобетона и выводится наружу. Это также может отрицательно сказаться на облицовке здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Владельцу построек самому следует знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает наклеивание на стены пенополистирольных плит, которые не пропускают влагу. Этот способ прекрасно зарекомендовал себя в случае с кирпичными стенами, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его и для пеноблоков. Однако здесь стоит брать во внимание уже описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образующуюся в помещении, с последующим выведением ее наружу. Но она не сможет пройти через слой утеплителя и осядет на поверхности конструкции в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять при помощи вентилируемых систем или минеральной ваты, и только после проведения внутренних отделочных работ.

Расчет стоимости

Перед тем, как начать кладку блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних расходов. Для этого необходимо знать:

1. Точные размеры будущих помещений с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена которых будет ниже.

3. Далее стоит определиться с видом блоков и соответственно этому подобрать клеящий раствор.

4. Также в расходы надо включить стоимость арматуры, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельную статью расходов составляет оплата труда строителей. Но здесь можно существенно сэкономить, если обладать знаниями и навыками, как правильно класть пеноблоки.

Правила кладки пеноблоков на раствор

Пеноблоки являются практически идеальным вариантом строительства дома, дачного домика, гаража или любого другого строения. Такой вариант выбирают те, кто имеет желание возвести очень теплое строение на облегченном фундаменте, сэкономив на стройматериалах.

Значительные размеры пенобетона позволяют сократить сроки проведения работ, выполнить качественную кладку своими руками.

Поскольку пеноблоки не отличаются идеальными размерами, укладывать их рекомендуется не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Этим же раствором впоследствии будут замазываться все щели и неровности на стенах. Ниже мы разберем, как класть пеноблоки на раствор.

Какие инструменты и стройматериалы следует подготовить

Из материалов нам понадобятся:

• Блоки из пенобетона.
• Просеянный песок.
• Вода.
• Цемент.
• Рубероид или какой-то другой гидроизоляционный материал.

Перед тем, как начинать кладку, необходимо запастись некоторыми инструментами:

• Емкость для приготовления раствора.
• Лопата для перемешивания смеси.
• Ведра для переноски готового раствора.
• Строительный уровень, правило.
• Пила для нарезки пенобетона. Лучше взять обычную ножовку по дереву.
• Мастерок, кельма.
• Шнур.
• Резиновый молоток.
• Металлическая или стекловолоконная сетка для армировки рядов.
• Терка, которой нужно будет затирать и выравнивать кладку.

Подготовительные работы

С чего начать кладку пенобетона? С правильно проведенных подготовительных работ. Тогда и стены будут выкладываться максимально быстро и надежно. На этом этапе необходимо:

• Выровнять фундамент. Сделать это можно цементным раствором, а проверять его горизонтальность следует строительным уровнем.

• Очистить пеноблоки от грязи и пыли. Это особенно актуально в случае, если блоки долгое время хранились на улице или на пыльном складе.
• Уложить поверх фундамента слой гидроизоляции. Лучше использовать рулонный материал, так как его легче кроить и укладывать. Например, еврорубероид или бикрост. Ширина рулонного материала должна немного превышать ширину блоков.
• Подготовить все инструменты и материалы.

Ниже будет рассмотрено, как своими руками приготовить раствор, и как класть пеноблоки для возведения основных стен и дополнительных перегородок.

Как приготовить кладочный раствор

Можно приобрести уже готовый раствор для работы, но лучше приготовить его своими руками, ведь это совсем несложно. В этом случае вы будете уверены в правильных пропорциях смеси. Раствор замешивается в следующей последовательности:

• В подготовленную емкость засыпаются одна часть качественного цемента и 3 части песка.
• Смесь тщательно перемешивается.
• В емкость добавляется вода, и раствор доводится до нужной густоты.
• В процессе перемешивания можно добавить в емкость пластификаторы.

В продаже имеются уже готовые добавки, но можно воспользоваться простыми средствами. Например, добавить в емкость клей ПВА или гашеную известь. Состав с пластификаторами будет лучше удерживать воду, а после застывания будет меньше напитываться влагой.

Совет: рекомендуется добавлять в раствор сухой порошок извести, так как он легко смешивается с остальными компонентами, а стоимость извести невелика по сравнению с другими наполнителями. Подсчитать количество извести очень легко. На 4 части цемента нужно взять 1 часть извести.

Правильная укладка пеноблоков

Рассмотрим, как правильно класть пеноблоки на цементный раствор, чтобы кладка имела минимум мостиков холода. Также необходимо укладывать пеноблоки своими руками так, чтобы стены впоследствии не покрывались трещинами, и не разрушались.

Укладывать пеноблоки необходимо в следующей последовательности:

1. Поверх фундамента наносится толстый, около 2 см, слой раствора.

2. На раствор укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Он должен проходить по всему периметру здания, а также в местах возведения перегородок.
3. На слой гидроизоляции наносится еще один слой раствора. Он равномерно распределяется по поверхности. Для равномерности нанесения используется зубчатый шпатель.

Совет: необходимо сделать раствор более жидким, нежели для обычной укладки кирпича. Поскольку пеноблоки имеют пористую структуру, они существенно впитывают в себя воду. Нужно непросто готовить жидкую смесь, но еще и смачивать поверхность блоков водой.

1. Правильно заполненный шов стен

   Кладут первый ряд пенобетона. Кладка начинается с угловых блоков.

2. Между угловыми блоками натягивается шнур. Дальнейшая кладка первого ряда выполняется именно по шнуру.
3. Каждый уложенный блок проверяется по уровню. Его положение корректируется при помощи резинового молотка.
4. Таким способом выполняют кладку последующих рядов стен и перегородок своими руками. В случае, если на каком-то ряду требуется подрезка блока, она выполняется с помощью ножовки. Каждый уложенный ряд проверяется на горизонтальность, и шлифуется при помощи строительной терки.

Совет: в процессе кладочных работ нужно контролировать, чтобы каждый шов был полностью заполнен. Заполнять швы нужно принудительно, с обеих сторон кладки.

1. Через каждые 2–4 ряда необходимо укладывать армирующую сетку из стекловолокна или металла. Она предотвратит растрескивание стены, продлит ее ресурс. Диаметр ячеек сетки выбирается равным 4–6 мм.

Внимание! Сетка укладывается только в том случае, если стены из пенобетона выкладываются на цементном растворе. Если же в качестве строительной смеси используется клей, то армирование делают из арматуры, укладывая ее в прорезанные сверху ряда канавки.Армирование металлической арматурой при кладке на цемент также допускается.

1. Когда стены будут выложены на необходимую высоту, сверху последнего ряда блоков нужно залить армирующий пояс из бетона. Он распределит равномерно на все стены нагрузку от плит перекрытия. Если бетонный пояс будет отсутствовать, перекрытие будет давить на отдельные блоки более сильно, нежели на другие. Результатом этого давления будет постепенное разрушение хрупких пеноблоков. Толщина бетонного пояса должна составлять 10–20 см.

Рекомендуется сделать армирующий пояс более узким, чем ширина стен. Снаружи холодный бетон желательно утеплить. Например, наклеить на него минвату.

1. Стены выравниваются снаружи и изнутри.
2. Проводится контроль качества работы. Внимание нужно уделить тому, чтобы каждый шов был заполнен цементным составом.

Мы разобрались, как класть пеноблоки правильно на цементно-песчаный раствор. Опытные строители могут подтвердить, что своими руками такую работу можно выполнить даже неподготовленному человеку, при соблюдении им определенной технологии укладки.

Как правильно класть пеноблоки или строительство несущих стен из пеноблоков

 Итак, фундамент есть, коммуникации введены. Приступаем к строительству несущих стен из пеноблоков (пенобетонных блоков), используя для этого фибрированный пенобетон М 600 (ФПБ) размерами 600*300*200. Так как правильно класть пеноблоки? И что представляет из себя кладка первого ряда, и из чего сделать армирующий пояс? Всё об этом подробно далее…

 Ещё материал с фотографиями по этой теме есть в статье «Строим дом из пеноблоков».

 Перед тем, как класть блоки, под основание стен необходимо уложить слой гидроизоляции. Для этого поверхность укладки необходимо тщательно очистить. Рубероид укладывается следующим образом: на очищенную поверхность раскатывается рулон. Перед тем, как он будет ложиться на фундамент, его надо разогревать (паяльной лампой или газовой горелкой). Это делается для лучшего склеивания поверхностей, следовательно, лучшей гидроизоляции.

 Кладка первого ряда из пеноблоков

 По окончанию этого процесса, необходимо определить высший угол фундамента. Это можно сделать при помощи нивелира (если таковой есть) или шлангового уровня, который реально изготовить в домашних условиях следующим образом. Например, самая длинная стена фундамента – 10 м. Тогда Вам необходимо взять любой шланг, с длиною не менее 12 метров можно и больше. По концам шланга вставляем стеклянные трубки длиной около 15 – 20 см, и заполняем шланг водой, таким образом, чтобы уровень жидкости находился посередине трубок. На обеих трубках отмечаем этот уровень маркером. Сверху трубки надо чем-то заткнуть, иначе вода выльется. Затем один конец закрепляем у любого угла так, чтобы отметка соответствовала уровню фундамента. Второй конец шланга поочередно подносим к каждому из углов.

 Определив верхнюю точку фундамента, укладываем на нее блок на минимальный слой раствора, при этом выравнивая его по горизонтали. Потом заново закрепляем шланговый уровень так, чтобы отметка соответствовала верхней кромке блока. Затем в других углах, используя шланговый и горизонтальный уровни, кладем другие блоки. После установки всех углов, обязательно вдоль стен натягиваем веревочки. Теперь по веревочкам кладем оставшиеся блоки первого ряда. Укладываем их на раствор, где отношение цемента к песку должно быть 1 к 3. Причем, не наносите раствор сразу на всю стену. Делайте это на два, три блока, не более.

 Как правильно класть пеноблоки

 После того, как уложен первый ряд, ему надо дать немного подсохнуть (2 – 3 часа). Затем надо шлифовальной теркой слегка обработать верхний слой и щеткой удалить пыль. Это делается при кладке каждого ряда для лучшей адгезии материала. Потом, используя ту же технологию, что и при укладке угловых блоков первого ряда, кладем углы следующих рядов.

  Всю подгонку блоков осуществляем только резиновым молоточком, если же такого нет, тогда следует положить доску, и ударять по ней. Надо помнить правило, что между рядами должна быть вязка, с заходом каждого верхнего блока на нижний не менее, чем на 8 см. Следующие ряды кладутся на специальный клей для ячеистых бетонов. Если такового не имеется, тогда можно выкладывать на любой клей для кафельной плитки. Все достоинство специального клея в том, что он светлый, и не так заметен в кладке.

Клей наносится на два, три блока, слоем около 3 мм, при помощи специальной кельмы или фигурного шпателя. Если Вы приобрели «правильный» фибрированный пенобетон, тогда блоки можно класть только на горизонтальный слой клея, что значительно уменьшает его расход. Если же геометрическая погрешность блоков велика, тогда следует делать и вертикальный слой клея между блоками. На поверхность каждого третьего ряда надо укладывать металлическую арматурную сетку, чтобы она закрывала не менее 2/3 поверхности стены. Делается это для равномерного распределения нагрузок по всей площади стены. На ряд блоков, который предшествует ряду блоков оконного проема, обязательно надо уложить сетку таким образом, чтобы ее края выходили в стороны за границы проема минимум на 50 см. Делается это даже в том случае, если предыдущий оконному проему ряд не является «третьим».

По периметру проемов кладку следует рассчитать так, чтобы верхние блоки, соответствующие верху проема, были целыми (не обрезанными). На них будут укладываться перемычки, которые заходят на стену минимум на 40 см. Под перемычки также следует уложить арматурную сетку. Если Вы приобретали фибрированный пенобетон у хорошего производителя, то они, как правило, предлагают и перемычки. Скептики считают, что их невозможно сделать из фибрированного пенобетона. Но они так думают от незнания. Перемычки из фибрированного пенобетона прекрасно зарекомендовали себя и прошли все виды испытаний.

  К тому же, у Вас получится стена из однородного материала, что положительно скажется на ее теплопроводности.

 Когда строительство несущих стен закончено, их изнутри следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

  Если между блоками найдутся вертикальные щели, их следует замазать клеевым раствором. Сверху стен необходимо сделать армирующий пояс, или стабилизационный пояс. Его можно сделать как из литого фибрированного пенобетона (если есть такая возможность), предварительно сделав арматурную закладку, так и из обычного бетона. Но в этом случае надо позаботиться о дополнительном утеплении пояса.

 Наружная и внутренняя отделка стены из пеноблоков может быть самой разнообразной.

 Исходя из опыта, можно сказать, что большинство строителей не соблюдают выше перечисленные правила и кладут блоки так, как обычный рядовой кирпич. Это приводит к возникновению мостиков холода и другим негативным последствиям.

6,960 просмотров всего, 1 просмотров сегодня



видео, как начать кладку и как правильно класть

Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.

Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.

• Естественно, для производства этих бетонов требуется разное оборудование. В остальном технология их производства может быть схожей, так как изначально все ячеистые бетоны изготавливали по одному стандарту, который действует и сегодня: 25485. Разработан документ в 1989 г., последнее обновление производилось в 2019 г.
• Одним из отличительных признаков ячеистых бетонов является способ их твердения, ведь изделия могут набирать прочность не только в естественных условиях, но и за счёт автоклавного синтезирования. Так как при этом бетон с одинаковой плотностью получал совершенно разные характеристики, позднее был разработан отдельный ГОСТ на автоклавные ячеистые бетоны.
• По старому стандарту теперь изготавливают только неавтоклавные, к коим и относится пенобетон. Теоретически он тоже может синтезироваться, но по факту заводы давно уже отказались от такого производства в пользу газобетона – слишком уж дискредитирован пенобетон из-за лавины продукции кустарного производства, хлынувшей на строительные рынки в конце 90-х и начале 00-х годов.
• Поэтому сегодня пеноблоки, которые, кстати, многие путают с газоблоками неавтоклавного твердения (у них характеристики практически одинаковы), выпускают лишь частные предприниматели. Блоки из пенобетона изготавливают по ГОСТ 21520, который впервые был введён в том же 1989 году.
• По причине разного качества получаемых изделий на автоклавные блоки в 2007 г. был создан отдельный стандарт. В чём же заключается разница, что даже пришлось разрабатывать другие регламенты?
• Дело в том, что гидратационное твердение происходит при естественной температуре, которую в цеху показывает термометр в данный момент. То есть, никаких специальных условий для пенобетона не создают – разве что ускоряют твердение за счёт предварительного подогрева воды и введения добавок. Максимум, некоторые производители используют эффективную опалубку с подогревом.
• Если же бетонную смесь помещают в автоклав, то там уже воздействует совсем другая температура (до +190), да ещё и давление в 1,3 МПа. В таких условиях не просто ускоряется твердение, но и происходят изменения в структуре бетона. Образуется новый прочный минерал тоберморит, за счёт которого изделия и получают более высокие прочностные характеристики.
• Так, у неавтоклавного газобетона и пенобетона при плотности 600 кг/м3 класс прочности В2,5, а у автоклавного газобетона минимум В3,5 (у лучших производителей даже В5). При меньшей плотности пенобетон вообще нельзя использовать конструкционно, тогда как изделия из синтезного бетона можно применять для этой цели даже при вдвое меньшей плотности D300.
• Разные условия твердения сказываются и на внешнем виде блоков, их геометрии. При невысокой температуре дополнительного упрочнения структуры не происходит, поэтому в процессе гидратации изделия дают существенную усадку. Блоки первой категории с отклонениями по высоте 1 мм, длине и ширине по 2 мм, которые можно было бы монтировать на клею, при гидратационном твердении вообще не получаются.
• В основном это изделия второй (отклонения 3/4/4 мм) и третьей категории (отклонения 5/6/6 мм), которые монтируют на растворе ЦПС. Соответственно, больше допуски и на искривление рёбер, и на разницу в диагоналях, и на повреждения углов. Можно, конечно, использовать клей, предназначенный для толстошовной кладки, но у него будет большой расход, который повлечёт удорожание строительства.

Зато сам пеноблок стоит вполовину дешевле автоклавных газоблоков, что и привлекает частных застройщиков. Его размеры согласно стандарту составляют 588 мм по длине, 188 или 288 мм по высоте — такие некруглые размеры длины и высоты рассчитаны на растворные швы толщиной 12 мм. По ширине, которая и задаёт толщину стены, размеры такие: 200, 250 и 300 мм.

Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.

Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.

Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).

Лента может быть:

1. Малого заложения, с прямоугольным сечением. Такую можно применить под пеноблок для строительства хозпостроек, удобно использовать несъёмную опалубку.
2. Неглубокой закладки, но с опорой на бетонную подушку, которая исключает опрокидывание фундамента и обеспечивает более равномерное давление на грунт.
3. Стена в грунте, подошва которой опускается ниже границы промерзания. Если перед строительством анализ грунта не производился, такой фундамент будет более надёжным, так как на его подошву не воздействуют силы морозного пучения.
4. Лента с таким же уровнем заложения, но опирающаяся на железобетонную подушку, устраивается на ослабленных грунтах. Опалубка такой ленты имеет более сложную конфигурацию, и для удобства проведения работ требует обязательной копки расширенных в основании траншей. Это удорожает конструкцию, но обеспечивает ей максимальную жёсткость.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Выбор ленточного основания становится неоправданным только в случаях, когда граница промерзания опускается ниже 2м, грунт на участке просадочный либо близко подходят грунтовые воды. В таком случае, лучше всего заливать плиту с монолитным цоколем, который исполнит роль рёбер жёсткости.

Лучший вариант фундамента для укладки пеноблоков

Вне зависимости от конфигурации фундамента, перечень производимых при его устройстве работ примерно одинаков, и выглядит так:

• На участке производится выбор места под строительство, контур фундамента привязывается к какому-то ориентиру (другому зданию, забору, красной линии улицы).
• С пятна застройки удаляется верхний слой почвы, который из-за корней растений вообще не обладает прочностью.
• Под плиту роется котлован, под ленту траншеи. Разработка должна осуществляться так, чтобы не превысить глубину и не нарушить тем самым естественную плотность грунта под подошвой конструкции.

  Этап подготовки к началу строительства

• Дальше выполняются подготовительные слои. При строительстве небольших одноэтажных построек самая простая структура будет такой:
  1. разделительный слой из геотекстиля;
  2. подушка из песка толщиной 200 мм;
  3. щебень на толщину 150 мм, тщательно втрамбованный в песок;
  4. гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны.
• Закладка гильз для ввода коммуникаций.

  Закладные для коммуникаций устанавливают в песчаную подушку

• Изготовление щитов опалубки, их установка и съём.
• Предварительная сборка объёмных или плоских каркасов (в зависимости от типа фундамента), и их установка в опалубку.
• Заказ заводской БСГ или изготовление бетона класса В15 на месте.
• Формирование и уплотнение монолита.
• Уход за бетоном в процессе твердения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Нормативно-безопасная прочность, при которой можно снимать опалубку, составляет 50%. Её набор зависит от температуры окружающей среды: при нулевой требуется две недели, при +10 градусах 5 дней, при +20 всего 3 дня. Начинать дальнейшие работы, предусматривающие нагрузку фундамента, можно только когда монолит наберёт 72-75% прочности. В тёплое время года это происходит через 5-7 дней после распалубки.

Правильно выложить первый ряд пеноблоков на фундамент – это залог успешной работы, и тут большое значение имеет качество поверхности фундамента. Чем больше на ней перепадов, тем тщательнее производится подготовка, и тем толще слой раствора потребуется для выравнивания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если пеноблоки имеют относительно неплохую геометрию, их можно монтировать и на цементный клей. Но первый ряд всегда кладётся именно на ЦПС, который за счёт более крупной фракции вяжущего и наполнителя имеет большую жёсткость и более высокую прочность.

На ровном основании толщина слоя может быть минимальной – 4-5 мм, но если перепады значительные, слой раствора может быть увеличен и до 20 мм. При ещё большем значении, на основании придётся удалять бугры с помощью шлифмашинки. Работа трудоёмкая, поэтому постарайтесь максимально сгладить поверхность цоколя сразу, в процессе его формирования.

У пенобетона поры имеют закрытую структуру (не соединяются друг с другом), благодаря чему он не так сильно впитывает влагу, как газобетон — единственное существенное преимущество. Несмотря на него, пеноблочная кладка тоже способна абсорбировать влагу по капиллярам, поэтому под первым рядом обязательно должна быть гидроизоляция.

Что кладут между фундаментом и пеноблоком

Выполняется она в два слоя, первым из которых является битумная мастика, а вторым – рулонный материал на такой же основе. Обойтись без мастики можно только в том случае, если рубероид или гидроизол закладывается внутрь выравнивающего цементно-песчаного слоя. Делают это, когда слой достаточно толстый, и многие строители считают такой вариант гидроизоляции наиболее надёжным.

Пеноблок, как и любой другой бетонный блок или кирпич – это каменный материал, поэтому требования к исполнению кладки представлены в одном общем своде правил. Преимуществом ячеистобетонных блоков являются их укрупнённые размеры, которые позволяют сформировать стену нужной толщины в однослойном варианте. Это облегчает, упрощает и ускоряет процесс возведения стен, поэтому многие застройщики делают такую работу самостоятельно.

• Чтобы получить ровную стену, кладку ведут по маякам. В отличие от кирпича, когда приходится выкладывать убежные штрабы сложной конфигурации, маяками для пеноблочной кладки служат уложенные вместе два-три блока, за счёт которых формируется угол или пересечение наружной и внутренней стены.
• Первый блок укладывается на том углу, который в результате замера гидроуровнем окажется в наиболее высокой точке. Именно он будет служить ориентиром для монтажа всех остальных маяков, которые за счёт толщины раствора приподнимаются до заданной отметки.

  Определение наиболее высокой точки с помощью гидроуровня

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Если возводится небольшой дом или хозпостройка с длиной стены до 6 м, выставленных по углам маяков более чем достаточно. При больших пролётах предусматривают ещё и промежуточные маяки (обычно на пересечениях наружных стен с внутренними).

• Когда углы сформированы и маячные блоки выставлены по высоте, пока раствор ещё сохраняет пластичность и есть возможность корректировки, следует сопоставить длины диагоналей. Замер производится рулеткой, после чего сторону, оказавшуюся более короткой, можно удлинить путём незначительного смещения блоков относительно кромки цоколя. Допускается даже свисание кладки, но не больше чем на 50 мм от вертикальной поверхности основания.
• После того, как маяки зафиксированы в нужном положении, между ними натягивается причальный шнур, за счёт которого обеспечивается горизонтальность ряда. Важно, чтобы шнур был хорошо натянут и не провисал, иначе будет трудно контролировать толщину горизонтального шва по всей длине ряда.
• Перед тем, как выложить первый ряд пеноблоков на фундамент полностью, нужно наметить места положения дверных проёмов, чтобы формировать их сразу же, в процессе кладки. Если стена глухая, кладка ведётся из цельных блоков по всей длине, с установкой доборного элемента перед маяком на противоположном углу.

  Выкладка угла с перевязкой швов

• При наличии проёма, добор устанавливается перед ним, а дальше кладка продолжается с цельного блока — соответственно, добор будет в конце ряда. Отрезать нужный фрагмент следует только для конкретного места, предварительно произведя замер. Для резки используется электроинструмент типа сабельной пилы или ручная ножовка с победитовым рабочим полотном. Перед тем, как класть пеноблок на фундамент, место среза следует выровнять рубанком по газобетону.
• Для монтажа блоков пользуются обычными для каменщиков инструментами – мастерком и шаблоном. Если кладка ведётся на клею, потребуется либо каретка, либо зубчатый ковш или шпатель. Когда ряд будет полностью выложен и раствор схватится, нужно будет тем же рубанком устранить перепады между соседними блоками.
• Первый ряд блоков в обязательном порядке армируется, а порядок действий зависит от вида применяемого армирования. Если это стержни или толстая стальная полоса, под них придётся вырезать пазы штроборезом.
• Из них щёткой удаляется пыль и крошки, основание смачивается водой, укладывается арматура, штробы заполняются раствором заподлицо с поверхностью ряда. Соответственно, глубина пазов должна быть такой, чтобы стержень был полностью скрыт и не мешал укладке следующего ряда.

Если в качестве арматуры используется стеклосетка, то её просто закладывают в шов в процессе укладки пеноблока.

Теперь разберёмся, как правильно класть пеноблоки второго и последующих рядов. Через несколько часов (не более 4-х) после окончания армирования, можно продолжать работу. Начинают ряд с того места, где в предыдущем ряду был установлен добор — но теперь с цельного блока, это даст возможность обеспечить перевязку вертикальных швов.

Снова выставляются маяки, и причальный шнур выводится на следующий уровень. Клей или раствор наносится на вертикальную плоскость маячного блока, затем устанавливается и заполняется шаблон, после чего на растворную постель укладывают блок. Шаблон, не имеющий сзади ограничителя, плавным движением выдвигается вперёд и вынимается, а блок остаётся на месте.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Использование шаблона для начинающего каменщика очень важно, так как это приспособление упрощает и ускоряет работу, избавляет от необходимости постоянно контролировать толщину горизонтального шва. Сделать его можно самостоятельно, из металла, или доски 25*150 мм. Он представляет собой рамку или короб без дна, куда и закладывается раствор.

Если под домом предусмотрен не сплошной, а ленточный фундамент, то под внутренними стенами (независимо, воспринимают ли они нагрузки от перекрытий) предусматриваются линии фундамента. Поэтому процесс подготовки его поверхности к укладке пеноблоков, равно как и сама кладка, производятся по одинаковому сценарию. Разница заключается только в принципе их фиксации.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Внутренние стены, если они несущие, возводятся одновременно с наружными — ряд за рядом, а в ходе кладки жёстко соединяются на пересечениях за счёт перевязки блоков. Если стены ненесущие, они фиксируются к несущим гибкими связями, потому что разность нагрузок будет создавать проблемы и вызывать трещинообразование. Перегородки же вообще могут выкладываться после того, как коробка дома возведена.

Кладка наружных и внутренних стен ведётся параллельно

Для связки поперечной стены могут использоваться не только заводские гибкие связи Т или Г-образной формы, которые закладываются в швы кладки, но и стальная полоса либо кладочная сетка. При установке перегородок, которая производится в готовом доме, для этой цели часто используют прямые подвесы либо оцинкованный профиль ПНП — монтируется в качестве направляющих. Армировать саму кладку проще всего монтажной лентой или стеклосеткой.

При подходе к потолку несущие стены выводятся на всю высоту, так как на них будет опираться перекрытие. А вот перегородка из-за его прогиба может дать трещину, поэтому её высоту рекомендуется делать на 2-3 см меньше. После закрепления гибкими связями, оставшееся пространство можно просто заполнить раствором, если перегородка будет оштукатуриваться, или пенопластом, если она будет обшиваться гипсокартоном (деревом, панелями и т.д.).

Лучшим видом отделки для всех типов каменных стен является штукатурка, так как она защищает кладку от воздухопроницания, поэтому такой вид отделки должен быть на стенах хотя бы с одной стороны.

• В помещениях может использоваться не только классическая мокрая штукатурка, но и сухая – так строители нередко называют гипсокартон. ГКЛ монтируется не только по обрешётке, но и на клею, и последний вариант лучше всего подходит для пеноблочных стен. Из-за отсутствия каркаса экономится пространство, а это может быть весьма существенным, если дом маленький и комнаты имеют скромную площадь.
• Как бы ни был смонтирован гипсокартон, поверх него можно выполнить любые адгезионные виды отделки – от декоративной штукатурки, до керамической плитки. Учитывая высокий коэффициент паропроницаемости пеноблоков, такие материалы будут отличной защитой для кладки.
• Штукатурку, будь то декоративная или стартовая, лучше брать на цементной или гипсополимерной основе – она меньше подвержена паропроницанию. Особенно это касается кухни и ванной комнаты, где воздух чаще всего насыщен парами.
• Все адгезионные виды отделки, производимые по пеноблочной кладке, лучше выполнять по армированному слою. То есть, сначала берётся плиточный или монтажный цементный клей и наносится на стены тонким слоем, в который утапливается стеклосетка. Второй тонкий слой закрывает её и образует усиленное гладкое основание, не подверженное трещинообразованию. Соответственно, декоративное покрытие, которое по цене обходится порой дороже самой стены, останется невредимым.
• Что касается материалов, навешиваемых на обрешётку, то их монтаж в помещениях сопровождается установкой рулонной пароизоляции. Как вариант, чтобы уменьшить паропропускную способность кладки и придать ей водоотталкивающие свойства, основание можно предварительно обработать гидрофобизатором.

Снаружи для адгезионной отделки должны использоваться материалы с ещё большим, чем у пенобетона коэффициентом паропроницаемости. Таковыми являются тонкослойные штукатурки для ячеистых бетонов, декоративные краски, которые можно наносить без оштукатуривания и фактурную плитку из пенобетона или газобетона. Остальные материалы должны монтироваться по системе вентфасада, с обязательным устройством продухов для поступления воздуха.

Бетоны с ячеистой структурой имеют свои особенности, которые должны учитываться как в процессе проектирования и строительства, так и при отделке. Вот как выглядит перечень ошибок, допускаемых при возведении домов из пеноблоков:

1. Некоторые застройщики строят дома на железобетонном каркасе, обеспечивая им тем самым наибольшую прочность. Ничего страшного в этом нет, если не считать, что такой дом получится холодным, и утеплять его придётся в обязательном порядке. Малоэтажные здания, особенно жилые, должны строиться в бескаркасном варианте (на это прочности пеноблоков 600-700 кг/м3 вполне хватает), а монолитные элементы являются местами активных теплопотерь.
2. Ошибкой является решение застройщика ставить дом на металлическом фундаменте – он не имеет достаточной жёсткости.
3. Отсутствие отсечной гидроизоляции (рубероида под первым рядом блоков) повлечёт отсыревание стен из-за капиллярного впитывания влаги. Остановить этот процесс в готовом доме, можно будет только путём дорогостоящего инъецирования.
4. Наличие перепадов в рядах между блоками, неустранённых в процессе возведения стен, вызывает напряжение в кладке, появляются трещины.
5. Под перекрытием и элементами опирания кровельной системы обязательно должен быть распределительный монолитный пояс, закольцованный по периметру всех стен.
6. Кладка должна армироваться не только в первом ряду, но и в каждом четвёртом. Плюс, должны усиливаться зоны под проёмами и в местах опирания перемычек. При отсутствии перемычки арматура закладывается над проёмом.
7. Жёсткую перевязку поперечных стен можно производить только когда они воспринимают одинаковые нагрузки.
8. Чтобы вынести точку росы из толщи стен в сторону улицы, утеплитель монтируется с наружной стороны.
9. Чтобы теплоизоляция не создавала препятствий для выхода паров, использовать нужно минвату — только у неё коэффициент паропроницаемости больше, чем у ячеистого бетона.

Теперь вы знаете, как укладывать пеноблоки на фундамент — а так же многое другое, касающееся подобного строительства. И если при самостоятельной работе вы будете придерживаться данных рекомендаций и учитывать физические особенности ячеистого бетона, ваш дом в течение всего срока службы будет радовать обитателей отменным эксплуатационным комфортом.

характеристика. Подготовка и укладка. Выполнение перегородки.

В отличии от кирпича, пеноблок отличается своей невысокой прочностью, из-за чего должен поддерживаться при кладке. Чтобы правильно осуществлять данный строительный процесс, необходимо использовать и устанавливать специальную армирующую сетку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Для того, чтобы лучше разобраться с укладкой используя данный материал, читателям предоставлен видео урок, в котором детально рассказываются все тонкости и нюансы при работе с этим материалом.

Чтобы произвести правильную укладку первого ряда, необходимо сделать специальный цементно-песчаный раствор. Его наносят на поверхность толщиной 1-2 сантиметра, после чего устанавливают гидроизоляцию. Ею может выступать рубероид, гидроизол или рубемаст, все зависит от ваших финансов и предпочтений.

Если пенобетонный блок имеет правильную форму и на нем отсутствуют сколы, то его можно класть на клей. Прежде, чем приступить к данному процессу, следует ознакомится с его преимуществами:

• Обеспечена однородность стены и отсутствие мостов холода;
• Клей используется медленнее раствора, кроме того, кладка пеноблоков своими руками на клей происходит быстрее;
• После завершения укладки получается ровная поверхность стены, в отличие от последствий кладки на раствор.

Зная все достоинства работы с клеем, нужно приступить к следующему шагу – определится с тем, какой клей для кладки пеноблоков больше подходит. Здесь нет четкого ответа, ведь такой строительный материал выпускает множество компаний. Если нет возможности его купить, можно использовать специальный плиточный клей, устойчивый к заморозкам.

Первое, о чем стоит помнить – нельзя оставлять пустоты в швах. Для нанесения строительного клея используется шпатель-ковш с зубчатым покрытием. Если стоит вопрос о том, как класть пеноблоки на фундамент в два ряда, то междурядную поверхность также необходимо покрывать клеем. Укладка осуществляется аккуратно и не спеша.

Перед тем, как делать перегородку из данного строительного материала, необходимо армировать стены.

Каждые 3-4 ряда должны быть армированы специальной кладочной сварной плиткой. Она закладывается прямо в свежие швы. Если правильно начать и сделать кладку из пеноблоков, то можно исключить появление трещин и увеличить устойчивость стены.

Вам поможет разобраться инструкция находящаяся в видео, как правильно класть пеноблок с армирующей сеткой. Подобная сетка изготовлена из проволоки шириной около 3-5 мм, то есть, делать укладку своими руками используя клей будет затруднительно. Для решения этой проблемы необходимо выполнить армирование с помощью арматуры, которая входит в проделанные канавки на пеноблоке. Можно наглядно посмотреть, как правильно класть пеноблоки в видео. Кроме всего прочего, зрителю расскажут о правильной укладке плит перекрытия. Их нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как есть вероятность создания точечной нагрузки. Поэтому, перед тем, как осуществить укладку, необходимо установить бетонный армопояс. Минус этого пояса в том, что он нарушает теплоизоляцию. Для того, чтобы позже можно было спокойно улаживать плитку на возведенную стену, пояс потребуется утеплить.

Видео поможет разобраться с основными приемами кладки пеноблоков своими руками. Достаточной шириной стены из данного материала для средних широт считается 40 см. О том, как осуществлять подобную строительную работу в других районах, можно узнать у специалистов.

В видео Как делать кладку из пеноблоков своими руками объясняются основные преимущества этого способа. Для тех, кто решил приступать к описанному процессу и не знает, как положить кладку из пеноблоков правильно, здесь все подробно рассказывается. Поэтому, чтобы сделать все грамотно и качественно, советуем ознакомится с указанным выше видео.

Одним из самых распространенным материалом для возведения стен при сооружении зданий является пеноблок. Этот строительный материал позволяет быстро и качественно возвести стены и внутренние перегородки, к тому же обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Правильная укладка пеноблока – работа ответственная, требующая тщательной изоляции от влаги. Для этого необходимо подготовить под кладку фундамент. Наилучшим решением будет выравнивание фундамента раствором с применением жидкого стекла. После чего при помощи уровня можно приступать к укладке пеноблоков, предварительно зачистив сколы. Начинать кладку следует с угла и затем продолжить по всему периметру фундамента. Выбор угла может быть произвольным если фундамент залит идеально ровно. В противном случае нужно начинать с наивысшего угла.

Стоит рассмотреть несколько рекомендаций необходимых для дальнейшей, правильной укладки пеноблоков. При покупке нужного количества пеноблоков стоит приобрести и специальный инструмент для качественной кладки, и строительную сухую смесь тонкослойного бетона. При помощи перфоратора, работающего на низких оборотах, растворите упаковку смеси при помощи воды, соблюдая при этом инструкцию производителя. Готовый раствор равномерно наносится на ряд блоков и с помощью зубчатой гладилки, которая автоматически регулирует необходимую высоту слоя раствора, выровняйте поверхность.

Необходимо максимально точно расположить первый блок, который является основным и важным элементом для дальнейшей, ровной кладки. Наиболее предпочтительным в наших климатических условиях является кладка пеноблоков в два ряда. При последующей облицовке кирпичом, толщина стены составит 55 сантиметров. Этого вполне достаточно для надежной теплоизоляции.

При монтаже уделяйте внимание заполнению швов раствором. Образование пустот приведет к ослаблению кладки и проникновению влаги. Так же тщательно удаляйте остатки раствора на внешних поверхностях стен. Для достижения максимальной надежности используйте армирующую сетку, которая укладывается через каждые три ряда (можно использовать арматуру).

Во многом способы кладки пеноблоков зависят от способа их изготовления. Если пеноблок изготовлен при помощи наливного способа, при котором вспененная смесь заливается в форму, для его монтажа достаточно песочно-цементного раствора. Этот способ позволит выровнять небольшие различия в размерах, которые возникают при наливном способе изготовления блоков.

Другой способ изготовления пеноблоков позволяет добиться высокой точности в размерах, так как резка большого куска на блоки происходит по шаблонам. Если пеноблоки имеют одинаковый размер, для монтажа можно применить специальную клеевую смесь, которая по своим характеристикам превосходит обыкновенную песочно-цементную смесь. Ее применение позволит сократить расход и добиться идеально ровной поверхности стен. Это преимущество позволяет существенно сэкономить на чистовой отделке помещения.

Выбор клеевых смесей достаточно велик. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители. Кроме приведенных выше советов по монтажу пенобетонных блоков, для достижения хорошей теплоизоляции и красивого внешнего вида строения необходимо внимательно отнестись к внешней облицовке здания, так как, обладая большой пористостью, пеноблоки нуждаются в надежной защите от влаги.

Как правильно класть пеноблоки? Видео

Укладка пеноблоков своими руками процесс не такое и сложный м самое главное быстрый. Ведь он имеет большой объем и пространство быстро заполняется. Как укладывать пеноблоки мы и рассмотрим сегодня.

Для всего есть своя технологи и блоки в этом не исключение. На видео в этой статье вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы. Так же будет предложена инструкция и вы ничего не упустите.

Технология кладки пеноблока

Укладка пеноблока своими руками делается на раствор, причем его надо еще и подобрать. Сразу надо отметить, что если не будет внешняя отделка плоскости, тогда лучше всего применять смесь на основе цемента. Она наиболее хорошо переносить перепады температур и повышенную влажность.

Применяемые растворы

Делается укладка пеноблоков в два ряда или один, не имеет значения.

Вас сразу надо определиться с раствором:

Цементно-песчаный классический раствор	Он готовится в таком соотношении: 1 часть цемента и 4 части песка, вода в зависимости от консистенции раствора. В такие растворы можно вводить дополнительные добавки, улучшающие основные технические характеристики смеси. Цена данного материала не высокая, может быть использован для кладки не очень качественных блоков. Но есть и недостаток за счет широких швов, получаемых при применении такого раствора, увеличивается теплопроводность всей конструкции.
Известковый состав	Данный раствор применяется довольно часто: Раствор получается легкий, он равномерно распределяется по плоскости и заполняет шов; Есть и недостаток, его не стоит оставлять открытым, лучше его применять когда вы делаете еще облицовку плоскости.
Специальный клей	Он продается в сухом виде и перед применением в сухую смесь добавляется вода, до получения нужной густоты раствора. Толщина швов после использования специального раствора может лежать в пределах 2-3 мм. Плюсы: возможность получения таких швов, простота приготовления, хорошая прочность кладки, уменьшение теплопотерь. Минусы: желательно использовать качественные составы, кладку следует доверять профессионалам, умеющим укладывать пеноблоки.
Плиточный клей	Обычный морозостойкий клей для плитки. Плиточные клеи предназначены не только для укладки плитки, но их можно использовать для кладки пеноблоков, тем более, что их можно применять и при наружных работах. Технология кладки пеноблоков предполагает использование армирования, которое производится с помощью металлической сетки или арматуры, которая укладывается в предварительно вырезанные канавки на поверхности пеноблоков.

Кладка пеноблоков на цементные растворы

Принципиально кладка на другие составы ничем не отличается. Принцип выполнения работы один и тот же.

Готовим инструмент и материалы

Инструмент для укладки пеноблоков нужны, как и для кладки кирпича.

И перечень заключается в следующем:

• Емкость для замеса, лучше если в ней нет ребер жесткости. Тогда вы сможете сделать качественный замес;
• Ножовка или болгарка с диском, должен быть мелкий зуб. Тогда разрез будет ровным;
• Понадобится кельма;
• Лопата для замешивания раствора.
• Ненужные ведра, потому что после цементного раствора вряд ли где-нибудь их можно будет использовать.
• Строительный уровень.
• Шнуровка.
• Резиновый молоток.
• Мастерок (кельма).
• Речной песок или горный.
• Цемент марки М400.
• Вода с мыльным раствором.

Внимание: Так же надо правильно подготовить место для кладки. Вы должны свободно перемещаться. На приставной лестнице работа не пойдет. Лучше всего приобрести или взять в аренду строительные леса.

Приготовление раствора

Поскольку все инструменты и расходные материалы уже на месте, можно смело приступать к замешиванию раствора:

1. В емкость насыпаются сухие ингредиенты, такие как песок и цемент из расчета 1 часть цемента и 3 части песка.
2. Для начала следует взять лопату и перемешать сухие составляющие, после чего в смесь добавляется вода небольшими порциями, чтобы не «промазать» с густотой раствора. на этом этапе, к раствору следует добавлять мыльную воду или пластификаторы.
3. В случае наличия бетономешалки, последовательность действий несколько иная: сначала в бетономешалку заливается 1 ведро воды, затем туда же засыпается 1 ведро цемента. При этом, бетономешалка должна постоянно работать. После того, как цемент с водой хорошо размешаются, к ним добавляется 3 ведра песка. На выходе должен получиться раствор необходимой густоты. Если этого не получилось, к смеси можно добавить не много воды или пару лопат песка. На качество раствора это не повлияет.
4. В процессе работы раствор следует регулярно перемешивать, чтобы он не отлеживался, а масса была постоянно однородной. Для того, чтобы работа не казалась очень тяжелой, можно предложить несколько советов:
5. При повышенной температуре воздуха кладку можно постоянно взбрызгивать водой, а по окончании работы, кладку желательно укрыть пленкой, чтобы не форсировать процесс сушки.

Техника кладки

Приобретая пеноблоки, нужно, в первую очередь, обращать внимание на качество, свидетельством которого будет являться их внешний вид.

Внимание: Не стоит брать пеноблоки, изготовленные по технологии формировки, если предполагается строительство не хозяйственной постройки, а ответственного строения. На таких пеноблоках остаются следы смазки, которые снижают адгезию материалов. Для этого лучше подойдут блоки, произведенные по технологии резания. Они отличаются правильными геометрическими формами и чистой поверхностью.

Итак:

• Первый ряд блоков обязательно укладывается на раствор, не зависимо от того, какие составы будут применяться потом. Это необходимо для того, чтобы очень качественно выложить первый ряд, поскольку толщина шва будет позволять производить корректировку каждого блока.
• Последующие слои выкладываются по методу обычной кирпичной кладки, с обязательной перевязкой швов. Это значит, что вертикальный шов каждого предыдущего слоя должен находить не менее, чем на 20 см от края последующего блока. Другими словами, блоки выкладывают в шахматном порядке, следя за тем, чтобы швы заполнялись на 100%, иначе нужного качества, исходя из характеристик материала, не получится.
• Для большей прочности конструкции не следует забывать об армировании. Это касается, так же строительства перемычек над дверными и оконными проемами. Их заливают бетонным раствором, обустроив перед этим опалубку и положив внутрь опалубки металлический каркас для армирования.

• По такой же технологии возводится армопояс: устанавливается опалубка, укладывается металлический каркас по всему периметру и заливается бетоном. Высота армопояса может лежать в пределах от 10 до 20 см, в зависимости от площади пеноблочной постройки.
• Укладка пеноблока в два ряда или один делается с учетом перевязки. Шов никогда не должен совпадать в порядовке.
• В процессе кладки следует особое внимание уделять заполнению швов. Они должны заполняться максимально, иначе будут значительные потери.
• Через каждые 3-5 рядов производится обязательное армирование.
• Для равномерного распределения нагрузки на пеноблочную конструкцию, сверху пенобетонной кладки формируется сплошной армопояс, на основе бетонной заливки.
• Перед началом кладки не нужно забывать о гидроизоляционном слое. Его можно устроить, положив пару слоев рубероида.

• Начинают кладку с углов, тщательно выставляя пеноблоки, используя строительный уровень. Затем, между углами, натягивается веревка, которая будет служить маяком, при закладывании простенка.

Кладка пеноблоков на клей

Если пенобетонные блоки имеют приемлемое качество, то для их укладки можно использовать клеющие составы.

В таком случае, порядок действия следующий:

1. Для кладки на клей пригодны блоки, имеющие геометрические погрешности не более 1 мм. Это очень важно, поскольку толщина швов может быть не более 2-3 мм.
2. Как уже говорилось выше, первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, при этом производится тщательный контроль каждого уложенного блока. От того, насколько будет выложен первый ряд, настолько ровно получится и стена. В процессе кладки можно применять резиновый молоток, для постановки пеноблока на свое место.
3. Последующие ряды выкладываются на клей. Клей наносится на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя – не более 5-ти мм, который при установке блока уменьшится до 2-3 мм. Во время нанесения следует контролировать, чтобы клей равномерным слоем распределялся по всей поверхности.
4. В процессе кладки обязательно нужно контролировать ровность кладки с помощью строительного уровня и отвеса.
5. Дверные и оконные перемычки формируются таким же способом, как и в предыдущем случае, применяя бетонную заливку с обязательным армированием. Таким же образом производится формирование армопояса.
6. Через каждые 3-5 рядов укладывается арматура для армирования, при этом особое внимание нужно уделить армированию углов. Учитывая тот факт, что толщина швов при использовании клея минимальна, то после выкладки 3-го или 5-го ряда по всему периметру, по центру кладки вырезается канавка, в которую укладывается арматура и заливается клеем. Арматура не должна быть выше уровня блоков.

И в заключение хочется сказать, что конструкции из пеноблоков не стоит сильно нагружать, а поэтому лучше монтировать легкие, деревянные крыши с применением легких кровельных материалов. Это увеличит долговечность пеноблочной постройки.

Технология укладки пеноблоков совершенно не сложная. Главное все делать тщательно и не торопясь. Выполнение работы своими руками будет залогом качества, перед началом стоит посмотреть фото и составить план строительства. После этого можно приступать.

Для пеноблоков раствор может быть сделан с разных составляющих. Сегодня мы рассмотрим, как класть пеноблоки на раствор, что для этого надо и на что стоит обратить внимание.

Здесь есть разница в отличии от кирпича. Ведь данный материал довольно быстро напитывает влагу, поэтому здесь подход будет иной. Так же на видео в этой статье вы можете посмотреть и дополнительную информацию по этому вопросу.

Правила кладки пеноблоков

Сразу решаем, какой раствор нужен для кладки пеноблоков, здесь все зависит от того, что вы строите. Если это не большая конструкция, тогда вполне можно обойтись и клеем. Если же это постройка дома, тогда лучше применить цементный состав, его цена будет значительно ниже.

Готовим раствор

Пропорции раствора для кладки пеноблоков определяем в зависимости от типа кладки.

Давайте рассмотрим, как приготовить раствор для кладки пеноблоков:

• Если это будет дом, тогда лучше это делать на цементный состав. И не надо даже думать, можно ли класть пеноблоки на цементный раствор, а надо его делать. Причем для наружных стен лучше в раствор добавлять больше цемента по отношению к песку. Для М300, стоит применить соотношение песка и цемента 3/1
• Если это простая перегородка в доме, тогда можно применить и пропорции раствора для кладки пеноблоков 4/1.
• Блоки имеют правильную геометрию, поэтому здесь можно наносить и тонкий слой раствора. Перед приготовлением стоит просеять песок и цемент. Тогда у вас будет отделен мусор и не будет комков.
• Можно сделать и теплый раствор для пеноблоков, здесь просто добавляется известь и состав будет более эластичным

Внимание: Раствор для кладки пеноблоков пропорции выбираются в зависимости, какой марки вам раствор нужен. Чем больше цемента, тем и марка будет выше.

Клада первого ряда

Теперь рассмотрим, как правильно класть раствор на пеноблоки и что над предусмотреть. Начальный ряд кладки пеноблочной стены всегда выполняют с песчано-цементным раствором.

Технология проста:

• Сверху основания накладывается один – два сантиметра раствора. На смесь кладут гидроизоляционный слой.
• Раньше для этих целей брался рубероид, так как не было большого выбора. В нынешнее время лучше всего приобрести рулонный материал из серии мягкой кровли – гидроизол, рубемаст и так далее.
• По изоляции выполняют укладку первого ряда пеноблоков.

Что лучше использовать для пеноблоков – клей или раствор

Пеноблоки, имеющие отличную геометрию с небольшим геометрическим отклонением в размере, которое не будет больше пары миллиметров, можно укладывать на клей.

У такого варианта есть следующие плюсы:

• Отсутствует так называемый мостик холода. Однородность теплоизоляционных характеристик стены является главным преимуществом подобной кладки;
• Небольшая трудоемкость . Количество клея, который следует замешать, в пару раз меньше чем объема раствора;
• Дальнейшая отделка не вызывает трудностей. Когда стенку из блоков ставят на клей, она должна выйти абсолютно ровной (в противном же случае каменщика можно выгонять), поэтому отделка подобной стены будет стоить в несколько раз меньше. Отпадает необходимость в огромном количестве сухой строительной смеси, которой штукатурят и выравнивают стены. Расход шпатлевок для проведения этих работ будет минимален.
• Клей для кладки стен может быть как отечественным, так и заграничным . Если в своем регионе вы не можете отыскать необходимый состав, пеноблоки можно укладывать на плиточный клей, устойчивый к морозам.

Внимание: Главное правило при проведении таких работ – в швах не должно быть никаких пустот. Обычно для раскладывания клея берется зубчатый шпатель-ковш. Раствор должен полностью наполнять не только вертикальные, но и швы по горизонтали.

• Если кладка проводится в пару рядов (к примеру, блоками 200х300х600 миллиметров на ребро при толщине стенок четыреста миллиметров), то промежутки между рядами также необходимо заполнить.
• Когда кладку материала проводят на раствор, то перед этим блоки лучше всего смачивать водой. Придерживаемся обычных пропорций, то есть цемент – одна часть, песок – четыре. Здесь, безусловно, могут быть вариант с добавляем специальных пластификаторов.
• Расход цементного раствора на кладку пеноблока будет зависеть от объемов кладки , но он будет в 4 раза меньше от кладки кирпича.

Армируем стены из блоков

Любая кладка, в том числе и из пенобетонных блоков, должна армироваться. Для этих целей через каждые три – четыре ряда в швы закладывается сварная сетка.

Внимание: Армирование выполняет несколько функций: дополнительная защита от возникновения трещин и повышенная устойчивость конструкции. К примеру, при строительстве длинных межкомнатных перегородок в монолитных домах кладка армируется из-за устойчивости.

Итак:

• Из-за того, что кладочную сетку делают из проволоки четыре – пять миллиметров в диаметре (с наваренным поперек связками, что в несколько раз увеличивает высоту сетки), то ее применение во время кладки на клеевую смесь вызовет трудности. Есть одно решение: армируем кладку арматурой, вырезая небольшие канавки под нее. Пенобетон без проблем можно обработать, поэтому сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы вырезать канавки в кладке можно воспользоваться штроборезом, но если его нет, то вполне подойдет дисковая пила или болгарка.
• Плиты перекрытия не должны укладывать на сам пеноблок, потому что при этом создается точечная нагрузка, которая может превысить допустимый предел прочности пенобетона. Для равномерного распределения нагрузки, поверх стены отливаем бетонный армопояс высотой примерно в двадцать сантиметров. Если облицовка из кирпича, то высота пояса должна равняться высоте двух рядом кирпичной кладки. Из-за того что бетонный пояс приводи к нарушению теплоизоляционных характеристик стены, его нужно дополнительно утеплять.

Внимание: В средних широтах нашей страны обычной толщиной, для достаточной теплоизоляции, считается сорок сантиметров.

• В этом случае отливаем пояс из арматуры в 30 см (этого вполне достаточно для пирания плит перекрытия), а оставшиеся 10 см покрываются утеплителем. Его ставят снаружи и закрывают облицовочным материалом. В некоторых случаях пояс, который устанавливается поверх блоков можно заменить на более дешевую кладку из кирпича. Этот вариант считается допустимым в том случае, когда планируют перекрытие по балкам из дерева.
• Технология кладки стен из блоков подразумевает под собой перекрытие дверных и оконных проемов блоками U-образной формы. Их ширина должна быть такой же, как и толщина стенок. Возьмем для примера стену в сорок сантиметров. U-блок, а точнее его стенки, имеют толщину в 5 см, в итоге пустого пространства – 30 см. Чтобы перекрыть оконный проем шириной сто тридцать сантиметров, достаточно будет залить бетоном перемычку в 20 см, а остаток пойдет на утепление. Чтобы отделать более широкий проем, возможно, понадобится специальный расчет перемычки и иной вариант утепления.

Что следует знать, если вы делаете работу своими руками:

• Не стоит готовить сразу большое количество раствора. Если используете специальный клей, то стоит учитывать, что он должен быть израсходован в течение пятнадцати минут;
• Оптимальной температурой при которой стоит укладывать блоки считается пять – двадцать пять градусов. Если она будет выше, то материал стоит постоянно опрыскивать водой;
• Цемент или клей лучше всего наносить зубчатой гребенкой или кельмой – в итоге швы будут более ровными и тонкими. Наносим клеевый раствор на боковые и горизонтальные поверхности блока;
• После того, как пеноблок будет установлен, его хорошенько прижимают. Затем ставим на него уровень и выравниваем по горизонтали и вертикали, простукивая резиновым молоточком. Лишний раствор убирается с помощью простого шпателя;
• После укладки каждого третьего ряда, нужно проверить вертикальное отклонение отвесов, а углы – нивелиром;
• Также не забываем про армирование. Арматуру укладываем в канавки на смесь, сверху наносим раствор и укладываем следующий ряд;
• Прежде чем уложить следующий рад блоков, поверхность предыдущего тщательным образом зачищается, строительной теркой убираем все неровности, пыль сметаем щеткой или используем для этих целей пылесос;
• Если блок не помещается полностью, его распиливают с помощью простой ножовки, после чего тщательно чистим срез;
• Кладка пенобетонных блоков должна проводится с перевязкой. Каждый следующий ряд смещается по отношению к другому минимум на 10 см, в идеале – на половину.

Какие могут быть допущены ошибки при работе

Есть ошибки, которые допускаются наиболее часто:

• Неправильная укладка стартового ряда. Ошибки, которые были допущены при кладке могут привести к серьезными проблемам во время работы со следующими. В итоге стены строения будут иметь отклонения;
• Кладка пеноблоков при высокой влажности или дожде, при температуре – 10;
• Некачественное заполнение швов и небрежное нанесение смеси. Блоки при кладке впитывают влагу из раствора, что обеспечивает более крепкую адгезию. Если клей был нанесен неправильно, то это может оказать влияние на теплоизоляционные свойства и прочности стены;
• Пренебрежение таким этапом, как уборка пыли. Грязь мешает нормальному соединению блоков. С течением времени в данных местах могут образовываться изъяны;
• Если простить момент армирование, то это может ослабить конструкцию. При усадке грунта на стенах начнут образовываться трещины. Не стоит забывать о том, что проем окон и дверей должны подвергаться армированию в обязательном порядке;

Возведение перегородок

Для кладки этого элемента внутри помещения используют блоки толщиной от пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров.

• Кладку делают таким же образом, как и для наружных стен. На потолок, стены и пол красящей нитью наносит линии будущих перегородок. К данному процессу необходимо подойти очень серьезно, потому что даже незначительное отклонение от вертикали может оказывать влияние на устойчивость и прочность всей конструкции. Можно выполнить направляющие, натянуть веревку или сделать каркас из профиля для гипсокартона.
• Поверхность примыкания зачищаем, обрабатываем грунтовкой. На линию разметки, находящуюся на полу, наносит раствор и выкладываем начальный ряд.
• Проверяем качество уровнем и корректируем неточности резиновым молотком. Следующий ряд начинается с половины
• Чтобы усилить прочность всей конструкции в несущие стены можно заранее вставить якоря или каждый третий ряд внутренних перегородок закреплять к несущей стене анкерами.
• Пространство между потолком и последним рядом задувается пеной по периметру кладки спустя сорок восемь часов с момента постройки перегородки.

Облицовываем пеноблочные стены

В нашей стране крайне популярны дома из кирпича, поэтому для облицовки чаще всего используют именно этот материал.

• В данном случае кладка пеноблоков и облицовка проводится параллельно. Каждые два — три ряда необходимо связывать с облицовочной, или сделать выпуск кладочной стенки. Также рассматривается вариант с стеклопластиковыми связками штыревого вида.
• В последнем варианте они должны быть расположены по периметру ряда с шагом в сорок сантиметров. Воздушное пространство между пеноблоками и облицовкой не требуется. Использование такого материала для строительства загородных коттеджей открывает безграничные возможности для отделки стен.
• Достаточно прочная поверхность блока дает возможность использовать любые варианты фасадных шпатлевок и штукатурок, отделку сайдингом, диким камнем, клинкерной плиткой и так далее. В этом случае выбор материала ограничивается только финансовыми возможностями и фантазией самого заказчика.

На какой раствор кладут пеноблоки вы теперь знаете, и как это делается. Теперь можно сделать необходимые расчеты и приступать к покупке составляющих. Инструкция не даст вам допустить ошибок.

Кладка из пеноблоков обладает определенной спецификой, связанной с особенностями материала. Его невысокая прочность предполагает армирование рядов и устройство армопояса под перекрытия. Пенобетонные блоки используют для строительства сооружений различного предназначения. Из них достаточно быстро возводят несущие стены и перегородки, получая, к тому же, неплохую теплоизоляцию. Но для этого необходимо знать, как положить пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

Различия в технологии изготовления пеноблоков

Приобретая пенобетонные блоки для дальнейшего возведения стен, рекомендуется выяснить, по какой именно технологии они были произведены. От этого напрямую зависит вариант укладки.

Пенобетон представляет собой разновидность легких ячеистых бетонов. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению в бетоне воздушных ячеек закрытого типа. В результате отвердевания получается материал с весьма привлекательными свойствами:

• небольшим удельным весом;
• низкой теплопроводностью;
• невысоким показателем гигроскопичности;
• демократичной ценой;
• экологической чистотой;
• долгим сроком эксплуатации.

Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие высокопрочностных характеристик, вследствие чего возводить стены из него следует с использованием армирования, что увеличит надежность конструкции в целом.

Существует два способа изготовления пеноблоков:

• литьевой (или наливной) – вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания получается готовый к использованию строительный материал;
• резательный (или разрезной) – большой, высушенный в промышленной печи монолит пенобетона нарезают на блоки стандартных размеров при помощи струнных пил.

В первом случае пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая, таким образом, допустимые отклонения по размерам. Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производят с использованием клеевых смесей.

Начинаем с фундамента

Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможны только в том случае, если в их основании будет находиться прочный и качественный фундамент. Он заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным устройством обвязочного железобетонного пояса.

Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, благодаря закрытой структуре воздушных ячеек, они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее. Поэтому еще при проектировании необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного поднятия воды. На стадии строительства фундамента выполняют как горизонтальную, так вертикальную наружную гидроизоляцию, а уровень цоколя над отмосткой поднимают не менее чем на полметра.

• по фундаменту выкладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
• устраивается гидроизоляция;
• укладывается слой цементного раствора.

Только после этого можно приступать к возведению стен.

Правила укладки блока из пенобетона

Каждый каменщик знает, что стены из пеноблока возводятся намного быстрее, чем из кирпича. Это происходит из-за значительно большего размера блока при меньшем весе, даже по сравнению с полуторным кирпичом (соотношение составляет 1:13). Благодаря этому, процесс укладки пеноблоков происходит гораздо легче и проще.

К тому же, пенобетон великолепно поддается обработке, что очень важно при возведении сложных конструкций. А по какой технологии будут возводиться стены и как положить пеноблок – во многом зависит от способа его изготовления.

• Начинать кладку следует с любого угла, соблюдая максимальную точность при закладке основополагающего блока.
• Между швами не должны присутствовать пустоты.
• Для увеличения прочности стен производят армирование кладки.
• Перед монтажом перекрытия укладывают армированный пояс из бетона.
• Первый ряд пеноблоков, вне зависимости от технологии их изготовления, выкладывают на цементный раствор.
• При укладке необходимо выполнять перевязку как минимум 0,4 от высоты пеноблока.

Начальный ряд обязательно проверяется уровнем и, при необходимости, корректируется. Не следует забывать, что от его ровности зависит форма будущей постройки.

Литой пеноблок

Кладочный материал, выполненный литьевым способом, не отличается четкостью линий, поэтому блоки перед началом работы необходимо подготовить:

• зачистить острые углы и слишком большие заусеницы;
• срезать существенные неровности;
• удалить сколы.

Литые пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, который наносят зубчатым шпателем или кельмой для автоматического регулирования высоты наносимого слоя. Вертикальные швы, как правило, должны составлять 8-15мм, а горизонтальные – от 10 до 15мм.

Резаный пеноблок

Кладку блоков, изготовленных по резательной технологии, производят на клеевую смесь. Стена получается ровной, что облегчает ее последующую отделку.

Преимущества использования клея:

• минимальный размер швов (1-2мм) – небольшой расход смеси;
• отсутствие так называемых «мостиков холода», что положительно сказывается на теплоизоляции;
• возможность выбора смеси по характеристикам и производителю.

Армирование стен

Кладку из пеноблоков в обязательном порядке необходимо армировать. Для этого, через три-четыре ряда швы усиливают сварной проволочной сеткой (диаметр 4-5мм), которая выполняет функцию дополнительной защиты от образования трещин, увеличивает устойчивость и прочность стен. Также армирование производят в районе опирания перемычек.

Следует отметить, что армировать кладку из резаных пеноблоков будет несколько проблематично. Использование клеевого состава подразумевает малую высоту шва, поэтому для возможности закладки арматурной сетки в блоках вырезают канавки при помощи штробореза или болгарки.

Монолитный армопояс, устраиваемый под плитами перекрытия, помогает распределять точечную нагрузку более равномерно. Его выполняют высотой 10-20 см и дополнительно утепляют.

Отделка домов из пеноблока

Стены из пенобетона имеют непрезентабельный вид, поэтому их следует облицовывать. Прочность поверхности позволяет использовать для отделки различные материалы. Их выбор зависит только от фантазии и финансовых возможностей владельца.

Кладка пеноблоков на цементный раствор своими руками: фото и видео инструкция

Пенобетонные блоки – это такой тип строительного материала, который пользуется в последнее время большой популярностью. Он составил здоровую конкуренцию такому материалу, как кирпичу. Перед тем начинать строительный процесс необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты, которые помогут замешать раствор. Правильная технология кладки пеноблоков на цементный раствор поможет избежать ошибок, которые могут вызвать проблемы во время эксплуатации здания.

Инструменты

Для того чтобы осуществить кладку пенобетонных блоков своими руками потребуется следующий перечень инструментов:

• Ковш, посредством которого будет наноситься смесь;
• Уровень;
• Ножовка или пила;
• Терка, посредством которой будет выравниваться поверхность кладки;
• Уголок для того чтобы резать пеноблок.

Несмотря на то, что данный список не слишком богатый, каждый из этих инструментов является неотъемлемой часть данного строительного процесса.

Кроме этого потребуются такие компоненты как:

• Емкость, в которой будет готовиться состав, для этих целей может подойти и обычное корыто;
• Простая лопата, посредством которой этот состав будет перемешиваться;
• Грабли или садовая тяпка;
• Кельма;
• Старые ведра;
• Мыльный раствор и вода;
• Материалы, которые пойдут в смесь.

Связующий элемент

Фундамент должен быть подготовлен до того, как начнется процесс укладки пенобетонных блоков своими руками. Поверхность фундамента рекомендуется покрыть специальным материалом, обладающим хорошей изоляцией.

Подобным материалом может быть хорошо известный всем рубероид, а можно использовать и более новые материалы, например рубемаст. По этому изоляционному материалу будет выкладываться основной ряд.

Связующий элемент может быть представлен в нескольких вариантах:

1. Первый вариант – это использование песчано-цементного раствора, содержащим песок и цемент в пропорции 4 к 1. Толщина такого слоя должна составлять от 1 до 2 см. При большом желании в такой раствор для кладки пеноблоков можно добавить различные пластификаторы. Данный состав имеет как свои плюсы, так и минусы. К преимуществам можно отнести его невысокую стоимость, возможность применения блоков не самого высокого качества и то, что он есть всегда под рукой. Есть и минусы у такого варианта. Для того чтобы подготовить такой состав потребуется некоторое время. Также впоследствии потребуется выравнивать стены с помощью штукатурки, как показано на видео;
2. Второй вариант состоит в использовании специального клея. Данная смесь в первостепенном виде сухая, и ее потребуется разводить с водой. На 1 кг клея потребуется от 210 до 230 грамм воды. Чтобы смешать клей и воду до однородной массы потребуется довольно мощный миксер. Клеевая смесь должна иметь толщину от 2 до 3 мм. Такая смесь обладает своими плюсами и минусами. Ее плюс состоит в довольно простом приготовлении, отличным сцеплением пенобетонных блоков, гладкостью стены, которая выкладывается. Также благодаря использованию данного раствора можно добиться более тонких швов, что значительно уменьшит тепловые потери. Чтобы не возникло различного рода проблем, клей должен быть самого высокого качества. Кладку посредством такого состава могут осуществлять только высококвалифицированные мастера, так как укладка пеноблока имеет свои нюансы и тонкости;
3. Еще один вариант предполагает использование плиточного клея с высокой морозостойкостью. Такой клей подходит для скрепления самых различных строительных материалов. Преимуществом такого клея является то, что он обладает отличной защитой к различным погодным и атмосферным влияниям. Его можно использовать не только для внутренних, но также и для внешних работ, как видно на фото.

Правильно подобранный вариант склеивания пеноблоков – это уже половина успеха.

Если стена выкладывается из такого материала как пеноблоки, потребуется произвести армирование. Для этих целей потребуется кладочная сетка. Можно использовать и арматуру, для этого потребуется своими руками закладывать ее в канавки, вырезанные предварительно штроборезом или болгаркой, как показано на фото.

Армирование предотвратит образование трещин в кладке и прибавит прочности внутренним перегородкам.

Кладка

Для этого потребуется осуществить следующие этапы, в такой же последовательности:

• Блоки почистить от различной загрязненности;
• Производится укладка первого ряда. Блоки, которые находятся по углам ряда, необходимо намочить;
• Каждый шов необходимо заполнить раствором;
• Посредством уровня выяснить, была ли осуществлена кладка правильным образом, и используя шлифовальный инструмент убрать все дефекты, как показано на фото;
• Пеноблоки лучше укладывать в несколько рядов, так как это поможет избежать тепловых потерь;
• Необходимо подготовить армопояс из бетона для укладки плит перекрытия. Его высота должна составлять около 20 см. В случае с облицовкой из кирпича, ее толщина должна быть идентичной с высотой двух кирпичных рядов. Перемычки проемов дверей или окон можно залить, а можно приобрести в магазине уже готовые;
• Укладываются плиты перекрытия, как показано на фото.

Подводим итоги

Для того чтобы уложить пенобетонные блоки на раствор необходимо соблюдать правильную технологию. Также нужно выполнять все шаги в определенной последовательности. Если во время укладки на смесь из цемента на улице стоит жаркая погода, то пеноблоки рекомендуется поливать водой.

Укладка пеноблоков: пошаговая инструкция

В наше время большую популярность приобрел такой вид стройматериалов, как пеноблок. Это самый оптимальный и экономичный вариант. Технология строительства дома из пеноблоков не сложная, и при желании укладку пеноблоков можно легко выполнить своими руками.

 СТРОИМ ДОМ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Укладка стены из пеноблоков на подготовительном этапе включает в себя покупку необходимого инвентаря, строительного материала, а также подготовку фундамента к выполнению работы. Пеноблок можно укладывать только на ровную и чистую поверхность. 

 Для выполнения строительных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

 — пеноблоки,

 — изолирующий материал,

 — цемент,

 -песок,

 -клеевый раствор,

 -уровень,

 -молоток,

 — арматурная сетка.

   

 Прежде чем начинать укладку пеноблоков своими руками, необходимо подготовить фундамент. Для этого нужно очистить бетонную поверхность фундамента от грязи и пыли. Тщательно обработать имеющиеся сколы и различного рода дефекты. Важно перед первой укладкой монтировать на бетонную поверхность фундамента изоляционный материал. В качестве изоляции можно использовать рубероид, бикрост, рубемаст или гидроизол. Изоляционный материал предотвратит возникновение грибковых бактерий.

 СТРОИМ ДОМ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ –ЭТАП МОНТАЖА

 Укладка пеноблоков своими руками – дело не особо сложное, если знать правила. Пеноблоки перед использованием необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, осмотреть на наличие дефектов. Для работы подойдут только ровные блоки, неровности можно подравнять с помощью пилы.

Укладывать материал нужно начинать с углов будущего здания, продолжая по всему периметру. На бетонную поверхность фундамента наносится цементный раствор шириной около 2 см. Затем начинают укладывать пеноблоки. Начальный ряд следует класть по четкой горизонтальной линии. Важное правило – соблюдать толщину шва пеноблоков, которая не должна превышать 0.3 см.

   

 После того, как выполнили укладку начального уровня, следует тщательно проверить ровность стены. Для этого нужно воспользоваться уровнем.

   

 Если были выявлены перепады и перекосы, необходимо устранить их с помощью любого шлифовального инструмента. От начального уровня зависит вся стена здания. Нужно тщательно следовать технологии при строительствае дома из пеноблоков. Далее производят кладку остальных рядов. Причем вместо цементного раствора можно использовать более легкий материал, например, специальный клей. На поверхность блока тонким слоем наносится клей. Затем пеноблок укладывается и прибивается молотком (резиновым).

 В процессе укладки стены из пеноблоков очень важно следить за тем, чтобы все швы были промазаны клеем. Главное условие – регулярно проверять кладку блоков с помощью уровня.

 Технология строительства дома из пеноблоков предусматривает дополнительное увлажнение пенобетона в жаркое время года. На ночь пеноблоки накрывают пленкой.

 Укладка стены из пеноблоков включает в себя также и перевязку: смещение швов по вертикали должно быть 0,4 единицы от высоты пеноблока. Перевязку глубиной 20 см применяют для сопряжения стен. К несущей стене примыкание обеспечивают с помощью связки из нержавеющей стали. Для начального и последнего слоя кладки пеноблоков, а также в проемах окон и дверей применяют армирование плоскости стены.

 Сетка из арматуры способна растягиваться под внешним воздействием. Поэтому ее применение актуально для предотвращения возникновения трещин в стене будущего здания. Укладка пеноблоков своими руками приостанавливается на 30 суток для полного высыхания армированного пояса. Далее работу можно продолжить.

 Перегородку из пеноблочного материала выполнять не сложно. Перед началом работ в несущие стены и пол монтируют арматурную сетку. Затем нужно натянуть леску, по которой производится укладка блоков начального уровня. Первые три ряда и два последних обязательно армируются.

 Когда укладка закончена. Стены необходимо тщательно покрыть грунтовкой. Затем можно приступать к штукатурным работам.

   

 Таким образом, если технология строительства дома из пеноблоков соблюдена, можно возвести здание самостоятельно без особых проблем.

Опубликовано: 2015-01-12 г. Обновлено: 2018-01-04 г.

Правила кладки пеноблоков на раствор

Пеноблоки являются практически идеальным вариантом строительства дома, дачного домика, гаража или любого другого строения. Такой вариант выбирают те, кто имеет желание возвести очень теплое строение на облегченном фундаменте, сэкономив на стройматериалах.

Значительные размеры пенобетона позволяют сократить сроки проведения работ, выполнить качественную кладку своими руками.

Поскольку пеноблоки не отличаются идеальными размерами, укладывать их рекомендуется не на клей, а на цементно-песчаный раствор. Этим же раствором впоследствии будут замазываться все щели и неровности на стенах. Ниже мы разберем, как класть пеноблоки на раствор.

Какие инструменты и стройматериалы следует подготовить

Из материалов нам понадобятся:

• Блоки из пенобетона.
• Просеянный песок.
• Вода.
• Цемент.
• Рубероид или какой-то другой гидроизоляционный материал.

Перед тем, как начинать кладку, необходимо запастись некоторыми инструментами:

• Емкость для приготовления раствора.
• Лопата для перемешивания смеси.
• Ведра для переноски готового раствора.
• Строительный уровень, правило.
• Пила для нарезки пенобетона. Лучше взять обычную ножовку по дереву.
• Мастерок, кельма.
• Шнур.
• Резиновый молоток.
• Металлическая или стекловолоконная сетка для армировки рядов.
• Терка, которой нужно будет затирать и выравнивать кладку.

Подготовительные работы

С чего начать кладку пенобетона? С правильно проведенных подготовительных работ. Тогда и стены будут выкладываться максимально быстро и надежно. На этом этапе необходимо:

• Гидроизоляция фундамента

  Выровнять фундамент. Сделать это можно цементным раствором, а проверять его горизонтальность следует строительным уровнем.

• Очистить пеноблоки от грязи и пыли. Это особенно актуально в случае, если блоки долгое время хранились на улице или на пыльном складе.
• Уложить поверх фундамента слой гидроизоляции. Лучше использовать рулонный материал, так как его легче кроить и укладывать. Например, еврорубероид или бикрост. Ширина рулонного материала должна немного превышать ширину блоков.
• Подготовить все инструменты и материалы.

Ниже будет рассмотрено, как своими руками приготовить раствор, и как класть пеноблоки для возведения основных стен и дополнительных перегородок.

Как приготовить кладочный раствор

Можно приобрести уже готовый раствор для работы, но лучше приготовить его своими руками, ведь это совсем несложно. В этом случае вы будете уверены в правильных пропорциях смеси. Раствор замешивается в следующей последовательности:

• В подготовленную емкость засыпаются одна часть качественного цемента и 3 части песка.
• Смесь тщательно перемешивается.
• В емкость добавляется вода, и раствор доводится до нужной густоты.
• В процессе перемешивания можно добавить в емкость пластификаторы.

В продаже имеются уже готовые добавки, но можно воспользоваться простыми средствами. Например, добавить в емкость клей ПВА или гашеную известь. Состав с пластификаторами будет лучше удерживать воду, а после застывания будет меньше напитываться влагой.

Совет: рекомендуется добавлять в раствор сухой порошок извести, так как он легко смешивается с остальными компонентами, а стоимость извести невелика по сравнению с другими наполнителями. Подсчитать количество извести очень легко. На 4 части цемента нужно взять 1 часть извести.

Правильная укладка пеноблоков

Рассмотрим, как правильно класть пеноблоки на цементный раствор, чтобы кладка имела минимум мостиков холода. Также необходимо укладывать пеноблоки своими руками так, чтобы стены впоследствии не покрывались трещинами, и не разрушались.

Укладывать пеноблоки необходимо в следующей последовательности:

1. Замес раствора

   Поверх фундамента наносится толстый, около 2 см, слой раствора.

2. На раствор укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Он должен проходить по всему периметру здания, а также в местах возведения перегородок.
3. На слой гидроизоляции наносится еще один слой раствора. Он равномерно распределяется по поверхности. Для равномерности нанесения используется зубчатый шпатель.

Совет: необходимо сделать раствор более жидким, нежели для обычной укладки кирпича. Поскольку пеноблоки имеют пористую структуру, они существенно впитывают в себя воду. Нужно непросто готовить жидкую смесь, но еще и смачивать поверхность блоков водой.

4. Правильно заполненный шов стен

   Кладут первый ряд пенобетона. Кладка начинается с угловых блоков.

5. Между угловыми блоками натягивается шнур. Дальнейшая кладка первого ряда выполняется именно по шнуру.
6. Каждый уложенный блок проверяется по уровню. Его положение корректируется при помощи резинового молотка.
7. Таким способом выполняют кладку последующих рядов стен и перегородок своими руками. В случае, если на каком-то ряду требуется подрезка блока, она выполняется с помощью ножовки. Каждый уложенный ряд проверяется на горизонтальность, и шлифуется при помощи строительной терки.

Совет: в процессе кладочных работ нужно контролировать, чтобы каждый шов был полностью заполнен. Заполнять швы нужно принудительно, с обеих сторон кладки.

8. Сетка для армирования

   Через каждые 2–4 ряда необходимо укладывать армирующую сетку из стекловолокна или металла. Она предотвратит растрескивание стены, продлит ее ресурс. Диаметр ячеек сетки выбирается равным 4–6 мм.

Внимание! Сетка укладывается только в том случае, если стены из пенобетона выкладываются на цементном растворе. Если же в качестве строительной смеси используется клей, то армирование делают из арматуры, укладывая ее в прорезанные сверху ряда канавки.Армирование металлической арматурой при кладке на цемент также допускается.

9. Когда стены будут выложены на необходимую высоту, сверху последнего ряда блоков нужно залить армирующий пояс из бетона. Он распределит равномерно на все стены нагрузку от плит перекрытия. Если бетонный пояс будет отсутствовать, перекрытие будет давить на отдельные блоки более сильно, нежели на другие. Результатом этого давления будет постепенное разрушение хрупких пеноблоков. Толщина бетонного пояса должна составлять 10–20 см.

Рекомендуется сделать армирующий пояс более узким, чем ширина стен. Снаружи холодный бетон желательно утеплить. Например, наклеить на него минвату.

10. Стены выравниваются снаружи и изнутри.
11. Проводится контроль качества работы. Внимание нужно уделить тому, чтобы каждый шов был заполнен цементным составом.

Мы разобрались, как класть пеноблоки правильно на цементно-песчаный раствор. Опытные строители могут подтвердить, что своими руками такую работу можно выполнить даже неподготовленному человеку, при соблюдении им определенной технологии укладки.

Решение проблемы разделенных блоков | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов. Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом.Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время производства полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже). Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Раздельный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир и некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах в районе Чикаго в конце 2009 года в основном было прекращено.

Блок

Разрезной блок был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена.Вот факторы стоимости:

• Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой невысоки.
• Поскольку он больше кирпича, его быстрее кладут и быстрее устанавливают.
• Этот блок достаточно прочен, чтобы использовать его в качестве несущей стены (т.е. стены, которая фактически поддерживает здание), и достаточно привлекателен, чтобы одновременно использовать его в качестве внешней облицовочной стены (технически это то, что называется одинарной стеной, стена толщиной всего в один слой кладки).
• Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, иногда недавно иммигрировавшими.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих блочных домах с раздвоенным фасадом, были результатом проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, деформацию и коробление паркетных полов, капание воды из наружных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени. В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и перекрытия! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него.Часто домовладельцы заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через потолок или стены возле потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает. У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — это всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение».Хотя использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика может помочь в некоторых случаях, отсутствие герметичности блока НЕ ​​является основной проблемой этих зданий. Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8-11% воды, попадающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из разделенных блоков, которые никогда не были герметизированы, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей.Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатых блоков возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять, это то, что вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с несколькими стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор.Это самая большая проблема с блочными домами с разветвленной облицовкой. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже если они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительной науки и отраслевых стандартных спецификациях. Но эти детали используются редко.

Накладная планка — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом уплотнен. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам по себе этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь.Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Он также очень пористый для воды.

Передовой опыт требует установки непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась сотни лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним ячейкам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, находящаяся в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Раствор и трещины в блоках — Еще одна проблема — растрескивание раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, верно обратное. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина настолько узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема со строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно замешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает раствор более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Оклад — При строительстве дома все области, которые могут позволить воде проникать в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые.Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему у некоторых лучше построенных домов есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило осмотра дома № 101: «Герметизация — НЕ мигает!». Герметик потрескается, отсоединится и испортится. Любой заделанный герметиком проем (оконные и дверные рамы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать попаданию воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально спроектированные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычные массивные бруски. Обычно они состоят из бруса размером 2 x 4, закрепленного металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор.Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы дерево намокало или контактировало с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или, б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение дерева и ржавчину крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Наружная стеновая планка — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать влагу, стекающую внутрь стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Край водосборника должен выступать как минимум на 5/8 ″ от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают эту окладу, потому что покупатели сочтут ее «некрасивой». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и они должны быть спроектированы так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательными.

Решения:

Уплотнение наружных стен — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ ​​является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Подчеркнем, что большая часть (70-80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней облицовки парапетных стен и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной сторонами, выставленными на солнце.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателей на южной стороне. Интересно, почему вода не поступала во время дождя, а когда светит солнце?

Что происходит, так это то, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце только «сушит» влагу на самой поверхности блока. Остальная вода, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности во многих из этих кондоминиумов, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания фактически высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло движется, оно выталкивает любую влагу в кладке вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает из-за того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода сохнет на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый и передовой метод герметизации блоков с разъемными поверхностями заключался в применении «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на основе силикона», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет всего 3-5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливным слоем, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация также обходится дорого. Надлежащая герметизация 3-х этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000 — 21 000 долларов США, профессионально выполнено). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание, и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Если стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «улавливать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферным барьером»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными гранями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не будет попадать в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от попадания воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном кондоминиуме, дуплексном вниз, с раздвоенным облицовочным блоком по бокам и сзади, в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и круглосуточно, в соответствии с протоколами закрытого здания. Для этого необходимо, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением нормального входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем приступить к косметическим деталям. У автомобиля может быть действительно блестящая и гладкая окраска и крутой хром, но что действительно важно, так это то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили кладку стен. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Эту работу НЕ должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое удаление плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить с помощью отбеливателя, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очищать плесень, но вы всегда должны спрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы и спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления.Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не существует государственных лицензий или требуемых государством квалификационных требований. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка на зазор», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию подходящего типа для данного типа конструкции и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), но также и для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечки холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите, зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровлю до тех пор, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, поэтому она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она будет еще больше препятствовать протечкам с крыши от капания и позволит воде удерживаться в настиле крыши, вызывая гниение и возможное обрушение конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую протечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой.Пенопласт с открытыми ячейками также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные области (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагрев убыток (а также прекращение естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон в помещении правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно.Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электроэнергию для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблемы домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартного осмотра дома перед покупкой, когда дом осматривается на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда он обнаруживает дом или квартиру, облицованную раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом герметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, возникнут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынков.Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся, что проявляем излишнюю осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что никакие муниципальные инспекторы кодекса штата Иллинойс не несут никакой ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемая EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемая Dry-Vit, название основного производителя), она иногда устанавливалась дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с инструкциями производителя EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные здания с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально осмотрены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для проведения необходимого обслуживания своих блочных домов с разветвленным фасадом .Мы бы не хотели, чтобы эти объекты недвижимости превратились в новую волну непригодных для проживания многоквартирных домов.

Как гласит девиз нашей компании: «Надеюсь, это поможет».

Выбор раствора, порядок кладки стен (видео). Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками в виде проводки углов дома из пеноблоков

.

Укладка пеноблоков имеет определенную специфику, связанную с характеристиками материала. Его малая сила подразумевает усиление рядов и устройство Армопояса под перекрытие.Пеноблоки используются для возведения конструкций различного назначения. Из них быстро выделяются несущие стены и перегородки, чтобы дать, к тому же, неплохую теплоизоляцию. Но для этого нужно знать, как класть пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

Отличия в технологии изготовления пеноблоков

Приобретая пеноблоки Для дальнейшего возведения стен рекомендуется узнать, по какой технологии они были произведены.От этого напрямую зависит вариант кладки.

Пенобетон — это разновидность легковесного ячеистого бетона. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению воздушных ячеек в бетоне закрытого типа. В результате заготовки получается материал с очень привлекательными свойствами:

• малый удельный вес;
• низкая теплопроводность;
• низкая гигроскопичность;
• демократичная цена;
• экологическая чистота;
• длительный срок службы.

Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие скоростных характеристик, в результате чего стены из него следует использовать с армированием, что повысит надежность конструкции в целом.

Есть два способа изготовления пеноблоков:

• литье под давлением (или насыпью) — вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания строительного материала она оказывается готовой к употреблению;
• резка (или резка) — крупный, просушенный в промышленной печи пенобетон из полиолитона, разрезанный на блоки стандартных размеров С помощью струнной пилы.

В первом случае пеноблоки кладут на цементно-песчаный раствор, выравнивая допустимые отклонения по размерам. Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производится с помощью клеевых смесей.

Начинаем с фундамента

Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможна только при условии, что в их фундаменте будет прочный и качественный фундамент. Заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным снятием железобетонного пояса.

Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, из-за замкнутой структуры воздушных ячеек они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее. Поэтому в конструкции необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного подъема воды. На этапе строительства фундамент выполняется как горизонтальная, так и внешняя гидроизоляция вертикальная, а уровень основания над проломом поднимается не менее чем на полметра.

• в фундамент укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
• доволен гидроизоляцией;
• расположен слой цементного раствора.

Только после этого можно приступать к возведению стен.

Правила для пеноблоков

Каждый каменщик знает, что стены из пеноблока возводятся намного быстрее, чем из кирпича. Это связано с существенно большим размером блока при меньшем весе даже по сравнению с часовым кирпичом (соотношение 1:13).Благодаря этому процесс укладки пеноблоков намного проще и проще.

Кроме того, пенобетон прекрасно обрабатывается, что очень важно при возведении сложных конструкций. А по какой технологии будут возводиться стены и как класть пеноблок — во многом зависит от способа его изготовления.

• Начинать кладку следует под любым углом, соблюдая максимальную точность при бронировании фундаментного блока.
• Между швами не должно быть пустот.
• Для повышения прочности стен производят армирование кладки.
• Перед монтажом внахлест укладывается армированный пояс из бетона.
• Первый ряд пеноблоков вне зависимости от технологии их изготовления выкладывают на цементный раствор.
• При укладке необходимо натянуть перевязку не менее 0,4 от высоты пеноблока.

Начальный ряд обязательно проверяется уровнем и при необходимости корректируется.Не следует забывать, что форма будущей постройки зависит от ее уровня.

Блок из пенопласта

Кладочный материал, полученный методом литья под давлением, не отличается четкостью линий, поэтому блоки необходимо подготовить перед началом работы:

• зачистить острые углы и слишком большой бурсавар;
• вырезать существенные неровности;
• удалить фишки.

Литые пеноблоки укладываются на цементно-песчаный раствор, который наносится зубчатым шпателем или ячейкой для автоматического контроля высоты нанесенного слоя.Вертикальные швы, как правило, должны быть 8-15 мм, а горизонтальные — от 10 до 15 мм.

Пенные часы Rezanny

Укладка блоков, изготовленных по технологии резки, производится на клеевой смеси. Стена ровная, что облегчает ее последующую отделку.

Преимущества использования клея:

• минимальный размер шва (1-2 мм) — небольшой расход смеси;
• отсутствие так называемых «мостиков холода», что положительно сказывается на теплоизоляции;
• возможность выбора смеси по характеристикам и производителю.

Армирование стен

Кладку из пеноблоков необходимо армировать. Для этого через три-четыре ряда швов усиливают сварную проволочную сетку (диаметром 4-5мм), которая выполняет функцию дополнительной защиты от образования трещин, повышает устойчивость и прочность стен. Также армирование производится в районе опорных перемычек.

Как выложить стену из пеноблоков следует продумать в самом начале справочных строительных работ.Ведь здесь можно нанести несколько составов и необходимо произвести правильные расчеты.

Как поставить стену из пеноблоков мы рассмотрим этот материал. Также на видео в этой статье вы можете увидеть самые ответственные моменты и тогда все можно будет сделать своими руками.

Правила укладки пеноблоков

Существует несколько техник укладки пеноблоков, которые отличаются друг от друга в зависимости от применяемого метода склеивания. Рассмотрим самые распространенные из них.

Цементно-песчаный раствор

Классический метод, который активно применялся в прошлом. Несмотря на создание новых материалов и технологий в строительстве, многие специалисты продолжают с ним работать.

Итак:

• Соотношение песка и цемента зависит от последней марки. В случае использования марки M500 необходимо придерживаться соотношения 1: 4. В случае работы с М400 предполагается 1: 3. Толщина слоя не должна превышать 2 сантиметра.Возможно использование различных пластификаторов в соответствии с рекомендациями.
• Из положительных моментов следует выделить наличие, небольшую стоимость. , а также возможность использования блоков с не самой идеальной геометрией.
• Основные минусы — увеличение продолжительности укладки по времени , уход на приготовление смеси, а также появление мостиков холода из-за толстого шва.

Клей специальный

Для использования этой смеси необходимо лишь добавить достаточное количество воды:

• В зависимости от производителя на 1 кг клея, 0.Потребуется 2-0,23 литра воды. После этого необходимо тщательно перемешать до образования однородной массы без комков.
• Толщина шва с использованием клея не должна превышать 3 мм.
• Самым главным преимуществом использования клея является отсутствие мостиков холода на швах. Кроме того, заметным преимуществом является простота приготовления.
• Однако есть и отрицательные моменты. Во-первых, клей обязательно должен быть качественным — иначе ваши стены могут обрушиться.Использование клея — довольно сложный процесс, и его должны проводить специалисты-экспериментаторы.

Клей для плитки морозостойкий

Плиточный клей также можно использовать для кладки пеноблоков:

Внимание: очень важно выбрать хороший клей, устойчивый к агрессивным воздействиям погодных условий. Перед покупкой следует внимательно изучить инструкцию производителя, здесь будут указаны режимы использования смеси.

• При кладке пеноблоков специалисты рекомендуют проводить армирование стен.Для этого через каждые 3-5 рядов необходимо класть специальную сетку, повышающую прочность стены.
• Кроме того, возможно применение клапанов различного диаметра. Обычно его помещают в заранее изготовленную специальную обувь.
• Для этой массы характерен не большой шов. Поэтому вам нужно будет произвести качественную подгонку элементов. Ведь исправить ошибки шва не получится.

Первый ряд — залог успеха

Перед началом работы нужно убедиться, что подготовленная поверхность основания идеально ровная.Если это не так, то добиться ровной горизонтали можно с помощью небольшого слоя песчано-цементного раствора.

Обратите внимание на некоторые ключевые моменты, относящиеся к первой строке:

• От того, как будет укладываться первый ряд, будет зависеть не только геометрия всей стены, но и ее прочность. Необходимо понимать, что в дальнейшем разная толщина швов, дефекты, полученные при кладке первого ряда, практически невозможны.
• Масонка должна начинаться с углов .В этом случае нужно использовать блоки целиком, чтобы сделать правильную правку угла. В этом случае будьте готовы к тому, что посередине стены будет уложен режущий блок. При его укладке важно следить за тем, чтобы боковые швы были полностью заполнены раствором (клеем).
• Если так получилось, что первый ряд уложен с отклонениями по горизонтали, то вам поможет специальная терка, которая может немного вспенить поверхность пеноблока.
• Все верхние части блоков должны образовывать единую поверхность без перепадов высоты.. Также нельзя допускать и плавных волнообразных колебаний уровня укладки. Для контроля этих параметров можно использовать лазерный уровень.
• Такая кропотливая работа очень важна. Если допустить несколько ошибок в геометрии стены, то зоны повышенной нагрузки могут возникнуть из-за частей стены, которые «висят» в воздухе и не имеют достаточной опоры. В этом случае неизбежно возникновение трещин при всех возникающих обстоятельствах.

Вертикальные швы

При кладке стены из пеноблоков у многих возникает вопрос: «Заливать ли раствор или клеить вертикальным швом?».

В общем, это вполне логичные сомнения, ведь на торцах пеноблоков производитель очень часто предусматривает специальную систему Groove comb, которая попадает в вертикальную плоскость. Кроме того, уменьшение количества швов дает зданию лучшую теплоизоляцию за счет минимального количества мостиков холода.

При поиске ответа на этот вопрос необходимо руководствоваться следующими моментами:

• Если стены стен покрыты сплошным слоем штукатурки, то вертикальные швы можно делать без раствора (клея).
• Если на какой-то стороне нет твердого слоя штукатурки, то необходимо нанести раствор (клей) не менее чем на половину ширины блока. Это позволит избежать сквозного продувания стены.
• Если нагрузка на стены больше 70 процентов, то необходимо полностью заполнить вертикальные швы.

В случае, если большое значение имеет толщина стен (а такая ситуация типична — особенно для северных регионов страны), то многие строители пытаются сэкономить, оставляя середину горизонтального шва пустой.Некоторые мотивируют это увеличением теплоизоляции швов.

Внимание: этого делать не стоит, так как в этой ситуации на блок возникает неравномерная нагрузка, что может привести к разрушению всей конструкции.

Укладка пеноблоков

Для соблюдения правильной геометрии стен из пеноблоков опытные строители применяют следующие приемы:

• На углах строго по уровню следует закрепить вертикальные полосы, что позволит сделать идеальный дизайн.
• На информационных лучах можно отметить горизонтальными полосами уровень каждой строки. В этом случае можно даже контролировать минимальные отклонения от правильной формы.
• Шнуры натягиваются вдоль этикеток, по которым укладывается основной ряд.
• Если возникнут проблемы с тем или иным блоком, необходимо будет применить терку для выравнивания ряда.
• При формировании перевязки следует помнить следующее Правило — Минимальное смещение между соседними рядами составляет 12 сантиметров.
• Каждая строка проверяется строительным уровнем. Здесь нельзя допускать отклонений.

Армирование стены

Армирование стены позволяет выдерживать повышенные нагрузки, которые давят на стены в горизонтальной плоскости. Однако следует помнить, что при использовании армирования несущая способность стены из пеноблоков остается неизменной.

Независимо от типа здания и проекта действуют следующие правила:

• В обязательном порядке необходимо усилить пространство под окнами, а также место, где на стене лежали проложенные перемычки.В этом случае арматуру следует укладывать не менее чем на 0,5 метра в каждую сторону сбоку.
• Под стропами Невозможно построить Армопояса.
• Для укладки арматуры в блоки необходимы специальные корабли. В некоторых случаях пеноблоки можно купить с уже готовыми гладилками, но если таких нет, то сделать их несложно. Для этого мы обычно используем болгарку или мазок.
• Далее подготовленные пазы подходят к арматуре, которую скрепляют блоками с раствором или клеем.Чтобы не создавать лишних мостиков холода, места укладки арматуры в обуви можно дополнительно утеплить пеной.

ВНИМАНИЕ: Важно помнить, что заливка раствора стержня арматуры в стробе — неправильный шаг. Сначала раствор следует налить в паз, затем укрепить в нем арматуру и только в конце долить до необходимого уровня.

В большинстве случаев для формирования прочной стены, способной выдерживать расчетные нагрузки, достаточно усиления каждого пятого (шестого) ряда.

Правила устройства проемов и перегородок из пеноблоков

Заводы по производству пеноблоков имеют в своем ассортименте специальные конструкции увеличенной длины. Их успешно используют в качестве перемычек и перегородок. По-своему они напоминают букву «П».

Рассмотрим основные особенности их применения:

• При укладке П-образных перемычек необходимо соорудить временные опорные стойки, которые будут поддерживать целостность конструкции.
• Могут использоваться как некоординированная опалубка при строительстве таких элементов, как Армопояс.
• В этом случае в середине перегородки создается арматурный каркас (обычно делается из арматуры и крепится проволокой или точечной сваркой). Далее каркас заливается бетоном до необходимого уровня. Для таких целей можно применять недорогой тяжелый бетон, но следует помнить, что фракция щебня в этом случае не должна быть большой.
• При необходимости перемычки усиливают за счет применения специальной арматурной оснастки.
• Для улучшения звукоизоляции помещений перегородки снабжены специальной прокладкой, гасящей вибрации и звуки.

Сообщенные ошибки при кладке пеноблоков

Как сложить стену из пеноблоков вы теперь полностью понимаете. Но есть некоторые из самых распространенных ошибок.

Они есть на фото и по этой причине у мастеров есть свои советы и рекомендации:

• Искривление в образовании первого ряда может доставить вам огромное количество проблем при дальнейшей кладке.Отклонения от вертикали могут существенно повлиять на несущую способность стены, поэтому очень важно соблюдать правильную геометрию на всей строительной площадке.
• Укладка пеноблоков при неблагоприятных погодных условиях (например, при ливне или морозе более 10 градусов).
• Неполное заполнение швов. Такое халатное отношение может значительно снизить прочностные показатели стены и в будущем привести к ее разрушению.
• Игнорировать требования по очистке поверхностей перед укладкой.Такие загрязнения, как пыль, могут повлиять на степень сцепления блоков сцепления между собой. А это, в свою очередь, напрямую влияет на прочность стены. Помните, что пеноблоки должны быть чистыми.
• Незнание правильной техники Подкрепление или его полное игнорирование может привести к плавающим результатам. Во время усадки поверхности отсутствие таких элементов, как фурнитура, может привести к появлению трещин или частичному разрушению стены.
• Нельзя укладывать плиты перекрытия непосредственно на пеноблоки.Эта ошибка создает локальную нагрузку в определенных местах, которая со временем может стать «слабым звеном» и разрушиться.

Как сложить из пеноблоков стену вы теперь без проблем разберетесь. Важно не торопиться и делать все осознанно. Ведь сделав все своими руками цена кладки будет невысокой.

Пеноблоки

обладают рядом преимуществ, благодаря которым их используют при строительстве частных домов, коттеджей и дачных построек.Их вес меньше кирпичного, поэтому можно спланировать легкий фундамент, что поможет значительно снизить стоимость строительства. К тому же пеноблок имеет большие размеры, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, устойчив к резким перепадам температур, прост в обработке и является экономичным материалом.

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в том случае, когда четко соблюдается технология блокировки блоков. Поэтому перед возведением постройки нужно познакомиться с этим процессом.

Лицевые принадлежности

Перед тем, как приступить к самому строительству, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для носителей используются марки D600 — D1000, размер блока 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок использовать D100 — D400, с параметрами 10x30x60 см. В зоне теплого и умеренного климата можно класть пеноблоки в один слой, а в холодных районах целесообразно будет применить двухслойный вариант. В этом случае внешний слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

Обладая многочисленными положительными характеристиками, пеноблоки неустойчивы к вертикальным нагрузкам. Этот недостаток устраняется установкой армирующих поясов в первом ряду блоков и между этажами. Делается сплошной и укладывается ровно по периметру здания. Отдельно необходимо провести армирование оконных и дверных проемов, а также тех зон, на которые ведется основная нагрузка. Технология укладки зависит от типа пеноблоков. Их разрезают, то есть большая печка специальными приспособлениями режется на блоки, и формируется, когда в емкость заливается возраст пенобетона.Изделия, полученные по первому способу, скрепляются с помощью клея, но для второго варианта подходит только цементный раствор.

Клеевые смеси

Перед тем, как приступить к работам по возведению стен, нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только после этого нанести слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор уже можно купить в готовом виде или сделать самому. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 часа песка и 0.5 часов воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке. При использовании готового заводского состава следует учитывать, что он годится на три часа. Поэтому не обязательно сразу много разводить.

По технологии первый ряд пеноблоков любого вида укладывается только на эту смесь. Далее возможно использование специального клея при условии использования режущих изделий. Перед цементно-песчаным раствором имеет ряд преимуществ:

1.Толщина шва не более 3 мм, что снижает расход материала на стены и снижает нагрузку на фундамент.

2. Использование клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются швы, трещины, трещины, формовочная микрофлора не развивается.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в инструкции на упаковке. Затем дают настояться десять минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда применяют морозостойкий клей для плитки. Но целесообразность его применения вызывает сомнения у специалистов из-за его дороговизны.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно выложить стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

1. Шаг первый.

На затопленный фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и снова покрывается приготовленной смесью.

Сейчас уложена первая серия пеноблоков. Этот процесс проводится по определенной схеме, в которую входит снятие углов, а затем постепенный переход к центру стены. После того, как ряд будет полностью уложен, его следует проверить на горизонтальность. При необходимости блоки ставят на место с резиновым изображением. Выступающий лишний раствор необходимо немедленно удалить.

2. Шаг второй.

В пеноблоках первого ряда прорезаны две параллельные бороздки размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия.В них вставлены металлические стержни диаметром сечения 8 мм. Такую операцию делают в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

3. Шаг третий.

Для кладки второго и последующих рядов стен сначала нужно промазать нижние пеноблоки и торцы изделий, установленных сверху. Фокоблоки нужно очень плотно подогнать друг к другу, чтобы в швах не образовывались пустоты. Строительный клей наносится из ведра для зубной пасты.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка из пеноблоков своими руками, но и последующее утепление и отделка здания.Основная ошибка — проведение отделочных работ сразу после окончания строительства. Это приводит к посыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще полгода. Это же правило действует при разводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Через полгода можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако здесь есть нюансы, которым часто не придают значения:

1.Для начала нужно провести внутреннюю работу и только потом переходить к внешней. Это связано с возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага от шпатлевки, грунтовки, обойного клея или красок впитывается штанами пенобетона и выводится наружу. Это также может негативно повлиять на постройки здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Сам владелец здания должен знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает наклеивание на стены плит пенополистирола, не пропускающих влагу. Этот способ хорошо зарекомендовал себя в случае с кирпичными стенами, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его для пеноблоков. Однако стоит учесть описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образовавшуюся в помещении, с последующим ее устранением.Но он не сможет пройти сквозь слой утеплителя и попадет на поверхность кондуктора в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять с помощью вентилируемых систем или минеральных вод и только после проведения внутренних отделочных работ.

Расчет стоимости

Перед тем, как приступить к укладке блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних затрат.Для этого необходимо знать:

1. Точные размеры будущего помещения с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена на которые будет ниже.

4. Также необходимо включить стоимость фурнитуры, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельной статьей расходов является оплата труда строителей.Но и здесь можно существенно сэкономить, если есть знания и навыки, как класть пеноблоки.

Как класть пеноблоки: характеристики пеноблоков. Особенности фундамента

Укладка пеноблока — занятие очень ответственное. Неправильно уложенный материал со временем теряет свои качества и может рассыпаться. В частности, в условиях повышенной влажности Foamclock теряет форму, поэтому стены должны быть хорошо сварены.

Такая кладка не терпит никаких деформаций фундамента, поэтому многие специалисты рекомендуют создавать фундамент в виде монолитной плиты, которая может быть как монолитной железобетонной конструкции, так и выложенной из бетонных блоков.В этой статье мы рассмотрим, как правильно класть пеноблок и на что лучше ставить пеноблоки, чтобы избежать разрушительных деформаций.

На фото — процесс укладки пеноблоков.

На пеноблоках

Этот материал можно производить двумя способами:

1. Способ грабежа . Пенная смесь разливается в специальные формы, где застывает, чтобы получить прочный блок. Укладка такого материала производится исключительно на цементно-песчаный раствор.
2. Способ резки . Из пены формируется большой блок, который попадает в печь и разрезается на изделия нужных размеров. В этом случае для монтажа можно использовать специализированные клеевые смеси. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, а погрешность изготовления каждого блока составляет не более 1 мм, при этом материал, изготовленный методом литья под давлением, может отличаться несколько большой несогласованностью.

Характеристики пеноблоков

Строительный материал характеризуется такими характеристиками:

1. Надежность и долговечность .Правильно уложенный пеноблок — практически несоответствующий материал.
2. Тепло . Высокое термическое сопротивление таких стен позволяет снизить затраты на отопление на 30%.
3. Отличная звукоизоляция .
4. Простота работы . Кладить кладку из пеноблоков своими руками каждый дом, искусно обработанный кирпичом или шлакоблоком. Есть лишь несколько нюансов, о которых будет рассказано ниже.

Так как шлакоблок или кирпич поставить не удастся даже профессиональным строителям, то с этим материалом особых проблем не возникнет.

Экология . За весь период эксплуатации материал не выделяет в воздух вредные вещества, уступая по экологичности только древесине.

Пеноблоки и газоблоки бывают разных размеров и форм.

Пеноблоки различных размеров.

1. Сравнительно небольшой вес Позволяет существенно экономить строительные материалы, закладывая фундамент на меньшую глубину.
2. Внешняя безопасность .По результатам испытаний материал имеет первую степень огнестойкости.
3. Приложения Latitude .

На сегодняшний день различают следующие виды пеноблоков:

• Строительный. Которые используются для создания нагруженных конструкций, которые несут в дополнение к их весу дополнительную нагрузку.
• Теплоизоляция, используемая в изоляционных целях.
• Теплоизоляционно-конструкционная, сочетающая в себе свойства двух предыдущих видов.

Многих самодельных мастеров интересует такой вопрос: «А можно ли стелить плиту перекрытия на пеноблок?». Конечно, следует из пеноблоков своими руками из пеноблоков.

Фундамент под кладку из пеноблоков

Как уже было сказано выше, под пеноблоки необходим надежный фундамент, который бы минимизировал любые деформации и давление со стороны грунта. И монолитное основание — отличный выбор.

Однако у него есть несколько существенных недостатков:

1. Цена на такой фундамент достаточно высока, к тому же в его строительстве нет необходимости из-за относительно небольшого веса конструкции из пеноблоков.
2. Таким фундаментом у вас не получится обустроить подвал, что в некоторых случаях значительно расширяет полезное пространство дома.

Учитывая эти факторы, многие домашние мастера отдают предпочтение столбчатым или ленточным основаниям, которые при правильном подходе также могут стать надежной основой для такого дома.

Когда застройщика интересует, можно ли укладывать плиты перекрытия на пеноблоки, подразумевается возведение двухэтажной конструкции. А если столбчатый фундамент ориентирован на легкие постройки, то под двухэтажным домом лента может быть достаточно заметной, поэтому рассмотрим особенности работы с этим материалом.

1. Производим разметку территории при помощи колышков и лески, натягивающей между ними.

При разметке следует учитывать припуск пропила, который в целом составляет 15 см.

1. ПОМЕЩЕНИЕ траншеи, соответственно в разметке. Его глубина должна быть около полутора метров. В том случае, если вы планируете обустроить подвал — глубину следует увеличить минимум на два метра.
2. Изготавливаем основу под опалубку, которая сделана из деревянных брущевок. К внутренним сторонам Брусьев прибил доски, образовав опалубку.
3. В опалубке понюхать слой песка (около 15 см), который необходимо залить водой и плотно утрамбовать. Поливать обильно и равномерно.

Для того, чтобы проверить, насколько хорошо идет песчаный слой, достаточно на него наступить. Если следа не осталось — значит, все сделано правильно.

1. С помощью строительного степлера прикрепите полиэтиленовую пленку к опалубке.

Опалубка с усиленным каркасом.

Пленку зимой использовать нельзя, так как она потеряет эластичность, что приведет к некачественному основанию.

1. Возьмите стальные стержни и проволоку и свяжите усиленный каркас.Конструкция такого каркаса принципиального значения не имеет, главный критерий здесь — прочность.
2. Теперь приступаем к заливке бетона. Для этого используется миксер или специализированный насос.
3. Равномерно распределите бетон с помощью опалубки, используя деревянную рейку. Убедитесь, что на поверхностях нет пустых мест или выступов.
4. Через месяц можно переходить к кладке стен.

Как проходит кладка пеноблоков

Самодельные мастера зря не опасаются, как класть пеноблоки.Разобравшись, как положить шлакоблок на фундамент, вы легко справитесь с пенобетонными блоками.

И чтобы произвести работу правильно, следует учитывать несколько рекомендаций профессионалов:

1. Начинать кладку пеноблоков своими руками с угла.
2. Специалисты рекомендуют укладывать материал в два ряда по 20 см. Если учесть облицовочный слой в Поллипич, то толщина таких стен будет 52 см, а если добавить растворяющиеся швы — 55 см.

1. Для того, чтобы выделить монтаж пеноблоков, следует контролировать остатки пустот на швах. Клей или цемент должны заполнить вертикальные, горизонтальные и междурядные швы, чтобы не осталось пустот. Остатки состава следует удалить как можно скорее.
2. Для достижения максимальной прочности кладка армируется мелкой металлической сеткой.
3. Для равномерного нанесения состава используйте зубчатый гладкий утюг.
4. Можно ли зимой класть пеноблоки? Можно, но работу все же лучше производить в сезон (весна-осень).

Выполнение работ

Теперь разберемся, как класть кладку из пеноблока.

Поскольку положить пеноблок на клей так же просто, как на бетон, мы рассмотрим оба варианта в одном руководстве:

1. Для начала материал необходимо очистить от пыли, грязи, снега и т. Д.

Если на блоках есть сколы — нужно убрать фаски и острые углы.

1. Начинаем укладку с углов. Первый ряд следует положить на слой гидроизоляции. Уложенный в 1 или 2 слоя рубероид можно использовать как гидроизоляцию.

Кладка начинается с угла

1. Кладка осуществляется на песчано-цементном растворе в соотношении компонентов 1: 3. Толщина шва не превышает 30 мм. В том случае, если кладка проводится в сухую и жаркую погоду — перед работой следует увлажнить материал.
2. Устанавливая первый ряд, проверяем его горизонтальность. При обнаружении мелких неровностей их можно удалить с помощью шлифовального инструмента.

Процесс возведения стен

1. Последующие ряды следует укладывать на светлый раствор.

Соблюдайте толщину швов:

Кладка на клеевом составе.

При использовании клеевого состава толщина шва указывается на его упаковке.

Обычно это 1-2 мм.

1. Раствор следует нанести по всей длине блока, а затем совместить его с зубчатой ​​стороной шпателя или ячейки.
2. Пеноблок следует опускать поверх раствора, при этом его нельзя сдвинуть более чем на 5 мм.
3. Можно класть блоки легкими ударами резинового молотка, встряхивая их.

Не забываем про повязку — она ​​должна быть правильной. Вертикальные швы следует смещать не более чем на 0.4 высота блока.

Заключение

В итоге должно получиться именно такое аккуратное сооружение и в кратчайшие сроки!

Пеноблоки — отличный строительный материал. А чтобы построенное из него здание прослужило вам долгие годы, нужно в работе придерживаться всех вышеописанных правил. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Источник: http://openoblokah.ru/montazh/27-kak-klast-penobloki.

Пошаговая инструкция по укладке пеноблоков

Пеноблоки

обладают рядом преимуществ, благодаря которым их используют при строительстве частных домов, коттеджей и дачных построек. Их вес меньше кирпичного, поэтому можно спланировать легкий фундамент, что поможет значительно снизить стоимость строительства. Кроме того, пеноблок имеет большие габариты, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, устойчив к резкому перепаду температур, прост в обработке и является экономичным материалом.

Но стоит отметить, что все перечисленные качества имеют место только в том случае, когда четко соблюдается технология блокировки блоков. Поэтому перед возведением постройки нужно познакомиться с этим процессом.

Перед тем, как приступить к самому строительству, необходимо правильно выбрать пеноблоки. Для несущих стен используются марки Д600 — Д1000, размер блока 20х30х60 см. Для внутренних стен и перегородок используются Д100 — Д400, с параметрами 10х30х60 см.В зоне теплого и умеренного климата можно укладывать пеноблоки в один слой, а в холодных районах желательно применять двухслойный вариант. В этом случае внешний слой возводится из пенобетона повышенной прочности, а второй — из пористого материала, выполняющего функцию утеплителя.

Обладая многочисленными положительными характеристиками, пеноблоки неустойчивы к вертикальным нагрузкам. Этот недостаток устраняется установкой армирующих поясов в первом ряду блоков и между этажами.Делается сплошной и укладывается ровно по периметру здания. Отдельно необходимо укрепить оконные и дверные проемы, а также те зоны, на которые основная нагрузка от перемычек. Технология укладки зависит от типа пеноблоков. Их разрезают, то есть большая печка специальными приспособлениями режется на блоки, и формируется, когда в емкость заливается возраст пенобетона. Изделия, полученные по первому способу, скрепляются с помощью клея, но для второго варианта подходит только цементный раствор.

Смеси клеящие

Перед тем, как приступить к работам по возведению стен, нужно тщательно проверить горизонтальность фундамента с помощью уровня, и только потом нанести слой цементно-песчаной смеси. Это позволяет сгладить все возможные неровности поверхности.

Такой раствор уже можно купить в готовом виде или сделать самому. Для этого необходимо взять 1 часть цемента, 3 часа песка и 0,5 часа воды. После перемешивания добавляется пластификатор в количестве, указанном в инструкции на упаковке.При использовании готового заводского состава следует учитывать, что он годится на три часа. Поэтому не обязательно сразу много разводить.

По технологии только на эту смесь укладывается первый ряд пеноблоков любого вида. Далее возможно использование специального клея при условии использования режущих изделий. Перед цементно-песчаным раствором имеет ряд преимуществ:

1. Толщина шва не более 3 мм, что снижает расход материала на стены и снижает нагрузку на фундамент.

2. Использование клея исключает образование мостиков холода между пеноблоками.

3. В швах не образуются швы, трещины, трещины, формовочная микрофлора не развивается.

4. Простота и удобство в эксплуатации. Сухая смесь разводится водой в пропорции, указанной в инструкции на упаковке. Затем дают настояться десять минут и снова тщательно перемешивают, после чего можно класть пеноблоки.

В холодных климатических зонах иногда применяют морозостойкий клей для плитки.Но целесообразность его применения вызывает сомнения у специалистов из-за его дороговизны.

Чтобы правильно выложить стены из пеноблоков своими руками, необходимо соблюдать определенную схему.

На затопленный фундамент наносится цементно-песчаный раствор. На него монтируется гидроизоляционный слой и снова покрывается приготовленной смесью.

Сейчас уложена первая серия пеноблоков. Этот процесс проводится по определенной схеме, в которую входит снятие углов, а затем постепенный переход к центру стены.После того, как ряд будет полностью уложен, его следует проверить на горизонтальность. При необходимости блоки ставят на место с резиновым изображением. Выступающий лишний раствор необходимо немедленно удалить.

В пенобетонных блоках первого ряда прорезают две параллельные бороздки размером 4х4 см на равном расстоянии от центра изделия. В них вставлены металлические стержни диаметром сечения 8 мм. Такую операцию делают в каждом пятом слое пеноблоков и между этажами.

Для кладки второго и последующих рядов стен сначала нужно промазать нижние пеноблоки и торцы установленных сверху изделий.Фокоблоки нужно очень плотно подогнать друг к другу, чтобы в швах не образовывались пустоты. Строительный клей наносится из ведра для зубной пасты.

Часто допускаемые ошибки

При возведении стен из пенобетона большое значение имеет не только кладка из пеноблоков своими руками, но и последующее утепление и отделка здания. Основная ошибка — проведение отделочных работ сразу после окончания строительства.Это приводит к посыпанию и растрескиванию материала, так как стены из пеноблоков дают усадку еще полгода. Это же правило действует при разводке коммуникаций, которые могут пострадать от деформации конструкции здания.

Через полгода можно приступать к отделке стен из пенобетона. Однако здесь есть нюансы, которым часто не придают значения:

1. Сначала необходимо провести внутренние работы, а уже потом начинать внешние. Это связано с возникновением вибраций от используемых при этом строительных инструментов, которые передаются на фасадные поверхности стен и могут вызвать появление трещин отделочных материалов.

2. Влага от шпатлевки, грунтовки, обойного клея или красок впитывает поры пенобетона и выводится. Это также может негативно повлиять на постройки здания и вызвать намокание утеплителя.

3. Сам владелец здания должен знать, что для утепления используется мокрый и сухой метод. Первый вариант подразумевает приклеивание к стенам плит пенополистирола, не пропускающих влагу. Этот способ очень хорошо зарекомендовал себя в случае кирпичных стен, поэтому некоторые строители, не задумываясь, применяют его для пеноблоков.Однако стоит учесть описанную ранее способность пенобетона впитывать влагу, образовавшуюся в помещении, с последующим ее устранением. Но он не сможет пройти сквозь слой утеплителя и попадет на поверхность кондуктора в виде конденсата, что создаст благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесневой микрофлоры.

Поэтому стены из пенобетона следует утеплять с помощью вентилируемых систем или минеральной ваты, и только после проведения внутренних отделочных работ.

Перед тем, как приступить к укладке блоков, следует рассчитать их точное количество, чтобы избежать лишних затрат. Для этого вам необходимо знать:

1. Точные размеры будущего помещения с вычетом дверных и оконных проемов.

2. Отдельно стоит учесть площадь внутренних перегородок, так как для их возведения потребуются пеноблоки меньших размеров, цена на которые будет ниже.

4. Также необходимо включить в стоимость фурнитуру, учитывая, что она используется в каждом 4-5 ряду стены.

5. Отдельной статьей расходов является оплата труда строителей. Но и здесь можно существенно сэкономить, если есть знания и навыки, как класть пеноблоки.

Технические характеристики пеноблоков позволяют использовать их в строительстве для строительства.

Правильный выбор материала — основа любой технологии в строительстве. В.

Пенобетон — универсальный строительный материал, который уже более века используется в строительстве.

Что лучше пенобетон или газобетон?

Применение CSP в строительстве

Вопрос, как поставить пеноблоки, многих интересует.Это актуально, так как этот материал давно завоевал заслуженную популярность в индивидуальном строительстве. Сочетание эффективности, высокой прочности и хороших теплоизоляционных свойств с простотой использования — основа успеха пеноблоков. Но, как известно, даже из более качественного материала можно сложить неподходящую стену. Поэтому вопрос нужно ставить так: «Как поставить пеноблок?»

По своему размеру каждая такая единица способна заменить восемнадцать единичных кирпичей или тринадцать разовых.И это при том, что он весит меньше отдельного кирпича. Это значительно упрощает и одновременно ускоряет процесс возведения конструкции из пеноблоков. И все же соблазна не стоит: не имея сил и терпения, строитель, даже зная, как класть пеноблоки, не добьется хотя бы близкого к идеальному результату.

По технологии изготовления эти блоки делятся на литые и отрезные. Первые отливаются заливкой форм из пеносмеси; Второй сушат в промышленной печи, после чего полученный монолитный кусок струнной пилой разрезают на блоки.Но не только этим они отличаются.

При резке пеноблоков допуск находится в пределах 1-2 мм; При отливке несколько больше. Но эти миллиметры имеют огромное значение в том, как класть пеноблоки. Изделия из сплава заделываются цементно-песчаным раствором, резка — специальной клеевой смесью, которой потребуется значительно меньше, чем цемента и песка. Клеящая смесь, как и пеноблок, является теплоизолятором, а значит, пресловутые исключаются. (Кстати, при отсутствии нужного состава можно легко использовать низкотемпературный клей с низкотемпературным клеем, применимым при укладке плитки.) Кроме того, предстоящие работы по внешней и внутренней отделке стен с отличной геометрией за счет точного раскроя материала.

Однако безальтернативно использование при закладке фундамента самого первого ряда пеноблоков. Здесь он действительно незаменим. Его первый слой на фундаменте потом снова покрывают раствором, а уже на нем — блоки.

Если посмотреть, как класть пеноблоки, можно заметить еще одно незыблемое правило: в швах не должно быть пустот! Чтобы их гарантированно избежать, блоки верхнего ряда прижимают к низу, чтобы сдавливать по бокам кладки небольшое количество клеевой смеси.После этого наносится на сторону уже установленного блока, и снова выкладывается на него. По окончании укладки ряда аккуратно удаляются все излишки клея.

Часто вместе с вопросом, как поставить стену из пеноблоков, задают такой вопрос: «А нужно ли армировать?» Конечно. Это повысит устойчивость стены и дополнительно защитит ее от трещин. Так как при использовании клея армирование кладки не получится, не по положению, вырезая паз (башмаки) прямо в пеноблоках.Для такой работы подойдет болгарка или дисковая пила.

Операция проста, так как простота обработки пеноблоков хорошо известна. Якорь укладывается в пазы. Армирование выполняется через каждые 3-4 ряда.

В конце последнего ряда специальный армированный пояс высотой 15-20 см заливается бетоном. Его функция — равномерное распределение нагрузок от обшитого сверху потолка.

Изучив все вышесказанное, вы сможете построить стену из пеноблоков, не нанимая для выполнения работ дорогостоящих специалистов.

Как просверлить отверстия в шлакоблоке

Вы когда-нибудь пробовали просверлить шлакоблок или цемент обычным сверлом? Это тяжело, утомительно и неприятно. Но давайте начнем с небольшой предыстории того, как мы узнали это и узнали более простой способ сверлить шлакоблоки.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

В один прекрасный день мы решили, что пришло время утеплить одну из комнат в нашем подвале (на самом деле просто маленькую кладовку) .После некоторых исследований мы решили использовать пенопласт с плитами 2 × 2. Но доски нужно было прикрепить к шлакоблоку, а это значит, что нам нужно было просверлить шлакоблок. Мы купили наши расходные материалы (, включая шурупы по камню и сверло по камню ) и начали проект, думая, что это не займет много времени. Но мы получили большую пощечину, когда начали прикреплять дерево к шлакоблоку. После нескольких часов сверления шлакоблока у нас осталось всего 4 готовых отверстия.Мы были разочарованы…

Итак, мы зашли в Интернет в ту ночь, пытаясь найти решение, мы решили попробовать перфоратор. На следующий день мы купили один и пришли домой, чтобы попробовать. И снова через несколько часов мы, возможно, просверлили 10 готовых отверстий (это сработало лучше, чем обычное сверло, но все же непросто) . Мы даже сверла часто меняли… Примерно через одну скважину выстреливали новое.

Почему у нас были такие трудности? Мы посмотрели много видео, где люди сверлят цемент, и у них не было таких проблем, они сделали это легко.Что мы делаем не так?

Мы продолжали использовать этот процесс в течение нескольких дней, но ничего не добились. Еще больше расстраиваемся и гадаем, как мы вообще собираемся закончить весь наш подвал.

Но однажды ночью я решил посмотреть, как работать с перфоратором, потому что я начал думать, что мы использовали его неправильно. Но я нашел это потрясающее видео под названием «Перфоратор против перфоратора». Я надеялся, что нашел наш ответ, нам нужен перфоратор. Показали Эрику видео, и мы решили, что не помешает попробовать.

КАК СВЕРЛИТЬ БЛОК ИЛИ БЕТОН

Итак, мы забрали нашу перфоратор (потому что он не работал у нас) и получили перфоратор Bosch и сверло. Затем, помолившись, мы попробовали перфоратор. После первой лунки мы с удивлением посмотрели друг на друга, это был наш ответ !! Мы завершили 3-4 лунки за время, необходимое для прохождения 1. И это было просто в использовании!

Раньше мы использовали всю свою силу (интересно, почему мы ходили в спортзал в тот день) , но теперь мы ничего не использовали, просто держали дрель на месте.УДИВИТЕЛЬНЫЙ! Мы окончательно прикрепили всю древесину к стене в течение пары часов после переключения. И мы использовали только одно сверло.

Я пишу этот пост в надежде, что это сэкономит время и нервы других при попытке сверлить шлакоблок или бетон. Итак, если вам интересно, как просверлить шлакоблоки или цемент, ответ — РОТАЦИОННЫЙ перфоратор ! Это сделает ваш проект более плавным.

ОБНОВЛЕНИЕ 29.03.2018: Мы все еще любим это упражнение.Мы использовали его для сверления отверстий в кирпиче и бетоне. Но также удалите плитку, это потрясающая вещь для демонстрации. Я бы любому это рекомендовал!!!

Кто-нибудь хочет достроить подвал? Или вам нужно просверлить много отверстий в цементе? Я очень надеюсь, что это поможет.

Знайте свою пенопластовую изоляцию CMU — Masonry Magazine

Воздушные барьеры

Кристофер Лайнер

Более 30 лет изоляция бетонных блоков осуществляется путем заполнения сердцевины пенопластовой изоляцией.Многие, кто впервые видит ядра бетонных блоков с изоляцией, независимо от марки, говорят, что они выглядят как белый крем для бритья, и замечают, что их первоначальное схватывание начинается примерно через 30 секунд. Большинство этих пен производятся из трех различных компонентов, включая жидкую смолу, пенообразователь и воздух.

В пистолете пузырьки, создаваемые пенообразователем, действуют как структура пены внутри камеры пистолета. На этом этапе они покрываются жидкой смолой, а затем под давлением воздуха выталкиваются из пистолета в стену.Как только смола и пенообразователь встречаются, начинается процесс схватывания, но не слишком быстро, позволяя свежей пене оставаться в свободно текучем состоянии.

Важно отметить, что при неправильном соотношении любого из трех компонентов пена будет либо слишком тяжелой и влажной, либо слишком легкой и хрупкой. Любой хороший установщик должен проверить качество пены, прежде чем начинать закачивать ее в стену, и будет проводить стороннее тестирование для подтверждения заявленных характеристик продукта.

Изоляция жилы CMU, описанная выше, отличается от других типов пенопластовой изоляции, представленных на рынке. Существует два основных различия между изоляцией из пенопласта CMU для жил и пеной, наносимой распылением, для стен и потолков. Одно из этих отличий заключается в том, что изоляция сердечника CMU выходит из предварительно расширенного пистолета / шланга и перемещается в пустоты под действием давления воздуха из единственной точки впрыска. Пенополиуретан для распыления «направляется на место» путем распыления непосредственно на покрываемую поверхность, а затем химически расширяется, образуя пустоты.Химическое расширение после распыления выделяет тепло, пока не затвердеет. Впрыскиваемая пена CMU не выделяет тепла при отверждении.

Еще одно большое отличие — это защитное оборудование, необходимое установщику, использующему продукт. Инжекционным монтажникам пенопласта CMU не нужно надевать маски для свежего воздуха и защитные костюмы при установке, поскольку химические реакции, вызывающие расширение и отверждение продукта, совершенно разные. Большинство известных поставщиков пены CMU имеют нетоксичный состав.

Тестирование
Три важных теста, поддерживающих производительность, сторонних всегда следует проверять , чтобы убедиться, что ваш установщик пеноматериалов действительно соответствует спецификациям, требуемым архитектором:

1. ASTM C518. Это «абсолютный метод» определения значения R на дюйм пены. Существует еще один тест ASTM на значение R в соответствии с ASTM C177, но это «оценочный тест» в соответствии с ASTM, и, в случае разногласий, предпочтительным методом должно быть ASTM C518.
2. ASTM E84. Это тестирует характеристики горения поверхности пены и может классифицировать их по классам 1, 2 или 3. Класс 1 является лучшей классификацией здесь, и этот тест также имеет одобренный кодекс UL эквивалент, который не добавляет и не убирает из рейтинга Класса 1 от ASTM.
3. ASTM E119. Это отчет об испытаниях на огнестойкость, который покажет наработку пены в часах для конкретной конструкции стены со структурным раствором или без него. На рынке не существует марки пенопласта CMU, которая могла бы превратить 2-часовую стену CMU в 4-часовую стену CMU без помощи структурного раствора или облицовочных панелей CMU большей толщины. Фактически, причиной повышенной огнестойкости является цементный раствор и / или более толстая облицовка, а не пена. Обязательно просмотрите конкретный дизайн стены в тесте и все страницы стороннего тестирования. Не принимайте заявления о продажах как факт.

Правильная установка
Когда монтажник пеноматериала нанимается субподрядчиком, каменщик и генеральный подрядчик должны иметь представление о правильной установке, чтобы обеспечить полное заполнение и гарантировать, что кладка не будет повреждена.Единственный способ, которым пена может повлиять на внешний вид кладки, — это если соотношение будет неправильным, и пена превратится в более жидкую, чем пена. Эта жидкость, в зависимости от того, какой компонент находится в неправильном соотношении, может вытекать, оставляя на блоке липкий, «мокрый» или окрашенный вид. Установщик должен проверять надлежащую консистенцию пены в каждой ячейке и немедленно замечать, если соотношения выходят за рамки технических характеристик производителя.

Следующие шаги обеспечивают правильное заполнение пеной CMU:

1. Установщик проводит проверку качества пены перед закачкой в ​​стену.
2. Отверстия просверливаются не менее чем в каждой другой ячейке между горизонтальными соединительными балками.
3. Когда начинается заливка пеной, в верхней части стены просверливается отверстие в первых нескольких ячейках, чтобы получить среднее время полного заполнения.
4. Заполняйте ячейку до тех пор, пока пена не начнет выходить из следующего отверстия, затем отверстие временно закрывают до тех пор, пока не будет видно, как пена поступает в третью ячейку.
5. Перейдите к третьему отверстию и повторите шаг 4, проверяя постоянство времени заполнения для каждой ячейки.
6. Заделайте просверленные отверстия.

Модернизация с использованием пенопласта
Модернизация старых домов и зданий пеной изоляцией CMU растет, поскольку владельцы хотят уменьшить свои счета за электроэнергию и сделать внутреннюю среду более комфортной. Пену CMU можно вводить в уже существующие бетонные блоки или в пустоты воздушного пространства за облицовкой. Этот продукт также используется для снижения шума. Многие старые школы нашли применение в использовании пенопласта CMU вокруг комнат для оркестров, механических комнат и даже туалетов.Если вы ищете пену для переоборудования стен с карнизами, для этого на рынке доступны специальные пенопласты в стиле ретро. Многие производители не рекомендуют использовать пенопласт CMU для стеновых панелей.

Стать установщиком
У некоторых производителей есть возможность стать сертифицированным установщиком. Добавив этот объем работ к вашим заявкам на Дивизион 4 и выполнив установку самостоятельно, вы можете увеличить свою прибыль от каждой работы, связанной с заполнением пеной CMU.

---

крис @ polymaster.com.

---

Вернуться к содержанию

Строительство сауны из бордовой кладки — Сделай сам

В то время как идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, заставляет меня съежиться сегодня по экологическим причинам, в 16 лет я не знал ничего лучше. И я согласился. Американцы считали, что сауной можно правильно пользоваться только в абсолютно сухой атмосфере. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно переносить только при низкой влажности — миф, который, к сожалению, все еще принимается многими американцами и пропагандируется в слишком многих отелях.Сауна, как меня раньше учили, была задумана как сухая, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.

Моя первая подсказка о том, что я ошиблась, пришла через три года в отеле в Исландии, где температура в сауне была невероятной — 220 градусов по Фаренгейту (вода закипает до 212 градусов по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали воду водой. горячие базальтовые камни, покрывающие камень, создавая таким образом невысокий (произносится «медленный-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны.Я знал, что у этой сауны скандинавское или норвежское происхождение, поэтому решил, что исландский опыт намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто пот в сухой комнате. Сауна — это опыт контрастов, влажного и сухого, сильного тепла и холода. Через несколько минут при 220 градусах по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой 45 градусов по Фаренгейту, предельный контраст температуры и влажности.Хотя сауна развивалась на протяжении последнего тысячелетия (особенно полезным нововведением было введение дымохода в 19 веке), основные характеристики, которые мы ищем в хорошем здании сауны, остались прежними.

Хорошую сауну перед использованием «приправляют» несколькими часами высокой температуры. Хотя существуют электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в топке не остается.Есть и практический смысл в сауне на дровах. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором расстоянии от дома, где нет легкого доступа к электрическим проводам или газовым линиям.

Несколько веков назад оригинальные сауны были укрытыми от земли или были построены из бревен, причем в обоих стилях было много тепла для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. Моя статья в мае 1995 года «MOTHER EARTH NEWS» («Дом Роба Роя из земляного дерева») рассказывает о том, как мы построили наш круглый двухэтажный защищенный от земли дом из брусчатой ​​кладки, который также служит главным зданием кампуса в нашей школе Earthwood Building School.

Преимущества «5-E», которые делают каменную кладку из дровяной древесины идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из кирпичной кладки: 1) простота конструкции, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия. эффективность.

Что касается сауны, то последнее из этих преимуществ 5-E особенно убедительно. Деревянная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны — отличная изоляция в сочетании с исключительной тепловой массой. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, в то время как короткие «концы бревен», а также внутренний шов раствора, действуют как тепловая масса, если их поместить на правильную (внутреннюю) сторону изоляции.После приправки сауны огонь может погаснуть, и ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру на уровне от 150 до 180 градусов по Фаренгейту. За годы и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, который предпочитают специалисты по сауне. Регулируются размеры топки сауны, а также возраст купальщиц, потому что в больших саунах бывает жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно посещают сауну при более низкой температуре, чем другие люди.В нашей круглой сауне из земляного дерева, описанной здесь, мы приправляем печь примерно на три часа зимой и два часа летом.

Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма охватывает наибольшее пространство на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальное измерение, создавая цилиндр, вы заключаете максимальный объем на квадратный фут боковых стен (по крайней мере, вертикальных боковых стен).

Интуитивное преимущество — это ощущение тепла и комфорта, которое возникает внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают, что испытывают чувство защищенности почти как в утробе или в гнезде.

Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна Earthwood — лучшее, что я когда-либо видел, и она такая, какой она должна быть. Сауна, которую вы построите, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что вы когда-либо испытывали. Теперь мне нужно рассказать, как это делается.

Фонд для сауны Кордвуд

Кладка из брусчатки, как и любую деревянную стеновую систему, не должна соприкасаться с землей. Мне нравится хороший прочный фундамент из каменной кладки, который простирается как минимум на 4 дюйма. Хотя камень может быть использован для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны из земляного дерева — бетонный, сформированный из 8-дюймовых полос из 1-дюймового пенополистирола Dow, хорошо размещенных с 2 на 4 колья по периметру, чтобы предотвратить бетонный «взрыв». Для стен из брусчатки толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов.Чтобы не копать опоры на уровне мороза (4 дюйма в нашем районе!), Соскребите органический материал к краю участка и привезите самосвал с хорошим крупным песком. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающей кольцевой балкой. Если песчаная подушечка сливает воду из сауны в точку понижения, то под опорой или плитой не будет скапливаться вода. Нет воды — нет замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующее структурное повреждение.Не верьте мне на слово: это тоже была любимая система фонда Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и просто. А в сельской местности плавающая плита становится общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. На этом этапе не заливайте пол, а только опоры.

Строительство кладки из кордовой древесины

За прошедшие годы MOTHER опубликовала несколько статей о кладке из бревен, но новым читателям поможет мое стандартное определение: кладка из бревен — это строительная техника, при которой стены возводятся из коротких бревен (называемых концами бревен), уложенных поперек стена, как сложены дрова.Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками за счет торцов бревен (которые имеют ценность и как изоляцию, и как массу) и специальной матрицы раствора, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными стыками раствора, одним на внутренней стороне стены, а другой на внешней стороне стены.

Список лучших пород древесины для дровяной сауны включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Перед использованием эту древесину необходимо окорить, отрезать до нужной длины и просушить в течение года на открытом воздухе отдельными крытыми рядами.Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень твердой древесины, такой как бальзамическая пихта, и плотных твердых пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эти бревна значительно усадятся, даже если вы будете сушить их в течение длительного времени, и если вы сделаете слишком сухие концы бревен, существует опасность повреждения конструкции из-за набухания.

Хорошая строительная смесь для саун из дровяной древесины состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести.Песок должен быть чистым, вымытым мелкозернистым песком, например, кладочным песком. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, которые были пропущены через полудюймовое сито и замочены в сосуде с открытым верхом, по крайней мере, на ночь. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая образование трещин в результате усадки раствора между торцами бревен. Используемая известь — это известь типа S, гашеная или строительная известь (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.

Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с строительным раствором.Цемент и известь могут вызвать неприятные дыры от цемента на дюйм в коже, которые заживают бесконечно. С помощью обычной садовой мотыги смешайте ингредиенты в тачке в сухом виде, пока партия не станет однородного цвета. Затем добавьте воды и перемешайте мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет испытание снежным комом. Когда вы подбрасываете «снежный ком» из строительного раствора на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его, не допуская «пролета»! в ваших руках в перчатках. И он не должен рассыпаться. Только с раствором правильной консистенции можно жонглировать двумя или тремя снежками.

Построить стену из бревна очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках (мастерок просто замедляет работу) нанесите матрицу из двойного раствора на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому стыки раствора (грязи) должны быть около 2 1/2 дюймов шириной и около 1 дюйма толщиной. Затем полость 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним стыками раствора заполняется изоляцией; Лучшее, что я нашел, — это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11: 1.Утеплитель заливается в полость небольшим ведром с носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, простираясь от внутреннего до внешнего швов раствора. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создав то, что я называю «присасывающим».

Вы, возможно, заметили, что я потребовал 2 1/2 дюйма грязевого стыка, 2 1/2 дюйма изоляционного слоя из опилок и еще 21/2 дюйма грязевого стыка, или всего 7 1/2 дюймов.Но концы бревен имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма делятся поровну между углубленным внутренним и внешним швом из раствора, дополнительно уточняемым в процессе наведения.

Указание — иногда его называют наведением или затиркой — это очень важный шаг, и его не следует упускать из виду. С помощью ножа из нержавеющей стали, у которого последний дюйм лезвия был изогнут под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это позволяет достичь четырех целей: 1) Придает стене красивый вид.2) Разглаживает стену, создавая водоотталкивающую вместо водопоглощающей поверхности. 3) Увеличивает трение между грязью и деревом, делая стену более прочной. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки древесины или раствора. Log Jam® или Perma Chink®) гибкие продукты для рубки бревен являются подходящими уплотнениями для этой цели, но их лучше всего наносить, если утопленный растворный шов глубиной 1/4 дюйма направляет сглаживающую щетку между концами бревен.

Вот и все: грязь, опилки, концы бревен, заострения. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама собой. Бревна могут быть разделены или оставлены круглыми, и любого размера от 2 до 10 дюймов в диаметре. Постарайтесь выбрать концы бревен так, чтобы вокруг них оставался постоянный шов из раствора толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.

Не позволяйте бревнам касаться друг друга. Для более подробного обсуждения кладки из бордовой древесины см. Мою книгу «Полная книга строительства домов из кордовой кладки » (Стерлинг, 1992), «Сауна» (Chelsea Green, 1996) или мое видео « Основные методы кладки из кордовой древесины». Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Двери, окна и стропила для саун из брусчатки

Перед началом деревянных работ устанавливается дверная коробка сауны, чтобы кладку можно было положить на каркас. Используйте тяжелый каркасный инвентарь, например пиломатериалы 4 на 8 с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали вашим окнам, которые могут быть фиксированными (неоткрывающимися) тепловыми панелями. За эти годы мне удалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов.Часто я могу купить небольшие тепловые панели за 10 долларов или меньше. Для небольшой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окна имеют площадь 18 дюймов и вполне подходят. Мы также устанавливаем в дверь оконное стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорош. Одна 12-вольтовая и 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает много света в ночное время в небольшой печной комнате (8 футов (8 дюймов) с внутренним диаметром). (Земляная древесина отключена от сети.)

Хотя хорошие двери для сауны имеются в продаже, из соображений экономии я всегда делаю свои собственные.Я закладываю 2 дюйма изоляционного материала из экструдированного полистирола между слоями обшивки поочередно. Обшивка и пенополистирол обрамляются 2х6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно необязательно, особенно если у вас есть другой источник естественного света.

Одним из наиболее важных (и часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяной обогреватель находится с вами в топке, для его горения потребуется воздух — ценный воздух, ваш воздух.Следовательно, вы захотите включить прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как конец бревна. Поместите его на уровень пола как можно ближе к воздухозаборнику печи. Также должны быть включены другие варианты вентиляции. Один из приемов — оставить зазор в 2,5 см внизу двери. Другой вариант — установить в стене пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов вместо торцов бревен.Эти наперстки можно купить в кладовых, где они продаются для строительства дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставлять или снимать, чтобы при необходимости пропускать воздух. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.

Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах печного помещения, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда вентиляционные отверстия открыты, но вскоре восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, сохраняемому в стенах из дровяной древесины.Это как в кирпичной печи. Кстати, из-за температурного расслоения в топке полки для сауны лучше размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которую они предпочитают. Например, занимая нижнюю скамейку, дети могут разделить сауну с родителями.

Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть деревянной стены с помощью 16 деревянных пластин, каждая по 22 дюйма длиной, сделанных из заготовки 2 на 8. Восемь из этих пластин служат опорами для радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусков 4 на 8.Каждая вторая плита, поддерживающая стропила, установлена ​​на 1/2 дюйма башни по сравнению с предыдущей, устанавливая положительный уклон для дренажа с запада на восток.

Один из бревен, восточно-западный, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил соединяются в центре и прикрепляются к основным стропилам с помощью стальных пластин толщиной 1/4 дюйма, выше и ниже пересечения, и восьми частей стержня с резьбой 1/2 дюйма, связывающих металлические пластины и стропила вместе в центре. центр.На фото и иллюстрации выше показано, как «заснеженные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются фрезерованными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная кладка из дров в этом месте также подойдет.

Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтовых планок размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка 2 на 6 (или даже фанера 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.

Земляная крыша

Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Наши кровельные слои над обшивкой: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R. Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянному настилу. Подробные инструкции указаны на упаковке. 2) Один дюйм изоляционного материала из пенополистирола Dow или эквивалентного экструдированного полистирола.3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, который защищает дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засаженной травой, или дерна, срезанного с поля. Построенная таким образом крыша должна прослужить 100 лет или вечно, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плита и дымовая труба

Наша печь самодельная из листовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее конструкции потребовалось бы отдельное изделие.Вы можете приспособить существующие стальные печи к сауне. Главное — найти творческий и безопасный способ прикрепить кирпичи или непористые камни к разным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые хранят огромное количество тепла. Мы поливаем эти горячие кирпичи водой, чтобы образовался пар. Камни размером с мяч для софтбола даже более аутентичны, чем кирпичи, но их не так легко повесить. Плотный известняк, ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любых трещинных пород, которые впитают воду и разорвутся вместе с паром, возможно, с большой силой.

Хорошая линия печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Изготавливают модели на электричестве, газе и дровах. Одну из их моделей, работающих на дровах, можно запустить снаружи печи, что поддерживает чистоту в помещении и предотвращает отток кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге The Sauna, перечислено по крайней мере дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы делали нашу печь.

Для дымохода используйте дымоход «Типа А», например, металлический дымоход с тройными стенками или, мой любимый, дымоход Metalbestos®, который сделан из нержавеющей стали внутри и снаружи с одним дюймом неасбестовой изоляции между ними.Эти системы типа А дороги, но безопасны и просты в установке. Самодельные дымоходы зачастую небезопасны, а некоторые из них просто пугающие.

План этажа сауны из кордовой древесины

Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие доски из тополя 2 на 6, поддерживаемые снизу вертикальными стойками 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Опоры скамейки можно вкручивать прямо в концы бревен.

Я попытался честно и точно рассказать о нашей круглой сауне, это лучшая сауна, в которой я когда-либо был.Ваш будет другим, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, может быть. Не важно. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая искусственно изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вложили в свою собственную. А стоимость? Строительные материалы обойдутся вам примерно в 400-700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупки. К этой цифре добавьте плиту и дымовую трубу, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, и от того, какую сделку вы можете заключить с дымовой трубой.Подсказка: некоторые дилеры продают немного помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® со значительной скидкой.

В случае сауны из дровяной кладки необходимо одно слово предостережения. Подождите неделю или две после укладки последнего бревна, прежде чем разжигать сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может повредить миномет. Помните, что пропитанные опилки были добавлены в смесь, чтобы замедлить схватывание раствора. Дайте время застыть.

Хотя финская традиция сауны, кратко описанная выше, — отличное место для начала, вы скоро доработаете свои собственные схемы использования в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием.Счастливого потоотделения!

Полную информацию о кладке из кордового дерева можно найти в обучающем видео Основные приемы кладки из кордового дерева и в книгах Роба Полная книга о строительстве дома кладки из кордового дерева и Сауна. Земляные крыши обсуждаются в «Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом» (Sterling, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Роб Рой — директор строительной школы Earthwood, West Chazy, NY.

---

Первоначально опубликовано: декабрь 1999 г. / январь 2000 г.

Как прикрепить планки обшивки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей.Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, без опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту. Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

Одним из наиболее распространенных пространств, идеально подходящих для проекта ремонта, является подвал — здесь можно увеличить жилую площадь, не создавая неудобств, связанных с пристройкой к дому.Подвалы сделаны из монолитного бетона, шлакоблока или кирпича и, следовательно, требуют крепежа, специально разработанного для крепления к этим материалам. Важно использовать бетонный анкер, который обеспечит наиболее прочную и надежную фиксацию для обеспечения безопасности и правильной установки. При правильной подготовке планки обрешетки или планки 2х4 можно легко прикрепить к бетону, кирпичу или блоку. После того, как это будет завершено, можно будет перейти к следующим этапам процесса обновления.

Перед началом работы

Полезный совет:
Обязательно проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы определить правильный интервал.

Полосы для меховых изделий — это длинные тонкие полоски металла или дерева, которые создают опорную систему для готовой поверхности в комнате. Полосы для меховых изделий обычно имеют размер 1 x 2 или 1 x 3 дюйма. Они могут быть прикреплены к кирпичу, блоку или бетону горизонтально или вертикально. В большинстве случаев вертикальное крепление проще. Расстояние между полосами зависит от типа используемого отделочного материала. Для тяжелых плит, поддерживающих керамическую плитку, следует использовать более широкий интервал, а для более тонких и легких материалов, например, облицовки панелей, — более близкое расстояние.

Планка обрешетки укладывается вертикально напротив существующей поверхности стены, к которой будет прикреплен новый отделочный материал. Если необходимо достаточно места для изоляции и электрических коробок, можно использовать 2×4 в той же емкости. Если вместо планок для обшивки установить 2х4, вам потребуется:

• Один 2×4 в качестве нижней подошвы
• Два 2х4 как двойная верхняя пластина
• Вертикальные 2×4, размещенные через каждые 16 или 24 дюйма по центру

Затем выберите тип крепежа для бетона, который будет использоваться для данной области применения.Доступно множество якорей, но следующие два идеальны в этой конкретной ситуации.

Технический совет:
Чтобы предотвратить раскалывание древесного материала, не забудьте расположить анкеры в шахматном порядке — не кладите их по прямой линии по планке обрешетки или шпилькам 2×4.

Одним из подходящих анкеров для этого использования является анкер-муфта, который имеет сильные удерживающие свойства в кирпиче и блоке, а также в бетоне. Эти крепления для бетона поставляются с плоской потайной головкой, которая создает гладкую поверхность для крепления.

Винты по бетону Tapcon®, вероятно, являются наиболее часто используемым типом цементного крепежа для этого применения. Tapcons® также можно использовать в бетоне, кирпиче и блоке. Плоская потайная головка шурупа Tapcon® обеспечивает гладкую поверхность древесины, на которую можно прикрепить отделочный материал. Винты Tapcon® доступны двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.

Перед установкой важно продумать, к какому базовому материалу будет крепиться планка обрешетки или 2х4. И Tapcons®, и анкеры-гильзы подходят для бетона, кирпича или блока.Имейте в виду, что эти крепежные детали можно закрепить в шве с раствором, поэтому расстояние между ними не будет проблемой. Однако значения удержания анкера, помещенного в шов, напрямую зависят от количества и качества самого раствора (которые будут различаться в каждой ситуации).

Пошаговая инструкция

Анкеры

с бетонной гильзой можно установить за пять простых шагов. Ниже приведены основные инструкции:

• Выровняйте планки обрешетки или 2×4 в желаемом положении, чтобы определить, где следует просверлить отверстия.Просверлите все отверстия по прямой линии , а не , убедитесь, что анкеры расположены в шахматном порядке.
• Просверлите отверстия перфоратором с помощью сверла по камню с твердосплавным напылением. Отверстия должны быть того же диаметра, что и анкерная гильза.
• Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки.
• Вставьте застежки рукава в отверстия и убедитесь, что они надежно закреплены и расположены правильно.
• Осторожно расположите планки обрешетки или 2х4 в точном желаемом положении.Затяните все гайки, чтобы убедиться, что шпилька надежно закреплена.
• Теперь вы готовы прикрепить материал к этим полосам обрешетки с помощью правильных винтов / инструментов, как указано экспертом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке анкера втулки.

Технический совет:
В Tapcons диаметром 1/4 дюйма используется бит 3/16 дюйма и в Tapcon диаметром 3/16 дюйма. В Tapcons используется бит 5/32 дюйма.

Установка самореза по бетону Tapcon® также не вызывает затруднений.Ниже приведены основные инструкции:

• Определите желаемое положение планок обрешетки или 2×4 перед сверлением отверстий. Проведите точные измерения, чтобы обеспечить надежное покрытие стен.
• С помощью перфоратора просверлите отверстия, используя твердосплавное сверло по камню подходящего диаметра для используемого диаметра винта по бетону.
• Очистите отверстия от мусора.
• Вверните винты в отверстия с помощью стандартного сверла и продолжайте, пока все шпильки не встанут на свои места.
• Следующим шагом будет прикрепление материала к этим полосам с помощью правильных винтов / инструментов, как указано экспертом по стенам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посмотрите это видео по установке бетонных анкеров.

Приобрести анкеры-гильзы

Приобрести анкеры Tapcon

Ремонт дома или строительство пристройки к существующей конструкции может вызвать стресс и головную боль у многих людей. Стоимость найма строителя или подрядчика для этого вида работ может быть больше, чем может себе позволить большинство растущих семей.Многие люди не знают, что многие проекты по благоустройству дома можно выполнить самостоятельно, без опыта работы, вместо того, чтобы нанимать специалиста по контракту. Одним из основных аспектов ремонта или увеличения пространства в доме является необходимость или желание покрыть стены кирпичом, бетоном или блоком. Это улучшит внешний вид пространства, а также подготовит его к дальнейшему украшению и использованию по назначению.

UGL | DRYLOK®: часто задаваемые вопросы

Q.Какие преимущества имеет DRYLOK® Masonry Waterproofer по сравнению с порошковыми водостойкими покрытиями?

A. Наносить его намного проще, так как он имеет гладкую кремообразную консистенцию, а одноэтапное нанесение значительно экономит время. Использование этого продукта избавляет от необходимости предварительно смачивать поверхность или запасаться дополнительными ведрами, необходимыми при перемешивании вручную. Наносить на сухие или слегка влажные поверхности.

В. Как определить, слишком ли влажная поверхность для окраски?

A. Потрите пальцами подозрительную область.Если они мокрые, не красите поверхность.

В. Как долго DRYLOK® Masonry Waterproofer сохранит свою эффективность?

A. При нанесении в соответствии с инструкциями на DRYLOK® Original Masonry Waterproofer гарантия составляет 10 лет, на DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer — 15 лет, а на DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer — 7 лет. Во многих случаях эти продукты будут обеспечивать удовлетворительную работу в течение многих дополнительных лет.

В. Каково покрытие DRYLOK® Masonry Waterproofer?

A. И DRYLOK® Original Masonry Waterproofer, и DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer покрывают 75–100 квадратных футов на галлон, а DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer покрывают 90–100 квадратных футов на галлон, в зависимости от пористости поверхности.

В. Можно ли использовать DRYLOK® Masonry Waterproofer для полов?

A. DRYLOK® Extreme и DRYLOK® Original Masonry Waterproofers не предназначены для полов.Вы можете использовать гидроизоляцию DRYLOK® для полов и стен для облицовки полов и стен. Он выдерживает пешие прогулки в качестве готового покрытия и может использоваться перед нанесением краски для пола или клеев на латексной основе.

В. Можно ли использовать DRYLOK® Masonry Waterproofer поверх краски?

А. Да и нет. DRYLOK® можно использовать поверх любой другой гидроизоляционной краски на цементной основе в хорошем состоянии, пригодном для перекраски, как внутри, так и снаружи. Однако DRYLOK® нельзя наносить на масляную или латексную краску внутри здания.DRYLOK® будет придерживаться этих красок, но, если он не может проникнуть в поры самой кладки, он не сделает поверхность водонепроницаемой.

В. Может ли DRYLOK® Masonry Waterproofer наноситься на дерево, металл или терракоту?

A. DRYLOK® Masonry Waterproofer не рекомендуется использовать на каких-либо иных поверхностях, кроме оголенных каменных и бетонных поверхностей. Его можно наносить на пористую терракоту, бетон, штукатурку и цемент.

В. Можно ли использовать DRYLOK® Masonry Waterproofer в качестве наружного покрытия фундамента?

А.Да, гидроизоляционный слой DRYLOK® Masonry идеально подходит в качестве гидроизоляционного покрытия фундамента. Подождите 24 часа после нанесения второго слоя для засыпки.

В. Можно ли закрасить гидроизоляцию DRYLOK® Masonry Waterproofer?

А. Совершенно верно. Фактически, DRYLOK® является идеальным базовым слоем. После нанесения DRYLOK® подождите не менее 24 часов, а затем покрасьте его высококачественным латексным верхним слоем.

В. Я тороплюсь. Могу ли я использовать DRYLOK® Masonry Waterproofer в качестве универсальной грунтовки и краски?

А.Да! Кроме того, DRYLOK® не только отлично экономит время, но и доступен в различных цветах, которые помогут вам добавить индивидуальности вашему подвалу, мастерской, прачечной и другим жилым помещениям. Песочный финиш DRYLOK® Original Masonry Waterproofer доступен в 4 готовых цветах (синий, белый, серый и бежевый) и 6 оттенках (лютик, мятно-зеленый, платиновый, песочный, грифельно-синий и нежно-розовый). Если вы предпочитаете более гладкую поверхность, выберите DRYLOK® Extreme Masonry Waterproofer, доступный в ярко-белом цвете и расширенной палитре оттенков (бежевый, синий, лютик, серый, мятно-зеленый, платиновый, песочный, грифельно-голубой и нежно-розовый).

В. Можно ли нанести оригинальный гидроизоляционный слой DRYLOK® на масляный гидроизоляционный слой DRYLOK® Masonry Waterproofer?

A. Да, подождите 24 часа, чтобы подать заявку.

В. Как вы рекомендуете использовать DRYLOK® Fast Plug®?

A. Используйте на поверхностях, трещинах в стенах, бассейнах, стыках стен и на прикрепляемых предметах, которые будут подвергаться давлению.

В. Какие продукты помогают удалить высолы и предотвратить их повторное появление?

А.United Gilsonite Laboratories производит продукт под названием DRYLOK® Etch. Хотя DRYLOK® Etch удаляет высолы и помогает предотвратить их повторное появление, имейте в виду, что высолы возникают из-за солевых отложений, обнаруженных в самом блоке, и могут повториться в любой момент.

В. В чем разница, если таковая имеется, между DRYLOK® Protector Clear Low Sheen Penetrating Sealer и DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer?

A. DRYLOK® Protector Clear Low Sheen Penetrating Sealer содержит отвердитель и может использоваться на новом или старом бетоне для борьбы с пылеобразованием.Это герметик для воды. DRYLOK® Floor & Wall Masonry Waterproofer предотвращает проникновение воды через бетонные полы. Это гидроизоляция.

В. Можно ли использовать прозрачный герметик DRYLOK® Protector Clear с низким уровнем проникновения блеска поверх краски?

A. DRYLOK® Protector Clear Low Sheen Penetrating Sealer разработан для использования на голом бетоне. После нанесения подождите от 24 до 48 часов перед покраской латексной или акриловой краской для пола.