Кладка печной трубы своими руками: Печная труба из кирпича своими руками: виды, кладка, расчет

как выложить печную трубу, размер трубы над крышей

Содержание:

Дымоход является одним из важнейших компонентов системы отопления в частном или загородном доме. С его монтажом сумеет справиться даже неопытный человек, но в этом деле необходимо знать определенные нюансы, нормы СНиП, а также возможные ошибки.

Особенности дымоходов из кирпича

В частном доме с отопительной котельной системой присутствует дымоход. Он предназначен для вывода продуктов горения топлива наружу. Сейчас существует множество конструкций дымохода. Необходимые инструменты и материалы для монтажа получится найти в строительном магазине. Хоть сейчас появились и новые разновидности дымоходов, но кирпичные конструкции до сих пор пользуются спросом.

Преимущества кирпичных дымоходов:

• Относительно небольшие расходы на кладку дымовой трубы из кирпича.
• Многообразие материалов для изготовления.
• Отличные эксплуатационные характеристики, кирпичные дымоходы способны выдерживать температуру до тысячи градусов по Цельсию.
• Эстетичная составляющая. Кирпичные дымоходы внешне красивые, они станут отдельным элементом украшения дома. Для их декорирования чаще всего используется керамический материал.
• Отличная теплопроводность.

Разновидности кирпичных дымовых труб

Существует 2 разновидности кирпичных труб: коренная и насадная. Они используются для разных печей.

Насадной вид конструкции напрямую подключаются к печи, являясь ее продолжением. Коренные трубы размещаются неподалеку от котла, автономно. Для соединения их с печью используется специальный патрубок.

Коренная конструкция лучше всего подходит к чугунным изделиям в отопительной системе. Помимо того, несколько печей можно объединить в один коренной дымоход. В такой ситуации нужно грамотно определить диаметр трубы, которая справится с нагрузкой по выводу продуктов сгорания.

Рекомендация: иногда при установке коренной конструкции и ее подключении специальным патрубком к печи, требуется монтаж внутри дымохода трубы из металла. Кирпичный дымоход необходимо строить согласно всем строительным нормам.

Насадная труба напрямую исходит из котла и проходит через крышу. Она подходит для подключения только к одной печи.

Конструкция дымохода из кирпича

У обоих типов дымохода схожее строение. Отличие заключается только в том, что коренная конструкция способа включать в себя несколько печей. В таком случае понадобится несколько стояков и разделов. И тут все зависит от того, сколько этажей у здания.

Элементы, входящие в конструкцию дымохода:

1. Разделка трубы (ее еще называют распушкой). Она предназначается для защиты горючих перекрытий. У разделки самая большая толщина стенок во всей конструкции, находится в диапазоне 35-40 см. Точное значение зависит от конкретной ситуации. В итоге получается изоляция приблизительно на 25 см.
2. Шейка печи. Данный элемент дымохода расположен на участке от печи до разделки. Шейка печи включает в себя дымовую задвижку, предназначенную для регуляции тяги.
3. Стояк трубы. Он изготавливается из кирпича, внутри него находится канал для вывода продуктов горения. Размещается стояк в перекрытии чердака, а также до разделки.
4. Выдра. Данный элемент дымохода предназначен для гидроизоляции прохода трубы в кровле. Выдра устанавливается над крышей.
5. Колпак. Устанавливается поверх шапки в оголовке трубы (подробнее: «Какой оголовок трубы дымохода сделать и как его установить»). Данный элемент защищает канал дымохода от попадания внутрь атмосферных осадков. Кроме того, грамотное размещение колпака увеличивает эффективность всей системы.

Требования, выдвигаемые к кирпичному дымоходу

СНиП — специальный документ, регламентирующий строительные нормы при возведении объектов. В него включены и отопительные системы в частных домах. Эти нормы стоит учитывать при кладке трубы из кирпича своими руками.

Основные пункты СНиП относительно кирпичных дымоходов:

1. В дымоходе не допускаются перепады внутреннего диаметра, стенки должны быть ровными.
2. Толщину дымохода нужно определять исходя из требований пожарной безопасности. Чаще всего, оптимальный показатель равен 10 см.
3. Материалы, используемые для кладки кирпичной трубы, должны без проблем переносить воздействие высоких температур.
4. Между трубой и стеной необходимо сохранять расстояние от 38 см.
5. Ни в коем случае нельзя забывать о монтаже расширений, они устанавливаются в месте прохода трубы через перекрытия.
6. Допускается отвод продуктов горения в вертикальном положении. Но в некоторых ситуациях невозможно построить дымоход без горизонтальных участков. В таком случае их длина не должна превышать 1 м.
7. Для плоских крыш необходимо делать наружный участок дымохода в 1 метр.
8. Для скатной крыши монтируется труба на расстоянии полутора метров от конька, при этом она должна возвышаться над ним не меньше чем на 50 см.
9. Если труба находится на 3-метровом удалении от конька скатной крыши, то по высоте они будут вровень.
10. В ситуациях, когда расстояние от конька крыши до дымоходной трубы больше 3 метров, необходимы специальные расчеты высоты внешнего участка. Нужно условно построить линию под углом 10 градусов к горизонту конька. Место пересечения определит высоту трубы.
11. Для котельных систем на газовом топливе необходимо монтировать трубу таким образом, чтобы она возвышалась над крышей не меньше 5 метров.

Правильное размещение дымоходной трубы крайне важно, так как влияет на эффективность всей системы. Необходимо четко следовать указаниям по высоте дымохода. Длина трубы высчитывается по-разному, зависит от ряда показателей. В каждом отдельном случае ее наружный участок может различаться по высоте.

К промышленным кирпичным дымоходам выдвигаются особые требования. Длина трубы должна быть на 25 метров больше высоты любого здания в определенном радиусе.

Кирпич для кладки дымохода

Для самостоятельно монтажа дымохода из кирпича нужно предварительно рассчитать количество материалов. Необходимо заранее знать, сколько потребуется кирпича и цементного раствора. Особое внимание стоит уделить еще выбору материала, ведь от его качества напрямую зависит надежность кладки печной трубы над крышей, а также всей остальной конструкции. И тут есть несколько полезных рекомендаций.

Стоит понимать, что для материала, используемого при кладке такой конструкции, выдвигается требование огнеупорности. По форме кирпич нужен ровный, чтобы отсутствовали трещины и прочие дефекты. Специалисты рекомендуют закупать материал с маркой от 200 и выше. Оптимальный размер кирпича для возведения дымоходной трубы — 25x12x6.

5 см.

Между собой кирпичи скрепляются с помощью специального раствора, смешанного из цемента, песка и воды в определенных пропорциях. Его качество можно выявить по зернистости песка. Из мелкозернистых фракций получается идеальный раствор для кладки дымохода. Иногда в его состав включается глина. Нужно брать чистый материал, без каких-либо примесей.

Отверстие прохода трубы в кровле необходимо гидроизолировать. Это позволяет избежать стекания жидкости по трубе внутрь здания. Для реализации данной задачи чаще всего используют выдру — утолщение на наружной стороне кладки. Но ее можно заменить с помощью металлической детали — «фартука».

Демонтаж кирпичной трубы своими руками

Отслужившие свое дымоходы из кирпича не просто плохо обеспечивают вывод продуктов горения, но и представляют угрозу для человеческой жизни. Ведь в любой момент старая конструкция может развалиться. Такие дымоходы необходимо сносить и заменять новыми.

Процедура демонтажа предельно проста. Дымоход разбирается по кирпичу, начинается все сверху, с крыши. Постепенно демонтаж дойдет до основания, до печи. Но стоит понимать, что кирпичи посажены на цементный раствор. Поэтому для разбора кладки потребуются физические усилия. В некоторых случаях конструкция заштукатурена, что осложнит процедуру демонтажа. Читайте также: «Как выполнить демонтаж дымовой трубы – способы и правила безопасности».

Когда внешний участок дымохода снесен, можно переходить к разбору части трубы на чердаке дома. Чтобы избежать возможного обвала штукатурки с потолка, необходимо разместить на трубе специальные штробы.

С выполнением задачи отлично справятся молоток, кувалда или аналогичные инструменты. С их помощью удастся относительно быстро снести дымоход в частном доме.

Монтаж кирпичного дымохода

У многих хозяев частного дома возникает вопрос: «Как выложить печную трубу самостоятельно?». В первую очередь необходимо составить подробный план работ. Схему можно нарисовать самостоятельно либо заказать у квалифицированных людей. Они подберут оптимальное решение для конкретной ситуации. Во втором случае плане нужно внимательно рассмотреть. А уже потом можно переходить к самой кладке трубы из кирпича. Читайте также: «Как построить дымовую кирпичную трубу – пошаговое руководство».

Этапы монтажа кирпичного дымохода:

1. В первую очередь идет монтаж насадной трубы. Для кладки дымохода применяется метод перевязки. Но предварительно нужно закрепить саму трубу на раствор к печи. Суть данного метода заключается в том, что в каждом ряду идет шаг на полкирпича. Такой подход позволяет достичь лучшего показателя сцепления. Кладка выполняется до того, пока между перекрытием и конструкцией не остается 5-6 свободных рядов.
2. Теперь уже идет кладка распушки. Тут в обязательном порядке потребуется расширение наружного периметра. Подходящие размеры для внешнего уширения — 59×45 см. В такой ситуации нужно делать внутреннее уширение на 14×27 см. Расширение довольно просто реализовать. Достаточно сдвинуть на краях рядов кирпичи. Примерный размер сдвига — 4 сантиметра.
3. Во время третьего этапа идет монтаж выдры. Требуется предельно внимательно подойти к выполнению данной задачи, чтобы избежать возможных ошибок. Для укладываемых рядов во время монтажа выдры необходимо создавать отступ наружу на треть. При этом первый ряд поверх расширения должен соответствовать предыдущему.
4. Необходимо организовать стояк для трубы встык в кровле. Его кладка проводится на чердаке дома. Стояк проводится через крышу, он должен возвышаться над ней на 50-80 сантиметров.
5. Заключительный этап включает в себя монтаж шейки дымохода. Когда он завершен, на конец шейки необходимо надеть оголовок с колпаком. Он будет защищать конструкцию от попадания атмосферных осадков.

Если следовать всем правилам и брать во внимание советы специалистов, то кладка дымоходной трубы будет выполнена без возникновения осложнений. Такая конструкция прослужит долго.

Изоляция распушки

Выше уже было упомянуто, что стенка распушки монтируется под расширение периметра. Данную конструкцию необходимо дополнительно теплоизолировать, чтобы обеспечить ее надежность и долговечность. Изолировать нужно весь участок трубы, который проходит через крышу.

Чаще всего, теплоизоляционный материал для этих целей изготавливается из асбеста. Но еще есть альтернативные варианты. Изоляцию можно сделать из металлического короба, надетого по периметру трубы. Свободное пространство между ним и трубой обычно заполняют песком либо керамзитом. В качестве теплоизоляции можно еще использовать войлок с глиняной пропиткой. Для этих целей также подойдет минвата. Качественная изоляция достигается в том случае, если ее слой по толщине будет от 10 см.

Частые ошибки при монтаже

В вышеописанном тексте были расписаны важные советы, следование которым поможет в монтаже кирпичного дымохода собственными руками. Но поскольку это довольно сложный процесс, во время его исполнения можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Частые ошибки при монтаже:

• Наиболее распространенная проблема — недостаточно высокая труба. В таком дымоходе не будет должной тяги, что негативно скажется на его эффективности. Особое внимание стоит уделить расчету размера печной трубы. Такой подход позволит избежать данной проблемы.
• Несоответствие дымохода стандартам СНиП. Данные нормы создавались для того, чтобы построенные по ним объекты были максимально надежными.
• Еще одна частая ошибка — использование некачественного или неверно замешанного цементного раствора. Кирпичная кладка с ним не сможет надежно держаться, со временем она полностью разрушится. Цементный раствор нужно замешивать таким образом, чтобы достичь однородной консистенции.

Важный совет: необходимо укладывать раствор цемента равномерно в процессе кладки.

Рекомендации от специалистов:

• Следует выполнять перевязку кирпичей предельно внимательно во время кладки. При возведении дымохода могут использоваться половинные части кирпичей, четвертные и так далее. Для их разделения лучше всего использовать болгарку.
• Нельзя укладывать кирпичи на слишком толстый цементный раствор. Иначе это негативно отразится на сроке службы конструкции. Оптимальная толщина — 4-5 миллиметров.
• Помимо прочего, стоит помнить о регулярном обслуживании дымохода. В основном это касается его чистки. На стенках труб оседает сажа и иные продукты сгорания. Больше всего загрязняются конструкции с неровностями внутри. Регулярная чистка позволит сохранить эксплуатационные показатели дымохода, иначе они начнут ухудшаться.

Кладка кирпичной дымоходной трубы — Еврогиб

В этой статье мы обратим внимание на сложные моменты кладки дымоходной печи из кирпича. Наша продукция (дымники, кожухи) защищает оголовок трубы от разрушения, но надёжно работает только тогда, когда сама труба выложена правильно.

Самым надежным дымоходом станет труба из красного обожженного и полнотелого глиняного кирпича, выложенная при помощи пористого и теплого известкового раствора. Швы такого дымохода дышат внутри, не запотевают, хорошо пропускают воздух, обеспечивая тем самым долгий срок службы кирпичной трубы.

Привычный многим цементно-песчаный раствор не годится для кладки дымоходных труб под кровлей. Он сравнительно легко трескается от перепадов температуры, не пропускает воздух и очень плотен. Из-за того что раствор запотевает, образуются потеки, которые при смешивании с сажей проникают сквозь швы печных стенок и портят побелку, а также издают неприятный запах. Вместо извести в раствор может добавляться глина. А вот оголовок трубы (над кровлей) часто выкладывают с помощью цемента и это правильно.

Эффективность трубы зависит от силы тяги, которая, в свою очередь, зависит от высоты дымохода.

Минимальная высота должна составлять 5 м. Чем ближе головка изделия расположена к коньку крыши, тем больше высота дымохода и тем меньше сама головка. Тяга в дымоходе создается потоками воздуха, идущими снизу вверх. Такое движение воздушных масс создает небольшое разрежение, и в стояке конструкции возникает тяга.

Схема кирпичного дымохода и основные термины

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

1. Красный полнотелый шматочный или керамический кирпич – хорошо обожженный. Материал имеет ровные края и четкую прямоугольную форму. При простукивании красного кирпича слышен характерный «металлический» звук. Этот тип кирпича рекомендован к кладке любого участка дымохода. Минимальный показатель марки – 200.
2. Кирпич розового цвета – недожженный. Во время стука по такому кирпичу раздается глухой звук. Обычно его применяют для кладки менее важных участков.
3. Темно-коричневый кирпич (пережженный) – оптимальный вариант для кладки фундамента дымохода.
4. Размер кирпича для обустройства дымохода – 25*12*6,5 см.

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода.

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

• область дымохода выше кровли выкладывается на цементно-песчаную смесь;
• кладка под кровлею осуществляется известковым или цементно-известковым раствором.

Устройство фундамента дымохода

Отдельный фундамент требуется только для труб, относящихся к группе коренных. Например, фундамент под дымовую трубу котельной.

Фундамент кладётся аналогично фундаменту под печь, теми же способами и с учётом таких же требований.

 

А собственно монтаж дымовой трубы котельной осуществляется согласно предварительно рассчитанной порядовке.

Кладка печной конструкции

Дымовой канал печи не может быть меньше 130х130 мм. Такое сечение дымохода соответствует печи, имеющей теплоотдачу до 3500 Вт. Для печей большей мощности сечение дымохода должно быть 260х260 мм. В зависимости от размера сечения дымового канала, кладку ведут несколькими способами:

1. «Четверик» – в 4 кирпича.
2. «Пятерик» – в 5 кирпичей.
3. «Шестерик» – в 6 кирпичей.

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Вывод кирпичного дымохода над крышей

Кладка дымовой трубы из кирпича начинается с шейки печи (находится на перекрыше). Шейка не доводится до перекрытия чердачного на несколько рядов (2 – 4) . Здесь устанавливается задвижка. Далее проводится кладка с расширением.

Полученное утолщение на трубе именуется «распушкой» и выполняется на уровне нахождения перекрытия. От неё до кровли, через весь чердак (по высоте) проходит часть трубы, именуемая стояк. С внешней стороны крыши (кровли) имеется второе утолщение (выдра). 

Для защиты от проникновения влаги внутрь чердачного помещения в том месте, где труба проходит через кровлю, делается гидроизоляция дымовой трубы на крыше.

Выдра на 100 мм от трубы нависает над поверхностью крыши по всему периметру трубы и отводит осадки на крышу.

Чуть выше внешней части крыши, над выдрой, идёт шейка трубы, площадь которой в плане равна площади стояка. На верхнем конце шейка расширяется. Здесь выполняется оголовок.

Над ним, в целях защиты трубы от попадания в неё влаги (дождь, снег и т.п.) и улучшения тяги ставится дымник (флюгарка).

Распушка и выдра – наиболее сложные в техническом плане элементы дымовой трубы. Они кладутся, удлиняясь от ряда к ряду на 60-70 мм по длине и ширине.

Распушку кладут, отступив от перекрыши на небольшое расстояние. Типовой вариант порядовки распушки:

Порядовка выдры (вариант):

Существуют варианты изготовления выдры из армированного железобетона и распушки со специальными заполнителями.

Но, если вами выполняется кладка дымовой трубы из кирпича, выбирать их советуем только в том случае, если вы имеете необходимый опыт работы.

Контроль вертикали производят по строительному отвесу. Кладка кирпича ведется со смещением швов (т. е. делается перевязка).

Основные критерии кладки

Дымоходная труба в установке практически не отличается от печной кладки. Отдельные затруднения вызывает монтаж в месте перехода через устройство уширения, расположенное выше кровли и чердачного перекрытия.

Главными требованиями кладки являются: плотное заполнение швов, вертикальность массива, гладкая поверхность дымоходных каналов.

Монтаж насадной трубы является продолжением кладки печи, потому что она стоит на перекрыше, и до места перехода через чердачное покрытие используется аналогичный печной кладке раствор. В месте, где труба переходит через потолок, устанавливается горизонтальная разделка, иными словами — уширение стенок, этот прием производится для обеспечения противопожарной безопасности. Одновременно с перевязкой швов производится монтаж трубы и разделки, внутренний канал делается с одним сечением, а наружная стена медленно расширяется — этот фактор достигается путем напуска наружной кладки в каждом ряду (на 4 см).  

Между деревянными балками и разделкой необходимо устанавливать огнеустойчивую теплоизоляцию, к примеру — базальтовые маты. В пределах чердачного помещения монтаж стояка ведется по маячку, таким образом, над разделкой выкладывается 2-3 ряда дымоходной трубы. От площади крыши на один из углов опускается отвес, для этих целей в точку обрешетки крыши, из которой этот отвес опущен, вбивается гвоздь.

После чего к гвоздю привязывается капроновая нить, нижний конец этой нити также прикрепляется к забитому в угол гвоздю, который располагается в шве кладки дымовой трубы. По этому углу и ведется кладка, которая проверяется угольником либо промером диагоналей через 3-4 ряда. Кладка дымоходной трубы выше кровли представляет некоторые затруднения, в этом месте кладка производится на сложном глино-цементном растворе.  

Типичные ошибки при возведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

1. Плохой фундамент или основа
2. Неподходящий кирпич
3. Недостаточная высота трубы относительно крыши дома влияет на снижение тяги.
4. Некачественный раствор, применяемый при кладке, разрушается под воздействием различных температур – прочность и герметичность дымохода ухудшаются.
5. Неравномерность внутреннего канала провоцирует появление завихрений – на стенах откладывается сажа/копоть.
6. Допустимое отклонение по вертикали – 30°С на отрезке 2 м.              

Защита оголовка трубы

Со временем кирпичная труба разрушается от перепадов температуры и осадков. Защитить, а иногда и восстановить её помогают наши изделия – дымник и чехол на трубу:

Основные функции дымника на трубу:

• Защита от попадания в трубу осадков и мусора
• Защита от птиц (они могут устроить в трубе гнездо)
• Усиление тяги
• Защиты дымоходной трубы от разрушения.

К тому же дымник на крыше это просто красиво – составляя с кровлей единое целое, дымник придаёт трубе законченный вид.

Заказать дымник или защитный кожух на трубу можно отправив эскиз на [email protected]

Кладка печной трубы

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Труба с боровом

 

 

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

 

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

 

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Изготовление отверстия для трубы в кровле

 

 

 

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

 

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Различное положение трубы по отношению к коньку крыши

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

инструкция по кладке, чертежи и фото

Грамотное возведение дымохода — процесс такой же серьезный, как и строительство самой печи.

Дымоходы из кирпича своими руками

Насколько правильно и аккуратно будет выполнена эта работа, настолько хозяин обезопасит свой дом и домочадцев от пожара или отравления угарным газом. Поэтому к постройке этого элемента нужно отнестись очень ответственно и сделать все максимально правильно и по инструкции. Дымоходы из кирпича своими руками выстроить можно, если есть опыт в этой работе, но в случае, когда она незнакома, лучше доверить ее профессионалу. Если не уверены в своих силах — лучше не начинать.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы из кирпича могут быть двух видов: коренного и насадного. В каждом случае для возведения выбирается один из них, тот, который подходит для конкретной печи.

• Коренные дымоходы отличаются от насадных тем, что возводятся не как продолжение печной конструкции, а автономно, рядом с местом, где будет установлена печь, а затем соединяется с ней патрубком.

Типичный коренной дымоход

Это дымоотводное сооружение подойдет для чугунных и кирпичных отопительных приборов, причем к одному коренному дымоходу могут быть подсоединены даже две или три печи. Естественно, в этом случае он по своему внутреннему сечению должен соответствовать необходимым параметрам для определенного количества подключенных к нему приборов отопления.

Если устанавливается коренной дымоход, к которому будет подводиться патрубок от чугунной печи или котла, работающего на газе, то, возможно, потребуется установка вовнутрь дымоходного канала трубы из металла.

Коренной дымоход устанавливают на фундамент, отдельный от общедомового и печного. Глубина котлована для фундамента должна составлять не менее 30—50 сантиметров, в зависимости от высоты и ширины дымохода, а также его периметр должен быть больше основания конструкции дымохода на 12—15 сантиметров.

• Насадная труба дымохода — это продолжение конструкции печи, являющееся ее неотъемлемой частью. Такая труба предназначена для отведения отходов горения только для одной печи, продолжением которой она является.

Дымоход надсадного типа

Составляющие части дымохода

Принцип устройства обоих видов дымоходов одинаков, но если к коренной трубе подсоединяются две или три печи, она может иметь несколько стояков и несколько разделок, количество которых будет зависеть от числа этажей дома.

Части и отделы дымохода

На данном рисунке можно рассмотреть все части дымоотводной конструкции, которая состоит из следующих элементов и отделов:

• Шейка печи — это часть дымохода, которая идет от печи до разделки. В ней располагают дымовую задвижку, которая будет регулировать тягу, необходимую для интенсивности горения или тления топлива.
• Разделка трубы или распушка устраивается на проходе трубой каждого перекрытия, и предназначена для защиты горючих перекрытий от высоких температур. Она имеет более толстые стенки, по сравнению с остальными частями дымоотводного канала. Ее толщина должна быть не менее 35—40 сантиметров, таким образом создавая по всему периметру изоляцию от 20—25 сантиметров.
• Стояк трубы — это кирпичный столб с дымоотводным каналом внутри. Он располагается, как до разделки, так и в чердачном перекрытии.
• Выдра — эта часть располагается сразу над кровлей и предохраняет трубу от попадания влаги – дождя, снега, конденсата и т.п.
• Шейка трубы возвышается сразу же над выдрой.
• Выдра, имеющая площадку, шейка и выступающая шапка вместе составляют оголовок трубы.
• Сверху шапки закрепляется колпак или зонтик, препятствующий попаданию вовнутрь канала различных загрязнений и влаги. Также это приспособление способно создавать нормальную тягу в канале дымохода.

Кладка дымохода

Схема

Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.

Одна из самых распространенных порядовок дымохода

Возведение надсадной трубы

При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50—60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.

• По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.

Так внешне выглядит распушка…

• На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек.

… а это — ее порядовка

При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.

• Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
• Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
• Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.

Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.

Порядовка выдры

• Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
• Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
• Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.

После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.

Высота трубы над коньком

Дымоотводная труба должна подниматься над коньком кровли на полметра, если она расположена на полтора метра от него по горизонтали.

Взаимное расположение трубы и конька крыши

Если же она расположена ниже по скату, ее поднимают вровень с коньком или же ниже не более, чем на 10 градусов под углом к коньку. Эти параметры должны строго соблюдаться, так как они обеспечивают безопасность эксплуатации отопительного сооружения, проверены многолетним опытом.

Другой, несколько упрощенный вариант дымохода

Другим вариантом кладки дымохода может быть простая прямая конструкция. Она подойдет тем, кто не имеет опыта в выполнении данного вида строительства.

• Весь дымоход, от печи до оголовка, выкладывается ровной колонной с каналом внутри, а все нужные для него элементы выполняются с помощью опалубки, цементного раствора и армирования металлическим прутом толщиной от четырех до семи миллиметров.
• В области, где должна начинаться распушка, устраивают опалубку, нужного размера и формы.
• На трубе закрепляют металлический прут или сетку.
• Опалубка обмазывается глиняным раствором тонким слоем. Он нужен для того, чтобы с застывшего бетонного раствора можно было легко снять доски опалубки.
• Затем в опалубку закладывается бетонный раствор и оставляется до полного застывания.
• После затвердевания цемента, опалубка снимается, и все бетонные части, при необходимости, выравниваются для придания им аккуратного вида.

Таким образом, можно обойти сложности конфигураций кладки. Конечно же, эта работа займет намного больше времени, но в ней невозможно допустить ошибку. Главное — правильно, аккуратно и ровно устроить опалубку.

Изоляция распушки

Несмотря на толщину стенок распушки, необходимо вокруг нее при проходе через перекрытие устроить теплоизоляцию. Ее делают из асбеста, пропитанного глиной войлока, или же устраивается металлический короб, который засыпается керамзитом или песком. Распушка должна быть изолирована на всю толщину потолочного перекрытия.

Гидроизоляция прохода

После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

Примерная схема гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция — это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

«Фартук» для дымоходной трубы

Советы опытных мастеров

Чтобы дымоотводная система работала качественно, нужно соблюдать некоторые рекомендации, которые всегда учитывают профессиональные печники.

• При кладке кирпичных рядов обязательно следует тщательно подбирать излишний раствор, который будет выступать вовнутрь дымоходного канала. Эти поверхности должны быть очень ровными, чтобы на них как можно меньше оседало сажных отложений.
• Перевязка кирпичей в кирпичной кладке дымохода требует особого внимания, так как в такой конструкции может использоваться большое количество не цельных кирпичей, а их половинки, пластинки, третьи или четвертые части. Для того, чтобы ровно отрезать или отколоть кирпичи, можно использовать «болгарку» (шлифмашинку). Если ею надпилить нужную часть, легче будет отделить фрагмент требуемого размера. Пластины, которые необходимы в некоторых рядах кладки, придется отпиливать полностью, так как такие тонкие части могут просто сломаться.
• Швы в кладке дымохода не должны быть слишком толстыми – их толщина может составлять четыре — пять миллиметров. Это необходимо соблюдать потому, что раствор, даже в застывшем состоянии, больше подвержен разрушению при воздействии внешних факторов, чем закаленный кирпич.
• Ну и, конечно, очень важным мероприятием при обслуживании дымохода в процессе его эксплуатации является его своевременная чистка или периодические профилактические работы для предупреждения его засорения.

Видеоурок по кладке дымохода своими руками

Кладка дымохода — весьма непростое мероприятие, так как она проходит на высоте и требует максимальной внимательности. Поэтому нужно реально оценить свои силы и возможности. Если возникнут сомнения, что эту работу посильно выполнить самостоятельно, то лучше доверить ее опытному мастеру.

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

• Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
• Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.

  Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька

• Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
• Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

• Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
• Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
• Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
• Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
• Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

• Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
• Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Кладка дымовой трубы в частном доме своими руками

Опубликовано:

01.09.2015

Татьяна, Красноярск задаёт вопрос:

Доброе время суток! Вот уже полгода строим сами себе дом. Работы уже практически близятся к завершению. Основную часть работ делает мой муж, а также помогают соседи. Печь нам выкладывал местный специалист, но он не успел закончить работу — ему пришлось уехать. Муж говорит, что кладка дымовой трубы своими руками вполне возможна. Однако я категорически против, ведь если что-то не так сделать, то может случиться пожар. Расскажите, пожалуйста, основные правила кладки печной трубы. Чему следует уделить особое внимание. Заранее благодарна.

Эксперт отвечает:

Кладка дымовой трубы своими руками практически ничем не отличается от обычной кладки печи, но имеет и свои основные правила. В этой работе имеется одна непростая особенность – сложность прохода трубы через чердачное перекрытие. При ее выполнении необходимо соблюдать правило противопожарной безопасности: расстояние от внутренней стенки трубы до расположенных деревянных конструкций обязано быть не менее 38 см. При этом наружная стенка должна постепенно расширяться, а внутренний канал должен иметь постоянное сечение. Этого можно достигнуть, делая в каждом ряду кладки напуск в ¼ кирпича.

Кирпичные дымоходы нужно делать с поперечными сечениями каналов, которые будут кратны размерам кирпича. Кладку дымовых труб в одну четверть кирпича производить нельзя. Толщину наружной стенки в самой нижней части для большей устойчивости необходимо делать в кирпич и более, оборудовав переход в верхней части трубы в ½ кирпича. Канал дымовой трубы должен иметь вертикальное расположение. Устраивать горизонтальные боровы в районе чердачных перекрытий по правилам пожарной безопасности нельзя. Зачастую при строительстве обычных домов обустраивать большие размеры дымовых каналов нет никакой необходимости.

Эффективность работы печи будет во многом зависеть от того, насколько равномерно выполнен внутренний канал дымохода. Ведь нарушение форм может привести к завихрениям потока дыма и повышенному отложению копоти и сажи.

Строительство дымоходов выполняют с использованием одного из следующих элементов:

• насадных;
• коренных;
• стенных.

Группу насадных труб считают основной. Такую трубу устанавливают на перекрытии самой печи. Таким образом, она фактически является ее продолжением. Эта труба монтируется на бетонную трубу, которая была предварительно уложена на перекрытие. При этом ее следует обязательно армировать. Ее толщина должна быть не менее 50 мм.

Под дымоход коренного типа следует заранее выложить подходящий фундамент. Указанную конструкцию используют в очень редких случаях, когда сделать дымоход другого типа невозможно. Стенные трубы прокладывают во внутридомовых капитальных стенах (кирпичных или каменных). В очень редких случаях их размещают и в наружных стенах. В этом случае производятся дополнительные работы по обустройству: утолщаются стены, используются меры по предотвращению сильного охлаждения. Ни в коем случае нельзя прокладывать дымоходы в местах пересечения стен и углах.

При изготовлении дымоходов используют следующие материалы:

1. Кирпич.
2. Раствор.

Дымоход следует выкладывать из хорошо обожженного кирпича, который имеет марку не ниже М200. Хороший кирпич должен иметь ровную окраску с четкими гранями. Благодаря хорошему качеству кирпича будет расходоваться минимальное количество цементного раствора. При строительстве используется стандартный размер кирпича.

Для прочной кладки изготавливают качественный раствор из глины, цемента и песка. Чтобы его сделать, нужно правильно подготовить компоненты. Чем мельче будет песок, тем тоньше можно будет сделать шов. Воду для раствора выбирают максимально чистую и мягкую, а глина должна быть такой же, которая была использована при создании кирпича.

Если вы приступили к этапу обустройства дымохода, то это означает, что трудности с устройством фундамента, кладкой основной части печи или камина остались позади. Может показаться, что осталось самое простое – выложить трубу. Однако не стоит недооценивать важность этой работы. Выполнять ее следует предельно аккуратно.

Кладка дымохода печной трубы из кирпича своими руками.

Димоход печной трубы из кирпича как вы знаете используется для создания тяги во время удаления газов по дымоходу, которые образуются в процессе сгорания топлива в печи.

При кладке дымохода печной трубы из кирпича своими руками нужно быть очень внимательным, потому что от правильного процесса сборки и монтажа кирпичного дымохода своими руками во многом зависит безопасность, в частности пожарная, вашего дома.

Виды печных дымоходов:

Кирпичные насадные

Кирпичные коренные – в виде отдельно стоящих стояков.

Из асбоцементных труб диаметром 150-250 мм.

Сборные – из бетонных жаропрочных блоков.

Стеновые – дымовые каналы во внутренних капитальных стенах. Они позволяют экономить площадь и объем помещения. При блокировании дымовых каналов в одной стенке с вентиляционными стояками улучшает работу системы вентиляции.

Расположение кирпичного дымохода печной трубы.

Располагать дымовые каналы в наружных стенах не рекомендуется, так как это приводит к охлаждению дымовых газов, понижению тяги и образованию на внутренних стенах конденсата. Если все таки есть необходимость в сооружении дымоходной трубы в наружной стене, то необходимо предусмотреть устройство пилястр с выступом их в сторону помещения. Они делаются с выдерживанием следующих расстояний от дыма до наружной поверхности стены. От -30 и выше -650мм (2,5 кирпича), от-20 до -30 -510 мм (2 кирпича), от -20 и ниже -380 мм (1,5 кирпича).

Технология устройства кирпичного дымохода.

Печная труба из кирпича должна стоять строго вертикально и по возможности иметь ровную, без выступов, внутреннюю поверхность. При необходимости сделать увод, он не должен уходить в сторону больше чем на метр и под углом не меньше 60 градусов к горизонту.

Внутреннее сечение печной дымохода должно быть не менее 140х140 мм и высота трубы не меньше 5м от уровня колосника, для создания достаточной тяги. Но если высота печной трубы меньше 5м , то можно установить дефлектор-диффузор, насадка которая улучшает тягу за счет эжекции.

Если дом двухэтажный и на втором этаже так же имеется очаг печь, плита, камин, то для каждого очага делается отдельный дымоход. Так как у нижнего очага тяга лучше и при одновременной топке верхний конечно же будет дымить.

В местах где печная труба из кирпича своими руками примыкает к деревянным конструкциям делают утолщение кладки, разделку, в 1-1.5 кирпича. Расстояние балок и возгараемых конструкций до печной трубы должно быть не менее 25см. Это расстояние закрывают снизу листами асбоцемента или металла, а сверху засыпают керамзитом или песком.

Чтобы печную трубу не заносило снегом, ее выводят на высоту пол метра относительно кровли. Не забудьте предохранить торец оголовка печной трубы от разрушения атмосферными осадками, для этого можно использовать металлический колпак или окантовать листовой сталью.

В месте где кирпичный дымоход проходит через кровлю делают напуск-выдру, для закрытия щели между трубой и кровлей. Чтобы обеспечить нормальный водосток щели закрывают листами кровельной стали.

Чтобы избежать опрокидывание тяги в печную трубу ее оголовок делают скошенной или можно установить дефлектор.

Инструмент для кладки дымохода печной трубы из кирпича своими руками:

* Раствор. Глино-песчаный или известково-песчаный.
* Кирпич. Красный, шамотный или подовый.
* Молоток-кирочка, мастерок, кельма.
* Правило, уровень, отвес, метр.
* Ёмкость под раствор.
* Асбестоцементная плита.
* Листовое железо.

Этапы изготовления печной трубы из кирпича:

1) Вам нужно будет запастись инструментами и материалами, которые понадобятся вам при выкладывании печной трубы. Это кирпич, листовое железо, раствор, ёмкость под раствор и мастерок для кладки. Оденьте рукавицы для дополнительной защиты.

2) Далее вам нужно ознакомиться с устройством вашей дымовой трубы. Она состоит из шейки, стояка, оголовка, дымовой задвижки и металлического колпака. Выкладывают кирпичную трубу из кирпичей, которые связаны раствором. Используем асбоцементную плиту для изоляции трубы от конструкций из дерева.

3) Плотно выполняем кирпичную кладку, не оставляйте щелей. Наносим немного раствора на место укладки кирпича (постель), разравниваем, смачиваем кирпич в воде, на торец или сопрягаемое ребро наносим еще немного раствора и ставим кирпич скользящим движением с нажимом в сторону вертикального шва на место. При неудачной укладке кирпич снимается, поправлять постукиванием его ненужно, чистится с постелью, смачивается и повторно укладывается. В противном случае возникают подсосы воздуха, что испортит тягу к печи и поток газов возрастёт. Выявляем и устраняем все имеющиеся неплотности. Швы кладки должны быть 0.5 см горизонтальные и 1 см вертикальные. Через каждые 5-6 рядов кладки, изнутри печную трубу протирают мокрой тряпкой, затирают швы.

4) Квадратным или прямоугольным делаем сечение трубы (поперечное). Форма вашей трубы влияет на уровень сопротивлений в дымоходе (гидравлических). Также это является условием сохранения и создания нужной тяги. Круглая форма сечения также является оптимальной, но создать такую форму с помощью кирпичной кладки очень трудно.

5) Избегаем наклонных дымоходов в процессе изготовления трубы, потому что дополнительное сопротивление воздуха возникает в местах поворота. Но если же никак без поворотов, то их нужно сделать под углом 60 градусов. Также не делайте трубу большого диаметра, так как газы будут быстрее остывать в этой трубе и эффективность отопления будет ниже.

6) Над крышей на толщину единственного кирпича выкладываем стенки дымохода печной трубы, но не стоит забывать о оголовнике и коньковом навесе. Оголовник лучше всего сделать без карниза, ведь ветер должен отлично обдувать его и поэтому такое решение позволит лучше отводить газы. Верхнюю часть печной трубы из кирпича своими руками кладут на песчано-цементном растворе.

Печная труба из кирпича своими руками очень сложный и ответственный момент, поэтому нужно отнестись к этому очень серьезно, а лучше доверить это дело специалистам.

Источник-Построй Дом Сам

Как установить комплект металлического дымохода: 3 шага

Добавление отопительного прибора в ваш дом часто может стоить дороже, чем цена прибора и его установки. Если вы не говорите о плинтусах с электрическим сопротивлением, ваш новый обогреватель будет создавать тепло за счет сгорания и, при этом, отводить отработанные газы, которые необходимо удалить из жилого помещения. Итак, в дополнение к камину, печи или обогревателю вам понадобится дымоход, и здесь все может быть затруднительно. Кладка дымоходов — дело серьезное.

Принимается во внимание не только стоимость материалов — кирпича или блока, раствора и облицовки, но и трудозатраты, затрачиваемые на прокладку дымохода, — это больше, чем то, что большинство домовладельцев имеет в виду для проекта на выходные. Дымоходы из каменной кладки требуют фундамента и могут потребовать значительных изменений в доме, особенно если дымоход находится внутри. К счастью, есть альтернатива.

Металлические дымоходы специальной конструкции доступны для работы с широким спектром отопительных приборов — от дровяных печей до обычных печей.Столкнувшись с необходимостью переоборудовать дымоход в гараж / мастерскую, мы остановили свой выбор на дымоходе из нержавеющей стали с изоляцией Metalbestos, произведенном Selkirk Inc., 14801 Quorum Dr., Даллас, Техас 75240; www.selkirkusa.com. Система Metalbestos, которую мы использовали, модель SSII типа HT, представляет собой двухслойную изолированную трубу из нержавеющей стали, доступную с внутренним диаметром 6, 7 и 8 дюймов. Эти отрезки просто соединяются между собой для быстрой сборки.

Помимо трубы, вам понадобятся различные компоненты для поддержки и отделки дымохода.Они доступны в наборах, адаптированных к конкретным типам установки. Мы использовали комплект для плоского потолка, с помощью которого дымоход опирается на балки потолка. Другие комплекты включают комплект для наклонного потолка, который предназначен для работы с соборными потолками, и комплект для прокладки дымохода через внешнюю стену и вверх по стене здания.

Большим преимуществом металлического дымохода является простота монтажа с минимальной модификацией на месте. Однако это удобство имеет свою цену. 36 дюймов длина 6 дюймовтрубы, которые мы использовали в розницу, стоили около 118 долларов — это немногим более 3 долларов за дюйм. А также стоимость крыши и вспомогательных принадлежностей. На дымоходные системы Metalbestos SSII распространяется 10-летняя ограниченная гарантия.

Этот проект был первоначально опубликован в декабрьском выпуске журнала Popular Mechanics за 2000 год. Больше замечательных проектов можно найти на сайте Popular Mechanics DIY Central.

Как построить самодельный кирпичный очаг с камином с акцентной стеной из шипа и обшивкой из дерева в деревенском стиле

Каминный очаг из кирпича всегда был на первом месте в моем списке желаний для нашего дома.В ручной конструкции большого кирпичного очага для камина есть что-то, что сохраняет то очарование старинного фермерского дома, которого вы просто не увидите в сегодняшних маленьких, простых, простых кожухах для газовых каминов. Мы перепробовали все, чтобы обновить наш строительный камин, от простой покраски его в белый цвет до добавления более крупной деревянной накладки и даже добавления акцентной стены внахлест. Хотя эти обновления определенно улучшили внешний вид нашего небольшого и невзрачного камина, они не осуществили нашу мечту о красивом и большом камине из кирпича.Итак, мы, наконец, решили полностью вырвать существующий каминный кожух, начать с нуля и построить наш собственный камин своей мечты! Взгляните на этот урок из 3 частей о том, как построить очаг для камина из кирпича своими руками, как создать акцентную стену из шипа своими руками над камином и как установить большую, окрашенную в деревенском стиле деревянную балку.

Фотографии до и после

На первой фотографии показан наш дом, когда мы впервые его купили, на следующей — после того, как мы покрасили отделку в белый цвет, когда мы обновили весь интерьер дома, на третьей фотографии показан этот камин после того, как мы добавили шип и новую деревянную накидку. и последняя фотография — это камин после завершения кирпичного очага своими руками и добавления нового шипа и большей деревянной мантии.

Кирпичный камин, сделанный своими руками, с шипами и деревянной мантией в деревенском стиле. Учебник

Часть 1 | Камин очаг из кирпича своими руками

Инструменты, материалы и измерения

Инструменты

• Циркулярная пила
• Молоток
• Молоток
• Пластиковая ванна для смешивания
• Перчатки
• Защитные очки
• Мастерок
• Уровень

Материалы

• Раствор
• 190 — 2.Красный глиняный кирпич толщиной 5 дюймов
• Металлическая опорная планка 2 дюйма (ширина отверстия каминной топки)

Размеры

• Обрамление камина из кирпича — ширина 76,5 дюйма, глубина 4 дюйма, высота 50 дюймов (от пола до низа деревянной обшивки)
• Очаг камина из кирпича — ширина 76,5 дюйма, высота 5,5 дюйма, глубина 21 дюйм
• От пола до потолка — 9 футов

Шаг 1 — Перемещение топки газового камина

Для того, чтобы начать это «сделай сам», мы удалили черную плитку и существующую белую облицовку камина со стены и разрезали гипсокартон, чтобы поднять каминную топку.Как только стена была открыта, мы перестроили каркас каминной топки на 6 дюймов выше, чтобы обеспечить пространство для постройки очага из двух кирпичей плюс раствор (около 5,5 дюймов). Газ необходимо отключить, чтобы переместить вставку, и снова подключить ее, когда закончите. После переустановки каминной топки мы покрыли каркас новым гипсокартоном.

Затем мы подняли вентиляционное отверстие для камина снаружи дома. Нам пришлось вырезать отверстие в наружной обшивке, чтобы переместить отверстие для вентиляционного отверстия выше, чтобы оно соответствовало выступающей каминной топке.Вентиляционное отверстие пришлось заменить, так как его удаление разрушает структуру вентиляционных отверстий. Наконец, мы заменили сайдинг на доме, чтобы закрыть дыру, где было старое вентиляционное отверстие.

Шаг 2 — Разрежьте кирпичи половинного размера

Для создания традиционного кирпичного узора в шахматном порядке вам понадобятся кирпичи половинного размера во время всего проекта камина. Чтобы разрезать кирпичи половинного размера, используйте циркулярную пилу с лезвием для бетона, чтобы создать линию разрыва в центре верхней части кирпича. Разломите кирпич пополам, осторожно постучав молотком по одной стороне кирпича.

Вы можете потерять несколько кирпичей в процессе, но, немного попрактиковавшись, мы сделали несколько половинок без проблем!

Шаг 3 — Измерьте и нанесите трафарет горизонтальные направляющие линии на стене

Чтобы упростить укладку кирпича, мы нарисовали по трафарету горизонтальные линии на стене на такой высоте, чтобы каждый кирпич оставался ровным и прямым от края до края. Кирпичи имеют высоту 2,5 дюйма, а линии размечены на расстоянии 3 дюйма каждая. Это помогло нам сделать слой раствора толщиной 1/2 дюйма при укладке кирпичей.После каждого слоя наши кирпичи выстраивались от края до края со следующей линией, поэтому мы знали, что установили кирпичи правильно. На первом изображении ниже показаны направляющие линии, а на других изображениях показано продвижение кирпичей в соответствии с направляющими линиями.

Шаг 4 — Смешайте раствор

Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, необходимо перемешать раствор. Раствор грязный, и его нужно поддерживать в правильной последовательности на протяжении всего процесса.

Мы использовали SAKRETE 80 фунтов.Серая строительная смесь типа S — предварительно смешанная смесь песка и кирпичного цемента или песка, извести и портландцемента, найденная в Home Depot. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию раствора. Убедитесь, что вы работаете в комнате с температурой 50-100 градусов по Фаренгейту при смешивании и нанесении строительного раствора.

Смочите смесительную ванну перед смешиванием раствора с водой. Добавьте примерно половину воды, необходимой для приготовления смеси, в смесительную ванну, затем добавьте раствор. Энергично перемешивайте шпателем в течение 5 минут.Консистенция должна быть густой, но иметь форму, похожую на очень толстый и влажный песок, из которого можно построить замок из песка.

Проверьте консистенцию раствора с помощью техники, называемой щелчком кельмы, при которой вы осторожно нажимаете кельмой вниз, чтобы удалить излишки раствора со шпателя. Вы узнаете, что у вас нужная консистенция, когда влажный раствор висит на шпатель, удерживаемый под углом 90 градусов, не соскальзывая, пока вы его не сломаете.

Чтобы добиться правильной согласованности, нам потребовалось несколько проб и ошибок.Практикуйтесь, пока не добьетесь нужного результата — раствор правильной консистенции необходим для правильной укладки кирпичей. А если во время использования смесь высохнет, смочите ее из пульверизатора.

Этап 5 — Кладка облицовки камина (стены) кирпичом

Обмуровка стены — определенно утомительный процесс, требующий терпения и практики. Я рекомендую попрактиковаться в использовании раствора и кладке кирпичей перед тем, как начинать камин.

Чтобы уложить кирпичи, возьмите кучу раствора с помощью шпателя и насыпьте ее туда, где будет установлен следующий кирпич. Для первого слоя кирпича вы добавите раствор на пол.

Используя шпатель, сделайте углубление по центру стопки раствора, чтобы раствор растекся по направлению к внешним краям кирпича.

Добавьте раствор к краю первого кирпича и плотно уложите его в ряд. Осторожно постучите по нему молотком, если вам нужно придвинуть его плотнее.После этого каждый кирпич будет размещен таким же образом. Убедитесь, что кирпичи расположены под прямым углом друг к другу, под ними и между ними должно быть ровное и ровное количество раствора, используя горизонтальный трафарет в качестве ориентира.

Раствор естественным образом растекается и касается стены, но мы также добавили раствор на тыльную сторону кирпичей по краям, если были очевидные зазоры. Таким образом, кирпич будет казаться заподлицо со стеной без зазоров и промежутков между ними.

Шаг 6 — Кирпич над проемом каминной топки

Чтобы выложить кирпич поверх каминной топки, поместите металлическую опорную планку шириной 2 дюйма в верхней части проема каминной топки (примерно 35 дюймов) и используйте уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный, затем поместите опоры под металл, чтобы удерживать место.Мы использовали оставшуюся медную трубу, но вы можете просто отрезать древесину нужной высоты.

Выполните те же действия, что и выше, чтобы положить раствор и кирпич поперек проема каминной топки. Убедитесь, что первый слой поверх металлической опоры представляет собой раствор, чтобы, когда он затвердеет, он поддерживал кирпичи над ним.

Продолжайте укладывать кирпичи, пока не дойдете до верхней направляющей линии, чуть ниже того места, где будет установлена ​​ваша новая мантия из деревянных балок.

Когда раствор полностью затвердеет, можно удалить металлическую опору.

Этап 7 — Кладка очага (пола) из кирпича

Выполните те же действия, что и выше, положите кирпичи перед камином, чтобы создать очаг. Мы решили сделать 4 кирпича в глубину и 2 кирпича в высоту, чтобы создать очаг. Особенно важно, чтобы вы уделяли пристальное внимание укладке этих кирпичей как можно более ровно, чтобы создать ровную и плоскую поверхность очага, которую вы можете использовать позже.

Дайте раствору затвердеть в течение 48-72 часов при температуре 50-100 градусов по Фаренгейту.

Шаг 7 — Заполнение отверстий и зазоров раствором

Как несовершенные домашние мастера, в нашем кирпичном очаге, сделанном своими руками, было много участков, в которых не было достаточного количества раствора, а вместо этого были большие отверстия, где раствор должен был быть заполнен. Вместо того, чтобы смешивать больше раствора, простое решение — использовать тюбик с ремонтным раствором и вдавить его прямо в участки, которые нужно заполнить или закрепить. Разбейте как можно больше отверстий, щелей и кратеров, а затем соскребите излишки.

Ремонтный раствор очень прост в применении и идеально сочетается с раствором после затвердевания.

Перейдите ко второй части, чтобы узнать об уроке DIY Rustic Wood Beam Mantle!

Поделиться:

Как недорого построить облицовку камина из каменной фанеры

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный При выборе и огранке камней особое внимание уделяется деталям.

Стоимость

Около 10 долларов за квадратный фут

Расчетное время

5 часов в день в течение трех дней

В каменном камине есть что-то такое домашнее, напоминающее уютные ночи, проведенные с близкими перед пылающим очагом.Тем, кто думает, что использование настоящего камня — единственный способ получить такой вид, подумайте еще раз: сегодня облицовка из литого камня очень похожа на настоящую, стили варьируются от сложенного камня до речного камня. И если его более приятная цена делает его вариантом, от которого трудно отказаться, удобная для самостоятельного монтажа установка будет заключать сделку.

Как прикрепить каменный шпон к камину?

Как показывает нам старший технический редактор Марк Пауэрс, требуется всего несколько дней, чтобы построить основу для камней и заделать их в камин, чтобы придать им вневременной вид, который будет согревать ваши праздничные собрания на долгие годы.

Обзор облицовки камина из каменной фанеры

Иллюстрация Грегори Немека

График проекта

• Пятница: Нанесите строительный войлок, металлическую планку и царапающее покрытие, которое высохнет в течение ночи.
• Суббота: Установите камни и прочистите стыки между ними.
• Воскресенье: Залить швы раствором.

Шаг 1

Добавьте базовые слои: установите Builder’s Felt

Фото Венделла Т. Уэббера

Работая снизу вверх, прикрепите скрепками горизонтальные отрезки строительного фетра к передней и боковым сторонам камина, где будут проходить камни, перекрывая отрезки на 2 дюйма или более. Каждый кусок войлока должен быть сплошным цельным куском, чтобы вода в растворе не могла просочиться за войлок и вызвать повреждение.

Шаг 2

Металлическая планка на войлоке

Фото Венделла Т. Уэббера

На одной стороне металлической планки имеются чашевидные выступы, удерживающие раствор на месте. При установке эта сторона должна быть обращена вперед «чашками» вверх; Когда вы проведете рукой по стене, она будет грубой на ощупь, но гладкой в ​​противоположном направлении. Прибейте горизонтальные отрезки планки непосредственно к обрамлению стены на передней части камина, перекрывая каждую часть на 2 дюйма или более и располагая гвозди на расстоянии 6 дюймов друг от друга.Затем согните планку по бокам камина, используя обрезки дерева, чтобы помочь, если необходимо, и прибейте ее к каркасу на передней и боковых стенах, чтобы удерживать ее на месте и предотвратить растрескивание раствора.

Шаг 3

Нанесите слой царапины: покройте планку строительным раствором

Фото Венделла Т. Уэббера

Замесить фанерный раствор до консистенции сливочной арахисовой пасты. С помощью чистового шпателя распределите его по планке, сначала движением вниз, чтобы «заполнить» чашки, затем доведите поверхность до толщины ½ дюйма, используя движения из стороны в сторону или веером, чтобы нанести больше раствора на поверхность. первый слой.

Шаг 4

Расчешите царапины

Фото Венделла Т. Уэббера

Пока раствор еще податлив (примерно через 20 минут после нанесения), расчешите его горизонтально зубчатым шпателем для плитки, удерживая его под небольшим углом к ​​поверхности. Эти канавки создают текстурированную поверхность, за которую камни могут цепляться. Дайте покрытию отвердеть в течение ночи (или дольше).

Шаг 5

Подготовьте поле из камней: создайте пробную версию своего дизайна

Фото Венделла Т.Уэббер

Выбор и раскладка камней по шаблону помогает визуализировать, как они будут выглядеть установленными. Приклейте пластиковую пленку или старую тряпку к плоской поверхности и с помощью малярной ленты обведите на ней форму вашего камина. Начните с размещения угловых частей, которые будут закрывать проем и боковые стороны камина. Затем заполните остальную часть поля, оставив стык шириной с палец между каждым камнем и потрясающими камнями разных размеров, форм и цветов, чтобы добиться желаемого результата.Угловые элементы, используемые для коллектора в верхней части камина, будут установлены вертикально, а не горизонтально, поэтому выбирайте камни аналогичной высоты в этой области.

Шаг 6

Забей по углам

Фото Венделла Т. Уэббера

Это первый из двух шагов для резки камней по размеру. Измерьте глубину проема камина сверху и по бокам, убедившись, что вокруг достаточно свободного пространства для снятия дверей или экрана, если это необходимо, после того, как камни будут на месте.Отметьте размеры на соответствующих угловых частях, начиная с внутреннего угла тыльной стороны каждого камня. Используя болгарку, надрежьте задние стороны примерно на половину их толщины. Затем измерьте глубину боковых стенок камина и таким же образом отметьте и надрежьте оставшиеся угловые части.

Шаг 7

Удалите излишки материала с угловых деталей

Фото Венделла Т. Уэббера

Держите камень так, чтобы сторона с отходами свешивалась за край рабочей поверхности.Ударьте по стороне отходов кирпичным молотком, чтобы трещина выглядела естественно. Повторите то же самое для всех углов.

Шаг 8

Установите угловые элементы: намочите камень и стену

Фото Венделла Т. Уэббера

Сначала вы установите заголовок, поэтому начните с левого углового элемента для этой области. С помощью пульверизатора или влажной губки смочите обратную сторону камня и место на стене, куда он будет помещен.Влага способствует более медленному отверждению раствора и более прочному сцеплению.

Шаг 9

Нанесите покрытие на первые угловые части жатки

Фото Венделла Т. Уэббера

Замесить раствор до консистенции пудинга. Используя кирпичный шпатель, нанесите слой от ½ до 3/4 дюйма на тыльную сторону первой угловой детали, используя толкающее движение, чтобы нанести его на обе поверхности до тех пор, пока они не будут полностью покрыты.Затем кончиком шпателя растягивающими движениями сделайте борозду в центре раствора на каждой поверхности. Не позволяйте мокрому раствору капать на поверхность камня, так как он оставит пятна.

Шаг 10

Установите заголовочные камни

Фото Венделла Т. Уэббера

Плотно прижмите камень к верхней левой части жатки. Слегка покачивайте им взад и вперед и прекратите нажимать, когда почувствуете, что камень касается верхней части царапины.При этом раствор должен сочиться со всех сторон камня. Повторите то же самое с оставшимися камнями жатки.

Совет: Не пытайтесь стереть влажный раствор с лицевой стороны литого камня — вы в конечном итоге протолкните его глубоко в поры поверхности камня, где он затвердеет и создаст вкрапления и разводы, которые невозможно удалить. Вместо этого дайте раствору высохнуть и смахните его веником.

Шаг 11

Установите остальные угловые детали

Фото Венделла Т.Уэббер

Смажьте маслом заднюю часть и установите остальные угловые детали, закрывающие проем и боковые стороны камина, используя процесс, описанный выше. Между каждым камнем оставьте шов шириной в палец.

Шаг 12

Заполните поле: нанесите покрытие на верхний левый полевой камень

Фото Венделла Т. Уэббера

Начиная с верхнего левого угла поля, намазать камень маслом, используя процесс, описанный в шаге 10.Опять же, не позволяйте мокрому раствору капать на поверхность камня.

Шаг 13

Установить первый курс

Фото Венделла Т. Уэббера

Плотно прижмите камень к верхней части поля, почти касаясь потолка. Подвигайте его на место, пока он не коснется царапины. Раствор должен сочиться со всех сторон камня. Повторите то же самое с оставшимися камнями в первом ряду, оставляя стык шириной в палец между каждым камнем.

Шаг 14

Заверши поле

Фото Венделла Т. Уэббера

Продолжайте добавлять камни сверху вниз, чтобы строительный раствор не упал на поверхность камней внизу во время работы. Опять же, оставьте стык шириной с палец между каждым камнем. Обработайте концы любых ограненных камней, нанеся на них дополнительный раствор. Прежде чем закончить день, удалите излишки раствора между камнями с помощью ударного инструмента и взбейте веником, чтобы завтра было достаточно места для добавления свежего раствора.Дайте раствору застыть в течение ночи (или дольше).

Совет: Обратите внимание на размер, цвет и форму камней при их установке. Не бойтесь изменить исходную раскладку или обрезать камни по размеру для лучшего результата.

Шаг 15

Затирка камней: заполнение швов раствором

Фото Венделла Т. Уэббера

Отрежьте кончик мешка для раствора, подогнав размер разреза к ширине шва.Наполовину заполните пакет свежей жидкой жидкостью, перемешанной до консистенции пудинга. Закрутите широкий конец мешка и сжимайте раствор по направлению к кончику, пока все пузырьки воздуха не исчезнут и раствор не достигнет отверстия. Начиная с вертикальных швов «голова» и переходя к горизонтальным швам «дна», заполните швы раствором, всегда используя тянущее движение вверх во время работы. (Для суставов головы используйте ступеньку, если необходимо, чтобы добраться до самых высоких камней.) Заполняйте швы до тех пор, пока раствор не будет на одном уровне с камнями или немного не будет выступать из них.

Шаг 16

Ударьте раствор

Фото Венделла Т. Уэббера

Дайте раствору застыть до тех пор, пока при нажатии пальцем не останется вмятина, не прорываясь сквозь поверхность (около 60 минут). Используя ударный инструмент, вырежьте раствор до желаемой формы и глубины. (Вы можете использовать купленный в магазине ударный инструмент, палочку для еды или конец 1×1, закругленный наждачной бумагой, в зависимости от размера суставов.)

Добейтесь классического вида, вырезав профиль затирки под поверхностью камней; для деревенского эффекта, подобного тому, который мы использовали, сформируйте раствор так, чтобы он располагался заподлицо с камнями (известный как метод чрезмерной затирки), затем пройдитесь по линиям раствора с помощью метлы для создания естественного вида. Перед использованием камина дайте раствору затвердеть не менее 48 часов.

---

Необходимые инструменты и материалы

Пошаговое руководство по созданию наружного камина

Ты можешь собрать мой каминный комплект за выходные.Это так просто.

Итак, вы решили вывести свой задний двор на новый уровень? Может быть, вам интересно, как построить камин. Подходит ли это для вашей семьи и образа жизни? Уличный камин Fremont замечателен тем, что это не просто красивый элемент декора внутреннего дворика, это центральный элемент релаксации. Просто представьте, как вы собираетесь с друзьями и семьей на улице, чтобы поделиться историями под потрескивающим огнем.

Однако, хотя обниматься рядом с уличным камином кажется отличным способом снять стресс и забыть о мире, люди часто сомневаются, хотят ли они построить уличный камин у себя на заднем дворе.Они слышат «Сделай сам» и сразу думают, что я никак не могу это сделать. Мой комплект для уличного камина Fremont разработан, чтобы быть быстрым и простым. Вы не будете возиться со специальными инструментами или резать какой-либо материал. Сложите и склейте части вместе, как я показал в пошаговых инструкциях.

Шаг 1: Проверьте местные коды

Обязательно проверьте все государственные, местные или HOA коды и ограничения для наружного камина. Обычно это так же просто, как выполнение требований по очистке от строений и границ собственности.Возможно, вам понадобится добавить простой искрогаситель. К сожалению, открытый огонь можно было запретить. Обязательно проконсультируйтесь с местным муниципалитетом, чтобы убедиться, что сборка соответствует требованиям.

Шаг 2: Разработайте план действий

Первый шаг — пойти на задний двор и посмотреть, достаточно ли у вас места. Для размеров комплектов каминов Fremont без надстроек потребуется пространство 52 дюйма Ш x 48 дюймов x 91 дюйм T. Вы хотите сжигать дрова или использовать газовые поленья? Вам понадобится дополнительная очистка дымохода? Задайте себе эти вопросы прямо сейчас, чтобы потом вас не застали врасплох.Если вам нужна более высокая высота дымохода, боковое хранилище дров или газовые дрова, я предлагаю множество вариантов, чтобы изменить комплект по своему вкусу. Если вам нужна помощь в планировании жилого пространства на открытом воздухе, ознакомьтесь с моей статьей об этом здесь.

Шаг 3: Постройте фундамент

Вам нужно будет потратить некоторое время на подготовку фундамента. Вы можете найти руководство здесь.

Я знаю, что вы хотите начать, но наличие прочного фундамента для установки камина — это первый и самый важный шаг! Я не могу переоценить это, поэтому посмотрите мое краткое видео-руководство и приготовьте лопату!

Многие люди строят на бетоне, и нет ничего необычного, кроме как использовать стандартные передовые практики.Есть только несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Бетону по-прежнему требуется основание из измельченного заполнителя размером 4-8 дюймов, на которое можно опираться. Не выливайте его прямо на почву. Бетон также нуждается в армировании сталью. Убедитесь, что построили его правильно в соответствии с местными нормами. Вам понадобится армированная бетонная подушка толщиной от 4 до 8 дюймов. Если вы строите на уже существующей бетонной площадке или на такой, которая намного больше площади вашего камина, обязательно сформируйте или вырежьте компенсационные швы вокруг камина. Деформационные швы гарантируют, что вес вашей конструкции не приведет к растрескиванию бетонной подушки.Вы можете практически скрыть компенсаторы, если захотите. Выложите первый ход блоков. Плотно отметьте вокруг них перманентным маркером. Удалите блоки. Используйте пилу для бетона, чтобы пропилить линии, определяющие, где будут идти блоки. При перемещении первого ряда блоки должны скрывать деформационные швы. Если вырезать или сформировать эти деформационные швы, камин получит отдельную подушку. Когда происходит движение или оседание, эта площадка будет двигаться независимо от вашей основной плиты.Изолированная подушка сведет к минимуму или исключит растрескивание вашей основной подстилки из-за постоянного веса камина.

Шаг 4: Соберите свои инструменты

Необходимые инструменты:

Не нужен, но определенно рекомендуется, это Romanstone, ныне печально известный «Big Ass Square».

• Dead Blow Hammer
• Hammer
• Caulk Gun
• Уровень 4 футов
• Уровень торпеды
• Квадрат (большая задница, если возможно)
• 2 лестницы (6 футов) Мин.)

Шаг 5: Постройте свой камин

Вот обзор строительства камина и деревянных ящиков.Это видео показывает старую модель, но я считаю, что это все еще полезно для понимания того, что в ней задействовано. Поймите, новую модель построить еще проще.

Положите фундаментный блок

Хорошо, самое сложное позади! Когда вы начинаете укладывать фундаментные блоки, я рекомендую вам начинать с центра, потому что середина основания выравнивается по середине целого блока, помогая вам центрировать камин для оптимального размещения.

Примечание. Собирая комплект, убедитесь, что он ровный, квадратный и ровный.Используйте четырехфутовый уровень и часто проверяйте. Ключ к успеху — начать с ровного фундамента. При склеивании блоков не используйте слишком много клея — блоки будут «плавать». Идеально подойдет всего лишь небольшая полоска клея, так как сила тяжести самих блоков будет удерживать камин вместе, клей — просто страховка.

Постройте топку

Топка — это сердце вашего камина. По сути, это именно то, что называется — ящик. Обязательно держите коробку заподлицо, ровно и вертикально.Использование Big Ass Square определенно поможет. Начните строительство с этого внешнего угла. Держите вашу структуру заподлицо, ровно и вертикально.

В конструкции топки нет ничего особенно сложного. У него есть только две ключевые особенности, о которых вы должны помнить при построении. Он облицован огнеупорным кирпичом, и в нем есть проем, для которого потребуется перемычка. Оба относительно просты в сборке. Инструкции будут сопровождать вас на каждом этапе пути.

Огненный кирпич — это дополнительный слой кладки, который защищает вашу конструкцию от огня.В комплект входит весь огнеупорный кирпич. Обязательно обратите внимание на нарезанные кусочки. Обратите внимание на воздушный зазор в углу топки.

Затем вы разместите перемычку вверху отверстия топки. Важно сделать это в точности так, как показано, чтобы приклеить эти блоки, так как они будут поддерживать ваш уголок.

Разместите угловой утюг так, чтобы верхняя часть ножки уголка была на одном уровне с верхом блоков перемычки. Возможно, вам придется использовать монеты в качестве прокладок или добавить песок под угловой утюг, чтобы он смылся.Убедитесь, что утюг находится примерно по центру отверстия топки. Дополнительное пространство позволит угловому утюгу расшириться. Для завершения остальной части топки вам необходимо установить ВРЕМЕННЫЕ опорные блоки . Убедитесь, что вы только что зацепились за угол опорного блока, так как позже его будет легче удалить. На этом сборка с топкой завершена!

Создайте свою дымовую камеру

Теперь, когда ваша топка готова, самое время сделать перерыв и дать клею застыть.

Когда вы начнете строить дымовую камеру, вставьте блок примерно на 2 дюйма с каждой стороны и примерно на 4 дюйма спереди.Из-за того, что блоки имеют наклонную форму, может быть трудно получить хорошее измерение без специального приспособления. Вы можете сделать приспособление или просто использовать метод пальца, как показано ниже. Это настолько точно, насколько вам нужно. Помните: если он хорошо смотрится, значит, он хорошо выглядит.

Здесь вы можете увидеть строящуюся коптильную камеру. Продолжая строительство коптильной камеры, вы будете держать заднюю стенку камина отвесно, при этом блокируя блок примерно на 2 дюйма с каждой стороны. Всегда используйте прямую кромку, чтобы бег оставался ровным.

Построить дымоход

После завершения дымовой камеры вы перейдете к дымоходу. Это простой процесс укладки вашего блока, при этом все должно оставаться ровным, квадратным и вертикальным, как и раньше. Дымоход одинакового размера на всем протяжении. Это облегчит строительство. Если у вас есть деревянные ящики, сделайте их, чтобы вы могли стоять на них при строительстве дымохода. Это не только безопаснее, чем лестницы, но и проще. Вы всегда можете увеличить высоту дымохода еще на 48 дюймов, используя наши комплекты для удлинения дымохода.Это гарантирует, что дымоход сможет расчистить любые препятствия или конструкции по мере необходимости.

Расширение дымохода из смеси Fremont Bethany Ledge

Add Your Cap

Я знаю, что вы готовы расслабиться у огня, и я обещаю, что мы почти у цели. Не торопитесь и хорошо отдохните. Если вы будете следовать инструкциям, это будет сделано на следующий день после завершения топки камина, поэтому об отдыхающей части следует позаботиться. Помимо получения уровня фундамента, установка кепки — следующая самая сложная часть всей сборки, используйте лестницы и друга.Обязательно ознакомьтесь со своим планом. Запланируйте безопасный побег на случай, если упадет последняя кепка. Детали камина не так важны, как части тела! Будьте осторожны и не торопитесь. Вы также можете использовать выступы, созданные блоком в виде стеллажа, в качестве «лестницы» для перемещения блока вверх до окончательного подъема. Опять же, установка деревянных ящиков делает это намного проще и безопаснее. Если у вас недостаточно сил, ПОДОЖДИТЕ. Запланируйте установить это, когда сможете сделать это безопасно.

Добавьте завершающие штрихи

И последнее, но не менее важное: нам нужно добавить все наши отделочные блоки.Эти блоки — самые легкие и маленькие в сборке. Их используют для отделки верха дымохода и создания мантии. Хорошо приклейте эти детали отделки, так как они являются единственным блоком, который не зафиксирован на месте.

Дайте камину остыть в течение 72 часов перед тем, как развести первый огонь.

Поздравляем! Ваш уличный камин готов. Я бы посоветовал вам похлопать себя по спине, но у вас могут болеть плечи. Надеюсь, вам понравится ваш новый камин и предмет для релаксации.Если ты сможешь построить это, ты сможешь собрать любой из моих комплектов. Подумать об этом; вы могли бы использовать новый гриль…

Пошаговое руководство по укладке огнеупорного кирпича

Если вы что-нибудь знаете о каминах, то знаете, что в разрезе до костей все они почти одинаковы. За столетия настройки и тестирования камины стали более или менее стандартизированы по своим размерам и общей форме, чтобы обеспечить эффективное нагревание и вытяжку дыма.

Но это не значит, что камин нельзя персонализировать в соответствии с эстетикой вашего дизайна.Творческий подход с огнеупорным кирпичом — один из самых простых способов сделать свой камин своим. А благодаря разнообразию рисунков, толщины и цвета есть безграничные возможности персонализировать ваш камин с помощью огнеупорного кирпича.

Но прежде чем мы перейдем к тому, как применить огнеупорный кирпич к вашему камину, давайте обсудим, что именно такое огнеупорный кирпич.

В отличие от обычного кирпича, который обычно делают из глины, огнеупорный кирпич изготавливается из огнеупорных керамических материалов. Химический состав этих материалов (который состоит примерно из 23% глинозема и 73% диоксида кремния, а оставшиеся 4% составляют оксид железа, титан и другие оксиды металлов) означает, что огнеупорные кирпичи могут выдерживать высокие температуры — до 1700 ° F — в то время как стандартные кирпичи начинают разлагаться при 1200 ° F.

Теперь, когда вы понимаете разницу между огнеупорным кирпичом и обычным кирпичом, вы готовы приступить к работе. Выполните 8 шагов ниже, чтобы уложить облицовку из огнеупорного кирпича, которая будет красивой и функциональной.

1. Выберите огнеупорный кирпич и узор

Облицовка топки огнеупорным кирпичом намного проще, если вы потратите время на планирование заранее, так как необходимо учитывать несколько факторов.

Firebrick (Buff)

Первый фактор, который следует учитывать, — это огнеупорный кирпич какой толщины вы хотите использовать.Используемый огнеупорный кирпич должен соответствовать стандартам ASTM C1261 и C27, а также соответствовать или превосходить требования местных, национальных и международных строительных норм в отношении конструкции каминов и дымоходов. Минимальная толщина футеровки из огнеупорного кирпича составляет 1 minimum ”(ASTM 1261). Рекомендуется использовать огнеупорный кирпич толщиной 2 ½ дюйма (ASTM 1261) для выравнивания пола и задней стены для дополнительной тепловой защиты.

Второй фактор — это цвет. Из-за химического состава огнеупорного кирпича, естественно, он имеет белый или темно-коричневый цвет.Однако в процессе изготовления к кирпичу могут примешиваться пятна, придавая ему цветной оттенок.

Последний (и самый интересный) фактор, который следует учитывать, — это шаблон. Популярные образцы огнеупорного кирпича включают непрерывную связку, сложенную связку, полную елочку, разделенную елочку и плетение корзины. Узор, наряду с цветом огнеупорного кирпича, является чисто эстетическим выбором, поэтому выберите что-то, что дополнит ваш дизайн!

После того, как вы определите толщину, цвет и узор, вы сможете заказать огнеупорный кирпич.Firebrick обычно бывает 3-х размеров:

.

• Полный огнеупорный кирпич — 4 дюйма (Ш) X 9 дюймов (Д) X 2½ дюйма (Г)
• Разделенный огнеупорный кирпич — 4 ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)
• Мыло — 2¼ ”(Ш) X 9” (Д) X 1¼ ”(Г)

Убедитесь, что вы заказали достаточно огнеупоров для завершения вашего проекта!

2. Подготовьте рабочее место

Как только вы узнаете, какой толщины вы собираетесь использовать огнеупорный кирпич, где и какой узор вы хотите, самое время подготовиться к тому, чтобы фактически приступить к укладке огнеупорного кирпича.Для эффективной укладки огнеупорного кирпича вам понадобится:

• Ведро (достаточно большое, чтобы замешать раствор)
• Мастерок
• Направляющие ½ дюйма (их можно легко сделать из фанеры)
• Губка

3. Смешайте раствор

Перед тем, как приступить к кладке огнеупорного кирпича, убедитесь, что вы используете раствор, совместимый с производителями камина.

Если вы кладете огнеупорный кирпич внутри предварительно спроектированного каменного камина FireRock, вам необходимо использовать клей FireRock Adhesive Mortar, чтобы ваша гарантия была действительной.Строительный раствор FireRock со специальной формулой представляет собой полимер с низким содержанием песка, модифицированный термостойкими добавками, и предназначен для работы в качестве «клея», а не типичного поставщика швов.

Независимо от того, какой раствор вы используете, его следует смешивать в соответствии с инструкциями на упаковке. Если вы используете раствор FireRock, его следует перемешать до консистенции зубной пасты. Убедитесь, что ваш раствор не слишком жидкий или жидкий, чтобы обеспечить максимальную прочность.

4. Нанесите защитное пальто

После того, как вы перемешали раствор, вам нужно будет нанести тонкий слой раствора на заднюю стенку топки.Это устраняет любые воздушные зазоры, а также обеспечивает дополнительный слой тепловой защиты.

Нанесите шпателем раствор непосредственно на заднюю стенку и разровняйте до равномерного слоя толщиной примерно ¹ ⁄ ₁₆ дюймов. Дайте раствору застыть в течение 24 часов, прежде чем приступить к укладке огнеупорного кирпича.

5. Укладка пола

Перед тем, как класть кирпичи, обязательно установите направляющие расстояния — они должны быть размещены так, чтобы на задней и боковых стенах оставался зазор расширения ½ дюйма.Этот расширительный зазор позволяет огнеупорному кирпичу расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении. Если не оставить зазор для расширения, это может привести к растрескиванию огнеупорного кирпича во время использования.

Установив направляющие для расстояния, можно приступать к укладке кирпичей. С помощью шпателя нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича с целью достижения толщины шва ¹ ⁄ ₁₆ ”- ¹ ⁄ ₈ ” после укладки кирпича на топку.Не беспокойтесь о том, чтобы использовать слишком много — излишки раствора вытечь, и их легко соскоблить.

Начните класть кирпич с переднего края пола и двигайтесь из стороны в сторону, от передней части к задней. Когда вы закончите, не забудьте удалить направляющую.

6. Выровняйте заднюю стенку

После облицовки пола можно переходить к задней стене. Не забудьте использовать распорные направляющие, чтобы оставить расширительный зазор ½ дюйма вдоль обеих боковых стенок.

Используйте тот же метод затирки, который вы использовали для пола (нанесите раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича), чтобы нанести раствор на огнеупорный кирпич.Начните с пола и нанесите огнеупорный кирпич на заднюю стену, закрыв расширительный зазор в полу (убедитесь, что вы удалили распорку) с перекрытием кирпича, но не оставляя его без раствора.

Двигайтесь из стороны в сторону, снизу вверх, пока не дойдете до верха топки. После того, как вы закончите облицовку задней стены, не забудьте удалить направляющие.

7. Выровняйте боковые стенки

На этом этапе все, что вам нужно было выровнять, — это боковые стены.

Выровняйте одну боковую стену за раз.Еще раз нанесите шпателем раствор на лицевую и боковые стороны огнеупорного кирпича. Приложите огнеупорный кирпич к стене, начиная с передней части топки и двигаясь назад, закрывая зазоры расширения вдоль пола и сзади кирпичом внахлест, но оставляя его свободным от раствора.

8. Очистить

При укладке огнеупорного кирпича соскребите излишки строительного раствора, просачивающиеся между кирпичами. Однако простого соскабливания раствора недостаточно для придания швам гладкого законченного вида.

Удалите излишки раствора влажной губкой. Протирание швов и раствора также сохранит его податливость, поскольку все высохнет, и поможет закрепить окончательное сцепление раствора.

Когда вы закончите облицовку топки огнеупорным кирпичом, вы почти закончили строить камин! Единственное, что осталось сделать, это добавить окантовку, дать всему этому застыть (то есть высохнуть) в течение рекомендуемых 28 дней в сухой среде, и вы будете готовы зажечь свой первый огонь! Посетите наш блог, чтобы узнать больше о том, как подготовить новый камин к первому пожару.

Как починить дымоход из крошащегося кирпича | Руководства по дому

Кирпичные дымоходы нередко крошатся с возрастом. Дымоходы часто располагаются на открытых участках крыши, и из-за атмосферных воздействий может произойти их осыпание, даже если другая кирпичная кладка вокруг вашего дома находится в хорошем состоянии. В большинстве случаев осыпающийся дымоход означает, что раствор между кирпичами разрушился, кирпичи потрескались или и то, и другое. Ремонт дымохода, который начал рассыпаться, — задача, которую большинство домовладельцев может выполнить самостоятельно.Часто требуется перетянуть раствор и заменить поврежденные кирпичи.

Замена поврежденного кирпича

Измерьте длину поврежденного кирпича неправильной формы в дымоходе. Кирпичи, которые были вырезаны по индивидуальному заказу, потребуют от вас обрезать новый кирпич по размеру.

Отметьте размер старых кирпичей на новом кирпиче маркером.

Наденьте защитные очки и рабочие перчатки. Вырежьте канавку по размеченным линиям в кирпиче, используя стамеску и молоток.

Вставьте набор кирпичей в канавку и ударьте по концу молотком, чтобы расколоть кирпич по вашей отметке. Продолжайте резать оставшиеся кирпичи таким же образом.

Вырежьте раствор вокруг поврежденного кирпича на глубину не менее 1/2 дюйма, используя молоток и долото. Продвигайте долото вдоль стыка, удаляя примерно 1 дюйм раствора за раз. Во время работы очищайте стыки металлической щеткой.

Вытяните каждый кирпич, выходящий из дымохода, и отложите в сторону.Не вынимайте из дымохода слишком много кирпичей за один раз. Вместо этого ремонтируйте дымоход поэтапно, удаляя только несколько кирпичей за раз. После ремонта одной области она будет поддерживать структуру, пока вы будете заниматься следующей.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя на этикетке. Сделайте так, чтобы хватило на 15-20 минут за раз.

Смочите кирпич губкой. Нанесите раствор на пустые пространства слоем такой же толщины, как и прилегающие швы.

Нанесите слой раствора на верх и концы заменяемого кирпича и поместите кирпич в заделанное пространство.

Соскребите излишки раствора шпателем. С помощью кельмы сформируйте влажный раствор так, чтобы он соответствовал внешнему виду прилегающих швов.

Продолжайте наносить раствор на пустые секции и заменять кирпичи до тех пор, пока не будут заменены все поврежденные кирпичи.

Дайте раствору высохнуть около часа. Вытрите излишки раствора с окружающего кирпича влажной губкой.

Повторное нанесение крошащегося раствора

Растрескавшийся или крошащийся раствор долотом отшелушить от стыков с помощью молотка и холодного долота. Очистите каждый стык от рыхлого раствора и пыли металлической щеткой.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя на этикетке. Сделайте так, чтобы хватило на 15-20 минут за раз. Обычно раствор смешивают в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента. Добавляйте воду до тех пор, пока не получите пастообразную консистенцию.

Залейте раствор в мешок для раствора.Поместите насадку мешка для раствора в очищенные швы и надавите, чтобы протолкнуть раствор через насадку, чтобы заполнить шов.

Соскребите излишки раствора с дымохода с помощью шпателя и придайте ему форму так, чтобы он совпадал с соседними швами.

Дайте раствору высохнуть около часа. Вытрите излишки раствора с окружающего кирпича влажной губкой.

Ссылки

Наконечники

• Вместо мешка для раствора можно использовать старый мешок для глазури.

Писатель Биография

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Замена камина — Итак, вы хотите …

Фото: Zillow Digs home в МакКинни, Техас

Вы можете перекрасить стены, заново покрыть ковер на полу и заменить всю устаревшую мебель, но оставив это бельмо на глазу. старый камин, нетронутый в комнате, освежит только новый дизайн.Камины — это естественные фокусы, поэтому состояние вашего дома создает основу для всей комнаты. Поскольку его демонтаж может быть дорогостоящим как для , так и для , многие домовладельцы выбирают более экономичную альтернативу: переоснащение камина. Этот процесс направлен на обновление только поверхности камина без изменения режима отопления помещения. В результате вы можете обновить внешний вид всей комнаты — и все это при соблюдении сроков и бюджета вашего проекта DIY!

Варианты дизайна Материалы

Первое важное соображение при ремонте камина — это выбор идеальных материалов.Сегодняшние домовладельцы могут выбирать из множества вариантов: гладкий бетон, новая плитка, гранит, деревенский кирпич и даже дерево могут вдохнуть новую жизнь в устаревшую облицовку камина. Независимо от того, работает ли ваш очаг или просто для красоты, в наличии есть отделочный материал для камина, который идеально подходит для установки.

Фото: istockphoto.com

Бетон или штукатурка

Бетон или штукатурную смесь можно нанести вручную непосредственно на поверхность существующего кирпичного камина, а затем либо затереть, либо обработать с текстурой, соответствующей пространству.Оба продукта для дома представляют собой сухие порошкообразные смеси, которые можно смешать с водой, когда вы будете готовы, и при этом очень доступные расходные материалы. Мешок с бетонной или штукатурной смесью стоит около 9 долларов и покроет примерно 25 квадратных футов камина при толщине 3/8 дюйма.

Фото: istockphoto.com

Дерево

Облицовка деревянного камина придает теплый и естественный вид конструкции, которая, как известно, сохраняет тепло в комнате. Оставьте его незавершенным для деревенского стиля или покройте морилкой или краской для традиционного (даже свежего и чистого) вида.Как обшивка, так и тонкие деревянные доски хорошо подходят для покрытия существующего камина. В зависимости от того, какую древесину вы выберете, и ее разновидность, расходные материалы для облицовки камина могут варьироваться от менее 1 доллара за фут доски для обычной сосны толщиной 1 дюйм до более 12 долларов за фут доски для красного дерева, ореха и более экзотических лиственных пород. Перед покупкой оптом для переоборудования камина рабочий , проконсультируйтесь с местными правилами пожарной безопасности, чтобы узнать ограничения. Международный строительный кодекс запрещает установку любых горючих материалов, включая дерево, в пределах 6 дюймов от стенок работающего камина.Местные правила пожарной безопасности различаются — даже могут быть более строгими, — поэтому, если вы меняете дизайн зоны вокруг действующего камина, сначала обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать о правилах в вашем районе.

Фото: airstone.com

Каменная кладка

Каменная облицовка, которую иногда называют «тонким кирпичом» или «тонким камнем», производятся почти так же, как и их настоящие тезки из кирпича и камня — на долю их веса и толщина. Микроскопические различия между установленным шпоном и настоящим материалом делают шпон лучшим выбором для создания аутентичного вида камина.В зависимости от марки и рисунка кирпича или камня, который вы выберете (их много), листы шпона стоят от 5 до 15 долларов за квадратный фут.

Фото: istockphoto.com

Плитка

Плитка — это довольно традиционный материал для облицовки камина, доступный практически в неограниченном количестве цветов и дизайнов. Установите его самостоятельно, и этот вариант может быть даже доступным! Плитка варьируется от менее 1 доллара за квадратный фут до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от марки и типа.

Фото: istockphoto.com

Stone

Каменные плиты того же типа, которые обычно используются для кухонных фартуков и стен душевых, можно использовать в жилых помещениях в качестве материалов для облицовки каминов. Выбирайте из сланца, гранита, кварца, мыльного камня и других материалов в соответствии с вашим индивидуальным стилем, но знайте, что настоящая сделка будет стоить вам. Каменные плиты дороже других облицовочных материалов: от 50 долларов за квадратный фут для гранита и кварца и примерно от 70 долларов за квадратный фут для мыльного камня и сланца. Однако это только отправная точка: затраты могут превышать 100 долларов за квадратный фут для плит желаемых оттенков и узоров!

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: istockphoto.com

Чего ожидать от установки

Как и следовало ожидать, установка зависит от типа материала, который вы выбираете, и от внешнего вида, которого вы стремитесь достичь. Самый простой и поэтому самый популярный метод облицовки включает установку новых материалов непосредственно поверх существующей облицовки камина или, если ее нет, на соседний гипсокартон. Этот метод подходит только в том случае, если существующие материалы находятся в хорошем состоянии — это означает, что нет рыхлых кирпичей или крошащихся плиток, поэтому внимательно осмотрите их перед тем, как начать.Если ваша текущая окружающая среда находится в плохом состоянии или вы предпочитаете, чтобы новый камин имел другой размер (короткий и приземистый или грандиозную обработку от пола до потолка), ваша первая задача заключается в разборке старой облицовки камина, чтобы вы установили прямо на гипсокартоне за ним.

Виниры для каменной кладки разработаны с учетом очень простого процесса установки. Они приклеиваются непосредственно к существующей кладке с помощью слоя шпонового раствора (клеевого состава, достаточно сильного, чтобы закрепить легкие облицовочные материалы), рекомендованного производителем.Однако, если вы хотите установить облицовку из кирпича поверх дерева или гипсокартона, вам необходимо сначала прикрепить металлическую планку к стене; коробка с материалами должна предлагать простую пошаговую инструкцию от производителя.

Деревянные панели или деревянные доски, напротив, требуют дополнительных приспособлений. Как правило, установка деревянной облицовки на кладку состоит из двух частей: сначала прикрепите войлок (тонкие деревянные доски) к кладке с помощью шурупов по бетону, а затем установите деревянную облицовку поверх нее с помощью обычных шурупов или гвоздей.Скройте все выемки, в которых вы просверлили или забили шпаклевкой для дерева, а слой морилки или краски может превратить новую структуру из минималистской детали в более традиционно гладкий элемент архитектуры.

Плиточные или каменные плиты требуют, чтобы поверхность под ними была очень плоской для установки, что часто достигается путем выравнивания поверхности раствором перед установкой выбранного материала для облицовки камина. Плитку и камень можно укладывать даже непосредственно на гипсокартон, если вы используете правильный раствор: для керамической плитки требуется раствор для керамической плитки, для керамогранита требуется раствор для керамогранита, а производители каменных плит могут потребовать раствор для облицовки.В то время как небольшие проекты плитки и плит подходят для самостоятельного изготовления — скажем, покрывая кирпичную часть камина, которая имеет кирпичную кладку, ближайшую к отверстию камина, и обрамляет конструкцию деревянной рамкой, — вы можете обратиться к профессиональному установщику плитки или каменщику по адресу По крайней мере, получите расценки на проект переоборудования камина, который будет охватывать всю стену.

Фото: istockphoto.com

Камин или нет?

Деревенские камины часто могут похвастаться громоздкими каминными полками, которые добавляют привлекательности бревенчатой ​​хижине, но бетонный камин без камина вообще может выглядеть эффектно в современной обстановке, особенно когда его высота от пола до потолка не снижается горизонтальный выступ.В конечном счете, включение каминной полки в свой проект переоборудования зависит от вашего желаемого стиля.

Подобно использованию дерева в качестве облицовочного материала, если вы хотите установить деревянную каминную полку над работающим камином, применяются правила пожарной безопасности. Как правило, каминную полку, которая выступает в среднем на 1,5 дюйма от стены, следует располагать не ближе 12 дюймов от верха отверстия камина. Чем дальше камин выходит наружу, тем больше необходим зазор.На всякий случай всегда уточняйте у местных властей.

Каминные плиты можно сделать с нуля, купить новые или даже спасти от другой конструкции. Если у вашего существующего камина великолепная накидка, нет причин, по которым вам нужно избавляться от него при обновлении комнаты — его можно снять и переустановить поверх любого нового материала для отделки, который вы выберете. Или загляните в магазины подержанных вещей, в которых продаются старые строительные материалы, такие как Habitat for Humanity ReStore, где можно купить уже готовую каминную полку.