Керамический блок как класть: Пять простых правил строительства из блоков Porotherm

На что класть Керамические блоки

Керамические блоки следует класть на тёплый кладочный раствор. В котором обычный речной песок заменён на лёгкий перлитовый. Использование тёплого кладочного раствора улучшает теплотехнические характеристики внешней стены, возведённой из крупноформатных керамоблоков. Но самое главное, благодаря низкой теплопроводности кладочного шва исключается промерзание кладки по шву.
Толщина кладочного шва должна составлять 12мм. В этом случае кладку из керамических блоков будет легко перевязать с кладкой из облицовочного кирпича, которая в свою очередь также должна вестись с толщиной шва 12мм. При соблюдении этой технологии кладка 3-х лицевых кирпичей формата 1нф всегда будет равна по высоте одному керамоблоку. 
Для перевязки кладки несущей стены с кладкой стены из облицовочного кирпича используются базальтопластиковые связи.

Раствор при кладке стены из керамических блоков укладывается только в горизонтальной плоскости стыковки рядов блоков.

Боковая стыковка керамических блоков выполняется посредством пазогребневого соединения.
Исключение вертикального растворного шва существенно улучшило теплотехнические характеристики внешней стены из керамических блоков, а также увеличило скорость кладки, что в свою очередь отразилось на стоимости работ.  

При кладке внутренних стен и перегородок из керамических блоков применяется общестроительный кладочный раствор, т.к. теплотехнические характеристики тут не важны.

Расход тёплого кладочного раствора марки Perel при кладке блоков разных форматов.


        

Теплоэффективные керамоблоки

Кайман30
(толщина внешней стены 300мм)

Теплоэффективные керамоблоки
Кайман38
(толщина внешней стены 380мм)

Керамоблоки Керакам44
(толщина внешней стены 440мм)

Керамоблоки Керакам51
(толщина внешней стены 510мм)

 изображение 
блока

Количество 
раствора 
кг/блок

1,25

1,56

1,81

2,10

Растворы для кладки теплой керамики и комплектующие к ним.

Мы проектируем наши загородные дома и поставляем керамические блоки с 2001 года. Сегодня для наших домов мы используем самые теплоэффективные, среди производимых в Росиии, керамические блоки линейки

Кайман
Внешняя стена возведённая из блоков Кайма30 обеспечивает СНиП «Тепловая защита зданий» для таких городов как: Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Томск, при этом включение слабого звена — слоя теплоизоляции в конструкцию стены не требуется. 

В чём отличие лучшего блока России Керакам Кайман30 от обычного керамического блока?

4 признака настоящей тёплой керамики.

1. Когда мы выбираем из какого многопустотного щелевого керамического блока строить свой дом, важным параметром является не габаритный размер блока, а длина керамических дорожек. Именно по ним движется тепловой поток, т.
к. воздух, находящийся в замкнутых камерах является отличным изолятором. В более современном керамическом блоке Кайман30, путь, который должен будет преодолеть тепловой поток, длиннее;

2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;

3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У 

Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей. ;

4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30, это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у

Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30
Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.

Какое преимущество даёт застройщику применение современных технологий?

Ответ простой — снижение затрат на строительство без потери в качестве полученного результата

Ниже Вы можете, кликнув на изображение керамического блока, ознакомиться с сравнительными расчётами на примере конкретных домов нашего каталога.

Мы сравниваем керамический блок, лучшего производителя в России, Кайман30 с блоками других заводов России.

Сравним теплоэффетивный керамический блок Кайман30 

Цены на крупноформатные керамические блоки.


(цены указаны с доставкой, учитывающей полную загрузку машины).

анализ материала и 2 практических аспекта использования


Самые распостраненные мифы о теплой керамике | ImhoDom.Ru

1. Низкая прочность керамических блоков?

Все стеновые материалы обладают прочностью на сжатие, которая имеет разную аббревиатуру в зависимости от продукции. К примеру, у кирпича и керамических блоков это М75 (М100, М125, М150), у ячеистых бетонов это В1.5 (В2.0=М25, В2.5=М35, В3.5=М50) и т.д. Теперь давайте разберемся, а что это значит на бытовом уровне. Прочность одинарного кирпича М75 означает, что каждый 1 см2 кирпича выдержит нагрузку 75 кг. Площадь поверхности кирпича составляет 300 см2 (25 см*12 см), а это значит, что одинарный кирпич способен выдержать нагрузку равную 22 500 кг или 22,5 тн!

Для практического применения эта цифра, как и марка кирпича или керамического блока, малоинформативная и вот почему. Для заказчика важно, чтобы не кирпич, а стены были прочными и выдержали приложенные нагрузки. Прочность стен будет зависеть от прочности составляющих её элементов и квалификации каменщика. В силу неровности поверхности кирпича и неоднородной плотности раствора, кирпич в кладке будет испытывать нагрузки на изгиб и срез. Поэтому прочность кладки будет так же зависеть и от прочности кирпича на изгиб и срез. В итоге получается, что при сжатии кладки её элементы находятся в сложном напряженном состоянии и именно оно является причиной существенной разницы между прочностью самой кладки и составляющих её кирпича и раствора.

К примеру, прочность кирпичной кладки на растворе аналогичной прочности (кирпич М-100 кладем на раствор М-100) составляет порядка 35% от прочности самого кирпича, т.е в 3 раза меньше! Качество выполнения кладки так же имеет значение для её прочности. Если принять за 100% средний предел прочности, то при более низком качестве прочность кладки составит 80-85%, а при более высоком 140-150%.

Чем больше высота стенового камня, тем больше его сечение и момент сопротивления, что увеличивает прочность кладки. Наличие пустот в камне увеличивает неравномерность напряжений, что напротив снижает прочность кладки.

Именно поэтому некоторые производители проводят испытания кирпича или блоков непосредственно в кладке, т.к. именно эта прочность, а не прочность кирпича, определяет надежность и долговечность стен Вашего дома.

Давайте рассмотрим вопрос прочности тёплой керамики на примере строительства загородного дома площадью 200 м2, габаритные размеры 10*12 м, периметр фундамента 44 м/п. Для стен будем использовать тёплую керамику Kerakam SuperThermo, прочность кладки 29 кг/см2 (в соответствии с протоколом испытаний «НИИМосстроя»). Для понимания достаточности прочности кладки нам нужно определить вес дома (без учета фундамента, т.к. он ниже стен) с учетом всех максимальных нагрузок на перекрытия и кровлю, а так же площадь опирания первого ряда блоков Супертермо на фундамент.

Вес дома будет состоять из основных нагрузок:- стены, около 85 тн- перекрытия, около 100 тн- кровля, около 75 тнИтого 260 тн или 260 000 кг.Площадь опирания первого ряда блоков (в см2) найдем, как произведение периметра на толщину блока или толщину стены:44*100*38=167 200 см2Нагрузку на первый ряд блоков получим разделив вес на рассчитанную площадь:260 000 кг/167 200см2=1,55 кг/см2Теперь мы видим, что прочность кладки из блоков Керакам Супертермо в 18 раз (коэффициент запаса) превышает максимальную нагрузку. Даже если предположить, что у кладки будет более низкое качество и её прочность составит 80% от номинала, то в этом случае коэффициент запаса составит не менее 14 раз

  • Для справки: при проектировании военных объектов коэффициент запаса принимается равный 4-5, что считается более, чем достаточно для любых непредвиденных ситуаций. 

P.S.В 2003 году по инициативе и при поддержке Госстроя России в г. Санкт-Петербург был создан «Центр ячеистых бетонов», который призван осуществлять совместно с госорганами техническую политику по развитию применения ячеистых бетонов в РФ. В рамках этой задачи «Центром» были произведены испытания кладки из ячеистого бетона. По результатам протокола испытаний выяснилось, что расчетная прочность кладки на клею из ячеистого бетона D400 В2.5 М35 составила всего 11 кг/см2 , что более чем в 2,5 раза меньше, чем у кладки из тёплой керамики Kerakam SuperThermo

2. Керамические блоки щелевые с тонкими стенками, поэтому на них сложно повесить оборудование, кухонную мебель и т.д.? 

Эту «проблему» производители блоков решили на заре производства, т.е. не один десяток лет назад. Совместно с производителями крепежа были разработаны дюбеля для щелевой керамики или легкого основания, которые сегодня продаются в любом хозяйственном магазине. Для крепления в стене из пустотно-поризованных керамических блоков применяются, как правило, дюбели из синтетического материала с областью распорки по всей длине. За счет такого, т.е. проходящего через множество стенок, крепления создаётся достаточное сопротивление вырыву, что подтверждено «Отчетом по испытанию дюбелей на выдергивание из камней керамических пустотелых».  В рамках этих испытаний проверялись дюбеля с диаметром от 8 мм до 12 мм (d) и с длинной от 40 мм до 100 мм (l). Результаты испытаний показали, что применение дюбеля из полиамида с d=8 мм и l=50 мм + шуруп d=5мм и l=70 мм дает максимальное усилие на выдергивание равное 151 кг, а среднее 115 кг! Увеличение диаметра и длинны дюбеля повышают усилие на выдергивание до максимального значения равного 397 кг.

Для справки: как правило, крепеж навесного оборудования проводиться на два и более анкеров, вес ЖК телевизора с диагональю 55 дюймов (140 см) составляет около 20 кг, вес большого кухонного шкафа (80*36*32 см) составляет около 25 кг + 25 кг кухонных принадлежностей, итого 50 кг. Как видно из примера, предметы домашнего обихода не создают существенных нагрузок на анкер, более того, сила от веса оборудования будет в основном направлена вертикально (срез), а анкера проверялись в горизонтальном направлении (выдергивание). Для того, чтобы анкер выпал из стены должны смяться внутренние перегородки и внешняя стенка, которые определяют прочность блока на сжатие. Такое развитие событий практически невозможно, т.к. в этом случае вес должен быть на порядок больше наших 20 или 50 кг. 

В случае необходимости крепления на стене существенно более тяжелого оборудования используют химические анкера. Химический анкер состоит из двухкомпонентного высокоэффективного химического состава и стержня. В качестве стержня используются базальтопластиковые связи, резьбовые шпильки, арматура, штифты, болты и т.д.. В основе принципа работы химического анкера лежит отверждение химического состава анкера в заранее просверленном отверстии без эффекта самонапряжения и развития температурных деформаций. После отверждения состава возникают множественные связи химического состава с материалом основания за счет шероховатости внутренней поверхности отверстия и молекулярной адгезии. В связи с близкими значениями коэффициентов температурного расширения химического состава и материала основания, анкерное крепление в рабочем состоянии представляет собой монолитное соединение. Был изготовлен выставочный стенд из тёплой керамики Kerakam SuperThermo и с помощью химического анкера закрепили в стене шпильку, на которую в свою очередь повесили гирю весом 24 кг. На картинке под зголовком статьи Вы можете видеть раскачивающуюся гирю, при этом сам блок не повреждается и не разрушается. Она висит на шпильке d=12 мм на расстоянии от стенки (консоль) 23 см. Всё это создает момент (М) или вращающую силу, которая в свою очередь пытается смять внутренние перегородки и внешнюю стенку.М=F*R, гдеF — сила, а в нашем случае вес гириR — радиус, в нашем случае длина консоли.Как видно из формулы, при уменьшении консоли можно увеличивать вес, при этом момент останется прежним. Если длина консоли будет равна 1 см, что эквивалентно навесному оборудованию, то вес «гири» будет составлять 552 кг. Согласитесь, такие навесные нагрузки в домашних условиях даже представить сложно.

3. Керамические блоки хрупкие, при штроблении или распиле они могут разрушиться. 

Распил керамических блоков осуществляется двумя способами:1. На стационарном станке, который, как правило, берется в аренду на время возведения внешних несущих стен. Станок имеет смысл использовать в случае распила существенного количества блоков, к примеру, при строительстве дома со сложной архитектурой или многоэтажном жилом строительстве.2. С помощью специальной пилы типа «Аллигатор». Многие известные европейские производители выпускают такие плиты, а купить их можно в любом магазине, торгующем инструментом. Для резки следует использовать особоизносостойкое полотно, как правило, чёрного цвета.

Штробление блоков так же не вызывает особых сложностей. В стене делаются два параллельных пропила «болгаркой», затем с помощью зубила и молотка фрагменты кирпича между надрезами просто выбиваются. В нижней части фотографии в штробу уложена проводка и закрыта штукатуркой, а по центру установлены коробки под розетки (фотография сделана на строительной площадке частного дома в пригороде г. Каллеталь Германия 2011 год). Штробы можно делать разного размера, в том числе для укладки труб канализации, водопровода или водоснабжения.

по материалам http://www.dvs.ru

www.imhodom.ru

Как правильно выполнить монтаж керамических блоков — «Красная Площадь»

В связи с тем, что поверхность фундамента зачастую имеет неровности, укладку первого ряда следует производить на выравнивающий слой. Для этого поверхность фундамента, где планируется укладка блоков, обрабатывается водонепроницаемой смесью. Далее производится укладка гидроизоляционного материала (часто используют рубероид). При этом материал укладывают с небольшим выступом (2 — 3 см внутрь будущего строения). Если изоляция укладывается под внутренними стенами, то рубероид выпускают с обеих сторон.

На подготовленное основание наносят кладочный раствор, причем слой раствора должен быть достаточно толстым. Это позволит выровнять поверхность по периметру в единый уровень.

Далее на подготовленное основание тонким слоем следует нанести цементную смесь. Соблюдение данного условия позволит исключить погружение щелевого блока в достаточно мягкий раствор выравнивающего слоя.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к устройству угловых блоков, используя резиновую киянку и строительный уровень. Затем следует измерить расстояние между выложенными углами и выполнить укладку первого ряда. Стоит помнить, что надвигание керамических блоков горизонтально запрещается, соединение блоков посредством пазов должно производиться сверху вниз.

Как только весь периметр фундамента уложен первым рядом блоков работы следует приостановить примерно на 12 часов, что позволит раствору «схватиться». Укладка всех последующих рядов начинается с устройства угловых частей строения. Проверять следует положение каждого уложенного блока, что можно сделать при помощи направляющей шнурки и строительного уровня. Изменить положение блока можно путем легкого постукивания по нему резиновой киянкой в нужном направлении.

Также следует проверять и вертикальность кладки, что выполняется при помощи отвеса и строительного уровня. Если в процессе кладки возникла необходимость в изменении размера блока, можно воспользоваться электроножовкой. Кухня должна быть уютной и аккуратной. 

Внутренние стены, а также перегородки строения необходимо связать с внешними стенами, используя перфорированные стальные анкеры, которые закладывают в пастельный шов в каждый второй ряд кладки. Во избежание чрезмерной нагрузки на перегородки необходимо учесть одну техническую формальность: перегородки и другие внутренние стены должны располагаться ниже несущих стен примерно на 2 см. Образованные таким образом щели впоследствии можно заполнить с помощью монтажной пены.

После проведения работ каждый день следует прикрывать готовую кладку специальными укрывными пленками или брезентом. В противном случае вследствие выпадения осадков пустоты поризованного материала заполняться водой, что негативно скажется на эксплуатационных характеристиках готовой конструкции.

Следует учитывать, что в кирпичной кладке шов с раствором выступает в качестве «мостика холода», что заметно снижает теплотехнические характеристики готовой конструкции стены. Соответственно, чем меньше будет на определенной площади растворных швов, тем ниже будет проявляться данный негативный эффект.

Использование керамических блоков позволяет свести к минимуму количество растворных швов. Дело в том, что геометрия блоков (торцевая часть «паз-гребень», способствующая соединению блоков между собой без использования раствора) позволяет сократить количество швов в кладке. Это в свою очередь позволяет сэкономить на приготовлении раствора и увеличению теплоизоляционных показателей стены.

Кладка блоков выполняется на обычный раствор (известково-цементная смесь). Вот только физико-химические свойства данного раствора очень низкие (примерно в 5 раз ниже, чем у керамических блоков). Исходя из этого, становится очевидным, что для кладки поризованных блоков целесообразнее использовать легкие растворные смеси, которые позволяют исключить образование «мостиков холода» в швах кладки. Более того, такие растворные смеси получили широкое распространение в строительстве стен нестандартной формы (округлые, пр. ), где существует необходимость заполнять вертикальные швы клиновидной формы.

Еще большего снижения числа «мостиков холода» на рабочей площади можно добиться посредством использования полимер-модифицированных растворных смесей. Подобные растворы в своем составе содержат полимер, благодаря которому влага удерживается внутри кладки, что способствует выполнению постельных швов минимальной толщины (2 — 4 мм). Впрочем, данная толщина шва может значительно усложнить перевязку блоков с лицевым кирпичом во время кладки, поскольку высота керамического блока составляет 219 мм, что не соответствует показателю высоты модуля в 231 мм, причем толщина постельного шва, включая швы лицевой кладки в данном случае должна составлять 12 мм. Таким образом, целесообразность использования полимер-модифицированых растворных смесей достигается только в случае, когда стена после кладки будет оштукатурена.

Стоит отметить, что при использовании полимер-модифицированого раствора его нанесение на блок осуществляется путем погружения блока в емкость с семью раствора.

Если в процессе кладки будут соблюдены все правила перевязки блоков, то в результате будет возведена надежная стена, которая будет представлять собой единый прочный элемент. Допускается небольшое смещение рядов относительно друг друга, разбег может составлять не более 0,4хh (h — высота блока или кирпича). Поскольку высота керамического поризованного блока, как правило, составляет 219 мм, минимальный показатель шага перевязки должен составлять 88 мм.

Понравилось? Расскажите друзьям:

www.gkkp.ru

Строительство дома из керамического блока

Категория: Как построить дом.

Дома из керамического блока

Керамический блок — новый для нашего рынка материал, но очень хорошо зарекомендовал себя.

Общие сведения

Это практически тот же кирпич, к которому мы все привыкли, но уже современный материал. Он обладает лучшей теплоизоляцией и большей удобностью для монтажа. Плюс инженеры продумали, как уменьшить мосты холода при возведении дома из керамического блока и при этом не потерять в несущей надежности.

 

Показатели прочности керамического блока, продаваемого сегодня на строительном рынке, — М 150 (в среднем 160 кг/см2), что соответствует прочности практически любого продаваемого кирпича (кирпич М100 – М 150).

 

Показатель морозостойкости F у керамических блоков — F100 (т. е. 100 циклов заморозки-разморозки), у кирпича бывают разные варианты от F25 до F150 (самые доступные F100).

В основном заводы поставляют керамический блок на поддонах в пленочной упаковке, что дополнительно защищает их от влаги и не дает терять морозостойкость до начала монтажа.

Растворы

Растворы для кладки кирпича и керамического блока практически идентичны. При строительстве дома без проекта лучше подбирать прочность раствора не ниже применяемого кирпича (кирпич М 150 — раствор М 150). По проекту же может быть предусмотрено, что подобная прочность конструкции не нужна, и тогда подойдет раствор и более низкой марки.

Растворы, применяемые для строительства из керамического блока:

1. Собственного изготовления (как правило, цементно-песчаные).

2. Готовые.

Сказать, какой вариант лучше, трудно, дома строят и на том, и на другом виде растворов.

Обратите внимание: чтобы не увеличивать показатели теплопотерь, перед нанесением раствора на керамический блок укладывается кладочная сетка (не путать с армированием кладки, там другая сетка). Она не допускает попадания раствора в отверстия керамического блока (в само тело блока).

Мосты холода

Мостами холода в строительстве называют элемент или материал, проводящий через себя тепло из здания наружу быстрее, чем основные элементы конструкции (более подробно об этом в отдельной статье).

В кирпичной стене мостами холода являются горизонтальные и вертикальные швы раствора. Сделанные из песка и цемента, они имеют большую теплопроводность, чем керамика самого кирпича, и поэтому тепло из дома выходит быстрее через швы.

Мосты холода — это обычное явление, с ним можно и нужно бороться.

В керамическом кирпиче за счет системы паз-гребень (замков) практически полностью отказались от вертикальных швов, за счет чего сильно уменьшили теплопотери стен.

Для уменьшения теплопотерь через горизонтальные швы в середину блоков укладывается уплотнитель из вспененного полиэтилена.

Это уменьшает теплопотери через горизонтальные швы кладки в разы.

Вывод: исходя из вышесказанного, дома из керамического блока при правильном возведении и использовании всех наработанных методик получаются теплыми и надежными.

Технология монтажа стен из керамических блоков

1. Для внешней стены используются в основном керамические блоки толщиной 380 мм с системой паз-гребень.

2. Для внутренних стен используется, как правило, керамический блок шириной 120 мм (но на практике 120 мм не обеспечивают комфортной звукоизоляции, поэтому мы, хоть это и дороже, стараемся строить из блоков 250 мм).

3. Керамические блоки раскладываются паз в паз с разбежкой между рядами.

4. Раствор при укладке должен иметь температуру +5. Сам керамический блок должен иметь температуру не ниже +5 градусов.

Укладка блока при температуре ниже нуля выполняется, только если подобные условия предусмотрены проектом. В проекте должна быть предусмотрена кладка методом заморозки (об этом методе будет отдельная статья).

Сказки, про то что в растворе есть присадки, добавки и т. д., оставим для людей, совсем не понимающих в строительстве. Раствор должен набрать определенную прочность, чтобы нести на себе конструкцию. Даже если добавить в раствор присадку, то она не дает ему замерзнуть мгновенно. Но присадка как раз и не дает раствору набрать прочность.

Раствор просто замерзает в кладке. С присадкой замерзает медленнее, чем без присадки. Надо понимать, что и в растворе, и в бетоне — цемент, набор марочной прочности материала происходит через 28 суток.  Фактически всё приходит к кладке методом заморозки.

5. Перед началом укладки первого ряда керамических блоков выкладывается выравнивающая подушка из раствора прямо по рубероиду. Основной ее смысл в том, чтобы последующие ряды кладки были ровными, а не выравнивали огрехи фундамента.

6. Укладывать блоки следует на сплошную постель (горизонтальный шов) толщиной слоя 8–12 мм; а там, где предусматривается армированных сетка, 10–16 мм. Постель должна быть обязательно сплошной, не допускается укладка кирпича на разрывы раствора.

Укладка кирпича на постель с разрывами — это брак и мошенничество строительных бригад, и никак иначе.

7. При укладке керамических блоков по принципу паз-гребень забивать раствором вертикальный шов не требуется. Но если возникает раскрытие шва более 5 мм, тогда вертикальный шов тоже забивается раствором.

8. Бывают ситуации, когда керамические блоки монтируется не паз в паз, а как кирпич — гладкими торцами друг к другу либо гладкой стороной кирпича к гребню. В таких случаях вертикальные швы надо тоже заполнять раствором.

9. Стены м местах соединения должны, как и в обычной кирпичной кладке, перевязываться 1/2 камня, но менее 1/3 камня.

10. В кладку вкладывается арматурная сетка через шаг рядов, размер которого определяется проектом. Как правило, через каждые 3 ряда.

11. Отклонение стен из керамического блока от вертикальности не должно быть более 5 мм.

12. Свес крупноформатного камня над цоколем не должен превышать 1/6 длины камня. Тут надо добавить, что керамический блок вообще не рекомендуется свешивать над цоколем, только в крайнем случае.

13. Перекрытие на керамическом блоке.

Монтаж выполняются в зависимости от принятого перекрытия.

Для перекрытий деревянных (балочных), сборного железобетона и металлических балок сперва делается монолитный пояс, потом уже на него монтируется перекрытие.

 

Монолитный пояс для здания определяется проектом. Как правило, если нет расчета, делается 250 х 250 мм, внутрь идет 12–16-я арматура.

Монолитное перекрытие можно заливать прямо на керамический блок без монолитного пояса.

14. Мауэрлат крыши на керамический блок монтируется через монолитный пояс.

15. Внутренние стены должны иметь перевязку с наружными стенами.

Оптимальный пирог стены для дома из керамических блоков

Оптимальными можно считать 2 варианта пирога стены из керамических блоков.

1. Керамический блок 380 мм толщиной + наружное оштукатуривание 20 мм (по сетке).

Такой пирог неплохо будет держать тепло, и стены не будут течь ручьями.  Но он не проходит по последним (современным) нормам (требованиям) теплопотерь здания. Из такого дома тепло будет «улетать» немного и несильно, просто чуть дороже будет отопление всего дома. На качество строения никак не повлияет.

2. Керамический блок 380 мм толщиной + минвата 50 мм + вентилируемый воздушный зазор 30–50 мм + лицевой кирпич 65 мм.

Такой вариант стены проходит по всем нормам и отлично подходит к любому дому. Но надо особое внимание уделить тому, что зазор должен быть именно вентилируемый.

Вентилируемый зазор

Вентилируемый зазор, который должен постоянно проветриваться наружным воздухом, делается путем создания полости между конструкциями стен или перекрытий. Система создается таким образом, чтобы обдувание было естественным. Принудительная вентиляция полостей возможна, но нерентабельна.

Цель создания вентилируемого зазора в том, чтобы выводить пар из дома.

В нашем случае мы разбираем вентилируемый зазор с естественным ходом воздуха через кирпичную перегородку.

Для того чтобы сделать вентилируемый фасад по 3–4-му (снизу) ряду, в кирпичной кладке не заделывают вертикальные швы. Для недопущения уменьшения прочности конструкции подобные сквозные отверстия делаются 1 раз в 4 шва. И на 6-м ряду подобное мероприятие повторяется.

Таким образом, в наш зазор попадает воздух. Внутри полости воздух начинает подниматься. Это обусловлено разницей давлений от низа стены кверху (оно хоть и не значительное, но присутствует) и небольшим нагревом проходящего воздуха. Под действием этих сил воздух начинает подъем в верх.

Но нужно еще отверстие сверху дома, дающее возможность свободного выхода воздуха. Существует много способов устройства верхнего отверстия. Обычно оно разрабатывается в проекте. В принципе никто не мешает, если нет возможности устроить наверху полноценное отверстие, сделать по верху кирпичной кладки такие же отверстия через вертикальные швы.

В таких стенах не возникает точка росы, и они свободно могут эксплуатироваться в условиях Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Понятно, что вариант «керамический блок + наружное оштукатуривание» намного проще и дешевле. Но какой лучше применить, решать вам.  

Устройство перемычки над проемом двери, окна

Перемычки нужны для усиления проема. К ним требуется особое внимание, так как в случае неправильного выполнения они могут создать дополнительные мосты холода.

В доме из керамического блока устраиваются:

1) Перемычка из монолитного пояса.

В таком варианте верх проема совмещается с монолитным поясом здания. Подобный способ очень неплохо работает.

2) Усиление перемычки из 2 металлических уголков 50 х 50 х 5.

Этот способ считается экономичным. Но использовать его стоит только после расчета: при превышении нагрузки уголки просто прогибаются.

3) Монтаж ж/б перемычек.

Перемычки бывают готовыми (заводскими)

 

 

Льются на месте

 Но в таком варианте обязательно утепление перемычки снаружи здания.

 

Вывод

В целом, керамический блок — это на сегодняшний день, на мой взгляд, лучший материал, представленный на рынке. Он обладает кучей плюсов как в монтаже, так и при эксплуатации дома, имея вдобавок весьма среднюю стоимость. Люблю строить дома из керамических блоков!

 

 

Другие статьи по строительству домов

как строить так, чтобы «теплая керамика» была по-настоящему теплой — «СтройСклад»

Керамические блоки — достаточно новый стройматериал. Но несмотря на недолгую практику использования в строительстве, этот стеновой материал уже успел зарекомендовать себя как экологичный, высокотехнологичный и перспективный. Производитель позаботился и о том, чтобы он был достаточно теплым. Застройщику нужно только соблюсти определенные правила, чтобы при возведении стен это качество не утратилось.

Что такое керамоблок?

Внешне он представляет собой, условно говоря, увеличенный в размерах кирпич. Но внутри керамоблок пронизывают многочисленные сквозные каналы. Именно они обеспечивают воздушную прослойку в стене, что дает высокие теплосберегающие свойства. Поэтому такой материал и называют «теплой керамикой».

Сравниваем, что теплее

Если обратиться к цифрам, то сравнение параметров теплопроводности будет выглядеть так: силикатный кирпич — 0,7Вт/м*С0, красный кирпич — 0, 56Вт/м*С0. А у керамических блоков этот параметр составляет 0,16Вт/м*С0, то есть керамоблоки отдают во внешнюю среду значительно меньше тепла, сохраняя его в доме.

Даже если толщина блока не превышает 38 см, стену можно дополнительно не утеплять, так утверждают производители. Конечно, перед строительством должны проводиться теплотехнические расчеты, обязательно учитывающие климат региона. Опытные застройщики говорят, что если ширина керамоблока не менее 51 см, утепление не нужно при практически любом климате средней полосы России.

Где происходит утечка тепла?

Если керамблок — один из лидеров по сохранению тепла, то вся стеновая конструкция имеет слабое звено. Это швы. Зная это, производители позаботились о том, чтобы вертикальные швы были максимально герметичны. Каждый блок имеет продольные углубления и выступы. Соединение «паз-гребень» обеспечивает плотное прилегание блоков друг к другу, позволяя при этом экономить раствор. Но и раствор для возведения такой стены используется особый.

Почему лучше использовать теплый кладочный раствор?

«Цепь не крепче самого слабого звена» — эта пословица справедлива и в отношении стены. Если класть керамоблок на обычный раствор или цемент, «мостики холода», которые образуются в швах, могут значительно ухудшить теплосберегающие свойства стены. Теплопроводность цементно-песчаного раствора обычно колеблется в районе 1–1,2Вт/м*С0. Специальный теплоизоляционный кладочный раствор имеет очень малую теплопроводность — 0,16Вт/м*С0, он в 5 раз теплее обычного раствора. Так что швы не будут пропускать холод из внешней среды.

Специальный теплоизоляционный раствор обойдется чуть дороже, чем обычная кладочная смесь, но все же если вы решили строить по-настоящему теплый дом, нужно закладывать в смету эту сумму.

Теплый раствор в подарок

Те, кто намерен использовать в строительстве керамоблоки и решил купить их в компании «СтройСклад», могут не беспокоиться о подходящем теплоизоляционном кладочном растворе, и получить его в подарок. И здесь можно не переживать на тему «бесплатного сыра». «СтройСклад» может позволить сделать такое предложение своим клиентам. Работа с производителями напрямую позволяет, во-первых, держать доступные цены на качественные материалы, а во-вторых, предлагать покупателям выгодные и полезные акции.

Как класть керамоблоки — кладка стен из керамических блоков (14 фото). Крупноформатные керамические блоки и их облицовка Облицовка дома из керамических блоков

В настоящее время для создания капитальных несущих стен вместо традиционного полнотелого кирпича все чаще используют крупноформатные керамические блоки. Это дает немало преимуществ, в первую очередь – повышается скорость возведения стен. По размерам крупноформатный керамический блок намного превосходит кирпич, имея при этом сравнительно небольшой вес. Строителям с такими блоками работать легко и удобно, стены из них растут не по дням и, главное, – могут быть облицованы любыми отделочными материалами.

Возможности и перспективы

Крупноформатные керамические блоки выпускаются несколькими компаниями, в частности, на рынке представлены блоки Porotherm, которые хорошо зарекомендовали себя в наших климатических условиях и пользуются заслуженной популярностью у домостроителей. Блоки служат длительное время, стена из них получается прочной и надежной, так что проблема, по сути, только одна – потребность в облицовке. Как и подавляющее большинство стеновых материалов, керамический блок требует внешней отделки. И если некоторые стеновые материалы, скажем так, «капризны» в отношении облицовки – один нельзя штукатурить, другой нежелательно отделывать натуральным камнем, в итоге и строителям, и домовладельцам прибавляется головной боли, – то с керамическими блоками такой проблемы нет. Разумеется, общей для всех облицовочных материалов технологии нет, и в каждом случае будут разными как методы, так и сопутствующие материалы.

Один из наиболее распространенных вопросов – как правильно выполнить перевязку/крепление к керамическому блоку облицовочного материала. На практике применяют несколько способов такого крепления. Один из них предполагает использования гибких связей из базальтопластика в количестве пяти-семи штук на квадратный метр. Базальтопластиковые гибкие связи сочетают в себе прочность, долговечность и легкость. Эти связи соединяют между собой несущий и облицовочный слои. Гибкие связи могут соединять также несущую стену с облицовочным слоем через утеплитель. Кроме того, отделочные или изоляционные материалы можно крепить к несущей стене из керамических блоков с помощью анкеров из нержавеющей стали. Таким образом, стену из керамических блоков можно облицовывать, к примеру, фасадным (лицевым) кирпичом, который считается наиболее долговечным отделочным материалом. Разновидностей его по цвету и фактуре на современном рынке – сотни, если не тысячи, особенно если посчитать импортный кирпич. Предназначен фасадный кирпич для наружной отделки стен и фундаментов и выполняет одновременно защитную и декоративную функции. С тем же успехом можно использовать и керамическую клинкерную плитку, материал столь же прочный и долговечный.

Отличным вариантом облицовки крупноформатных блоков может стать натуральный или искусственный камень. Примечательно, что никаких особых технологий при этом задействовать не придется, процесс осуществляется стандартным, а значит, недорогим способом. Стена из керамических блоков вначале подготавливается штукатурным составом с сеткой, после чего подготовленные элементы облицовки наклеиваются на специальный клей. При желании стену из керамических блоков можно и вовсе покрыть штукатуркой; наносится она согласно инструкции производителя штукатурной смеси. Как вариант можно использовать популярный сегодня и весьма недорогой сайдинг. В этом случае стену также предварительно оштукатуривают, после чего монтируют каркас и навешивают сайдинг.

Наконец, керамические блоки великолепно взаимодействуют с такой технологией, как вентилируемый (или навесной) фасад. В последние годы она используется все чаще, позволяя, с одной стороны, защитить стену от внешних воздействий, с другой, обеспечить проветривание и нормальный влажностный баланс в массиве стены. Навесной фасад представляет собой систему, состоящую из облицовки и так называемой подоблицовочной конструкции, расположение которых оставляет зазор между внешним покрытием и стеной. Этот зазор обеспечивает свободное движение воздушных потоков и, помимо прочего, значительно улучшает звуко- и теплоизоляцию стеновой конструкции. Современный строительный рынок отличается многообразием панелей для фасадов. Фасадные панели могут быть однослойные и композитные (многослойные). Сегодня представлены клинкерные панели, керамогранитные, металлические (из железа, алюминия или меди), панели из натурального камня, а также фиброцементные панели. Такие панели окрашиваются в массе, обладают натуральной гаммой расцветок, не выцветают под воздействием солнечных лучей и успешно противостоят любым внешним воздействиям. В целом, следует отметить, что отделка стен из керамических блоков, в принципе, ничем не отличается от отделки стен из других материалов. Главное здесь – правильно подобрать необходимые материалы (сухие смеси и т. п.) и использовать их согласно прилагаемой инструкции производителя.

Нюансы технологий

Чтобы обеспечить качество покрытия в процессе облицовки стен из керамических блоков, важно соблюдать определенные нюансы технологий. Возникающие на практике вопросы требуют однозначных ответов, например, вопрос о необходимости вентиляционного зазора между облицовочным кирпичом и керамическими блоками. Нужен ли он вообще? Специалисты утверждают, что при отсутствии утеплителя зазор делать не требуется. Если же между несущей стеной и лицевым слоем утеплитель есть, зазор нужен для его просушки.

Или возьмем такой нюанс, как необходимость утепления стены в процессе облицовки. Это утепление можно делать, а можно и не делать, если стена, допустим, утеплена изнутри. Решение в каждом конкретном случае обуславливается теплотехническим расчетом и зависит от конструкции стены и разновидности используемого стенового материала. В свое время крупноформатные поризованные керамические блоки были созданы специально для того, чтобы исключить утеплитель из так называемого пирога стены. Поэтому при их использовании ни внутреннего, ни наружного дополнительного утепления, как правило, не требуется.

Если решение утеплять стены снаружи все-таки принято, здесь тоже могут возникнуть свои тонкости. Можно взять, например, стандартный минераловатный утеплитель. Однако в ряде случаев предпочтительнее устройства наружного теплоизолирующего слоя с использованием фасадных термопанелей. Такие термопанели представляют собой сложную многослойную систему, состоящую из влагоизолирующего слоя, утеплителя (пенополиуретан или пенополистирол) и декоративно-защитного слоя, в качестве которого может выступать клинкерная плитка (керамический кирпич). Закрепленные на обрешетке зданий, эти надежные панели обеспечивают отличную защиту от всех неблагоприятных атмосферных явлений.

Если говорить о сравнительно новой технологии облицовки стены из керамических блоков – так называемых вентилируемых (навесных) фасадах, – следует учесть, что с момента их разработки и внедрения в строительство способы устройства теплоизоляции принципиально изменились. В недавнем прошлом теплоизолирующие материалы нередко монтировались к внутренней поверхности стены, что не только сокращало полезную площадь помещений, но и не обеспечивало к тому же достаточного уровня теплосбережения. Основным отличием данной технологии стал перенос теплоизолирующих материалов из внутреннего пространства зданий наружу. В завершение, стоит упомянуть и о такой, казалось бы, мелочи, как расчет количества облицовочного кирпича. Он тоже производится особым образом. Основой для расчета служат площадь лицевой части кирпича, а также ширина вертикального (10 мм) и горизонтального (12 мм) швов. При этом всегда следует иметь пятипроцентный запас, поскольку в процессе облицовки часть материала по тем или иным причинам может прийти в негодность.

Текст: Владимир Михайлов

Стены из керамических блоков обладают повышенными теплосберегающими свойствами. Достаточны ли они? — или целесообразней, экономически выгодней добавить еще один слой утепления… Если нужно утеплять поризованную керамику, то как это лучше сделать?

Насколько теплыми являются стены из поризованной керамики

Коэффициент теплопроводности керамических поризованных блоков при рабочей влажности приблизительно 0,16– 0,18 Вт/мС. Типичная ширина теплых стен 380 мм (длина одного блока), 440 мм или 510 мм. Цоколь может быть западающим, но нависающая часть поризованной керамики не может быть больше 20% ширины, и 30% со спец. мерами по упрочению, предусмотренными в проекте. Таким образом сопротивление теплопередаче стены в 51 см, без учета швов, составит порядка 3,0 м2К/Вт. Это почти соответствует требованиям нормативов для умеренно-холодной климатической зоны.

Но нужно учитывать, что стена 51 см дорогая и ее целесообразность по теплосбережению по сравнению с 440 мм не доказывается. Т.е. мы утепляем слишком дорогим материалом – поризованной керамикой. Стены толщиной 440 мм остаются целесообразными в умеренной зоне, хоть и не достаточными по теплоизоляции при строгом следовании нормативам. А в южных регионах и на юге Украины приемлемыми оказываются и 380 мм.

Недостаток сопротивления теплопередаче стен компенсируется повышенными мерами теплоизоляции чердачно-кровельного комплекса и полов, а также окон и дверей, поэтому здания в целом отвечают…

Но это «без швов». А с учетом утечек тепла через швы между блоками, а также через тяжелые элементы в стенах…

Варианты конструкций, однослойные и двухслойные стены

При решении вопроса утепления стен нужно учитывать преимущества однослойных стен по сравнению с двухслойными – несущий слой + утеплитель.

  • Срок службы керамики, а значит и однослойной стены не менее 100 лет. На утеплитель минеральная вата некоторые производители дают максимум 50 лет, чаще 35, – двухслойную стену нужно ремонтировать.
  • В двухслойной стене при строительстве или эксплуатации возможны нарушения, при которых произойдет накопление влаги внутри конструкции, с одним слоем это практически невозможно.
  • Двухслойную стену легче нарушить с потерей теплоизоляции – замочить утеплительный слой. С одним слоем керамики это исключено.
  • Строительство двухслойной стены дороже и дольше длится, требуются специалисты по вопросам применения утеплителей.

Поэтому утепление поризованной керамикой при увеличении толщины с 25 – 32 см до 38 см является экономически выгодным решением.

По прочностным показателям для этих стен обычно достаточно ширины, согласно проектам, 250 – 300 мм.

Роль швов в стене из керамических блоков, как утеплять локальные места

Керамические блоки могут быть шлифованными, точными, с погрешностями высоты до 1 мм. Они могут укладываться на тонкий (1 – 3 мм) слой клея. Вертикальные швы не заполняются. Тогда швы практически не влияют на сопротивление теплопередаче всей стены.

Другой вариант – кладка неточных блоков на теплосберегающем облегченном растворе. В этом случае также особых изменений ожидать не приходится.

Но, если вместо облегченного, в горизонтальных швах толщиной больше 10 мм применить обычный тяжелый раствор, то сопротивление теплопередаче типичной стены 51 см уменьшится примерно с 3,1 до 2,4 м2К/Вт, что не приемлемо.

Все включения с стену тяжелых конструкций – балки над проемами, стыки с перекрытиями, район мауэрлата, — изолируются снаружи слоем минеральной ваты 5 – 10 см толщиной, которая закрывается вставкой из обрезка блоков.

Вертикальные швы заполняются только между обрезными доборными блоками. Проектами предусматривается целое количество блоков в кладке, количество обрезных сведено к минимуму.

Какая отделка стен из блоков

Стены с незаполненными вертикальными швами будут излишне воздухопроницаемыми, поэтому они должны штукатурится изнутри и снаружи. Изнутри применяются только тяжелые штукатурки с минимумом паропроницаемости, можно на основе цемента, слоем от 1 см.

Снаружи должна применяться только облегченная паропроницаемая штукатурка. Возможно применение утепляющей штукатурки, слоем 2 – 3 см, с последующей накрывкой тонкой фасадной паропроницаемой шпаклевкой.

Другой вариант отделки – обкладка поризованным фасадным кирпичем, если позволяет ширина цоколя с увеличением общей толщины стены до 52 см, например…

Еще вариант – грубая облегченная штукатурка и навеса панелей – создание вентилируемого фасада…

Варианты утепления стены из керамических блоков

Но в холодных регионах теплоизоляционные качества стены 38 – 51 см явно недостаточные, выгодней строить узкий несущий остов и применять эффективные утеплители. Тогда особый смысл применять поризованную керамику утрачивается вовсе –ее теплосберегающие свойства перекрываются гораздо более дешевым тонким слоем эффективного утеплителя, который все равно применяется…

Если все же имеется необходимость утеплять такую стену, то это нужно делать материалами с высокой паропроницаемостью. – минеральной ватой, эковатой, газобетоном самой низкой плотности. На такой стене, способной легко накапливать влагу внутри, лучше делать утепления по системе вентилируемого фасада, у которой осушение основы наиболее эффективное.

И вот, фундамент полностью готов. Настало время возводить стены. Кто-то предпочитает для возведения стен пользоваться старыми, проверенными материалами, другие же выбирают современные теплосберегающие материалы, одним из которых являются керамические блоки. Из чего сделан керамоблок? Каковы его достоинства и недостатки? Как класть керамоблоки? Ответы на эти вопросы можно получить, прочитав статью.

Что такое керамоблок

В самом названии этого строительного материала содержится его описание, для этого лишь нужно убрать сокращения. В результате у нас получится керамический блок. Что такое керамический кирпич многим известно, но чем же от него отличается рассматриваемый нами строительный материал? Состав его такой же – обожженная глина, но в остальном ничего схожего нет.

Преимущества

    Размер блоков большой, что удобно при погрузочно-разгрузочных работах.

    Вертикальная конструкция «паз-гребень» ощутимо увеличивает скорость кладки, благодаря чему сроки строительства сокращаются, и уменьшается количество израсходованного раствора.

    Другой особенностью является небольшой вес. Достигается такой эффект за счет пористой структуры блоков.

    Для дома из пористых блоков не нужен мощный фундамент.

    Благодаря тому, что материал не является монолитным, у него превосходные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.

    Керамоблоки могут быть с набивкой из теплоизоляционного материала.

    Особым пунктом нужно выделить способность керамоблоков выдерживать большую нагрузку, поэтому они, в отличие от пено- и газоблоков, могут быть использованы для строительства дома, имеющего несколько этажей.

Описанные преимущества применимы только для керамоблоков, изготовленных в заводских условиях с соблюдением всех норм.

Недостатки

    Для кладки пустотелых керамоблоков нужны специальные теплоизоляционные кладочные растворы.

    Стоимость материала вполне приемлемая, но немного выше блоков из других материалов.

    При кладке нужно использовать сетку, иначе раствор будет проваливаться внутрь блоков.

    Поскольку швы между блоков остаются без раствора, необходимо снаружи оштукатурить дом.

    При строительстве из блоков, которые не будут лицевой частью дома, вертикальные швы придется заделывать.

    Материал не является ударопрочным, поэтому при транспортировке возможно наличие некоторого количества боя.

    Прочность блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.

    Если блоки изготовлены без соблюдения норм, то они становятся непригодными для строительства несущих стен.

Как сделать полистиролбетон своими руками — изготовление пенополистиролбетона (10 фото)

Подготовительные работы

Чтобы потом не пришлось терять время, заранее нужно принести к дому нужное количество блоков, но не складывать их в одном месте, а разложить вокруг фундамента. Если кладка будет выполняться изнутри, то удобнее всего будет туда же занести и блоки.

Неплохо было бы разложить блоки на фундаменте так, как они будут установлены, но не впритык. Это поможет правильно распределить строительный материал, чтобы впоследствии не пришлось его подрезать.

Поверхность готового фундамента не бывает идеально ровной, поэтому основание необходимо выровнять. Нужно найти наивысшую точку, и, подняв уровень на 2 см, натянуть по периметру бечевку, проверив строительным уровнем горизонтальность ее положения. Теперь нужно сделать водонепроницаемый раствор и выровнять им поверхность фундамента. После этого по раствору укладывается 2 слоя гидроизоляции так, чтобы внешняя кромка была вровень с гранью наружной части стены, а изнутри нужно оставить до 3 см этого материала. Если на фундаменте сначала возводится цоколь, то гидроизоляция кладется поверх него.

В ветреную погоду, чтобы с фундамента не сорвало гидроизоляционный материал, на него нужно положить несколько кирпичей (камней, блоков).

Останется приготовить раствор и можно приступать к возведению стен.

Кладка блоков

    Кладка керамических блоков начинается с углов.

    Поверх уложенного гидроизоляционного материала в углу наносится кладочная смесь, слоем порядка 12–15 мм, устанавливаются и выравниваются по уровню блоки.

    На керамоблоки, уложенные по углам, по наружной части стены устанавливается шнур-причалка.

    Отметьте место, где будет расположена входная дверь, иначе потом придется вырезать для нее проем в стене.

    Наносится раствор и слегка присыпается цементом. Затем, выравнивая по шнуру, смоченные водой блоки аккуратно (без перекосов) устанавливаются на свои места. Уровнем нужно проверить, чтобы все они были выставлены в одной плоскости.

Монтаж керамической черепицы — как укладывается керамическая черепица (8 фото)

    Если нужно отрегулировать положение блока, то это можно сделать с помощью резиновой киянки.

    После кладки первого ряда кладку нужно продолжить на следующий день или не раньше чем через 12 часов. Чтобы во время дождя вода не попадала внутрь блоков, кладку закрывают полиэтиленовой пленкой. Эту же процедуру, на всякий случай, нужно делать и на ночь.

    Кладка следующего ряда также начинается с угла и выполняется после укладки сетки, а поверх нее кладочного раствора.

    Если вместо раствора использовать специальный раствор в виде монтажной пены, то сетка не понадобится.

    После кладки пяти рядов блока нужно позаботиться об оконных проемах. Если окна еще не изготовлены, то нужно сделать такие размеры проемов, чтобы блоки не пришлось урезать.

    По достижению нужной высоты над оконными проемами и дверной коробкой необходимо установить перемычки. Лучше для этой цели использовать специально предназначенные ригели из того же материала, что и блоки. При установке бетонных перемычек надо позаботиться об их теплоизоляции.

    Перевязка наружной стены с перестенками (возводимыми из более тонких блоков) осуществляется металлическими анкерами с перфорацией. Их следует крепить к стене дюбелями. Еще на стадии кладки анкера можно помещать в швы всех нечетных рядов.

Несущие стены испытывают большие статистические нагрузки, поэтому при кладке требуется делать сплошной постельный шов. При возведении перегородок можно делать прерывистый шов, так как эта часть строения не нагружена.

Венцом кладки будет армопояс. Кто-то делает железобетонный, а кто-то выкладывает из полнотелого керамического кирпича, выполняя армирование сеткой. Но это уже тема другой статьи.

Вконтакте

Многие сталкиваются с проблемой потери тепла в доме. При строительстве необходимо уделять особое внимание для устранения этой неприятности ведь потери тепла происходят не только через стены, но и окна, крышу, подвал

В первую очередь следует определиться с материалом для строительства, а потом подбирать соответствующую правильную конструкцию для сохранения тепла в соответствии с нормативами по энергосбережению.

Часто возникает вопрос при использовании пустотелых поризованных керамических блоков — нужно ли утеплять стены при использовании таких блоков? Чтобы получить правильный ответ, следует выяснить, какая ширина используемых блоков и как они возводились.

Стены при строительстве из пустотелых подразделяют на два вида: однослойные (состоящие из одних блоков) и многослойные. Последние, в свою очередь, подразделяются на двухслойные (блок и утеплитель), и трехслойные (блок, утеплитель и лицевой кирпич). Для возведения однослойных стен применяют чаще всего блоки шириной 38, 44, 50 см. По поводу утепления, можно сказать, что утеплять такие стены не целесообразно, так как материал имеет достаточный коэффициент сопротивления теплопередаче. Конечно, если строительство относится не к классу — эконом, и климатическая зона не из благоприятных, то почему бы и не утеплить.

Иногда возводят стены их керамических поризованных блоков шириной 25 и 30 см. В основном это бывает, когда строительные работы уже ведутся, а стеновой материал еще не выбран. Стены из керамических блоков лучше утеплять плитами из минеральной ваты, которые обладают хорошей паропроницаемостью. К стене утеплитель крепят на клей или дюбелями, чтобы он плотно прилегал к поверхности стены. Дальнейшая отделка стен производится по вашему усмотрению, например наружной декоративной штукатуркой, клинкерным кирпичом, сайдингом, деревом. Что касается толщины утеплителя, то для блока шириной 25 см она составляет 100 мм, для блока шириной 30 см – 60 мм.

Еще один важный момент, который нужно учесть при утеплении дома, — это использование при кладке блоков «легкого» («теплого») кладочного раствора. В таком растворе также есть цемент, который выполняет функцию связывающего вещества. В качестве теплоизоляционного материала – заполнителя применяют – перлит или керамзитовый песок. Если заменить цементно – песчаный раствор на «легкий», то теплотехнические характеристики стены улучшатся на 17% за счет большой разницы в коэффициенте теплопроводности этих растворов. К «легким» кладочным растворам можно отнести сухую гидрофобизированную строительную смесь, состоящую из минеральных связующих и минеральных наполнителей, в том числе и перлита. При смешивании с водой она образует однородную серую массу. Этот раствор предназначен для кладки и соединения стен из блоков с высокими термоизоляционными свойствами. Кладочный раствор рекомендуют наносить на керамический блок слоем толщиной от 8 до 15 мм.

Крупноформатные керамические блоки набирают популярность. Их отличает высокая надежность и долговечность, возможность построить в умеренном климате и южнее стену толщиной 38 – 51 см в один слой. Однослойная стена отличается надежностью, долговечностью и экономичностью. Стену штукатурят или обкладывают кирпичем, увеличивая ее теплосберегающие свойства. Блоки кладут поперек стены, (длина блока определяет ширину стены), они стыкуются между собой рельефной пазогребенной поверхностью боковин.

Как ведется кладка крупноформатных блоков

Блок прижимают к уже установленному, затем опускают вертикально вниз на раствор, после чего выравнивают постукиванием киянки и проверяют его положение уровнем. Вертикальные швы между блоками с пазогребенной боковой поверхностью раствором не заполняется. Но для доборных блоков с ровной боковой поверхностью и для кирпичей заполнение вертикального шва обязательно.

Лучше воспользоваться готовым проектом под дом из керамических блоков. В нем все размеры заданы под целое число блоков, поэтому количество различных мелких элементов с заполнением вертикальных швов между ними сведено к минимуму. Это упрощает строительство и делает стену более теплой.

Рекомендуется применять теплосберегающий раствор, с которым сопротивление теплопередаче готовой кладки из керамических блоков увеличивается на 17 – 20% по сравнению с обычным цементным раствором. Его применение дает возможность строить стены из керамических блоков в умеренном климате. Сопротивление теплопередаче кладки толщиной 51 см из современных керамических блоков на теплом растворе достигает 3,15 м2*К/Вт, что удовлетворяет требованиям теплосбережения для Московской области.

Шлифованные блоки повышенной точности изготовления (1 мм погрешности в вертикальном размере) кладутся на тонкий слой клея для блоков или на специальную клеящую пену. При этом теплоизоляция стены возрастает также, как и в случае применения теплосберегающего раствора.

Штробление стен

В наружных и внутренних несущих стенах делаются штробы для прокладки коммуникаций. Штробы не должны уменьшать прочность стены ниже допустимых значений. Глубина горизонтальных и вертикальных штроб пересекающих стену на всю длину (высоту) не должна быть больше 3 см. Вертикальные короткие штробы расположенные в нижней трети стены можно делать глубиной до 8 см.

Недопустимо делать длинные штробы большой глубины в несущих стенах, например, для прокладки трубопроводов, без подтверждения расчетами по прочности.

Штробы сделанные в наружных стенах из поризованной керамики заделываются теплосберегающим раствором.

Фундамент для стены из блоков

Стены из керамических блоков должны возводиться на ленточном железобетонном фундаменте, который рассчитан на минимальные подвижки, допустимые для хрупкой керамики. Его конструкция и заложение определяется проектом и подтверждаются расчетами. Например,

Так как ширина стен из поризованной керамики значительная, чаще 44 — 65 см (с учетом обкладки кирпичем), то в целях экономии цоколь обычно делают уже. Его ширина может быть меньше чем у стены на 20%, а при подтверждении расчетами на прочность в проекте — до 30%.

Для нормальной защиты стены из поризованной керамики от брызг и снега возвышение цоколя над отмосткой должно быть не меньше 30 см.

Поверхность цоколя тщательно выравнивается по горизонтали и покрывается двумя слоями рулонной гидроизоляции.
Первый ряд керамических блоков кладется на толстый выравнивающий слой раствора, положение блоков первого ряда тщательно проверяется по горизонтали и вертикали.

Как строится дом из крупноформатных блоков, посмотрите видео:

Сопряжения, проемы

На стену из поризованной керамики могут опираться межэтажные перекрытия. Масса перекрытий, величины пролетов, максимальные нагрузки и конструкция мест примыканий определяется проектом.

Перекрытия должны опираться на железобетонную сплошную раму, выполненную на уровне этажа как цельная конструкция. Она равномерно перераспределяет нагрузки на все несущие стены, наружные и внутренние.

Железобетонная рама с наружной стороны стены закрывается доборными блоками из поризованной керамики и слоем утеплителя минеральная вата.
Балки сборных перекрытий опираются на железобетонную раму сверху, при этом ее высота должна быть не меньше 10 см, а ширина не менее 15 см.

Для деревянных легких перекрытий вместо железобетонного пояса можно делать кладку полнотелым керамическим кирпичем не менее чем в 3 ряда.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются специальные железобетонные перемычки (ригеля) для широких стен . Лучше воспользоваться готовым изделием, но перемычки для нестандартных проемов можно делать в опалубке. Железобетонные перемычки над окнами с наружной стороны ограждаются теплоизоляционным слоем толщиной не менее 100 мм.

Оконные и дверные рамы устанавливаются в средней части кладки по ее толщине или ближе к внутренней теплой зоне, этим уменьшаются теплопотери через оконные проемы, а также вероятность выпадения росы на стеклах.

Крыша

Узел примыкания крыши к стенам из керамических блоков обязательно включает в себя железобетонную раму над всеми несущими стенами. К этому поясу крепится мауэрлат, нагрузки от которого через раму равномерно перераспределяются по всем несущим стенам. Размеры железобетонного пояса будут зависеть от размеров других элементов дома и определяются проектом.

Со стороны улицы железобетонная рама ограждается доборными блоками и слоем утеплителя.

Стыковка несущих стен

Несущие стены располагаются на фундаменте и воспринимают нагрузки от вышележащих перекрытий, этажей, крыши. Все несущие стены и внутренние и наружные, перевязываются между собой кладкой.
Все несущие стены возводятся одновременно на фундаменте.

Для перевязки несущих стен блоки внутренней стены заводятся в кладку наружной стены на глубину 10 — 20 см. Торец заведенных блоков со стороны улицы закрывается доборным блоком и слоем утеплителя толщиной 10 см. Такая заводка делается через ряд кладки. Блоки других рядов примыкают к наружной стене без заводки.

Перегородки в доме из керамики и внутренняя теплоемкость

Внутренние перегородки опираются обычно на бетонные основания полов по грунту, или на прочные перекрытия, или на вспомогательные фундаменты. В отдельных проектах под тяжелые перегородки из кирпича строятся железобетонные балки, опирающиеся на фундамент (цоколь).

Между перекрытием и перегородкой всегда оставляется зазор 2 — 3 см, чтобы на перегородку не оказывалось давление сверху. Этот зазор заполняется утеплителем.

Внутренние перегородки закрепляются к наружным и внутренним несущим стенам с помощью анкерных пластин из нержавеющей стали (оцинковки). Пластины заводятся в кладку несущих стен в местах примыкания перегородок в количестве не менее чем 3 шт. распределенных по высоте.

В домах с наружными стенами из поризованной керамики внутренние стены и перегородки рекомендуется делать из более тяжелых материалов для увеличения теплоемкости и звукоизоляции между комнатами. Внутренняя перегородка толщиной в полкирпича из полнотелого керамического кирпича обладает, как правило, достаточной звукоизоляцией.

Также, для увеличения внутренней теплоемкости, рекомендуется делать тяжелую подогреваемую стяжку для полов (теплый пол).

Толщину перегородок между жилыми комнатами обычно выбирают в полкирпича, а для холодных не жилых помещений — в 25 см поризованной керамики. Если требуется повышенная звукоизоляция, то перегородку обкладывают плотной минеральной ватой и гипсокартоном, или делают двойную кладку в полкирпича с зазором в 50 мм, который заполняют минеральной ватой.

Об строительстве основательной перегородки из кирпича читайте

Штукатурка, отделка стен из керамических блоков

Изнутри помещения кладку из поризованной керамики выравнивают гипсовым или цементно-песчаным раствором.
Если в кладке из керамических блоков вертикальные швы между блоками не заполнялись раствором, то ее обязательно штукатурят с двух сторон.

Снаружи такую стену штукатурят водоустойчивыми смесями на основе цемента. Популярна отделка стены из керамических блоков с помощью фасадного кирпича, при этом зазор между блоками и кирпичной кладкой не оставляется. Таким образом, помимо фасадной отделки, увеличивают толщину стены и повышают теплоизоляцию, применяются самые долговечные материалы.

Утепление

В районах более холодных, чем регион Москвы, кладка из керамических крупноформатных блоков на теплом растворе нуждается в дополнительном утеплении. Толщина слоя утепления в холодных районах выбирается в соответствии с расчетом. При этом саму несущую стену в целях экономии делают более тонкой — 25 см. Слой утепления должен быть более паропроницаемым, чем сама кладка, поэтому для утепления керамических блоков чаще применяются жесткие минераловатные плиты высокой прочности, приклеенные к кладке и оштукатуренные слоем с высокой паропроницаемостью.

В последнее время вместо минеральной ваты применяют все чаще более долговечный газобетон низкой плотности — 100 -200 кг м куб. Сейчас он уже удовлетворяет требованиями по прочности и теплоизоляции.

Возможно применение и полного пароизолятора — пеностекла, которое отличается исключительной долговечностью, правда с ним возникает риск увлажнения стены в холодные периоды, так как полностью прекратить движение пара через стену наружу не всегда удается…

Плюсы и минусы керамического блока — читать в блоге стоительной компании

Керамический блок – это искусственный керамический камень, предназначенный для возведения стен. Этот материал представляет из себя подобие кирпича, который имеет внутренние пустоты (от 50% до 70%) и имеет больший размер в сравнении с простым кирпичом (в 2 – 15 раз). Используется для возведения зданий до 9-ти этажей.

В состав керамических блоков входит глина. Именно из красной глины делаются керамические блоки. Для улучшения качества блока, туда добавляют доверенные опилки, а после формирования формы блоки подвергаются обжиганию.  После завершения процедуры мы имеем прочный стеновой блок с хорошими теплоизолирующими свойствами.

Рассмотрим основные достоинства керамического блока.

  • Дом из керамоблоков сооружается в три раза быстрее обычного. Такой эффект достигается за счет больших размеров стройматериала.
  • Керамоблок имеет пазогребневую форму. На верхней и нижней грани блока имеются продольные гребни и пазы, которые плотно стыкуются между собой.
  • Низкая теплопроводность. Данный эффект достигается за счет сквозных, пустотных образований в структуре материала.
  • Небольшой вес стройматериала помогает не снизить давление на фундамент.
  • Пожаробезопасность данного материала максимальна. При горении не выделяется никаких вредных веществ.
  • Керамоблок полностью экологичный материал, т.к. изготовлен сугубо из натурального сырья.

Недостатки керамического блока.

  • Производители блока утверждают, что прочность позволяет строить моноэтажки, не прибегая к дополнительному армированию. Однако, строители на практике утверждают, что прочность блока в 2 – 3 раза меньше указанной производителем. Это подтверждают испытания на изгиб блока. Керамоблок может с годами деформироваться, потрескаться и даже разрушиться.
  • Керамические блоки — теплый материал, но не следует пренебрегать климатическими условиями, в которых расположено строение. Считается, что при толщине стены 38 см, дом не требует дополнительного утепление. Однако, как показывает практика, в холодных регионах толщину стены следует увеличивать до 50 см.
  • Блоки впитывают в себя влагу, поэтому следует быть внимательным при их укладке. Следует избегать воды при возведении фундамента и защищать их от дождя.
  • Не стоит недооценивать важность транспортировки. Керамические блоки обладают щелевой структурой, а соответственно имеют хрупкие тонкие стенки. Блок можно случайно повредить, поэтому следует быть аккуратным при погрузке и разгрузке стройматериала.
  • Возникают сложности с креплением различных предметов на стену дома, т.к. блок внутри является пустотелым.
  • Теплотехнические свойства данного материла легко перечеркнуть некомпетентностью строителей, если блоки класть на раствор больше 6 мм, т.к. швы являются хорошими мостиками холода.

Вывод: керамический блок достаточно прочный и легкий материал, который имеет высокую пожаробезопасность и экологичность. Но также в данном материале присутствует ряд минусов, из-за которых строители отказываются от его использования. Использование керамоблока подходит только для определенных климатических условий, блок требует высокой компетентности строителей и может доставлять неудобства с креплением вещей на стену.

4.7 / 5 ( 3 голоса )

Шаги по укладке керамической плитки на пол

Многие дома облицованы керамической плиткой на кухне и в ванных комнатах. Керамика — отличный недорогой вариант с множеством стилей и вариантов дизайна на выбор. Вот шаги по укладке керамической плитки на пол.

Подготовка

Первое, что вам нужно сделать перед началом любого проекта по благоустройству дома, — это собрать необходимые материалы и инструменты. Выполнение этого в самом начале может сэкономить ваше время на проекте в целом и ограничить вероятность ошибок, поскольку необходимый инструмент недоступен, когда он вам нужен.Плитка требует подкладки. На фанерный черновой пол его нельзя поставить прямо, а на бетон можно. Необходимые инструменты включают зубчатые шпатели различных стилей и размеров, резиновый молоток, блок для подстилки, шпатель, шпатель для тонкого отверждения или клей и молоток.

Планировка

Перед тем, как выложить собственно плитку, ее необходимо выложить. Перед укладкой плитки подготовьте деревянный черновой пол или очистите бетон. Посмотрите на доступное пространство, чтобы решить, как лучше всего разложить плитку.Если вам нужен рисунок в плитке, сейчас хорошее время, чтобы разобраться в деталях дизайна. Как только вы узнаете, куда идет плитка, можно приступать к укладке керамической плитки на пол. Используйте шпатель, чтобы нанести клей на обратную сторону плитки. Угол — лучшее место для начала. Блок для подстилки и молоток или резиновый молоток могут помочь сбить плитку. Нанесите раствор после того, как плитка застынет минимум на 12 часов.

Техническое обслуживание

После того, как вы обработали и очистили проект, вы еще не закончили его.Чтобы плитка выглядела великолепно на долгие годы, обязательно соблюдайте все инструкции по очистке, данные производителем. Компании по очистке плитки, выполняющие регулярные работы, сохраняют плитку в красивом виде.

Укладка керамической плитки на пол — довольно простой процесс, если вы знаете, как это сделать. На выполнение большого проекта может потребоваться несколько дней. Профессиональные производители плитки помогут вам создать пол вашей мечты.

Механик по керамической плитке IF-2

Описание работы:

Установщики плитки и мрамора Установщики напольных покрытий и укладчики плитки и мрамора укладывают и отделывают ковры, дерево, винил и плитку.

Обязанности Установщики полов и укладчики плитки и мрамора обычно делают следующее:

  • Удалить существующий пол или настенное покрытие.
  • Очистите и выровняйте покрываемую поверхность.
  • Измерьте площадь и отрежьте материал для пола по размеру.
  • Уложить настил согласно проектному плану.
  • Уложить пол с помощью клея, гвоздей или скоб.
  • Заполнить стыки шпатлевкой и удалить излишки шпаклевки.
  • Обрезать лишний ковер или линолеум.
  • Нанесите необходимую отделку, такую ​​как герметики и пятна. Почти в каждом здании есть чистовой пол, и установщики полов, укладчики плитки и мрамора укладывают материалы, которые улучшают внешний вид домов, офисов, ресторанов и других зданий.

Хотя большинство материалов, установленных этими рабочими, покрывают только полы, некоторые материалы также устанавливаются на стенах и столешницах или в душевых. Для укладки полов и плитки необходимо ровное ровное основание из раствора или фанеры.Основание может быть установлено установщиками полов, укладчиками плитки и мрамора или другими мастерами-строителями. При ремоделировании рабочим может потребоваться удалить старый пол и выровнять поверхность.

Установщики ковров: укладывают ковровые покрытия на новые полы или поверх старых полов. Они используют специальные инструменты, в том числе «ножницы для колен», чтобы расположить ковер, и электрические носилки, чтобы плотно прижать ковер к стенам. Швы ковра соединяются специальной термоактивируемой лентой.Установщики ковровой плитки укладывают небольшие модульные куски ковра, которые можно приклеить на место. Ковровая плитка позволяет легко заменять и создавать рисунки, которые невозможны со стандартным ковром.

Шлифовальные машины для полов: и финишеры выполняют заключительные этапы укладки деревянных полов. После того, как плотники установят паркетный пол, рабочие используют шлифовальные машины, чтобы выровнять его. Они применяют морилки и герметики для сохранения древесины. Слои пола, за исключением ковров, дерева и твердой плитки, укладывают самые разные эластичные напольные покрытия.Установщики линолеума укладывают твердый, моющийся материал для пола с таким же названием. Линолеум нарезается по размеру и приклеивается.

Установщики винила: устанавливают пол на пластиковой основе, включая винилэфир, виниловую пленку и роскошную виниловую плитку. В эту категорию входят установщики полов из ламината, искусственного дерева и деревянной плитки. Установщики плитки и мрамора устанавливают керамическую и мраморную плитку. Установщики плитки, иногда называемые установщиками плитки, разрезают и укладывают плитку. Чтобы разрезать плитку, рабочие используют пилы для мокрой резки, плиткорезы или ручные плиткорезы для создания ровных краев.Они используют кельмы разного размера для равномерного нанесения раствора или липкой пасты, называемой мастикой, на облицовываемую поверхность. Чтобы минимизировать дефекты и сохранить ровность рядов, между плитками ставят распорки. Прокладки удерживают плитки на одинаковом расстоянии друг от друга, пока раствор не высохнет. Мастера отделки плитки наносят раствор между плитками после их укладки, используя резиновый шпатель, который называется теркой. Когда затирка высохнет, плитку необходимо протереть, чтобы она выглядела чистой, законченной. Установщики мрамора режут мрамор до заданного размера мокрой пилой.После закрепления камня мастера по мрамору полируют мрамор до блеска, используя ручную или механическую шлифовальную машинку.

Требования к навыкам:

  1. Установите обрешетку для поддержки штукатурки, штукатурки или аналогичных строительных материалов.
  2. Строить или ремонтировать конструкции в строительстве, ремонте или производстве.
  3. Определите требования к материалу или инструменту.
  4. Строительные леса.
  5. Установить сборные элементы здания.
  6. Выполнять проверки безопасности при строительстве или добыче полезных ископаемых.
  7. Прочтите чертежи.
  8. Устранить трещины, дефекты или повреждения установленных строительных материалов.
  9. Использовать методы изготовления бетона.
  10. Использовать измерительные приборы в строительных или выездных работах.
  11. Проверьте ровность или вертикальность, используя уровень или отвес.
  12. Нанесите штукатурку, штукатурку или аналогичный материал.
  13. Понимать строительные спецификации.
  14. Нанесите затирку или другие клеи для каменной кладки.
  15. Обрезать или придать форму камню, плитке, кирпичу или подобным материалам.
  16. Уложите или установите кирпич, блок, камень, плитку или аналогичный кладочный материал.
  17. Выложить кладочные работы.
  18. Измерьте плитку или кладочные материалы.
  19. Смешайте строительный раствор, раствор, раствор, бетон или подобный кладочный материал.
  20. Подготовьте площадку или поверхности для бетонных или каменных работ.
  21. Отремонтируйте или замените поврежденные кирпичи, плитку или связанную кладку.
  22. Выберите кладочный материал для укладки в соответствии со спецификациями.
  23. Смешайте краску, ингредиенты или химикаты в соответствии со спецификациями.
  24. Соблюдайте правила техники безопасности.
  25. Закажите или купите расходные материалы, материалы или оборудование.
  26. Оцените время или стоимость работ по установке, ремонту или строительству.
  27. Изготавливать, собирать или разбирать готовые изделия вручную.
  28. Нанесите клеи, герметики, герметики или покрытия.
  29. Считайте рулетку.
  30. Используйте ручной или электроинструмент.

Предлагаемые преимущества:

  • Медицинский
  • Стоматологическая
  • Страхование жизни
  • Отпуск
  • Праздники
  • Отпуск по болезни
  • 401K
  • Счет гибких выплат

Если вы заинтересованы в подаче заявления на эту должность, отправьте свое резюме Канише Скотт через [электронная почта защищена] или позвоните по телефону 757-629-4697.

Глазурованный блок придает характер

Блоки
представляют собой ультрасовременное художественное дизайнерское решение для здания Керамического колледжа Альфреда Университета.
Глазурованный блок Astra-Glaze SW + компании Echelon был выбран, чтобы превратить здание колледжа керамики штата Нью-Йорк Альфреда Университета в произведение искусства с темой, отражающей учебную программу керамического искусства и науки. Все фото любезно предоставлены Echelon Компания NBBJ Architecture, Бостон (nbbj.com) столкнулась с проблемой проектирования в Alfred Univ.Колледж керамики штата Нью-Йорк (NYSCC). Echelon Masonry (echelonmasonry.com), часть Oldcastle Architectural, Атланта, присоединилась к проекту с креативной концепцией, которая понравится дизайнерам их команды. Эта концепция должна была превратить здание колледжа в произведение искусства с темой, отражающей учебную программу по искусству керамики и естествознанию. NYCSS включает Школу искусства и дизайна, Школу инженерии Инамори и Библиотеку Сэмюэля Р. Скоулза. Основанный в 1836 году в Альфреде, штат Нью-Йорк, университет (alfred.edu) начиналась как школа с совместным обучением, что было очень необычно для того времени. Школа авангарда не переставала бросать вызов общественным нормам. В 1850 году он стал вторым национально интегрированным колледжем. Этот предприимчивый дух проявляется в знаменитой истории школы, где сочетаются искусство, наука и технологии. Колледж керамики, который предлагает степени в области инженерии керамики и керамического искусства, связан с пятью галереями, а также с многочисленными выставочными площадями.С такой отчетливой и прогрессивной историей новое здание должно было олицетворять инновации и новизну как внутри, так и снаружи. Как новое дополнение к более старому инженерному зданию Мак-Магона 1952 года, здание было спроектировано как засыпка во внутреннем дворе, построенном для размещения чувствительного оборудования для обработки изображений, которое использовалось для создания керамических произведений искусства и лабораторных испытаний инженерной керамики. Команда дизайнеров NBBJ также предусмотрела более широкое предназначение для этого пространства. Внешний дизайн перенесен в интерьер, на стены и мебель.Имитируя размещение блоков глазури, мебель варьируется в оттенках серого с редкими всплесками желтого. «Нашей целью было придать характер тому, что могло быть простой бетонной коробкой», — сказал Уильям Вулгарис, AIA, директор и архитектор NBBJ. «Итак, пытаясь соответствовать керамической школе, мы хотели использовать нетрадиционный, перспективный материал в дизайне». Первоначально колледж хотел, чтобы здание было облицовано настоящей керамикой. То, что казалось отличной идеей, быстро сочли непрактичным.Хотя керамическая плитка отражала видение здания университета, в конечном итоге она никогда не выдержала бы погодных условий или износа и стала бы кошмаром для обслуживания. Вскоре представилось новое творческое решение. Благодаря опыту и под руководством консультантов Echelon Masonry, NBBJ смогла сформулировать выигрышное решение: глазурованный блок, который обладал всеми преимуществами каменной кладки, но создавал иллюзию керамической плитки. В то время как традиционно блоки укладываются горизонтально, архитекторы разместили блок вертикально, в произвольном порядке, выбрав в качестве застекленного блока Echelon’s Astra-Glaze SW +.Если провести насечку по центру, блок действительно выглядел как керамический материал. Смелые цвета добавили иллюзии. Блоки представляют собой предварительно облицованные архитектурные бетонные блоки из каменной кладки с нанесенным на одну или несколько сторон термореактивным остеклением. Эта внешняя поверхность подвергается термообработке и отверждению для создания непроницаемой поверхности, которая отталкивает воду и устойчива к плесени, ее легко чистить и устанавливать всего за один этап. Он также устойчив к граффити и имеет 4-х часовой. рейтинг пожарной безопасности, оба важны в школьной обстановке.Случайное размещение застекленного блока уже само по себе произведение искусства. Цвета Earl Grey, Silver Grey, Pewter и Wheatfield Yellow обеспечивают контраст и яркие цвета, придающие зданию современный вид, но при этом не выглядящий слишком загруженным. «Сначала мы были немного обеспокоены тем, как глазурь, облицованная блоками, выдержит погодные условия в экстремальных условиях Нью-Йорка», — сказал Вулгарис. «Однако представители Echelon показали нам несколько хороших примеров прошлой работы на фасадах других зданий. Они также работали с каменщиками над уникальным расположением блоков.” После работы с NBBJ, чтобы убедиться, что блок соответствует проектным стандартам их команды, менеджер проекта Echelon Терри Пейдж тесно сотрудничал с King Brothers Masonry Construction LLC, Северная Ява, штат Нью-Йорк, для облегчения монтажа. Братья Кинг укладывали застекленные блоки вертикально или вертикально. Каменщик сделал надрез в центре застекленной поверхности CMU (бетонной кирпичной кладки) в продольном направлении, что придало ей вид в сложенном состоянии CMU шириной 4 дюйма на 16 дюймов высотой, затем указал в забитом суставе, когда он шел.Он использовался для всей внешней стороны здания и для общих зон на внутренних стенах. Этот передовой подход не только позволил каменщику выложить один блок вместо двух в таких случаях и упростил выравнивание счета, но и сэкономил деньги колледжа. Случайное расположение предметов само по себе является произведением искусства. Цвета Earl Grey, Silver Grey, Pewter и Wheatfield Yellow обеспечивают контраст и яркие цвета, придающие зданию современный вид, но при этом не выглядящий слишком загруженным. Внешний дизайн продолжается в интерьере, на стене и в мебели.Имитируя размещение блоков глазури, мебель варьируется в оттенках серого с редкими всплесками желтого. «Один из моих любимых аспектов здания — это сезонный солнечный свет, который поражает цвета, придавая внутреннему пространству постоянно меняющийся характер», — добавил Вулгарис. Эстетика проекта имела первостепенное значение для школы, выпускающей художников. В дополнение к хранению чувствительного оборудования для обработки изображений, используемого для керамики, это пространство также будет служить вдохновляющим местом для встреч и совместной работы студентов.Новое дополнение было официально посвящено инженерному зданию МакМахон в апреле 2017 года. Щелкните здесь, чтобы узнать об Astra-Glaze SW +.

Какие виды паяльных поверхностей используются при изготовлении ювелирных изделий?

IGS может получать комиссию за привлечение клиентов от компаний, перечисленных на этой странице. Учить больше.

При использовании горелки для изготовления ювелирных изделий вам понадобится большая термостойкая поверхность для защиты рабочего места. Это предотвратит случайное повреждение вашего рабочего места случайными пылающими деталями, а также вашими паяльными инструментами.На эту большую термостойкую поверхность вы также поместите паяльный блок меньшего размера. Вы сами выполните пайку. Давайте посмотрим на различные поверхности для пайки, которые вы можете использовать.

Поверхности для пайки: обзор

Вы найдете угольных блоков разных размеров. При использовании для пайки они помогают создать восстановительную атмосферу, которая помогает сократить образование накипи (сильное окисление ювелирного металла). Они мягкие, поэтому к ним можно легко прикрепить заготовки.Кроме того, они дорогие, грязные, и их нужно закаливать в воде после каждого использования, иначе они сгорят. Кроме того, они имеют тенденцию треснуть, если их не обмотать проволокой.

Печной кирпич пористый, мягкий и недорогой. Вы можете легко разрезать его на разные формы, чтобы удерживать предметы.

Керамика хороша, но действует как теплоотвод. Некоторые из них плохо пахнут при первом использовании, поэтому перед использованием просушите их в печи.

Вы также можете использовать старый резерв: круглая форма для выпечки , наполненная пемзой .Рамка для пайки и штатив позволят вам нагреть изделие сверху или снизу.

Советы по безопасности

Печной кирпич и угольные блоки не очень большие. Вам понадобится что-нибудь термостойкое, чтобы положить под паяльный блок, иначе вы продолжите поджигать свой верстак. Керамическая плитка или пара кусков листового металла подойдут. Убедитесь, что они достаточно большие, чтобы обеспечить запас прочности на случай, если пламя вашей горелки будет отклоняться от паяльного блока.

Не забывайте держать под рукой огнетушитель.

Ни при каких обстоятельствах не паяйте асбестовые изделия.

Термостойкие поверхности

Листовой металл

Кусок стального листа станет отличным покрытием для вашего верстака или стола. Обязательно купите лист с рифлением, чтобы инструменты не скатывались. Вы можете приобрести их в Интернете или в местном хозяйственном магазине.

Эти куски листового металла можно соединить вместе, чтобы покрыть большую площадь поверхности.

Керамическая плитка для пола

Еще один отличный вариант для защиты вашего рабочего места, керамическую плитку для пола также можно купить в Интернете или в любом строительном магазине. Обязательно купите по крайней мере две, чтобы покрыть верх рабочего стола.

Керамическая напольная плитка 12 ″ x 12 ″

Поверхности для пайки: платы

Керамические паяльные платы

Небольшие керамические паяльные платы выдерживают интенсивную работу с горелкой. Убедитесь, что поверхность имеет сотовую структуру, чтобы вы могли вставить в нее U-образные и тройники.U-образные и Т-образные штифты не дадут вашему изделию скатываться во время пайки.

Блок магнезии

Очень популярный среди ювелиров магнезиальный блок может выдерживать температуру до 2 000 ° F (1093 ° C). Он мягкий и пористый, поэтому в него можно легко воткнуть булавки, чтобы предметы не двигались.

Угольный блок

Угольный блок, немного более хрупкий, чем керамика и магнезия, должен быть обвязан по периметру проволокой, чтобы он не растрескался. После каждого обжига его нужно гасить.Многие ювелиры также считают, что возможное растрескивание является проблемой. Однако древесный уголь отлично отводит тепло и снижает окисление. Он мягкий и в нем можно разместить булавки.

Рекомендуемые поверхности для пайки ювелирных изделий

Фото Название Лучшие обзоры на Amazon
Сотовая керамическая паяльная плата EURO TOOL «Очень доволен этим товаром.Используется для пайки и отжига мелких драгоценных металлов для изготовления ювелирных изделий. Он прибыл в целости и сохранности! Пропановая горелка окрашивает его в красный цвет. Отверстия очень маленькие, примерно 1,5 мм на каждое отверстие. Размеры отверстий очень согласованы, но материал между отверстиями немного несовместим … примерно от 0,5 мм до 0,75 мм. Отверстия идеально круглые, а не шестиугольные, но расположены они в виде сот. Одно лицо полностью сглажено, ровное и ровное, в то время как другое лицо «ребристое» / расщепленное … не полностью сглаженное, но ровное и ровное.Негладкая сторона, кажется, была специально изготовлена ​​таким образом, а не создана небрежно. Полный размер: 13,5 см на 9,5 см на 1,15 см подробнее
Паяльный блок EuroTool Magnesia

«Очень легкий.Работает довольно хорошо, хотя при более высоких температурах он немного пригорает, оставляя черную корку и небольшие трещины, поэтому верх не ровный. В остальном отлично подходит для более низких температур и сохраняет поверхность под безопасной, что и было целью моей покупки этого кирпича ». Читать дальше

Плата для пайки припоя «Купил это на замену шелковой доске, которую я купил, которая сильно нагревается от моих паяльных элементов для ювелирных украшений.Это отражает так много тепла и прекрасно работает. Единственный недостаток в том, что поверхность разрушается довольно быстро, но их можно заменить по разумной цене ». читать дальше
Набор из 2 сотовых мини-плат «Сначала я купил его, потому что думал, что буду заниматься ЧВК.Я использую его для всех видов пайки. Поток флюса имеет тенденцию прилипать к нему, но это неплохо, я могу аккуратно приподнять и снять свою работу или нагреть флюс горелкой, чтобы ослабить его. Рад, что это есть! Надеюсь, я не потеряю и не сломаю булавки ». подробнее

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершенных с нашего сайта.

Керамический блок

— Bulk Reef Supply Керамический блок

— Bulk Reef Supply

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    … (На отдельную единицу) 1½ «Marinepure Sphere: 240 кв. Футов 2» Куб Marinepure: 720 кв. Футов 8 «x8» x1 «Блок Marinepure : 5750 кв. Футов 8″ x8 «x4» Блок Marinepure : 23 000 кв. Футов Сферы & Cubes MarinePure Spheres — это небольшие сферические фильтрующие материалы для использования в канистрах и т.п.

    … Marinepure Блок: 5 750 кв. Футов 8 дюймов x 8 дюймов x 4 дюйма Marinepure Блок: 23 000 кв. Футов Блоки, пластины и сферы MarinePure доступен в виде пластин 8 дюймов x 8 дюймов x 1 дюйм, 8 дюймов x 8 дюймов x 4 дюйма блоков , или 1.5-дюймовые сферы. • Добавьте к существующим резервуарам для дополнительной фильтрации, просто установите блок вниз

    … Куб: 720 кв. Футов 8 дюймов x 8 дюймов x1 Marinepure Блок: 5 750 кв футов 8 дюймов x 8 дюймов x4Marinepure Блок: 23 000 кв футов Блоки, тарелки и кубики MarinePure доступен в виде 2-дюймовых кубов, тарелок 8x8x1 или 8×8 «x4 блоков. Добавьте к существующим настройкам резервуара для дополнительной фильтрации, просто установите блок в свой отстойник. Поместите под гравий…

    … Самый быстрый цикл, так как резервуары с голым дном могут не иметь достаточной площади поверхности для бактерий, и бактериям требуется больше времени, чтобы колонизировать фильтр блоки и керамические среды .При езде на велосипеде без рыбок уменьшите расчетный объем воды примерно на 20%, чтобы учесть воду, вытесненную субстратом и украшениями.…

    … Самый быстрый цикл, так как резервуары с голым дном могут не иметь достаточной площади поверхности для бактерий, и бактериям требуется больше времени, чтобы колонизировать фильтр блоки и керамические среды . При езде на велосипеде без рыбок уменьшите расчетный объем воды примерно на 20%, чтобы учесть воду, вытесненную субстратом и украшениями.…

    … Самый быстрый цикл, так как резервуары с голым дном могут не иметь достаточной площади поверхности для бактерий, и бактериям требуется больше времени, чтобы колонизировать фильтр блоки и керамические среды . При езде на велосипеде без рыбок уменьшите расчетный объем воды примерно на 20%, чтобы учесть воду, вытесненную субстратом и украшениями.…

    … Самый быстрый цикл, так как резервуары с голым дном могут не иметь достаточной площади поверхности для бактерий, и бактериям требуется больше времени, чтобы колонизировать фильтр блоки и керамические среды .При езде на велосипеде без рыбок уменьшите расчетный объем воды примерно на 20%, чтобы учесть воду, вытесненную субстратом и украшениями.…

Свяжитесь с нами

Узнавайте первыми о распродажах, специальных предложениях, новых продуктах, последних выпусках BRSTV и выигрывайте бесплатные призы!

© 2021 Bulk Reef Supply. Все права защищены.

Как положить кафельный пол

На кухне или в ванной каменные или керамические поверхности устойчивы к воде, запахам и, прежде всего, их легко мыть.Если вы выбрали натуральный камень вместо керамической плитки, имейте в виду, что камень необходимо герметизировать, чтобы предотвратить появление пятен. Также натуральный камень может быть менее прочным, чем керамический.

1. Часто возникает желание покрыть старый пол, и вы можете это сделать. Но поверх него нужно нанести слой цементной подкладки. Слой подкладки и мастики не даст плитке потрескаться и не сдвинуться. Проведите точные измерения в комнате, чтобы определить общую площадь подкладочной плиты и плитки, которые вам понадобятся.Включите дополнительные 10-15 процентов излишка, чтобы покрыть любую сломанную плитку.

2. Осторожно снимите дверные пороги монтировкой. Используйте молоток и монтировку, чтобы удалить молдинг обуви и плинтусы. Надевайте защитные очки и перчатки.

3. Уложите кусок цементной опорной плиты и плитки, чтобы определить новую высоту пола. С помощью пилы для замятия разрежьте дверные зазоры, чтобы они могли уложить новую плитку.

4. При установке плитки на кухне снимите плиту и холодильник. При установке в ванной удалите унитаз.

5. Используя шпатель с мелкими зубьями, нанесите мастику на обратную сторону опорной плиты и уложите опорную доску. Прикрепите опорную доску к полу с помощью дрели и шурупов. Повторите процесс, оставив между досками зазор примерно в одну восьмую дюйма.

6.Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать опорную доску, как если бы вы распиливали дерево, или используйте канцелярский нож, чтобы надрезать и надрезать ее, как гипсокартон. После того, как вся подкладка установлена, заклейте швы стыковой лентой, прижав ее шпателем. Далее загрузите шпатель мастикой и разложите по ленте, разглаживая швы. Удалите излишки мастики шпателем, затем дайте мастике высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

7.Смести мусор. Определите макет вашей плитки. При необходимости используйте плотницкий угольник и меловую линию, чтобы выровнять плитки. Используйте целую плитку в центре комнаты и обрезайте плитку у стен или менее заметных участков. Обозначьте плитки, чтобы убедиться, что вы перекладываете их по желаемому рисунку.

8. Удалите пыль с плитки, которую собираетесь укладывать. Имейте в наличии множество пластиковых прокладок. Используя шпатель с канавкой 1/4 дюйма, нанесите мастику небольшим участком на подкладочную доску.Равномерно расчешите мастику. Положите первую плитку и установите ее на место скручивающими движениями (ладони прижаты к поверхности, пальцы растопырены, слегка поворачивая плитку из стороны в сторону).

9. Повторите этот шаг, используя пластиковые прокладки для сохранения единообразия дизайна. Сначала выложите всю плитку целиком. Пока не беспокойтесь о том, чтобы обрезать плитку по размеру. Переходите к следующему разделу полных плиток. Используйте влажное полотенце, чтобы стереть мастику, просочившуюся сквозь промежутки.

10. Используйте пилу для мокрой резки или ручной плиткорез, чтобы разрезать плитку — оба метода отлично работают, но более толстую плитку следует резать мокрой пилой. Кусачки для плитки удобны для обрезки углов и закругленных краев.

11. Когда мастика начнет схватываться, осторожно снимите распорки. Чтобы сделать прорези, чтобы плитки подходили к стене, измерьте расстояние от последней полной плитки до стены, а затем перенесите эти измерения на плитку.Отрежьте плитку по размеру. Вставьте отрезанные плитки рядом со стеной и продолжайте работать по полу.

12. После того, как все плитки уложены, удалите всю мастику с поверхности влажным полотенцем и дайте плиткам застыть на ночь. Не ходи по ним!

13. Пришло время затереть участок. Шлифованный раствор предназначен для более широких линий затирки, а нешлифованный — для меньших линий затирки. Цвет затирки — ваш выбор.Вы можете выбрать раствор, который сочетается с полом и похож по цвету на плитку, или вы можете выбрать эффектный цвет раствора, который сделает дизайн плитки «популярным».

14. Чтобы нанести раствор, поместите его на плитку и распределите по поверхности с помощью резиновой терки. Удерживая терку под небольшим углом, плотно набейте раствор в швы до полного заполнения. Затирка затвердеет примерно за пять минут. Соскребите лишний раствор теркой по диагонали плитки.

15. После того, как раствор немного высохнет, тщательно очистите плитку, протерев ее влажной губкой, стараясь не вытягивать раствор из швов. Часто промывайте губку и часто меняйте воду. Затем протрите пол чистой тканью. Когда высохнет, удалите пыль с поверхности и снова протрите влажной тканью. Дайте плитке застыть в течение нескольких дней (до семи) перед нанесением герметика.

16.Заменить молдинг или установить новый молдинг. Если уровень пола был поднят, чтобы закрыть дверь, просто снимите дверь и с помощью циркулярной пилы разрежьте нижнюю часть двери, чтобы она открылась. В дверных проемах установите на пол переходные планки и с помощью набора гвоздей протолкните шляпку гвоздя под деревянную поверхность.

Лучшая плитка для душа (керамика, фарфор или камень?)

В этом посте я покажу вам, какой тип плитки (керамическая, фарфоровая или каменная) лучше всего подходит для стен и поддона душа и почему.

Это Стив из SKG Renovations (Steve’s Bio) с одним из трех новых дополнений к моей серии по ремонту душа, полностью посвященной установке плитки для душа и плитки для душа.

За эти годы я установил много плитки и на основе этого опыта составил список малоизвестных фактов и советов, которые помогут вам с уверенностью выбрать плитку.

Имейте в виду, что это строго руководство по выбору правильного типа плитки для реконструкции душа, а не руководство по дизайну.Помните, я подрядчик, а не дизайнер …… .. хотя у меня есть много мнений о дизайне. 🙂

Итак, приступим!

Охватываемых тем:

Керамика против керамогранита
Главное отличие
Плотность фарфора и керамики
Проблема проницаемости керамической плитки
Используйте связующий агент
Различные размеры керамической плитки
Преимущество керамической плитки
Керамическая плитка — Итог

Каменная плитка
Мраморная плитка и плитка травертин
Гранитная плитка для душа
Мозаика из гальки
Кварцевая плитка
Каменный герметик

Плитка для душа против плитки для душа
Мозаика на поддоне для душа
Плитка большого формата для пола в душе

Керамическая или фарфоровая плитка — что лучше всего подходит для душа?

Керамогранит, на мой взгляд, лучшая плитка для душа.Они могут быть такими же привлекательными, как и любой другой тип плитки, но у них есть дополнительные преимущества в виде высокой плотности и низкой влагопроницаемости. Это важные факторы, когда гидроизоляция стен душевой является приоритетной.

По моему скромному мнению, душ из керамогранита в целом лучше, чем душ из керамической плитки, но есть преимущества в использовании керамики по сравнению с фарфором.

Ниже я сравню эти два типа плитки, предполагая, что они устанавливаются в зоне постоянного погружения в воду …….. Другими словами, пруд с рыбой, который вы планируете построить на заднем дворе (шутка), или душ (гораздо чаще).

Главное отличие

Одним словом, основное отличие керамогранита от керамической плитки — это плотность. Чем плотнее плитка, тем она менее водопроницаема (подробнее об этом позже) и тем больше нагрузки она может выдержать.

Плотность фарфора и керамики

Как упоминалось выше, решение о керамической или керамогранитной плитке зависит от плотности материала.Хотя плотность керамогранита может значительно различаться, керамогранит больше похож на стекло тем, как он впитывает воду.

Представьте себе фарфоровую чайную чашку, которая может стоять в кухонном шкафу. Он не совсем водостойкий, как стекло, но он отталкивает воду, как стекло.

Напротив, керамическая плитка довольно легко впитывает воду.

Вы, вероятно, можете снова заглянуть в кухонный шкаф, чтобы найти еще один хороший пример. На неглазурованном основании любой керамической кружки можно увидеть, как керамика становится темнее под воздействием воды.Это означает, что он впитывает воду.

Я не предлагаю не покрывать глазурью верхнюю поверхность керамической плитки в душе, как основание кофейной кружки, но это хороший способ увидеть основные различия между материалом, из которого изготовлен фарфор, и керамической плиткой.

Дело в том, что остекление на верхней поверхности всех керамических изделий только препятствует впитыванию влаги. Как бы он ни был глазурован, он всегда будет намного проницаемее, чем фарфор.

А про проницаемость… ..

Проблема проницаемости керамической плитки

Если вы выбираете керамическую плитку для душа, имейте в виду, что она значительно менее плотная, чем фарфор, а это означает, что она более проницаема для влаги. Это может стать проблемой, когда вы строите душевую кабину, выложенную плиткой.

При укладке плитки гидратация раствора под плиткой чрезвычайно важна для надежного сцепления с основанием и прочности после схватывания.

Поскольку обратная сторона всех керамических плиток очень хорошо впитывает воду (гигроскопична), они, как правило, удаляют воду из раствора, что снижает его способность к склеиванию и правильному схватыванию.

По мере высыхания раствора он затвердевает и становится хрупким, поскольку керамика вытягивает из него влагу.

Это также вызывает серьезную и очень раздражающую проблему неподвижности плитки. Нет ничего хуже, чем ваши плитки застряли на месте после того, как они были помещены в раствор для плитки…. невозможно их отрегулировать, потому что раствор слишком сухой и жесткий.

Ужасная ситуация вокруг, если вы когда-либо сталкивались с ней. А из-за плохого сцепления ваша керамическая плитка со временем может расслаиваться.

Используйте связующий агент

Если вы планируете укладывать керамическую плитку в душе, простым решением проблемы проницаемости является нанесение связующего на неглазурованную обратную сторону плитки.

Если вы воспользуетесь этой стратегией, керамика будет частично «запечатана», позволяя плитке впитывать лишь небольшое количество влаги из раствора.

Это обеспечивает идеальную адгезию плитки, идеальную подвижность плитки, отличное склеивание и идеальное схватывание раствора. Много дополнительной работы, но она того стоит.

Смачивание вместо склеивания?

Некоторые подрядчики предпочитают просто смочить обратную сторону плитки губкой и водой перед тем, как укладывать ее в раствор. Я этого не рекомендую.

Одна из проблем смачивания плитки заключается в том, что вы должны делать это, пока вы укладываете плитку.Это добавляет еще один трудоемкий этап в и без того очень напряженный процесс укладки плитки.

Существует также очень реальный риск слишком сильного намокания обратной стороны плитки при использовании стратегии нанесения губкой. Если он станет слишком влажным, раствор также не будет склеиваться должным образом.

Если вы используете модифицированный строительный раствор, риск расслоения несколько ниже, но я все же настоятельно рекомендую предварительное приклеивание.

Различные размеры керамической плитки

В споре о керамической или керамогранитной плитке, на мой взгляд, еще один удар по керамической плитке для душа — это различный размер плитки.Керамическая плитка может существенно различаться по размеру даже в пределах одной коробки.

Я заметил эту проблему как с керамической плиткой, так и с керамогранитом, но, похоже, это большая проблема с керамикой. Проблема также более выражена между разными коробками, даже если они принадлежат одной и той же партии плитки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : По своему опыту я обнаружил, что чем ниже стоимость плитки, тем более серьезной становится эта проблема.

На самом деле я потратил много часов на измерение и сортировку плиток, чтобы я мог чередовать ряды более мелких и крупных плиток на стене душа.Часто это единственный способ сохранить равномерность и симметричность рядов плитки.

Если ваши керамические плитки слишком сильно различаются по размеру, и вы используете прокладку фиксированного размера, линии затирки будут смещаться с уровня и не выровнены.

Я больше говорю о смещении плитки в своем посте для укладки плитки.

Преимущество керамической плитки

Пора мне немного уравновесить чашу весов по вопросу о керамической или фарфоровой плитке.

Я довольно ясно дал понять, что имею небольшое предубеждение против керамической плитки….🙂, но я должен признать, что с керамической плиткой работать намного проще, особенно если у вас нет доступа к плиткорезу и вы используете плиткорез стандартного типа.

Поскольку керамика намного мягче, чем фарфор (менее плотная), ее можно легко резать пилой для плитки или стандартным плиткорезом. С керамогранитом все обстоит сложнее.

А так как вы можете довольно легко придать форму разрезам с помощью ручных инструментов для формования плитки, ваши закругленные углы могут выглядеть идеально без использования электрического режущего или шлифовального инструмента.Моя алмазная напильник — мой лучший друг, когда я прорезаю отверстия для клапана в стене душа из керамической плитки.

Керамическая плитка

— Итог

После всего, что я сказал о недостатках керамической плитки, с большинством из них можно справиться с помощью упомянутых мной стратегий, за исключением одной проблемы с проницаемостью.

Основная проблема, с которой я сталкиваюсь с керамической плиткой, заключается в том, что стена душа всегда будет подвергаться воздействию большого количества влаги, регулярно на протяжении всего срока службы душа.

Чем более проницаема плитка, тем больше работы приходится выполнять гидроизоляционной мембране стены душа, чтобы влага не попадала за стенку душа.

Это не обязательно ужасно, если у вас отличная мембрана и вы живете в относительно мягком климате.

Но если у вас есть гидроизоляционная мембрана для стен душа с плохой проницаемостью, и вы живете в районе с более резкими перепадами температур в течение года, проницаемость вашей керамической плитки может стать проблемой.

Конечно, есть и другие меры, такие как усиление теплоизоляции внешних стен, которые могут снизить этот риск, но риск просто выше при использовании керамической плитки по сравнению с керамогранитом.

Итак, в итоге….

Поскольку влага может проникать в керамическую плитку, существует риск конденсации и роста плесени за плиткой, а также возможного отслоения плитки при установке на внешней стене.

И если нет гидроизоляционной мембраны душевой стены, этот сценарий только ухудшается, так как влага конденсируется внутри плиточной подкладки или внутри полости каркаса стены.

Керамогранит имеет явное преимущество перед керамической плиткой в ​​душевой, но вы должны взвесить риски и решить для себя.

Каменная плитка

Один из способов избавиться от вопроса о керамической или керамогранитной плитке — отказаться от обоих этих вариантов и вместо этого использовать плитку из натурального камня или кварцевого камня.

Плитка из натурального камня довольно популярна в ванной и в душе, но с ней сложно обращаться, устанавливать и поддерживать. Поэтому, если вы хотите, чтобы эта плитка использовалась в душе, вам следует знать несколько вещей.

Каменная плитка может включать мраморную плитку, сланцевую плитку, травертин, гранитную плитку, гальку, кварцевую плитку и несколько других менее распространенных камней.

Огромным преимуществом этой плитки перед керамической или керамогранитной плиткой является то, что их цвет одинаков по всей плитке. Это означает, что, возможно, нет необходимости устанавливать окантовку плитки, если ваши разрезы чистые и вы готовы немного обработать вручную.

Любая из этих плиток достаточно плотная, чтобы ее можно было использовать на стенах душа или поддоне …… в определенных условиях.

Мраморная плитка и плитка травертин

Мраморная плитка — безусловно, самая популярная плитка из натурального камня, которую выбирают для ванной и душа. Я предполагаю, что из-за того, что он широко использовался на протяжении всей истории, он стал важной частью классического стиля ванной комнаты (так я слышал… 🙂.

В любом случае… .. и мраморная, и травертиновая плитка являются осадочными породами, что означает, что они довольно мягкие и пористые, а травертин является более мягким и пористым из двух.

Они оба сделаны из карбонатной породы, поэтому очень чувствительны к кислотам всех видов.

Итак, что это значит для вас, вам интересно? Значит, их нужно заклеить хорошим каменным герметиком!

Я обычно использую Aqua Mix Sealer Choice Gold,

Поскольку эти камни относительно мягкие, это также означает, что они могут непредсказуемо изнашиваться с течением времени.

Это также может означать, что цвет и отделка мраморной и травертиновой плитки могут быть изменены или повреждены под воздействием кислот или органических пятен.Это повреждение можно уменьшить, но не устранить с помощью регулярного технического обслуживания.

Стоит?

Если вы укладываете в душе мраморную или травертиновую плитку, вам следует пару раз в год тщательно очищать и просушивать душ, чтобы нанести новый слой герметика для камня.

Даже если вы регулярно герметизируете эти плитки, вы должны быть в порядке с возможностью повреждения мылом и другими средствами личной гигиены, которые могут скапливаться на поверхности камня.Многие из этих жидкостей достаточно кислые, чтобы повредить отделку или вызвать появление пятен на мраморной или травертиновой плитке.

И если вам не повезло использовать некоторые из многих бытовых чистящих средств, которые не подходят для травертина и мрамора, вы можете повредить поверхность вместо того, чтобы ее чистить.

Кроме того, их поверхность довольно легко сколоть, поцарапать или навсегда оставить следы. Все, что нужно, — это уронить что-то твердое, острое или тяжелое возле края одной из этих плиток, чтобы вызвать скол или след от сжатия.

После всего этого, мне все еще нравится внешний вид душевой кабины из мраморной плитки… просто недостаточно, чтобы установить ее в собственном душе. Слишком много работы для меня. 🙂

Внезапно керамическая или керамогранитная плитка не так уж плохо звучит, не так ли? Я предоставлю вам решать, стоит ли оно того.

Гранитная плитка для душа

Гранитная плитка очень плотная, поэтому ее можно использовать где угодно в душе. Когда дело доходит до чистки и обслуживания, они также не беспокоят.

Я регулярно получаю совет, что гранит нужно регулярно запечатывать, как мрамор. Как я уже говорил, я не ученый, но могу сказать вам, что гранит не пористый и не требует герметизации … Период.

Гранит имеет трещины и ямки на поверхности, в которых может скапливаться материал, поэтому он может выглядеть так, как будто на нем есть пятна, но он не впитывает жидкости и не оставляет пятен.

Чтобы очистить гранит, вам просто нужно удалить или отбелить материал в трещинах.

Порошок

Oxi-Clean, растворенный в воде и распыленный на поверхность, отлично подходит для этой цели. Дайте ему постоять около 10 минут, а затем протрите хорошей тряпкой из микрофибры (также отлично подходит для швов).

Мозаика из гальки

Полы для душа из каменной плитки из гальки уникальны и привлекательны, но с ними связаны некоторые риски.

Этот тип мозаичной плитки чаще всего изготавливается из гранитной гальки, приклеенной к сетчатому листу или матовой, но они также могут быть изготовлены из мелкой гальки из мрамора, травертина или песчаника.

Если галька в матовой мозаике представляет собой гранит, то эти плитки не нужно герметизировать, если только вы не используете незапечатанный цементный раствор. В этом случае, очевидно, потребуется герметизация раствора.

Если мозаичная плитка из гальки сделана из осадочной породы, то ее обязательно нужно запечатать так же, как мраморную плитку и травертин.

Установка этих листов мозаичной плитки из гальки в душе также может быть проблемой, если сетка, на которую устанавливаются камешки, не предназначена для использования в душе.

Большинство этих мозаичных циновок из гальки специально созданы для установки на дно душа, однако я знаю о некоторых более дешевых изделиях, использующих маты на бумажной основе и низкокачественные клеи.

Поскольку это риск, который вы не можете себе позволить, обязательно спросите спецификации любого изделия из мозаичной плитки, которое вы собираетесь купить и установить в душе.

Проблемное основание для душа из пеноматериала

Поскольку эти плитки состоят из мелкой гальки, они имеют тот же недостаток, что и все мелкие мозаичные плитки, когда дело доходит до установки их на пенопластовое основание для душа.

Как я уже говорил в своей стойке для плитки для душа, давление вниз, прикладываемое кем-то, идущим по плитке большего формата, распределяется по всей плитке.

На мозаичной плитке та же самая направленная вниз сила сосредоточена на отдельной плитке или небольшой группе плиток, что делает давление точечного источника чрезвычайно высоким.

Это может быть проблемой с душевыми поддонами из пенопласта, потому что они могут быть повреждены при сжатии точечного источника. Душевые поддоны из пенопласта с цементным покрытием являются возможным исключением из этого правила.

См. Мой пост по установке плитки для душа для получения дополнительной информации об установке мозаики.

Кварцевая плитка

С тех пор, как кварц или «искусственный камень» стал настолько популярным для кухонных столешниц, увеличилось производство плитки из этого материала для использования в ванной и душе.

Если вы задумывались об использовании этой кварцевой плитки в своей душевой, вот несколько вещей, о которых следует помнить.

Укладка этих плиток очень похожа на укладку любой другой плитки из натурального камня, и их уход аналогичен уходу за гранитной плиткой.

Кварцевая плитка не так тверда, как натуральный гранит, но эта разница не очень важна, когда дело доходит до укладки в душе. И кварц, и гранит очень твердые и практически непористые.

Преимущество кварцевой плитки перед гранитом заключается в том, что она производится в контролируемых условиях, поэтому кварцевая поверхность является гладкой и однородной. Благодаря этому его очень легко чистить.

Гранит состоит из кристаллов кварца, образующихся естественным путем, поэтому на его поверхности есть вмятины и трещины, в которых может задерживаться грязь и бактерии.

Каменный герметик

Если вы решите установить какую-либо из пористых плиток из натурального камня, о которых я упоминал ранее, вы должны быть готовы регулярно герметизировать эти плитки, если вы хотите, чтобы они прослужили долго и выглядели красиво.

Это означает использование хорошего герметика для плитки и камня.

Их много, и я использовал около дюжины различных марок для герметизации каменных плиток и обычного цементного раствора.

У меня самые лучшие результаты — это Aqua Mix Sealer Choice Gold.Я оставил ссылку для покупки этого продукта в разделе «Мрамор и травертин» выше, но его также довольно легко найти в большинстве магазинов товаров для дома.

Плитка для душа

против плитки на стену для душа

Как я уже говорил ранее, керамогранит значительно плотнее керамической плитки. Именно поэтому я считаю, что керамогранит — лучший выбор для вашей душевой поддона.

Но есть еще несколько вещей, которые следует учитывать перед выбором плитки для душевого поддона.

Одним из таких соображений является размер плитки. В зависимости от вашего выбора душевых поддонов это может быть важным ограничением.

Мозаика на душевом поддоне

Размер плитки, которую вы выбираете, зависит от душевого поддона, который вы установили при ремонте душа.

Schluter и большинство других производителей душевых поддонов из пенопласта указывают в своих инструкциях, что установка «мозаичной плитки» на их душевые поддоны не рекомендуется.

Они рекомендуют вместо этого установить душевой поддон на растворе, если вы планируете использовать мозаику для плитки на полу для душа.

К сожалению, это не слишком полезно для начинающего установщика, потому что мозаичная плитка может сильно различаться по размеру, но я могу сказать вам, что это предупреждение предназначено в основном для тех, кто планирует устанавливать мозаичные листы с прикрепленными небольшими квадратными плитками в 1 дюйм.

Хотя они не пытаются объясниться, они рекомендуют это из-за риска «сжатия точечного источника».

Это означает, что основание из пенопласта может слегка сжиматься, когда кто-то стоит на этих плитках, потому что они слишком малы для адекватного распределения веса.В конце концов, эти основы сделаны из пенопласта, поэтому их довольно легко повредить.

Итак, если вы хотите установить душевой поддон из пенопласта, готовый к использованию плитки, такой как душевой поддон Schluter, я бы рекомендовал вам не выбирать плитку меньше 4 ″ квадрата для напольной плитки для душа.

См. Мою стойку с гидроизоляционной мембраной для душа, чтобы получить дополнительную информацию о риске сжатия и других важных соображениях, если вы планируете укладывать мозаичный пол для душа на поддон для душа из пенопласта.

Мозаика без матовой бумаги!

Маленькие мозаичные плитки почти всегда устанавливаются на мат (или лист) (обычно 1 x 1 дюйм), чтобы вам было легче их устанавливать и сохранять относительно равномерное расстояние.

Проблема с этой мозаичной плиткой заключается в том, что матовая плитка иногда изготавливается из бумаги и легкого клея, который в основном растворяется под воздействием воды. Этот тип мозаичной плитки разработан для декоративной облицовки плиткой, например, для кухонной плитки.

Это означает, что ни в коем случае нельзя устанавливать именно эти маты из мозаичной плитки в любой душевой или ванной.

Если вы решите рискнуть и установить их в душе, вы неизбежно столкнетесь с отслаиванием плитки, поскольку она отсоединяется от бумажного матового покрытия и отрывается от стены душа или поддона.

Вам не нужно идти на такой риск, потому что существует множество листов мозаичной плитки, предназначенных для душевых. Они изготовлены из волоконных матов и водостойкого клея.

Просто убедитесь, что вы сверили спецификации с документацией производителя, потому что у дистрибьюторов плитки и розничных продавцов часто нет необходимых знаний.

Даже мозаичная плитка с волокнистым матом может не подходить для душа, поэтому всегда лучше убедиться в этом перед покупкой.

Плитка для душа большого формата

Плитка размером более 4 дюймов всегда представляет проблему, если вы хотите установить ее на любой душевой поддон / основание со стандартным круглым сливом.

Проблема в том, что наклон не является линейным по направлению к водостоку… вместо этого он постоянно меняется по мере изменения положения плитки на основании. Это может вызвать проблемы с большим выступом плитки при использовании плитки большего размера.

Плитка 12 x 24 (большой формат) — популярный выбор, потому что ее часто используют для основной площади пола в ванной комнате, и многие люди стремятся сохранить непрерывность между плиткой для пола в ванной и плиткой для пола для душа.

Единственный способ решить проблему отрыва плитки в душе с помощью этих плиток большого формата — это уложить их рядом друг с другом от стены к сливу, сужая разрезы по диагонали и уменьшая их по мере приближения к сливу.

В результате получается восемь пересекающихся плоских плоскостей, ведущих к квадратному водостоку (см. Изображение ниже). Это единственное решение, если вы настаиваете на стандартном левом сливе (LH), правом (RH) или центральном сливе (CD).

Линейный слив?

Еще одно решение проблемы с плиткой большого размера — душевой поддон с односкатным уклоном и линейным сливом на одном конце. Такое расположение не представляет никаких проблем при установке плитки большего размера в душевой кабине.

Однако это может вызвать некоторые проблемы, если вы планируете установить душ без бордюра или без барьеров из-за большого перепада высоты, необходимого от верхнего края поддона до слива.

Душевая кабина длиной 5 футов будет опускаться на высоту 1-1 / 4 дюйма от одного конца до другого, что не может быть уместно со стандартным черным полом 5/8 — 3/4 дюйма. Для того, чтобы опустить поддон под верхнюю часть балок пола, потребуется нестандартная структура, или вам придется отбойным молотком отбойным молотком отбойным молотком забить плиту, если это бетонный черновой пол. Или… вы можете просто поднять поддон и создать стандартный душ с бордюром.

Это также более дорогой вариант, потому что линейные сливы довольно дороги, и вам, вероятно, придется переместить слив для душа и, возможно, перестроить черновой пол.

Заключение

Керамическая, фарфоровая или каменная плитка в душевой? Это непростой выбор, потому что все они очень разные, и по каждому из них много путаницы.

Надеюсь, я смог открыть вам глаза на несколько новых вещей об этих плитках и дать вам знания и уверенность, чтобы выбрать лучшую плитку для вашего проекта реконструкции душа.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о публикации в комментариях ниже, и задайте мне любой интересующий вас вопрос о выборе лучшей плитки для душа.

Удачи с вашим проектом!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы увидеть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *