Какой толщины должен быть мауэрлат: Мауэрлат для крыши: его размеры и крепление

Размер бруса для мауэрлата


Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли.

Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

  1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
  2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
  3. Наличие мансардного этажа.
  4. Климатические особенности региона.
  5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

  • кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
  • шатровые или куполообразные крыши;
  • вальмовая и полувальмовая;
  • плоские конструкции;
  • крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит.

Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара.

В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног.

Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Посмотрите еще статьи:

Mauerlat изображений, стоковые фото & векторов

Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial homeРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размеровФайл-конвертерКоллаж создательЦветные схемыБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти в систему

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе картинки
  • Все изображения
  • Фотографии
  • Векторы
  • Иллюстрации
.

Калькулятор размеров бюстгальтера

Этот калькулятор оценивает размер бюстгальтера на основе размера бюста и размера полосы (размера кадра). Для обеспечения точности измерьте с точностью до ¼ дюйма или ½ см. Этот калькулятор предоставляет результаты для США, Великобритании, Европейского Союза, Франции, Бельгии, Испании, Австралии и Новой Зеландии.

Размер бюста — это рыхлой окружности , измеренной вокруг груди по самой полной части груди, когда он стоит прямо, руки в стороны и надет правильно подобранный бюстгальтер.

Размер ленты или рамы — это твердой окружности , установленный не плотно, измеренный непосредственно под грудью.


Размер бюстгальтера конвертер

Используйте следующее, чтобы преобразовать размеры бюстгальтера между различными местами.


Неверно подходит бюстгальтер

Опросы и исследования часто указывают, что где-то между 70-85% женщин носят неправильно подобранные бюстгальтеры. Хотя методы сбора данных между различными источниками не совпадают, и эти проценты могут быть завышены, тем не менее неправильно подобранные бюстгальтеры являются серьезной проблемой, о чем свидетельствует количество исследований, статей и жалоб, касающихся проблем, с которыми сталкиваются женщины из-за отсутствия стандартизации размеров. Исследования показали, что самой распространенной ошибкой, которую допускают женщины при выборе бюстгальтера, было выбор слишком большой задней полосы и слишком маленькой чашки. Частично проблема заключается в отсутствии стандартизации в отношении размеров полос и чашек. Они в значительной степени различаются между странами и даже производителями, что затрудняет использование этих мер в качестве чего-то большего, чем приблизительное соответствие. Например, бюстгальтер 34B от двух разных компаний может не подходить одному человеку из-за отсутствия стандартизации.

Некоторые признаки неправильно установленных бюстгальтеров включают в себя ленту, копающуюся в туловище или скользящую вверх, красные следы, боль в плечах или шее, грудь, переливающуюся по краям бюстгальтера, и центральную панель бюстгальтера, не лежащую горизонтально на груди, среди других ,


Размер бюстгальтера

Двумя основными аспектами размера бюстгальтера являются размер ленты и размер чашки.

Размер группы (размер кадра)

Размер полосы — это размер бюстгальтера вокруг туловища. Тем не менее, размеры полос различаются в разных странах, так как размеры, такие как малый, средний и большой, равны разным измерениям. См. Таблицу ниже для некоторых измерений размеров, хотя возможны некоторые отличия от опубликованных измерений.

000000 000000 л
Размер группы FR / BE / ES EU (стандарт EN 13402) США и Великобритании AU, NZ
XXS 75 60 28 6 9000 8 9 9 000 7 9 000 8 9 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 XS 80 65 30 8
S 85 70 32 10
М 90 75 34 12
L 95 80 36 14
XL 100 85 38 16
000 000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000 000
3XL 110 95 42 20
4XL 115 100 44 22
5XL 120 105 46 24

Размер чашки

Размер чашки можно рассчитать, используя разницу между размером бюста и размером ленты. Обратитесь к таблице ниже.

00013

9 0007 N
Разница между бюстом и полосой в дюймах Размер чашки США Размер чашки UK / AU
AA AA
1 A 9000 7000 000 9000 7000 000 9 или персона ст B B
3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00

Необходимо отметить, что необходимо указать E
7 000 9000 надо следует добавить 000
11 K H
12 L HH
13 M J
14 JJ
240006
Размер бюста / полосы в см Размер чашки Continental Europe
10-11 AA
12-13 A
14-15 B
16-17 C
18-19 D
20-21 E
22-23 F
G
26-27 H
28-29 I
30-31 J
32-33 K
, Полотенцесушитель какого размера я должен использовать для моей ванной комнаты?

Наиболее распространенные размеры полотенцесушителей — 18 и 24 дюйма. Тем не менее, можно найти промежуточные размеры от 20 до 22 дюймов, а также от 30 до 36 дюймов. Меньшие полотенцесушители предназначены для полотенец для рук, но любой полотенцесушитель свыше 22 дюймов должен быть достаточно прочным, чтобы вмещать банные полотенца. Правильный размер полотенцесушителя для вас зависит от размеров полотенца и предпочтений вешалки, а также размера вашей ванной комнаты.

Совет
  • Как правило, поместите 18-дюймовый вешалка для полотенец рядом с раковиной в ванной комнате, чтобы держать полотенца для рук.Поместите вешалку для полотенец размером 24 дюйма или больше рядом с ванной или душем, чтобы держать банные полотенца.
  • Полотенцесушители обычно устанавливаются на высоте от 40 до 48 дюймов над полом для взрослых или на 36 дюймов над полом для детских ванных комнат.

Размеры полотенец и полотенцесушителей

Большинство полотенец для рук имеют ширину 16 дюймов или 8 дюймов в сложенном состоянии по длине. Это позволяет разместить два сложенных полотенца для рук на 18-дюймовой вешалке для полотенец или одно разложенное полотенце для рук.

Банные полотенца в среднем от 27 до 30 дюймов в ширину или от 13,5 до 15 дюймов в сложенном состоянии. 24-дюймовый полотенцесушитель будет держать одно сложенное банное полотенце, но полотенце будет слегка сморщено, когда повешено в развернутом виде. Если вас беспокоит потертость, и вы хотите повесить банное полотенце открытым и плоским, вам нужно использовать 30-дюймовый или больший вешалка для полотенец.

Банные полотенца — это очень большие полотенца шириной 35 дюймов или 17,5 дюйма в сложенном виде. Чтобы повесить простынь и плоскую банную ванну, вам понадобится 36-дюймовая вешалка для полотенец, а 24-дюймовая или 30-дюймовая вешалка для полотенец повесит сложенную банную простыню.

Пропорции ванной

В ванной комнате стандартного размера размером 5 на 8 футов или меньше используйте вешалки для полотенец размером от 18 до 24 дюймов, чтобы размеры оборудования соответствовали размеру комнаты. Если у вас большая ванная комната с обильным пространством на стене, у вас есть возможность использовать 30-36-дюймовые полотенцесушители, чтобы создать просторный дисплей для ваших полотенец.

Измерение существующего полотенцесушителя

Если вы хотите заменить существующую вешалку для полотенец, проведите измерения вдоль стержня между внутренними краями опор.Как правило, это измерение не будет четным числом дюймов, поэтому округлите его, чтобы найти нужный размер замены. Например, если ваш существующий вешалка для полотенец имеет размеры 17,75 дюйма, вам понадобится 18-дюймовый вешалка для полотенец в качестве замены. Существующий вешалка для полотенец размером 23,5 дюйма между опорами будет заменена 24-дюймовым вешалкой для полотенец.

Независимо от того, устанавливаете ли вы новый полотенцесушитель или заменяете существующий, вы должны убедиться, что опоры надежно закреплены на стене. При использовании дрели следуйте инструкциям производителя и правилам безопасности.

Предупреждение

Никогда не держитесь за полотенцесушитель для поддержки при входе или выходе из ванны или душа. Это может привести к серьезным травмам, так как полотенцесушители не рассчитаны на вес человека. Если человек в вашей семье нуждается в этой поддержке, предоставьте правильно установленный поручень.

,

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

  • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
  • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
  • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

  • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
  • длинными саморезами;
  • гвоздями;
  • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

  1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

    Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

  2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

    Этап 5. Установка бруса на армопояс

  3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

    Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

  4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

    Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

  • в верхнем ряду посередине ширины стены;
  • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
  • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Что такое мауэрлат кровли?

Мауэрлатом (от немецкого слова Mauerlatte) называют систему брусьев, которые крепятся к внешней поверхности перекрытия дома по всему его периметру. Они воспринимают всю нагрузку от подстропильных конструкций и кровли, и поэтому фактически определяют прочность крыши.

Материалы для изготовления мауэрлата

Исходя из соображений безопасности и долговечности здания, для обустройства мауэрлата применяют почти исключительно древесину. Иногда (при металлических конструкциях стропил) и мауэрлат также выполняют стальным, используя профильный металлопрокат из строительной стали 09Г2С, однако этот случай может встретиться лишь при строительстве двух- или трёхэтажных домов. Он потребует особо тщательной прокладки молниеотводов и системы заземления.

Деревянный мауэрлат устраивается из дерева лиственных пород, причём поверхность древесины должны иметь нормальную (до 8%) влажность, и быть предварительно антисептирована. Использовать сосну для мауэрлата не рекомендуется: её мягкость и смолистые натёки не только усложнят работы по возведению стропильных конструкций, но и обусловят возможные её последующие деформации.

Таким образом, ответ на вопрос, что такое мауэрлат кровли – ясен: это деревянный квадратный или прямоугольный брус, соединённый воедино с учётом естественной усушки древесины. Выкладываются брусья по внешней кромке стены, с отступом вовнутрь 40…50 мм.

Какой толщины должен быть мауэрлат

Размеры сечения брусьев определяются следующими факторами:

  1. Величиной периметра дома, а также его этажностью и конструктивными особенностями (например, предполагается в дома мансарда или нет).
  2. Выбранным материалом для кровли.
  3. Высотой и формой стропильных элементов.
  4. Климатическими условиями района строительства.

Минимальная толщина брусьев принимается для покрытий из ондулина, а максимальная – для профилированного настила.

Например, для классической двухскатной крыши расчёт параметров мауэрлата производится в такой последовательности:

  • Устанавливается ширина бруса – для одноэтажных зданий с малым уклоном ската обычно принимают брус сечением 100×100 мм, в остальных случаях 150×150 мм;
  • По известной площади поперечного сечения и длине периметра устанавливается масса брусьев;
  • На расстоянии 400…500 мм в сечении мауэрлата должны быть прорублены пазы под стропильные стойки. Их сечение должно быть таким, чтобы глубина пазов составляла не менее 50…60% от толщины бруса. Указанные значения шага могут корректироваться, для обеспечения равномерности взаимного расположения стоек.

Укладка мауэрлата

Перед установкой брусьев мауэрлата обязательно выполняется гидроизоляция крыши. Она может быть одно- и двухслойной.  Гидроизолирующую плёнку укладывают под брусья, но перед этим необходимо проверить геометрию мауэрлата. Эта проверка производится замером диагоналей системы: если значения совпадают, то работы можно продолжать.

Для деревянных домов крепление брусьев к стенам производится либо стальной проволокой из пластичной стали, либо при помощи анкерных болтов. Последний  способ надёжнее, поскольку предохраняет мауэрлат от смещения при работах по возведению стропил.

Для домов из бетона, шлако- и пеноблоков под мауэрлат укладывают армопояс. Это – монолитная стяжка из железобетона, которая послужит опорой для брусьев.  Минимально допустимая высота армопояса должна быть 150…200 мм. Его укладку производят так же, как и при обустройстве железобетонного фундамента. Анкерные болты укладывают равномерно по всему периметру армопояса перед заливкой бетона.

Крепление брусьев мауэрлата в углах выполняют при помощи стальных шпилек, для чего крайние брусья выполняют со скосом в 450.

Возможна ли кровля без мауэрлата? При небольшом весе кровли (вместе со стропилами) такой вариант не исключается. В этом случае армопояс должен быть максимальной высоты, чтобы к нему надёжно крепить все стропильные конструкции. Для крепления используют анкерные болты, число которых должно соответствовать числу стропильных ног.

Как выглядит мауэрлат кровли можете наглядно увидеть на видео:

размеры, как своими руками сделать установку и гидроизоляцию, какое сечение подобрать, как рассчитать толщину

Мауэрлат – это деревянный брус, выполняющий роль опоры для наслонных деревянных стропил в кровельной конструкции. Благодаря нему нагрузка крыши равномерно распределяется по поверхности всех несущих элементов, помимо этого, установка мауэрлата выполняется для соединения крыши со стенами дома.

Расположение мауэрлата допускается как по всем внешним стенам, а точнее по их верхней части, постройки, так и только под стропильной ногой, передающей нагрузку. В первом случае речь идет о цельном мауэрлате, во втором – о частичном. Не зависимо от выбранного способа, брус не должен касаться внешнего края стены. Для предотвращения процесса гниения древесины поверх бруса обматывается водонепроницаемый материал, как правило, рубероид.

Надежность и прочность конструкции обуславливается качественным креплением каждого звена между собой и к стропильной системе. Она изготавливается из древесины – бруса, бревен, досок, при этом сечение мауэрлата должно соответствовать стандартным требованиям: 10×10 см, 10×15 см, 15×15 см. При использовании бревен следует отпилить одну сторону так, чтобы при укладке к стене не было просветов.

Как правильно установить мауэрлат

Работа может выполняться несколькими способами:

  1. Укладка и крепление мауэрлата к верхним бревнам при помощи:
    -металлических уголков;
    -скоб;
    -стальных или деревянных нагелей;
    -оцинкованной проволоки (диаметр – не менее 5 мм).

  2. Укладка и крепление мауэрлата по периметру кирпичной кладки. Данный метод требует предварительного определения места монтажа и использования материала для крепежа. В этом случае установка мауэрлата своими руками может быть:
    -К кирпичным стенам анкерными болтами, а также химическими самозатвердевающими анкерными растворами;
    -К той же основе, но шпильками или кусками арматуры, которые вставляются непосредственно на завершающих этапах строительства стен. Данный способ подходит только для небольших кровель;
    -К той же основе, но проволокой-катанкой, закрепляемой за несколько рядов до завершения кладки. Длина проволоки рассчитывается на обвязку бруса мауэрлата. Количество креплений при этом должно быть равным количеству стропил, либо превышать их число.
  3. Последний способ — укладка мауэрлата к деревянным пробкам, предварительно обработанным защитным раствором. Пробки могут располагаться:
    -под самим мауэрлатом;
    -с отступом на ряд ниже мауэрлата;
    -рядом с мауэрлатом, но почти у внешнего края стены.

Независимо от выбранных способов, показанных подробнее на фото, крепится мауэрлат к пробке металлическими скобами.

Если для строительства дома используются бетонные плиты или газобетон, то обязательно заливается армопояс со вставленными с небольшим промежутком друг от друга шпильками диаметром от 1 см. Оставленного конца шпильки должно хватить на толщину бруса и качественную затяжку контргайкой.

Также следует уделить внимание, что гидроизоляция мауэрлата изготавливается из двухслойного материала, как правило, рубероида.

Правила выполнения монтажа стропил к мауэрлату

При возведении крыши немаловажным этапом является создание стропильной системы, а в частности, крепления ее к мауэрлату. Соблюдение технологии сборки станет гарантией надежности и устойчивости кровли к снегу, сильным ветрам, климатическим перепадам и другому негативному воздействию.

Исходя из особенностей древесины, которая при высокой влажности начинает увеличиваться в размерах, а в сухую теплую погоду ужимается, нужно учитывать, что жесткое крепление или соединение станет причиной смещений и разрывов материала. Даже если расчет мауэрлата был выполнен правильно, то ошибки при устройстве кровельной конструкции чреваты образованием распорной силы, которая постепенно начнет губительное воздействие на конструкцию дома. Во избежание такой ситуации нужно следовать правилам монтажа стропил. В строительстве используется скользящее и жесткое крепление.

Особенности жесткого крепления

При таком креплении стропил и мауэрлата невозможно какое-либо воздействие между кровельными элементами, то есть никаких сдвигов, поворотов, изгибов и кручения не допускается.

В этом случае монтаж мауэрлата выполняется при помощи:

  1. Подшивного опорного бруска в виде уголка. Для этого стропильную ногу подшитым бруском (размерами до 1 м) крепко фиксируют к мауэрлату опорным бруском по линии оказываемого конструкцией давления. По бокам вбиваются гвозди для надежного крепления и предотвращения поперечного смещения.

  2. Выполнения запила (выемки) на стропилах с последующим креплением на гвозди, скобы и проволоку. В строительной практике использование данного способа встречается намного чаще первого за счет образования жесткого узла, соединяющего стропильную ногу с мауэрлатом. При этом толщина мауэрлата практически не имеет значения, поскольку все зависит от техники крепления, когда 2 гвоздя вбивается с боков, а третий в вертикальную поверхность.

В обоих случаях для дополнительного соединения стропила с основой используется проволока-катанка и анкера, подстраховывающие конструкцию. При наличии одинакового угла ската кровли для возведения стропил выбирается один какой-то шаблон.

Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Отличие такого крепления заключается в том, что оно позволяет одному из элементов конструкции свободно перемещаться, учитывая размеры мауэрлата и ограниченную амплитуду движения. Как правило, допускается перемещение стропильной ноги к конструкции мауэрлата.

Скользящее крепление подразумевает различные способы сопряжения, включая:

  1. Возможность установки к стропильным ногам металлического крепежного элемента, называемого «салазками».
  2. Единичное крепление пластинами, при этом допускается выход стропил за пределы стены.
  3. Выполнение запила на стропиле, которым она кладется к мауэрлату и крепится при помощи:
    -двух гвоздей, вбиваемых по бокам напротив друг друга;
    -одного гвоздя, вбиваемого сверху, соединяя стропило и мауэрлат;
    -скобы, соединяющей стропильную ногу и мауэрлат;
    -металлической пластины с просверленными отверстиями для крепежных материалов.

Благодаря каждому из представленных способов стропильная нога надежно крепится к мауэрлату, при этом размер мауэрлата допускает движение некоторых их элементов.

Преимущества скользящего крепления наблюдается при строительстве деревянных домов, поскольку усадка бруса или бревен не деформирует кровельную систему, а позволяет подстроиться под новое положение.

Сборка всей конструкции выполняется на ровной поверхности с соблюдением необходимых замеров, созданием выемок в мауэрлате и стропилах, а также подгонкой всех задействованных элементов. Только после этого конструкция поэтапно устанавливается внутри помещения.

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Армопояс под мауэрлат своими руками

Приветствую читателей моего скромного строительно-ремонтного блога. Накануне в нашу фирму обратился заказчик, который пожаловался на появление трещин в стене из пенобетонного блока. Выехав на объект, я обнаружил что мауэрлат кровли был уложен на пенобетон, в результате чего и произошло образование трещин.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, сегодня я расскажу о таком важном инженерном элементе как армирующий пояс.

Назначение и функции

Сначала рекомендую вам ознакомиться с мегаполезным видео о том, для чего нужен армирующий пояс:


Если говорить кратко, то армопояс под мауэрлат представляет собой монолитную бетонную конструкцию, повторяющую контуры постройки, и служит для следующих целей:

  • при движении почвы, способствует сохранению геометрии здания и целостности стен;
  • если были допущены ошибки при укладке блоков или кирпича, армопояс позволяет выровнять горизонтальную поверхность под мауэрлат;
  • придает сооружению дополнительную жесткость;
  • армированный пояс принимает на себя точечную нагрузку от стропил, компенсирует ее и распределяет по поверхности несущих стен;
  • механическая прочность конструкции позволяет надежно закрепить на ней мауэрлат.

Газобетон, керамзитобетон и пеноблок – современные и относительно дешевые стройматериалы. Несмотря на все достоинства, все они имеют один существенный недостаток – под воздействием точечной нагрузки от стропил блоки могут лопнуть, что значительно ослабляет прочность всей стены. Поэтому армопояс на газобетоне и других пористых блоках – обязательное условие долговечности конструкции.

Нужен ли армопояс на стенах из кирпича, ведь они обладают достаточной прочностью для крепления мауэрлата с помощью анкеров и закладных элементов? Поскольку кирпичная кладка не монолитная конструкция, то строители настоятельно рекомендуют и на таких стенах устройство армопояса, особенно в регионах сейсмически нестабильных и для построек, возведенных на склонах.

Можно ли сделать кирпичный армопояс?

Некоторые «специалисты» считают, что альтернативой бетонной конструкции может служить армопояс из кирпича. Я же хочу сразу указать на недостатки этого варианта:

  • нагрузка от крыши будет неравномерно распределяться на несущие стены;
  • на некоторые кирпичные блоки будет действовать точечная нагрузка;
  • по сравнению с бетонной конструкцией – более длительный и трудоемкий процесс устройства;
  • более низкая прочность, в сравнении с монолитным армопоясом из бетона.

Из этого следует, что укрепление стен дома армированной кирпичной кладкой не может конкурировать с монолитным бетонным поясом. Использовать кирпичный армопояс можно для крыш хозяйственных построек небольших размеров и других зданий вспомогательного назначения. При возведении нужно придерживаться следующих тезисов:

  • Для увеличения прочности на каждый ряд кирпича прокладывается армирующая сетка из проволоки диаметром до 5 мм;
  • Ширина кирпичной конструкции должна соответствовать толщине стен строящегося здания;
  • Высота армопояса зависит от типа используемых стройматериалов и вида кровли, и в среднем составляет 40 мм.

Определение размеров армопояса

В разрезе армированный пояс под мауэрлат представляет из себя прямоугольник или квадрат, минимальные размеры сторон которого должны составлять 200×200мм.

Основной величиной, влияющей на расчеты, является ширина стены. Я рекомендую придерживаться следующих правил:

  • толщина армопояса должна быть максимально близка к толщине стены;
  • высота не должна быть больше ширины, но не меньше чем 200 мм;
  • оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1.

Зная длину, ширину и высоту укрепляющей конструкции, несложно рассчитать количество бетона, необходимое чтобы залить армопояс.

Технология устройства армированного пояса

К сооружению конструкции приступают после завершения всех работ по возведению стен. Технология состоит их следующих этапов:

  • сооружение опалубки;
  • изготовление армокаркаса;
  • заливка бетона в опалубку.

Перечисленные операции не представляют особой сложности, поэтому армопояс вполне можно соорудить своими руками.

Монтирование опалубки

В зависимости от типа материала, из которого возведены стены дома, опалубка для армопояса изготавливается из кирпича, дерева, OSB-плит, или U-образных блоков.

В случае съемной опалубки, ее сооружение производится обычно прямо на месте. Она монтируется из доски толщиной не менее 20 мм и шириной до 200мм. Обработанная сторона доски устанавливается внутрь каркаса. Влажность дерева должна составлять не менее 25%, при необходимости его можно смочить водой. Алгоритм проведения работ следующий:

  1. Опалубку сколачивают гвоздями, длина которых подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Гвозди забиваются с внутренней стороны наружу.
  2. Соединяя доски при помощи брусков с интервалом от 50 см до 1м, сооружают щиты нужной высоты.
  3. Щиты крепятся ниже края стены на 5 -10 см с помощью саморезов. Для надежности крепления, соединяющие щиты бруски можно делать длиной метр и более, и закреплять их к стене на несколько саморезов (такой вариант продемонстрирован на фото ниже).
  4. Чтобы бетонная смесь не раздавила опалубку, сверху щиты скрепляются между собой брусками с интервалом в 1 метр;
  5. Чтобы сделать армопояс правильно, в процессе сооружения опалубки необходимо постоянно проверять горизонтальность и вертикальность конструкции с помощью уровня или ватерпаса.
  6. Во избежание просачивания раствора через щели, доски необходимо плотно подгонять друг к другу, изнутри обить пленкой, либо запенить щели монтажной пеной.
  7. При отсутствии пленки, чтобы бетон не прилипал к дереву, внутреннюю поверхность опалубки можно промазать гидрофобной смазкой или отработанным маслом.

Если изготавливается армопояс для газобетона, то сооружение деревянной опалубки не требуется. В этом случае последний ряд стеновой кладки делается из блоков с U-образным вырезом, которые и выполняют функцию опалубки для заливаемого раствора.

Если стены кирпичные, то наружную опалубку можно сделать кладкой в полкирпича, а внутреннюю из ОСП плит или досок. Так же можно поступить и с газо- и пеноблочными стенами, когда внешняя часть каркаса выкладывается из блоков меньшей толщины, а внутренняя – из дерева.

Установка арматурного каркаса

Опалубка готова и теперь необходимо произвести армирование будущего пояса. Поскольку арматурный каркас делается из железных прутьев и имеет немалый вес, то его изготовление производится прямо в желобе опалубки.

Армирование монолитного пояса производится при помощи стальных прутьев диаметром от 8 до 12 мм. Прутья обязательно должны быть ребристые – это улучшает сцепление бетона с арматурой и, соответственно, увеличивает прочность конструкции на растяжение.

Только такую арматуру можно использовать для несущего каркаса. Прутья без насечек могут быть использованы для поперечных соединений

Чтобы сделать армопояс прочным и надежным, нельзя соединять прутья арматуры с помощью сварки, т.к. это приводит к потере металлом своих свойств и ослабляет конструкцию.

Прутья связываются между собой при помощи вязальной проволоки, при этом их нахлест при стыковке должен быть не менее 30 см, а по углам не менее 50 см. От толщины проволоки не зависит прочность каркаса, поэтому не стоит брать слишком толстую – это только усложнит работу.

Толщина армированного пояса может быть различной:

  • Если постройка предусматривает легкое перекрытие, то можно сделать армопояс под мауэрлат плоской конструкции – в этом случае каркас делается из двух продольных стержней, соединяемых между собой с интервалом 20 см арматурой меньшего диаметра;
  • Если проект предполагает массивную крышу, то для армирования необходимо использовать объемную конструкцию из четырех прутьев, которая в сечении образует форму прямоугольника или квадрата.

Производя армирование необходимо следить за тем, чтобы каркас отстоял от всех поверхностей минимум на 50 мм. Чтобы приподнять арматуру на нужную высоту, используют подложки из кирпича соответствующего размера, либо специальные пластиковые звездочки-фиксаторы.

К уже готовому армирующему каркасу, с максимальным интервалом 1 м, при помощи проволоки крепятся шпильки, на которых будет держаться мауэрлат. Используют шпильки диаметром 12 мм, а длину делают такой, чтобы она выступала над мауэрлатом не меньше, чем на 40 мм.

Заливка бетона

Можно изготовить бетон и залить армопояс своими руками, а можно заказать уже готовый раствор на заводе (марка бетона должна быть не меньше чем М200). Поскольку объем заливаемой опалубки большой, то сделать армопояс лучше из готового бетона, залив его бетононасосом.

Для самостоятельного приготовления бетона понадобятся:

  • цемент марки М400;
  • песок;
  • щебень или гравий.

Все компоненты смешиваются в пропорции 1 часть цемента, 3 части песка и 5 щебня. Заливка армопояса должна производится за один раз при теплой, не дождливой погоде.

Чтобы сделать армопояс максимально прочным, необходимо из бетонной смеси удалить воздух. Для этого бетон используется вибрационная машинка, а при ее отсутствии делают это путем интенсивного протыкивания смеси куском арматуры по всему периметру.

Для предотвращения пересыхания, конструкцию на протяжении пяти дней необходимо периодически увлажнять или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Утепление – нужно ли нет?

Бетонный армопояс является мостиком холода – зимой он может промерзать, а при резких перепадах температуры на нем возможно появление конденсата, что может привести к появлению плесени. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно произвести утепление армопояса.

Эффект от этой процедуры будет максимальным, если утеплитель расположить с наружной стороны пояса, и лучше всего делать утепление на этапе строительства. Для этого при сооружении опалубки делается отступ от наружного края стены, который закрывается утеплителем, а затем подогнанным под размер пеноблоком. В качестве утеплителя для армопояса можно использовать экструдированный пенополистирол, пенопласт или минвату.

Если по какой-то причине утепление не было произведено во время постройки дома, это можно сделать, когда работы по возведению крыши уже закончены.

Если армирующий пояс по ширине равен ширине стены, то утепление производится следующим образом:

  • Пенопласт или ЭПП, с помощью клея для пенополистирола или дюбелей «зонтиков», крепится к армопоясу;
  • После этого поверхность оштукатуривается смесью для обработки пенополистирольных плит. Высота утеплителя должна равняться высоте пояса плюс 15 см вниз от нижнего уровня армированной конструкции;
  • Если крыша перекрывает утеплитель, то хорошо, если же нет – необходимо защитить его от воздействия атмосферных осадков. Для этого сверху утепляющего пояса монтируется отлив из оцинкованного металла. Верхний край отлива крепится в заранее сделанный пропил в стене и герметизируется силиконом.

На этом буду закругляться. Надеюсь, материал будет вам полезен. Жду вас в комментариях для обсуждения нюансов.

Мауэрла́т. | Zaval64

Мауэрлат представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для страпил. Традиционно изготавливается из дерева.В зависимости от крутизны ската и длины свесов, мауэрлатом для страпил может выступать либо верхний брус, которым прижаты балки чердачного перекрытия, либо любой из последующих. Назначение мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания страпил на всю площадь верхней части стены, второе предназначение, это привязка крыши к стенам дома.Мауэрлат кладётся с некоторым отступом от внешней кромки стены и крепится к ней (к стене). Снизу изолируется водонепроницаемым материалом, предотвращающим гниение древесины вследствие конденсации влаги из-за разницы в температуре между стеной и деревом. Каждое звено мауэрлата связывается с двумя соседними, что вкупе с креплением к стропилам создаёт устойчивую конструкцию по всему периметру кровельной системы. Мауэрлат может также отдельными сегментами подкладываться под стропильные ноги.

Как правило, в частном домостроении для покрытия дома выполняется скатная кровля из деревянных стропильных конструкций. Необходимость укладки мауэрлата возникает лишь в домах из кирпича или строительных блоков. В домах из дерева стропильные ноги упираются непосредственно в балки перекрытия чердачного помещения или в верхний венец стены, при этом горизонтальный распор стен воспринимается балками перекрытия или затяжками на стропильных рамах.
Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата. Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими ниже расположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой.Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см.
В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 или 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.
Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

 

Мауэрлат крепится к стене из газобетона. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

В конструкции домика из газоблоков с простой скатной крышей особой необходимости заливать арматурную ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса. Технология сокращает необходимое время, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический метод, с укладкой арматуры и бетонированием Лента. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать, при каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

  • В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верхнюю край стен;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местность, поэтому ветровые потоки создают минимальное давление на скаты крыши;
  • Уклон кровли был выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбрать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

Подвесные стропильные балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с установкой мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопояса, успешно работающего на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

Принципиальных возражений против армопояса всего два:

  • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс может крепиться только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю тоже нужно делать с ограничениями, так как в том случае, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от бронепояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
  • Закрепить мауэрлат на армированном поясе — значит создать огромные проблемы с мостиком холода в той части кровли, где пенобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет примерно треть от сметы на устройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас крыши гораздо проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным бронепоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня

Существует несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

  • Использование шпилек с закладными элементами;
  • Укладка бруса проволокой стальной отожженной;
  • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
  • Использование дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

Только так нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

Анкеровка отлично работает на армированном поясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контактной поверхности опорной втулки крепеж можно вытащить из корпуса из пенобетона. первым сильным ветром.

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеить дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса — закрепить деревянную балку закладным элементом и шпилькой с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить планируемые линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приварной гайкой М16.Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стены обычным способом.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам потребуется:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня заделанной в пенобетон плиты, обычно приходится просверлить дрелью на метровую глубину;
  • Вкрутите резьбовой стержень в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
  • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из пенобетона, и пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центрирующие отверстия, к поверхности стен прихватывается брус обыкновенными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

Гидроизоляция наносится последовательно под брус, укладывается рубероид, после чего под дубовые шпильки просверливаются отверстия 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются вершины, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если помнить, что большинство срубов собирают с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить балку или доску практически в любом месте стены из пенобетона.Для удержания мауэрлата используются анкеры с резьбой, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

Предварительно выполняется разметка на стенах точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, и в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

Полость для заливки самотвердеющей смолы вырезается с помощью специального инструмента. Косая фреза — это сверло с загнутой под углом 15 ° режущей кромкой. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов просверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстие необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров — простота технологии и высокая надежность крепления, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинной дрелью с насадкой, проволочные ножницы и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда дополнительно для обвязки арматуры используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться ручным прибором.

Достоинством этого метода является предельная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к монтажу, потребуется решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстую и очень тяжелую балку и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускается через отверстие и монтировкой наматывается на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезаются ножницами.

Некоторые мастера перед креплением бруса надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется самодельная трубка, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Способ не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армированного ремня, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно крепеж заворачивают гаечным ключом по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани оптимальным вариантом будут крепления на проволоке; для небольшого дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующим бронепоясом из проката.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает прокладку бронепояса, этот этап пропускать не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат непосредственно соприкасается со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, шпильками или дюбелями.Способ определяется заранее; при отсутствии опыта лучше доверить этот вид строительных работ специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или установка крепежных элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы кровли.

Стандартные инструкции по его укладке включают следующие шаги:

  • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир — разводка стропил: при равном количестве точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками закручивания шпилек.
  • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они играют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из прутьев толщиной 10 мм. На этом этапе предусматривается прокладка шпилек для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м строго вертикально, привязав проволоку к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Подобные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Устройство изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
  • Заполнение внутренней полости бетоном марки прочности не менее М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

К следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать уже через неделю. Все опалубочные конструкции снимаются (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда ее применяют и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот этап нельзя.Точки крепления отмечаются на хорошо просушенной деревянной балке, обработанной антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к бронепоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, просверливают отверстия по диаметру штанг (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Заключительные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуются силы не менее 2-х человек.Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом. Монтаж стропил возможен только после выполнения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

Не всегда уложить монолитную ленту своими руками; в некоторых случаях прибегают к другим способам обвязки бруса. Проще всего проложить 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам его должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.Такой вариант часто используют при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек подходит также насадка мауэрлат для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Монтируются в кладку 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина проникновения таких изделий в стену из газобетона в 2 раза превышает высоту блока. Стандартная длина шпилек — в пределах 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм.При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

Крепление бруса мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке бронепояса, так и без него. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинные пробки. Их монтируют в стене из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — уложить их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими.В первом случае метод заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — в использовании химических анкеров (капсульных или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность без сложных организационных мероприятий закрепить мауэрлат в процессе укладки газоблоков, выполнить это довольно просто самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются при наиболее неподвижном оборудовании, то есть либо уложенном одновременно с армопоясом, либо закрепленном с помощью химических составов (в последнем случае сварка возле стыков запрещена). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армированного ремня, анкеровка будет стоить дороже, и чем она надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид — бюджетный вариант, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
  • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактная сторона остается незащищенной) или с использованием влажной древесины.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры для обеспечения необходимых 5 см.) ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Совершенно сухой и крепкий брус практически не требует подтягивания, его осматривают в профилактических целях.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

  • Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта. также предоставляется.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные болты;
  • анкеры химические;
  • Стальные шпильки
  • .

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.


После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепить брус мауэрлата к газобетону рекомендуется на пояс из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепят косым пропилом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Кронштейны или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
  3. Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы потребуются следующие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, которые фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки стержней стыкуемые концевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
  2. Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
  3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
  5. После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газовом блоке просверливается выемка для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
  3. В отверстие залит клей.
  4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует опасность разрушения пеноблока.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

  • пруток стальной с внутренней резьбой;
  • Внешний корпус является проставкой механизма.


Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
  2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
  3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера.При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже представлен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах постройки, его необходимо надежно прикрепить к ним.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

  • Проволока стальная … При кладке стен в два-три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина уложенной проволоки должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата. Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
  • Металлические шпильки … Этот способ крепления мауэрлата обычно используется на небольших постройках.Суть крепежа такова: одним рядом до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими кубиками размером не менее 5х5 сантиметров.
    После этого через отверстия на шпильки устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна равняться толщине бруска мауэрлата плюс не менее 5 см для затяжки гаек и шайб. Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1.5 метров.
  • Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, необходимо соорудить бронепояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с них разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
    • С П-образными блоками.
    • С деревянной опалубкой.

В первом и повторном способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая помещается в построенный желоб и заливается бетоном. Заливку бетона для армированного пояса необходимо производить единовременно без перерыва по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой бронепояса бетоном к его раме необходимо прикрепить анкерные болты. Болты можно скрепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом.Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки бронепояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать бронепояс, так как его крепежный эффект полностью утрачен и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе, так, чтобы они находились посередине планки мауэрлата.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего ремня

Для строительства бронепояса потребуются следующие материалы:

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для конструкции каркаса бронетранспортера.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как бетонный раствор вручную не замешать.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:


Если для изготовления бронепояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к своим стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому вам не о чем беспокоиться.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Ножовка по металлу.
  • Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Устройство деревянной опалубки для бронепояса осуществляется по следующей схеме:

  • В ширину стен уложено деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После укладки брусков к ним по обеим сторонам стены прикрепляют досок.
  • Верх досок скрепляется деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно связать между собой при помощи деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В тех случаях, когда строительство бронепояса невозможно, крепление мауэрлата осуществляется следующими способами:


Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Ударная дрель.
  2. Анкер клиновой.
  3. Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. Просверливаются отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров мауэрлат устанавливается надежно и быстро. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата — это цена анкера примерно от 2500 рублей . часть.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) используются для химического крепления мауэрлата. Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
    Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их в хрупких материалах, таких как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

  1. Ударная дрель.
  2. Сверла по бетону.
  3. Пистолет для капсулы жидких якорей.
  4. Жидкая якорная капсула.
  5. Анкерные болты металлические.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки ямы от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет установлен мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать с помощью компрессора, удаляющего всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекла при вставке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно установить мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить в середине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону, необходимо использовать армопояс.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или П-образных блоков.
  • Армопояс помимо крепления мауэрлат обеспечивает снятие разрывной нагрузки со стен от веса кровли.
  • В тех случаях, когда по заявке армопояс невозможно прикрепить мауэрлат к газобетону, можно произвести механические или химические анкеры.
  • Вне зависимости от типа крепежа мауэрлата переборщить его при установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • К металлическому мауэрлату крепятся стропила кровли.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Бруски следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:


Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ


В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что зона соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью — это гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брус гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Двускатная крыша своими руками: устройство и расчеты

Двускатная крыша более сложной конструкции, чем обычная односкатная. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов предпочитают ее ей. Если правильно провести замеры и правильно подобрать материалы, то эта крыша станет украшением жилого дома и защитит его на несколько десятков лет.Эту крышу часто возводят над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать зданию элегантный вид.

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша имеет много отличий от двускатной. Они заключаются в установке двух стропильных ног, которые образуют вальмовый пандус. Кроме того, вам понадобится конструкция, которая будет поддерживать стропила. Консольные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления выбирайте доску более внушительной длины и толщины.В качестве альтернативного решения вы можете интегрировать существующую древесину.

Двускатная крыша будет иметь каркас, состоящий из следующих элементов:

  • мауэрлат;
  • порог;
  • балки перекрытия;
  • стойки;
  • балка коньковая;
  • стропила;
  • строчка;
  • стойки.

Что касается мауэрлата, то это абар, расположенный по периметру наружных стен. С его помощью можно перераспределить нагрузку на стены. Лед представляет собой промежуточный стержень, который располагается на внутренних несущих стенках.Но из досок, которые стоят на мауэрлате, формируются балки внахлест. Они выступают каркасом между чердаком или чердаком, а также перекрытием. На двускатной крыше должны быть стойки, похожие на поддерживающие вертикальные перекладины. С их помощью можно удерживать каркас крыши. При этом коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опоры для стропил. Последний из этих элементов — доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковой балке.

Дополнительные комплектующие

Внизу стропила опираются на мауэрлат.Они делятся на накосные и боковые. Вертикальная опора представляет собой цапфу, она поддерживает несущие стропила. Подкосы — это доски, которые нужно ставить под углом 45 ° к горизонту. Подкосы — это распорки между балками перекрытий или лестницами и стропилами. Детали должны соединяться между собой металлическими уголками или накладками, они фиксируются гвоздями, шпильками с резьбой гайками или шурупами.

Проведение расчетов

Если вы эксплуатируете решетчатую крышу дома, необходимо будет произвести расчеты.Для этого измеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо измерить периметр. Затем нужно определить разницу между этими значениями. Получившееся число следует разделить на два. Эту длину следует измерять с каждой стороны, параллельной гребню. Следующим шагом будет проверка длины конька и средней длины параллельных ему стен. Расчет необходимо повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, это треугольные части кровли.

Измерения следует начинать от центральной точки сечения балки. Затем измерьте параметры боковой стенки, разделив получившуюся цифру на два. Это значение измеряется от центральной линии стены. Для уменьшения ошибок рекомендуется использовать измерительную рейку. От рулетки специалисты рекомендуют отказаться, так как есть вероятность ошибок при сборочных работах. Стропильная система такой кровли отличается прочностью, поэтому кровельный пирог рекомендуется устанавливать на участках, для которых характерны сильные ветры и землетрясения.

Особенности монтажа: подготовка материала

Двускатная крыша, фото которой представлены в статье, должна быть устроена после подготовки материала. Традиционно для стропильной системы и обрешетки используется брус хвойных пород, который готовится сушкой под навесом. Его остаточная влажность не должна быть более 20%. При выборе материала необходимо проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также потемнения.

Древесина должна быть покрыта антисептиком, а для повышения противопожарных качеств — огнезащитным составом.При изготовлении двускатных крыш своими руками мауэрлат обычно делают из бруса квадратного сечения, его сторона может быть равной 100 или 150 мм. Тогда как стропила и балки перекрытия могут быть из досок толщиной 50 мм, ширина которых составляет 200 мм и более. В этом случае заготовки следует переворачивать узкой стороной вниз, это уменьшит провисание.

Работы по стропилам

Наклонные стропила будут подвергаться большим нагрузкам, они должны быть выполнены из бруса прямоугольного сечения, размеры которого составляют 100х150 мм.Наклонные стропила можно сделать из двух стыковых досок, между ними подшивают, а затем стягивают систему на шпильку.

Рекомендации специалиста

Обрешетка — важный элемент системы кровли, она изготавливается из 20-мм доски, которая укладывается на стропила с определенным шагом. Эти элементы должны располагаться параллельно коньковой планке. Если выполняется устройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной, для этого необходимо использовать фанеру.Для выполнения кровли можно применить кровельное покрытие, которое будет играть роль гидрозащиты. Вам понадобится утеплитель и пароизоляция.

Технология работы

Если вы задумываетесь о том, как сделать трехколесный велосипед, то на крышу изначально необходимо укладывать косилку. Балку следует поставить по длине и состыковать по углам. Переместите элемент внутрь. Кирпичная стена крепится анкерами к кирпичным стенам, но предварительно необходимо укладывать рулонный гидроизоляционный материал в два слоя.Брус обрабатывают антисептиком, на внутренние стены укладывают деревянные грядки, между деревом и стеной следует нанести гидроизоляционное покрытие.

Подходит и наклонная крыша. При этом необходимо действовать по описанной технологии. Для этого поверх мауэрлата уложите балки перекрытия, используя доски размером 50х200 мм. Доска должна располагаться в торце, что повысит жесткость прогиба. Балки укладываются в определенном порядке сначала крайние, затем — промежуточные.Расстояние между ними может быть любым, но должно быть ограничено диапазоном от 50 до 120 см. Если вы планируете утеплять потолок, между балками следует оставить расстояние 60 см. А высоту балок перекрытия следует регулировать деревянными накладками.

Методы работы

Покатая крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки. Их укладывают на балки внахлест или лежа. Вы можете установить и закрепить их, используя временные подпорки и веревки. К балкам стеллажа крепятся накладки из дерева или металла.Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Стойка должна располагаться у края крыши, образующей вертикальный фронтон. Спереди находится ребро конька, которое фиксируется пластинами или уголками.

Боковые панели представляют собой наклонные стропила, верхний конец которых закреплен на коньковой планке, а нижний — на мауэрлате. Их нужно делать по шаблону. На нем нарезается необходимое количество стропил, которые крепятся к коньковой балке и стропильной ноге.

Боковые стропила усиленные подкосы. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Стропила крыла опираются на доски или брус. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После того, как стропильная система будет установлена, можно избавиться от временных струн и выполнить обрешетку. Под профилированной и металлической кровлей он должен быть разреженным, а под ондулином — сплошным. Это касается всех разновидностей мягкой кровли.

Заключение

Скатная крыша часто становится украшением не только жилого дома, но и бани, беседок, а также построек иного назначения.Когда откидной желоб ориентирован на преобладающую ветровую нагрузку, крыша приобретает способность выдерживать довольно сильные ветры, что делает ее более прочной.

Устройство стропильной системы из деревянных элементов. Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками. Варианты стропильных систем с усадками

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используются деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила достаточно прочны, чтобы выдерживать все кровельные нагрузки и верно служить долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем — металл и железобетон — не подходят для частного строительства из-за их большого веса, сложности монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система должна быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущего основания кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек приходится использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов — это лишнее.В этом случае стропила делают из дерева — из досок, бруса (обыкновенного или клееного), бревна.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требует от плотника высокого профессионализма и умения выполнять сложные пропилы в местах крепления.

Брус — лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и прочные стропила. Единственный недостаток бруса — высокая цена.

В качестве замены бруса часто используются более дешевые доски, минимальной толщиной 40-60 мм.В список их преимуществ также можно отнести небольшой вес, простоту монтажа и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляются следующие требования:

  • Минимально допустимые сорта древесины 1-3. Допускается наличие сучков в небольшом количестве (лучше вообще без них!), Не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м. Допустимы и трещины, но они не должны проникать в древесину, их длина не может превышать половину длины материала.
  • Допускается использование высушенной древесины влажностью до 18-22%. Если эти показатели выше, стропила по мере высыхания могут трескаться или гнуться и потерять форму.
  • Несущие части стропильной системы изготавливаются из материала толщиной 5 см, шириной 10-15 см.
  • Длина элементов из хвойных пород до 6,5 м, из твердых пород дерева до 4,5 м.
  • Все деревянные части стропил перед началом эксплуатации необходимо обработать защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение древесными насекомыми.

Основные части деревянной стропильной системы

Основным элементом деревянной стропильной системы является ферма — плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные под углом сверху. Для соединения стропил по горизонтали используют затяжки, ригели, утяжки.

Стропильная система состоит из нескольких ферм, выступающих на мауэрлат и скрепленных между собой балками.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами.Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа кровли, ее размеров и типа используемых стропил.

Итак, комплектующие могут быть такими:

  • Стропильная нога — это сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают рубероид. Ферма состоит из двух стропил (балок), соединенных сверху коньком в виде треугольника. Угол наклона равен углу наклона скатов кровли.
  • Puff — турник, скрепляющий стропила по горизонтали и не позволяющий им раздвигаться в обратном направлении под действием нагрузки.Используется в подвесной стропильной системе.
  • Ригель — балка, похожая на затяжку, но работающая по другому принципу. В системе он сжат, а не растянут. Крепим стропила в их верхней части.
  • Scramble — также горизонтальная перекладина, соединяющая стропила и повышающая устойчивость фермы. Применяется в системе многослойных стропил.
  • Стойка — горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
  • Раскос — элемент, устанавливаемый под углом к ​​горизонтали, придающий стропилам дополнительную устойчивость.
  • Mares — используется для удлинения стропил при необходимости создания свесов.

Также к стропильной системе можно отнести детали, которые не имеют прямого отношения к фермам, но используются для их монтажа и сборки. Их:

  • Прогон — Балка, проходящая по откосам, соединяющая опоры ферм.Особым случаем является коньковый прогон, который устанавливается по скату крыши в ее высшей точке (коньке).
  • Обрешетка — состоит из брусков или досок, набитых сверху на стропила по скатам кровли. На обрешетку монтируется рубероид.
  • Мауэрлат — брус или доски, уложенные по периметру внешних (капитальных) стен здания. Предусмотрено наличие мауэрлата для фиксации на нем нижних концов стропил.
  • Подоконник — элемент, похожий на мауэрлат, но проложенный вдоль внутренней стены здания.На кладке закреплены вертикальные столбы.

Виды стропильных систем

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем. Но все их можно разделить на два типа: подвесные и многослойные.

Стропильные системы подвесные

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы из стропил опираются исключительно на внешние стены, дополнительная опора не требуется. То есть висячие стропила покрывают один пролет шириной 6-14 м.

Обязательной частью подвесных ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка — горизонтальная балка, соединяющая стропила.Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев он располагается ниже конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но используются и схемы с приподнятой затяжкой. А также с его модифицированной версией — перекладиной, которая выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как настоящая затяжка.

Необходимость использования мауэрлата зависит от наличия затяжки и ее расположения в хозяйстве. Если затяжка расположена у основания стропил, то мауэрлат не нужен.Во время установки ферма опирается на внешние стены за счет существующей затяжки, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если затяжка приподнята вверх, или если вместо нее используется болт, мауэрлат обязательно включается в схему, как основу для крепления стропил по верхним краям стен.

В качестве дополнительных элементов в подвесной системе используются передняя бабка и стойки. Они служат для укрепления фермы при покрытии широких пролетов.

Бабушка по виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части).Фактически, передняя бабка представляет собой подвеску, функция которой заключается в поддержании слишком длительного затяжки (более 6 м) и предотвращении ее прогиба.

В паре с передней бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используйте подкосы — диагональные балки. Они упираются одним концом в стропильную ногу, другим — в бабку. В одной ферме используются две стойки с обеих сторон передней бабки.

На дачных участках и небольших частных домах подвесные стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные чердачные помещения без перегородок внутри.Конечно, речь идет о схемах, где нет подкосов и бабочек. Их наличие заставляет застройщика разделить чердак как минимум на две комнаты.

Стропильные системы

Оригинальная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними массивными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между внешними стенами (общий пролет перекрытия) может быть в пределах 6-15 м.

Всплывающие фермы в обязательном порядке состоят из стропил, опирающихся на внешние стены, и вертикальных водостоков, опирающихся на внутреннюю стену.Если в схеме две внутренние стенки, можно использовать две стойки.

В отличие от навесной, в многоуровневой системе всегда присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропила. Стойки врезаются в своеобразный мауэрлат — лежачий. Это балка, уложенная поверх внутренней несущей стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая пилонная ферма, состоящая из двух парных стропил и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как подкосы и подкосы (стропильные ноги).

Усадки аналогичны затяжкам в подвесных системах, но всегда расположены над основанием стропил. Основная цель боя — повысить стабильность системы.

Для устойчивости также предназначены раскосы

, которые также называются стропильными ногами. Стойка поддерживает стропильную ногу, то есть фактически становится дополнительной (третьей по счету после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Знакомые деревянные стропила — самые распространенные для частных домов, коттеджей.Обычно такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен, перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной опорой для прочной стропильной системы.

Способы крепления стропил на мауэрлат

Точка крепления стропил к мауэрлату — одна из важнейших, от правильности ее выполнения зависит функциональность стропильной системы и ее способность воспринимать нагрузки.

Всего таких креплений бывает два типа: жесткие и выдвижные.Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на раздвижное или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени смещения стропильных ног приведет к тому, что схема «сломается» и не заработает.

Жесткое крепление обеспечивает прочное фиксированное сочленение стропил с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако стропила могут вращаться в шарнире. Организуйте это крепление двумя основными способами:

  • путем врезания стропильной балки в мауэрлат и последующей фиксации сборки уголками, скобами, гвоздями;
  • с использованием металлических уголков и опорной планки.

Раздвижное крепление (или как его еще называют кровельщики — «скользкое») немного другого типа и функциональности. Он позволяет стропильной ноге двигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Раздвижное крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также это реализуется при строительстве домов любого другого типа, если этого требует схема и расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата, применяют специальные крепления — бегунки. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых неподвижен, а второй способен перемещаться относительно первого. Раздвижные крепления бывают двух типов: открытые и закрытые.

Слайдер открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статической направляющей и уголка с изгибом вверху. Направляющая продевается в изгиб уголка и закрепляется на стропильной ноге, уголок крепится к мауэрлату.При изменении геометрических размеров постройки направляющая может перемещаться относительно жестко закрепленного угла на 60-160 мм.

Выдвижная опора закрытого типа по своим свойствам точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В него вставляется направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Какие два варианта крепления (раздвижной и жесткий) показаны в видеоролике:

Еще одним важным узлом фермы является стропильная установка в коньковой части.В частном домостроении для этих целей чаще всего используются следующие варианты крепления:

  • перекрытие;
  • приклад
  • с помощью спила дерева.

Самым простым вариантом считается фиксация внахлест. Верхние края парных стропил просто кладут друг на друга. Затем на обоих концах проделывается отверстие и соединение фиксируется шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения спина к спине верхние концы стропильных ног обрезаются под углом, чтобы можно было соединить пропиленные поверхности.Крепление осуществляется гвоздями, которые забивают конец конька через оба стропила. Для дальнейшего закрепления гвоздевого соединения используют горизонтальные деревянные пластины или металлические пластины, которые укладывают поверх соединения с обеих сторон фермы.

Соединение полудерева предусматривает предварительную обрезку на верхних концах стропил углублений на половину толщины бруса. Это позволяет совмещать стропила в коньке, как части конструктора, не увеличивая толщину конькового узла (как это бывает при перекрытии).После соединения деталей их фиксируют гвоздями, болтами или шпильками.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение шип-паз. Он не пользуется популярностью, так как требует от плотника большого профессионализма. Суть крепления в том, что на одном стропиле делается паз, а на другом вырезается шип. Шип и паз совмещаются и скрепляются гвоздем битой или гвоздем.

Одно из возможных соединений стропил в коньке (стык, через коньковый ход) рассмотрено на видео:

Достоинства и недостатки деревянных стропил

Однако работа с деревом и установка деревянных стропил особых трудностей не представляет.Кроме того, есть и другие преимущества использования дерева в качестве материала для стропил:

  • низкая стоимость древесины;
  • широкая доступность;
  • относительно легкий вес, упрощающий установку;
  • нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику;
  • универсальность, возможность использования на постройках из любых материалов и вне зависимости от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже нужно знать «лично» перед началом строительства:

  • необходимость обработки защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающими его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
  • использование деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендуется использовать металлические или железобетонные;
  • немного сокращен срок службы по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки скорее являются особенностями, чем настоящими отрицательными сторонами. Этим объясняется широкое распространение деревянных стропил в частном домостроении.

При строительстве одноэтажных домов большой популярностью пользуется двухскатная крыша. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только двускатная крыша. Устройство двускатной крыши не слишком сложное. И вы сами успешно освоите эту работу.

Устройство двускатной кровли

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес, подкладка, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

  1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функцию передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома.Для изготовления мауэрлата используется брус квадратного сечения — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Балка размещается по периметру здания и крепится к внешним стенам. Для крепления используйте специальные стержни или анкеры.
  2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь, те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой крыши.Для изготовления стропил используют доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелых перекрытий чаще ставьте стропила.
  3. Маленькая лошадка. Этот элемент соединяет два ската наверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропил.
  4. Mares. Они выступают продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Кобылы обычно устанавливаются, если стропила очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропила. Использование кобылки облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя со стен и в то же время предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
  6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши.Для изготовления домиков используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте балку квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  8. Распорки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Подтяжки и затяжки образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Подобное устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки при больших пролетах.
  9. Puff Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Он не дает разойтись стропилам в разные стороны.
  10. Ящик. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропилах веса кровельного покрытия и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка необходима для приклеивания стропил друг к другу. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют системы двускатных крыш с навесными и многослойными стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Стропила подвесного типа обычно устанавливают, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с нависающими стропилами создает передаваемую на стены разрывную силу.Уменьшить его получится, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

При этом стропила и затяжка образуют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не может деформироваться под нагрузками в любом направлении. Если поместить выше, затяжка будет сильнее и мощнее. Затяжки балки перекрытия. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Стропила крыши по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Она отвечает за перенос веса всей крыши на опору промежуточного столба или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать стропила кладочного и навесного типа.

Стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самой кровли, но также легкая, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно устроенная двускатная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выбрали для укладки на крышу, и архитектурных требований:

  • При возведении двускатной крыши помните, что она должна быть наклонена под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
  • Для участков с сильными дождями и при рыхлом кровле делаются крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить жилище на чердаке. На выходе получится сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а снизу — крутой уклон.
  • В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
  • Лучше всего выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу не слишком круто. Но и наклон не должен быть очень пологим.
  • При выборе большого угла наклона кровли увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

  1. Найдите площадь одного ската конструкции, а затем удвойте результат.
  2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, расположенный вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
  3. Длина пандуса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина выступа крыши над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
  4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К нему добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, в том числе определение нагрузок и характеристик стропил:

  1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
  2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и кровельного материала напрямую.Рассчитайте вес на 1 м2.
  3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
  4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать ее угол наклона, то закладывайте в расчет запас прочности. Возьмите сразу более высокие нагрузки, чем те, которые вы получили во время расчета. Рекомендуется отталкиваться из расчета 50 кг на 1 м2.
  5. При расчете нагрузки, вызванной атмосферными явлениями, необходимо учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.В этом расчете учитывают уклон пандуса. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку 1,
  6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
  7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Следовательно, их параметры должны быть приняты соответствующим образом. Выбирайте сечение и длину стропильных ног в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.
Способы установки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

  • Если для возведения стен использовались бревна или брус, то верхний брус будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
  • Если для возведения стен вы использовали кирпич, то кладите кирпич в кладку из металлических прутьев.Они должны иметь резьбу с резьбой для крепления мауэрлата. Установите стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
  • Для стен из керамических или пенобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к приспособлению металлические стержни с резьбой.
  • Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см.Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
  • Положите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе ветер может его сорвать.
  • Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Для соединения всех деталей между собой используйте болты и металлические пластины.
  • Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из столбов, подкосов и ригеля.Для этого возьмите доску размером 25х150 мм. Угол между подкосом и стропильной ногой по возможности должен быть прямым.
  • Если вы используете слишком длинные стропильные ноги, установите другую опору. Он должен лежать на кровати. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

Крепление стропил

Лучшим вариантом стропильной системы двускатной крыши является сочетание стропил наклонного и подвесного типа.Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

  1. В качестве материала используйте древесину только самого высокого качества. Никогда не следует использовать балки с трещинами и сучками.
  2. Стропила имеют типоразмеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
  3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой балки. Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
  4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
  5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
  6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную.Так вы быстро снимете боковые нагрузки с коньковой балки.
  7. Если скат слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильных ног недостаточно. В этом случае можно сращивать две доски между собой. Для этого помойте на них деревяшку аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен находиться внизу. Установите под него дополнительную подставку.
  8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке с помощью гвоздей.Для крепления стропил к балке перекрытия используйте саморезы. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
  9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на их перекрытие. Чтобы уменьшить прогиб стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
  10. Если вы строите двускатную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
  11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер задается еще на этапе проектирования.
  12. После установки стропил прикрепите конек. Ставится на их верхний край. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. И самые популярные — болты.

Ребро жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

  • Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
  • Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите нетяжелую крышу. Стены должны выдерживать это.
  • Если дом имеет ширину 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стеллажи называются дибами. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
  • Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропил при затяжке. Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Закрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
  • В ситуации с длинными крышами двускатные балки следует разгружать. Делается это путем крепления подтяжек. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Дно крепится на центральной балке перекрытия. Для крепления используйте брус, имеющий большое сечение. Так вы сможете предотвратить их поломку при сильных порывах ветра.
  • В районах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают от низа одного стропила до середины следующего.
  • Для большей жесткости при создании самых ответственных приспособлений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлический крепеж. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

Обрешетка стропильной системы

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровлю. Работу выполнять в следующей последовательности:

  1. Выберите сухую древесину для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте бруски снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего рубероида и не прогибаться под тяжестью рабочих.
  2. Если будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя кожи. Один разреженный, второй сплошной. То же самое и с рулонной крышей.Для начала расположите параллельно коньковой балке доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите твердый слой. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и узлов. Также убедитесь, что шляпки для ногтей не торчат.
  3. Подложить под металлочерепицу один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.Сделайте то же самое при использовании шиферных или стальных кровельных листов. Сохраняйте шаг между брусом, в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы вглубь. Так что впоследствии они не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропила.

После того, как вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога.Между стропилами поместите теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его установки. На завершающем этапе прикручиваем рубероид.

Крыша здания защищает его от холода, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как и внешние стены и фундамент. Стропильная система — это несущий каркас крыши. Она принимает на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра.Во избежание проблем при эксплуатации конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками следует производить только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Крыша и крыша

Перед тем, как приступить к возведению крыши частного дома, нужно различать два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители явно разделяют определение крыши и крыши. Крыша — это вся конструкция, отделяющая здание от улицы сверху.В состав кровли частного дома входят стропила, все остальные несущие элементы, утеплитель, кровля.

Стропила — Конструкции крыши

Крыша — это верхняя часть крыши. Она кровельная . Устройство кровли требует тщательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфорт проживания.

Системные требования

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, нужно учитывать определенный набор правил.Без их учета конструкция не сможет эффективно противостоять негативным воздействиям извне.

Прежде всего стоит учесть прочность. Все элементы должны выдерживать нагрузку, не ломаясь. . Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.


Стропильная система должна быть прочной и жесткой.

Второе требование — жесткость.. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного или любого другого дома не должна слишком сильно прогибаться. Допустимые деформации в середине пролета равны длине этого пролета, деленной на 200. Перед началом строительства конструкцию стропильной системы следует рассчитать по второй группе предельных состояний — жесткости.

Обшивка крыши своими руками делается так, чтобы конструкция была легкой. В противном случае нагрузка на стены и фундамент сильно возрастает.Именно по этой причине дерево широко используется в качестве основного материала. Деревянная стропильная система имеет достаточную прочность, но при этом сравнительно небольшой вес. Следует обратить внимание не только на конструкцию крыши, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее следует укреплять крышу дома, его стены и фундамент.


Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим.

К качеству материала предъявляются особые требования.Изготовление деревянных элементов должно осуществляться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

  • Для основных элементов используйте дерево 1 или 2 сорта. Уровень 3 можно использовать только для ящиков и других мелких деталей.
  • Конструкции скатных крыш рекомендуется изготавливать из хвойных пород. Они более устойчивы к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При том же сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
  • Перед началом работ все элементы необходимо обработать антисептиком. Этот этап подготовки помогает предотвратить многие неприятности в будущем. По желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит огнестойкость.
  • Лучше покупать древесину из северных регионов, заготавливаемую зимой. Это такой материал высочайшего качества.

Строительные детали

Схема стропильной системы включает множество элементов.Чтобы понимать рисунки и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы базовые. Так из чего состоит крыша?


Конек, карниз и откосы — основная часть крыши

Прежде всего, это конь, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. . Конек — самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижний. Откосы — это наклонные поверхности, которые расположены между коньком и карнизом.

Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов.К ним относятся:

  • Мауэрлат — брус, который укладывается по обрезным стенам дома . Мауэрлат нужен для равномерной передачи нагрузки со стропильных ног, которые точечно упираются. Обычно для его изготовления используется брус размером 150х150 мм или 200х200 мм (для больших построек).
  • Стропильные ноги — это наклонные балки, которые передают нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат . Такие балки обычно устанавливают от конька до карниза.Но при строительстве вальмовой крыши появляются элементы, у которых есть только одна из этих точек. Их держат на коньке или на карнизе. Такие детали называют пауками. У них обычно такое же сечение, как у стропил. По сути, веточки — это обрезанные с одной стороны стропила.
  • Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши . Прогон можно установить под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (перекладина). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно 200х200 мм.
  • Наклонные ножки нужны только для вальмовых крыш . Это диагональные стропила на основе мауэрлата по углам. Сечение берут увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
  • Конструкция деревянной кровли предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек . Они предназначены для снижения нагрузки на основные элементы. Строя дом своими руками, важно помнить, что стойки нельзя полагаться на пролет потолка. Установка возможна только на подстилающих стенах или на балках между стенами.Такие элементы можно монтировать на потолок только в том случае, если он рассчитан на такую ​​нагрузку и усилен в нужной зоне.
  • Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основу под покрытие . Для металлочерепицы и фальцевых крыш обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32-40 мм. Для битумной плитки понадобится прочная основа из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
  • Чтобы карниз взлетел, установите кобылку . Они становятся продолжением стропил.Крепление кобылки к стропилу осуществляется на длине не менее 1 м. Сечение элемента обычно берется 50х100 мм.
Опорные элементы вальмовой кровли

Еще одним элементом стропильной системы является ферма. Это неразъемная конструкция, которая состоит из жестко связанных между собой стропил, затяжек, подкосов и подкосов. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разделена на несколько меньших треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

Профили крыш

Крыши скатных крыш бывают разных форм.Здесь стоит выделить:

Виды стропил

Существуют две конструкции:

  • со слоистыми стропилами;
  • с подвесными стропилами.

Устройство кровли деревянного дома возможно только с помощью первого. Это обусловлено двумя правилами: подвесные стропила

  • должны быть надежно прикреплены к мауэрлату; №
  • в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату на петлях.

Эти два утверждения противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только слоистые элементы.


В деревянном доме монтируются только деревянные стропила

Карнизные балки — это элементы, опирающиеся на мауэрлат внизу и коньковый ход наверху . Это позволяет уменьшить горизонтальную стойку, которая действует на стены, когда стропила пытаются разойтись и занять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены подкосами или подкосами. Сокращения в этом случае могут происходить через одну пару ног.

Подвесные цистерны опираются только на самую нижнюю точку мауэрлата .Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разошлась, обязательно сделайте затяжки. Их лучше устанавливать на каждую пару ножек. Для этого варианта характерно сильное воздействие давления на внешние стены, но он позволяет получить больше свободного места внутри чердака.

Соединения

Перед тем, как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не экономьте ни время, ни деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.


Основные узлы стропил

К точкам крепления стропильной системы, заслуживающим особого внимания, относятся:

  • крепление мауэрлата к стене;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • крепление стропил в верхней точке;
  • сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел можно выполнить несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены.Возведение здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

  • на проволоку;
  • на скобах;
  • на шпильках;
  • на анкер с устройством монолитного пояса по краю стены.

Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий осуществляется с помощью анкеров

Стропила к мауэрлату

Крепление выполняется двумя способами:

  • жесткое для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
  • шарнирно-сочлененный для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с выемкой или без нее. Разрез рекомендуется делать на стропилах, а не на мауэрлате, так как это его ослабляет. В обоих случаях ножка жестко фиксируется гвоздями, шурупами, скобами или металлическими уголками.


При жестком креплении лучше сделать сруб на стропилах и закрепить конструкцию крепежом

Для петли используйте специальную деталь — ползун . Они позволяют брусу беспрепятственно перемешиваться при усадке стен здания.


Вертлюг позволяет балке перемещаться

Дополнительно к стене крепятся стропила. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку двух проволок диаметром 4 мм, закрепленных в стене на анкере или ершике. В деревянном доме скрутки можно заменить скобами. Монтаж осуществляется на каждую балку или через одну.

На уровне конька

Скользящие элементы опираются на гребень с выемкой .Дополнительно с двух сторон сделать вагонку из доски. Подкладка нужна еще и для навешивания элементов. Он может быть деревянным или металлическим с отверстиями для шурупов.


Коньковый прогон и стропила соединяют с помощью паза

Стропила для стыковки

Существует несколько способов стыковки стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место стыковки находится на расстоянии 0,15 пролета от опоры .При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.


Соединение стропил по длине

Возможны пять способов:

  • стыковое соединение;
  • косой срез;
  • перекрытие;
  • составные ноги;
  • две ножки.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда стропильная система строится своими руками.

Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на стропильно-каркасной системе. Теоретически устройство кровли можно выполнить в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется тщательное увеличение теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного удаления снега, дождя и талой воды. Даже при строительстве гаражей или промышленных построек к такому устройству кровли прибегают в крайнем случае, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

Почему так популярны стропильные системы

Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основывается на нескольких основных конструктивных элементах:

  • Стропильный каркас, который представляет собой набор балок одинаковой длины, образующих плоскость ската кровли. Стропила укладываются симметрично «шалашу», причем верхний край кладется на самую высокую горизонтальную часть каркаса — гребневой прогон, и опираются на мауэрлат — толстую доску, пришитую к верхней горизонтальной плоскости кирпичной коробки здания;
  • Основание или система креплений, на которые опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, станины и балок перекрытия на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, выравнивается и передается на внутренние и внешние стены дома;
  • Обрешетка кровли вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, подкосами, перекладинами служит для придания дополнительной жесткости стропилам.

К сведению! Кроме того, основание для укладки кровли формируется из досок обрешетки.

Для устройства стропильной системы малоэтажного дома традиционно используются сосновые бревна и балки.Это позволяет получить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянную балку на стальной профиль приводят к увеличению веса и стоимости стропильной системы минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода необходимо будет уложить дополнительный слой теплоизоляции.

Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух- или четырехскатной кровли с парой стропил. При этом каркас из симметричных силовых элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому ходу.

Если преобладающее направление ветров на заданном участке примерно одинаково, то продольная сила за счет воздушного потока на устройство крыши чаще всего компенсируется складыванием кирпичных фронтонов. При сильном и порывистом ветре рациональнее применить четырехскатную конструкцию бедра.

Устройство и особенности стропильной системы

Понятно, что использование стропильной технологии направлено на формирование скатов кровли с наиболее рациональным углом наклона для данной площади.Чем круче угол, тем быстрее и легче удаляются дождевая вода и снег.

Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о мощности и максимальном давлении снежного покрова на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

Для стропильной системы снижена нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската кровли:

  1. Для вариантов с углом наклона до 10–20 ° С уменьшение при давлении снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую крышу приходится 80–90% от величины для плоской поверхности;
  2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25 °, нагрузка составит 70% от «плоского» значения, а для угла 65 ° давление снега снизится на 70-80%;
  3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается, в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

Важно! Даже небольшой одноэтажный дом с уклоном крыши 45 °, расположенный в средней полосе России, с большим количеством осадков, получает дополнительную снеговую нагрузку, достигающую 5 тонн.

Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для устройства стропильной системы используют бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

Виды стропильных систем

Проектирование стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с навесными или слоистыми стропилами.Использование той или иной схемы определяется множеством факторов, среди которых решающую роль играют габариты дома и потолка, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования мансарды.

Основные различия между нейлоновыми и подвесными стропилами заключаются в следующем:

При свободной посадке конца стропила на коньковый прогон каждая пара балок балки крыши не скрепляется между собой, а врезается при скольжении. шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленной петли с помощью болтовых соединений или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как не стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к появлению горизонтальных растягивающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

Важно! Важной особенностью такого каркасного устройства является минимальное разрывное воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности монтажа элементов.

Во втором случае нейлоновые балки на прогоне конька жестко фиксируются армирующими подушками из металла или доски, примерно так же, как в случае подвесных стропил. Нижний край крепится на мауэрлат с вырезом на стропилах опорной поверхности и боковыми направляющими для предотвращения скручивания доски или бруса.

Узлы стропильной системы

Для обеспечения необходимой прочности стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, необходимо использовать бревна и балки значительной толщины, что делает сборка каркаса крыши — очень сложная и дорогостоящая задача.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть силы на менее нагруженные части рамы.

Например, для компенсации прогиба стропильных ног используются два основных элемента — подкосы и вертикальные подкосы. В зависимости от устройства стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса каркаса.Элементы можно комбинировать с подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на стягивающие или лежащие — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние сплошные стены. Стойки не врезаются в корпус стропил, а крепятся гвоздями, болтами, шурупами через стальные или деревянные пластины.

Вторым по популярности элементом для армирования подвесных стропил является либо приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет снизить горизонтальный разрыв стропильных ног и вся система, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого половинкой. -противень.

Для кровельных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают необходимой устойчивости треугольника, в этом случае придется установить дополнительную горизонтальную распорку — схватку. Этот метод усиления системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому дождю или внезапным порывам ветра.

Для получения длинной балки перекрытия или затяжки длиной более 8 м часто необходимо сращивать две шестиметровые детали по схеме, изображенной на рисунке.

Одной из проблем, характерных для подвесных стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания потолка. В этом случае прибегают к подвесному устройству или бабке. Несмотря на внешнее сходство с подставкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке бабки необходимо предусмотреть устройство натяжения, позволяющее выбирать зазоры и выравнивать прогиб затяжки.

Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется с помощью гвоздей 150-200 мм, забиваемых под разными углами и расстояниями от края балки.С обратной стороны гвоздь загибают закруткой. Такое крепежное устройство позволяет избежать эффекта «самовытягивания» гвоздя при приземлении в бревно или балку. Если в стропильной системе используется балка, то соединение будет удобнее всего производить с помощью накладных стальных профильных пластин, уголков и держателей.

В отдельных случаях использование таких приспособлений дает возможность выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места разрезов и только после этого произвести капитальный крепеж.

Толщина

мм — перевод на португальский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Эргономическое преимущество достигается за счет рабочей платформы толщиной мм.

Платформа трабальо 9,4 мм эспессура proporciona beneícios ergonómicos.

Акрил толщиной 10 мм обеспечивает защиту от β-излучения.

O acrílico de 10 mm de espessura proporciona proteção contra radiação β.

Это просто телефон 4,85 мм толщиной .

В телефоне есть 7.8 мм толщиной и всего 171 грамм.

Из производства холоднокатаного стального листа толщиной 1,2 мм.

3 мм толщиной EVA SOFT сменные стельки.

Ламинированный керамогранит Slim 3,5 толщиной мм произведен с применением высоких технологий.

Grés Porcelânico Luminado com 3,5 mm de espessura produzido através de alta tecnologia.

На продольные стены уложен мауэрлат, брус не менее 180 мм толщиной .

Nas paredes longitudinais mauerlat ownelecidas, feixe de, pelo menos, 180 mm de espessura .

Срез кремниевых стержней, как правило, 0.3 мм толщиной ломтиков.

Нанесены битумные мастики, пасты и эмульсии слоями 2,6 мм толщиной .

Aplicadas betuminosos mástiques, pastas e emulsões em camadas de 2,6 mm de espessura .

Модель весит всего 202 г и имеет толщину 8,4 мм.

В телефоне Samsung U-800 толщиной 9,9 мм гармонично сочетаются классический дизайн с высокой функциональностью.

Телефон Samsung 9,9 мм U-800 комбинируется с классическим классическим гармоничным сочетанием с другими функциями.

Техника: пастель, лак, деревянная ширма 3 мм толщиной .

Гелевая прокладка толщиной 3 мм легко надевается на обувь или другую обувь.

Альмофада из геля размером 3 мм от испарителя является легким в употреблении в сочетании с сапатосом или из кальсадоса.

Конструкция 30х30 мм и толщиной 2 мм .

Батон разрезать на куски толщиной около 0,8 мм .

Конструкция из нержавеющей стали имеет изоляцию толщиной 50 мм, полученную путем впрыскивания полиуретановой смолы, не содержащей ГХФУ.

Конструкция из нержавеющей стали 50 мм, нанесенная на поверхность , внутренняя изоляция полиуретана, содержащая ГХФУ.

Стальная цельная крышка хромированная глянцевая, 1,5 мм толщиной .

При толщине всего 1 мм G240 сохраняет низкий профиль.

Остывшее тесто раскатать тонким слоем примерно 1 мм толщиной .

Role a massa de farinha esfriada na camada fina de aproximadamente 1 mm de espessura .

Как крепится мауэрлат к газобетону.Как крепить мауэрлат к газобетону без бронепояса? Несколько хитрых советов. Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на газобетоне без бронепояса. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и т. д.


И здесь нагрузки могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим может справиться мощная деревянная балка, которая по всей своей длине плотно упирается в торец стены.


Второе замечательное качество мауэрлата — значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.


В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило является необязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять не менее 50 мм от края с каждой стороны.


Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ. .

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биодеградации и т. Д. другие дефекты.


Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), и на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющим нагрузкам, и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.


На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?

В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.


Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
  • Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.


Словом, список условий для того, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из простейших способов, который часто применяют при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.


Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.


Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках, а уж тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «полотно ножовки», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (которым можно резать ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затяжке анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для стен из газобетона. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.


Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, анкеры придется приобретать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать.
Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
После этого на торец стены кладут мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного толстоватой по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
Необходимая разметка проведена.
В принципе, в данном случае все сводится к разметке участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
Намечается место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторив шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся — в данном примере сверху на газосиликатную стену все же насыпают армопояс, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в стержне мауэрлата просверливаются сквозные отверстия до конца стены.
Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, плотно прижав тем самым балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае, ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет установить крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон


Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метр, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили аналогичные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.


Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, придает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

  • Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. И некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы.
Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра.
Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
Начато бурение анкерного канала.
Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку.
При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра.
Эту операцию обдува необходимо повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
Химия готовится к работе.
В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя.
На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным компаундом.
Обычно полость заполнена примерно на своего объема.
Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно вкручивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилием пальцев достаточно.
Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — в этом поможет направляющая втулка, но все равно не мешает управлению.
Шпилька ввинчивается в стену до упора.
Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
  • В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
  • Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?
Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, то процесс монтажа упрощается до предела.


  • На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, примерно 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно к металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.


Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой в ​​кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «расправляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.


Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!
Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. .
Короче практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особенно сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она ​​сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять?
Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых используется меньше материала, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
… и его глубина.
Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы.
В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
… а потом с другой стороны.
Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой.
Правда выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
Снизу размещается блок с проделанными пазами.
Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. .
Ряд отверстий просверливается вдоль линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивают, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока.
Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
… сметать крошки и пыль …
… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
Работа обычно начинается с угла.
Клей для газобетона готовится из сухой смеси.
Блоки раскладываются последовательно.
Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
… и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
Особое внимание уделим углам и местам стыковки стен — тут придется подумать, как стыковать П-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
Некоторым такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов.
Что ж, в какой-то степени это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными.
Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот недостаток, целесообразно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
Есть еще варианты.
Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или обнаженная ровно по торцу стены.
А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка.
А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки.
Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше.
Но на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса.
Как правило, слишком сильная арматура для бронепояса для мауэрлата не требуется — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают — она ​​выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
А вот картинка, полученная после стыковки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
А вот еще оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно на участках армирования (продольное соединение стержней, витки, участки примыкания), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу.
После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
Также существует несколько вариантов установки шпилек.
Так, например, в нижней части канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится.
После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот.
Для этого налитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выходить пузырькам воздуха.
После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
Ремень залит и выровнен.
На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
Но вариант — со связанными закладными штифтами.
После заливки ремня и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой, — готовые крепления.
В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронепояса и количество комплектующих для его изготовления.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, поэтому решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

  1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
  2. Что касается грунтовых вод, вода летом стоит около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
  3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда ощущается легкая вибрация.
  4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматура использовалась 10 » .
  5. Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
  6. В этом году началось возведение стен (июнь 2013 г.).
  7. Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
  8. Далее поехали на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуты толью).
  9. Далее возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
  10. Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я начал думать о том, как поставить дождевую крышу, к чему это крепить, а потом полез в Интернет, чтобы почитать, что и как. Вычитали, что нужен был армопояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что газовый блок кладут как кирпич и поэтому в интернет не лезли и строители сказали, что дом простоял 100 лет) и соседи сделали Не успел и прикрутил балку к блоку, а вот вам армопояс понадобился между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3-х стеклопластиковую арматуру 8с с бинтом 1м, шириной пояса 25см и высотой 20см, брус 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки.Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко. И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что в первую очередь делать для этого.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате.А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.


Что такое мауэрлат


Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не означает ничего, кроме профессиональных кровельщиков.Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:
  • точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — ее возможному обрушению или обрушению. самого домика коробки;
  • крепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи не может быть.
Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.


Зачем нужен усиленный ремень?


При всех преимуществах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чей дом строится в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оснащение (хоть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

  • усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
  • Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.
Чаще всего арматурную ленту делают заливкой бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.


Как обойтись без армопояса?


Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом по 3-4 к верху стены, по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брусок мауэрлата достаточно подтянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.


Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение.Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока бруском мауэрлата можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену закладываются стойки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

  • Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенной нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обращаем ваше внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к несущим конструкциям крыши был предусмотрен для профилактического обслуживания. и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные болты;
  • анкеры химические;
  • Стальные шпильки
  • .

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.


После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепят косым пропилом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
  3. Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы потребуются следующие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20х30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, которые фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки стержней стыкуемые концевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
  2. Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
  3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
  5. После полного застывания армирующего ремня брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газовом блоке просверливается выемка для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
  3. В отверстие залит клей.
  4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует опасность разрушения пеноблока.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

  • пруток стальной с внутренней резьбой;
  • Внешний кожух является проставкой механизма.


Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
  2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
  3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера.При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Перекрытие естественной вытяжной вентиляции. Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

Стропила служат основой всей конструкции кровли, а их установка — одна из самых ответственных задач при строительстве дома. Будущий каркас крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также опишем этапы монтажа кровельного «каркаса».

Строповая система: Правила расчета и развития

Система рафтинга представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять ударам ветра, воспринимать все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

При расчете конструкции стропила учитываются следующие факторы:

  1. Угол наклона кровли:
    • 2,5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — сфера применения кровли.
  2. Нагрузка на крышу:
    • постоянная — общий вес всех элементов «Кровельного пирога»;
    • временное — давление ветра, снеговая нагрузка, масса людей, проводящих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из климатических особенностей региона по формуле: S = SG * M , где SG. — масса снега на 1 м2, м. -Коэффициент креативности (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Необходимые нормативы коэффициентов и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках.

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:


Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для улучшения кровли используется хорошо протекающая древесина с влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны, металл добавляет жесткости и ускоряет структуру, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к намотке и повреждению древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева необходимо позаботиться о том, чтобы материалы не соприкасались друг с другом.Можно использовать влагозащиту или нанести пленочный утеплитель

.

В промышленном строительстве используются стропила металлические, из стального проката (хедавибра, марка, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, а значит, требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесы и крепления

Сплавы бывают двух типов: навесные (распорные) и городские. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесной рафал Опираться исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не активируются. Стропы подвесного типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распиливающее усилие, передаваемое на стены. С помощью деревянных и металлических дымов можно снизить эту нагрузку. Затяжка монтируется в основании стропила.

Подвесная стропильная система часто применяется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Slopils Устанавливается в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закреплены на наружных стенах, а их средние части — на внутреннем уплотнении или несущей стойке.

Установка единой кровельной системы на нескольких пролетах должна включать в себя спейсерные и рафтинговые фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют стропила рукавов, а где их нет — навешивают.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Кровля Duscate по строительным нормам, имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями. На участках, где преобладают обильные наносы, лучше устанавливать крутые горки, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы снизить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двухскатной крыши — Конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае мансардное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить гостиную.

Для двухуровневой кровли применяется система водорослей и подвесных стропил.

Тент

Все рейки на крыше имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основа конструкции квадратной формы;
  • в центре конструкции находится опорная опора или стена, которую можно закрепить стойкой, поддерживающей ходовые ножки.

Можно создать тентовую крышу и без стеллажа, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стойками.

Крыша Walm

Традиционная конструкция скатной кровли предполагает наличие аварийного стропила (диагонали), нацеленного на углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Диагональные пробеги обычно делают с усилением, так как именно на них ложится значительная часть нагрузки. Изготовлены такие элементы из сдвоенного борта и цельного бруса.

Расположение элементов обязательно поддерживается стойкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора расположена на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов бартальной кровли устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропило необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на перекрытие балки.В качестве опоры можно использовать Шпренгель — балка располагается в углу кровли и закрепляется на соседних стенах. Шпрегель фарм армирован розовым.

Крыша Loaven

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропила при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

  1. Установка П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основание сцены — балки перекрытия.
  2. Устанавливает не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый бег) устанавливается в центре мансардного этажа.
  3. Установка обшивки ножек.

Двустворчатая крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Плату двойную крышу Вы, конечно, можете изготовить самостоятельно, но все же лучше доверить профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

  • угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
  • при угле наклона более 45 ° — возрастают материальные затраты на закупку комплектующих «Кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0.7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, нагрузка на крышу с рядом под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия колебаний и давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж Maurolat и стропила

Монтаж стропил своими руками начинают с монтажа маурелата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в такой последовательности:


Установка стропил: видео


Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» на протяжении долгих лет.Еще одна крайне важная составляющая — надежная и качественная система сплавов для крыши. Разберемся, как устроена в случае скатной кровли, какие бывают и из каких элементов.

Терминальные кровельные системы

Какой должен быть рафалинг

Вот несколько видов стропил, которые наиболее часто используются в современном строительстве:

  • металл сложно поменять, но этот материал прочный;
  • деревянный прост в эксплуатации и замене, но требует дополнительной обработки;
  • деревянные двухсторонние балки (из бруса и OSP) отличаются даже максимальной длиной до 12 метров, но по стоимости выше обычных систем из дерева;
  • железобетонные изменения не поддаются изменениям в целом, но предоставляют им долгосрочное обслуживание;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, к которым можно отнести прочность, цену, простоту монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с несоответствующими габаритами, взаимодействием с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого вида.

Первое и самое главное — сила Каждый элемент.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила — треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. По-прежнему и жестко, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготавливают из дерева. Если вес кровельной системы большой, то она усиливается металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.

Какие требования Из-за дерева:

  • 1-3 сорта.Без сколов, суки и трещин.
  • Элементы из дерева не должны быть меньше 5 см. Толщиной, причем площадью до 45 кв. см.
  • Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
  • Maurylalat и беговые дорожки изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные элементы конструкции стропила

Любой собственник, планирующий строительство быстрой системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат.. Основа всего дизайна. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная лапка . Будет уклон ската, придает крыше привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка . Не дает «разогнать» ноги. Крепко держите их внизу.
  4. Выполнить . Крепит рафтинговые опоры в верхней части системы (трелевка) и по бокам (боковой спуск).
  5. Окейхет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Его делают из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки / пространство . «Добавить» кайфом еще больше сопротивления.
  7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных естественных осадков.
  8. Конк . Место, в котором закреплены коньки.
  9. Пленка . Создать Свет. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двухуровневой кровли, которые могут быть использованы для различных конструкций кровли.

Разберемся с такой составной частью стропильной системы, как ферма. Он сделан плоским, и помимо растяжения включает сами раскрытия и балки. Все эти детали закреплены таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В том случае, когда пролет достаточно большой, ферма выполняется из нескольких компонентов. Нижняя часть Фермы — Потолок чердак.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами соло-систем: подвешивание и голосование.

Подвешивание

Идеально подходит для кровель бартального типа, с малыми пролетами — до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.


Конструкция навесной кровли

Подвесные стропила расположены внизу — они также играют роль балок перекрытия. В том случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, они также могут быть стянуты системой.

Важных дополнений:

  • Нельзя использовать ножки в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант — кобыла (при условии, что у Света ширина не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлатом.
  • Когда древесина имеет влажность более 20%, необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение — использовать болты в качестве крепежа, который всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» винты крепления.
  • В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Уголок организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепят к лыжной трассе, внизу — к мауэрлату.


Slopile System

Если пролет больше 15 м, то вместо конькового хода монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, стена использует стену как опору для рукавов.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть как можно более гладкими и обработанными.
  • Очень внимательно нужно относиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • Необходимо соблюдать симметрию и при установке вспомогательных тележек со стойками.
  • Качественная вентиляция — залог того, что стропила вашей системы не гниют в будущем.
  • В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши будет различаться и ее каркас. Предлагаем изучить различные варианты наиболее популярных конструкций верхних этажей.

Крыши одинарные

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется инженерная система. В случае пролетов более 5 м дополнительно используются фермы.

двойной

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудована мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (Относительно друг друга) — смонтировать подвесные стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров мы рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.


Рекомендуемая схема монтажа системы подвесного типа для крыши Duscate

При увеличении размеров дома необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.


Варианты кровли воздуховодов для пролетов более 10 метров: применение оросительной системы

Walm или четырехконтурной


Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательное условие — внутренние армирующие элементы. Для крыш этого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш предельного типа.

Сломанная крыша


Установка рафкена ломаной кровли

В нижней своей части она может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цветной.С учетом этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатной кровлей. Но рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно связан с каркасом и остальными элементами. Чрезвычайно важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, стоит обратить внимание на древесину.Она может потрескаться из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все стропильные элементы конструкции фиксировались складками. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как нужно брать деревянные элементы большого сечения.


Способы формовки стропил на мауэрлат и коньковый спуск

Итак, на сегодняшний день нет списков на крепеж, а специальные болты и плетеные:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Достоинства таких светильников следующие:

  1. Небольшой расход на единицу древесины.
  2. Простая установка.
  3. Высокая скорость уплотнения.

Перфорированные элементы крепления: уголки, пластины, брусья опоры

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов


Схема монтажа стропильной системы в случае костяной кровли

I — мауэрлат, II — стропильная подошва, III — перекрытие.

Используйте узкие рафальные ножки — «прямой путь» к спасательной системе в будущем. Чтобы этого не произошло, нужно применить специальную решетку — усиление, в которую входят помпа, стойки и ригель. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., Либо использовать плиты из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. Д. Материал для опорных балок, помимо самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.


Таблица для расчета одиночной системы в зависимости от расстояния между ними и длины

Древесина (брус) должна иметь поперечное сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Этот показатель зависит от перемещения ног одна от другой, а также от количества осадочных нагрузок для конкретного участка (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь поперечное сечение более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина должна быть не менее 13 см.Немаловажен также и основной материал покрытия кровли. При его избрании стоит обратить внимание на наличие суки, сколов и трещин. Если вы обнаружите, что самые плоские бруски из дерева не подходят, то максимальная длина сучья не должна составлять более 1/3 толщины дерева.

Последний этап монтажа стропил для кровли — надежная фиксация каждого элемента. Скобы и металлические уголки — самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве, болтов становилось все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что подвесные стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо напрямую, либо через скейтборд) друг в друга. В упрощенной версии это показано на рис. 1:

.

Рисунок 1

Думаю, для всех очевидно, что при такой планировке появляются распиливающие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют подтяжку.Но давайте обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Сумма снеговых и ветровых нагрузок составляет 155 кг / м 2. Габариты короба дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона ряда — 40 ° (см. Рис.2):

Рисунок 2.

ШАГ 1: Установите. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на нее будут действовать движущие силы, стремясь отодвинуть ее от стены.Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить дополнительные металлические монтажные пластины (см. Рис. 3). Его можно закрепить на стене плиты, например, каркасными анкерами, а можно и к мауэрлату гвоздями, и саморезами, и «нахрен».

Рисунок 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. Рис.4):

Рисунок 4.

Сечение стропила берется 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Где взять расстояние от конька до затяжки (Ригель). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как вы начнете строить крышу, нам необходимо сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если можете, можете рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

Стяжки

устанавливаются между подвесными стропилами для уменьшения распиливающих нагрузок на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. На стены приходится меньшая рабочая нагрузка. Но поскольку в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из необходимой нам высоты потолка. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. Рис. 5):

Рисунок 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижнего забивного стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения примерно длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40 ° (фокус на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Проводим уровнем. Глубина промывки 5 см.

Так сделай выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, через который все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно указать место его установки.

Берем временный шаблон и прикладываем к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он 18 см):

Рисунок 7.

Нижняя точка мауэрлата будет называться точкой «А».

Полученный размер переносим на верх лицевой, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8.

Правый нижний угол обозначается точкой «B».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и надеваем на них скейтборд того же сечения. Под стойки для их крепления можно положить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к плитам потолка (см. Рис. 9). Починить особо не надо, потом уберет. Расстояние между стойками не более 3-х метров.

Рисунок 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стойки предоставлены компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как подвесные стропила устанавливаются без скунса (см. Рис. Слева). Я отлично для меня отлично знаком, до того, как мы это тоже сделали.

Но когда мы попробовали вариант со скейтбордом, остановились на нем. Несмотря на то, что на установку стоек и скунса уходит некоторое время, последующий монтаж стропила выполнить намного удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически гладкой.

Шаг 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, на один конец прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний напил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. Рис.7-8). Носим этот размер на нашу заготовку и делаем сверху напиток. Угол, который нам нужен для мытья верха, есть на нашем шаблоне (см.рис.10). У нас это 90 ° + 40 ° = 130 °

Рисунок 10.

Итак ставим все стропила (см. Рис.11)

Рисунок 11.

Соединение сплава с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием движущихся нагрузок, которые в том частности были. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — только один из возможных, а не единственно правильный.Будем использовать и более привычные нам. Главное — надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке будет выступать стропила для скейтборда. Между ними можно вбивать бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. Рис.12):

Рисунок 12.

К коньку сплавляют гвозди креповые или самозатяжные. Какие дополнительные застежки тут не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и скейтбордом.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Некоторые языки и вина здесь не нужна. Затяжки производим накладываемыми на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. Рис.13):

Рисунок 13.

Таким образом, выставляем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые на скейтборд ставили:

Рисунок 14.

Теперь вы можете угадать назначение маленьких окон в верхней части фасада. Через них будет проводиться утеплитель, который будет лежать на потолке полуфабриката (между натяжками).

Шаг 7: Прикрепляем к нижним концам стропила подпорки роговичного валика (см. Рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем Пленку Длиной так, чтобы костяк получился нужной нам ширины (40-50 см), и так, чтобы он накладывался на стропило не менее 50 см.Закрепите преступника несколькими гвоздями и затяните 2 шпильки с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стене возможно крепление гвоздями или самозатяжкой к брусу кобылы.

Рисунок 15.

Обратите внимание, в месте соединения моба мойки с мауэрлатом мы не делаем его на нем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой надрез в мауэрлате (см. Рис.16):

Рисунок 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала ставим крайние топлива, потом затягиваем шнурок между ними и ставим все остальное. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам в прошлых статьях. Выставьте ветровые панели FRONTON FRONTON и KREPIM (см. Рис.18):

Рисунок 18.

Шаг 9: Теперь можно оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Рассмотрим еще один вариант раковин cornese (см. Рис. 19):

Рисунок 19.

Такие «рс» изготавливаются из досок шириной 10-15 дюймов. Отламывают их саморезами.

Таким образом, теперь нам может потребоваться подняться на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепить защитную пленку на стропилах, сделать контроль и гибель; Накройте кровельным материалом рубероид. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю повторять здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и запястий. Более подробно о том, что такое двухскатная крыша, представляет собой стропильную систему и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, расскажем подробнее.

Проект рафтинговой системы костяной кровли

В данном контексте двойная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две из этих плоскостей соединены в более высокой точке в единую систему коньков (бег).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, соединяющий крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ножки — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
  • Лыжная трасса (бусовая или конская) — совмещает две плоскости кровли.
  • Затяжка представляет собой поперечный элемент, соединяющий противоположные ноги сплава. Он служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации нагрузок подвески.
  • Lecky — Бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
  • Sidebreaks — опоры для рафтинга.
  • Стойки — передают нагрузку с пробега на литр.

В системе еще может присутствовать Фалинка. Это доски, удлиняющие рафтинговые ножки и образующие раковину. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные рафтинговые ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого недостаточно. Заказ нестандартного стоит очень дорого.Поэтому стропила просто плавятся, а доски, которые они делают, называют «пленками».

Стропильных строительных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с городскими и висячими стропилами.

С подвесными рафилями

Это системы, в которых стропильные ноги опираются на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для банталовых крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подводных систем ее можно увеличить до 14 метров.

Тип подвеса стропильной системы двуплексной кровли хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это облегчает установку рафтовых ног: не нужно ничего делать, достаточно накинуть доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая фиксируется на шпильках, гвоздях, болтах, риглелях. При такой конструкции компенсируется большая часть движущих нагрузок, воздействия на стены направлены вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Строповая двускатная кровля для небольших домов

Есть и более дешевая версия соло системы, когда это треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: лошадь должна быть поднята над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропил испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы компенсировать или взять сплавляемое большее поперечное сечение или слово скунса, сделайте так, чтобы они были частично нейтрализованы.Для придания большей жесткости верху с обеих сторон подпитывают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (см. Также не рисунки).

На фото также показано, как вырастить рафтинговые ноги, чтобы создать святую крышу. Willtail, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Необходимо сместить место очага и снизить вероятность тупиковой ситуации.

Лыжный узел и крепление стропильных ног к вагонке в простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — б / у.В этом случае это основа для покрытия потолка, расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа матка ригеля должна быть устрашающей (жесткой). Наилучший способ — половинная фертильность (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а рафтинговые ножки для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен стен. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом слово оформляется в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на стержни кровля будет более устойчивой.

При такой схеме на стропила ложится практически вся нагрузка, а потому их нужно брать большего сечения. Иногда повышенная затяжка усиливает подвеску. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшая, можно использовать по центру с двух сторон досками, гвоздями. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

На значительном расстоянии между двумя внешними стенами установлена ​​бабушка и лесопилка. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

С таким большим пролетом (до 14 метров) делают задержку неразъемной и дорогой, поэтому делают ее из двух балок. Он соединяется с прямым или наклонным отверстием (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место подключения усилено стальной пластиной, насаженной на болты.Его размеры должны быть больше, чем размеры Колеса — крайние болты ввинчиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края запястья.

Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать разбрасыватель. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические накладки используются для усиления соединений

.

При сборке двухскатной кровли с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с точечными стропилами: точки передачи нагрузки меньше, поэтому на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С городскими рафилами

В крышах воздуховодов со стропилами для мокроты они опираются на стены, а средняя часть опирается на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрезают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Фургонные схемы и узлы

Дома, сложенные из бревна или бруса, плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов. Соло-система двухъярусной кровли должна быть верной.Об этих системах поговорим подробнее.

Самая простая блеклая схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная стопа возобновляется в мауэрлате. В этом варианте он работает на изгиб, не разрезая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно монтируется площадка из опиры, длина ее не больше секций балки. Глубина меча не более 0,25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на лыжную планку, не скрепляя ее противоположным стропилом. Работают в конструкции двух одинарных крыш, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с быстрой лапкой, закрепленной в скунсовой части. Они практически не дают стен на стенах.

Для работы по данной схеме стропильные ноги крепятся внизу с помощью подвижного соединения.Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлат, забивается один гвоздь или забивается низ гибкой стальной пластины. Варианты крепления стропильных ног к беговой дорожке смотрите на фото.

Если рубероид планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропила и усилением сборки конька. Это показано на фото ниже.

Усиление узла конька под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы каркасных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить расположение крыши по направлению к большей нагрузке можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров сужений или штифтов.

Варианты стропильных систем с ракетками

Монтажные комплекты повышают надежность конструкции. Чтобы он работал нормально, в местах пересечения со стоками необходимо закрепить гвоздями. Поперечное сечение брюшка для боя используется как для стропила.

Пращи прикрепляются к ботам или гвоздям. Возможна установка с одной или двух сторон. Узел крепления к стропилам и беговая дорожка смотрите на рисунке ниже.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно обеспечить жесткое крепление конька. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы стропил

В этих вариантах осуществления для большей жесткости добавлены подпорки, которые также называются трубопроводами.Устанавливаются под углом 45 ° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропила).

Насос просто подставляется под нужный угол к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: логика должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стойке стойки, исключая возможность ее прогиба.

Системы с субтропическими ветвями.Сверху проставочная система, снизу — неисправность. Рядом расположены узлы правильных разрезов для каждого. Внизу — возможные схемы крепления

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить тангаж с углом nnnone относительно горизонта 45-53 °.

Системы со шпильками необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или светлых грунтах — фундаменты.Во всех этих случаях рассмотрите устройство рафтинговых систем данного типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, то над каждой из стен расположены две подкупольные балки. Промежуточные несущие стены укладываются друг на друга, нагрузка от субропильных балок через стойки передается на подстилки.

В этих системах лыжные трассы не ставят: это дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются друг с другом (защелкиваются и подогнаны без зазоров), место соединения усиливается прибиваемыми гвоздями стальными или деревянными накладками.

В верхней фракционной системе натяжение нейтрализуется движущей силой. Учтите, что затяжка ставится под ход. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость может быть обеспечена стойками, а раздвижная — балками, установленными с дефектом. В распорной системе (на картинке ниже) перекладина является воздуходувкой. Устанавливается над пробегом.

Есть вариант системы со стойками, но без нижних балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивают стойки, которые опираются на промежуточную несущую стену.

Крепежная рейка и затяжка в строповой системе Без обрезного пробега

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болт на 12 мм. Размеры и расстояние на рисунке указаны в миллиметрах.

прочная и гибкая конструкция. Как используются раздвижные стропила Плавающие стропила для дома

Срок службы строительной площадки зависит от многих факторов. Необходимо использовать качественные материалы, все делать по СНИП, применять подходящие инженерные решения.

Внимание! Когда речь идет об использовании раздвижной опоры для стропил, каждому опытному строителю становится понятно, что дальше речь пойдет об установке каркаса для крыши.

Крыша играет одну из самых важных ролей в здании. Он защищает интерьер от атмосферных осадков и холода. Но чтобы такая конструкция служила верой и правдой долгие годы, необходимо использовать раздвижные опоры для стропил.

Стропила играют важную роль в поддержании скатной кровли конструкции, точнее, основной.Поэтому строители много времени уделяют их выбору и правильному монтажу … Именно на этапе монтажа требуется использование раздвижных опор. Основная задача этих конструктивных элементов предельно проста. Они предотвращают обрушение кровли при усадке дома.

Каждый новый дом со временем дает небольшую усадку. Возможно, вам не раз приходилось общаться с соседями, у которых крыша начала протекать через несколько лет после постройки дома.Это неудивительно, ведь раздвижные опоры для стропил при установке, скорее всего, не использовали. Использование этих элементов позволило бы минимизировать ущерб от усадки и сохранить целостность кровли.

Конечно, причина течи может быть в другом. Но нельзя не учитывать такой фактор, как разрушение стен. Опоры соединяют между собой стропила и основную конструкцию. Но главное их отличие от стандартных креплений — мобильность.У них есть люфт, который учитывает усадку.

Внимание! Использование раздвижных стропильных опор обеспечивает сохранение правильной геометрии крыши при условии, что все остальные строительные работы выполнены хорошо.

Свойства опор скольжения

Особенности применения

В большинстве случаев использование опор скольжения для стропил оправдано при возведении срубов. Дело в том, что наибольшую усадку дают конструкции из дерева. В целом это где-то около восьми процентов от общей суммы.

Важно! На процесс усадки здания сильно влияют влажность и используемые строительные материалы.

В худшем случае наблюдается неравномерная усадка объекта. Ведь именно использование раздвижных опор для стропил сильно вредит крепежным элементам, нанося им непоправимый ущерб. В результате стропила теряют свою работоспособность. Нарушается герметичность и увеличивается риск обрушения.

При самом неблагоприятном развитии обстоятельств необходимо полностью менять крышку.Намного дешевле и практичнее сразу использовать раздвижные стропильные опоры. Это идеальный вариант для срубов и других домов, основным материалом для строительства которых являются бревна.

Конструктивные особенности

Основная особенность раздвижных опор для стропил, обстоятельство, оправдывающее их использование в современном строительстве, — это отсутствие жесткого крепления. Подобного эффекта можно добиться благодаря металлическим элементам, которые при необходимости можно сдвинуть.

На верхних бревнах устанавливаются скользящие опоры, которые должны быть несущими. В противном случае теряется смысл использования этих конструктивных элементов.

Если сравнивать обычные крепежные конструкции с раздвижными опорами для стропил, то во втором случае используются специфические конструкции. В отличие от болтов, кронштейнов и саморезов они обеспечивают необходимую конструкции подвижность.

Раздвижные элементы стропил выполнены из металлических полос. В этом случае одна часть крепится к стропилам, а вторая — к лагам.Однако полосы — это не статические объекты. У них трогательная связь.

Внимание! Для установки используются специальные саморезы.

Дело в том, что обычные саморезы не справятся с нагрузкой, которая будет ложиться на подвижные элементы кровли. Еще одно преимущество использования раздвижных опор для стропил — относительно невысокая цена, к тому же их можно приобрести в любом строительном магазине.

Раздвижные элементы изготовлены из оцинкованной стали.К тому же в них есть готовые монтажные отверстия. Следовательно, вам не нужно ничего сверлить или чистить. Эта технология позволяет стропилам легко менять свое положение. Благодаря этому сохраняется герметичность всей кровли.

Монтаж

Для установки раздвижных опор для стропил используются специальные элементы конструкции … Все дело в подвижных частях, требующих особого обращения.

Чтобы стропила не упали под собственным весом, используются специальные методы кровли, обеспечивающие достаточную прочность всей конструкции и минимальную нагрузку там, где это возможно.

Для начала нужно на месте установки изготовить специальную полукруглую пилу. Именно на него в дальнейшем будет производиться установка. Затем между бревном и стропильной ногой нужно установить два или один шип. Сумма зависит от уклона крыши. Именно они минимизируют нагрузку, переложив часть веса на бревна.

Важно! Использование шипов позволяет защитить всю конструкцию от продольного сдвига.

Также можно использовать специальные пропилы.Они выполнены в несущем бревне. Однако этот вариант возможен только в том случае, если угол наклона относительно небольшой. Кроме того, должны быть в наличии промежуточные опоры.

Вставка в тело опорного бревна должна производиться не более чем на три четверти общего диаметра. В противном случае есть риск ослабления конструкции. Если установка производится таким образом, то возникающее трение будет удерживать все элементы во время установки.

При установке конструкций данного типа допускается использование небольших групп рабочих.Самым главным преимуществом этой техники является то, что даже при небольшом количестве людей всю работу можно выполнить достаточно быстро.

Какие условия необходимо соблюдать при установке

Существует ряд условий, выполнение которых в значительной степени гарантирует строительство прочной и надежной кровли, которая прослужит долгие годы, к ним относятся:

  • Перемычки при соединении мауэрлата или верхнего венца сруба со стропильными ногами должны быть скользящими опорами для стропил.При этом при их создании необходимо использовать сталь толщиной 2 мм. Длина каждой части зависит от ожидаемого смещения штанины.
  • Направляющий упор должен быть параллелен стропильной ноге. В этом случае уголок монтируется перпендикулярно. Использование такой особенности конструкции обеспечит скольжение даже при максимальной усадке.
  • При изготовлении стропил нужно использовать доски сечением 200 на 50 мм.
  • Перед установкой каждый элемент конструкции необходимо обработать специальными составами.Это гарантирует огнестойкость, а также защиту от гнили, плесени и насекомых.

Соблюдение этих условий гарантирует долгий срок службы кровли даже в самых экстремальных условиях. Особое внимание следует уделить подбору препаратов биозащиты.

Чтобы применение раздвижных опор для стропил было оправдано и позволяло укрепить всю конструкцию, необходимо соблюдать определенные рекомендации:

  • Объекты, на которые будут устанавливаться системы, должны иметь правильные пропорции.
  • Все стропильные системы изготавливаются по заранее созданному шаблону. Это позволяет избежать подгонки и в то же время сохраняет все пропорции конструкции.
  • Подвижные элементы также можно использовать для создания гребневого соединения. Для крепежа подходят болты и шпильки. В качестве альтернативы можно использовать петли. Но их нужно дополнительно укрепить саморезами.
  • Довольно часто при создании кровли на раздвижных опорах используется технология строительных плит.Такой прием позволяет работать даже с большими пролетами. При соединении элементов необходимо использовать длинные болты. Наращивание должно производиться внахлест. Монтажные отверстия должны находиться на расстоянии около 10 см друг от друга.

Результаты

Использование скользящих опор для стропил в деревянных домах оправдано усадкой, которая в первые несколько лет достигает восьми процентов. Эти конструктивные элементы позволяют сохранить герметичность и геометрические пропорции кровли.

Прошли те времена, когда особняки возводились без единого гвоздя.Архитекторы деревянного зодчества не использовали крепеж в виде тех элементов, которые актуальны в современном строительстве. Однако изучение основ и принципов древнего архитектурного наследия привело к изобретению надежных соединительных элементов для кровли деревянного или кирпичного дома, сруба. К ним, в частности, относятся скользящие опоры для стропил.

Крепеж эффективный для деревянных крыш

Изобретение эффективной опоры для крепления стропил к опорному элементу конструкции мауэрлату коньку значительно облегчило работу кровельщиков.Каркас крыши состоит из множества элементов разного функционального назначения, соединенных между собой. Деревянный каркас меняется под воздействием природных условий, может стать ниже на 15% из-за усадки, может набухнуть от дождя, высохнуть на морозах. Геометрия стен дома тоже меняется, неравномерно и в любое время года. Отопительный сезон, сезон дождей и летняя засуха, несомненно, повлияют на состояние древесины, особенно если дом пятистенный.

Замок раздвижной стропильной опоры предотвращает деформацию кровли, сохраняя ее первоначальную надежность и прочность.Стропильная система монолитной жесткости, возникающая при креплении скобами, гвоздями, саморезами, под действием вертикальных и горизонтальных нагрузок приводит либо к провисанию, либо к искривлению кровли, деформации, которую невозможно устранить простым ремонтом … Крепление со скользящей опорой обеспечивает люфт для перемещения стропила относительно балки или мауэрлата. То есть раздвижные стропила, как их в народе называют, обеспечивают компенсацию перекосов крыши из-за изменения ее геометрии во время высыхания, набухания и других процессов.

Преимущества использования скользящей конструкции

Раздвижные опоры, используемые для крепления стропил, обеспечивают, прежде всего, надежное соединение между основанием конструкции и кровлей. Обеспечивают возможность перемещения деревянных конструкций крыши, сохраняя при этом прочность и герметичность конструкции. Прочие достоинства опор для стропил данного типа:

  • простота устройства;
  • надежность крепежа;
  • удобство использования, установки;
  • прочность;
  • низкая стоимость.

Бревенчатый дом со стропильной конструкцией, собранной на раздвижных опорах, поверхность которого обработана антикоррозийным составом, на любом участке с любыми климатическими условиями, ветрами, морозами и высокими температурами может простоять не менее ста лет без теряя силы и приспособляемость.

Особенности крепления стропил в деревянном доме

Жесткие или балочные опоры при возведении кровельной конструкции особенно нежелательны в деревянной конструкции.Неизбежность изменения геометрии стропила под воздействием влаги требует создания возможности смещения стропила по опоре. Раздвижные стропила в деревянном доме обеспечивают надежное крепление и свободный ход стропила в стыке с опорой.

Деревянные дома в той или иной степени подвержены усадке. Степень усадки определяется материалом, из которого построены деревянные дома:

  • брус;
  • брус клееный;
  • бревно колотое простое;
  • бревно оцилиндрованное.

Наибольшая степень усадки характерна для домов из массива дерева, клееный брус меньше всего подвержен деформации. Сбор или потеря влаги древесиной приводит к изменению геометрии стропильной системы, а этот процесс отличается неравномерностью и разнонаправленностью. Специальная конструкция крепления в точках соединения стропильных ног с опорой с помощью устройства, позволяющего перемещать крышу, сохраняя при этом ее геометрию, обеспечивает целостность и надежность кровли.

Разновидности раздвижных опор

Подвижное скользящее крепление стропил к основанию — единственный способ предотвратить деформацию кровли. Все такие ползучие опоры имеют одинаковый принцип конструкции. Они состоят из неподвижного основания, которое служит направляющей, и подвижного элемента в виде уголка, ползущего по этому основанию под действием продольной или поперечной нагрузки.

Опора для стропил составляет:

  1. Открытого типа;
  2. Закрытого типа.

Считается, что намного удобнее в установке опора открытого типа — разборное крепежное устройство, состоящее из неподвижной рейки, которая крепится к стропильной ноге, и ползучего уголка с креплением к мауэрлату. Его использование не вызовет затруднений даже у начинающего кровельщика. Имеет разновидности по количеству крепежных отверстий и величине хода от 60 мм до 160 мм. Максимальное значение этого параметра более эффективно, так как обеспечивает лучшую подвижность стропил.

Опора для стропил закрытого типа отличается тем, что она неразборная. Монолитная неразъемная конструкция устройства монтируется в сборе аналогично описанной выше опоре открытого типа. К мауэрлату крепится уголок, он снабжен петлей, через которую продевается направляющая, закрепляемая на стропиле. Очевидно, что при установке закрытой опоры требуется предельная точность, требуются точные размеры и расчеты. С другой стороны, анкеровка с закрытой опорой обеспечивает наиболее эффективную работу кровельной системы.

Отдельно стоит выделить популярность такого названия крепежа крыши, как раздвижная опора для стропил куцис. В зависимости от модели он имеет длину хода:

  • 60 мм;
  • 120 мм;
  • 160 мм.
    Куцис изготавливается из низкоуглеродистой стали 08ПС по ГОСТ 14918-80 на перфорированные элементы. Скользящая опора имеет высокие прочностные характеристики и способна выдерживать серьезные нагрузки. Его стандартные размеры:
  • толщиной не менее 2 мм;
  • ширина — 40 мм;
  • по высоте — 90 мм.

Размеры по длине обеспечивают диапазон хода стропил от 60 мм до 160 мм.

Технология плавающих или раздвижных стропил

Развитие современной архитектуры, создание необычных ярких образцов индивидуального жилищного строительства привело к рождению новых технологий. Возведение крыши, защитного купола дома от капризов природы — важный этап строительства, определяющий комфорт жизни. Поэтому для создания сложных систем крыш, где используются плавающие стропила, или, как их еще называют, раздвижные стропила, требуются точные расчеты.Расчеты должны отражать угол наклона, объем кровельного материала и другие составляющие конкретного типа кровли.

Раздвижные (слоистые) стропила применяются для кровель следующих типов:

  • чердак;
  • палатка;
  • бедра и полубедра;
  • многоступенчатый комплекс;
  • шпиль;
  • куполообразный.

То есть сложные типы конструкций, которые нужно рассчитывать. Это работа специалистов, любителям делать в этих делах нечего, здесь даже онлайн-калькулятор не поможет в определении элементарных объемов рубероида.

Раздвижная опора стропил соединяется с мауэрлатом, а сверху опирается на коньковую балку. Раздвижные стропила соединяются узлом, угол которого может меняться в зависимости от оседания под нагрузкой, поэтому они не соскальзывают с крыши, а скользят на определенное расстояние под нагрузкой, сохраняя целостность всей конструкции крыши.

Содержание статьи

Возведение стропильных конструкций — мероприятие очень ответственное, так как от их геометрической точности и надежности крепления зависит безопасность и долговечность объекта в целом.Некоторые дополнительные сложности возникают при установке стропил на постройки из натурального дерева (срубы и т. Д.).

В этой ситуации раздвижные стропила станут оптимальным решением для обеспечения геометрии кровли.

Особенности использования раздвижных стропил

Технология использования раздвижных стропил необходима для возводимых из бревен объектов, так как эти конструкции, в отличие от других материалов, при эксплуатации дают довольно сильную усадку. Усадка бревен продолжается несколько лет и составляет 5-8% от объема древесины (в зависимости от влажности материалов, используемых при строительстве). Большая опасность заключается не в усадке самой конструкции, а в неравномерности этого процесса.

Неравномерная усадка несущих стен может повредить жестко соединенные ферменные конструкции, нарушив их геометрию. После этого стропила не могут служить надежным основанием для кровельных материалов, что нарушает герметичность всей конструкции, значительно повышая опасность эксплуатации. Поэтому раздвижная стропильная система — оптимальный выход при возведении срубов и других объектов из бревен.

Конструктивные особенности раздвижных стропильных систем

Раздвижные стропильные системы не являются жестко закрепленными конструкциями, поскольку монтируются с помощью подвижных металлических элементов. Как и при традиционном монтаже, стропильные системы устанавливаются на верхнее несущее бревно сруба, но вместо жесткого крепления скобами, болтами или саморезами для стропил используются так называемые «ползунки».

Эти элементы представляют собой металлические ленточные конструкции, одна часть которых крепится к бревну, а другая — к стропилам. … В этом случае элементы конструкции могут перемещаться относительно друг друга, создавая подвижное соединение.

Монтаж данных конструкций осуществляется с помощью специальных саморезов, так как обычные саморезы не всегда могут справиться с необходимой нагрузкой. Собранные слайдеры продаются во многих строительных магазинах и стоят относительно дешево. Они изготовлены из оцинкованной стали с предварительно смонтированными монтажными отверстиями. Использование этих элементов дает возможность кровельным системам перемещаться на необходимое расстояние при усадке несущих стен, не нарушая целостности конструкции.

  • Раздвижные стропильные системы следует устанавливать на объектах, имеющих правильную геометрическую форму … В противном случае провести правильную кровлю очень сложно, так как в системах есть подвижные элементы. Перед тем, как приступить к установке стропил, необходимо тщательно проверить периметр объекта и убедиться, что он соответствует рекомендуемым допускам.
  • Изготовление стропильных систем осуществляется по заранее изготовленному шаблону.Такой подход позволяет создавать одинаковые конструкции для всех элементов крыши.
  • Соединение конька в стропильных системах этого типа также выполняется с помощью подвижных элементов. В качестве крепежных элементов могут использоваться болты и шпильки, являющиеся соединительной осью, или подвижные петли, усиленные саморезами.
  • При значительной длине пролетов внахлест часто приходится прибегать к наращиванию досок, из которых изготавливаются стропильные конструкции. Если необходимо провести эту операцию, доски соединяют длинными болтами или специальными скобами. Платы собираются внахлест вдоль предварительно просверленных монтажных отверстий. При сверлении монтажные отверстия должны располагаться на расстоянии (не менее 10 см) от каждого края доски. Просверливание отверстий должно быть произвольным, чтобы доска не раскололась через отверстия.
  • Каждую опору для раздвижных стропил необходимо устанавливать строго параллельно предыдущей и перпендикулярно опорному бревну конструкции. Отклонение от этого правила может привести к заклиниванию движущихся элементов конструкции и их разрушению при усадке задачи.
  • Установка «горок» осуществляется по специальным пропилам под углом 90 0 к стропильной опоре, что обеспечивает свободное перемещение конструкции … При установке эти элементы необходимо довести до крайнего положения, обеспечивая максимально возможное перемещение стропильной конструкции при усадке здания.

Установка раздвижных стропил

Раздвижные стропила

нельзя устанавливать на опорные бревна без использования некоторых элементов конструкции, так как они содержат движущиеся части и просто упадут под собственным весом, разрушив всю конструкцию.

Чтобы не допустить такой ситуации, раздвижное крепление стропильных ног выполняется по специальной методике.

На стропильной опоре в месте установки делается специальная полукруглая прорезь, по которой выполняется установка. Между опорным бревном и стропильной ногой устанавливают один или два шипа (в зависимости от угла наклона кровли), которые снимают нагрузку со стропильной системы, передавая ее на опорное бревно и защищая от продольного смещения.
Также возможна установка стропильных конструкций в специальные прорези, сделанные в несущем бревне (мауэрлат). Такой способ крепления применим при небольшом угле ската кровли и при наличии дополнительных промежуточных опор. Вставка в корпус мауэрлата проводится не более чем на 3/4 его диаметра, во избежание ослабления конструкции. Подобный способ монтажа создает дополнительное трение на большей площади, надежно удерживая детали конструкции при установке.

Основа деревянной кровли дома — каркас, поддерживающий кровельное покрытие. Он содержит большое количество элементов, каждый из которых необходим и предназначен для определенной функции. Одна из них — скользящая опора для стропил, служащая для предотвращения деформации кровли при усадке деревянного дома при изменении его геометрии.

Усадка деревянного дома

За год бревенчатый дом можно уменьшить на 15%. Средняя усадка 8%. Причем он может происходить неравномерно, что негативно сказывается на состоянии стропильной системы.Изменение размеров деревянной конструкции происходит круглый год … В дождливое время года древесина набухает, а зимой материал высыхает. Кроме того, стены по-разному набирают и теряют влагу, в зависимости от освещения и розы ветров. При наличии опоры на центральной несущей стене деформации ее и наружных стен существенно различаются, что также сказывается на неравномерном изменении геометрических размеров дома. В отопительный сезон стены, особенно центральная, уменьшаются в размерах от пересыхания.

При отсутствии центральной стены могут возникнуть еще большие проблемы. Если стропильная система не собирается как ферма, ее жесткость намного ниже. В результате на стены действуют не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки. Под действием давления они могут выгнуться наружу, и дом в плане примет форму бочки. В этом случае кровля деформируется и провисает в коньке. «Пятистенная» позволяет избавиться от этой проблемы или значительно ее уменьшить.

Применение домкратов

Для компенсации процессов атмосферных осадков и сезонных перемещений дома могут быть установлены домкраты.Они должны располагаться на всех вертикальных опорах в доме. Закручиванием домкратов с помощью компенсируется движение бревенчатых конструкций.

Назначение подшипников скольжения

Не всегда целесообразно жестко крепить к мауэрлату или к гвоздям, скобам и т.п. к опорам. Раньше это делалось с помощью кованой проволоки, которая создавала соединение с определенной степенью свободы частей конструкции.

С тех пор технология изменилась, и стали использоваться более совершенные устройства, такие как раздвижная опора для стропил. Крепится к стенам следующим образом:

  • к верхнему венцу сруба;
  • к верхней обшивке каркасной конструкции;
  • к балкам перекрытия;
  • к Мауэрлату.

Почему опоры делаются раздвижными?

Скользящая опора позволяет компенсировать перекосы каркаса крыши при ее эксплуатации.Когда древесина высыхает, геометрические размеры конструкций меняются. При этом ширина дома уменьшается, но из-за скольжения по балке перекрытия провисания или расширения крыши, приводящего к последующим протечкам, не происходит. Причина попадания осадков внутрь может быть разной, но ни в коем случае нельзя недооценивать влияние деформаций от усадки.

Преимущества подшипников скольжения

  • Создание надежного соединения между основанием и крышей.
  • Обеспечение взаимного движения деревянных конструкций при усадке основания с сохранением прочности и герметичности кровли.
  • Простота устройства, надежность и долговечность.
  • Невысокая стоимость и возможность сделать своими руками из подручных материалов. При этом стальные пластины должны быть толщиной не менее 2 мм и защищены сверху антикоррозийным покрытием.

Конструктивные особенности стропил

Пара стропил двускатной кровли изготавливается по одному образцу.Стык в гребне делают встык, с зазором или внахлест. Между собой стропила соединяются металлической пластиной с болтами и гайками. Основная особенность конструкции — создание в нижних опорах скользящих опор. Сверху на мауэрлат кладут стропила или с помощью врезки для фиксации конструкции в вертикальной плоскости.

Раздвижная опора для стропил, выполняющая роль элемента крепления, состоит из двух частей:

  • штанги, закрепленной на стропильной ноге;
  • уголок с петлей, прикрепленный к опорной балке (мауэрлат или опорная балка).

Есть еще более простой вариант, как можно сделать раздвижную опору для стропил (фото ниже). Для этого используется уголок с прорезью. Он крепится к стропилу по его оси, а в прорези с зазором находится головка болта, вкручиваемого в корпус мауэрлата.

Эта опора для стропил (раздвижная — Kucis 120x40x40) стоит всего около 25 рублей за штуку и проще других в установке.

Устройства изготовлены из стальных оцинкованных листов.Их крепят к одной или обеим сторонам стропил. Двухсторонний вариант предпочтительнее для крыш с высокими ветровыми и снеговыми нагрузками и малым весом конструкции крыши … Крепежные детали имеют антикоррозионное покрытие, чтобы не испортить древесину. Длина хода зависит от предполагаемых перемещений и составляет от 6 до 16 см.

Опоры открытые и закрытые

Раздвижные опоры для стропил («бегунки») открытого типа, состоящие из двух частей, можно изготовить вручную, но следует использовать шаблон.Все детали должны соответствовать размеру. Открытый стык состоит из изогнутой пластины (крепежной планки) и уголка с крепежными отверстиями (не менее пяти).

В закрытом состоянии стержень вставляется в угловой держатель с возможностью перемещения, но не может быть извлечен из него и является неразъемным. Собранная конструкция позволяет более эффективно производить монтаж. Если есть усилие оторвать стропила от мауэрлата под действием ветровых нагрузок, петля может разогнуться, и замкнутая скользящая опора стропил имеет большую прочность.

Важно! Стропильную систему с возможностью скольжения относительно основания желательно производить только для симметричной двускатной крыши. В этом его преимущество, так как повышается надежность при невысокой стоимости. Опоры также можно использовать для скатных крыш.

для стропил: размеры

Опора состоит из двух компонентов — направляющей пластины и уголка. Величина допустимого движения стропильной ноги зависит от размеров изделия.

Популярные открытые и закрытые раздвижные стропильные опоры Kucis имеют ширину плиты 40 мм, высоту опоры 90 мм и длину до 160 мм.Металл для плит берется толщиной 2-2,5 мм. Они изготавливаются методом холодной штамповки из низкоуглеродистой стали с хорошей пластичностью. Горячее цинкование служит защитой от коррозии. Приобретая изделия без покрытия, их следует окрасить краской, чтобы материал не ржавел.

Уголок прикреплен к опорной балке. Если его поверхность круглая, подготавливается ровный участок для установки, шлифуя дерево на бревне до размеров Г-образной части детали.На фото ниже представлена ​​аналогичная закрытая стропильная раздвижная опора (Паз). Оба вида продукции штампованные и недорогие.

Поручни крепятся к стропилам в крайнем положении для обеспечения максимального движения. Поскольку при усадке кровли угол наклона меняется относительно конька, необходимо сделать петлю в верхней части стропил. Здесь можно использовать специальные перфорированные пластины.

Крепление

Раздвижная опора для стропил при установке каркаса крыши используется следующим образом.

  • Стропила изготавливаются из досок шириной 150-200 мм и толщиной 50 мм. При недостаточной длине стропильную ногу удлиняют, наращивая перекрытие с хаотичным расположением элементов крепления, чтобы не допустить растрескивания.
  • Сверху установлена ​​балка — несущий стержень, расположенный горизонтально и перпендикулярно скользящим стропилам.
  • В нижней части стропильные ноги закреплены на пилах, изготовленных по мауэрлату. В этом случае их заклинивание не допускается. Но при этом пропилы должны предохранять доски от поперечных перекосов.Наличие мауэрлата равномерно распределяет нагрузку на всю постройку. При его отсутствии усиливается местное давление на стены со стороны стропил.
  • Крепежные детали подходящих размеров подбираются исходя из диапазона смещения стропил.

  • Готовится площадка под угол на опорном бревне.
  • Уголок прикреплен перпендикулярно бревну, чтобы пластина могла свободно перемещаться.
  • Направляющая вставляется в угловую петлю и крепится к стропилу по его оси.Монтаж производится в крайнем нижнем положении, так как низ стены будет усаживаться и уменьшаться в размерах. В этом случае стропильная нога пойдет вниз.
  • Стропильные доски соединяются сверху шарнирно.

Условия, гарантирующие прочность, надежность и долговечность кровли

  • Соблюдение требуемых механических свойств и размеров раздвижных опор для стропил.
  • Расположение направляющей опоры параллельно оси стропила, а угол — перпендикулярно для обеспечения надежного скольжения.
  • Сечение досок для стропил не должно быть меньше 150х50 мм.
  • Каркас крыши необходимо обработать антисептическим и огнестойким составом.
  • Соблюдение правильных пропорций каркаса крыши.
  • Изготовление всей стропильной системы по шаблону.
  • Создание сочлененного конькового соединения.
  • Наращивание следует производить поочередно в нижней и верхней частях.

Раздвижная стропильная опора: другие применения

Компенсация усадки древесины применяется не только к каркасам кровли.Применяется везде, где необходимо создать возможность перемещения частей деревянных конструкций, например, при возведении перегородок в деревянных домах. Если вам необходимо отделать стену в ванной керамической плиткой, просто обшить ее листовым материалом нельзя.

Необходимо установить «плавающий» каркас, закрепленный сверху на раздвижных опорах, а затем прикрепить к нему гипсокартон, на который будет наклеиваться плитка. Причем прошивка выполняется не до самого потолка.При деформации стен каркас останется неподвижным, а облицовка не разрушится.

Заключение

Раздвижные опоры для стропил в деревянных домах необходимы для предотвращения деформации кровли при усадке дома. Особенно активно это происходит в первые годы после строительства (около 8%). Правильная установка стропил обеспечит постоянную герметичность и прочность кровли.

Несмотря на обилие современных строительных материалов, отличающихся долгим сроком службы и доступной стоимостью, натуральное дерево на протяжении веков не теряет лидирующих позиций в частном домостроении, благодаря экологической безопасности и исключительной энергоэффективности.Однако при строительстве домов из бруса или сруба возникает одна проблема — сильная усадка конструкции, не позволяющая заблокировать ее сразу после окончания строительства. Из-за этой особенности материала невозможно сразу приступить к отделке интерьера и переехать в новое жилище. Избежать деформации кровли при усадке поможет специальное устройство — раздвижные стропила, устройство которых мы расскажем в нашей статье.

Раздвижными опорами для стропил называют специальные устройства, которые необходимы для соединения элементов стропильного каркаса между собой, но оставляют им небольшой запас мощности, не позволяющий конструкции деформироваться при усадке.В быту эти застежки часто называют ползунками или санками. Они состоят из двух частей, одна из которых неподвижна, а другая способна скользить. Подшипники скольжения изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии металла, выдерживающего значительные нагрузки. Достоинствами такого способа крепления стропил являются:

  • Способность кровли изменять свою геометрию в процессе усадки, благодаря чему крышу можно возводить сразу после завершения строительства деревянного дома, не дожидаясь полного высыхания древесины.
  • Облегчение процесса крепления стропил. Использование специальных подвижных опор сокращает ручной труд при сборке стропильного каркаса, сокращает время, затрачиваемое на кровельные работы.
  • Обеспечивает надежную фиксацию. Раздвижные опоры заводского изготовления проходят несколько этапов проверки качества, поэтому гарантированно выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, которым подвергаются стропила в процессе эксплуатации.

Обратите внимание, что передвижные стропила при эксплуатации подвергаются сильным нагрузкам, поэтому они изготавливаются только из высокопрочной низкоуглеродистой стали толщиной не менее 2 мм.

Функции

Усадка — это процесс изменения размеров деревянных построек из-за снижения влажности древесины, который длится 1-3 года с момента постройки. Наиболее активная усадка происходит в первый год, в течение которого дом может стать в 1-2 раза шириной на 1-2 кроны ниже. Именно из-за этого свойства дерева перекрывать крышу сразу после строительства не рекомендуется. Раздвижная стропильная опора решает эту проблему, выполняя в конструкции стропильного каркаса следующие функции:

  1. Предотвращение деформации стропил при усадке деревянного дома.Благодаря такой подвижной системе стропильные ноги адаптируются к размеру и геометрии конструкции, компенсируя разрывные нагрузки, которым подвергаются несущие стены.
  2. Обеспечение подвижности рамы при эксплуатации. Дерево — это натуральный материал, который в процессе эксплуатации, даже после окончания процесса усадки, может изменять свою влажность и размеры. О деревянных домах говорят, что они «дышат», поэтому каркас стропильной фермы должен подстраиваться под них, также меняя размеры при повышении или понижении влажности.

Примечание! Многие считают, что если стропила и короб дома будут из одного материала, то стропильная система не будет деформироваться в процессе усадки. На самом деле усадка разных структурных единиц происходит неравномерно. При этом размеры и геометрия элементов каркаса изменяются сразу в нескольких плоскостях.

Сорта

Использование подвижных креплений для крепления стропильных ног к мауэрлату — единственный способ предотвратить деформацию кровли при усадке деревянных домов.Как правило, слайдеры имеют довольно типичную конструкцию, состоящую из статичного направляющего основания и уголка с петлей, движущейся по нему. Различают следующие типы подвижных опор:


Профессиональные мастера кровли считают, что подвижные крепления для открытых стропил намного удобнее устанавливать, особенно если сборка стропильного каркаса выполняется руками неопытного рабочего. С другой стороны, закрытые опоры более надежны в эксплуатации, а также выдерживают большие нагрузки.

Монтажная техника

Процесс сборки каркаса стропильной фермы с помощью подвижных креплений мало чем отличается от стандартной процедуры. Однако требует максимальной точности размеров при изготовлении элементов, а также выдерживания одинакового угла между основанием кровли и концом стропильной ноги при ее установке. Устанавливается стропильная система в следующем порядке:

  1. Сначала на несущие стены дома укладывается мауэрлат.Этот элемент каркаса стропильной фермы выполняет опорные функции, равномерно распределяя нагрузки между опорами и передавая их на фундамент. В срубах или срубах функции мауэрлата могут выполнять верхние венцы.
  2. Изготовлен шаблон стропильной ноги, который станет образцом для изготовления всех остальных стропил конструкции.
  3. В конце каждой стропильной ноги делают промывку под мауэрлат. Опытные мастера отмечают, что в мауэрлате ни в коем случае нельзя делать надрезы, так как это снижает его прочность и несущую способность.
  4. Сначала устанавливают первую и последнюю пару стропил, тщательно проверяя угол между элементами, используя проверенный строительный уровень.
  5. К нижнему концу стойки крепится выдвижная опора для стропил. Чтобы обеспечить надежную посадку, необходимо закрепить направляющую и бегунок 2-3 застежками.
  6. Верхние концы стропильных ног в зоне конькового соединения закрепляют гвоздями или металлическими пластинами, соединенными шпилькой, что обеспечивает подвижность конструкции.
  7. Между первой и последней парой стропил натягивается шнур, после чего устанавливаются остальные элементы конструкции.

Помните, что выбор длины направляющей для подвижного крепежа зависит от возможной величины усадки дома. Чем выше влажность древесины, используемой для строительства, тем больше должен быть размер санок.

Видеоинструкция

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *