Какого размера должна быть воздушная прослойка в стене: О воздушном зазоре навесного вентилируемого фасада

О воздушном зазоре навесного вентилируемого фасада

Воздушный зазор навесного вентилируемого фасада является одним из его основных конструкционных параметров. Ниже представлен обзор основных факторов, которые нужно учитывать при назначении номинального воздушного зазора навесного вентилируемого фасада для конкретных условий его эксплуатации.

1. Функции воздушного зазора

Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада (рисунок 1) выполняет несколько важных функций, в том числе:

  • Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров
  • Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.
  • Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.
  • Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии, а также для удаления избыточной влаги изнутри здания.
  • При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.

Рисунок 1 — Система навесного вентилируемого фасада [1]

2. Ширина воздушного зазора в нормативных документах

Отечественные и зарубежные нормативные документы дают следующие рекомендации по ширине воздушного зазора в навесных вентилируемых фасадах.

2.1. DIN 18615-1 и ETAG 034 [2, 3]

Стандарт DIN 18615-1 задает требования для навесных вентилируемых фасадов еще с 1970-х годов. Более поздний документ ETAG 034 является основным нормативным документом по европейской сертификации навесных вентилируемых фасадов. Эти документы дают следующие критерии для того, когда фасад считается вентилируемым:

  • Расстояние между облицовкой и теплоизоляцией — вентиляционный воздушный зазор — составляет не менее 20 мм. Этот воздушный зазор может местами сужаться до 5-10 мм к подконструкции или к облицовке, при условии, что это не препятствует работе дренажа и/или вентиляции.
  • Имеются вентиляционные отверстия, как минимум внизу и вверху фасада, с поперечным сечением не менее 50 см2 на погонный метр.

Заметим, что 50 смна длине 1 м — это, например, щель 5 мм х 1000 мм.

В стандарте, кроме того, указано, что он рассматривает навесные вентилируемые фасады с шириной воздушного зазора не более 150 мм.

Читайте также: Европейские требования к навесным вентилируемым фасадам

2.2. ТР 161-05 [4]

«Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и облицовкой, а также зазоры между отдельными элементами облицовки обеспечивают процессы влагообмена в наружных ограждающих конструкциях здания.

Проектная величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм».

2.3. Проект Р НОСТРОЙ [5]

«Максимальные теплозащитные свойства конструкции фасада достигаются …при минимально возможной (по условиям удаления влаги или по другим соображениям) величине воздушного зазора».

«Вылет кронштейна от стены следует подбирать так, чтобы между утеплителем и направляющей было не менее 20 мм воздушного зазора. Максимальная величина воздушного зазора 200 мм.

Примечание: при величине воздушного зазора более 200 мм необходимо устанавливать рассечки из оцинкованной стали, с перфорацией, для предотвращения эффекта трубы (большая скорость воздуха)».

2.4. СП РК 5.06-19-2012 [6]

«Величина воздушного зазора определяется расчетом, исходя из максимально
допустимой скорости движения воздуха в нем и должна быть не менее:

  • при наличии горизонтальных и вертикальных открытых швов между панелями экрана шириной 2-10 мм:
    — 50 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м2 и более;
    — 30 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м2.
  • при наличии только горизонтальных открытых швов между панелями экрана
    шириной 2-10 мм:
    — 40 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м2 и более;
    — 20 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м2.

В местах совмещения НФсВЗ с цоколем здания внизу и с парапетом или кров­лей здания вверху должны быть предус­мотрены отверстия для притока и оттока
воздуха, площадь сечения которых должна быть не менее 50 см2 на каждый метр длины горизонтальной кромки фасада».

3. Минимальный воздушный зазор

При облицовке малоэтажных зданий, например, в США и Канаде, считается, что даже зазор в 1,5-2,0 мм уже обеспечивает разрыв капиллярного движения влаги и, значит, дает возможность дренажа жидкой воды и диффузионного перераспределения влаги. С учетом реальности строительства и допустимых отклонений в толщинах материалов, обычно зазор бывает не менее 6 мм. Такие зазоры применяют, например, при облицовке зданий деревянными или пластиковыми панелями [8].

4. Воздушный зазор и выравнивание давления

4.1. Дренаж и вентиляция

Наружная облицовка обычного навесного вентилируемого фасада предназначена защищать стену здания от массового проникновения воды при прямом воздействии косого дождя. Тем не менее, часть дождевой воды неизбежно проникать через облицовку в воздушный зазор. При правильной конструкции фасада эта вода быстро удаляется наружу за счет механизмов, которые работают в воздушном зазоре:

  • дренажа воды вниз к дренажным отверстиям и
  • высушивания влаги внутри зазора за счет вентилирования постоянным потоком воздуха.

Читайте также: Вентилируемый фасад как дождевой барьер

4.2. Перепад давления воздуха

Когда ветер дует на навесной фасад, он создает на наружной стороне облицовки более высокое давление, чем на внутренней стороне облицовки. Воздух пытается выровнять это различие путем перетекания из зоны высокого давления в зону низкого давления. Это означает, что воздух будет проходить через любые отверстия и щели, чтобы выровнять разность давлений. Если при этом идет дождь, то этот воздух будет нести с собой в больших количествах внутрь фасада дождевую воду (рисунок 2).

Рисунок 2 — Принцип движения воды под воздействием перепада давления [8]

4.

3. Воздушный зазор и выравнивание давления

Для защиты от чрезмерного проникновения влаги под воздействием перепада давления применяют специальные конструкции навесных вентилируемых фасадов. Конструкция этих фасадов включает применение изолированных секций с надежной воздухопроницаемостью и дополнительными отверстиями для дренажа и вентиляции. Для эффективного выравнивания давления эти секции должны иметь достаточно жесткие стенки и ограниченный объем воздуха [10,13].

Эти секции могут иметь различные размеры в зависимости от формы и высоты здания, например, на углах и около крыши — меньше, в середине здания — больше [10].

В обычных навесных вентилируемых фасадах принцип выравнивания давления также работает в той или иной степени. При малом воздушном зазоре объем воздушной полости ограничен, и выравнивание давления может быть заметным. При большом воздушном зазоре объем воздуха в полости слишком велик, чтобы могло происходить какое-либо выравнивание давления.

Рисунок 3 — Различия в конструкциях фасадов [9]:

а — с дренажом и вентиляцией;

б — с дренажом, вентиляцией и выравниванием давления

5.

Воздушный зазор и пожарная безопасность

Подъем воздуха в вентилируемом зазоре происходит за счет явления, которое называют эффектом тяги. Аналогичный эффект действует в обыкновенной печной трубе. В случае пожара вентилируемый воздушный зазор создает открытый путь для продвижения скрытого огня сзади облицовки (рисунок 4). Чем шире воздушный зазор, тем большую угрозу, по-видимому, он представляет с точки зрения пожарной безопасности.

Для предотвращения распространения огня через воздушный зазор в нем устанавливают специальные противопожарные барьеры. Чем шире воздушный зазор, тем сложнее и дороже обходится установка в фасаде противопожарных барьеров.

Рисунок 4— Распространение пламени по воздушному зазору вентилируемого навесного фасада [10]

6. Воздушный зазор и теплоизоляция

Иногда воздушный зазор считают дополнительным теплоизоляционным слоем, который дает вклад в сопротивление стены теплопередаче (рисунок 5) [11].

Рисунок 5 — Схема для расчета сопротивления теплопередаче навесного вентилируемого фасада [11]:

a — толщина облицовки,

b — ширина воздушного зазора,

c — толщина теплоизоляции,

m — толщина несущей стены,

n — толщина внутренней отделки

Однако согласно стандарту EN ISO 6946 [12] сопротивление теплопередаче воздушной прослойки (воздушного зазора) внутри стены зависит от того, насколько она является вентилируемой.

Вертикальная воздушная прослойка считается хорошо вентилируемой, если, площадь отверстий составляет более 1500 мм2 на метр ее длины в горизонтальном направлении. Воздушный зазор вентилируемого фасада относится к хорошо вентилируемым воздушным прослойкам, так площадь его вентиляционных отверстий составляет не менее 50 см

2 = 5000 мм2 [2-4, 6].

Поэтому согласно EN ISO 6946 расчет сопротивления теплопередаче вентилируемого фасада должен проводиться без учета сопротивления воздушной прослойки и наружной облицовки (b и a на рисунке 5). Температура воздуха в зазоре считается равной температуре наружного воздуха, а сопротивление поверхности стенки зазора принимается равным 0,13 м2·К/Вт как для внутренней поверхности, а не 0,04 м2·К/Вт, как это применяется для наружных поверхностей [12].

Таким образом, вклад вентилируемого воздушного зазора в сопротивление стены теплопередаче составляет всего 0,13 м2·К/Вт и не зависит от его толщины.

7. Климатические условия и воздушный зазор

Выбор системы наружной облицовки здания и, в том числе, наличие и ширина воздушного зазора, зависят как от климатической зоны, в которой находится здание, так и от местных геодезических условий. Каждая климатическая зона имеет свой потенциал намокания и высушивания наружной оболочки здания. Например, во влажном морском климате потенциал намокания материалов стен может быть очень высокий, а потенциал их естественного высушивания очень низким. Это означает, что, если наружная оболочка здания подверглась чрезмерному намоканию из-за миграции влаги снаружи или изнутри здания, то в период высушивания она не успеет вовремя высохнуть и будет подвергаться разрушительному воздействию влаги.

Конструкция навесного фасада в целом и воздушного зазора, в частности, должна учитывать климатические особенности местности. Так, во влажном, жарком или очень жарком климате водяной пар двигается (в различном количестве) в основном снаружи внутрь здания, тогда как в умеренном, холодном, очень холодном и арктическом климате водяной пар двигается изнутри здания наружу.

Главным показателем потенциала намокания для данного географического региона считается годовое количество осадков, которое в ней выпадает. В холодном климате, по-видимому, нужно делать поправку на то, что часть осадков выпадает в виде снега, от которого стены намокают в меньшей степени, чем от косого дождя.

В Северной Америке уровень годового количества осадков является основным фактором при выборе типа стены по отношению к системе дренажа и вентилирования [13]. В зависимости от годового количества осадков к стенам зданий предъявляются следующие требования по наличию и эффективности дренажа и вентилирования:

  • до 500 мм — дренаж и вентилирование не требуются;

  • от 500 до 1000 мм — дренаж без вентилирования;

  • от 1000 до 1500 мм — дренаж с вентилированием;

  • свыше 1500 мм — дренаж с вентилированием и выравниванием давления.

Эффективность дренажа и вентилирования навесных облицовочных фасадов определяется конструкцией воздушного зазора, в первую очередь, его шириной и объемом.

8. Номинальная ширина воздушного зазора — компромисс факторов

Таким образом, при выборе оптимальной ширины воздушного зазора необходимо учитывать следующее:

  • номинальный зазор не должен быть менее 6 мм, чтобы обеспечивать эффективный разрыв капиллярного движения влаги внутрь здания и дренаж жидкой воды;

  • номинальный зазор не должен быть менее 20 мм, чтобы обеспечивать возможность отклонений стены от вертикали в пределах нормальных строительных допусков;

  • увеличение ширины зазора не дает повышения сопротивления стены теплопередаче;

  • чрезмерное увеличение зазора повышает риск распространения пламени при пожаре;

  • чем больше ширина зазора, тем больше вылет кронштейнов, больше их толщина, количество, масса и стоимость;

  • чем шире воздушный зазор, тем меньше эффективность выравнивания давления снаружи и внутри облицовки, и, следовательно, большее количество воды, которая проникает за облицовку.

Источники:

1. Немецкая ассоциация производителей навесных вентилируемых фасадов — http://www.fvhf.de/Fassade/VHF-System/Aufbau-und-Technik.php

2. DIN 18615-1:2010 Cladding for external walls, ventilated at rear — Part 1: Requirements, principles of testing

3. ETAG 034 Guideline for European technical approval of kits for external wall cladding, 2014

4. ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем, 2005
5. Проект НОСТРОЙ (2014) Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Рекомендации по критериям выбора, проектированию, устройству, ремонту и эксплуатации

6. СП РК 5.06-19-2012 Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором, Республика Казахстан

7. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-rainscreens

8. https://www.building.govt.nz/assets/Uploads/building-code-compliance/e-moisture/e2-external-moisture/weathertight-design-principles/external-moisture-an-introduction. pdf

9. http://cdn2.hubspot.net/hub/178578/file-28811617-pdf/docs/rain-theory-handout.pdf?t=1440411538100

10. http://www.probyn-miers.com/perspective/2016/02/fire-risks-from-external-cladding-panels-perspective-from-the-uk/

11. http://www.etem.bg/products/bg/65/brochures/Technical_VFS_catalogue.pdf

12. EN ISO 6946-2008 Building components and building elements — Thermal resistance — Calculation method

13. https://www.wbdg.org/resources/building-enclosure-design-principles-and-strategies

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло — становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится — углы «разъедутся». В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Воздушный зазор между кирпичом и ракушечником. Воздушный зазор в кладке стены. Преимущества вентиляционных коробочек

  1. Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.

    Что лучше выбрать?

    1.Сыпучие материалы

    После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.

    Останнє редагування модератором: 9 лют 2015

  2. Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.

    Какой вариант утепления выбрать?

    1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?

    При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.

    2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?

    Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.

    Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?

    Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.

    Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:

    1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;

    2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;

    3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;

    4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;

    5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками;

    6)они должны быть стабильными и долговечными;

    7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.

    Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.

    Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.

    Что лучше выбрать?

    1.Сыпучие материалы

    Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).

    Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.

    Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.

    2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» — новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.

    После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.

    Натисніть, щоб розгорнути…

    я надіюсь що ви випадково забули про перліт?

  3. Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
  4. Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.

    Натисніть, щоб розгорнути…

    сухий чудово заповнює отвори до 1см при засипці зверху

  5. Не хочу вам навязывать свой материал и технологию заполнения, но у меня очень большие сомнения, что сверху можно все заполнить. Опыт утепления таких зазоров и «колодцевой » кладки порядка 8 лет. Часто встречается,что местами зазор забросан раствором (особенности «халтурной» кладки наверное), поэтому при утеплении оббуриваем дом примерно через каждый метр (по горизонтали и вертикали) , это дает нам возможность контроля заполняемости. А как проконтролировать засыпку перлита?
  6. Ну давайте вже посилання на прайси та на youtube огляди. Можна в приватні повідомлення, бо сам на осінь щось думаю задувати між стін.

  7. утепление стен. Профессионального видео пока нет.Так же другие наши видео

    Не очень качественно, но я думаю принцип утепления ясен.
    По цене,в Кривом Роге работа под ключ стоит 80 грн (материал работа доставка и т.д.),выезд в регионы обговаривается индивидуально.Если интересно, звоните,свой телефон скинул в личку.

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала. При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

  1. Несущая конструкция.
  2. Утеплитель.
  3. Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров


Ширина отверстия не должна быть более 2 см.

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5-2 см или в пределах 5-15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2-4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:


Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.
  • минеральную вату;
  • пенополистирол;
  • насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4-6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Print this page

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены , которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
  2. Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
  3. Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

  • Вентилируют воздушную прослойку
  • Защищают стену от грызунов и других вредителей
  • Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
  • Выводят конденсат наружу
  • Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов: и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом во зведен ия первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

  • Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
  • На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
  • Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
  • Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

  • Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
  • В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
  • В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
  • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  • Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
  • В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: — выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; — предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; — создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Облицовка стен из газобетона кирпичом

Тренд облицовки стен из газобетона кирпичом поддерживается и производителями газобетона. В «Руководстве пользователя» компании Аэрок (СПб, 2009. — С.37) читаем: «В качестве наружной отделки мы рекомендуем: пункт 2. Облицовка лицевым кирпичом или камнем с желательным оставлением воздушного (желательно вентилируемого) зазора 30-40 мм между кирпичом и кладкой из блоков AEROC». Однако в том же Руководстве (С. 38) производитель газобетонных блоков добавляет:
Наличие зазора между газобетонной кладкой и облицовкой со сравнительно низкой паропроницаемостью не является обязательным. Однако при этом следует иметь в виду, что
во-первых, в таком случае (при облицовке кирпичом) должна быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, способствующая удалению из кладки построечной влаги;
во-вторых, следует рассчитывать на то, что средняя за год влажность газобетонной кладки в этом случае (при облицовке кирпичом) будет несколько выше, чем при вентилируемой облицовке, а следовательно и сопротивление стены теплопередаче будет несколько ниже. Впрочем, практическую значимость данная информация приобретает только для зданий круглогодичной эксплуатации с предполагаемым сроком службы более полувека.

Что-же, производитель, видимо, обладает достоверной информацией о том, почему срок службы газобетона с облицовкой кирпичом без вентзазора может быть снижен. Попробуем и мы разобраться, как влияет облицовка кирпичом на свойства газобетонной стены и ее долговечность. Заодно, мы рассмотрим нормы, регламентирующие проектирование многослойных наружных стен дома.

Начнем рассмотрение вопроса об обкладке (облицовке) стен из газобетона кирпичом с общего обзора достоинств и недостатков этого способа отделки наружных стен из газобетона.

Таблица. Варианты облицовки газобетонных стен кирпичом

Характеристики

Варианты облицовки газобетонных стен кирпичом

Облицовка без воздушного зазора

Облицовка с невентилируемым воздушным зазором

Облицовка с вентилируемым воздушным зазором

Кирпичный вид фасада

да

да

да

Защита газобетона от атмосферных факторов

да

да

да

Теплоизоляция стены

Незначительное повышение за счет сопротивления теплопередачи слоя кирпичной кладки. Существенное снижение за счет повышения равновесной влажности наружной трети газобетонной кладки.

Повышение за счет сопротивления теплопередачи слоя кирпичной кладки и воздушной прослойки. Снижение за счет повышения равновесной влажности наружной трети газобетонной кладки.

Не увеличена из-за вентиляции воздушного зазора.

Срок службы стены по сравнению с газобетонной стеной без кирпичной облицовки

Достоверно снижен до 60% за счет морозного разрушения наружной трети постоянно увлажненных слоев газобетонной стены.

Вероятно снижен за счет промерзания повышения увлажннной газобетонной стены и увлажненного (конденсаты) внутреннего слоя облицовочного кирпича.

Возможно не снижен за счет отсутсвия переувлажнения газобетонной стены и конденсатов на внутренней поверхности кирпичной кладки.

Дополнительные затраты по сравнению с необлицованной газобетонной стеной.

Дополнительные затраты на расширение (на 13-15 см) усиление фундамента, гибкие связи, кирпич и раствор.

Дополнительные затраты на расширение (на 17-19 см) усиление фундамента, гибкие связи, кирпич и раствор.

Дополнительные затраты на расширение (на 18-21 см) усиление фундамента, гибкие связи, кирпич и раствор.

Целесообразность применения

Отсутствует за счет ухудшения теплоизоляционных свойств газобетонной стены, уменьшения ее срока службы и экономической нецелесообразности.

Возможно применение в постройках с сезонной эксплуатацией в теплое время года. Экономически мало целесообразно.

Возможно применение в постройках с круглогодичной эксплуатацией. Экономически малоцелесообразно. (плата за «кирпичный» вид).

Что говорят о конструкциях многослойных стен строительные нормы и правила?
Прежде всего, следует помнить, что, облицовка стены из газобетона кирпичом вплотную, без воздушного зазора или с невентилируемым воздушным зазором приводит к тому, что менее паропроницаемый стеновой материал (кирпичная кладка) распологается кнаружи от более паропроницаемого стенового материала (газобетонная кладка).

Если ваш дом (или техническая постройка) не будет отапливаться, то ничего страшного с такой стеной не произойдет. Однако, если вы вдруг планируете постоянно отапливать дом из газобетона с облицовкой кирпичом, то в отопительный сезон водяной пар внутри дома из-за большей температуры и, как следствие — давления, будет перемещаться через пористую структуру стеновых материалов в строну более низкого давления — на улицу. Если паропроницаемость наружных слоев многослойной стены будет меньше, чем внутренних, то водяной пар будет задерживаться на границе раздела слоев, вызывая переувлажнение газобетонной стены и, как следствие, повышение ее теплопроводности. При замерзании частиц влаги внутри пористого газобетона будут происходить точечные деформации и разрывы кристаллической структуры материала, за счет расширения влаги при замерзании (9-12% от объема), которые приведут к ослаблению механической прочности газобетона, а при многократном повторении — и к нарушению целостности газобетонных блоков и кладки в целом. Дополнительная опасность деформаций и разрушения появляется при сезонном движении границы промерзания/оттаивания внутри газобетонной стены. Неравномерность возникающих деформаций ускорит разрушение стенового материала.

Поэтому в своде правил СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась. Пункт 8.8 гласит: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
По данным английских специалистов [Роджерс Т.С. Проектирование тепловой защиты зданий. / Пер. с англ. – М.: Си, 1966], отдельные слои в многослойных ограждающих конструкциях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя нарастала от внутренней поверхности к наружной. При таком расположении слоев водяной пар, попавший в ограждение через внутреннюю поверхность с возрастающей легкостью, будет проходить через все спои ограждения и удаляться из ограждения с наружной поверхности. Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа, паропроницаемость наружного слоя, как минимум, в 5 раз будет превышать паропроницаемость внутреннего слоя. Согласно таблице Е1 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» коэффициент паропроницаемости паропроницаемости m газобетона марки D400 составляет 0,23 мг/(м×ч×Па), D600 — 0,17 мг/(м×ч×Па), а кирпичной кладки из пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе — 0,13-0,17 мг/(м×ч×Па). Кладка из полнотелого кирпича имеет еще меньшую паропроницаемость: 0,11 мг/(м×ч×Па). То есть аналогичная паропроницаемость будет достижима только при использовании газобетона марки плотности D600 и выше, а пустотного кирпича плотностью 1000 кг /м3 и ниже. В других случаях при использовании газобетона меньше плотности паропроницаемость крипичной кладки будет ниже, чем газобетона и свормулированные выше условия нормального влажностного состояния многослойной стены не будут выполняться при отсутсвии вентилируемого воздушного зазора между газобетоном и кирпичом.

 

Наружную облицовку кирпичом без вентилируемого воздушного зазора между газобетонной и кирпичной кладкой возможно использовать только для неотапливаемых зданий и сооружений. Для отапливаемых в холодное время года зданий допустимо использование кирпичной облицовки газобетонных стен только при устройстве вентилируемого воздушного зазаора между газобетонной и кирпичной кладками. Однако элементарный экономический расчет покажет, что устройство такого кирпичного вентилируемого фасада будет являться экономически малоцелесообразным и будет проигрывать по экономическим показателями легким навесным фасадам, не требующим значительного увеличения размеров фундамента. По теплотехническим характеристикам гораздо выгоднее использовать наружное утепление газобетонной стены паропроницаемыми утеплителями (минеральная вата) с легкими навесными вентилируемыми фасадами, либо с «мокрыми» паропроницаемыми штукатурными фасадами.

Конструкция кирпичного вентилируемого фасада для стен зданий из газобетона.

Если вам непременно хочется выполнить облицовку дом из газобетона кирпичом, и вы в силу каких-либо особенных причин не хотите строить свой дом изначально из кирпича или крупноформатного поризованного керамического камня (который по цене и по теплотехническим характеристикам очень близок к качественному газобетону), то при устройстве облицевки кирпичом газобетонных стен с вентилируемым воздушным зазором следует соблюдать требования пункта 8.14 СП 23-101-2004:
Для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией ( в данном случае теплоизоляцией является сам газобетон). При высоте дома более трех этажей, на каждый третий этаж в воздушный зазор ставятся рассечки воздушного потока из перфорированных перегородок. Наружный слой кирпичной облицовки должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия можно и нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат). Если газобетонная стена дополнительно утепляется перед воздушным зазором, следует применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 — 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к воздушной прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа «Тайвек ХаусРэп», Изоспан А, Изоспан AS, Мегаизол SD или аналогичных мембранных пленок), либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к воздушной прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4 х 4 мм или стеклотканью. Лучше всего использовать для утепления газобетона базальтовую вату. Применение мягких теплоизоляционных материалов (стекловата, эковата) не рекомендуется. Недопустимо применять горючие утеплители (пенопласт, ЭППС). Недопустимо использовать паронепроницаемые утеплители (пенопласт, ЭППС), так как нарушение паропроницаемости стены из газобетона в отапливаемом заднии приведет к избыточному увлажнению стены и к увеличению ее теплопроводности.

Кирпичная кладка (облицовка) и стена из газобетона перевязывается с помощью гибких связей из стали или стеклопластика. Компания Аэрок рекомендует исплользовать не менее 4-х связей на квадратный метр облицовки из кирпича. В качестве связей можно использовать спиральные гвозди Turbo Fast, забиваемые в тело газобетона молотком, нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм, забиваемые в газобетон попарно под углом не менее 450 друг к другу либо оцинкованную перфополосу толщиной 1,5 – 2 мм, которая прибивается гвоздями к горизонтальной плоскости блоков AEROC в процессе возведения газобетонной стены, а затем заводится в шов кирпичной кладки. По нормам СТО 501-52-01-2007 гибкие связи должны быть выполнены тольо из нержавеющей стали или стеклопластика [пункт 6.4.9] и количество связей между стеной из газобетона и облицовкой из кирпича должно быть не меньше 3-х штук и площадь их поперечного сечения должна быть не меньше 0,5см2 на 1 м2. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок [пункт 6.4.10 СТО 501-52-01-2007].

Что же произойдет, если вы произведете облицовку дома из газобетона кирпичом без воздушного зазора между кирпичом и газобетоном (либо этот зазор будет невентилируемым и меньшим, чем предписанные 4 см)?

В 2009 году в Санкт Петербурге с использованием климатической камеры была проделана экспериментальная работа по определению долговечности стеновой конструкции из газобетона облицованной силикатным кирпичом [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.//Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20]. Имитируя годовые циклы температурных колебаний, воздействий атмосферных фактров, исследователи контролировали такие показатели облицованной кирпичом газобетонной стены как механическая прочность и сопротивление теплопередаче.
Испытания показали, что под воздействием климатических факторов облицованная кирпичом газобетонная стена разрушается неравномерно: ниболее интенсивно разрушается при промораживании переувлажненная наружная треть газобетонной кладки, примыкающей к облицовочному кирпичу. Содержание влаги в наружной трети облицованной кирпичом газобетонной стены повышается в зимний отопительный период до 16% по массе. При этом влажность внутренних слоев газобетона составляет не более 3-4%. При увеличении срока эксплуатации средняя равновесная влажность конструкции постепенно уменьшается, однако сохранятеся тенденция переувлажнения наружной части газобетонной кладки из-за примыкающего к ней паробарьера в виде кирпичной кладки. Прогнозируемый срок службы газобетонной стены облицованной кирпичом без воздушного зазаора до первого капитального ремонта составит 60 лет. При этом срок службы газобетонной стены без какой либо облицовки составит 100 и более лет.

Периодичесике увлажнения происходят и при утеплении стен из газобетона утеплителями с плохой паропроницаемостью, такми как пенопласты, или практически с  нулевой паропроницаемостью, такими как ЭППС. Вот данные более свежего исследования поведения газобетонных стен здания, утепленного 15 см пенопласта за период 7-летнего наблюдения в Румынии (Статья A STUDY ON THE USE OF EXPANDED POLYSTYRENE FOR EXTERNAL MASONRY WALLS THERMAL INSULATION Article in Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, CONSTRUCTIONS. ARCHITECTURE Section · December, 2013). Что происходит в стенах следующей конструкции (правая колонка цифр — соппротивление паропроницаению каждого из материалов):

Происходит вот что: если утеплитель имеет высокое сопротивление паропроницанию (низкую паропроницаемость), то, соответственно, влага с трудом удаляется из материалов и они отсыревают. Интересно, что юольше всего отсыревает в холодное время года сам пенопласт,теряя свои теплоизоляционные свойства. Смотрим графики увлажнения стеновых материалов за 7 лет (верхний график — минеральная штукатурка, средний — пенопласт, нижний — газобетон):

Выводы из публикации: Структуры с невысокой паропроницаемостью (пенопласт) действуют как паробарьер в многослойных стенах, что приводит к накоплению в материалах влаги в холодное время и уменьшению эффективности их теплоизолирующих свойств. Однако прогрессивного накопления влаги от года в год в стеновых материалах не наблюдается.
Рекомендуется для наружного утепления использовать утеплители, которые не задерживают пароперенос, а если и использовать для утепления пенопласт, то увеличивать его толщину на величину, компенсирующую повышение теплопроводности самого пенопласта при отсыревании.

Резюме: В медицине есть главное правило: «Primum non nocere», что означает «Прежде всего — не навреди». Облицовка стены из газобетона кирпичом — как раз тот самый случай, когда навредить гораздо проще, чем принести дому и семейному бюджету пользу. И, кстати, Капитан Очевидность просил передать, что если вам нужен дом с кирпичным видом, то его проще построить из кирпича или крупноформатного керамического камня, а не из газобетона.

А теперь прочитайте какой толщины должны быть стены дома из автоклавного газобетона. Посмотрите, почему выгоднее утеплять газобетон, чем увеличивать толщину газобетонных блоков.Также читайте о правильном армировании стен из газобетонных блоков.

вент зазор, пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, оконных проемов

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

  1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
  2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
  3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
  4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Схема опирания кирпичной облицовки на фундамент

Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Воздушный зазор имеется, а утеплителя нет

Вот основные недостатки такой облицовки:

  • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
  • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
  • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Структурирование стены с минераловатным утеплением

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

Вариант с утеплителем без вентиляции

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

Укладка кирпича вплотную, без зазора

  • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
  • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
  • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Пирог стены: газобетон, утеплитель и облицовочный кирпич

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

  1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
  2. раскладки вдоль стены кирпича;
  3. изготовления или подачи готового раствора;
  4. укладки связей для перевязки двух стенок;
  5. укладки самих кирпичей;
  6. расшивки кладочных швов;
  7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стен Комментарий
Скобы из нержавейки. Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы. Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная. Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика. Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди. Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса. Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие. Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Пример анкерования базальтопластиком

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

Толщина стен из кирпича в московской области. Строительство домов из кирпича в Московской области. Пример теплотехнического расчета толщины кирпичных стен и утеплителя.


Строительство домов из кирпича в Московской области. Пример теплотехнического расчета толщины кирпичных стен и утеплителя.

 

В предыдущей статье Строим кирпичный дом. Как лучше утеплять стены кирпичного дома? Снаружи или изнутри? мы рассказали вам, как правильно утеплять стены кирпичных домов. Вы узнали, когда лучше проводить утепления дома снаружи стены, а когда возможно это сделать с внутренней стороны. А какой должна быть толщина кирпичной стены и утеплителя? Как можно рассчитать и получить необходимые показатели? Для теплотехнического расчета ограждающих конструкций наружных стен существуют специальные формулы. Мы не будем утомлять вас их перечислением, а приведем пример расчета конструкции кирпичной стены с утеплителем для индивидуального жилого дома, строительство которого будет вестись в Московской области. Для начала по карте зон влажности (Приложение 1) определяем, условия эксплуатации стен в зависимости от влажностного режима здания. Индивидуальный жилой дом относится к группе Б. 

Приложение 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности
 
Влажностный режим помещений Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности
сухой нормальной влажной
Сухой А А Б
Нормальный А Б Б
Влажный или мокрый Б Б Б
Зоны влажности на территории России и стран СНГ

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки

Толщина воздушной прослойки, м Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rвп, м2 · °С/Вт
горизонтальной при потоке теплоты снизу вверх и вертикальной горизонтальной при потоке теплоты сверху вниз
при температуре воздуха в прослойке
положительной отрицательной положительной отрицательной
0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0,10 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24
0,20-0,30 0,15 0,19 0,19 0,24

Из множества вариантов конструкций кирпичных стен застройщики как правила останавливаются на конструкции, представленной на рис. 1. 

Рис. 1. Теплотехнический расчет наружных стен из кирпича с утеплителем; 1 – штукатурка из сложного раствора; 2, 5 – кирпичная кладка; 3 – плитный утеплитель; 4 – воздушная прослойка.

Материал стен примем следующий: стены дома выполним из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с внутренней штукатуркой сложным раствором (песок, известь, цемент), в качестве утеплителя возьмем пенополистирольные плиты (стиропор). Полезно знать! Кирпичные стены из пустотелого глиняного кирпича и пенополиуретановых плит более теплее, чем представленная выше конструкция, и, следовательно, толщина стены может быть еще меньше, чем в нашем примере. По рис. 1. и таблицам теплотехнических показателей строительных материалов определяем толщину и коэффициенты теплопроводности всех слоев ограждающей конструкции стены: — штукатурки из сложного раствора: 1 = 0,02 м,; 1 = 0,87 Вт/м•°С; (Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: цементные, известковые, гипсовые растворы. ) — кирпичной кладки; 2 = 0,25 м,; 2 = 0,87 Вт/м•°С; (Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем. ) — утеплителя; ут = ? м,; ут = 0,05 Вт/м•°С; (Теплотехнические показатели теплоизоляционных материалов ) — воздушной прослойки: Rпр = 0,165 кв.м.•°С/Вт при = 4 см; (Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки .) — кирпичной кладки; 5 = 0,12 м,; 5 = 0,87 Вт/м•°С; (Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем. ) По формуле определяем требуемое тепловое сопротивление (Rтр) стены для Московской области, имеющей температуру наружного воздуха самой холодной пятидневки -32°С. Температуру внутреннего воздуха принимаем +21°С как более комфортную температуру по сравнению с +18°С.

Определяем расчетное тепловое сопротивление стены с коэффициентом 2,5 ужесточающим теплотехнические требования:

Находим требуемую толщину утеплителя из пенополистирола (стиропор):

Толщина утеплителя из пенополистирола, устанавливаемого в конструкцию стены, изображенную на рис. 1, должна быть не менее 15 см. Теперь осталось лишь выяснить толщину пенополистирольных плит, имеющихся в продаже, и вычислить полную толщину стены. Например, имеются плиты, толщина которых кратна 5 см, тогда общая толщина стены составит: 

25 + 15 + 4 + 12,5 = 57 см.

Если толщина утеплителя кратна 2 см, утеплитель выбирается в сторону увеличения, т.е. 16 см. Общая толщина стены рассчитывается с учетом этого размера утеплителя: 

25 + 16 + 4 + 12,5 = 58 см.

В стенах, где наружная и внутренняя верста соединены между собой стальными анкерами, общий размер толщины стен может быть любым. В стенах же, где версты соединены между собой кирпичными диафрагмами, должен учитываться размер кирпича, т.е. толщина стен должна быть соответственно толщиной в один, полтора, два и т.д. кирпича. 

Строительство домов в Московской области:- Строительство дома из пеноблока в Московской области. Толщина стен дома из пеноблоков — Строительство деревянного брусового дома в Московской области. Толщина стены брусового дома. — Строительство дома в Московской области. Толщина теплоизоляционного слоя деревянного пола. Пример теплотехнического расчета

krassh.ru

Какой толщины должны быть стены в доме для постоянного проживания?

Чем толще стены, тем меньше потери тепла. Но экономия тепла достигается ценой увеличения стоимости строительства. В этой статье мы обсудим вопросы, связанные с разумным выбором толщины стен из газосиликатных и пенобетонных блоков в доме, предназначенном для постоянного проживания.

Толщины стен в 300 мм достаточно для постоянного проживания

Разумный выбор толщины стен зависит от Ваших критериев: заложенного бюджета строительства, будущих расходов на отопление и уровня комфорта.

Стены из пеноблоков марки 400-500, из которых можно построить загородный коттедж, согласно современным нормам по теплоудержанию должны иметь толщину порядка 400 мм. Эти нормы, действующие с 2000 года, были установлены ради экономии энергии. Однако по прежним нормам, принятым в конце 70-х годов прошлого века, толщины стен из пеноблоков в 300 мм было более чем достаточно. Такие стены не промерзают, и в отапливаемых помещениях тепло в самый лютый мороз на улице.

Таким образом, дома из пеноблоков с толщиной стен 300 мм вполне пригодны для постоянного проживания, но надо иметь в виду, что мощность отопительного котла и расходы на отопление окажутся на 25-30% выше, чем в домах, построенных в соответствии с современными стандартами. Экономия бюджета строительства приводит к росту эксплуатационных расходов.

Стены из пеноблоков толщиной 300 мм в сравнении со стенами из дерева

Для сравнения, пенобетонные и газосиликатные блоки толщиной 300 мм по своей теплопроводности эквивалентны клееному брусу толщиной 240 мм или оцилиндрованному бревну диаметром около 300 мм. Оцилиндрованное бревно диаметром 220-240 мм и клееный брус толщиной 180-200 мм, из которых строится большинство деревянных загородных коттеджей, примерно вдвое не соответствуют современным официальным теплотехническим требованиям. И ничего – в таких домах люди живут без каких-либо заметных неудобств. Их даже порой называют теплыми. А деревянные дома с толщиной стен более 400 мм, которые полагались бы по современным нормам, практически никто не строит.

Толщина стен в 375 мм и выше

Если позволяет бюджет, то, по логике, следует ориентироваться на современные нормы. Ведь расходы на отопление неуклонно растут по мере роста цен на энергоносители, и лучше заранее позаботиться об экономии. В этом случае целесообразно применять для строительства загородных домов газосиликатные блоки толщиной 375 мм и выше.

Почему именно 375 мм? Это один из стандартных размеров, что связано с технологией производства газосиликатных блоков. На существующих заводах, выпускающих высококачественные блоки, таких как YTONG, затвердевшая в автоклаве газосиликатная масса пилится на блоки такой толщины без остатка. Поэтому цена этих блоков оптимальна.

25 мм толщины, на которые 375-миллиметровые стены не дотягивают до современных требований, означают увеличение потерь тепла сквозь ограждающие стены всего лишь на несколько дополнительных процентов. С учетом того, что есть еще потери через окна, кровлю, пол, вытяжную вентиляцию и т.д., разница оказывается пренебрежимо малой. Поэтому дом из пеноблоков со стенами толщиной 375 мм вполне можно считать теплосберегающим даже по современным требованиям.

Но все же имеет смысл стоить дома из пеноблоков еще большей толщины, скажем, 500 мм. Ведь дом строится на десятилетия. В этом случае мы опережаем время и минимизируем будущие расходы, поскольку цена на энергоносители будет, несомненно, повышаться и далее.

Компания «Дома Подмосковья» проектирует и строит коттеджи из пенобетонных и газосиликатных блоков. Эти коттеджи обладают высокими характеристиками по теплосбережению, а также всеми основными качествами каменных домов: прочностью, основательностью, пожаробезопасностью, красивым и разнообразным внешним видом. Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией!

doma-pmsk.ru

Необходимая толщина стен для дома в Московской области — Статьи с других сайтов — Статьи — Ваш Партнёр потребителю

Статьи

Необходимая толщина стен для дома в Московской области

Продолжение (ч,3)

Примечание: строить дома с толщиной несущих стен меньше 375 мм. из газобетона марки D-400, классом по прочности на сжатие В 2-2,5 для Московской области не рекомендуют не только подавляющее большинство специалистов, но и производители газобетона. Такие документы, как ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ и СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА готовили сотни специалистов из нескольких специализированных институтов. И та информация, которая была заложена в эти документы, проверялась десятки раз на натурных испытаниях. Поэтому полагаться только на информацию продавцов не стоит. Газобетон, как материал, достаточно хрупкий. Именно поэтому производители газобетона настоятельно рекомендуют стены из газобетона любой плотности обязательно армировать, иначе они могут треснуть при малейших подвижках фундамента, а межэтажные перекрытия класть только на армопояс.

4) камень рядовой поризованный (вариант №1).

камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF (510х253х219) плотностью 800 кг/м3. конструкционный, теплопроводность в сухом состоянии = 0,18 Вт/м°C, реальная теплопроводность в условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,24 Вт/м°C;

Основная толщина стен для домов из камня рядового поризованного составляет 51 см. Такую стену кладут в один блок толщиной 51 см. При условии использования кладочного раствора на перлите и штукатурки с перлитом, реальное сопротивление теплопередаче такой стены при условиях эксплуатации Б вместе с отделкой штукатуркой на перлите будет примерно: стена 51 см = 2,6 м 2 .о С/Вт

При использовании обычного цементно-песчаного раствора с обычной песчано-цементной штукатуркой реальное сопротивление теплопередаче такой стены в условиях эксплуатации Б будет примерно: стена 51 см = 2,3 м 2 .о С/Вт

4) камень рядовой поризованный + облицовочный керамический

кирпич (вариант №2).

камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF (510х253х219) плотностью 800 кг/м3. конструкционный, теплопроводность в сухом состоянии = 0,18 Вт/м°C, теплопроводность в условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,24 Вт/м°C + облицовочный керамический кирпич, теплопроводность в сухом состоянии = 0,44 Вт/м°C, реальная теплопроводность при условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C;

Основная толщина стен для домов в таком варианте составляет 64 см. Такую стену кладут в один блок толщиной 51 см. + облицовочный кирпич 12 см. Реальное сопротивление теплопередаче такой стены в условиях эксплуатации Б при использовании обычного цементно-песчаного раствора будет 0,26 Вт/м°C: стена 64 см = 2,5 м 2 .о С/Вт

5) керамический одинарный эффективный рядовой кирпич (250х120х65) плотностью 1320 кг/м3. конструкционный — ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,41 Вт/м°C; реальная теплопроводность в условиях эксплуатации Б (при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C.

Без утепления стены из керамического одинарного эффективного рядового строительного кирпича сейчас не строят.

Потери тепла типичных жилых домов и зданий происходят по трем основным направлениям:

1) потери тепла через стены, чердачные перекрытия и перекрытия первого этажа, а также вследствие (но в значительно меньшей степени) излучения и конвекции;

2) потери тепла через оконные и дверные проемы, а также вследствие (но в значительно меньшей степени) излучения и конвекции;

3) потери тепла путем конвекции и перетока воздуха через элементы наружного ограждения здания, который обычно происходит через открытые окна, двери и вентиляционные отверстия (принудительная или естественная вентиляция) или путем инфильтрации, т.е. проникновения воздуха через щели в ограждающих конструкциях здания, например по периметру дверных и оконных проемов.

Говоря о теплозащите дома, мы часто забываем, что через стены теряется не более 30% всего тепла в доме. поэтому увеличение толщины стен часто не ведет к значительной экономии теплопотерь в доме. Например, возьмем арболит.

Как повлияет на экономию теплопотерь в доме увеличение толщины стены из арболита с 30 см. до 40 см.?

Посмотрите на 2 таблицы, которые приведены ниже (таблицы взяты из открытых источников, цифры в разных источниках отличаются друг от друга, но незначительно).

Таблица 1: потери тепла в обычном жилом доме из арболита со стенами толщиной 30 см. Общие потери тепла взяты за 100%.

Элементы зданий, через которые происходят потери тепла

По материалам сайта: http://bilgen.ucoz.ru

fix-builder.ru

Строительство домов из кирпича в Московской области. Пример теплотехнического расчета толщины кирпичных стен и утеплителя

В предшествующей статье Строим кирпичный дом. Как лучше утеплять стенки кирпичного дома? Снаружи либо изнутри? >>> мы поведали вам, как верно утеплять стенки кирпичных домов. Вы узнали, когда лучше проводить утепления дома снаружи стенки, а когда может быть это сделать с внутренней стороны. А какой должна быть толщина кирпичной стенки и теплоизолятора? Как можно высчитать и получить нужные характеристики? Для теплотехнического расчета ограждающих конструкций внешних стенок есть особые формулы. Мы не будем утомлять вас их перечислением, а приведем пример расчета конструкции кирпичной стенки с теплоизолятором для личного дома, строительство которого будет вестись в Столичной области. Для начала по карте зон влажности (Приложение 1) определяем, условия эксплуатации стенок зависимо от влажностного режима строения. Личный дом относится к группе Б. Приложение 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций зависимо от влажностного режима помещений и зон влажности

Зоны влажности на местности Рф и государств СНГ

Тепловое сопротивление замкнутой воздушной прослойки

Из огромного количества вариантов конструкций кирпичных стенок застройщики как правила останавливаются на конструкции, представленной на рис. 1.

Материал стенок примем последующий: стенки дома выполним из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с внутренней штукатуркой сложным веществом (песок, известь, цемент), в качестве теплоизолятора возьмем пенополистирольные плиты (стиропор). Полезно знать! Кирпичные стенки из пустотелого глиняного кирпича и пенополиуретановых плит более теплее, чем представленная выше конструкция, и, как следует, толщина стенки может быть еще меньше, чем в нашем примере. По рис. 1. и таблицам теплотехнических характеристик строй материалов определяем толщину и коэффициенты теплопроводимости всех слоев ограждающей конструкции стенки: – штукатурки из сложного раствора: δ1 = 0,02 м,; λ1 = 0,87 Вт/м•°С; (Теплотехнические характеристики строй материалов и конструкций: цементные, известковые, гипсовые смеси. >>>) – кирпичной кладки; δ2 = 0,25 м,; λ2 = 0,87 Вт/м•°С; (Теплотехнические характеристики строй материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем. >>>) – теплоизолятора; δут = ? м,; λут = 0,05 Вт/м•°С; (Теплотехнические характеристики теплоизоляционных материалов >>>) – воздушной прослойки: Rпр = 0,165 кв.м.•°С/Вт при δ = 4 см; (Тепловое сопротивление замкнутой воздушной прослойки >>>.) – кирпичной кладки; δ5 = 0,12 м,; λ5 = 0,87 Вт/м•°С; (Теплотехнические характеристики строй материалов и конструкций: кирпичная кладка и облицовка природным камнем. >>>) По формуле определяем требуемое термическое сопротивление (Rтр) стенки для Столичной области, имеющей температуру внешнего воздуха самой прохладной пятидневки -32°С. Температуру внутреннего воздуха принимаем +21°С как более комфортабельную температуру по сопоставлению с +18°С.

Определяем расчетное термическое сопротивление стенки с коэффициентом 2,5 ужесточающим теплотехнические требования:

Находим требуемую толщину теплоизолятора из пенополистирола (стиропор):

Толщина теплоизолятора из пенополистирола, устанавливаемого в конструкцию стенки, изображенную на рис. 1, должна быть более 15 см. Сейчас осталось только узнать толщину пенополистирольных плит, имеющихся в продаже, и вычислить полную толщину стенки. К примеру, имеются плиты, толщина которых кратна 5 см, тогда общая толщина стенки составит:

25 + 15 + 4 + 12,5 = 57 см.

Если толщина теплоизолятора кратна 2 см, теплоизолятор выбирается в сторону роста, т.е. 16 см. Общая толщина стенки рассчитывается с учетом этого размера теплоизолятора:

25 + 16 + 4 + 12,5 = 58 см.

В стенках, где внешняя и внутренняя миля соединены меж собой железными анкерами, общий размер толщины стенок может быть хоть каким. В стенках же, где версты соединены меж собой кирпичными диафрагмами, должен учитываться размер кирпича, т.е. толщина стенок должна быть соответственно шириной в один, полтора, два и т.д. кирпича.

Строительство домов в Столичной области:– Строительство дома из пеноблока в Столичной области. Толщина стенок дома из пеноблоков >>>– Строительство древесного брусового дома в Столичной области. Толщина стенки брусового дома. >>>– Строительство дома в Столичной области. Толщина теплоизоляционного слоя древесного пола. Пример теплотехнического расчета >>>

на Ваш сайт.

Влажностный режим помещений Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности
сухой обычной увлажненной
Сухой А А Б
Обычный А Б Б
Мокроватый либо влажный Б Б Б
Толщина воздушной прослойки, м Тепловое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rвп, м2 · °С/Вт
горизонтальной при потоке теплоты снизу ввысь и вертикальной горизонтальной при потоке теплоты сверху вниз
при температуре воздуха в прослойке
положительной отрицательной положительной отрицательной
0,01 0,13 0,15 0,14 0,15
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22
0,10 0,15 0,18 0,18 0,23
0,15 0,15 0,18 0,19 0,24
0,20-0,30 0,15 0,19 0,19 0,24

Рис. 1. Теплотехнический расчет внешних стенок из кирпича с теплоизолятором; 1 – штукатурка из сложного раствора; 2, 5 – кирпичная кладка; 3 – плитный теплоизолятор; 4 – воздушная прослойка.

i-bookz.ru

Необходимая толщина стен частного дома в московской области

Строительство домов в Москве и Подмосковье пользуется популярностью в нашей стране среди россиян и иностранных граждан. Именно поэтому застройщики активно продвигаются в этой сфере, стараясь максимально качественно выполнять все условия постройки домов на заказ, чтобы удовлетворить покупателя и заработать солидные деньги. Вопрос, какой толщиной должны обладать стены в частном доме в московской области, волнует многих застройщиков, желающих разрабатывать и сдавать качественные готовые проекты домов московской области, которые не вызовут последующей эксплуатации никаких нареканий.

Существуют специальные формулы, используемые застройщиками, для выяснения толщины стен в частном доме московской области. Например, одной из самых известных формул является 3,16 м°C/Вт . Делая расчёт, ориентируясь на эту цифру, необходимо также учесть плотность материала, выбранного для строительства, и его теплопроводность, определяющую категорию условий эксплуатации. Выяснив эти показатели, совершив внимательные расчёты, застройщик получает необходимую толщину стен частного дома, что позволяет ему с уверенностью начинать возведение конструкции. Для наглядности приведём пример расчёта толщины стен для дома из керамического одинарного эффективного рядового кирпича:

Общие технические условия; теплопроводность при условиях эксплуатации Б ( при влажности материала 2%) = 0,58 Вт/м°C: 1/8,7+ 1,74/0,58+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 1, 74 м.

Следовательно, стена кирпичного дома в Московской области должна составлять 1, 74 м. Но ведь в наши дни этот показатель на практике достигает 62 см! Каким образом люди чувствуют себя таких постройках комфортно и тепло? Дело в том, что существует ряд возможностей, которые позволяют застройщикам делать стену значительно тоньше за счёт обязательного соблюдения других параметров строительства, сохраняющих тепло в доме. Допустим, застройщик решил возвести стены дома в Московском регионе, ориентируясь на показатель 2,8 м°C/Вт. Однако в этом случае, он должен убедиться, что в целом здание удовлетворяет требование, касающееся удельного расхода тепловой энергии на отопление дома. Для этого следует уделить большое внимание надёжному перекрытию подвалов, чердаков, качественному утеплению окон, дверных проёмов, организации надлежащего воздухообмена в помещениях дома.

В целом, толщина стен частных домов Московской области подбирается по трём основным факторам:

  • Высокие теплотехнические характеристики;
  • Комфортабельный уровень проживания;
  • Надёжный и прочный материал, обеспечивающий устойчивость стенам.

Если застройщик занят строительством частного дома из дерева и желает уменьшить толщину стен, то он может достичь своей цели, выполнив неукоснительные требования сохранения теплопроводности, утеплив стены пенополистиролом, обшить вагонкой или имитацией бруса. Также рекомендуем регулярно знакомиться с информацией о вопросах строительства из достоверных авторитетных источников. Самообразование, аккуратность и ответственность помогут каждому застройщику добиться карьерных высот, признания клиентов, роста количество заказов на готовые проекты домов и, как следствие, больших доходов.

lerk.ru

Возведение стен на основе блоков из теплой керамики POROTHERM

Существуют шесть типовых вариантов постройки наружных стен из керамических блоков:

1. Однослойные стены с блоками толщиной в 51 см. Они включают в себя только теплую керамику, не учитывая раствор для укладки и штукатурку. Для возведения таких стен производители рекомендуют применять специально предназначенные «теплые» растворы для укладки или штукатурки на основе, на пример, перлитового песка.

2. Двухслойные стены с блоками толщиной в 51 см. Основную теплоизолирующую функцию выполняет теплый блок, а лицевой кирпич защищает стены от внешних воздействий. Данная стена толщиной в 65 см обеспечит показатель сопротивления теплопередаче конструкции R0=3,63 Вт/м2С° при требованиях для Подмосковья 3.12 Вт/м2С°. Для связки облицовочного кирпича с основной стеной из теплой керамики потребуются кладочная сетка или анкера.

3. Двухслойные стены с блоками толщиной в 38 см. Производитель теплой керамики предлагает камень 10,7 НФ из сверхпоризованной керамики с более низким коэффициентом теплопроводимости. Производители заверяют, что такое сочетание теплой керамики с облицовочным кирпичом обеспечат показатели по теплопроводности согласно требованиям по строительным нормам.

4. Трехслойные стены с утеплением и облицовочным кирпичом. Во большинстве европейских странах — это самая востребованная конструкция наружных стен. Важно заметить, что в Московской области и в Москве использование таких трехслойных стен в строительстве зданий запрещено. У такой конструкции существует одна особенность — анкера для закрепления теплоизоляции должны одновременно связывать и кирпичные стены.

5. Трехслойные стены с утеплением и оштукатуренные снаружи. В таких стенах наружный слой строится из блоков теплой керамики толщиной 10 или 12 см, а после оштукатуривается.

6. Двухслойная стена с утеплением с наружной стороны. Использование в конструкции теплоизоляции позволит в значительной степени снизить толщину стен. Показатель сопротивления теплопередачи стены, к примеру, используя блок толщиной в 25 см и теплоизоляционной системы толщиной в 10 см составит R0=3,88 Вт/м2, этот показатель значительно превышает необходимые нормы по теплопроводности зданий в Москве и Московской области. Большинство европейских архитекторов ориентируют свои проекты именно на применение таких стен. Необходимо также отметить, что данный тип стен является — самым экономным решением в строительстве из теплой керамики. Правда, российские архитекторы подобную конструкцию стен используют довольно редко. Если в подобной стене вместо теплой керамики использовать блоки из керамзитобетона, то теплоизоляционные свойства пострадают незначительно, зато прочность стен возрастет, и стоимость строительства снизится.

domoles.ru

Стены из рабочего кирпича (строительного)

Кирпичные стены возводятся из камня искусственного происхождения с обычными параметрами 25x12x6,5 см (к примеру, поставлен с параметрами классического одинарного кирпича марки 1НФ), беря во внимание неточность шва, достигающую 3-5 %.

Кирпичи кладутся большей гранью 25 см вдоль стены и именуются “ложковыми”, если же меньшей частью —  в поперечном направлении стены, то они именуются тычками. Обычно горизонтальный шов имеет толщину 0,8-1 см, вертикальный точно такой же. Нередко строители используют швы гораздо большей толщины, что является неправильным, потому что увеличивает теплопроводность, морозостойкие характеристики падают, стена теряет прочность и вообще искажается целостность картины.

При строительстве собственного дома или коттеджа используют обычный полнотелый кирпич или же глиняный красный и более дешевый силикатный или белый. Чтобы укладка шла проще, весит одна единица стройматериала 3-4.5 кг. Сплошные однородные стены из кирпича  имеют толщину, которая почти всегда кратна 0,5 кирпича. Двухрядные продольные ряды чередуются с поперечными, создавая в области фасада две дублирующие цепочки. Внутренняя и внешняя сторона стен выкладывается цельным кирпичом при участии квалифицированного, высокопрофессионального каменщика, а центр забутка заполняют кусками кирпича с последующим заливанием жидкой смесью. Так укладывать проще, нежели цепным методом, в связи с этим производительность оказывается большей, а это позволяет уменьшить цену.

До того, как перейти к кладке, следует кирпич намочить, к примеру, опуская в емкость с водой. Благодаря этому удается создать более сильное сцепление с цементом или сыпучими взвесями. Определенные типы кирпича, керамические или легкобетонные камни обладают большими размерами, чем традиционный. В высоту они доходят до 88, 140, 188 мм.

Укладка строений камнем с пустотами требует укладки таким образом, чтобы они были параллельны в отношении стены, и находились под углом 90 градусов к потоку тепла, Укладка стен природным камнем, в большинстве своем возводится крупнее, чем с использованием кирпича, применяется цепной метод, если строение не отапливается или плохо отапливается там, где этот камень — строительный материал. Укладка ведется на тяжелых, имеющий большой объемным вес, холодных или лёгких, тёплых смесях. Толщина внешней стены здания, назначенная согласно теплотехническим подсчетам, по условиям прочности не является необходимой. Ее используют лишь 15-20% ее несущей способности. Поэтому и в частном секторе используют кирпич, который легче и высокоэффективнее.

Совместное использование глиняного красного и силикатного белого кирпичей может создать привлекательный вид фасадам, однако использование второго  там, где происходит сильное увлажнению (к примеру, карниз, цоколь) не рекомендуется. В данном случае лучше воспользоваться сплошной укладкой полнотелым кирпичом. Одна из наиболее часто встречающихся моделей внешних стен — “колодцевая” укладка, она еще и позволяет сэкономить. Стена кладется двумя отдельными стенками, толщина каждой – 0,5 кирпича, они соединены друг с другом при помощи, вертикальных мостиков из кирпича через 50-100 см, которые образуют замкнутые колодцы, в момент кладки, которые заполняются керамзитом или нетяжелым бетоном, имеющим уплотнение, что является своего рода утеплителем. Чтобы с годами он не давал усадку, вёрсты соединяются с помощью горизонтальных перемычек через искусственные камни из газосиликатных блоков или пеноблоков иногда керамзитобетона.

Укладка внешних стен должна идти от углов строения. Для оптимального сохранения прямолинейности стен, с целью того, чтобы они были ровными, нужно использовать отвес, шнур, вертикальную рейку, имеющую отметку всех рядов кирпичей в высоту.

Ширина термических накладок на 40-50 мм меньше в сравнении с расстоянием между вёрстами, это нужно для того, чтобы было возможным появление определенных зазоров, в которые заливается смесь. Внешнюю стену образуют “ложковые” ряды в 0,5 кирпича, а изнутри,  исходя из выбранной термозащиты —  в 25 или 38 см. Стены соединяются и с внешней стороны подвергаются штукатурке для снижения инфильтрации в воздух. После того, как воздушные пространства заполнятся при помощи минерального войлока, теплопроводность снижается на 30-40%. Чтобы тепловой эффект был оптимален, можно воспользоваться теплоудерживающими плитами, который крепятся по брускам из дерева, на которые был нанесен антисептиком брускам или иным методом.

При облицовке лицевой стороны здания, которая обычно идет вместе с укладкой стен,  лучше использовать кирпич для облицовки, но он дороже обычного, хотя выглядит он выигрышнее, его фактура и цвет лучше и он, в целом, обладает высоким качеством. К тому же, не возникает проблемы в связи с покрасочными работами по истечении определенного срока.

Утепляющий материал устанавливают к поверхности стен на растворе. Внешние поверхности, утеплённые изнутри, тоже нуждаются в штукатурке. Изнутри несущие конструкции, которые служат опорой для перекрывающих плит и балок, должны выполняться полнотелым глиняным или силикатным материалом, при самой маленькой, но вполне приемлемой толщине стен 25 см. Сечение столбов следует делать размером от 40*40 см. При малых нагрузках столбы, которые выполняют несущие функции, нужно проходить армирующей сеткой с диаметром проволоки 0,3-0,6 см через 3-4 ряда укладки. Если эти перегородки больше 150 см в длину, нужно проводить армирование подобным образом. Роль несущих конструкций могут выполнять легкобетонные, бетонные и иные плиты, толщина которых, как правило, 8 см, доски и прочие стройматериалы с подходящими отделочными работами.

gazoblokinvest.ru

Ответы на популярные вопросы

1. Для чего в названии кирпича упоминают сокращения 1NF и 0,7NF?
2. Какое количество кирпича нужно для 1 м2 стены?
3. Что такое восстановительный флэш-обжиг кирпича?
4. В чем особенности технологии ангобирования кирпича? Не разрушается ли такое покрытие со временем?
5. В кирпичах вашего производства присутствуют карбонаты? Оставляют ли они «отстрелы» на поверхности?
6. Меняют ли со временем цвет светлые и коричневые кирпичи вашего производства?
7. Что происходит с поверхностью кирпича, декорированного песком?
8. Кирпичи вашего производства имеют отклонения от номинальных размеров?
9. Каков допустимый процент кирпича с дефектами?
10. Что значит «утолщенная стенка» керамического кирпича?
11. Что такое фаска кирпича?
12. Как упаковывается кирпич? Оплачивается ли упаковка и поддон дополнительно?

13. Где можно ознакомиться с сертификатами на керамический кирпич?
14. Можно ли купить кирпич из одной производственной партии?
15. Есть ли рекомендации по выбору способа кладки из пестрого кирпича?
16. Какой раствор используют для кладки керамического кирпича с пустотами и какими должны быть швы?
17. Стоит ли оставлять воздушную прослойку между двумя слоями каменной кладки?
18. Можно ли сооружать цоколь здания и дымовые трубы, используя пустотелый керамический кирпич?
19. Какие существуют способы перевязки кладки керамического блока и лицевого кирпича?
20. Требуется ли армирование кладки из лицевого кирпича?
21. Что такое высолы? Каковы причины их образования и можно ли этого избежать? Есть ли эффективные способы борьбы с ними?

1. Для чего в названии кирпича упоминают сокращения 1NF и 0,7NF?

NF (НФ) – это аббревиатура, которая обозначает формат кирпича. В России используют понятие «нормальный формат». Это геометрический объем кирпича с соответствующими параметрами измерения: длиной, шириной и толщиной.

Кирпич формата 1NF – одинарный кирпич с параметрами 250х120х65 мм. Это наиболее используемый, стандартный тип материала. Кирпич 0,7NF имеет более компактные размеры – 250х85х65 мм.

Такой параметр материала указывают в прейскурантах и на упаковках с кирпичами.

2. Какое количество кирпича нужно для 1 м2 стены?

Необходимое количество материала зависит от толщины облицовочного слоя, а также горизонтальных и вертикальных растворных швов. Если эти показатели составляют 120 мм и 10 мм соответственно, то потребуется 52 кирпича формата НФ. При толщине облицовочного слоя 85 мм и аналогичной толщине швов потребуется такое же количество кирпича «евроформата» 0,7 НФ.

3. Что такое восстановительный флэш-обжиг кирпича?

Обжиг кирпича – наиболее ответственный процесс в производстве этого материала. От него зависят не только технические, но и внешние характеристики. Наша компания использует технологии окислительного и восстановительного обжига кирпича.

Окислительный обжиг происходит с доступом кислорода. Такой способ называют наиболее стабильным. Нагрев кирпича происходит за счет сжигания углерода в воздушной среде. В результате происходит реакция окисления с оксидами металлов, которые входят в минеральный состав сырья. После обжига кирпич приобретает коричневый, белый, бежевый, терракотовый цвета. Это зависит от преобладания в глине определенных металлов.

Редукционный, восстановительный, или флэш-обжиг – это технология, которая подразумевает обработку керамической заготовки без доступа кислорода. При отсутствии воздуха топливо в печи не выгорает полностью, поэтому внутри образуется свободный углерод. Последний при таких условиях стремится к поиску кислорода и буквально извлекает его из обжигаемого кирпича. В результате происходит частичное восстановление оксидов металлов.

В зависимости от того, какие концентрации оксидов металлов содержались в сырье, а также от температуры обжига, кирпич приобретает бежевый, терракотовый, темно-коричневый, серый оттенок или поверхность с плавно переходящими друг в друга цветами.

Материал, изготовленный по технологии «флэшинг», отличается повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным атмосферным факторам.

4. В чем особенности технологии ангобирования кирпича? Не разрушается ли такое покрытие со временем?

Ангоб – это покрытие из жидкой глины, которое наносят на поверхность керамического кирпича с последующим обжигом в высокотемпературной печи. Технология нанесения такого состава разнообразна и может использоваться для разных целей: от повышения эстетичности материала и изменения его оттенка до обеспечения дополнительной влагозащиты.

В состав ангоба входят частицы натуральной глины разных сортов, которые позволяют придать кирпичу насыщенные оттенки: зеленый, синий, коричневый, серый.

Состав наносят по-разному: кистью, способом поливания или опускания в раствор. Специалисты нашей компании распыляют ангоб специальным пульверизатором. После обработки заготовки отправляют в печь, где происходит обжиг при температуре около 1000 градусов. Такие условия позволяют минералам керамической заготовки и ангоба проникнуть в соседние слои. Последующее охлаждение обеспечивает их кристаллизацию. На выходе получают кирпич с прочным и долговечным покрытием, которое не растрескивается и не осыпается.

5. В кирпичах вашего производства присутствуют карбонаты? Оставляют ли они «отстрелы» на поверхности?

Карбонаты магния и кальция входят состав практически во все виды глины, которая используется для изготовления кирпича. Они распределены в сырье в виде зерен и камней разных размеров. Такие включения могут повредить лицевые грани кирпича. Чтобы не допустить этого, при изготовлении строительных материалов на нашем производстве применяют технологию тонкого измельчения сырья – до 0,7 мм. Обожженные кирпичи дополнительно подвергают гидрообработке.

Такой подход исключает появление отстрелов – кратеров на поверхности кирпича, нарушающих эстетику материала и целостность конструкции.

6. Меняют ли со временем цвет светлые и коричневые кирпичи вашего производства?

Кирпичи из керамики со светлой поверхностью производят, используя беложгущуюся и красножгущуюся глину. Для получения конкретного оттенка сырье берут в определенных пропорциях. На результат влияет концентрация оксидов железа, алюминия и титана. При обжиге происходят химические процессы, благодаря которым кирпич приобретает натуральный цвет. Материал не меняет цвета и не тускнеет в процессе эксплуатации даже при длительном действии влаги и УФ-лучей.

Кирпичи коричневого цвета производят из красножгущейся глины и минеральной добавки – тритетраоксида марганца. Для получения нужного цвета используют определенную рецептуру. Заготовки приобретают естественный насыщенный оттенок в процессе обжига. Цвет не меняется и не выгорает со временем.

7. Что происходит с поверхностью кирпича, декорированного песком?

Керамические облицовочные кирпичи с поверхностью, декорированной песком, имеют эстетичный внешний вид, но покупатели опасаются, что он может со временем осыпаться. На нашем производстве подбирают песок соответствующего цвета и размеров частиц. Неотъемлемая характеристика этого сырья – способность оплавляться при температуре около 1000 градусов.

Чтобы обеспечить надежное сцепление песка с поверхностью глиняного кирпича, его наносят на только что сформованный сырец, утрамбовывают роликами и помещают в высокотемпературную печь для обжига.

При подготовительных работах, а также в процессе сборки, упаковки и транспортировки, часть песка осыпается, но после укладки кирпича он остается на поверхности материала и не крошится.

8. Кирпичи вашего производства имеют отклонения от номинальных размеров?

Отклонения керамического кирпича от номинальных размеров связаны с технологией его производства. Сформованная заготовка уменьшается при сушке и обжиге. Усадка по разным параметрам – длине, ширине, толщине, – имеет разные относительные значения. На это влияет минеральный и химический состав глины разных сортов.

Чтобы правильно определить размеры кирпича, предварительно проводят расчеты и исследования для глины каждого сорта и для каждой товарной серии материала. Но есть факторы, которые объективно делают невозможным строгое соблюдение установленных параметров. Отклонения от номинальных размеров кирпича обусловлены разностью минерального состава сырья и изменением температуры по высоте печи в процессе обжига.

В связи с этим был разработан специальный документ – межгосударственный стандарт ГОСТ 530-2012, который предусматривает возможные отклонения от номинальных размеров при производстве лицевого кирпича.

Предельные отклонение (плюс/минус) для каждого параметра материала:
  • длина – 4 мм;
  • ширина – 3 мм;
  • толщина – 2 мм;
  • отклонение от перпендикулярности смежных граней – не более 3 мм;
  • отклонение от плоскостности граней – не более 3 мм.

Компания гарантирует, что изготовленный на ее производстве лицевой кирпич не превышает допустимые отклонения, перечисленные в документе ГОСТ 530-2012.

9. Каков допустимый процент кирпича с дефектами?

В межгосударственном стандарте ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические» перечислены все типы дефектов внешнего вида материала, отклонения от геометрических параметров и характеристики, допустимые и не допустимые для лицевых граней.

Компания устанавливает строгие требования к качественным характеристикам керамического кирпича. Соответствие материала заданным характеристикам контролируется при получении из производства.

В таблице перечислены дефекты внешнего вида керамического кирпича согласно документу ГОСТ 530-2012.

Пояснения к видам дефектов:
  1. Трещина – разрыв кирпича без разделения на части с шириной раскрытия более 0,5 мм.
  2. Посечка – трещина с шириной раскрытия не более 0,5 мм.
  3. Высолы – белый соляной налет, который выходит на поверхность кирпича после контакта с водой.
  4. Половняк – разбитый на 2 и более частей кирпич.

Согласно стандарту компании, не допускается продукция, содержание брака которой в партии превышает 5%.

10. Что значит «утолщенная стенка» керамического кирпича?

Межгосударственный стандарт ГОСТ 530-2012, определяющий параметры керамического кирпича, содержит указание о том, что наружные стенки кирпича с пустотами внутри должны иметь толщину не менее 12 мм.

До 2015 года в РФ производили пустотелый кирпич из керамики с наружными стенками толщиной от 12 до 14 мм. Такие параметры позволяли удешевить производственный процесс, но материал, изготовленный подобным образом, не был полностью надежным и долговечным. Из-за небольшой толщины стенки существовал риск проникновения влаги внутрь тела кирпича, что повышало вероятность постепенного разрушения стены. Кроме того, материал такого типа обладал невысокой прочностью на сжатие в продольной плоскости, что становилось причиной разрушения материала в трехслойных стенах с теплоизоляцией.

В 2015 году в силу вступил Свод Правил 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», в соответствии с которым для наружных многослойных стен с теплоизоляцией должен использоваться лицевой пустотелый кирпич с утолщенной наружной стенкой не меньше 20 мм. С учетом этих требований компания производит керамический кирпич с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

Еврокирпич 0,7 НФ и некоторые виды кирпича формата 1НФ, принадлежащие к бюджетному сегменту, производятся с наружной стенкой 14 мм.

11. Что такое фаска кирпича?

Фаска – это срезанный край лицевой грани кирпича, благодаря которому кромка выглядит закругленной, более аккуратной.

Кирпичи компании выпускаются с фаской глубиной не более 3 мм на горизонтальных лицевых гранях – одной ложковой и двух тычковых.

Благодаря фаске кирпич имеет более аккуратный и законченный внешний вид. Кроме того, такое решение позволяет снизить вероятность отколов углов граней при производстве и транспортировке материала.

12. Как упаковывается кирпич? Оплачивается ли упаковка и поддон дополнительно?

После производства керамический лицевой кирпич укладывают на транспортный поддон машинным способом. Поверх весь объем упаковывают термоусадочной полиэтиленовой пленкой и наносят этикетку.

Кирпичи, изготовленные методом флэш-обжига, а также материалы производства №1, перевязывают полипропиленовой лентой.

Заказчик дополнительно не оплачивает упаковку и поддон: они входят в стоимость кирпича.

13. Где можно ознакомиться с сертификатами на керамический кирпич?

Керамический кирпич, согласно законодательству РФ, не подлежит обязательной сертификации. Компания оформляет добровольные сертификаты и предоставляет их заказчикам. Наличие такой документации подтверждает соответствие материала требованиям ГОСТ 530-2012.

Чтобы ознакомиться с сертификатами, перейдите на сайт компании в раздел «Сертификаты» или в каталог «Лицевой кирпич».

Клиенты, приобретающие кирпич производства компании, при необходимости получают заверенную копию сертификата на материал и паспорт качества в день отгрузки партии.

14. Можно ли купить кирпич из одной производственной партии?

Да, это не только возможно, но и необходимо, если речь идет о керамическом кирпиче для одного строительного объекта.

Чтобы получить однородный облицовочный слой из керамического кирпича, нужно брать материал из одной производственной партии. Такая необходимость объясняется особенностями его производства.

Для изготовления кирпича используют смеси глины и песка разных сортов, при этом для каждого наименования действует собственная рецептура. Несмотря на то, что сырье однотипно, оно все же не совпадает полностью по химическому и минеральному составу. В результате кирпич с одним и тем же наименованием, но произведенный в разных партиях, может отличаться и по размерам, и по цвету.

На первый взгляд различие в оттенках неочевидно, но в процессе кладки, когда кирпичи располагают рядом, это сразу становится заметным.

Чтобы не допустить ошибок, нужно заказывать кирпичи их одной производственной партии, а в процессе кладки брать материал сразу из 3-4 пакетов, выбирая кирпич поочередно из каждого.

15. Есть ли рекомендации по выбору способа кладки из пестрого кирпича?

Универсальных советов по выбору кладки из пестрого, как и из однотонного кирпича, нет. Для того, чтобы определить подходящий метод, нужно учитывать особенности конструкции здания, собственные вкусовые и цветовые предпочтения.

Тем не менее, стоит обратить внимание на несколько простых рекомендаций. Во-первых, при кладке пестрого кирпича может возникнуть проблема диагональных линий по фасаду, появившихся из-за темных или светлых частей лицевых граней. Чтобы избежать этого, делайте цепную перевязку в горизонтальных рядах со смещением на треть длины кирпича.

Еще одна полезная рекомендация: для получения однородного цвета нужно брать кирпичи поочередно из четырех мешков сразу.

При намерении создать смешанную кладку из разных кирпичей предварительно создайте 3D-модель с помощью архитектора. Это позволит оценить внешний вид фасада и при необходимости внести коррективы до начала строительных работ.

16. Какой раствор используют для кладки керамического кирпича с пустотами и какими должны быть швы?

При создании конструкций с помощью керамического пустотного кирпича используют растворный состав, соответствующий требованиям ГОСТ 28013-98, с подвижностью П2.

СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» регламентирует прочность кладочного раствора для такого материала (М75). Этот показатель означает, что состав выдерживает нагрузку в 75 кг на каждый м3.

Для кладки используют цементный или цементно-известковый растворы. В обоих случаях рекомендуется брать цемент марки М500. Для первого вида раствора используют цемент и песок (1:5,8 частей соответственно), для второго – одну часть цемента, 0,8 извести и 7 песка.

Еще одна важная характеристика цемента, используемого для кладочного раствора, – его ГОСТ. Рекомендуется брать цемент, соответствующий стандартам ГОСТ 10178, ГОСТ 22266, ГОСТ 25328, ГОСТ 969. В таких составах содержится мало оксида серы, благодаря чему не возникает риск сульфатной агрессии растворных швов и кирпича.

Известь, которую добавляют в состав, повышает его подвижность и устойчивость швов к влиянию влаги. Этот компонент способствует раннему набору прочности раствора и улучшает его адгезивные свойства. Известь добавляют виде известкового молока с содержанием основного компонента не менее 30% по массе.

Песок для приготовления раствора должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736: в нем не должно быть включений размером более 2,5 мм. Также материал не должен содержать более 3% пылевых и глинистых частиц и более 1% оксидов серы.

Если для приготовления раствора используют сухие строительные смеси, то они должны соответствовать требованиям ГОСТ 31357-2007.

Нельзя использовать воду из садовых скважин, не прошедшую химическую обработку. Жидкость для приготовления раствора или разведения сухой смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

При выполнении кладочных работ при сухой погоде и температуре 25 градусов и выше нужно предварительно увлажнять каждый кирпич.

Толщина горизонтальных швов не должна превышать 10-12 мм, вертикальных – 10 мм. Они должны быть выполнены без провалов, с надежным уплотнением. Углублять шов можно не более, чем на 2 мм от лицевой поверхности.

17. Стоит ли оставлять воздушную прослойку между двумя слоями каменной кладки?

Воздушная прослойка между несущей конструкцией и облицовочным слоем, сформированным керамическими кирпичом, не только не приносит пользы, но даже вредит стенам. С ее помощью нельзя повысить теплозащитные свойства стен и срок эксплуатации материала.

Соотношения между повышением ширины воздушного зазора и термическим сопротивлением нет. Кроме того, такой зазор мешает выполнению термических и конструктивных работ.

Еще один существенный недостаток такого метода – повышенный нагрев облицовочного слоя из керамического кирпича под действием температуры воздуха и солнечной радиации. В таких условиях происходит накопление тепла, так как воздушный зазор препятствует его отводу во внутренний слой. В зимнее время лицевой слой существенно охлаждается, принимая температуру окружающей среды. Это вызывает тепловое удлинение стены, деформацию лицевого слоя, усадки.

При отсутствии на стенах вертикального деформационного шва тепловое удлинение на 4 мм вызывает образование вертикально направленных трещин, а также выдавливание кирпичей за пределы плоскости стены. Также вероятно раскрытие растворных вертикальных и горизонтальных швов, что отрицательно сказывается на устойчивости и прочности кладки, а также водонепроницаемости.

Наличие воздушной подушки вызывает конденсацию водяных паров из помещения наружу в результате различия между давлением насыщенного водяного пара при разности температур снаружи и внутри здания. В таких условиях влага копится в пространстве между слоями и проникает во внешний и внутренние слои, что нарушает теплозащитные свойства и снижает теплозащиту.

Подытоживая все перечисленное, можно сказать, что вместо воздушной подушки между слоями кладки нужно выполнить вертикальный растворный шов, разделяющий их. Это одновременно термическое и конструктивное объединение.

Благодаря такому решению поток тепла равномерно распределяется по всей толщине стены, а водяные пары не накапливаются в пространстве между слоями, выходя за пределы стены. Вертикальный шов также обеспечивает монолитность стены за счет повышения несущей способности и устойчивости.

Есть 2 способа заполнения вертикального шва. Первый – проливка кладочным раствором с подвижностью П4. Его нужно создавать в процессе возведения стены, опережая лицевой слой на 1 или 2 ряда.

Второй способ – опережение кладки внутреннего слоя и отделка керамическим лицевым кирпичом внешней стороны с заполнением шва раствором. Его толщина должна составлять 10 мм.

Описанный способ разделения двух слоев кладки является оптимальным, так как не снижает эксплуатационных характеристики материала и повышает его способности удержания тепла и устойчивости к влаге.

18. Можно ли сооружать цоколь здания и дымовые трубы, используя пустотелый керамический кирпич?

Нет, такой вид кирпича не предназначен для упомянутых работ. ГОСТ 530-2012 указывает, что керамический кирпич с пустотами не используется для возведения стен в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также для наружных стен подвальных помещений, цоколей и фундаментов строений.

Запрет на использование такого материала при возведении дымоходов и труб объясняется тем, что стенные конструкции из пустотелого кирпича не могут контролировать движение дымовых газов. Это опасно распространением угарного газа и огня.

Также кирпич не используют для обустройства труб и дымоходов из-за возможности конденсации водяных паров и повышенной увлажненности наружных стен, а также наружных и внутренних частей неотапливаемых частей зданий.

Для частных домов с печным отоплением нельзя использовать пустотелые кирпичи, а также кирпичи с порами внутри, если дымоход не имеет трубы со специальной структурой.

Для дымовых каналов индивидуальных котельных, в структуре которых присутствуют трубы из нержавеющей стали с изоляцией из базальта, рекомендуется использовать полнотелый кирпич марки М100.

19. Какие существуют способы перевязки кладки керамического блока и лицевого кирпича?

Существует 3 варианта перевязки двух указанных слоев. Это:
  1. Жесткая перевязка прокладными тычковыми рядами лицевого кирпича. Один такой ряд должен чередоваться с шестью рядами лицевой кладки по высоте.
  2. Использование арматурных сеток. Эти приспособления нужно размещать в горизонтальных швах через каждые 2 ряда.
  3. Использование одиночных гибких связей. Их устанавливают в шахматном порядке в растворные швы как минимум по 5 штук на каждый квадратный метр. По углам здания, а также по периметру проемов, нужно устанавливать аналогичные связи через 3 ряда по высоте лицевого слоя.

Гибкие связи вводят в растворный шов как минимум на 100 мм в слой из керамического блока. Для кирпича 0,7 НФ это 60 мм, для 1НФ – 90 мм. Между связями и вертикальными растворными швами должно быть расстояние как минимум 20 мм.

При выполнении работ нельзя допускать совпадения рядов основного и лицевого слоев кладки на уровне размещения связей и сеток.

Толщина керамических блоков – 215-219 мм. Это соответствует трем рядам кладки из лицевого кирпича с толщиной 65 мм. При толщине горизонтальных швов в 1-1,2 см это создает все условия для совпадения горизонтальных швов кладки.

Рекомендуем выбрать базальтовые сетки или гибкие одиночные связи СПА.5.5.250.2 для выполнения обвязки. Это современные и ные материалы с повышенной теплоэффективностью.

20. Требуется ли армирование кладки из лицевого кирпича?

Армирование – усиление кирпичной конструкции другим материалом. Если речь идет о двуслойных стенах с термическим объединением слоев и перевязкой с применением арматурных сеток или гибких связей, то дополнительное усиление не требуется.

Армирование требуется для кладки в трехслойных стенах с теплоизоляцией. Его нужно выполнять, используя арматурные сварные сетки из стали по такому алгоритму:

  1. До 1 м от опоры с шагом по высоте не более 40 см – из двух и более продольных стальных стержней диаметром 3-5 мм с поперечной арматурой диаметром 3 мм, располагаемой на расстоянии не более 100 мм.
  2. Выше 1 м от опоры с шагом по высоте не более 60 см – из двух продольных стальных стержней диаметром 3 мм с поперечной арматурой диаметром 3 мм, располагаемой на расстоянии не более 100 мм.

Допустимо дополнительное усиление кладки сетками или стержнями из композитных материалов.

Каждый слой кладки на углах армируется Г-образными сетками из стали на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он находится ближе. Шаг по высоте – не более 60 см.

21. Что такое высолы? Каковы причины их образования и можно ли этого избежать? Есть ли эффективные способы борьбы с ними?

Высолы – белый кристаллический налет на поверхности кирпича. Это распространенный дефект, появление которого обусловлено нарушениями технологии производства материала, а также допущенными в процессе кладки ошибками.

Высолы не исчезают самостоятельно. Кроме того, они не только портят внешний вид лицевой кладки, но и способны разрушить ее поверхность. Кристаллизация солей приводит к повышенному напряжению на участке кладки и вызывает образование сколов, схожих внешне с чешуей.

Часто появление высолов связывают с низким качеством используемого кирпича. На самом деле, в строительной практике распространены случаи появления кристаллического налета на стене, выложенной клинкером – кирпичом с высокими физико-механическими характеристиками. Это значит, что к образованию высолов приводит не только состав материала, но и погрешности, допущенные в процессе кладочных работ.

Причины образования высолов Появление белого соляного налета на поверхности кирпичной кладки обусловлено такими причинами, как:
  • пористая структура кирпича, поглощающая большое количество влаги;
  • использование песка, цемента или воды для кладочного раствора, в составе которых содержится большое количество сульфатов;
  • несоблюдение рекомендуемых пропорций при приготовлении кладочного раствора;
  • неблагоприятные условия хранения кирпича;
  • действие атмосферных осадков на кладку в процессе ее возведения;
  • замачивание кирпича перед кладкой;
  • неправильное обустройство гидроизоляции;
  • низкое качество используемого кирпича;
  • выпадение осадков с вредными веществами (речь идет о зданиях, которые находятся рядом с крупными промышленными объектами, выбрасывающими в атмосферу различные соединения).

Высолы возникают, когда вода проникает в поры керамического кирпича и выносит на поверхность растворенные в нем соли. Когда влага высыхает, на поверхности образуется плотный слой белого налета.

Чтобы не допустить подобного явления, специалисты компании строго соблюдают технологию производства материала. Заказчик может не сомневаться в качестве продукции. Но хороший материал – не единственное условие, предотвращающее образование высолов. Также необходимо соблюдать технологические процессы кладки лицевого кирпича и использовать качественные материалы для приготовления кладочного раствора.

Процесс производства кирпича

Кирпичи нашей компании изготавливают с соблюдением всех рекомендаций, чтобы впоследствии на них не образовался кристаллический соляной налет. Важнейшее условие – отсутствие растворимых солей в сырье для производства материала. Этого сложно достичь, но возможно.

Глину для формирования кирпичей выдерживают в течение двух лет на открытом полигоне. За этот срок атмосферные воды удаляют из нее все минералы и соли.

На стадии формовки в глиняную массу добавляют карбонат бария – вещество, вступающее в реакцию с солями магния, натрия и калия. В результате их концентрация существенно уменьшается и снижается риск появления высолов на кладочной поверхности.

В процессе обжига кирпичей подбирают оптимальный температурный режим, чтобы оставшиеся в составе материала сульфаты полностью разложились.

На выходе получают керамический кирпич, который при увлажнении не подвергается образованию высолов на поверхности.

Какими должны быть компоненты кладочного раствора

От качества и состава компонентов, используемых для приготовления кладочного раствора, также зависит вероятность образования высолов.

В процессе кладки рекомендовано использовать:
  1. Цемент, в составе которого присутствует минимальное количество сульфатов. Лучше всего выбирать сульфатостойкий портландцемент.
  2. Песок с минимальным содержанием сульфатов. Этому параметру наилучшим образом соответствует речной песок.
  3. Сухие кладочные смеси, готовые к применению и требующие разведения водой. В них также должно содержаться минимальное количество сульфатов (не выше 2%). Рекомендуется брать смеси, на упаковке которых указаны такие параметры, как марка прочности, морозостойкость, коэффициент поглощения влаги. Сухие смеси импортного производства, предназначенные для клинкера, не подходят: они рассчитаны на водопоглощение в пределах 2-4%, в то время как этот показатель для керамического кирпича составляет 6-10%. При их использовании повышается вероятность появления высолов на поверхности.
  4. Воду с небольшой концентрацией сульфатов. Для изготовления растворов, а также разведения сухих смесей, нельзя брать необработанную воду из скважины: в ней содержится большое количестве солей, а это чревато выходом высолов на поверхность.

Выполняя кладочные работы, необходимо защищать слой от действия влаги (дождя, снега). На период перерыва в работе нужно закрывать кладку по всему периметру водонепроницаемым материалом. Это одно из мероприятий, снижающих риск образования высолов на поверхности после завершения работ.

Рекомендации по выполнению работ Чтобы не допустить образования высолов на лицевой поверхности, нужно четко придерживаться технологии кладки керамического кирпича. Например, материал необходимо правильно хранить, не допуская его увлажнения. Это правило нужно помнить и при возведении кладочного слоя. Внимания требуют и другие рабочие процессы.
  1. Обустройство гидроизоляции. Это ответственный процесс. Его нужно правильно выполнить при возведении кладки, так как после ее завершения исправить допущенные ошибки невозможно. Гидроизоляцию выполняют по периметру на толщину каменной стены. Она должна быть выше уровня отмостки.
  2. Гидроизоляция при устройстве монолитных перекрытий, при заливке которых есть риск проникновения жидкости в основной и облицовочный слои. Проблема состоит в том, что в жидкости может содержаться большое количество сульфатов. Гидроизоляция выполняется по всему периметру, с отступлением выше толщины перекрытия на 10-15 см.
  3. Гидроизоляция основания в многослойных стенах с теплоизолирующим слоем и воздушным зазором. В этом случае работы выполняются поэтапно. Вначале делают стандартную гидроизоляцию по всему периметру, после – Z-образную, от первого ряда основного слоя под первый ряд лицевого. Для вентиляции воздушного зазора каждый четвертый вертикальный шов оставляют пустым.
  4. Формирование растворных швов. Их нужно делать аккуратно, без провалов и раковин, надежно уплотняя. Их нельзя углублять более, чем на 2 мм от лицевой поверхности. Такие швы не должны препятствовать стеканию дождевой воды по стенам, которая, кстати, не вызывает появления высолов благодаря быстрому испарению. Рекомендуемая толщина горизонтального шва – 10-12 мм, вертикального – 10 мм.
  5. Защита парапетов, столбов и открытых простенков от повышенного увлажнения специальными морозостойкими плитами с медными колпаками или капельниками. Плиты выступают за пределы плоскости стены не меньше, чем на 20 мм, лучше – на 50 мм.

Очень важно правильно спроектировать кровельное водоотведение. От него во многом зависит, будут ли появляться на стене высолы.

Устранение выступающих на поверхности солей

Если высолы все же появились, важно точно определить, какая причина вызвала такое явление, и устранить ее.

Чтобы избавиться от соляных кристаллов, нужно обработать стену водным раствором строительной соляной кислоты в концентрации 2-4%. Работу нужно выполнять в теплую солнечную погоду. Состав наносят кистью или валиком. После обработки стену рекомендуется тщательно полить водой.

Работа выполняется в очках, респираторе и перчатках.

Если вы не нашли в представленном перечне ответ на интересующий вас вопрос, позвоните представителю компании или напишите письмо на электронную почту. В ближайшее время вы получите развернутый ответ.

Почему требуется воздушное пространство? — Излучающий барьер AtticFoil ™

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, — это объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вам нужно полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая распространяется либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой на расстоянии нескольких футов, вы почувствуете тепло, идущее по кухне — это лучистое тепло.Теперь, если вы подойдете и положите руку на духовку, вы устранили воздушный зазор — теперь у вас есть твердое тело, по сути, между духовкой и вашей рукой. Тепло, попадающее в вашу руку, является теплопроводным или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

Если вы возьмете кусок фольги и плотно натянете его на верхнюю часть сковороды, на расстоянии нескольких дюймов, и положите руку поверх фольги, вы почти НЕ почувствуете тепла, исходящего от этой сковороды.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, то есть пропускает только около 3% тепла.

Если вы поместите фольгу прямо в сковороду или на нее и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь фольга отрабатывает то, что называется качеством излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т. Е. Не выделять тепло), и это, по сути, обратная отражательная способность.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы могли бы держать руку над этой сковородой в течение всего дня, и ваша рука никогда не обгорела бы, потому что фольга просто не выделяет много тепла.

Если вы возьмете руку и положите ее прямо на фольгу, вы устранили бы воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет очень эффективно течь от сковороды через фольгу в вашу руку. Это те же самые принципы, которые применимы к установке излучающего барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или отражательной способности, иначе фольга не будет работать в качестве радиационного барьера.

Сколько требуется воздушного зазора? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем иметь воздушный зазор от 1/2 ″ до 3/4 ″, чтобы излучающий барьер работал. Воздушные зазоры большего размера тоже работают хорошо — они способствуют вентиляции фольги и помогают сохранять воздух сухим и температуру воздуха ниже.

Изоляция технически сплошная с большим количеством воздуха, поэтому это НЕ воздушный зазор. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Не имеет значения, на какой стороне находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную способность или коэффициент излучения для блокировки теплопередачи.

Без воздушного зазора = без лучистого тепла = не сработает!

Для существования лучистого тепла у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ с научной точки зрения иметь лучистое тепло, потому что, если вы сложите два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет теплопроводность или теплопроводность. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это проясняет, почему именно воздушный зазор НЕОБХОДИМ всякий раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

SmartRate — демистификация воздушных зазоров

Среди оценщиков существует некоторая путаница, когда дело доходит до понимания роли воздушного зазора в тепловых характеристиках конструкции стены, крыши, потолка или пола.

Воздушные зазоры существуют во многих строительных элементах, судя по тому, как мы строим, и могут обеспечить небольшое улучшение тепловых характеристик здания, небольшое улучшение или отсутствие улучшения вообще.

Чтобы воздушный зазор улучшил тепловые характеристики строительного элемента, необходимо добавить поверхность с низким коэффициентом излучения (блестящая алюминиевая фольга) с одной или обеих сторон воздушного зазора. Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора невелико (R0.16). Добавление пленки к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для предотвращения конденсации, если он установлен правильно.

Однако, если фольга установлена ​​в строительный элемент без соответствующего воздушного зазора, это не принесет никакой пользы или даст только небольшую дополнительную пользу, если фольга будет частью вспененного или пузырькового многослойного продукта.

Во-первых, давайте посмотрим на науку о воздушном зазоре.

Следующий отрывок взят из краткого курса по оценке тепловых характеристик зданий (жилые дома) для оценщиков, подготовленный доктором Хольгером Вильратом из компании Solar Logic.

«Радиационная составляющая теплопередачи через воздушный зазор зависит от коэффициента излучения поверхностей с обеих сторон, но в остальном не зависит от ширины зазора. Когда одна или обе поверхности имеют низкий коэффициент излучения, тепловой поток через зазор значительно уменьшается.

Сопротивление проводимости / конвекции неподвижного воздуха увеличивается по мере увеличения ширины зазора примерно до 30 мм, после чего оно остается почти постоянным. Когда воздушные пространства вентилируются или воздух принудительно циркулирует или движется через пространство, теплопередача за счет конвекции становится доминирующим фактором.Таким образом, комбинированная теплопередача через воздушных пространств изменяется нелинейным образом с расстоянием.

Теплопроводность и радиационная теплопередача не зависят от угла наклона поверхностей. Из-за эффекта плавучести при конвекционной теплопередаче в жидкостях тепловой поток вверх всегда будет больше, чем поток тепла вниз. Таким образом, помимо горизонтального теплового потока через вертикальные полости, воздушные зазоры получают значение R до и R вниз ».

Принципы и взаимосвязи, используемые в программных инструментах NatHERS, получены из экспериментальных данных Робинсона и Поулиха.

Но что это значит для оценщика или строительного проектировщика?

Воздушные зазоры обладают тепловым сопротивлением тепловому потоку, которое представлено значением R с оптимальным или лучшим значением R, достигнутым для зазора 30 мм. Более широкие воздушные зазоры не позволяют достичь более высоких значений R. Чтобы достичь более высоких значений Total R-Values, в строительный элемент необходимо включить несколько воздушных зазоров, что во многих случаях нецелесообразно.Как правило, вертикальные воздушные зазоры в стенах имеют одинаковый поток тепла внутрь и наружу. Тепловой поток через воздушные зазоры, связанные с полом, потолком или элементами крыши, будет иметь R-значения, которые больше снизу, чем вверх.

Значение R, достигаемое воздушным зазором, зависит от эмиттанса поверхностей по обе стороны от зазора. Тип поверхности определяет значение эмиттанса, используемое для расчета R-Value воздушного зазора.

Поверхности с высоким коэффициентом излучения имеют небольшое сопротивление тепловому потоку или не имеют его вообще, и в результате воздушный зазор имеет низкое значение сопротивления теплопередаче.

Поверхности с низким коэффициентом излучения на одной или обеих сторонах воздушного зазора приводят к образованию воздушных зазоров с более высокими значениями R. Поверхности фольги имеют низкий эмиттанс и моделируются в инструментах NatHERS с эмиттансом 0,05. Антибликовая фольга имеет средний эмиттанс и моделируется в инструментах NatHERS с эмиттансом 0,4. Согласно NatHERS, все остальные поверхности имеют высокий коэффициент излучения 0,9.

Давайте посмотрим на несколько примеров значений R для стены из листового материала FC с обшивкой и без нее, а также с дополнительной изоляцией.

Стена из листового материала FC — без обрешетки — Общая R-стоимость = 0,40 рэндов

Стена из листового материала C — дополнительная обрешетка — Общая R-стоимость = 0,84 рандов

Стена из листового материала FC — дополнительная обрешетка и объемная изоляция R1,5 — Общая стоимость R1,74

Проектирование воздушных зазоров в элементе здания обеспечивает некоторое улучшение тепловых характеристик здания, но их самих часто недостаточно для обеспечения требуемых характеристик.Добавление объемной теплоизоляции в полость в сочетании с пароизоляцией часто обеспечивает лучшее конструктивное решение, отвечающее современным более высоким стандартам тепловых характеристик.

Майкл Планкетт — директор SmartRate, базирующийся в Кэрнсе, и практикующий оценщик, аккредитованный ABSA.

Вернуться к статьям

Воздушный зазор между фундаментной стеной и готовой стеной — Forum

Я заканчиваю подвал своего дома в Северной Вирджинии 1937 года и до тех пор, пока не ослеп, читал о проблемах с изоляцией, особенно обсуждение в этой ветке http: // www.bobvila.com/BBS/Basement_and_Attics/2342/2342/flat-page1.html.

У меня есть один вопрос, и вот основные факты:

Мой частично ниже уровня подвала относительно сухой, в нем нет воды. Кроме того, с пола не поступала влага (проводился тест на приклеивание пластиковой лентой к полу и отсутствие конденсации). Стена, расположенная ниже уровня земли, имеет небольшую полосу плесени (примерно 6 дюймов в высоту), которая существует уже много лет, но не становится больше и меньше. Кроме того, изначально летом было влажно, так как задняя выходная дверь и дверь в гараж плохо закрывались.Я решил эту проблему в прошлом году и купил осушитель воздуха, который сохранял влажность около 50% в течение всего лета. Я не знаю, возникла ли плесень из-за влажности или влаги, проникающей из земли, но я предполагаю, что это и то, и другое. Дрилок на стене — не вариант, так как первоначальный владелец красил стену, и я понимаю, что Дилок нужно наносить на неокрашенный блок. Я очистил плесень с помощью отбеливателя, и она не появилась, но я подозреваю, что потребуется некоторое время, чтобы снова появиться, даже если она из-за проникновения влаги в стену (я подозреваю, что сухой зимний воздух задерживал ее рост и держал его под контролем все эти годы) .

Когда я обрамляю стену, я намереваюсь сместить каркас так, чтобы между фундаментной стеной и стеной-стойкой оставался зазор в 2 или 3 дюйма. Я намереваюсь установить между стойками облицовочную ватную изоляцию, установить лист экструдированного полистирола на каркасную стену, повесить гипсокартон поверх листа экструдированного полистирола. (Потолок будет изолирован неизолированной войлочной изоляцией в отсеке для балок в готовой секции.) Я не планирую устанавливать лист полиуретана поверх блочной фундаментной стены, поскольку предполагаю, что некоторая влага проникает в стену и станет между полиуретаном и фундаментной стеной.Перегородка между фундаментной стеной и каркасной стеной должна позволять испаряться любой влаге, особенно с учетом того, что я намерен и дальше использовать осушитель в той части подвала, которую не собираются достроить (то есть там, где находятся печь и водонагреватель). Хотя это и не обязательно (так как в ней есть окно на улицу), в ванной комнате будет вытяжной вентилятор, который будет работать, когда свет в душевой зоне включен, таким образом исключая душ как источник влаги. Кроме того, из-за возраста дома в подвале нет воздуховода кондиционера (новый кондиционер находится на чердаке, без возможности выхода в подвал), поэтому оконный блок будет охлаждаться в помещении. лето.Тепло будет поступать либо от электрического плинтуса, либо от ответвления от системы водяных радиаторов (вероятно, типа плинтуса).

Вопрос, что-то серьезно не так с этой компоновкой? Я думаю, что, учитывая мое географическое положение (влажное лето, сухая зима), я решил проблему источников влаги / плесени. Мы приветствуем все комментарии, тем более что для того, чтобы оставить комментарий, вы должны прочитать этот довольно длинный пост!

Полости и воздушные пространства

Полости и воздушные пространства

В принципе, использование полостей аналогично использованию изоляционного материала.Если между двумя слоями остается воздушное пространство, которое образует стену или крышу в любом здании, воздух, заключенный между двумя слоями, плохо проводящий тепло, действует как барьер к теплопередаче.

Тепло передается через воздушное пространство за счет теплопроводности и конвекции. и радиация. Передача тепла за счет теплопроводности обратно пропорциональна глубине. воздушного пространства. Конвекция в основном зависит от высоты воздушного пространства. и его глубина. Передача тепла излучением относительно не зависит от обоих факторов. толщина и высота, но сильно зависит от отражательной способности внутренней поверхности.Все три механизма зависят от температуры поверхности. В математическая обработка воздушной полости будет аналогична обработке изоляции если не учитывать естественную конвекцию в воздухе. Толщина воздушной полости составляет очень важный параметр дизайна, который регулирует его эффективность, контролируя коэффициент теплопередачи как у утеплителя.

Было обнаружено, что с зазорами шириной более 50 мм движение захваченного воздуха из-за температурного градиента начинается, что, в свою очередь, увеличивает коэффициент теплопередача.Это увеличение теплопередачи происходит из-за конвективной теплопередача происходит в дополнение к кондуктивной теплопередаче. Следовательно, полости шириной более 50 мм обычно не являются предпочтительными. Однако, если больше толщины воздушной полости требуется для получения тяжелой изоляции путем установки перегородок. в основной широкой полости в качестве альтернативы можно использовать несколько полостей.
Некоторые типичные значения термического сопротивления для воздушных полостей приведены ниже:

Размещение воздушной полости Толщина воздушной прослойки (мм) Тепловое сопротивление (м 2 К / Вт)
Вертикальный 10-20 0.14
20-50 0,17
Горизонтальный — тепловой поток снизу вверх 10-50 0,17
Горизонтальный поток тепла сверху вниз 10-50 0,21

Если есть возможность вентилировать воздушный зазор между крышей и потолком, тогда можно было бы ожидать уменьшения теплопередачи, особенно за счет конвекции.Если вентиляция эффективна, воздух в пустоте останется закрытым. до температуры окружающей среды, тем самым сводя конвективную теплопередачу к нулю. Однако вентилируемый воздух не снижает лучистую теплопередачу от крыша до потолка. Излучательная составляющая теплопередачи может быть уменьшена за счет использования покрытия с низким коэффициентом излучения или высокой отражающей способности (например, алюминиевой фольги) на любая поверхность, обращенная к полости.

Помимо применения на стенах и крышах, концепция воздушных полостей также занимает очень важное место в разработке изоляционных окон с использованием детали двойного и тройного остекления.

Температурный профиль в конструкции

В установившейся ситуации, потому что нет накопления тепла или производства тепла в конструкции, поток тепла через каждый слой конструкции здания должно быть таким же. Изменение температуры в каждом слое линейно и скорость изменения зависит от термического сопротивления. Когда тепловое сопротивление малая разница температур по слою мала, но когда тепловое сопротивление большое, перепад температур по слою тоже большой.

Используется тот же метод расчета, что и в теории электричества. Ома Закон гласит, что разница напряжений над сопротивлениями, соединенными последовательно, пропорциональны величине сопротивлений

Ключ к звукоизоляции: как избежать эффекта тройного листа

ЭФФЕКТ ТРОЙНЫХ ЛИСТОВ:

Если вы изучаете звукоизоляцию стен, потолков и полов, вы столкнетесь с упоминанием «Эффекта тройного листа».Вы можете знать или не знать, но строительство стены / потолка с тремя «листами» очень плохо для звукоизоляции.

Так что же такое эффект тройного листа? Это не так уж сложно, на самом деле все довольно просто, но в этом посте мы подробно объясним это.

УСЛОВИЯ LAYMAN:

Трехстворчатая стена — это стена с двумя воздушными зазорами, а не со стандартным одним воздушным зазором. Подумайте о своей основной стене: это деревянная конструкция с каркасом 2х4 со слоем гипсокартона с обеих сторон. Эта стена имеет один воздушный зазор, пространство для стоек 2х4.У трехстворчатой ​​стены будет дополнительный воздушный зазор. Например, если бы вы построили новую каркасную стену 2х4 перед существующей стеной и добавили бы к ней слой гипсокартона, теперь у вас будет два воздушных зазора. (см. изображение ниже)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ !:

Один момент, который несколько сбивает с толку; Если вы добавите еще один слой гипсокартона к существующей стене с двойным листом, это НЕ будет «третий» лист, потому что нет дополнительного воздушного зазора. Кроме того, добавление этого дополнительного слоя гипсокартона с шумоизоляционным составом Green Glue также не является дополнительным листом (потому что любое воздушное пространство заполняется составом Green Glue).Смотрите изображение ниже: пять слоев гипсокартона по-прежнему считаются одностворчатыми. Средняя стена на изображении ниже — это упомянутый нами пример с одним дополнительным слоем гипсокартона, но он все еще считается двойным листом, потому что остается только один воздушный зазор.

ТАК ПОЧЕМУ СТРУКТУРА ТРОЙНЫХ ЛИСТОВ ТАК ПЛОХАЕТ ДЛЯ ЗВУКА?

Кажется здравым смыслом, что трехстворчатая перегородка, показанная выше, будет лучше блокировать звук, чем двухстворчатая перегородка. Что ж, хотя это имеет смысл, это очень неверно, особенно на низких частотах.Чтобы понять, почему это так, мы должны взглянуть на то, как работает развязка.

Развязка действует не на всех частотах. Если вы возьмете два слоя гипсокартона и разделите их воздушным пространством, это не улучшит ситуацию на всех частотах. Воздух в полости действует как пружина и создает резонанс. Только намного выше этого резонанса вещи улучшаются (но затем они действительно улучшаются очень хорошо). Взгляните на график ниже.

На приведенном выше графике мы видим мощность остановки звука стены в децибелах на разных частотах.Это называется «потеря передачи». Хотя эти данные являются гипотетическими, это то, что происходит в реальных стенах — развязка имеет большой положительный эффект на высоких частотах, но отрицательный эффект вокруг резонанса. Так как же избежать эффекта тройного листа?

Для достижения хороших низкочастотных характеристик этот резонанс должен быть как можно более низким по частоте — в противном случае слабое место вашей стены упадет в неблагоприятном месте, и низкочастотный шум не будет иметь проблем с прохождением сквозь стену.Целью любой изолированной стены должно быть снижение частоты резонанса.

Для этого вам необходимо:

1. Прибавить массу к одной или обеим сторонам стены
2. Увеличить глубину воздушной полости
3.
Добавить звукоизоляцию стены (если она еще не изолирована)

ИЗБЕГАЙТЕ ТРОЙНОЙ СТЕНЫ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ТОЧКУ РЕЗОНАНСА:

Для заданной массы и пространства, трехстворчатая стенка всегда имеет более высокую точку резонанса, чем двухстворчатая стена.

Одним из критериев, приведенных выше для получения низкой точки резонанса и хороших низкочастотных характеристик, было глубокое воздушное пространство с большой массой с каждой стороны. Двустворчатая стенка может иметь глубину воздушной полости 8 дюймов, но при той же общей чистой глубине стенки полость трехстворчатой ​​стенки будет вдвое меньше (4 дюйма).

Что еще хуже, каждая створка в двойной листовая стенка очень тяжелая, но каждый лист в четверной листовой стенке намного легче, вдвое меньше массы.Это приведет к еще большему увеличению резонанса по частоте и сильно ухудшит характеристики на низких частотах.

Поскольку имеется несколько воздушных зазоров, стена будет иметь несколько резонансов и, возможно, даже более серьезные резонансы. Еще больше усложняет ситуацию то, что тройная или четверная стенка листа может демонстрировать более одного низкочастотного резонанса — и если один плохой, то два или более, безусловно, еще хуже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАМЕТКЕ:

В этом посте мы обсуждаем трехстворчатую стену как плохую для звука по сравнению с двухстворчатой ​​стеной.То же самое и с четырехстворчатыми стенками и стенами с еще большим количеством воздушных полостей. Если трехстворчатая стена — это плохо, четырехстворчатая стена еще хуже, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что ваши стены, потолки и полы состоят из двухстворчатых конструкций и по возможности используйте звукоизоляцию стен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ В БЛОГЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭТОМУ:

Звукоизоляция стен: Урок 1 Разделение

Зеленый клей может помочь вам легко защитить стены вашей квартиры от шума

Стоит ли мне использовать зеленые клеевые трубки или ведра?

Что такое шумоизоляционный состав Green Glue и как он работает?

Размер шляпного канала для использования с шумоизоляционными зажимами Whisper с зеленым клеем

Как правильно установить шумоизоляционные зажимы Whisper с зеленым клеем

Лучшие варианты звукоизоляции потолка с зеленым клеем

Сравнение зеленого клея и QuietRock

(PDF) Оптимизация толщины воздушного зазора для изоляции двустенных стен здания

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОЛЩИНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ДВОЙНЫХ СТЕН

СТЕН ЗДАНИЯ

1, 3, * Emmanuel Ouédraogo, 2Ousmane Coulibaly, 1Boureima Kaboré, 1Kossi B.Imbga

and1Abdoulaye Ouédraogo

1Laboratoire d’Energies Thermiques Renouvelables, Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 03 B.P. 7021,

Уагадугу, Буркина-Фасо

2Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement, Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 03 B.P. 7021,

Уагадугу, Буркина-Фасо

3Département de Physique-Chimie, Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Technologies, Université

de Ouahigouya, Burkina Faso

Статья

ИНФОРМАЦИЯ об исследовании. коэффициентов пропускания поверхности стены,

свойств воздушного зазора, используемого в теплоизоляции здания, и температурных профилей в стенах.Значения свойства

показывают, что воздушный зазор является хорошим изолятором, если его толщина не превышает 4 см. При сдвоении граней

стен мы наблюдаем уменьшение значений поверхностных коэффициентов пропускания стен

. Это уменьшение этих коэффициентов значительно, когда двойные грани стенок

изолированы от воздушного зазора. Наименьшее значение коэффициента (1,45 Вт.м-2.К-1) получено с глиняно-бумажно-цементной (TPC) и глиняно-бумажной (TP) стеной

.Исследование температурных профилей в различных типах стен

было выполнено с помощью программного обеспечения COMSOL. Температура внутренних поверхностей различных стен составляет

около 27 ° C для наружных температур 40 ° C или 35 ° C, что составляет снижение с 22,86% до 32,50% от значений

.

Авторские права © 2018, Emmanuel Ouédraogo et al. Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение

на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальное потребление энергии в зданиях составляет около 40% от общего энергопотребления и составляет около 25% от общего объема выбросов CO2

(Н. Fezzioui and M. Benyamine, 2008). Аудиты, проведенные в зданиях с кондиционированием воздуха в тропической Африке

, показывают, что доля потребления электроэнергии из-за кондиционирования воздуха находится в диапазоне от 40 до 80% (A. Kemajou, 2002) от общего потребления электроэнергии

. здание, что ставит этот элемент в центр энергосберегающих мероприятий.Повышение комфорта

условий и снижение затрат на кондиционирование с помощью экологически безопасных средств при низких затратах на энергию теперь считаются абсолютным приоритетом

как энергопотребителями, так и распределителями. Тепловой комфорт является важным параметром в домах с кондиционером и без него, поскольку он влияет на качество внутренней среды, здоровье и продуктивность жильцов. Приобретение кондиционеров

для охлаждения воздуха в домах привело к нагреванию наружного воздуха, и для такого города, как Афины, существует градиент температуры

до 14 ° C летом между городом и его периферией ( Н.Fezzioui et al., 2012). Этот энтропийный зазор

приводит к постоянному завышению размеров систем. Эти соображения лежат в основе чрезмерного потребления энергии и проблем, связанных с дискомфортом пассажиров. Повышенные требования к энергетическим характеристикам зданий в странах Африки к югу от Сахары должны быть отражены в

, посвященном осуществлению тепловых норм. В частности, определение коэффициентов теплопередачи (U-value) для различных

компонентов оболочки здания.С ужесточением стандартов исследования тепловых свойств здания

активизировались, в частности теплоизоляции оболочки, которая играет важную роль в контроле энергопотребления.

Действительно, большая часть увеличения тепловых нагрузок связана с поступлением тепла через стены, крышу и пол.

* Автор для переписки: 1,3, * Emmanuel Ouédraogo

1Laboratoire d’Energies Thermiques Renouvelables, Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 03 B.P. 7021, Уагадугу, Буркина-Фасо

3Département de Physique-Chimie, Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Technologies, Université de Ouahigouya, Burkina Faso

Asian Journal of Science and Technology

Vol. 09, Issue, 10, pp.8786-8794, October, 2018

Доступно в Интернете по адресу http://www.journalajst.com

ASIAN JOURNAL OF

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

История статьи:

Поступила 25 июля, 2018

Получено в доработанном виде

10 августа 2018 г.

Принято 12 сентября 2018 г.

Ключевые слова:

Оптимизация, воздушный зазор,

Теплоизоляция,

Двойная стенка, поверхностное пропускание,

Температура, тепловой комфорт.

Образец цитирования: Эммануэль Уэдраого, Усман Кулибали, Бурейма Каборе, Косси Б. Имбга и Абдулай Уэдраого, 2018 г.

«Оптимизация толщины воздушного зазора

для изоляции двустенных стен здания», Asian Journal of Наука и технологии, 09, (10), 8786-8794.

Рекомендации по проектированию вентилируемых фасадов

Национальные строительные нормы и правила редко содержат какие-либо требования по защите от ветра. В таких случаях следуйте нашим рекомендациям ниже. Если требования изложены в национальных строительных нормах и правилах, и они превышают эти рекомендации, следуйте национальным требованиям.Приведенные ниже рекомендации основаны на научных исследованиях, проведенных в Финляндии и Литве внешними исследовательскими институтами, а также на нашем обширном опыте в странах Северной Европы. Вентилируемые фасады можно проектировать по-разному, но все системы должны предотвращать повреждение внутренней оболочки из-за влаги. Если теплоизоляция имеет открытую структуру, ее необходимо защитить ветрозащитой, чтобы сохранить тепловые характеристики изоляции. Отверстия для вентиляции в слое фасада и толщина зазора определяют необходимую ветрозащиту.Примеры, показанные ниже, создают основу для прочного и функционального здания.

Проникновение воздуха через конструкцию

Барьер для проникновения воздуха на внутренней стороне оболочки здания предотвращает прохождение воздуха через конструкцию и отрицательные эффекты. Национальные строительные нормы и правила часто содержат требования к герметичности барьеров, но общая тенденция заключается в улучшении герметичности. Это особенно актуально после принятия Директивы по энергоэффективности в Европе.На практике массивные конструкции, такие как бетон или каменная кладка, обеспечивают достаточную воздухонепроницаемость, но в случае (легких) каркасных конструкций необходим барьер для проникновения воздуха, например, из пластиковой пленки. Чтобы измерить герметичность ограждающей конструкции здания, используйте стандартизированное испытание под давлением EN 13829. Подвергните здание избыточному давлению 50 Па и оцените скорость воздухообмена в здании. Скорость не должна превышать 1 в час.

Проникновение холодного воздуха

В вентилируемой внешней стене за фасадом имеется воздушный зазор.Зазор удаляет излишки влаги из конструкции потоком воздуха и сохраняет ее сухой для обеспечения надлежащего функционирования. Воздушный поток в зазоре обычно направлен вверх. Отверстия внизу позволяют воздуху проникать в зазор. В зазоре воздух нагревается, впитывая влагу, и течет вверх, пока не будет выпущен через отверстия в верхней части стены.

На внешней стороне стены ветрозащитный барьер не дает ветру дуть через пористую теплоизоляцию или вокруг нее и вызывать принудительную конвекцию в изоляционном слое.Принудительная конвекция отрицательно сказывается на тепловых характеристиках универсального утеплителя. Защита от ветра должна иметь подходящую проницаемость для водяного пара, чтобы возможный пар попадал в вентилируемый воздушный зазор. Выберите материал поверхности для защиты от ветра так, чтобы он соответствовал требованиям пожарной безопасности в вашем регионе. Требования пожарной безопасности обычно предъявляются только к многоэтажным домам. Ветрозащитой может быть облицованная или не облицованная плита или плита из каменной ваты, структурная плита или пленка.Углы часто являются критической точкой в ​​вентилируемых стеновых конструкциях, поэтому будьте особенно осторожны, чтобы избежать проникновения воздуха. См. Примеры решений в руководстве по установке.

Сопротивление воздушному потоку

Определения с примером, PAROC WAS 25, 30 мм
Воздухопроницаемость или значение l (м 3 / Па · м · с 10 -6 ) — это свойство материала, не зависящее от толщины. Числовое значение в названиях продуктов PAROC WAS и WAB указывает на воздухопроницаемость.

Например, PAROC WAS 25 имеет значение l 25 x 10 -6 м 3 / Па · м · с, измеренное в соответствии с европейским стандартом EN 29053.

Удельное сопротивление воздушного потока r (Па · с · м / м 3 , или обычно выражается как кПа · с / м 2 ) — это обратное значение l. Это также свойство материала, не зависящее от толщины продукта.

Удельное сопротивление воздушному потоку PAROC WAS 25 составляет 1/25 x 10 -6 м 3 / Па · мс = 40 000 Па · мс / м 3 = 40 кПа · с / м 2

Удельный воздух сопротивление потоку Rs (обычно выражается в кПа · мс / м 2 ) представляет собой сопротивление воздушному потоку плиты толщиной d и представляет собой удельное сопротивление, умноженное на толщину.Используйте это значение при расчете защиты от ветра. Примеры описывают, как это используется.

Удельное сопротивление потоку воздуха PAROC WAS 25 составляет Rs = rxd = 40 кПа с / м 2 x 0,03 м = 1,2 кПа мс / м 2 )

Для защиты от ветра или изделий с ветрозащитная облицовка, удельное сопротивление воздушному потоку может быть задано напрямую (см. таблицу 3 Продукты Tyvek -faced WPS)

Принципы конструкции вентилируемых стен

Требуемое удельное сопротивление воздушному потоку слоя вентиляции зависит от того, насколько быстро воздух течет в вентиляционном слое и насколько высока воздухопроницаемость подстилающей изоляции.Стена может быть спроектирована без вентиляции, с плохой вентиляцией или с более или менее высокой вентиляцией. Вентиляционные отверстия в фасаде регулируют степень вентиляции. В таблице 1 показаны различные типы систем утепления стен в зависимости от размера вентиляционных отверстий. Av — площадь вентиляционного отверстия в нижней части стены на метр.

Таблица 1. Примеры стен с различными вентиляционными отверстиями.

Вентиляция
Размер вентиляции, A v (см 2 / м) Структура
Без вентиляции или с плохой вентиляцией
A В ≤ 5 Наружные стены без вентиляции или стены с плитами; материалы с герметичными / затянутыми швами, такие как оштукатуренные цементно-фибровые плиты, бетонные плиты или стеклянные фасады.Плиты из бетона и листов цементно-фибровые.
Вентилируемый
5 ≤ A В ≤ 300 Наружные стены, как указано выше, с низкой степенью вентиляции. Здесь расположено большинство стен. Северные стены.
Интенсивно
вентилируемый
300 В ≤400 Навесная стена с вентиляционными отверстиями ≤400 см 2 / м
Очень интенсивно
вентилируемый
A v > 400 Навесная стена с вентиляционными отверстиями> 400 см 2 / м с
несколькими отверстиями.

Таблица 2 показывает минимальные значения, рекомендованные Paroc. Если национальные строительные нормы и правила содержат требования к защите от ветра, следуйте им. В остальных случаях воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Воздушная изоляция основной стены
Удельное сопротивление ->
r <5,2
(кПа ⋅s⋅ м / м 3 )
5,2 ≥ r <17
(кПа ⋅см / м 3 )
r ≥ 17
(кПа ⋅s⋅ м / м 3 )
Настенная вентиляция
(см 2 / м)
Рекомендуемое минимальное сопротивление воздуху (м кПа с м / м 3 ) ветрозащитного материала и рекомендуемых продуктов
Av <300 R с > 1.2 R с > 0,85 Плиты из каменной ваты для теплоизоляции можно использовать без ветрозащитного слоя. Закрепите эти плиты механически или приклейте их к другим слоям перегородки, чтобы устранить воздушные зазоры между плитами, а также между другими слоями перегородки.
300 В ≤ 400 R с > 1,2 *
400 В ≤ 1000 R с > 28.6 *
Примечание *) Прикрепите эти плиты механически к другим слоям, чтобы устранить воздушные зазоры между плитами, а также между другими слоями перегородки. Таблица 3. Удельное сопротивление воздушному потоку R с продуктов PAROC
PAROC: WPS 1n
WPS 3n
WAB 5т WAB 10т БЫЛ 25 БЫЛ 35 БЫЛ 50
Удельное сопротивление воздушному потоку 200 100 40 29 20
Тайвек 100
13 мм 2.6
20 мм 2,0
30 мм 1,2 0.9
40 мм 1,6 1,2 0,8
50 мм 2,0 1,5 1,0
70 мм 2.8 2,0 1,4
80 мм 3,2 2,3 1,6
100 мм 2,9 2,0
150 мм 3.0

Рекомендации и методы работы

Приведенная ниже методика применима только для определения размеров ветрозащитного слоя, если вы используете изделия из каменной ваты PAROC в качестве ветрозащитного слоя.
  • Начните с конструкции стены и найдите соответствующий уровень вентиляции в таблице 1. При необходимости измерьте или рассчитайте вентиляционное отверстие A v . Поместите конструкцию в правильную строку таблицы 2.
  • Проверьте требования к U-значению и выберите подходящий изоляционный материал подходящей толщины.
  • Решите, нужна ли вам двухслойная система с различным сопротивлением воздуха и может ли ветрозащитный барьер быть частью теплоизоляции.
  • Проверьте сопротивление воздушному потоку r основной изоляции и найдите конструкцию в правом столбце таблицы 2.
  • Проверить, нужен ли дополнительный ветрозащитный слой.

Примечание. Если удельное сопротивление воздушному потоку продукта ниже 17 кПа · с / м 2 , например PAROC UNS 37, всегда защищайте его продуктом с достаточно высоким сопротивлением воздушному потоку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *