Как закрепить минвату между стропилами: Утепление кровли по стропилам и как правильно укладывать утеплитель

Утепление комбинированным способом

Комбинированное утепление повышает сопротивление поверхности теплопотерям. В таком случае есть возможность применять материалы с различными характеристиками, комплексно защитив кровлю. Стоимость работ в таком случае возрастает. Но сокращение сроков окупаемости выводит технологию на уровень самой применяемой.

Зачастую утепление в два слоя ведется в расстояниях между стропил и поверх них. Внутри применяются легкие и мягкие минераловатные плиты. Они обеспечивают основную теплозащиту, удерживая тепло внутри помещения.

Поверх стропил монтируется жесткое плитное утепление. В основном для его устройства используются древесноволокнистые плиты. Стыки плит должны приходиться на стропильную ногу. В таком случае будет обеспечено закрепление изделий и исключено продувание швов.

Данный способ удобен при ремонте кровли или ее перекрытии. Старое утепление оставляется, если оно отвечает своим функциям. Также дополнительный слой изоляции нейтрализует пустоты внутри основной защиты.

Достаточно эффективна совмещенная тепловая защита между стропил и внутри помещения. В качестве внутренней изоляции применяется:

• пробковое полотно или плиты;
• пенофол;
• гипсокартон.

Рулонные материалы утепления стропил крепятся к ним при помощи деревянных реек. Лучше использовать подложки из вспененного полиэтилена. Они не пропускают пар, тем самым обеспечивая надежную защиту следующего слоя. Самыми применяемыми выступают изделия с отражающим слоем. Фольгированное покрытие позволяет сохранить тепло внутри при минимальной толщине утепления.

Гипсокартонное утепление требует создания каркаса. К тому же листы имеют определенную ширину, на которую нужно рассчитывать. Зато гипсокартон обеспечит одновременно и шумозащиту

Особенно это важно при монтаже металлочерепицы

Самым эффективным является трехслойное утепление. В таком случае:

стропила закрыты от внутренних и внешних воздействий;
обеспечена качественная защита от шума;
благодаря перекрытию слоями стыков материалов, обеспечивается полная тепловая герметизация помещения;
дефекты монтажа одного слоя компенсируются правильным устройством двух других

Это важно при дополнительном утеплении при ремонте кровли.. Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus

В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома

Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома.

При устройстве теплоизоляции стоит помнить, что работы относятся к скрытому циклу. Правильность выполнения невозможно будет проконтролировать после отделки. Потому стоит подбирать только качественные материалы для утепления кровли между стропилами и соблюдать все требования монтажа.

Утепление между стропилами

Традиционным способом утепления наклонной кровли является расположения утеплителя между стропил. В таком случае можно устроить ровный потолок мансардного помещения.

Перед началом утепления нужно смонтировать гидрозащитную пленку поверх стропил. Она защитит помещение от возможных осадков и позволит вести работы при любой погоде. Лучше выбирать диффузионную мембрану. При устройстве микроперфорированного или антиконденсатного покрытия устраивается двухсторонний зазор.
На пленках часто образовывается конденсат. Его попадание на утеплитель:

• повысит коэффициент теплопроводности;
• приведет к порче утепления;
• способствует развитию плесени;
• снизит несущую способность элементов кровли.

Укладка утеплителя осуществляется не на полную высоту стропильной ноги. Зазора в 2-3 см достаточно для обеспечения приток воздуха и естественной сушки.

При данной технологии часто применяют утепление с низкой плотностью. Для правильной работы такие утеплители нужно дополнительно крепить, что приводит к перерасходу материала каркаса.

Часто мягкие утеплители дают усадку во время работы. Деформации происходят как по ширине, так и по высоте. В итоге некоторые участки оголяются, становясь беззащитными перед холодом.

Не рекомендуется применять утепление в виде плотных материалов: пенопласта, пенополиуретана. Из-за нестабильности размеров, между стропилами и плитами образуются зазоры. Применение монтажной пены не спасает ситуацию. Происходит образование продувов.

Минераловатная теплоизоляция Каменная (базальтовая) вата Стеклянная вата

Лучше всего для утепления внутри стропил подходит минеральная вата плитного вида. При укладке стыки плит сдвигаются на половину ширины изделия. В таком случае предотвращается появление мостиков холода.

Важна перевязка швов и при многослойной укладке. Следующее изделие, должно перекрывать швы предыдущего настила. При многослойной укладке применяются изделия максимальной толщины. Например, для утепления слоем 150 мм лучше взять материал 100 и 50 мм, чем три плиты по 50 мм.

При угле ската меньше 30° под утепление устраивается дополнительный каркас. Он предотвратит сползание плит и слеживание. Каркас удерживает плиты в монтажном положении во время всего срока службы.

Принимаемая ширина плит должна быть на 1-1,5 см больше, чем расстояние в свету между стропилами. В таком случае будет обеспечено плотное примыкание. При меньшей ширине из-за дефектов древесины или оплошности строителей возникнут щели. Большая толщина способствует деформации плиты и ее выгибу.

Внутри утепления скатных крыш по деревянным стропилам не должно быть воздушных зазоров и щелей. Слои должны примыкать друг к другу плотно. Это касается и межслойных пространств и стыков. Профессионалы укладывают плиты, разрезая их на две трапециевидные части.

Пенополиуретан (ППУ)

Еще одним инновационным способом утепления становится пенополиуретан. Устраивать покрытие можно как после устройства гидроизоляции, так и после установки кровельного покрытия.

Процесс нанесения происходит напыления. Работы ведутся с использованием специального оборудования. Обязательно для работника защита в виде:

• костюма;
• маски;
• респиратора.

Наносится пена как в промежуток между стропил, так и на несущие элементы кровли. Предварительно они должны быть обработаны антисептиками или антикоррозионным раствором. Пена:

• закупоривает мельчайшие продувы и трещины;
• скрывает отверстия от болтов;
• покрывает все металлические элементы, защищая их от коррозии.

Сплошной слой исключает проникновение сквозняков и влаги. Низкая теплопроводность позволяет уменьшить расход на обогрев подкровельного пространства.

Вторым инновационным материалом сплошного покрытия является эковата. Само название говорит об экологичности и безопасности применения.

Эковата

В состав входят антипирены и антисептики. Первые предотвращают возгорание слоя, вторые распространение внутри грибков и плесени. Основная масса состава это макулатура и отходы картонного производства.

Укладка производится сухим и влажным способом. При сухой укладке стропила изнутри зашиваются облицовочным материалом. В образовавшиеся короба укладывается материал. При мокром способе влажная вата наносится на поверхность под давлением. Высокая адгезия материала позволяет покрыть поверхность плотным однородным слоем.

Чем крепить утеплитель минвату между деревянных стропил

Утеплитель минвату между стропилами можно закрепить несколькими способами Один из распространенных — это укладка плит или нарезанных полотен между стропил без крепления. В этом случае расстояние между стропил должно быть же на 2-3 сантиметра ширины утеплителя. Минвата укладывается плотно, с небольшим натяжением.

Перед укладкой минвата распаковывается и дают время, чтобы она полежала, приняла нужную форму, а затем нарезается на плиты или полотна нужного размера. С минеральной ватой обязательно работать в специальной одежде, которое плотно прилегает к телу, чтобы микрочастицы не попали на незащищенные участки кожи, и конечно на руки одеть перчатки, а на лицо — распиратор.

Первый описанный способ укладки минеральной ваты надежен, если толщина плит утеплителя не более 10 сантиметров. Часто мансардное помещение утепляют несколькими слоями минваты и плиты могут выпадать во время работы из пространства между стропилами (и на утеплитель действует сила притяжения к земле). Утеплитель требует дополнительной фиксации.

Можно утеплитель закрепить большим количеством реек. А лучше всего это сделать при помощи капроновой нити или полимерной бечевки, или мягкой стальной проволокой. Для этого, вдоль стропил набить гвоздики и затем нить или бечевку натягивать зигзагом. Можно вместо гвоздей нить, бечевку крепить сразу к стропилам скобами. Расстояние между креплениями не более 20 сантиметров. Утеплитель, закрепленный таким способом в проеме между стропилами, будет надежно зафиксирован.

Минеральная вата укладывается между стропил без дополнительного крепления.

Для того что бы не было проблем с монтажом минеральной ваты, необходимо замерить расстояние между стропил.

Минеральная вата режется с таким учётом что бы её ширина была больше шага между стропил, больше на два, а то и три см.

Снизу стропил перед монтажом минеральной ваты набивается обрешётка.

Враспор уложенная минеральная вата+обрешётка которая её удерживает и есть так называемое «крепление» минеральной ваты.

До монтажа кровельного материала сверху минеральной ваты крепится гидроизоляционная плёнка с не большим провисом и с нахлёстом.

Плёнка крепится к стропилам при помощи скоб и степлера.

Снизу обрешётки монтируется паро-изоляция которая будет защищать минеральную вату от испарений идущих с тёплого помещения.

Паро-изоляцией может быть пергамин (самый не дорогой вариант.

Пергамин так же крепится скобами к обрешётки.

Далее контр-обрешётка и монтаж финишного материала.

Если крепите минеральную вату с внутренней стороны кровли (к примеру утепляете мансарду), то и в этом случае минеральная вата плотно (враспор) укладывается между стропил,

но перед её монтажом крепим гидроизоляцию, после паро-изоляцию.

В некоторых случая используют бечёвку с помощью которой можно удержать минеральную вату между стропил.

Предварительно с учётом толщины утеплителя в боковую часть стропил забиваются гвозди.

Затем натягивается бечёвка (подойдёт и тонкая проволока и леска).

Утепление по стропилам

Такая технология укладки утеплителя применяется редко. В основном она обусловлена двумя факторами:

• дизайнерской задумкой оформления лоджии;
• малым размером помещения.

Если пространство лоджии планируется оформить:

• в скандинавском стиле;
• в стиле шале;
• на манер старорусской горницы;
• в стиле прованс;
• обязательным элементом станет доска на потолке. Оголенные стропильные ноги, окрашенные в соответствующие цвета, придадут колорита помещению.

Конечно, можно сделать муляж. Но ценность площади мансарды всегда остается важным вопросом. Потому лучше воспользоваться уже имеющимися конструкциями.

Утеплители

Во втором случае расстояние между стропилами используется для расстановки мебели или в других целях. Закрыв его утеплителем, хозяева лишаться ценных квадратов.

Схема процесса в этом случае такова:

• На стропила настилается листы фанеры, ДСП или OSB. Крепление производится при помощи саморезов;
• Настилается паробарьер. Наличие этой опции зависит от типа материала утепления. ЭППС, например, не боится влаги, потому при его применении этот пункт исключается;

Экструдированный пенополистирол

Укладывается плотное утепление. Крепление происходит при помощи дюбелей или клея. Укладка происходит с перекрытием швов. Начинается монтаж от конька;

Устройство гидроизоляционного слоя;
Монтаж обрешетки и контр обрешетки;
Крепление отделочного кровельного материала.

Преимущества метода:

• слой утеплителя не имеет разрывов, потому не наблюдается мостиков холода;
• несущие элементы кровли не подвержены воздействию внешней среды. Температура на поверхности стропил остается постоянной. Это обеспечивает долговечность кровельной схемы;
• высокая степень звукоизоляции по сравнению с другими схемами за счет сплошности покрытия.

В данной схеме монтажа высокие требования предъявляются к пароизоляции. Она должна быть устойчива к механическим воздействиям. После ее укладки, монтажники движутся по кровле, грозя повредить ненадежный материал.

К минусам подобного утепления относится:

• сложность работ при наличии на кровле выступающих частей, ендов, хребтов;
• невозможность производства работ при непогоде.

Утепление поверх стропил пользуется популярностью в европейских странах. Законодателями данной технологии считаются германцы.

Как правильно утеплить плоскую кровлю

При утеплении плоской крыши нужно учитывать, что теплоизоляция может быть как на внутренней, так и на наружной стороне. Начать желательно с внешнего утепления, а после первой зимы решать, имеет ли смысл утепление кровли по стропилам изнутри.

Кровельный пирог плоской кровли состоит из:

• Пароизоляционного слоя;
• Утеплительного слоя;
• Гидроизоляционного слоя;
• Насыпного слоя.

Для обустройства внешней теплоизоляции чаще всего используется базальтовая минеральная вата, которая оптимально подходит для этих целей. Впрочем, выбирать можно из любых видов жестких утеплителей – например, неплохим вариантом будет пенополистирол. Стоит также помнить о том, что кровельное покрытие, склонное к возгоранию, нельзя утеплять полимерными теплоизоляторами.

Для чего нужно утепление крыши

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции. Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения

Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Технология работ по укладке утеплителя между стропилами

Проблему высоких теплопотерь, а как следствие, и финансовых затрат, решит укладка утеплителя между стропилами.

Как известно, теплый воздух намного легче и поднимается вверх, поэтому хозяйственные и бережливые домовладельцы озабочены тем, чтобы утеплить кровлю жилища.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

• огнестойка и не подвержена процессу горения;
• упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
• постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
• хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;
• простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля – нескольких слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, ведь каждый составляющий элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном месте.

Кроме того, в процессе утепления крыши важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию.

Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя.

В данном случае слой утеплителя укладывается по высоте стропил и крепится враспор между ними.

В связи с этим лучше, если размер подготовленных полотен утеплителя на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, то появится необходимость в создании дополнительного крепления, которое будет удерживать утеплитель от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и зафиксированная гвоздями, забитыми в нижнем ребре стропильных ног.

Заранее следует подумать о гидроизоляционном слое. Если кровельный материал еще не уложен, то на стропила расстилается гидроизоляционная супердиффузная пленка, сконструированная таким образом, что снаружи не пропускает влагу, а в противоположную сторону – пары.

Крепить пленку начинают от карнизного свеса, продвигаясь вверх. Полотна укладываются с 10 – 15 сантиметровым нахлестом, скрепляя при этом стыки клейкой лентой.

К поверхности стропил мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание ее повреждения.

Очень важно не натягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а следовательно, и к повреждению всей конструкции. Укладываться мембрана должна с провисом.

Как правило, утепление крыши производится перед монтажом кровельного материала.

Однако случаются ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизолятора, недостаточное количество утеплителя, уложенного ранее, или при утеплении старого дома.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет столь надежной и долговечной.

Гидроизоляционную пленку укладывают внутри помещения, не демонтируя кровельного материала.

С этой целью необходимо обмотать стропила пленкой и уложить ее в пространство между ними, а далее следовать стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к преждевременному их износу.

Далее следует сформировать вентиляционный зазор, способствующий удалению паров, выходящих из теплоизолятора.

Для этого сверху гидроизоляционного слоя набивается деревянная обрешетка из реек, закрепляющихся с помощью саморезов.

Хорошо, если в рейках заранее будут заготовлены отверстия для крепления, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Технология укладки утеплителя между стропилами

Следующим этапом является непосредственно монтаж утеплителя. Соответственно, работы проводятся внутри помещения. Заранее минвату необходимо освободить от упаковки, чтобы плиты приняли свою форму.

После этого материал разрезается на нужные размеры, добавляя по 2-3 см для укладки материала «враспор».

Нарезать утеплитель можно строительным ножом, не забывая при этом о мерах безопасности.

При работе следует использовать респиратор, очки, перчатки, плотную одежду во избежание попадания мелких частиц в глаза, дыхательные пути или на кожу.

Когда утеплитель подготовлен, приступают к его укладке. Нарезанные плиты располагают в промежутках между стропилами, при этом края нарезанных плит немного загибаются.

Следует нажать на центральную часть укладываемого полотна, за счет чего оно «спружинит» – это приведет к распрямлению краев.

Поверх закрепленных элементов минеральной ваты крепится пароизоляционная пленка, защищающая теплоизолятор от паров, попадающих из жилого помещения.

Мембрана настилается перпендикулярно стропилам, внахлест по 10 – 15 см, проклеивается клейкой лентой и закрепляется строительными скобами к стропилам.

Чтобы создать необходимый слой для вентиляции, способствующий испарению влаги, набивается деревянная решетка поверх пароизоляционного слоя. Чаще всего используются рейки толщиной 2,5 см.

Завершающим этапом утепления является монтаж отделочного материала. Он может прикрепляться непосредственно к поверхности стропил с помощью специальных саморезов или к обрешетке из деревянных реек.

Таким образом, утепление кровли завершено: материалы располагаются в отведенных местах и выполняют возложенную на них функцию.

Важно соблюдать необходимые условия, порядок действий и технологию использования материалов, тогда утепление кровли не доставит вам много хлопот.

Кроме того, конструкция подлежит ремонту. При необходимости можно демонтировать отделочный материал, обрешетку и пароизоляционный слой, произвести ремонт, а затем все смонтировать обратно.

Как закрепить утеплитель между стропилами

Необходимость утепления крыши
Виды утеплителей
Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли
Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

• Укладка утеплителя между стропилами каркаса;
• Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
2. Базальтовая (каменная) вата.

В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
5. Между набитыми рейками укладывается минвата.

Как утеплить стропила: варианты и правила устройства теплоизоляции мансардных крыш

При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Заключение

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Как крепить утеплитель на мансарде

1. С чего начать утепление мансарды.
2. Особенности крепления теплоизоляционных панелей.

С чего начать утепление мансарды

Несколько советов, что первым делом нужно сделать перед утеплением мансарды:

1. Перед началом работы над теплоизоляцией мансарды, необходимо диагностировать здание. Крыша не должна пропускать влагу в помещение, ведь если это не заметить, вся работа будет выполнена впустую.
2. Также важно проверить наличие трещин и щелей вдоль стен. Например, если при диагностике внутренней части крыши мансарды Вы обнаружите потемнение, это означает, что зимой теплый воздух в районе потолка конденсировался. Это значит, что изоляция крыши в том месте нарушена.
3. Очень важно, перед монтажом утеплителя, необходимо проверить состояние стен. Стены должны быть ровными, без трещин, без сколов, а также без лишней штукатурки, что отстала.
4. Необходимо проверить всю конструкцию мансарды, и при необходимости, обработать ее. Ведь после установки теплоизоляции у Вас это уже не получится сделать.
5. Если в качестве утеплителя мансардной крыши Вы выбрали минеральную вату, тогда с внутренней части мансарды необходимо установить пароизоляционную плёнку, иными словами – паробарьер, он обеспечит защиту утеплителя от влаги, которая будет поступать изнутри помещения. Стоить отметить, что паробарьер устанавливается изнутри мансарды, после того как закреплён весь утеплитель, независимо от количества слоёв утеплителя.
6. Очень важно, чтобы между утеплительным материалом и подкровельной гидроизоляцией оставался вентилируемый зазор от 2 до 4 см. Но в случае, если ширина стропильной ноги не позволяет сделать такой зазор, следует вместо стандартного гидробарьера установить супердиффузионную мембрану, которая обеспечит необходимую вентиляцию.
7. В случае использования минеральной ваты в качестве утеплителя, необходимо помнить несколько простых правил. Во-первых, чем больше сжата вата, тем меньше она работает. Минеральная вата должна находиться в распушенном состоянии, но при этом она должна равномерно покрывать всю плоскость крыши, без щелей и зазоров. Во вторых, при утеплении в несколько слоёв, вату следует размещать в шахматном порядке, это исключит появление лишних щелей между плитами.
8. Не забудьте про вентиляционные отверстия, они обеспечиваются установкой специальных кровельных аэраторов. По стандарту, на каждые 100 м.кв. кровли устанавливается один аэратор.

Особенности крепления утеплительных панелей

Перед тем, как самостоятельно приступать к утеплению мансарды, следует ознакомиться с инструкцией проведения данных работ.

Утепление мансарды состоит из следующих действий:

1. Подготовка пространства.
2. Непосредственная укладка теплоизоляции.
3. Заключительная фиксация всего материала.

На первом этапе проведения монтажных работ определяется шаг стропил. Если материал для утепления заранее уже выбран, тогда для облегчения своей работы, стропила необходимо выстроить так, чтобы плиты утеплителя входили между ними вплотную. Это не только упростит дальнейшую работу, а и сведет к минимуму отходы материала.

Между обрешеткой и стропилами, поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Укладка проводится с нижнего края, выкладывая материал внахлест друг на друга. Далее проводится монтаж контробрешетки, в виде деревянных реек с помощью гвоздей или саморезов. Монтируемые рейки обеспечивают вентиляционное пространство между кровельным материалом и утеплителем. Далее между стропилами крепится утеплитель.

Следует отметить, что не стоит ограничиваться укладкой утеплителя лишь между стропилами, поскольку, сами стропила, из-за низкого коэффициента теплопроводности, служат мостиком для проникновения холода. По этому, рекомендуется так же использовать такой способ утепления как «утепление сплошным слоем», для этого стоит использовать тонкий вид утеплителя. Такой способ повышает качество утепления. Однако есть один минус, при таком утеплении стропила полностью скрываются, поэтому будет сложно крепить следующие элементы. Но, чтобы не произошло такого казуса, заранее точно отметьте расположение стропил.

После монтажа утеплителя, необходимо уложить паробарьер, для отвода лишней влаги и беспрепятственного прохождения пара через кровлю. Далее из дерева или металлических профилей следует смонтировать каркас для крепления потолка, после чего выполняется заключительная часть всей работы – обшивка потолка с внутренней стороны мансарды.

Способы крепления теплоизоляционных панелей

Существует два вида крепления изоляционных панелей: гвоздями и скобами.

Крепление панелей с помощью гвоздей. Панель прибивается гвоздями из нержавейки или прикручивается саморезами прямо к стропилам. Но, в случае, если стропила расположены на таком расстоянии друг от друга, что не позволяет закрепить утеплительную панель, между ними следует закрепить брус, к которому и будет крепиться утеплительная панель.

Крепление панелей с использованием специальных скоб.

Скобы необходимо прижать к стропилам, затем разместить на них теплоизоляционную панель и закрепить скобы саморезами или гвоздями. Следующую панель необходимо соединить пазом с предыдущей и так же закрепить на ней скобу.

Далее рассмотрим крепление утеплительных панелей, в случае, если шаг стропил неравномерный, а утепление минеральной ватой выполнено в несколько слоёв.

Первый слой крепиться между стропилами, при этом оставляя промежуток в 1-2 см. для обеспечения необходимой вентиляции.

Для второго слоя монтируют тонкие рейки из дерева, подобно кровельной контробрешетки, с целью выравнивания плоскости стропил внутри мансарды.

После того, как Вы выполнили все вышеперечисленное, необходимо установить и прикрепить теплоизоляционные плиты друг на друга. Не забудьте с внутренней стороны помещения проклеить швы между панелями липкой лентой.
А дальше, нужно закрепить гипсокартон с помощью П-образных крепежей.

Монтаж тонкого теплоизоляционного материала. Главный плюс тонкого материала это то, что с его помощью можно сохранить часть площади помещения.

Итак, начнем процесс обшивки стены. Для начала с помощью ножниц необходимо порезать материал на полотна, ширина которых будет на 3 см больше, чем расстояние между стропилами. Далее нужно прикрепить деревянный брус на стропила, с соблюдением шага в 60 см. Крепление утеплительных полос нужно выполнять, создавая между ними перехлёст в 5 см. Так же необходимо оставлять вентиляционные зазоры.

Далее необходимо обшить все гипсокартоном с помощью соответствующих крепежных материалов, при этом расстояние между крепежными деталями не должно превышать 2-25 см.

Если правильно соблюсти всю последовательность утеплительных работ, мансарда круглый год сможет служить в качестве жилого помещения, в котором всегда будет комфортно.

О тонкостях утепления кровли

Поводом для этой публикации послужило пришедшее в редакцию письмо, автор которого написал: «я пытаюсь утеплять мансардную крышу изнутри дома, но, как бы ни укладывал утеплитель между стропилами, он все время выпадает. Как и чем удержать его на месте?» Мы решили ответить читателю

Решить проблему выпадания утеплителя, укладываемого между стропилами изнутри дома, пытаются множество людей. Среди них те, кто успел за лето воз- вести коробку дома и накрыть ее кровлей, а зимой утепляет и отделывает постройку. С подобной сложностью сталкиваются и те, кто пытается превратить чердак своего дома в мансарду и за счет этого расширить жилое пространство, причем за меньшие деньги, чем при надстройке верхнего этажа. На вопрос, который беспокоит всех этих домовладельцев, мы постарались ответить, представив вашему вниманию ряд фотографий и комментарии к ним.

1. В отличие, например, от Канарских островов, где дожди выпадают всего 12 раз в году, в наших широтах они могут идти очень долго. А иногда и зима начинается раньше времени. Поэтому опытные строители, понимая, что уже не успевают привычным, «наружным», способом утеплить и накрыть крышу, стараются хотя бы собрать стропильную систему, сверху уложить подкровельный ковер (например, паропроницаемую влагоизоляционную мембрану), прижав его к стропилам контррейками, набить поперек них обрешетку и к ней прикрепить кровельное покрытие. Утеплить конструкцию можно и потом, ведь ни на голову, ни на теплоизоляцию уже не капает.

2. Укладывать плитный утеплитель между стропилами можно разными способами. Один из вариантов — поместить в это пространство плиты толщиной 10 см. Но, к сожалению, для создания действительно теплой конструкции такого слоя будет недостаточно, а стыки плит со временем могут начать пропускать тепло. Поэтому чаще плиты утеплителя укладывают в несколько слоев, причем так, чтобы каждый последующий слой перекрывал стыки плит в предыдущем. При этом обращают особое внимание на плотное примыкание плит друг к другу и к элементам конструкции. Казалось бы, все просто, тем не менее часто возникает проблема, обозначенная в письме.

3. Плиты минеральной ваты должны надежно удерживаться между стропилами без дополнительного крепления, если их ширина на 2 см больше расстояния между стропилами в свету. Однако со временем плиты в «слоеной конструкции» начинают выгибаться под собственной тяжестью и постепенно выползать из проема. Примерно через 1-2 сут нижний слой оказывается на полу. В течение нескольких суток удержать утеплитель на месте помогают набитые поперек стропил достаточно широкие рейки, но уже спустя 1 нед даже плиты качественного утеплителя, к сожалению, свисают с этих реек, почти как макароны с ложки.

4. Надежно и долго удерживать на нужном месте уложенные между стропилами плиты минераловатного утеплителя можно с помощью капроновой (полиамидной) нити, полимерной (желательно многожильной) бечевки или тонкой стальной проволоки, натянутой зигзагом между стропилами. Если с этой целью используют нить диаметром до 1,5 мм (продается на строительных рынках в бобинах по 80 м) или проволоку диаметром до 1 мм, ее можно прикрепить к дереву скобами степлера. Для крепления толстой полимерной бечевки следует применять оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. В любом случае шаг металлических креплений должен составлять 10-20 см.

5. Далее утеплитель обычно прикрывают пароизоляционной пленкой. Ее прижимают к стропилам рейками, к которым затем крепят внутреннюю декоративную обшивку. Расположить рейки можно как вдоль стропил (если вы хотите, чтобы под обшивкой был вентиляционный зазор), так и поперек (если, по вашему мнению, вентиляция под обшивкой не нужна). Однако следует учитывать, что у описанного варианта утепления есть существенный минус: стропильные ноги в этой конструкции являются так называемыми мостиками холода. Чтобы устранить данный недостаток, необходимо установить дополнительный слой утеплителя под стропилами. Как это сделать?

6. Для монтажа дополнительного слоя изоляции строго поперек стропил с шагом, на 2 см меньшим, чем ширина плит утеплителя, прибивают рейки шириной 4-6 см и толщиной, которая равна толщине слоя теплоизоляции. Между рейками укладывают плиты минераловатного утеплителя (при желании вместо них можно использовать листы пенополистирола). Для надежности их прикрепляют лентами из прочного материала, например из остатков полотна паропроницаемой мембраны (2-3 нед они нормально выполняют свои функции, но потом гвозди, которыми лента прибита к дереву, начинают прорывать полотно). Затем утеплитель прикрывают слоем пароизоляции.

7. Между пароизоляцией и внутренней декоративной обшивкой лучше создать вентилируемый зазор (в нем можно проложить трубы коммуникаций, электрокабели и т. п.). Для этого поперек реек, между которыми уложены плиты дополнительного слоя утеплителя, с шагом 40-60 см прибивают бруски или строганые доски толщиной 3-5 см (данная величина определяет ширину вентзазора). Они будут надежно удерживать пароизоляцию и находящийся под ней утеплитель. Затем поперек этих «направляющих» с тем же шагом прибивают обрешетку (бруски или доски), к которой в дальнейшем и крепят внутреннюю обшивку.

Утепление крыши изнутри – основные нюансы

Какой бы ни был выбран материал, необходимо выполнять монтаж, соблюдая технологические требования. В правилах «кровельного пирога» учтены физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в монтаже могут сказаться на окончательном результате. Ведь каждый слой защиты несёт определённую функцию.

1. Между утеплительным слоем и кровлей должен оставаться зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны укладка теплоизоляции происходит вплотную к ней. Крепление мембраны производилось уже с учётом вентиляции, поэтому оставлять ещё один воздушный канал нет смысла. В случае использования гидроизоляционной плёнки при монтаже кровли, следует оставлять два вентиляционных зазора: до гидроизоляции и за ней.
2. Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо выполнять стыковку теплоизоляционных слоев шахматным порядком.
3. Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниш между стропил для плотной укладки.
4. Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, нужно обязательно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал имеет свойство гигроскопичности.
5. Соединения между листами утеплителя должны плотно прилегать друг к другу.
6. В зависимости от расстояния между стропилами применять разные способы укладки:
   • При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
   • В узких нишах укладка производится между стропилами и под ними.
7. Качество теплоизоляционного материала должно отвечать всем требованиям. Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство «кровельного пирога»:

1. Кровельное покрытие.
2. Стропила.
3. Вентиляционный зазор.
4. Мембрана.
5. Теплоизоляционный материал.
6. Пароизоляция.
7. Обрешётка.
8. Отделка.

Выбор материала

Современный строительный рынок предлагает большую разновидность утеплительных материалов, каждый из которых обладает ценными свойствами.

1. Базальтовая вата

Самый популярный теплоизоляционный материал для крыш:

1. Соответствует требованиям относительно свойств.
2. Имеет доступную стоимость и форму выпуска.
3. Монтаж можно выполнять самостоятельно.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность.
2. Устойчивость к влажной среде.
3. Упругость.
4. Не горит.

Недостатки: цена материала.

2. Пенополистирол

Является лидером утеплителей благодаря доступной цене. Для кровельных работ не рекомендуется использовать виды, которые имеют горючие свойства. Обычный пенопласт, к сожалению не только горит, но и поддерживает процесс. Хотя многие используют его для теплозащиты стен и кровли.

Улучшенным вариантом является экструдированный пенополистирол. Обработка антипиренами делает этот материал вполне приемлемым для утепления жилых конструкций.

Преимущество:

1. Низкая теплопроводность.
2. Не впитывает влагу.
3. Устойчивость к механическим воздействиям при монтаже.
4. Поглощает шумы.

Недостатки:

1. Низкая степень горючести.
2. При горении выделяет токсичный газ.

3. Пенополиуретан

Появился на строительном рынке относительно недавно, но успел завоевать доверие выгодными качествами. Газонаполненная масса наносится монолитным слоем на рабочую поверхность с помощью специального оборудования.

Преимущества:

1. Низкая теплопроводность.
2. Термостойкость.
3. Высокая адгезия.
4. Хорошо проникает в труднодоступные места.

Недостатки:

1. Нанесение производится специальным оборудованием.
2. Паронепроницаемость может создавать сырость, поэтому наличие вентиляции обязательно.
3. Теплозащита прячет элементы деревянного каркаса под своим слоем, поэтому проверить состояние или выполнить ремонт становится затруднительно.

4. Минеральная вата

Пользуется хорошим спросом на все виды утепления. Но свойство впитывать влагу требует обязательной гидроизоляции. К тому же материал со временем даёт усадку, что подразумевает полную его замену.

Если монтаж выполнен с нарушениями, срок эксплуатации резко сокращается, так как напитанная влагой вата лишается свойств теплозащиты.

Преимущества:

1. Удобный монтаж.
2. Низкая теплопроводность.
3. Экологически чистый состав.
4. Не горит.
5. Термостойкость.

Недостатки:

1. Гигроскопичность.
2. Требует дополнения пароизоляционным слоем.

Среди других, менее популярных утеплителей кровли:

Процесс утепления крыши

Выполнение всех требований технологии гарантирует положительный результат утепления.

Спланированные действия помогут определить последовательность работ:

1. Контроль состояния кровельной конструкции. При необходимости произвести ремонт повреждённых участков.
2. При необходимости обработать все деревянные элементы антисептиком. Для противопожарных мероприятий обработать древесину антипиреном.
3. Демонтировать проводку, если таковая имеется.
4. Составить план утепления, включив перечень материалов и их параметры.
5. При закупке следует уделить внимание качеству утеплителя. Экономия в данном случае неприемлема.
6. Очистка рабочей поверхности от мусора и пыли.
7. Если гидроизоляция отсутствует, выполнит её с учётом вентиляционного зазора (5-10 см).
8. При необходимости выполнить дополнительную обрешётку под теплоизоляцию.
9. Укладка утеплителя в ячейки между стропил. Размер плит должен превосходить габариты ячеек на 5 см для плотного прилегания. Для усиления прочности крепления можно использовать специальный клей.
10. С помощью степлера закрепить пароизоляционную плёнку.
11. Выполнение чистовой отделки поверхности.

Особенности утепления скатной крыши

Конструкция скатной кровли имеет наклон свыше 10°. Составляющие элементы:

Промежуток между стропил от 600 до 1000 мм. Теплоизоляционный материал имеет определённую ширину, которая не всегда подходит под это расстояние. С помощью реечной или проволочной обрешётки можно создать надёжный каркас для крепления плит. Слой утеплителя для скатной кровли должен быть не менее 10 см.

Порядок размещения слоёв утеплителя:

1. Кровельная поверхность.
2. Зазор для вентиляции.
3. Гидроизоляция.
4. Зазор для вентиляции.
5. Утеплитель.
6. Пароизоляция.
7. Отделка.

Местом особого уплотнения считается примыкание крыши к потолку. Утеплителем следует тщательно заполнить все углы и стыки с балками, а щели залить строительной пеной.

Особенности утепления плоской крыши

Плоская конструкция устанавливается с небольшим уклоном для отвода осадков. В качестве перекрытия используются плиты или металлопрофильные листы. От материала перекрытия зависит вид утеплителя и его толщина.

Стыки соединений заполняют монтажной пеной. Способы теплозащиты различаются количеством уложенного теплоизоляционного материала и местом выполнения работ (внутри или снаружи).

Кровельный пирог плоской крыши включает:

1. Кровельную поверхность.
2. Гидроизоляцию.
3. Теплоизоляцию.
4. Пароизоляцию.
5. Отделку.

Вид плоских кровельных конструкций влияет на последовательность укладки слоёв утепления при наружных работах. В традиционных перекрытиях гидроизоляция расположена сверху, что влияет на её износ под воздействием окружающей среды. Инверсионная кровля включает хороший защитный слой из дренажа, геотекстиля и террасного покрытия.

Особенности утепления разными материалами

Минеральная вата. Для монтажа потребуется:

1. Установка каркаса из профилей или древесины.
2. Пароизоляционная плёнка для защиты ваты от влаги.

Пароизоляционный материал должен ложиться внахлёст в местах соединения на 10 см. Двухслойная теплоизоляция укладываться так, чтобы линии стыков не совпадали. Основной особенностью монтажа является полная изоляция минеральной ваты от воздействия влаги. Тогда срок эксплуатации и эффективность утепления будут ощутимыми.

Экструдированный пенополистирол применяется широко в разных строительных работах. Популярность не обошла и в утеплении кровли. Способ монтажа зависит от вида кровли. Плиты укладываются поверх гидроизоляционной плёнки между стропил. Для крепежа используется специальный клей, саморезы и дюбеля. Листы должны плотно примыкать друг к другу и стропилам.

Для удобного расположения материала можно сделать каркасную обрешётку по размерам листов пенопласта. Все щели после укладки необходимо тщательно заполнить монтажной пеной. Рабочую поверхность для большей эффективности можно дополнить пеноизолом. Прекрасные характеристики материала окажут надёжную тепловую защиту в паре с пенопластом. Чистовая отделка может быть выполнена гипсокартоном или фанерой.

Как закрепить утеплитель между стропилами – крепление для минеральной ваты

Главная / Блог / Как правильно утеплить кровлю

Как правильно утеплить кровлю

Чтобы надежно защитить свой дом от проникновения холода, сэкономить на потреблении энергоносителей, крыша дома должна быть утепленной.

Существует несколько видов технологии укладки теплоизоляции. Использование той или иной технологии зависит от сложности стропильной системы, выбора теплоизоляционного материала и предъявляемых к помещению под крышей эксплуатационных требований. Утепление кровли производится во время строительства дома или капитального ремонта крыши.

Необходимость в утеплении кровельной конструкции

Чтобы максимально снизить теплопотери дома нужно подобрать качественный утеплитель и провести его укладку по технологии. Особые требования предъявляются по проведению теплоизоляции кровельной конструкции жилой мансарды. К крыше эксплуатируемых чердаков и летних мансард предъявляются не такие строгие требования, что дает возможность использовать более тонкие слои теплоизоляции. Крыши неэксплуатируемых чердаков могут неутепленными, а для сохранения тепла дома утеплитель укладывают на потолочное перекрытие.

Выбор теплоизоляционных материалов

Для утепления кровли используются материалы, отличающиеся структурой и свойствами. Одним нравится минеральная вата, другие предпочитают пенополиуретан, а третьи пенопласт. Чтобы сделать свой выбор необходимо изучить преимущества и недостатки всех материалов.

Базальтовая вата

Популярность этого материала среди застройщиков объясняется его упругостью, пожаробезопасностью и длительным сроком эксплуатации без изменения первоначальных свойств при соблюдении технологии укладки. Монтаж базальтовых плит осуществляется изнутри между стропилами. Чтобы материал не потерял свои свойства, его необходимо защищать от попадания влаги. Для этого с внутренней стороны укладывается пароизоляционный слой, а между кровлей и теплоизоляцией обязательно должен быть слой гидроизоляции. В кровельной конструкции предусматриваются вентиляционные зазоры.

Пенопласт

В кровельных конструкциях этот материал специалисты не рекомендуют использовать несмотря на его низкий ценовой уровень, легкий вес, влагонепроницаемость. При использовании пенопласта для утепления конструкции верхним слоем должна быть стяжка или штукатурка. Материал плохо противостоит огню, крошится. Во время горения выделяет токсичный дым, что недопустимо в жилых мансардах.

Пенополиуретан

На рынке этот вид утеплителя появился недавно. Для проведения теплоизоляционных работ нужна специальная установка. Газонаполненный пластмасс напыляют между стропилами с внутренней стороны крыши. Кроме этого, материалом покрывают сами стропила, что полностью устраняет мостики холода. Чтобы избежать скопление влаги в мансардном помещении необходимо установить приточно-вытяжную вентиляцию. Нанесенный слой пенополиуретана на стропила не дает возможности проверить состояние конструкции без предварительного демонтажа утеплителя.

Экструдированный пенополистирол

Используется для теплоизоляции конструкций, где требуется хорошая жесткость материалов. Улучшенный пенопласт не горит и противостоит распространению пламени, не крошится при разрезании, сохраняет свою форму во время эксплуатации. Материал совершенно влагонепроницаемый и отличается высокими показателями теплоизоляции. Чтобы получить хорошо утепленную кровельную систему, вам понадобится более тонкий слой материала, чем при использовании минеральной ваты.

Материал пригоден для утепления плоской кровли или стропильной системы с низким углом скатов. В этом случае его укладывают поверх стропил.

Эковата

Утеплитель прекрасно задувается в самые маленькие щели, не поддается возгоранию, мало весит. Экологически чистый материал не причиняет вреда здоровью людей. Применяется при больших площадях мансарды. Чтобы получить качественную теплоизоляцию помещения, необходимо нанести слой материала толщиной в 50 см.

Познакомившись с разными утеплителями, теперь вы самостоятельно сможете решить, какой утеплитель лучше для кровли вашего дома.

Как правильно осуществить монтаж утеплителя

В зависимости от вида выбранного утеплителя есть варианты обустройства крыши:

• монтаж под кровельный материал снаружи;
• укладка изнутри между стропил;
• задувание между стропилами;
• монтаж внутри мансарды на стропила.

Есть смысл рассмотреть самые популярные способы монтажа.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ: Выбираем между металлочерепицей или мягкой черепицей

Укладка теплоизоляционного слоя между стропилами

Рассмотрим пример работы с минеральной ватой.

Утепление скатной кровли изнутри желательно проводить во время строительства дома. Монтаж минеральной ваты на уже эксплуатируемую крышу осложняется тем, что для качественной теплоизоляции придется демонтировать кровлю.

Инструкция по укладке утеплителя:

1. На готовую стропильную систему сверху укладывается слой гидроизоляции. Супердиффузионную мембрану укладывают влагонепроницаемой стороной вверх. Первую полосу прикрепляют от карнизного свеса. Вторая полоса укладывается сверху с нахлестом от 10 см. стыковочный шов проклеивают строительным скотчем. Пленку нужно укладывать свободно с небольшим провисанием. Крепление материала к стропилам осуществляется с помощью степлера.
2. Для создания хорошо работающего вентиляционного зазора на гидроизоляцию производится монтаж контробрешетки.
3. В зависимости от выбранного кровельного материала устанавливается обрешетка, на которую крепится сама кровля.
4. Работы продолжаются внутри чердачного или мансардного помещения. Минеральную вату нужно распаковать и оставить на время для приобретения ею нормальной формы. Плиты или полотно материала разрезают на части нужного размера. Вата должна плотно входить между стропилами и держаться без какого-либо крепления. Поэтому ширина элемента превышает расстояние между стропилами на 30 мм. Работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты. Обязательно нужно надевать респиратор. Для нарезания утеплителя подойдут строительные ножницы.

   О тонкостях утепления кровли

   Плиты ваты должны лежать ровно без провисания.

5. Монтаж пароизоляционного слоя проводится на минеральную вату. Такой слой нужен, чтобы испарения из помещения не попадали на утеплитель. Ряды пленки укладываются с нахлестом и крепятся к стропилам степлером.
6. Чтобы обеспечит выход скопившегося на пленке пара, организуется вентиляционный зазор с помощью внутренней обрешетки.
7. На обрешетку осуществляется монтаж отделочного материала.

Утепление кровли изнутри крыши завершено, ваш дом надежно защищен. Чтобы спустя время проверить состояние элементов стропильной системы, демонтируют отделку и слой пароизоляции.

Теплоизоляция плоской кровли

Работы по утеплению плоских крыш имеют свои особенности и отличаются от теплоизоляции стропильных скатных систем. Требования к используемому утеплителю — высокий показатель прочности. Для работ на плоской кровле не подходит ни эковата, ни минеральная вата, ни пенополиуретан. Выбирать придется между плитами базальтовой ваты и экструдированным пенополистиролом.

Порядок проведения работ:

1. Плоская кровля из плит перекрытия покрывается пароизоляционной пленкой. Для кровли из профнастила такой слой не нужен.
2. Утепление кровли пенополистиролом производится способом укладки вразбежку. Для крепления материала нужны дюбеля-гвозди. Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель в два слоя. Нижний слой материала должен быть толщиной не меньше 70 мм, а верхний слой не меньше 30 мм. Чтобы перекрыть мостики холода, не допускается совпадение стыков слоев.
3. На утеплитель раскладывается Техниколь и рубероид. Для приклеивания к плитам используется битумная мастика. Все работы проводятся с особой тщательностью и без торопливости. Слой должен быть герметичным.
4. На гидроизоляционный слой заливается бетонная стяжка, что сделает кровельную конструкцию более прочной.

Теплоизоляция стропильной системы сверху

Этот способ утепления стропильной системы используется редко и только в целях экономии внутреннего пространства мансарды. Для проведения работ применяют только экструдированный пенополистирол.

Порядок монтажа:

1.       На стропильную систему укладывают фанеру или деревянные доски плотно друг к другу.

2.       Следующий слой — паронепроницаемая мембрана.

3.       Укладка листов теплоизоляционного материала.

4.       Для создания вентиляционного зазора устанавливается контробрешетка, а потом обрешетка.

5.       Завершаются работы укладкой кровельного материала.

Некоторые специалисты рекомендуют на плиты утеплителя укладывать гидроизоляционный слой.

Теперь вы все знаете об утеплении разных кровельных систем с помощью современных утеплителей.

Укладка утеплителя между стропилами: как закрепить, технология работ

Проблему высоких теплопотерь, а как следствие, и финансовых затрат, решит укладка утеплителя между стропилами.

Как известно, теплый воздух намного легче и поднимается вверх, поэтому хозяйственные и бережливые домовладельцы озабочены тем, чтобы утеплить кровлю жилища.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

• огнестойка и не подвержена процессу горения;
• упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
• постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
• хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;
• простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля – нескольких слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, ведь каждый составляющий элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном месте.

Кроме того, в процессе утепления крыши важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию.

Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя.

В данном случае слой утеплителя укладывается по высоте стропил и крепится враспор между ними.

В связи с этим лучше, если размер подготовленных полотен утеплителя на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, то появится необходимость в создании дополнительного крепления, которое будет удерживать утеплитель от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и зафиксированная гвоздями, забитыми в нижнем ребре стропильных ног.

Заранее следует подумать о гидроизоляционном слое. Если кровельный материал еще не уложен, то на стропила расстилается гидроизоляционная супердиффузная пленка, сконструированная таким образом, что снаружи не пропускает влагу, а в противоположную сторону – пары.

Крепить пленку начинают от карнизного свеса, продвигаясь вверх. Полотна укладываются с 10 – 15 сантиметровым нахлестом, скрепляя при этом стыки клейкой лентой.

Видео:

К поверхности стропил мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание ее повреждения.

Очень важно не натягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а следовательно, и к повреждению всей конструкции. Укладываться мембрана должна с провисом.

Как правило, утепление крыши производится перед монтажом кровельного материала.

Однако случаются ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизолятора, недостаточное количество утеплителя, уложенного ранее, или при утеплении старого дома.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет столь надежной и долговечной.

Гидроизоляционную пленку укладывают внутри помещения, не демонтируя кровельного материала.

С этой целью необходимо обмотать стропила пленкой и уложить ее в пространство между ними, а далее следовать стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к преждевременному их износу.

Далее следует сформировать вентиляционный зазор, способствующий удалению паров, выходящих из теплоизолятора.

Для этого сверху гидроизоляционного слоя набивается деревянная обрешетка из реек, закрепляющихся с помощью саморезов.

Хорошо, если в рейках заранее будут заготовлены отверстия для крепления, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Видео:

Технология укладки утеплителя между стропилами

Следующим этапом является непосредственно монтаж утеплителя. Соответственно, работы проводятся внутри помещения. Заранее минвату необходимо освободить от упаковки, чтобы плиты приняли свою форму.

После этого материал разрезается на нужные размеры, добавляя по 2-3 см для укладки материала «враспор».

Нарезать утеплитель можно строительным ножом, не забывая при этом о мерах безопасности.

При работе следует использовать респиратор, очки, перчатки, плотную одежду во избежание попадания мелких частиц в глаза, дыхательные пути или на кожу.

Когда утеплитель подготовлен, приступают к его укладке. Нарезанные плиты располагают в промежутках между стропилами, при этом края нарезанных плит немного загибаются.

Следует нажать на центральную часть укладываемого полотна, за счет чего оно «спружинит» – это приведет к распрямлению краев.

Поверх закрепленных элементов минеральной ваты крепится пароизоляционная пленка, защищающая теплоизолятор от паров, попадающих из жилого помещения.

Мембрана настилается перпендикулярно стропилам, внахлест по 10 – 15 см, проклеивается клейкой лентой и закрепляется строительными скобами к стропилам.

Чтобы создать необходимый слой для вентиляции, способствующий испарению влаги, набивается деревянная решетка поверх пароизоляционного слоя. Чаще всего используются рейки толщиной 2,5 см.

Завершающим этапом утепления является монтаж отделочного материала. Он может прикрепляться непосредственно к поверхности стропил с помощью специальных саморезов или к обрешетке из деревянных реек.

Таким образом, утепление кровли завершено: материалы располагаются в отведенных местах и выполняют возложенную на них функцию.

Видео:

Важно соблюдать необходимые условия, порядок действий и технологию использования материалов, тогда утепление кровли не доставит вам много хлопот.

Кроме того, конструкция подлежит ремонту. При необходимости можно демонтировать отделочный материал, обрешетку и пароизоляционный слой, произвести ремонт, а затем все смонтировать обратно.

Изоляция ваших чердачных балок: пошаговое руководство

Как мы упоминали во введении, есть два основных способа изолировать ваш чердак: один — с помощью стропил, а другой — изолировать ваши балки. Изоляция балок часто является более простым вариантом, особенно если вы не планируете использовать чердак.

Ключевые моменты, прежде чем начать

Если ваш чердак легкодоступен, процесс изоляции должен быть довольно простым и может быть предпринят как самостоятельная работа.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения в вашей способности выполнять работу, мы рекомендуем нанять профессионала.

Обычно люди используют минеральную вату (либо стекловолокно, либо каменную вату) для выполнения этой работы, и если вы собираетесь делать то же самое, обязательно носите защитную одежду, защитные очки и маску для лица, поскольку шерсть является раздражителем.

Вы можете использовать изоляцию из овечьей шерсти, которая намного приятнее в обращении, на 100% устойчива и на самом деле более воздухопроницаема, чем другие виды изоляции из шерсти.Если вы готовы заплатить немного больше, мы действительно рекомендуем использовать это.

В качестве последнего предупреждения, никогда не стойте между балками, иначе вы, скорее всего, пройдете через потолок, который никогда не бывает идеальным. Использование доски, поддерживаемой несколькими балками, — лучший способ работы на чердаке, независимо от того, изолируете ли вы балки или стропила.

Подготовка чердачного помещения, готового к изоляции

Прежде чем вы приступите к завершению установки изоляции чердака на своей крыше, вам необходимо убедиться, что вы подготовили пространство чердака, а также приобрели необходимое количество материалов для этой работы.Ниже приведено краткое пошаговое руководство о том, что вы должны сделать, прежде чем начинать какую-либо работу, но перед этим — небольшое предупреждение!

Пожалуйста, не забывайте вставать между балками — в противном случае вы попадете на чердак! Удостоверьтесь, что вы стоите только на самих балках, в идеале — в качестве доски для колен.

Наклонная доска должна охватывать несколько балок, таким образом распределяя вес более равномерно и уменьшая нагрузку на конструкцию балки. Доска должна проходить как минимум через 3 балки, чтобы обеспечить достаточное распределение веса.Мы также рекомендуем покрывать вашу кожу подходящей одеждой и использовать маску для лица, так как случайное стекловолокно может действовать как раздражитель, если оно попадет на кожу.

Перед установкой чердачной изоляции:

• Очистите пространство между балками, очистив их пылесосом, удалив пыль, которая могла со временем там осесть.
• Убедитесь, что вы обращаете внимание на любые трещины, сухую гниль или повреждения балок. Если работа выглядит небезопасной, прекратите делать то, что вы делаете, и немедленно обратитесь за профессиональной помощью для ремонта этих участков.
• Обеспечьте хорошее освещение на чердаке, чтобы обеспечить хорошую видимость, чтобы помочь вам сделать работу.
• Если у вас есть доски, прикрепленные к вашим балкам, вы должны удалить их, прежде чем начинать изолировать пространство чердака.

После того, как у вас есть чердак, готовый к изоляции, мы рекомендуем провести быструю проверку оборудования — ниже приведен список всего оборудования, которое вам понадобится:

• Жесткие ножницы для резки чердака в изоляции
• Измерительная лента
• Защитный комбинезон и перчатки при работе с минеральной ватой (иначе это зуд!)
• Защитные очки
• Одноразовая маска

Защитный комбинезон, перчатки, защитные очки и маску действительно стоит использовать — утепление из минеральной ваты, которое большинство людей предпочитают использовать для утепления лофта, невероятно зудит, поэтому уверенность в том, что ваша кожа покрыта, является хорошим способом избежать этого.

Использование изоляции из овечьей шерсти — еще один способ обойти проблему зуда.

Измерение размера вашего чердака

После того, как вы очистите громоздкие объекты, вы сможете более четко увидеть область, которую вы можете изолировать. При измерении мансардного пространства вам нужно начать со следующего:

• Возьмите измерительный прибор и измерьте всю площадь вашего чердака (это просто ширина, умноженная на длину).
• Примите во внимание толщину, на которую вы хотите произвести изоляцию, и, если уже имеется какая-либо ранее существовавшая изоляция, мы рекомендуем использовать 300 мм при использовании шерстяной изоляции и 150 мм при использовании жестких изоляционных плит, таких как Celotex или Kingspan.
• Измерьте ширину ваших балок — например, наша шерстяная изоляция имеет две ширины: 380 мм и 570 мм. Идея заключается в том, что вы выбираете ту, которая ближе всего к ширине ваших балок, чтобы минимизировать резку.
• Измерьте высоту ваших балок — обычно это около 100 мм. Это означает, что если вы хотите утеплить на глубину до 300 мм, сначала вы положите слой шерсти толщиной 100 мм между балками, а затем используйте шерсть толщиной 200 мм, уложенную на балках под углом 90 градусов.

Запишите эти измерения на листе бумаги, а затем возьмите их с собой в магазин, чтобы купить теплоизоляцию, или посетите интернет-магазин. Просто предупреждающее слово: изоляционная шерсть действительно громоздка, и поэтому, если у вас нет огромной машины, вам лучше будет доставить ее прямо к вам домой.

Установка чердачной изоляции между балками

Изоляция чердака на уровне балки на самом деле довольно легко сделать как самостоятельную работу, но если вы чувствуете себя неловко, выполняя эту работу, пожалуйста, вызовите профессионала.Поскольку различные изоляционные материалы имеют немного разные изоляционные свойства, строительные нормы и правила используют U-значение, которое необходимо достичь, чтобы соответствовать. Это позволяет рассчитать толщину выбранного вами изоляционного продукта, необходимую для соответствия строительным нормам, например, если вы решите использовать минеральную вату, вам понадобится изоляция толщиной 270 мм, чтобы достичь значения 0,16 U, указанного в строительных правилах.

Чтобы изолировать свой лофт на уровне балки, выполните следующие действия:

ШАГ 1: Первое, что нужно сделать, это проверить, есть ли светильники, которые выступают между балками (например,грамм. прожектор GU10 всегда будет иметь фитинги, выступающие на чердак), если таковые имеются, они потребуют укупорки перед укладкой любой изоляции. Эти крышки, иногда называемые вытяжными или защитными кожухами, обеспечивают достаточное пространство вокруг светильника для рассеивания тепла, чтобы свет не становился слишком теплым. Каждый осветительный прибор требует колпачка для предотвращения этого перегрева — он просто помещается над осветительным прибором, и тогда вы можете использовать изоляцию.

ШАГ 2: Первый слой шерстяной изоляции необходимо уложить между балками, поэтому вам нужно измерить расстояние между балками, чтобы обеспечить правильную ширину изделия. Обычно зазор между балками составляет 380 мм или 570 мм, поэтому вам потребуется ширина изоляции, подобная этой, чтобы она могла плотно прилегать между балками. Большая часть приобретаемой вами изоляции будет частично перфорированной, что позволит вам легко разрезать рулон изоляции, чтобы получить либо 2 рулона шириной 570 мм, либо 3 рулона шириной 380 мм.Если изоляция частично не перфорирована, вам понадобятся ножницы, чтобы обрезать ее до необходимой толщины.

ШАГ 3: Как только изоляция будет правильной ширины, вы должны раскатать ее между балками; Слегка прижмите изоляционный материал, чтобы установить между балками, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не сжать материал. Балки имеют высоту всего около 100 мм (хотя это может варьироваться), поэтому сопоставьте толщину изоляции, которую вы покупаете, с высотой балки — после установки изоляция должна доходить до верха балок.Вы должны будете работать с изоляцией вокруг и над любыми крышками светильника, которые могут теперь присутствовать.

ШАГ 4: Теперь вам нужно наложить дополнительную изоляцию толщиной 170 — 200 мм на 90 градусов на балки. Начиная с самой дальней точки от люка лофта, медленно разверните изоляцию поверх балок — убедитесь, что вы используете коленные доски, чтобы распределить нагрузку на вес и снизить риск обрушения потолка при перемещении в пространстве лофта. Этот второй более толстый слой изоляции не должен иметь зазоров между полосами, которые вы выкладываете — он должен создавать непрерывный слой изоляции — вы больше не сможете видеть балки.Для этого потребуется общая толщина изоляции на чердаке до 270-300 мм, как указано в строительных нормах. Возможно, вы захотите установить еще толще, чем это, но экономия энергии при этом будет незначительной.

ШАГ 5: В качестве последнего шага вам необходимо изолировать люк лофта, привязав немного материала к верхней части люка. Это может быть сшито к вершине люка лофта, помогая сохранить последовательный тепловой барьер. Вы можете также установить полоски против сквозняков снаружи люка, чтобы зимой не было порывов холодного воздуха.Действительно простой способ сделать это — заполнить черную сумку изоляцией, а затем приклеить ее к верхней части люка толстой лентой.

Хотя оптимальной глубиной для минеральной ваты является глубина от 270 до 300 мм, но если вы планируете использовать один из других изоляционных материалов, таких как насыпной материал, стоит ознакомиться с инструкциями, предоставленными производителем, чтобы убедиться, что вы используете достаточный объем для дать необходимую глубину. Положить более 270 мм на изоляцию в вашем чердаке (e.грамм. 350 мм) поможет вам обогреть ваш дом за меньшие деньги, но экономия равна стоимости укладки дополнительной изоляции, так что вы можете счесть это ненужным.

Хранение предметов на чердаке, но по-прежнему изолированы от строительных норм

Как мы уже говорили, чем больше утеплителя, тем лучше и для соблюдения строительных норм вам необходимо как минимум 270 мм шерстяной изоляции. Одной из проблем размещения такого большого количества изоляции в мансарде является то, что вы теряете из виду балки. Тем не менее, многим людям нравится использовать чердак в качестве хранилища, поэтому они будут изолировать только верхнюю часть балок, а затем прикреплять древесно-стружечные плиты непосредственно к балкам, образуя прочную, проходимую поверхность.Очевидно, что если вы установите 300 мм, это невозможно, поэтому перед выполнением ШАГА 4, описанного выше, вам нужно будет установить ходовые элементы (или подъемники).

Они относительно просты в установке и представляют собой по существу прочные пластиковые стойки, которые поднимают высоту балок, позволяя установить дополнительную изоляцию, а затем прикрепить ДСП поверх них. Это позволяет вам создавать полезную поверхность, а также максимально увеличивать толщину изоляции, которую вы устанавливаете.

Использование жесткой теплоизоляционной плиты в качестве чердачной изоляции

Некоторые люди могут предпочесть использовать жесткую изоляционную плиту для изоляции чердачного помещения — например, Celotex или Kingspan — процесс очень похож на описанный выше, хотя вам потребуется меньше глубины для достижения того же уровня изоляции (чем у минеральной ваты).Вам также понадобится ножовка, чтобы сократить изоляцию по размеру. Если вы решите использовать жесткую теплоизоляционную плиту, вам все равно придется использовать древесно-стружечную плиту, если вы хотите ходить по ней.

Изоляционные резервуары для воды на чердаке

Одна проблема, которая возникает из-за изоляции чердачного пространства чуть выше потолка (то есть в балках), заключается в том, что само пространство чердака станет невероятно холодным. В очень холодную погоду температура может стать даже ниже нуля, что может быть большой проблемой, если у вас есть резервуары для воды на чердаке!

Если у вас есть резервуары с холодной водой на чердаке, прежде всего, никогда не изолируйте под ними ; всегда позволяйте теплу проходить через крышу в днище резервуара холодной воды.Кроме того, стоит изолировать сами резервуары с холодной водой и отстать от любых трубопроводов, которые вы можете увидеть на чердаке, который расположен над изоляцией, которую вы установили в балках. Комплект, необходимый для изоляции резервуаров с холодной водой, известен как «Белоус 30» и может быть приобретен в любом хорошем магазине для поделок.

,

Кто-нибудь использовал Superquilt Multi Foil Insulation? | Askaboutmoney.com Держитесь подальше от этих «чудесных» продуктов и продавцов ковровых упаковщиков, существует много продуктов, и, насколько мне известно, ни один из них не был проведен в одиночку при строгих лабораторных испытаниях в горячем боксе, поэтому ОНИ НЕ АККРЕДИТОВАНЫ. , но делать диковинные претензии.
Один из самых популярных продуктов на рынке: Tri Iso 10

Продукты для многослойной изоляции фольгой

Не верьте рекламному шумихе: эта технология «космической эры» — это еще не все, чем ее надо назвать….,

Tri-Iso Super 10 — название многослойной фольгированной изоляции, производимой французской компанией Actis.

Super 10 — это новейшая линейка многослойной фольги, выпускаемая Actis. Несмотря на то, что его толщина составляет всего около 30 мм, Actis утверждают, что испытания показали, что он обладает такой же изоляционной способностью, что и минеральные ваты. Это вызвало большой интерес со стороны строительного сектора. Super 10 более удобен в использовании, чем минеральная вата, а его меньшая масса означает, что его можно гораздо легче развернуть в ограниченном пространстве.

Хотя минеральная вата (более известная в Ирландии под торговой маркой Rockwool) имеет репутацию утеплителя для бедных, на рынке представлено мало продуктов, доказавших свою эквивалентную термическую стойкость (‘R стоимость) со значительно меньшей глубиной материала. Любой новый продукт, способный достигать такого же теплового сопротивления с одной шестой глубиной материала, произвел бы революцию в строительной промышленности.

Однако претензии Actis, похоже, противоречат законам физики.Хотя Tri-Iso Super 10 приписывают способность эффективно отражать обратные лучистые тепловые потери, большинство тепловых потерь в зданиях происходит в результате конвекции или проводимости.

Независимые тесты и исследования

Несколько человек, работающих в секторе устойчивого строительства, не были убеждены, что Actis рассказывает всю историю, и решили провести свои собственные небольшие тесты. Хотя результаты далеко не убедительны, результаты показывают, что многослойная фольговая изоляция не может быть чудом, о котором заявляют производители.

Затем, в июле 2005 года, Исследовательский центр зданий (BRE) в Великобритании исследовал два здания в Шотландии, которые были оснащены Tri Iso Super 9, предшественником Super 10. Результаты исследования2 показали, что тепловое сопротивление Super 9 был около 1,71 м²К / Вт. Actis требовал фигуру почти в три раза больше. Исследование, проведенное BRE, финансировалось ODPM (канцелярия заместителя премьер-министра).

Выводы BRE имеют ряд серьезных последствий.Любой, кто полагает, что здание с изоляцией Tri-Iso Super 10 (или другим аналогичным продуктом) будет соответствовать строительным нормам, может быть разочарован. Архитекторы, которые определяют такие продукты, и инженеры-строители, которые подписывают изолированные дома, могут оставить себя открытыми для судебных разбирательств со стороны клиентов, которые по понятным причинам будут очень злы, что их новый дом не изолирован в соответствии с требуемым стандартом.