Как закрепить минвату между стропилами: Чем крепить утеплитель (минвату) между деревянных стропил? - Стройматериалы в Иркутске

Укладка утеплителя между стропилами: как закрепить, технология работ

Проблему высоких теплопотерь, а как следствие, и финансовых затрат, решит укладка утеплителя между стропилами.

Как известно, теплый воздух намного легче и поднимается вверх, поэтому хозяйственные и бережливые домовладельцы озабочены тем, чтобы утеплить кровлю жилища.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

огнестойка и не подвержена процессу горения;
упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;

простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Подготовка кровли к укладке утеплителя

Если соблюдать технологию, то утепленная кровля – нескольких слоев, сменяющих друг друга.

При утеплении кровли необходимо соблюдать последовательность, ведь каждый составляющий элемент выполняет возложенную на него функцию и должен располагаться в отведенном месте.

Кроме того, в процессе утепления крыши важно обеспечить грамотную вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию.

Утепление крыши посредством укладки материала между стропилами наиболее популярно, несмотря на сложности при монтаже теплоизоляционного слоя.

В данном случае слой утеплителя укладывается по высоте стропил и крепится враспор между ними.

В связи с этим лучше, если размер подготовленных полотен утеплителя на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.

Если такой возможности нет, то появится необходимость в создании дополнительного крепления, которое будет удерживать утеплитель от падения и провисания.

Это может быть леска, натянутая и зафиксированная гвоздями, забитыми в нижнем ребре стропильных ног.

Заранее следует подумать о гидроизоляционном слое. Если кровельный материал еще не уложен, то на стропила расстилается гидроизоляционная супердиффузная пленка, сконструированная таким образом, что снаружи не пропускает влагу, а в противоположную сторону – пары.

Крепить пленку начинают от карнизного свеса, продвигаясь вверх. Полотна укладываются с 10 – 15 сантиметровым нахлестом, скрепляя при этом стыки клейкой лентой.

Видео:

К поверхности стропил мембрана крепится с помощью строительных скоб или гвоздей с широкой шляпкой во избежание ее повреждения.

Очень важно не натягивать гидроизоляционную мембрану: при понижении температуры материал сжимается, что может привести к его повреждению, а следовательно, и к повреждению всей конструкции. Укладываться мембрана должна с провисом.

Как правило, утепление крыши производится перед монтажом кровельного материала.

Однако случаются ситуации, когда возникает необходимость утеплить крышу изнутри: отсутствие теплоизолятора, недостаточное количество утеплителя, уложенного ранее, или при утеплении старого дома.

В этом случае укладка утеплителя возможна, но не будет столь надежной и долговечной.

Гидроизоляционную пленку укладывают внутри помещения, не демонтируя кровельного материала.

С этой целью необходимо обмотать стропила пленкой и уложить ее в пространство между ними, а далее следовать стандартной схеме.

Однако такая конструкция не защищает стропила от воздействия непогоды, что может привести к преждевременному их износу.

Далее следует сформировать вентиляционный зазор, способствующий удалению паров, выходящих из теплоизолятора.

Для этого сверху гидроизоляционного слоя набивается деревянная обрешетка из реек, закрепляющихся с помощью саморезов.

Хорошо, если в рейках заранее будут заготовлены отверстия для крепления, что позволит избежать повреждения гидроизоляционной пленки.

Видео:

Технология укладки утеплителя между стропилами

Следующим этапом является непосредственно монтаж утеплителя. Соответственно, работы проводятся внутри помещения. Заранее минвату необходимо освободить от упаковки, чтобы плиты приняли свою форму.

После этого материал разрезается на нужные размеры, добавляя по 2-3 см для укладки материала «враспор».

Нарезать утеплитель можно строительным ножом, не забывая при этом о мерах безопасности.

При работе следует использовать респиратор, очки, перчатки, плотную одежду во избежание попадания мелких частиц в глаза, дыхательные пути или на кожу.

Когда утеплитель подготовлен, приступают к его укладке. Нарезанные плиты располагают в промежутках между стропилами, при этом края нарезанных плит немного загибаются.

Следует нажать на центральную часть укладываемого полотна, за счет чего оно «спружинит» – это приведет к распрямлению краев.

Поверх закрепленных элементов минеральной ваты крепится пароизоляционная пленка, защищающая теплоизолятор от паров, попадающих из жилого помещения.

Мембрана настилается перпендикулярно стропилам, внахлест по 10 – 15 см, проклеивается клейкой лентой и закрепляется строительными скобами к стропилам.

Чтобы создать необходимый слой для вентиляции, способствующий испарению влаги, набивается деревянная решетка поверх пароизоляционного слоя. Чаще всего используются рейки толщиной 2,5 см.

Завершающим этапом утепления является монтаж отделочного материала. Он может прикрепляться непосредственно к поверхности стропил с помощью специальных саморезов или к обрешетке из деревянных реек.

Таким образом, утепление кровли завершено: материалы располагаются в отведенных местах и выполняют возложенную на них функцию.

Видео:

Важно соблюдать необходимые условия, порядок действий и технологию использования материалов, тогда утепление кровли не доставит вам много хлопот.

Кроме того, конструкция подлежит ремонту. При необходимости можно демонтировать отделочный материал, обрешетку и пароизоляционный слой, произвести ремонт, а затем все смонтировать обратно.

Утепление кровли по стропилам: укладка, как закрепить

Содержание

Часты такие случаи, когда владельцы частных домов хотят превратить обычное чердачное помещение в мансарду с утеплителем для крыши. Такие изменения напрямую связанны с модификацией и утеплением существующей кровли.

Гидроизоляция укладывается в проемы имеющиеся между стропилами

Кроме того утепление крыш с ориентировкой на любую систему будет связанно с обеспечением вентиляции и устройством качественной паро- и гидроизоляции.

1 Чем лучше всего утеплять кровлю по стропилам?

На сегодняшний день наиболее распространенным способом утепления скатной стропильной кровли является тот, в рамках которого теплоизоляция обеспечивается пенопластом.

При этом укладывать утеплитель к стропилам на скатной крыше, нужно следуя определенной системе.

Утеплитель между стропилами, обеспечивающими устойчивость конструкции кровли, можно закрепить одним из двух наиболее распространенных способов, при этом можно использовать минвату.

Несмотря на это многие справедливо считают, что лучше утеплять стропильную конструкцию скатной кровли пенопластом на утепление чердака частного дома.

Следует помнить, что при утеплении стропил на скатной крыше пенопластом его крепление будет ориентироваться на определенное расстояние.

Монтаж утеплителя необходимо вести снизу вверх

Материалов для утепления стропил и кровли в целом сейчас имеется немало. Большинство людей, для утепления крыш, а в особенности стропильной ее части, пользуется пенопластом.

Обеспечение теплоизоляции крыш и ее стропильной части пенопластом имеет ряд несомненных преимуществ, однако следует узнать какие же еще материалы и их виды можно использовать для формирования надежной теплоизоляции кровли, ведь кроме утепления пенопластом есть еще несколько не менее проверенных и надежных вариантов.

Стоит отметить, что многие склоняются к тому, что теплоизоляция крыш пенопластом – это дешевый и надежный вариант, в то время как минвата значительно уступает представленному способу.

Чтобы понять какие способы усовершенствования кровли и утепления кровли с помощью ППУ будут наиболее эффективными нужно знать, как производятся эти работы, и какие материалы для крыш при этом являются наиболее востребованными.

Ведь наряду со способом, основанном на утеплении пенопластом, предлагаются такие инновационные технологии теплоизоляции кровли, как напыление пенополиуретана.

Для того чтобы разобраться какие материалы и их виды использовать для обеспечения теплоустойчивости кровли следует рассмотреть каждый отдельно взятый из них. Сейчас наиболее распространены такие материалы, как:

Подготовка крыши к утеплению

к меню ↑

2 Особенности применяемых материалов

Минвата по мнению многих является непосредственным лидером среди тех материалов, которые можно использовать для утепления крыш.

У нее есть целый ряд достоинств по сравнению с ранее заявленным пенопластом. Такие свойства, как неподверженность горению и высокий уровень пожаробезопасности крыш при ее применении, говорят сами за себя.

Представленный материал отличается высокой степенью упругости и может укладываться на крыше между стропилами с ориентировкой на любое расстояние.

Впоследствии минвата сохраняет свою первоначальную форму, а расстояние между плитными позициями не изменяется.

Правильное утепление кровли

Так как при монтаже между балками и представленным стройматериалом не возникает зазоров между элементами на крыше, его использование является наиболее актуальным. К главным преимуществам этого материала для модернизации кровли относится:

Низкая стоимость;
Общедоступность как у утепления мансарды изнутри;
Легкость при проведении монтажа;
Хорошие теплоизоляционные качества.

Основной недостаток минваты – это повышенная степень гигроскопичности. Материал активно впитывает в свою структуру влагу, что приводит к его намоканию.

Расстояние между волокнами вещества меняется и изделие стремительно теряет свои теплоизоляционные свойства на 60-80%.

Поэтому, перед тем, как осуществлять утепление ватой, нужно как следует позаботиться о ее гидроизоляции.

Пенополистирол сейчас обретает достаточно высокую популярность, причем, по мнению многих экспертов абсолютно незаслуженно.

Прибиваем по стропилам на расстоянии 7-8 см от гидроизоляционной пленки гвозди

Дело в том, что укрепление крыш с его применением довольно чревато серьезными последствиями в случае внезапного возгорания материала.

При возгорании изделие начинает брызгать во все стороны огненными каплями. При монтаже со временем структура материала подвергается крошению, и расстояние между ним и кровлей увеличивается, что приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств.

Однако пенополистирол имеет некоторое количество достоинств, среди которых особенно выделяются такие как:

В большинстве случаев пенопласт скрывается под слоем штукатурки или стяжки. Экструдированный пенополистирол, по сути, является все тем же модифицированным пенопластом.

Он применяется в тех местах, где крепление нуждается в большой степени жесткости. Этот материал также может гореть, но не поддерживать процесс горения.

Он отлично способен сохранять изначальную форму, а его структура не подвергается крошению при осуществлении монтажа. Несомненные достоинства экструдированного пенополистирола выражены в:

Стропильная система крыши

Влагонепроницаемости;
Долговечности;
Легком весе;
Прочности;
Жесткости;
Высоких теплоизоляционных показателях.

Пенополиуретан начал применяться для утепления кровель сравнительно недавно. Этот материал представлен в виде газонаполненного пластмасса.

Наполнение производится с помощью специального агрегата, при этом несомненным плюсом является полное отсутствие щелей и зазоров.

Представленный строительный материал не горюч, обладает сравнительно малым весом и хорошо держит свою форму.

Напыление может производиться на расстояние, равное промежутку между стропилами, что способствует удалению мостиков холода.

Существенный недостаток – это ярко выраженная паронепроницаемость. Из-за этого нужно как следует позаботиться о создании приточно-вытяжной вентиляции.

Укладка утеплителя между стропилами

Эковата, которую еще называют целлюлозной ватой, тоже начала использоваться для утепления сравнительно недавно.

Она не лишена своих достоинств: не горит, экологична, обладает малым весом и может быть задута во все щели. Кроме того представленный материал не способен впитать влагу.

к меню ↑

2.1 Нюансы монтажа утеплителя

Эта технология будет рассмотрена на примере укладки минеральной ваты слоем равным 250 мм. Все виды работ, связанные с представленным методом утепления кровли наиболее рационально выполнять на ранних этапах строительства дома.

В противном случае чердачное крепление нужно будет снимать вместе с устаревшим кровельным материалом.

После того, как стропильная конструкция будет полностью смонтирована, но укладка кровельного материала еще не началась нужно обеспечить высокий уровень гидроизоляции кровли.

С этой целю, сверху установленных стропил производится расстилка гидроизоляционной супердиффузионной мембраны как при утеплении крыши здания минеральной ватой.

При этом важно не спутать ее стороны. Это связанно с тем, что одна из сторон не способна пропускать воду, а другая в обратную сторону не пропускает пар.

Утепление и гидроизоляция крыш сложной формы

Укладывать мембрану нужно так, чтобы на наружной поверхности была та сторона, которая характеризуется своей высокой степенью влагонепроницаемости.

Монтаж начинается от карнизного свеса, находящегося внизу и продвигается к верхней части кровли.

Нахлест должен ориентироваться на расстояние, равное 10-15 см, причем проклейка стыков должна проводиться с помощью специального строительного скотча.

Гидроизоляционную пленку запрещено укладывать в натяжку. Это связанно с тем, что при наступлении зимы она может сжиматься, что приведет к повреждениям в местах ее закрепления.

Исходя из этого, расстилка материала производится с небольшим нависом, который составляет 2 см на 1 м. Прикрепление пленки к стропилам осуществляется посредством специальных скоб и строительного степлера.

Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать оцинкованные гвозди, оснащенные широкой шляпкой.

Последующий этап заключен в формировании вентиляционного зазора. Через него впоследствии будут уходить излишние пары, содержащиеся в материале утеплителя.

Поверх гидроизоляционного слоя производится набивка обрешетки из деревянных реек, толщина которых может зависеть от параметра ширины самого вентиляционного зазора.

Утепление кровли по стропилам

Закрепление реек проводится с помощью оцинкованных саморезов. После этого поверх обрешетки производится монтаж кровельного материала

к меню ↑

2.2 Как уложить утеплитель между стропилами?

В начале процесса укладки следует распаковать минвату и дать ей некоторое время полежать, для того, чтобы материал принял нужную для работы форму. Далее производится нарезка полотна или плит на нужные для монтажа отрезки.

При этом параметр ширины полотна минеральной ваты должен точно соответствовать расстоянию между балками, к которому следует прибавить 20-30 дополнительных миллиметров для того, чтобы сформировать натяжение.

Нарезка минеральной ваты может производиться с помощью обычного строительного ножа. Однако стоит помнить о том, что все работы нужно выполнять в перчатках, с надетым респиратором и в плотной одежде для того, чтобы избежать попадания микрочастиц на незащищенные участки кожи.

После этого полотно изделия проталкивается в пространство, находящееся между стропилами. В процессе, края материала, который располагается возле стропил, немного загибаются.

Для этого нужно слегка нажать на средний участок полотна, в результате чего края расправятся. На этом этапе процесс утепления кровли может быть завершен.

Утепление крыши из металлочерепицы

В результате, стропила, изготовленные из дерева и утеплитель между ними, будут надежно защищены от вредоносного воздействия влаги, которая может проникнуть через поврежденные участки кровли.

С внутренней стороны утеплитель будет надежным образом защищен от воздействия пара, исходящего из помещения, а вся представленная конструкция будет ремонтопригодной.

Если возникнет необходимость в проведении осмотра состояния стропил, то вначале демонтажу придется подвергнуть листы гипсокартона, следом за ними снять обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем заново произвести монтаж.

Если нужно провести утепление крыши в старом доме, и при этом нет желания снимать уже уложенный кровельный материал, то можно произвести закрепление гидроизоляционной мембраны с внутренней стороны чердачного помещения.

При этом нужно будет окутать мембраной поверхность стропил и завернуть ее внутрь пространства, находящегося между ними.

Поверх нужно будет уложить слой утеплительного материала. Утепление кровли мягкого типа проводится с ориентировкой на ту же технологию, которая была описана выше.

Утепление крыши изнутри

Разница заключается в том, что обрешетка, которая формирует зазор между гидроизоляционной мембраной и самим кровельным материалом дополняется слоем влагостойкой фанеры. Поверх слоя такой фанеры производится крепление мягкой кровли.

к меню ↑

2.3 Утепление кровли под стропилами

Схема, благодаря которой производится утепление под стропилами, применяется в жилых домах достаточно редко.

Как правило, она реализуется при проведении построек сооружений промышленного типа, которые оснащены укрепленными несущими элементами, выполненными с применением металла.

Представленная схема может быть использована в случае проведения реконструкции строительного объекта.

При этом в процессе проведения работ следует учитывать, что площадь внутреннего пространства помещения значительно сократится.

Такой вариант также может быть применен в том случае, когда к вентиляции выдвигаются повышенные требования.

Это касается помещений, обладающих повышенной степенью влажности. При утеплении скатов крыши по такой схеме теряется значимость теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды скаты крыши между стропилами

Это связанно с тем, что из-за высокой степени открытости пароизоляционный слой может подвергнуться повреждениям.

Помещения с таким типом утепленной кровли должны часто проветриваться или же в них устанавливаются специальные кровельные вентиляторы, обладающие большой мощностью.

к меню ↑

2.4 Как правильно утеплить крышу по стропилам? (видео)

Утепление крыши изнутри минватой своими руками

В последнее время все больше внимания уделяется рациональному использованию тепла в доме. Как известно, теплый воздух имеет свойство подниматься наверх и уходить из здания через крышу. Минеральная вата — популярный материал для решения проблем теплоизоляции, поэтому утепление крыши минватой обретает все большую популярность, тем более, что все работы можно провести своими руками.

Виды минеральной ваты

Разновидности минваты для утепления крыши

В зависимости от материала, который служит сырьем для изготовления минваты, выделяют 3 разновидности минеральной ваты:

Стекловата.
Базальтовая или каменная вата.
Шлаковая вата.

Стекловата

При производстве стекловаты используются те же материалы, что и для изготовления обычного стекла. Под действием высокой температуры все компоненты расплавляются и затем в специальных центрифугах раздуваются паром для образования тонких стеклянных нитей. Затем волокно обрабатывается связующими материалами и после просушивания ему придают нужную форму.

Стекловата для утепления крыши

Толщина волокон стекловаты может быть от 5 до 15 мкм.

Преимущества стекловаты:

Сохраняет свои свойства при температуре от -60°С до +450°С.
Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
Имеет высокую теплопроводность.
Обладает высокой прочностью и упругостью, что позволяет легко утеплить кровлю своими руками.
Относительно невысокая стоимость, по сравнению с другими утеплителями.
Возможность сжиматься в несколько раз, что позволяет сэкономить средства на транспортировке стекловаты.
Высокая огнеупорность, а также устойчивость к плесени.

Тем не менее, многие отказываются от использования стекловаты ввиду серьезных недостатков этого материала.

При работе с минватой необходима спецэкипировка

Недостатки стекловаты:

Необходимость работать в специальной одежде, очках, респираторе и перчатках, чтобы защитить все тело от попадания волокон на кожу. Стекловата способна вызывать серьезное раздражение, поэтому пренебрегать техникой безопасности при утеплении своими руками нельзя!
Низкая термоустойчивость по сравнению с другими утеплителями.

Базальтовая или каменная вата

Для изготовления базальтовой ваты используются горные породы. Производство такого утеплителя очень похоже на изготовление стекловаты. Толщина волокон базальтовой ваты может быть от 3 до 5 мкм.

Базальтовая вата для утепления крыши

Преимущества базальтовой ваты:

Обладает высоким уровнем звукопоглощения.
Имеет высокую теплопроводность.
По сравнению со стекловатой имеет более высокую термостойкость, не разрушается в пределах от -180°С до +700°С.
Прочность и устойчивость к деформации.
Волокна базальтовой ваты не вызывают такого сильного раздражения, как при работе со стекловатой.

Ввиду этих преимуществ, утепление крыши изнутри минватой осуществляется при использовании именно базальтовой или каменной ваты.

Недостатки базальтовой ваты:

Более высокая цена.
Из-за наличия в связующих компонентах фенолформальдегидных смол, при температуре свыше 700 °C выделяется фенол. Но ввиду того, что такой температуры минвата не достигает в использовании, вряд ли это можно отнести к серьезным недостаткам.

Шлаковая вата

Ранее шлаковой ватой пользовались часто, однако сейчас по сравнению с другими утеплителями из ее преимуществ осталась только низкая цена.

Шлаковата для утепления крыши

К недостаткам шлаковой ваты можно отнести:

Низкая теплопроводность.
Короткий срок службы, через 10−15 лет свойства ваты будут теряться.
Как и у стекловаты, волокна ломкие, поэтому вата небезопасна при укладке.

Технология утепления кровли минватой

При строительстве новых домов утепление кровли минватой лучше осуществлять во время сборки каркаса крыши, но до крепления кровельного материала. Если же крыша уже полностью готова, нужно провести утепление кровли дома изнутри минватой. Ввиду простоты использования материалов, такая теплоизоляция может быть смонтирована своими руками.

Чтобы утепление кровли здания минеральной ватой принесло максимальную пользу, проводя всю работу своими руками нужно строго выдержать технологию, принимая во внимание даже детали.

Порядок утепления крыши минватой

Итак, утепление крыши изнутри минеральной ватой можно поделить на несколько этапов:

Установка гидроизоляции.
Монтаж утеплителя — минеральной ваты.
Установка пароизоляции.
Монтаж брусков для крепления внутренней облицовки.

Чтобы понять, почему теплоизоляция кровли проводится именно в таком порядке, следует обратить внимание на процессы, происходящие в утепленной скатной крыше.

Так как температура в помещении зачастую выше, чем на улице, происходит процесс теплопередачи через кровельные материалы и потеря тепла в помещении. Для того чтобы пары в помещении не достигали утеплителя, первым на их пути должен быть слой пароизоляции. В противном случае, из-за разницы температур влага бы конденсировалась в области утеплителя, расположенного ближе к крыше, и постепенно опускалась бы, что могло бы привести к гниению деревянных элементов кровли.

После пароизоляции следует утеплитель. Затем нужен гидроизоляционный слой с высоким уровнем паропроницаемости, в случае если гидроизоляция будет повреждена и пары влаги все же просочатся в кровельное пространство. Так можно избежать конденсации влаги и ухудшения теплоизоляции.

Гидроизоляция

Утепление крыши здания минеральной ватой изнутри начинается с установки гидроизоляции. Его следует расположить на расстоянии 3−4 сантиметров от кровельного покрытия для обеспечения вентиляции крыши.

Важно! Диффузионная мембрана, как иначе называют гидроизоляцию, должна пропускать пары изнутри здания. В противном случае они бы конденсировались, и влага проникала бы в верхние, а затем и нижние слоя минеральной ваты, снижая ее теплоизоляционные свойства.

Слой гидроизоляции необходим для устройство кровельного «пирога»

Полотна гидроизоляции следует размещать над стропилами с небольшим провисом между ними — не более одного сантиметра. Это следует делать во избежание повреждения гидроизоляции при усадке, что особенно наблюдается в холодное время года. Стелить такие полотна нужно поперек ската кровли начиная снизу, чтобы следующие крепить внахлест на 10 сантиметров. Крепится такая гидроизоляция оцинкованными гвоздями или скобами.

Теплоизоляция минватой

Укладываем между стропилами минвату и фиксируем при помощи

После монтажа гидроизоляции следует перейти к креплению самого утеплителя. Для начала следует определиться с толщиной минеральной ваты. Затем нужно померять высоту стропил, между которыми минвата будет укладываться. Они должны быть сантиметров на 5 больше толщины минваты, чтобы создать воздушную прослойку. Если высоты стропил недостаточно, вдоль них следует прикрепить доски, которые составят контробрешетку.

Утеплитель может быть в виде рулонов или плит. Если работы проводятся с рулоном, следует подготовить отрезки минваты, которые полностью заполнят пространство между двумя соседними стропилами сверху до низа. Обычно ширина минваты составляет два расстояния между стропилами, поэтому ее можно разрезать вдоль на длину ската крыши.

Важно! Следует отметить, что для обеспечения максимальной эффективности утепления, минвата должна полностью заполнять пространство между стропилами, а для этого ее ширина должна быть на 2−3 сантиметра больше. Минвата является гибким материалом, поэтому уложить ее между стропилами не составит труда.

Слои минваты укладывать в разных направлениях

Если же в качестве утеплителя выступают плиты минваты, их нужно крепить, не оставляя зазора между ними. Каким бы ни был вид утеплителя, он должен быть без разрывов и пустот, поскольку от этого напрямую зависит качество теплоизоляции. Также важно чтобы в процессе эксплуатации минвата не скатывалась.

Уложив таким образом минвату, можно сделать еще один слой теплоизоляции, накрывая полностью минватой стропила, которые в противном случае могли бы служить мостиками холода. В таком случае, крепить минвату к стропилам можно скобами. Если минвата укладывается в два слоя, очень важно, чтобы стыки плит или рулонов не совпадали, это только улучшит теплоизоляционные свойства такой системы.

Пароизоляция

Пароизоляция минваты при утеплении крыши

После окончания утепления минватой, нужно позаботиться о пароизоляции. Она защищает от проникновения влаги как в жидком виде, так и виде пара. В противном случае, теплый воздух проникая до гидроизоляции конденсировался бы и портил теплоизоляцию.

Для гидроизоляции используют пленки из полипропилена или из вспененного полиэтилена. Они крепятся по низу стропил оцинкованными гвоздями или скобами.

Важно! При монтаже гидроизоляции очень важна герметичность. Так, стыки полотен необходимо проклеить акриловым скотчем. Также важно позаботиться о герметизации в районе примыкания к окнам, стенам и другим элементам крыши.

Если не уделить должное внимание герметизации пароизоляции, теплый воздух будет находить щели и через них проникать в область теплоизоляции, ухудшая его свойства и долговечность материалов крыши.

Также при монтаже пароизоляционных материалов, следует обратить внимание на правильность крепления, ведь если уложить пленку не той стороной, она не будет выполнять свое предназначение.

Монтаж брусков для внутренней облицовки

Финишная облицовка утепленной крыши

По окончанию монтажа пароизоляционного слоя на нижний край стропил нужно установить бруски для крепления внутренней облицовки. После этого уже можно проводить работы по внутренней отделке.

Видео в помощь: утепляем кровлю минеральной ватой торговой марки URSA

Делаем выводы

Как видно, процесс утепления крыши здания минеральной ватой не является сверхсложной задачей. Для начала нужно решить, каким материалом будет проводиться утепление. Если вопрос цены стоит серьезно, тогда можно использовать стекловату, однако специалисты рекомендуют использовать базальтовую вату, ведь с ней проще работать и характеристики у нее лучше. Затем, не забывая о гидроизоляции и пароизоляции, следует провести монтаж системы.

Правильно проведя все работы по теплоизоляции, можно обеспечить долгий срок службы материалов и максимальную эффективность такого утепления.

технология изоляция мансарды своими руками

Перед началом работ по утеплению крыш важно правильно выбрать материал, определиться с его свойствами и характеристиками. Через кровлю происходит наибольшая потеря тепла здания, и если на нижних этажах это мало заметно, то на обогрев верхних всегда требуется больше энергии. Для решения проблемы можно произвести утепление мансарды изнутри с использованием минваты.

Жилое чердачное помещение требует большого слоя утеплителя. Материал должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и не быть токсичным. Минеральная вата — один из наиболее подходящих вариантов.

Разновидности материала

Основные виды минеральной ваты – это базальтовая вата и стеклянная. Каждая имеет свои свойства, плюсы и минусы.

Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из горной породы габбро-базальт. В неё специально добавляют карбонатные породы, что позволяет регулировать модуль кислотности. Материал большей кислотности устойчивее к воздействию влаги, долговечнее. Добавление в базальтовую вату связующих: битумных, синтетических, композитных, бентонитовых глин – скрепляет между собой волокна, помогает придать нужную форму.

Стекловата

Стекловата — это минеральный материал, для изготовления которого используется сырье, применяемое в производстве стекла, а также отходы, бой стекла. Свойства стекловаты отличны от базальтовой, ее толщина 3–15 мкм, а длина больше базальтовой в несколько раз. Поэтому плиты стекловаты более упругие, обладают большей прочностью, устойчивы к вибрациям. Стекловата пожароустойчива, выдерживает до 450 °C.

Несмотря на все достоинства стекловаты, есть один существенный недостаток, который снижает популярность ее применения. При укладке этого материала образуется множество мелких частиц, вредных для здоровья. Поэтому монтаж производят в специальной одежде, обуви, защитной маске. Очистить их после работы не получится, нужно будет выкидывать.

Нюансы изоляции

Утепляя крышу, лучше использовать целлюлозную вату, она обеспечивает лучшую проводимость влаги, не позволяет скапливаться влажному воздуху под кровлей.

Основные трудности утепления проявляются при работе на скатах крыши, имеющей стропильную конструкцию.

Здесь необходимо применять плотную вату, которую можно надежно поместить между стропилами. Она должна быть легкой и упругой.

Главными достоинствами минеральной ваты остается ее негорючесть, звуконепроницаемость, хорошие теплоизоляционные показатели, паропроницаемость, высокая экологичность, относительно доступная цена. Ее выпускают плитами, матами, цилиндрами, есть варианты с покрытием фольгой.

Размер

В случае, если размер утеплителя больше расстояния между стропилами, его режут на необходимые куски, добавляя несколько сантиметров для плотного вхождения.

Далее утеплитель покрывают пленкой, предотвращающей проникновения влаги из помещения. Пленку можно не использовать, если последующая отделка помещения производится гипсоволокнистыми плитами.

Этот метод хорошо подходит для утепления мансард, жилых помещений, расположенных непосредственно под крышей. Недостатком можно считать уменьшение внутренних размеров за счет слоя ваты, гипсокартона и дополнительной отделки.

Методы теплоизоляции

В зависимости от того, какой элемент конструкции здания изолируют, можно выделить 2 способа утепления крыши изнутри.

Теплоизоляция перекрытия

Первый вариант — это утепление перекрытия. Способ недорогой, очень простой в исполнении. Заключается в укладке ваты на бетонные плиты основания или, в случае деревянного перекрытия, между элементами конструкции. Подойдет любой вид минеральной ваты, даже мягкая и гранулированная. Укладка проста, не требуется обходить стропила, как при утеплении скатов крыши, можно легко заполнить все просветы, щели.

Теплозащита скатов

Второй вариант – это утепление скатов крыши. Если помещение на чердаке не эксплуатируется, то такой вариант невыгоден экономически. Намного увеличивается расход материалов, требуется больше времени из-за обхода стропил и дополнительного крепления минваты.

Утепление скатов может быть произведено двумя способами: поверх открытых стропил или между ними. При первом варианте деревянные балки остаются видимыми внутри помещения и несут дополнительную декоративную функцию.

Последовательность работ

Независимо от того, какой именно метод утепления минеральной ватой используется, общий алгоритм действий следующий: подготовка поверхности, гидроизоляция, монтаж утеплителя, укладка пароизоляции, обшивка.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начинать работу по теплоизоляции, утепляемую поверхность нужно подготовить. Конструкцию осматривают, при необходимости устраняют выявленные дефекты, очищают от грязи и мусора. К подготовительным работам можно отнести и расчет количества материала.

Толщина утеплительного слоя должна получиться не меньше 15–20 см, поэтому при выборе ваты меньшей толщины ее нужно будет уложить в два слоя.

Гидроизоляция

Для защиты кровли от влаги на утепляемую поверхность производят установку гидроизоляции. Ее укладывают внахлест, закрепляя степлером и проклеивая стыки скотчем.

Важно установить гидроизоляционную мембрану так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор, а материал укрывал полностью всю стропильную систему и немного заходил на стены.

Затем поверх изоляции к стропилам прибивается обрешетка из реек, которая закрепит материал и обеспечит вентиляционный зазор. Все деревянные элементы конструкции лучше обработать специальным антисептическим средством.

Укладка утеплителя

После установки гидроизоляции можно приступать к монтажу утеплителя. Для этого минеральную вату разрезают на куски примерно на 5 см шире, чем расстояние между стропильными балками. Тогда после укладки материал расправится и лучше заполнит пространство. Монтаж минеральной ваты должен производиться таким образом, чтобы материал максимально плотно прилегал к балкам и не оставалось зазоров.

Обустройство пароизоляции

После укладки утеплителя необходимо произвести его защиту от водяного пара, поступающего изнутри помещения. Если этого не сделать, минеральная вата постепенно намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому поверх утеплителя устанавливают паробарьер. В качестве пароизоляции используют специальные фольгированные материалы, полиэтиленовые пленки или рубероид.

Для герметичности пароизоляцию укладывают с перекрытием слоев, швы проклеивают. Фольгированные паробарьеры важно устанавливать металлизированной стороной внутрь мансарды. Фиксируют конструкцию деревянными рейками, на которые впоследствии крепят обшивку (вагонку или гипсокартон).

Утепление крыши минеральной ватой – один из самых доступных способов обустройства теплой и уютной мансарды. Главное четко соблюдать технологию. И тогда все получится.

Утепление крыши изнутри своими руками

Бывают случаи, когда недостаточность или отсутствие термоизоляции крыши проявляется уже после ее монтажа, либо в давно эксплуатирующемся здании. В этом случае приходится производить утепление изнутри, хотя специалисты-строители и рекомендуют делать это только в крайнем случае. Ведь крыша – это конструкция с достаточно сложным температурным и влажностным режимом, она, можно сказать, живет своей жизнью: дышит, нагревается и остывает. Поэтому можно от перекрытия до конька забить ее утеплителем – а в доме, в итоге, температура не повысится.
Любой термоизолирующий материал при намокании теряет свои полезные свойства, а влагу набрать он может и с улицы, и изнутри дома. Недаром, согласно строительным нормам, паропроницаемость слоев гидроизоляции и утеплителя должна нарастать наружу. Иными словами, дом, как главный источник влаги, должен ее выпускать, а соответствующие материалы – “передавать” друг другу, пока пары не окажутся во внешней атмосфере. В случае, когда приходится работать с установленной кровлей, это сделать не получится.
Тем не менее, безвыходных положений не бывает – утепление крыши изнутри все же возможно.
Материалы для теплоизоляции крыши
Керамзит. Достаточно эффективный утеплитель, но в данном случае имеет множество ограничений. Применить его можно только на неэксплуатируемой скатной крыше. Имеется в виду, что крыша не должна активно посещаться, поскольку ходить по слою «рыхлого» материала весьма неудобно, да и сам он от частого топтания будет образовывать прогалины. Уплотнение керамзитовой теплоизоляции также не пойдет на пользу не на пользу.
Если все-таки возникла такая необходимость – можно сделать цементную стяжку с использованием керамзита в качестве наполнителя, но тогда резко снизятся теплоизолирующие свойства слоя, да и есть другие, более эффективные решения.
Само собой, вариант утепления керамзитом не подразумевает, что на крыше устроена мансарда, оборудованы жилые или технические помещения – для них он абсолютно непригоден, да и бесполезен – ведь холод приходит со стороны кровли, а утеплитель будет лежать под ногами. Для внутреннего утепления плоской крыши этот материал неприменим.
Для теплоизоляции перекрытия эксплуатируемой крыши минеральной ватой потребуется установка обрешетки из бруса толщиной в слой утеплителя, при этом – последний помещается между брусьями обрешетки. По обрешетке настилается слой твердого материала, например – ДСП. Та же ситуация – с пенополистиролом, хотя прямо по его слою можно сделать цементную стяжку. В этом случае листы укладываются вплотную, обрешетка не нужна.
Лучшее же решение – использование материала Пеноплекс панель – он уже имеет с одной стороны наклеенную цементно-стружечную плиту, поэтому его можно укладывать прямо на крышу – и спокойно эксплуатировать.
Однако, наружная теплоизоляция перекрытия – не лучший вариант в любом случае. Ведь утепление кровли изнутри дает намного больший эффект – даже если чердачное помещение не эксплуатируется, в нем создается прослойка теплого воздуха, и теплоизоляция будет в разы лучше. Для этих целей применяют листовые и рулонные термоизолирующие материалы. Ими же можно изнутри утеплить и перекрытие плоской крыши. Последний вариант выполняется достаточно просто, хотя и “крадет” часть высоты помещения, и потребует переноса потолочных осветительных приборов, хотя бы за счет увеличения длины их креплений.
Как утеплять крышу изнутри
Рассмотрим варианты для рулонного материала (какой-либо из разновидностей минваты) и листового материала (пенополистирола или пеноплекса). Необходимо обшить потолок комнаты параллельными рядами деревянного бруска, толщина которого равна толщине выбранного теплоизоляционного материала (его толщина рассчитывается по климатической зоне). Расстояние между брусками равно ширине листа или рулона утеплителя.
После закрепления первого бруска у одной из стен следует приклеить к потолку соответствующую полосу утеплителя. По ее обрезу крепится следующий брусок, далее – еще полоса утеплителя, и так – до конца комнаты. У второй стены также обязательно должен быть закреплен брусок! Если из-за этого не помещается очередная полоса утеплителя – его следует обрезать по размеру. Когда работа выполнена – по брускам конструкция обшивается, например, гипсокартоном, но – под него устанавливают слой пароизолирующей пленки, и потолок отделывается начисто.
В случае со скатной крышей ту же минвату использовать несколько сложнее, поскольку она достаточно гигроскопична. Ее набивают в промежутки между стропилами, а сверху по тем же стропилам укладывают пароизоляционную пленку. Снаружи утеплитель будет защищен от влаги самим материалом кровли. Поверх пленки набивается обрешетка из бруса толщиной 50 мм, на которую уже можно устанавливать декоративную обшивку. Обязательно необходим воздушный зазор между пленкой и обшивкой – иначе последнюю рано или поздно повредит выпавший конденсат, который в такой конструкции неминуем.
Для листовых материалов существуют два способа крепления – первый аналогичен описанному для рулонных материалов, когда листы крепятся между стропил. Но он менее эффективен, так как обшивка будет соприкасаться с самими стропилами. В случае с пенополистиролом и пеноплексом воздушный зазор не требуется, так как материалы слабо набирают влагу, поэтому – дополнительная обрешетка не нужна, равно как и воздушный зазор. Можно крепить декоративную обивку прямо к стропилам, но – подложив под нее пароизоляцию.
Более сложный способ, но и более эффективный – когда утеплитель прокладывается сплошным слоем прямо по внутренней поверхности стропил, при этом декоративная отделка закрепляется к стропилам прямо через листы утеплителя. Естественно, под обшивку также укладывается пароизолирующая пленка.
В конечном итоге, технические способы решения утепления крыши своими руками существуют. Вопрос – в индивидуальных навыках, и готовности заплатить большие или меньшие деньги. Просчитать и то и другое позволит все вышеизложенное.
Чем утеплить крышу дома изнутри | ЗАМЕТКИ СТРОИТЕЛЯ
Рассмотрим два способа проведения работ: Утепление кровли минеральной ватой; Теплоизоляция поверхности пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Каждый вариант имеет свои особенности, но если провести работу правильно, то и в том и в другом случае результат будет отличным. Ниже показана общая схема конструкции, которая подходит для обоих материалов. По этой схеме несложно разобраться, как утеплить крышу дома своими руками.
ВАРИАНТ 1 – УТЕПЛЕНИЕ МИНВАТОЙ
Самое популярное решение, которое используется в большинстве случаев для теплоизоляции кровельного покрытия изнутри. Для работы нужен определенный набор материалов, для простоты информация представлена в виде таблицы. Минвата отлично подходит для утепления крыши изнутри Материал Рекомендации по выбору Утеплитель Используется каменная или минеральная вата, которая может быть как в виде рулонов, так и в форме листов. Особых требований нет, разве что нужно выбирать достаточно плотные варианты, чтобы они хорошо держались между стропилами и без крепления. Толщина слоя должна составлять 10-20 см в зависимости от региона, можно класть как один, так и 2 или даже 3 слоя Пароизоляция Материал защищает от проникновения влаги, но позволяет испарениям беспрепятственно выходить наружу. Укладывается с внутренней стороны помещения с нахлестами не менее 100 мм, которые проклеиваются скотчем для надежности.
Гидроизоляция Чаще всего этот материал уже лежит под кровлей. Если же его нет, то придется прокладывать пленку изнутри, чтобы защитить утеплитель от наружной влаги Пароизоляция позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении Набор инструмента, который используется для работы, очень прост: Нож для резки утеплителя; Специальный нож режет материал быстро и точно Средства защиты для работы с минватой; Степлер для крепления пароизоляционного материала; Если вы решите все же закрепить утеплитель, то вам понадобится шпагат.
Теплоизоляция крыши дома своими руками производится так: Гидроизоляционный материала лучше укладывать на стропильные ноги снаружи, тогда они будут надежно защищены от влаги. Да и технология укладки любой кровли предполагает использование пленки, поэтому, скорее всего, этот этап проводить не придется. Исключение может составить старая крыша, часто под ней лежит рубероид, который со временем рвется. В этом случае изнутри крепится свежая гидроизоляция; Гидроизоляция располагается под кровельным материалом Далее нужно измерить расстояние между стропилами, чтобы определить ширину укладываемых элементов. Резка материала производится так, чтобы его ширина была на 2-3 см больше фактического расстояния между балками. Тогда вы сможете плотно располагать утеплитель без дополнительного крепления; Укладка теплоизоляционного материала производится с нижнего или верхнего края, особой разницы нет.
Главное – располагать листы как можно плотнее и следить, чтобы на стыках не было щелей. Работа производится неторопливо и обстоятельно, все щели сразу заделываются кусочками минваты; Укладка минваты – процесс очень простой, но ответственный Если у вас будет двухслойная теплоизоляция, то второй слой утеплителя кладется так, чтобы стыки не совпадали с первым. Этим вы добьетесь максимально возможного качества утепления; Иногда материал не очень хорошо держится в обрешетке из-за большого веса или малой плотности. В этом случае его можно зафиксировать шпагатом. Для этого в балки по бокам забиваются гвозди или закручиваются саморезы на расстоянии 20-30 см. Далее шнур привязывается к крайнему элементу и зигзагообразно натягивается по поверхности.
На фото ниже показано, как выглядит результат работы, все просто и в то же время надежно; Так можно быстро и надежно закрепить минвату Крепление пароизоляции производится с помощью степлера. Материал натягивается и фиксируется на балке несколькими скобами. Напуск материала на стыках должен составлять не менее 100 мм, для обеспечения дополнительной надежности стыки лучше проклеивать обычным скотчем. Если будет производиться отделка, то поверх мембраны обычно набиваются рейки, они служат дополнительным креплением полотнищ; Пароизоляция крепится по всей площади утепления Последним этапом будет обшивка поверхности. Вы можете использовать любые отделочные материалы: от вагонки и панелей ПВХ до гипсокартона, фанеры и т.д.
ВАРИАНТ 2 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНОПЛАСТА
Это решение пользуется популярностью по двум причинам: невысокая цена материала и его малый вес. Пенопласт почти не дает нагрузки на стропильную систему, что очень важно, если конструкция не очень надежна. Рассмотрение рабочего процесса мы начнем с перечня материалов и инструмента: Пенопласт или экструдированный пенополистирол. Второй вариант прочнее, но под кровлей нагрузка на утеплитель невысока, поэтому вполне можно обойтись и стандартным решением. Толщина слоя должны быть не менее 100 мм, кладется или один толстый, или два тонких листа; Вариантов толщины много, вы точно подберете подходящий Монтажная пена нужна для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при укладке материала. Ее количество зависит от того, сколько щелей образуется при размещении пенопласта, заранее просчитать объем сложно, лучше покупать пену после утепления кровли; Я использую пену бренда «Титан» Пароизоляционный материал крепится поверх теплоизоляционного слоя. Некоторые его не используют, но я все же рекомендую не экономить и сделать все как положено; Из инструмента нужна рулетка для замеров, карандаш для разметки и ножовка или специальный нож для резки пенопласта.
Специальная ножовка отлично режет пенопласт Теперь разберемся, как производится утепление крыши своими руками в данном случае. Инструкция по выполнению работ состоит из следующих этапов: Схема процесса состоит из множества отдельных действий Для начала вам нужно осмотреть поверхность на предмет торчащих гвоздей и других элементов, которые могут помешать. Если минеральная вата мягкая, то пенопласт твердый, поэтому, чтобы он плотно прилегал к поверхности, она должна быть ровной. Все проблемы заранее устраняются; Замеры я рекомендую производить в каждом промежутке между стропилами отдельно. Параметры могут варьироваться, а нам важен каждый сантиметр.
Замеряете расстояние, потом режете материал, тут важно все делать точно. Запас в пару сантиметров как в минвате не нужен, вы не вставите лист, а сломаете его, поэтому режьте по возможности миллиметр в миллиметр; Важно делать замеры как можно точнее Отрезанные по размеру листы аккуратно вставляются между стропилами, важно установить их на место ровно и при этом не повредить материал. На небольшие щели при их наличии не обращайте внимания – мы устраним их впоследствии. Укладка материала для утепления происходит очень быстро; Если материал вырезан по размеру, то он будет держаться без дополнительной фиксации После укладки пенопласта наступает очередь заполнения щелей монтажно пеной. Если мы утепляем крышу качественно, то на поверхности не должно быть ни одной пустоты.
Все они заполняются пеной. Не волнуйтесь, что на поверхности получаются излишки состава, после застывания их можно легко срезать строительным ножом; Пена наносится везде, где есть хоть малейшая щель Поверх пенопласта закрепляется пароизоляционный материал. Работа производится степлером, напуски должны быть не менее 100 мм, все, как и в случае выше; Степлер позволяет выполнять работу очень быстро Иногда для улучшения теплоизоляционных свойств поверх пенопласта приклеивается специальный отражающий материал. Он создает эффект термоса, отражая тепло обратно в помещение. Можно закрепить отражающий материал для экономии тепла В последнюю очередь крепится выбранная вами финишная отделка. Если толщина стропил мала для укладки утеплителя требуемой толщины, то поверх стропил крепится еще один слой материала. В этом случае лучше использовать экструдированный пенополистирол и крепить его саморезами к деревянным элементам.
Вторым слоем лучше класть твердый материал Эти варианты проведения работ подходят для любого кровельного материала, особой разницы нет, чем накрыта крыша. Если вам не хочется проводить работы самостоятельно, и вы решили привлечь специалистов, то как вариант я советую рассмотреть напыляемое утепление, оно отличается надежностью и долговечностью.
Вариант с напылением отличается хорошими показателями, но без оборудования его не сделать.
ВЫВОД: этот обзор поможет вам провести утепление крыши изнутри самостоятельно, и как вы могли убедиться, в процессе нет ничего сложного. Проверено лично мной.
Заранее спасибо дорогой друг! 🙂
Заранее спасибо дорогой друг! 🙂
Тёплая кровля своими руками — инструкция от Изорок
Утеплить кровлю с внутренней стороны – идеальный вариант при строительстве жилого дома. И вот почему:
При обустройстве тёплой кровли отсутствует риск попадания атмосферных осадков на утеплитель. То есть работы можно проводить в любой сезон, независимо от погоды. Особенно страдает от осадков минвата, например плиты Изофлор – в момент обустройства утепления её нужно тщательно укрывать от дождя, иначе её снова придётся демонтировать и сушить. Это утомительно и трудозатратно, кроме того, теплоизоляционные свойства промокшего материала несколько снижаются, а иногда теряются совсем.

Работы по утеплению кровли изнутри можно выполнять без спешки. В этом случае есть возможность постепенно монтировать утеплитель, выбирая удобное время. Вариант подходит и тем, кто испытывает финансовые трудности при приобретении материалов в полном объёме.

Монтаж утеплителя выполняют на подготовленной кровле с финишным покрытием. В этом случае можно быстро определить слабые места, где крыша протекает, и ликвидировать течь. Если же дождевая влага будет проникать под кровельное покрытие и увлажнять утеплитель, то вся работа по утеплению потеряет смысл. В ряде случаев после обнаружения протечки приходится делать замену не только утеплителя, но и стропил. А стоимость такой реставрации кровли получится даже выше, чем возведение новой крыши с нуля.

Утепляют кровлю исключительно в жилых мансардах, что значительно снижает теплопотери и улучшает микроклимат внутри помещений. Современная индустрия предлагает огромный выбор утеплителей с определёнными свойствами – у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, выбирая марку теплоизоляции, важно принимать во внимание её свойства, а также схему расположения стропил крыши.
Какие бывают кровельные утеплители
Большой ассортимент кровельной теплоизоляции можно разделить на два основных вида:
Ватные. Сюда относят минеральные утеплители на основе базальтовой крошки, продуктов переработки стекла (стекловолокно), переработанной макулатуры. Теплоизоляцию этого вида изготавливают в виде матов определённого размера или скатывают в рулоны. Кроме того, существуют напыляемые утеплители (например, жидкая эковата). Все разновидности, независимо от первичного сырья, имеют сходные теплоизолирующие свойства и физические параметры (в частности, вес, плотность, толщину мата и др.). Самой дорогой считается минвата.

Полимерные. Это теплоизолирующие материалы, изготовленные из пластика. Несмотря на использование одного и того же сырья, коллекция этих утеплителей довольно внушительная – это пенопластовые листы, вспененный пенополистирол, пенополиуретан и др. Обычно это прямоугольные плиты с различными параметрами и свойствами: длиной, шириной, толщиной, плотностью структуры. Несмотря на большой выбор вариантов, теплоизолирующие характеристики примерно одинаковы у всех, а стоимость может колебаться довольно значительно. В продаже присутствуют в виде готовых листов или как напыляемый вариант в жидкой фракции.

Предлагаем вниманию читателей два распространённых способа обустройства теплоизоляции кровли изнутри. Эти методы не только малозатратные, но и максимально эффективные. Процедура монтажа простая, состоит из нескольких этапов. Результат напрямую зависит от правильности выполнения каждого из шагов.
Предварительные работы
На первом этапе важно осмотреть кровельную конструкцию, стропила, внешнее покрытие крыши. Необходимо тщательно изучить все слабые места, а при выявлении щелей, дырок и коррозии – ликвидировать их до начала монтажных работ по утеплению.
Для выбора теплоизоляции измерьте ширину между стропилами. Значение должно находиться в диапазоне 56–57 см, но по факту такие крыши встречаются редко. Теплоизоляционные маты изготавливают стандартной ширины, что позволяет упростить, ускорить монтаж и снизить объём отходов. Несмотря на то что типовой размер утеплителей должен быть точно 60 см, разные производители изготавливают маты и плиты с допуском от 1 до 5 см, то есть больше или меньше стандарта. Учитывайте эти моменты при покупке материалов.
Обратите внимание, имеется ли между крышей и чердаком ветровая защита и есть ли в ней отверстия для вентилирования. Этот аспект особенно важен для утепления минватой.
Выбираем и покупаем теплоизоляцию
На верхних строчках потребительского рейтинга теплоизоляции для кровли находятся минвата и пенопластовые листы. При наличии обычной двускатной крыши монтаж утепления не вызывает трудностей. Утеплить кровлю с четырьмя скатами или геометрически сложную уже не так просто, поскольку здесь масса разных элементов, которые усиливают стропила и всю систему в целом. Поэтому в процессе монтажа необходимо придавать материалу разные формы, где-то подгибать или подрезать края. В итоге увеличивается срок проведения работ, объём отходов.
Кроме того, на кровлях сложной геометрии невозможно устраивать герметичную пароизоляцию. На такой крыше всегда остаются щели, через которые атмосферная влага проникает в утеплитель. Особенно страдает от этого минвата. Поэтому опытные монтажники советуют использовать для утепления таких крыш листы пенопласта. Напитанная влагой минеральная вата перестаёт удерживать тепло, а также нередко является причиной ускоренного гниения стропил и других элементов кровли из дерева.
Технология утепления
Процесс устройства теплоизоляции кровли определяется материалом, однако для всех вариантов действуют общие принципы:
Без спешки составьте алгоритм действий. Определите стартовую точку монтажа и финальный участок. Составляйте план так, чтобы повысить скорость выполнения утепления, но без потери на качестве работ.

Приготовьте утеплитель и сопутствующие материалы. Для закрепления минваты понадобятся рейки из дерева, алюминиевые уголки или нитки. Позаботьтесь также о покупке клейкой ленты (скотча) и пароизоляционных материалов. При установке пенопласта потребуется монтажная пена – для соединения листов между собой и заделки щелей.

Приготовьте необходимый инструмент. В процессе работ понадобятся: рулетка, пистолет для пены, степлер, остро заточенный ножик, ножовка по металлу, инструмент для нарезки пенопласта. Комплект подбирается в соответствии с видом утеплителя.

Организуйте своё рабочее место. Уберите с чердака лишний хлам, строительные отходы. Приготовьте поверхность, где можно будет нарезать вату или листы пенопласта.

У вас имеется помощник? Очень хорошо. Это значит, что работу вы сможете сделать в короткие сроки. Нет такого человека? Не беда – вы и в одиночку справитесь с задачей.
Теплоизоляция кровли пенопластом
В том случае, если стропила и другие деревянные элементы кровли не были обработаны антисептическим раствором во время строительства, самое время начать их обработку перед устройством утепления. Так как пенопластовые плиты герметично закроют внутреннюю часть крыши, необходимо позаботиться о сохранении древесины заранее. Для обработки подойдёт любой антисептик: независимо от марки и фракции, эти химикаты на 100 % справляются со своими функциями. Приготовьте раствор, как написано в инструкции, и обрызгайте дерево в конструкции кровли. Необходимо обрабатывать деревянные поверхности в два этапа, чтобы обеспечить равномерное распределение средства. Начните наносить пропитку справа налево, а в другой раз, наоборот, слева направо.
Этап 1. Измерьте расстояние между стропилами. Это значение необходимо для выбора толщины утеплителя. Имейте в виду, что для утепления понадобится материал толщиной 10 и более см. Точные параметры пенопласта определяются с учётом климата в данном регионе. При толщине пенопласта, большей, чем шаг между стропилами, понадобятся рейки, чтобы подгонять ниши под лист теплоизоляции. То есть если ширина доски равна 11 см, то для утепления можно выбрать лист толщиной 10 см.
Этап 2. Поднимите упакованный пенопласт в мансарду или чердачное помещение, снимите упаковку. Полезный лайфхак: тем, кто работает без помощника, рекомендуем приобретать листы утеплителя среднего размера. Оптимальный вариант – пенопласт 50х100 см, который нетрудно перемещать, кроить. Такие листы достаточно крепкие, чтобы выдержать собственный вес.
Этап 3. Замерьте нишу, куда впоследствии поместится утеплитель. Выберите один из двух возможных сценариев. В первом случае можно измерить один проём между стропилами и по этим значениям подготовить несколько одинаковых листов. Однако при этом нужно точно знать, что ниши между стропилами идентичны по размерам и нет деформации балок. Второй вариант предполагает подготовку пенопласта для каждой ниши. Конечно, данный способ займёт немало времени, однако обеспечит идеальную подгонку листов к балкам. Опытные монтажники советуют именно эту технологию утепления, поскольку в будущем утеплённая таким методом кровля надёжно защитит помещения.
Этап 4. Разметьте лист пенопласта, установите по меткам линейку и специальным ножом удалите лишние части. Оставляйте небольшой допуск по ширине (около 10 мм), чтобы установить пенопласт враспор. Материал хорошо сжимается, что позволит поместить лист в нишу без проблем. Такой способ установки даёт ряд преимуществ: ликвидирует щели и не позволяет листу выскользнуть из ниши.
Нарезка листов
При раскрое утеплителя обращайте внимание на следующие моменты:
режьте аккуратно, не тяните инструмент на себя, чтобы исключить появление заусениц и изломанного края;

двигайте ножом только вверх и вниз, придерживаясь одного ритма и плоскости движения;

нож должен быть очень остро заточенным.

Этап 5. Установите пенопласт в нишу и прикрепите его к дереву шурупами (саморезами). Достаточно купить самый простой крепёж, который нужен больше для страховки. Лист и без крепления будет надёжно зафиксирован в нише за счёт установки враспор. Кроме того, места соединения пенопласта с деревом впоследствии будут скреплены монтажной пеной, которая после расширения заполнить все стыки. Размер саморезов выбирайте такой, чтобы крепёж был чуть длиннее толщины пенопласта. На один лист понадобится около 5 штук – 4 на углы и 1 в середину. Тем же способом закрывайте утеплителем все остальные ниши между стропилами.
Этап 6. Обработайте места стыковки утеплителя со стропилами монтажной пеной. Нужно аккуратно вести пистолет – так, чтобы пена глубоко проникала в щели. Новичкам надо приспособиться, чтобы эту работу сделать максимально качественно. Не следует полностью заливать щели – достаточно оставить по пути движения наконечника тонкую струйку. Если оставить слишком много пены, придётся счищать лишнее, а это займёт много времени. При утеплении потолочных перекрытий саморезы вкручивают под углом примерно 65 градусов. После установки теплоизоляции можно приступать к монтажу реек и последующей отделке помещения.
Плюсы теплоизоляции из пенопласта
Из достоинств утепления кровли пенопластовыми листами можно отметить следующее:
Материал демонстрирует отличное соотношение цены и качества. Примечательно, что стоимость пенопласта для утепления ниже цены минваты в 2 раза. С учётом того, что на кровлю понадобится довольно много материала, общая экономия финансов внушительна.

При установке теплоизоляции нет нужды применять мембранную паровую защиту и щиты от ветра. Сегодня материалы изготавливают по новым технологиям, что значительно увеличивает затраты на утепление. Пенопласт же сочетает все три степени защиты и по факту является самым дешёвым вариантом.

Пенопласт не намокает, не меняет свою структуру с течением времени и не взаимодействует с деревом, что обеспечивает полную сохранность кровли.

Из минусов пенопластового утепления отметим высокую горючесть и продуцирование в атмосферу вредных веществ. Однако по сравнению с достоинствами материала эти недостатки выглядят ничтожными. Давайте разберёмся, почему?
Влияние на экологию
При использовании пенопласта в качестве утеплителя для кровли не стоит опасаться вредного влияния. Потому что количество опасных соединений, выделяемых материалом, ничтожно мало и не превышает предельно допустимых концентраций согласно госстандарту. Например, предметы интерьера, покрытые лаком, генерируют намного больше вредных компонентов в воздух, чем пенопласт. Более того, теплоизоляция обычно скрыта под слоем финишной отделки, куда ограничен доступ воздуха.
Пожарная безопасность
Рекомендуем приобретать для кровли материал с высокой степенью устойчивости к огню и высокой температуре. Согласно стандартам, разрешается устанавливать в жилых домах исключительно пожаростойкие утеплители. При воспламенении такой материал не горит, а плавится. Спровоцировать горение этого пенопласта нельзя даже спичками.
И, наконец, ещё один плюс утепления из пенопласта – это лёгкость установки и подготовки материала. С этим сырьём могут работать даже новички. Минватой утеплять кровлю непросто – материал очень капризный и при малейшей ошибке образует проблемные зоны.
Утепляем крышу минватой
Для утепления кровли используется базальтовая вата в рулонах толщиной 10 см . Марка не важна, поскольку материалы разных производителей обладают сходными значениями теплопроводности. Поэтому смело выбирайте самый недорогой вариант- например плиты Изолайт.
Если вы планируете впоследствии утеплять крышу минватой, то учитывайте это во время планирования строительства. Свойства материала таковы, что его необходимо использовать с мембранной защитой от ветра и пара. Минеральная вата очень пористая, и воздух проникает в неё без труда, выдувая всё тепло. Чтобы этого не произошло, между кровельным покрытием и утеплителем прокладывают мембрану. Этот барьер защищает утеплитель от продувания, но беспрепятственно пропускает испарения (что исключает появление в помещении конденсата).
Наличие хорошей мембранной защиты – главное условие эффективного утепления минватой. Однако свою функцию мембрана будет выполнять только при небольшом количестве влаги в воздухе и при наличии воздушной подушки между утеплителем и мембранной защитой. Такая прослойка обеспечивает равномерное распределение влаги по площади перекрытия и помогает влажному воздуху лучше проникать через слои теплоизоляции. Этот момент нужно обязательно учитывать при установке, иначе под мембранным слоем будет конденсироваться вода. Следите за укладкой рулонов – паропроницаемой является та сторона, где присутствует логотип завода-изготовителя.
Этап 1. Определите нужную ширину заготовки. Чтобы это сделать, возьмите ровный брусочек и приложите к стропилам. Пометьте карандашом ширину, чуть большую, чем расстояние между балками (примерно на 2–3 см). Приложите брусок к другим нишам. Если погрешность в размерах небольшая, то используйте готовый шаблон для нарезки всех листов.
Этап 2. Установите вырезанный лист минваты в нишу. Зафиксируйте элемент обычной верёвкой. Затем крепите края утеплителя к балкам и потягивайте материал на себя зигзагообразно.
Чтобы закрепить минвату, можно применять рейки или бруски из дерева, а также алюминиевый профиль. Однако такой способ крепления потребует больше времени и денег.
По тому же методу располагайте в других нишах остальные листы, фиксируя их верёвкой. Если у вас нет помощника, используйте временные подпорки. Имейте в виду, что фиксирующая верёвка должна быть из искусственных материалов, которые не реагируют на влагу.
Этап 3. Контролируйте качество размещения листов минваты. При наличии щелей, провисшего материала используйте обрезки, чтобы ликвидировать пустоты и неплотное прилегание.
Этап 4. Необходимо утеплить стык между первой балкой и срезом утеплителя. Если щель незначительная, применяйте монтажную пену. Если же имеется свободное пространство от 5 см и более, используйте минвату.
Этап 5. Как только все листы минваты будут распределены в нишах, приступайте к монтажу пароизолирующего слоя. Как уже было сказано выше, этот этап чрезвычайно важен для нормального функционирования теплоизоляции. Для этого идеально подойдёт обычная плёнка из полиэтилена. Плюс этого материала в том, что в продаже имеются рулоны с намоткой шириной 3 м, где плёнка сложена пополам (фактически в два слоя). Развернув её, вы получите кусок шириной 6 м. Таких размеров мембраны не производят. В данном случае отсутствие швов позволит исключить попадание влаги внутрь помещения, что положительно скажется на формировании комфортного микроклимата.
Если мембранный материал узкий, то его необходимо крепить сверху вниз. Потому что согретые воздушные массы устремляются вверх, а охлаждённый воздух – вниз. Необходимо учитывать направление движения холодного и тёплого потоков и устраивать нахлёсты в стороне от путей конвекции. Места, где соединяются два куска мембраны, обязательно проклеивайте широким скотчем. Чем больше ширина паровой изоляции, тем эффективнее она работает впоследствии.
Крепите мембрану небольшой ширины только вертикальными полосками. Старайтесь, чтобы два полотна стыковались между собой на балке – так будет легче склеивать их скотчем (на твёрдой поверхности стропил).
Отличайте ветровую и паровую защиту. Это два разных материала, которые устанавливают в разных местах. Парозащитная мембрана должна находиться между минватой и кровельным покрытием, а ветрозащита – это непроницаемая для воздуха плёнка, которая монтируется изнутри чердака.
Итак, все операции по теплоизоляции кровли завершены, и можно начинать чистовую отделку помещения. Сегодня производители предлагают массу инновационных материалов, которые можно купить в свободном доступе, превратив чердак или мансарду в красивое жилое помещение.
Итоги
В заключение хочется отметить, что при обустройстве теплоизоляции необходимо уделять внимание не качеству и цене материалов, а технике проведения работ. Кроме того, при покупке утеплителя выбирайте такую толщину листа, которая обеспечит наилучший результат в данной климатической зоне. Чересчур тонкий пенопласт или минвата будут пропускать холод, что вызовет усиленное образование конденсата. А повышенная влажность в помещении негативно скажется на деревянных элементах кровли. В таком случае лучше отказаться от устройства теплоизоляции.
Если вы решили самостоятельно выполнить работы по теплоизоляции, учитывайте свои реальные возможности и опыт. Новичкам в строительстве мы советуем нанять профессионалов, которые быстро, качественно утеплят кровлю. Такой подход не только позволит вам сэкономить время, но и гарантирует нормальную эксплуатацию помещения в будущем, а также отсутствие проблем, связанных с неправильной установкой утепления.
Утепление скатной кровли минеральной ватой
Утепление скатной кровли минеральной ватой
, автор Pawel Matwiejczyk
Правильно утепленная скатная крыша может значительно снизить расходы на отопление. В среднем 30% тепла уходит через крышу, что может увеличить счета за отопление даже на 200 фунтов стерлингов в год. В этом руководстве объясняется, как выполнять монтажные работы и как размещать изоляцию из минеральной ваты для достижения наилучших тепловых характеристик.
Примечание: В этой статье объясняется, как изолировать скатную крышу с мин.Наклон 45 °, без вентиляционного зазора над изоляцией и дышащей мембраны под кровельным покрытием (шифер).
Эффективная изоляция из двух слоев минеральной ваты (между стропилами и под стропилами)
Согласно строительным нормам Англии и Уэльса, одобренный документ L1B (2010) — существующие жилые дома — коэффициент теплоизоляции скатной крыши не должен превышать 0,18 Вт / м2 · К; это означает, что оптимальная толщина используемой минеральной ваты должна составлять 20-30 см. Стандартная глубина стропил (16-20 см) недостаточна для установки утеплителя в один слой, поэтому рекомендуется монтаж двух слоев утеплителя, где второй слой составляет мин.Толщиной 50 мм и проходит под стропилами. Такая конфигурация поможет достичь оптимальных значений коэффициента теплопередачи, защитить деревянную конструкцию от огня и обеспечить хорошие акустические характеристики от шумных дождей.
Структура системы
Самый распространенный тип скатной кровли состоит из деревянных стропил и кровельного покрытия из керамического сланца, насыпанного на рейки и контробрешетки. Под кровельным покрытием находится дышащая мембрана, которая позволяет изолированной конструкции выпускать излишки паров влаги в вентиляционный канал под сланцами.
Благодаря дышащей мембране стропила можно полностью заполнить минеральной ватой без необходимости создания дополнительного вентиляционного зазора над изоляцией. Между стропилами монтируется первый слой утеплителя. Затем к стропилам крепится решетчатая система из подвесов и стальных CD-образных профилей. Между элементами сетки устанавливается второй слой утеплителя, за которым следует пароизоляция, препятствующая прохождению водяного пара через конструкцию крыши, где он может повредить изоляционный слой. Система завершается креплением гипсокартона к элементам решетки (стальным профилям).
Скатная крыша с дышащей мембраной под кровельным покрытием и без вентиляционного зазора над изоляцией
Канал вентиляции
Дыхательная мембрана
Первый слой минеральной ваты
Второй слой минеральной ваты
Профили стальные
Пароизоляция
Гипсокартон
Вешалки
Укладка первого слоя утеплителя из минеральной ваты
Измерьте расстояние между стропилами
Распакуйте изоляционный материал (маты или плиты) и обрежьте его острым ножом до нужного размера, оставив по 1-2 см с каждой стороны — это обеспечит плотное прилегание стропил.
Осторожно отожмите материал и поместите его между стропилами; шерсть будет расширяться и плотно держаться между стропилами, пока не будет установлен второй слой; опционально изоляция может поддерживаться струной или тонкой проволокой, прибитой к стенке стропил и натянутой на
Прикрепите подвесы к основанию стропил винтами и установите на них стальные профили — стальные профили должны быть достаточно глубокими, чтобы выдержать второй слой изоляции; отрегулируйте длину подвесов так, чтобы второй слой был залит с лицевой стороной стальных профилей
Укладка второго слоя минеральной ваты
Второй слой должен иметь толщину не менее 50 мм для обеспечения эффективных тепловых характеристик.
Измерьте расстояние между стальными профилями; Отрежьте изоляцию до нужного размера, добавив по 2 см с каждой стороны, и установите, вставив ее между стальными профилями
Следующим шагом будет установка пароизоляции, которая должна покрыть всю площадь крыши
Прикрепите пароизоляцию к стальной решетке с помощью специального двустороннего скотча, перекрывая каждую секцию на 10 см
Установите гипсокартон, прикрутив его к стальному профилю
Советы:
• поскольку отдельные стропила могут различаться по глубине, рекомендуется, чтобы первый слой изоляции был на 1-2 см тоньше, чем толщина стропил; это гарантирует, что изоляция не будет давить на дыхательную мембрану, которая может заблокировать вентиляционный канал под кровельным покрытием
• минеральную вату резать осторожно, материал не должен быть рваным, линия разреза должна быть ровной; это позволит точно подогнать стропила и предотвратить возникновение мостиков холода
• конструкция крыши подвержена физическим нагрузкам, поэтому не рекомендуется монтировать гипсокартон непосредственно на стропила; стальные профили должны использоваться вместе с дистанционными подвесами в качестве опоры для гипсокартона, чтобы конструкция крыши работала должным образом и не допускала появления трещин.
• обеспечивает плотное соединение между слоями изоляции стены и крыши для предотвращения образования тепловых мостов
• также рекомендуется заполнить стальные профили полосами утеплителя; это положительно повлияет на тепловые характеристики и снизит тепловые потери
• для улучшения акустических характеристик системы ленту из вспененного материала можно подкладывать под стальные профили для уменьшения передачи звука
Изоляция стропил на чердаке: пошаговое руководство
Ключевые моменты перед началом работы
Утепление стропильного пространства даст вам теплый чердак.Это означает изоляцию между наклонными балками или под ними, которые образуют конструкцию и поддерживают наклонную крышу. Стропила соединены между собой горизонтальной коньковой доской вверху и связаны потолочными балками внизу.
Выбрав изоляцию стропил и потенциально используя чердак в качестве расширения жилой площади, вам необходимо знать о некоторых мерах безопасности, прежде чем читать дальше:
Убедитесь, что если вы кладете тяжелые предметы или гуляете по чердаку, вы должны прикрепить доски к балкам, иначе вы можете упасть через потолок.
Остерегайтесь труб и электрических кабелей.
Утепление чердака не заменяет полной профессиональной переоборудования.
Изоляция стропил как самостоятельная работа
Если ваш чердак легко доступен, процесс утепления должен быть довольно простым и его можно выполнить как самодельную работу. Однако, если вы сомневаетесь в своей способности выполнить работу, мы рекомендуем обратиться к профессионалу.
Сделать это своими руками можно двумя способами:
Утеплитель между стропилами
Утеплитель под стропилами
Обычно люди используют минеральную вату или изоляционные плиты для изоляции стропильного пространства.Мы предпочитаем утеплитель из вторичного сырья по понятным причинам.
Если вы планируете использовать шерсть, обязательно наденьте защитную одежду, очки и маску для лица, так как шерсть является раздражителем.
Подготовка чердака к утеплению
Прежде чем приступить к бизнес-стадии установки продукта, необходимо убедиться, что вы подготовили рабочее место на чердаке, а также купили нужное количество материалов. Ниже приводится краткое пошаговое руководство о том, что вам следует сделать перед началом любой работы:
Очистите пространство между стропилами пылесосом между ними, удаляя пыль, которая могла осесть там с течением времени.
Обязательно обратите внимание на трещины, сухую гниль или повреждения стропил и кровельной мембраны. Если работа кажется небезопасной, прекратите то, что вы делаете, и немедленно обратитесь за профессиональной помощью для ремонта этих участков.
Убедитесь, что проводка в порядке.
Обеспечьте хороший уровень освещения на чердаке, чтобы обеспечить хорошую видимость и облегчить работу.
Убедитесь, что у вас есть доски на балках, так как вы будете перемещаться по чердаку и переносить вес своего тела на потолок внизу.
После того, как вы определились со всем пространством, вам нужно будет провести проверку оборудования. Вот что мы рекомендуем найти перед началом работы:
Жесткие ножницы
Рулетка
Защитный комбинезон и перчатки при работе с каменной или стекловатой
Очки защитные
Маска одноразовая
Каска защитная
Если вы работаете с изоляционными плитами, вам также может потребоваться следующее:
Пила
Сверло
Гвоздь
Рейки деревянные
Другой вариант — подъемники чердака, которые представляют собой простые в установке расширители балок, которые поднимают настил чердака, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию между балками.
Помните: безопасность всегда должна быть превыше всего. Прекратите работу, если почувствуете недомогание, и обратитесь к профессионалу. Не приступайте к работе в состоянии алкогольного опьянения!
Измерение размера стропильного покрытия
После того, как вы убрали громоздкие предметы, вы сможете более четко видеть область. Вот простая инструкция по измерению пространства на чердаке:
Возьмите измерительный прибор (рулетка или лазерный измеритель) и измерьте площадь стропил — это можно сделать, измерив расстояние от вершины крыши до того места, где наклонная крыша встречается с горизонтальными балками, и умножив на ширину крыша.
Примите во внимание толщину, которую вы хотите изолировать — для достижения оптимальных характеристик рекомендуется использовать изоляцию толщиной не менее 100 мм.
Измерьте ширину стропил — это важно, если вы думаете об утеплении под стропилами.
Запишите эти размеры на листе бумаги и затем возьмите их с собой в магазин «Сделай сам», чтобы купить изоляцию или заказать материалы через Интернет.
Утеплитель стропила своими руками
Перед нанесением изоляционного материала вам необходимо измерить и оставить зазор около 50 мм между крышей (воздухопроницаемой мембраной или плиткой) и вашим изоляционным материалом, чтобы воздух мог свободно проходить через нее, иначе у вас могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью.
Очевидно, что глубина стропил будет влиять на толщину утеплителя, который вы можете разместить между ними, но вы всегда можете удлинить стропило, прикрепив к нему деревянную пристройку, так как чем больше утеплителя вы поместите на место, тем теплее будет пространство чердака. .
При работе с шерстью убедитесь, что вы берете с собой достаточно рулонов на чердак. Ножницами разрежьте упаковку и разложите материал. Вам нужно будет начать сверху, прикрепляя шерстяной материал к бокам стропил с каждой стороны.Продолжайте закреплять материал, пока не покроете все пространство. Вам нужно будет правильно нанести на карту свои размеры, так как вам понадобится материал, который покрывает ширину стропильного пространства.
Убедитесь, что изоляция находится на 50 мм ниже реальной крыши, для чего можно использовать рейки в качестве измерителя воздухопроницаемого пространства между крышей и изоляционным материалом.
В зависимости от глубины стропила вы можете уложить два слоя шерстяного утеплителя толщиной 100 мм.Чтобы биты не упали, вы можете прикрепить слой сетки, который обеспечит дополнительную поддержку материала от сил тяжести.
На этом этапе, если вас беспокоит эстетика, вы можете прикрепить тонкий слой гипсокартона к нижней части стропил (с уже плотно прилегающим материалом) и закрасить его. Хотя вы потеряете немного места, это улучшит визуальное восприятие места.
Установка жестких досок
Ваши жесткие доски необходимо будет разрезать так, чтобы они соответствовали зазорам между стропилами.Когда они разрезаются, убедитесь, что между краями есть относительно плотное прилегание, чтобы его можно было прикрепить скобами к стропилам. Деревянные рейки, которые располагаются дальше в стропиле, будут действовать как автоматический стабилизатор, так что доски могут легко сесть на них.
Еще раз убедитесь, что вы выбрали правильную толщину материала, чтобы заполнить как можно большую часть стропильного зазора. Чтобы избежать разлетающихся обломков, вы можете взять листы прозрачной пленки и прикрепить их к нижней стороне стропил.
Использование жестких досок вместо шерсти — гораздо более точный процесс, поскольку обрезки должны быть почти идеальными, чтобы плотно прилегать к ним, а не шерсть, где ваш материал можно сложить и отформовать, чтобы вписаться в пространство стропил. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.
Когда вы используете твердую изоляционную плиту для создания теплого чердака, важно помнить о вентиляции — вы должны сохранить зазор 50 мм между крышей и жесткой изоляционной плитой. Мы всегда рекомендуем установить дышащую мембрану между черепицей и стропилами, чтобы крыша могла дышать.Отсутствие парового слоя может привести к появлению сырости, поскольку теплый воздух может конденсироваться в чердаке на холодных поверхностях. Вода и древесина плохо сочетаются друг с другом, и это может привести к гниению древесины.
Лучший способ добиться зазора — это прикрепить несколько дюбелей к внутренней стороне стропил, чтобы затем можно было приклеить к ним изоляционную плиту так, чтобы зазор 50 мм оставался на месте. Если вы измеряете толщину стропила, то зазор меньше 50 мм — это толщина жесткой доски, которую вы хотите положить между стропилами.Таким образом, изоляционная плита не будет выступать за внешний край стропил, а это означает, что вы можете очень просто прикрепить больше изоляционных плит, прикрепив их непосредственно к стропилам для достижения необходимой глубины изоляции.
Какие материалы можно использовать для утепления под стропилами?
Если у вас неглубокие стропила или вы просто не боитесь потерять высоту, то крепление материала на нижней стороне стропил — гораздо более простой способ утеплить на уровне стропил.Здесь у вас не возникнет проблем с конденсацией и вы не будете беспокоиться о том, что в кровельной мембране останется щель.
Установка жестких досок
Ваши жесткие доски нужно будет разрезать с некоторой логикой, чтобы вы могли перемещаться с одной стороны крыши на другую. Изоляционные плиты бывают разных размеров, и если вы определитесь с планом покрытия стропильного пространства, все будет в порядке.
Вам необходимо прибить их к нижней стороне стропил, чтобы их можно было зафиксировать.Для этого можно использовать пистолет для гвоздей или обычный молоток и гвозди. Если вы используете пистолет для ногтей, обращайтесь с ним осторожно.
На этом этапе вы также можете решить, что это разумно сделать в качестве рейнджера-одиночки. Если кто-то будет удерживать материал на месте, пока вы фиксируете края, это обеспечит более эффективный процесс. Кроме того, наличие свежих глаз и рук означает, что вы всегда будете иметь второе мнение во время этого процесса.
В конце вы можете нанести декоративную отделку, покрыв тонким слоем гипсокартона и покрасив отделку.
Установка световозвращающей пленки
Установка световозвращающей пленки — самый простой процесс, однако результат теплоизоляции самый плохой.
Разверните материал и начните с одной стороны чердака. Прикрепите фольгу скобами к нижней стороне стропил, убедившись, что по мере раскатывания материала вы прикрепляете скобу ко всем стропилам. В конце концов, вы попадете в другую сторону комнаты, накрыв уровень этим изоляционным материалом.
Теперь вы либо двигаетесь в другом направлении чердака, либо размещаете пленку ниже или выше уровня, который вы только что изолировали. Идея в том, что к концу процесса вы покрыли бы все пространство чердака.
Пенопласт или минеральная вата: сравнение методов изоляции кровли и перекрытий
Какие составы и методы производства используются для теплоизоляционных материалов?
Минеральная вата и пенополиуретан являются строительными материалами, поэтому для их выпуска на рынок они должны получить одобрение Института строительных исследований.Состав этих материалов строго определен, а технология производства и некоторые добавки могут быть изменены. Чтобы оценить каждый продукт, необходимо изучить его состав и методы производства.
Состав минеральной ваты
Минеральная вата — это искусственные минеральные волокна, химически модифицированные в процессе производства. Их создают из стеклобоя и кварцевого песка. Минеральная вата производится из базальта, но в настоящее время она реже используется в качестве изоляционного материала кровли.В состав минеральной ваты входят вещества, повышающие клейкость — обычно смолы и полимеры.
Процесс производства минеральной ваты прост, но требует использования специального оборудования. Стеклобой с кварцевым песком обжигают в печи при температуре от 1200 ⁰ C до 1500 ⁰ C.
Из этого получается жидкая масса, а затем используются специальные диски для создания волокон. На эти тонкие волокна распыляют смолу или другие вещества, повышающие клейкость, и добавляют полимеры.
Затем волокна используются для изготовления матов, досок или утеплителей.
Пенополиуретановый состав
Пенополиуретан — это продукт смешивания двух жидкостей. Первый компонент — это полиол, смола, а второй — изоцианат, отвердитель. Только отдельные компоненты пены производятся на заводе, а сама пена создается на месте. Он создается непосредственно в процессе распыления.
Полиол и изоцианат вступают в реакцию друг с другом, как только они покидают сопло пистолета-распылителя.Происходит быстрое набухание и создается прочная структура пены. Процесс настолько быстр, что человеческий глаз не замечает жидкую форму, а только твердое вещество, выходящее из сопла пистолета.
Укладка минеральной ваты и нанесение пенополиуретана
Итак, теперь, когда вы знаете состав этих материалов, вы можете представить себе разницу между укладкой из минеральной ваты и пеной. Только обученный персонал может выполнить обе задачи. Минеральная вата при установке выделяет много пыли, что особенно опасно для дыхательных путей.Поэтому все работы, связанные с укладкой шерсти, выполняются в специальной маске.
Пена
гораздо опаснее, поэтому при ее нанесении используются специальные защитные костюмы. После нанесения пены или укладки ваты запрещается входить в здание в течение как минимум 48 часов.
Параметры изоляции из минеральной ваты и пенопласта
Интернет-форумы пестрят вопросами типа « мансарда утеплитель: пенопласт или вата?» На них в большинстве случаев отвечают люди, не обладающие необходимыми знаниями.
Обычно считается, что пенополиуретан имеет значительно более низкую теплопроводность, чем шерсть. Это не так. Действительно, пенополиуретан с закрытыми порами имеет значительно более низкую теплопроводность, в то время как пенополиуритан с открытыми порами используется для изоляции плит перекрытий и крыш. В этом случае параметры теплоизоляции пенопласта и ваты схожи.
Параметры теплоизоляции минеральной ваты
Стекловата имеет значительно лучшие параметры, чем минеральная вата, поэтому ее чаще используют в качестве теплоизоляционного материала.Стекловата должна составлять основу анализа параметров.
Коэффициент теплопроводности λ для минеральной ваты составляет 0,031–0,042 Вт / (м * К). Специально подготовленные плиты из стекловаты характеризуются еще более низким значением 0,030. Поддержание низкого уровня влажности имеет важное значение для сохранения этих параметров, а это означает, что шерсть не может намокнуть.
Параметры теплоизоляции из пенополиуретана
Пенополиуритан
применяется как единый материал.Он очень плотно заполняет все пространство, что предотвращает образование мостиков холода. Однако фактический коэффициент теплопроводности λ для пенополиуретана составляет 0,035–0,038 Вт / (м * К) . Устранение мостиков холода и более эффективное применение означает, что этот параметр остается ближе к более низкому значению.
Необходимо учитывать температуру и влажность нанесения пены, чтобы сохранить ее параметры. Пену нельзя наносить при очень высоких температурах или уровнях влажности, так как они резко снижают ее теплоизоляционные параметры.
Тепловые и монтажные свойства
Важное значение имеют параметры теплоизоляции материалов. Другой — их тепловые характеристики. Это зависит от свойств материала, а также от эффективности и способа установки.
Установка
оказывает огромное влияние на тепловые характеристики минеральной ваты . Он всегда устанавливается в два слоя. Первый слой укладывается между стропилами, при этом толщина слоя ваты зависит от толщины стропил.
Второй слой шерсти укладывается под стропила. В чем причина этого метода? Стропила представляют собой чувствительный элемент, в котором образуются многочисленные мостики холода, а двухслойная установка их устраняет.
Ознакомьтесь с предложением по аэрозольной изоляции от PCC Group
Пенополиуретан не устанавливается, а применяется. Нанесение происходит в пространстве между стропилами или, для плит перекрытия, в пространстве между стяжками.Пенополиуретан обычно наносят под углом непосредственно на плиту перекрытия, оставляя верхнюю часть крыши свободной или нанося на нее более тонкий слой пенопласта.
Ключевое значение для пенополиуретана имеет небольшой допуск на набухание. Он заполняет практически все пространство, тем самым устраняя мостики холода. Минеральная вата хорошо прилегает к стропилам, но пена прилипает к ним надолго. Что важно для пенополиуретана, так это то, что на мембране следует использовать специальную сетку, чтобы создать небольшой деформационный шов.
Часто бывает, что укладка минеральной ваты или нанесение пенополиуретана важнее, чем покупка материала с определенными параметрами теплоизоляции. Пена обычно является лучшим выбором для крыш сложной формы с многочисленными уклонами. Чем проще крыша, тем легче становится укладка ваты и тем эффективнее она может прилипать непосредственно к кровельной мембране.
Выбрать материал в соответствии с параметрами кровли
Эти параметры и свойства пенополиуретана и минеральной ваты ясно показывают, что пенопласт и вата являются отличными теплоизоляционными материалами.
Следует подчеркнуть, что поролон и шерсть полностью паропроницаемы. По прочности эти материалы практически идентичны, и они будут эффективно выполнять свою задачу в течение нескольких десятилетий.
Каждый анализ следует выполнять индивидуально, так как это ключ к выбору между пенополиуретаном и минеральной ватой. Сравните ожидания, возможности и технические параметры кровли.
Пенополиуретан
лучше всего подходит для крыш сложной и разнообразной геометрии, а также для крыш с высокими стропилами.Он более эффективно заполняет все пространства и устраняет мостики холода, которые обычно образуются вокруг стропил.
Кровли с более простой геометрией, плоскими крышами или с односкатными и низкими стропилами можно утеплить ватой, по параметрам аналогичной пенопласту. Установка проще и не требует использования специального оборудования, кроме надлежащих мер безопасности.
Нет однозначного ответа на вопрос, какой из этих двух материалов является лучшим выбором. Информация, представленная в этой статье, и ее полный анализ позволяют сделать осознанный выбор между пенопластом и минеральной ватой.
Изоляция крыши: ваше главное руководство по изоляции чердаков и чердаков
Когда было построено много старых домов, изоляция была минимальной, и тепло уходило вверх через крышу. Часто все, что стояло между жильцами и элементами, было потолком из оштукатурки и кровлей. Даже сейчас многие места на крыше, которые были изолированы, имеют недостаточную или плохо работающую изоляцию, которая со временем осела или была нарушена рабочими.
При утеплении дома лучше всего начинать с чердака, поскольку это легко сделать, но в неизолированном доме около четверти тепла теряется через крышу.
Как утеплить чердак
Если вы собираетесь использовать чердак для хранения вещей, то наиболее экономичным решением будет «холодная» крыша, при которой изоляция укладывается поверх потолков комнат, расположенных ниже. Обычно это делается путем укладки стеганых одеял или войлока между балками и поверх них.
Обычно требуется несколько слоев материала для достижения необходимых тепловых характеристик, при этом каждый слой укладывается под прямым углом к последнему; любые промежутки между ними могут быть заполнены неплотным целлюлозным волокном.
Все трубы на чердаке также должны быть изолированы. Слой изоляции должен продолжаться над резервуарами для воды, но не изолировать непосредственно под ними — тепло из комнат ниже может помочь предотвратить замерзание.
Продолжайте утепление до края потолка, но не позволяйте ему блокировать вентиляцию карниза. Вентиляция жизненно важна для обеспечения необходимого движения воздуха для предотвращения конденсации водяного пара, так как это может привести к разрушению деревянных конструкций.
Вы также должны избегать прокладки изоляции над утопленными осветительными приборами или кабелями на чердаке, которые могут перегреться.
Перед началом любых работ необходимо оценить состояние самой крыши и устранить любые утечки, проблемы с влажностью или структурные проблемы.
Идеальное время для установки теплоизоляции — это повторная кровля, хотя изоляция над стропилами увеличивает высоту крыши, что изменяет ее внешний вид
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Изоляция для переоборудования чердаков
Больше из Period Living
(Изображение предоставлено: Period Living)
Получайте вдохновение, идеи и советы для дома лучшего периода каждый месяц прямо к своей двери с подпиской на журнал Period Living
Если вы хотите Превратите чердак в жилое пространство, например, в домашний офис, гостевую комнату или хозяйскую спальню, вам понадобится «теплая» крыша, на которой утеплена сама крыша.
Существует несколько вариантов размещения изоляции. Идеальное время для установки утеплителя — при переливах кровли, поскольку установка утеплителя над стропилами — лучшее техническое решение. Обратной стороной утепления над стропилами является то, что он увеличивает высоту крыши и может иметь эстетические последствия.
Если изоляция над стропилами невозможна, альтернативой является изоляция между стропилами или под ними или их комбинация. Ключевым моментом является высота потолка, поскольку изоляция, добавленная под стропилами, естественным образом снижает высоту потолка.
В старых зданиях, где уже есть чердаки, установка теплоизоляции может означать потерю исторической штукатурки, что не всегда уместно, особенно если здание внесено в список.
Какую бы форму ни принимала изоляция, важно, чтобы между лицевой стороной изоляции и кровельным покрытием оставался воздушный зазор не менее 5 см. Чтобы избежать проблем с конденсацией, это пространство должно быть хорошо вентилируемым, поэтому может потребоваться установка вентиляционных отверстий на крыше, на карнизе и коньке.
Типы теплоизоляции в виде квилта, войлока и доски или их комбинации могут быть подходящими, но доски необходимо обрезать точно, чтобы не было зазоров по краям. Сама по себе изоляция не обязательно обеспечивает герметичное решение, которое предотвратит сквозняки и потерю тепла, поэтому жизненно важно, чтобы все стыки перекрывались или заклеивались лентой.
Чердачные помещения могут превратиться в потрясающие спальни, особенно если вы изолируете между стропилами и оставите их открытыми.
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Какой тип изоляции?
При выборе изоляции учитывайте совместимость каждого материала со зданием, его тепловые характеристики, акустические свойства, простоту использования, стоимость и то, из чего он сделан.
Некоторые материалы тонкие и обладают высокими изоляционными свойствами, поэтому идеально подходят для ограниченного пространства; другие дешевле, но для достижения эквивалентного уровня тепловых характеристик требуется большая толщина.
Проницаемая изоляция хорошо подходит для старых зданий, которые «дышат». Подходящая изоляция включает изделия на основе натуральных волокон из овечьей шерсти или конопли, а также минеральную вату.
Другой вариант — насыпная или взорванная изоляция. Он может принимать различные формы, но наиболее распространенными являются минеральная вата или целлюлозное волокно, произведенное из переработанной газеты.Преимущество рыхлой засыпки в том, что она заполняет все зазоры, но ее можно раздуть движением воздуха в очень сквозняках, и поэтому она становится неравномерной.
Жесткие изоляционные плиты бывает трудно разрезать точно так, чтобы они вошли в зазоры между балками, поэтому, как правило, не рекомендуются, но если они используются, они должны плотно прилегать друг к другу.
Для облегчения сравнения теплопроводность материала указывается в виде его лямбда или К-значения. Чем ниже K, тем лучше продукт будет удерживать тепло.
Обновление существующей изоляции крыши
Количество изоляции, устанавливаемой на чердаках новых зданий, неуклонно увеличивалось за последние полвека, примерно с 25 мм в 1960-х годах до 270 мм сегодня.Хотя строительные нормы и правила не применяются ретроспективно к старым зданиям, имеет смысл рассмотреть возможность увеличения толщины существующей изоляции.
Если существующая изоляция находится в плохом состоянии (например, она потеряла свою эффективность в сжатом состоянии) или плохо подогнана, обычно рекомендуется полная замена.
При установке жестких изоляционных плит важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазоров между ними
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Натуральные изоляционные материалы
Натуральные материалы рекомендуются для старых дома, поскольку они более воздухопроницаемы, чем многие искусственные утеплители, обычно безопаснее работать и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.
Утеплитель из овечьей шерсти — это рынок сбыта нежелательной овечьей шерсти. Типичное значение K 0,038 Вт / мК.
Одеяла из конопли, например Isonat, сочетают в себе коноплю и переработанный хлопок. Типичное значение K 0,039 Вт / мК. Конопля — отличное экологическое растение, поскольку она быстро растет и задерживает огромное количество углекислого газа.
Древесноволокнистая изоляция почти полностью изготавливается из древесных отходов. Он жестче, чем лоскутное одеяло из конопли или овечья шерсть, что делает его более подходящим для определенных применений. Типичное значение K 0.038 Вт / мК.
Переработанные газетные волокна, такие как Warmcel, имеют более короткий срок службы, чем большинство изоляционных лоскутных одеял, но гораздо более экономичны и часто используются на больших чердаках. Типичное значение K 0,035 Вт / мК.
Утеплитель из овечьей шерсти, например, из Thermafleece , устанавливается точно так же, как минеральная вата, но, поскольку это натуральный продукт, он более экологичен и не вызывает раздражения кожи.
(Изображение предоставлено Thermafleece)
Наконечники изоляции крыши
Остерегайтесь дикой природы: проверьте пространство на крыше на предмет летучих мышей и гнездящихся птиц.Когда присутствует охраняемый вид, вам нужно будет соблюдать закон и, возможно, придется изменить способ и время выполнения работы.
Защита от износа: Наденьте маску, перчатки и защитную одежду. Чердаки часто бывают грязными, а некоторые изоляционные материалы раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Будьте спокойны: будьте осторожны при работе на крышах. Всегда стойте или становитесь на колени на балки, а не на потолок, иначе вы можете упасть через крышу.
Не упаковывайте: Сжатая изоляция, чтобы поместиться в пространстве, серьезно снижает ее эффективность. Также избегайте проталкивания изоляции в карниз, чтобы вентиляционные каналы на краю крыши хорошо проветривались, а стропила оставалась сухой.
Не нарушайте работу электриков: не кладите изоляционный материал на электрические кабели из-за риска перегрева. Если это невозможно, убедитесь, что кабели находятся в хорошем состоянии, и, при необходимости, обратитесь к электрику для их проверки.
Не используйте неподходящие материалы: не используйте пенопластовую изоляцию на нижней стороне крыш. Он может задерживать влагу вокруг древесины, предотвращает повторное использование плитки или сланца в будущем и предотвращает осмотр нижней стороны крыши.
Warmcel целлюлозная изоляция, изготовленная из переработанных газетных волокон, идеально подходит для больших больших чердаков
(Изображение предоставлено Excel Industries)
Избегайте сквозняков, вызванных даунлайтами
Все, что проникает через потолок, приводит при утечке воздуха, сквозняках и попадании влаги в пространство наверху.По этим причинам встраиваемые потолочные светильники особенно проблематичны и представляют дополнительную сложность, заключающуюся в том, что изоляцию нельзя накладывать вокруг или поверх них из-за риска возгорания из-за перегрева.
Одним из решений является установка «противопожарных колпаков» над даунлайтами, которые широко доступны у поставщиков электроэнергии и предназначены для предотвращения распространения огня и утечки воздуха.
Другой вариант — заменить лампы на современные светодиоды, которые не выделяют значительного тепла и могут быть надежно упакованы в коробку и изолированы сверху.
Холодные точки обычно встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков, что может привести к образованию конденсата и плесени, если вентиляция не предусмотрена. Если влажный воздух в помещении проникает через какие-либо зазоры в утепленном потолке, он может конденсироваться на скрытых за ним холодных поверхностях, что приводит к сырости и гниению древесины.
Конденсация может также влиять на участки, где изоляция тонкая или отсутствует вообще.Обычные «холодные» точки встречаются вокруг окон и дверных проемов, а также на наклонных краях потолков в спальнях и ванных комнатах, которые склонны к образованию пятен черной плесени. Чтобы этого не произошло, изоляция должна быть сплошной без разрывов.
Однако наиболее очевидный способ минимизировать конденсацию — уменьшить количество производимого влажного воздуха. Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах на чердаках и улучшите управляемую вентиляцию, установив вентиляционные отверстия в любых окнах или просто открыв окна после душа или купания.
Подробнее об утеплении:
Как можно улучшить теплоизоляцию чердака с помощью утепления под стропилами?
Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano под стропилами скатной кровли

Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano под стропилами скатной крыши
Теплоизоляция, установленная под стропилами или внутри чердака, идеально подходит, когда нам нужно улучшить тепловые характеристики здания, не нарушая конструкцию кровли.
Очень низкая лямбда сэндвич-панелей Thermano (λ = 0,023 Вт / мК — чем ниже значение, тем лучше теплоизоляционные характеристики) значительно улучшает теплоизоляционные характеристики здания при минимальной толщине изоляционного слоя.
Большая часть тепла уходит из здания через крышу, когда его теплоизоляционный барьер плохой. Хорошая система теплоизоляции крыши обеспечивает соответствующий уровень теплового комфорта в помещении и значительную экономию на расходах на отопление. Сэндвич-панели PIR-core — лучший выбор, когда нам нужны изоляционные материалы высшего класса A ++.
Сколько стоит подстропильное утепление скатной кровли?
Тепловое улучшение путем установки утеплителя под стропила не требует снятия кровли. Это лучший способ быстро, недорого и эффективно снизить теплопотери здания.
Пошаговая инструкция под стропильное теплоулучшение скатной кровли
Для установки панелей Thermano вам потребуется:
Панели Thermano
лента алюминиевая
Пародышащая мембрана
для изоляции вентиляционных отверстий над минеральной ватой, заполняющей стропильные пролеты
шурупы по дереву
Изоляционная пена низкого давления Изоляционная пена низкого давления
пистолет для закрепления паронепроницаемого барьера
гвозди и шнур для фиксации панелей из минеральной ваты
Пила
или другой инструмент для резки и обрезки панелей Thermano.
1. Этот пример демонстрирует, как установить теплоизоляцию на чердаке, состоящем из стропильного заполнения из минеральной ваты и панелей Thermano под стропилами.
2. Перед началом монтажных работ убедитесь, что верхние участки стены по краям ската крыши изолированы тонкими плитами EPS или другим теплоизоляционным материалом, как показано на видео.
3. Начните с установки панелей из минеральной ваты. Не забудьте оставить зазор для выхода воздуха.Здесь рекомендуемый зазор для вентиляционных отверстий составляет минимум 3 см. Этот зазор можно поддерживать, используя рейки соответствующей толщины. Вентиляционное отверстие защищает всю конструкцию от влаги и эффективно удаляет ее в виде конденсированного пара из слоя минеральной ваты. Воздушный зазор также продлит срок службы стропил и поможет сохранить их сухими, если влажность древесины повысится более чем на 18%.
4. Пародыхательная мембрана служит аналогичной цели. Он защищает заполнение минеральной ватой по всему скату крыши.1: Мембрана предохраняет шерстяные волокна от потери. 2: Мембрана предотвратит сквозняки холодного воздуха. Оба явления имеют решающее значение для теплоизоляции слоев минеральной ваты. Прикрепите пародышащую мембрану с помощью прихватывающего пистолета к планкам зазора вентиляционных отверстий.
5. Далее пространство между стропилами заполняется панелями из минеральной ваты. Закрепите каждую панель на месте шнуром, чтобы предотвратить движение. Сеть создается путем прикрепления шнуров к гвоздям, вбитым в нижнюю часть стропил.Эта сетка из шнура будет удерживать панели из минеральной ваты на месте.
6. Теперь уложите панели Thermano. Крепите панели Thermano непосредственно к дереву. Это намного проще сделать с металлическими профилями, прикрепленными ранее к стропилам.
Начните установку снизу и продолжайте вверх, укладывая каждую панель горизонтально, бок о бок. Временно закрепите панели Thermano с помощью одинарных шурупов, вбитых в стропила. Окончательная фиксация происходит позже, вместе с установкой панелей гипсокартона.
Уложите каждый последующий ряд панелей Thermano в шахматном порядке, закрепив замками.
Кромки стен и оконных проемов необходимо обрезать по размеру с помощью ручной пилы.
7. Заделайте зазоры по краям изоляционной пеной LP.
8. Теперь используйте алюминиевую ленту для герметизации всех стыков панелей.
9. Последний этап проекта — установка гипсокартонных панелей. Очень важно крепить каркас к элементам конструкции, в данном случае стропилам, либо перпендикулярно, либо к стенам.Выберите подходящую длину шурупа, чтобы закрепить его глубоко в стропилах.
Если мы установим систему теплоизоляции Thermano …
Мы экономим площадь чердака за счет установки относительно тонких сэндвич-панелей с отличными теплоизоляционными характеристиками.
Мы также вносим свой вклад в улучшение защиты окружающей среды. Меньшее потребление энергии означает меньшее количество загрязняющих веществ в воздухе.
Мы значительно сокращаем счета за электроэнергию на отопление и охлаждение.
Подробнее
По всем вопросам обращайтесь:
+48 801 000 807
Крыши
Достаточно ли утеплен ваш чердак?
Во многих домах уже есть изоляция между балками. Если изоляция вашего чердака находится в плохом состоянии, рекомендуется удалить ее и заменить новой изоляцией. Мы рекомендуем минимум: 100 мм между балками — это ваш первый слой. Если между балками перекрытия уже есть изоляция чердака, проще всего использовать изоляционный рулон Heatshield TopUp.Это теплоизоляция с высокими тепловыми характеристиками толщиной 140 мм. Его можно развернуть по балкам, поэтому его очень легко и быстро установить. Добавление Heatshield Top Up дает дополнительные 140 мм дополнительной изоляции по сравнению с существующим материалом — и становится вашим вторым слоем. Для достижения наилучших тепловых характеристик в условиях ограниченного пространства мы рекомендуем использовать нашу высокоэффективную минеральную вату Metac.
Производительность Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы значение U для мансардных этажей составляло 0,16.Значение U определяется как скорость потери тепла — и чем ниже значение U, тем лучше для вашего дома. Для получения помощи в достижении этого значения U, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической командой, нажав здесь.
Перед тем, как начать — вот контрольный список…
Закрепите лестницу на чердак
Доска или доска, на которой можно стоять — не стойте между балками, так как ваша нога может пройти сквозь потолок!
Защитная одежда — маска и перчатки • Источник освещения на чердаке — но если вы проложили кабель, убедитесь, что он надежно закреплен и не создает опасности для спотыкания.
Изоляционные кожухи труб и резервуаров
Точки вентиляции — проверьте карниз, чтобы найти вентиляционные решетки.

Дополнительную информацию об этом приложении или продуктах ISOVER, оптимизированных для этой цели, см. В нашем Руководстве по решениям для жилых помещений, которое можно скачать здесь.
Вы также можете скачать наше руководство «10 шагов по утеплению чердака» здесь.

ISOVER предлагает полный спектр решений для широкого спектра сценариев изоляции полов. Если здесь нет необходимой информации, не стесняйтесь обращаться в нашу техническую команду, перейдя по этой ссылке.
Изоляция скатной крыши под стропилами
Пожалуй, самое популярное решение для скатной кровли, при установке изоляции между стропилами и под ними максимально эффективно используется глубина деревянных конструкций.Его универсальность является ключом к его популярности, независимо от того, используется ли он для достижения:
эффективное помещение в крыше в новостройке, где изоляция стропила нежелательна
ремонт существующей крыши с запасным пространством под потолком, или
Проект преобразования чердака в комнату на крыше
Позволяет устанавливать изоляцию на водонепроницаемую крышу либо после того, как кровельное покрытие было закреплено на новом здании, либо без нарушения прочного существующего кровельного покрытия в рамках ремонта.
Современные целевые значения коэффициента теплопередачи означают, что установка изоляции только между стропилами редко бывает жизнеспособным вариантом. Использование термически эффективного материала для получения максимальной выгоды от максимально возможной глубины стропил означает, что изоляционный слой под стропилами может быть сведен к минимуму, что упрощает установку.
Жесткие изоляционные плиты из вспененного полиизоцианурата (PIR) от Celotex являются одними из самых термоэффективных общедоступных изоляционных материалов на рынке. В зависимости от специфики кровли можно полностью заполнить глубину стропил или, в большинстве случаев, оставить воздушный зазор 25 или 50 мм между верхней поверхностью изоляции и обрешеткой.
Требуемый уровень тепловых характеристик определяет требуемую толщину изоляции под стропилами — обычно от 25 до 65 мм из пеноматериала PIR. Это может быть обычная прикладная доска, за которой следует отдельный гипсокартон. В качестве альтернативы, использование термического ламината с жесткой изоляцией PIR, предварительно приклеенной к гипсокартону, означает установку изоляции и облицовки потолка за одну операцию, что сокращает время хранения, резки и фиксации.
Стекло-минеральная вата
ISOVER (GMW) — еще один вариант межстропильной изоляции в виде рулона или войлока.Гибкая природа GMW означает, что рулон или войлок можно точно разрезать и установить между стропилами с трением, тем самым минимизируя воздушные зазоры и увеличивая тепловые характеристики. Кроме того, ISOVER GMW обладает неотъемлемыми акустическими преимуществами, которые помогают улучшить акустический комфорт помещения под крышей, а также тепловой комфорт. После установки стропила будут отделаны таким же образом — либо термопластом, либо обычной панелью PIR, за которой следует отдельный гипсокартон.
Основные соображения
При использовании продуктов Celotex или ISOVER вы должны убедиться, что использование продукта соответствует всем соответствующим национальным строительным нормам и руководствам, а также местным, национальным и другим применимым стандартам, относящимся к вашему строительству или применению, включая требования в отношении пожара и применимые ограничения по высоте. В дополнение к техническому описанию продукта, пожалуйста, обратитесь к следующей документации продукта:
Деталь здания предназначена только для иллюстративных целей.Это не совет, и на него нельзя полагаться.
Изоляционные материалы
Название продукта Диапазон толщины Размеры Лямбда
Celotex GA4000 50-100 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.022 Вт / м. К
Celotex PL4000 25-65мм (+ 12,5мм гипсокартон) Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0,022 Вт / м. К
Celotex TB4000 20-40 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.022 Вт / м. К
ISOVER Метак 50-200 мм Ширина 1200 мм, длина 3200-9300 мм 0,034 Вт / м. К
Celotex XR4000 110-200 мм Ширина 1200 мм, длина 2400 мм 0.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Лучшие
Последние
Рубрики
Без рубрики
Бетон
Битум
Битумная грунтовка
Дсп
Кирпич
Пенопласт
Пенополистирол
Полезные советы
Применение пенополистирола
Применение шлакоблока
Разное
Раскрой ДСП
Строительство кирпичом
Тёплый фундамент
Утепление пенобетоном
Утепление пенопластом
Фундамент
Шлакоблок
akson-quick.ru © 2019

Название продукта	Диапазон толщины	Размеры	Лямбда
Celotex GA4000	50-100 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0.022 Вт / м. К
Celotex PL4000	25-65мм (+ 12,5мм гипсокартон)	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0,022 Вт / м. К
Celotex TB4000	20-40 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0.022 Вт / м. К
ISOVER Метак	50-200 мм	Ширина 1200 мм, длина 3200-9300 мм	0,034 Вт / м. К
Celotex XR4000	110-200 мм	Ширина 1200 мм, длина 2400 мм	0. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Лучшие Последние Рубрики Без рубрики Бетон Битум Битумная грунтовка Дсп Кирпич Пенопласт Пенополистирол Полезные советы Применение пенополистирола Применение шлакоблока Разное Раскрой ДСП Строительство кирпичом Тёплый фундамент Утепление пенобетоном Утепление пенопластом Фундамент Шлакоблок akson-quick.ru © 2019