Как забить правильно гвоздь: Как правильно забить гвоздь | Строительный портал

Как правильно забить гвоздь

В жизни каждого человека, особенно мужчины, бывают ситуации, когда необходимо закрепить, скрепить, соединить что-либо или просто повесить картину или полку на стену. Зачастую прибегают к самому простому из видов неразъемных соединений- к гвоздю. Но так ли просто на самом деле забить гвоздь, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Для того, чтобы избежать неудачи в этом, казалось бы, простом деле, необходимо знать, как правильно забить гвоздь.

Основные секреты забивания гвоздей:

1. Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых ударов должно быть достаточно.

2. Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.

3. Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.

4. При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».

5. Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.

6. Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.

7. Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.

8. Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.

9. Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.

10. Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.

11. Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка, или обычная расческа.

          

http://strport.ru/stroitelstvo-domov/kak-pravilno-zabit-gvozd

Простой способ забить гвоздь в бетон или кирпич

Дюбель-гвоздь представляет собой крепежный элемент, применяемый при различных монтажных работах. Конструкция изделия включает в себя полый цилиндр со шлевками для расширения и вставляемый в него гвоздь. Существуют виды изделий, предназначенные для работы с твердыми — кирпич, бетон, камень и мягкими материалами (ДСП, гипсокартон).
Дюбель-гвозди различаются по материалу, из которого изготавливается дюбель, и делятся на две группы:

• пластмассовые;
• металлические.

Также дюбели подразделяются на два вида по способу установки:

• забиваемые молотком;
• устанавливаемые с применением строительного пистолета.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Демонтаж крепежа

При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

Для демонтажа потребуются:

• Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
• Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
• Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
• Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
• При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
• Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
• Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.

Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Особенности монтажа и цены на изделия

Гвозди по металлу и бетону вручную забиваются крайне редко.

• Если основание относительно мягкое – глиняный кирпич, например, забивание производится малой кувалдой или молотком весом выше 1 кг. При этом необходимо соблюдать технику безопасности: одевать очки или защитную маску, чтобы предупредить попадание бетонной или кирпичной крошки.
• Если основание отличается высокой плотностью или когда предстоит работа по металлу, необходимо использовать специальный инструмент: газовый, пневматический, пороховой гвоздезабивальный пистолет. Гвозди для аппарата выпускаются собранными в обойму, а отсутствие какого-либо мускульного усилия делает крепление самым простым делом.

Продаются гвозди чаще всего в виде готовой обоймы по 10 шт, упаковками по 1000 шт. Стоимость зависит от покрытия и размеров. Так, оцинкованный вариант стоит от 1230 до 2000 р. за упаковку. Латунированный крепеж по бетону обойдется в 2955–3599 р. за упаковку.

Гвозди по бетону несмотря на высочайшую прочность – крепеж специализированный, да к тому же и стоимость у него немалая. Так что использовать такие гвозди для скрепления кровли или обрешетки нерационально.

В видео ниже показано, как закалить отвертку и гвозди в домашних условиях:

При проведении ремонта в квартире или установке и монтаже различных шкафчиков и полочек не обойтись без использования креплений различного типа. Когда речь идёт о надёжном креплении в монолитных зданиях, часто используют дюбель-гвозди для бетона. При правильном монтаже и соответствии предполагаемой нагрузки характеристикам выбранного крепежа ими можно надёжно зафиксировать металлические двери, различные предметы интерьера и прочие навесные конструкции.

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Как выглядят саморезы для газобетона?

Под саморезами понимаются крепежные изделия, которые сделаны в виде стержней с головками. На них имеется специальная наружная резьба, с помощью которой они вкручиваются в поверхность. То есть, саморезы – это стержневые шурупы, на которые была нанесена резьба при помощи особого переменного метода. Этот метод помогает обеспечивать фиксацию и хорошее сцепление с бетонными конструкциями. По форме саморезы напоминают длинный стержень с заостренным концом с одной стороны и круглой крестовидной головкой с другой.

Для бетонных конструкций нужна специальная метизная продукция. Производители учли данный факт, и на прилавках магазинов всегда можно увидеть саморезы для газобетона и обычного бетона. Чтобы вкрутить любой другой метиз, сначала надо просверлить нужного диаметра отверстия, в бетонных конструкциях это можно сделать только при участии перфоратора или ударной дрели. Потом загоняют дюбели, например из пластика, соответствующих размеров, и только тогда можно вкручивать шурупы. Такой путь необходимо проделать, иначе крепеж не будет прочно держаться на поверхности, но также есть и другие способы!

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Разновидности изделия

Производится гвоздь из нержавеющей закаленной стали, так что надобность в защитном слое здесь отсутствует. Но, поскольку крепеж такого рода рассчитан на крайне длительный срок эксплуатации, на практике изделия используются и с дополнительным покрытием и без него:

• гвозди из закаленной стали – имеют не черный, а серый матовый цвет и вполне применимы для любых внутренних и внешних работ, исключая помещения с очень высокой влажностью;
• оцинкованные – минимальный слой цинка составляет 6 мкм. Этот крепеж используется для сырых помещений, и даже производственных;
• латунированные – имеют красивый золотистый цвет, а, кроме того, абсолютную стойкость к влаге и большинству кислот. Этот вариант употребляется на участках, где требуется исключительная стойкость к коррозии: в производственных цехах, например, в кораблестроении. Такой вид крепежа имеет наибольшую стоимость.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Вес и размеры

Гвозди по металлу и кирпичу чаще всего производят по заказу, поэтому размеры их регламентирует не ГОСТ, а ТУ. В таблице приведены наиболее распространенные параметры гвоздей по бетону и металлу для монтажных пистолетов.

Наименование	Диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм
2,7*16	2,7	16
2,7*19	2,7	19
2,7*22	2,7	22
2,7*25	2,7	25
2,7*32	2,7	32
2,7*3	2,7	38
3,05*16	3,05	16
3,05*19	3,05	19
3,05*22	3,05	22
3,05*25	3,05	25
3,05*32	3,05	32
3,05*38	3,05	38
3,68*50	3,68	50
3,68*60	3,68	60
3,68*65	3,68	65

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Алгоритм вытаскивания

Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.

1. Возвышающийся над поверхностью элемент можно вынуть, если раскачать и выкрутить. Расшатывают молотком, ударяя им по выступающей части с разных сторон. Затем следует ухватиться плоскогубцами или кусачками и вытащить. Не получится достать, если его вытягивать из отверстия, применяя только поступательную силу. Если крепеж значительных размеров, целесообразно использовать гвоздодер, который поможет вынуть с меньшими усилиями.
2. Требуется гораздо больше терпения, когда необходимо убрать сломанный дюбель, если его сложно или не получается ухватить, зацепить. Пластиковый корпус надо разогреть, расплавить горячим паяльником. Это позволяет вынуть из стены круглогубцами или другими подобными инструментами.
3. Металлическая трубка, диаметр и длина которой должны быть немного больших размеров, чем крепеж, нередко помогает достать его. Ее забивают так, чтобы втулка оказалась внутри. Затем одновременно с ней следует вытащить гвоздь.
4. В наиболее безнадёжных ситуациях дюбель удаляют молотком и дрелью. Сверлом необходимого размера выполняют несколько отверстий (углублений) непосредственно вокруг гнезда. В результате прочность близлежащей части стены уменьшается. Элемент достаточно легко убрать подходящим инструментом (плоскогубцами, кусачками и подобное), затем поверхность выравнивают шпаклёвкой или гипсом.

Когда сломанный крепеж нельзя вытащить, его маскируют. Рекомендуют попробовать забить дюбель в бетон молотком максимально глубоко, приставив прочный, тонкий инструмент. Если не удаётся вынуть гвоздь, можно применить другой способ: используя болгарку, срезать лишнюю часть.

Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:

• подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера (подробнее о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать;
• ручным штопором достать дюбель, осторожно выкручивая;
• если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку;
• высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.

Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.

Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.

Что делать, если дюбель вываливается из стены?

Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

1. В бетоне просверлить дыру, удалить частицы, заполнить её жидкими гвоздями или эпоксидным клеем. После загустения установить дюбель. Навешивать предметы можно, убедившись в окончательном отверждении.
2. По направлению резьбы накрутить слой изоленты (подойдет обычный целлофан), полученная толщина должна обеспечить тугое вхождение в отверстие. Затем вбить элемент в пластиковый корпус, он за счёт этого раздвинется, что повысит надёжность.
3. Влажным бинтом (достаточно промочить) обмотать дюбель до получения необходимого диаметра и установить в стены, сразу можно вбить гвоздь. Использовать крепеж по назначению после полного испарения жидкости.

Главное — придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Чем можно заменить гвоздь

Дюбель вместо гвоздя

Когда дело касается бетона, гвоздь считается не лучшим решением.

Можно заменить его дюбелем.

Он продается в строительных магазинах и стоит относительно недорого.

На выбор покупателя предоставляется широкий выбор продукции: пластиковые, металлические, нейлоновые.

Если необходимо повесить картину или полочку, при забивании его нужно держать под наклоном сверху вниз.

Таким образом, крепление станет надежнее и прослужит много лет. В случае непредвиденного воздействия на стены от времени или особенностей климата, деталь интерьера не упадет, будет держаться надежно.

Идеальным вариантом окажется и специальные дюбель-гвозди. Они предназначены непосредственно для забивания в бетон. Гвозди для бетона имеют более толстые стенки, поэтому не сломаются в процессе работы с ними.

Материал и конструкция позволят легко использовать их, достаточно лишь взять тяжелый молоток для большей эффективности. Они будут идеально держаться в стене.

Если допускается замена гвоздя на более подходящее решение, стоит уделить этому особое внимание.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Материал для изготовления крепежа

Материалами для изготовления дюбелей для бетона могут быть: пластмасса; металл. По способу установки, крепеж можно: забивать молотком; устанавливать с помощью строительного пистолета.

В составе крепежа имеется цилиндрический стержень, расширяющийся при забивании в его полость гвоздя, что обеспечивает прочное крепление.

• На верхнем торце имеется манжета, предотвращающая западание крепежа в предварительно просверленное отверстие. Манжетка может быть цилиндрическая или потайная.
• Существуют изделия с распорками «усами», для увеличения прочности фиксации крепежа в бетоне.
• Дюбель-гвоздь может быть с резьбой на поверхности и шлицем на шляпке. Для установки такого элемента используются отвертки. Материалом для изготовления наиболее часто служат полиамид, полипропилен или полиэтилен. Для самого гвоздя используется оцинкованный стальной сплав.
• Пластмассовые крепежи — цена их более низкая, используются для монтажа предметов небольших размеров. Для тяжелых конструкций применяются их металлические аналоги.

Такой крепеж имеет металлический стержень, у которого гладкая поверхность без резьбы. Деталь расширяется при забивании гвоздя в отверстие стены.

Совет: Следует иметь в виду, что металлические дюбель-гвозди довольно сложно подлежат демонтажу, поэтому они устанавливаются на длительный срок использования.

Дюбелированные гвозди устанавливаются при устройстве подвесных потолков и разных металлических каркасов. Наибольшую прочность крепления можно достичь на полнотелых и твердых материалах.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Технические характеристики

ТУ для изготовления закаленных гвоздей является своего рода компиляцией требований к размерным стандартам строительных гвоздей и характеристик закаленной стали. Каждый сорт последней регламентирует свой ГОСТ.

Параметры строительного круглого гвоздя описывает ГОСТ 4028-63. Требования его к изделию вполне стандартны.

У вас есть картина, которую надо повесить? О том, стоит ли использовать для этого гвозди для бетона, и можно ли справится без сверления, расскажет это видео:

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Как забить гвоздь

Данная статья написана для тех кто никогда не держал молоток в руках, но наконец возникла в этом необходимость. Итак, как правильно забить гвоздь? Перед вами подробная инструкция:

1. Для того, что бы забить гвоздь, сначала возьмем молоток в руки. Его необходимо держать без сильного напряжения за конец рукояти. Удары по шляпке гвоздя наносятся широкой частью молотка круговым движением предплечья и кисти. При этом рука с молотком должна двигаться в одной плоскости. Если гвоздь небольшого размера, удобнее забивать его задней (узкой) частью молотка.

Думаем не стоит напоминать, что молоток должен быть во первых исправным (металлическая часть должна быть закреплена на рукояти не шатаясь), и сам вес молотка должен соответствовать размеру гвоздя (маленькие гвоздики забиваются небольшими по весу молотками, а вот например для гвоздей от 100 мм длиной вес молотка должен быть не менее 400 грамм).

2. После того, как гвоздь войдет в дерево, продолжайте забивать гвоздь сильными ударами. До того момента, пока не убедитесь, что гвоздь направлен в нужном направлении и сбиваемые детали находятся в правильном положении не стоит забивать гвоздь до конца.

Маленькие хитрости при забивании гвоздей

— Для предотвращения расщепления или раскалывания древесины, которая сбивается, желательно притупить гвозди. Притупить их можно о бетон, наждачную бумагу или постучав молотком по острию. В результате этого острие гвоздя не разрывает волокна, а аккуратно раздвигает их. Особенно данные рекомендации необходимо выполнять при соединении деталей небольшой толщины.

— Последний удар по шляпке гвоздя обязательно наносят перпендикулярно плоскости детали , чтобы на древесине не осталось вмятины.

— В случае необходимости утопления шляпок в древесине, как правило, используется бородок. В дальнейшем место, куда забивался гвоздь, для сокрытия вмятины шпатлюется и закрашивается.

— Если попытка забить гвоздь оказалась не сильно удачной и гвоздь погнулся, его можно вытащить клещами или плоскогубцами. Однако будьте аккуратны, так как можно отломить шляпку гвоздя и если это случилось, то вытащить потом сам гвоздь будет очень сложно.

— В зависимости от толщины материала, рода выполняемых работ и необходимой прочности соединения применяются гвозди различной толщины и длины. Также прочность соединения зависит от самой древесины скрепляемых изделий, направления забивания и количества гвоздей. Следует учитывать, что толстый и длинный гвоздь обеспечивает более прочное соединение, чем  короткий и тонкий. Гвоздь, забитый поперек волокон держится лучше, чем тот, который забит в торец.

Близко вбитые гвозди могут наоборот ослабить соединение и даже расколоть древесину. Особенно часто это происходит при вбивании гвоздей в тонкие детали или близко к торцу. Также напомним, что всегда прибивают тонкую деталь к более толстой. Правило чем больше крепежа тем лучше, для гвоздей не работает.

— Гвоздь выбирают приблизительно в 2-4 раза больше толщины закрепляемой тонкой детали. Если после забивания гвоздь прошел насквозь, его загибают и забивают заподлицо.

— В отличии от древесины, забивать гвозди в штукатурку сложнее, так как она при вбивании часто трескается. Для того, чтобы растрескивания не произошло, гвоздь необходимо опустить в расплавленный парафин или горячую воду, они сыграют роль смазки.

— Ну и еще одна маленькая хитрость напоследок. Если не хотите повредить пальцы при забивании, особенно гвоздей небольшого размера, удобно пользоваться приспособлением в виде спирали из стальной проволоки небольшого сечения. Данное приспособление поддержит гвоздь, пока он не войдет на достаточную глубину в дерево. Спираль необходимо сделать так, чтобы шляпка гвоздя свободно проходила сквозь витки.

 

Как правильно забивать гвозди: технология и полезные рекомендации

Вероятно, забивание гвоздей — самая простая задача при ремонте деревянных изделий своими руками. Эта работа под силу даже детям. Однако и у этого, казалось бы, нехитрого процесса есть свои нюансы, которые нужно знать, чтобы забивать гвозди правильно. Рассмотрим их по порядку.

Особенности гвоздей разных видов

Для того, чтобы работать с гвоздями правильно, нужно не только знать как забивать гвозди,но также иметь в виду их назначение и материал, из которого они сделаны. Функционально гвозди носят разный характер: одни служат только для прибивания досок, другими «пристреливают» деревянные конструкции к бетонному основанию. Остановимся же на обычных гвоздях, которые изготавливают из термически необработанной стали. По нанесенному на них покрытию можно встретить:

разновидность гвоздей

• кислотоупорные;
• медные;
• горячей оцинковки;
• электрооцинкованные гвозди.

При строительстве долговременных построек применяются гвозди, прошедшие горячую оцинковку. Эти гвозди обладают высокой прочностью и хорошим качеством. Электрооцинкованные гвозди обычно применяют для внутренних отделочных работ. Черные, из-за их быстрого окисления, используют только во временных конструкциях.

Как правильно забивать гвозди

Гвозди забиваются следующим образом:

• приставьте гвоздь к отмеченному месту (можно пометить крестиком), удерживая его рукой.
• Далее легкими ударами вбейте его примерно на 1/4 от длинны.
• После этого уже более сильными ударами загоняйте гвоздь в материал по самую шляпку. При этом молоток нужно держать ближе к концу ручки. Если на завершающем этапе гвоздь начнет сгибаться, можно придержать его при помощи плоскогубцев.

В процессе забивания гвоздей новички часто допускают серьезную ошибку — рано убирают удерживающую гвоздь руку из-за страха ударить себя по пальцам. В результате гвоздь начинает гнуться в разные стороны. Придержите гвоздь подольше, а молоток старайтесь опускать по четко заданной траектории. Если удары будут неточными, под разным наклоном, то гвоздь обязательно согнется и придет в негодность.

Кроме того, гвозь может согнуться из-за гибкости материала, из которого он сделан, либо в следствие того, что поверхность куда вы его забиваете слишком твердая. Чтобы не допустить деформации, гвоздь зажимают плоскогубцами. Если же гвоздь не может пробиться через уплотнения в древесине, берем дрель с тонким сверлом (тоньше ножки гвоздя) и просверливаем отверстие на всю длину гвоздя.

Полезные рекомендации:

Для закрепления материала, предлагаю посмотреть следующие ролики. В них показано несколько советов по работе с гвоздями в разных условиях: как забить гвозди в пластмассу, в доску так, чтобы она не раскололась, и даже маленькая хитрость по забиванию гвоздей без молотка.

Вам также будет интересно:

Вы можете оставить комментарий. Размещение ссылок разрешено исключительно по теме статьи.

Как забить гвоздь в стену кирпичную или бетонную — каталог статей на сайте

Забивание гвоздей может оказаться делом не таким простым, если бетонная или кирпичная. Такие стены очень прочные, гвоздь под ударами молотка гнется, его острие лишь слабо царапает основу или крошит ее.

 

 

 

 

Как забить гвоздь в прочную стену легко и быстро? А самое главное, надежно, чтобы он не расшатался в стене и не вывалился из нее? Ведь гвозди – это самый распространенный крепеж, который постоянно выручает домашнего мастера.

Конечно же, гвоздь в кирпич или бетон просто забить, и при этом   качественно, вряд ли получится – основа будет сопротивляться. Придется искать какие-то ухищрения, способ, который позволит это сделать.

 

Итак, узнаем: 

• Чем можно заменить гвоздь
• Как не испортить отделку вокруг крепежа
• Как забить гвоздь, используя деревянный чопик

 

Замените гвоздь дюбелем – если возможно

Дабы справиться с этой задачей, получив в результате эффект по максимуму (прочное крепление для полки, зеркала, картины, пр.), проще всего заменить гвоздь пластиковым дюбелем. Это, на самом деле, не так сложно, даже если вы вообще не имеете опыта в ремонтных и, тем более, строительных работах. А дюбель – хорошая замена гвоздю, во многих случаях использовать его даже предпочтительнее.

Чтобы вкрутить дюбель в стену (тот же бетон, кирпич), понадобится сначала  просверлить отверстие, совпадающее по глубине и диаметру с длиной и диаметром пластиковой оболочки дюбеля. В помощь вам дрель. Когда отверстие готово, в него стену вставляют и забивают эту самую пластиковую оболочку. Осталось вкрутить в нее шуруп, и крепеж готов.

 

Как забить гвоздь с помощью чопа

Иногда возникают ситуации, когда, все же, необходимо в стену вбить именно гвоздь. В таком случае смастерите крепеж по образу и подобию дюбеля. Вместо пластиковой оболочки – элементарный деревянный чопик. Чоп, собственно говоря, можно назвать классическим крепежом, который вытеснили дюбели только в последнее время. Однако, при необходимости,  воспользоваться этим методом можно в любой момент.

Итак, чтобы крепеж был не только прочным, но и аккуратным, сначала стоит с помощью лезвия осторожно разрезать обои крест-накрест, затем осторожно отклеить и отогнуть в разные стороны получившиеся «лепесточки». Это позволит в будущем вернуть все на место, избежав в отделке дыр. Нужно будет только намазать уголки-«лепестки» обойным клеем и закрыть ними «прореху». Кстати, в случае использование дюбелей, поверхность подготавливается таким же образом.

Далее рассверливаем довольно крупное по диаметру отверстие, в которое поместим и прочно забьем чопик. Что такое чоп? Элементарное приспособление, маленькая болванка, выстроганная из кусочка дерева.
Что произошло, когда вы забили ее в отверстие? Вы заменили кусочек твердой стены на мягкое дерево.
А в дерево легко забивается или вкручивается крепеж любого вида: и гвозди, и саморезы, и шурупы, пр. К тому же, в чоп, если он довольно крупный, гвоздь можно вбить  под  углом, что надежность крепления повышает. Таким образом и решается задача «как забить гвоздь в стену».

Очень эффективное, хотя и простое решение.

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

дюбель сайдинг штукатурка

Как правильно забивать гвозди под углом: основные рекомендации

В этой статье мы расскажем, как забивать гвозди под углом правильно. Вам потребуется лишь немного практики, и вы научитесь забивать гвозди идеально и в любой нужный момент! Читайте, смотрите на фото и запоминайте! Это вам очень и очень поможет.

Что вы узнаете

Если вы не уверены, в какое место вбивать гвоздь, приложите его, чтобы представить траекторию. Учиться забивать гвоздь под углом может быть непросто. Но это крайне важный плотницкий навык, и как только вы научитесь нескольким хитростям, касающимся позиции и движения гвоздей, а также немного потренируетесь, это станет для вас обычным делом. Гвоздь под углом позволяет не только создать прочное соединение, но и работать с «капризными» досками.

Кликните сюда, и вы узнаете, как сделать, чтобы острие гвоздя загибалось автоматически!

Необходимые инструменты

• молоток;
• защитные очки.

Как забивать гвозди под углом: первый этап

Установите доску и расположите гвоздь перпендикулярно её задней поверхности. Вбейте гвоздь примерно на 5 мм – прямо, не под углом.

Вбейте гвоздь

Расположите гвоздь под углом примерно 50 градусов и несколько раз ударьте молотком. После этого забейте гвоздь до конца. Сделайте подпорку, на которую будет опираться поверхность доски. Ничего страшного, если доска будет слегка двигаться.

Вбиваем гвозди с другой стороны

Вбейте гвозди с противоположной стороны, чтобы завершить операцию и соединить доску с опорой.

Как вбивать гвозди под углом на неровной террасе

Если доски на террасе лежат неровно, вбейте в них гвозди под углом, чтобы крепче соединить с несущей балкой. Установите гвоздь в торец на расстоянии примерно 1/3 от верхней точки и забейте под углом в 45 градусов так, чтобы он вошёл в нижележащую балку.

Вбейте гвоздь перпендикулярно поверхности

Вбейте гвоздь интенсивными ударами молотка, чтобы выровнять доску и уменьшить зазор между соседними досками. Используйте шайбу или гвоздь, чтобы расстояние между досками было фиксированным.

Гвоздь в тонкую деревяшку, чтобы она не растрескалась, вбивают так…

Скорректируйте соединения

Переместите элементы каркаса в нужное положение, забив гвоздь под углом в желаемом направлении. Продолжайте забивать гвоздь до тех пор, пока доска не встанет в нужную позицию. Забейте под углом ещё один гвоздь, если доску необходимо переместить ещё.

Вбитые под углом гвозди позволяют корректировать положение пиломатериалов, что очень удобно. Особенно это полезно, если вы работаете с деревянным каркасом или напольным покрытием, которое имеет неровности. Используйте большие гвозди с крупными шляпками.

Итак, помните – в следующий раз, когда соединения в вашем каркасе отклоняются от заданной траектории, скорректируйте их положении, вбив гвозди под углом.

Эти советы буду полезны как начинающим плотникам, так и специалистам со стажем. Забивать гвозди под углом оказывается эффективно в разных ситуациях!

Самые интересные идеи — у вас на почте! Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить лучшие решения. Просто впишите свой e-mail в форму ниже)

Автор статьи: Александра

Изучаю инженерное проектирование, механику, архитектуру и дизайн. Люблю создавать вещи своими руками

Как нужно забивать гвозди

Кто-то, возможно, и скажет, что забивать гвозди – процесс легкий и доступен всем. Ведь, казалось бы, что может быть проще – взял в руки молоток и ударил по шляпке гвоздя. Однако, вдруг, почему-то, то гвоздь изогнулся, то доска от чего-то раскололась, а то и вовсе, травмировали палец, ударив по нему «слегка» молотком.

Так может не стоит говорить, что процесс забивания гвоздей проблем никогда не вызывает? Может лучше научиться тому, как забить гвоздь в определенное место и в различные материалы? Кстати, об этом мы и хотим раскрыть вам некоторые хитрости.

Как правильно забивать гвозди

Следует отметить, что процесс забивания во многом зависит от размера гвоздей — мелкие гвозди удобнее забивать небольшим молотком (весом до 250 грамм), а гвозди длиной более 100-120 мм лучше «вколачивать» инструментом с весом в 400-500 грамм.

Начинайте забивать несильно, а убедившись в том, что гвоздь входит «как надо», окончательно вколачивайте двумя-тремя ударами порезче. Так вы, скорее всего, избежите раскола древесины и добьетесь крепкого соединения. А для большей прочности, используйте длинный гвоздь, который может войти в основную часть конструкции не меньше, чем на одну треть своей общей длины. Кстати, вбитые, под углом друг к другу, гвозди обеспечат ещё и жесткость конструкции.

Чтобы рейка или доска не раскололись в процессе работы с ними, диаметр используемого гвоздя должен быть не толще 1/4 их толщины. К тому же, при забивании в тоненькую рейку, необходимо ещё гвоздь и затупить, предварительно откусив кусачками острие. Такой затупленный гвоздь разорвет и сомнет древесные волокна, но древесину не расколет.

Хорошо известно, что во влажную древесину гвоздь входит легче, чем в сухую. И, как правило, забивать гвозди в березовые доски – проблема из проблем: гвозди гнутся, а в дерево не заходят. Правда, существует один очень простой способ – придерживайте забиваемые гвозди плоскогубцами.

Доски шириной до двенадцати сантиметров необходимо прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины — двумя, либо тремя, с учетом возможной деформации древесины при высыхании. Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой линии, а, в шахматном порядке, в два, либо в три ряда.

Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Когда забивать гвозди нужно в край доски, следует предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньше, чем диаметр гвоздей. При отсутствии дрели под рукой, просто уплотните древесину, сделав в нужном месте вмятину пробойником. Это убережет доску от растрескивания.

Зная некоторые хитрости, как нужно забивать гвозди, можно без труда забить их даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Кстати, существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами послужит надежным гарантом от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом, этого сделать нельзя, к примеру, в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим. А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов.

Для труднодоступных мест есть два способа «безопасного» забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый — стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой.

Второй способ еще проще — болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом — задача не из легких. Особенно сложно «наживить» его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята, — гвоздь можно забить и одной правой. Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала «наживите», а затем забейте.

Не секрет, что в тонкой перегородке из фанеры гвозди держаться не будут. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а сам гвоздь изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это, скорее всего, потребует некоторых усилий). Однако следует учесть, что на такой же «крючок», но вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать уже нельзя (как правило, он способен на удержание груза, весом только до 10 килограмм).

В работе с вагонкой лучше использовать оцинкованные гвозди — не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить и обыкновенные, только накалите их докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности гвоздей образуется пленка, защищающая их от образования ржавчины и облегчающая процесс вбивания.

Вот, пожалуй, и все небольшие, но, мы думаем, полезные многим, рекомендации о том, как нужно забивать гвозди умело и элегантно.

Советы по правильному использованию молотка

Я хочу ненадолго вернуться к основам с некоторыми сообщениями о развитии некоторых основных навыков. Начиная с молотка (потому что это весело!) И потому, что его довольно легко практиковать … возьмите деревянный брусок (или прибейте несколько кусочков….) и несколько гвоздей и отпустите…

Утверждение «любой может забить гвоздь» — это ложь, вскоре обнаруженная теми, кто пробует это впервые время. Тем не менее, я думаю, что большинство людей находят забивание гвоздей очень приятным; как только вы освоите это.Удар молотком по большому пальцу, не так уж и много … К счастью, требуется так мало практики, чтобы научиться владеть этим, максимум час, и вы станете экспертом, я вам обещаю.

Во-первых, чтобы правильно направлять и контролировать силу молотка , важно, чтобы размер молотка (следовательно, сила) соответствовал ситуации, то есть маленькие гвозди = маленький молоток, нужны гвозди побольше, да, как вы уже догадались, грязный отличный большой молоток. Никогда не используйте большой молоток легко или немного агрессивно. Стоит потратить время и взять правильный молоток, потому что большие молотки неизбежно сгибают маленькие гвозди, а маленькие молотки опасно неэффективны для больших гвоздей, потому что они могут гнуться, сломаться или даже рикошетить.

Все дело в угле свисания …

Да, и не используйте в качестве молотка, потому что вы будете бороться и можете повредить заготовку (не говоря уже об инструменте). Хорошо, это скучная штука, а теперь передай мне этот молоток!

Начните с удерживания молотка в нужном месте на рукоятке, то есть не слишком близко к головке молотка. Начните где-нибудь с середины и продвигайтесь до конца по мере совершенствования. Затем изобразите удары по гвоздю так, чтобы головка (верхняя часть) молотка полностью совпадала с гвоздем, так как это гарантирует, что фактическая поверхность молотка находится под углом 90 ^o к головке гвоздя, т.е.е. попадая прямо. Практикуйтесь, просто касаясь гвоздя, как игрок в гольф тренирует свой взмах…

Используйте картон, чтобы удерживать гвоздь, если вы беспокоитесь о ударе пальцами…

Попробуйте удерживать гвоздя (если вы смеете!) И ( относительно осторожно) постучите по гвоздю, пока он не войдет примерно на четверть его длины, тогда гвоздь будет крепким и с меньшей вероятностью согнется, если вы слегка промахнетесь по нему; но не забывайте о пальцах…

Отпустите гвоздь и продолжайте ударять по нему, снова относительно осторожно, пока гвоздь не войдет примерно на ½ или больше, наносите удары осторожно и аккуратно.Попробуйте увеличить силу (если хотите), чтобы забить гвоздь в последней половине, но снова замедлите движение непосредственно перед тем, как шляпка гвоздя коснется поверхности. Завершайте последние несколько ударов осторожно, чтобы избежать неприглядных «полумесяцев», когда молот ударяет по дереву при последнем ударе. Как только шляпка гвоздя будет на одном уровне или почти на одном уровне с поверхностью бруса, попробуйте использовать пробойник, чтобы забить гвоздь ниже поверхности, чтобы не оставлять следов.

Выбивать , как хэви-метал-гитарист, практически сделает невозможным попадание в гвоздь.Если вы каждый раз сгибаете гвоздь, это обычно означает, что молоток ударяет по гвоздю под небольшим углом (или слишком большой молоток!). Головка должна удариться о шляпку гвоздя идеально ровно, чтобы он попадал прямо.

Если вы очень немного промахнулись, ударяет по гвоздю, и он слегка изгибается в одну сторону, сделайте следующий удар немного больше в сторону, в которую наклонен гвоздь, чтобы направить его назад в другую сторону, чтобы выпрямить его.

Если вы согнули гвоздь , воспользуйтесь молотком, чтобы исправить самое худшее.Вот так…

Ой, не паникуйте; такое случается даже с лучшими из нас…

… а затем используйте молоток с одной стороны и молоток с когтями с другой стороны, чтобы снова «заправить» гвоздь, прежде чем продолжить. Вот так…

Заправьте гвоздь прямо двумя молотками…

Если вы обнаружите, что молоток соскальзывает с гвоздя, и вы убеждены, что бьете прямо… попробуйте уловку торговца и наждачной бумагой нанесите ударную поверхность молотком, чтобы удалить полированную поверхность, прежде чем пытаться снова.

Если вы прибиваете близко к концу куска дерева, попробуйте постучать острием на гвозде, чтобы разгладить его. Это работает, потому что теперь плоская верхняя часть пробивает дыру в древесных волокнах (ломая и разрывая их), тогда как исходная острие проходит сквозь них, как клин, создавая напряжение и давление, часто достаточно, чтобы расколоть древесину, особенно если вы забиваете гвоздями внутри. 25 мм (1 дюйм) конца заготовки.

Простой способ уменьшить раскалывание возле кромки, постучав по концу гвоздя, придав его гладкости…

Обратной стороной удара по чему-либо молотком является то, что он может сдвинуть с места и надежно удерживать две заготовки часто бывает трудно.Лучше всего забить гвоздь в первый брус, а затем проверить выравнивание, прежде чем переходить ко второму брусу.

Остановите проскальзывание шпильки с помощью гвоздя …

На стыках 90 ^o , (палец ноги или косые гвозди), либо держите ботинок на задней стороне шпильки, либо используйте временный гвоздь (забитый на 12,5 мм или ½ дюйма или около того), чтобы древесина не двигалась.

Если гвоздь не является прочным, держите что-нибудь тяжелое (тяжелый молоток) с противоположной стороны.Это действует как противовес и поглощает часть силы ваших ударов.

Хорошо, на этом я остановлюсь, а удаление ногтей расскажу в одном из следующих постов.

Дайте мне знать, как у вас дела!

Оставайся здоровым

Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писец.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Правильное использование молотка | Искусство мужества

Многие мужчины сегодня не имеют ни малейшего представления об инструментах.Рост благосостояния за последние 50 лет заставил многих мужчин отдать на аутсорсинг работу разнорабочих вместо того, чтобы заниматься ремонтом и улучшением дома самостоятельно. И давайте посмотрим правде в глаза. Сегодняшние мужчины могут быть чертовски ленивыми. Они скорее будут играть в свои Xbox, чем работать над созданием чего-либо собственными руками.

Но умение обращаться с инструментами — важный навык, которым должен владеть каждый мужчина. Вы станете более самостоятельными, вы сэкономите деньги и получите в высшей степени мужское удовлетворение от работы руками.Чтобы помочь поколению мужчин, которые так и не научились пользоваться инструментами, мы напишем серию постов по основам владения инструментами.

Чтобы начать нашу серию статей об использовании инструментов, мы начнем с простого молотка. Для неквалифицированных людей молотить молотком просто означает вышибать что-то до чертиков, пока работа не будет сделана. Конечно, вы могли бы это сделать и с , но в итоге вы получите ужасные результаты и усталую руку в придачу. Мудрый мастер знает, как пользоваться молотком безопасно, эффективно и рационально.

Типы молотков

Правильная обработка молотком начинается с выбора правильного молотка для работы. Использование молотка для задач, для которых он не подходит, может привести к травмам и плохой работе. Ниже мы расскажем о различных типах молотков, из которых может выбирать мужчина.

Молоток 16 унций. Если вы использовали в своей жизни только один вид молотка, то, вероятно, это именно этот. Изогнутая спинка делает его идеальным для выдергивания ногтей. Это необходимо для любого мужского инструментария.

Отбойный молоток емкостью 16 унций. Если у вас есть небольшая работа по сносу, это ваш лучший молоток. В отличие от молотка, задняя часть молотка прямая. Его применяют для тяжелых столярных работ, возведения домов и, конечно же, для разборки мусора.

Резиновый молоток. Используйте резиновый молоток при ударе по металлической поверхности.

Деревянный молоток. Плотники ударяют деревянными молотками долото во время столярных работ.Не пытайтесь делать гипсокартон деревянным молотком. После того, как голова разобьется на миллион осколков, вы получите кучу осколков на лице.

Молоток с мягкой головкой. При сборке мебели или работе над другим декоративным деревянным проектом вам понадобится молоток, который забьет гвоздь, не повредив поверхность дерева. Используйте молоток с мягкой головкой для этой работы. Поверхности молотков с мягким бойком обычно изготавливаются из пластика или резины.

Молоток с шаровой опорой. Перфораторы с шаровой головкой используются при выполнении таких задач по металлообработке, как пробивка отверстий по центру и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика. Используйте молоток каменщика, чтобы разрезать и укладывать кирпичи при укладке новой дорожки.

Молоток для обивки или прихватки. Лицевая сторона меньшего размера предназначена для забивания прихваток при обивочных работах.

Молоток для гипсокартона. Зубчатая поверхность молотка с соответствующим названием позволяет лучше удерживать гвоздь при установке гипсокартона.Для резки гипсокартона можно использовать его спину в форме топора.

Огромная кувалда. Для крупных работ по сносу используйте крупное орудие. Бетонные, стены и фарфоровые ванны не сравнятся с 10-фунтовой кувалдой. Он также пригодится на государственных ярмарках, когда вы пытаетесь выиграть вашей девушке гигантского плюшевого мишку.

Части молотка

Безопасность молотка

Используйте правильный молоток для работы. Не обивайте кушетку кувалдой и не забивайте гвозди в гипсокартон с помощью молотка.Вы не сделаете свою работу правильно, и в конечном итоге можете пораниться.

Не ударяйте стальным молотком по закаленной стальной поверхности. Летящая металлическая стружка может травмировать вас или окружающих.

Никогда не используйте молоток с ослабленной или сломанной ручкой. Головка молота может отлететь во время использования. Если вы не хотите объяснять жене, почему бабушкин фарфоровый шкаф состоит из миллиона частей, замените ручку, если она болтается или треснула.

Никогда не используйте молоток с треснувшей или треснутой головкой.Это несчастный случай, ожидающий своего часа.

Как обращаться с молотком

Где держать молоток. Держите молоток, как если бы вы пожали кому-то руку. Когда вам нужно больше контролировать молоток, например, когда вы забиваете гвоздь, возьмите молоток ближе к головке молотка. Когда вам понадобится сила, возьмитесь за молоток около конца рукоятки.

Запуск гвоздя. Поместите гвоздь в то место, куда вы хотите вбить его, и удерживайте его между большим и указательным пальцами не доминирующей руки.Держа ноготь, приложите пальцы к верхней части ногтя. Если вы будете держать гвоздь близко к основанию, при промахе молотком ваши пальцы раздавятся между деревом и молотком. Не из приятных ощущений.

Возьмитесь за молоток около середины рукоятки. Слегка постучите по гвоздю, пока гвоздь не войдет в дерево настолько, что сможет стоять самостоятельно.

Если вы забиваете гвозди, которые слишком малы, чтобы их можно было зажать между большим и указательным пальцами, воспользуйтесь этим советом мастера: возьмите кусок тонкого картона или толстой бумаги и протолкните гвоздь через него.Вместо того, чтобы держаться за гвоздь, вы держитесь за картон. Удалите картон, прежде чем закончить забивать гвоздь.

Для некоторых пород древесины рекомендуется просверлить пилотное отверстие, прежде чем забивать гвоздь. Это облегчает работу и предотвращает раскалывание древесины. Это подводит нас к следующему пункту —

Предотвращение раскалывания древесины. Помимо создания пилотного отверстия, смазка гвоздя пчелиным воском и притупление гвоздя также предотвратит раскалывание дерева.Чтобы затупить гвоздь, просто ударьте по острию гвоздя молотком. Также не забивайте гвоздь в древесине.

Качание от локтя для мощности; качели от запястья для контроля. Для максимальной мощности и эффективности качайте от локтя. Когда вам нужно больше контроля и изящества, махайте от запястья. Многие новички в молоточках пытаются забивать одним движением запястья.

Сосредоточьтесь на гвозде, а не на молотке. Избегайте боковых и скользящих ударов при ударе молотком.Чтобы каждый раз наносить прямой удар, сосредотачивайтесь на шляпке гвоздя, а не на молотке.

Пусть вес молотка сделает большую часть работы. Вам не нужно использовать каждую унцию силы вашего тела при ударе молотком. Это приведет только к резким колебаниям и гнутым ногтям. Вес молота и ваш плавный ход обеспечивают достаточную силу для выполнения работы.

Продвинутая техника молотков

Зажимные гвозди. Допустим, вы забили гвоздь через 2 × 4.Гвоздь длиннее, чем толстая доска, поэтому, когда вы забиваете гвоздь, острие гвоздя проходит сквозь доску. Не стоит оставлять эти точки торчащими, чтобы они цеплялись за одежду людей или царапали их кожу. Так что вам захочется забить гвоздь. Просто ударьте кончиком гвоздя под углом и легкими постукиваниями вдавите его в доску. Опустите кончик под поверхность доски с резким стуком. Когда вы забиваете гвоздь, всегда беритесь за шерсть. Помимо предотвращения рваных рубашек, клинч также придает ногтю большую прочность и стабильность.

Пример ношения ног

Ногтей. Когда вам нужно прибить одну доску перпендикулярно другой, например, при обрамлении, используйте технику ногтя на ноге. Ноготь на пальцах ног заключается в том, чтобы вбить гвоздь под углом через конец доски, чтобы закрепить его на другой доске. Для ногтей поместите один конец доски перпендикулярно доске, к которой вы хотите его прибить. Забейте гвоздь под углом 60 градусов. Забить гвоздь под углом может быть непросто, поэтому для начала проделайте пилотное отверстие, вставив острие гвоздя прямо в доску.Сделав отверстие, наклоните острие гвоздя под правильным углом, чтобы закончить его вбивание. Во время удара держите ногу за доской, чтобы доска не сдвинулась с места. Ногти на ноге второй ноготь с той же стороны и еще два гвоздя с противоположной стороны.

Удаление гвоздей

Молотки предназначены для удаления гвоздей. Просто вставьте коготь под шляпку гвоздя. Потяните ручку молотка на себя, чтобы извлечь гвоздь. Вот старый дедушкаский трюк, который поможет вам вытащить гвозди: остановите первое отступление до того, как удар молотка коснется поверхности дерева.Поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы обеспечить некоторое усилие. Использование блока снижает нагрузку на ручку молотка и позволяет поднимать гвоздь прямо вверх, не сгибая его.

Поместите блок под молоток после первого оттягивания.

Некоторые головки гвоздей слишком малы, чтобы их можно было захватить с помощью клещей. Чтобы справиться с такими гвоздями, иногда делают молотки с небольшой V-образной выемкой на одном из зубцов. Если у вас нет этой функции, вы можете просто подпилить V-образную выемку на одной из лапок металлическим напильником.

Дополнительная литература:
Инструменты: Гаечные ключи
Инструменты: Отвертка
Инструменты: Ручная пила
Инструменты: Молоток

Есть еще какие-нибудь насадки для работы с молотком? Делитесь ими с нами в комментариях.

Как забивать и вытаскивать гвозди

Лезвие молотка должно попадать прямо в головку гвоздя.

Эта полезная справочная статья показывает, как лучше всего забивать и вытаскивать гвозди. Объясняет выдергивание гвоздей, ноготь на ногах и передовые методы забивания гвоздей.

Чтобы забить гвоздь, удерживайте его чуть ниже головы между большим и указательным пальцами, поместите его конец на поверхность, а затем слегка постучите по нему молотком.

После того, как гвоздь заведен, убедитесь, что он абсолютно прямой, а затем уберите пальцы и поверните молоток более полно, плавным движением, сочетающим действие запястья, руки и плеча, как показано на рисунке справа.

Когда молоток ударяет по гвоздю, рукоятка должна быть перпендикулярна стержню гвоздя.В противном случае гвоздь может войти под углом, что поставит под угрозу безопасность соединения.

Ногтей — это забивание гвоздей под углом через одну доску в другую.

Toenailing

Очень распространенная практика забивания гвоздями, особенно во время обрамления, называется «toenailing». Ногтей — это техника забивания гвоздей под углом, когда вы не можете просто пригвоздить поверхность одной доски к другой. Для правильного использования ногтей вбейте гвоздь под углом примерно 30 градусов через конец одной доски в другую.

На рисунке слева показано, как работает этот метод при прибивании нижней части каркаса стены к опорной плите при строительстве стены. Здесь с каждой стороны забивают по два гвоздя, чтобы они не врезались друг в друга.

При вытягивании упорных гвоздей поместите деревянный брусок под головку молотка, чтобы усилить усилие.

Вытягивание гвоздей

Чтобы вытащить крепкий гвоздь, поместите молоток на кусок лома, как показано на рисунке справа, чтобы усилить усилие.(Примечание: молотки с деревянной ручкой могут быть недостаточно прочными для этой техники.)

В грубой конструкции кошачья лапа вонзается, чтобы схватить шляпку гвоздя.

Чтобы начать процесс выдергивания гвоздя, вы можете ввести кошачью лапу или монтировку под шляпку гвоздя, как показано на рисунке внизу справа, а затем приподнять ее. рекомендуется только во время грубого строительства или сноса.

Вот классический домашний совет!

Гвоздь, вытащенный обычным молотком, будет согнут во время операции, и по этой причине используется двойной коготь, чтобы вытащить гвоздь прямо из дерева.

Обычный молоток с когтями можно легко превратить в двухкулачковый, выпилив одну из когтей, как показано на рисунке. Надрез делается только настолько, чтобы он мог проскользнуть под шляпку гвоздя среднего размера.

После протягивания гвоздя на небольшое расстояние обычным способом под головкой гвоздя делается небольшая выемка, которая затем вытягивается прямо.

Эта идея возникла столетие назад!

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как забить гвоздь, не повредив стену

Можно ли забить гвоздь, не повредив стену? Абсолютно! В этой статье мы дадим вам несколько уловок и советов, которые вы можете использовать, чтобы повесить украшения, не повредив стену.

Последнее обновление: 16 ноября, 2019

Несмотря на то, что многие думают, можно забить гвоздь в стену, не повредив ее и не оставив на ней неприглядных следов .

Некоторые люди вообще не ставят полки, картины и другие предметы декора, опасаясь повредить стены. Однако это не обязательно. Существуют приемы, которые позволят вам забить гвозди в стену, не создавая беспорядка.

В следующем разделе мы покажем вам, как правильно забивать гвоздь. Следуйте нашим советам, вы сможете украсить свои стены сколько душе угодно .

Совершать ошибки — это нормально.

Если у вас нет опыта использования гвоздей, это нормально.Ногти никогда не остаются прямыми, и вы в конечном итоге используете больше, чем вы думали изначально. Также нормально отслаиваться краска или верхний слой цемента. Вы даже можете обнаружить, что здесь и там появляются трещины.

Если вы выберете неправильное место, вы можете обнаружить, что часть краски или цемента вокруг гвоздя может потрескаться и отвалиться, оставив в стене большие дыры. Это делает еще более важным научиться правильно забивать гвоздь . Хотя это может показаться невыполнимой миссией, все, что вам нужно, — это правильная техника.

Как забить гвоздь, не повредив стену

Во-первых, важно точно определить место, в которое вы хотите забить гвоздь, отметив точку карандашом. После этого вам понадобится несколько полезных советов.

• Возьмите лист ацетата или картона и осторожно протолкните через него гвоздь. Вам не нужно проталкивать гвоздь до конца — идея состоит в том, чтобы использовать картон, чтобы надежно удерживать гвоздь . Теперь гвоздь должен оставаться на месте, и вы сможете избежать удара собственными пальцами.
• Вместо картона можно также использовать расческу, прищепку или шпильку, особенно если вы используете маленькие гвозди. Если вы используете более крупные гвозди, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удерживать их на месте.
• Поместите картон и прибейте прямо над отметкой на стене.

• Держите молоток около центра ручки (никогда за головку) и слегка постучите по гвоздю.
• Как только кончик гвоздя войдет в стену достаточно глубоко, чтобы он мог стоять самостоятельно, удалите лист картона.Затем продолжайте забивать гвоздь, пока он не встанет на место.

Сверла и анкеры

В некоторых случаях может потребоваться сверло, чтобы сначала проделать пилотное отверстие. Так будет легче вставить гвоздь в стену. После того, как вы проделали пилотное отверстие, пальцами вставьте якорь в отверстие до тех пор, пока головка не будет на одном уровне со стеной. Затем вставьте винт или гвоздь в анкер. Анкеры — отличный способ закрепить гвозди или шурупы, они особенно полезны при установке полок или других тяжелых предметов.

Помните, что вы всегда можете добавить несколько дополнительных гвоздей для укрепления, если хотите быть уверенным, что все, что вы вешаете, не упадет. .

Важно покупать ногти хорошего качества, которые не теряют форму легко. Точно так же лучше всего проанализировать материал стены, прежде чем начать, поскольку он может определить, какие инструменты будут наиболее подходящими.

Как забить гвоздь — последний совет

Если у вас очень толстые стены, возьмите винную пробку и вставьте в нее гвоздь, оставив острие видно.

Забив гвоздь в стену, осторожно снимите пробку ножом. Не пытайтесь выдернуть пробку, она просто вытащит гвоздь из стены вместе с ним.

Другой способ избежать повреждения толстых стенок — смазать ноготь небольшим количеством мыла или оливкового масла . Это поможет легче забить его в стену.

А что будет, если у вас стены обшиты деревянными панелями? В этом случае нужно быть особенно осторожным, чтобы не расколоть древесину.Мы всегда рекомендуем сначала проделать пилотное отверстие и тщательно смазать гвозди. Кроме того, притупление кончика гвоздя снижает вероятность раскола дерева. Эксперты также советуют забивать гвоздь под небольшим углом, чтобы он лучше держался за дерево, обеспечивая большую прочность и долговечность.

Забивать гвоздь не нужно грубой силы, нужно лишь немного подумать . Воспользуйтесь советами и приемами, упомянутыми в этой статье, и вы легко сможете украсить свои стены картинами, полками и другими предметами, не повредив их.

Это может вас заинтересовать …

Молотки и гвозди — Extreme How To

Молотки доступны в широком диапазоне типов и размеров. Важно выбрать молоток правильного размера и размера для выполнения работы.

Молот в форме камня, вероятно, был первым «инструментом» человечества. Сегодня молотки не менее важны. Доступны молотки самых разных типов и размеров, подходящие для конкретных задач.Молотки также являются одними из наиболее часто используемых и злоупотребляемых инструментов. Универсального молотка не существует, хотя мы часто относимся к молотку как к такому. Выбор подходящего молота для каждой задачи чрезвычайно важен не только для безопасности, но и для срока службы молота, простоты использования и успеха в работе.

Для работы по обрамлению требуются тяжелые молотки, которые могут с силой забить более крупные гвозди.
Многие также имеют более длинные ручки в виде топора.

Молотки

Молотки следует использовать только с незакаленными гвоздями.Эти молотки доступны в двух стилях: изогнутые гири с гирями на 16 или 20 унций, используемые для общих столярных работ, и более легкие гири на 10 и 12 унций, используемые для отделки столярных изделий или краснодеревщика. Молотки с прямым кулачком иногда называют отбойными молотками или молотками для обрамления, а прямой кулачок дает больше рычагов для вытягивания больших гвоздей при выполнении работ по обрамлению или ремонту. Обычно они бывают размером 20, 24, 28 или 32 унции.

Чтобы вытащить стойкий гвоздь, поместите под коготь деревянный брусок, чтобы усилить усилие.

Молотки доступны с рукоятками из различных материалов, включая гикори, сталь и стекловолокно. Большинство молотков имеют прямую ручку, но молотки California Framer от Vaughan и модели Plumb имеют ручку в виде топора. Модель Vaughan BlueMax также имеет инновационный магнитный слот для фиксации гвоздей для хранения гвоздей 16d и 20d. Они отлично подходят для закладки гвоздей в местах, недоступных обеими руками.

Молот Vaughan Ti-Tech имеет титановый корпус со сменными стальными насадками.

Кроме того, некоторые молотки отличаются необычным материалом и дизайном головки. Например, молоток Vaughan Ti-Tech Titanium сочетает в себе высокую скорость титана с универсальностью сменных стальных колпачков. Легкий титановый корпус быстрее поворачивается для большей мощности в точке удара с меньшим напряжением и утомляемостью рук. Стальные колпачки можно заменить с фрезерованной для грубого обрамления на гладкую для чистовой обработки.

В амортизирующей конструкции новой линейки молотов из кованой цельной стали от Plumb используется эксклюзивная запатентованная технология снижения вибрации для молота, которую можно использовать весь день, с меньшим утомлением и меньшим риском дискомфорта в суставах.Контурные ручки из двух материалов обеспечивают исключительный комфорт и контроль.

Stanley также представил новый молоток из кованой стали AntiVibe One Piece Forged Steel Hammer в качестве гвоздильного или каркасного молотка. Запатентованная конструкция камертона внутри ручки гасит вибрацию, создаваемую постоянным ударом, и уменьшает ее передачу на руку и локоть пользователя. Оба новых молота имеют специальную текстурированную резиновую рукоятку для улучшения характеристик.

Отбойные молотки

предназначены для использования с металлическими ударными инструментами, такими как долота.

Молотки шариковые

Эти молотки для металлообработки предназначены для клепки, пробивки отверстий, гибки или формовки мягких металлов. Они доступны в размерах от 2 до 48 унций. Для выполнения разных работ важно иметь разные размеры. Один конец головки круглый для клепки. Противоположный конец головы плоский, но имеет скошенный край. Ручки могут быть из стекловолокна или дерева. Эксклюзивные ручки Vaughan с полой сердцевиной из стекловолокна обеспечивают отличный баланс и более эффективное поглощение ударов, чем ручки из цельного стекловолокна.Два одинаковых молотка включают в себя клепку слесарную и клепку жестяную. Клепальный молоток машиниста имеет круглую головку с плоской ударной поверхностью и закругленную крестовину на противоположном конце головки. Тонировщик имеет восьмиугольную головку с плоской гранью.

Молоты ручные сверлильные

Эти тяжелые молотки с короткой рукояткой предназначены для использования со звездчатыми сверлами, гвоздями для кирпичной кладки, стальными зубилами и съемниками для гвоздей. Они обладают большой мощностью и доступны в размерах до 3 фунтов.

Кузнечные молотки бывают разного веса и используются для работы с металлом.

Кузнечные и двусторонние молотки

Кузнечные молотки имеют плоскую поверхность на одном конце головы. Противоположный конец головки имеет форму клина для обработки металла. Они доступны в размерах от 2 до 3 фунтов. Двусторонние молотки имеют плоские поверхности на обоих концах головы и используются для различных целей в области металлообработки, включая кузнечное дело. Они имеют вес головы от 2 до 4 фунтов, и оба стиля поставляются с ручками из дерева или стекловолокна.Молот аналогичной формы — это линейный (кузнец) или токарный молоток.

Молоты и другие тяжелые молоты могут использоваться для забивки кольев и других тяжелых работ.

Маулы

Последними в линейке молотов являются молоты и нарты. Моллы и сани бывают размером от 1-1 / 2 до 12 фунтов, и большинство из них имеют деревянные ручки, но также доступны модели из стекловолокна. Моллы и сани используются для всего: от забивки кольев для бетонных опалубок до других тяжелых работ.

Молотки, такие как этот, из сыромятной кожи, используются для стамески по дереву.

Молотки

Молотки, деревянные или кожевенные, в основном используются резчиками по дереву и теми, кто выполняет такие работы, как ручная резка пазов и шипов, нарезание стыков между собой и другие мелкие работы по деревообработке. Ударные молотки и молотки с резиновыми или твердыми пластиковыми головками также используются для соединения деревянных деталей друг с другом для соединения.

Молотки с резиновым, латунным и пластиковым покрытием могут использоваться для забивания деревянных швов.

Гвозди забивные

Хотя профессиональному строителю или специалисту по ремонту может подойти множество молотков для забивания гвоздей, трех молотков хватит для большинства работ. Вам понадобится молоток на 16 унций для общего назначения, на 20 унций для обрамления и 12 унций для отделочных работ. Молотки похожи на многие другие предметы, например клюшки для гольфа. Даже если у вас есть выбор из нескольких молотков, вы обнаружите, что один просто кажется подходящим для вашей руки и стиля работы лучше, чем другие, и со временем станет вашим «компаньоном», который вы всегда берете в руки.

Забить гвозди молотком — это просто, но непросто. Как и любой другой навык, он требует практики, а также правильной техники. Старый карни-трюк состоял в том, чтобы положить деньги и посмотреть, сможете ли вы забить гвоздь одним ударом. Мой отец долгое время работал плотником, и одним ударом мог забить 8d гвоздь. Жаль, что этот трюк нам не помогает. Однако правильная забивка гвоздей важна не только для уменьшения усталости и времени на работу, но и для получения хорошей, прочной и гладкой конструкции.Согнутые гвозди не удерживают детали каркаса должным образом, а гусеницы от молотка просто не работают на красивой мебели. Прошлым летом, работая с детьми над церковным проектом, я научил одного подростка простому трюку «следовать» за гвоздем, когда он начал свою первую работу по забиванию гвоздей. К концу дня он меньше гнул гвозди и отлично проводил время.

Молотком пользоваться легче, если его правильно держать. Просто постучите по гвоздю, чтобы он встал на место. Затем забейте гвоздь, позволяя весу молотка делать работу.

Первый шаг — правильный захват. Беритесь за молоток около задней части рукоятки, чтобы обеспечить максимальное усилие. Некоторые плотники кладут большой палец на верхний край ручки, обеспечивая не только больший рычаг, но и лучший контроль. Поместите гвоздь в желаемое положение, поместите молоток на головку гвоздя, удерживая его прямо на месте, и слегка постучите по гвоздю, чтобы он встал на место. Уберите пальцы с ногтя и забейте гвоздь на место. Лучше нанести несколько ударов от легкой до умеренной, чем пытаться забить гвоздь меньшим количеством ударов.Это позволяет древесине лучше разделяться, что облегчает проникновение гвоздя и помогает предотвратить его сгибание. С молотком правильного размера, подходящего к размеру гвоздя и выполняемой работе, вес и удар молотка будут делать большую часть работы, без необходимости создания сильной прижимной силы рукой. Последнее не только не позволяет контролировать, но и утомляет, и со временем может вызвать такие проблемы, как тендинит, распространенная проблема, от которой страдают многие старые плотники.

Лучше всего предварительно просверлить отверстия под чистовые гвозди в древесине твердых пород и на концах всей заготовки.

При забивании гвоздей в древесине твердых пород всегда просверливайте верхнюю доску или верхнюю и нижнюю доску на глубину примерно 2/3 длины гвоздя. Также, если вы проезжаете рядом с концом доски для отделочных работ, даже в древесине хвойных пород следует предварительно просверлить. Для отделки гвоздь следует забивать только до тех пор, пока выпуклый конец гвоздя не окажется чуть выше поверхности дерева. Затем забейте гвоздь немного ниже поверхности дерева с помощью набора гвоздей. Наборы ногтей бывают разных размеров. Выберите набор для ногтей, который немного меньше шляпки гвоздя.На большинстве отделочных работ гвозди следует забивать на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.

С помощью набора гвоздей забейте гвоздь под деревянную поверхность и закройте углубление шпатлевкой для дерева.

Гвозди могут быть прибиты гвоздями к поверхности или по краям. Гвозди можно вбивать прямо или много раз при укладке рамы под углом, называемым «забивание пальцами ног». В последнем методе стартовый элемент должен быть заблокирован или удерживаться на месте, чтобы предотвратить его смещение при вводе гвоздя. Для лучшего удержания деталь должна быть прибита гвоздями с обеих сторон.Когти на тыльной стороне молотка используются для вытаскивания гвоздей. Изогнутые когти подойдут для маленьких гвоздей, но для более крупных строительных работ требуются прямые когти. Поместив деревянный брусок под головку молотка, при необходимости можно получить больше рычагов.

Один из приемов, который мой отец использовал в своей столярной мастерской, заключался в том, чтобы просверлить отверстие в конце своей чистовой ручки молотка и растопить в нем немного пчелиного воска. Затем он вставил гвоздь в воск перед тем, как поехать в трудный лес.

Молотки для кирпича предназначены для резки кирпича и бетонных блоков.

Hammer Safety

Первое правило безопасности — всегда использовать молоток по назначению. Не используйте молотки, молотки для кирпича или топорики для обработки закаленных металлических предметов, таких как холодные долота, пробойники, сверла со звездочкой, выколотки, каменные гвозди, монтировки, съемники для гвоздей, штифты сцепного устройства или вилки. Всегда используйте молоток правильного размера для работы и обязательно ударяйте по поверхности прямо.Не наносите скользящих ударов. Не ударяйте молотком или топором о другой топор или молоток. И, самое главное, всегда надевайте защитные очки или защитные очки при использовании молотков.

Гвозди

Гвозди доступны в большом разнообразии размеров и стилей. Они измеряются «пенни» (сокращенно «d») и продаются оптом за фунт, а в наши дни просто в коробках со стойки. Размер гвоздей зависит от их длины и толщины проволоки, из которой они сделаны.Гвоздь на восемь пенни (8d) имеет длину, например, 2-1 / 2 дюйма, а гвоздь 10d — 3 дюйма. Чаще всего используются гвозди 6, 8, 10 и 16d.

Выбор подходящих гвоздей так же важен, как и правильный выбор молотка. Четыре наиболее часто используемых гвоздя универсальны и включают: обычные и коробчатые гвозди с плоской головкой, а также гвозди для опалубки и отделки с узкими головками, которые могут быть погружены под деревянную поверхность и скрыты. Несмотря на одинаковую общую форму, обычные гвозди толще, чем гвозди для коробок.Облицовочные гвозди, хотя и имеют ту же длину, что и финишные гвозди, немного толще. Первый шаг к выбору гвоздя — это тот, который будет держаться без излишних трещин, но длина также важна. При поверхностном гвозде длина гвоздя должна быть на 3/16 дюйма меньше общей толщины соединенных частей. При приклеивании кромок длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины верхнего или первого куска материала.

Также доступен широкий выбор специальных гвоздей, включая гвозди для гипсокартона, кровельные, подпольные, рифленые по спирали, с покрытием и т. Д.Гвозди для наружных работ часто имеют специальное цинковое покрытие и называются оцинкованными гвоздями. Они предотвращают коррозию сайдинга и отделки от ржавчины.

---

Рекомендуемые статьи

СДЕЛАЙТЕ ЭТО САМИ: Советы по забиванию правильного молотка

Практически любая работа, которую вы выполняете по дому, связана с молотком, поэтому выбор правильного молотка и его правильное использование могут повысить вашу эффективность.

Вот подсказки, которые помогут вам максимально эффективно использовать молоток:

Молотки с изогнутыми когтями используются для обычных столярных работ.Ударная поверхность в форме колокольчика, встречающаяся на наиболее распространенных моделях, сводит к минимуму образование повреждений при забивании гвоздей заподлицо и снижает отклонение гвоздя от ударов под углом. Вес молотка, основанный на весе головы, обычно составляет 7 унций для очень легких работ, 13, 16 и 20 унций для обычных столярных работ. Шестнадцать — самый популярный.

Отбойные молотки с прямыми когтями предназначены для грубых работ и демонтажа, таких как удаление досок пола или вскрытие ящиков. Хороший общий вес составляет 20 унций, хотя 28 и 32 унции становятся все более распространенными.Головки отбойных молотков и молотков должны быть изготовлены из штампованной стали, а не из хрупкого чугуна, который может расколоться или расколоться. Ручка должна быть стальной или стекловолоконной, если молот должен выдерживать чрезмерное нагревание или влажность.

Молотки прихватки предназначены специально для прихватывания. Один конец является магнитным и удерживает точку закрепки, чтобы начать ее. Другой конец используется, чтобы отвезти его домой.

Перфораторы шаровые предназначены для работы с металлами.

Кувалды весом от 2 до 20 фунтов предназначены для тяжелых работ, например, для колки дров.

Для забивания долот используются деревянные или пластиковые молотки.

Уход за молотками:

Молоток хорошего качества может прослужить всю жизнь при правильном использовании и надлежащем уходе.

Не используйте молоток для работы, для которой он не предназначен.

Наносите удары только ударной стороной молотка (никогда не боковой щекой).

Не используйте молоток, чтобы ударить по чему-либо более сильному, чем ударная поверхность молотка.

Храните молоток с деревянной ручкой в ​​жилом помещении дома, так как высокая влажность, например, во влажном подвале, может вызвать разбухание древесных волокон внутри головки ручки.Сильная сухость, как на полке над батареей отопления, может привести к сжатию ручки и ее ослаблению. Хранение молотка в неотапливаемом помещении подвергает металл конденсации, вызванной перепадами температуры. Это может вызвать ржавление. Защитите металл пленкой легкого масла, например, моторного масла.

Наконечники для забивания:

Возьмитесь за молоток около конца рукоятки. Чтобы в полной мере использовать вес головки молотка, держите рукоять как можно дальше от головы, не жертвуя крепким хватом.После того, как гвоздь заведен, взмахните молотком от локтя.

Удерживайте ноготь между указательным и средним пальцами ладонью вверх. Если вы случайно промахнетесь по голове, вы ударитесь по мясистой части пальцев, что причинит гораздо меньше боли, чем удар по большому пальцу или ногтю. Слегка забейте гвоздь, пока он не встанет на дереве. Затем уберите руку и забейте ноготь.

Если гвоздь слишком мал, чтобы держать его пальцами, воткните его в кусок тонкого картона и возьмитесь за картон.Или используйте заколку для волос или плоскогубцы, чтобы удерживать ее.

Забейте гвозди двумя молотками. Вбив гвоздь в обе доски, возьмитесь за головку гвоздя одним молотком, а вторым согните и расплющите гвоздь.

Чтобы не повредить поверхность при вытаскивании гвоздей, подложите под головку молотка тонкий кусок дерева. (Более толстый блок дает вам лучшее сцепление с более длинными гвоздями.)

Какая польза от молотка и гвоздя? — MVOrganizing

Какая польза от молотка и гвоздя?

Основное назначение молотка — забивать гвозди в дерево или извлекать гвозди.Одна сторона головки молотка плоская и используется для забивания. Другая сторона головки молотка содержит коготь и используется для извлечения гвоздей из таких поверхностей, как дерево.

Почему важен молоток?

Рукоятка молотка помогает несколькими способами. Он удерживает руки пользователя от точки удара. Он обеспечивает широкую область, которая лучше подходит для захвата рукой. Самое главное, это позволяет пользователю максимизировать скорость головы при каждом ударе.

Молотки все еще используются?

Они по-прежнему незаменимы для невероятного количества задач, в том числе для забивания случайного гвоздя.Подавляющее большинство плотников предпочитают молотки с прямым «отрывным» когтем, а не «клешневые» молотки с изогнутыми когтями.

Как вы обращаетесь с молотком?

Чтобы правильно удерживать молоток, возьмите его за конец рукоятки. Привыкайте к ощущениям. Свободно покачивайте его в руке. У хорошо сделанного молотка будет хороший баланс, а на конце рукоятки будет небольшой изгиб или расширенная секция, чтобы помочь вам держаться.

Какие бывают виды молотков?

Самые распространенные виды молотков и их назначение

• Молоток с шаровой опорой.Шаровой молоток, также известный как молоток для машиниста, можно отличить по двум головкам: круглой и плоской.
• Молоток для кирпича.
• Молоток-коготь.
• Молоток для гипсокартона.
• Молоток электромонтера.
• Обрамляющий молот.
• Кувалда.
• Молоток прихватный.

Как шаг за шагом использовать молоток?

Пошаговая инструкция:

1. Держите молоток правильно. Крепко возьмитесь за молоток на конце рукоятки.
2. Попади в гвоздь. При использовании молотка убедитесь, что ударяете по поверхности гвоздя прямо с нужной силой.
3. Обеспечьте чистую рабочую зону.
4. Последовательное наблюдение.

Как правильно бить молотком?

Перед началом работы просверлите в поверхности пилотное отверстие. Удерживайте гвоздь плоскогубцами или прищепкой. Держите ноготь ближе к голове (а не к поверхности) для устойчивости. Используйте наждачную бумагу, чтобы сделать ударную поверхность молотка более шероховатой (создавая сцепление и трение)

Как мне научиться бить молотком?

Вы можете:

1. Удерживайте ноготь большим и указательным пальцами.
2. Держите рукоятку ближе к головке молотка (на фото ниже) для лучшего контроля.
3. Удерживайте гвоздь плоскогубцами.
4. Удерживайте гвоздь подпружиненной прищепкой (на фото ниже).
5. Старайтесь держать гвоздь ближе к шляпке гвоздя, а не к поверхности доски.

Какой молоток лучший?

Лучший молот

• Наш выбор. Estwing E3-16C. Лучший молоток.
• Второе место. Воан 16 унций.Молоток из твердой стали.
• Также отлично. Estwing E3-12C. Молоток меньшего размера для легких работ.
• Также отлично. Estwing E3-20S. Более крупный и прочный молот для сноса.

Почему мои гвозди гнутся при ударе молотком?

Если вы каждый раз сгибаете гвоздь, это обычно означает, что молоток ударяет по гвоздю под небольшим углом (или это слишком большой молоток!). Головка должна ударить по шляпке гвоздя идеально ровно, чтобы он попадал прямо. Если вы погнули гвоздь, воспользуйтесь молотком, чтобы исправить самое худшее.

Что будет, если я забью гвоздь?

Если правильно рассчитать время удара молотком, последний удар забьет шляпку гвоздя немного ниже поверхности материала, в который вы забиваете. При правильном исполнении форма головки молотка будет слегка зенковывать гвоздь, но совершенно не повредит деревянную поверхность.

Могу я просто забить гвоздь в стену?

Как забить гвоздь — последний совет. Если у вас очень толстые стенки, возьмите винную пробку и воткните в нее гвоздь, оставив кончик видимым.Забив гвоздь в стену, осторожно снимите пробку ножом. Не пытайтесь выдернуть пробку, она просто вытащит гвоздь из стены вместе с ним.

Что такое пробойник для ногтей?

Набор гвоздей, иногда называемый пробойником, — это инструмент, который используют плотники, плотники и слесари. Этот инструмент чаще всего используется для забивания гвоздей в древесину так, чтобы шляпка гвоздя находилась ниже поверхности.

Для чего используется пробойник?

Использование. Пробойники используются для забивания крепежных деталей, таких как гвозди и дюбели, проделывания отверстия или формирования отпечатка наконечника на заготовке.Декоративные штампы также могут использоваться для создания узора или даже формирования изображения.

Как работает перфорация?

Описание перфорационных инструментов Чтобы использовать такой перфоратор, рабочий прижимает острый конец к заготовке, после чего ударяет по тупому концу молотком или киянкой. Когда молоток ударяется о пробойник, острый конец инструмента врезается в заготовку.

Что такое гвоздь?

Гвозди или гвозди изготавливаются из стальной проволоки калибра 18.Небольшой диаметр гвоздей позволяет легко замаскировать их деревянной отделкой или панелями. Они не только тоньше стандартных, но и имеют меньшую головку. Тонкий профиль брэд-гвоздей предотвращает расслоение деликатного материала.

Можно ли использовать гвозди без пистолета?

Вы все еще можете выполнять проекты без пистолета для ногтей.