Как вязать арматуру для монолитной плиты: Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

Схемы вязки арматуры монолитной плиты фундамента и перекрытия, видео технологии

Монолитные железобетонные плиты могут служить фундаментом или перекрытием. В обоих случаях возможно самостоятельное изготовление арматурной сетки для них из стальных или композитных прутьев. Элементы соединяют сваркой (только металлические) или связывают проволокой.

Оглавление:

  1. Проволока и хомуты
  2. Расчет прутьев
  3. Список инструментов
  4. Армирование фундамента
  5. Упрочнение перекрытия
  6. Ручная и механизированная вязка

Выбор проволки

Для вязки, в том числе каркаса монолитной конструкции, используют специальную гибкую обожженную (термообработанную) проволоку круглого сечения диаметром 0,8-8 мм. Ее изготавливают из низкоуглеродистой стали — оцинкованной или без защитного покрытия. Оцинковка предупреждает коррозию. По плотности слоя различают два класса изделий — у второго она больше почти в два раза. Применение технологии отжига делает металл прочнее, эластичнее. При покупке вязальной проволоки обращают внимание на маркировку — должна присутствовать бука О (отожженная).

Необработанная высокой температурой проволока с трудом изгибается, рвется. Допустимо связывать ей детали каркаса, если предварительно подержать над открытым пламенем около получаса.

Арматурные прутья правильно связывать оцинкованной проволокой, но если есть необходимость сэкономить, то допустимо использовать обычную, без защитного покрытия. По способу термообработки различают два вида:

  • Светлая (С) — без окалины.
  • Черная (Ч) — с окалиной. По прочности и гибкости не отличается от светлой, но работать с ней обязательно в перчатках, окалина пачкает руки.

Проволока продается в мотках или нарезанная, с кольцами на концах. Второй вариант предпочтительнее, работу с ней выполнять проще и быстрее, так как ее не нужно нарезать. Примерный расход — до 50 см на один узел. Точная цифра зависит от толщины арматуры и проволоки. Для расчета необходимого количества составляют схему будущего каркаса с уже заложенным шагом между элементами.

Толщина проволоки:

  • диаметр прута до 12 мм — 1,2 мм;
  • диаметр прута 14 и более — до 1,6.

Использовать проволоку толще 1,6 мм можно, но неудобно (целесообразно только, если выбрана арматура очень большого диаметра), а изделия тоньше 1,2 мм часто обрываются, что увеличивает расход времени и денег.

Хомуты

Арматуру монолитной конструкции, состоящую из прутов диаметром до 18 мм можно вязать пластиковыми хомутами-стяжками. Это узкие ленты с поперечными насечками и храповым язычком. Преимущества по сравнению с проволокой: отсутствие коррозии; выполнение работы проще и быстрее. Хомуты продают нескольких размеров — под определенную толщину.

Минус — многие строители утверждают, что узлы из пластиковых стяжек часто рвутся. Для композитных прутов вместо них можно использовать пластмассовые фиксаторы-скрепки (скобы).

Арматура

Расчет толщины прутьев, размера ячеек (шаг между стержнями), количество поясов каркаса и шаг, расхода обязательно должен производить специалист с большим опытом в сфере фундаментных и бетонных работ. Для монтажа надежной сетки необходимо учесть все характеристики грунта на стройплощадке и особенности будущего здания — этажность, материал стен, предполагаемую нагрузку, форму.

Для каркаса монолитной железобетонной плиты в стандартных случаях применяют прутья диаметром 8-16 мм. Основу сетки изготавливают из рифленой арматуры класса А500, гладкие стержни подбирают в качестве вспомогательных элементов. Размер ячейки (шаг) — от 20х20 до 40х40 см. Чем больше вес будущей постройки, тем больше расход.

Для вертикального упрочнения (соединения связанных соседних поясов) при монтаже плит фундаментов и перекрытий правильно использовать специальные гнутые скобо-гибочные изделия — хомуты. Их изготавливают из арматуры класса А240 или А500 диаметром от 4 до 40 мм, в основном гладкой, реже — рифленой. Стандартные размеры — от 15х15 до 40х40 см, выбор подходящего делают с учетом шага между поясами сетки.

Инструменты

Связывать стержни проволокой можно следующими ручными или электрическими инструментами:

  1. Крючок для вязальной проволоки (скручиватель).
  2. Приспособления в виде буквы «г», изготовленного своими руками из рифленой арматуры, гвоздя или электрода толщиной до 4 мм.
  3. Арматурные кусачки — другое название — реверсивные клещи.
  4. Щипцы, пассатижи, плоскогубцы.
  5. Шуруповерт. Работа выполняется в несколько раз быстрее, для вязки делают своими руками насадку в виде крюка из гвоздя или толстой проволоки. Минус по сравнению с ручными вариантами — шум.
  6. Пистолет (автоматический вязчик). Из-за высокой цены применяют только в профессиональном строительстве, но можно взять его в аренду. Выпускают два типа автоматических вязчиков — аккумуляторные и механические (работают без электропитания). Преимущества: высокая скорость; почти нет обрывов; стабильность качества узлов; возможность менять размер и прочность петли; за счет использования удлиняющего приспособления не приходится нагибаться. Недостатки: для труднодоступных мест потребуется дополнительный ручной инструмент; шум.

Армирования фундамента

Каркас монолитной фундаментной плиты состоит из 1-3 поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Поясом называется сетка (ряд) из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных прутьев. Основания самых легких нежилых сооружений имеют толщину примерно 15 см, для них достаточно одного ряда. При строительстве домов, торговых, промышленных зданий чаще всего устанавливают 2 пояса с шагом около 15 см, в особых случаях, когда требуется повышенная прочность или толщина более 40 см, монтируют третий.

Для монолитной плиты вязку арматуры можно выполнить двумя способами: прямо в котловане или снаружи. Технология монтажа:

1. Поверх песчано-гравийной подушки залить тонкий (до 7 см) слой тощего бетона. После его застывания настелить слой гидроизоляции.

2. Установить по всей площади будущего фундамента специальные пластиковые подставки под арматуру. Они обеспечат минимальный требуемый зазор в 5 см между первым поясом каркаса и основанием.

3. Разложить прутья. Шаг соблюдать от 20 до 40 см, по расчету и схеме специалиста. Стержни располагать в длину с нахлестом от 30 до 50 см. Под несущими стенами, колоннами пруты размещают чаще.

4. Следующий пояс монтируют на высоте не менее 10 см от нижнего. Расстояние рассчитывают таким образом, чтобы верхний ряд был залит слоем бетона толщиной не менее 3 см, иначе высока вероятность коррозии.

5. Для соединения между собой связанных поясов каркаса к нижнему привязывают вертикальные стержни с шагом 20-40 см или устанавливают хомуты. По периметру фундамента каждый продольный и поперечный ряды заканчивают прутьями, согнутыми под углом 90°, или открытыми П-образными хомутами.

6. Верхние концы вертикальных стержней должны выступать над фундаментом. Это нужно для соединения плиты с каркасами стен.

Технология армирования перекрытия

Перекрытие — горизонтальный несущий элемент конструкции здания, разделяющий этажи и являющийся основой для пола. Один из вариантов его монтажа — заливка из бетона прямо на месте цельной плиты. Обычно его выбирают, если дом имеет сложную форму (круглую, полукруглую) или по каким-либо другим причинам невозможно установить сборную систему из готовых плит или балок.

Общие сведения о расчете:

  1. Рекомендуемая толщина монолитного перекрытия составляет одну тридцатую ширины пролета, но не менее 15 см.
  2. При расчете учитывают материал стен и предполагаемый общий вес мебели, техники, которые будут стоять на этаже, количество людей внутри помещения, интенсивность их перемещения.
  3. Конструкция должна заходить на несущие стены.
  4. Количество поясов армирования зависит от выбранной толщины плиты. Если перекрытие тонкое (около 15 см), то достаточно одного. В остальных случаях делают два пояса.

Технология изготовления монолитного перекрытия схожа с методикой монтажа фундамента. Также требуется размещение опалубки, но с дном. Для ее установки между этажами ставят подпорки и на них кладут доски.

Ручная вязка

Порядок действий при армировании каркаса монолитной железобетонной плиты методом ручной вязки крючком:

  1. Сделать заготовки из проволоки длиной по 25-30 см. Самый простой способ — болгаркой разрезать сразу весь моток.
  2. Куски проволоки сложить пополам и поместить на каждом стыке сетки.
  3. Готовую петлю слегка изогнуть и подвести под углом 45 градусов (по диагонали) под стык прутьев.
  4. Ввести крючок внутрь петли, подхватить им второй конец отрезка проволоки. Загнуть его так, чтобы он не соскакивал с инструмента.
  5. Поворачивая крючок по часовой стрелке, закрутить петлю до упора. Необходимо контролировать силу давления на проволоку, чтобы она не оборвалась. Обычно хватает 3-4 оборотов.
  6. Повторить действия на каждом стыке.

Плоскогубцы, щипцы, реверсивные клещи в петлю не вводят. Левой рукой нужно взяться за концы проволочной заготовки, правой с инструментом, захватить их и закрутить до упора.

Механизированная вязка

При использовании для связывания арматуры шуруповерта установленную самодельную насадку-крючок вводят в петлю. Затем включают инструмент на минимальном количестве оборотов. Выполнив узел, проверяют его качество и регулируют обороты. Если проволока надорвана — уменьшают, если петля слабая или совсем не затянулась — увеличивают.

Пистолет достаточно поднести к месту пересечения прутьев и нажать на кнопку или рычаг. Примерно за 1 с прибор завязывает прочную петлю и обрезает излишки. Обычная проволока для автоматического вязчика не подходит, нужно покупать специальную в кассетах. Расход — 1 кассета примерно на 40-150 узлов (в зависимости от метража).


 

Армирование фундаментной плиты: чертеж и порядок укладки

Армирование плитного фундамента – один из важнейших этапов строительства.

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

  1. Шаг укладки – 20 см.
  2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
  3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
  4. Шаг укладки – 20 см.
  5. Длина основания – 9 м 80 см.
  6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.
Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты. Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео:


Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий. Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

Вязка арматуры монолитной плиты в Санкт-Петербурге: как вязать, схема, ГОСТ, шаг и правила вязки

В большинстве случаев арматурный каркас для монолитной плиты изготавливается непосредственно на стройке. Использование готовых сварных арматурных сеток, которые можно приобрести в магазине, имеет ограниченное применение из-за нарушения прочностных свойств металла в местах сварки. Такие изделия используют в основном в менее ответственных сооружениях с небольшим сроком эксплуатации.

Конструкция и материалы армокаркаса

Стальной каркас для монолитной плиты или ленточного фундамента нужен для увеличения примерно на порядок прочности бетона на растяжение. Рассматриваемый каркас монолитной плиты содержит два слоя армирующей сетки, разнесенных по вертикали на 150-250 мм (в зависимости от толщины плиты).

Стальные стержни сеток — это рифлёная арматура классов А2 или А3 диаметром 10-14 мм. Слои соединяются между собой специальными элементами, называемыми подставными столиками, «пауками» или «лягушками», выполненными из гладкой арматуры А1 толщиной 8-10 мм.

В торцах плиты слои связывают П-образными хомутами, при необходимости усиливая отдельные участки монолита. Для связи плитного фундамента с будущими стенами в местах их расположения выпускают вертикальные стержни, связанные с армокаркасом. 

Вязка арматуры монолитной плиты в СПб

Все описанные соединения необходимо выполнять в соответствии с правилами вязки арматуры для монолитной плиты. Они состоят в следующем:

  • перед началом работ необходимо составить схему, в которой размер ячеек не должен превышать величины 30х30 см;
  • в местах расположения стен и других тяжёлых элементов конструкции ячейки должны быть уменьшены до размера 10х10 см;
  • шаг вязки арматуры для монолитной плиты допускается увеличивать до значения «через один» — не на каждом пересечении стержней, а через один;
  • соединения продольных элементов необходимо выполнять, как минимум, в двух местах;
  • для вязки использовать отожжённую стальную проволоку диаметром 1,2-1,4 мм, не тронутую ржавчиной;
  • вязку арматуры монолитной плиты необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 10922-2012.

Как вязать арматуру под плиту?

Технологический процесс вязки одинаков для армирования и монолитной плиты, и ленточного фундамента, и плиты перекрытия. Состоит он в следующем:

  1. Вязальную проволоку длиной 30 см складывают вдвое, оборачивают этим отрезком соединение стержней.
  2. Запускают крюк в петлю одного конца проволоки, вращая его с захватом другого конца, добиваются скручивания проволоки со стягиванием стержней.

При выполнении операции важно научиться определять степень натяжения, чтобы не допустить обрыва проволоки.

Технологию вязки можно осуществлять тремя видами инструмента:

  1. пистолетом для вязки арматуры — эта операция выполняется автоматически при поднесении головки к пересечению стержней;
  2. механизированным крюком, оснащённым головкой со спиральными канавками — её перемещение вдоль оси вращает крюк;
  3. ручным крючком — наиболее дешёвым и распространённым.

Пистолет — дорогостоящий инструмент, он может окупаться только в профессиональных бригадах с постоянно высокой загрузкой. Механизированный крюк несколько сокращает время выполнения вязки, но бригады в большинстве случаев производят её ручным крючком, доработанной отвёрткой либо вообще подручным гвоздём.

Чтобы понять, как правильно вязать арматуру для монолитной плиты, лучше понаблюдать за работой мастера воочию или посмотреть видеоролик.

Как правило, неподготовленный работник может научиться вязать арматуру для фундамента всего за один день, поэтому ускорить подготовку каркаса плиты к заливке бетоном несложно — нужно лишь увеличить состав бригады.

Правильная вязка арматуры — залог получения качественного долголетнего фундамента. А строительство фундамента в СПб — один из профилей деятельности нашей компании. Звоните или обращайтесь через сайт, чтобы получить консультацию или закупить необходимые материалы.

Звоните по номеру +7 (812) 426-17-15. С нами удобно!

Как вязать арматуру для монолитной плиты, схема вязки

Монолитной плитой для фундамента принято называть специальное основание нужной толщины, которое изготавливают из материала железобетона и улаживают на основу из щебня и песка.

Составные части конструкции:

  • бетон;
  • песчаная подушка;
  • металлическая арматура.

Фундамент является важной строительной конструкцией. По этой причине, при проектировании и строительстве дома фундаменту уделяется огромное значение. Надежность фундамента напрямую зависит от качества монолитной плиты, которая обеспечивается качественным армированием по всей площади конструкции. Качество бетона играет огромную роль. Все качественные составляющие конструкции обеспечат надежность и долговечность здания. Фундамент с монолитной плитой способен выдержать огромные нагрузки. Фундамент данного типа равномерно компенсирует массу здания по площади. Основание из щебня и песка в свою очередь компенсирует естественные перемещения грунта путем совместного движения, что предотвращает пагубное явление деформации и разрушения элементов здания.

Фундамент плавающего типа подходит для возведения зданий на любых грунтах. Грунтовые воды и сезонные перемещения совсем не страшны. На проблемных торфяных грунтах монолитная железобетонная плита единственное правильное решение для строительства фундамента. Самым важным и существенным недостатком большая стоимость конструкции и удорожания всего проекта. Основными элементами в удорожании являются расходы на качественную арматуру и бетон.

Основные этапы строительства фундамента монолитного типа

Обсуждение и принятие решения по виду и геометрическим параметрам плиты

Первым делом проводятся изыскания геологами и геодезистами земельного участка, который отведен под строительства здания. На основании исследования просчитывается будущая монолитная плита. Вся площадь монолитной плиты состоит из площади здания с отмостками. Толщина монолита варьируется в диапазоне 0,2 до 1,0 метра.

Классификация монолитной плиты по типу заглубленности в грунте:

  • заглубленный;
  • малозаглубленный;
  • незаглубленный.

Заглубленный тип основания считается самым надежным типом. Он идеально подходит для возведения больших зданий. За счет нижнего расположения относительно уровня промерзания слоя грунта. Является хорошим основанием для монтажа подвала.

Проведение земляных работ

Наносится разметка основы. Согласно разметке копают котлован при заглубленном типе фундамента. Сам процесс возведения котлована для монолитного фундамента является очень трудоемким процессом, который влечет за собой большой комплекс земляных работ. Без специальной техники не обойтись.

Устройство амортизационного основания

Основание хорошо утрамбовывают и накрывают специальной тканью. На ее наносят песок, льют воду, тщательно утрамбовывают. Дают смеси высохнуть. Процесс повторяют еще раз до нужной толщины. Полученное основание из щебня и песка покрывают бетоном. Дают полностью высохнуть слоям. Все покрывается гидроизоляционным слоем, который заливают бетоном с армированной сеткой. Процесс называют подбетонка.

Возведение опалубки

С досок по периметру построек возводится и укрепляется опалубка под прямым углом. Для укрепления конструкции применяют арматуру или доску.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

По подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркас. Арматурному каркасу предъявляются повышенные требования.

  • Для армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцепление;
  • Выбирают расстояние прут от прута в диапазоне 0,2 – 0,4 мм;
  • Объединяют 2 слоя решеток, которые связаны между собой;
  • Закладывают между верхом и низом плиты до 50 мм.

Не вся арматура подвергается сварке. Часто при перегреве по шву теряется прочность прута. Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов. Вяжут арматуру проволокой с диаметром 0,8-1,3 мм. В местах пересечения прутьев и проводят обвязку. Нужны плоскогубцы и вязальные крючки.

При дальнейшей заливке ленточного фундамента под цокольные стены предусматривается вывод арматурных прутьев по краю, которые потом соединяют с железобетонной основой.

Заключительный этап – бетонирование

Стоит предусмотреть выводы инженерных систем. Монолитную плиту быстро покрывают бетоном в один прием. Заводской миксер будет кстати. Нежелательные пузырьки воздуха удаляются с помощью вибратора. Залитый бетон укутывают полиэтиленовой пленкой и пару дней поливают водой. Убирают опалубку. Фундаментное основание готово. Главное знать, как вязать арматуру для монолитной плиты.

Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: инструкция

Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.

Сколько арматуры потребуется?

Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.

Как монтируют каркас?

Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.

Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.

Что может понадобиться?

Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.

Как укладывают арматуру?

Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.

Преимущества армированного фундамента

В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:

  • относительная конструктивная простота,
  • возможность оборудовать подвальное помещение,
  • способность выдерживать тяжелые перекрытия,
  • отсутствие необходимости использовать спецтехнику.

Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.

Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.

Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.

Купить бетон

Схемы вязки арматурного каркаса

Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:

  • Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
  • Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
  • Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
  • Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.

Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.

Укладка каркаса

Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.

Какие материалы требуются?

Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.

Каким должен быть каркас?

Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.

Как избежать ошибок?

Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.

Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.

Видео

правильная вязка арматуры монолитных плит. Как рассчитать расход арматуры на количество бетона? Какую арматуру закладывают?

Армирование безбалочной монолитной панели перекрытия (внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция) является обязательным технологическим процессом их изготовления. Арматура в структуре конструкции, выполненной из бетона, берет на себя нагрузку и увеличивает прочностные свойства изделия.

Назначение

Предназначение армирования заключается в том, чтобы повысить способность выдерживать нагрузку конструкции, уменьшить возможность формирования трещин, появляющихся по причине температурных скачков. Для подобных задач используется материал с высокими прочностными свойствами – фибра, стеклонить, базальтоволокно, сталь. С целью исключения преждевременной коррозии и увеличения износоустойчивости строений начали практиковать метод армирования.

Требования

Упрочнение монолитной панели перекрытия является ответственным процессом, к реализации которого предъявляется ряд условий. При осуществлении работ по созданию армированной ж/б панели перекрытия необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Для соединения металлических прутьев следует применять вязальную проволоку сечением 1,2-1,6 миллиметров. Применение электросварки неприемлемо по причине изменения строения металла в точках сопряжения.
  • Нужно предусматривать необходимую толщину (высоту) бетонного массива перекрытия относительно дистанции промеж стен, воспринимающих нагрузку. Высота железобетонной панели в 30 раз меньше дистанции промеж опор. В то же время наименьшая толщина панели равняется не меньше 15 сантиметров.
  • Укладка компонентов железного остова с учетом габаритов перекрытия осуществляется по вертикали. При наименьшей высоте панели раскладка арматуры производится в один слой. При высоте свыше 15 сантиметров производится упрочненное армирование двумя слоями.
  • Для заливки в опалубочную конструкцию используется бетонная смесь марки М200 и выше. Бетон этих марок имеет превосходные эксплуатационные свойства, может выдерживать существенные нагрузки и отличается разумной стоимостью.
  • Для сборки стальной решетки используются прутки арматуры сечением 8–12 миллиметров. При реализации двухслойного армирования практикуется повышенный размер сечения металлического профиля в нижнем ряду. Допускается вариант применения готовой сетки.
  • Опалубка изготавливается из водозащищенной фанеры либо обработанных путем строгания досок. Стыки тщательным образом герметизируют. Для укрепления опалубки используются железные стойки раздвижного типа либо столбы из древесины диаметром до 20 сантиметров.

Выполнение обозначенных требований при осуществлении процессов по армированию гарантирует прочностные характеристики устраиваемой конструкции. Армированная панель, изготовленная с соблюдением технических условий, будет служить не одно десятилетие.

Какие материалы используются?

Кроме всего прочего, нужно побеспокоиться о том, чтобы правильно подобрать материал, который можно использовать. Для изготовления плиты перекрытия, как было сказано выше, предпочтительнее применять цемент марки 200 и выше. Поскольку как раз этот цемент характеризуется наиболее высокой степенью прочности – показателем, который в особенности имеет значение в приведенном случае. Как-никак масса панели равняется ориентировочно 500 кг/м2.

В роли арматуры для плиты применяются в основном металлические прутки класса А500С. Горячекатанный арматурный прокат периодического профиля. Диаметр прутков устанавливает осуществленный в разработанном плане расчет. Как правило, диаметр прутьев для перекрытия находится в границах 8–16 миллиметров.

Ввиду того что монолитное перекрытие главным образом работает на излом, базисной является конкретно нижележащая арматура, которая вытягивается при эксплуатации. Для ее создания в отдельных эпизодах применяются прутья с большим сечением, чем для верхнего слоя. В зонах сопряжения панелей с опорами положение немножко иное. Тут на верхние прутки аналогично воздействуют внушительные нагрузки, в связи с этим ее в дополнение усиливают. Когда плита базируется на колоннах или между опорами, имеющими довольно-таки большие пролеты, применяется арматура, располагаемая в поперечном направлении армируемой конструкции, класс которой А240С либо А240 (строительная арматура с гладкой поверхностью).

Особенности расчета

Грамотный расчет монолитной панели для перекрытия и ее армирования несет в себе много положительных качеств.

  • Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
  • Верный расчет предоставит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в общей сложности дает возможность сэкономить время и денежные средства.
  • Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли опоры монолитной конструкции эксплуатировать не только стенки, но равным образом и колонны, находящиеся внутри объекта.
  • Калькуляция выдаст все требуемые объемы работ и их стоимостное выражение.
  • Можно высчитать панель перекрытия, которая не соответствует стандарту конфигурации.
  • Срок эксплуатации конструкции, сооруженной в полном соотношении с расчетами армирования, по существу безграничный.

Основные правила

Произвести профессиональный точный расчет способен отнюдь не каждый. Однако имеются единые стандарты изготовления и усиления монолитного перекрытия. На основании этих правил высота панели должна составлять 1/30 расстояния между смежными опорами пролета. Например, при протяженности пролета 600 сантиметров высота готовой монолитной конструкции будет равняться 20 сантиметрам. Увеличение высоты повлечет лишь перерасход дорогого бетона.

Когда длина перекрываемых проемов не превосходит 7 метров, то следует использовать стандартный метод расчета. По данному способу монолитную панель требуется армировать двумя слоями арматуры. Оба слоя закладывают арматурными прутками А-500С, имеющими диаметр 10 миллиметров. Прутья кладут с интервалом приблизительно 150–200 миллиметров. Соединение прутков в каркас с размером клетки 150–200 миллиметров осуществляется мягкой вязальной проволокой с сечением от 1,2 до 3 миллиметров. Можно панель усиливать посредством сварной типовой сетки, наличествующей в продаже.

При расчете габаритов монолитной конструкции необходимо учитывать величину захвата. Это та часть панели, которая будет налегать на стенку. При кирпичных стенах размер захвата (рабочая поверхность) должен составлять 15 сантиметров либо немножко больше. Для стенок из пенобетона этот размер равняется 25 и более сантиметрам. Арматурные прутья отрезаются таким образом, чтобы их концы были покрыты слоем бетонной смеси высотой не меньше 25 миллиметров.

Простейшее вычисление выявляет, что при грамотном армировании на один кв. метр монолитной бетонной плиты высотой 20 сантиметров расход ориентировочно составляет 1 м3 бетона марки М200 и выше (желательно М350), 36 килограммов арматуры марки А500С, обладающей площадью сечения 10 миллиметров. Это основные правила. Однако тщательный расчет в силах выполнить лишь специалист.

Как армировать?

Нагрузка на безбалочные монолитные панели идет вертикально вниз и распространяется пропорционально по всей площади. Выходит, что верхняя сторона армирующего каркаса берет на себя сдавливающие нагрузки, а нижний – растягивающие. Прутки укладывают в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом посредством мягкой вязальной проволоки. Для нижележащего остова практикуют толстые металлические стержни. Верхний слой составляют прутья с меньшим сечением.

По завершении вязки армирующих сеток следует верно разнести их по высоте.

При высоте конструкции монолитного перекрытия от 180 до 200 миллиметров длина перекрываемого пролета способна простираться до 6 метров. В подобных панелях дистанция между нижней и верхней армирующими сетками выдерживают интервал 100–125 мм. Для этого практикуют фиксаторы, которые делают из остатков арматуры диаметром 10 миллиметров. Длинные стержни выгибают в форме буквы «Л» и размещают с интервалом в один метр. В местах, где требуется упрочнение панели перекрытия, дистанцию уменьшают до 40 см. Как правило, это середина зоны сопряжения с опорами и области наибольшей нагрузки.

Под нижележащим армирующим каркасом панели должен сохраниться пласт бетона приблизительно в 25–30 миллиметров либо немного больше. Аналогичным слоем заливается верхняя армирующая сетка. Для выдерживания этого размера под места перекрещивания нижних прутков арматуры ставятся пластмассовые подставки с интервалом примерно один метр. Такие приспособления реализуются в магазинах стройматериалов. Их можно заместить брусками из древесины, приколоченными либо прикрученными к опалубке посредством саморезов. Если не зафиксировать их расположение подобным типом, то они способны всплыть при наполнении формы раствором бетона.

Инструкция по армированию

Процесс строительства складывается из ряда шагов, которые нужно реализовывать в установленной очередности.

Монтирование опалубочной конструкции

Разборную форму делают из металлических швеллеров, досок и листов фанеры. Под опалубочную конструкцию помещают специальные опорные элементы (стойки) телескопического типа на надежных и устойчивых треножниках. Количество подставок должно основательно поддерживать короб, не позволяя ему прогибаться под грузом раствора. При 200-миллиметровой высоте слоя вес 1 кв. метра бетонного раствора достигает 300–500 килограммов. Взамен выдвигающихся стоек можно практиковать кругляки либо бруски из древесины сечением 100×100 миллиметров. Их устраивают с интервалом в 1,2-1,5 метра. На стойки кладут продольные балки и приподнимают их на установленную высоту. После устанавливают перекладины, на которых посредством шурупов фиксируют фанеру с влагостойкой пленкой поверх наружных слоев. Допустимая толщина равняется 18–20 миллиметрам.

Облицованную пленкой фанеру можно заменить обыкновенной, покрытой краской на основе олифы. Еще одна разновидность основы – гладкие доски, покрытые целлофановой пленкой. К скользкой плоскости раствор не пристает — в связи с этим нижняя часть панели перекрытия выходит абсолютно гладкой и ровной.

Как правильно вязать арматуру?

Раскладка и вязка металлических стержней осуществляется согласно расчетной схеме армирования. Идеальный размер клеток 150×150 либо 200×200 миллиметров. Необходимо стараться, чтобы проходящие по направлению длины участки каркаса были целостными. Если длины стержней не хватает, то вспомогательные прутья кладут с приличным нахлестом. Зоны сопряжения устраивают в шахматном порядке. Подобное армирование гарантирует соответствующую надежность и жесткость панели.

Заливка формы

Желательно употреблять бетонный раствор заводского изготовления. В нем выдерживаются соотношения составляющих, в смесь включают присадки, делающие лучше показатели эксплуатационно-технических характеристик. Бетон подвергается надежному контролю и привозится на место строительства в объеме, достаточном для одноразовой заливки. Посредством бетонного насоса смесь распределяют непосредственно на все пространство панели. Погружной вибратор для бетонной смеси эффективно утрамбовывает раствор и пропорционально рассредоточивает его по опалубке. Параллельно осуществляется удаление пузырьков воздуха. По завершении заливки плоскость сглаживают специальной гладилкой на удлиненной ручке и припорашивают тонким покровом сухого цемента.

Подходящая температура окружающей атмосферы при заливке раствором конструкции должна равняться не менее +5 градусов. При отрицательной температуре жидкость внутри смеси может застыть и разорвать монолит. Растрескивания ослабляют крепость панели и укорачивают продолжительность ее эксплуатации. При подходящей рабочей температуре абсолютное затвердевание усиленного перекрытия происходит спустя месяц. Первые 3–4 дня бетон постоянно смачивают водой, чтобы сохранить в нем влагу, а в летний период дополнительно покрывают пленкой.

Важно! Детальная схема армирования горизонтальной ограждающей панели должна присутствовать в технической документации, включающей чертежи. Располагая информацией, как армировать панель перекрытия, несложно своими силами произвести работы и на этом немало сэкономить. Главное, грамотно выполнить расчеты и придерживаться технологии.

О том, как правильно залить армирование плиты перекрытия, смотрите в следующем видео.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

  1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
  2. Форма плиты может быть любой!
  3. Целостность конструкции.
  4. Распределение нагрузки.
  5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
  6. Срок службы.
  7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

  1. Стоимость.
  2. Трудоёмкость строительных работ.
  3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

  1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
  2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
  3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
  4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
  5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
  6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

  1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
  2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
  3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
  4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
  5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
  6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
  7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Опора монолитных плит на стены :: EPLAN.HOUSE

1/10 * l 0 — также подходит для этого случая? Обязательно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л 0 ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
с — опора кромочная — балка железобетонная; д — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l 0 , а на рис. 104b 1/10 * l 0 ?

Рис. 103. Раздельное армирование перекрытий монолитной балки отдельными стержнями (арматура жгутная) 1, 2 — поверх опорной арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над арматурой опорной арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опорном) — 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок у опоры.Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы не можем выполнить в конструкциях — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис.104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в инструкции вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадратную форму b = h, тогда плита надежно лежит (не скользит) и поворачивается без сдавливания.

Какой высоты бывают в основном плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это показано на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки.Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединение плиты перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, очень не нравится по надежности, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбеля от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые проектировщики используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не наезжать на сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить в растянутом сечении — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать П-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. Ну и конечно думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.


Что делать с потолком

Укладка плитки на деревянные полы

Система формирования бетонных перекрытий ICF

Как сделать потолок из гипсокартона

Изготовление монолитной плиты перекрытия.Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты. Пример расчета монолитного перекрытия. Какой необходимый диаметр арматуры для монолитного перекрытия.

Бетонные или отдельные блоки, монолитные плиты можно делать самостоятельно. Он должен быть устойчивым к вибрации, а также иметь довольно внушительную прочность. Устанавливать такую ​​конструкцию можно между этажами и под чердаком. Плита может принимать самые разные формы, что снимает ограничения при проектировании дома.

Следует напомнить, что этот метод имеет то преимущество, что не требует опалубки и позволяет избежать различных неисправностей, которые могут возникнуть в некерамических цепях. Это не требуется, поскольку продукт находится внутри пластины. Есть и для антресолей, и для потолков, и это будет зависеть от каждого конкретного случая, от удобства решения, которое удобно.

Железобетонная плита: это монолитные конструкции из цемента, песка, камня и железной брони. Их преимущество в том, что вместе с опорами, балками и колоннами они обеспечивают лучшую конструкцию, они могут иметь меньшую толщину, чем другие варианты, порядка 8-10 см, в зависимости от расстояния между опорами.Их можно ставить перед бетоном, как на электричество, так и на отопление. Для них требуется больше рабочей силы, чем для других, так как вы должны построить опалубку и, если хотите, можете иметь нижнюю кромку.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо знать, как устанавливается опалубка, армирование арматурой, а также чистовая отливка. Когда планируется обустройство монолитного перекрытия, расчет следует производить исключительно на пролетные строения в пределах трех метров. Возможны и другие ситуации.Если речь идет о более длинных пролетах, то используется монолитный перекрытие из балок. Если вы заливаете железобетонный пол монолитного типа, то вам потребуется изготовить железобетонную плиту, размеры которой будут рассчитаны с учетом проектных параметров здания. В качестве среднего расчета можно принять во внимание значение от 1 до 30. Это говорит о том, что для пролета в 6 метров потребуется плита толщиной 200 миллиметров.

Заливка опалубки бетонным раствором

Плита из бруса и кирпича: толщина больше бетонной, примерно 18 см, в зависимости от расстояния между опорами.Размещение простое, так как бетонные балки имеют длину до 50 м, которые разделяются каждые 50 см кирпичом, чтобы облегчить его, а затем бетонным слоем 5 см. Отсутствие опалубки, подходящее крепление и сокращение времени выполнения заказа. Кирпичи могут быть керамическими, цементными или пенополистирольными. В первых двух случаях характеристики аналогичны, но в последнем случае плита может быть облегчена помимо некоторой теплоизоляции.

Расчет опалубки

Перед заливкой монолитных перекрытий необходимо произвести расчет опалубки.Для этого можно использовать определенную схему. При этом соблюдается компоновка опалубки деревянных балок и размещение телескопических стоек. Но вы также можете использовать соотношение, которое было представлено выше.

Плиты перекрытия монолитные для гаража

Плитка: может быть легкой или тяжелой. Легкие плитки из пенополистирола: они легче и легче собираются. У них есть уплотняющий слой с бетоном, поэтому при необходимости потребуется усиление теплоизоляции. Это может быть изнанка лица, так как у них хорошая отделка… Только легкие бетонные блоки: они имеют длину 30 см и, хотя и тяжелее предыдущих, также быстро укладываются. Тяжелые проушины: они аналогичны последним упомянутым, но при ширине 60 см их необходимо устанавливать с помощью метчика.

Устройство опалубки для заливки монолитного перекрытия

Монолитный перекрытие заливается в опалубку, которая опирается на треногу. Они позволяют устанавливать стеллажи на неровной поверхности.

Обустройство монолитного перекрытия следует начинать после установки опорных столбов по всей поверхности площадки.Расстояние между ними определяется по схеме, учитывающей нагрузку, создаваемую полом. При этом учитывается толщина конструкции. На верхнем торце стоек устанавливается унитаз. Монтируются продольные балки, которые крепятся к стенам. Поверх балок, которые располагаются вдоль, монтируются поперечные балки. Поверх последнего накрывается водостойкая фанера, которую можно заменить стальными панелями.

Их преимущество состоит в том, что если стенды подготовлены, сборка выполняется быстро, и это экономит много труда.Вы хотите дешево сделать или отремонтировать подъездную дорожку к своему дому? Вам нужно создать подъездную дорожку, дешевый способ для вашего дома?

Что такое стабилизатор гравия или дерна?

Задумывались ли вы о пластинах для стабилизации дороги? Зачем использовать стабилизирующие пластины для проезжей части? Сколько стоят стабилизирующие доски? В течение многих лет волонтерские компании теперь доступны для частных лиц.

Монолитная плита перекрытия должна быть идеально горизонтальной, поэтому в конечном итоге конструкцию необходимо проверить с помощью строительного уровня, а при необходимости необходимо отрегулировать высоту регулировкой стоек.Чтобы исключить протекание цементного раствора, который может просочиться через щели, на опалубку перекрытия следует укладывать рубероид. Эти манипуляции нужно провести перед заливкой раствора.

Стабилизирующая плитка для гравия или травы — тоже играет роль — вы выбираете в соответствии с вашими потребностями и желаемым эффектом! Получите бесплатные расценки на украшение вашего сада. Боковая маневренность, невозможность катания по легкому материалу!

Кроме того, вам в основном нужно разровнять гравий, так как ваш проход пробудил в нем пробуждение.Даже при попытке вытолкнуть гравий все остается устойчивым. Таким образом, щебень недорогой, простой в установке, очень приятный, но без стабилизирующих плит еще менее практичен.

Армирование плиты перекрытия


После того, как был произведен расчет монолитного перекрытия, можно переходить к дальнейшим работам. Заливке предшествует процедура армирования. Для этого используют арматуру, диаметр которой варьируется от 8 до 16 миллиметров. При этом ячейки сетки могут быть квадратными со сторонами 150 или 200 миллиметров.После того, как арматурная сетка будет соединена, ее необходимо разместить на пять сантиметров выше по отношению к нижней плоскости будущей плиты. Укрепление сеткой нижних и верхних пластин может производиться стержнями разного диаметра.

Требования и советы по заполнению стен

Если вы полностью освоили свой сад, можете проконсультироваться. Чтобы исправить это, есть стабилизирующие плиты гравия. Проход со стабилизирующими пластинами. Перед заливкой, особенно в сухую и жаркую погоду, пока не откажетесь от стены Степок.

Осторожно: слейте воду со дна стены. Избегайте холодного литья. Если присутствуют арматуры, категорически избегайте добавок антифриза. При доступе к краю стен высотой до 1,4 м бетонирование можно производить без насоса; непосредственно с желобом автобетоносмесителя и, при необходимости, с некоторыми удлинителями.

Устройство монолитного перекрытия нередко предполагает использование стержней более внушительных размеров, если речь идет об армировании днища. Это связано с тем, что монолитная плита работает на изгиб.Арматуру следует соединять внахлест, а стыки располагать в шахматном порядке.

Отливка монолитной плиты

Устройство монолитного перекрытия на следующем этапе предполагает заливку. При этом не обойтись без использования специального оборудования, которым является бетононасос.

Рекомендуемая высота заполнения. Уровень жилья при условии, что они не вооружены. Допускается уменьшение макс. Диаметр 80 мм, желательно гибкий. Насос должен обеспечивать достаточный поток, чтобы обеспечить непрерывную заливку бетона без забивания и подергивания воды.

Направляйте поток бетона к поперечной стене, чтобы амортизировать падение бетона, и в меньшей степени, чтобы акцентировать внимание на нижних блоках. Лучше всего нацеливаться на предпоследнюю грядку поперек стен, чтобы избежать разбрызгивания. Быстро проходите по углам. Щелкните загнутые углы, чтобы заполнить их. Бетон скользит по своей текучести. Эта мера предосторожности уменьшает угол наклона, и стыки плотно закрываются.

Технология заливки

При выборе марки материала для заливки пола следует отдавать предпочтение той, которая определяется значением «400».Бетонную смесь следует заливать слоями, толщина и период заливки каждого слоя будут зависеть от температурных факторов, влияющих на время схватывания. Важно учитывать глубину виброобработки. Если смесь уплотняется ручным вибратором, то заливку следует производить на 1,25 ее рабочей части. Этому воздействию должна подвергаться вся толщина монолитного пола. В этом случае глубинный вибратор необходимо погрузить через последний слой, проникая его на 15 сантиметров вглубь ранее уложенного слоя.В течение всего процесса заливки необходимо проанализировать, насколько цельной остается опалубка, а также ее арматура и опорные элементы. При заливке монолитных железобетонных полов опалубку необходимо постоянно проверять на наличие дефектов. Если они есть, то бетонную смесь нужно прекратить. Это исключит возникновение изъянов. Бетонирование потолка нельзя проводить без технологических перерывов. В этом случае необходимо сделать рабочие швы. Их устраивают исключительно в тех местах, где наименьший изгибающий момент.

Вместо заполнения всей стены за один проход лучше всего выполнить 2 прохода с частичной заливкой. Следуйте за человеком, который направляет шланг насоса, за другим человеком, который вибрирует бетонную высоту. Абсолютная необходимость в случае вооруженной стены.

Вибрация иглой 40 мм, 1 раз на блок, до основания стены. Подождите 1 или 2 секунды у основания стены перед повторной сборкой иглы. Не давите слишком много боли без однородного бетона. Если стеновое покрытие недоступно, заполните последний слой блоков, чтобы сформировать ребро, отводящее воду, тем самым предотвращая проникновение в стену.

Заключительные работы


Как только монолитные железобетонные плиты замерзнут, а также наберут прочность, что занимает около 30 дней, опалубку можно демонтировать. Если бетонируется перекрытие второго этажа, то досрочно недопустим даже частичный демонтаж подкосов опалубки, удерживающих перекрытие первого этажа.

Схема диффузной стены с открытым периметром

Схема конструкции потолка и пола в мансарде
Разница между белым и серым полистиролом.В чем разница между используемым вами белым и серым пенополистиролом? Это улучшило изоляционные свойства всего дома. Изоляционные свойства серого полистирола на 20% лучше.

Другими словами, 100 мм серый и 120 мм белый изолированы. Подходит как для городской, так и для сельской местности. Размер дома можно увеличить в несколько раз по сравнению с продольным модулем 600 мм. Предлагайте дома с двумя панельными стенами. Главной особенностью строительной системы является возвышение периметральной стены и стропильная конструкция прогонной системы.Это дает большие преимущества, такие как большая вариативность планировки, значительная свобода лестницы, возможность расширения дома в несколько раз по модулю 600 мм в продольном направлении и уменьшение единицы полезной площади деревянного дома.

Особенности работы

Стоит отметить, что заливка монолитного пола считается не самым простым и дешевым вариантом в реализации, но в итоге можно получить конструкцию, которая не только универсальна, но и долговечна.Это делает монолитный железобетонный пол самым популярным среди остальных.

Дома этого типа можно строить как слева, так и справа. Основными преимуществами этого являются большая вариативность планировочного решения, значительная свобода в размещении лестниц, возможность расширения дома в несколько раз по сравнению с модулем 600 мм в продольном направлении и опускания служебного блока дома.

Деревянные дома этого типа могут быть построены в левом и правом вариантах.Стремление к максимальной функциональности, чистоте простых линий и отличительному стилю. Чердак не сужается к скату крыши, поэтому в нем такая же полноценная жилая площадь, что и на первом этаже.

Если установка производится вручную, то для опалубки используется влагостойкая фанера, толщина которой не должна быть менее 2 сантиметров. Что касается досок для опалубки, то этот параметр не должен быть меньше 2,5 см.

При возведении здания в некоторых случаях необходимо устраивать армирующий элемент, который называется поясом.В этом случае железобетонная лента проходит по периметру здания и выступает опорой конструкции.

Строительная система — одна из самых современных. Планировка открытая, современный дизайн, большое внимание уделяется функциональности и удобству использования жилого пространства. Перила на крыше позволяют полностью использовать чердак и придают дому нестандартный вид. Функциональность и практичность деревянного здания делает его более выгодным с точки зрения тепловых преимуществ с южной, застекленной стороны дома.

Они создают естественную зону отдыха и безбарьерное внутреннее пространство. Размер дома можно увеличить в несколько раз по сравнению с модулем 600 мм. Конструкция крыши типа «гамбургер» допускает большое разнообразие планировок в соответствии с идеями заказчика.

Чтобы приподнять сетку в процессе формирования армирующего слоя, используются специальные опоры из пластика. Второй слой сетки следует выкладывать на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей конструкции.Чтобы скрепить два слоя сеток на необходимом расстоянии, необходимо подготовить специальные опоры, которые изготовлены из арматурных стержней. Все слои и элементы сетки необходимо соединить проволокой.

Полностью двухэтажный дом под застройку. Макет разработан с учетом функциональности и удобства использования. Минимальная застроенная площадь обеспечивает максимальное использование жилого пространства с неограниченным комфортом. Помещения на обоих этажах могут быть адаптированы по своему назначению в соответствии с пожеланиями заказчика.

Изготовлены из экструдированного профиля, что придает ему дополнительную прочность. Коврики легко перерисовывать при необходимости. Стандартные размеры алюминиевых мачт: 6, 7 или 8 метров. Самое дешевое и простое решение для крепления флага. Он оснащен корделем, который позволяет легко поднимать и опускать флаг. Флаг — это волна на ветру, его видно только тогда, когда дует ветер.

Монолитный пол важно не только армировать для получения надежной конструкции, но и увлажнить после заливки, которая проводится в течение недели.Тогда постоянное увлажнение больше не потребуется. Однако контролировать высыхание поверхности все же необходимо.


Для заземления мачты этого типа используется система розеток. Он используется, когда мачту нужно очень быстро установить, а затем легко перемещать с одного места на другое.

Вы не знаете, как установить мачту? На поверхности труба должна находиться на расстоянии одного метра от земли. Проверьте вертикальное положение трубки. После того, как цемент затвердеет, вы можете поднять мачту и положить ее на гнездо.


Мачта предназначена для просмотра флагов из любого места, а не только когда дует ветер. Флаг вращается по направлению ветра, что увеличивает срок службы флага. Флаг можно изменить, сложив мачту с помощью базовой системы петель.

Мы предлагаем два типа заземления.

Сборные плиты перекрытия

Довольно часто перекрытие подвала выполняется из сборных плит, которые представляют собой железобетонные изделия, производимые на заводе. В этом случае расчет монолитного перекрытия не требуется.Такие конструкции могут быть полыми или сплошными. Монтаж сборных панелей будет невозможен без использования автокрана. У этих плит есть и другие ограничения, например, выражающиеся в том, что фабрики производят конструкции длиной не более 9 метров. Это сводится к тому, что такие плиты нельзя использовать для цокольного этажа внушительной площади. При кладке плиты монтируются на слой раствора, толщина которого находится в пределах 20 миллиметров. После завершения монтажа стыки между элементами заделываются.Затягивать с этими манипуляциями не стоит, так как со временем зазоры забиваются мусором.

Подготовка к строительству

Выкопайте яму правильной глубины и ширины и заполните яму бетоном. Хорошее качество.


Базовая система со стержнями. Выкопайте яму правильной глубины и ширины и заполните яму качественным бетоном. Вдавите анкерную пластину со стержнями в цемент. Чтобы облегчить дальнейшую регулировку мачты, необходимо оставить свободное пространство 30 мм между плитой и бетоном.Поднимите пластину стержня и поместите ее на опору, чтобы она не скользила по бетону. После того, как бетон высохнет, прикрепите другой кронштейн, который соединен с основанием мачты, к пластине стержня через кривошип.

Сборно-монолитные перекрытия

Нередко используются сборно-монолитные перекрытия, имеющие в своем составе 4 элемента. Важно учитывать их отличие от вышеперечисленных, которое выражается в том, что такие плиты можно укладывать без использования автокрана.Каждый мастер должен это отметить для себя. Монтажные работы следует начинать с установки железобетонных балок и укладки между ними блоков. Последние выкладываются в один ряд с двух концов балок. Это дает возможность установить балки на нужном расстоянии друг от друга. После этого можно приступать к работе с оставшимися блоками. Сборные монолитные перекрытия необходимо армировать, а затем бетонировать.

Комментариев:

  • Условия заливки монолита
  • Установка опалубки
  • Установка арматурного каркаса
  • Способ заливки бетона

Заливка плиты перекрытия своими руками — операция, которую практически каждый строитель должен выполнить в собственном доме… Несмотря на то, что работа кропотливая, после устройства вы получите:

  • ровная поверхность потолка, на которой не будет швов;
  • плита любой конфигурации и толщины;
  • прочная плита, выдерживающая высокие нагрузки и усиливающая общую конструкцию дома.

Условия заливки монолита

Следует отметить, что бетонный пол можно делать только в зданиях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из легких материалов заливка монолитной плиты возможна только после установки под нее дополнительных стальных или железобетонных опор.Кроме того, сооружения с такими участками необходимо возводить на устойчивом грунте и прочном фундаменте. Если здание, которое вы строите, не соответствует этим условиям, от заливки плиты перекрытия бетоном следует отказаться.

Вернуться к содержанию

Установка опалубки

Перед заливкой перекрытия между этажами, над цокольным этажом, под чердаком и т. Д. Необходимо соорудить надежную опалубку, выдерживающую массу залитого бетона.После застывания вес монолита будет распределен по стенам, на которые он опирается. К тому же арматура придаст плите прочности, но никак не сможет удерживать жидкий раствор.

Итак, бетонирование участков делится на 3 этапа:

  1. Установка опалубки.
  2. Построение арматурной сетки.
  3. Раствор для заливки.

Начать нужно с установки опалубки, так как нужно будет точно выровнять ее по горизонтали, а сделать это после укладки арматуры будет сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Опалубка для бетонного участка представляет собой сложную конструкцию, установку которой сложно провести в одиночку. Во-первых, стоит рассказать о более легком варианте его устройства, с которым строитель сможет справиться самостоятельно. Такую опалубку можно устанавливать только в помещениях с небольшой площадью, в которых не требуются подпорки для поддержки ее центральной части или будет достаточно 1 ряда. Такую опалубку можно устраивать в помещениях, где расстояние между стенами не превышает 3 м.

Для его строительства вам понадобится:

  • прутков 50х100 мм;
  • прутков 50х150 мм;
  • анкерные винты или болты 10х100 мм;
  • саморезов;
  • фанера влагостойкая толщиной от 18 до 22 мм;
  • толстая полиэтиленовая пленка;
  • гидроуровень;
  • линия для измельчения мела;
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • Отвертка дрель
  • ;
  • лобзик.

Обратите внимание, что балки обоих ярусов опалубки укладываются по краю. Продольные (50х100) будут монтироваться на двух противоположных (или более протяженных) стенах, а поперечные (50х150) — поверх них. При проведении замеров учтите, что расстояние (в) от продольных балок до потолка рассчитывается по формуле: c = a + b (a — ширина перекладины, b — толщина фанеры).

Используйте спиртовой уровень, шнур и мел, чтобы определить горизонтальную линию на стенах.Просверлите отверстия под анкеры в продольных балках. Шаг между ними — 50 см. Сделайте отметки на стенах и просверлите в них отверстия. Закрепите брусья. Установите на них перемычки на расстоянии 0,5 м друг от друга. Дополнительно проверьте горизонтальность плоскости с помощью уровня и подтяните продольные и поперечные балки саморезами. Накройте обшивку фанерой.

Вернуться к содержанию

Опалубка стоек

Другой способ установки опалубки — установка ее на стойки.Для них можно использовать балки сечением не менее 100х100 мм. Правда, точное удаление горизонтали при использовании таких опор будет затруднительно. Кроме того, эти стойки необходимо дополнительно укрепить распорками, которые должны соединять нижнюю и верхнюю части соседних стоек так, чтобы они находились в устойчивом равновесии. Другое дело, когда в качестве опор используются регулируемые по высоте стойки, оснащенные штативами для большей устойчивости. Если возможно, арендуйте эти приспособления.

Установка осуществляется следующим образом:

  1. Наружные ряды опор устанавливаются на расстоянии 20 см от более длинных стен.
  2. Расстояние между стойками в ряду 1 м.
  3. Расстояние между рядами (продольными балками) не более 2 м.
  4. Стойки выровнены по вертикали и по верхним концам.
  5. Балки укладываются и закрепляются на них.
  6. Поперечные балки укладываются и крепятся с шагом не более 50 см.
  7. Уровень проверяет горизонтальность плоскости на фанеру. При необходимости калибруется высота стоек.
  8. Укладка фанеры.

Теперь необходимо подшить бока опалубки саморезами. Оптимальная высота боковых панелей — это толщина плиты. Оно должно составлять 1/30 пролета (расстояние между длинными стенами), но не менее 15 см. Не забудьте установить рейки там, где будут проемы.

На дно опалубки укладывается гидроизоляция. Благодаря ему при укладке бетона вода не будет просачиваться сквозь швы, а потолок получится более ровным.Следует отметить, что тонкий полиэтилен не очень подходит на роль гидроизоляционного средства. При заливке он будет двигаться, что создаст ненужные неровности потолка. Нужно использовать плотную пленку или битумные рулонные материалы.

Вернуться к содержанию

Установка арматурного каркаса

При возведении потолка своими руками не нужно забывать об укладке арматуры, без которой невозможна его эксплуатация. Чтобы создать рамку, используйте:

  • арматурные стержни класса А3 толщиной от 8 до 16 мм;
  • вязальная проволока для соединения арматуры.

На высоте не менее 1,5 см от опалубки укладывается первый слой каркаса. Размер его ячеек не более 20х20 см. Желательно, чтобы длина каждого стержня была достаточной от стены до стены. Если арматура короткая, то 2 стержня соединяют внахлест в 40 раз больше их диаметра.

Рама будет ослаблена, если расположение соединений коротких стержней в соседних рядах совпадет. Необходимо следить за тем, чтобы стыки находились как можно дальше друг от друга.Щели между брусьями допускаются только в том месте, где предусмотрен проем в полу. Кстати, арматура должна окаймлять периметр будущей дыры. Под остальными краями каркаса должны быть несущие конструкции … Второй слой каркаса монолитной плиты укладывается таким же образом. Она находится на определенной высоте над первой, но решетка должна быть утоплена в бетон на глубину 1,5-2 см.

Следует отметить, что стальные трубы, проложенные параллельно друг другу между двумя каркасами, облегчат вес монолитной плиты перекрытия.Их сечение зависит от расстояния между решетками. Если оба конца труб упираться в стены, то конструкция приобретет дополнительную жесткость. Трубы не должны доходить до боковых панелей опалубки. Необязательно использовать новинки для вставки в раму.

Вернуться к содержанию

Как заливать бетон

Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только немного лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться.Этот раствор используется для заливки таким образом, чтобы бетон равномерно распределялся по всей заливаемой поверхности.

После этого можно приступать к заливке монолитного пола. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон равномерно заливается по поверхности, чтобы избежать дополнительной нагрузки на какую-либо часть опалубки. Укладывая бетон, нужно слегка его встряхнуть, чтобы уплотнить и освободить от воздушных карманов (если нет специального инструмента, используйте мотыгу или лопату).Оставить перекус толщиной 2-3 см и сделать перерыв 1-2 дня.

Оцените статью:

Спасибо за отзыв

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками. Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня.Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит». Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, , как правильно построить фундамент из плит , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может быть использовано для строительства домов на всех типах грунтов и на любой глубине зеркала грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках. Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

  • его можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
  • не требует установки для глубоких выработок;
  • несущая способность такого фундамента достаточно высокая;
  • способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
  • плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
  • этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.

Недостатки:

  • плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
  • Из-за больших затрат времени на ручную работу и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Прежде чем приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

  • определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
  • глубина конструкции;
  • расчет площади основания — она ​​должна превышать параметры всего здания;
  • выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

  1. Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерного нагружения в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

  1. Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

  • если почва песчаная, это может быть около 6 дюймов;
  • если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

  1. Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести до заливки фундамента.

  1. Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с использованием толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

  1. Армирование фундамента

Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

  1. Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

  1. Высыхание фундамента

Время высыхания фундамента обычно 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

  • использование некачественных строительных материалов;
  • неправильные строительные работы;
  • подземных вод;
  • просадок фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

Монолитный участок между стеной и несущей балкой. Самостоятельное формирование монолитного пространства между плитами перекрытия. Потолочный шов с изнанки

Даже в профессиональных схемах планировки полов часто встречаются в монолитном пространстве между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать эту деталь намного проще, чем отлить сплошную плиту, так как по умолчанию выставлен нижний, верхний уровень, боковой опалубки нет, достаточно нижнего щита.Один из вариантов — использование сборного монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитных плит

В индивидуальном строительстве чаще используют плиты перекрытия. стандартная высота 220 мм. Это нужно учитывать при армировании самодельного участка, обеспечивая минимально возможный защитный слой 15 — 30 мм. Если монолитный участок между этажами будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские полы имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной печи коммуникации перед заливкой необходимо замуровать, чтобы потом не долбить бетон. Этот прием часто используется для изготовления люков. При прорезании лестничных проемов в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами насыпают на щит, который необходимо поддержать снизу стойками.Простейшие расчеты сечений пиломатериалов — наиболее бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки можно использовать доски, брус минимальных размеров:

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного пола без провисания, без изменения геометрии.

По умолчанию монолитный участок между этажами имеет боковую опалубку, представляющую собой торцы уложенных на месте железобетонных изделий. Осталось подложить под нижнюю поверхность платы, подведя их края под существующие пластины ПК, проверить плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону.Для этого необходимо выполнить шаги:

После этого между крайними столбами монтируют остальные столбы, обеспечивая горизонтальность балок, балок, досок настила. При выборе древесины 2 сорта прочность пиломатериала на изгиб недостаточна. Помимо нижней обвязки столбов досками 25 мм, которая необходима для предотвращения перемещения при заливке, аналогичная обвязка дополнительно применяется на уровне 1,3 — 1,5 м. Все стойки сшиты с дюймом в поперечнике, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения извлечения из формы используются штабелируемые стеллажи:

  • они выполнены меньше проектной высоты
  • нарост в верхней части, который достаточно открутить при демонтаже

При зачистке сначала снимите нижние стержни стоек, затем снимите балки с верхними частями стоек. После этого палуба демонтируется с привинченными к ней балками. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы… Выбрав древесину сорта I, можно снизить затраты на «дюймовую» доску для обвязки столбов в средней части.

При необходимости крепления элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко удаляются из кладки после зачистки, в отличие от дюбелей-гвоздей, пластиковые элементы которых снять со стены практически невозможно.

Палуба

На данном этапе монолитный участок между плитами оборудуют настилом поверх прогонов.Края досок подводят под существующие плиты перекрытия, середина ложится на балки, что обеспечивает жесткость конструкции.

Зазоры между досками вспенены изнутри опалубки (сверху), доски закрыты полиэтиленовой пленкой … Это удержит воду в бетоне, облегчит демонтаж и предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Планка удобна для разводки инженерных систем — отверстия любого диаметра сверлят коронками, сверлится без проблем на любом участке.

При ширине пустотелого профиля менее 1 м часто применяется технология без стоек, балок:

Палуба притягивается витками проволоки через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Пробивать отверстия для армирования на торцах плит не рекомендуется, так как они ослабляют структуру полых изделий из ПК. Проволочные зажимы срезают угловые шлифовальные машины при зачистке заподлицо, деталь остается внутри монолитной детали.

Для увеличения ресурса перекрытия применяют арматуру не ниже А-III периодического сечения (горячекатаную) диаметром от 10 до 16 мм. Основные нюансы армирования:

Для вязания стыков ячеек используется проволока 1 — 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, устанавливаемой в отвертку или специальным вязальным пистолетом.

Пространство между плитами может быть усилено готовой сеткой или сеткой, соединенной на месте эксплуатации.В первом случае снимаются размеры продольных, поперечин с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных участках, укладываются на деку поверх пленки на распорки 15 — 30 мм. Чаще используются бетонные блоки 10 х 10 см или пластиковые подставки с крестообразной фурнитурой.

Для верхнего слоя эти устройства не подходят из-за малых размеров … Здесь используются зажимы, скобы, столики разных форм, конструкций. Основная задача этих элементов — поддерживать верхнюю сетку в проектном положении (на 15 — 30 мм ниже плоскости плиты).

Для гибки арматуры применять самодельные приспособления … Например, отрезок трубы длиной 50-70 см с приваренной к одной из его кромок оправкой 10-15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров стержня) и снизит усилие. .

В пространстве между плитами могут быть узлы ввода инженерных систем. Встраиваемые пустообразователи устанавливаются после или до армирования, в зависимости от расположения, конфигурации, размера. Например, перед укладкой сетей лучше смонтировать канализационную крестовину 11 см, рукава для водопровода можно установить на любом этапе.

Пустообразователи сложной формы необходимы для определенных коммуникаций. Поэтому их обычно делают из пенополистирола, пенополистирола, разрезая на куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5-сантиметрового листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия движения легкой полимерной арматуры, пенополистирольных держателей при заливке пола используется следующая технология:

  • заглушки ставятся на штуцер
  • фиксируется саморезами снизу через настил
  • или заглушка прикручивается винтами сверху
  • то на него надевается штуцер

Внутренние лестницы могут опираться на эти секции, которые заливаются самостоятельно.Для них необходимо:

  • Освободить арматуру нижней сетки
  • для изготовления ступеньки для опоры железобетонной конструкции марша ответной опорой
  • установить опалубку для подъезда / люка

Чтобы освободить арматуру, необходимо проделать пропилы в перемычках деревянных досок цепной пилой … Положить доску на арматуру, пропуская ее через прорези, вспенивая оставшиеся прорези. Ступени, углубления создаются прикручиванием узких планок к опалубке изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать концы существующих плит для увеличения адгезии. Основные рекомендации по бетонным работам:

Бетону противопоказаны солнечный ультрафиолет, жаркая сухая погода, мороз. Покрытие мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка защищает от солнечных лучей летом, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя тепло, образующееся при гидратации цемента водой.

Марка бетона выбирается согласно норм СП 63.13330 для железобетонных конструкций:

  • плотность — 1 800 — 2 500 кг / м 3
  • прочность на сжатие — от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самодельном бетоне необходимо учитывать, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен.Песок не должен превышать 1/3 от общего объема заполнителя.

После заливки плит перекрытия на вновь сделанном участке могут остаться провисания. Их полируют алмазным инструментом для угловых шлифовальных машин («болгарки») дискового типа. Если в проект входит наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не требуется. Для лучшего сцепления двух соседних железобетонных конструкций в боковых кромках заводских плит можно сделать пазы при наличии соответствующего инструмента.

При укладке бетона эти углубления заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижнего края плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому часто применяется отделка натяжными, ровными потолками.

Данная технология очень удобна при изготовлении люков или лестниц. Эти технологические отверстия можно армировать диагонально расположенными рядом стержнями, резко увеличивая прочность железобетона.Вырезание люка в заводской плите нарушает целостность арматуры сетки, ослабляя стандартную конструкцию. Особенно это актуально, когда проем смещен посередине плиты.

Технология самодельного монолитного сечения перекрытия позволяет заполнить пустоты при выкладке плит без снижения прочности конструкции. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты имеют высокий ресурс при соблюдении заданных требований.

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа.Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам придется пройти следующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужный момент у вас под рукой есть необходимые материалы и инструменты. Поэтому о доступности надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного сечения внахлест понадобятся следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные резьбовые шпильки по 2 м, гайки, шайбы, рожковые и накидные ключи, сверла по бетону. , сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные насадки для отвертки очень хорошего качества (требуется хорошее качество, потому что края некачественного битка стираются очень быстро), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным покрытием (для разделки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка — 2-3 шт. мерки, их должно быть достаточное количество, так как часто они ломаются и теряются), карандаш столярный, уголок столярный длиной 50 см, степлер столярный со скобами, уровень.

Также потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для обвязки рамок, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, фурнитуры и досок.Для защиты вам понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные ботинки или туфли из плотной ткани, например армейские ботильоны старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчет конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и сколько вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину постройки и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъемный лестничный марш, и только после этого рассчитываем размер и количество плит перекрытия.

Длина плиты равна ширине дома, разделенной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см.После того, как все просчитано и точно определен требуемый размер и количество плит перекрытия, мы заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между пластинами затруднит их установку и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит уйдет 3 доски (1 край будущей опалубки). У вас получится кромка высотой 45 см, где 40 см — это высота будущей балки перекрытия, а 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первый и последний мушкетон должны быть не ближе 10 см от края края щита.Прикручиваем ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм с помощью отвертки из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щита циркулярной пилой при помощи столярного уголка.

Вам понадобится 3 таких сборных панели, они станут ребрами опалубки.

Установка опалубки

Схема установки опалубки.

Для выполнения этого этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу положили один щиток. Устанавливаем под каждый ляпчик проставку, чтобы под нагрузкой ничего не проседало.

Прикручиваем ребра к основанию опалубки. Скрепляем нервюры с учетом того, какой ширины нам понадобится брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине 35 см оба боковых ребра расположены заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край из двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этой техники.Все крепятся саморезами.

В результате у нас получился ящик из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Типы крепления нервюр к основанию. А — 35 см, В — 40 см, В — 45 см.

Теперь снимаем проставки с арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто разрезаем арматуру на кусочки нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом используем столярный степлер со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужную потерю воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон вместе с песком и цементом потеряет много влаги. После высыхания гравий будет сильно выступать на внешних краях балки. Вся поверхность балки будет покрыта сильными шероховатостями и неровностями, выпуклостями и впадинами, так называемыми раковинами.Такая балка будет некачественной, и ее придется переделывать.

Монтаж сборных металлоконструкций

Схема каркаса арматуры.

Начинаем вязать каркас по земле. Делаем из арматуры 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем зажимы из проволоки М-6, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон.Итак, для бруса размером 35х35 см нужен зажим со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем зажим 35х35 см, для бруса 45х45 см — зажим 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стеной опалубки и прижимом должно быть не менее 2,5-3 см!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части зажима не были видны на поверхности балки. Если на поверхности балки появится металл, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы зажима внахлест, то есть должен быть внахлест концов зажима, которые скрепляются между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой следует обвязать концы хомута.

Зная, что зажимы должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно вычислить необходимое количество.

Собираем каркас. Для этого обвязываем с каждой стороны зажима двойной вязальной проволокой, по 2 жилы на равное расстояние от складок и между собой. Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между зажимами необходимо выдерживать в обязательном порядке.

Готовую рамку кладем в монтажную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, просто закройте отверстие другим куском пленки и закрепите степлером.

Иногда по разным причинам жилы приходится делать из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего плохого, технология строительства позволяет. Просто возьмите еще один кусок армирования и наложите его двойной вязальной проволокой на место соединения двух жилок, убедившись, что нахлест составляет 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков.Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход строительного материала. Причем эта работа проводится, когда рама уже находится внутри коробки.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, проделываем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна ящика. Проделываем по 1 сквозному отверстию внизу каждой ляпы.Обрезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается следующим образом: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для затягивания гаек с шайбами. Вставляем получившиеся штифты в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные детали арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до светового упора проставок, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы она не упала после сжатия.Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Установка шпилек и установка проставок — один из важных сборных этапов конструкции.

После установки проставок все еще раз проверить уровнем, только потом все опорные доски прикрепить к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к вывешиванию каркаса. Чтобы повесить каркас, его необходимо привязать к шпилькам. Самый простой способ сделать это — использовать шаблон высоты — небольшую доску размером 2.5×2,5×30 см. Все просто: подложите под каждый зажим высотный шаблон и привяжите его двойной вязальной проволокой к шпильке в месте соприкосновения. После фиксации последнего зажима рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Не допускайте касания обрывов пленки или зажимов стенок коробки. Затем набиваем поперечные полосы для сшивания досок опалубки. Отмеряем высоту бруса от низа основания и на этой высоте забиваем гвозди по всей длине ящика.Эти гвозди являются маяками, их будут заливать бетоном.

Теперь проверяем прочность нижней и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если сомневаетесь, добавьте еще реквизит. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция разрушится под тяжестью бетона.

Убедились, что все было сделано правильно — тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используется цемент марки М300 или М350, который лучше покупать готовым, так как балку необходимо заливать за один раз без перебоев.Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь требуемый объем бетона за один прием.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высыхает; в плохую погоду это займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытия.

Предусмотреть их укладку швами по 15 мм, то есть практически встык. В нормативной литературе прописано устройство монолитных секций с армированием с расстоянием между плитами 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия необходимо использовать бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе … Размер зерен заполнителя не должен быть более трети зазора между плитами и три четверти чистого размера между арматурными стержнями. В бетонную смесь необходимо ввести пластификаторы и ускорители схватывания.

Если между плитами шириной 10-15 мм получается стандартный шов, то обычно на дно шва кладут полосу арматуры, которая оформляется в виде «конуса», и заливают раствором.

Закрываем непроектные швы до 300 мм

Если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, то такой шов заделать сравнительно несложно, на выбор — несколько способов заполнения швов.

Метод 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывая зазор — это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок рубероида или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать в дальнейшем;
  • Заполнить зазор между плитами раствором;
  • Ждем пока бетон наберет прочность в течение 3-4 недель, снимаем опалубку.

Метод 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами , с опорой на верхний край. плиты (желоба). Профиль боковой поверхности плит придаст монолитной площади дополнительное пространство и жесткость.

Метод 3

Другой способ заделки швов несъемной опалубки — из стальных полос толщиной 4 мм и шириной 5 см, выполнить монтаж деталей по зазору профиля , как и в предыдущем случае, опираясь на лицевую поверхность плит, уложите эти монтажные детали через каждые 0.5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижнего края плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика и бетонируем. Такой метод обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Метод 4

При обнаружении пары бракованных плит с неправильным расположением боковых замков, когда выемка находится внизу, их можно установить рядом с зазором в 2-3 см. Снизу поднести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренный зазор.

Монолитные участки шириной более 300 мм

Если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.


Вариант 1

Используется, когда опалубка невозможна снизу .

  • Устанавливаем несущие балки сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опираясь на соседние плиты;
  • К несущим стержням скрепляем щиты опалубки проволочными скрутками;
  • Закрываем опалубкой рубероидом или пленкой;
  • Устанавливаем на стекла арматурный каркас так, чтобы арматура была 30… На 50 мм выше опалубки;
  • Бетонируем.

Вариант 2

Если возможно крепление опалубки снизу, то ее можно использовать для устройства арматуры несущей конструкции.

  • Строим опалубку;
  • Монтажные детали изготавливаем из арматуры A1Ø8… 12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) с учетом того, что между низом опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На низ опалубки кладем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Не соглашайтесь на герметизацию зазора между стеной и плитой из легких бетонных сотовых блоков (пенобетон, керамзитобетон и др.) — они не обладают необходимой несущей способностью. С учетом расстановки мебели вдоль стен этот участок пола несет большую нагрузку, это приведет к разрушению блоков и необходимости дорогостоящего ремонта пола.

Зоны между стеной и плитой заделываются таким же образом.

В этой истории рассказывается не только о герметизации стыков, но и о креплении пластин друг к другу:

Потолочный шов с обратной стороны

Межплиточные швы — при установке ржавые стены заливаются бетоном, затем потолок грунтуется, шпаклевывается и красится, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищаются от пыли и остатков раствора металлической щеткой. , для лучшего прилипания раствора к плите можно загрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружается в емкость и доставляется к месту работы;
  2. При небольшой ширине рустикума шпатлевка выполняется единовременно, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более 2 … 3 часов;
  3. Площадка бетонирования малой ширины заштукатуривается, большая — уплотняется вибратором;
  4. В течение первой недели поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубка снимается.

Неравномерная усадка в домашних условиях

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это происходит по следующим причинам:

  • Неравномерная застройка поселка;
  • Неправильно подобранная марка бетона;
  • Бетон низкого качества.

Остановимся на причинах неравномерного выпадения осадков. Это может произойти, если:

  • Конструктивные недостатки — неправильно спроектированный фундамент;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Плохо выполненные работы по устройству фундамента и кладке стен;
  • Некачественные строительные материалы.

Чтобы понять причину появления трещин, иногда приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой оказывается неэффективным. От созерцания пятен на потолке, следов протечек и трещин в рустикальном стиле лучшее средство — установка подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок — Лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Закроет все недостатки конструкции и дополнит интерьер. Если вы хотите уменьшить высоту комнаты, устройте многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированных из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняются подшивные или натяжные потолки. Вот и чемпион — натяжной потолок, который «съедает» всего 3-5 см от высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Герметизация швов между ними, даже при большой ширине, не представляет серьезной конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов несложно выбрать тот, который подходит для конкретного случая.

Монолитные секции между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам придется пройти следующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой есть необходимые материалы и инструменты. Поэтому о доступности надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного сечения внахлест вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные резьбовые шпильки по 2 м, гайки, шайбы, рожковые и накидные ключи, сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, отвертка.крестообразные кии для отвертки очень хорошего качества (требуется хорошее качество, потому что края некачественных битков стираются очень быстро), крючок, болгарка с дисками по металлу, дисковая пила с алмазной пылью (для резки доски вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка №8211 2-3 штуки (рулетка необходима для проведения точных замеров, должна быть достаточная количество, так как они часто ломаются и теряются), карандаш столярный, уголок столярный длиной 50 см, степлер столярный со скобами, уровень.

Также понадобятся строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для обвязки рамок, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка 100-120 мкм. толстые, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, фурнитуры и досок.Для защиты вам понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные ботинки или туфли из плотной ткани, например армейские ботильоны старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчет конструкций

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и сколько вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину постройки и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подниматься лестница, и только после этого рассчитываем размер и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия № 8211 равна ширине дома, разделенной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между пластинами затруднит их установку и впоследствии может вызвать деформацию.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда необходимо сделать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Они должны быть рассчитаны в соответствии с действующими нагрузками … На чертеже показана монолитная секция шириной 980 мм, поддерживаемая двумя пустотными плитами … Условия для такой монолитной секции (нагрузки, принципы армирования и т. Д.) Подробно описаны в статья Монолитный разрез между двумя сборными плитами.

Монолитная секция между двумя сборными плитами

Такая монолитная секция действует как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты. Для этого в нем есть рабочая арматура, изогнутая желобом, диаметр которой зависит от ширины секции (расчетная длина плиты этой секции) и нагрузки на перекрытие. Продольная арматура конструктивная, образует армирующую сетку, но не несет никакой нагрузки. Поверх широкой монолитной секции также укладывается противоусадочная сетка из гладкой арматуры небольшого диаметра.

На рисунке показаны примеры усиления двух монолитных секций в жилом доме (без дополнительных нагрузок в виде теплых полов и кирпичных перегородок).

Как видите, секции имеют разную ширину, но с целью сделать широкую монолитную секцию на основе плит всегда следует проверять, выдержат ли плиты перекрытия это. Это важнейший момент при проектировании монолитных секций. Несущая способность плит перекрытия разная (от 400 до 800 кг / м 2 — без учета веса плиты).

Допустим, у нас есть две сборные плиты шириной 1,2 м, между которыми находится монолитный участок шириной 0,98 м. Несущая способность плит — 400 кг / м 2. На один погонный метр такая плита выдерживает 1,2 * 400 = 480 кг / м.

Рассчитаем нагрузку на 1 погонный метр плиты из монолитного сечения толщиной 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м. Вес железобетона — 2500 кг / м3. Коэффициент запаса прочности по нагрузке — 1,1.

0,25 * 1.1 * 2500 * 0,98 / 2 = 337 кг / м.

Мы разделили пополам, потому что монолитная секция опирается на две плиты, и каждая из них несет половину нагрузки.

Помимо веса монолитной площади, у нас есть нагрузка на плиты от конструкции перекрытия (140 кг / м 2), от перегородок (50 кг / м 2) и временная нагрузка от веса людей, мебель и др. (150 кг / м 2). Умножив все это на коэффициенты и ширину сборной плиты и добавив нагрузку от монолитной секции, мы получим окончательную нагрузку на каждую сборную плиту:

1.3 * 140 * 1,2 / 2 + 1,1 * 50 * 1,2 / 2 + 1,3 * 150 * 1,2 / 2 + 337 = 596 кг / м 480 кг / м.

Видно, что нагрузка больше, чем выдерживает плита. Но если взять плиту несущей способностью 600 кг / м 2, то один погонный метр такой плиты выдержит 1,2 * 600 = 720 кг / м — надежность конструкции будет обеспечена.

Таким образом, всегда необходимо проверять несущую способность плит в зависимости от размеров монолитного участка, ширины плиты и действующих на нее нагрузок.

Плита монолитная со скошенным углом. Арматурный каркас для скошенных плит. Бетонные работы для монолитной скошенной плиты. Обработка и уход за бетоном.

Арматурные работы СНиП 3.03.01-87 Опорные и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 … Инструкция по сварке арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 … Руководства по производству арматуры . И другие действующие правила.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси … Приготовление, приемка, методы контроля и транспортировка должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При проведении строительных работ железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 Опорные и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 … рабочие чертежи и инструкция ППР — проект на производство работ.

1. Секция перекрытия монолитная с косым углом (УМ-1).

В домах … где предусмотрен план застройки с угловым переходом стен под углом не 90 °, как обычно, а, например, 45 ° — внахлест выполняются в монолитный вариант .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и выбить желаемый скос плиты отбойным молотком, а арматуру разрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполняется с напряженным арматурным каркасом (а это чаще всего делается на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньшего расхода арматуры), то в таком усеченном виде плита потеряет несущую … А может сразу лопнет при таком обрезании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Натянутый арматурный каркас — это рама, стержни которой зажаты в специальной форме … а потом, нагрев , вытащил до нужного размера.

Далее он сварен с поперечными шпангоутами … залит бетоном и просушен в пропарочной камере. Обрезка планки от фиксированной формы проводилась уже при пластине готовой … Т.е. арматурные стержни в бетоне туго натянуты, как гитарные струны … Ну, если струна порвется, вы сами знаете, что происходит.

Так что всякая не вписывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполнено , в монолитном исполнении на строительной площадке дома.В нашей версии монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит. .

2. Арматурный каркас для скошенной плиты (УМ-1).

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно быть выполнено по чертежам и иметь точное расположение сварных элементов . Замена предусмотренная проектом арматурная сталь по классу, марке и ассортименту согласована с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления Арматурный каркас предусматривает:

    • правку и резку стальных арматуры, проволоки … поставляются в бухтах диаметром 3 … 14 мм и в прутках диаметр 12 … 40 мм на стержнях мерная длина
    • редактирование (гибкий) и стыковая сварка стержней до нужного размера
    • сварка сетки и рамы
    • увеличение в сборе (сварка и обвязка) блоки объемной арматуры
    • транспортировка и установка каркасы на стройплощадке.

Арматурный каркас монолитного профиля УМ-1 выполнен по размерам, указанным на схеме (см. Рис.). И состоит из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматуры стержней из той же стали А-III .



Арматурная сетка необходима для точечной сварки . Для каркаса и сетки используются фитинги согласно указанной таблице 1.

Таблица 1: Характеристики арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия.

Создание монолитного участка между перекрытиями своими руками

    • Монтаж опор и опалубки
    • Формирование арматурной сетки
    • Бетонная смесь и ее заливка
    • Окончательные рекомендации

Строительство частного дома №8211 — сложная и трудоемкая задача, в рамках которой необходимо выполнять различные виды работ.Например, может возникнуть необходимость залить монолитное пространство между этажами из-за того, что по проекту невозможно сформировать перекрытие полностью из плит. Очень часто это случается при формировании лестничных маршей или при необходимости прокладки различных элементов связи между плитами. Сформировать монолитный участок между плитами своими руками вполне реально. Хотя эта работа трудоемкая, она вполне выполнима при соблюдении всех строительных норм и правил.

Если между плитами необходимо проложить различные элементы связи, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

В процессе формирования участка монолита между плитами перекрытия важно правильно выполнить следующие работы:

  • установить подпорки и сформировать опалубку
  • сформировать арматурную сетку
  • приготовить бетонную смесь
  • заливать бетон правильно.

Правильное выполнение данных видов работ позволит создать прочный и надежный участок монолита между плитами перекрытия в необходимом месте.

Необходимые материалы и инструмент

Учитывая, что работы по возведению бетонного участка пола состоят из разных этапов, для каждого из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может варьироваться в зависимости от различных факторов, в том числе от расстояния между заливаемыми плитами. Стандартный список выглядит так:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора опалубки.

  • фанера или доски для создания прямой поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка
  • деревянные балки или металлические швеллеры для создания горизонтальной опоры, на которую будет укладываться фанера или деревянный поддон
  • брус (120-150 мм ), деревянные балки или швеллеры для создания несущих опор под опалубочную площадку
  • арматурные стержни (15-25 мм), проволока для обвязки, металлические стулья для установки арматурных стержней на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку)
  • цемент М400, песок, щебень, вода для замешивания бетонного раствора
  • бетономешалка
  • круглая для резки балок, досок, фанеры, а также металлических арматурных стержней
  • лопатой, штыковым инструментом, шпателем или правилом для выравнивание поверхности внахлест между плитами, покрытие этой зоны защитной пленкой.

Количество всех материалов напрямую зависит от расстояния между бетонными плитами, которое необходимо перекрыть, и от того, сколько площади в целом занимает область монолитного перекрытия. Обычно в частных домах такая площадь перекрытия не очень большая, поэтому ее формирование — не слишком сложная задача. Однако и в этом случае все же следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Этапы работ по формированию монолитного участка между плитами перекрытия

Зона монолитного перекрытия между плитами формируется примерно так же, как любое монолитное перекрытие.Учитывая небольшую площадь такого участка, работа, конечно, упрощается, однако необходимо придерживаться всех строительных норм и правил. Поэтому независимо от того, какое расстояние между бетонными плитами заливается, все этапы работ необходимо проводить аккуратно, от чего будет зависеть надежность монолитной конструкции, созданной самостоятельно.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Монолитный пояс в верхней части прокладки колодца.Монолитный пояс под плиту

В этой статье мы разберем, что такое монолитный пояс, зачем он нужен, как правильно сделать и как лучше заливать, варианты выполнения бетонного пояса. Эта ответственная конструкция здания требует особого внимания.

Что такое монолитный пояс?

Так называется бетонная конструкция, выполняемая по периметру несущей конструкции (может быть стена здания, сборный фундамент или фундамент из болванного камня), в месте перехода от несущей конструкции к вышеперечисленным элементам. и опираясь на несущую конструкцию для распределения нагрузки от верхнего элемента (обычно разнонаправленной нагрузки) по площади всей нижней конструкции.




Как это сделать?

Монолитный пояс выполняется в следующей последовательности:

  • Подготовка поверхности.
  • Арматура.
  • Установка опалубки (если делается П-образный блок, то делается опалубка, затем армирование).
  • Изоляция.
  • Бетонирование.
  • Снятие опалубки.
  • Заливка бетона.

Как обработать поверхность стены перед укладкой монолитного пояса?

Перед заливкой бетона поверхность, на которой базируется монолитный пояс, очищается от льда, снега, пыли, масляных пятен и т. Д.


Подушка под монолитный пояс для керамического блока

Перед выполнением монолитного пояса на керамический блок укладывается сетка (кладка) и делается небольшая сплошная подушка, буквально 5 мм (при необходимости 10).

Для подушки подойдет раствор увеличенной марки М200. Подушка не пропускает бетонное молоко внутрь керамического блока. Если бетонное молоко заполнит полость, керамический агрегат начнет пропускать тепло и издеваться над отапливаемым помещением (а это недалеко от грибка).

Или вместо подушки выполняется П-образный керамический блок.


Армирование монолитного пояса


Как правило, для горизонтального армирования используют стержни арматуры A3 D12 мм, а для вертикальной — a1 d6 мм.

Важно! Коммуникации должны перекрывать монолитный пояс арматуры

Армирование делается так, чтобы с каждой стороны оставался защитный слой бетона по 3-4 см, то есть арматурная сетка должна быть уже монолитным бетонным поясом на 6-8 см.



Арматурная рама обычно собирается при весе от двух до около зла.

Собранные сегменты арматурной сетки монолитного пояса поднимаются наверх и связываются друг с другом. Главное условие — стержни арматуры в местах стыковки должны иметь провал на 40 диаметров применяемой арматуры.



В местах поворота, как правило, раскладывают 2 сегмента арматурной ленты.Между собой соединены арматурные стержни, опущенные на 90 ° с натяжкой 50 см + 40 диаметров применяемой арматуры (общая длина дефекта при арматуре 12 мм получается 980 мм).

После подъема и стыковки арматурного каркаса при необходимости выполняется опалубка монолитного пояса (можно использовать y-образные блоки, они выполняют функцию опалубки).

Как расположить опалубку?

Его основная цель — предотвратить растекание бетона в ближайшие 5-7 часов.Опалубка бывает разной.

Могут использоваться П-образные блоки.


Тонкие блоки 100 мм используются как стена для монолитного пояса или пополам до 50 мм.


Можно сделать деревянную опалубку.


Предпочтений нет, хотя П-образные блоки проще.

Изоляция

Как правило, монолитный пояс дополнительно утепляется, так как бетон имеет большую теплопроводность, чем ограждающие материалы стен (керамический блок, кирпич и т. Д.).).

Изоляция монолитного пояса должна быть предусмотрена проектом.

А вот тем, у кого нет проектного решения, в Ленинградской области необходимо утеплять монолитный пояс на 10 см снаружи минеральной ватой, чтобы не мочить стену.


То есть, если вы собираетесь делать стеновой пирог с наружным утеплителем 5 см, монолитный пояс необходимо утеплить дополнительно к основному утеплителю 5 см (тогда 5 см основного утеплителя и 5 см. см дополнительных даст 10 см утеплитель монолитного пояса).

Утепление очень важно, оно напрямую влияет на надежность конструкции дома и внутренний микроклимат здания.


Утепление следует производить на стенах, которые выходят на улицу. Необязательно утеплять внутренние стены здания, даже если на них монолитный пояс.

Как бетонировать?

Монолитный пояс изготовлен из бетона В15. В случае многоэтажного дома (3 и более этажа) — B25.

Всем советом — сделай проект. Дизайнер пропишет класс бетона и необходимую фурнитуру. В 2-х этажном доме обычно используется бетон В15.

Моменты, которые необходимо учитывать

Решение можно заказать на заводе или изготовить на месте.



В начале монтажа монолитного пояса возникает вопрос: как поднять бетон до верха? Если дом небольшой, то можно вручную, ведрами, закидывать раствор в опалубку.Но если бетон тяжелый, нужно заказывать бетононасос — машину, поднимающую раствор на нужную высоту. Однако необходимо знать, что бетон класса В7.5. Этот автомобиль не сможет подпилить, а вот с класса В15 и выше это несложно.


Бетон должен укладываться непрерывно, перерыв не должен превышать 2 часа.

При укладке бетона требуется плюсовая температура. Если бетон ставится на мороз, то читайте статью о бетонировании.Здесь описаны необходимые события. Из практики: либо прокладывать летом, либо тёплыми кабелями. Присадки и все прочее в таком прекрасном дизайне работают очень плохо.


Для укладки бетона в монолитную ленту рекомендуется использовать пластификаторы.

Обратите особое внимание: бетон необходимо вибрировать!


Если бетон не вызывает вибрации глубинного вибратора, возникают раковины и полости. В таком ответственном дизайне они недопустимы.

Как ухаживать за бетоном после укладки?

Увлажняйте первые 3 дня. Если не поддерживать постоянную влажность, бетон просто треснет.


Бетон обычно укладывают таким образом, чтобы опалубка выступала на 2-3 см над ним. Это пространство заливают водой через 2-3 часа, и получается слой воды.

Вода с поверхности бетона испаряется довольно быстро, поэтому ее накрывают сверху либо пленкой, либо брезентом.Но нужно внимательно следить за тем, чтобы бетон не высох полностью.

Когда можно снять опалубку?

Снимать можно за 5 дней (при температуре наружного воздуха + 20 °). Снимать можно за 2 дня одновременно, но осторожно, чтобы не повредить бетон.


Как долго можно нагружать монолитный ремень?

Нагружать бетон можно только со 100-процентным набором прочности, и происходит это через 28 дней при условии, что внешняя температура +20 ° С.

По проектному решению можно нагружать и с 70-процентным набором прочности, которую бетон набирает за 7 дней при +20 ° С. Но с такой прочностью нагружать не всегда возможно: если бетон не выдерживает нагрузки, в лучшем случае дело закончится трещинами, в худшем дом рухнет.

К статье прилагается табличная схема, когда и какой прочности набирает бетон.

Как правильно нагружать монолитный ремень?

Ставить перекрытие плиты пятисантиметровым соколом для монолитного пояса совершенно недостаточно! Ж / б плита флоры должна входить в монолитный пояс не менее 16 см — это необходимая площадь опоры на месте контакта монолитного пояса и бетонной плиты.

То же касается деревянных и металлических перекрытий.

В принципе, площадь пирамиды должна быть указана в проекте. Эти детали для тех, кто еще надеется построить дом без проекта.

Ремень монолитный на мауэрлат

В этом монолитном поясе нет принципиальных отличий от обычного за исключением того, что для мауэрлата рекомендованы закладные детали. Это могут быть шпильки D16, гнутые и встраиваемые с шагом 500 мм в бетонное тело перед бетонированием.


Следует обратить особое внимание на то, что перед бетонирующей частью выступающие после заливки шпильки шпильки необходимо закрыть, например, скотчем или полиэтиленовой пленкой.


Бывает, что при укладке бетона на нитки падают капли раствора. А если бетон застывает, то прокрутить гайку на такой шпильке не только непросто, но и невозможно.


Выход

Монолитный пояс — сложный и очень необходимый элемент практически любого типа домов.Выполнить его несложно, но правильно выполнить — это отдельная история. Надеюсь, моя статья поможет вам не показать основные ошибки в устройстве монолитного ремня.

Послесловие

Дорогой друг, вы только что ознакомились с моей статьей.

Надеюсь, моя статья была для вас полезной, и вы нашли все необходимые ответы.

Цикл статей продолжится до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если все-таки статья не ответила на какой-то вопрос, или вы обнаружили какую-то нечеткость, или какая-то тема раскрыта недостаточно, задайте мне свой вопрос в сообщениях ниже.

Армирующий пояс — это обязательный контур жесткости, необходимый для обеспечения действительно прочной и долговечной конструкции. Он не позволяет «накапливать» нагрузки в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, почвенное мясо и другие внешние факторы проходят за стены без последствий — то есть без трещин.

Кирпич Армопояс представляет собой небольшую сплошную кладку, армированную продольными металлическими прутьями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях и такого простого решения вполне достаточно. Способность Армопояса выравнивать нагрузку очень кстати, если основной материал стен не устойчив к деформациям. Такие изделия, как газобетон даже с хорошей прочностью на сжатие, практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к растрескиванию «живьем».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку и не позволяя легким стенкам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неравных усилий. Допускается также использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования малых хозпостройков и малоэтажных домов. Он успешно противостоит неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, посылке или неравномерному воздействию почвы), но при этом сделать его своими руками намного проще — без спешки и необходимости перерабатывать достойный раствор раствора. .

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс — это крепление других элементов конструкции к коробу на анкере, если сам стеновой материал их не удерживает. Это общий недостаток всех ячеистых бетонных и глиняных блоков. Традиционными методами им даже не захватить мауэрлат Брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кладку в любом случае придется.

Показывает себя двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхнюю часть стержневого фундамента.Сезонные движения почвы в этом случае не смогут «поиграть» опорами, потому что они фактически превращаются в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные типы разгрузочных лент

В зависимости от устройства Армопояс может носить разные названия и выполнять определенные функции:

  1. Скарлет — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако построено не из кирпича — слишком ответственный сюжет.
  2. Фундамент — второй уровень разгрузки и армирования, который применяется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков.Он обеспечивает большую жесткость на движущихся грунтах и ​​также изготовлен из ZBB. Хотя довольно распространенный вариант — кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки при последующей заливке.
  3. Разгрузка — Промежуточный армопояс под перекрытием перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания над одним этажом на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучше всего подойдет кирпич.
  4. Опора для мауэрлата — обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки. К тому же крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах ненадежно даже при использовании химанса. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединяется раствором, и армированной через брус мауэрлантом кровельной фермой.

Особенности укладки по газобетону

Как правило, кирпичный пояс выполняется в 4-7 рядов высотой и по ширине укрепленной стены.В каждом горизонтальном шве обязательно выполняется армирование стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае обычных кирпичных стен:

  • со смещением швов на 1/3 длины;
  • с тонированной перевязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона служит опорой для мауэрлалата, можно сразу залезть вертикальные шпильки в кладку — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, причем глубина их заделки будет зависеть от толщины планки — она ​​должна быть вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу посмеяться над обрезкой на всю высоту Армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки наносят каучукоид или два слоя воло. Это гидроизоляция, защищающая сам брус и надстройку из кирпича от скопления конденсирующейся влаги.Планируется далее и сверлится в нужных точках Маурилалата, выбивается на выпусках шпилек и фиксируется на арматурном ремне гайками под широкими шайбами.

Поскольку керамика имеет большую теплопроводность, чем основной материал стен, она превращается в своеобразный мост холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Для дальнейшей эксплуатации здания в зимний период можно попробовать «замкнуть» схему из ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича.Для этого со стороны помещения убирают из ГБ тонкую перегородку, как бы пряча Армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют дополнительно утеплить.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузочной и надежной опоры для мауэрлата, достаточно его разложить по периметру дома.Однако использование плит межэтажного или мансардного этажа позволит приблизить его к кирпичным рядам и средней несущей стене. Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому для его армирования жесткий слой просто необходим.

Какими бы ни были зажигалки плит перекрытий, описать их непосредственно на ячеистых или хламзитобетонных блоках невозможно. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной прочности она начнет разрушаться.Ремень в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, препятствуя опорным конструкциям. От мощного слоя натурального кирпича отказаться можно, только когда перекрытие будет выполнено из дерева — здесь обход под балку на один-два блока.

В остальном Армопояс под пустотелые плиты производится по всем правилам. Основные этапы работы:

  • Первый ряд с раствором высаживают непосредственно на газобетон.Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладка производится в два кирпича, заполняя промежутки «шашками».
  • Установка армирующей сетки по всей ленте пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпичей — подергивание. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Снаружи щель заполняется либо четвертью, либо мини-ломтиками, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхом возле газобетона, на котором находится пояс под перекрытием плиты, необходимо укладывать арматуру штрихами. Это добавит конструкции всей жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, однажды появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме раскладывается Армопояс на всю необходимую высоту, после чего можно легко смонтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным для кирпичных стен способом — с помощью металлических скоб М-образной формы.Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

Армопояс — конструктивный элемент здания, подходящий по уровню вершин стен, под плиты перекрытия. Назначение Армопояса — обеспечение совместной работы строительных конструкций при неравномерной деформации стеновых материалов. Также армирующий пояс обеспечивает надежное соединение между стенами здания. Обеспечение такого соединения необходимо, так как кирпичная кладка — материал анизотропный (то же самое можно сказать и о кладке из газоблоков, заглушек, керамзитоблоков и т. Д.), которые не могут одинаково работать на сжатие и растяжение.

Необходимо четко различать понятия Армопояс (АМОШОВ), Армокрипный пояс, монолитный пояс. Армосов представляет собой арматурные стержни, расположенные в один ряд, защищенные слоем ц. п. решение. Толщина такой аменошвы (армопояса) обычно достигает 30 мм. Такой элемент конструкции укладывается поверх стен, под опорную плиту перекрытия. Этот вид Армопояса следует предусматривать на первом и последнем этажах здания, а также через пять этажей по всей высоте здания.

Пояс Армокрпик — конструктивное включение в кирпичную кладку из монолитного железобетона. Характерные черты пояса Аркрпика заключаются в следующем: он расположен в концах плит перекрытий, а не на всей ширине стены. Между головками перекрытия перекрытия и по периметру здания устанавливаются каркасы арматуры и имеют лаконичный вид.

Лента монолитная железобетонная. Этот конструктивный элемент по конфигурации и расположению напоминает Армопояс (АРМОШОВ), но, в отличие от него, усилен одним рядом с арматурой реновации, а несколькими рядами, как по два, и имеет высоту 15 см и более.Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стену здания, т.е. несущие и незанятые стены нагружаются примерно поровну и за счет этого дают примерно равную нагрузку. на фундаменте, а также имеют меньшую разницу в деформации под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Монолитный пояс очень важно оформить при строительстве дома из газоблоков.В малоэтажном строительстве на монолитном поясе устанавливается маурилалат стропильной кровли. Также, помимо равномерного распределения нагрузки между разными стенами, монолитный пояс защищает стены от воздействия локального сжатия под опоры плит перекрытий (смятых), это очень актуально при строительстве дома из газобетона. бетонные и арболические блоки.

Достаточно распространенное конструктивное решение — использование монолитного ремня в качестве перемычки над оконным или дверным проемом.В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (обычный армграмент в качестве перемычки не подойдет). Балка в целом выглядит жестко защемленной на концах, но решения, принятые в расчетной схеме, все же необходимо учитывать конструктивно. Если находка находится в середине протяженной стены, по которой идет монолитный пояс, то будет предоставлена ​​расчетная схема жесткой защемленной балки. Однако если находка находится слишком близко к краю стены и имеет большую ширину (около 10-15 * N, где H — высота монолитного пояса), то в этом случае стоит рассчитать ее, так как превосходный луч.Крепить монолитный пояс в кирпичную кладку, конечно, можно с трудом, но это потребует ряда конструктивных расчетов и конструктивных мероприятий при строительстве, поэтому на его цвету лучше установить металлические халаты для усиления монолитного пояса, что, кстати, , послужит волновой опалубкой.

В основном расчет Армопояса производится на действие нагрузок от неравномерного осадка здания. Арматурный пояс должен предотвращать поворот одной части здания относительно другой или ее параллельное смещение при неравномерном осаждении.

При устройстве армирующих и монолитных поясов на кирпичных стенах возникает вопрос об устройстве вентиляционных каналов, которые будут пересекать горло Армопояса. Такие решения очень распространены в практике проектирования, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) у форсунки работа арматурного ремня не будет нарушена.


В этой статье мы познакомимся с интерфейсом программы Лира, а также выполним расчет балок на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой.Команды программы Лира, рассмотренные на занятии: Выбрать признак схемы. Создание нового файлового расположения узлов. Создание стержней. Установка задания. Назначение Назначение Приложение. Приложение. Статические результаты расчета. Результаты расчета. Сохраните файл расчета. Подробнее смотрите в видеоуроке. […]

Армопояс или лучше кирпичная кладка. Опалубка из доски

Армированный пояс (армопояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и препятствующая их деформации в результате перераспределения нагрузок.То есть Аропояш позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, отложении грунта и т. Д. Усиление может производиться железобетонным или кирпичным. Особую актуальность Армопояс приобретает при строительстве домов из стройматериалов, не имеющих устойчивости к деформациям.

Основные функции Armplois

Виды армированных ремней

Grillage.

Решетка

Наземный Армопояс
Армопуа под Маурилалатом

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного Армопояса из бетона и арматуры делать армпохи из кирпича? На наш взгляд — нет! Кладка из блоков лишь немного прочнее, даже если она армирована.Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены. Это приведет к

купилдома.ру.

Армопояс Кирпич — Прекирм

Армированный пояс (армопояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и препятствующая их деформации в результате перераспределения нагрузок. То есть Аропояш позволяет избежать образования трещин от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, отложении грунта и т. Д.Усиление может быть железобетонным или кирпичным. Особую актуальность Армопояс приобретает при строительстве домов из стройматериалов, не имеющих устойчивости к деформациям.

Армопояс из кирпича — это обыкновенная кладка, армированная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс бетоном с армированием. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли эта усиленная прокладка полноценный армопояш? Для начала разберемся, что это за армпокоины и какие функции на них возложены.

Основные функции Armplois

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузки;
  • предупреждает образование трещин;
  • способствует выравниванию кирпичной кладки;
  • с сохранением целостности конструкции при усадке в домашних условиях.

Виды армированных ремней

Принято выделять 4 вида армированных ремней.

Grillage.

Grillage — Это нижний, субфинансируемый Армопояс, который является ключом к прочности всего здания.Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота каркаса — от 30 до 50 см, ширина — от 70 до 120 см. Для изготовления используется фурнитура толщиной 12-14 мм. Для большей надежности и прочности бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Наземный Армопояс

Размещается по периметру внешних стен. В том случае, если плиты служат потолком, рекомендуется делать это на всех несущих стенах.Основная функция основания Армопояс — это распределение нагрузок на фундамент. Используется сетчатая арматура высотой 20-40 см;

Лента межэтажная (разгрузочная)

Он предназначен для усиления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку на всю конструкцию. Положить на все несущие стены;

Армопуа под Маурилалатом

Aropois под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку с крыши, фасадов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей конструкции.Устанавливается по периметру внешних стен, в некоторых случаях (с наклонными стропилами) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон застынет и наберет прочность — Маурилалат устанавливается на шпильки и фиксируется болтами.

При изготовлении Армопояса к качеству бетона предъявляются особые требования.Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливка бетонной смеси производится единовременно, что позволит ей равномерно прилипнуть, хорошо схватиться. Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать Armploas из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного Армопояса из бетона и арматуры делать армпохи из кирпича? На наш взгляд — нет! Кладка из блоков лишь немного прочнее, даже если она армирована.Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку на стены. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление, по сравнению с остальной частью стены, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому правильно будет не рисковать, а сделать полное усиление арматуры из железобетона.

Читайте там же:

www.kirpich.nnov.ru.

Aropoyas. Что это такое и как сделать

Что такое Аропояс?

Армированный пояс, это монолитный пояс или сейсмопой — это особая конструкция, предназначенная для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку от того, что будет сверху, чтобы снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой она расположена, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, так и армированный бетон, и железобетонный кирпич. Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены.Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от движущей нагрузки стропильной крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать Армопояс своими руками

С тем, что представляет собой Армопояс, мы разобрались, давайте разберемся, как сделать своими руками. С кирпичными ароматами все просто. Обычно кладка выполняется из натурального красного кирпича марки минимум М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно утилизировать кладку с арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонными, монолитными армумами дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать заводские П-образные блоки или поддоны, изготовленные самостоятельно. Для этого совсем необязательно пить из обычного газового блока U-образного типа. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны.Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка кладется арматурный каркас.

Достаточная арматура для армопояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4-ниточной арматуры диаметром 12 мм (два и ниже и ниже), скрепленный поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см. .

Стандартная арматура арматуры должна быть 30-40 диаметров.То есть, если ставить арматуру на 12 мм, то увеличивая ее, необходимо сделать скрутку примерно на 40 см.

В углах армирование необходимо загиб Так, чтобы уголок соединял неразъемную арматуру.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые замки из толщины защитного слоя бетона. И наденьте замки на вертикальные фиксаторы. Если в защитном слое нет заводских замков, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под Маурилалат или части фурнитуры для последующей фиксации потолочных плит.


Теперь можно приступить непосредственно к заливке бетона Армопояс.

Если заливаете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватит для частного строительства.

Если вы планируете приготовить бетон для заливки Армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для Армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в землю пластификатор для бетона. Это сделает начинку для вас удобнее, а получаемые ароматы — более стойкими.


После заливки накройте Армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю.Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы по теме армированного ремня.

В каких случаях нужен Армопояс?

Монолитный железобетонный пояс требуется:

  • на блочном фундаменте
  • на стены из газобетона, пеноблоков и др. Под смачивание плит и деревянных балок перекрытия (исключить юрисдикцию). Здесь Армопояс может быть кирпич
  • под Маурилалат на крыше, конструкция которой предполагает проставку на этот самый мауэрлат
Можно ли заливать аропуа зимой, на морозе?

Лить Армопояса зимой сомнительно.Однако если вам так нужно заливать именно в холодное время года, примите все конкретные меры защиты. Добавьте в бетон специальные загрязняющие добавки. Для замешивания бетона используйте как можно больше воды. После заливки обязательно накройте Армопояс для защиты от холода. Например, опилки. При минусовой температуре используйте специальный согревающий кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер Армопоя размер?

Минимальный размер Армопояса 150 — 150 мм.Но не меньше ширины плит или балок перекрытия.

Фикс Армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить Armopois перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Армопояс утепляет снаружи.

Конденсат на Аропоясе. Сладкий Армопояс. Что делать?

Тепло. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заливать детали Армопояс?

Банка. Для этого на месте стыковки сделайте SCOS.И бетон не должен быть гладким.

Видео по армированному ремню

o-Remonte.com.

Армопояс для кирпичной стены своими руками

Армопояс для стены из газобетона или кирпича своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах могут возникнуть такие вопросы, как: имеет ли смысл делать армированный пояс, на сколько подобных ремней должна быть конструкция, как правильно сделать и какие материалы лучше использовать для это?

Аропояс представляет собой монолитную закрытую железобетонную ленту, повторяющую очертания стен.

Список необходимых элементов:

  • бетон марки 200;
  • стержней;
  • Экскаватор
  • ;
  • песок или грамслак;
  • якорь;
  • провод.

Что такое Аропояс и где он установлен

Алый — верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

В первую очередь нужно разобраться, что такое армированный пояс и для чего его нужно делать.Армированный пояс — это слой железобетона, который располагается вдоль всех внешних стен конструкции полностью по периметру. Его задача — повысить прочность несущих наружных стен из газобетона или кирпича и сохранить целостность в процессе отбора проб. При строительстве следует использовать несколько подобных ремней.

Первый усиленный пояс еще называют Алым. В процессе его изготовления необходимо залить траншею бетоном, который вырыли под

.

строй-блок.RU.

Как сделать Армопояс — Виды ремней и способы их заполнения (+ схемы)

Армопоясом называется железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. Внешние — это воздействие ветра, уклона местности / холмистой местности, плавучего грунта и сейсмической активности Земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома.Если делать Армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, и что еще хуже, отгонят. В связи с этим очень важно знать, как делать Армопояс. О разновидностях, назначении и способе установки Армопояса и пойдет речь в этой статье.

Просмотры

Существует 4 вида Армопоя:

  • ростверк;
  • цоколь;
  • интерьеров;
  • под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Пилы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Бетономешалка.
  11. FOMKA / LOMIC.
  12. Сварочный аппарат.

Для того, чтобы все выполняемые вами работы, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армейского / каркаса и опалубки.

Производство арматурной сетки / каркаса

Чтобы аропояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как сделать армию / каркас. Соединение стержней арматуры осуществляется трикотажной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле сделанного шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись.Середина и рамы каркаса привариваются, остальные соединительные узлы связаны.

Рамка выложенная в Аропоясе

Стержни крепятся для фиксации задвижек в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса не зависит.

Для изготовления Армопояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции.Такой пояс может работать на растяжку.

Для изготовления каркаса возьмем 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные планки просто вяжите. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краев и в центре. Таким образом, у вас будет каркас. Для изготовления ремня каркас под сварку не нужен.Их ставят на 0,2-0,3 м.

Опал

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов нужно пропустить через них якорь, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не давила под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного Армопояса чаще применяется более простой способ.Внизу щитка необходимо закрепить диаметр диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вылепите саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это необходимо для того, чтобы грибок беспрепятственно установился.

Деревянный опал

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом.Но в этом случае следует вкручивать винты, а не саморез. Итак, проделываем дырку в кирпиче лицевой кладки. Затем одолжите в него фурнитуру. Если кирпич полон, то ситуация проще — достаточно ввести гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморезы и армирование вязанной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1-1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью ломика / гвоздя.В теплое время года захват бетона за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят на несколько дней позже.

Grillage

Изначально необходимо определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вытащить траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После проведения спецтехники необходимо выровнять дно и стенки траншеи по твердому грунту. Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.

Теперь нужно сформировать подушку из песка, высота которой должна быть 50-100 мм. Если вам необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо перемешать с щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — заливка бетоном.

Каркас деревообрабатывающий

Наморщив песчаную подушку, ее необходимо утрамбовать.Чтобы быстрее справиться с задачей, переверните песок водой.

Затем следует армирование. В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке маляром для фундамента арматура не касалась фундамента. Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпичей.

Основа из алой ленты

Если вы строите дом на скалистой земле или в местах с высоким уровнем грунтовых вод, деревяшка должна быть более прочной. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать каркас арматуры. Он представляет собой 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху Армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется грамслак. Его преимущество перед песком в том, что со временем Грасслак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для рам следует использовать бетон М200. Для того, чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите маяк в траншее — металлический колышек по длине равен высоте каркаса. Он послужит вам ориентиром.

Наземный Армопояс

Перед возведением стен на фундамент необходимо произвести заливку цокольного этажа.Заливку необходимо производить по периметру конструкции по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам это делать нельзя. Цокольный этаж Armopleois служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить как Руралка, то базовый пояс можно сделать менее прочным. Высота Армопояса — 20-40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматуры 10-12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить центральный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите более жилую. Другой вариант — сложить оружие в 2 слоя.

Опалубка цоколя Армопояс

Толщина основания и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При выполнении заливки основания Армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кладкой из кирпича. Для этого нужно сделать кладку стены с двух сторон в Поллипич.Образовавшуюся пустоту можно залить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии лакокрасочного покрытия базовый Армопояс делает его бесполезным. Некоторые мастера, решив сэкономить на столярке, усиливают цоколь, используя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле это решение необоснованно.

Алый цвет — это основа дома, а базовый пояс — это дополнение или усиление несущих способностей Армопояса для фундамента.Совместная работа Скарлет и опорного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на слипшихся почвах и с высоким уровнем грунтовых вод.

Маркетинг

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать Армопояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс экономит на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если стены из плохо воспринимающего материала нагрузки устанавливаются на стены, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что выиграет от их прочностных характеристик.

Опалубка межэтажного армофта

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы. Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то двухстороннюю кирпичную кладку можно использовать как опалубку, так и для поясного основания.Но в то же время для внутренней кладки следует применять питающий кирпич, и для наружной лицевой. В этом случае Армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен подрезанный кирпич следует ставить по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Под мауэрлат.

Заливать Aropoomas под Маурилалат можно только после того, как клей / раствор будет отклонен для кладки стены.Технология, по которой Армопояс по газобетону ставится на опалубку, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой схеме. Бетон готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас будет бетонный М400.

После заливки удалить из массы остатки пузырьков воздуха. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или залейте жидкую массу стержня.

Гора Мауэрлат.

При монолитном устройстве Армопоя следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры необходимо убрать с него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над Армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см. В бруске необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах необходимо нарезать резьбу.Итак, у вас будет надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон — альтернатива кирпичу, который при невысокой стоимости обладает высокими теплоизоляционными качествами. Газобетонные блоки уступают кирпичу. Если на армограмме кирпичных стен заливать бетон на кирпичные стены не нужно, так как арматура вписывается в процесс кладки, то бетон корпуса другой.О том, как сделать Армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену как обычно. Затем армируйте их центральную часть, а после заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу наполнения Армопояса у нашего специалиста. Есть личный опыт? Делитесь ими с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Из видео из видео можно узнать, как сделать Армопояс для дома из домашнего хозяйства:

какправильносделат.ру.

Аропоа под Маурилалат и плиты перекрытия своими руками


Содержание:

  1. Зачем нужны armooisas?
  2. Крепление опалубки и каркаса
  3. Армопояс Кирпичный дом

Армопуа защищает дом от деформирующих нагрузок.Особенно это требуется для строительства здания из пористых материалов. Например, кирпич, пенопласт и газоблоки. На дом такие нагрузки, что кладка может нарушиться и «сползти» под действием внутренних сил. Он также подвержен воздействию внешних факторов. Разгрузочные ленты расположены на разных уровнях здания. Например, фундамент, цоколь, между этажами, а также Армопояс под Маурилалат, который берет на себя строгость кровли. Какие армирующие конструкции потребуются, зависит от материала стен и нагрузки, которой они будут подвергаться.

Зачем нужны armooisas?

Сложные почвы разрушают неравномерную усадку конструкции. Помимо них, ветровые нагрузки и перепады температур со временем приводят к засорению конструкции и ее разрушению. Все это требует увеличения несущих стен. Важная причина — использование материалов разной жесткости. К примеру, на стены газоблока кладут межэтажные железобетонные плиты, и провести надежный монтаж непосредственно к блокам невозможно.

В таких случаях устраивается арматура под потолочную плиту, которая располагается на линии их опоры на фасаде. Точно так же кровельный пирог нельзя монтировать непосредственно на блоки. На них и по сторонам сложится тяжелая крыша, что приведет к появлению трещин. Дело в том, что блоки хорошо переносят равномерную, а не точечную нагрузку, поэтому при устройстве верхней обвязки требуется произвести установку распределительного ремня.

Ставится на верхний ряд блоков и объединяет крышу и фасад в единую прочную конструкцию.Таким образом, нагрузка от кровельной системы берет на себя Армопояс для мауэрлата, который становится своеобразным посредником между блоками и брусом для крепления стропил. Кроме этого вида ремни устраивают систему армирования фундамента (внутри самого фундамента) и основание, которое находится на фундаменте (как правило, на ленте).

Важно: Дом из газоблоков армируют между этажами перед укладкой плит перекрытий и после устройства верхнего этажа перед устройством кровли.

Как там Армопояс?

Конструкция располагается по периметру здания, не прерываясь. Он представляет собой монолит, проходящий по контуру стен. Устройство его аналогично ленточному фундаменту, но к нему применяются элементы фасада и внутренних несущих перегородок. В малоэтажном строительстве можно сделать Армопояс своими руками при условии, что подача выровнена на верх готового бетона. Также необходимо обеспечить быстрое заполнение им всей конструкции, чтобы она не запускалась неравномерно.

Как сделать армирующий пояс?

Работы начинаются после отказа от раствора или клея для кладочного материала стен. Следует отметить, что для газоблоков лучше использовать специальный клей, который можно сделать толщиной 3 мм без потери качественных фасадных характеристик. Технология, по которой укладывается Армопояс для газобетона, отличает опалубка. В нем используются деревянные щиты (стандартный вариант) или специальные П-образные блоки марки D500. Второй способ предпочтительнее.

Блоки представляют собой несъемную опалубку с хорошими термостойкими параметрами. Это значит, что бетон не превратится в один большой мост холода и не потребует дополнительного утепления. Для съемной деревянной опалубки щиты сбиты из досок толщиной 2 см, заготовленных заранее на Земле.

Как безопасно прикрепить опалубку?

Важный момент — крепление съемной опалубки. Его обжигают арматурой, а затем к стержням внешними сторонами приваривают железные ручки.Также щиты стягивают проволокой и сбивают доски, располагая их сверху. Надежный монтаж опалубки важен, если подача раствора будет осуществляться через напорный шланг от цементного раствора. Если вы идете в обход, поднимите цементные ковши. В этом случае меньше риск того, что опалубка разорвется под давлением бетона.

Рама из фурнитуры

После установки опалубки изготовить каркас из продольных прутьев D = 12 мм в количестве не менее 3-х рядов.Для перекладины берут штанги такой же толщины, если армопяс строится под перекрытие плиты между перекрытиями. Но если он установлен под мауэрлат, можно задеть арматуру (8-10 мм). Места пересечения вяжем проволокой. Следует отметить, что из стержней необходимо сделать 2 каркасные схемы.

Бетон готовится по формуле:

  • песок 2,8 части,
  • цемент 1 часть,
  • щебень 4,8 части.

Такое соотношение ингредиентов позволяет получить бетон марки М400.После заливки раствора следует удалить остатки пузырьков воздуха. Для этого используют строительный вибратор или ударяют по стержневому бетону, заливается жидкая масса для вывода воздуха.

Как исправить мауэрлат?

Следует сказать, что монолитное устройство Армопоясуса требует соблюдения правил крепления мауэрлата. Еще при установке из него каркаса убираются вертикальные отрезки арматуры на расчетной высоте. Они должны возвышаться над армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см.На концах этих отрезков нарезают резьбу, а в соответствующих местах проделывают сквозные отверстия такого же диаметра. Таким образом, создать надежное крепление, соответствующее стяжке, с помощью болта и гайки, что позволит надежно смонтировать крышу с любыми конструктивными особенностями.

Армопояс Кирпичный дом

Для стен из кирпича можно сделать упрощенный вариант армирования. Вместо монолитного расположения кирпичей непосредственно во время кладки. В зависимости от нагрузки фасада и внутренние несущие стены армируются арматурой или специальной сеткой.Так делайте каждые 4 ряда. В этом случае ставить опалубку не обязательно, так как стержни укладываются прямо на кирпич при строительстве ряда. Если брать сетку, то ее толщина должна быть от 5 мм.

osnovam.ru.

Армопояс под перекрытие нужно или нет

Вопрос нужен Аропоясу или нет, строите ли вы дом из блоков, я озадачился этим вопросом, когда наткнулся на видео-ролик, в котором кто-то построил дом из широкоформатных керамических блоков и под плитой перекрытия он начали вести кладку из обычного натяжного кирпича, приподняли в два ряда, положили плиты.У него был главный аргумент устройства Армопояс в том, что он не был уверен в прочности другого блока. Я заинтересовался и обратился к документации производителя блока Porotherm. Из этих документов выяснилось, что из 44 можно строить дома до 8 этажа и никаких устройств для армирования поясов под перекрытием не требуется. Я не остановился и решил поискать фото и видеоматериалы домов из широкоформатных блоков в Интернете.

Мои поиски увенчались успехом и я нашел видео и фотографии, на которых блок снимался под смачивающими плитами полов, блок был разрушен по всей высоте или верху на глубину от 2 см до 5 см, несомненно насторожил, и я предположил, что это бывает в местах наибольшего напряжения.На практике он стоит на блоке, образуя трещину, и обычно это происходит при точечном ударном воздействии на нее, именно по этому при кладке блоков из теплой керамики нужно использовать запросы мягкой резины. Однажды выяснилось, что при укладке плит в раствор в раствор могли попасть крупные камешки, а при опускании плиты они заметили на блоке, что привело к его разрушению. Понимая, что происходит с блоком, я решил, что нет необходимости делать массивный армопояс, который также будет совершенно ненужным для шерстяного моста.Понятно, что достаточно предварительно сделать стяжку, если не на всю толщину стены, а только на глубину проема плиты и толщину 10-15 мм. Это также удобно и тем, что можно будет скачать уровень и плиту будет проще и быстрее друг друга класть. При укладке плиты велика вероятность, что раствор попадет в ячейки блока и плита засыпает ровно, стяжка не даст раствору попасть внутрь блока.

Кроме того, с целью армирования, Армопояс для перекрытия для поротерма задокументирован или нет, приведу чертежи конструктивных решений устройства перекрытия из пустотелых плит и монолитных перекрытий разной толщины для стен из поротерма 38, 44, 51, раствор для монолитных полов также может применяться для устройства перекрытия из плит ПНО. Грим производителя заказал просчет конструкций в НИИ строительных конструкций, расчеты конструкций производились для 6,7-этажных домов из поротерма.Я хочу сделать только несколько собственных замечаний по поводу двух узлов, а именно, опорная плита на кладочной сетке проходит непосредственно через раствор, в результате может выдавливаться раствор наружу и внутрь блока, в результате чего плита будет лежать не на растворе, а на сетке не очень хорошо на сетке Потому что нагрузка на блок от плиты не будет распределяться равномерно и шум от перекрытия будет больше передаваться на стену. Второй момент — использование облицовочного кирпича для компенсации по высоте в перекрытиях толщиной 160мм, лучше заменить его на цельный кирпич.

В перекрытиях есть один очень важный момент, который необходимо учитывать на этапе проектирования: максимальная и номинальная длина перекрытия, которая была рассчитана одним строительным институтом, которому было поручено рассчитать носители керамического блока поротерм и подготовить технические и конструктивные решения по устройству тех или иных конструкций зданий. Расчеты показали, что длина нахлеста заподлицо ограничена и составляет номинально 6 метров, максимальная — 7 метров.

основная »Гараж» Монолитный пояс в верхней части кладки колодца. Монолитный пояс под плиту

Какой фундамент лучше? — Владимир Глазков

Их несколько видов; выбрать непросто, а в сети есть миллионы мнений.
Какие они? А сколько стоят? Рассмотрим пример — дом простой формы, 10 х 10 м, без подвала.Цена очень приблизительная, по опыту только на сам фундамент (без подготовительных работ) и только для Киевской области, Украина.


Итак, самый простой в установке и самый недорогой (10 тысяч вечнозеленых растений) — ленточный фундамент из блоков (рисунок слева). Готовые блоки монтируются краном максимум за пару дней, делается монолитный пояс (или монолитная подошва) — и готово. Еще один плюс этого типа — заводское качество.

Немного дороже и дольше эксплуатируется монолитный фундамент (рисунок справа) — стены и подошвы из монолитного железобетона, и при тех же исходных данных требует больше труда и денег (15 тыс.), И также время (неделя от начала до сдачи в лом).


Бывает, в качестве фундамента требуется монолитная плита, она еще дороже, да и времени на стяжку арматуры уйдет. Тысячи 25 — 35 на плиту вместе со стенами (если они из сборных блоков, фото слева), и неделя — два раза на опалубку, обвязку арматуры и упрочнение бетона.

Иногда необходимо использовать монолитные стены с такой же плитой (фото справа), а это плюс 3–5 тысяч на стены и еще неделя времени (изготовление опалубки, вязание арматуры).


Самый дорогой и длинный — фундамент из железобетонных свай (забивных, буронабивных и др.). Для нашего примера дома это стопки по 40–50, то есть 50–80 тысяч денег, в зависимости от ряда факторов. Плюс полтора месяца ждать до начала следующего этапа работ (две недели на сваи и месяц на готовность тестовых свай к испытаниям).


Есть еще столбчатые фундаменты (для легких, каркасных домов), есть винтовые сваи (тоже для легких домов, но тоже с ограниченным сроком службы) — но мы не считаем их здесь непригодными для проектируемых нами домов.


Вот они разные. Каждый — по какой-то ситуации, соразмерно ей. Для безаварийных грунтов — ленточные бригады, для просадочных грунтов — ленточные монолитные или плитные (в зависимости от конструкции дома), для сильно проседающих грунтов или для оползней на склоне — сваи.
Можно, конечно, обезопасить себя от вреда, и там, где достаточно ленточного фундамента, залить бетонную плиту, обильно набив ее арматурой — но если у нас обычные пески на глубину 8 метров под домом, то эти 30 тысяч наверное можно использовать с большей пользой. Ведь мера адекватности фундамента известна — есть нормы расчета, и выбрать тип фундамента можно не по степени «прохлады», а исходя из качества грунта и нагрузки на него. основание.
Об этом уже говорилось в другой статье — о грунтах, а точнее, о геологии — что «лучше» по отношению к грунтам и фундаменту.


Оставить комментарий

Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Как правильно подготовить фундамент под плитный фундамент. Плитный фундамент: Технология

Прочный фундамент не только служит опорой для здания, но и предотвращает преждевременное разрушение строительных конструкций из-за неравномерной осадки и других неприятностей.

Для слабых и пучинистых грунтов — монолитная железобетонная плита, которая укладывается поверх слоя подстилки. Подушка под фундаментную плиту из песка и щебня должна выполняться строго по существующей технологии строительства, о которой мы поговорим ниже.

Подушка фундамента

Засыпка под монолитную плиту обычно выполняется из песка, щебня или бетона. Выбор материала зависит от ряда конкретных условий: состава грунтов на строительной площадке, процентного заполнения грунта водой, а также типа возводимой конструкции фундамента.В этой статье мы постараемся подобрать оптимальный вариант фундамента под монолитную бетонную плиту.

Подушка песчаного основания

Песок, который относится к группе искусственных оснований, следует отличать от слоя подготовки песка. Разница между этими засыпками заключается в том, какая толщина слоя принята для расчетной засыпки.

Песочная подушка на слабых и пучинистых грунтах способна изменять характеристики грунта, укреплять просадочные и слабые грунты, толщина ее принимается до 30 см.


Устройство песчаной подушки под плиточный фундамент позволяет решить несколько функциональных задач:

  • Выравнивание дна траншеи или котлована — эта операция необходима при возведении монолитной плиты. Прослойка из песка позволяет улучшить геометрическую форму конструкции фундамента и сэкономить дорогостоящую бетонную смесь.
  • Снижение нагрузки на земляное полотно — песчаный слой надежно компенсирует возможные подвижки грунта, увеличивает несущую способность фундамента и снижает нагрузку на фундамент.
  • Обеспечивает дренажную функцию — песок не задерживает воду, поэтому во время осадков, дождя или талой воды быстро опускается ниже уровня земли, не оказывая отрицательного воздействия на монолитную плиту. Что касается воздействия на фундамент грунтовых вод, которые поднимаются к плите, то при добавлении песка определенной толщины (более 300 мм) капиллярные связи в грунте разрушаются, поэтому грунтовые воды не будут оказывать деструктивного воздействия на плиту. .
  • Для надежной защиты фундамента от атмосферных осадков стоит предусмотреть дренажное устройство дренажа на уровне песчаной подушки.
  • Стабилизация пучинистых грунтов — песчаная подстилка в пучинистых грунтах заменяет часть континентального грунта, изменяя его свойства, уменьшая степень пучения. В этом случае необходимо предусмотреть обязательный дренаж для удаления влаги с фундамента.

Устройство песчаной подушки

Засыпка песчаной подушки на геотекстиле

Песочная подушка устраивается во время земляных работ при рытье котлована или выполняется поверх материкового грунта, если предусмотрена непогруженная плита.В любом случае перед добавлением песка необходимо выровнять низ фундамента, сделав дополнительное углубление ниже проектной отметки.

Чтобы отличить грунт от слоя песка, дно котлована полезно выложить изолирующей тканью (подойдет геотекстиль).

Для создания песчаной подушки под плитой необходимо использовать только крупный песок; от мелкого песка лучше сразу отказаться.

Минимальная толщина слоя песка должна составлять 25-30 см.Материал тщательно разравнивают, следя за тем, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Набивка песчаной подушки

При строительстве подушки очень важно обеспечить одинаковую толщину и однородную плотность по всей площади слоя засыпки из песка, для которой используется уплотнение слоя песка.

Наилучший результат достигается при использовании виброплиты, ручные трамбовки не способны обеспечить высокое качество, от них лучше сразу отказаться.Для увеличения плотности песчаного слоя необходимо регулярно смачивать материал водой.

При уплотнении песка важно добиться максимальной плотности, это проверяется простым способом — нужно ходить по поверхности. Если не осталось следов, значит достигнута достаточная плотность.

Песочная подушка может применяться при строительстве зданий до 1 этажа.

Как рассчитать потребность в песке для подушки под монолитную плиту

Вопрос приобретения необходимого количества песка решается просто, достаточно провести несложные расчеты.Для этого следует умножить три показателя: длину и ширину песчаной подушки на высоту песчаного слоя (до 30 см). Полученный результат — именно то количество песка, которое требуется. Учитывая, что песок при уплотнении уплотняется, лучше всего приобретать его с запасом.

Подушка из щебня

Для подушки из щебня используется материал фракцией 20 мм и более. Основание из щебня лучше противостоит силам пучения, уменьшая угрозу деформации при усадке основания плиты.Посмотрите видео, как утрамбовать подушку из щебня.

На песчаную насыпь укладывается слой щебня, высота которого составляет 20 см по технологии изготовления песчаной подушки. Толщина слоя щебня принимается до 25 см. Заливной материал разравнивают, затем проводят уплотнение, проливая водой щебень. Использование виброплиты дает отличные результаты.

Важно предусмотреть размеры слоя засыпки щебня, которые должны превышать 20 см с каждой стороны.

При строительстве многоэтажных домов необходимо делать подушку под монолитную плиту из качественного щебня. Такой фундамент под фундамент прочный и долговечный, но требует капитальных затрат на закупку материалов.

Готовый плиточный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, отлитую на песчаной или щебеночной подушке и армированную металлическим стержнем. Такой тип фундамента еще называют «плавающим», и это лучший вариант для грунтов со слабой неустойчивой структурой: поскольку он не заглубляется и не промерзает, все сезонные подвижки грунта не отражаются на сооружении, возведенном на такой основе. .

Подготовка площадки под плитный фундамент

На месте строительства загородного дома выравнивается площадка, по размерам превышающая будущую конструкцию на 1,5 метра. Дополнительная ширина позволит вам работать более свободно. Сначала полностью удаляется верхний слой почвы на глубину до 50 см, и в этом процессе можно использовать технику, а затем вручную производится окончательная планировка участка. Это очень ответственный этап, так как нельзя допускать неровностей, которые впоследствии могут стать причиной деформации фундамента.

Участок засыпан слоем песка толщиной от 15 до 30 см и хорошо утрамбован. Если участок расположен во влажном и заболоченном месте, часть песка можно заменить щебнем — это улучшит дренажную способность подушки под фундамент.

Следующий этап — устройство съемной опалубки. Он изготавливается из строганных досок и устанавливается по всему участку на горизонтальном уровне, а его высота соответствует высоте будущего основания.В местах коммуникаций также устанавливается опалубка, чтобы еще до заливки фундамента можно было уложить и вынуть все трубы.

Устройство гидроизоляции и армирование

Гидроизоляция укладывается с подходом к опалубке, а в местах стыка полос делается большой нахлест. Для изоляции можно использовать:

  • Геотекстиль;
  • Рубероид;
  • Плотная пластиковая пленка.

Для крупногабаритного загородного дома в несколько этажей арматура выполняется из металлического ребристого бруса диаметром от 12 мм.Все поперечные соединения арматуры связываются проволокой (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). В результате должна получиться конструкция, напоминающая крупную сетку, которую необходимо установить на опоры, чтобы после заливки бетоном она полностью погрузилась в нее. Если толщина бетонного слоя превышает 20 см, то следует монтировать дополнительный слой арматуры по технологии плитного фундамента.

Очень важно.Сваривать арматуру нельзя, так как при движении грунта в местах сварки будут возникать точки чрезмерного напряжения.

Для построек легкого типа, например загородного дома или бани армирование можно проводить сеткой с ячейкой около 15 см. Его просто ставят на невысокие опоры, а в местах укладки стен укрепляют металлической арматурой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Залить фундамент бетоном необходимо за один прием, поэтому этот этап планируется заранее.Если бетон замешивается самостоятельно, придется задействовать несколько человек, которые будут работать непрерывно. Вы можете заказать бетон и принести его в автобетоносмесителе, и это значительно облегчит работу, хотя будет стоить значительно дороже.

Сразу после заливки бетона в опалубку его уплотняют с помощью вибратора и вибрационной штанги для устранения пустот и скоплений воздуха и выравнивают с помощью длинных правил. После этого участок накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют сохнуть на месяц.Пленка предотвратит высыхание верхнего слоя бетона в жаркую погоду и от эрозии в дождливую погоду.

Преимущества технологии строительства дома с плиточным фундаментом:

  • Срок службы «плавающего» фундамента не менее 150 лет, так как он выдерживает движение грунта без повреждения конструкции;
  • Фундамент свободно выдерживает здания, стены которых построены из тяжелых материалов: кирпича, бетона и блоков;
  • Фундаментная плита служит черным полом, на котором можно укладывать перекрытие;
  • Фундамент не требует глубоких земляных работ.

Видеоинструкция:

Хотя технология плитного фундамента трудоемка, его легко возвести самостоятельно без помощи профессионалов.

Подушка под основание фундамента при выполнении нулевого цикла для строящегося здания — стабилизатор, скрывающий глубину и неравномерную усадку основания, да и всего здания. Подушки для основания фундамента бывают трех типов:

… Гравий;

… Бетон;

… Сэнди;

Песочная подушка

под фундаментную плиту Самый популярный элемент возведения конструкции нулевого цикла. Часто сочетается с другими видами усиления основания конструкции.

Роль песчаной подушки

Такая подушка — самая первая конструкция в цепочке средств, обеспечивающих устойчивость здания.Устройство песчаной подушки под фундамент, как и любой другой тип подушки, опирается на:

… Уровень грунтовых вод;

… Этажность дома;

… Тип почвы;

… Использованные строительные материалы;

… Тип здания;

… Климат местности;

И другие условия, влияющие на почву и строящуюся конструкцию.Песчаный слой — это первое промежуточное средство противодействия силам давления между землей и основанием здания. Песок — отличный материал для выравнивания дна, что является важнейшим этапом дальнейшего строительства.

Даже если на глубине траншеи обнаруживается достаточно твердый слой грунта, уплотненный под собственным весом, его проседание неизбежно под давлением дополнительного груза. Песок снижает усадку и попадание влаги в основание. Они могут заменить слабый или пучинистый грунт, уменьшив его влияние на ленточный фундамент или на другой его тип.Порядок подготовки грунта и укладки подушки под фундамент следующий:

Устройство котлована или траншеи под ленточный фундамент с доведением его до проектной глубины;

Дополнительное углубление ниже проектной отметки;

Выравнивание дна котлована или траншеи, особенно после экскаватора;

Чтобы песок не смешался с почвой, под ленточный фундамент или котлован выкладываем траншею с геотекстилем или другим материалом, изолирующим песок от земли.Делается это во избежание быстрого заиливания подушки под фундамент.


Засыпка песчаной подушки на проектную глубину слоями 150-200 мм и утрамбовка песком. Песок умеренной влажности утрамбовывается до максимально возможной плотности, чтобы при ходьбе не оставалось следов обуви, и при этом соблюдалась необходимая толщина подушки;

Важно, чтобы на поверхности песчаной подушки не было углублений и она была выровнена по горизонтали с помощью уровня.

Наилучшие результаты показывает крупнозернистый песчаный слой. Мелкий песок не дает надежного результата, имеет низкое сопротивление сжатию. При наличии такой песчаной подушки возможна неконтролируемая усадка фундамента, проседание дома. Речной песок также подходит для строительства песчаного дна, если его толщина достаточна.

Подушки из других материалов для основания фундамента

Максимальная толщина песчаной подушки принимается равной трехкратной ширине ленты.А обычная толщина около 20 см. Допускается засыпать основание траншеи под ленточный фундамент или котлован с использованием других материалов, не обладающих пучением, устойчивых к усадке.

Подушка из щебня хороша в использовании. это намного лучше песчаной подушки. Щебень фракция намного крупнее (от 20 мм) и лучше противостоит пучению и усадке фундамента. Для устройства подушки из щебня необходимо предварительно засыпать траншею или котлован крупнозернистым песком слоем до 20 см.То есть сначала делают подушку из песка, а сверху щебень.

Песок хорошо утрамбовывается, затем насыпается щебень, его слой до 25 см, также хорошо утрамбовывается. Между фракциями щебня должен быть минимальный зазор. Как и для уплотнения песка, виброплита применяется для щебня.

Площадь щебня должна превышать площадь основания фундамента на 20 см в каждую сторону. Заливка щебнем должна заканчиваться на нулевом уровне фундамента, именно отсюда начинается заливка бетона.Если не всегда используется песчаная подушка, то для индивидуальных построек подушка из щебня применяется для любой этажности здания и из любых материалов.

Бетонная фундаментная подушка — самая надежная и долговечная из перечисленных, но по себестоимости она намного выше. Производится он следующим образом:

На заранее подготовленное дно траншеи или котлована, засыпанное щебнем, выровненное и утрамбованное, по периметру устанавливается опалубка. Его высота соответствует высоте бетонного слоя (около 30 см).

Бетонная подушка под фундамент усилена стержнем толщиной до 12 мм для большей прочности и надежности.

По окончании подготовительных работ под фундамент заливается подушка бетоном с последующей утрамбовкой глубинным вибратором.

Площадь бетонной подушки должна превышать площадь фундамента на 20 см в каждую сторону.

Используемые инструменты:

… Уровень;

… Шнур;

… Виброплита;

… Глубинный вибратор;

… молоток;

… Лопаты;

… Сварочный аппарат;

… Болгарский;

Бетонная фундаментная подушка, несомненно, обладает более высокими прочностными качествами и способна выдерживать не только отдельные коттеджи любой этажности, но и служить опорой для многоквартирных домов.

Прежде чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее использовать.Правильным решением будет применение этого типа фундамента, если:

  • Сооружение возводится на сильно пучинистых или песчаных, болотистых или торфяных почвах.
  • Строительная площадка имеет высокий уровень грунтовых вод.
  • Здание очень чувствительно к деформации, в основном это здания из кирпича, бетона и аналогичных материалов.

Он представлен на нашем сайте, схема в разрезе представлена ​​на рисунке.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Перед тем, как выкопать яму для подушки, необходимо предварительно очистить и выровнять участок под строительство.Самое простое решение — арендовать бульдозер. После этого выкапывается котлован, соответствующий будущей плите, по предварительным расчетам:

  • Если с площадью плиты все понятно: это общая площадь здания плюс отмостка, то толщина плиты может быть от 15 см до 0,5 метра и рассчитывается в зависимости от тип грунта и тип конструкции. Для определения характеристик грунта и места прохождения грунтовых вод нам понадобится этот показатель для выбора дренажной системы, заказываются геологические изыскания.
  • Для легких конструкций, таких как бани или деревянные дома, используется незаглубленный фундамент, установка фундаментной плиты для коттеджа требует небольшого заглубления.

Глубина котлована обычно составляет около 1,5 м, все поверхности тщательно выровнены до уровня здания. Это позволит избежать деформаций и разрушений в будущем. После того, как параметры рассчитаны и котлован вырыт, имеет смысл рассчитать необходимое количество материала.


Фундаментная плита: схема водоотвода

Дренаж под фундамент выполняется по разным схемам, в зависимости от того, насколько близко находятся грунтовые воды.В случае глубокого прохода можно ограничиться небольшими канавами, по которым вода будет уходить во время весеннего таяния снега. По дну котлована вырезают канавы и закрывают сверху геотекстилем. При этом гидроизоляцию проводят только сам фундамент с использованием самых разных средств, это может быть битум, рубероид, жидкая резина или штукатурка.

Все эти типы не обеспечивают полной гидроизоляции, поэтому, напоминаем еще раз, они применимы только в случае малой залегания грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод разрабатывается целая система, через которую осуществляется отвод воды под фундаментную плиту для отвода воды по специальным трубам.

Трубы уложены по периметру здания в мелком гранитном щебне с уклоном 5-10 мм в сторону дренажного колодца.

В этом случае конец отводной трубы должен находиться на несколько сантиметров выше дна дренажного колодца, находящегося не ближе 5 м от.

Последовательность действий при формировании подушки

Для изготовления подушки под фундаментную плиту вам понадобится:

  • Геотекстиль — это синтетическое полотно, отделяющее песчаную подушку от основного грунта.
  • Крупнозернистый или среднезернистый песок и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
  • Не стоит использовать глину в качестве материала для подушки, она не будет препятствовать проникновению воды снизу, а накапливает ее в себе.

Как и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на грунт, но наиболее универсальный вариант —

  • Предварительно на дно котлована укладывается геотекстиль, под фундаментную плиту формируется подушка, начиная с первого слоя песка высотой около 10 см.Края геотекстиля по стенкам котлована следует загнуть на одинаковое расстояние. Песок тщательно уплотняют с помощью виброплощадки и, при необходимости, разливают.
  • Если вам нужен водоотвод от труб, то самое время его проложить, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет своеобразным фильтром, в результате чего трубы не будут забиваться мелким песком.
  • Далее засыпаем песком практически всю яму, тщательно утрамбовывая каждый слой.Последним слоем будет гранитный щебень.
  • Сверху кладем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.


Заливка бетона с армированием

В зависимости от толщины фундамента заливка может производиться как сразу, так и с разделением на два этапа:

  • бетонная подготовка под фундаментную плиту,
  • заливка самой плиты.

Бетонная площадка формируется следующим образом:

  • Для усиления сначала закладывают стержни диаметром 12 мм.
  • Бетон заливается так, чтобы он выступал над землей на 15 см.
  • Бетон тщательно уплотняется по всей площади, после чего в него вертикально вставляются дополнительные части арматуры для сцепления с фундаментом.

Заливать фундамент любым способом одинаково. Арматура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так что получается две сетки с ячейками по 200 мм. Одна сетка расположена в 5 см от поверхности подушки, вторая на таком же расстоянии от поверхности плиты.

Заливается (марка не ниже М300-М350) и уплотняется глубоким вибратором. Обязательным условием является качественный бетон, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.


Подробнее по этой теме на нашем сайте:


  1. Тяжелый фундамент под пеноблок может привести к лишним работам. Это может быть расход большого количества бетона, возведение опалубки, устройство каркаса.Следовательно, выбирая …

  2. От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные качества дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта для определения нагрузки, которая …

  3. Фундамент — шведская плита, технология возведения которой достаточно проста, основанная на установке специальных монолитных фундаментных плит. В результате получился теплый фундамент, обогреваемый за счет встроенной системы…

  4. Монолитная фундаментная плита представляет собой железобетонную плиту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.