Как установить розетку в стену: Как установить розетку — Лайфхакер

Как установить розетку — Лайфхакер

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А	Мощность потребителя кВт	Сечение жилы проводов мм2
		Алюминий	Медь
6	1.3	2.5	1
10	2.2	2.5	1.5
16	3.5	2.5	1.5
32	7	10	6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

2. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
3. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
4. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
5. Устанавливаем механизм на основание.
6. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
7. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Как установить розетки в стену — инструкция

Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось устанавливать розетки в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.

В этой статье будет описан способ установки для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки. Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.

Установка розетки в стену из бетона или кирпича

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

• приготовить нужный инструмент и материал;
• сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
• высверлить углубления в стене;
• установить подрозетники.

Из инструмента возьмем:

• перфоратор;
• специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
• уровень;
• карандаш;
• шпатель.

Из материала возьмем:

• подрозетники;
• саморезы;
• строительный алебастр;
• вода.

Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки.

Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.

На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.

При сборке блока подрозетников убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.

Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

---

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:

Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:

Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Заключение

Таким образом вы узнали, как  установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Как установить розетку — пошаговая инструкция как быстро и прочно установить современную розетку

Сложно представить дом или квартиру, хозяину которой никогда не приходилось разбираться с тем, как установить розетку. Прежде всего, не всегда есть время и желание дожидаться мастера, который приедет и заменит розетку, да и необходимости обычно в этом нет, поскольку сам процесс является весьма простым.

Краткое содержимое статьи:

Установка розетки в подрозетник

Это один из самых популярных способов установки розеток, поскольку делается он просто, аккуратно. Прежде всего нужно подготовить весь нужный инструмент и расходные материалы.

Для начала нужны будут простые отвертки – плоская и крестовая. Дальше нужно найти мультиметр, или же обычную индикаторную отвертку – такие продаются в любом магазине с инструментами.

Кроме того, нужен либо монтажный нож, либо бокорезы. С провода нужно снимать изоляцию во время монтажа, и хоть это и можно сделать ножом, есть очень большая вероятность того, что вы так повредите провод и он либо сломается полностью, либо со временем будет отходить. Особенно это актуально для проводов из мягких металлов.

Основные правила

Приступая к работе, прежде всего обязательно отключите питание на розетку, комнату или всю квартиру, дом. Правила безопасности для установки розеток те же, что и для работы в любом месте с высоким напряжением, которое может быть летальным.

При разводке электрической сети на розетку отводят ровно столько провода, чтоб из самого подрозетника выходило около десяти сантиметров.

Если сделать сильно короче, то при проблемах с проводом, когда приходится по какой-либо причине отрезать немного, может оказаться, что его вовсе не хватает для комфортной установки. То же самое касается и очень длинных проводов – они просто могут не поместится в подрозетнике после установки самой розетки.

На конце провода достаточно зачистить от изоляции примерно сантиметр – эта часть и будет фиксироваться в розетке. Если вы знаете, что вам предстоит проделать эту процедуру с несколькими розетками, лучше сразу позаботьтесь о наличии инструментов для электрического монтажа. В интернете полно фото этих инструментов и установки розеток с их помощью, поэтому проблемой быть такая задача не должна.

Монтаж

Дальше нужно снять декоративную накладку с самой розетки, и только потом начинать монтаж. У вас розетка может быть двух типов – с нулем, фазой и заземлением, и то же самое только без заземления.

В самих розетках обычно предусмотрены контакты под все эти провода, но, когда земли нету, достаточно просто подсоединить нуль и фазу к нужным клеммам и закрутить фиксирующие винты. Убедитесь, что оба провода подключены к разным зажимам – это может привести к короткому замыканию.

На этом этапе вы уже знаете, как установить розетку своими руками. Дальше остается только зафиксировать ее в подрозетнике и одеть сверху декоративную накладку.

Установка розетки на стену

Если у вас нет ни розетки, ни отверстия под нее, ни проводов, которые выделены под нее, придется потрудиться намного больше. Прежде всего нужно определиться с местом, где будет розетка. На этом этапе вам нужно решить, на какой высоте от пола устанавливать розетку, и где она будет больше всего необходима.

Практика показывает, что люди часто ошибаются думая, что хорошо иметь несколько розеток на уровне 20-40 сантиметров от пола. Мол, удобно подключать пылесос или там светильник какой-то, гирлянду елки. На деле же постоянно наклоняться к этой самой розетке дело не такое интересное.

Намного лучше иметь розетку на такой высоте, чтоб взрослый член семьи мог дотянуться к ней не наклоняясь. Ставить розетки ниже советуют только в случае реальной необходимости такого решения.

Создание разъема

Определившись с местом и количеством розеток нужно обзавестись ударной дрелью или мощным перфоратором. Вместе с этим вам нужна будет специальная коронка для бурения отверстий под розетки. Если покупаете ее, то не берите дешевую – быстро может прийти в негодность.

Кроме того, нужно узнать, есть ли в стене арматура, которая может внезапно казаться на пути бурения. Для таких работ нужна будет усиленная коронка – обычно к ним идут инструкции для правильной установки и использования. Не забываем, что нужно сделать не только отверстия для монтажа розеток, но и канаву для прокладывания провода к ней.

Обратите внимание!

Поработав коронкой нужно убрать сердцевину отверстия. Можно это сделать с помощью перфоратора с нужно насадкой, или дедовским способом с молотком и зубилом.

Дальше проверяем нормально ли устанавливается подрозетник в отверстие, после чего убираем заглушку, проводим через него провод и смазываем его тонким слоем алебастра для хорошей фиксации. Вставляем его в отверстие и ждем фиксации.

Заметьте – подрозетник должен входить в отверстие полностью, и его край должен сходиться со стеной.

Дальше делаем все то же самое, что и в случае обычной установки розетки. Проложенный провод в стене нужно зашпаклевать, розетку вставить и закрепить, и наслаждаться проделанной работой.

Фото установки розеток

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

Установка электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

Содержание статьи:

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

На фото выше кабель-канал открыт Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Розетки с заземлением необходимы при подключении любой мощной техники, а также техники, обладающей электронными системами контроля и управления: электрические духовки, варочные панели, современные холодильники, стационарные компьютеры, LED-телевизоры. Также заземления требует техника, рабочий цикл которой непосредственно связан с водой: стиральные и посудомоечные машины, водонагревательные котлы и т.п. Вилки таких устройств имеют специальный заземляющий контакт:

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки — фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

в розетке | Описание настенных розеток, USB-розеток, уличных розеток

Наиболее распространенные розетки в доме

С ростом количества гаджетов и технологий в наших домах растет и количество розеток, в результате чего каждый дом имеет в среднем 4 розетки на комнату , Важно, чтобы вы знали, что на самом деле находится внутри ваших розеток, и понимали, как они работают и защищают вас.

Подключение розетки в основном зависит от типа схемы, причем наиболее часто используемой схемой розетки является кольцевая конечная схема.Эта схема означает, что кабель начинается от потребительского блока, затем закручивается по кольцевой схеме к каждой розетке, а затем возвращается обратно в потребительский блок, образуя кольцо из кабеля.

Как работают розетки?

Когда вы вставляете вилку в розетку, верхний контакт заземления является самым длинным и поэтому входит первым.

При вдавливании заземляющего штифта две защитные заслонки перед линией и нейтралью открываются, позволяя полностью вставить вилку.

После этого каждый из трех контактов соединяется со своими разъемами, которые подключены к клеммам проводки.

Современные разъемы USB

Новые конструкции разъемов включают встроенные USB-порты в связи с ростом числа портативных устройств. Установив эти современные розетки, вы можете заряжать больше предметов через розетку, а также освободить другую розетку, сводя к минимуму необходимость в удлинительных кабелях.

Покупая современную розетку, нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, на сколько ампер рассчитана каждая USB-розетка. Важно, чтобы у вашей розетки был достаточно сильный ток, чтобы ваши гаджеты заряжались быстро и эффективно.

Для iPad и других планшетов обычно требуется высокий номинальный ток около 2,1 А. Однако для эффективной зарядки телефонам потребуется всего около 1,0 А. В этом случае лучше всего искать розетки с номиналом USB 2,0 А.

Затем покупайте только у надежных розничных продавцов, таких как B&Q, Wickes и Screwfix, чтобы убедиться, что они прошли испытания и соответствуют высоким стандартам. Не поддавайтесь соблазну использовать в Интернете более дешевые альтернативы без марочного знака, поскольку они могут не проходить проверку на безопасность и могут представлять опасность пожара в вашем доме.

Наружные розетки

Устанавливая защищенную внешнюю розетку, вы устраняете опасность споткнуться и любые риски, связанные с использованием удлинителя снаружи.

Их установка не занимает много времени, но сначала вы должны выбрать подходящее место, чтобы новая внешняя розетка подключалась к существующей внутренней розетке, чтобы легко распределять питание. Затем просверлите стену наружу и подключите кабель между двумя розетками, чтобы увеличить мощность источника питания.

Поскольку это внешняя розетка, вы должны помнить, что корпус для розетки должен иметь соответствующий класс защиты IP, чтобы он был защищен от различных погодных условий. Также важно убедиться, что новая внешняя розетка имеет достаточную защиту от УЗО, которая будет у нее, если в доме была проведена проводка после 2008 года. Однако, если это не так, вам нужно будет использовать внешнюю розетку с защитой от УЗО для максимальной защиты. ,

.

Ваш гид по мастер-розеткам

Основная розетка — это белая пластиковая коробка, встроенная в стену, обычно в коридоре или рядом с входной дверью. Она больше, чем обычная телефонная розетка, потому что это точка, откуда внешняя телефонная линия входит в ваш дом.

Лучше всего подключить маршрутизатор к главной розетке. Вы также можете использовать свой главный сокет для устранения проблем с вашим Интернетом, особенно если внутри него есть тестовый сокет.

Не во всех домах он есть, но если он есть у вас, он будет выглядеть, как показано ниже:

FTTC

NTE 2000

NTE 5C MK 4

Openreach может заменить или установить главные розетки за определенную плату. Если вам нужна новая основная розетка или вы хотите переместить или заменить существующую, свяжитесь с нами, чтобы организовать визит инженера.

---

Есть два типа мастер-розетки. Способ подключения телефона и широкополосного доступа зависит от того, какой из них у вас есть.

Стандартная мастер-розетка

Стандартные главные розетки имеют один порт на передней панели, что означает, что вам понадобится микрофильтр для подключения телефона или маршрутизатора. Вам также нужно будет использовать микрофильтры в каждой другой розетке, которую вы используете в своем доме.

Главная розетка с предварительной фильтрацией

Главные розетки с предварительной фильтрацией имеют два порта на передней панели, что означает, что ваша линия уже разделена между телефоном и широкополосным подключением. Вы можете подключить свой телефон и маршрутизатор прямо к предварительно отфильтрованному основному разъему без использования каких-либо микрофильтров.

---

Подключение к тестовой розетке

Тестовое гнездо находится внутри главного гнезда. Он позволяет обойти внутреннюю проводку в вашем доме и подключиться напрямую к внешней телефонной линии, что делает его идеальным местом для проверки внутренней проводки на наличие неисправностей.

• Мастер-розетки, у которых два порта или один порт с горизонтальной линией на передней панели, содержат тестовый разъем.
• Мастер-сокеты с одним портом без горизонтальной линии не имеют тестового разъема.Если это похоже на ваше, пожалуйста, не пытайтесь открутить лицевую панель.

Вот как подключить маршрутизатор к тестовой розетке:

1. Осторожно открутите лицевую панель на главной розетке с помощью отвертки. Если у вашего главного гнезда нет винтов, сожмите боковые стороны лицевой панели, чтобы отсоединить ее
2. Теперь осторожно потяните лицевую панель на себя
3. После снятия лицевой панели вы увидите тестовое гнездо внутри. Он похож на телефонный порт на передней панели главного разъема, но без сдвижной крышки
4. Если вы тестируете свой роутер, подключите микрофильтр к тестовой розетке
5. Затем подключите серый широкополосный кабель маршрутизатора к порту ADSL / DSL микрофильтра

Если ваше соединение улучшается при подключении к тестовой розетке, возможно, проблема в вашем доме.Однако, если проблема не исчезнет, ​​скорее всего, неисправность возникла в вашем регионе.

,

А теперь кое-что, что мы все используем

А теперь кое-что, что мы все используем — розетки (фото Mackdaddy2000 @ Flickr)

Конструкция и сила тока

Розетка — это гнездовая розетка, подключенная к розетке p в здании , в которую можно установить вилку, прикрепленную к концу гибкого шнура прибора, такого как пылесос, электрический камин или электронное оборудование.

Общее расположение розеток аналогично выключателям.Есть коробка , в которой размещается розетка , сама розетка и, наконец, передняя панель.

В случае розеток передняя панель обычно является неотъемлемой частью розетки. В Великобритании большинство розеток, предназначенных для домашнего или коммерческого использования, — это розетки BS 1363 , которые предназначены для подключения вилок 13A . Эти вилки имеют три прямоугольных контакта, а розетки имеют три соответствующих прямоугольных паза для контактов.

В каждой вилке также есть предохранитель, поэтому каждое устройство имеет собственный предохранитель на конце гибкого кабеля или шнура питания.Это защищает кабель или шнур, а предохранители в электропроводке здания должны защищать только постоянную фиксированную электропроводку здания.

Однако могут существовать более старые установки, и вилки и розетки для них все еще производятся. Все старые детали имеют круглые штыри и розетки. Они рассчитаны на 2А, 5А и 15А . Схема 15А все еще используется в Южно-Африканской Республике. Расстояние между контактами и гнездами различается для разных номиналов.

Это гарантирует, что вилка одного номинала не может быть даже намеренно вставлена ​​в розетку другого номинала. Вилки и розетки с номиналом 2, и 5A доступны как в двух-, так и в трехконтактном исполнении, но вилки с номиналом 15A имеют только три контакта.

Розетки меньшего размера полезны в ситуациях, когда требуется включение ламп для чтения.

Два из трех контактов предназначены для сетевого и нейтрального кабелей, а третий — для защитного провода отдельной цепи.Розетки устанавливаются по комнате в подходящих местах, а настенный выключатель в дверном проеме управляет цепью розетки освещения. После этого включаются все лампы для чтения.

Розетки по всему миру

Следует отметить, что хотя отдельный защитный провод цепи не всегда предусматривался на многих старых установках, он необходим для всех современных методов электромонтажа зданий.

Типичные розетки показаны на рисунке выше. Будет видно, что они доступны с переключателями и без них.В некоммутируемых розетках контакты постоянно подключены к проводке и, следовательно, постоянно находятся под напряжением. Подключаемый прибор включается, как только вилка вставляется в розетку, и отключается, когда вилка вытаскивается.

Если, однако, в розетку встроен выключатель, выключатель должен быть включен до того, как линейный контакт будет подключен к источнику питания. Механизмы выключателей, встроенные для этой цели в розетки, того же типа, что и выключатели освещения.Можно оставить вилку наполовину в розетке, а половину вне розетки, так что на вилках старых типов части оголенных контактов остаются открытыми.

Если розетка постоянно находится под напряжением, то открытая часть одного из контактов находится под напряжением, и в этом положении на полпути к ней можно прикоснуться маленьким пальцем или куском металла. В новых типах вилок задняя часть контактов изолирована, так что проблема со старыми типами верхней части вилок решена.

Также, если устройство, подключенное к вилке, неисправно и потребляет чрезмерный ток, может возникнуть дуга, когда вилка вставляется и выключается.

Этих опасностей можно избежать, если розетка не будет включена до тех пор, пока не будет вставлена ​​вилка. Конечно, ничто не может помешать домовладельцу сначала включить розетку, а потом вставить вилку, и на самом деле многие люди так и делают. Коммутируемые розетки в доме оставляют постоянно включенными, так что преимущество выключателя теряется.

Однако люди не научатся правильно пользоваться оборудованием, если они не будут им снабжены, и, возможно, можно пожалеть, что некоммутируемые розетки вообще производятся.

Еще одним усовершенствованием розетки является добавление неонового светового индикатора, который показывает, когда розетка включена. Это может успокоить механически мыслящих людей, которым сложно электричество, и которые чувствуют себя более счастливыми, если при включении выключателя происходит что-то видимое.

Также удобно, чтобы сразу увидеть, вышел ли из строя источник питания или неисправен прибор, подключенный к вилке.

Как и выключатели, розетки могут быть встроены в стену так, чтобы лицевая сторона была заподлицо с лицевой стороной стены, или они могут быть полностью установлены на поверхности.Розетки, показанные на Рисунке 1.5, бывают обоих типов.

Как подключить настенные розетки (ВИДЕО)

Не можете посмотреть это видео? Щелкните здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.

Ресурс: Проектирование электрооборудования для зданий — Барри Ригби (получите на Amazon)

,

Как собрать ПК: пошаговое руководство по созданию лучшего ПК

Хотя обучение сборке ПК может быть пугающим, особенно если вы делаете это впервые, это не невозможно. Пока вы тщательно выбираете правильные компоненты ПК и вставляете все в правильные слоты и разъемы, вы сможете делать это плавно, как с опытом, так и без него. На самом деле, когда Intel запускает линейку процессоров Comet Lake-S для настольных ПК, а Asus и MSI представляют свои новые материнские платы Intel Z490 , это захватывающее время для создания собственного ПК.

Не беспокойтесь, если вы не знаете, с чего начать. Мы здесь, чтобы помочь вам в этом процессе. Мы занимаемся производством компьютеров в течение многих лет, поэтому можем поделиться своим опытом и научить вас создавать ПК. Мы шаг за шагом проведем вас через сборку всех этих дорогостоящих компонентов. И вскоре вы станете счастливым обладателем одного из лучших ПК , который вы построили своими руками.

Вот как собрать ПК, от инструментов, которые вам понадобятся, до того, как вы соедините все эти компоненты вместе.

Изображение предоставлено: Techradar

Хотя одна крестообразная отвертка — это все, что вам нужно для создания ПК, на всякий случай вам может понадобиться еще несколько вещей. Например, игольчатые плоскогубцы или простой пинцет могут пригодиться, чтобы завинтить винты в труднодоступные места или вытащить их.

Застежки-молнии полезны для уборки всех кабелей вашего ПК, и, к счастью, вам, скорее всего, не придется их покупать, поскольку они часто идут в комплекте с несколькими различными типами компьютерных компонентов.Вам также понадобится пара боковых ножниц (или просто ножницы), чтобы разрезать упомянутые застежки-молнии.

Вы не ошибетесь, если выберете антистатический браслет, хотя и не получите его. Если вы не бегаете весь день по ковру или у вас нет кошек, вероятно, у вас недостаточно статического заряда, чтобы повредить электронику. Просто сделайте себе одолжение и разрядите скрытое электричество, положив руку на металл, например на корпус компьютера или блок питания.

Что касается вашего рабочего места, вам может понадобиться освободить немалую часть табличного пространства, так как вы, скорее всего, будете переворачивать свой компьютер набок, ножки, заднюю часть и так или иначе, чтобы все установить.

И, прежде чем мы забудем, было бы неплохо настроить монитор, клавиатуру и мышь до того, как вы начнете строить, чтобы у вас было к чему их подключить, когда строительство будет завершено. У вас также должна быть розетка и доступ в Интернет.

В наши дни сложно найти современную сборку с оптическим приводом, поэтому поместите установщик Windows 10 на USB-накопитель (мы покажем вам, как это сделать). Если вы не можете найти удобный флэш-накопитель и ноутбук, мы бы разобрали старую установку для привода компакт-дисков или даже просто купили бы ее — в наши дни вы можете найти их в Интернете менее чем за 10 долларов.

Пора строить. В заключение.

После нескольких недель составления списка компонентов ПК, нетерпеливого ожидания их поступления в продажу и доставки их к вашей двери, пора. У вас в руке крестообразная отвертка, и вы готовы к работе.

Теперь для целей нашего руководства по сборке ПК мы использовали следующие части в качестве примера того, как собрать полный компьютер. Эти компоненты — именно то, что вам нужно для создания скромного — пусть немного последнего поколения — игрового ПК.

Сборка ПК с этими компонентами ПК

Intel Core i5-9600K Desktop …

AMD Ryzen 5 3600 6-ядерный, …

ASUS ROG Strix Z390-E Gaming …

ASRock X570 TAICHI AM4 ATX …

ASROCK Radeon RX 5700 XT …

G.SKILL TridentZ RGB Series …

Samsung 860 EVO 250GB 2,5 …

EVGA 210-GQ-1000-V1,1000 GQ , …

Пошагово

1. Снимите крышку

Первое, что вам нужно сделать, это снять корпус до упора.Снимите все панели, которые вы можете, и храните их в надежном месте (лучше всего в коробке). Мы рекомендуем использовать таз (или лоток с магнитными деталями, если хотите изящно), чтобы держать винты на протяжении всего процесса сборки ПК.

2. Fan-tastic

Если вы приобрели запасные или дополнительные охлаждающие вентиляторы, сейчас самое время установить их там, где они вам нужны. Постарайтесь, чтобы система охлаждения была сбалансированной, чтобы втягивалось столько воздуха, сколько выдувается.Если вы не уверены, в какую сторону пойдет ветер, пластиковые решетки вентилятора обычно обозначают, куда будет проходить воздух.

Обычно требуется, чтобы два вентилятора спереди втягивали воздух, а по крайней мере один сзади выдували воздух. Вы также можете прикрутить еще один или два дополнительных вентилятора к крыше корпуса ПК для дополнительной вытяжки, если в корпусе вашего ПК есть точки крепления для них.

Изображение предоставлено: Techradar

3. Установка Mobo

Прежде чем мы приступим к установке материнской платы , вам нужно кое-что узнать о корпусе вашего ПК.Проверьте наличие предварительно установленных стоек на материнской плате, убедитесь, что их количество и расположение соответствуют отверстиям на материнской плате.

Во-вторых, посмотрите, есть ли в корпусе вашего ПК большой вырез для процессора или окно, вырезанное в задней части рамы материнской платы. Если это не так, вы можете установить на этом этапе какие-либо задние панели кулера ЦП и твердотельные накопители M.2.

Теперь, когда все готово, сначала найдите заднюю панель ввода-вывода материнской платы и вставьте ее в прямоугольный слот на задней панели корпуса ПК.Убедитесь, что он расположен правильно, сопоставив рисунок вырезов с расположением портов на задней панели материнской платы.

Затем положите материнскую плату внутрь корпуса, аккуратно совместив ее задние порты с соответствующими отверстиями в только что установленном щитке ввода-вывода, на стойках, установленных в корпусе.

Тогда это простой случай фиксации материнской платы винтами, которые идут в комплекте с корпусом. Убедитесь, что вы используете правильные из них, так как вы не хотите создавать тупики, на случай, если вам понадобится удалить их позже.

Изображение предоставлено: Techradar

4. Установка процессора

Затем вставьте ваш процессор в материнскую плату. Здесь все немного отличается в зависимости от того, какой процессор семейства и / или марки вы решили использовать.

Для стандартных процессоров Intel выдвиньте подпружиненный удерживающий рычаг вверх и вверх, затем поднимите скобу, оставив пластиковую крышку на месте. Затем аккуратно поместите процессор в гнездо, совместив золотой треугольник, расположенный в нижнем левом углу процессора, с треугольником на кронштейне гнезда.

Для следующего шага вам следует сдвинуть фиксирующую скобу обратно в исходное положение, чтобы она зафиксировалась под винтом, и зафиксировать удерживающий рычаг обратно вниз. Во время этого процесса защитная пластиковая крышка должна оторваться, поэтому не пугайтесь, если она налетит на вас. Обязательно уберите крышку в безопасное место, так как она защитит чувствительные контакты материнской платы, если вы решите снять процессор с материнской платы.

Если вы устанавливаете процессор AMD, к счастью, установка будет намного проще.Здесь нет кронштейна, просто поднимите удерживающий рычаг в поднятом положении.

Затем возьмите процессор и совместите золотой треугольник в углу процессора Ryzen с треугольником на сокете. Как только контакты на нижней части процессора совпадают с отверстиями на сокете, опустите его на место. Слегка подтолкните его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен, затем снова опустите удерживающий рычаг и зафиксируйте его на месте.

Установка процессора завершена, уф.

Изображение предоставлено: Techradar

5.Память имеет значение

Далее на повестке дня установка памяти компьютера . Нажмите на защелки на концах слотов DDR4 на материнской плате. Затем совместите выемку в нижней части модуля памяти с выемкой в ​​слоте. После этого вы можете установить память, осторожно вдавив обе стороны памяти в слот. Вы должны услышать щелчок, когда память встанет на место, а защелки снова встанут.

Убедитесь, что вы используете самый дальний и второй ближайший слот от ЦП, если вы используете только две карты памяти.Завершите это, и все будет хорошо.

Изображение предоставлено: Techradar

6. Крепление кулера

Вот последний сложный элемент в процессе сборки ПК, кулеров процессора .

Для большинства кулеров сторонних производителей требуется установка задней панели, которую вы, возможно, уже сделали на третьем шаге нашего руководства по сборке ПК. У каждого отдельного кулера будет свой собственный набор инструкций, которым вы должны следовать, но суть большинства установок требует прикрепления задней панели и продевания четырех штырьков через заднюю часть материнской платы.

Оттуда вы захотите нанести термопасту, если ваш кулер для процессора еще не был нанесен заранее. Пользователи захотят выдавить небольшую каплю размером с половину горошины на середину процессора. Он будет распространяться после установки кулера и обеспечивать достаточное количество материала термоинтерфейса для успешной передачи тепла от кристалла процессора к выбранному вами кулеру.

Для воздухоохладителей большинство моделей рекомендуется устанавливать с отсоединенными вентиляторами.Осторожно сориентируйте радиатор на шпильках или резьбе монтажной пластины и закрепите на месте любыми прилагаемыми винтами с накатанной головкой или обычными винтами. После этого нужно просто снова прикрепить вентилятор к башне и подключить 4-контактный разъем вентилятора PWM к разъему вентилятора процессора на материнской плате.

Жидкостные охладители выполняют в основном тот же процесс, но требуют более предварительной работы. Вероятно, вам придется заранее прикрепить вентиляторы к радиатору и установить его в корпус вашего ПК. В зависимости от того, какой жидкостный охладитель вы используете, вам также может потребоваться подключить второй четырехконтактный кабель к выделенному кулеру AIO или дополнительному разъему для кулера на материнской плате.

Это также хорошая возможность подключить остальные системные вентиляторы к любым доступным слотам на плате. Или, в качестве альтернативы, если ваш корпус ПК имеет встроенный контроллер вентиляторов на задней панели корпуса, чтобы направить все ваши вентиляторы, а затем прямо на материнскую плату. Его также необходимо подключить к материнской плате через разъем USB.

7. Установка хранилища

Как только память заполнена, пора сосредоточиться на энергонезависимой памяти, жестких дисках и твердотельных дисках .У нашего NZXT h500i есть небольшой кронштейн SSD на передней панели. Установить 2,5-дюймовые диски в эти кейсы несложно, так как вы можете просто вставить его на место и полностью закрепить четырьмя винтами.

В большинстве современных корпусов ПК есть отсеки для SSD. Но если это не так, кейсы для 3,5-дюймовых дисков, обычно предназначенные для жестких дисков, должны иметь совместимые точки крепления. Независимо от того, какой тип накопителя вы устанавливаете, убедитесь, что порты подключения направлены в сторону прорези для кабеля внутри корпуса, так как это упростит прокладку кабелей.

Изображение предоставлено: Techradar

8. Расположение блока питания

Теперь, когда у вас установлены материнская плата, процессор и память, вы собираетесь установить блок питания следующим образом. Если у вас модульный блок питания, заранее выясните, какие кабели вам понадобятся, и сначала подключите их к источнику питания.

Если корпус вашего ПК поставляется с кронштейном блока питания, снимите его заранее и прикрепите к задней части устройства. Затем сначала пропустите кабели через слот блока питания в задней части корпуса, а затем задвиньте блок питания на место, закрепив скобу обратно на шасси.

В противном случае в старых корпусах вам придется вставить блок питания через внутреннюю часть корпуса и плотно прижать его к внутренней стене, прикрепляя четырьмя винтами.

В зависимости от конструкции вашего корпуса вы можете направить вентилятор в сторону встроенных в него вентиляционных зон. В большинстве случаев мы рекомендуем направлять вентилятор вниз или в сторону от внутренней части вашего ПК. Таким образом, ваш блок питания может забирать свежий воздух и выводить тепло через заднюю часть.

Изображение предоставлено: Techradar

9.Все кнопки

Для правильной работы кнопок питания на передней панели ввода / вывода необходимо подключить правильные кабели. К счастью, на нашем NZXT h500i это единый блок, который подключается непосредственно к передним разъемам ввода-вывода на материнской плате, убедитесь, что вы правильно сориентировали его, а затем вставьте его на место на контактах.

Для всех остальных возьмите отдельные контакты и, используя руководство по установке материнской платы, определите, какие контакты и кабели необходимо подключить. Старайтесь делать эту часть аккуратно, чтобы не погнуть булавки.Важно отметить, что любые светодиодные индикаторы (HDD и Power) должны быть правильно ориентированы, а кабели + и — вставлены в контакты + и — на плате.

Это также хорошее время для подключения заголовка USB 3.0, заголовка USB 2.0 и сквозной передачи звука. Аудио находится в нижнем левом углу большинства материнских плат. Он будет помечен, а его выводы будут отличаться от разъемов USB 2.0. Подключите кабели USB 3.0 (обозначенные синим концом) в любые доступные слоты на плате, совместив контакты с отверстиями в USB 3.0 кабелей.

10. Сборка кабелей

Теперь вы можете подключить остальные силовые кабели.

Найдите свой 8-контактный кабель EPS, продвиньте его вверх по задней части корпуса через кабельную втулку и вставьте в 8-контактный разъем питания в верхней части материнской платы. Затем найдите более громоздкий 24-контактный кабель, пропустите его через любые углубления для прокладки кабелей на корпусе и подключите его к соответствующему 24-контактному разъему питания ATX на материнской плате.

Затем подключите питание SATA к любым накопителям.Если у вас что-то установлено на передней части корпуса, пропустите этот кабель питания SATA через кожух блока питания, соответствующие втулки или отверстия в передний 2,5-дюймовый диск. Это хорошая возможность подключить кабели данных SATA между любыми накопителями и материнской платой.

Наконец, вам нужно пропустить кабель питания PCIe через вырез в крышке блока питания или любые боковые втулки / отверстия, чтобы он был готов к установке графического процессора.

Кредит изображения: Techradar

11.Графический звук

Наконец, у нас есть последний кусок головоломки, который нужно вставить на место.

Сначала взгляните на свою материнскую плату и найдите слот PCIe, ближайший к вашему процессору. Оттуда найдите два слота PCIe рядом с тем местом, где вы хотите установить графический процессор, и снимите их. В большинстве случаев с ПК для этого нужно открутить два винта на крышках слотов PCIe и удалить их.

Достаньте видеокарту из антистатического пакета и совместите ее со слотами, которые мы только что открыли.Задний ввод-вывод на графическом процессоре должен быть обращен к задней части корпуса. Как только позолоченные контакты на вашем графическом процессоре коснутся разъема PCIe, осторожно вставьте его на место, пока не услышите щелчок. Затем используйте те же винты, которые мы вынули из крышки слота PCIe, чтобы закрепить графический процессор на месте.

Тогда это просто случай подключения вашего питания PCIe, которое вы направили на нашем последнем шаге — и у нас есть полностью собранный ПК (в основном).

12. В BIOS

Теперь система построена, не подключайте все панели заново.Сначала вы должны убедиться, что он действительно включается и работает правильно.

Перенесите временно построенную башню на место предварительно настроенного компьютера и подключите ее к источнику питания, экрану, клавиатуре и мыши. Включите его и нажмите клавишу удаления, чтобы попасть на экран BIOS. Проверьте температуру вашего процессора, убедитесь, что температура составляет около 30-40 градусов C, и убедитесь, что ваш загрузочный диск регистрируется правильно.

Если все работает, то сейчас самое подходящее время для включения XMP для Intel или DOCP для AMD, чтобы убедиться, что ваша память работает с правильной частотой.Затем нажмите F10, сохраните и выйдите. Затем выключите.

13. Уборка

Теперь, когда мы уверены, что машина работает, отсоедините ее снова и верните на рабочее место. Это стоит того, потому что вы захотите снова прикрепить все эти панели корпуса ПК и убрать отсоединенные кабели.

Это означает использование кабельных стяжек, чтобы связать вместе кабели как можно больше. В большинстве корпусов ПК есть отверстия для кабелей, которые можно использовать в качестве точек крепления. Там, где их нет, мы обычно используем более толстые кабели, чтобы подтолкнуть меньшие к внутренней части корпуса нашего компьютера.

Изображение предоставлено: Techradar

14. Установка Windows

Верните систему на свой компьютер, где она будет стоять вечно — или, по крайней мере, до следующего обновления — поскольку мы захотим установить операционную систему следующий.

На большинстве современных компьютеров отсутствует оптический привод для установки вашей ОС, поэтому вам нужно будет создать установку через USB на другом ПК. Для этого загрузите Windows 10 Media Creation Kit , а затем установите Windows 10 на USB-накопитель с объемом не менее 8 ГБ.

Затем, когда он будет готов, просто подключите его к своей новой системе. Вернитесь в свой BIOS, чтобы система сначала загрузилась с USB-накопителя. Оттуда вы можете пройти через запросы по установке операционной системы на новую установку. Не беспокойтесь о том, что во время установки у вас не будет программного ключа, вы можете активировать Windows 10, как только вы перейдете на рабочий стол.

15. Техническое обслуживание настольного компьютера

После того, как вы, наконец, войдете в систему, перейдите на сайт производителя, найдите свою материнскую плату, обратитесь в сервисный центр и загрузите правильные драйверы набора микросхем для вашей системы.

Ninite — отличный инструмент, позволяющий быстро получить все нужные вам программы, не беспокоясь об установке каждой из них по отдельности. На сайте Ninite вы можете выбрать, какие программы вы хотите, загрузить установщик и позволить ему запустить свою магию. После этого скачайте и установите правильный графический драйвер для своей карты, и вы будете готовы сидеть сложа руки и наслаждаться.

,