Как укладывать на пол пеноплекс: Укладка пеноплекса на бетонный пол и по плитам перекрытия

стяжка, укладка под теплый пол, технология устройства бетонного под водяной пол или по лагам, фото и видео

Содержание:

Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

Достоинства пеноплекса

Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

• вообще не впитывает влагу;
• небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
• не выделяет вредных веществ;
• не боится микроорганизмов;
• высокие прочностные характеристики.

Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: «Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке»).

Методология утепления пола

Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
• трамбовочное устройство;
• сетка армирующая;
• металлизированный скотч;
• влагоизоляционный материал;
• металлические маяки;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство».

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать».

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

Утепление по плитам перекрытия

Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

• строительный уровень;
• полимерная шпаклевка;
• грунтовка;
• влагоотталкивающая пленка;
• утеплитель;
• полиуретановый клей;
• самовыравнивающийся состав.

Последовательность работ такова:

1. В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
2. Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
4. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
5. На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить».

Последовательность действий для утепления пола из досок:

1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа».

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Утепление полов плитами Пеноплэкс

Содержание статьи:

• Полы первых этажей
• Полы с подогревом

Полы играют существенную роль в сохранении тепла внутри зданий. В обычном доме потери тепла через полы без утеплителя могут достигать до 20% от общего объёма по теплоптерь.

Температура пола – одна из главных составляющих комфортности жилья для человека, поэтому дом с «холодными» полами никак нельзя назвать комфортным.

Утепление полов необходимо любому жилому помещению: от коттеджей и дач, до многоквартирных домов. Теплоизоляция помогает не только создать желаемый уровень комфорта, но и существенно сэкономить на отоплении.

При строительстве собственного дома стоит обратить внимание на возможность образование «мостиков холода» в местах примыкания неутепленного пола и стен здания. Именно здесь происходят основные теплопотери, что приводит к образованию конденсата, и как следствие появлению плесени и вредоносных грибков.

Для того чтобы уберечь интерьер, конструкцию всего дома и здоровье своих близких, важно грамотно спроектировать конструкцию и тщательно подобрать теплоизоляцию для утепления полов. Материалы, применяемые для этих целей, подвергаются повышенным нагрузкам, поэтому они должны обладать высокой прочностью на сжатие. Кроме того, материал должен сохранять свои исходные теплоизоляционные свойства в течение практически неограниченного периода времени даже при воздействии влаги и механических нагрузок.

Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают всеми вышеперечисленными свойствами и позволяют максимально уменьшить толщину строительной конструкции. Плиты ПЕНОПЛЭКС® удобны в работе, совмещают простоту и скорость укладки с небольшим количеством отходов, что сводит до минимума общую стоимость теплоизоляционных работ.

Полы первых этажей

Преимущество плит ПЕНОПЛЭКС® особенно очевидно при устройстве «бесподвальных» зданий, когда полы первых этажей находятся непосредственно на грунту. Эффективность такого утепления остаётся на высоком уровне даже при эксплуатации в самых экстремальных условиях: воздействии влаги, низких температур и механических нагрузок. Особую важность приобретает подобная конструкция при высоком уровне грунтовых вод. Применение минераловатных утеплителей в данных конструкциях приведёт к повреждению конструкции и необходимости капитального ремонта.

В силу своей закрыто-ячеистой структуры утеплитель ПЕНОПЛЭКС® можно укладывать на ровное основание из крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси.

При таком способе теплоизоляции отпадает необходимость использования бетонной подготовки. Толщина распределительной плиты, служащей основой для чистого пола, определяется расчетом в зависимости от назначения помещения.

Полы с подогревом

Полы с подогревом на сегодняшний день являются одной из наиболее привлекательных систем дополнительного отопления помещения, как в индивидуальном домостроении, так и для жильцов многоквартирных домов. Все производители систем «теплых полов» рекомендуют использовать слой теплоизоляции при монтаже, основная цель которого предотвратить излучение тепловой энергии в нежелательных направлениях. Другими словами, укладывая «теплый пол» на бетонную стяжку без устройства под ним теплоизоляции вы будете обогревать соседей снизу, подвал и низлежащие помещения.

Теплоизоляции «полов с подогревом» легко решается путем использования утеплителя ПЕНОПЛЭКС®. Именно в этом случае, из-за отсутствия рассеивания теплового потока, значительно снижаются расходы на электроэнергию. 

Для предотвращения попадания в швы между плитами утеплителя цементного «молочка», перед заливкой стяжки швы необходимо проклеить скотчем или положить поверх плит ПЕНОПЛЭКС® слой из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкр.

Качественно организованная теплоизоляция пола принесет вам видимый бонус в виде экономии на отапливание дома, десятилетия без капитального ремонта и самое главное комфорт и уют для всей семьи. С теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® можно забыть о простудных заболеваниях, а Ваши дети смогут играть прямо на полу и не боятся запретов родителей, ведь теплый пол с утеплителем ПЕНОПЛЭКС®, сделает комфортным любое пространство, даже лоджию в вашей квартире.

Возврат к списку

Пеноплекс для пола под стяжку

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа в зимнее время становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогостоящий паркет или ламинат. Но дело даже не в напольном покрытии, ледяной пол в доме является кратчайшей дорогой к заболеванию суставов ног, поэтому перед чистовой отделкой обязательно нужно сделать утепление пола пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Почему используется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технология устройства утепленного пола укладкой пеноплекса технически по силам даже людям с минимальным опытом работы с подобного рода материалом.

По сути, пеноплекс является единственным материалом, в котором одновременно сочетаются несколько уникальных качеств:

• Высокая прочность пеноплекса на изгиб и на контактное давление. На лист пеноплекса можно спокойно наступать в обуви, практически без последствий для материала;
• Экструдированный пенополистирол, из которого сделан утеплитель, не пылит, не выделяет газов или летучих веществ, с ним можно работать практически без СЗОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минеральной ваты или базальтовых матов;
• Пеноплекс можно уложить под стяжку даже на плиту перекрытия над мокрым подвалом, уложенный слой теплоизоляции не впитает влагу и не потеряет изолирующих свойств даже через 30 лет эксплуатации.

Если сравнивать пеноплекс с ближайшим родственником – пенопластом, то можно отметить, что при практически равных теплоизолирующих характеристиках ЭППС выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается под неравномерной нагрузкой. Технология экструзии позволяет получить в пеноплексе закрытые поры, недоступные для влаги и водяных паров.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различного рода органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. О втором просто необходимо помнить. Если вам вздумается покрасить слой утеплителя какой-нибудь краской на органическом растворителе, или обработать праймером бетонную стяжку на пеноплексе, то в результате вместо толстого слоя утеплителя получите тонкий слой расплавленного полистирола.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что укладывается пеноплекс для пола под стяжку из бетона, а значит, в отсутствие кислорода воздуха, для того чтобы пенополистирол начал разлагаться с выделением угарного газа, необходимо нагреть бетонный пол не менее чем до 200^оС.

Технология обустройства утепления из ЭППС

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно уложить практически на любую поверхность, даже не убирая остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимает к полу и фиксирует толстая бетонная стяжка или армированная плита фундамента. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см армированного бетона, и от того, насколько тщательно будет закреплен слой пеноплекса на полу, зависит, появятся ли трещины в стяжке от колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пеноплекса под стяжку

На этапе подготовки нужно сделать следующее:

• Обмерить площадь пола и рассчитать потребное количество пеноплекса в квадратных метрах. Для укладки закупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезку и брак;
• С помощью зубила, угловой шлифмашинки выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все шишки, горбы и наросты высотой более 7 мм;
• Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
• Любые следы от масла, керосина, органических растворителей, которых всегда бывает с избытком на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуем раствором каустической соды и вымываем большим количеством воды;
• Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, неважно, какой марки, главное, качественной, и еще как минимум сутки сушим.

К сведению! Все выполненные процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пеноплекса не образовалось воздушных карманов, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, и зачастую образуются трещины в стяжке.

Грунтуем пол, затем выполняем разметку укладки листов пеноплекса. Главное условие при подгонке материала — швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пеноплекса на пол под стяжку

Для наклейки пеноплекса на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для монтажа утеплителей на вспененной и минеральной основе. Клеевую массу наносим на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и закрепить уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами очищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют по периметру уложенного поля из пеноплекса, вдоль стен выполнить расширительный зазор в 4-5 мм толщиной. Зазор заполняют лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и раздастся в ширину.

Швы и стыки между плитами пеноплекса заклеивают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывало на полу мостик холода и влаги.

Заливка пеноплекса бетоном

Перед тем как заливать стяжку, поверхность уложенного пеноплекса закрывают пароизоляционной мембраной, полотнище приклеивают по периметру уложенного утеплителя, а края выкладывают на стены. Мембрана должна быть выровнена без складок и прослаблений по всей плоскости пола.

Если предполагается армирование стяжки стеклопластиковой или стальной сеткой, то нужно предварительно выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость арматуры находилась на высоте не менее 2 см от мембраны. В данном случае бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования мы сознательно смещаем ближе к полу, в область растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки, для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. Из-за уложенной сетки маяки нужно устанавливать на опоры, винтовые подставки, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры, как правило, выкручивают из стяжки пола.

Ширина между рейками не должна превышать ¾ длины правила. Положение каждой рейки проверяем полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес из цемента М400, мытого песка и небольшого количества мелкого 1-3 мм гравия. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания правилом выглаживают штукатурной теркой, смоченной водной эмульсией ПВА.

Помещение с залитой стяжкой по пеноплексу необходимо закрыть от солнечного света, и открыть вентиляцию на самый малый продух. Если в помещении достаточно жарко, то раз в сутки пол можно сбрызгивать водой на протяжении 5 дней. Через две недели можно приступать к зачистке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее чем через три недели выдержки стяжки.

Заключение

Заливая пол, можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества низкокачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мерка цемента на 4 мерки чистого песка. На ведро раствора добавляется 100 мл поливинилацетатной композиции и 20 г жидкого мыла. Такая стяжка отлично прилипает к пароизоляционной мембране и пеноплексу, и практически не дает пузырей или трещин на поверхности пола.

характеристики и технология утепления жилья своими руками

Из расчётов профессиональных строителей было выявлено, что через напольную поверхность частного домостроения теряется до 10% тепла. Цифра не такая уж и маленькая, особенно если её пересчитать на ежегодные расходы на отопление в северных районах нашей страны. Пол, утеплённый с помощью пеноплекса – это долгосрочная инвестиция в экономию ресурсов, потребляемых, на обогрев помещения.

Использование пеноплекса – экструдированного пенополистирола — удачный выбор цены и качества для утепления полов, как в частном доме, так и в государственной квартире. Благодаря его характеристикам он может применяться в помещениях с повышенной нагрузкой на поверхность пола. Но для начала нужно разобраться в основных параметрах материала и способах утепления полов своими руками.

Основные характеристики пеноплекса

Не так давно в качестве материала для утепления полов использовался всем знакомый пенопласт или минеральная вата. Но эти материалы обладают существенными недостатками, из-за которых их применение для напольных поверхностей стало нецелесообразным. Поэтому производители теплоизоляционных материалов разработали более качественный продукт – плиты пеноплекса, которые обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, под которыми подразумеваются следующие параметры:

• пеноплекс для пола обладает хорошими характеристиками звуковой и тепловой изоляции;
• пеноплекс в отличие от стандартного пенопласта не деформируется даже при очень высоких внешних нагрузках и поэтому как нельзя лучше подходит для теплоизоляции напольных поверхностей;
• материал не впитывает влагу и поэтому не гниёт, сохраняя свои первоначальные характеристики длительное время даже в помещениях с высоким уровнем влажности;
• утеплитель обладает высокой пожаробезопасностью;
• широкие температурные показатели, при которых пеноплекс не утрачивает своих характеристик, составляют от -50° C до +75° C .

Но основным преимуществом, из-за которого пеноплекс приобрёл популярность среди профессиональных строителей является возможность утепления практически любых поверхностей как из дерева и бетона, так и металлических полов. При этом для предотвращения проникновения холодного воздуха через стыки листы пеноплекса на торцах имеют специальные замки. Поэтому монтаж утеплителя происходит без зазоров, что улучшает общую теплоизоляцию дома или квартиры.

Подготовительный этап утепления помещения

Пеноплекс — универсальный материал, который одинаково хорошо подходит как утепления пола в частном доме, так и балкона или лоджии в квартире. При этом в зависимости от способа проведения монтажных работ может отличаться и подготовительный этап, но существуют общие мероприятия, которые проводятся перед укладкой утеплителя.

1. По периметру утепляемого помещения необходимо уложить эластичную самоклеящуюся ленту. Её основное предназначение – это предотвращение образования конденсата в местах стыковки пеноплекса со стеной. Плюс ко всему это позволяет увеличить общие показатели теплоизоляции пола.
2. Напольная поверхность должна быть ровной. В случае обнаружения явных повреждений они удаляются индивидуальным способом в зависимости от материала, из которого выполнен пол. Данное мероприятие выполняется даже в случае укладки утеплителя между лагами.
3. Также, если в полу проходят коммуникационные системы: трубы подачи горячей и холодной воды или системы отопления, то их тоже нужно дополнительно утеплить.

Выше, приведены обобщённые рекомендации и в зависимости от способа монтажа теплоизоляционного материала они могут дополняться.

Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками

Благодаря такому способу можно добиться качественного результата утепления, которое прослужит достаточно длительный промежуток времени без необходимости проведения ремонтных работ. По конструктивному исполнению такое утепление напоминает многослойный «пирог», в котором нижнюю и верхнюю часть выполняют из бетонной стяжки, а посередине укладывают плиты пеноплекса. Для воплощения такого способа в жизнь нужно придерживаться определённой последовательности работ.

1. На начальном этапе выполняется выравнивание напольной поверхности. В большинстве случаев в многоквартирных домах в качестве пола выступает межэтажная плита, которая сама по себе достаточно ровная. Но и на ней по истечении определённого времени могут появляться трещины или другие дефекты. Максимальные перепады напольной поверхности не должны превышать 3 мм на кв. м.
2. На подготовленную поверхность укладываются плиты пеноплекса. Желательно выполнять монтаж таким образом, чтобы замки располагались ближе к середине помещения. При этом каждый последующий стык укладывается со смещением, то есть в шахматном порядке. Для большей надёжности плиты можно уложить на специальный клеевой состав, хотя это необязательное требование.
3. Поверх листов пеноплекса перед обустройством стяжки расстилается гидроизоляционный материал. Чаще всего строители используют плотную плёнку из полиэтилена. Она укладывается с заворотом краёв на стены высотой до 10 см.
4. На плиты утеплителя устанавливаются строительные маяки, и выполняется финишная стяжка толщиной не менее 6 см.
5. На финишном этапе улаживается декоративное напольное покрытие.

Выступающие края гидроизоляционного слоя обрезаются при помощи малярного ножа. Но это можно делать только после того, как финишная стяжка полностью высохнет.

Утепление полов пеноплексом по лагам

При утеплении деревянных полов в частных дома укладка пеноплекса выполняется по лагам. При этом можно воспользоваться уже имеющейся конструкцией, на которой был уложен старый пол, но лучше установить новые бруски. Это в первую очередь обусловлено тем, что старое дерево уже не имеет нужной прочности. При этом сам процесс утепления подразумевает следующие действия:

1. На подготовительном этапе при помощи строительного шнура отбивается нулевой уровень по периметру комнаты.
2. По намеченному уровню прибиваются лаги в строго горизонтальной плоскости.
3. Лаги должны устанавливаться с шагом, равным плитам утеплителя. Проще говоря, лист пеноплекса должен чётко помещаться между соседними брусками.
4. Для улучшения изоляции в образованные швы между утеплителем и лагами задувается монтажная пена.
5. В завершение укладывается финишное напольное покрытие.

Такой способ считается самым простым для выполнения своими руками и при этом не занимает много времени, сил и денежных затрат.

Пеноплекс под тёплые полы

Утепление пола пеноплексом под систему тёплых полов практически идентично укладке утеплителя под стяжку. Но существуют некоторые особенности, которые нужно учитывать при выполнении работ своими руками.

1. После выравнивания основы укладываются плиты утеплителя.
2. Под тёплые полы нет необходимости укладывать слишком толстый материал, так как его основным предназначением является отражение тепла в помещение.
3. На пеноплекс укладывается гидроизоляция, поверх которой монтируется выбранная система тёплых полов.
4. Выполняется финишная стяжка.
5. Сверху укладывают декоративную напольную поверхность.

Пеноплекс можно использовать в качестве основания любых систем тёплого пола. Но под полы с подогревом лучше использовать специальные растворы, так как обычный цемент под постоянным воздействием тепла может растрескаться.

Нюансы утепления полов пеноплексом на первом этаже

Несмотря на все достоинства такого утеплителя, он не лишён некоторых недостатков. В основном это уменьшение высоты помещения, особенно если пеноплекс укладывается под стяжку. Частично эта проблема решается укладкой утеплителя по лагам. Для большей экономии полезного пространства можно утеплить пол с подвального помещения. Это чем-то напоминает вариант наружного утепления стен.

1. На плиты пеноплекса наносится клеящий состав и материал фиксируется к потолку подвала.
2. Для более надёжного крепления используют дюбеля с широкой шляпкой.
3. Сверху укладывается армирующая сетка, которая покрывается цементным составом.

Пеноплекс по праву считается идеальным решением, как для внутреннего утепления полов, так и для создания наружного теплоизоляционного слоя для стен. Он одинаково хорошо подходит для утепления балконов и в качестве защитного слоя под тёплые полы. Плюс ко всему помимо своих высоких теплоизоляционных характеристик его легко монтировать даже своими руками. Всё это делает пеноплекс одним из самых популярных утеплителей на рынке теплоизоляционных материалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как проводится утепление пола пеноплексом?

Современное утепление пола пеноплексом — оптимальное решение данной проблемы. Укладку пеноплекса можно провести самостоятельно. Больших денежных затрат не потребуется.

Надежный утеплитель пеноплекс производится листами толщиной от 2 до 10 см. Ширина листа стандартная, 60 см. Длина листа может быть 1200 или 2400 мм. Такие размеры заметно облегчают процесс утепления пола пеноплексом. Каждая упаковка содержит от 4-х до 20-ти листов, в зависимости от их толщины. Необходимое количество материала можно рассчитать заранее с учетом небольшой прибавки.

Листы утеплителя пеноплекс

Пеноплекс обладает такими преимуществами, как:

• влагостойкость;
• небольшая теплопроводность;
• паронепроницаемость;
• звукоизоляция;
• недоступность для микроорганизмов;
• хорошие показатели теплоизоляции;
• долгосрочность.

Все указанные преимущества вполне компенсируют неустойчивость данного материала к высоким температурам и различным растворителям.

Основные правила укладки пеноплекса

Надежное утепление пола пеноплексом выходит, независимо от основы, на которую укладывается материал. Это может быть деревянный или бетонный пол, а также песчано-гравийное основание. Главное — помнить, что черновой пол, на который предполагается укладка пеноплекса, должен быть идеально выровнен.

Утепление деревянного пола

Утепление деревянного пола пеноплексом проводится поверх досок. Доски при этом должны быть в хорошем состоянии. Заранее нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповерт;
• молоток;
• саморезы;
• уровень строительный;
• шлифовальная насадка.

Из материалов понадобится:

• пароизоляция;
• фанера или ДСП;
• грунтовка-антисептик.

Вначале демонтируются плинтусы и доски чистового покрытия. Затем проверяются лаги. Поврежденные участки лаг необходимо заменить. Далее укладываются доски. Их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Утепление деревянного пола пеноплексом

После этого поверхность пола нужно выровнять: отшлифовать выступы и замазать шпатлевкой для дерева все выемки, пазы и щели. Затем доски грунтуют и просушивают. Для пористых досок грунтование проводят не менее 2 раз.

На высохшие доски укладываются плиты пеноплекса, заранее покрытые специальным клеем. Технология укладки проста: она проводится вразбежку, горизонтальность проверяется уровнем. Все пустоты между плитами заполняются монтажной пеной. Главное, чтобы в ее составе не было добавок, разрушающих пеноплекс. Например, толуола.

Поверх пеноплекса внахлест укладываются полотна пароизоляции. Края необходимо завести на стены, чтобы потом аккуратно обрезать. Пароизоляция покрывается слоем ДСП, фанеры и т. д. Этот материал нужно укладывать встык, швы смещать. Горизонтальность укладки проверяется уровнем, неровности удаляются. Последний слой — чистовое покрытие пола.

Чтобы заполнить пространство между балками и лагами деревянного пола, лучше использовать минеральную вату или пенопласт.

Утепление бетонного пола

Для того чтобы провести утепление бетонного пола, вначале нужно удалить покрытие, пыль и мусор. Затем необходимо выровнять бетонную поверхность. Для этого при необходимости поверх бетона делается стяжка из цемента и песка. После полного высыхания стяжки плиты пеноплекса укладываются и покрываются полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.

Утепление бетонного пола пеноплексом

Если под бетонным полом располагается цокольный этаж или подвальное помещение, гидроизоляцию следует постелить поверх стяжки, а потом укладывать пеноплекс. Поверх гидроизоляционного материала делается еще 1 стяжка: самовыравнивающаяся или песчано-цементная.

Утепление пола лоджии пеноплексом проводится аналогично, поскольку бетонное перекрытие чаще всего бывает ее основанием. Чтобы стяжка могла как следует высохнуть и обрела необходимую прочность, все работы лучше проводить в теплое время года. Это позволит обойтись без дополнительного обогревания лоджии с целью ускорить высыхание стяжки. На следующем видео можно увидеть все наглядно (видео 1 Утепление пола пеноплексом)

Теплый пол

Экструдированный пенополистирол, то есть пеноплекс, можно использовать для монтирования любого варианта теплого пола.

Элементы, составляющие конструкцию теплого пола, размещают в стяжке поверх утеплителя или укладывают прямо на него «всухую».

Толщина стяжки, наносимой поверх пеноплекса, будет зависеть от толщины конкретных элементов теплого пола. Все прочие работы по укладке пеноплекса проводятся аналогично.

Непосредственно поверх пеноплекса можно укладывать практически любое чистовое напольное покрытие: линолеум, ламинат, керамическую плитку, паркет.

Пенплекс можно использовать для утепления теплого пола под стяжку

Утепление по грунту пеноплексом

По грунту пеноплекс укладывается при отсутствии подвала и фундаментной плиты. При этом уровень грунта делается на 0,5 м ниже предполагаемого чистового напольного покрытия.

Для работы понадобится:

• щебень (мелкий) или гравий;
• песок;
• цемент;
• сетка армирующая;
• гидроизоляция;
• скотч металлизированный;
• алебастр.

Из инструментов нужно приготовить строительный уровень, правило, маяки из алюминия.

Под слой пеноплекса нужно уложить пароизоляцию

Грунт нужно разровнять, уплотнить и просушить. Гравий (щебень) засыпается слоем толщиной 0,3-0,4 м, разравнивается и уплотняется. Поверх полученной подушки укладывается и разравнивается среднезернистый песок или мелкий гранитный отсев. Высота этого слоя — 0,1 м.

Плиты пеноплекса, совмещая стыковочные пазы, укладывают поверх песчаной подушки. Стыки склеивают металлизированным скотчем. При укладке следует двигаться от дверного проема вглубь помещения. Поверх пеноплекса укладывается гидроизоляция. Ее полосы кладут с перехлестом в 10-12 см. Стыки полос покрывают скотчем.

Следующий слой — армирующая сетка. Ее кладут на высоту не более 25 мм. При укладке от стен комнаты отступают на 2-3 см. Делая утепление пола пеноплексом под стяжку, лучше использовать смесь песка и цемента. Ее выравнивают при помощи маяков и правила. Поверх высохшей стяжки укладывается чистовой пол.

Утепление пола пеноплексом под стяжку: инструкция

Вы задумываетесь о том, как качественно утеплить свое жилище и сделать его максимально комфортным для проживания? Начинать утепление необходимо с фундамента и пола — именно оттуда приходит основной поток холодного воздуха. Для того чтобы ваше покрытие было комфортным, с него не дул сквозняк и тепло не уходило в подполье, эффективнее всего использовать утепление пола пеноплексом. Им можно утеплять как деревянные, так и бетонные полы.

Данный материал обладает отличными характеристиками и служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Им можно грамотно утеплить свое жилище, свести потери тепла к минимуму и на 20-50 процентов снизить расходы на отопление.

Какие требования выдвигаются к утеплителю

Давайте разберемся — каким же должен быть утеплитель, который можно уложить на пол. Вы обязаны понимать, что к нему выдвигаются повышенные требования:

• Низкая теплопроводность.
• Высокая прочность (он не должен продавливаться).
• Минимальный вес (не рекомендуется сильно нагружать перекрытия).
• Устойчивость к влаге и перепаду температур. В подполье всегда влажно, поэтому минвата не очень подходит для утепления.
• Экологическая чистота материала.
• Простота укладки и возможность дальнейшей отделки.
• Материал не должны грызть мыши, в нем не должен заводиться грибок или плесень.
• Долговечность. Утеплитель укладывается раз и до следующего капитального ремонта пола, который может быть через 15-20 лет.

Пноплекс — современный материал для утепления полов

Что такое пеноплекс

Всем перечисленным выше требованиям в полной мере отвечает только один материал — пеноплекс. Этот материал производится из вспененного полистрирола и имеет действительно уникальные характеристики. Это современное, практичное и недорогое решение, которое хорошо подойдет и для частного дома, и для квартиры. Низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет экономить на высоте — лист толщиной в 30 мм сохраняет столько же тепла, сколько и слой керамзита в 200 мм. Высокая прочность позволяет выдерживать сильные нагрузки — он намного плотнее пенопласта и практически не сжимается. Материал не боится влаги, в его составе имеются антипирены, поэтому он обладает отрицательной горючестью. Также он практически не меняет своих размеров при повышении-понижении температуры, поэтому его можно укладывать в абсолютно любых помещениях и заливать сверху стяжкой.

Укладка пеноплекса на пол не вызовет у вас особых затруднений. Он производится в виде квадратов (прямоугольников), его можно резать обычным строительным ножом и приклеивать к основанию пеной, шпатлевкой или специальным клеем. Материал можно подшивать под черновой пол или укладывать в промежуток между лагами. Это действительно хороший вариант для утепления.

Крепление пеноплекса к основанию происходит грибками и клеем

Укладка пеноплекса

Пеноплекс — прочный и твердый материал, имеющий закрытую ячеистую структуру. Именно поэтому его можно смело укладывать на твердое и не совсем ровное основание. Есть удачный опыт укладки материала прямо на песок, щебень, керамзит и другие сыпучие наполнители.

Обратите внимание: несмотря на то, что пеноплекс выдерживает нагрузки и может немного сдавливаться, лучше все же самому выровнять поверхность и заделать все щели и выбоины обычной шпатлевкой.

Работы по укладе проводятся по следующей схеме:

• Купите материал с запасом в 5-10%. Просто посчитайте площадь комнаты и закажите необходимое количество.
• Уберите с поверхности строительный мусор, пропылесосьте ее, удалите пятна краски или масла при их наличии. Основание должно быть прочным и чистым.
• Если основание имеет перепады высотой более 10 мм, то его нужно выровнять стяжкой. Если используются сыпучие основания, то просто максимально разровняйте и уплотните их.
• Подумайте, чем вы будете крепить материал. На сыпучую поверхность плиты можно просто разложить в распор, на твердую — приклеить специальным клеем или пеной.
• Обязательно прогрунтуйте твердую поверхность для обеспечения хорошей адгезии. Это также дополнительно очистит ее от пыли.
• Укладывайте плитку начиная с дальнего угла комнаты стык в стык. Новый ряд сдвиньте на половину плитки, чтобы получилась перевязка, как в кирпичной кладке. Хорошо утрамбовывайте плитки, чтобы получалась ровная поверхность.
• В углах подрезайте ее обычным ножом. Рекомендуем вам перед укладкой наклеить на стены демпферную ленту так, чтобы пеноплекс и будущая стяжка не касались их.
• После завершения укладки дайте время клею или пене высохнуть. Обычно для этого достаточно 6-8 часов. При укладке на сыпучую поверхность приступать к заливке стяжки можно сразу.

Пеноплекс — прекрасное основание для укладки теплого пола

Обратите внимание: дополнительно можно закрепить листы распорниками (зонтиками). Для этого вам понадобится дрель и победитовое сверло. После укладки одного ряда нужно просверлить отверстия в центре каждого листа и в швах напротив углов так, чтобы зонтик прижимал сразу две плитки.

Если хотите, чтобы результат был максимально эффективным, то старайтесь не прислонять плитки друг к другу, а запенивать каждый шов. Это позволит избежать так называемых мостов холода — воздух не будет проходить в щели.

Создание стяжки

Стяжка пола с пеноплексом может осуществляться как цементно-песчаной смесью, так и современными готовыми составами. Мы рекомендуем вам использовать готовые смеси — они прочнее, обладают лучшими характеристиками и служат значительно дольше.

Первым делом проложите на утеплитель слой пароизоляции (специальной мембраны) и заведите ее края на стены. Затем расставьте маяки по уровню на ширину правила. Контролируйте правильность установки маяков длинной ровной планкой. Уложите ее так, чтобы она лежала сразу на трех маяках. Планка не должна качаться — при правильной укладке все три точки располагаются в одной плоскости.

Стяжка заливается классическим способом — готовите раствор, выливаете между маяками, трамбуете, выравниваете правилом. Работать нужно достаточно быстро, чтобы ранее уложенный раствор не схватывался до нанесения нового. Двигаться нужно от дальнего угла к выходу из комнаты. Если в комнате отсутствует дверь и короб, то проложите вместо него обычную деревянную планку или кусок профиля высотой больше, чем предполагаемый уровень стяжки.

Обратите внимание: стяжку желательно армировать. Для этого используется стандартная металлическая сетка с размером ячейки от 5 на 5 до 10 на 10 см или специальные минеральные волокна.

Стяжка должна сохнуть равномерно и медленно. Не устраивайте в квартире сквозняк, закройте окна от прямого солнечного света. Бетонную стяжку рекомендуется увлажнять 1-2 раза в сутки на протяжении 3-5 дней — это позволит избежать трещин и разрывов. Гипсовые смеси сохнут достаточно быстро — большинство из них можно эксплуатировать уже через 5-7 дней. А вот цементные — долго, до 25-27 дней.

Укладывайте листы пеноплекса в шахматном порядке — это повысит прочность конструкции

Толщина стяжки

Однозначных рекомендаций производителя по поводу толщины стяжки, укладываемой на пеноплекс, нет. Но профессиональные строители рекомендуют делать слой не менее 40 мм. Именно такой слой надежно скрепляет поверхность и не проминается при эксплуатации. Если вы хотите сделать наливные полы, то сначала залейте классическую выравнивающую стяжку, а затем сверху монтируйте их. Так вы сэкономите на материалах серьезную сумму.

Уложить пеноплекс под стяжку пола сможет даже начинающий мастер — для этого не нужно специальных навыков и инструментов. Попробуйте — у вас обязательно все выйдет!

Теплый пол на пеноплекс: способы, достоинства, методика утепления

На чтение 7 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано 06.12.2019 Обновлено 29.11.2019

При строительстве частного дома или проведении капитального ремонта в квартире утеплению пола необходимо уделить особое внимание. Если использовать пеноплекс для теплого пола под стяжку, это позволит сохранить теплопотери на 40% в зимний период.

Основные технические характеристики пеноплекса

Пеноплекс можно использовать как моноутеплитель или в комбинации с трубами отопления

Оптимальной технологией в современном строительстве считается утепление поверхностей с помощью пеноплекса. У этого синтетического утеплителя есть целый ряд преимуществ по сравнению с аналогичными материалами:

• Хорошо выдерживает интенсивные нагрузки.
• Обладает жаро- и влагостойкостью.
• Экологически чистый материал, так как при его производстве не используются формальдегиды.
• Высокая степень звукоизоляции.
• Укладка пеноплексом – один из самых экономичных вариантов, так как не требуются дополнительные расходы.

Материал изготавливается в виде плит. Его структура состоит из воздушных ячеек, благодаря которым плита легкая, но при этом она не теряет своей жесткости. Пеноплекс чаще всего используют на таких поверхностях:

• теплый пол;
• грунт;
• бетонные перекрытия.

Одним из недостатков утеплителя является его деформация при попадании ультрафиолетовых лучей.

Толщина пеноплекса

При укладке пеноплекса на грунт его толщина должна быть больше

Перед началом работ часто встает о параметрах плотности и показателях толщины. Она зависит от теплопотерь, которые проходят через поверхность. Для пола по грунту и бетонной плиты в многоэтажном доме показатели будут разные, даже если оба объекта расположены в одном регионе.

Толщина плиты будет зависеть от того, где планируют делать стяжку и с какой целью она будет использоваться. Если речь идет об укладке пеноплекса под водяной теплый пол, толщина должны быть максимальной. Таким образом удастся снизить теплопотери, расходы на отопление будут меньше.

Рекомендованные значения толщины утеплителя под стяжку:

• Для бетонного пола в отапливаемом помещении – от 20 до 40 мм. Если стоит цель одновременно добиться звукоизоляции, лучше выбирать плиты толщиной 50 мм.
• На бетонную основу на грунте в неотапливаемом помещении снизу укладывают плиты от 100 мм.

Если делается стяжка под теплый пол, к толщине прибавляют еще 20 мм.

Способы укладки систем обогрева

Теплые полы могут быть оборудованы как с бетонной стяжкой, так и без нее. Какой из способов лучше выбрать, зависит от технических особенностей помещения.

В бетонную стяжку

Для бетонной стяжки у здания должны быть надежные перекрытия

Обустройство бетонной системы предполагает, что все нагревательные элементы находятся под слоем стяжки. Такая технология применяется для водяных и электрических полов. В последнем случае слоем стяжки можно покрывать только отдельный греющий кабель. Нельзя класть слой бетона на греющие маты. Их можно прикрывать только керамической плиткой.

Бетонный пол из-за своей толщины не может применяться в зданиях, где установлены слабые перекрытия. Основанием должно быть черновое покрытие или монолитные плиты.

Преимущества бетонной стяжки:

• Возможность равномерного распределения тепла по всей поверхности. Помещение благодаря этому будет прогреваться более эффективно.
• Бетонный слой медленно прогревается, но в тоже время медленно остывает.

Минусами системы считается сложность работ при монтаже. Конструкция из бетона делается слоями:

1. базовый;
2. гидроизоляция;
3. утеплитель;
   
4. отражающая фольга;
5. армирующая сетка;
6. труба теплого пола;
7. труба-кабель.

Верхним слоем выкладываются отделочные материалы.

Стяжка теплого пола плавающая, поэтому от стен она должна быть обязательно отделена прокладкой. Если используется полусухая стяжка, для крепления труб берутся панели с «бочками».

В теплораспределительные пластины без применения бетонной стяжки

Теплораспределительные пластины в пеноплексе

Когда бетонную стяжку невозможно сделать из-за ее веса, помогут теплораспределительные пластины. Они производятся из алюминия или оцинковки. Устанавливаются сразу на теплоизоляционный слой. Конструкции оснащены желобами, в которые вставляются трубы. Пластины позволяют сделать теплый пол в зданиях с любыми перекрытиями. Они отлично отражают тепло и равномерно распределяют его по всей поверхности напольного покрытия.

В отличие от бетонной стяжки пластины прогреваются моментально. После отключения подачи тепла длительное время остаются теплыми.

Методика утепления основания под теплые полы

Плиты пеноплекса имеют выступы, которые соединяются друг с другом по принципу замка. Благодаря этому исключена возможность появления мостиков холода. Правила укладки заключаются в следующем:

• Чтобы лучше сохранить тепло, рекомендуется укладывать плиты в два слоя. Суммарная должна быть не меньше рассчитанной.
• Перед тем как уложить пеноплекс на пол под стяжку, по периметру пускается демпферная лента.
• Первый слой должен быть уложен таким образом, чтобы швы в ряду не сместились, не было пересечений в форме креста. Первый ряд начинается с цельной плиты, второй с разрезанной наполовину.
• Стыки плит первого слоя можно скрепить между собой скотчем. Но это необязательная мера, так как фиксация достаточно прочная.

Технология укладки пеноплекса на пол под стяжку производится со смещением швов. Плиты второго слоя не должны совпадать по швам с первым.

Тёплый пол на пеноплексе

Для проведения теплоизоляции пеноплекс нужно укладывать на подготовленное ровное и сухое покрытие. Допустима пароизоляция, она кладется на основание или между двумя слоями утеплителя.

Электрический пол

Электрический теплый пол на пенокплексе не отличается от водяного по способу монтажа утеплителя

Теплый пол на пеноплекс может быть уложен прямо на плиты. Такой способ возможен, если обогрев будет электрический. Крепить монтажную ленту на утеплитель несложно. В дальнейшем на ленту укладывается кабель. После этого формируется стяжка толщиной 5 см.

При монтаже важно учитывать, что из-за нагрева стяжка будет расширяться. В связи с этим вдоль стен должны быть установлены полосы из пенопласта. Они будут направлены на компенсирование расширения. В завершении монтажных работ укладывается финишное покрытие. Включать электрический теплый пол можно будет только через месяц. За это время стяжка должна полностью сформироваться.

Водяной пол

В строительстве есть несколько способов обустройства теплоизоляции пеноплексом. Одним из них является утепление полов с водяным подогревом. Он наиболее востребован при строительстве частных домов, так как в них чаще всего нет центрального отопления, а вода поступает через насосную станцию.

Монтаж водяных полов не отличается от электрических. Различие заключается только в том, что плиты накрываются арматурной сеткой, затем к ней крепят трубки для отопления. Они должны находиться на расстоянии 7 см от стены. Перед тем как сделать заливку, нужно провести испытание системы. Для этого по трубкам под давлением пускается вода. Давление должно превышать рабочее в 1,5 раза. После тестирования заливается стяжка, но подача воды под рабочим давлением при этом не прекращается.

Укладку на пеноплекс можно делать с применением алюминиевых пластин. Они используются для распределения тепла. В пластинах трубки с водой помещены в специальные пазы. Монтаж производится сразу на слой пеноплекса, затем финишное покрытие кладут без стяжки. Такая система одна из самых дорогостоящих, но очень удобная в монтаже.

Самостоятельная укладка

Пеноплекс, ИК пол, стяжка и плитка в квартире

Разобравшись в технологиях, можно провести утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками. Такой способ подходит как для частного дома, так и для квартиры. Работа не требует определенных навыков.

Перед началом утепления необходимо провести подготовительные работы:

1. С пола снимается покрытие, полностью удаляется мусор.
2. Поверхность обрабатывается грунтовочной смесью.
3. Как только грунтовка высохнет, нужно проверить пол на наличие неровностей. Если они будут обнаружены, их заливают стартовой смесью.

После подготовки поверхности можно приступать к обустройству подушки. Для цементного пола она делается двухслойной. Первый будет состоять из гравия, а второй из крупнозернового песка. Толщина слоев варьируется от 15 до 35 см, на это влияют климатические условия региона.

Нельзя на грунт засыпать ПГС. Песок будет впитывать из земли влагу, которая в дальнейшем испортит свойства утеплителя. Поэтому гравий и песок засыпаются отдельно друг от друга.

Опытные строители советуют между слоями проложить геотекстильную ткань, которая будет отталкивать конденсат.

Следующим шагом будет подготовка армирования. Оно делается следующим образом:

• Для плит из железобетона потребуется специальная армирующая сетка. Ее расстилают по поверхности.
• Если основой является черновой грунт, нужно использовать металлическую арматуру. Высыхание длится до десяти дней.

На получившийся слой укладывается плотная пленка из полиэтилена для гидроизоляции. Чтобы она хорошо прилегала к стенам, их обрабатывают грунтовкой. Затем укладываются плиты утеплителя. Для первого этажа рекомендуется толщина 5 см, для второго — 3 см. Сверху на плиты укладывается новый слой гидроизоляции.

Соблюдение всех необходимых этапов, включая тщательную подготовку поверхности, обеспечит высокий уровень теплоизоляции.

Утепление пола лоджии пеноплексом пошаговая инструкция

Содержимое

1. Подготовка к утеплению пола на лоджии
2. Выбор материала и конструкции пола
3. Рубка пола лоджии по бревнам
4. Характеристики изоляционной пены
5. Стяжка изоляционная

Утепление лоджии в квартире — отличный шанс создать собственный зимний сад или увеличить жилую площадь. Вы можете превратить его в миниатюрный спортзал, уютный кабинет или сделать перепланировку, добавив к площади комнаты несколько квадратных метров.Утепление пола на лоджии — неотъемлемая часть создания комфортной обстановки в этом помещении. Давайте узнаем, как это сделать правильно, не теряя времени, денег и сил.

Подготовка к утеплению пола на лоджии

Этот этап очень важен: от качества подготовки поверхности зависит срок эксплуатации пола, а также простота выполнения работ. Пошаговая инструкция по подготовке к утеплению пола будет выглядеть так:

• Первым делом остекление лоджии.Наиболее подходящими считаются стеклопакеты. Деревянные рамы с одним стеклом можно ставить только в том случае, если лоджия не будет отапливаться и использоваться круглый год.
• Тщательная уборка помещения. На лоджии не должно оставаться пыли.
• Герметизация трещин. Мелкие трещины заполняют монтажной пеной или герметиком, а большие — битым кирпичом или щебнем, замешанным в цементном растворе.
• Продумывает расположение розеток и систем освещения. Учтите, что этажи поднимутся минимум на несколько сантиметров.
• Если за счет лоджии будет увеличиваться площадь комнаты или она будет использоваться постоянно, нужно учитывать отопление.

Важно! Запрещается выносить на балкон или лоджию радиаторы, подключенные к центральному отоплению. Разрешение на такое мероприятие можно получить только в некоторых регионах страны, но для этого необходимо будет доказать, что лоджия утеплена очень качественно.

• Если на полу есть керамическая плитка, необходимо удалить ее вместе с клеем.

Утепление пола следует проводить на застекленной лоджии, защищенной от влаги. Пол должен быть полностью сухим.

Выбор материала и оформления пола

Утепление пола лоджии своими руками начинается с вопроса: Какой выбрать утеплитель?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как укладывать штучный паркет: своими руками и стоимость работ под ключ

Наиболее популярны следующие изоляционные материалы:

• Пенополистирол.Самым популярным материалом для теплоизоляции, благодаря невысокой цене и простоте использования, утепляется 50% всех балконов и лоджий страны. К его достоинствам можно отнести низкую теплопроводность, отличную влагостойкость и небольшой вес, а к минусам — хрупкость.
• Пеноплекс. Экструдированный пенополистирол, «родственник» пенопласта, отличающийся повышенной прочностью, долговечностью, простотой монтажа и, как следствие, более высокой стоимостью, представлен на следующем фото.

• Минеральная вата.Считается одним из лучших обогревателей по техническим и эксплуатационным характеристикам. Прочный, негорючий, паропроницаемый материал. Главный недостаток — боязнь влаги, из-за которой минеральная вата теряет свои свойства, поэтому для ее использования требуется качественная паро- и гидроизоляция.
• Керамзит. Рыхлый утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами и доступной стоимостью. Для качественного утепления потребуется большой слой — от 15 см. К недостаткам можно отнести высокую гигроскопичность.
• Пенофол (Изолон). Вспененный полиэтилен, покрытый фольгой (фото). Для утепления балкона его толщины будет недостаточно, но он успешно используется как теплоотражатель и пароизоляция в сочетании с другим утеплителем, например, минеральной ватой, что делает теплоизоляцию идеальной.

Утеплить пол на лоджии своими руками можно двумя способами:

• Шумоизоляция на лагах. Простой и быстрый способ устройства пола утеплителем; для ее выполнения можно использовать любой из вышеперечисленных утеплителей.Между лагами кладется теплоизоляционный материал; сверху кладется настил из досок или листов фанеры, как на следующем фото.

• Укладка утеплителя под стяжку. При выборе этого способа можно утеплить пол на лоджии пенополистиролом (пенополистирол, пенополистирол) или кермцитом. Стяжка — лучший выбор при устройстве «теплого пола» на лоджии, но нужно учитывать, что нужно долго ждать, пока он высохнет.

Важно! Укладка утеплителя под стяжку возможна при утеплении лоджии, имеющей надежный перекрытие. В случае с балконом лучше сразу выбрать конструкцию пола лага, так как балконная плита может не выдержать вес стяжки.

Рубка перекрытия лоджии по бревнам

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гидроизоляция ванной комнаты плиткой: что лучше?

Пошаговая инструкция по выбору лаговой конструкции будет следующая:

• Выравнивание пола.Лучше всего следить за тем, чтобы пол на лоджии был на одном уровне с полом в комнатах. Утеплитель с покрытием не должен быть выше установленного вами уровня. При разметке удобно использовать лазерный или водяной уровень.
• Укладка гидроизоляционного слоя. Можно использовать рубероид или технический полиэтилен, уложенный в 2 слоя. Они перекрывают материал, а на стенах делается не менее 50 миллиметров.
• Монтаж деревянных бревен, представляющих собой сосновые брусья 50 × 50 мм.Их укладывают с интервалом 30–40 см, крепят к бетону дюбелями и саморезами. Первый элемент можно разместить на расстоянии 10-15 см от стены. Между торцами лага и стенами должен быть зазор в 3 см, чтобы бруски, впитав влагу, не прогнулись и не испортили пол.

Важно! Каждую планку необходимо обработать антисептиком.

• Укладка утеплителя. Вставлять плиты из минеральной ваты или пенопласта необходимо так, чтобы между лагами не было зазоров, как на фото.Если они все же образуются, их необходимо заполнить пеной. Керамзит просто заливается в промежутки обрешетки, которая должна выступать не менее чем на 15 см над уровнем чернового пола.

Утрамбовывать минеральную вату категорически запрещено: от этого теряются теплоизоляционные свойства.

• Устройство пароизоляции. Для этого слоя можно использовать пленочный или фольгированный полиэтиленовый утеплитель.
• Организация полов. Можно использовать доски, но чаще настил делают из фанеры или OSB.
• Монтаж финишного покрытия.

Характеристики изоляционной пены

Утепление пола на лоджии с помощью пенопласта имеет свои особенности. Дело в том, что за счет прочности материала при укладке его под настил не нужно использовать лаги, листы фанеры можно укладывать прямо на пенопласт. Этапы работы будут следующими:

• На подготовленный пол делается выравнивающая стяжка, необходимая для предотвращения деформации плит утеплителя.
• Плиты поролона после примерки по размеру приклеиваются специальным клеем непосредственно к полу. Удобно использовать утеплитель, имеющий систему пазового соединения. Если его нет, то на стыках между плитами, а также между ними и стенами нужно пройти монтажную пену.
• Для повышения эффективности теплоизоляции пола можно сверху пенофол (изолон) уложить фольгированной стороной наружу, проклеив стыки армированным скотчем.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гидроизоляция полов в квартире под стяжкой

Процесс утепления таким способом демонстрирует следующая фотография.

Стяжка изоляционная

Утепление пола лоджии пенопластом под стяжку — отличное решение для организации системы теплых полов. Такой утеплитель делается следующим образом:

• После снятия старого покрытия выполняется тонкая выравнивающая цементная стяжка. Без идеально ровного пола листы пенопласта могут быть повреждены.
• Уложена пленка для паро и гидроизоляции, стыки заклеены скотчем.
• Укладываются листы пенопласта толщиной 40–60 мм. Стыки заделывают пеной или герметиком.
• Уложен второй слой пароизоляции.
• Пленочный рефлектор укладывается фольгой вверх.
• Установлена ​​система «теплый пол» выбранного типа.
Заливается стяжка
• . Его толщина при обустройстве системы отопления должна быть не менее 7 см, без нее — не менее 4 см.

Для заливки стяжки над системой теплого пола необходимо использовать специальную смесь, предназначенную для этих целей. Обычная цементная стяжка трескается при воздействии высоких температур.

Утепление пола лоджии пеной производится аналогично, но в этом случае стяжка армируется:

• После заливки по маякам первого слоя толщиной 2–5 см устанавливается армирующая сетка.
• Финишная стяжка выполняется толщиной 4 см.

Пенопласт для пола должен иметь плотность 35 кг на кв. м

Если утеплить пол керамзитом, перед заливкой стяжки поверхность выравнивают и на нее укладывают решетку из металлической арматуры, как на следующем фото.

Если вы хотите утеплить балкон или лоджию, эта инструкция вам поможет. После завершения работ по утеплению остается только продумать дизайн лоджии: превратить ее в уютный уголок, где можно уединиться, или за счет этого расширить пространство гостиной или кухни.

ЭКСПЕРТНЫЙ САЙТ

Цугунов Антон Валерьевич

Главный универсал

• С 2003 года занимаюсь ремонтом и отделкой помещений.
• Более 100 реализованных объектов.
• Я ценю качество больше, чем количество!

Личная страница >>>

Друзья!

Предлагаю Вам услугу «Друг Builder»

По мере развития сайта ко мне все чаще обращаются подписчики и посетители с просьбой помочь советом по разным вопросам ремонта и отделки.

Вопросы иногда задают очень сложные и интересные. Нельзя писать статью для каждой ситуации, поэтому я решил посоветовать вам индивидуально.

Благодаря вам, друзья, родилось новое направление моей любимой работы — поделитесь своим опытом и принесите пользу всем, кто идет в ремонте!

Получите у меня разовую консультацию >>>

Заказать полное сопровождение ремонта квартиры >>>

Крепление пенокпакса к пенокплексу и к другим поверхностям

Пеноплекс — инновационный теплоизоляционный материал.Не обладает гигроскопичностью, устойчив к различным температурам, огню и климатическим воздействиям. Изоляционный материал также используется как звукоизоляционный материал. Не содержит токсичных веществ.

Как склеить листы пеноплекса между собой

Современный рынок строительных материалов изобилует различными моделями пенополикса. Листы различаются по толщине жесткости и плотности. Когда происходит фиксация пеноплекса на пеноплекс, эти характеристики учитываются.

В данном случае подходящий клеевой состав. Крепление пенополикса к пеноклексу осуществляется с помощью любого типа клея. Важный нюанс при выборе клея — отсутствие ацетона и бензина.

Крепление пенокплекса к пеноклексу можно производить с помощью специального раствора. Его готовят с помощью гравитационного миксера или дрели с регулятором скорости вращения. В этом случае используйте укупорочную головку.

Приготовленный раствор использовать в течение 2 часов после приготовления.

Фиксация пенополикса на пеноклекс предполагает расстояние между листами не более 2 мм. В случае появления зазоров их заполняют полосами утеплителя или пеной для монтажа.

Настенный монтаж

Крепление пенопласта к бетонной стене затруднено из-за низкой адгезии теплоизоляционного материала. Повысить прочность монтажных работ позволяет использование клея и дюбелей.

Крепление пеноплекса к стене предполагает предварительную очистку последней.Удалите пыль и грязь со стен. Те места, которые поражены грибком, следует обработать специальным антисептиком. Неровности и трещины заделывают шпаклевкой.

Перед использованием поверхность необходимо загрунтовать.

Крепление гипсокартона

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — это всем известный гипсокартон, который широко применяется при ремонте.

Крепление GWL к пенплексу производится в два раза. Его можно приклеить, а также укрепить, установив каркас из металла или дерева.Каркас из дерева должен находиться на расстоянии нескольких сантиметров от стены. Пространство между рейками заполняется листами пеноплекса. Щели между пластинами теплоизоляционного материала закрываются при помощи поролона для монтажа. Затем к деревянным блокам крепится гипсокартон.

Утепление через пеноплекс и гипсокартон — довольно распространенный метод, применяемый на лоджиях, балконах, в подвалах и гаражах. Листы пеноплекса, покрытые гипсокартоном, нельзя использовать в высоких помещениях (высота стен больше 2.5 м). Каркас необходимо прочно прошить.

Крепление гипсокартона к пеноплексу с помощью дюбелей — лучшее решение. При небольшой высоте стен приемлемым вариантом является крепление клея.

Как закрепить пеноклекс на сетку

Как укрепить сетку на пеноклекс? Если исходить из основного требования к теплоизоляционным системам, то использование металлических крепежных элементов не рекомендуется, так как образовавшиеся мостики холода сведут все усилия к нулю. Так где же выход? Как крепится сетка к пенопласту, если металл неприемлем?

Если теплозащитный слой монтируется на поверхности, где нет движения конструкции, сетка крепится к теплоизоляционному материалу с помощью клеящей массы.Его следует утопить в клее или нанести второй слой.

Если крепление осуществляется в местах, где будет движение, то рекомендуется использовать дюбеля или термопанели, покрытые полимерцементом.

Армированный слой создается следующим образом:

• На поверхность листа пенополкса шириной 1 м наносится равномерный слой клея с помощью зубчатого шпателя.
• Армированный материал нанести на свежий слой клея и утопить гладким шпателем.
• Перед тем, как закрепить утеплитель на проеме, необходимо приклеить фасадную сетку, намотав ее за стену на 15 см.
• На клееную сетку листы пеноклекса крепятся так, чтобы они выступали из стены на толщину изоляционного материала. Также добавьте еще 3 мм (толщина арматуры).
• Под листы пеноклекса кладут рейки из дерева. Они создают расширяющийся шов.
• К пеноклексу приклеивается сетка для штукатурки (обязательно заверните угол и приклейте на 15 см за стеной).
• Наружные углы здания и откосы рекомендуется фиксировать с помощью перфорированного алюминиевого профиля.
• Перед нанесением штукатурки необходимо покрыть углы для равномерного нанесения штукатурной массы.

Крепление плитки

Пеноплекс и плитка дополняют друг друга. Плитка обеспечивает сохранность пенополиса от разрушения, а сам пеноплекс — это плотность плитки. Крепление плитки к пеноклексу осуществляется с помощью клея.Лучший выбор — клей Ceresit CM117.

Рецепт приготовления клея напечатан на этикетке. Толщина клеевого слоя не должна быть больше указанной в аннотации. Клей от нижнего угла поверхности.

Перед тем, как прикрепить плитку к пенопласту, следует подготовить поверхность. Для этого берется армирующая сетка, а также специальная смесь для штукатурки на пеноклекс.

Штукатурка тщательно перемешивается. Смесь наносится на листы пеноплекса с помощью шпателя.

Затем следует армирование. Сетка утоплена в клею. Слой, вдавленный в сетку, обрезается шпателем. Слой для выравнивания не требуется. Достаточно того, что есть в наличии. Главное, чтобы этот слой был обрезан до плитки.

Клей для плитки подбирается с учетом фактуры внешней отделки. Например, клей фирмы Ceresit CM-17.

Как крепится пеноклекс к плинтусу

Подвал дома находится под землей.На него сильно влияют природные факторы. Утепляя колпачок, вы обеспечиваете его защиту от разрушения и деформации. В качестве утеплителя также можно использовать пеноплекс. У этого материала есть свои преимущества. Ведь он отлично выдерживает перепады температур. Не впитывает воду. Если в материале нет влаги, значит, нечему промерзать и повредить основание. Крепить пенополикс к плинтусу довольно просто.

Перед нанесением клеевого слоя поверхность следует грунтовать.Это обеспечит сцепление. Пластинки пеноплекса фиксируются плотно. Зазор между ними должен быть минимальным. Несомненно, использовать для крепления только клей недостаточно, так как в этом случае процесс отделки плинтуса или декоративного камня более тяжелый.

Вместе с плиткой к пеноклексу можно прикрепить армирующую сетку на основе пластика, стекловолокна или металла. Можно использовать недорогую сетку из металла.

После закрепления пены дайте клею полностью высохнуть.

Поверхность из теплоизоляционного материала, загрунтованная вместе с армирующей сеткой. Затем наносится основной слой штукатурки. После высыхания поверхность снова грунтуется. Затем наносится финишное покрытие или укладываются материалы для отделки.

Как прикрепить пенопласт к потолку

Крепление пеноплекса к потолку может осуществляться двумя способами: клеем или дюбелями. Часто при установке используются оба метода.

В первом случае клей наносится зубчатым шпателем.Лист прижимается к потолку. Во втором случае в заранее подготовленное отверстие забивается дюбель с пластиковой заглушкой. Необходимо добиться плотного входа дюбеля в поверхность утеплителя.

На один лист пеноплекса стандартными размерами 120х60 см потребуются два дюбеля. Прорези на стыках заделывают монтажной пеной.

Затем наносится пароизоляционный материал. Крепится саморезами или двусторонним скотчем. Это обеспечивает тепловую защиту помещения, а также надежную звукоизоляцию.

После окончательной укладки пеноплекса приступаем к отделке потолка.

Как крепить пенопласт к полу

Для качественной теплоизоляции пола пеноплексом следует использовать листы марки 35. Утепление можно произвести достаточно быстро.

Для работы вам потребуется:

• листов пеноплекса;
• материал для гидроизоляции;
• цементная смесь;
• уровень;
• смесь для стяжки.

Бетонный пол проверяется на дефекты.Следует устранить все неровности. Трещины и выбоины заделаны. Если основа пола — обыкновенный грунт, то его засыпают щебнем и песком, а затем утрамбовывают и заливают бетоном. После окончательного высыхания поверхности приступайте к утеплению пола.

Пол покрыт пленкой для гидроизоляции. Смежные куски пленки стыкуются и скрепляются скотчем.

Затем пеноплекс крепится к полу. Листы плотно прилегают. Работа начинается в углу комнаты.

В местах, где будут трубы или стояки, вырезают пеноплекс. Затем для стяжки готовится специальная смесь. Заливается пеноплекс слоем 5 см. На сухую стяжку можно положить любое покрытие для пола.

Как прикрепить пенопласт к вертикальному фундаменту

Этот способ применим как при возведении фундамента, так и в уже возведенных зданиях. Необходимо выкопать фундамент на глубину его закладки.

Фундамент очищен от грязи и выровнен цементом.

Затем разбавляется клей для пенополикса. Если фундамент цоколя не ровный, то утепляющий материал можно класть глубже.

На плиту клей нанесен точками. Затем к фундаменту крепится пеноплекс. Каждая следующая пластина прикрепляется, когда монтажный паз совмещен.

В случае крепления нескольких слоев теплоизоляционного материала его укладывают в шахматном порядке. Второй слой прикрепляется к тому же клею по аналогичной технологии.

Как утеплить фундамент на основе плит

Работы выполняются в следующем порядке:

• Размечается и снимается площадка под фундамент Верхний слой грунта на глубину, предусмотренную проектом . Дно выполнено ровным. Последние 30 см удаляются вручную. Подготовленную площадку засыпают песком и утрамбовывают. Производится временная опалубка и готовится бетонное основание. Армирование основания не требуется.
• После затвердевания бетона на него укладывается пенеплекс. Монтажный паз совмещен. Листы скрепляются без зазоров. На пенополкс наносится толстая пленка целлофана. Стыки полос проклеиваются при помощи скотча. Пленка служит в гидроизоляции. Предотвращает проникновение бетонной массы через стыки пенополикса.
• Опалубка, армирование и заливка фундамента из плит. После застывания фундамента опалубку снимают.Фундамент подвергается дополнительной теплоизоляции. На боковые стенки кладут пеноплекс.

Подошва ленточного фундамента утепляется аналогичным способом.

Изоляция

Крепление изолятора к пенопласту осуществляется монтажной пеной или жидкими гвоздями. Результат тот же.

Двусторонняя клейкая лента не обеспечивает должной прочности. Жидкие гвозди — лучший вариант, так как пеноклекс относится к категории пористых материалов.

Также возможно использование механического метода. Если под листами пеноплекса есть деревянные конструкции, можно использовать пресс-шайбы (саморезы с большой головкой).

Если фундамент бетонный или кирпичный, то прибегают к использованию дюбелей, которые крепят к стене, проходя через слой пеноклекса. Однако этот метод имеет меньшую эффективность, поскольку каждый шуруп или дюбель создает мостик холода в слое теплоизоляционного материала.

Как крепить обрешетку к пен-плексу

Основа обрешетки — брус из дерева или профиль из алюминия, что соответствует толщине изоляционного материала.Крепление обрешетки к пенопласту предполагает пригонку листов теплоизоляционного материала к ячейкам обрешетки. Это облегчает работу. Для этого следует закрепить балки на расстоянии, меньшем ширины листа на 2 см. Когда каркас из бруса изготовлен, приступают к теплоизоляции.

Плиты нарезаются по длине. Клей наносится на тыльную поверхность листа. Пеноплекс вставляется в ячейки обрешетки. Все зазоры закрываются монтажной пеной.Лишние кусочки отрезаются.

Поверх пеноклекса приклеенная арматурная сетка на стекловолоконной основе. Затем приступайте к отделке.

p>

утепление женских конструкций, перекрытия бетонные и стяжка под линолеум укладка дешевое утепление старого пола на даче

В этой статье мы расскажем о том, как утеплить пол на даче доступны инструменты и сделать это своими руками. Тема статьи представляет существенный интерес, так как более 30% теплопотерь в загородном доме приходится именно на пол.Между тем, повысить энергоэффективность строительной площадки с помощью утепления пола не так уж и сложно и вы наверняка справитесь с этой задачей самостоятельно.

ВАЖНО: Если электроснабжение нестабильное, то для работы электроинструмента при ремонте сдается генератор дизельный на дачу.

Особенности утепления полов в загородных домах

Утепление полов на даче зависит от типа и напольного покрытия.Поэтому, прежде чем приступить к теплоизоляционным работам, необходимо определиться с типом пола и провести анализ его состояния.

Утепление пола на даче желательно проводить по следующим причинам:

• минимизация тепловых потерь;
• устранение сквозняков;
• предотвращает попадание влаги и плесени на основание пола;
• увеличивают эксплуатационный ресурс чернового пола.

Итак, причины для проведения теплоизоляционных работ есть, пора задуматься о том, как эти работы выполняются.

Утепление женских конструкций

Вопрос, как утеплить деревянный пол на даче, актуален для большинства владельцев старых загородных домов.

Потребность в теплоизоляции вызвана:

• наличие пустоты между дощатым настилом и грунтом;
• наличие щелей между платами.

Важно: В большинстве случаев рождаются грызуны.
Это еще один повод заполнить это пространство плотным теплоизоляционным материалом.

На фото — глиняная фрустрация

В случае с дощатым настилом оптимальным решением будет утепление пола на даче из глины.

Делаем это так:

• Освобождаем комнату от мебели и других элементов антуража.
• Демонтируем плинтус.
• С помощью гвоздя и зубила демонтировать доски.

Каждая демонтированная доска маркируется в соответствии с ее первоначальным расположением.Кроме того, мы отмечаем его направление на доске.

Если этого не сделать, ряды от досок по окончании работы будут лежать неровно.

• Подняв доски, выровняйте почву и тщательно заделайте промежутки между лагами. Для этих целей можно применить ручной тампер, который можно изготовить самостоятельно.

Совет: Выравнивая грунт, желательно внимательно осмотреть его поверхность на предмет наличия муравейников и нор грызунов.
Если такие есть, их нужно уничтожить — норы грызунов Дачные промыслы залить цементным раствором с добавками хозяйственных стекол.
С муравейником под полом все несколько сложнее, а потому лучше использовать специальные средства, предназначенные для уничтожения насекомых.

• Поверх утрамбованного грунта уложили гидроизоляцию, например, полиэтиленовую пленку.
• Из гидроизоляционного слоя засыпает хламзит. Для того, чтобы засыпка лежала побольше, лучше использовать хламзит мелкой фракции.
• Керамзит, пропитанный между лагами, трамбует до тех пор, пока его поверхность не соприкоснется с поверхностью лага.
• Далее доски складываются на том же месте в соответствии с исходной нумерацией. Чтобы поверхность уложенного пола впоследствии не деформировалась, доски крепят не гвоздями, а саморезами.
• Прорези, образованные между досками, могут быть законно, если в качестве чернового пола используется дощатое покрытие. Если обшивкой является отделка, образовавшаяся после переборки лодок, трещины зашпаклевываются, после чего все покрытия быстро затягиваются.

Утепление бетонных полов

Сегодня дачные дома из контейнерного блока используются повсеместно.Полы в таких конструкциях утепляются на заводе. Гораздо сложнее обстоит дело с современной дачей, где бетонная стяжка применяется как черновой пол.

В этом случае все зависит от того, какое финишное покрытие будет выполнено.

Например, если в качестве облицовочной паркетной доски применяется ламинат, для теплоизоляции можно использовать специальные подложки (пробка, пенополиэтилен или пенополистирол).

• Пробковая основа — черновое покрытие, производимое из крошащейся коры дуба, спрессованной с добавлением клеевого состава.

На фото — пробковая подложка

Такие покрытия, в зависимости от толщины и типа связующего компонента, могут быть полностью натуральными или смешанными с использованием битума или прорезиненными.

Эти подложки отличаются низкой теплопроводностью и отличными звуковыми качествами. Но, главное, пробковая основа впитывает небольшой рельеф бетонной стяжки.

Однако есть и недостатки. Пробковая подложка боится влаги, что решается предварительными укрытиями на стяжке полиэтиленовой пленки.Пожалуй, самый главный минус — высокая цена.

• Полиенэтилен в качестве теплоизоляционной основы отличается устойчивостью к чрезмерной влажности, отличной теплопроводностью и простотой монтажа. К тому же цена этого материала на порядок ниже стоимости аналогов.
  Недостаток материала кратковременный, так как это покрытие быстро теряет форму при механических нагрузках.

• Пенополистирол в качестве основы представляет собой двухслойное покрытие.Верхний слой вспененный — пенополистирол, а нижний слой — фольга.
  Такое покрытие отличается средней стоимостью в сочетании с высокими теплоизоляционными качествами. Levelly теплые — это однослойные модификации из экструдированного пенополистирола.

Утепляющий галстук под буханку линолеум

Древесина всегда славилась натуральностью и хорошими теплоизоляционными качествами, но даже самый надежный деревянный пол в стране нуждается в дополнительной изоляции.Пол без теплоизоляции перестает выполнять роль преграды, предотвращающей теплопотери. Происходит это в основном из-за естественности для дерева мобильных телефонов — со временем оно садится, сохнет, и появляются сиденья, через которые проникают сквозняки. Кроме того, из-за большого перепада температур снаружи и внутри дома образуется конденсат, который пагубно сказывается на состоянии досок. В результате бывший некогда прочный и надежный пол покрывается грибком, плесенью и совершенно не защищает от холода.Чтобы этого не произошло, необходимо качественно утеплить.

Любой дом располагается на фундаменте — монолитном, ленточном, колонном, из железобетона, кирпича или свай. И в любом случае необходимо предварительно утеплить фундамент, чтобы холод от земли не передавался на заднюю часть пола на первом этаже дома. Исследования показали, что потери тепла через неизолированный фундамент и подвал могут достигать 20%.

Лучше всего заниматься утеплением фундамента на момент его закладки.Затем вы можете положить теплоизоляционный материал снаружи, тем самым сэкономив больше свободного места в подвале. Но если дом уже построен или утеплитель снаружи фундамента слишком старый и не защищает от холода, утеплить подвал придется изнутри.

В качестве утеплителя может использоваться пенопласт, минеральная вата в рулонах или плитах (плиты более дорогие, но более прочные и эффективные), экструдированный (вспененный) пенополистирол или современная аэрозольная изоляция.

Как утеплить подвал:

Когда заканчиваешь работать в подвале, то сразу замечаешь, что пол на первом этаже дома стал намного теплее, а вы даже не начали с ним работать!

Как выбрать теплоизоляцию

Профессиональные строители давно спорят о лучшем теплоизоляционном материале для пола на даче, но в большинстве случаев не только эффективность утеплителя, но и его стоимость, причем желательно, чтобы она была как можно ниже. .Теплый пол на даче можно сделать недорогими насыпными материалами, теплоизоляционными матами или плитами, а если позволяют средства, организовать напыление пенополиуретана и навсегда забыть о сквозняках. Обогревателей на рынке полно, но почти всегда выбор отталкивается от финансовых возможностей.

К напольным обогревателям предъявляются следующие требования:

1. Небольшой вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на фундамент.
2. Водонепроницаемость — изоляция не должна пропускать или минимально пропускать воду, не танцевать и обеспечивать дополнительную гидроизоляцию (в идеале).
3. Долговечность — Согласитесь, никто не хочет поднимать такие масштабные работы по замене утеплителя раз в 3-5 лет.
4. Пожарная безопасность — изоляция не должна легко воспламеняться или поддерживать горение.
5. Экологическая чистота.

Если финансовое положение позволяет, можно приобрести современные утеплители, которые легко и быстро монтируются без помощи специалистов. Есть выход для экономных хозяев — традиционные схемы утепления с использованием дешевых материалов, правда, с ними придется повозиться.Рассмотрим все варианты.

Утеплитель недорогой

Если вы хотите сэкономить на строительстве, но не жертвовать качеством, есть несколько теплоизоляционных материалов, которые надежно защищены от холода и при этом недорогие. Например, наших предков утепляли сухими опилками. Их можно приобрести по самой низкой цене или получить совсем бесплатно на деревообрабатывающем производстве. Однако в этом случае придется укрепить гидроизоляцию, потому что опилки легко впитываются влагой, а при повторном размораживании перестают экономить тепло.

Более практичный вариант Боковые гранулы — продукт уже современного производства, сырьем для которого являются отходы деревообработки. Опилки под давлением спрессовываются в мелкие твердые гранулы, которые не так легко увлажнять и хранятся дольше. Гранулы обрабатываются антипиренами (средствами, не позволяющими легко загораться) и антисептиками. В основном этот материал используют для утепления пола по грунту. Кроме того, химикаты в виде сырых гранул являются отличным экономичным топливом для печей и котлов.Их также используют в качестве наполнителей для кошачьих туалетов, что говорит в пользу их экологичности и безопасности.

Керамзит обладает отличными теплоизоляционными качествами и является любимым утеплителем экономичных строителей. Они вспениваются под воздействием высоких температур. Гранулы глины практически не впитывают влагу и способны сохранять тепло в доме на долгие годы и даже десятилетия. Единственный недостаток глины — ее хрупкость, поэтому при транспортировке следует соблюдать осторожность.Для качественного утепления пола в средних широтах России рекомендуется насыпать слой глины толщиной около 30 см.

Еще один недорогой утеплитель — минеральная вата в рулонах без гофрированной оболочки и слоя фольги. Однако для него, как и для опилок, необходима усиленная гидроизоляция. То же касается и рулонных материалов на основе стекловолокна, камня вати, шлака.

Пенопласты тоже недороги, но очень любят баловать грызунов, которые рано или поздно заходят в любой частный дом.Кроме того, пену следует беречь от огня — и даже сама по себе она не горит, но при плавлении выделяет едкий дым, который может привести к удушью.

Дорогие современные материалы

Если вы хотите провести качественное утепление полов на даче и не стеснены в средствах, у вас есть масса вариантов, лучше один из другого.

Самый популярный современный утеплитель:

Методы изоляции деревянных полов

СНиП 23.02.2003 четко определены нормативные величины сопротивления теплопередаче и требования к теплотехническим расчетам, по которым следует ориентироваться при выборе толщины утеплителя. Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что от толщины будет теплоизоляция, тем лучше. Если утеплитель будет слишком тонким, то в доме будет холодно, если слишком толстым — деньги на ветер выкинешь. Именно поэтому важно правильно выбрать толщину слоя в зависимости от материала теплоизоляции и материала, из которого сделаны стены.Также климатические условия местности играют климатические условия, в которых находится дом. Все эти нюансы подробно описаны и учтены в СНиП.

Если не вдаваться в тонкости теплотехнических законов, специалисты советуют строить перекрытия над холодным подвалом с утеплителем толщиной 12 см для средней полосы, 20 см — для северных районов, а для утепления 8-го этажа внахлестку. сантиметровый слой.

Теплые деревянные полы в доме намного удобнее стен или перекрытий хотя бы потому, что их конструкция предполагает использование лаг и черновых полов.В пространство между лагами можно насыпать клэрзит, чипсы, аккуратно и плотно положить тарелки или продуть всю пену. Таким образом, утепление любого материала происходит по общему принципу — его кладут между лагами и покрывают неподвижным полом (в некоторых случаях необходима дополнительная гидро- или пароизоляция).

Низкий подземный этаж

В домах с ограниченными размерами подполья невозможно укладывать теплоизоляционный материал как обычно — между лагами.Для этого придется демонтировать все настилы, ведь если это как раз ваш случай, готовьтесь к трудоемким работам.

Последовательно выполняющих работ:

Данный способ описывает, как утеплить ф

Утепление пола холодного чердака: особенности, устройство и рекомендации

При утеплении дома необходимо обращать внимание на законы физики. По их словам, нагретый в комнатах воздух будет подниматься до потолка.Если чердак недостаточно утеплен, тепло будет уходить наружу, и весь процесс можно назвать потерей тепла.

Чтобы не топить улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо реализовать теплоизоляцию пола. Если вы до сих пор не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через крышу и потолок тепло уходит от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Утепление пола будет выполнять сразу три функции, необходимые для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизоляционным, что сохранит тишину дома во время ветра и дождя. Зимой обогреватель исключит теплопотери и мостики холода, по которым беспрепятственно вытекает нагретый воздух. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать преграду на пути нагретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет оставаться прохладным.

Выбор материала

Если вы планируете утеплить пол холодным чердаком, вам необходимо понимать разнообразие материалов. Выбранный вами утеплитель должен выдерживать широкий температурный диапазон от -30 до +30 ° С. Он не должен замерзать при низких температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкий утеплитель. Это актуально для чердачных помещений с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании.Он не должен быстро торчать, чтобы максимально долго выполнять свое предназначение. Утепление потолка холодного чердака можно проводить рулонными, плиточными или насыпными материалами. Это актуально для пола из деревянных балок. А если приходится работать с бетонными плитами, лучше покупать насыпные или плиточные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускают:

• Пенополистирол;
• водоросли;
• минеральная вата;
• пенополистирол экструдированный;
• солома.

Рулонные утеплители предлагаются в следующих разновидностях:

• каменная вата;
• минеральная вата;
• белье;
• стекловата;
• ловушки водорослей.

Выбирая сыпучие материалы для утепления пола холодного чердака, вы можете предпочесть:

• керамзит;
тростник
• ;
• солома;
• гречка;
• эковата;
• опилки;
• шлак;
• гранулы пенопласта.

Особенности утеплителя из минеральной ваты

Минеральная вата — современный популярный утеплитель. Выпускается в рулонах и пластинах. Материал не гниет, защищен от грызунов, не пожароопасен и не подвержен воздействию микроорганизмов.Утепление потолка холодного чердака минеральной ватой начинается с устройства облицовочного материала. При желании сэкономить можно использовать пергамент, но более дорогим и качественным вариантом станет покрытие пола из пароизоляционной пленки. Полотна укладываются внахлест, а стыки изолируются лентой или фиксируются деревянными рейками, которые устанавливаются на строительный степлер.

Ширина утеплителя выбирается с учетом требований теплотехнических норм вашего региона.Схема утепления потолка холодного чердака из минеральной ваты предусматривает монтаж материала между лагами без зазоров. Полотна должны располагаться как можно ближе друг к другу. В тех местах, где плиты стыкуются между собой, следует их заклеить изолентой. После укладки утеплителя на бревна выкладываются плоские доски, что позволит сформировать пол. Это даст минеральной вате возможность дышать и обеспечит нормальную вентиляцию, которая необходима при попадании влаги в изоляцию.Чтобы исключить такую ​​неприятность, под кровлю кладут гидроизоляционный материал.

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготовлен из габбро-базальтовых пород и служит оптимальным вариантом теплоизоляции потолка с мансарды. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не такие хрупкие. Они хорошо вдавливаются в маты с достаточной прочностью.

Решив провести утепление внахлест базальтовой ватой, вы получаете в свое распоряжение материал, который хорошо справляется с воздействием внешних факторов, поэтому его можно укладывать в неотапливаемом помещении.Изоляция выполняется в виде пластин или рулонов, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной стороны бывает слой фольги, который способен усилить изоляционный эффект, потому что тепло будет отражаться в комнату.

О вреде минеральных вод

Все минеральные воды имеют один общий недостаток, который выражается в связующем, состоящем из фенолформальдегидных смол. Во время работы они постоянно выбрасываются в воздух, что может быть опасно для здоровья человека.Поэтому считать данный утеплитель полностью экологически чистым нельзя. Базальтовая вата укладывается по тому же принципу, что и минеральная вата.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, также называемый пенопластом, не является очень плотным материалом. Можно использовать в том случае, когда пол сделан из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол прочнее и плотнее обычного пенопласта. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

На теплой стороне пола нет пароизоляции.необходимо, потому что бетонные плиты практически не обладают способностью паропроницаемости. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает установку пароизоляционной пленки. Следующий слой — это плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполнены пеной. Как только оно высохнет и застынет, полотно заливают бетонным раствором толщиной 6 см. После высыхания стяжку можно использовать как пол. На поверхность можно стелить напольное покрытие.

Используйте пеноплекс

Если утеплить чердак, это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровли, а также повысит уровень тепловой защиты жилых помещений под чердаком. Утепление холодного перекрытия чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, широко применяемым в строительстве. В данном случае речь идет об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор — панель «Пеноплекс»

В сельской местности пол неотапливаемый, чердак еще утеплен глиной и стружкой.В продаже сегодня представлена ​​«панель Пеноплекс», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым помещением, то это может стать причиной намокания утеплителя, что вызвано конденсатом. Иногда при определенных условиях конструкция кровли вообще начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлическую фурнитуру?

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются наледи и наледи.Упомянутые выше большие тепловые потери вызваны слабым уровнем тепловой защиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с применением пенопласта, следует учитывать особенности того, как будут стыковаться блоки перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежи, поскольку они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень тепловой защиты.

Для создания пирога теплоизоляции на железобетонной плите укладывается выравнивающая стяжка.Далее покрывается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем будет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытий холодного чердака может предусматривать работы с листовым материалом в виде фанеры или OSB. В этом случае укладывается пароизоляция на поверхность, деревянные балки и пенопласт. Можно накрыть листовым материалом в виде ГВЛ или ДСП.

Наконец

Утепление холодного чердака плитами перекрытия позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за образования конденсата в зоне пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным потерям тепла. Правильная изоляция потолка позволяет создать преграду с невысокой степенью теплопроводности.

p >>

Строительство дома из пеноблоков. Смета на строительство дома из газобетона с сайдингом, плиточным монолитным фундаментом, перекрытиями балочный, профнастил

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
пенобетон (200x300x600мм) :
38.9 м³ х 2900 руб. / М³	112810 руб. / М³ 112810
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт. x 462 руб. / штука	3696
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб. / штука	3064
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / шт.	1428
сетка арматурная (50x50x3 мм) :
26 м² х 102 руб. / М²	2652
:
0,1 м³ х 5100 руб. / М³	510 руб.
стяжки полимерные гибкие BPA 4-2P 250 мм с изоляционными зажимами :
490 шт. х 3,3 руб. / шт.	1617
кирпич облицовочный одинарный :
5044 шт.х 13 руб. / штука	65572 руб.
цементно-песчаная смесь :
4,7 м³ х 2700 руб. / М³	12 690 руб.
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
4,85 м³ х 3700 руб. / М³	17945 руб.

ИТОГО: по стенам

221984 руб.

руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6.6 м³ х 1900 руб. / М³	12540
бетон М200 :
5 м³ х 4200 руб. / М³	21000 руб.
бетон М200 :
49,3 м³ х 4200 руб. / М³	207 060 руб.
гидроизоляция TPP 3.5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	8280 руб.
стержневые фитинги Ø10, 12, 14 AIII :
2.7 т х 37500 руб. / Тн	101250 руб.
доска хвойная для опалубки :
1 м³ х 6500 руб. / М³	6500 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фундаменту

357890 руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
арматура D12 AIII :
0.2 т х 37500 руб. / Тн	7500 руб.
бетон М200 :
1,3 м³ х 4200 руб. / М³	5460 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,3 м³ x 5100 руб / м³	1530 руб.
плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт. x 4660 руб. / штука	65240 руб.
плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт.х 5850 руб. / шт.	46800 руб.
плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб / штука	руб 33060
цементно-песчаная смесь :
0,3 м³ х 2700 руб. / М³	810 руб.

ИТОГО: по перекрытию

160400 руб.

руб. руб. руб.

КРЫША:
брус сосновый (150×50мм) :
2.4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
м / плитка (Монтеррей) :
112 м² х 450 руб. / М²	50 400 руб.
винты саморезы с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
планки обрешетки 100×30 мм :
0,9 м³ х 7000 руб. / М³	6300 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200,260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890 240 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 8×7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок пенобетонный d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита минеральная изоляционная d = 50мм; 4. Зазор вентиляционный d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Пенопласт термический вкладыш d = 30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Кровля металлическая; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичной облицовкой и межслойной изоляцией

Кладка из пенобетона

На сегодняшний день пеноблоки являются достаточно востребованным, гигиеничным и недорогим строительным материалом, который отличается значительной капиллярностью и паропроницаемостью. по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии пеноблоки (по сравнению с пенобетоном ) обычно выдают очень существенные погрешности размеров, поэтому они укладываются в обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих швов между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам для среднего региона страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с внешним теплозащитным экраном из стекловаты, толщиной пять сантиметров.

Приступать к отделке поверхности пеноблоков имеет смысл только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более), из-за значительной сжимаемости пенобетона — до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение отделочного слоя с учетом этого, для быстрой внутренней облицовки домов из пеноблоков лучше всего использовать гипсокартон или гипсоволоконные фальшпанели.

По акустической защите, энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон значительно опережает керамический кирпич.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна допускать выход водяного пара из помещения на улицу. По этой причине запрещается красить стены из пенобетона пленкообразующими составами, покрывать пенопластом, а оштукатурить песчано-цементной штукатуркой.

При возведении стен из пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно получить преувеличенные, довольно крутые или просто потрескавшиеся стены.

• Для установки арматурных дорожек по верху кладки с помощью шлифовальной машины вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо заточить шпателем до необходимого размера на месте установки.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно относиться максимально внимательно, проверяя горизонт и вертикаль блоков по спиртовому уровню в процессе монтажа.
• В условиях строительной площадки вполне возможно распилить пеноблоки ножовкой, строгать, сверлить, протыкать, фрезеровать.
• Согласно инструкции по монтажу, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
• На последнем ряду пеноблоков при подготовке деревянной опалубки железобетонный пояс высотой 20 см. Снаружи железобетонный пояс утеплен 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич — пожалуй, самый старый строительный материал для возведения жилища, который помимо достойного внешнего вида имеет незначительное (не более 6%) водопоглощение и высокое (до 200 кг / кв.см) прочности, что обуславливает длительный срок эксплуатации каменных домовладений. Из облицовочного и фасадного керамического кирпича, помимо обыкновенного, выпускают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуются фасадные кирпичи различной формы (прямоугольная, скошенная, закругленная, клиновидная) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленая, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает воплощать в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

• Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 ложных рядов, встык.
• Капитальная стена из газобетона, с наружным теплозащитным экраном, отделенная от облицовочного кирпича отступом не менее 20 мм по всей высоте стены, для вентиляции, с выполнением входных / выходных отверстий в нижней части. и верхние уровни фасадной кладки.
• С внешней стороны на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются теплозащитные маты из минеральной ваты типа: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Ютавек, Изоспан, Тайвек.
• Так как есть опасность образования усадочных микротрещин, связывать пеноблок и фасадную конструкцию негибкими армирующими стяжками, вставленными в швы стен, не стоит.
• Укладывая блоки в 2 ряда, производят соединение пеноблока и фасадной кладки, укладывая нежесткими металлическими анкерами или мягкой гипсовой сеткой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Плитный бетонный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент возводится по периметру наружных стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и доступен в незатопленном или утопленном исполнении.

В варианте с заглублением бетонная плита служит основанием, на котором располагаются периметральные стены фундамента, определяющие подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий: оклейка, пропитка, покрытие.

Основание из необлицованных плит применяется в индивидуальных постройках, с неустойчивыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод.Такой фундамент рекомендуется использовать при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты спроектирована как заготовка для пола жилого массива, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания грунта, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плиты основания и по периметру, с полосой не менее 100 см.

Хорошее решение — использование теплозащитного экрана из экструдированного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polispen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), т.к. другие утеплители: гранулы керамзита, стекловата, гранулированные пены — быстро впитывают воду, что приводит к резкому падению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Первоначально земля отрывается на плановой отметке.
• Щебень фракции 40/60 толщиной 15-20 см уложен и тщательно утрамбован.
• Укладывается слой раствора толщиной 40 мм.
• Прокладывают гидроизоляционную мембрану с выходом по краям 2000 мм, чтобы впоследствии закрыть стены фундамента.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по краям которого монтируется опалубка. высота плитной части фундамента.
• Перед заливкой бетоном плита армируется двумя решетками из арматурных стержней диаметром d12-d16 марки A300 с сепараторами 200х200 мм.
• В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, поставляемый бетономешалкой.
• С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты опалубку закрепляют по высоте боковых частей в виде сплошного железобетонного кольца,
• В подготовленной опалубке укрепляют арматуру. Опускается конструкция из арматуры A300-A400 Ø10-Ø14 и производится бетонный раствор.
• Продолжительность твердения бетона, когда уже можно производить зачистку, от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов для устройства межэтажных перекрытий в большинстве случаев используются пустотные железобетонные плиты.

Индивидуальные застройщики обычно используют панели типа ПК или ПНО, размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 м, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК- 21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные плиты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии начального натяжения армирования бетона промышленные панели отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитной конструкции, и, что особенно важно , гарантией эксплуатационных свойств, с более дешевой составляющей цены и быстрым возведением перекрытия.

Типовые правила выполнения плитных перекрытий:

• Перед установкой плит перекрытия проверьте с помощью оптического уровнемера верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: Разница в росте допускается не более 1.5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
• Панели опускаются автокраном на песчано-цементный слой, производится небольшой сдвиг ломом, до освобождения строп, при несоответствии в плоскости с соседними панелями более чем на 5 мм поднимается изделие, заменяется и перекладывается цементно-песчаная подготовка.
• Далее, после монтажа перекрытия, стропильные уши приваривают анкерами, установленными в кладке, и с креплениями соседних железобетонных плит, а межплитные швы заполняют цементно-песчаным раствором на всю высоту. железобетонной плиты.
• Для утепления плиты перекрытия в зимнее время необходимо заделать воздушные каналы в местах опоры многопустотных плит керамзитобетоном глубиной 120 ÷ 200 мм.
• Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсации температурных сдвигов, а также для защиты от появления мостиков холода желательно вставлять в этот зазор вставляем минеральную вату.

Металлочерепица Кровля

Металлочерепица формата «Монтеррей» с параметрами (высота волны — 23 мм, шаг волны — 35 см) на сегодняшний день является наиболее распространенной и реализуется многими производителями: Интерпрофиль, Поимукате, Гранд. Линия, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочный каркас, состоящий из стропил и обрешетки.

В случае частных домов обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Для надежного удаления влажного пара, проникающего из внутренних помещений и защиты м / плитки от возможной коррозии, общий размер вентиляционных каналов: притока и вытяжки рассчитывается как 1: 100 к площади кровли. поверхность.

Типовые позиции крепления листов металлочерепицы:

• Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить на балках ферм, под обрешеткой, гидро-ветрозащитную пленку: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Изоспан, Ютавек 115 135, Тайвек. Не допускается использование в качестве гидроизоляции непористых покрытий, например, на основе рубероида.
• Вдоль стропильных ног на уложенную гидроизоляционную пленку устанавливают рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешетки 10х3.0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterrey m / плитка). При этом толщину первой доски делают на 2 см, а расстояние между начальным краем первой обрешетки и серединой следующей должно быть 300 мм.
• При изготовлении конструкции обрешетки в точках последующего размещения снегозадержателя также требуется прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
• Установка крюков водостока производится на карниз или стропила, перед укладкой полос м / плиточного покрытия.
• Листы стальной черепицы закрепляют в нижней зоне волны, в местах соприкосновения с обрешеткой.
• К первому брусу обрешетки, имеющему наибольшую толщину, крепятся полосы м / плитки над ступеньками волны.
• Полосы, прилегающие к концам крыши, крепятся по краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
• При укладке м / полос черепицы первую полосу выравнивают по линии низа и поперечного среза кровли и навешивают на один саморез к верхней обрешетке, аналогично поступают с 2-3 полосами, следующими в в ряд, скрепив их между собой и выровняв по осям карниза, и только потом полностью завинтить, потратив примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами ​​на один квадратный метр кровли.
• Монтаж металлических кровельных листов выполняется снизу вверх в любом продольном направлении по правилу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярный паз предыдущей.

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕНЫ:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56.54 м³ х 2900 руб. / М³	163966
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. x 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830 руб. / шт.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / шт.	1428
кладочная арматурная сетка (50x50x3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М²	3366
экструдированный пенополистирол 35 :
0,2 м³ x 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие фитинги BPA 4-2P 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 руб. / шт.	2178
кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт. х 13 руб. / штука	89232
песчано-цементный раствор :
6,7 м³ х 2700 руб. / М³	18090 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
6,6 м³ х 3700 руб. / М³	24420 руб.

ИТОГО: по стенам

313074 руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
10,4 м³ х 1900 руб. / М³	19 760 руб.
бетонная смесь B15-20 :
8 м³ х 4200 руб. / М³	33 600 руб.
бетонная смесь B15-20 :
69,2 м³ х 4200 руб. / М³	290 640 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3.5 :
17 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,2 т х 37500 руб. / Т	157 500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ х 6500 руб. / М³	8450 руб.
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по фундаменту

523570 руб.

ИТОГО: по перекрытию

300620 руб.

руб. руб. руб. руб.

КРЫША:
стойки деревянные (150×50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25 900 руб.
раствор антисептика :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² х 450 руб. / М²	78 750
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300 руб.
фигурный конек (2000 мм) :
6 шт. х 563 руб. / шт.	3378
доска обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³	9800 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10×9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита из минеральной ваты d = 50мм; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Пеноизоляция d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия монолитная; 8. Листы металлические; 9. Фундамент монолитно-плитный h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день пенобетон является довольно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который по сравнению с ним отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов изготовления пеноблоки по сравнению с пенобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстых вяжущих швов между пенобетонными блоками помимо завышения стоимости монтажа приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и после сезона) из-за значительной усадки пеноблоков — до 2-3 мм / м и вероятного растрескивания штукатурки. слоя с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуют использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По существующим нормам для Среднерусской климатической зоны вполне достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с внешней теплоизоляцией из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции и звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, штукатурку цементным раствором, покрывать плитами пенополистирола.

При устройстве кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти слишком крутые, гипертрофированные или полностью потрескавшиеся конструкции.

• Для установки стержней арматуры на поверхности уложенных пеноблоков с чеканкой вырезают пазы глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опор перемычек и места под оконными проемами.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя уровень при установке вертикальной и горизонтальной кладки.
• Пеноблоки достаточно просто фрезеровать, разрезать ножовкой, строгать, просверливать и протыкать прямо на стройплощадке.
• Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
• Над пенобетонными блоками при подготовке деревянной опалубки делают пояс железобетонный толщиной до 20 см. Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич — это, пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается большой (до ста периодов замораживания-разморозки) морозостойкостью стойкость и низкое (менее 6%) влагопоглощение, что устанавливает долгий срок службы кирпичных домов. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных материалов из глиняного кирпича есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализовать различные новаторские архитектурные решения …

• Капитальная стена из пенобетона с наружным теплоизоляционным покрытием изолирована от кирпичной стены с зазором 20-50 мм по всей высоте стены, для отвода влаги, с устройством входных / выходных отверстий внизу и вверху фасада.
• Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложек встык.
• С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Ursa, Izomin, Isover, Izorok, Rockwool, Knauf) толщиной 5 см. паропроницаемая гидроизоляционная пленка типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
• Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, нельзя связывать части стены из кирпича и пеноблоков негибкой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
• Поскольку пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, соединение пеноблока и облицовочных стеновых конструкций осуществляется путем укладки блоков в 2-3 ряда с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежестких оцинкованных плит.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты расположено по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и может быть скрыто или незатоплено.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных покрытий: оштукатуривание, пропитка, оклейка.

Неглубокие плиты основания используются в частных постройках, на нестабильных почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно выветрившихся, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется для возведения подсобных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого дома, и поэтому фундаментная плита укладывается выше отметки промерзания, возникает необходимость изолировать землю под фундаментной плитой и полоса шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex), в связи с наличием других теплосберегающих средств: стекловаты, полистирола. пена, керамзит — обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства фундамента из одинарных плит с боковыми частями в виде неразрушимого железобетонного периметра:

• Первым делом необходимо снять слой грунта на расчетную глубину.
Щебень
• насыпают размером 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно уплотняют.
• Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
• Для вертикальной влагоизоляции стен фундамента фундамента применяется влагонепроницаемая пленка с разделением по внешней линии 2000 мм.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются панели опалубки по высоте. фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита армируется двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты по высоте вертикальных частей укладывается опалубка в виде сплошной железобетонной ленты,
• В готовой опалубке армирующий пояс укладывается, собирается из арматуры марки АIII Ø12 и готовится бетонный раствор.
• Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: места, слишком удаленные для грузовиков или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства монолитной железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: устройство опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется точно выполнять технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также предполагается арендовать специальные приспособления и иметь практические знания.

Поскольку полы из полнотелого бетона имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным блочным, ленточным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при устройстве бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия — 200 мм):

• Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси, около 1 / 2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
• Катанкой стальной марки d2 Вр-1 с зазором от краев изложницы не менее 40 мм, из арматурных стержней типа А400 (A-III), А500 D 12мм, два яруса сетки. , нижний и верхний соединяются. Связки арматурной сетки разделены друг относительно друга по уровню в рамках толщины панели с помощью намотанных стоячих ребер из арматуры с загнутыми концевыми частями.
• Для выполнения сверху и снизу перекрытия бетонных оболочек стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть находиться в объеме плиты. для этого нижележащая сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, а вышележащая сетка при бетонировании заливается бетонной смесью такого же высотного слоя.
• Следует учитывать, что бетон для укладки обязательно должен выполняться на качественных, мелких фракциях, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучше всего покупать бетон промышленного происхождения.
• Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
• Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Лидером продаж сегодня на рынке является черепица Монтеррейского формата: период волны — 0.35 м, глубина волны — 2,3 см, применяется в различных отраслях промышленности (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущее основание, состоящее из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными балками устанавливают в пределах 600 … 900 мм при размере стропил 50х150 … 100х150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдержать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитку от возможного проявления ржавчины, общее сечение вентиляционных каналов: всасывающего и вытяжного рассчитывается по формуле: 1: 100 на крышу.

Важные моменты крепления полотна м / битумной черепицы:

• Перед монтажом обрешетки на стропильные балки рекомендуется положить диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления чердачного пространства. .Не допускается использование для гидроизоляции непористых пленок, например, на битумной основе.
• На балки ферм, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для Монтеррей, Джокер профиль). В этом случае кладется первая обрешетка большего сечения (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и средней точкой следующей должно быть 30 см.
• При подготовке обрешетки в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции дополнительно подкладывать армирующую обрешетку под подъем профиля.
• Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
• Полосы стальной черепицы прикрепляются к прогибу профиля в местах опоры на обшивку.
• К начальной обрешетке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают саморезами по ступеням волны.
• Крыши слева и справа от крыши, еще чаще полосы крепят по краям кровли, то есть на всех опорных стержнях.
• При установке полотен из металлочерепицы первое полотно укладывают по торцевой и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обшивке, также обрабатывают два-три полотна, следующих подряд, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только потом прочно фиксируйте, расходуя примерно 6-8 штук.саморезы для черепицы с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы осуществляется снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущей.

Расчет материалов

руб. руб.

СТЕНЫ:
газобетон. Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
46,98 м³ х 4440 руб. / М³	208591 руб.
клеевой раствор для блоков :
38 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	11020 руб.
Ytong U-пенобетонные блоки (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука	10400 руб.
армирование кладки D10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматура Ø12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т	9375
бетон М200 :
1,7 м³ х 4200 руб. / М³	7140 руб.
:
0.1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,3 м³ x 5100 руб / м³	510 руб.
Сайдинг ПВХ (3660×230мм) :
116 шт. х 437 руб. / штука	50692 руб. / шт.
доска обшивка (40×25мм) :
0,3 м³ х 6500 руб. / М³	1950 руб.
состав для защиты древесины :
10 л х 75 руб / литр	750 руб

ИТОГО: по стенам

304548 руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,7 м³ х 1900 руб. / М³	12730 руб.
бетон М200 :
5,1 м³ х 4200 руб. / М³	21420 руб.
бетон М200 :
44 м³ х 4200 руб. / М³	184800 руб.
гидроизоляция ТЭС 3.5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	8280 руб.
стержневые фитинги D10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Т	90 000 руб.
доска хвойная для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб. / М³	7150 руб.
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фундаменту

325640 руб.

руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³	12600 руб.
Плиты гипсокартона Knauf (2500х1200×10) :
14 шт. х 260 руб. / штука	3640
металлический профиль с крепежом :
120,1 п.м. х 51 руб. / п.м.	6125
утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
10.4 м³ х 3700 руб. / М³	38 480 руб.
:
100 м² х 68 руб. / М²	6800 руб.
пленка пароизоляционная полиэтиленовая :
100 м² х 11 руб. / М²	1100 руб.
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
0,7 м³ х 19000 руб. / М³	13 300 руб.
доска чернового пола :
0.8 м³ х 6500 руб. / М³	5200 руб.

ИТОГО: по перекрытию

87245 руб.

руб. руб. руб. руб.

КРЫША:
брус сосновый (150×50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
лист профилированный БИНС 35-1000 :
102 м² х 347 руб. / М²	35394
винты саморезы с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
доска обрешетка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³	4200 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 8×7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Сайдинг пластиковый; 4. Зазор вентиляционный d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Термовставка из пенопласта d = 30-50мм; 7. Балки перекрытия d = 150-250мм; 8. Крыша — профнастил; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с профилем сайдинга навесной стены

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми материалами, автоклавные газобетонные блоки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью материала, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции , а также «дышащая» способность.

Блок автоклавного газосиликата по показателям пожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке фирменного товара, например, брендов Beston, Hess, Hebel, Ytong , Wehrhahn и строгое соблюдение спецификаций производителя, лучше при участии специально обученных мастеров.

В соответствии со стандартами теплоизоляции зданий для центрального района вполне хватит однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть блоки из автоклавного газобетона (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями в размерах, которые можно собрать в специальный клей.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, так как устраняются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, и, что немаловажно, затраты на установку газосиликатных блоков снижаются примерно на треть.

Монтажный клей для газоблоков продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газосиликата должна способствовать выходу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить пароизоляционными средствами, а также штукатурить цементно-песчаным раствором.

При установке стен из газобетона важно сочетать множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные, а иногда и опасные конструкции.

• Неровный или слегка выступающий блок необходимо заточить шлифовальной машиной до нужного размера в месте его расположения.
• К монтажу начального ряда газобетонных блоков необходимо отнестись максимально педантично, сравнивая горизонтальность и вертикальность блоков относительно уровня воды при эксплуатации.
• Автоклавированный газосиликат можно строгать, распиливать по дереву, канализировать, сверлить, фрезеровать прямо на строительной площадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков следует укладывать армирующей сеткой.
• Для установки арматурных стержней по поверхности стены шлифмашиной делают пазы размером 30х30 мм, которые при укладке арматуры заливают клеем для газобетона.
• Сверху газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит устраивается железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы железобетонная заливка утепляется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стеновой конструкции осуществляется ориентировочно:

• Первый этап — кладка газобетонных блоков.
• По внешней стороне стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливаются металлические стойки или деревянные рейки предантисептик толщиной 3-4 см с интервалом в полметра.
• К подготовленным стойкам крепится фасадный слой сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Сейчас дилеры пластикового профиля сайдинга (такие компании как: Snowbird, Tecos, Orto, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают широкий выбор цветовая гамма, позволяющая каждому дому действительно отличаться от других.

Профиль поливинилхлорида под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при нагревании минимум до 390 ° C (для древесины: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени, при этом объем вредных выбросов не больше, чем при сжигании деревянных конструкций …

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может долгое время выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид, только при условии своевременного выполнения правил монтажа .

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионностойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно сильно изменяется в размерах с изменением температуры, необходимо предусмотреть нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные монтажные аспекты установки винилового профиля:

• Крепление пластиковых плит производится «с земли», согласно инструкции, сначала устанавливается специальный исходный профиль.
• При установке следующей планки сайдинга соедините ее фиксирующим выступом с нижней панелью и, не натягивая, прикрепите отверткой.
• Плиты сайдинга устанавливаются таким образом, чтобы они могли легко перемещаться по горизонтали, по этой причине недопустимо затягивать винты в монтажных пазах до упора.
• Для того, чтобы стыки были незаметными, желательно навешивать сайдинг, начиная от задней стены здания, переходя к передней стене, причем каждая следующая полоса сайдинга должна перемещаться по ранее прикрепленной в текущем ряду. , примерно на дюйм, по той же причине, что возникающие швы, для соседних обычных уровней следует смещать по отношению друг к другу.
• Чтобы не мешать температурным перепадам и тем самым не вызывать волнообразного изгиба ПВХ-материала, желательно вбивать гвозди или саморезы в ПВХ-профиль по центру готовых монтажных вырезов.
• Необходимо предусмотреть пазы около 1 см в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах стыковки сайдинга и фурнитуры (Н-образный профиль). , наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.) для компенсации свободного расширения или сжатия винилового сайдинга.

Плита железобетонная и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты сооружается по границам здания в виде единой бетонной плиты и выполняется в заглубленном или незатопленном исполнении.

В случае заглубления фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень. При неглубоких грунтовых водах боковые стены фундамента лучше оформить в виде сплошной железобетонной ленты, применив меры гидроизоляции (оклейка, покрытие, пропитка).

Фундамент из плит без грунта применяется в малоэтажном строительстве, на мобильных геополитических базах, а также в условиях высокой залегания грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и цокольного хранения.

По нашему опыту, если плитный фундамент расположен выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты спроектирована как основание для пола жилого помещения, возникает необходимость утепления грунта. под фундаментную плиту и полосу 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструдированного полистирола, таких как Penoplex, Styrodur, Ursa XPS, Primaplex, Teplex, Styrofoam, Polispen, Technoplex, поскольку другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит) являются быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в водонасыщенном грунте.

Типовая технология изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

• Вначале грунт выносится на проектный уровень.Насыпают щебень
• фракций 20 ÷ 40 толщиной около 0,20 м и тщательно утрамбовывают.
• Сделан бетонный слой толщиной 5 см.
• Выкладывают гидроизоляционную пленку с удалением по периметру — 2,0 м, чтобы впоследствии покрыть стены фундамента.
• Чтобы уберечь гидроизоляционный слой от возможных разрывов при установке арматурного каркаса, поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты. по толщине фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита стягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм, тип AII, с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300, класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента крепится опалубка к высоте вертикальных стен в виде неразрушимой железобетонной ленты,
• В Готовая опалубка, в виде соединенных стержней номер A300-A400 d10-d14, и бетон изготавливается.
• Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Пол деревянный

В малоэтажном строительстве потолки из деревянных балок пользуются особой популярностью, что связано с их невысокой стоимостью и простотой реализации.

Для бревен, как правило, используются пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью в пределах 14%. Лучшая балка — это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса нагрузки и длины пролета между стенами; по-прежнему допустимо исходить из упрощенного правила, что высота бруса должна быть примерно 0,042 ширины помещения, а толщина — 50 ÷ 100 мм, с интервалами чередования балок 50 и 100 см и нагрузкой 150 кгс / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с соответствующим сохранением общего сечения.

Важные правила устройства деревянных балок:

• В кирпичных домах концы балок устанавливаются в пазы кладки, в которых скапливается конденсат, поэтому между кладкой и срезами концов лагов возникает для вентиляции создается воздушный зазор, а при значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Чтобы избежать возможного гниения, возникающего при диффузии пара в кладке ниши, концы балок срезают с наклоном около 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senezh, Teknos, Aquatex , Картоцид, Текс, Дулюкс, Кофадекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые в битумный картон…
• От стены балки балки отходят не менее 5 сантиметров, а расстояние между балками и каналом печи должно быть более 0,40 м.
• Балочные балки укладываются в следующей последовательности: в первую очередь первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой пузырькового уровня, все остальные. Лаги необходимо ставить на кладку не короче 150-200 мм.
• в деревянных срубах концевые части бревен вырезают в виде раструба, а затем забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено футеровкой пароизоляционной мембраной снизу теплоизоляции, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционного слоя поверх слоя утеплителя, межуровневый потолок выполнен из теплоизоляции. не утеплен.

Так как проблема несущей способности межэтажных перекрытий из бруса, как правило, снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их укладки, то ситуация со звукоизоляцией и защитой от огня несколько складывается. посложнее.

Возможная схема повышения звукоизоляционных и огнестойких параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

• К низу несущих ламелей, перпендикулярно им, на амортизационных зажимах, через 300-400 мм, металл. прилагаются направляющие — обрешетка, на которую снизу сбивается гипсокартонный потолок.
• Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется скобами к балкам синтетическая сетка, на которую плотно уложены плиты из минеральной ваты, таких как: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом к вертикальным поверхностям балок.
• В помещениях следующего уровня на бревна укладывают листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем звукопоглотитель из базальтового волокна высокой плотности (2,5 … 3,0 см) и еще раз фанерные плиты выкладывается «плавающий» пол.

Металлическая профилированная кровля

Кровля устанавливается на жесткое основание из реек и стропил.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции с наклонными стропилами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных балок крепят к мауэрлату сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основными преимуществами профилированной кровли являются простота сборки и минимальная стоимость.

Профнастил — лист профилированного металлопроката меандрового профиля, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35, где цифры отражают пролёт профиля.

Для кровли используется профнастил с амплитудой гофра 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования обрешеточного материала. В этом случае рекомендуемым считается уклон скатной поверхности не менее 8 градусов.

Стандартная процедура крепления стальных профилированных листов:

• В тех случаях, когда создаются отапливаемые мансардные помещения, для кровли на основе профнастила, как и для любого другого металлического кровельного основания, требуется использование водонепроницаемого подкровельного материала, такого как : Тайвек, Изоспан, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, препятствующие проникновению конденсатной влаги в изоляционный материал подкровельного покрытия.
• Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными балками до 2 см и межъярусным нахлестом 10 ÷ 15 см с последующей заделкой стыков лентой.
• Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером скатной поверхности, с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужные междурядные стыки.
• Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом наклона кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 ° , то зазор между досками обрешетки устанавливается равным 0.40 м, а для типоразмеров S-35 -C-44 — достигает 70-100 см.
• Профилированные стальные листы лучше укладывать от нижней линии боковины кровли, напротив подветренной стороны, чтобы они не заворачивались под действием ветровых нагрузок.
• Профнастил прикручивается к планкам обрешетки саморезами оцинкованными (28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофра, а углы конька, наоборот, в приподнятую часть гофры.По линии карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 шт. На 1 м2 профилированного материала.
• Продольное перекрытие профнастила профнастила необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° — в две волны.

Прежде чем рассчитывать стоимость материалов и делать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки подразделяются на три типа строительных материалов:

• Пенобетон — в состав этого материала входят два элемента — цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит его нагрев. Этот материал прост в производстве, поэтому его производство может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
• Газобетон или ячеистый — этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется высокая влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Конструкция из такого материала будет прочной и прочной, а материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке… По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одном уровне с деревом.
• Керамзитобетон — самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Важнейшее преимущество материала — небольшой вес; при строительстве меньше времени тратится на работы за счет удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и из-за своей экономичности при эксплуатации.Эффективность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически чистый. Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси.Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей — плотности материала и толщины стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр. А поскольку с материалом легко работать, для его укладки нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, который используется при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед началом строительства нужно выбрать место для постройки.С помощью официальных документов необходимо узнать тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент нужен для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Цена здания частично будет зависеть от выбранного типа фундамента.

Этапы строительства

1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
2. Второй этап — возведение стен … Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
3. Третий этап — армирование газобетона … Между отделочными слоями укладывается сетка для предотвращения деформации конструкции.
4. Далее следует устройство полов.
5. Строительство близится к завершению. Внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

IN В последнее время большую популярность приобрел такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроницаемостью и капиллярностью.

Пенобетон

отличается от газобетона тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают пенобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку здания из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это нужно делать в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Лучше всего для отделочного слоя использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо выбрать материал, который позволит парам выходить из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант отделки здания — облицовочный кирпич. Кирпич — самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочен и мало впитывает воду. Кирпич также подходит для различных дизайнерских идей. Он доступен в различных формах и фактурах.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

• прямоугольный;
• округлено;
• клиновидный;
• скошенная.

Если рассматривать текстуры, то можно обозначить следующее:

• гофрированный;
• грубый;
• гладкий;
• сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Плитный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта устройства плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, то он также служит основанием для конструкции. На это основание кладутся стены фундамента и образуется подземный этаж. Метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента применяется при неглубоких грунтовых водах. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется основание из незаглубленных плит.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Это плиточное основание подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и расположены выше точки промерзания земли.

Чтобы предотвратить промерзание почвы, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. По своим свойствам такой экран лучше других изоляционных материалов, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах.Используются пустотные плиты.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. У них хорошая звукоизоляция, в отличие от железобетонных полов.

Перекрытия производятся по специальной технологии, при которой выполняется первоначальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более несущими, в отличие от тех, которые изготавливаются сразу на строительной площадке.

Пластины, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и имеют невысокую цену.Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная черепичная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, состоящий из подрешетки и стропильных элементов.

Черепичная крыша может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе внутренние несущие стены, а также стропильные балки под углом.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, называется мауэрлат. Между стропильными балками необходимо сделать промежуток, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать вентиляционные каналы, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Деревянные окна с двойным остеклением

как выбрать и утеплить своими руками, плюсы и минусы

Использование современных теплоизоляционных материалов позволяет получить максимальный уровень комфорта при отделке большинства типов помещений. Изоляция пола Bannet Penoplex обеспечивает отличную изоляцию и водонепроницаемость. При правильном соблюдении технологии укладки материал прослужит долго.

Особенности утепления пола в ванне пенплекс

Теплоизоляционный материал — пенополистирол, вспененный на современном оборудовании.Технологии позволяют добиться равномерного распределения мелких пузырьков газа по структуре застежки. Такой утеплитель надежно удерживает тепло — именно это качество ценится в первую очередь при отделке пола и стен бани.

Важно! Около 15-20% теплопотерь в любом помещении связано с недостаточной изоляцией поплавка.

Пеноплекс — Гарантия минимальных тепловых потерь в бане

Утеплить пол в бане с помощью пенополистирола нужно в два этапа — утепление основания и непосредственное использование материала при укладке полов.В первом случае бетонное основание покрывается двойным слоем гидроизоляции, после чего материалы закрепляются на акриловом клее. После этого выкладывается арматурная сетка и заливается бетонной стяжкой. В зависимости от типа, используемого в будущем, можно дополнительно заполнить песком или глиной. Последующее утепление производится уже при укладке деревянных полов или бетонного основания.

Плюсы и минусы утеплителя пола для ванны penplex

Современный утеплитель имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционно используемыми насыпными и рулонными материалами.Изначально он разрабатывался с определенной целью — исключить максимальные теплопотери при минимальном водопоглощении. Также использование полиплекса для секса в бане дает ряд следующих преимуществ:

1. Химическая инертность — полная неуязвимость к гниению и окислению.
2. Простая укладка участков с неправильной геометрией. Пеноплекс легко резать и гнуть.
3. Возможность приобретения утеплителя разной толщины и размеров.

Несмотря на идеальные характеристики продукта, пенополистирол в ванне необходимо использовать с максимальной осторожностью.В нем содержится некоторое количество веществ, которые при интенсивном нагревании способны нанести вред человеку. Важно покрыть листы утеплителя дополнительным слоем светоотражающей пленки.

Как выбрать пенплекс для утепления пола в бане

Современные строительные магазины предлагают достаточно широкий ассортимент пенополистирола. На первый взгляд товар разных производителей отличается по цвету и упаковке. Очень часто в производстве используются самые дешевые реагенты, оставляющие в готовом продукте большое количество вредных примесей.

Важно! Лучше всего утеплить пол в ванне пенплекс от проверенного производителя с минимальным уровнем отравления соединениями.

Специально для помещений с высокими температурами, изделия из полистирола, один или оба края которых покрыты специальным слоем фольги. Такой нагреватель обеспечит лучшее отражение и уменьшит испарение во время критического нагрева. Кроме того, есть изделия со специальным полимерным покрытием — несмотря на более высокую цену, они позволят материалу максимально раскрыть материал при высоких температурах.

Пленочный материал лучше всего подходит для напольной ванны

Еще одним важным моментом при выборе пенплекса для пола ванны являются его габариты. В торговых центрах можно встретить листы толщиной от 2 до 15 см и более. Поскольку по своим теплоизоляционным свойствам пенополистирол превосходит стеклянную плесень и минеральную вату, лучше всего ориентироваться в показателях 10 см на 15 см высоты этажей.

Как утеплить пол в ванной penplex

Качественное покрытие сохранит тепло в помещении надолго.Чтобы утеплить пол своими руками, необходимо позаботиться о наличии необходимых инструментов. В обязательный набор входят:

• уровень;
• острый нож;
• степлер мебельный;
• рулетка.

Если пол представляет собой бетонную стяжку, она отсутствует мастикой. Он покрыт слоем рулонной изоляции из каучукоида. В качестве защитного слоя можно использовать толстый полиэтилен или более современные материалы — гидроготелоизол или пергамин.

Важно! Чтобы гидроизоляционный слой был максимально герметичным, листы каучукоида необходимо уложить на шестигранник на 10-15 см.

После этого уложите слой пенополистирола. Важно выровнять самолет до уровня, чтобы не было сильного перепада высоты. Сверху на ней слой световозвращающей пленки. Его кладут на армированную сетку и заливают бетонной стяжкой. Такой способ утепления пола в бане своими руками позволяет использовать любые напольные покрытия — от настенной плитки до плитки.

Для утепления деревянных полов нужна другая последовательность действий. Особенностью таких конструкций являются пустоты между лагами, которые нуждаются в утеплении. Перед началом работ необходимо обработать все доски специальным раствором, предотвращающим дальнейшее гниение.

Толщина используемого полиплекса для деревянного пола должна быть не менее 8 см. Перед укладкой листы нарезаются на куски необходимого размера. Их вставляют в зазоры между деревянными лагами.Чтобы закрепить листы утеплителя, их приклеивают к опорам акриловым клеем.

Важно! При утеплении деревянного пола в бане листы инферекса необходимо обработать антипиреном — составом, предотвращающим случайное возгорание.

Листы утеплителя, прикрепленные к лагам специальным клеевым составом

После укладки всей утеплителя, слой гидро- и пароизоляционного слоя со слоем фольги. Чтобы случайно не наступить на свежий материал, лучше заранее обозначить на стенах места расположения досок.Гидроизоляцию выкладывают таким образом, чтобы ее края были заполнены на 10-15 см.

Завершающий этап утепления полов — настил не происходит. Под этим термином подразумевается максимально плотное прилегание досок друг к другу. Уже на такой черновой утепленный пол наносится желаемое покрытие.

Полезный совет

Утепление пола в ванне пенплекс своими руками — довольно простое занятие. Однако новички часто могут столкнуться с небольшими проблемами при дальнейшей эксплуатации.Чаще всего неприятности связаны с проблемами недостаточного просчета.

В ванне часто скапливается большое количество воды. Причем происходит это не только в парилке, но и в общей комнате. Чтобы жидкость не хранилась, специалисты рекомендуют на этапе закладки крепежа сделать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Каждая баня подразумевает наличие системы отвода воды. Сливное отверстие необходимо спроектировать заранее и учитывать его расположение при обогреве пола.Перед укладкой пенополистирольных плит в желаемом месте проделайте отверстие для канализации. Чтобы состав был максимально герметичным, используется акриловый клей или битумная мастика.

Заключение

Утеплитель пола в ванне пенплекс позволяет максимально поддерживать температуру в помещении. Полистирол отлично справляется с влагой, неуязвим к гниению, а также отлично сохраняет форму надолго. При правильном соблюдении технологии укладки такой утеплитель прослужит долго, не изменяя своих характеристик.

Разводка на теплый пол на электричество. Схема подключения теплого пола к термостату: рекомендации специалистов

В последнее время большую популярность приобрели различные системы теплого пола, и это неудивительно, поскольку они намного экономичнее традиционных. Чтобы упростить и автоматизировать такой обогрев, необходимо подключить теплый пол к термостату (имеется в виду электрические конструкции — в воде это устройство встроено в котел).

Ниже мы поговорим об этом, а также посмотрим видео в этой статье.

Устройство электрических полов

Подготовка к укладке

• Для монтажа любого метода такого рода отопления инструкция предусматривает ровное и прочное основание. Лучшим из всех возможных черновых полов является цементно-песчаная или бетонная стяжка или ровные (без перепадов) бетонные полы, хотя деревянный пол также подходит для IPO.
• Заливается стяжка обычным способом, по маякам, а если это первый этаж или внизу неотапливаемое помещение, то необходима теплоизоляция.

• Это примерно в том же порядке, что и на верхнем рисунке, где монтируется основание, где в качестве изоляции обычно используется керамзит или экструдированный пенополистирол. Хотя в некоторых случаях обычно, когда стяжка уже сделана, пеноплекс устанавливают сверху, прямо под системой теплого пола.

Плата

Таблица выбора сечения электрического провода

Для начала следует определиться с функциональностью установленного обогрева, то есть если он базовый, то пленка должна покрывать не менее 70% площади. весь этаж, а если вспомогательный, то достаточно 40% площади.

Кроме того, вам придется рассчитать мощность потребляемого тока (I), и она будет равна мощности IPO (P), деленной на напряжение сети (U) — I = P: U. Это обязательное условие, так как нужно знать точное сечение кабеля для подключения системы.

Представьте, что вам нужно сделать расчеты своими руками для помещения площадью 15 м 2 с мощностью 230 Вт / м 2, и сначала рассчитаем общую мощность P = 15 м 2 x230 Вт = 3450 Вт = 3 .45 кВт. Теперь нам нужна сила тока I = P: U = 3450/220 = 15,7А.

Исходя из полученных данных и глядя на таблицу, мы можем использовать медный провод сечением 2,5 мм 2 или алюминиевый — 4,0 мм 2.

Совет Хотя эти формулы сейчас использовались для расчета инфракрасной пленки отопления, вы можете использовать их и для обогрева с помощью электрического кабеля.

IPO подключение

А теперь посмотрим, как подключить термостат к теплому полу, а для этого на удобной высоте определяем для этого место, которое соединяется с полом пазом.

Сам канавка должна быть проложена, а ее глубина должна быть достаточной, чтобы скрыть в нем гофрированный кабельный канал для соединительных проводов.

У нас должно быть полностью подготовленное грубое основание, то есть оно должно быть сухим и иметь некоторую теплоизоляцию, чтобы избежать перерасхода затраченной энергии.

Также стоит заранее нарисовать схему укладки пленки, так как под низко стоящую мебель типа шкафов или диванов IPO не подходит.

• Начинаем выкладку IPO с заранее намеченного плана и при этом не забываем, что возможно придется разрезать пленку, но это можно сделать только в строго обозначенных местах (как правило, линии разреза составляют 250 мм друг от друга).

• После укладки пленки на пол соединяем провода и зажимаем клеммы плоскогубцами, чтобы они не искрились при работе. Схема подключения всегда входит в комплект производителем, и хотя соединить там все элементы не так уж и сложно, все же стоит согласовывать с ней свои действия.

Производители поставляют специальный материал для изоляции соединений, и вам необходимо тщательно герметизировать клеммы с обеих сторон.Одна штукатурка приклеивается снизу, другая сверху и при этом следим, чтобы серебряные контакты на краях пленки тоже были закрыты.

Не забывайте, что в качестве теплоизоляции у вас, скорее всего, будет отражатель из фольги, поэтому даже намек на оголенные провода или соединения под напряжением недопустим.

Теперь приступаем к подключению терморегулятора к тёплому полу, что невозможно без установки датчика температуры. Этот датчик устанавливается под днищем панели на черную полосу и фиксируется гипсовой или битумной изоляцией, которая идет в комплекте (ранее мы изолировали им клеммы проводов).

Под термодатчиком, под клеммами и под проводами делаем в пазах рефлектора, просто разрезая куски рефлектора до стяжки, то есть насквозь. Это уберет с поверхности все неровности и IPO, не проливая стяжку, можно укладывать ламинат.

Провода, которые утоплены в вырез, заклеены лентой, чтобы они не застревали и не спутывались, а вся поверхность была монолитной и максимально плоской.

После сборки IPO устанавливаем монтажную панель на стену, а так как нам нужно подключить теплый пол к терморегулятору через отдельный автомат, делаем это в непосредственной близости от него (до коробки с автоматом). устройств).

Схема подключения обычно есть в инструкции по эксплуатации, а также на самом термостате, поэтому ошибиться здесь очень сложно.

После полного подключения IPO необходимо произвести контрольный прогон, установив температуру не более 30⁰C.Мы проверяем вручную нагрев каждой пленки в отдельности, и мы должны проверять каждое соединение, чтобы они вообще не нагревались. Иначе клеммы контактов сгорят, и нагрев придется ремонтировать.

Терморегуляторы для кабельного пола обыкновенного и кабеля с армасеткой

На высоте не менее 30 см от готового пола резаком делают выемку для термостата и соединительных проводов с помощью перфоратора, которые следует упаковать в гофрированный кабельный канал.

Схема подключения одножильного теплого пола к термостату такая же, как и у двухжильного, поэтому датчик температуры упакован в гофрированную трубку и расположен в 50–60 см от стена между кабелями.

Совет Старайтесь, чтобы провод от датчика к термостату или к клеммной коробке проходил с минимальным количеством изгибов.
Значит, при необходимости его можно заменить, вытащив из трубы и не открывая пол.

Заключение

Если вас интересует сама схема, как подключить контроллер теплого пола к датчику температуры и самой системе отопления, то она предоставляется производителем и находится в каждом термостате. Здесь можно увидеть не только принципиальную схему, но и распределение проводов к клеммам по цвету, маркировке и нумерации. «Ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Вывод

Если вас интересует сама схема, как подключить контроллер теплого пола к датчик температуры и самой системы отопления, то он предоставляется производителем и находится в каждом термостате.Здесь можно увидеть не только принципиальную схему, но и распределение проводов к клеммам по цвету, маркировке и нумерации.

Рассмотрим, какие существуют терморегуляторы, и какие схемы подключения терморегулятора для теплого пола для разных типов полов.

Приборы для электрических полов делятся на механические и электронные (программируемые). Программируемая модель может не только поддерживать температуру на нужном уровне, но и делать это в соответствии с настройками времени.

Например, с определенного часа (жильцы вернулись домой) пол нагревается, днем ​​(когда в доме никого нет) — отключается.

Электронная модель допускает несколько режимов работы: температура выше вечером и ниже ночью. Настройки меняются в зависимости от сезона. Программируемый термостат легко интегрируется в систему умного дома.

Механическая модель имеет простое устройство. Вы устанавливаете определенную температуру, пол нагревается. Далее датчик температуры контролирует работу системы: при падении температуры ниже заданной снова включается обогрев, а при достижении требуемых параметров — отключается.

Термостат для водопроводной системы также может быть двух типов: термомеханический (на основе термостатической головки) и электронный, совмещенный с сервоприводом.

Подключение 2-х теплых полов к одному терморегулятору возможно при соблюдении нескольких условий:

1. Напольные покрытия должны быть одинаковыми, т.к. теплопроводность материалов разная. Например, для плитки и ковра настройки разные. Если настроиться на ковер, вы получите дополнительную энергию, если кафель — пол с ковровым покрытием не будет должным образом прогреваться.
2. Оба контура расположены либо в одном помещении, либо в помещениях с одинаковым микроклиматом. Также из-за общих настроек.
3. Длина контуров примерно такая же.
4. Полы должны быть не только одного типа, но и одного производителя, так как характеристики разных марок и моделей различаются. Результатом перемешивания может быть как неэффективная работа одной из цепей, так и ее выход из строя.
5. Суммарная мощность электрических полов () не должна превышать допустимую мощность термостата, иначе сам прибор выйдет из строя.

Электрический пол

Подключение теплого пола без термостата возможно только в одном случае: если это саморегулирующийся кабель. Основа его структуры — проводящая полимерная матрица.

Его материал сам реагирует на изменение микроклимата в доме: при понижении температуры полимер дает усадку, выделяется много проводящих графитовых дорожек; при увеличении расширяется и поглощает дорожки.

Для других типов электрических напольных термостатов требуется.

В схеме подключения электрического теплого пола к терморегулятору необходимым элементом является термодатчик. Он состоит из двух проводов, соединенных термопарой. Сопротивление провода зависит от нагрева.

Есть датчики, которые устанавливаются и в полу, и в воздухе. Последние находятся в корпусе прибора и фиксируют температуру воздуха в помещении. Термостат со встроенным датчиком температуры воздуха должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей и находиться вдали от нагревательных приборов.Также нежелательно размещать устройство на сквозняке.

Устройство либо подключается к розетке, либо подключается к автоматическому распределителю () распределительного щита через УЗО. Вы можете установить его на стене или на специально сконструированном плафоне. Соответственно силовой кабель от экрана подводится либо в пазу, либо укладывается на поверхность стены в защитной гофре.

Подключение электрического теплого пола к термостату осуществляется при выключенных машинах.Перед установкой следует ознакомиться со схемой подключения в инструкции к устройству.

Подключите контактные провода электрического пола к соответствующим клеммам термостата. Не путайте назначение проводников: фаза обозначается буквами F или L, ноль — N. Допустимая цветовая маркировка: ноль — синий, фаза — черный, красный, коричневый, белый. Заземление отмечено зеленым и желтым цветом. Проверяем схему.

Обычно это выглядит так:

• 1 разъем — фазный провод от распределительного щита;
• 2 — ноль от щита;
• 3 — фаза от теплого пола;
• 4 — ноль от теплого пола;
• 6 и 7 — провода от датчика (полярность не важна).

Далее нужно протестировать работу термостата. На регуляторе выставляем минимальную температуру, подаем питание. Включите нагрев, измените терморегулятор на контроллере. При включении ТЭН раздается щелчок. Осталось только проверить, нагревается ли пол.

Особенности подключения пленки

При подключении пленочного теплого пола к терморегулятору датчик устанавливается с изнаночной стороны ИК-пленки.Для защиты от внешних воздействий используется пластиковая трубка.

Т.к. инфракрасная пленка очень тонкая; В основании сделана выемка для размещения трубки с датчиком, чтобы не было заметных выступов над плоскостью пола.

Схема подключения пленочного теплого пола к терморегулятору параллельно. От каждого участка пленки по два провода: один подключается к следующему участку, второй — к термостату.

Особенности кабельного подключения

В моделях с кабелем датчик размещается в полу между витками кабеля.Если пол монтируется на стяжке, датчик необходимо поместить в защитную гофрированную трубку вместе с самим кабелем.

Один конец трубки находится внутри стяжки, другой конец подводится к стене с помощью термостата, чтобы датчик можно было заменить в случае неисправности. Муфта остается в муфте.

Перед заливкой бетона система проходит испытания: нужно проверить тестером сопротивление кабеля и убедиться, что значение соответствует паспортному.

Кабель может быть одножильным и двухжильным. Схема подключения двухжильного теплого пола к термостату проще: кабель одним концом подключается к термостату. Разъемы устройства 3, 4 и 5 подключаются соответственно к проводам фазы, нуля и земли (при их наличии). Если устройство имеет клеммы РЕ, заземляющие провода подключаются к общему контуру заземления через него.

Подключение одножильного теплого пола к термостату осуществляется обоими концами кабеля.Они подключаются к разъемам 3 и 4. На разъеме 5 или PE заземление подводится с обоих концов.

Водяной пол

Для водяной системы установка термостата не так необходима, как для электрического. Если сам котел () не работает на электричестве, больших финансовых потерь из-за неоптимизированной работы пола не будет.

При желании можно регулировать расход охлаждающей жидкости вручную, ориентируясь на субъективные ощущения. Но это тот случай, когда единственным источником обогрева является пол, а котел нагревает теплоноситель до температуры не выше 50 градусов в соответствии с настройками.Если в системе есть горячие радиаторы или контур ГВС, следует установить регулятор.

Самым простым вариантом автоматической регулировки является установка термостатической головки с выносным датчиком на двухходовой клапан. Головка заполнена термочувствительным веществом, которое при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и одновременно перекрывает / открывает поток теплоносителя.

Для большого дома и разветвленной тепловой сети лучше приобрести несколько термостатов с сервоприводами.

Схема подключения термостата для водяного теплого пола выглядит так: сервопривод установлен на гребенке обратного коллектора (), провода от него протянуты к термостату с датчиком температуры воздуха.

Распределительная коробка электропривода и термостата находится в коллекторном шкафу над гребенками, кабель () от нее идет к распределительному щиту.

Заключение

С подключением термостата сложностей нет.Нужно только не перепутать фазы проводов и соблюдать технику безопасности.

Термостат, как и любое электрическое устройство, должен быть установлен в соответствии с EMP.

Видео о подключении теплого пола к терморегулятору.

Электрический теплый пол может использоваться как основной источник тепла, так и как дополнение к основной системе отопления. На рынке представлены пленочные (инфракрасные) и кабельные разновидности теплых полов.

Ознакомьтесь с порядком подготовки основания, укладки и подключения теплого пола, укладки финишного покрытия и приступайте к работе — со всеми мероприятиями вы справитесь самостоятельно.

Шаг первый. Демонтируем старый пол и стяжку. При выполнении укладки пленочного теплого пола старая стяжка, если она в нормальном состоянии, демонтировать ее нельзя. В случае монтажа кабельной системы придется избавляться от стяжки. Поверхность тщательно очистить от пыли и грязи.

Шаг второй. Укладываем слой гидроизоляционного материала. Традиционно используется полиэтиленовая пленка, но при желании можно выбрать другой утеплитель. Важно, чтобы влагостойкий материал достигал на стенах примерно 100-120 мм.

Шаг третий. По периметру основания крепим на стену демпферную ленту. Это компенсирует тепловое расширение системы при нагреве. Излишки гидроизоляции и демпферной ленты тщательно обрежьте.

Пленка и демпферная лента

Шаг четвертый. Укладываем слой утеплителя. Благодаря ему будет исключена потеря тепловой энергии через основание. Утеплитель выбирают с учетом особенностей расположения помещения, типа основания и назначения системы отопления.

Если вы планируете использовать систему в качестве дополнения к основному отоплению, теплоизоляция может быть выполнена из вспененного полиэтилена со светоотражающим слоем фольги. Дополнительно материал возьмет на себя функцию подложки под теплый пол.

Если на первом этаже отапливаемое помещение, лучше всего утеплить пенополистиролом. Толщина материала 2-5 см. Подойдет и другой изолятор аналогичной толщины.

При установке системы отопления в неотапливаемом помещении, например, на веранде или балконе, теплоизоляционный слой должен быть более прочным. Например, хорошо подойдет утеплитель 10 см пенополистиролом или минеральной ватой аналогичной толщины.

Шаг пятый. На утеплитель укладываем армирующую сетку. При желании в раствор стяжки можно добавить микрофибру и пластификатор. Такое улучшение состава позволит обойтись без дополнительного армирования.

Инфракрасный (пленочный) теплый пол монтируется с некоторыми отличиями от своего кабельного «собрата».»Следуйте инструкциям.

Составить макет

Шаг первый. Выберите место для установки термостата. Его установку рекомендуется производить с отступом 15 сантиметров от поверхности пола.

Шаг второй. Составьте схему системы отопления.

Важно: пленку нельзя класть под крупную бытовую технику, мебель и другие тяжелые предметы.

При составлении схемы учитывайте следующие важные нюансы:

№

• первый ряд пленки необходимо укладывать с отступом не менее 100 мм и не более 400 мм от стен;
• , если в качестве основной системы отопления будет использоваться теплый пол, он должен занимать не менее 70-75% общей площади;
• , если инфракрасная пленка укладывается как дополнение к существующему обогреву, достаточно, чтобы она занимала около 40-50% площади основания.

Ставим и подключаем систему

Шаг первый. Поверх утеплителя кладем инфракрасную пленку. Следуйте схеме. При необходимости пленку можно разрезать по заводским линиям.

Элементы прокладывают по медным частям контактов вниз к стене с помощью термостата.

Шаг второй. Подключаем контактные зажимы к краю медной полосы и подключаем провода.

Шаг третий. Изолируем места разрезов инфракрасной пленки и соединения зажимов и кабелей.Для утепления хорошо подходит специальная битумная мастика.

Важно: чем длиннее нагревательные пластины, тем меньше должны быть контакты. Помните: лента не может быть длиннее 8 м.

Поместите часть зажимов на токоведущую поверхность. Остальное поместите внутрь нагревательной пленки.

Шаг четвертый. Подключаем датчик температуры к нижней стороне инфракрасной пленки и тщательно изолируем.

Шаг пятый. Установите термостат. Перед этим должна быть завершена укладка всего запланированного материала и должны быть подключены все контакты и кабели.Термостат рекомендуется устанавливать стационарно. При отсутствии такой возможности можно включить его в розетку как обычный электроприбор.

По опыту, основную часть кабелей, соединяющих термостат и нагревательную пленку, лучше всего прокладывать под плинтусом.

В заключение подключаем систему к электросети и приступаем к ее тестированию.

Проверить систему после установки

Изучите поведение системы после включения сети.Если перегрева, искр и других дефектов нет, все в порядке. Можно переходить к устройству чистового напольного покрытия. Перед этим достаточно накрыть систему толстой полиэтиленовой пленкой, но некоторые специалисты все же рекомендуют насыпать на нее тонкий слой стяжки — финишное покрытие ляжет на нее качественнее.

Монтаж кабельного электрического теплого пола

Шаг первый. Установите термостат в заранее подготовленную монтажную коробку. Ведем к коробке силовой и заземляющий кабели.Внизу от коробки делаем выемку в стене для подключения греющего провода.

Установка датчика температуры на кабельный коврик

Шаг второй. Готовим схему укладки кабельного теплого пола. Вы можете сделать этот шаг первым, как хотите. Разметьте на бумаге место для укладки нагревательного кабеля. В местах будущей установки тяжелой мебели и оборудования кабель не прокладывается.

Калькуляторы для расчета длины греющего кабеля и его шага

Чтобы правильно составить схему, необходимо знать две величины — общую длину кабеля и шаг его прокладки (расстояние между соседними проводами в шлейфе).Есть специальные формулы, но мы предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором. Введите значения и получите результат!

Исходные данные:

— общая площадь площадей помещения, по которому будет проложен кабель;

— характеристики номера — выберите вариант из представленного списка;

— кабель силовой удельный — указывается в паспорте изделия, Вт на погонный метр.

Уложить и подключить теплый пол достаточно просто, если система отопления электрического типа.Он имеет ряд преимуществ перед водяными контурами. К тому же такие модели систем отопления подходят для разных типов помещений. У них очень мало эксплуатационных ограничений. Обустраивать систему можно, просто правильно расположив элементы относительно друг друга. После этого полы подключаются к термостату и к сети. Тонкости установки системы зависят от ее типа. Чтобы разобраться, как подключить теплый пол, нужно рассмотреть основные его виды.

Типы этажей

Различия между разными типами теплых полов заключаются в конструкции и особенностях работы их нагревательных элементов. Однако подключение к сети осуществляется по единой схеме. Способ укладки также имеет некоторые отличия. Основа пола, за счет которой происходит обогрев, представлена ​​следующими вариантами:

• резистивный нагревательный кабель;
Термоковрики
• — представляют собой кабель, помещенный на специальную ткань;
Саморегулирующийся кабель
• ;
• стержней углеродных;
• инфракрасная пленка.

У каждой системы своя схема подключения. При укладке таких покрытий необходимо точно рассчитать этап укладки. Это позволит уложить элементы пола таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев поверхности.

Нагревательные маты и пленку покупаем, руководствуясь инструкциями производителя. Рекомендации по установке обычно указываются на упаковке.

Подключение термостата

Для начала нужно выделить место для установки термостата.Он установлен таким образом, чтобы им было доступно и удобно пользоваться. Такой прибор регулирует температуру теплого пола. Через него подключаются ТЭНы к электросети. Регуляторы температуры могут быть представлены множеством моделей, различающихся характеристиками и функциональными возможностями. Конкретное устройство подбирается в зависимости от решаемых задач и финансовых возможностей.

Термостаты со встроенным датчиком обычно определяют, насколько горячий воздух в комнате.Их монтируют на полметра над полом. Датчики располагаются в местах, защищенных от тепла, исходящего от источников тепла.

Чтобы правильно подключить термостат, нужно выяснить, какой способ выбрать для такой операции. Часто работа выполняется стандартным способом — через подключение к электрощиту. Можно подобрать и схему подключения к розетке.

Многие термостаты на корпусе имеют электрические схемы. Для такой работы не нужно пользоваться услугами профессионалов.Для установки устройства в стену необходимо выполнить проточку пазов для пластиковых трубок. Они будут содержать провода от датчика и кабель питания. Обычно располагается над напольным покрытием. Когда такие работы проделаны, можно монтировать и подключать электрический пол.

Подключение кабельной системы

Понять, как подключить теплый пол, можно в процессе изучения инструкции. Для начала нужно выровнять поверхность.После этого необходимо вдоль стены прикрутить демпферную ленту, а затем уложить теплоизоляционный материал. Кабель монтируется на шероховатой поверхности. Однако в этом случае необходимо соблюдать условие — внизу должно быть отапливаемое помещение. Перед протягиванием кабеля следует подвести силовые провода к термостату. Схема подключения представлена ​​на фото ниже.

После этого производится укладка и подключение теплого пола. Схема работы довольно проста: сначала на шероховатую поверхность укладывается монтажная лента.Это необходимо для такой работы. Его установка обеспечит прочность кабеля. На проволоке крепится змейка.

Совет! Проволока должна быть проложена таким образом, чтобы она не пересекалась ни в одном из мест.

Крепления на монтажной ленте позволяют равномерно расположить проводник. Датчик монтируется только после того, как будет проложен кабель. Устройство помещено в пластиковую трубку. На последнем этапе установки необходимо проверить работоспособность системы с помощью тестера. Прибор покажет сопротивление кабеля.После проверки можно приступать к заливке стяжки.

Как подключить теплый пол? Для этого нужно знать типы подключений и особенности расположения элементов системы. Перед подключением убедитесь, что стяжка приобрела необходимую прочность. После набора твердости бетонного раствора необходимо подключить ТЭНы к датчику. В процессе этой работы используются винтовые струбцины. Лучше, если такие работы выполнит профессиональный электрик.

Совет! Для удобства монтажа используйте монтажную ленту для теплого пола. Обеспечивает надежное крепление элементов системы.

Подключение тепловых матов

Разобраться, как подключить систему нагревательных матов, достаточно просто. Принцип работы в этом случае очень похож на процесс укладки кабельного теплого пола. По этой причине стоит знать о некоторых отличиях таких систем отопления.

Термостойкий мат представляет собой кабель, помещенный в термостойкий лист.Обычно имеет решетчатую конструкцию. В такой системе шаг установки кабеля задается заранее. Это позволяет не беспокоиться о разводке и расположении провода. Поэтому остается рассчитать площадь пола. Также необходимо учитывать максимальную мощность системы.

Перед включением пола пленку укладывают прямо на бетонную поверхность. Затем заливается слоем стяжки. Для этого также можно использовать клей. Обычно он разработан специально для укладки плитки.Теплоизоляцию в этом случае использовать нельзя. Это может привести к перегреву системы.

Толщина уложенной конструкции около 1,5 см. По этой причине, чтобы установить датчик в полу, следует сделать паз в полу.

Поскольку нагревательный мат является разновидностью кабельной системы, его установка аналогична. Разница между этими типами систем обогрева в том, что коврики укладываются и соединяются намного быстрее. Отсутствие стяжки позволяет сэкономить на устройстве теплого пола.

Подключение пленочной системы

Пленочные теплые полы из специальной пленки. Чтобы понять, как связан теплый пол этой разновидности, необходимо разобраться в его устройстве. Такая система включает в себя множество нагревательных элементов. Они могут быть биметаллическими или угольными. Они заделаны тонким слоем термостойкого материала. Медные проводники проходят по краям нагревательной пленки. Они подключены к сети.

Подключение пленочного пола осуществляется по той же схеме, что и подключение теплых матов.Отличие заключается в использовании субстрата. Он должен располагаться на всем утепленном участке. Подложка имеет поверхность из фольги. Для него характерно способность отражать инфракрасное излучение, направляя его в комнату. Для установки датчиков используйте пластиковую трубку, помещенную в специальное углубление.

Пленку, в отличие от матов, можно разрезать целиком. Для этого на него наносятся специальные линии. Их указывает производитель. Эти линии расположены на пленке через каждые 30 см. Проводящие полосы должны быть изолированы с одного конца.Другой открыт. К нему и подключение силовых проводов.

Элементы пленки укладываются и соединяются между собой. Подключение осуществляется параллельно. Работу лучше проводить в соответствии со схемой. Это поможет избежать ошибок.

Теплый пол на пленочной основе универсален за счет возможности укладки под любую поверхность. Самый удачный выбор покрытия — ламинат. Его нельзя класть под ковер. Это связано с большой вероятностью повреждения пленки при механическом воздействии на пол.

Как видите, подключение систем электрообогрева — довольно простой процесс. Привлекайте профессионалов только при подключении системы к источнику питания.

Заключение

Различные системы отопления, которые подходят под отделку пола, должны соответствовать определенным требованиям. Например, сопротивление кабелей должно соответствовать паспортным характеристикам. Это обеспечит их правильную работу на долгие годы.

Перед укладкой стоит подробно ознакомиться с особенностями конструкции пола, а также со схемой подключения.Это позволит вам выполнить все работы максимально качественно и быстро. Специалистов следует пригласить еще на этапе подключения системы к электросети. Это позволит избежать ошибок при установке. К тому же у каждого типа электрического пола есть свои особенности, которые следует учитывать.

Электрические теплые полы появились в Западной Европе в начале 20 века. В нашей стране, в странах СНГ, их начали применять только в конце 1990-х годов.И с тех пор с каждым годом популярность этих систем только растет.

Полы с подогревом — электрические и водяные. Но так как наш сайт посвящен только электрике, мы не будем говорить об установке и подключении водопровода. Но об отличиях и преимуществах каждого вида пойдет речь в отдельной статье. Если вы все же остановитесь на электрической версии, то эта статья от опытного электрика создана специально для вас.

Во время капитального ремонта своей квартиры несколько лет назад я установил своими руками и подключил системы теплых полов в ванной, холле, кухне и детской.И вся моя семья сразу почувствовала разницу по сравнению с обычной системой центрального отопления с радиаторами на стене.

Мы почувствовали настоящий комфорт. . Если раньше температура воздуха в помещении была комфортной в пределах 23-24 градусов, то теперь достаточно уровня около 20 градусов. Кроме того, использование новой системы отопления положительно сказалось на нашем самочувствии и самочувствии.

Преимущества системы теплый пол:

Устройство и виды электрического теплого пола.

Система теплого пола состоит из трех основных частей:

1. Отопление , состоящее из нагревательного кабеля, установленного в полу.
2. Промежуточный , состоящий из муфты, через которую греющий кабель подключается к холоду, выходящему в распределительную коробку на стене.
3. Менеджер , состоящий из датчика температуры и термостата. Датчик устанавливается через трубу в полу на одинаковом расстоянии между двумя нагревательными кабелями.Термостат устанавливается и подключается в монтажной коробке под обычной розеткой.

Датчик продается с термостатом . А вся отопительная часть вместе с муфтой продается в одной коробке с надписью «Теплый пол». Более подробно об установке нагревательной части я остановлюсь в нашей следующей статье.

Сегодня распространены 2 вида электрического теплого пола:

1. Нагревательные секции.
2. Нагревательные маты.

Нагревательные секции дешевле матов, но требуют больше времени и затрат на прокладку и закрепление греющего кабеля с помощью монтажной ленты. При этом необходимо над греющим кабелем сделать стяжку (не менее 3 сантиметров). Но у этого типа есть одно ощутимое преимущество — регулирование нагрева. В зависимости от того, сколько греющего кабеля мы кладем руками на поверхность определенного участка, зависит мощность теплого пола.

Нагревательные маты состоят из нагревательного кабеля, который закреплен на капроновой сетке с шагом от 60 до 80 миллиметров. Готовый коврик раскручивается и укладывается в плиточный клеевой пол. Получается быстро и без лишних затрат на дополнительные стройматериалы и работы.

Мощность нагрева в этом случае определяется производителем. . Как правило, она находится в пределах 140-160 Вт на квадратный метр. При использовании такого типа плитка максимально быстро прогревается.

Электропроводка теплого пола.

Сегодня продаются термостаты разных производителей как с механической регулировкой, так и с электронной. Все они связаны одинаково.

.