Как укладывать мауэрлат по стенам: Как грамотно установить мауэрлат? - Стройматериалы в Иркутске

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

Для чего это нужно?

В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

Основные способы крепления мауэрлата

1. Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

3. Для небольших крыш

Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

Что представляет собой стропильная часть крыши?

Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

Как закрепить стропило в нижней части?

1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

2. Способ крепления стропила к мауэрлату

Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

Как делать не следует:

— не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

— не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

Способы крепления стропил в верхней части:

1. Соединение встык

Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того, может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

3. Соединение стропил внахлëст

Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

Желаем удачи!

как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

Содержание:

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Назначение мауэрлата

Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.

Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Зачем нужен армированный пояс

Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу.

Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

Обычно при приготовлении строительного состава используется:

1 часть цемента;
3 части мелкого щебня;
1,5 части песка;
вода (как правило, 1 часть).

В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

Дальше поступают следующим образом:

На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.
В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

Преимущества процесса армирования:

Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.
Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

Имеется несколько способов, как это сделать:

Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены. Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.

Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.
Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров. Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Гидроизоляция

Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.

Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка. Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.

Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате. Данный метод применяют в срубах.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крыша Дома

Мауэрлат — Что это такое, из чего изготавливают

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат — брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил. и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены здания.

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100 мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке металлических стропил) изготавливается из металлопроката.

Во многом сечение зависит от того как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке на стену дома, выполненную из дерева, под верхние бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими до его укладки в бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить отверстия для пропуска болтов.

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Устанавливается деревянная опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над верхним срезом стены на 50 -100 мм.
Заливается бетон.
Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет. Для того чтобы иметь шпильки необходимого вам размера следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения.

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

Брус выкладывается по периметру здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал. Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
Проверяется правильность « геометрии». Для этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески. В этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

Закрепить между собой углы мауэрлата.
Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее просверлить отверстия в частях мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

Крепление мауэрлата и особенности этой конструкции

Крыша дома является основным его элементом, который защищает жилище от снега, дождя и других природных явлений. В строительной практике немало вариантов постройки крыши. Но для нашей страны популярным вариантом является остроконечная конструкция.

Мауэрлат что это такое?

Мауэрлатом является одним из важных элементов стропильной системы крыши. При помощи мауэрлата удаётся распределить сосредоточенную нагрузку, которая передаётся точками опоры стропил на всю поверхность верхней части стены. Такая особенность характерна для кирпичной стены.

Также этот элемент необходим для привязки кровельной конструкции к стенам. Укладка мауэрлата осуществляется с сохранением определенного отступа от внешнего края стены. После чего элемент крепится к стене. Необходимо отметить, что монтажу крыши к стенам дома нужно уделять особое внимание. Особенно это касается регионов с сильными ветрами. Если дом кирпичный, то в верхней части стены нужно сделать бетонный армопояс. В него заделываются металлические анкеры. После чего в мауэрлате делают сечение небольшого размера и плотно насаживают сверху на анкер.

Как правило, мауэрлатом является верхний венец сруба. Для деревянного дома неважно, что это брус или бревно. Но, и в этом случае элемент закрепляется на стены по всей длине при помощи анкеров. В доме из дерева для крепления и сборки самого дома применяются деревянные нагели.

Стоит отметить, что мауэрлат для сруба выполняется единой конструкцией. Но, если это условие невозможно будет соблюсти, необходимо увеличить количество анкерных креплений мауэрлата к стене. Есть масса примеров того, как сделать стропильную систему крыши.

Для самого простого способа необходимо сделать небольшие сечения на мауэрлате. После чего положить туда подстропильные балки, на которые монтируются стропила. Такая конструкция образует треугольник, который является самой надёжной и устойчивой фигурой. К тому же треугольная система способна противостоять нагрузкам.

Соединение мауэрлата

В некоторых случаях может понадобиться соединение мауэрлата. Это происходит тогда, когда элемент опирается на колонны или, если необходимо сделать большие пролёты.

Для правильного монтажа мауэрлата необходимо:

сделать запилы двух концов. Запил разделяет брус по толщине на 100 мм, по длине на 50 см;
наложить два бруса друг на друга. Крепятся они при помощи шпилек диаметром 12 мм;
после завершения работы мы сможем получить мауэрлат необходимой длины.

Если элемент опирается на колонну, то соединение нужно делать в точке опоры. Мауэрлат нужно пропитать противопожарным антисептиком и средством против короедов. Таким образом, вы сможете добиться долговечности конструкции.

После того как все работы по соединению будут завершены, можно приступать к креплению мауэрлата к кладке дома. Для этого можно использовать шпильки.

Как происходит крепление стропила к мауэрлату?

В строительстве крыши можно выделить несколько важных этапов. Одним из таких является возведение стропильной системы и крепление её к мауэрлату. От того, как вы соберёте стропильную конструкцию, будет зависеть, как крыша будет защищать ваш дом от снега, дождя и других климатических перепадов природы.

При креплении мауэрлата необходимо учитывать, что стропила выполняются из древесины, которая имеет свои особенности. Например, в сырую погоду она увеличивается в размерах, а в засушливую имеет особенность сжиматься. Именно поэтому для установки не стоит использовать жёсткие крепления. Они могут стать причиной смещения и разрыва материала. В том случае, если вы идеально рассчитаете количество мауэрлата, но ошибётесь при устройстве кровельной конструкции, это будет чревато образованием распорной силы. В итоге эта ошибка приведёт к тому, что вся конструкция дома начнёт рушиться. Чтобы избежать таких ошибок, стропильную конструкцию необходимо крепить либо скользящим креплением, либо жёстким.

Жёсткая установка стропил

Этот вид установки не предполагает никаких сдвигов и поворотов. В этом случае для установки используются следующие элементы:

Брус в виде уголка. С его помощью стропила закрепляют к мауэрлату опорным бруском под оказываемым давлением. Для того чтобы конструкция не сместилась в сторону, необходимо по бокам вбить гвозди.
Также можно сделать запил на стропилах. После чего они вешаются на гвозди или проволоку. Стоит отметить, что такой вид установки используется чаще, чем первый. Так, в этом случае появляется жёсткий узел, который способен соединить стропильную ногу с мауэрлатом. Что касается толщины этого строительного материала, то она не важна. Так как в конструкции вбиваются три гвоздя: два по бокам и один вертикально в поверхность.

Для того чтобы соединить конструкции с материалом из дерева используют проволоку и анкер, который является подстраховывающим элементом. Если у кровли имеется одинаковый угол ската, то для постройки стропил необходимо использовать только один шаблон.

Что такое скользящая установка?

Одной из особенностей этого вида установки является то, что конструкция, точнее, её элементы, могут перемещаться свободно. Это будет зависеть от размеров самого строительного материала и от амплитуды движения. В основном перемещение осуществляется от стропильной ноги до мауэрлата.

Плюсы этого вида установки проявляются при строительстве деревянных домов. Ведь усадка бруса не деформирует кровельную конструкцию. В связи с этим можно подстроиться под новое положение.

Стоит отметить, что конструкция собирается на ровной поверхности. При этом должны соблюдаться все замеры, создание сечений, а также осуществление подгонки всех применяемых элементов. После чего конструкцию можно устанавливать внутрь помещения. Делается это поэтапно.

Как закрепить на стене брус?

Для того чтобы брус держался необходимо каждый элемент крепежа расположить в толще кладки капитальной стены. Самым простым действием является установка скобов из мягкой стальной проволоки в кладке. С ее помощью мауэрлат обхватывается, плотно закручивается. Остатки проволоки загибаются. Необходимо отметить, что болты в этом случае будут намного надёжнее. Но отмечать и высверливать отверстия – это долгое и кропотливое занятие.

Крепится брус при помощи строительных скоб, но, при условии, что под ним высечены деревянные вкладыши. Делать их необходимо таким образом, чтобы скоба забивалась в торец. В противном случае вкладыш может лопнуть.

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

закрепление при помощи металлической проволоки;
закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату

жесткое;
шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

Уголки из металла.
Гвозди.
Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

Крепим Мауэрлат до стенки плода, все способы. Как крепить мауэрлат к газобетону без армоджоа? Несколько хитрых советов Четырехлистная кровля без арматуры на газосиликатных блоках

Крепление Maurolalat к газобетону или пенобетону обычно производится с помощью армирующего ремня, который находится в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и придает большую прочность всему дому.

Что такое Армопояс

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам.То есть, когда допустимое давление сверла, используемого для создания отверстий в блоке, больше, вероятность того, что он превратится в трещины или вообще расколется. Армопояс оборудован для предотвращения таких изменений, а также позволяет избежать раскалывания и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общей массы.

Что нужно знать

Мауэрлат выполняет функции соединения строительной коробки, а также разделения нагрузки на все стены. Для изготовления крепежа в основном используется дерево.Оптимальный вариант — баран из твердых пород дерева, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление Мауролалата к стене из газобетона было прочным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных предметов используется прямой замок подходящего размера. Гвозди забиваются до жесткости, в результате стержни образуют единую систему крепления стропила, связанную с соседними элементами. Бруски должны находиться с внутренней стороны кладки, а снаружи — не менее 5-6 см.Для опоры мауэрлат изготавливается кирпичным парапетом по внешнему краю стены, отдельные части которого крепятся с помощью прямого замка.

СПОСОБЫ МУЭРЛИРОВКИ НА СТЕНАх AZHET

Возможно использование нескольких техник, подходящих для различных условий:

крепление с помощью шпилек;
анкерная фиксация на базе Армопояса;

В последнем варианте провода укладываются между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны находились снаружи.Длины должно хватить на свободные детали через брус и последующую стяжку. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки крепится мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление Мауролалата к газобетону Армопоясян является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью установки фиксаторов любого типа. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, чтобы устроить хомуты для мауэрлата заранее. Проще всего выполнить П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом не должно быть перерыва. Далее его формируют в угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она помещается в желоб с последующим заливкой бетонной смесью.Для обеспечения монолита массу заливают за один прием. Перед этим на армированный пояс закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение. Шпильки также закрепляются на каркасе лески в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Также, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных фиксаторов должно совпадать. Необходимо заранее определиться с оптимальным расположением элементов во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда на крышу и стены не возникает значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде М-образной формы. Их закрепление производится несколькими рядами до верха, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину планок. Процесс аналогичен анкерному методу: при замораживании кладки брус надевается на шпильки и фиксируется гайками.Есть и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к раме и их дополнительного выравнивания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек натянуть на блоки.

При необходимости прикрепить мауэрлат к газобетону используют монолитные трубы и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубление с конструкцией небольшой толщины небольшой толщины или металлическими стержнями, на нем закрепляются анкеры.

Характеристики

Использование анкеров и водосливов требует предварительного создания отверстий. Может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно ровным, даже при условии использования шнура и уровня, сложнее всего работать с жидким бетоном. Первым делом устанавливается точная нахождение крепежа, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, впоследствии переносятся на мауэрлат, в котором просушиваются соответствующие отверстия.Далее на стену крепится брус. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление Maurolalat к газобетону должно производиться после выбора метода уплотнения и предварительного расчета количества и расположения зажимов. В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо из-за развития интенсивного загнивания дерева, для предотвращения этого процесса наносится материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя.В нем могут выступать как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или каучуконоид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех крепежных элементов, чтобы проволока повернулась, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и Мауэрлалат.

Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для обработки дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время эксплуатации.

Раздвижная пара

Установка стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, выбор подходящего варианта зависит от требований, предъявляемых к монтажным узлам Maurolalate к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (навесная или плоская).

Вариант петли может иметь другое сопряжение. Наиболее распространено крепление с жесткой парой, при этом нет возможности смещения и поворотов.Также используется для подвижной пары, обеспечивая движение балки и вращение относительно перекладины. Последний вариант снижает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все препятствует передаче подвесных нагрузок на конструкции стен.

Для создания скользящего сопряжения используются три техники:

использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
распад цветка за пределы стен и фиксация пластиной;
Создание стропильной доски и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, кронштейна или гвоздей.

Жесткое спаривание

Без него редко встречаются бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и крыши существует вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции. стен и стропил. Для создания жесткой пары необходимы опорные стержни длиной 1 метр, закрепленные на гвоздях и стальных уголках.Древесина должна быть ограничена конструкцией мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в планке. Третий гвоздь вбивается в балку, которая должна иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые следует учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы растр желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим надежную кровлю, которая защитит дом от холода и атмосферных осадков на долгие годы. Во время строительства на этом этапе работы не нужно экономить, так как это может повлечь дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Срок эксплуатации кровли напрямую зависит от прочного и качественно закрепленного мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует ее перераспределению на конструкции несущих стен.Для крепления на газобетон желательно использовать традиционный деревянный мауэрилат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные бруски, элементы крепления, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания — это первый шаг, который необходимо сделать перед установкой мауэрлата. В стенах из газобетона необходимо установить армирующий пояс, который предотвратит гранулирование газобетона и равномерно распределяет динамические и статические силы.Параметры минимального размера бетонной ленты — 200 х 150 м., А точкой крепления является внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

устройство опалубки по периметру сооружения с обязательной обработкой фасадов;

создание железобетонных поясов из П-образных блоков;

монтажная рамка из арматуры толщиной один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

установка водосливов с резьбой диаметром 14 мм, выдерживающая шаг в метр, что позволяет увеличить крепление такелажа;

заливка бетонных блоков серии М-200.

Для затвердевания требуется не менее недели, после чего опалубка снимается и можно приступать к монтажу Maurolat.

Приготовление мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует антисептической обработки, которая предотвратит процессы вращения и продлит срок службы. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Только качественный брус, не имеющий сук и трещин, имеющий влажность, соответствующую строительным нормам.Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить гайку регулировочную анкера, с помощью которой конструкция подтягивается один раз в год.

Правильная установка Maurolat

Для правильного и надежного крепления используются анкеры Т- и Г-образной формы с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть M12 или M14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать ступеньку крепления на метровом уровне.

Крепеж механический

установка дюбелей в подготовленные отверстия;
завинчивание крепежного элемента;
Долговременное потакание зубам гапуна в ячеистом бетоне;
расширение поверхности;
надежная фиксация конструкции.

Данный способ крепления относится к категории дорогостоящих, что обусловлено немалой стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный метод монтажа Мауролалат, позволяющий выполнить качественное и надежное крепление на стены из газобетона. В основе использования капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и надежно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность с таким вариантом крепления получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является установка и крепление стропильной конструкции одним из двух способов.

Первый способ крепления Отличается простотой исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

выполнение в досках, залитых до одной трети толщины доски;
пара оцинкованных гвоздей забита крест-накрест боковыми элементами;
скрепление конструкции дополнительным гвоздем, забитым сверху;
с использованием крепежа для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть качественными, что позволит надежно закрепить стропильную систему.

Приложение для крепления вторым способом Максимально усложняет процесс, тем не менее, такие работы также могут выполняться самостоятельно при соблюдении технологии. Главное преимущество в том, что нет необходимости проводить в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

принесение снизу специальной опорной планки длиной на метр, которая должна надежно упираться в мауэрлат;

Пара оцинкованных гвоздей забивается кондейом и дополняется третьим гвоздем, который закрепляется сверху конструкции.

Такой крепеж целесообразно использовать для стропил, имеющих небольшую высоту. Для грамотного крепления вяжущего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчеты.

Подробнее о Montage узнаете из видео.

Подведем итоги

Все монтажные работы и крепление мауэрлата необходимо производить на основании точных расчетов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепежа.Использование брюк ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона требуются анкеры со специальными дюбелями или химический вариант монтажа. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующей ленты экструдированным пенополистиролом. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надежную стропильную конструкцию.

Мауэрлат — специальный деревянный, реже металлический конструкционный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона. От того, насколько точна и долговечна, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Маурилалат должным образом выполняется из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков.В том случае, если используется необработанная древесина, то обязательным условием является наличие регулировочной гайки анкера, которую в последующем один раз в год в течение 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко разрешается использовать швеллер или балку для постройки, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон увеличивается в разы, а приставки в основном необходимы, да и стоимость такого проект не впишется во все рамки бюджета.

Направляющая для крепежа

Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания сооружается железобетонный пояс, чтобы избежать вспашки пенобетона.Представляет собой бетонную ленту размером 20х15 см, проходящую по периметру топливобетонной стены.

Армирующий пояс строится по следующей схеме:

Сборка опалубки по верху стены.
Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
Стержень арматурной 10 мм.
Установка с привязкой к арматурной рамке резьбонарезного станка диаметром 14 мм для надежного крепления Мауролала на расстоянии 1 м друг от друга.
Заливные формы бетонного раствора марки М-200.

Важным моментом технологии подготовки крепления является расчет количества шпилек и их расположения. Количество рафтинговых ног и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы не пересекаться с местами соединения Мауролалат со стропильной системой. Высота подбирается с учетом величины планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снята и лента готова к дальнейшей работе.Крепления замешиваются в бетон, привязаны к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, на последних штампуются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Маурилалат плотно надевается на застежки и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо ремня рейнчинга собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с привязанным анкером, бетонную смесь.Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как исправить мауэрлат без Армопоя?

Если возведение арматурного пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежа, которые можно выполнить своими руками с помощью: стальной проволоки

;
анкера;
шпильки;
копия

Также последующее крепление Мауролалата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1.Механический — с резьбовыми болтами М 12-14 и дюбелями со специальными гарпунами. После прикручивания элементов дюбельные детали расширяются в ячеистые блоки из газобетона, надежно захватывая их внутри. Отрицательная сторона этого метода — дороговизна оборудования.

2. Химическая — Используются специальные капсулы с клеевым составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступен по цене. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно захватывает металлический стержень со стеной.При этом глубина подготовленного отверстия должна составлять 2–3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим. Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают резки. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток — невозможность проведения сварки из-за разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Лучший вариант крепления без армопояша и самый простой — стальная проволока.В этом случае схема действий следующая: За 3-4 ряда блоков до края стены он складывается пополам и проходит под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу. Длина тетивы рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило, чтобы через просверленные отверстия в планке на расстоянии 25-30 см закрутить как можно плотнее. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего ремня, но чаще всего используется в комплекте с его конструкцией.Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на установку анкеров гарпунными дюбелями после постановки раствора или с подвязкой к арматурному каркасу.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и кровля небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. По отдельности этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических стержней М-образной или Т-образной формы длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм.Подобные стальные элементы встраиваются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: Вывод стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата. После заливки кладки кладется брус, притягивающий к газобетону орехи.
№

Инструкция по креплению опоры с молекулами подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных гидроизоляционными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или крепятся под камнем.Маурилалат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие инструкции

1. Создание дополнительной оси жесткости;

2. Препятствие к деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. Выровнять поверхность стен по горизонтали, например, под неровности кладки;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Отверните строгую вертикаль для надежной фиксации. В частности, химический метод прыжков, при котором после сверления требуется тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего схватывания реагента. В некоторых случаях в сверле создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеящей массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: гидроизоляция из битумно-полимерного материала перед креплением деревянной опоры.Рубероид в этом случае применяется реже, как полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при соприкосновении материалов дерево — бетон происходит активный процесс гниения деревянной детали. В силу этого рекомендуется укладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по устройству кровельной системы, надежное крепление конструкции к стене из газобетона провести достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства.Поэтому такое мероприятие, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Мауэрлат — конструкция предназначена для принятия и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что монтаж Мауролата производился по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене из газобетона, а также в какой последовательности следует работать.

Мауэрлат нужен?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки из бруса и бревна. У них особенность этого конструктивного элемента может выполнять верхний венец бревна или верхний брус . Для построек из газобетона это недопустимо, и поэтому монтаж мауэрлата необходимо проводить в обязательном .

С его помощью вы можете:

значительный укрепить строительный ящик ;
увеличить жесткость навесной крыши;
выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
обеспечивает крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина маузерласта зависит от конструктивных особенностей монтируемой крыши. Чаще всего для его изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Также допустимо использование бревен, очищенных от коры и обрезанных с одной стороны. Обрезка производится для обеспечения максимального прилегания конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетке .После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а значит, натягивание гаек должно быть менее вероятным.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке антисептический состав Для защиты конструкции от гниения и повреждения насекомыми. Перед укладкой бревна стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования каучукоида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауролалата используется прокат: камерная служба или двухсторонняя.Может обрабатываться антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Укладка Maurelala должна производиться таким образом, чтобы оставалось определенное расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который должна капать смонтированная конструкция . Впоследствии к этой конструкции придется пристроить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется раннероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к топливобетонной стене

Предпочтительным вариантом можно назвать установку элемента по периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемых ГРМ. Для надежности замок дополнительно забивают гвоздями для образования жесткой прочной системы, к которым впоследствии крепятся стропила.

Для закрепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае использовались специальных крепежных капсул . Химикат, проникая внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и увеличивает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.В дереве не должно быть суки. Слой гидроизоляции не должен иметь повреждений, что достигается с помощью специального инструмента.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенную процедуру:

дюбель вставляется в заранее подготовленные отверстия;
крепеж прикручен;
зубцы гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
развернутая поверхность;
литой.

Монтаж Maurolalat должен производиться таким образом, чтобы соседних звеньев не были соединены друг с другом .Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление связано с созданием усилий для отбора проб, которые могут спровоцировать некоторые проблемы на краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и арматурой

Для построек из газоблоков, наличие Армопояса обязательно Так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него точно не обойтись.

Крепежные элементы для Maurolat необходимо уложить заранее. Для устройства армированного ремня целесообразно использовать П-образные блоки С помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру внешней стены. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки одеты.

Сборка арматурного каркаса производится с помощью 12-миллиметровой арматуры, которая поставляется с 6-миллиметровыми перемычками. Анкер с резьбой крепится к проложенному внутри водосточному желобу.Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкер ставят под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхней щетке.

Крепежные узлы должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум, их должно быть столько же или больше. Крепление необходимо таким образом, чтобы в будущем не было контакта со стропилами. С целью снижения финансовых затрат можно заливать не сплошной Армопояс по периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет залит в заранее сформированный бетон, производится бетонирование. Чтобы сформировать монолитную конструкцию, процесс заливки нельзя прерывать. Работы следует вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб нужно заливать бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время соло .

Как только бетон наберет необходимую прочность, на бетонную ленту укладываются стержни и анкеры, которые должны быть внутри заранее просверлены в дереве отверстий. Затем затяните гайки крепления штанг.

Чтобы определить расположение отверстий в стержне, его предварительно укладывают поверх болтов, а затем обеспечивают силовой эффект , достаточный для появления вмятин на дереве. В этих местах просверлите отверстий, предназначенных для анкеров .

Тот, кто интересовался постройкой частного дома или тем более строил такие постройки, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всей конструкции в целом.Для тех, кто не знаком со строительным корпусом, поясним, что мауэрлат — это особая деревянная конструкция, целью которой является принятие основной нагрузки с кровли и ее равномерное распределение по стенам дома. Дело в том, что к нему крепятся ножки стропил, и они обеспечивают конструктивную устойчивость всей кровли.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам — ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность.На самом деле Маурилалат может быть даже в виде двухсторонней стальной балки или швеллера, если стропила тоже представляют собой металлическую систему, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и способов монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна — 10х10 см, но лучше. Если в качестве мауэрлалата планируется использовать бревно, его нужно класть с одной стороны так аккуратно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю стены из газобетона.

Выбор материала и расчет параметров

Балки двух основных функций:

Равномерное распределение нагрузки с крыши на все несущие стены дома.
Крепление конструкции крыши к строительной коробке.

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

За основу берется деревянный брус размером, как было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать барана из древесины твердых пород, которую необходимо предварительно обработать антисептиками.Все бруски должны равномерно закрывать весь верх стен, а для их надежного скрепления используется прямой замок. При этом замок лучше дополнительно укрепить, загнав на склейку гвоздей.

В результате у вас будет единая жесткая система, когда брусья надежно скреплены двумя соседними и образуют надежную опору для будущих стропил. Бруссия всегда немного больше, чем кладка из газоблоков, поэтому их нужно сместить на внутренний край, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство шириной не менее 5 см.В некоторых случаях по внешнему краю кладут несколько кирпичей, в которые будут стекать боковины Мауролата.

Помните, что перед тем, как перейти на домашнее хозяйство, необходимо будет проложить между деревом и стеной качественную гидроизоляцию.

Монтажные крепления Muerolat

Есть несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. В связи с тем, что этот крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейших конструктивных сдвигов, в современной строительной технологии используется несколько высоконадежных видов фиксации этих элементов.Это крепление с:

надежная стальная проволока;
запутался в усиленных анкерах ремня;
металлические шпильки, торчащие из железобетонной ленты.

Рассмотрим эти виды крепления к газобетону.

Проволока стальная

Крепление Maurolalat Wired: 1 — стяжка, 2 — мауэрлат, 3 — гидроизоляция, 4 — рафило, 5 — проволока, 6 — крепеж.

При кладке стены за два-три ряда до ее верха между кирпичами проложена стальная проволока таким образом, что она зафиксирована ее серединой.

Оба конца должны быть такой длины, чтобы их хватило для надежного крепления штанги к стене. Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и надежно зажать.

Количество таких связок не регламентируется, но их количество лучше равняется количеству ножек.

Крепление анкерных болтов

Для лучшего крепления опытные строители Maurolalat советуют армированный ремень. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к синяку будет удобным и надежным, Аропояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делает ее более жесткой.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения и прочности, и надежности.

Если стены дома построены из газобетона, то крепление Maurelast невозможно без армопоя, так как пенобетон слишком мягкий, чтобы обеспечить надежность крепления анкерных болтов, шпилек или другого крепежа.

Усиленный пояс лучше всего строить с помощью специальных блоков U-образной формы, которые укладываются вдоль верхней грани стен таким образом, чтобы образовывалась единая и непрерывная линия желоба.По углам используются блоки с боковой линией позвоночника, чтобы линия водостока не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливается арматура из стержней диаметром 12 и 6 мм (поперечные). После монтажа каркаса арматуры паз заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и однократно.

Но еще до заливки бетоном в армированном поясе желоба устанавливаются анкеры с резьбой. Они прикреплены с помощью вязальной проволоки.Их крепления должны быть максимально гладкими, для этого используется протяженный шнур или леска. Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и к перегибу, соответственно, перпендикулярно линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил, при этом размещать их нужно так, чтобы они не оказались прикрытыми, поэтому постарайтесь разместить точки крепления как можно точнее. .

После замораживания бетонного раствора анкеры оказываются надежно закрепленными в его толще. Это крепление — самый надежный из всех мыслимых вариантов.

После окончательной отделки бетонный пояс и анкеры укладываются друг на друга таким образом, чтобы анкеры проникали в предварительно просверленное в дереве отверстие. После этого крепление происходит закручиванием гаек с шайбами.

Чтобы точно рассчитать места будущего отверстия под анкерные болты, нужно надеть балку на болты, а затем несколько раз ударить пянкой или ее аналогом сверху.В дереве будут вмятины от контакта с болтами, вот в этом месте и нужно просверлить отверстия.

Иногда это не сплошная бетонная лента для экономии по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог котлована в кирпичной кладке, в который укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Также необходимо прикрепить анкерные гнезда к стержням арматуры.

Крепление металлическими шпильками

Если у вас небольшой дом и давление на него со стороны крыши не должно быть слишком большим, то для крепления стен мауэрлалатовым веником можно использовать более легкий вариант крепления — стены на шпильках.Эти шпильки представляют собой стальные крепления в виде болтов с крестообразным ответвлением или основанием в виде квадрата со стороной 5 см.

Еще на этапе возведения кирпичной кладки в стене шпильки шпилек настраиваются, их устанавливают в один-два ряда до конца строительства. Свободной длины разливов должно быть достаточно, чтобы пройти через планку или заблокировать стопорные гайки.

Дальнейшая технология напоминает фиксацию анкерными болтами. Также есть места для сверления отверстий, устанавливаются планки и затягиваются гайки.

Важность гидроизоляции при установке

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, произведите точный расчет необходимого крепежа и их будущего расположения. Кроме того, необходимо провести одно важное мероприятие.

Это обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

Между стеной и деревом бруса необходимо нанести несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой каучукоид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такой изоляции крайне важна, так как без нее в месте соприкосновения будет скапливаться влага, способная в кратчайшие сроки разрушить всю структуру дерева. Только после укладки выбранной изоляции можно продолжить монтаж мауэрлата.

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс.Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки.Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли.Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы.Вместе с розовым такая балка служит для закаливания фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки. Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия.Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают. Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Монтаж Мауролалата на стены, монтаж стропильных ферм, установка стропила на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
50х150 мм;
доски для обрешетки толщиной 30 мм;
рубероид;
;
электроловка и ножовка по металлу;
молоток;
гвоздь и самоотверженность;
и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции.В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов.Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножается на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами.Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними.Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька. То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену.Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле. Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза.Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство линии прокатки

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточные опоры, а на фиг.2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами. Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания.Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши.Шаг вала влияет не только на тип кровельного покрытия, но и на угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы.Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша. Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил.Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды рафтинговых систем.

Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм.И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли. Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм.Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.Вместе с тем, об условиях эксплуатации конструкции, назначении чердачного помещения, климатической зоне расположения, технических характеристиках Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропиллина
	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.
	Крыши Duscal могут быть городскими и навесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.
	Для жилых домов рафирщики должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размер I. способы крепление Stropyl

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать расклад стропильной системы.
Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
Усилие восходящего ветра. В результате порывов ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке рафтинговых ног.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Стропилина

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Выполнений

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька скейт-планку лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прогона и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется искать ситуацию, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, так проще, легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
Выровняйте пробег по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стопорные стойки

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена необходимо прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для срезания труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите на место подготовленную опалубку и проверьте правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, свернув их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если помыть мусор, лыжный блок соединения будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила на другой стороне дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составной частью.Каркас сплава применяется для любого типа крыш, отличается уровнем сложности при установке. Одинарные и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Поперечное сечение стропил и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

Мауэрлат — крупногабаритный таран 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
Конк — самая высокая точка кровли, в которой соединяются рафтинговые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
Стропила — изготавливаются из доски сечением 70х150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
Doom — Доска для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собирают внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидатэ

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

величина пролета;
влияние климатических особенностей;
угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

комбинированный;
висит;
крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: варианты стропов

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в стыках стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

шарфы из дерева;
металлические пластины;
разнообразное слово;
гвоздь.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

лежаки;
;
пробег;
стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как прикреплен Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Крепление стропил к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления к коньку — стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

материалов;
технические данные строительной площадки;
монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

Делаем правильную базу под систему solry. Способы утепления мансард на крыше

Двойная крыша — один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он отличается надежностью, а обставлять его можно самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которая входит в эту конструкцию практически всегда и является незаменимой, — это мауэрлат для двускатной кровли. Что это такое и как это сделать?

Маурилалат — это специальный связующий элемент между стенами дома и непосредственно крышей.От того, насколько правильно она сделана и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верха стен непосредственно до их конца. Требуется фиксация стропил при устройстве кровли. Его предназначение — надежное соединение стен конструкции и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Маурилалат также позволяет значительно уменьшить парусность крыши и не позволит ветру срывать ее из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам за счет мауэрлата значительно возрастает .

На заметку! Иногда кровли монтируют и без установки мауролалата, то есть стропила крепят просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится на место опоры, а не на всю стену.Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве крыши с двумя коньками мауэрлат всегда устанавливают на две параллельные стены, к которым будет опираться крыша, а не на все концы периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то этот пункт не всегда обязателен — с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлена конструкция мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен материал. изготовление всей конструкции, климатические условия и т. д.Для создания этого элемента можно использовать дерево, швеллер, балки двухсторонние, металл.

Цены на бар

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простая в обработке и доступная опция, но в то же время отличается долговечностью в эксплуатации и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Таблица. Что бывает с деревянным мауэрилатом.

Порода дерева	Характеристики
	Это самый простой и удобный вариант. Планка написана заранее, достаточно крепкая, жирная, надежная. В отличие от бревен, он не сможет откатиться от края стены и упасть. Обычно для создания маурлалата используют ленту толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
	Вместо бруса иногда используются доски в качестве мауэрлата. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но при капитальном строительстве на нем не рекомендуется.

Порода дерева

Характеристики

Это самый простой и удобный вариант. Планка написана заранее, достаточно крепкая, жирная, надежная. В отличие от бревен, он не сможет откатиться от края стены и упасть. Обычно для создания маурлалата используют ленту толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.

Вместо бруса иногда используются доски в качестве мауэрлата. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но при капитальном строительстве на нем не рекомендуется.

Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сук, особенно при покупке бруса.Суки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и на стенках конструкции из-за неправильно распределенной нагрузки в будущем могут появиться трещины.

Wooden Maurylalat может использоваться при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на пенобетоне или пенобетоне. В последних случаях рекомендуется позаботиться о возведении железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Мауэрлат металлический

Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления металлических труб, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная кровельная система также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция будет намного надежнее.Используйте более качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Фиксация мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с аранжировкой Армопояса и без него. Этот элемент нужен, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки на кровельное покрытие.

Крепление мауэрлата к стене производят несколькими основными способами:

анкерные болты длиной не менее 20 см;
кронштейны, арматура или шпильки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь кровельного стержня не превышает 250 м 2;
кронштейны к брускам, запускаемым в кирпичную стену;
к стойкам, установленным в аропоясе, образованным длиной стены.

Видео — Способы крепления Maurelat

Особенности монтажа Maurolat

Мауэрлат при устройстве двухскатной кровли устанавливается на две параллельные стены стен, на которые будет опираться кровля. Если стропила крепятся на откосе с коньковым ходом, имеющим опоры, то Маурилалат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нужен.Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньшие требования предъявляются к надежности его крепления.

Сам мауэрлат

можно закрепить таким образом, чтобы укладывать его по внутреннему или внешнему краю стены стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если делается подвесное стропило, мауэрлат не устанавливается.Стропила крепятся к уложенным поперек стен балкам перекрытия. Именно балка здесь и обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства зданий с небольшой шириной пролета между стенами. При этом стены обычно делают из бревна или бруса.

Расчет Maurolat

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для продукта расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Вес используемого материала по используемой формуле рассчитывается M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать, исходя из показателей нагрузки, которую он будет испытывать при воздействии стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины стены стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Переливается в один повод, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается в виде — в верхней части стеновой опалубки из дерева укладываются стержни арматуры (параллельно, одна над другой). К этим стержням крепятся анкерные болты, шпильки, растяжки (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или Армопоясом важно разместить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосовой каучукоид.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какая толщина используется мауэрлат, какая толщина укладывается гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрланта минимум на 3 см — это необходимо для возможности накручивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место крепления мауэрлата требуется определить заранее.

Монтаж мауэрлата.

Рассмотрим, как происходит установка мауэрлата без взведения арматурного пояса на стенах из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится на торец стены с помощью кельмы, а затем выравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Цементный слой, выровненный стеной стены, сухой. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль будет выполнять линейка. Материал нарезается полосами, имеющими такую же ширину, что и конец стены. Их ровно укладывают на основание и раскладывают. Отдельные полосы укладываются по наглости.

Шаг 4.. Древесина, используемая в качестве махелляты, укладывается на стену стены поверх бегунка. Выравнивается на внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо уложен.

Шаг 5. Для того, чтобы при монтаже стропильной системы стропил их не устанавливали на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их проделывают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Шаг 8. Все анкеры натирают гайки под шайбу — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к стене стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заверните гаечный ключ.

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Маурилалат для двухскатной кровли

Мауэрлат необходимо использовать при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т. Д. Сделать это не так уж и сложно, но наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Пояс мауэрлат — основа для стропил. От того, насколько крепко вы это сделаете, как закрепить и продумать соединение со стропильной системой, зависит срок эксплуатации всей кровли.Так представляет собой мауэрлат для двуплексной кровли, из которого он сделан, как монтировать на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок желательно избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого Пробала, такое слово, как Мурлат, — это тот же мауэрлат, только в общем. Это как раз и будет обсуждаться.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основой для крепления стропил.Основная задача мауэрлата — максимально распределить нагрузки перекрытий кровли и прочно привязать саму кровлю к общей конструкции дома. Другими словами, это самое связующее звено между стенами и крышей, и поэтому атаковать его нужно особенно ответственно.

Минимальная задача Мауэрлата — свести к минимуму так называемую крышу парусника, т.е. ее способность быть разорванной Лихимом Ветром.

Но почему тогда, если это так важно, крыши вообще бывают без мауэрлата? Да, такая практика существует.К балкам перекрытия просто крепятся стропила, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места опоры стропила, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, высотного бруса, часовни или металла.

Вариант № 1 — Долговечный стержень

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте брус с таким сечением: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто необходимо подложить под стропильные ноги по всему периметру кровли, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, учтите, что удары по ней не превышают двух третей толщины. В чем подвох? Дело в том, что суки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто места на перекладине со временем плохо поработают на растяжку, и тогда мауэрлат как раз испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов кровли.Какая древесина для этого подбирается плохо? Трещины!

Вариант № 2 — Плиты клееные

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не предполагается особых нагрузок, то сэкономьте и вместо жесткого монолитного бруса в качестве мауэлалата поставьте клееные доски.

Вариант №3 — Трубы стальные

Часто помимо устройства в Мауэрлате используются балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не проступает по периметру здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой кровли воздуховода.К трубам предъявляется ряд серьезных требований:

Небольшое сечение. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
Исключительная прочность. На них — целая крыша!
Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент со временем не деформировался.

Отверстия в стропилах делаем строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты рафтинговой ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо работают на изгиб, а то, что для них нужны небольшие отверстия круглой формы — тоже хорошо. Такие «повреждения» практически не сказываются на прочности самих сплавов.

Главный плюс такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат скрыт под крышей, и уже более защищен от линий и тающего снега.

Монтаж мауэрлата на стену: 2 стороны

Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. А теперь давайте определимся, нужен ли армированный пояс.Строит такие, как правило, на недостаточно прочных стенах, чтобы рассчитывать будущую крышу:

Способ №1 — Установка без Армопоя

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, т.к. через него удобно делать специальные крепления из Мауролата.

Способ №2 — Установка на Армопояс

Самое сложное сделать мауэрлат на газобетоне — самом хрупком материале стен.Советуем сделать для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлат требует прочного основания. Но просто Армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Толщина армированного пояса определяется исходя из того, какие нагрузки будут влиять на вашу крышу: как постоянные, в виде веса рафтинговой системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина Армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что есть не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые опираются на внутреннее перекрытие, ставятся на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить Армопуа.

Чтобы армопояс получился прочным, марка бетона берет не менее М400, а всю ленту залить сразу. Конечно, желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы снизить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Дополнительно вам поможет разобраться. Это небольшое видео поможет:

Конструирование опала

Важно, чтобы аропояс был непрерывным по обе стороны от внешних стен дома. Своеобразной опалубкой для устройства аропояка могут служить специальные блоки П-образной формы. Также внешний вид можно укомплектовать разделочными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП.В помощь даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте верхний край ее уровня воды.

Если, учитывая особенности конструкции здания, армированный пояс все же придется прервать, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбираем застежку

На каркасных стенах и стенах из церкви или бруса Маурилалат крепятся шурупами, самозатяжками и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша уже не будет 250 м2, то нужно на стены монтировать мауэрлат. Шпильки представляют собой длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределяют по месту крепления Мауролата так, чтобы оно было не реже чем через каждые 2 метра, плюс обязательно по концам.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально перемешиваются шпильки, одна за другой.Каждая высота должна быть больше толщины мауэрлата и не менее 3 см. Только так можно будет плотно притянуть гайки мауларлата шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

Удобные в какой-то мере и прочные металлические кронштейны для крепления Maurolat:

А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая замечательно работает на растяжку:

Самый простой способ — использовать стержень из толстой проволоки.Итак, между рядами кирпича на 3-4 ряда до верхней кладки на середину кладется кусок проволоки так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся кончики прячутся в толщу стены между кирпичами.

Сделай иначе. Вертикально заколачивают в Армопоясе не шпильки, а шпильку самой арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А шпильки уже приварены всего 4-5 см или длинными болтами с предварительно обрезанными головками.

Еще один популярный способ — путать шпильки или шпильки в процессе кладки кирпичной стены. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности шпильки берут подольше.

Ремень усиленный

Итак, если у вас нет ни одного из предлагаемых к использованию мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а сам брус после заливки на них бетона. Итак, в самой короткой стене Аропоясе — для крепления Мауролалата — должно быть хотя бы четыре металлических стержня диаметром 12 мм.Причем такими планками можно не только раздевать Маурилалат, но и фиксировать снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильку или проволоку, клапан в ремне должен быть.

Заливка бетона

Толщина бетона при изготовлении таких аропоясов составляет не менее 5 см. Как только бетон уложен, в Армопоясе не образуются воздушные полости — вы заметите их на пузырьках. Что такое плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэлалат по-прежнему стоит на поясе — фундаменте кровли.Поэтому просто залейте бетон на арматуру по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набирает прочность.

Нанести гидроизоляцию

Но это обязательно!

Нанесите готовый армопояс слой каучукоида в качестве утеплителя или другого аналогичного ему гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрым деревом ему лучше не прикасаться.

Все тонкости и нюансы установки

Самая ответственная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительного уровня. Если вы обнаружили неровность, даже небольшую, сразу исправьте ее: вырежьте выступающие части, а те, что ниже уровня, приподнимите с помощью накладок.

Теперь подготовьте древесину, которая будет служить мауэрлатом. Обработайте его дезинфицирующим средством и антипилатом (против огня), хорошо просушите. Прикрепите брус к будущему месту скрепления маркерами Make, где потом будут просверливаться отверстия.Отдельные части мауэрлата соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите планку в углах прямым замком или косой расточкой — вам уже удобнее. Закрепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, пайки или металлических скоб. Но только не стоит использовать ради экономии доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазу sip-панели (если строить именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато для будущего каркаса крыши разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И наконец, все соединения на подъеме мауэрлата с контргайками и все прилипшие шпильки — вырубили болгаркой.

Соорудить «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат будет уложен, переходите к сооружению так называемой «скамейки»:

Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте полет посередине.
Шаг 3. Соедините метки с осью будущей «скамейки».

Вот на эту ось уложите нижнюю часть. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» нижним ходом целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.

Несъемные стропила: все популярные способы

Т.к. основная задача Mauralata — распределить нагрузку с крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, не будет ли вести себя со временем крыша, не будет ли знать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

Жесткий . Здесь полностью исключены какие-либо смещения стропильных ног, изгибы или смещения. Для устойчивости используется стивочный брус, не дающий скольжения стропильной ногой. А металлические уголки не дают стропилам смещаться по бокам.
Раздвижная . Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, который со временем мы заметно осядем.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используется — только верхняя макушка среза. Если применить жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — ее просто поведет.

А теперь обо всем поподробнее.

Жесткое крепление к мауэрлату

Чаще всего в конструкции крыши используются стропила из дерева, как наиболее доступные и простые в обработке. Но древесина плохая тем, что быстро впитывает влагу, а также быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемых космических сил во время сырого похода. Что, в свою очередь, способно значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропила в любую сторону. Здесь сторона выреза на сплаве упирается в мауэрлат и крепко фиксируется забитыми под угол гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие пропилы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

Второй способ — однократное крепление специальной монтажной пластины. Дополнительно под стропило в некоторых случаях укладывается метровая планка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют навесным, и без причины. Учтите, что разные деревянные дома дают усадку по-разному.Итак, самые мелкие бревенчатые швы по времени, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, на что еще больше влияет облачность всей системы сплава — если вы не установили раздвижное крепление.

Вращение крыш случается и во время эксплуатации самого дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно пахнет.И совершенно по-разному заселяются:

юг и север;
сторона, на которую постоянно поступает влажный речной или морской воздух, и более сухой;
сторона ветра и та, перед которой находится коммунальная служба;
спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры реза постоянно меняются. И меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которой опираются стойки и балки стропильной системы.Особенно при зимнем отоплении, когда заметно пахло. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхний венец среза заржавели жестко, то снеговая нагрузка заставит стропильную систему взорваться.

Поэтому узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «салатник» или «выдвижной», как это в народе называют. Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии пропила она смещается по направляющей, и стропило несколько оседает без вреда для всей системы.

Подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики и по сей день выполняют угол скольжения более традиционными способами. Для этого в стропильную ногу заваривают, ставят брус с прорезью на верхний венец и закрепляют такими способами:

Подтяжки.
Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
Один вертикально забитый гвоздь.
Стильные стопорные пластины.

Также в качестве хорошей альтернативы современной скользящей опоре дважды, дважды используйте сплошную клейкую проволоку (мы говорили об этом в пункте о креплении мауэрлата к стене).Он отлично работает на растяжку и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, во всем можно разобраться!

Наиболее подходящий материал для каркаса кровли — древесина сосны или лиственницы. Это вызвано их силой.

Важными требованиями к каркасам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед проведением оценки непосредственно B следует обработать антисептическими и тугоплавкими растворами.

Существуют следующие виды крыш: одно- и двуплотные, плодно-плодовые, полуприцепные, шатровые или многолентчатые малогабаритные.Все перечисленные виды представлены на картинке:

Гора Мауэрлат.

Маурилалат — это основа, на которую ложится весомая часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок, сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного закрепления. Начало укрепления этой основы берется при кладке стен, когда между кирпичами помещается так называемый стержень — толстая проволока. В дальнейшем за свободные концы ушибают синяки.

Монтаж Karcasa

Каркас принято называть стропилами, заделанными мауэрлатом. Их застежка состоит из трех гвоздей на узле. При этом два гвоздя поперечным подъемом через стропило забивают сразу на мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок пенетта крепятся друг к другу также гвоздями или болтами.

Выращиваем крышу

В качестве усиления крыш используется такое устройство как балка — это балки, скрепляющие противоположные друг другу стропила.Монтаж тоже приятный.

Во время установки рамы может возникнуть проблема упражнения под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона кровли может зависеть от местного климата. Для мест с холодным климатом характерен угол наклона в 40-45 градусов, препятствующий попаданию снега на покрытие на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона можно уменьшить до трех градусов. Угол следует измерять по «включению», предварительно рассчитав его по формуле.Итак, длину крыши нужно разделить пополам, и поделить высоту конька на результат.

Перед кровлей выполняется перекрытие кровли. Размер досок для него равен 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям.Чтобы постройка прослужила долгие годы, необходимо при ее возведении соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит штрафовать при выборе стройматериалов, так как сыграет в минусе качества. Все плиты и материалы покрытия следует проверять на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении крыши необходимо ее отрегулировать.Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.

Технология и способы подъема кровли своими руками: делаем мансарду под крышу

Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план мероприятий. В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей мы рекомендуем использовать металлический каркас камеры.

Ремонтные планки Используется для изготовления винтовых растяжек.Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

Чтобы закрепить швеллер на стержне, дотянитесь до шурупов, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. На штангу закрепляется центральный швеллер, на них дополнительно привариваются ушки из металла. С помощью швеллера крыша укрепляется и прочно удерживается подъемником.

Следующий этап — установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши.Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши потребуется минимум четыре ножки, каждая из которых весит более трехсот килограмм. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между приделами — 25 см.

При соблюдении технологии монтажа этих усиливающих конструкций кровля приобретает необходимую мощность, что обеспечит ее целостность в процессе подъема.Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Стальные ножки устанавливают исключительно на несущие стены, чтобы избежать разрушения конструкций дома под тяжестью этих элементов.

В процессе подъема крыши вам потребуются инструменты в виде:

домкрат с дополнительной гидравликой;
металлическая арматура;
столбы железобетонные;
несколько стальных полос;
гвоздь и молоток;
мелки;
трубы определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступаем к подъему крыши. В этих целях вызывает панику гидравлический вариант домкрата, выдерживающий вес более десяти тонн. Вариант использования двух домкратов, обеспечивающий лучшее расчетное сопротивление и максимальное распределение общей массы. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность работы. Для их изготовления используйте нарезчик или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между переходами около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора оснащена минимум двенадцатью деталями.

Подъем крыши производится равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, достигайте высоты двадцати пяти сантиметров. Свитки устанавливаются на опорные элементы только после достижения этой высоты. Подняв крышу на 180 см, начинается кладка наружных стен. Для подъема крыши на такую высоту потребуется не менее трех суток.Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыша поднимается и домкратами. Для создания полноценного чердака потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.

После подъема крыши и монтажа стен формируются оконные проемы, утепляются и гидроизолируются подкапотное пространство. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты.Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки. Чердак размещен по типу многослойного пирога, в который входит пароизоляционный материал, гидроизоляция, теплоизоляция, кровельные материалы и внутренняя отделка. Во избежание появления плесени и грибка оборудована качественная система вентиляции. Фальш-крыша оборудована вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы вам потребуется:

минимум три масляных домкрата с большой грузоподъемностью;
несколько деревянных прутьев, стальных мелков и труб;
жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;
под балки при подъеме кровли;
Материал для подъемных стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под балки перекрытия устанавливаются домкраты. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начать работу с углов, установить домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите нарезку на желаемую высоту. Между балкой и швеллером установите вагонку, предотвращающую разрушение конструкции потолка. Постепенно поднимите балку. Убедитесь, что канал расположен строго по центру гнезда.Те же действия повторяются с каждым домкратом. Подняв каждое приспособление на 5 см, приступайте к следующему шагу подъема. Старайтесь при этом не блокировать крышу. Затем ослабьте и остановите домкраты на следующих балках. Поместите прокладки между балками и потолком. Чтобы поднять первую и последнюю балку, используйте увеличенное плечо, так как эти предметы чаще всего находятся в стене. Чтобы не повредить пол, установите между крышей и стенами распредвалы повышенной прочности.

Крыша дома, фото:

Далее следует процесс крепления крыши на желаемой высоте.Для этого возьмите под него бэкапы. Из кирпича и бетонного раствора. Особые трудности возникают с оконными проемами, нуждающимися в дополнительном укреплении. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры имеют достаточно грубую конструкцию, не устойчивы к сильным ветрам.

Мансарда своими руками на крыше дома

Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной.Процесс изготовления мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект горного хребта на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двухъярусная, с треугольной рамной конструкцией. В качестве основы для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. При реконструкции кровли под жилое помещение изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с переделкой чердака на чердак. Первый — для усиления стропил и балок перекрытия используют вагонку и предварительно соединенные стойки. Для крепления затяжки используются врезные и армированные стропила.

При довольно частом расположении ферм на чердачном пространстве нагрузка от балок передается более равномерно. После реконструкции конструктивных характеристик мансарды нагрузка на перекрытие увеличивается, так как добавляется масса мебели и людей, находящихся на мансардном этаже.Поэтому рекомендуем сделать акцент на установке дополнительных двухуровневых балок с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что переделка Furm внахлест — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии ее проведения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки фермы определитесь с местом установки оконных проемов и с его утеплением.

Второй вариант мансарды мансарды от мансарды — Ostrhea Roof отличается наличием центральных стоек с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и балки перекрытия с двойным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождение места под чердачным помещением. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство кровли дома с пологими прорезями подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения.Этот процесс довольно сложный и долгий. Для его проведения необходимо разобрать потолок и на его нижней части закрепить балки с новым чистым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, который фиксирует гипсокартон и последующую отделку.

Способы утепления мансард на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердачного помещения и повышает комфортность пребывания в нем. Несколько способов утепления чердака. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных достоинств отметим:

отсутствие токсичных веществ;
хорошие показатели теплоизоляции;
влагостойкость;
долгий срок службы.

Кроме того, стеклянная азартная игра имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Поскольку в материале содержится большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стеклянная спекуляция неудобна с утеплением наклонных поверхностей, так как она деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, что полностью перекрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата доступна в различных вариантах: рулонная или плиточная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

устойчивость к температурным колебаниям;
грызунов без исключения;
, обеспечивающая качественную теплоизоляцию;
простота установки;
разнообразие форм и вариантов;
отличные, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушает ее под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру чердака. На следующем этапе проводится гидроизоляция и организовывается пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии лицевой он также подлежит утеплению.Кровельные коньки имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, герметично сочетаться с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плиточные версии минераловатного материала. Дополнительная фиксация утеплителя обречена на гибель. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используйте три материала:

при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату, с оборудованными угловыми зазорами;
при наличии деревянных полов использовать утеплитель любого типа, с дополнительным слоем гидроизоляции.

Ровная ровная поверхность — отличное место для использования рулонного утеплителя, для соединения материала между собой используется специальная лента.

Raise the ride видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус, уложенный по периметру верха стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности приставки Maurolalat зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы крепления опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и падающих стенах делают арматурный каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетонирование, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и слышен.

Кроме того, кладка Maurolat может производиться как по периметру каркаса, так и только под установку стропила.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно большой, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого брус вырезается на определенную длину и крепится к стене. Так можно сэкономить на материале и не прогадать как конструкцию.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, а длина составляет 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о стыковочно-наращивающем элементе.Есть два варианта, как это сделать:

Troubled. При соединении двух брюзонов сделайте пропил на половину глубины дерева. Длина обшивки должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
Спит-рваная В этом случае верх и низ толщи отступают от верхней и нижней части и на расстоянии 2,5-3 толщины образуется косой пузырек.

Крепление мауэрлата к стене без армирующего ремня

Возможны три варианта крепления к стенам:

Используя анкерные болты.
Применение стальной проволоки.
С использованием стальных скоб.

Теперь давайте более подробно обсудим, как реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для основания крыш как с большой, так и с небольшой нагрузкой.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который закладывается в просверленное отверстие, и установленного в него винта с накрученной гайкой.Когда начинается затяжка гайки, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, анкерные лепестки раскрываются, надежно фиксируя мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стеновой гидроизоляции обычно проводят бегунок.
Брус укладывают в штабель и при необходимости делают пару из нескольких элементов.
Нанесена разметка мест сверления отверстий под анкер.Каждое соединение двух брюк должно быть застежкой.
Диаметр анкера может составлять от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно, на 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через планку и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
Анкеры уложены, шайба одета и гайка закручена ключом.

Проволока скрученная

Если в последнем варианте место кладки вариант не играл ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен располагаться ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается на этапе проектирования, поскольку важны детали ипотеки. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами укладывают стальную проволоку «трос» диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скрутку.

Расстояние между насадками должно быть 250-300 мм. Закрутка выполняется с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности подключения, используйте крепление или лом.

Как вариант, можно заранее пропустить проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только здесь торцы должны выходить из центра стены. В бруске заранее проделываются два сквозных отверстия, а после проведена застежка и сделана стяжка. Соединительные узлы рекомендуется спроектировать так, чтобы они не мешали креплению стропильных ног.

Крепежные скобы

В стене необходимо при кладке уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия на атмосферные осадки. Размеры закладных обычно соответствуют размерам кирпича, а трамбовку монтируют по всему периметру стены.

В зависимости от того, какой край будет устанавливать мауэрлат, будет выбрано место закладок деревянных заглушек. Процесс крепления скоб достаточно простой:

Вначале следует положить мауэрлат.
Сейчас намечены места забивания концов крепежа.
Отверстия выполняются в соответствии с диаметром концов кронштейна. Это гарантирует, что стержни не потрескаются и останутся на месте.
Молотки забиты гвоздями.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Эта конструкция изготавливается не только на непрочных стенах, она может быть полезной и прочной. Армирующий пояс — бетонная лента с армирующим каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота находится в пределах 200-250 мм.Количество деталей крепления должно совпадать с количеством балок сплава. Поэтому потребность в материале рассчитывается после возведения каркаса кровли.

Цемент марки М400 или М500 применяется для приготовления бетона. Заливка производится единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитывать на достаточную прочность элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, это будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Далее описана пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и установке на него Maurolat:

Установка опалубки. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене брусками. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант подразумевает крепление к стене из фанеры толщиной 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот метод подразумевает крепление утеплителя герметиком. Самый простой в реализации устройство опалубки — это применение специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно применяется в тех случаях, когда проектом предусмотрено устройство мансардного этажа.
Арматуру укладывают вдоль стен опалубкой, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный фиксатор поможет упростить дистанцию. Он просто одевается на металлические детали и делает необходимые отступы.С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. На витках и стыках двух арматуры одного ряда детали также скручивается проволока.
Далее на фиксированном расстоянии укладываются шпильки М-образной формы. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выполняются поверх мауэрлата на 50-80 мм.
Опалубка заливается бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или гладкой доски.
После заливки армирующего пояса укладывается гидроизоляция. Проделайте в мауэрлате сквозные отверстия, а после накатите его на шпильки. Чтобы определить место сверления, можно на шпильки уложить балку и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шприца.
Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в роли крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают на мауэрлат.А для надежности крепления вдоль набивают несколько гвоздей и пропитывают их через пятку.

Этот метод применим к стенам без армирующего пояса. Глубина заделки в кирпичную кладку 200 мм. Если шпилька не изогнутая, простая арматура, то величина обесценения увеличивается до 400 мм.

Выбирайте способ крепления Maurolat к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное, четко следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет надежное основание.

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно. Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветер, так и осадки. Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов.Начнем по порядку.

Мауэрлат

Большой блок, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с кровли. А переносит его на несущие стены мауэрлат.

Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки.Затем балка выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и коньки

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската.На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската кровли — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. Снег от них будет хорошо.Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: и любую черепицу, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Помните, что чем выше поднят конек (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши.А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Скат крыши	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Тг А (расчет высоты конька)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (расчет длины стропил)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 ° стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свесные крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Подвешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с нависающими и многослойными

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю тягу.

Монтаж стропил на крышу своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесные, так и на многослойные.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.

Приспособление для точения

Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Крепятся гвоздями или скобами из скоб.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со встречным ящиком и без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже находятся сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Сводка

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Большинство домовладельцев отдают предпочтение двускатной крыше . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

мауэрлат
стропильные ноги
Балка коньковая, прогоны,
ящик
подкосы и подкосы,
гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
рубероид.

Расчет площади кровли

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившаяся фигура соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

Угол скатной крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Идеальным считается угол при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличьте угол.

Здесь свое веское слово говорит и рубероид. Для своего гибкого вида придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shif p позволяют вам играть с опциями в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь крыши, больше материалов потребуется для ее монтажа.

Виды стропильных систем

В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
слоистая . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлатом называется верхний венец бруса, переходящий к кладке для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес особого значения не имеет, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
использовать проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этом основании начинают возводить стропильную конструкцию.

2 шаг: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для столбов. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После учета всех нюансов опоры надежно скрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовой конструкции это будет конек. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 ступени: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При установке кровли с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

Сделайте это одним из двух способов:

Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
Собери этакую ферму. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступени: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, переходящей под стропила по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

5 ступеней: затяжки

Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление ферменной пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

6 ступень: утепление двускатной крыши

Рубероид подвержен агрессивным воздействиям окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемые, звукоизоляционные, водонепроницаемые . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

При необходимости утепляют крышу между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также крепят к стропилам и фиксируют стыки лентой .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между оставшимися линиями соблюдается размер, равный длине волны.

Под профлистом между первыми строчками расстояние берется 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, создавая из фронтона карниз.

8 этап: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами дает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом же серьезном порыве ветра.

Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Ее нижний край точно совпадает с линией шнурков и вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

На коньке срезают лишний материал, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

Преимущества двускатной крыши

Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать чердак жилым, то в конструкцию включены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Виды двускатных крыш

Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно, пользуясь данной пошаговой инструкцией.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Прежде чем приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша при эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансардой будет обустраивать только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения необходимо проводить правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

мауэрлат;
стропильная система;
коньки и подкосы;
ящик;
утепление;
рубероид.

В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Установка мауэрлата

может производиться разными способами. Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступеньки будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профлистов или досок.

Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов и по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Карниз

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Пластиковая система молдинга крепится непосредственно на карниз. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

Конструкция и конструкция ящика бывают двух типов. Первый тип предназначен для твердого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается устройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Укладка рубероида

В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного торта зависит от того, как будет использовано чердачное пространство.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, и создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем прочитать статьи по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого покрыта крыша. Один из самых распространенных сегодня вариантов — угол наклона откосов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — в получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его продвинутую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

Расчет площади кровли

Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь закупать материалы нужно будет уже во время строительства. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что парапеты, свесы и стены с брандмауэрами также необходимы.

Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем, как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции делится на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, так как наиболее популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, требуется деревянное или металлическое стягивающее устройство в основании стропил.

Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно применение подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.

Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

Наружная часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся поблизости. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

Бруски. Их укладывают в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек — 12-15 мм, а глубина установки — не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как на их место занял мауэрлат.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление проводится одновременно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их фиксируют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться за скобки. Мембрана накладывается внахлест, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

Стропильная система с кровлей своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор нужен для отвода влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получают из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-то из пунктов до сих пор остается неясным, то для понимания, как сделать двускатную крышу, очень поможет видео, размещенное на нашем сайте.

Укладка рубероида

Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом случае есть свои специфические нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будет представлена только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

10.05.2016 0 комментариев

Многие владельцы дачных участков в целях экономии предпочитают строить дома самостоятельно. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует учесть, что кровля своими руками не делается, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция возведения кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

Составление конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это определит необходимое количество стройматериалов и подготовит нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищают от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у каменной кладки, если деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., Под них просверливаются отверстия в несущей балке.

Это следующий этап строительства кровли своими руками. Планировка стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (с поперечным сечением балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и соответственно вес выбранной кровли влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол — 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или металлическими скобами. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются при помощи саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится установка потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм, в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

Верхняя часть стропил при установке кровли своими руками тоже может быть соединена несколькими способами:

внахлест (в этом случае вырезается полусечение стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

Для дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

Делается вдоль кровли прямо на стропилах с помощью гвоздей или строительного степлера. Работу начинают с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по пленке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа устанавливаемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются от низа кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными шурупами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку ровно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

Теплоизоляция

Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами. Утеплитель разрезается на необходимый размер так, чтобы ширина листа составляла 20-30 мм. большее расстояние между перилами. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», для распрямления материала после проталкивания между стропилами необходимо щелкнуть по середине листа. Поверх слоя утеплителя крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Крепление пленки необходимо производить внахлест 5-7 см. .

В контакте с

Устройство и установка стропильной системы полувальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

Чтобы лучше понять, что собой представляет полувальмовая крыша, можно представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым фронтоном.

Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

Существует множество характеристик такой конструкции, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

В основном для чердаков возводят полубальтовую конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких вырезов — над торцевыми стенками .

Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

Если рассматривать такую конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
Пространство мансардного этажа увеличено на , за счет полувальмовой конструкции;
Половина может быть установлена в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектен и красив … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

О недостатках можно сказать следующее:

Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа крыш;
Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат , что требуется в достаточно большом количестве;
Кровля и довольно сложно обустроить ;

Самостоятельно спроектировать такую разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система отличается массой отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

Полувальмовая крыша: фото внизу.

Дом с полушатровой крышей

Каркасный дом с полускатной крышей

Полувальмовая кровля: стропильная система

Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

Из видового разнообразия представлены полубедра:

Голландский сорт — представлен вальмовым вырезом снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза расположено трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
Подвес … Этот тип стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

Перечисленные элементы образуют стропильную систему:

Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической односкатной разновидности кровли … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например в бедре или бедре , аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
Народники … Иначе полуножки или короткие стропила. Требуется для соединения диагональных стропил к мауэрлату .
Опора … Располагается на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
Конек (перекладина) … Место, где все стропильные ноги обоих откосов сходятся на своей вершине. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для повышения прочности и надежности всей системы … Они могут быть представлены подкосами, перекладинами, досками, раскосами и т. Д.

ВНИМАНИЕ!

Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные на противоположных сторонах. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

Схема ферменной системы

Кровельный пирог

К любая кровля, независимо от ее типа бывает не один слой материала, а несколько .

Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

Состав и структура кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

Что касается полубальца, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

Материалы внутренней отделки;
Обрешетка;
Пароизоляционный материал;
Контр-гриль;
Изоляционный материал;
Гидроизоляция;
Система вентиляции;
Рубероид.

Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

Все материалы должны быть правильно подобраны в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах кровель, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

Пирог кровельный

Процесс возведения полушатровой кровли

Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство будет проходить легко и без ошибок.

Этапы процесса :

Конструкция из мауэрлата … Процесс постройки этой части системы может быть или не быть похож на процесс постройки традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренняя часть), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то она размещается над несущей стеной.
Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение для длины основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на крышу. Перед тем как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных черенков.
Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии стропил. Этот этап не особо сложный.
Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

Стропила

Установка мауэрлата

Схема установки диагональных стропил :

Вначале устанавливают доску обрезной , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают к заколоченному ранее отрезку. На пересечении будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
Доска размером 50х200мм отпилена таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить маркировку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при вычислении нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении вдоль мауэрлата в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
Последним этапом изготовления является выполнение пропилов в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

Изготовление и установка бедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная ножка должна подниматься относительно ее нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

Измерьте угол b, который находится между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
Измерьте угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки запиливаются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
Очень важно каждый раз примерять полученные элементы , чтобы не допустить ошибок и погрешностей.
Установка этого элемента выполняется поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту, на которую заготовка поднимается над гребневым узлом.
Результирующий параметр перемещается на вниз, чтобы определить глубину резания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, где будет разрезана нижняя часть узла.
После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и с этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент представляет собой шаблон для изготовления наручников.
Человек выполнен аналогично , но распил бруса только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции крыши устанавливается кровельное покрытие.

Заключение

Несмотря на сложность конструкции полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это оборудовать торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

В контакте с

Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основа была изобретена и внедрена триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

Устройство полувальмовой крыши

Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:

В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

Достоинства и недостатки полувальмовой крыши

Большинство людей находят внешний вид и дизайн этой кровли весьма привлекательными. Полувальмовая крыша, фото, выглядит элегантнее и современнее старых прямоугольных двускатных и даже шатровых крыш.

В чем преимущества полувальмовой крыши

Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полускатной крышей изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, конденсирующего тумана и проливных дождей с ветром. ;
Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
Использование полувальмовой конструкции вместо полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

На первый взгляд, для современных реалий это не так уж важно, но до недавнего времени укороченный полувальмовый скат крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

Недостатки полубаткой крыши

Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой кровли намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

Поэтому на верхние полубаты крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от намокания.

Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказались окно и верхний край с упорной планкой.

Схема стропильной системы полувальмовой крыши

В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой крыши с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

Стропила полувальмы. Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки вальм;
Центральная часть стропильного каркаса выполнена так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
Форма и высота ската будущего полубальта формируют вальмовые стропила;
Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

Разновидности полувальмовой кровли

В современном строительстве можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно применяются для различных схем чердаков и жилых мансард, одно и то же полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

Голландская полувальмовая

Этот тип кровли по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

Обычно голландский вариант возведения полувальмовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой кровли показан на видео

Голландские стропильные системы идеально подходят для обустройства чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

Датская полувальмовая крыша

Классический вариант стропильной системы с нижним полувальмовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, поскольку рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полувальмовые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

Как сделать полавальтовую крышу своими руками

Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

Начало монтажа стропильной системы

Монтаж полубедренного каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными распорками и подкосами.

Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

Сборка полубедра

Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно прострочивают обычными стропилами. Следующим этапом является вырезание и установка вальмовых стропил. Это самый сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

Остальные стропила полувальмового ската вырезают и размещают по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

Полуаватная категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к указанным стенкам фронтона. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

По форме и расположению конструктивных элементов полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

Голландский. Крыша с трапециевидным полувальбом, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
датский. Крыша с треугольным полубальцом, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

Вне зависимости от количества вариантов проекта, конструкция стропильной системы основана на одном из основных полубатких способов или на их комбинированном применении. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

Голландская стропильная система

Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких откосов все работы проводятся одинаково.

Базовый процесс построения

Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет служить прогоном для будущей крыши.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой в разрезе соединяются диагональные стропила. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.

Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами усилены подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

Смесь Голландии с Данией

Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но проекция тазобедренных компонентов другая.

Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, в первую очередь, перед крайней обыкновенной фермой монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

Ферма крыши датского типа

Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если на чердаке предполагается разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

Пошаговое строительство датской крыши

Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или чуть меньшего сечения.

Устройство коньковой части рамы

Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Следует отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
Монтаж опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
Монтаж обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, так как это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.

Установка диагональных стропил

Диагональные датские стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

Заподлицо с внешней плоскостью фронтона мауэрлата устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
На 3-4 обычные стропила кладут доску произвольных размеров так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропилу, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
Измеряется величина верхнего среза. Необходимо отложить измеренное расстояние внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать второе стропило из такого же полубальта.

Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.

Изготовление и установка бедра

Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.

Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
Измерьте угол φ между диагональными элементами. Необходимо сточить два края в виде фаски на верхней пятке для плотного прилегания к узлу.
Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала распиливается под углом β, затем распил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
Заготовку нужно снова примерить. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки резов нижнего агрегата готовы.
Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.

Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики монтажа.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего пропила сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

Среди этапов подготовки:

Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами обязательно должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до ветровой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, исходя из того, что им нравится, а что нет. Возможно, именно поэтому столь популярной стала оригинальная необычная полавальмовая крыша.

В ответ на запросы клиентов архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

Особенности конструкции

Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
Высокая вариативность. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

Возможные трудности

Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами потребуется больше рубероида и древесины для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку, в зависимости от типа стропильной системы.
Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
Стропила наклонная. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла постройки. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
Полуноги. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:

Специалисты по кровле советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

Последовательность установки

Строительство полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:

После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Для того чтобы мансардное помещение можно было использовать как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

Видеоинструкция

Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Крыша имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать такую крышу?

Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Вернуться к содержанию

Существующие виды стропильных систем для полускатных крыш

Схема односкатной крыши представлена на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу вальм крыши можно разделить на:

голландский. В нижней части обшивается бедро, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

Вернуться к содержанию

Голландская кровельная конструкция

Под потолком мансарды есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо установить на фронтонах.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

Рисунок 1.Схема полувальмовой крыши.

Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата под бедром, а другой — к торцевой части конькового бруса.
К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
Народные стропильные ноги фиксируются ниппельными ножками.

Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

При наличии больших пролетов необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют фермами.

Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах. Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона.Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли. Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

Чердак.

Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

Противостояние ураганным порывам ветра.

Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму. Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возведена либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

Сложность монтажных работ.

Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов.Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю. Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

Процесс сборки каркаса этого типа крыши

Несмотря на то, что стропильная система полушатровой кровли состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, монтаж ее каркаса не так уж и сложен.Этот процесс выглядит следующим образом:

По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс. В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила.В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата. Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев. Их верхние края упираются в прогон, а нижние — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями.По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов.Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами.Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

Особенности конструкции и установки — советы по ремонту

В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной.Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

Крыша полускатная для жилого дома

У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую. Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

полускатная двускатная крыша;
полускатная четырехскатная крыша.

Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

Достоинства и недостатки полушатровой крыши: фото красивых домов

Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а более мелкие скаты имеют форму треугольников.В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежными зимами осадки будут особенно скапливаться на поверхности рампы, образуя своеобразную «снежную шапку».Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

Среди преимуществ полавальтовой крыши:

наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

Полезный совет!

Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
процесс укладки кровли также приобретает определенные трудности.

Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

Мансардная крыша полускатная

Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в форме срезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
, что влечет за собой расходы.

Как устроена стропильная система полавальтовой крыши: схема и примеры фото

Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

стропильная система, на которую опираются все элементы;
Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
кровля, обеспечивающая механическую защиту.

Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно быть 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

Стропильная система полускатной крыши: основы установки

Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также аутригеры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

За счет этого увеличивается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, самое время приступить к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы.

Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае на балки необходимо установить дополнительные подтяжки, иначе конструкция полушатровой крыши окажется ненадежной.

Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото односкатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
Если всю длину ската поделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

Монтаж скатной кровли: завершающие этапы строительства

Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этой цели использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, обрезка которых для полавальтовой кровли требует определенного мастерства и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

легкий материал;
огнестойкость и водонепроницаемость;
огромный выбор цветовых и стилистических решений;
устойчивость к плесени и гниению.

Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

легкий вес;
простота транспортировки и укладки;
долгий срок службы;
устойчивость к коррозионным повреждениям;
большой выбор оттенков.

Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

Стропильная система и покрытие

Полуаватная кровля, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

Как рассчитать аналогичную крышу?

Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение необходимо умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

Вернуться к содержанию

Существующие типы стропильных систем полускатной крыши

Схема полушатровой крыши представлена на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу шатровой кровли делятся на:

голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

Голландское кровельное строительство

Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать железобетонный пояс по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В этом варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На шатровых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой закрепляются на конце коньковой планки.
К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
Стропила крепятся наклонными опорами.

Наиболее подходящей породой для стропильной системы полукровельной крыши является сосна.

Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Самая подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

Как сделать датскую крышу такого типа?

Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

Строительство по датскому проекту — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

Рейки
штанга коньковая;
бедра, обычные и угловые стропильные ноги;
опорные доски;
шпренгель;
затяжек.

Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена на рис. 2.

В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

Двускатную крышу или любую другую полаватровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

Стропильная система полускатной крыши

Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по монтажу

Полувальмовая двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половина прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
Благодаря низкому профилю такая крыша имеет хорошую вибростойкость.

Как накачать полубедро

Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

Технология возведения кровли довольно простая, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона крыши.
Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создать;
После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом в 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
Обозначить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания саморезами и подставками. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
Далее нужно соорудить кровельный пирог.

Крыша полускатная — СМД своими руками

Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

Расчет кровли

Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

e = b / (2 cosa)

Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

Как накрыть крышу

Устройство половинчатой крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных, так и на двухэтажных домах. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

Вальмовая крыша: стропильная система

Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на откосах установить мансардные окна.

Три вида четырехскатных крыш.

Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

Ферма скатной крыши

Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
Есть стропильные ноги, упирающиеся верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

Ферма полускатной крыши

Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
В полувальмовой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
Затем на него укладывают центральные стропила.
Далее, накосные элементы.
После чего установка дырки.
И последними будут установлены пауки на всех пандусах.

Ферменная конструкция крыши

Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, служащие опорными элементами.
Прогоны — это турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
Шпренгели — это опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

Параметры стропильной системы

Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

Устройство и расчет стропильной системы полускатной кровли

Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

Торт кровельный

Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

Устройство стропильной системы

Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена кладочным или навесным вариантом.

Устройство стропильной системы

Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

Стропила различаются акцентом на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

Правила установки и монтажа

Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

установка фермы;
отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
место стыка конька и подкоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершается и необходимо оборудовать кровельный пирог.

Обобщить

Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

Несмотря на то, что поливальтовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

Двухскатная двускатная крыша — это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, прочную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

Варианты полускатной крыши

При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полавальтовой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

Стропильная система

Единственный недостаток полаватровой кровли — сложность стропильной конструкции, которая включает, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно простой операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Пирог с двускатной крышей

Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

Основные способы и схемы крепления рафтинговых спусков.Стрела наклонной системы

Главным препятствием для начинающих разработчиков, даже если речь идет о простой кровле, может стать незнание, что такое строповочная система. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?
Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции. Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.
В одном случае стропила представляют собой бруски или доски, выступающие в качестве «каркаса» крыши, выдерживающего вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как рафтинговые опоры.
Доска и брус должны пройти специальную пропитку — противопожарный и антисептический. Чем лучше он будет выполнен, тем дольше они прослужат.
Составные рамы делятся на два типа: токовые и висячие.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:
- его функционал
- количество испытаний нагрузок с учетом климатических особенностей региона.
Подвесные стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают значительную движущую силу, которая в горизонтальной плоскости передается на стены. Для ее уменьшения используется стяжка (деревянная или металлическая), которая, соединяя ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться у основания и служит в данном случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансарды) или выше.
Какая схема затяжки выше, она с одной стороны должна быть мощнее, а с другой — надежнее подключаться к быстрым ногам.
Городские виды располагаются в домах, имеющих среднюю несущую стену или промежуточные опоры бруса. Их концы опираются на внешние стенки, средней частью — на опору или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балок — только гнуть. Вес стропильной системы в случае звука при той же ширине дома меньше: на нее уходит меньше пиломатериалов, следовательно, и денежных затрат.
При установке единой кровельной конструкции над несколькими лонжеронами навесные и хозяйственные фермы могут быть чередующимися: для участков без промежуточных опор — устанавливают навесные, там, где есть непротиворечивые.
Как установить по-настоящему систему
Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное устройство крепления стропильной системы.
Щели скатной крыши обычно имеют три наиболее быстрых точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. При увеличении пролета затяжка начинает провисать, и ноги будут подпитываться.
При величине пролета
до 9 м подвесные стропила поддерживает бабушка — специальный вертикальный брус. Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу с помощью скобы или зажимов, стежком натяжкой — зажимом.
до 13 м — усиление осуществляется с помощью малотоннажной техники. Верхние концы опираются на ножку, причем ее длина между опорами не должна быть больше 5,5 м, а нижняя — на бабку.
до 17 метров ножек в нижней части укрепляют с помощью подвески, для верхней — с помощью шротеля: затяжка фиксируется на двух стержнях и устанавливается между ними.
Как закрепить стропила
Независимо от того, проводится ли замена стропильной системы или она монтируется в новом доме, следует соблюдать определенные правила.
Простое крепление опоры и балки может быть даже разрушительным — при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .
Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используйте следующие типы составов:
- зуб с шипом
- зуб с фокусом
- фокус на конце луча.
Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Кроме того, для крепления к этому компаунду также используются металлические уголки.
Узлы базового каркаса крыши
Узел крепления к балке
- В пятке стропил выполнен зуб с шипом, вырезан упор с соответствующим гнездом для шипов.
- Глубина гнезда составляет примерно 25-30% толщины балки.
- Мечи выполняются на дистанции 0.25-0,4 м, начиная с края балки, которая свисает.
- Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим смещения блока. Поэтому такое соединение называется «зуб с шипом и упором».
В случае пустотелой кровли угол наклона менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры до балки увеличивалась. Для этого мы используем слово с двумя зубами:
- два шипа;
- упор с шипом и без;
- два шипа в замке.
Все соединения в конструкции выполняются с помощью крепежа:
- металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
- деревянные — бруски, накладки треугольные (рабы), шипы.
До Мауэрлата:
Есть две технологии по которым.
Жесткий — в данном варианте возможность полностью исключить любые структуры (сдвиги, повороты, изгибы, перекручивания) между этими элементами конструкции. Для достижения этого результата:
- при креплении использовать уголки с притачной опорной планкой;
- Седло (промывка) выполняется на ножке, полученное соединение дополнительно фиксируется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди — гвозди сбоку, навстречу друг другу под углом (в мауэрлате они перекрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.
Раздвижной (шарнирный) — такое сопряжение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальной застежки, которая дает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (как определено).
Можно выделить следующие варианты ремня и мауролалата:
- , после чего на мауэрлат уложены стропила:
- элементы соединены двумя гвоздями навстречу друг другу;
- соединены одним гвоздем, который через ножку вводят вертикально сверху вниз в тело основания основания;
- могут служить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
- скрепить доски к мауэрлату;
- изготовить стропильную ногу за стеной и выполнить одинарную фиксацию с помощью крепежных пластин;
- использовать специальный стальной крепеж — «Салазки».
Во всех этих случаях стопор в мауэрлате обеспечен, но заранее элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.
Такое спаривание особенно актуально для деревянных домов, возведенных из бруса или бревен, которые со временем подверглись усадке. Использование жесткого сопряжения может вызвать нарушение целостности стен.
Стропильная система бывает «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «сидеть» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им свисать над бревном конька.
Узел конькового соединения
Способов подключения в скунсовой части — три.
Домкрат
Верхний край стропила обрезается под тем же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужные стропила с противоположной стороны, его также необходимо подрезать. Опрессовку углов обычно делают по шаблону. Для крепления под конек используют два гвоздя (150 «) и более. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, они должны входить наоборот.Монтажный стык дополнительно укрепляют, накладывая на него деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

общий функционал крыши;
сила давления кровельных материалов для строительства;
распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали.Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие. От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Стропила городского типа часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила опираются на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил.При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3 реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы.Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнуть.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1.Схема устройства Маузерата.

9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями.Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

зубьев в шипе;
зубной фокус;
упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок-мальчик

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубья выполнены в шипе, а в поперечине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям.При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки. Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропило перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами.После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений. Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис.3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки.При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Для прочной и надежной кровли важно качественно изготовить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутреннее и внешнее покрытие, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и соответственно стропила возникают огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2.Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А что такое порывы ветра?

Кровельные стропила как основа для коммуникации

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы можно назвать мауэрлат. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой крепится doome, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона конька и общий тип крыши. Между собой рафтинговые ноги скрепляют бег. Располагается как сверху, так и сбоку.В зависимости от этого есть скейт и сайдбары. Внизу ножки фиксируются с помощью затяжки.

Маурилалат для крепления стропильной конструкции

Благодаря шпилькам и стойкам балки сплава располагаются максимально. Перпендикулярно ножкам разделочных досок — лампа. Он служит основой для рубероида. А место соединения кровельных стержней называется коньком. На него навешивают твердую обреченность, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной.Продолжение стропильных ног — Фильм. Они расположены под сценой, защищая стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному воздействию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из ящиков, стеллажей и раковин .По сути, эта жесткая конструкция представляет собой каркас крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий выделяют четыре типа ферм. Если ширина дома колеблется от 12 до 24 м, то сегментная или трапециевидная форма будет наиболее подходящей. Для более габаритных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольник. А вот классический треугольник станет отличным решением при строительстве домов шириной 9-18 м.

Стропильные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит письменно с последующей фиксацией гвоздями, самозатяжкой и другим крепежом. Однако не во всех случаях актуально использование дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, то фермы с натянутыми металлическими стойками подойдут больше, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

Лошадь представляет собой горизонтальную опору на стыке двух склонов. Бывает слабая и стропильная система навесного типа. В первом случае крышка устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенкам. Очень важно обеспечить максимально прилегающий сплав к коньку, для этого нужно промыть соответствующий. Фиксация производится ногтями.

Лошадка в месте соединения двух коньков

Если речь идет о навесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такого сопряжения конец каждой балки поднимается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями секций и закрепляются гвоздями, забиваемыми под углом. Обязательно закройте место стыка металлической пластиной или деревянной вагонкой.

Пары стропильных ног

При соединении слова в Полтера достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения рафтинговые ноги соединяют с уступом. Затем просверливается отверстие под болт 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Что касается раздвижной системы, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это очередной узел крепления стропильных систем, который необходимо остановить более подробно. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие насадки исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, делают напиток на ноге.Далее компаунд дополнительно закрепляется гвоздями, проволокой, самозатяжкой и прочими вспомогательными элементами. Обычно забивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально рванул еще один гвоздь.

Помыл на ногах перед установкой на мауэрлат

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать.Обеспечить такое подвижное соединение можно несколькими способами. Стопа опирается на маулелалат ламинированной планкой или выпиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются складками, а на горизонтальной платформе SCOS выполнен так, чтобы обеспечивать скользящее соединение.

Раздвижные крепления элементов

Если в месте крепления к мауэрлату вбить на место только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то соединение будет скользящим и в этой части стропильная система.

А теперь остановимся на типовых узлах деревянной системы сплавов. Особенность такой кровли — наличие Valm. Подобный тип имеет ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложный в технологическом плане.

Типовые узлы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных стержней, при этом они не закрывают всю площадь, торцы здания находятся под наклоном, установлены треугольные вальмы.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные размещенные рафтинговые опоры, из которых формируются коньки. Соединение диагональных балок может быть разным. Выделяются как подвесные фермы, так и наклонная конструкция, которая крепится к мауэрлату.

Кровля из трапециевидных стержней и треугольных клапанов

Если стропила коньков опираются на лошадь, то острые ножки должны быть бесшовными с консолью бега на коньках. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае недействующие элементы крепят к специальной доске (морскому дну), закрепленной в хозяйстве. А вот установку на крайнюю навесную ферму производит Шпрегель. При этом в обязательном порядке на балках ног необходимо промыть под углом соответствующего наклона полого конька.

Стропила и светильник — каркас крыши, несущий на себе всю тяжесть кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность.Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция крыши была более жесткой, не нова, но раньше ее применяли в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных построек. Сейчас стропильный каркас и резак по металлу считается реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина конька превышает 10 метров.

Конструкция линий кровли крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Кровельный каркас выполняет следующие функции:

Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, чего можно добиться с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к основанию кровли, образуют наклонную плоскость коньков, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Формообразователь выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и светильник конструкции кровли определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого складывается вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальная снеговая нагрузка с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготовлен светильник и стропила каркаса крыши, считается дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между быстрыми опорами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие типы стационарных телефонов:

Деревянный. На стропила и просушку дерева возводят крышу, длина горки которой не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит при помощи саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно бывает в пределах 50-80 см.
Металл. Металлический каркас кровли изготавливается из стального металлопроката с цинковым покрытием, не боится влаги. Стропила и светильник из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлических изделий выполняется с помощью сварки или крепежа. Металлические кровельные узлы используются при длине ската от 10 метров.
Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные сучки, называется комбинированным. Комбинация опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет изготавливать более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептического препарата. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и намотке стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собирают в ферму треугольной, трапециевидной или арочной формы. Рамы рам прикреплены к внутренним ребрам жесткости, которые образуют углы, что значительно увеличивает несущую способность рамы.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Монтаж металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно легко облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что сварку на специальном оборудовании может выполнять только профессионал.
Крепление болтами. Крепление стропил с помощью крепежа позволяет выполнить менее жесткий монтаж. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлических изделий применяется в частном домашнем хозяйстве, где длина коньков не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера делают расчет на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения сечения.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых производилось сваркой, подходящих для перекрытия конструктивной ширины построек.

Преимущества

Металлический рафтинг-каркас применяется для строительства крыш любой формы, любого объема с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и балка, используются стальные уголки, круглые и прямоугольные трубы, латунные трубы. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполните расчет конструкции кровли, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются на опорные балки в процессе эксплуатации.Рассмотрены преимущества стропильной системы из этого материала:

Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, металлические балки каркаса не подвержены возгоранию, что повышает пожаробезопасность здания.
Простое обслуживание. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиками.
Отъезд. Хотя металлоконструкции стоят довольно дорого, это считается экономически выгодным, так как монтаж выполняется методом сварки, а отходы практически не имеют отходов.
Длительный срок службы. Если правильно произвести расчет нагрузок, кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления каркаса рафтинговой крыши целесообразно использовать сварные металлоконструкции при длине ската от 10-12 метров. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические сплавные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженный каркас при дороговизне металла не может сделать конструкцию дешевле деревянной. К недостаткам металлических стропил считаются:

Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и образующие мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металла — не лучшее решение.
Проблема транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, учтите, что переносить, поднимать на высоту и крепить длинные и тяжелые элементы сложнее, чем стропила из бруса стандартной длины.
Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой стоит дорого.
Деформация под действием высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие элементы сплава из металлических изделий, нужно рассчитать каркас крыши. Если длина конька превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропила передают назад к Маурилалату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей системы рафтинга и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как прикрепить стропила к мауэрлате своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной стопы к основанию называется опорным узлом.Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Ноги для маурилаля и рафтинга практически всегда деревянные, реже — из металла. Дерево выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по твердости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты).Дерево — материал более мягкий и динамичный, который может разбухать, рассыпаться и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разные модификации:

Узел с нулевой подвижностью — Жесткое крепление с углами с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается фиксированным.
Первая степень подвижности — Луч может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности — Круговое вращение со смещением, планируется установка специальных горок или салазок.
Мобильная связь третьей степени — Возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он мобильный или нет, следует применять как минимум два типа фиксации. Например, отрезные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорной планки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления Стропилина к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов применяют самые разные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочной стали. качественный металл. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Стационарные соединители, анкер и уголки используются для жесткого крепления.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной установки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий под саморезы и болты.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие насадки, исключающие любые изменения расположения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости переноса распорки с стропила на несущие стены. Делается это в основном в домах из кирпича, панелей и блоков.Деформацию и пересыхание кровли в этом случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные блоки, фиксированные с помощью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие кованые места крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти шарики необходимо плотно застелить мауэрлатом.Дополнительно такие узлы усилены болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или длинные винты:

И еще один важный момент: размер кластера не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущие способности:

Крепкие сучки без распиловки стропил

В вращающихся рафалинговых системах применяется метод крепления с помощью ударной планки. Рафалин прорезается в шаблоне и монтируется (чтобы получилась крыша с нужным уклоном) в месте подгонки к мауэрлату.Изнутри такие стропила усилены опорными брусьями и с двух сторон укреплены уголками к каркасу основания:

Другой вариант — не стыковой узел — жесткое крепление стропила, усиленное брусками-накладками с двух сторон. Две доски длиной не менее метра просверливают каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезан под углом, который соответствует примыканию кровли к кровле (включая стринглин). Доски крепятся к прорези к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками.Прутки прикрепляются к местам заранее, сначала по одной. Затем вплотную к обшивке с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же укрепляются такой же обшивкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев вагонки, а после — стропила, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение.Для чего это? Помните о физических свойствах материалов — многие из них дают набухание или набухание. В первую очередь, это касается построек из чистого дерева — бруса, обрезки и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря которой ваша кровля может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять строповое крепление рафтинговых ног мауэрлатом (или верхним венцом среза).

Обязательное условие при установке раздвижных узлов — опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус.Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, то максимальной жесткости следует добиться на стержне кровли. Верхние кромки стропила очищаются для плотного соединения между собой и перекладиной конька, соединяются и усиливаются за счет взяток, металлических лент, пластин и уголков. Лучше соединить венцом из бревна, которое уже закреплено на коньке.

Что такое раздвижная застежка?

Подвижное соединение выполняется с помощью установки скользящей застежки, называемой «Салазкс» или «Чистка».Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

Вот какие бывают скользящие опоры:

Ли ткнул ли Ли в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю набивку, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропила, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, касательное давление на Маурилалат (верхний брус церкви) и в-четвертых упрощается — упрощается утепление кровли.Недостаток такого способа — при написании верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если высоту потолка планируется поднять, следует предусмотреть на 1 корону больше. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целочисленным, чтобы сохранить несущие качества.

Как крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, Маурилалат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила.Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка рафтинговых ферм. Каждая ферма состоит из двух рафтинговых опор, соединяющего риглеля и нижнего натяжного. Для прочности фермы усилить центральными балками и шпильками:

Балки перекрытия укладываются в этом направлении так, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно разным плоскостям. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, пяток и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Можно крепить стропильные ноги прямо к балке, что дополнительно выполнит стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа:

Соединение стропила с балкой двойным зубом — вымытым от балки и сливом стропильной стопы (по два стыковых отвода на каждой).
Болт крепления и зажим. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, то нет срока службы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо отрезать рафтинговые опоры заданной длины и сделать разметку их ступеней на основе. Оптимальная длина гребного шага стопы — 60-200 см. Также следует определить угол наклона стропила.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Создание промытого

Выполняем на каждой стропильной ноге по плотному стыку с основанием. Для повышения прочности можно предусмотреть на каркасе или рафироиде дополнительное пузырение и установить под каждую стропильную ногу упорный брус.

III. Установка стропил по мауэрлату

Ставить рафироиды необходимо, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.)). Приносим доску с прорезью на балки и укладываем на лыжную планку. Сначала устанавливаем крайние рафтинговые ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные рафалины.

IV. Крепление каждого стропа к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого некоторые из предложенных креплений:

Гвозди + Стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + Опора для древесины под шропилин.
Анкер или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обе стороны от сантехнических ножек, установленные на заранее уложенные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Вы также можете использовать проволочное крепление в качестве усилителя прочности. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить на то, чтобы стропильная стопа в месте стыка с мауэрлатом и фиксацией концов скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стене на 30-40 см ниже Муролата, строго под узлом опоры.

Так же рассмотрим одну из дедушек — крепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила Мастера

Качественный пиломатериал — половина пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучьев.
Не менее важна точность измерений, маркировка и равномерность положения насадок. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить выкройку для выполнения пропилов и подводок.
Питье на мауэрлате — потеря опорных функций на 50% и выше. Процент снижения силы зависит от глубины спины.

Когда система рафтинга готова, стоит очередь на установку обрешетки, утеплителя и настила рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока желаем качественных материалов, легкой работы и хороших помощников!