Как сделать забор из профиля: Как сделать забор из профнастила своими руками | Как установить забор из профлиста, его монтаж | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Разное

Как сделать забор из профнастила своими руками | Как установить забор из профлиста, его монтаж | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Для защиты территории вокруг дома от несанкционированного проникновения посторонних владельцы недвижимости ставят заборы. И они хотят, чтобы созданное ограждение было прочным, надежным, долговечным и недорогим. Тем, кто хочет возвести крепкую и доступную по стоимости конструкцию, стоит подумать про монтаж забора из профнастила.

Одно из главных преимуществ такого ограждения – легкая установка, отсутствие необходимости использовать спецтехнику. Имея в наличии все требуемые инструменты и материалы, получится провести монтаж забора своими руками, не привлекая к работе специалистов.

Подготовка: схемы, чертежи

Первое, что нужно сделать владельцу недвижимости, решившему построить забор из профлиста своими руками, составить подробную схему ограждения, которая позволит понять, как станет конструкция выглядеть после возведения.

Чертеж нужно делать в масштабе. На схеме должны быть отражены все конструкционные элементы ограждения. Что нужно отразить на эскизе:

  • Место на участке, в котором будет устанавливаться конструкция.
  • Место, где будет расположена калитка.
  • Место, где запланированы ворота.
  • Размеры ограждения, прямые и неровные отрезки рельефа грунта, из-за которых придется использовать листы профнастила разного размера, чтобы обеспечить одинаковую высоту забора по всей его протяженности.
  • Места установки опорных столбов.
  • Расстояние между конструкционными элементами. Например, между соседними опорами.
  • Глубину, на которую будут погружены в грунт столбы.
  • Расположение лагов, к которым станут крепиться листы профнастила.
  • Используемые материалы, их размеры. Например, профилированная труба, размер 40х20 мм.
  • Места креплений профнастила к лагам.
  • Если рядом с ограждением будут находиться какие-то постройки, зеленые насаждения, стоит их тоже указать в чертеже. Это позволит оценить, не будут ли они стоять слишком близко от забора.

Чем подробнее схема, тем понятнее для собственника дома, как станет выглядеть забор, который он решил построить. Чтобы сделать точный чертеж, можно воспользоваться специальными графическими программами или нарисовать рисунок на миллиметровой бумаге. Чем удобно создание схемы в графическом редакторе – некоторые средства визуализации позволяют создавать трехмерные объекты. Благодаря чему можно наглядно увидеть, как станет смотреться установленное вокруг участка ограждение.

Зачем делать эскиз на бумаге или в электронном виде перед монтажом заборов из профлиста:

  • схема в масштабе позволяет сделать точный расчет материалов;
  • получится не допустить ошибок при установке каркаса;
  • не придется держать в голове множество цифр, расстояний между элементами.

Материалы и их количество

Для строительства забора потребуется не только профнастил, но и другие материалы – опоры, лаги, крепежные элементы.

Первое, что нужно сделать – выбрать профлист. Производители строительных материалов предлагают профилированные листы разной толщины и с разной высотой волны. Для возведения ограждения необходим стеновой профлист, он имеет маркировку «С». Для забора подойдут листы толщиной 0,45 – 0,5 мм и высотой волны 8 – 10 мм. Также нужно обращать внимание на покрытие профнастила. Он может быть оцинкованным и окрашенным. Более предпочтительный вариант – окрашенный профилированный лист. За счет декоративного покрытия из полимеров он не разрушается под воздействием неблагоприятных погодных условий, имеет защиту от образования ржавчины, устойчив к появлению царапин.

В качестве опор используются металлические трубы с толщиной стенки не меньше 2,5 мм и диаметром от 50 мм. Желательно, чтобы они были произведены из нержавеющей стали, имели защиту от коррозии.

Заглушки для опорных столбов. Так как трубы сверху остаются открытыми, им нужны крышки – заглушки. Они предотвратят попадание внутрь труб грязи и мусора.

В качестве поперечных лагов используются профильные трубы размером 40х20х2 мм. Желательно использовать именно металлические лаги, а не деревянные. Древесина быстро потрескается от морозов, может начать гнить под воздействием атмосферных осадков. В результате под воздействием тяжести металлических листов лаги просто сломаются.

В качестве крепежных элементов, применяемых для крепления профнастила к лагам, используются саморезы. Плюс саморезов – в комплект к ним идут резиновые прокладки, которые помогают плотно прижать к лагам лист профнастила без повреждения его покрытия.

Поверх профнастила устанавливается декоративная планка, она предохраняет материал от появления ржавчины, а людей от возможных травм рук.

Как рассчитать количество материалов на забор из профнастила: пошаговая инструкция

  • Сколько нужно профнастила = длина ограды / 1,15 листов.
  • В среднем расстояние между опорами (1 секция) ограждения составляет 2 – 2,5 м. Необходимое количество опор = длина забора / на расстояние между столбами.
  • Между двумя стойками устанавливается 2 – 3 лаги. Двух перекладин достаточно, если забор менее 2 м высотой, три устанавливают, если ограждение выше 2 м. В среднем длина используемых в качестве лагов профильных труб составляет 3 м. Необходимое количество лагов = длина забора / длину лаги * количество поперечин в секции.
  • Среднее количество саморезов на 1 профлист составляет 8 штук. Требуемое количество крепежа = 8 * количество листов. Но специалисты советуют брать крепеж с запасом, так как иногда требуется где-то дополнительно закрепить лист, саморез может иметь брак и его придется заменить.
  • Количество декоративных планок = длина забора / длину планки.

Начало работ

Перед тем, как установить забор из профнастила, проводятся подготовительные работы. По всему периметру участка проводится очистка грунта от всего, что может помешать монтажу. Требуется очистить землю от камней, корней растений, травы. Желательно, чтобы территория по периметру участка была очищена на ширину 1,5 – 2 м. Следующий этап подготовительных работ – разметка территории. Нужно отметить места, где будут стоять опоры, калитка и ворота.

Если в качестве опор используются не новые, а бывшие в употреблении трубы, требуется проверить их на наличие ржавчины. Если она была обнаружена, ее требуется счистить, а затем обработать металлическую трубу антикоррозийным средством. Если ржа неглубоко проникла в трубу, то ее допустимо использовать в качестве опоры. Если коррозия сильная, от использования такой опоры стоит отказаться.

Фундамент и установка столбов

Первый этап работ – подготовка фундамента. Оптимальный вариант для забора из листов профнастила – мелкозаглубленное ленточное основание. Глубина фундамента составляет 30 – 40 мм, ширина зависит от ширины опорной стойки.

Как заливается фундамент: сначала делается разметка, затем устанавливается опалубка. Предварительно монтируются опорные стойки ограждения, которые должны оказаться зацементированными. Опорные столбы устанавливаются в грунт на глубину 1/3 своей высоты. В противном случае они могут не выдержать вес ограждения. Ставят столбы на гравийно-песчаную подушку. Желательно опоры залить цементом на глубину 15 − 20 см, это сделает конструкцию более прочной. Если используется профлист большой толщины, стоит проводить бетонирование стоек на всю глубину. Владельцы домов, которые впервые ставят забор из профнастила своими руками, часто игнорируют заливку опор цементом. Но профессионалы советуют не пропускать этот этап работ.

После установки столбов нужно залить цемент в опалубку и дождаться его высыхания. После затвердевания бетонной смеси фундамент готов и можно приступать к дальнейшим работам.

Как сделать забор из профлиста без фундамента

Возведение фундамента при строительстве ограждения вокруг дома не является обязательным. Он требуется только на подвижных грунтах. Если грунт устойчивый, можно отказаться от заливки основания и ограничиться бетонированием стоек. Но в этом случае рекомендуется проводить заливку бетона на всю глубину, то есть вся треть трубы, расположенная под землей, должна оказаться зацементированной.

Полностью отказаться от бетонирования стойки тоже можно. Но в этом случае она должна быть не вкопана, а забита в грунт, чтобы разрыхление почвы вокруг нее по всей глубине было минимальным. Также стоит отказаться от строительства слишком высоких заборов таким способом.

Обработка стоек

Металлические трубы перед их погружением в грунт рекомендуется покрывать антикоррозийным составом. Как минимум, требуется провести обработку той части столбов, которая окажется под землей. Но по возможности, стоит защитить и «внешнюю» часть трубы, ведь на нее в процессе эксплуатации ограждения будут оказывать воздействие атмосферные осадки, сырость, агрессивные среды.

Установка опорных столбов по уровню

Что нужно учитывать при установке опорных столбов – они должны стоять идеально ровно. Не должно быть никаких отклонений труб в сторону. Для этого их положение необходимо в процессе монтажа контролировать при помощи строительного уровня. Желательно использовать профессиональный инструмент, который не дает погрешности.

Монтаж лагов

После того, как опорные столбы установлены, а бетон, удерживающий их неподвижно, хорошо схватился, можно приступать к монтажу поперечных лагов.

Важный момент: что нужно знать всем, кто решил поставить вокруг дома забор из профнастила своими руками, − если бетон, которым залиты опорные трубы, не схватился, то при монтаже лагов может произойти отклонение стоек от вертикали.

Поперечины крепятся к опорным столбам при помощи сварки или на кронштейны, которые прикручиваются к трубам. Есть три способа установки лагов:

  • Впереди столба встык. Такой вариант подходит, если возводятся сплошные ограждения. Лаги привариваются к стойке встык.
  • Сбоку опорной стойки. В этом случае есть возможность прикрепить лист профнастила не только к поперечинам, но к и самой стойке. В результате созданная конструкция будет более прочной. Такой способ крепления лагов используется при возведении секционных оград. Единственный минус способа – дополнительные затраты на крепеж, так как его требуется больше, чем при других методах монтажа.
  • Позади столба. При этом способе для крепления поперечин используется кронштейн. Этот метод монтажа применяют при возведении секционных заборов.

Оформление столбов: камень, кирпич

Этот этап необходим только в случае, если строится секционный забор. При таком виде ограждений опоры остаются видимыми с улицы. Если ограждение сплошное, то их с наружной стороны закрывает профнастил, и можно оставить трубы открытыми.

Есть несколько способов оформления столбов – при помощи камня, кирпича. Создание кирпичной кладки вокруг опор – самый простой вариант. Кирпич имеет правильную прямоугольную форму, одинаковый размер. Поэтому его легко укладывать. Кроме того, после создания кладки можно швы между соседними кирпичами заделать цветной затиркой. Можно выбрать затирку под цвет кладки или профилированного листа.

Облицовка из камня смотрится стильно, престижно. Но покупка натурального камня обойдется недешево. Кроме того, настоящий камень не всегда имеет ровные края, поэтому для непрофессионала его укладка может оказаться сложной. Если все же хочется создать именно каменное оформление заборов, можно приобрести панели, имитирующие каменную кладку. Искусственный камень по своим прочностным характеристикам не уступает натуральному, но имеет правильную форму и намного легче в монтаже.

После создания кладки расстояние между трубой-стойкой и кирпичной/каменной конструкцией нужно залить бетоном.

Особенности оформления стоек кирпичом или камнем

Что нужно учитывать, решив провести облицовку металлических столбов, кладка изменит первоначальное расстояние между ними. Поэтому такое оформление забора нужно запланировать еще до того, как он будет строиться. Кроме того, изменится количество профилированных листов, которые потребуются для создания ограждения. Если при создании глухого ограждения соседние листы профнастила легко стыкуются и используются полностью, то при строительстве секционной ограды придется корректировать их длину, которая будет ограничена кирпичными или каменными столбами. Чем резать профлист – допускается использование дисковой пилы, ножниц по металлу, вырубных электроножниц.

Оформление фундамента: камень и кирпич

В зависимости от пожеланий владельца созданный под ограждение бетонный фундамент можно оставить в его первозданном виде или провести отделку облицовочными материалами. Желательно для оформления фундамента использовать те же отделочные материалы, что и для облицовки опорных стоек. Тогда созданная конструкция станет смотреться гармонично, станет составлять единый ансамбль.

Что нужно знать: облицовка любыми материалами изменит ширину и высоту фундамента. В зависимости от выбранного материала толщина основания изменится на толщину кирпича или  каменной плитки. Также изменится и высота основания. Она станет больше на высоту каменной плитки и кирпича. Все это нужно учитывать при строительстве ограждения. И если профессионалы об этом знают и сразу закладывают увеличение высоты и ширины основания при расчетах, то неспециалисты, которые только изучают вопрос, как сделать забор из профлиста своими руками, часто ошибаются.

При отделке основания кирпичом для него нужно предусмотреть свой невысокий фундамент. К нему будет крепиться кладка. Запланировать основание для кирпичной кладки нужно еще на этапе создания фундамента для забора. Укладывать кирпичи нужно аккуратно, сразу удаляя излишки цементной смеси, попадающей на их поверхность. Если этого не сделать, цемент застынет, после чего его будет сложно удалить с поверхности, не повредив ее.

Укладка облицовки из камня может оказаться сложной для новичков. Натуральный камень часто имеет разную форму, неровные края. Поэтому его монтаж трудоемкий. Для облегчения работы можно использовать плиты искусственного камня, которые имеют правильную квадратную или прямоугольную форму. Искусственный камень имеет прожилки, точно такой же рисунок, как и натуральный. Отличить аналог от настоящего камня сложно. Зато весит он намного меньше, не создает серьезной нагрузки на основание ограждения. Крепится камень к фундаменту при помощи цементного раствора.

Монтаж профлиста

Предпоследний этап строительства забора – установка профилированных листов. При всей кажущейся простоте эта работа имеет свои особенности. Нарушение технологии монтажа повлечет перекосы, другие серьезные дефекты конструкции.

Как правильно крепить профлист:

  • между фундаментом и металлическими листами должно быть расстояние 5 – 10 см для обеспечения вентиляции;
  • использовать для установки профнастила можно только специальный крепеж, который не наносит вреда металлическому изделию и не портит его защитную поверхность;
  • монтаж начинают от ворот или калитки;
  • крепить профнастил надо строго горизонтально, не должно быть перекосов, для этого нужно использовать строительный уровень или можно сделать разметку на столбах, указав на них точки, где лист должен начинаться, а где заканчиваться.

Технология, как крепить профлист на забор:

  • Установка первого листа. Профнастил устанавливается таким образом, чтобы последнюю волну первого листа перекрыла первая волна второго листа. Далее нужно придерживаться такой технологии установки листов при монтаже профнастила на оставшейся части забора.
  • Профнастил крепится к поперечным лагам по краям и в центре листа. Если забор строится в местности с сильными ветрами, необходимо увеличить количество мест креплений. В этом случае листы крепятся к лагам через 2 – 3 волны.
  • Саморезы к лагам крепятся через нижнюю волну.
  • Саморезы, установленные в верхних волнах, только фиксируют два соседних листа.
  • Затягивать саморез нужно так, чтобы уплотнительная резинка плотно прилегала к листу. Но перетягивать крепеж нельзя, это приведет к порче уплотнителя. Слишком слабая затяжка самореза грозит его выпадением, что приведет к порче листа в местах, где появилось отверстие от крепежа. В этом месте начнет образовываться ржавчина.

Заключительные работы

Последний этап монтажа ограждения вокруг участка – установка декоративной планки. Она ставится поверх листов профнастила. Монтаж планки улучшает внешний вид ограждения, придает ему законченность. Кроме того, декоративный элемент позволяет избежать порезов, если кто-то решит схватиться рукой за верхнюю часть забора. Декоративные планки бывают разных цветов. Поэтому их можно легко подобрать под цвет ограждения.

Как устанавливается планка – она просто надевается на профнастил без использования каких-либо инструментов. Что нужно знать – ширина планки должна быть на 2 – 3 мм больше, чем высота волны металлического листа. В противном случае легко надеть ее будет невозможно.

Уборка территории

После того, как забор из профнастила сделан, собственнику дома нужно привести в порядок территорию рядом с ограждением. Необходимо очистить землю от оставшихся  после монтажа обрезков металлических листов, испорченных саморезов, кирпичных обломков, кусочков плит. Очистка территории от отходов строительных и отделочных материалов позволит избежать травм людям и животным, которые будут проходить мимо ограждения. Кроме того, уборка места проведенных работ придаст ухоженность участку. На фоне красивой территории и само ограждение из профнастила станет выглядеть эффектнее.

Заключение

Зная, как установить забор из профлиста, получится провести монтаж ограждения вокруг дома правильно, без нарушения его технологии. Благодаря чему созданная ограда будет прочной и надежной, не будет риска, что она упадет при сильном порыве ветра или из-за нагрузки, создаваемой снегом. Кроме того, построенный по всем правилам забор украсит придомовую территорию, ведь созданная из профнастила конструкция будет выглядеть эстетично.

Технология изготовления забора из профнастила своими руками – подробно по шагам

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Итог

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Заборы из профнастила своими руками, фото, видео, установка

К возведению заборов сегодня предъявляются требования по его прочности, надежности и устойчивости. При этом не последнюю роль в выборе забора для дачного участка играет его эстетичность. Ограждение должно быть не только долговечным и прочным, но и гармонично вписываться в общий дизайн.

Универсальным материалом для возведения забора считается профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист. Раньше профилированные листы применялись только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов. Но это уже в прошлом.

Профилированный лист

Современные производители профнастила вывели его на более высокий уровень качества. И на сегодняшний день профнастил – это все тот же оцинкованный металлический лист, покрытый высококачественными защитными слоями, гофрированный на специальном станке и привлекательный на вид. Изготавливается он путем применения способа холодного проката, горячего цинкования и нанесения на поверхность покрытия из различных защитных составов:

  1. нанесение защитного слоя из алюмоцинка считается самым простым и дешевым способом, который обеспечивает приемлемую прочность и защиту от коррозии. Такой материал подойдет для накрытия гаража, хозяйственной постройки и небольшого ограждения;
  2. покрытие полимерным составом, которое обеспечивает более высокую защиту и позволяет красить профнастил в любой цвет;
  3. нанесение пластизола, что обеспечит профилированному листу максимальную прочность и долговечность.

Благодаря тому, что профнастил имеет гофрированную форму, он отличается прочностью, жесткостью и устойчивостью к повреждениям и ветру.

Преимущества забора из профнастила

Возведение ограждения участка из профилированных листов своими руками имеет ряд преимуществ:

  • как правило, заборы из профнастила устанавливаются быстрее, чем ограждения из кирпича и натурального камня, для их монтажа не требуется наличие дорогостоящего инвентаря и специальных знаний и навыков. Необходимо только правильно рассчитать периметр участка, количество расходного материала и установить опорные столбы. Для придания ограждению привлекательного вида можно использовать еще и кирпич, натуральный камень, кованые элементы;
  • возможность комбинирования с другими строительными материалами, в том числе с сеткой-рабицей;
  • независимо от высоты забора, его прочность и надежность остаются такими же;
  • свойство звукоизоляции позволяет защитить участок от посторонних шумов;
  • экологическая безопасность;
  • богатая цветовая гамма. При этом листы профнастила не теряют своего окраса, не блекнут и не тускнеют на протяжении всего срока их эксплуатации.

Кроме того, забор из профнастила – это дешево. Но, главное, необходимо строго придерживаться всех правил, как сделать забор из профнастила своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как построить забор из профнастила, необходимо приготовить все строительные материалы и инструменты. Чтобы рассчитать количество профилированных листов, достаточно знать длину ограждения по периметру участка и сложить ее с высотой забора. А также понадобятся:

  1. профильные трубы для опорных столбов 60х60 мм. Конечно, в качестве опор для профилированных листом можно выбирать и столбы с кирпичной кладкой, и каменные столбы, и бревна, и асбестовые трубы. Но при строительстве забора из профнастила своими руками, как правило, используются трубы, количество которых рассчитывается так: расстояние между столбами не должен превышать 2,5 метров, а высота трубы должна быть равна высоте будущего забора плюс глубина закапывания:

    Полученные данные складываются и в результате получается нужное количество труб;
  2. профильные трубы 20х20 или 20х40 мм, которые необходимы для монтажа поперечин для крепления листов:

    Количество таких труб зависит только от высоты будущего забора;
  3. саморезы для металла с резиновыми прокладками:
  4. заклепочная машинка для соединения стыков:

ВАЖНО! Использовать заклепки из алюминия для соединения листов профнастила нельзя, потому как они плохо выдерживают нагрузки.

  1. сверло и строительный уровень;
  2. сварочный аппарат и электроды для создания каркаса;
  3. емкость для раствора, цемент, щебень и песок;
  4. веревка и деревянные колышки;
  5. краска для окрашивания столбов и поперечных лаг под цвет забора.

После монтажа забор будет иметь такой вид:

Установка забора из профнастила своими руками

Разметка периметра

Перед тем как начинать возведение забора из профнастила, необходимо правильно замерить периметр ограждаемой территории и рассчитать количество опорных столбов. Разметка территории проводится путем забивания колышков в местах углов будущего ограждения, между которыми туго натягивается прочная нить, и делаются необходимые замеры. Только после этого составляется проект будущего забора из профнастила.

Монтаж опорных столбов

Перед тем как приступать непосредственно к установке труб для опор забора, необходимо по периметру выкопать ямы для заливки фундамента. Копать, конечно, можно и лопатой, но это трудоемкий процесс. Поэтому лучше воспользоваться садовым буром. После каждой выкопанной ямы отмеряется расстояние и роется следующая яма. И так далее.

От того, насколько грамотно будут установлены опорные столбы по периметру участка, будут зависеть надежность, долговечность и внешний вид будущего забора.

Высота опор для забора из профнастила зависит от высоты самого забора. Размещать опоры следует строго прямолинейно, а расстояние между ними должно быть до трех метров. И для того чтобы установить трубы, необходимо выкопать ямы по 1-1.5 м глубиной.

ВАЖНО! Чем выше будет забор, тем глубже должны быть ямы.

После того как были выкопаны все ямы для опорных столбов, можно приступать к установке непосредственно самих опор, во время которой важно постоянно следить, чтобы они были строго вертикальными. Для этого необходимо пользоваться строительным уровнем. Если опорные столбы были установлены прямолинейно и вертикально, то можно приступать к заливке бетона. Те трубы, которые будут опущены в вырытые ямы глубиной 1,5 метра, заливаются раствором только на метр, а остальные 50 см трубы необходимо плотно укутать рубероидом, а затем засыпать и утрамбовать песком. В таком состоянии необходимо оставить фундамент на три дня.

ВАЖНО! Залитый в ямы для опор бетонный раствор обязательно стоит проштыковать, используя подручные материалы. Это необходимо, чтобы освободить воздух, который остался в растворе.

Монтирование опорных лаг

После того как были установлены опорные столбы и фундамент плотно укрепился, можно приступить к монтажу поперечных лаг, которые размещаются параллельно друг к другу.

Для того чтобы надежно прикрепить лаги к металлическим столбам, лучше всего применить сварочный аппарат.

Существует второй способ крепления лаг – с помощью болтов и гаек, но он не настолько надежен, как сварка.

ВАЖНО! Крепить опорные лаги к столбам стоит на расстоянии не меньше 20 см от верхнего края опорного столба и от поверхности земли.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Завершает строительство забора из профнастила монтаж собственно самих профилированных листов, которые к рейкам каркаса крепятся с помощью саморезов, заклепок или оцинкованных болтов. Как правило, стыковаться листы должны внахлест на одну волну.

После того как были закреплены профилированные листы к каркасу забора, необходимо все металлические элементы покрыть грунтовкой, а затем еще и двумя слоями эмали.

В случае если необходимо проводить установку забора из профнастила на участке с неровным ландшафтом, то это необходимо учитывать еще на стадии разметки периметра и при монтаже опорных столбов. Так, если по периметру участка встречаются и возвышения, и впадины, то заливку фундамента необходимо проводить с учетом глубины впадин, что гарантирует прочность будущей конструкции. А расстояние между опорами не должен превышать трех метров.

Уход за забором из профнастила

Для того чтобы забор из профилированных листов прослужил долго и надежно, кроме прочного каркаса, необходимо приложить совсем немного усилий и время от времени очищать его от загрязнений.

Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Главная/Статьи/Пошаговая инструкция по строительству забора из профнастила — установка забора своими руками

Недорогим и популярным материалом для строительства забора является профнастил. Он имеет ряд преимуществ перед кирпичом, бетоном и сеткой. Этот материал фактически универсален. Впрочем, существует несколько разновидностей профнастила. В статье мы дадим пошаговую инструкцию по строительству забора из профнастила, но для начала разберем достоинства данного материала.

Достоинства заборов из профнастила

Можно выделить 6 основных преимуществ профнастила:

  • Абсолютно непроницаем. Сетка-рабица или решетка не могут скрыть того, что происходит на дачном участке, а профнастил может. Кроме того, из этого материала при желании владельца возводятся ограждения высотой до 6–7 метров, поэтому залезть на такой забор практически невозможно.
  • Возводится очень быстро. При этом необязателен даже строительный опыт. Для работы достаточно обладать минимумом знаний и самым нехитрым рабочим инструментом.
  • Нанимать специалистов для работы с профнастилом нет нужды. Какой-либо специальной техники тоже не потребуется.
  • Профнастил очень долговечен. Забор из этого материала может простоять до 30 лет. В случае разрушения материал легко заменить.
  • Профнастил — отличный шумоизолятор, поэтому он не только прикроет территорию участка от посторонних глаз и защитит ее, но также снизит уровень шума.
  • В отличие от бетона, этот материал обойдется недорого. А это позволит сэкономить средства на другие нужды.

Какой профнастил для забора лучше и как его выбрать — разновидности профнастила

Типы профнастила

Профнастил — это стальные листы с волнообразной поверхностью. Они могут иметь различную толщину и покрытия. Для начала надо выбрать сам материал.

  • Классический профнастил. Такой материал непременно оцинкован. Он является очень дешевым, но при этом отлично подходит для заборов. Служит этот материал около 20 лет.
  • Профнастил с ПВХ. Поливинилхлоридное покрытие делает материал очень устойчивым к различным неблагоприятным факторам. Правда, использовать такой профнастил лучше в зонах с умеренным климатом. Потому что при сильном нагреве поверхность материала быстро приходит в негодность.
  • Профнастил с полимерами. Полимерное покрытие делает материал очень прочным и долговечным. Срок службы такого профнастила около 30–35 лет. Оптимальное сочетание цены и качества делает материал очень востребованным.

Для забора надо выбирать профнастил толщиной не менее 0,5 мм и высотой гофры не более 20 мм.

Установка забора со столбиками из труб

Монтаж забора

  • Первый этап — это определение необходимого количества материала. Для этого надо сначала провести замеры по периметру и определить высоту будущего забора. На чертеже лучше разметить, где будут располагаться въездные ворота и калитка. Только после этого можно приобретать сам материал.
  • Возведение фундамента Надо приобрести также столбики и перекладины. Столбики располагаются по периметру с шагом примерно 2–3 метра друг от друга. Можно сделать шаг меньше двух метров. При этом нельзя увеличивать его больше трех метров.
  • Для забора потребуется фундамент. Поэтому необходимо сделать ямы глубиной около полутора метров и шириной примерно 15–20 см.
  • В качестве столбов можно использовать трубы. Столбики могут быть как круглыми, так и угловатыми, это не имеет особого значения.
  • Подготовка для фундамента На дно ямы надо насыпать гравий. Желательно взять гравий средней фракции. Слой этого материала должен быть около 20 см. Сверху на гравий наливается слой бетона с песком. Потом в яму устанавливается столбик, верхний конец которого надо обязательно закрыть, чтобы внутрь не попала влага. Установку столбов необходимо проводить с помощью отвеса или уровня.
  • Чтобы в процессе затвердевания бетона не произошел перекос столбиков, их надо укрепить при помощи металлических прутов или арматуры. Прутки приваривают сбоку, чтобы столб стоял ровно.
  • Когда столбики укрепились, можно устанавливать лаги. Для этого используют профилированную трубу. Лаги устанавливаются снизу, сверху и посередине забора.
  • Перед тем как монтировать профнастил, надо покрыть конструкцию слоем грунта, чтобы не появилась коррозия.
  • На заключительном этапе саморезами укрепляется профнастил. При желании можно покрасить конструкцию.

Эстетика ограждения

Краска для профнастила

Для профнастила существует специальная краска, которая продается в баллончиках. Ее можно найти в магазине, где продается сам материал. Можно раскрасить забор по собственному вкусу. Если на поверхности материала стали появляться дефекты, то красить его необходимо, чтобы защитить металл от коррозии.

Для крепления надо использовать только оцинкованные саморезы, потому что незащищенный материал быстро подвергнется разрушению. Не стоит забывать об этом во время строительства.

Саморезы лучше покрасить в тот же цвет, что и профнастил. Так забор станет выглядеть намного эстетичнее.

Установка

Для установки ворот стоит приобрести столбики потолще. Также необходимо приобрести петли. Когда забор будет готов, надо проверить, как открываются ворота. Они должны распахиваться легко и без заеданий.

Устанавливая ворота, надо учесть, что в будущем может возникнуть желание их заменить. Если ворота из профнастила, то для них надо укреплять лаги немного по-другому. Конструкция ворот сваривается отдельно. Трубы при этом могут быть установлены крест-накрест.

Эстетика

Инструменты для монтажа профнастила

Для проведения работ потребуются:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • отвес;
  • бур.

Из материалов следует приобрести:

  • профнастил;
  • трубы для столбов;
  • трубы для ворот;
  • лаги;
  • гравий средней фракции;
  • бетон.

Видео: процесс строительства забора

Забор из профлиста для частных домов (11 фото)

Крепление забора

Калитка и ворота

Бетонирование

Каркас под забор

Крепление каркаса без сварки

Опалубка под ленточный фундамент

Ворота и калитка из ковки

Чертежи и схемы

57 фото, схем и плана постройки

Огородить свой участок от любопытных глаз и вороватых рук стремиться каждый домовладелец, и все чаще в качестве основного материала для забора выбирается профилированный металлический лист.

В народе он больше известен как профлист или профнастил и отличается доступной стоимостью, и легкостью в эксплуатации – по силам построить из него забор любому хозяину.

Содержимое обзора:

Почему профлист?

Профнастил представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или алюмоцинковым антикоррозионным покрытием. Вид прокатанного профиля и толщина исходного листа определяет его функциональность и назначение.

Так, для строительства забора чаще всего выбирают наиболее оптимальные, прочные и недорогие профлисты серии «С» или «МП».

Ограждение из профлиста наряду с экономичностью обладает рядом преимуществ:

  • Высокая скорость установки;
  • Покрытие сплошное, без щелей или отверстий;
  • Любая высота забора;
  • Наличие острой защитной кромки;
  • Долговечность;
  • Эстетичный вид, большой выбор цветов и фактуры;
  • Легкая санобработка;
  • Глушение уличного шума.

Материалы и инструменты

Главное достоинство забора из профнастила – ограниченное число необходимых инструментов и материалов, что позволяет установить его собственными силами, не привлекая строительную бригаду и не нанимая специальную технику.

Так, оптимальным материалом для будущего ограждения станет стеновой или универсальный профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм.

Для эстетичности и долгой службы забора заранее следует выбрать покрытие: экономичное полиэстеровое, стойкое к местным повреждениям матовое полиэстеровое или наиболее долговечные пураловое, пластизоловое или поливинилфторидное.

Каркас для профнастила изготавливается из металлических труб желательно прямоугольного профиля сечением в 60х60 мм и толщиной стенки в 3-5 мм. Рекомендуется для крепкости конструкции использовать перемычки-лаги.

Также потребуется раствор бетона, песчано-гравийная засыпка, а среди инструментов: растворная лопата, рулетка, сварочный аппарат, строительный уровень, шнур или веревка, саморезы, бур, шлифовочная машинка и шуруповерт.

Замеряем и рассчитываем

Первым делом замеряется периметр участка, производятся необходимые расчеты и подготавливаются все требуемые материалы. Количество профлистов вычисляется делением периметра забора на монтажную ширину листа, при этом полученный результат округляется в большую сторону.

Длина листа варьируется в зависимости от желания заказчика и может достигать 3 м. Пли планировании высоты забора учитывается обязательный десятисантиметровый отступ от земли.

Длина металлических труб-опор определяется суммой следующих показателей: глубины пробуренной скважины и высоты забора. Количество стоек вычисляется путем деления периметра ограждения на 2-3 м – рекомендуемое расстояние между опорами.

Установка забора

Пошаговые фотографии строительства забора из профнастила показывают весь несложный алгоритм.

Главное, правильно просчитать материалы, определиться со цветом и фактурой и выбрать подходящую схему.

Самая простая схема строительства забора из профлиста не предполагает цельного фундамента, что делает ее наиболее быстрой и доступной.

Ниже представлен порядок действий:

  • Для каждой опорной металлической трубы пробуривается скважина глубиной от 0,5 до 1,3 м в зависимости от характеристик грунта.
  • Подготавливается бетонный раствор из цемента марки М400, песка и мелкого гравия в пропорции 1:2:4.
  • Труба выравнивается по строительному уровню, фиксируется бетонным раствором и присыпается смесью из песка и гравия.
  • К опорам привариваются горизонтальные перемычки, при этом от каждого края заборы делается отступ в 25-30 см.
  • К поперечинам крепится профнастил саморезами или иными креплениями через каждую волну.
  • Каждый лист должен накладываться на соседний на одну волну профиля.

Обратите внимание!

Своими руками огородить свои владения забором из профнастила по силам каждому хозяину.

Легкость и надежность конструкции, минимум требующихся инструментов и простой алгоритм приятно сказываются на скорости, качестве строительства и на сохранении семейного бюджета.

Фото забора из профнастила своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!



Как сделать забор из профнастила, советы мастеров

Сегодня забор из профнастила является одним из самых экономичных видов ограждений. Конкуренцию ему в плане цены может составить только сетка рабица. Ограждение частного дома или дачи перестало быть лишь технической надобностью. Сегодня забор – это визитная карточка любого хозяина. Использование профлиста для монтажа заборов позволяет сделать фасад дома более привлекательным и разнообразным. Как сделать забор из профнастила своими руками? Как крепить профнастил к стальным опорам? О тонкостях постройки ограждений из металлического профиля пойдёт речь в этой статье.

Установка каркаса под забор из профлиста

В качестве опорных столбов удобно применять профильные трубы толщиной металла не менее 2 мм. Трубы для монтажа поперечин подойдут с меньшей толщиной стенки. Делая разметку под будущий забор нужно сразу определить, где будут находиться углы ограждения.

В зависимости от расстояния между крайними опорами определяем среднее расстояние между стойками. Оно должно составлять около 2,5 м, но не более 3 м. Такой подход позволит сделать секции одинаковой длины. В первую очередь устанавливаются крайние столбы, по ним натягивают шнурок и делают разметку мест бурения ям.

Чтобы построить забор из профнастила, бурим ямы диаметром 200-300 мм садовым буром. Для хорошей устойчивости забора рекомендуется углубить опоры в землю на 1 м, но сами ямы лучше сделать немного меньшей глубины (на 20-30 см). Остальную часть трубы следует вбить так, чтобы не повредить края трубы. При вбивании в грунт нужно контролировать вертикаль по уровню. Верхний край трубы должен быть заварен или закрыт специальной заглушкой, иначе туда станет просачиваться влага и столб может разорваться при сильных морозах. Важно следить за тем, чтобы все столбики находились в одной плоскости, а их высота была одинаковой относительно верхней линии забора.

Поперечины можно приваривать, а можно крепить болтами с помощью металлических уголков или иных приспособлений. Крепить профиль желательно встык ради экономии пространства занимаемого забором. Когда каркас смонтирован, самое время закрепить каркасные стойки бетонным раствором, окончательно фиксирующим все столбы строго по вертикали. Если забор из профлиста планируется устанавливать без бетонирования, а только утрамбовкой щебнем, то вбиваемая часть трубы должна быть равна глубине ямы.

Установка и крепление профнастила

В качестве полотна для обшивки каркаса применяют профлист с небольшой высотой волны до 20 мм. Это — стеновой профнастил (его ещё называют облицовочным, НС, заборным, универсальным). Он удобен тем, что имеет наибольшую полезную площадь и достаточную жёсткость. Расход облицовочного стенового профильного листа намного ниже, чем кровельного.

Оцинкованный профнастил, покрытый цветным полимерным слоем, является строительным материалом, который выгодно отличается от остальных декоративных и технических полотен. Он прочен, лёгок, устойчив к коррозии и выгоранию, имеет эстетическую привлекательность и при умелом проектировании идеально вписывается в общий дизайн. А самое главное – его легко монтировать, именно поэтому многие хотят узнать, как сделать забор из профнастила своими руками.

Крепить профнастил к металлическому каркасу нужно аккуратно, ведь потёртости и царапины, которые могут появиться при неаккуратном обращении с листом, навсегда останутся на лицевой части ограждения. В качестве крепежа используют цветные кровельные саморезы или заклёпки.

Кровельные саморезы удобны в использовании, т.к. для них не надо предварительно просверливать отверстие (они сами имеют на конце сверло). Для защиты от царапин при вкручивании они комплектуются резиновой прокладкой. В продаже имеются разнообразные расцветки под цвет профлиста. Заклёпки же требуют предварительного просверливания и цвет у них всегда один и тот же – светло-серый. Зато при монтаже заклёпками злоумышленникам затруднительно будет выкрасть закреплённые листы профнастила.

Каждый лист ставят не встык, а внахлёст волна в волну. Поэтому, покупая профнастил, нужно учитывать полезную ширину листа, а не общую. Отступ от земли желательно оставить 10-15 см для естественной циркуляции воздуха и защиты металлических листов от талых вод. Расстояние между крепёжными саморезами должно составлять одну или две волны. Такая частота позволяет избежать выпуклостей и придать большую прочность всей ограждающей конструкции. В завершении верхний край нашего забора обрамляем торцевой планкой для того, чтобы скрыть мелкие неровности и сделать вид ограждения более законченным.

Нашим предприятием выпускается стеновой профнастил С-8 и С-15 всевозможных расцветок и типоразмеров от 1,5 до 3 метров. Также в продаже имеются кровельные саморезы и торцевые планки для монтажа заборов под цвет листа. Стоимость профлиста и его ассортимент можно узнать через форму обратной связи. Сделать расчёт необходимого количества материалов для забора из профнастила можно на соответствующей странице нашего сайта.

 

Возврат к списку

все про забор из металлопрофиля

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста – посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Также будет полезен материал о том, как правильно выбрать лучший вариант забора: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста – это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Обратите внимание на требования к расстоянию от забора до построек: https://diz-cafe.com/plan/rasstoyanie-ot-zabora-do-postrojki.html

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

  • профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
  • щебень + цемент + песок;
  • веревка, грунтовка, уровень;
  • сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
  • дрель + сверло;
  • заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Этап #1 – разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

О том, как сделать ворота из профнастила, подробнее можно узнать здесь: https://diz-cafe.com/postroiki/vorota-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Этап #2 – установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Статья в тему: Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать,  это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 – устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Статья в тему: Установки калитки в забор из профнастила: разбор особенностей технологии монтажа

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом – такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними – получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Сборка алюминиевого забора для маршрутизатора

— Блог Ивана Крижсана

В этой статье я покажу вам, как я построил собственное алюминиевое ограждение для маршрутизатора. Да, это связано с деревообработкой, а не с программной инженерией, о чем я обычно пишу.
Хотя я новичок в деревообработке, я вполне доволен этим забором для маршрутизатора. Верный моему духу разработчика программного обеспечения, он построен таким образом, что позволяет мне при необходимости реорганизовать его.

В качестве предварительного просмотра конечного результата, вот фотография готового ограждения для маршрутизатора:

Готовый упор для фрезерного станка с прикрепленными микрорегуляторами Kreg.

Перед тем, как построить ограждение для маршрутизатора, я просмотрел множество различных ограждений для маршрутизатора, как самодельных, так и готовых. Я нашел забор, который выглядел очень красиво, но я подумал, что за 300 евро это слишком дорого. Кроме того, одна из вещей, которые мне очень нравятся в деревообработке, — это создание предметов, которые делают работу проще и приятнее — возможно, это какое-то профессиональное заболевание, которое я приобрел за годы разработки программного обеспечения, инструменты для письма. и библиотеки.

Когда я начал свое исследование, я подозревал, что должны быть какие-то готовые профили, которые можно было бы использовать для нижней плиты и вспомогательных ограждений.После некоторых поисков и попыток разослать письма нескольким компаниям в Германии я нашел http://www.easy-systemprofile.de. Мало того, что у них разумные цены, но и резка включена в цену. Получив предметы, я также обнаружил, что разрезы также были очень хорошо сделаны, поэтому я мог использовать детали сразу же, без каких-либо дополнительных настроек.
Для частей ограждения фрезерного станка я заказал куски анодированного профиля стойки, 15 × 120, прорезь 8 следующих размеров:

  • 1 шт. Длиной 880 мм.
  • 2 шт. Длиной 440 мм.

Обратите внимание, что вам необходимо отрегулировать размеры в соответствии с вашим фрезерным столом.

Анодирование алюминия предотвращает появление черных следов на дереве.

Я также заказал профиль стойки 30 × 30, также слот 8 и четыре кубических соединителя, также 30 × 30, чтобы установить вокруг стола маршрутизатора, чтобы было что закрепить забор маршрутизатора.

Если вам нужен забор с квадратным профилем, поддерживающий вспомогательные ограждения, я могу порекомендовать квадратные профили стойки Easy-Systemprofile, доступные в различных размерах.

Прибыли материалы для алюминиевого ограждения маршрутизатора и некоторые дополнительные детали.

Если вы заказываете профили стойки, не забудьте заказать несколько винтов и гаек, которые войдут в пазы, если у вас их еще нет.

На этой ранней стадии проекта я уже мог получить представление о результате, разместив профили ограждения маршрутизатора на столе маршрутизатора.

Размещение деталей ограждения маршрутизатора на столе маршрутизатора для первого взгляда.

Обратите внимание, что на картинке выше я поместил дополнительные ограждения на нижнюю пластину.Хотя окончательная конструкция позволяет это сделать, я в основном использую забор с дополнительными ограждениями перед нижней пластиной, как будет видно на следующих рисунках.

Что касается металлообработки, мне ничего не оставалось, как вырезать отверстие в нижней пластине ограждения маршрутизатора для фрезы. Размер выреза определялся размером самой большой фрезы, которую я хочу разместить с установленным забором, и добавлением 5 мм с каждой стороны. Глубина выреза составляет примерно половину ширины профиля стойки, то есть около 60 мм.

Готовый вырез в нижней пластине упора фрезы для фрез.

Больше всего доработали смещенные модули. Это модули, которые соединяют нижнюю пластину и подзаборы, позволяют индивидуально регулировать и фиксировать подзаборы.

Сначала я задумал сделать их из металла, но, поскольку у меня нет подходящих инструментов, я отказался от этой идеи. Мне нужен был прочный материал, но все же материал, с которым я мог бы работать.Обыскивая свой древесный лом, я обнаружил куски дубовых досок для пола, которые решил использовать.

Прототип модуля смещения

Мои запасы дуба были ограничены, поэтому я решил сначала сделать прототип из другой породы дерева, с которой было легче работать и которая была доступна в больших количествах. Чтобы соединить вертикальную и горизонтальную части модуля смещения, я использовал коробчатое соединение.

Коробчатый шарнир, соединяющий горизонтальную и вертикальную части прототипа офсетного модуля.

Коробчатое соединение получилось хорошо, но модуль смещения прототипа стал слишком толстым для крепежных винтов, которые я планировал использовать, поэтому я попытался проложить дорожки для ручек.

Готовый прототип модуля смещения, смонтированный на небольших участках профиля стойки.

Результат оказался не совсем таким, как я хотел. Из этого я понял, что толщина деталей смещенного профиля должна быть меньше — урок, извлеченный из прототипирования!

Дуб Офсетный модуль

После изготовления прототипа у меня была теперь совершенно ясная для меня процедура изготовления деталей для двух офсетных модулей. Следующие шаги относятся к одному модулю смещения.

  • Отрежьте часть модуля горизонтального смещения до нужного размера.
  • Отрежьте часть модуля вертикального смещения до нужного размера.
  • Разрежьте коробчатое соединение, соединяющее горизонтальную и вертикальную части модуля смещения.
  • Отрежьте часть модуля горизонтального смещения до желаемой толщины.
    Запрещается разрезать деталь с муфтой.
  • Отрежьте часть модуля вертикального смещения до желаемой толщины.
    Запрещается разрезать деталь с муфтой.

Детали для двух офсетных досок после вырезания стыков коробки и достижения желаемой толщины.

  • Проложите прорези для регулировочных винтов в части модуля горизонтального смещения.
  • Проложите прорези для регулировочных винтов в части модуля вертикального смещения.

Две части для одного модуля смещения. Обратите внимание, насколько горизонтальная часть длиннее вертикальной.
Две дорожки в каждой части из-за того, что моя древесина изначально была досками пола. Позже я приклеил к этим дорожкам небольшие полоски дерева.

  • Просверлите два отверстия в части модуля вертикального смещения для гаечных вкладышей, в которых должны находиться винты вертикальной регулировки.
  • Вверните гайки в отверстия, только что просверленные в вертикальной части модуля смещения.
  • Скруглите левую, правую и верхнюю внутренние стороны вертикальной части модуля смещения.
    Я использовал фрезу с направляющими подшипниками и остановился на небольшом расстоянии со стороны муфтового соединения (см. Рисунок).
  • Таким же образом скруглите боковые стороны горизонтальной части модуля смещения.

После выполнения вышеуказанного вертикальная часть офсетной платы будет выглядеть так:

Одна законченная вертикальная часть офсетного модуля из дуба.

  • Соберите две части одного модуля смещения вместе без использования клея и убедитесь, что вы можете отрегулировать их так, чтобы на задней стороне модуля смещения был измерен угол 90 градусов.
    При необходимости отрегулируйте напильником и / или наждачной бумагой.
  • Склейте две части одного модуля смещения вместе под углом 90 градусов.
    Закрепите детали под правильным углом имеющимися у вас средствами.

Один готовый офсетный модуль, склеенный.

  • Обработайте офсетный модуль маслом для твердых пород дерева или тем, что вы хотите / имеете под рукой.
    Один из моих готовых офсетных модулей выглядит так:

Офсетный модуль обработанный маслом твердых пород.

Нижняя пластина и два дополнительных ограждения ограждения фрезерного станка теперь могут быть собраны с помощью двух модулей смещения.

  • Прикрутите два модуля смещения к нижней пластине ограждения с помощью болтов и ручек.
  • Вставьте два болта с Т-образной головкой в ​​одну из подзаборов.
    Я решил установить два болта с Т-образной головкой на разных уровнях, чтобы можно было затягивать и ослаблять верхнюю и нижнюю части модуля вертикального смещения по мере необходимости.
  • Поместите вспомогательный упор перед одним из модулей смещения двумя болтами с Т-образной головкой в ​​пазы модуля смещения.
  • Закрепите вспомогательный забор с помощью двух ручек.
  • Повторите процедуру для другого вспомогательного ограждения.

Мой забор маршрутизатора после этого этапа выглядел так:

Нижняя плита и дополнительные ограждения в сборе с двумя модулями смещения.

Проницательный читатель заметит, что винты в гайках на некоторых рисунках отличаются. В конце концов, я решил использовать обычные винты и использовать отвертку для регулировки, так как барашковые гайки, которые я использовал вначале, были слишком большими и затрудняли ослабление крепления вспомогательного ограждения.

Я сделал пылеуловитель из акрилового стекла и пластиковый переходник для водосточной трубы, который нашел в строительном магазине.

Пылеуловитель алюминиевого упора маршрутизатора.

Пылеуловитель — это часть ограждения маршрутизатора, которая меня меньше всего устраивает.Это связано с тем, что для того, чтобы отрегулировать положение вспомогательного ограждения, мне нужно ослабить не только ручки на соответствующем модуле смещения, но и винт на пылеуловителе, прежде чем я смогу перемещать вспомогательное ограждение.
Пока это не было серьезной неприятностью, поэтому у меня нет окончательных планов относительно того, как будет выглядеть улучшение.

Как видно на первом снимке готового ограждения для фрезерного станка, я прикрепляю ограждение к столу для фрезерного станка с помощью Т-образного болта и ручки большего размера. Для этого я просверлил два отверстия в нижней пластине забора, по одному с каждой стороны.
Когда я хочу использовать ограждение на столе, я вставляю Т-образные болты в квадратный профиль стойки, который обрамляет мой фрезерный стол, перемещаю его на место и затягиваю ручки. См. Следующий раздел с изображением крепежа.

Мне посчастливилось приобрести за приличную цену пару микронастраивающих регуляторов Kreg, которые я установил на ограждение маршрутизатора.

Микрорегулятор и ручка застежки с упором, установленная на столе фрезерного станка.

К сожалению, на мой взгляд, с микронастройками Kreg есть несколько проблем:

  • Если закрепить непосредственно на профиле стойки, обрамляющей мой стол фрезерного станка, и затянуть, я больше не смогу повернуть микронастройку.
    Решение можно увидеть на картинке — я поместил небольшой кусок дерева под микронастройку и обрезок профиля стойки на нижнюю пластину ограждения маршрутизатора.
  • Резьба винта на микронастройке — UNC.
    Это было проблемой для меня, так как мне нужно было просверлить и продеть отверстие в обрезке профиля стойки, чтобы прикрепить микрорегулятор к забору. Только для этого пришлось купить UNC-метчик, так как все остальные у меня метчики метрические.
  • Есть еще пара головок болтов, которые нужно вставить в раму стола фрезера при подготовке ограждения фрезера к использованию.

Если бы я знал это до того, как купил микронастройки, я бы подумал о другом решении.
С установленными микронастройками они работают достаточно хорошо и делают то, для чего предназначены.

В заключение этой статьи я повторю то, что сказал в начале; Я вполне доволен забором роутера. Учитывая, что это второй забор для маршрутизатора, который я когда-либо построил, я очень доволен результатом.

Некоторые предложения по улучшению:

  • Винты, которыми пылеотсос крепится к ограждению маршрутизатора, следует переместить, чтобы прикрепить его к нижней пластине ограждения, а не к вспомогательному ограждению.
  • Иногда мне хотелось иметь механизм точной регулировки, который позволил бы мне перемещать весь забор назад или вперед, оставаясь при этом параллельно исходному положению.
    С помощью микронастройок мне приходится регулировать одну сторону упора маршрутизатора за раз.
  • Жертвенные подзаборы, которые можно прикрепить к подзаборам.
    Очень не хочу врезаться в алюминиевый забор…
  • Улучшенные микронастройки.
    Если я не могу придумать хороший механизм точной настройки, описанный выше, я бы, по крайней мере, хотел бы улучшить текущее решение, чтобы оно выглядело лучше.

На этом статья завершается. Я подозреваю, что этим также завершаются мои статьи о деревообработке в этом блоге, но только время покажет!

С праздником деревообработки!

Стены, заборы и перила

Создайте несколько стен, заборов и перил с помощью инструментов рисования.

Это единственный этап, на котором незавершенные формы будут отображаться в 3D. Каждая линия или дуга, нарисованная на этом этапе, будет отображаться в 3D как стена, забор или перила и автоматически подниматься по наклонным холмам, следовать по лестницам и граничным балконам.

Предустановки стен, заборов и перил в библиотеке

В библиотеке вы можете быстро применить настраиваемые предустановки многих популярных стилей стен, заборов и перил. Вкладка «Библиотека» расположена в левой части окна просмотра. Щелкните один раз левой кнопкой мыши, чтобы развернуть библиотеку.

Эта опция отобразит вашу фигуру в виде стены. Щелчок левой кнопкой мыши по категории «Стены, заборы и перила» развернет или свернет ее.

Щелчок левой кнопкой мыши на поле рядом с именем добавит галочку, и предварительный просмотр каждой предустановки появится справа от списка.

Чтобы применить выбранную в данный момент предустановку к стене, забору или перилам, щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Вставить один» или дважды щелкните левой кнопкой мыши имя предустановки или изображение предварительного просмотра.

Сохранение предустановок в библиотеке: Вы также можете сохранить свои собственные предустановки в библиотеке для использования в будущем. Кнопки, расположенные в нижней части библиотеки, позволяют сохранять, редактировать и удалять пользовательские предустановки.

Подпорные стены

Создание подпорных стен и корректировка ландшафта для создания приподнятых ярусов стен.

Стена — Опции сцены

Эта опция отобразит вашу фигуру в виде стены.

Стена

Высота стены: Этот элемент управления устанавливает высоту стены.

Толщина стены: Этот элемент управления устанавливает ширину стены. Линия, которую вы рисуете, является центром стены, а ширина равномерно смещена с обеих сторон.

Настенная крышка

Элемент, добавленный для обеспечения защитной верхней поверхности любой стены.

Стиль настенной заглушки: эта кнопка открывает библиотеку профилей настенной заглушки. Чтобы применить новую настенную заглушку, щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Вставить одну» или дважды щелкните левой кнопкой мыши имя профиля настенной заглушки или изображение предварительного просмотра.

Ширина заглушки: этот элемент управления устанавливает ширину заглушки

Вы также можете создавать свои собственные стили настенных заглушек. Сначала нарисуйте новый профиль на этапе Custom Shapes, а затем сохраните его в категории «Профиль настенной крышки» в библиотеке.

Кнопки, расположенные в нижней части библиотеки, позволяют сохранять, редактировать и удалять свои индивидуальные настенные заглушки.Чтобы снять заглушку, нажмите кнопку «X»

Столбы

Вертикальный элемент, устанавливаемый в земле как опорная часть стены.

Столбы: Переключить, чтобы добавить или удалить столбы к выбранной стене

Ширина столба: Этот элемент управления устанавливает ширину столбов

Высота столба: Этот элемент управления устанавливает высоту столбов

Стиль крышки столба: Эта кнопка открывает библиотеку крышек столба.Чтобы применить новую крышку столба, щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Вставить один» или дважды щелкните левой кнопкой мыши имя крышки столба или изображение предварительного просмотра.

Чтобы снять крышку стойки, нажмите кнопку «X».

Расстояние между столбами: Этот элемент управления устанавливает расстояние между столбами на стене

Круглые столбы: По умолчанию столбы квадратные. Установите этот флажок, чтобы создать круглые столбы.

Забор / перила — Опции сцены

Эта опция отобразит вашу форму как забор или перила.

Посты

Вертикальный элемент, установленный в земле как опорная часть ограждения

Сообщений: Переключить, чтобы добавить или удалить сообщения к выбранному забору

Высота столба: Этот элемент управления устанавливает высоту столбов

Размер сообщения: Этот элемент управления устанавливает ширину столбца

Расстояние между столбами: этот элемент управления устанавливает расстояние между столбами на заборе

Cap Style: Эта кнопка открывает библиотеку для заголовков сообщений.Чтобы применить новый колпачок, щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Вставить один» или дважды щелкните левой кнопкой мыши имя заголовка или изображение предварительного просмотра. Чтобы снять колпачок, нажмите кнопку «X»

Стиль юбки: Эта кнопка открывает библиотеку для публикации юбок. Чтобы применить новую юбку поста, щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Вставить один» или дважды щелкните левой кнопкой мыши имя юбки поста или изображение предварительного просмотра. Чтобы снять почтовую юбку, нажмите кнопку «X»

Круглые стойки: По умолчанию стойки квадратные.Установите этот флажок, чтобы создавать круглые столбы.

Платы

Вертикальный элемент, расположенный между стойками и прикрепленный к рельсам.

Доски: Переключить, чтобы добавить или удалить доски к выбранному забору

Ширина доски: Этот элемент управления устанавливает ширину досок

Board Height: Этот элемент управления устанавливает высоту досок

Board Толщина: Этот элемент управления устанавливает толщину досок

Высота доски: Этот элемент управления устанавливает высоту доски над землей.Высота представляет собой расстояние между доской и землей.

Расстояние между досками: Этот элемент управления устанавливает расстояние между досками на заборе

Позиция платы: Здесь вы можете выбрать позицию платы из раскрывающегося меню. Вы можете выбрать спереди, сзади, по центру и Shadowbox.

Плоские поверхности досок: по умолчанию верхняя часть досок плоская. Снимите этот флажок, чтобы создать заостренные верхние доски.

Рельсы

Горизонтальный опорный элемент, к которому крепятся доски ограждения.Рельсы можно отрегулировать индивидуально или как группу.

Рельс: Переключите, чтобы добавить или полностью удалить рельсы на выбранном ограждении.

Добавить рейку: Эта кнопка добавит дополнительную рейку к вашему забору. Новый рельс автоматически появится у основания забора на земле. Чтобы настроить его внешний вид, дважды щелкните левой кнопкой мыши новую направляющую, чтобы выбрать ее.

Удалить направляющую: Чтобы удалить отдельную направляющую, дважды щелкните левой кнопкой мыши на направляющей и нажмите кнопку «Удалить».

Ширина направляющей: Этот элемент управления устанавливает ширину направляющей, измеряемую сверху вниз

Толщина рельса: Этот элемент управления устанавливает толщину рельса, измеряя из стороны в сторону

Профиль направляющих: Эта кнопка открывает библиотеку профилей направляющих. Чтобы применить новый профиль рельса, щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Вставить один» или дважды щелкните левой кнопкой мыши имя профиля рельса или изображение предварительного просмотра.

Вы также можете создавать свои собственные стили профилей рельсов.Сначала нарисуйте новый профиль на этапе «Пользовательские формы», а затем сохраните его в категории «Профили рельсов» в библиотеке. Кнопки, расположенные в нижней части библиотеки, позволяют вам сохранять, редактировать и удалять ваши собственные Rails.

Чтобы удалить профиль рельса, нажмите кнопку «X».

Смещение направляющих: Этот элемент управления устанавливает расстояние между направляющими ограждения. Когда выбран отдельный рельс, этот элемент управления изменится на отметку рельса.

Высота рельса: Этот элемент управления позволяет вручную задать высоту отдельного рельса.Вы также можете изменить высоту, выбрав рельс в 3D и перемещая его с помощью 3D-гизмо. Высота представляет собой положение рельса, в частности, расстояние между рельсом и землей.

Забор в стиле

Здесь вы можете выбрать стиль ограждения из раскрывающегося меню.

Параллельно: Ограждение будет проходить параллельно откосу

Ступенчатая: Ограждение будет постепенно увеличиваться по склону, чтобы каждая секция имела одинаковую длину, а рельсы были ровными, а не параллельными склону.

Основание стены: У забора будет стена у основания

Создание перил на форме

Чтобы автоматически добавить перила к форме, выберите Hardscape, Wood Deck или Custom Shape. Затем щелкните левой кнопкой мыши кнопку «Создать перила на фигуре», чтобы добавить ее к выбранной форме.

Обратите внимание: Выбор объектов на любом этапе должен быть активен.

Перила автоматически смещаются внутрь формы на 1 фут. Перила будут полностью охватывать форму и даже следовать за любой пристроенной лестницей.

После того, как перила размещены, вы можете настроить перила с помощью параметров Rails или применить предустановку направляющих из библиотеки.

Ссылка на: Связывает перила с другой фигурой. Перила, созданные с помощью инструмента «Создать перила», автоматически поднимутся над формой и соединятся с ней.

После соединения фигур они перемещаются, масштабируются и вращаются вместе как одна форма.

Чтобы изменить связанную фигуру, щелкните один раз значок «Связать с» и выберите новую желаемую фигуру в окне просмотра.

Высота

Высота фигур, нарисованных на этапе «Стены, заборы и перила», может быть установлена ​​на панели на вкладке «Объект».

Auto Elevation: Если этот флажок установлен, фигуры, нарисованные на этапе «Стены, заборы и перила», будут автоматически соответствовать высоте местности, формам домов, нестандартным формам, террасам и лестницам.

Окно отметки: Если флажок снят, вы можете вручную ввести отметку в поле отметки.Это позволяет создавать балконные перила, перила лестницы, отделку дома и другие элементы. Когда вы перемещаете стену, забор или перила в 3D с помощью 3D-гизмо, этот параметр выбирается автоматически.

Регулировка столбов / столбов вручную: В 3D дважды щелкните столб или столб, чтобы выбрать его. Затем высоту выбранного столба / столба можно отрегулировать с помощью 3D-гизмо или набрав высоту на панели.

Строительство пикетного забора — Помощь своими руками.com

Если вам нужна традиционная конструкция из штакетника вокруг вашего двора или сада, вам, вероятно, придется сделать его самостоятельно. Штакетные заборы в готическом стиле сейчас повсюду. На самом деле, в домашних магазинах и на лесных складах сложно найти что-либо, кроме этого чрезмерно продуманного дизайна. Готический дизайн заборов стал популярным в последние 20 лет или около того, и эта навязчивая идея не утихает.

К счастью, построить традиционный штакетник с нуля самостоятельно очень просто и экономично.Единственный необходимый специальный инструмент — это лобзик, чтобы отрезать вершины каждого пикета. Это займет некоторое время, и вам понадобится место с достаточным пространством для сборки секций забора, но это того стоит, если вы просто не можете выдержать одинаковость или чрезмерно сложную конструкцию пикетов в готическом стиле.

Планирование забора

Для этой конструкции забора требуется 11 полос обрешетки 1×3 на 8-футовую секцию. Две для перил между столбами и 9 полосок, разрезанных пополам, чтобы получилось 18 пикетов на секцию.При средней цене 1,60 доллара за каждую полосу обрешетки это около 18 долларов за каждую секцию забора. Вам также понадобятся дополнительные пикеты, чтобы закрыть углы и соединение между каждой секцией. Кроме того, если вы планируете завести ворота, вам понадобится больше планок для обшивки, а также петли и защелка. Наконец, вам понадобятся столбы 4х4 и морилка или краска, чтобы отделать дерево.

Чтобы спланировать забор, рассчитайте, сколько 8-футовых секций вам понадобится. Поскольку полосы обрешетки обычно имеют длину всего 8 футов, ваши секции забора должны быть такими же широкими.Высота забора может быть разной, но с 8-футовыми досками, разрезанными пополам, чтобы сделать пикеты, максимум, что вы можете получить, составляет около 4 футов. Также подумайте о любых воротах, которые вы хотите добавить. Ворота в частоколе должны иметь ширину около 3–4 футов.

Одно замечание: вы можете сделать секции забора длиннее 8 футов, если вам действительно нужно. Однако это требует немного больше работы. Вам нужно будет разрезать доску размером 1×6 посередине, чтобы получить две полосы примерно того же размера, что и направляющие 1×3, используемые в остальной части забора. Поскольку вы можете получить 1×6 длиной более 8 футов, вы можете использовать один, чтобы сделать секцию забора практически любой длины, которая вам нужна, вам просто нужно будет добавить больше пикетов, чтобы заполнить дополнительное пространство.

Решите, где вы хотите поставить шлюз в заборе и хотите ли вы больше одного. Ворота из штакетника шириной 3,5 фута обеспечат достаточное пространство для пешеходов, а также позволят проезжать через них газонокосилкам и тачкам. Чтобы сделать ворота такой ширины, потребуется шесть 8-футовых полос обрешетки, поэтому добавьте их в свой список материалов для каждых ворот, которые вы планируете включить.

Сокращение пикетов

Выбирайте самые прямые доски, какие только сможете найти на лесном складе. Если доски погнуты или покоробятся, готовый забор будет разочаровывать кривыми планками и перилами.Чтобы упростить задачу, покрасьте или протрите все доски и дайте им полностью высохнуть, прежде чем приступить к резке.

Лучше всего отрезать все пикеты одновременно. Определите высоту, которую вы хотите для своего штакетника, и отрежьте все штанги 1×3 по длине. Далее вырезаем профиль в верхней части штакетника. В этом дизайне используется профиль с притупленным острием, но вы можете изменить его до закругленного верха или одного из более сложных рисунков, показанных здесь.

Вырежьте шаблон выбранного профиля из короткого отрезка 1×3.Положите шаблон на конец каждого пикета и обведите контур карандашом. Используйте лобзик, чтобы вырезать дизайн. Когда все пикеты будут разрезаны, складывайте по несколько штук за раз и покрасьте или протрите голую древесину, обнаженную в процессе резки. Прежде чем приступить к сборке забора, дайте пикетам высохнуть.

Чтобы упростить сборку, лучше всего использовать пневматический гвоздезабиватель для прикрепления пикетов к рельсам. Этот метод скрепляет древесину и опускает шляпки гвоздей одним быстрым щелчком, что предотвращает смещение досок во время процесса.Используйте 1,25-дюймовые стержни или скобы, чтобы соединить доски забора 1by, чтобы застежки не выступали сзади. Чтобы предотвратить появление ржавчины, которая может испачкать доски забора, выбирайте крепеж из оцинковки.

Строим забор

Разложите направляющие и расположите их на нужном расстоянии сверху вниз. Наши перила забора расположены на расстоянии 32 дюймов, а наши пикеты — 46 дюймов в длину, оставляя 3 дюйма перекрытия внизу и 6 дюймов сверху. Вы можете варьировать этот интервал, но помните, что для визуальной привлекательности перекрытие пикетов не должно быть слишком большим.

Чтобы рельсы не двигались во время работы, обрежьте доски для обрезков до нужной длины и зажмите их с каждого конца в качестве временных распорок. Также закрепите доску сверху двумя распорками, чтобы установить высоту пикета.

Установите пикеты на каждом конце рельсов так, чтобы они были в 1,5 раза больше ширины пикета от концов рельсов. Здесь это будет 3,75 дюйма. Прикрепите эти первые два пикета к рельсам, а затем по одному добавляйте центральные пикеты.

Используйте два небольших куска обрезков древесины той же ширины, что и пикеты, чтобы расположить их поперек рельсов.Когда вы дойдете до конца, когда нужно установить еще один или два пикета, проверьте расстояние, чтобы убедиться, что вы не получите более широкий зазор, чем остальные, между двумя последними. Измените размещение последних двух пикетов, чтобы при необходимости равномерно разделить оставшееся пространство.

Установите столбы забора, используя методы, описанные в нашем руководстве по созданию забора, чтобы их вершины были немного ниже, чем вершины пикетов. Установите нижнюю часть пикетов на несколько дюймов от земли. Расстояние — дело вкуса, но при выборе высоты установки секций забора учитывайте высоту столбов и любые изменения высоты земли.Прикрепите секции пикета, плотно стыкнув рельсы друг с другом на каждой стойке.

После того, как все секции будут установлены, вернитесь и закройте зазоры на каждой стойке и в углах одним штакетником, чтобы завершить установку. Используйте кусок доски, уложенный поперек соседних пикетов, чтобы установить высоту в зазоре.

Строительство ворот из пикетного забора

После установки секций забора можно войти в ворота. Чтобы построить 3,5-футовые ворота из штакетника, отрежьте одну 8-футовую полосу обрешетки, чтобы получить два поручня.Сделайте рельсы на дюйм короче проема ворот. Для отверстия в 3,5 фута это будет 41 дюйм. Установите первые две планки заподлицо с концами рельсов и установите их, используя те же распорные доски, которые вы использовали для создания секций забора, чтобы они хорошо выровнялись при установке ворот.

Установите оставшиеся пикеты, используя тот же метод, который использовался для создания секций, по одной и установите с разделителем 1×3 между ними и доской вдоль верха, чтобы они были правильно выровнены.

После установки всех пикетов установите квадрат обрамления на двух внешних пикетах, чтобы выровнять перила. Зажмите узел ворот, чтобы он оставался квадратным, а затем положите доску по диагонали поперек направляющих, чтобы пометить ее для резки. Эта доска будет образовывать Z-образный узор на задней стороне ворот и сохранять квадратную форму, чтобы она подходила и хорошо функционировала в проеме ворот. Отрежьте Z-образную доску нужной длины, проверьте посадку и закрепите ее на планках, чтобы удерживать на месте. С передней стороны ворот прикрепите каждый пикет к букве «Z», где они перекрываются, чтобы создать прочные, надежные ворота.

Прикрепите петли с Т-образным ремнем к направляющим и установите ворота так, чтобы они открывались в огороженную территорию. Выровняйте поручни ворот с поручнями забора, чтобы все выглядело аккуратно и квадратно. После того, как ворота будут повешены, установите одиночные пикеты, чтобы закрыть столбы и предусмотреть место для установки защелки ворот снаружи огороженной территории.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Описание экструзии винила

| Vinyl Concepts

Экструзия винила — это процесс производства виниловых профилей, используемых для ограждений, покрытий патио и ворот.

В общих чертах, сырая «смесь для лепешки» (в виде смешанного порошка или в форме крошки или гранул), которая включает смолу ПВХ, модификаторы ударной вязкости, УФ-стабилизаторы, термостабилизаторы и агенты текучести, расплавляется и проталкивается через нагретый шнек и цилиндр, который проталкивает расплавленную смесь через формовочные штампы, инструменты и охлаждающие ванны для получения окончательного жесткого профиля.

Виниловые профили работают непрерывно и режутся по мере схода с конвейерной пилой. Для создания высококачественных профилей, согласованных и соответствующих спецификациям, необходимы навыки и оборудование.

Многие важные свойства этих виниловых профилей определяются характеристиками ПВХ-компаунда, из которого изготавливается труба. Крупные экструзионные компании смешивают свои собственные запатентованные соединения из смол и других микрокомпонентов. Небольшие экструзионные компании (и многие из них, которые производят крышки и аксессуары методом литья под давлением) часто используют компаунд, который уже был смешан крупными производителями смол.

Существует две основные категории экструзии винила: моноэкструзия и коэкструзия.

  • Моноэкструзия имеет один слой продукта на всем протяжении сечения профиля (вид с торца).
  • Коэкструзия имеет как основу (внутри профиля), так и заглушку (снаружи профиля). При правильной экструзии эти два слоя связаны на молекулярном уровне, поскольку они находятся в состоянии расплава при экструзии, и, таким образом, они не будут расслаиваться.

На рынке есть как хорошие, так и плохие примеры как моноэкструдированных, так и коэкструдированных виниловых продуктов.

При правильном производстве совместно экструдированный продукт может быть лучше по сравнению с моноэкструдированным продуктом, и, как правило, он стоит немного дешевле.

Стоимость установки оснастки для совместной экструзии выше, потому что требуются две экструзионные машины вместе с более сложной оснасткой, но в конечном результате получается продукт, который можно запускать быстрее и экономичнее. Необходимые ингредиенты концентрируются в том слое, где они наиболее необходимы. УФ-стабилизаторы, которые являются наиболее дорогими, могут быть сконцентрированы в покровном слое или внешнем слое, где они наиболее полезны, а модификаторы ударной вязкости и упрочняющие агенты могут использоваться в подложке, где это важно и работает лучше.

Обычно моноэкструзия требуется только тогда, когда значительные части субстрата (внутри) экструзии должны регулярно подвергаться воздействию внешних элементов и ультрафиолетовых лучей.

Вам также может понравиться читать

Как построить пикетный забор

Проекты газонов и садов

  • Уровень квалификации: Начинающий
  • Расчетное время: Зависит
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Пикетный забор»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать аккаунт Распечатать страницу

Классический забор из штакетника, являющийся типичным символом американского уюта, остается неизменным фаворитом не только за его очарование и красивый внешний вид. Это также обманчиво эффективная граница, создающая четкую разделительную линию, но при этом выглядит не более чем знакомым украшением.Эта уникальная характеристика гостеприимного заграждения делает забор из штакетника хорошим выбором для ограждения участка перед домом. Это также популярный вариант для отделения овощного или цветочного сада от окружающего ландшафта.

Строительство нестандартного штакетника с нуля — отличный проект своими руками. Небольшой размер и простая конструкция базовой конструкции забора позволяют легко добавлять свои собственные творческие детали и личные штрихи. В этом проекте вы увидите, как вырезать нестандартные пикеты и построить забор из стандартных пиломатериалов (плюс простое обновление путем добавления декоративных крышек столбов).В качестве альтернативы вы можете построить забор, используя сборные заборные панели для заполнения штакетника. Вы также можете купить предварительно нарезанные пикеты в домашних магазинах, на лесных складах и в интернет-магазинах, чтобы сэкономить на работе по самостоятельной раскроке.

Традиционно забор из штакетника имеет высоту от трех до четырех футов (если он выше четырех футов, забор из штакетника начинает выглядеть как баррикада) с пикетами размером 1 × 3 или 1 × 4. Столбы забора можно размещать на расстоянии до восьми футов друг от друга, если вы используете стандартные легкие пикеты.В зависимости от ваших предпочтений, сообщения могут быть видимыми элементами дизайна или прятаться за сплошной линией пикетов. Расстояние между пикетами — это вопрос функции и вкуса: выбирайте любое расстояние, которое выглядит лучше всего и соответствует вашим функциональным потребностям.

Низкий забор из штакетника добавляет привлекательности бордюру и создает ощущение уюта во дворе перед домом или у входа, не закрывая вид на дом или из него.

Расчет шага пикета

Определите количество пикетов и расстояние между ними.Отрежьте несколько пикетов и поэкспериментируйте с разным интервалом, чтобы найти желаемый (приблизительный) промежуток между пикетами. Рассчитайте точный размер зазора и количество пикетов, необходимых для каждой секции, используя формулу, показанную в примере здесь:

Общее расстояние между столбами: 92,5 дюйма
Размер блока (ширина пикета + приблизительный размер зазора):
3,5 дюйма + 1,75 дюйма = 5,25 дюйма
Количество пикетов (площадь столбика ÷ размер блока):
92,5 дюйма ÷ 5,25 дюйма = 17 62 (округлить вниз для чуть больших промежутков; округлить в большую сторону для чуть меньших промежутков)
Общая площадь пикета (количество пикетов × ширина пикета):
17 × 3.5 «= 59,5»
Оставшееся пространство для зазоров (площадь столбов —
общей площади пикетов): 92,5 «- 59,5» = 33 «
Размер индивидуального зазора (общая площадь зазора ÷
(количество пикетов + 1)): 33″ ÷ 18 = 1,83 дюйма

Преобразование штампов для труб из ПВХ для изготовления профилей ограждений

Преобразователь профиля «ириски» натягивает теплый профиль трубы на этот квадратный нейлоновый предформовщик.

Maplan может преобразовать трубопровод в заборы с помощью адаптера матрицы (внизу) и стойки (вверху), которая опускается в круглый охлаждающий резервуар и удерживает квадратные шаблоны.

Предыдущий Следующий

Если вы производитель труб из ПВХ и хотите выйти на растущий рынок профилей для ограждений, у вас есть несколько новых возможностей от American Maplan. Компания предлагает различные способы преобразования круглого профиля в квадратный, в зависимости от того, какое у вас оборудование и сколько вы хотите потратить на его преобразование.

Один или два паука?

Подход Maplan к преобразованию штампов с двойной и одной крестообразной звездочкой оставляет корпус крестовины на месте и заменяет круглый трубный штифт и втулку более длинным переходным элементом.Последний начинается со стороны входного конца и заканчивается квадратным штифтом, втулкой и калибратором.

Адаптеры для ограждений Maplan модели RK предназначены для модернизации старых трубных экструдеров с одинарными крестообразными головками. Эти адаптеры имеют диаметр от 0,5 до 36 дюймов.

Адаптеры для ограждений модели RD предназначены для более современных высокопроизводительных штампов с двумя крестовинами. Адаптеры RD обеспечивают лучший контроль стены и подходят для более крупных размеров (от 0,5 до 48 дюймов). В плашках адаптера RD используются недавно введенные регулируемые болты в последнем кольце перед отверстием.Maplan заявляет, что с помощью этих регулируемых болтов можно установить верхнюю бабку толщиной 0,012 дюйма на профили ограждения с точностью ± 0,004 дюйма даже по углам. Согласно источникам Maplan, заглушка забора обычно имеет толщину 15-20 мм, чтобы гарантировать минимум 8 мм на углах.

Делаем «ириски»

Более новый способ квадратного круга оставляет штамп для трубы на месте и придает мягкому теплому профилю трубы квадратную форму, натягивая его на нейлоновый предварительный формирователь (см. Выше, справа ).Затем профиль попадает в квадратную вакуумную гильзу и резервуар для вакуумного охлаждения.

Maplan также разработал способ адаптации системы калибровки таким образом, чтобы стандартный трубчатый вакуумный резервуар мог принимать квадратный или прямоугольный профиль. Эта система может быть установлена ​​в любой круглый резервуар Maplan, а также может быть адаптирована к трубным резервуарам конкурентов.

Maplan установит преобразование, которое состоит из ряда примерно 72 квадратных шаблонов в стойке. Стойка приварена и позволяет быстро менять профиль, просто вставляя различные шаблоны (см. Слева).

A Диаметр 250 мм. вакуумный резервуар для трубы с наружным диаметром 250 мм может быть преобразован в резервуар для ограждающих профилей 5 x 5 или 2 x 8 дюймов. Трубные резервуары меньшего размера можно переоборудовать для дополнительных профилей от 1 x 1 до 3,5 x 3,5 дюйма. Лучше всего то, что преобразование обратимо. Если стеллаж снимается, из резервуара снова может образоваться труба.

Преобразование трубчатого резервуара стоит около 85 000 долларов, что составляет половину стоимости стандартной системы калибровки профилей для одного или двух профилей ниже по потоку.

Стеллажные стальные ограждения для установки на наклонные площадки

В детстве я проводил лето в лагере на берегу озера.Семья, владевшая лагерем, владела большей частью земли вокруг озера, за исключением одного участка, который находился в частной собственности. Когда мы оказывались на обоих концах лагеря, мы проезжали через эту частную собственность, потому что это было легче, чем идти обратно вокруг озера.

Хозяин, должно быть, устал от этого, потому что однажды мы обнаружили на нашем пути забор. Забор представлял собой деревянную частную ограду с панелями, установленными ровно — или совершенно горизонтально — на склоне вниз к озеру, оставляя большие промежутки под забором через определенные промежутки.Мы случайно проползем через одну из этих щелей, пройдем через территорию на другую сторону и проделаем дыру, которую какой-нибудь задумчивый турист проделал, выбив несколько досок. Забор, соответствующий уклону и сделанный из более прочного материала, остановил бы нас. Учитывая размер собственности, стальные панели для забора в стойку были бы лучшим выбором, чтобы держать двор надежно огороженным забором и не пускать озорных детей из лагеря.

Как построить забор на склоне

Есть два способа возведения заборов на склонах.Первая — это техника, которую использовала моя соседка по летнему лагерю: степ. Для того, чтобы ступить на забор, вы сначала ставите якорь в землю по отвесу или совершенно вертикально. Затем вы устанавливаете панели ровно поперек стоек, насколько позволяет угол наклона.

В результате получился забор с неровным профилем, который поднимается по склону, как ступеньки. Это не самый красивый вид для забора, и некоторые утверждали, что лучший забор для двора с уклоном — это тот, на который не нужно ступать только по внешнему виду.Однако настоящая проблема — это то, что произошло в моем летнем лагере, когда спускающийся склон оставлял легкий путь через забор. Подобные зазоры являются результатом изменения угла наклона под панелью забора или уклона, где угол слишком большой, чтобы закрыть зазор до разумного размера.

Чтобы подобрать забор к его уклону, нужно поставить его в стойку. Стеллажная установка означает регулировку перил ограждения таким образом, чтобы оно соответствовало уклону под ним, в то время как пикеты и столбы оставались вертикальными. Чтобы установить забор, вам понадобится:

  1. Измерьте угол наклона, а затем вычислите угол разрезов, необходимых на рельсах.
  2. Обрежьте направляющие и повесьте их на стойки.
  3. После установки всех направляющих прикрепите каждый пикет отдельно.

Правильно установленный забор будет максимально повторять уклон земли, оставляя мало места под забором и создавая гладкий профиль, в отличие от зазубренного вида «ступенчатых» заборов.

Проблемы с установкой ограждений на месте

Проблема с укладкой забора в том, что получение правильных углов рельсов — это не только наука, но и искусство.В ситуациях, когда уклон под панелью забора меняется, как я упоминал ранее, нельзя использовать ни один из углов откоса под панелью, и это лучше всего догадываются установщики. Если установщик сделает неверное предположение, ему придется начинать заново с новых частей. Если он угадает, то начинает процесс прикрепления каждого отдельного пикета к рельсам. Установка забора традиционным способом требует значительного времени, а это приводит к увеличению затрат на рабочую силу, даже если установщик имеет опыт и правильно выполняет все измерения.

Стеллажи утомительны и отнимают много времени даже с деревянным забором, а дерево — это материал, с которым можно работать ручными инструментами и заменить его поездкой в ​​местный строительный магазин. Когда вы строите забор из чего-то вроде стали, ставить стеллажи еще сложнее. Сталь — прочный материал, и, как следствие, с ней труднее работать, чем с деревом, и для этого требуются специальные инструменты и навыки. Компоненты стального ограждения также обычно заказываются по специальному заказу, поэтому их сложнее заменить в случае ошибки.Это означает, что стеллажирование традиционного забора из стали, имитирующей кованое железо, — исключительно долгий процесс. По этой причине стальные заборы обычно были ступенчатыми или слишком дорогими для многих объектов. Тем не менее, стальные панели для забора в стойку ускоряют процесс, значительно упрощая настройку забора под уклон.

Установка забора со стальными панелями ограждения в стойку

Стеллажные панели для ограждений — это модульные панели для ограждений, специально созданные для облегчения подбора уклона.Они работают, прикрепляя пикеты к рельсам забора с помощью шарниров, которые позволяют устанавливать пикеты и рельсы под любым углом. Чтобы установить забор в стойку, вы просто закрепляете опоры ограждения и измеряете расстояние от земли до опор, как на ровной местности. Удерживая один конец панели за эти отметки на стойке с помощью зажимов или помощника, вы затем совместите направляющие с отметками на следующей стойке. Затем шарниры позволяют рельсу отрегулировать под углом. Затем вы можете прикрепить крепления к стойкам, отрезать панель по длине и установить ее.

Весь процесс значительно проще, чем строить забор — даже деревянный — по частям. Однако есть и недостатки. Неизбежно шарниры будут слабее сварного соединения. И для того, чтобы пикеты могли поворачиваться, должно быть какое-то пространство для их перемещения в рельсах. Эти места также снижают прочность забора, особенно у заборов более низкого качества.

По этим причинам важно, особенно если вы выбираете стальной забор в стойку для обеспечения безопасности, искать высококачественную систему от надежного и тщательного производителя.Заборы низкого качества в стойку будут слабее других, а плохо спроектированные шарниры могут повредить покрытие забора, в результате чего сталь под ним станет уязвимой для ржавчины. Рельсы и планки, которые немного меньше стандартных или заявленных размеров, также могут сделать забор слабым. Взыскательные домовладельцы, которым нужен прочный, безопасный и привлекательный забор, должны позаботиться о том, чтобы купить что-то хорошо спроектированное с прочными элементами.

Забор Versai

Fortress Fence является примером прочного и остро выглядящего жилого забора с настоящими-дюймовыми пикетами и рельсами размером один и 3/16 дюйма на один дюйм для дополнительной прочности.Скрытый шарнирный шарнир сохраняет рельс идеально гладким и не повредит уникальное многослойное покрытие — предварительное цинкование, предварительное цинкование, электронное покрытие и порошковое покрытие — которое из года в год будет поддерживать прочность и внешний вид вашего забора. Чтобы узнать больше о других продуктах для стальных заборов Versai или Fortress Fence, свяжитесь с ними или найдите ближайшего к вам установщика. Чтобы получить более красивые, долговечные и тщательно продуманные товары для активного отдыха, ознакомьтесь с полным каталогом Fortress.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *